Пароизоляция для стен деревянного дома цена: Пароизоляция для стен деревянного дома снаружи в Казани

Содержание

Пароизоляция деревянного дома и его стен по выгодным ценам

Строительство деревянных домов снова приобретает актуальность благодаря экологичности и натуральности материала. Долговечность, эстетичность, хорошая теплопроводность – преимущества такой постройки. Пароизоляция деревянного дома – важный этап в возведении здания. Она защищает строительный материал от воздействия пара, деформаций, расслоения, поражения грибком и плесенью. Обычно пленка монтируется на стены с внешней стороны брусчатого или рубленого дома, иногда ее устанавливают изнутри после крепления утеплителя.

Отличительной чертой древесины являются «дышащие» свойства, однако при утеплении влага скапливается на материале и разрушает структуру дерева. Данный этап в строительстве позволит избежать трещин, изменений формы и размера бревен, снижения теплоизоляционных свойств утеплителя, что является причиной нарушения герметичности стыков. Она дает возможность обеспечить правильную циркуляцию воздуха в доме, предотвратить скопление и впитывание конденсата в стены.

Специалисты компании «Отделка сруба» имеют достаточный опыт работы в отделке сруба под ключ, цена которого указана на сайте фирмы. Профилированный и оцилиндрованный виды древесины, в отличие от пиленого бруса и бревен ручной работы, менее подвержены изменениям формы и размера из-за обработки стройматериала. Они отличаются высоким уровнем герметичности.

Пароизоляция стен деревянного дома внутри и снаружи: советы по монтажу

Современные дома из дерева отличаются многослойной конструкцией: брус, утеплитель, гидроизоляционные материалы, финишная отделка, что препятствует свободной циркуляции пара. На применение пароизоляции влияет утеплитель. Например, распространенным сырьем служит минеральная вата, характеризующаяся свойством хорошо впитывать влагу. Если не использовать пароизолятор, она начинает оседать, деформируется, соответственно ее теплоизоляционные качества теряются.

Для данной обработки стен деревянного дома (цена зависит от ряда факторов) существует множество материалов, типов утеплителей, выбор которых зависит от того, снаружи или внутри будут проходить работы, каково состояние здания. Внешняя обработка осуществляется, если необходимо привести дом в надлежащий вид. Это позволит сделать постройку привлекательной снаружи, не затронув деревянную основу строения. Особенности работ:

  • если постройка из рубленого дерева, пароизоляционный слой укладывается непосредственно на поверхность стен, вентиляция создается за счет зазоров, которые есть между материалами;
  • для дома из бруса применяются рейки по 2,5 см, шаг между ними составляет порядка 100 см, пленку фиксируют обычно степлером, на рейки монтируют обрешетку для утеплителя, натягивают гидроизоляционный материал, производят отделку;
  • если дом каркасный, укладка пароизоляции производится аналогично брусовой постройке с использованием специальных реек.

Пароизоляция для стен деревянного дома: цена в “Отделка сруба”

При проведении работ внутри помещения, необходимо качественно и плотно натягивать пленку. Фиксация элемента производится строительным степлером или специальными гвоздями с широкими шляпками. При укладке материала горизонтально должен быть нахлест не менее 2 см. Можно использовать несколько слоев изолятора. Для качественного натяжения мембраны оборудуется контробрешетка, которая набивается под основную отделку постройки. От толщины реек зависит размер вентиляционного зазора.

Чтобы правильно сделать такой этап, обращайтесь к мастерам «Отделки сруба». Нарушение правил установки может привести к разрушению строительных материалов. Специалисты компании выполняют разные виды отделочных работ: от обсады в деревянном доме до конопатки или обрешетки. Звоните по указанному на сайте номеру или воспользуйтесь услугой «Обратный звонок», чтобы оформить бесплатный вызов специалиста.

    

Пароизоляция для стен деревянного дома снаружи и изнутри

Пароизоляция для стен деревянного дома – это способ обезопасить строительные конструкции от опасного воздействия влаги, способствующего гниению и образованию различных видов микроорганизмов (плесень, грибок и т.д.) на поверхности деревянных элементов зданий и сооружений (стены, элементы кровли и каркаса, пол и т. д.).

Для чего нужна пароизоляция

Вода в жидком и парообразном состоянии негативным образом воздействует на строительные конструкции изготовленные из дерева. Влага попадает внутрь структуры дерева и разрушает его, дерево гниет, образуется плесень, тем самым ухудшаются эксплуатационные характеристики и снижаются сроки безаварийного использования деревянных конструкций.

