Пароизоляция для стен внутри деревянного дома – Пароизоляция стен деревянного дома – Школа по утеплению дома

Содержание

Пароизоляция для стен деревянного дома

Что такое пароизоляция

Пароизоляция представляет собой совместную работу теплоизолирующих стройматериалов и специальных конструкций по защите от пара. Не позволяет ему проникнуть. Избавляет дом от конденсации, при этом не позволяет отсыревать поверхностям, что значительно повышает комфортабельность сооружения.

Чем отличается от гидроизоляции

Гидроизоляция является защитой, различного рода конструкций, от проникновения всевозможной влаги. Таким образом, отличие пароизоляции от гидроизоляции в том, что пароизоляция не пропускает через себя пар, а гидроизоляция препятствует попаданию влаги. Но идеальным способом уберечь дом, является их совместное использование при внутренней отделке.

Для чего необходима

В любом теплом жилом помещении образуется пар, имеющий достаточно высокое давление. Он стремится покинуть помещение и происходит это через стены, потолок, пол. Для того чтобы пар беспрепятственно вышел наружу необходимо теплоизоляционным стройматериалам обладать паропропускными свойствами. Во время теплого времени года пар хорошо проходит через вспомогательные материалы, а вот зимой он в них застревает.

Таким образом, утеплитель мокнет и начинает гнить. Для того чтобы таких неприятностей не произошло, вместе с утеплителем прокладывают пароизолирующий материал. Если стены утеплены снаружи, то можно отказаться от пароизоляции. Обязательно необходимо применять при отделке крыши или подвального помещения.

Чем чревато отсутствие пароизоляции деревянного дома

Для деревянного дома пар наиболее опасен, нежели для других конструкций. Если не защитить его от образования пара и конденсата, то может начаться гниение. Если дом изнутри обшит утеплителем, то это только усугубит ситуацию, так как дерево под ним начнет преть и разлагаться. Начнет проявляться неприятный запах сырости и в скором времени образуется грибок, от которого впоследствии очень сложно избавиться.

Способы устройства

Пароизоляция имеет два типа устройства: окрасочная и оклеечная.

Окрасочная осуществляется при помощи битумных и асфальтовых мастик, лаков из поливинилхлорида, подогретой битумной мастики. Битумную мастику перед нанесением необходимо разогреть до 180 градусов Цельсия.

Оклеечная осуществляется при помощи гидроизоляционных материалов. Они выпускаются рулонами и имеют вид пленки. Такую пленку укладывают в один или два слои, для лучшей герметизации используют строительный скотч.

Выбор материала для пароизоляции деревянного дома

Основные виды:

  • Пленка антиконденсатная — средство дополнительной защиты, препятствует стеканию капель конденсата, что способствует их быстрому высыханию.
  • Мембраны диффузные. Специальный строительный материал, который позволяет выбраться наружу пару, скопившемуся внутри помещения.
  • СБС-Битумы представляют собой полимерные материалы новых технологий. Благодаря своей эластичности хорошо герметизируют поверхность.

Материалы:

  • Полиэтиленовая пленка.
  • Полипропиленовая пленка.
  • Диффузная мембрана.
  • Жидкая резина.
  • Горячий битум.
  • Пенофол. Обладает защитными функциями от холода, воды и пара. Многослойный материал, оснащенный, с пленкой из алюминия. Наполнителем является пенополиэтилен.
  • Армофол. Изготовлен из стеклянной сетки. Устойчив к высокой влажности и температуре.
  • Алукрафт. Состоит из фольги полиэтилена и крафт-бумаги.

Технология проведения работ

Технология проведения работ является несложной и может быть произведена самостоятельно:

  • Первым слоем должен быть уложен гидроизолирующий материал.
  • После чего стелют утеплитель.
  • И только поверх этих материалов необходимо укладывать пароизоляцию.
  • При необходимости укладывается еще один слой строительных материалов изолирующего типа. Если используются диффузные мембраны, то их необходимо класть гладкой стороной к утеплителю.
  • На последнем этапе необходимо провести облицовку.
  • Одним из главных моментов является вентиляция. При ее отсутствии даже самые лучшие и современные материалы не будут выполнять своих функций.