Способность дерева поглощать влагу отрицательно отражается на его теплоизолирующих свойствах, а при периодическом увлажнении и высыхании деревянных конструкций, происходит снижение герметичности соединений, тем самым стены, кровля и прочие элементы зданий, становятся продуваемыми. Для обеспечения требуемого режима теплоизоляции и недопущения разрушения деревянных конструкций, выполняется монтаж пароизоляционного слоя как внутри помещений, так и снаружи, при монтаже утепления фасада здания.

Основные виды материалов для пароизоляции деревянного дома

Для устройства пароизоляции используются различные виды материалов. Их выбор определяется в соответствии с местом монтажа пароизоляционного слоя (внутри помещения или снаружи), типа используемого утеплителя, а также личных предпочтений пользователя и его финансовых возможностей.

Это могут быть обычные или армированные полиэтиленовые пленки, полимерные материалы с покрытием фольгой (вспененный полипрофен и пенофол), а также стекловолокно, рубероид и специальные пароизоляционные мембраны.

Пароизоляционные пленки

Для устройства пароизоляции могут быть использованы любые полиэтиленовые или полипропиленовые пленки. При этом полипропиленовые являются более прочными материалами, что обусловлено их физическими свойствами.

Полиэтиленовые аналоги, менее стойки к механическим воздействиям, поэтому для достижения требуемых параметров прочности используются армированные марки этого материала.

Армированные марки полиэтиленовых пленок устойчивы к повреждениям

Достоинствами пленок являются: низкая стоимость и простота использования, а недостатками – малая прочность в сравнении с аналогами, а также стопроцентная водо- и паро-непроницаемость. Последний недостаток способствует образованию конденсата на их поверхности со стороны утеплителя.

Полимерные материалы и рубероид

Материалы, изготовленные на основе вспененных полимеров и покрытые слоем металлической фольги, используются в качестве утеплителя и также для устройства пароизоляции. Такими материалами являются пенофол и полипрофен.

Фольгированные материалы стелются металлизированным слоем наружу, что позволяет им отражать тепло во внутреннее пространство помещения, при этом одновременно не допускается проникновение влаги к утеплителю или деревянному основанию.

При укладке панофола и полипрофена необходимо следить за их целостностью, т.к. в местах повреждения фольги влага сможет проникать внутрь пароизоляционного слоя.
При использовании рубероида для пароизоляции деревянных конструкций, применяются модели с двусторонним битумным покрытием.

Основным достоинством рубероида является его низкая стоимость, из недостатков можно отметить – подверженность внешним механическим воздействиям и худшие эксплуатационные показатели, в сравнении с прочими аналогами. Оптимальным считается вариант использования, когда рубероид является дополнительным материалом к основному пароизоляционному барьеру, изготовленному из других материалов.

Пароизоляционные мембраны

Пароизоляционные или диффузионные мембраны, являются наиболее эффективным материалом, используемым при создании пароизоляционного слоя. Это обусловлено их техническими характеристиками и эксплуатационными показателями, и также способом их монтажа, выполняемого непосредственно на слой утеплителя.

Пароизоляционная мембрана не пускает влагу снаружи, но при этом выпускает пар изнутри

Монтаж по утеплителю, без устройства воздушного зазора, позволяет более эффективно использовать объем помещения, где выполняется пароизоляция с использованием диффузионных мембран. Основной недостаток данного материала – высокая стоимость.

Выполнение монтажных работ

Монтаж пароизоляции выполняется после укладки утеплителя и до начала финишной отделки элементов строительных конструкций (стена, фасад, пол и т. д.).

Общие правила при выполнении работ в деревянном доме

Для того, чтобы пароизоляция служила долго и в соответствии с предъявляемыми требованиями, необходимо выполнить следующие правила выполнения монтажных работ, как-то:

  1. При использовании пленки, стекловолокна и рубероида, необходимо укладывать полосы используемого материала в нахлест.
  2. При использовании фольгированных материалов, полосы укладываются встык.
  3. Для соединения уложенных полос и герметизации мест соединения, используются специальные клеящие ленты, как односторонние, так и двухсторонние. Вид ленты определяется в соответствии с местом выполнения монтажа пароизоляционного материала.
  4. Для соединения фольгированных материалов, используется алюминиевый скотч или специальные пленки с покрытием из фольги.
  5. Фольгированные материалы укладываются металлизированным слоем внутрь помещения.
  6. Использование строительного скотча для соединения и герметизации не желательно, т.к. этот материал подвержен отклеиванию при воздействии влаги и внешних механических воздействиях.
  7. При использовании пароизоляционных мембран, они укладываются гладкой стороной к утеплителю, а с неровностями (шершавой) во внутренне пространство помещения, где выполняется их монтаж. При утеплении фасада, шершавая сторона направлена в сторону «улицы».

Монтаж пароизоляции при наружном утеплении деревянного дома

При монтаже пароизоляционного барьера на наружной стене дома, изготовленного из бревна, вентиляционным зазором между поверхностью и пароизоляцией являются пустоты, образующиеся в вертикальной плоскости между рядами бревен.

При использовании бруса различного типа (пиленый, клееный) и полубруса, перед укладкой пароизоляционного слоя, необходимо смонтировать обрешетку, для чего используется деревянная рейка толщиной 20,0 – 25,0 мм, располагаемая с шагом 1,0 метр по периметру стены.

Пароизоляция крыши помогает поддерживать в здании оптимальный микроклимат

Крепление пароизоляционного материала осуществляется при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой.

После укладки пароизоляции монтируется каркас для укладки утеплителя (обрешетка) и укладывается выбранный теплоизолятор, делается гидроизоляция и монтируется наружная отделка фасада здания.

Монтаж пароизоляции при внутреннем утеплении деревянного дома

При монтаже пароизоляции внутри помещения, работы выполняются следующим образом:

  • Поверхность подготавливается. Для этого удаляется пыль и посторонние предметы.
  • Дерево обрабатывается антисептическими составами, обеспечивающими сохранность строительных конструкций при воздействии воды и влаги (гниение, образование грибков и плесени).
  • Монтируется обрешетка для монтажа утеплителя. Ее размеры и шаг должны соответствовать размерам используемого материала.
  • Укладывается утеплитель.
  • По обрешетке монтируется пароизоляционный слой. Крепление выполняется, как и при наружном устройстве пароизоляции.
  • При использовании пленок различного типа и фольгированных материалов, между ними и утеплителем должен оставаться воздушный зазор 4,0 – 5,0 мм. При использовании пароизоляционных мембран, они укладываются непосредственно на утеплитель.
  • Пароизоляционные материалы должен располагаться в натяжку, без провисов и складок.
  • Производится обшивка поверхности и финишная отделка.

Пароизоляция стен в деревянном доме позволяет поддерживать максимально комфортный микроклимат, создаваемый строительными конструкциями, изготовленными из натурального, экологически чистого сырья, каковым является дерево.

Затраты на данный вид работ не сопоставимы с положительным эффектом, достигаемым при наличии пароизоляционного барьера, как в отношении сроков эксплуатации здания, его теплопроводностью, а также условиями использования и проживания.

функции, виды и ошибки при монтаже

При строительстве любого дома очень важно соблюдать все технические нормы и правила. Это в ваших же интересах: так возведенная конструкция не будет терять своей прочности и других важных свойств, а значит и дом простоит дольше.

Все мы знаем, как много внешних факторов воздействует на те же стены или крышу. Это и атмосферные осадки, и перепады температур, нагрузка от ветра, а также многое другое. Но задумывались ли вы, что и изнутри конструкцию подстерегает не меньшая опасность? Особенно если речь идет о помещениях, в которых нужно поддерживать специальный микроклимат, отличный от режима в соседних комнатах.

Пароизоляция – для чего она нужна

Здесь нам на помощь и приходит пароизоляция. Многие начинающие домостроители наивно полагают, что пары слоев гидроизоляции для стены будет вполне достаточно. Это распространенная ошибка, которую допускает большинство людей. Но обо всем по порядку.


Современная конструктивная схема стены, особенно наружной, – не так проста, как вы могли бы подумать. Она предусматривает сразу несколько слоев, как минимум, три:

  • Сам строительный материал. Это может быть кирпич, дерево или железобетон. Все зависит от типа постройки и ее назначения.
  • Слой теплоизоляции. Зачастую это минеральная вата: надежный и дешевый способ утеплить дом.
  • Отделка фасада. В частном домостроении довольно популярны деревянные панели: блок-хаусы, вагонки, имитации бруса и прочее. В нашем каталоге пиломатериалов из сибирской лиственницы выбор широчайший.