Необходимые материалы и инструменты

Строительные инструменты занимают далеко не последнее место при монтаже пароизоляции. При работе с изолирующим материалом могут понадобиться следующие инструменты:

  • строительный степлер;
  • скобы для него;
  • нож канцелярский;
  • клейкая лента;
  • саморезы;
  • необходимое количество расходуемого материала.

Подробное пошаговое руководство к действиям

  • Первое что необходимо сделать — это выбрать какой материал будет использоваться и рассчитать необходимое количество. При расчетах нужно помнить, что пароизоляционный материал накладывается внахлест, который должен составлять 10-15 см.
  • Нужно тщательно герметизировать труднодоступные места и различные посторонние предметы.
  • На деревянную поверхность дома укладывается гидроизоляционный материал.
  • Следующим этапом будет утепление изолируемой поверхности.
  • И только после этого можно приступать к пароизоляции помещения.
  • На поверхность пароизоляцию необходимо уложить ровным слоем и прикрепить при помощи строительного степлера. При этом печные трубы дополнительно изолируются, чтобы не повредить материал.
  • Места нахлестов необходимо выровнять и проклеить специальной лентой так, чтобы полотно было цельным.
  • Для укрепления всей изоляции делают специальную обрешетку. Она также не будет лишней на этапе облицовки.
  • Облицовка.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

В зависимости от выбранного стройматериала будет различаться и его укладка, относительно утепляющего слоя. Гладкая сторона материала всегда должна соприкасаться с утеплителем. Если используется материал, имеющий металлическую поверхность, то его необходимо уложить алюминиевой стороной к внутренней части дома. Это необходимо для того, чтобы тепло, отражаясь от металлической поверхности, оставалось внутри помещения, а не покидало его.

Особенности пароизоляции деревянного дома

Стройматериал для пароизоляции должен быть герметично склеен, иначе пар будет через него проникать и оседать на других материалах в виде конденсата. А он наиболее опасен для деревянных конструкций, так как дерево подвержено гниению и очень быстро разрушается.

Паропроницаемость деревянного дома очень высока и зависит от таких факторов, как толщена бруса, герметичность пазов, наличие дефектов дерева.

Необходимо учесть и тот факт, что дом может быть возведен из высушенного или имеющего естественную влажность дерева. При использовании высушенных стройматериалов особых проблем не возникает. Если же при строительстве использовалось дерево естественной влажности, то неизбежно образуются щели, бревна меняются в размере, и это происходит на протяжении пяти лет. Именно для такого сооружения жизненно необходима пароизоляция.

Если соблюдать все правила монтажных работ, то дом прослужит многие годы и не потребуется частичная замена стен и деревянных перекрытий.

При пароизоляции необходимо не допустить распространенных ошибок:

  • Негерметичное заклеивание мест нахлеста стройматериала.
  • Использование узкой ленты. Если строительная лента будет шириной меньше 5 см, то она неизбежно отклеится.
  • Отсутствует запас при монтаже у оконных проемов, ведь дом дает усадку.
  • Незащищенность пароизоляции от прямых солнечных лучей. Ультрафиолет губителен для большинства таких стройматериалов.
  • Плохая герметичность из-за неровных изогнутых поверхностей, на которые накладывается изоляция.
  • Использование полиуретановых клейких лент. Эти ленты плохо клеятся и со временем отваливаются. Что нарушает герметичность изоляции и приводит ее эффективность к нулю.

Цены

При выборе качественного стройматериала необходимо обратить внимание на цену.

Цены на материалы для пароизоляции сильно разняться. Это зависит от состава, является ли изделие однокомпонентным или же в его состав входят несколько составляющих. Учитывается и плотность стройматериала, так как от нее зависит, будет ли пароизоляция укладываться в один слой или несколько. Не стоит забывать и о производителе, так как он вправе сам оценить свой стройматериал. Также колебания цен происходят в зависимости от региона.

househill.ru

выбор материала и этапы проведения монтажа

В наше время мода на экологически чистое жильё вновь возвращается – дома из дерева выбирают для загородного строительства всё чаще. Натуральная древесина – прекрасный материал для сооружения тёплого, уютного, комфортного и безопасного жилья. Однако чтобы дом стал тёплым и уютным, необходимо провести соответствующую работу – устроить правильную пароизоляцию жилища.