Для многослойной конструкции важна не только внешняя защита от влаги, но и внутренняя, которая достигается благодаря пароизоляции. Дело в том, что в строительстве есть такое понятие как «точка росы». Это момент конденсации в помещении при определенной температуре, когда влажность воздуха становится стопроцентной. Разумеется, любое воздействие влаги на конструкцию, мягко говоря, нежелательно. Поэтому обустройство пароизоляционного слоя здесь просто необходимо. Он должен располагаться как можно ближе ко внутренней поверхности стены или кровли.

Как вы уже догадались, без пароизоляции не обойтись при обустройстве ванной комнаты или кухни – то есть помещений, в которых влажность повышена постоянно. А также если вы планируете постройку частного дома, в котором будете жить не постоянно, например, только на выходных.

Разновидности материалов

До недавнего времени весь спектр возможных вариантов сводился лишь к рубероиду. Да, этот материал – один из самых дешевых и при этом удовлетворяет стандартным техническим требованиям. Но, как известно, прогресс не стоит на месте, и сейчас уже вовсю используется пароизоляция нового поколения – специальные мембраны и пленочные покрытия. Они мало того, что эффективно сдерживают воздух внутри помещения, но еще и обладают гидроизоляционными свойствами. А это, согласитесь, значительно облегчает задачу неопытному строителю. Ведь теперь не нужно искать отдельную гидроизоляцию, да и сама стеновая конструкция становится проще.

Так что если вы хотите, чтобы установленная пароизоляция прослужила как можно дольше и качественнее – лучше остановите свой выбор на полиэтилене или мембране из полипропилена. Функциональность этих материалов выражается их паропроницаемостью. Эта величина показывает, насколько хорошо они сдерживают или же пропускают пары и является важнейшим фактором при выборе изоляции, поэтому сейчас набирают популярность различные «дышащие» покрытия. Они не препятствуют тепло- и воздухообмену в многослойной конструкции, но при этом отлично выполняют свои прямые функции.

Достигается такой эффект из-за специфической структуры мембран. На сегодняшний день существуют следующие варианты:

  • Микроперфорированная пленка. Такая пароизоляция, чаще всего, армированная и больше подходит для кровли холодного типа. То есть для неэксплуатируемого чердака. Материал обладает низкой паропроницаемостью и хорошо охраняют конструкцию от конденсата.
  • Мембраны пористой структуры. Их способность пропускать пар более высока. Поэтому при выборе нужно быть предельно внимательным: учитывайте температурный и влажностный режим помещения.
  • Двухслойные материалы. По оценкам пользователей – не лучший вариант с практической точки зрения. Но цены на мембраны из двух слоев, как правило, на порядок ниже.
  • Трехслойные пленки – улучшенная версия предыдущего вида. Каждый слой здесь имеет отдельную функцию: паро- и гидроизоляцию, а также защиту от пыли.

Для частных бань и саун актуальна также фольгированная пароизоляция. Она не только сдерживает пары, но еще и помогает сохранить в помещении высокую температуру.

И напоследок, одна из последних новинок в строительстве – мембрана с функцией переменной изоляции. Химический состав и особая структура делает этот материал поистине уникальным. Паропроницаемость этой пленки меняется в зависимости от влажности окружающей среды. Соответственно, чем выше содержание паров в воздухе – тем лучше мембрана изолирует конструкцию. Этот тип пароизоляции наиболее универсален, поэтому если боитесь прогадать с выбором – смело покупайте такую пленку.

Как избежать ошибок при монтаже

Высокое качество материала – еще не гарантия успеха. Не менее важно и правильно установить пароизоляцию. Если вы упустите хотя бы малейший нюанс, в будущем это может доставить немало проблем. Поэтому мы приведем для вас несколько дельных советов.


Прежде всего, не нужно думать, что изолировать нужно только стены и кровлю. Если в комнате влажность будет увеличиваться ежедневно, то лучше предусмотреть защиту и пола тоже. Так вы обезопасите от влаги и элементы перекрытия – важнейший из узлов всего дома.

Перед тем как начинать монтаж пароизоляции, проверьте состояние самой конструкции. Если кровля или стена – старые, то укладка пленки им только навредит. Мембрана должна устанавливаться только на прочную и неповрежденную поверхность.