Пароизоляция для стен деревянного дома требуется для защиты древесного покрытия от плесени и грибка, так как высокая влажность губительно сказывается на её эксплуатационных качествах.

Пароизоляционные работы обязательны при наличии утеплителя – минеральной ваты, так как она способна впитывать влагу из окружающей среды, что снижает её теплозащиту. Для предотвращения нежелательных последствий минеральная вата должна быть надёжно защищена и внутри, и снаружи.

Пароизоляция: для чего она требуется

Дерево – натуральный материал, состоящий из волокон, который способен «дышать». Такое свойство древесины очень ценится, поскольку оно обеспечивает хороший микроклимат в помещении за счёт циркуляции пара между внешней средой и помещением.

Современные жилища должны отвечать не только требованиям экологичности, доступной цены и высоких эстетических свойств, но и сохранять тепло и предохранять от неблагоприятных атмосферных воздействий. Благодаря этому древесная стена теперь имеет несколько слоёв, каждый из которых выполняет определённую функцию: брус, слой утеплителя, гидро- и пароизоляционный слой, и, наконец, финишная отделка.

Большое количество слоёв не даёт пару свободно циркулировать, вследствие чего он часто оседает на слое утеплителя, приводя его в негодность и мешая выполнять предназначенную функцию.

Конденсат, оседающий на утеплительном слое, с течением времени начинает разрушать древесный слой – появляется грибок и плесень, брёвна начинают деформироваться, открывая зазоры, через которые тепло из помещения выходит наружу. Всё это может произойти, если не сделать специальный пароизоляционный слой, предотвращающий деформацию древесины и утеплителя.

В случае только построенного жилища внутренняя отделка начинается тогда, когда брус с высокой влажностью просохнет. Это может затянуться на несколько лет, что значительно увеличит сроки строительства жилья. В этом случае слой пароизоляции поможет не только существенно уменьшить период подсушки бруса, но и обеспечить защиту для утеплителя и древесного слоя.

Стоит, однако, помнить, что разновидности клееного или оцилиндрованного бруса снижают уровень влажности ещё во время производства, поэтому в данном случае пароизоляция на начальном этапе не требуется.

Нужно также внимательно подойти к выбору утеплителя. К примеру, при утеплении деревянных стен минеральной ватой, пароизоляция обязательна, поскольку влага, проникая в вату, постепенно снижает её эксплуатационные характеристики.

К слову, хорошим подспорьем в этом деле будет пенопласт – он не впитывает влагу, а герметичность его укладки надёжно изолирует древесину от вредоносной влаги.

Для того чтобы защитить жилище от воды со стороны улицы применяется гидроизоляция, которая выполняет также роль барьера для ветра и холодного воздуха. К тому же часто устраивается вентилируемый воздушный зазор, который способен отвести конденсат от древесины.

Во время проектирования слоёв для деревянных стен стоит учесть, что влажность может быть и внутри дома – это часто случается, если жильё строится из материалов, пропускающих пар. В этом случае, как внутри, так и снаружи, необходимо устроить пароизоляцию – только так можно будет уберечь утеплитель от неблагоприятного воздействия влаги.

Основные разновидности материалов

Современный строительный рынок предлагает множество вариантов для устройства качественной пароизоляции для домов из дерева и каркасных разновидностей. К ним относятся:

  • Плёночные изоляционные материалы;
  • Мембранные разновидности.

Прогресс не стоит на месте, поэтому относительно недавно на рынок пришли обмазочные гидроизоляционные материалы – растворы, которые состоят из полимеров. Они наносятся на поверхность, после чего даётся время на просушку. После высыхания на поверхности образуется прочная водонепроницаемая плёнка.

Однако такие растворы могут использоваться только для домов из камня и кирпича. Для древесины стоит обратить внимание на традиционные изоляционные рулонные материалы. Перед тем как начать работу необходимо изучить различия плёночных и мембранных разновидностей.

Самым распространённым пароизоляционным материалом является плёнка из полиэтилена. Для надёжной защиты от влаги лучше использовать армированную плёнку. Это наиболее доступный в ценовом плане материал, однако, он имеет ряд недостатков – во-первых, плёнка в скором времени приходит в негодность, а во-вторых, она полностью блокирует пар, что может привести к накоплению воды на поверхности материала. Если есть возможность, в случае изоляции от пара плёнкой, лучше приобретать материал из полипропилена – он гораздо прочнее и состоит из целлюлозных волокон, а потому не образует на поверхности конденсат.

Хорошими пароизоляционными качествами обладают полимеры на основе из фольги, к примеру, пенофол. Для качественной пароизоляции может также подойти стекловолокно. Иногда для устройства барьера от влаги используется рубероид – особенно эффективным будет битумный вид, который имеет покрытие с двух сторон.

Наиболее эффективным пароизоляционным материалом являются мембранные разновидности. Они могу состоять из нескольких слоёв, к тому же могут брать на себя функцию дополнительной теплоизоляции. Единственный существенный недостаток этого материала – высокая стоимость, к тому же, им не рекомендуют изолировать дом снаружи. Такие мембраны позволят жилищу дышать, что будет препятствовать образованию конденсата. К тому же, этот материал экологически безопасен и имеет длительный срок эксплуатации.

Технология и этапы монтажа

В первую очередь следует обозначить, что при обустройстве жилища из дерева пароизоляционный материал закрепляется внутри, а гидроизоляционный – снаружи. Пароизоляция для стен деревянного дома снаружи применяется редко.

Иногда возможны и исключения из правил – это происходит в том случае, если утеплительные работы проводятся изнутри дома, однако этот вариант не стоит применять при новом строительстве, поскольку теплоизоляция, как правило, должна располагаться с той стороны, откуда поступают холодные воздушные потоки.

Перед тем как начать утепление стеновых поверхностей дома из бруса нужно, в первую очередь, убрать пыль и грязь с поверхности. Затем для того чтобы закрепить пароизоляционный барьер необходимо подготовить специальные скобы. Следует помнить, что крепёж должен быть защищён от коррозийного воздействия при помощи покрытия из цинка.

Чтобы герметизировать стык между полотном изоляции понадобится строительный скотч или специально приобретённая для таких целей лента.

Для того чтобы избежать ошибок при монтаже необходимо соблюсти некоторые тонкости:

  • Полотна изоляции можно закреплять в каком угодно направлении, но рисунком к себе;
  • Необходимо соблюдать нахлёст полотен не менее 100 мм;
  • При склейке стыков необходимо пользоваться широкой лентой;
  • Возле окон необходимо делать запас, поскольку со временем оконный проём подвергается усадке.

После установки пароизоляционного слоя сверху необходимо прибить каркасные рейки, на которые будет крепиться утеплитель. Правильная пароизоляционная защита продлит срок службы здания на много лет.

Итоги

Пароизоляция необходима для домов, построенных из древесины. Она способствует не только защите утепляющего слоя от потери эксплуатационных характеристик, но и предохраняет древесную поверхность от конденсата, вследствие которого образуется плесень и грибки. Правильно уложенный пароизоляционный слой надолго продлит срок службы древесины и защитит её от деформации.

Видео: пароизоляция дома

derevostroika.ru

Пароизоляция стен деревянного дома снаружи и изнутри

Начинать работы по утеплению домов из бревна или бруса с естественной влажностью следует с устройства пароизоляции. Нужно учесть тот аспект, что влажность дерева в значительной степени изменяется только на протяжении первого года эксплуатации.

Изменение влажности дерева становится причиной различного рода деформаций:

  • Трещины;
  • Усадка стен;
  • Изменение формы бревен;
  • Изменение размеров бревен.

Последние два вида деформаций могут проявляться на протяжении пяти лет после постройки. В конце концов, эти процессы приводят к нарушению герметичности пазов и стыков, в первую очередь это относится к стенам деревянных домов, возведенных из простого пиленого бруса или бревен ручной рубки и обработки.