Следите и за герметичностью полученного покрытия. Для этого укладывайте пленку внахлест и не допускайте зазоров! Иначе весь пароизоляционный слой станет практически бесполезным. Особенно это касается угловых зон.

Пароизоляция для стен деревянного дома изнутри и снаружи

Постройка дома из любого материала, даже если речь идет о качественной древесине, всегда предполагает создание многослойной конструкции.

Одна из прослоек выполняет важную функцию, она защищает стены, пол и потолок от влажности и не дает пару задерживаться внутри. Дополнительно пароизоляция для стен деревянного защищает утеплитель от разрушения и поражения грибком.

Зачем нужна дополнительная изоляция

Причина применения гидропароизоляции в первую очередь заключается в особенностях древесной конструкции. Дело в том, что дерево способно хорошо пропускать воздух, но при этом оно сильно поглощает влагу, что приводит к изменению его геометрии и увеличению в объеме.

Последствия отсутствия пароизоляционного слоя в кровельном пироге

Если не использовать пароизоляционные материалы, могут образоваться неприятные последствия:

  • начнется процесс деформации стен;
  • конструкция здания просядет;
  • повредятся отделочные покрытия;
  • в проемах и щелях между древесинами появится грибок, плесень;
  • при замерзании воды в брусках образуются трещины;
  • утеплительный слой в скором времени придет в непригодность.

Это основное, для чего нужна пароизоляция. При ее применении все вышеперечисленные факторы не возникнут. Главное перед началом работ изучить основные аспекты выбора и монтажа гидропароизоляционного слоя.

ВИДЕО: Cтроительные пленки: пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита, мембрана

Разновидности пароизоляции

Современный строительный рынок предлагает широкий сортамент различных видов материала для гидро- и пароизоляции стен. Большинство вариаций изготовлено на основе полимеров, поскольку натуральное сырье сильно поглощает влагу. Главным критерием выбора является проницаемость пара, норма которой не превышает 15-20 г/м

2.

Мембранные пленки

Помимо этого подбор следует осуществлять исходя из следующих факторов:

  • эксплуатационный срок;
  • показатель устойчивости перед механическим воздействием;
  • возможность одновременного пропускания воздуха и удерживания испарений.

Некоторые модификации имеют низкий показатель по циркуляции кислорода, в результате чего в помещении образуется эффект «парника». Из-за этого приходится регулярно проветривать дом даже в холодное время года.

Наглядное изображение того, зачем вообще нужно пароизоляционное полотно

Среди основных видом пароизоляционного слоя выделяют следующие стройматериалы:

  1. Полиэтиленовое полотно толщиной ≤ 1 мм. Самый дешевый вариант, но с большим количеством минусов. Во-первых, пленка не пропускает воздух вообще, что приводит к конденсации и накоплению воды в утеплителе. Во-вторых, тончайший материал очень легко рвется. В-третьих, с ним тяжело работать, при этом нужно делать припуски на сезонное расширение.

Если нет возможности приобрести мембрану, для пароизоляции стен дома рекомендуется выбирать двухслойные пленки

  1. Мастика – простой и удобный способ оградить несущие конструкции от воды во всех ее интерпретациях. Единственный минус – с мастикой легко работать  по фундаменту, блочным и каменным стенам. С деревянными стенами она будет как минимум неэстетичной.
  2. Мембранная пленка имеет микроскопические каналы для циркуляции воздуха, но удерживает пар и влагу. Идеально защищает любое покрытие от конденсации, а для деревянных стен вообще идеальный вариант.

При этом обращаем ваше внимание, что пароизоляция и гидроизоляция хотя внешне и похожи друг на друга, но выполняют разные задачи. Гидрополотно предназначено для того, чтобы не допускать влагу к конструкциям извне. Это касается в равной степени и климатических осадков и влаги внутри помещения.

Пленка с приставкой «паро-» нужна для того, чтобы не пропускать влагосодержащие пары изнутри к ограждающим конструкциям. В любом помещении, где находятся люди, выделяется пар, он поднимается наверх и оседает на перекрытиях в виде микроскопических капель. Со временем их становится больше и постепенно начинается процесс коррозии (для металла) или разложения (для дерева). При этом поры пленки настолько малы, что не пропускают ни пар, ни воду.

Полипропиленовая пленка может использоваться в качестве гидроизоляции

Таким образом, пароизоляцию можно использовать и в качестве гидро-, но вот наоборот – никогда.