Стены домов из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна в гораздо меньшей мере подвержены деформациям, что связано с более высокой степенью герметичности, достигаемой благодаря выполнению механизированной обработки древесины.

В качестве материала, применяемого для устройства пароизоляции стен деревянного дома, могут быть использованы алюминиевая фольга, рубероид, полиэтиленовая либо полипропиленовая пленка, диффузионные мембраны.

Если при возведении стен дома использован клееный брус, то пароизоляция стен деревянного дома не требуется, так как материал в силу своих физико-химических свойств является серьезным препятствием для пара. Технологический процесс обработки клееного бруса полагает максимальное удаление влаги, что сводит к минимуму величину усадки. Такие деформации не могут разрушить уплотняющие пазы, обеспечивающие минимальный контакт утеплителя с влагой.

Устройство снаружи и изнутри

Вследствие дефектов герметизации происходит проникновение пара к утеплителю, его размокание и преждевременная порча. Как правило, внутренняя отделка стен выполняется задолго до полного высыхания древесины, поэтому из-за ограниченного доступа нет возможности своевременно устранить дефекты конопатки пазов и герметизации. Есть несколько способов решить данную проблему, которые более подробно будут изложены ниже.

Первый способ пароизоляции стен снаружи наиболее простой, но устраивает далеко не всех, так как полагает дождаться полного высыхания древесины, и только потом выполнить утепление стен и осуществить отделочные работы. Данный способ полагает проведение работ по обработке стыков и заполнению их герметиком, конопатку пазов с обеих сторон. Для утепления лучше использовать плотный материал, который прошел гидрофобизированную обработку.

При реализации данного способа стены деревянного дома имеют более низкий показатель теплового сопротивления из-за того, что пар будет поступать из помещения непосредственно к утеплителю. Высокий уровень поступающего пара в значительной мере увеличивает степень риска возникновения дефектов герметизации на протяжении всего периода эксплуатации.

Несмотря на то, что данный способ позволяет сохранить эффект «дышащих» стен и не нарушает экологию микроклимата, все же он не в состоянии обеспечить длительную эксплуатацию конструкции.

Второй способ полагает устройство пароизоляции стен изнутри, которую можно выполнить с помощью полиэтиленовой пленки либо диффузионных мембран. Стоит учесть, что толщина пленки не должна превышать 0,1 мм. Реализация данного способа позволяет минимизировать поступление пара в стены, а значит и ограждает утеплитель от негативного воздействия влаги. Обеспечивается значительное увеличение теплового сопротивления, а вместе с ним, и долговечности конструкции.

При этом не стоит забывать о том, что пароизоляция стен должна образовывать единый контур с пароизоляцией цокольных и чердачных перекрытий. Преимущества очевидны, но вместе с тем присутствуют и недостатки, проявляющиеся в виде нарушения микроклимата из-за того, что все внутреннее пространство представляет собой «недышащую» оболочку.

Пароизоляцию можно устроить при помощи фольгированного отражающего тепло материала, прикрепляющегося к внутренней поверхности стен. При этом фольгированная сторона должна быть обращена внутрь помещения. При выполнении работ нужно обеспечить герметизацию стыков при помощи специального скотча, что значительно увеличит сопротивление теплоотдаче. Данный способ является вполне приемлемым, особенно в том случае, когда для внутренней отделки использован плитный материал с каркасом.

Третий способ обусловлен размещением между стеной и утеплителем пароизляционной мембраны, при этом со стороны стены должен присутствовать вентилируемый зазор величиной около 4-5 см, соединенный с помещением устроенными снизу и сверху продухами. Продухи дают возможность уравновесить температуру в районе зазора с температурой внутри помещения.

Для утепления можно использовать пенопласт или экструдированный пенополистирол. Для обеспечения огнестойкости утеплителя рекомендуется произвести наружную облицовку кирпичом. Нужно помнить, что укладка теплоизоляционного материала непосредственно на поверхности наружной стены приведет к образованию конденсата на обращенной к стене поверхности мембраны, что, в свою очередь, станет причиной постоянного увлажнения дерева.