Подробнее о том, как работают такие мембраны, читайте в статье «Экспертное мнение – чем отличается пароизоляция от гидроизоляции».

Преимущества и недостатки материала

Чтобы подобрать наиболее подходящий вариант пароизоляционной пленки рекомендуется воспользоваться таблицей сравнения преимуществ и недостатков разных видов изделия.

Наименование

Цена, руб/рул

Преимущества

Недостатки

Однослойная пленка из полиэтилена

1100

  • Низкая стоимость;
  • легкость в монтаже.
  • Пониженный показатель механической устойчивости;
  • низкий уровень изоляции пара.

Двухслойная пленка из полиэтилена с дополнительным армированием

1500

  • Высокий показатель прочности;
  • приемлемая стоимость.

Не пропускает воздух.

Пленка из полипропилена

1400

  • Длительный эксплуатационный срок;
  • высокая прочность.

Мембраны гидропароизоляционные

6600

  • Большой эксплуатационный срок;
  • высокий показатель изоляции, циркуляции воздуха

Высокая цена.

Усиленный полипропиленовый изоспан

1300

  • Повышенный показатель прочности;
  • Длительный эксплуатационный срок;
  • защитные свойства.

Не пропускает воздух, создает эффект «парника».

Если самостоятельно делать отверстия в полиэтиленовой пленке, циркуляция воздуха не усилится, зато качество утепления заметно снизится.

Варианты крепления

Монтаж пароизоляции требует усиленной фиксации полотна. В качестве крепежных элементов можно использовать два типа изделий:

  • строительные скобы, которые крепятся при помощи специализированного степлера;
  • скотч, предназначенный специально для пароизоляции дома.

Улучшить эффект гидропароизоляции поможет применение двух элементов. Скобы способны надежно зафиксировать полотно на основании, клейкая лента – повышает качество покрытия. Но если планируется применение только скотча, следует знать информацию о его разновидностях.

Схема пароизоляции деревянного дома

  • Изоспан KL – используется для пленки классификации «А». Отличается высокой прочностью, устойчивостью перед перепадом температуры, влажностью. Требует припуск основного полотна не менее 15 см.
  • Изоспан KL Плюс – прочный двухслойный полимер с дополнительным армированием используется в условиях с пониженными температурами, поскольку способен выдерживать холод до -50ºС. Подходит для всех разновидностей мембран.
  • Изоспан ML Профессиональный – применяется при отделке сложных по конструктивным характеристикам поверхностей. Хорошо крепит мембрану в области стыка труб, изгибов потолочной области, перегородок, проемов, углов и выступов деревянного дома.

Процесс монтажа своими руками

Метод устилки полимерной пленки зависит от конструктивных особенностей стен деревянного дома. Здание может быть каркасным или из полноценного бруса. Чтобы защитить дом старого типа от разрушающего влияния влажности, гидроизоляцию монтируют внутри помещения. Для  защиты деревянных стен от сильного ветра или климатических осадков монтируют наружную пароизоляцию.

Пароизоляция для стен деревянного дома изунтри

При создании внутренней пароизоляции следует учитывать важный момент – вода, которая образуется из испарений должна куда-то стекать. Поэтому следует создать дополнительный зазор, чтобы полотно неплотно контактировало с утеплительным материалом.

Правильно утепленная/изолированная стена

Этапы работы:

  1. В случае если требуется производить монтаж пароизоляции в доме из цилиндрического бруса, воздушный слой создавать не нужно. За счет округлой формы основы у стен уже имеются зазоры. В данном случае гидроизоляционное изделие крепится скобами прямо на поверхности дерева.
  2. После этого устанавливается специальная обрешетка для последующего облицовывания перегородок гипсокартонными листами, вагонкой и другими покрытиями.
  3. Если дом из прямоугольного бруса или при создании дополнительного утепления мембранная пленка устанавливается на контробрешетку. Каркас, в свою очередь, крепится к основе через одинаковые бруски. Данные элементы располагают на определенном расстоянии, далее стелется утеплительное покрытие и все накрывается пароизоляционной пленкой.

При выборе любой разновидности гидроизоляционного материала действует универсальной правило, какой стороной укладывать полотно: гладкая часть должна быть обращена к утеплителю, матовая – к той области, откуда поступает влага или пар.