Схема пароизоляции стен дома с помощью мембраны и устройства вентиляции

Объясняется это физическими свойствами древесины, обладающей высоким уровнем термического сопротивления, если учесть высокую паропроницаемость материала, равномерное распределение температуры и влажности в конструкции стены, то это в совокупности приводит к температуре ниже точки росы непосредственно с внутренней стороны пароизоляции. Этот способ устройства пароизоляции выполняется без учета теплосопротивления деревянных стен, что становится причиной существенного увеличения толщины утеплителя.

Стоит отметить, что использование в виде утеплителя материалов на основе вспененных полимеров дает возможность избежать устройства ветилируемого зазора. Недостаток данного способа устройства пароизоляции состоит в снижении экологической чистоты микроклимата из-за окружения помещения паронепроницаемой оболочкой. К достоинствам способа можно отнести его универсальность, так как он применим не только к новым деревянным домам, но и к длительное время эксплуатируемым срубам.

udobnovdome.ru

Устройство пароизоляции для стен деревянного дома

Необходимость пароизоляции

Правильно выполненная пароизоляция стен деревянного дома оберегает их от влаги, которая образуется в помещениях. Тем самым обеспечивается комфорт пребывания в помещениях и увеличивается продолжительность эксплуатации стен здания. Поэтому утепление зданий, сделанных из бруса или бревна, необходимо начинать с обустройства пароизоляции. При этом важно учитывать, что влажность древесины подвержена сильному изменению лишь в течение первого года эксплуатации. В результате этого изменения возникают всевозможные деформации: усадка стен, появление трещин, изменение формы и размеров бревен. Как следствие, герметичность стыков и пазов нарушается, это особенно касается стен домов, построенных из бревен ручной обработки и пиленого бруса.
Стены зданий, изготовленные из оцилиндрованного бревна или профилированного бруса, намного меньше подвергаются деформациям благодаря более высокому уровню герметичности, обеспечиваемому за счет механизированных способов обработки древесины.
Если стены дома сделаны из клееного бруса, то пароизоляция им не нужна, поскольку физико-химические свойства этого материала предотвращают проникновение пара.

Заполнение стыков стен герметиком

Простейшим методом пароизоляции стен деревянного дома является заполнение герметиком стыков снаружи. Однако этот способ можно применять только после полного высыхания дерева. Кроме того, ряд специалистов утверждает, что этот метод пароизоляции недостаточно надежен, так что стены через некоторое время все равно могут подвергнуться деформации. Поэтому в большинстве случаев для пароизоляции используются другие материалы.

Материалы, используемые для пароизоляции

На рынке строительных материалов предлагается множество разновидностей пароизоляции. У каждой из них имеются свои преимущества и недостатки, но при соблюдении технологии осуществления работ все они способны обеспечить надежную паровую защиту стен.
Для установки паробарьера можно использовать рубероид, диффузионные мембраны, алюминиевую фольгу, полипропиленовую или полиэтиленовую пленку и др.
Самый экономичный материал, применяемый для обустройства пароизоляции стен деревянного дома полиэтиленовая пленка. В этих целях можно использовать как обычную, так и армированную пленку. Ламинированная пленка с алюминиевой фольгой гораздо лучше удерживает тепло, которое исходит из дома наружу.
Стоимость многослойной диффузионной мембраны выше, но зато она пропускает воздух и прекрасно удерживает влагу, создавая хороший паробарьер.
Полипропрофен, пенофол и другие фольгированные полимеры не только хорошо защищают от влаги, но и служат эффективными утеплителями.
Рубероид доступен по цене, но его лучше использовать только снаружи, а не внутри здания.

Использование полиэтиленовой пленки

Пароизоляция стен деревянного дома при помощи пленки из полиэтилена выполняется изнутри помещения. Толщина используемой в данных целях пленки не должна превышать один миллиметр. Этот материал предотвращает попадание влаги в стены, позволяя уберечь утеплитель и увеличить продолжительность его эксплуатации. В ходе работ необходимо учитывать, что эффективность пароизоляции перегородок, соединенной с пароизоляцией перекрытий, будет гораздо выше. Однако в результате данных действий микроклимат помещений может быть нарушен, поскольку стены просто перестанут «дышать».

Использование диффузионных мембран

В отличие от пленок, диффузионные мембраны выпускают изнутри помещения весь находящийся в нем пар, но при этом предотвращают проникновение влаги снаружи.Мембраны различаются друг от друга производственными технологиями, используемым материалом, наличием увеличивающих УФ-стабильность спецдобавок, числом слоев, видом водонепроницаемых пленок и способом их соединения.
При выборе мембраны следует руководствоваться несколькими критериями, исходя из конкретных эксплуатационных условий.
Главным техническим параметром является паропроницаемость. По данному критерию мембраны подразделяются на:

  • супердиффузионные более 1000 г/кв. м в сутки;
  • диффузионные 400-1000 г/кв. м в сутки;
  • псевдодиффузионные до 300 г/кв. м в сутки.

Для эффективного устранения влаги из утеплителя паропроницаемость должна составлять как минимум 400 г/кв. м в сутки.
Другой технической характеристикой мембран является сопротивление паропроницаемости.

Использование полипропиленовых пленок

Преимущества полипропиленовых пленок заключаются в их высокой прочности, устойчивости к УФ-излучению и доступной цене. Помимо этого, на пропиленовые пленки наносится специальный антиконденсатный слой. В последнее время большую популярность приобрели полипропиленовые пленки на основе, сделанной из целлюлозы и вискозы. Поверхность этой основы способна удерживать в себе большие объемы влаги, впоследствии испаряющейся. При использовании полипропиленовых пленок с таким антиконденсатным слоем необходимо оставлять вентиляционный зазор, чтобы обеспечить возможность для испарения влаги.

Использование фольгированных материалов

Монтаж фольгированных полимеров (вспененного полипрофен, пенофолп и т. д.) осуществляется фольгой внутрь помещения. Существует множество материалов, с одной стороны покрытых фольгой, которая препятствует проникновению пара и сокращает теплопотери:

  • Фольга на крафт-бумаге (РуфИзол и Алюмкрафт). Ее недостатком является гигроскопичность и низкая прочность основы.
  • Лавсановое покрытие на крафт-бумаге (МЕГАФЛЕКС KF и Изоспан FB).
  • Фольга на основе стеклоткани (Фольгоизол, Термофол АЛСТ, Аромофол). Эти материалы обладают чрезвычайно большой прочностью: порвать стеклоткань весьма трудно. Однако их стоимость довольно высока.
  • Комбинированный материал: фольгированная теплоизоляция. На маты минеральной ваты наносится слой фольги, в некоторых случаях слой металлизированного лавсана. При укладке таких полотнищ можно сделать стык с небольшим заходом, проклеивая его металлизированным скотчем. При установке нужно обязательно расположить материал фольгированным слоем внутрь помещения, оставив зазор как минимум два сантиметра до слоя внутренней отделки.

Отличие пароизоляции от гидроизоляции

Хотя предназначение как пароизоляции, так и гидроизоляции состоит в том, чтобы предотвращать проникновение влаги, они значительно отличаются друг от друга. Пароизоляция делается для сохранения циркуляции воздуха и для предотвращения образования и впитывания конденсата. Материалы, которые используются для
гидроизоляции, помогают задерживать частицы воды, тогда как от проникновения
пара они уберечь не могут. Пароизоляционные пленки имеют большое сходство с гидроизоляционными, их основное отличие состоит в позиционировании защитного слоя, который у пароизоляции расположен с внутренней стороны, а у гидроизоляции с наружной. При тщательном рассмотрении можно увидеть на гидроизоляционных пленках множество мелких отверстий, через которые проникает воздух, но не проникает вода. На пароизоляционных пленках такие отверстия отсутствуют.
Понимание разницы между пароизоляцией и гидроизоляцией необходимо при выборе материала для создания паробарьера.

Подготовительные работы

Для предотвращения проникновения пара к деревянным стенам и утеплителю следует произвести ряд подготовительных работ. Очень важно, чтобы утеплитель, на который помещается пароизолятор, был сухим. Его поверхность необходимо очистить от всех загрязнений и выровнять. При наличии хотя бы одного отверстия диаметром лишь в несколько миллиметров
все усилия по обустройству парозащиты окажутся тщетными. В соответствии с законами физики именно к нему устремится пар. В этом отношении наиболее уязвимы места вывода кабельных жгутов и вентиляционной арматуры. Для эффективного функционирования парозащиты требуется наличие приточно-вытяжной вентиляции.