Все слои стройматериала устанавливаются внахлест с припуском от 15 см и надежно закрепляются стыками.

Пароизоляция для стен деревянного дома снаружи

Здесь монтаж пленки следует осуществлять перед установкой обшивочного материала. Полотно застилают таким образом, чтобы оно тесно соприкасалось с утеплительным слоем. Но не следует забывать о зазоре для естественного отведения конденсата.

Схема утепления вентилируемого фасада

Этапы работы:

  1. При устилке полотна на поверхности стен деревянного дома из круглого бруса технология идентична гидроизоляции внутренних перегородок. В качестве крепежных элементов применяются скобы и строительный степлер.
  2. Каждая область стыка фиксируется специальной липкой лентой. В случае использования фольгированной пленки применяется металлизированный строительный скотч.
  3. На каркасном деревянном доме пароизоляция устанавливается на предварительно подготовленную контробрешетку.

Внешняя гидропароизоляция не должна препятствовать циркуляции воздуха. Запрещается использовать полипропиленовый, полиэтиленовый вид пленки. В противном случае влажность, выходящая из дома, будет накапливаться в утеплителе, так как далее следует воздухонепроницаемый барьер. 

ВИДЕО: Утепление и пароизоляция деревянного дома

Эти 5 проблем с ползанием влияют на ваш дом – вот как их исправить

В США от 15% до 20% новых домов строятся на ползунках. Это не считая 27 миллионов существующих домов, построенных на полозьях. Это пространство под вашим домом может быть основой его успеха или основой его проблем – вот что вам нужно знать.

Что такое пространство для сканирования?

Подземное пространство – это тип фундамента с короткими стенами не выше 4 футов.Образовавшееся пространство между первым этажом дома и землей позволяет людям пролезть под дом – отсюда и название – для доступа к водопроводу, системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, электричеству, изоляции и даже половым доскам для обслуживания.

Подвальное помещение дешевле, чем подвал, потому что оно требует меньше земляных работ и материала для стен фундамента. Обычно пространство для обхода без обогрева может вентилироваться, чтобы позволить потоку воздуха через пространство для обхода. К сожалению, эти вентиляционные отверстия могут пропускать влагу, вызывая многие из проблем с пространством для ползания, о которых мы поговорим ниже.

Источник: (Svineyard / ShutterStock)

Возможные проблемы в пространстве для обхода

Пространства для обхода контента имеют много преимуществ, но могут иметь и свои проблемы. Вот обзор распространенных проблем с пространством для сканирования и способы их решения.

Проблема №1: Запах старого дома

Если в вашем доме пахнет плесенью, возможно, у вас в подвале есть плесень. Половина воздуха на первом этаже вашего дома исходит из подполья. Воздух поступает через воздуховоды, которые позволяют воздуху из подвального помещения смешиваться с воздухом в доме, или за счет эффекта стека, который вытягивает воздух из подвального помещения на верхние этажи. Если плесень присутствует в подвесном пространстве, воздух, идущий вверх, будет пахнуть плесенью.

Причины появления плесени в подвесном пространстве включают:

  • Возможный резерв сточных вод из-за засорения канализационной линии
  • Разлагающееся органическое вещество, такое как навоз, листья или мертвые животные
  • Утечка грунтовых вод
  • Утечки в водопроводе

Вот некоторые решения вышеуказанных проблем:

  • Если у вас есть утечка сточных вод, обратитесь в компанию по восстановлению после стихийных бедствий, чтобы исправить и очистить ее.Средняя цена, которую домовладельцы платят за ремонт канализационной сети, составляет 2556 долларов. Вы можете рассчитывать потратить от 1073 до 4054 долларов, в зависимости от серьезности ущерба.
  • Покройте стены и пол в подвесном пространстве пароизоляцией, чтобы вода и влага не просачивались через фундаментные стены. Пароизоляция может стоить от 0,25 до 1,50 доллара за квадратный фут при средней стоимости установки от 1200 до 4000 долларов.
  • Закройте вентиляционные отверстия для ползания, чтобы предотвратить попадание наружного воздуха. Из-за высокого уровня влажности трубы и воздуховоды «потеют» от конденсата.«Когда кондиционер включен, из воздуховодов в подвесном пространстве капает, как от дождя», – говорит Бренда Кустурин, представитель службы поддержки Crawl Space Experts.
  • Установите осушитель, чтобы контролировать уровень влажности. Для пространства для сканирования он может