Наружная пароизоляция

Хотя пароизоляция стен с наружной стороны отличается простотой, этот вариант подходит далеко не всем, поскольку для его реализации необходимо дождаться, пока древесина не высохнет полностью. Лишь после этого производится утепление стен и проводятся отделочные работы. При наружной пароизоляции выполняется обработка стыков и их заполнение герметиком, пазы с обеих сторон законопачиваются. Утепление желательно осуществлять с применением плотного материала, прошедшего гидрофобизированную обработку.
При использовании данного способа тепловое сопротивление стен понижено, поскольку пар поступает изнутри здания непосредственно к утеплителю. Из-за этого вероятность возникновения дефектов герметизации существенно возрастает в течение всего срока эксплуатации.
Хотя этот способ не нарушает экологию микроклимата и дает возможность сохранять эффект «дышащих» стен, он не обеспечивает продолжительную эксплуатацию конструкции.

Внутренняя пароизоляция

Для обустройства пароизоляции стен с внутренней стороны можно использовать диффузионные мембраны, полиэтиленовую пленку толщиной не более 0,1 миллиметра и другие материалы. При использовании данного варианта поступление пара в стены минимизируется, благодаря чему утеплитель оберегается от отрицательного воздействия влаги. Тепловое сопротивление конструкции значительное увеличивается, а вместе с ним возрастает и ее долговечность.
При этом нужно помнить о том, что пароизоляция для стен деревянного дома должна формировать единый контур с пароизоляцией чердачных и цокольных перекрытий. Данный вариант создания паробарьера обладает очевидными достоинствами, однако у него есть и недостатки. Главный из них нарушение микроклимата из-за превращения всего внутреннего пространства здания в «недышащую» оболочку.
При использовании данного способа пароизоляции можно применить прикрепляющийся к внутренней поверхности стен фольгированный материал, который отражает тепло. Важно, чтобы фольгированная сторона была направлена внутрь помещения. При проведении работ необходимо выполнить герметизацию стыков с помощью специального скотча. Это существенно понизит теплоотдачу.

Правила крепления пароизоляционных материалов

Парозащитные материалы бывают рулонными и листовыми. При проведении работ по пароизоляции необходимо соблюдать ряд правил в соответствии с особенностями используемых материалов:

  • Все материалы, кроме мембраны, крепятся с зазором между парозащитой и утеплителем около четырех сантиметров, чтобы обеспечить вентиляцию воздуха. Укладка мембранных пленок может производиться непосредственно на утеплитель.
  • Пленку во всех случаях необходимо раскатывать по направлению сверху вниз.
  • Укладка материала выполняется внутренней стороной к утеплителю.
  • Для крепления пароизоляции могут использоваться оцинкованные профили или деревянные рейки. 
  • При проведении всех работ следует обеспечивать прочность крепления.
  • Листовой материал вставляют в каркас из
  • профиля, который делается заранее. Листы прикрепляют саморезами, обтягивая места стыков пленкой, чтобы обеспечить надежную защиту от пара.

Частые ошибки при установке пароизоляции

Даже наиболее качественные пароизолирующие материалы окажутся неэффективными при следующих упущениях:

  • Неправильный подбор материалов. Например, диффузную мембрану можно использовать только для внутренней пароизоляции. Если применять ее снаружи дома, то между стеной и материалом будет скапливаться конденсат.
  • Установка выполнена неаккуратно. Нарушение герметичности швов, наличие складок, повреждение пленки приведут к быстрому прекращению выполнения материалом своих функций.
  • Возникновение эффекта двойной пароизоляции. Если деревянный дом обшит снаружи пластиковыми панелями, то между ними и стенами будет скапливаться влага. Чтобы этого избежать, нужно оставлять зазор между панелями и стеной дома. Для этого надо прикрепить отделочные панели крепятся на рейки, а не на стену.

superarch.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *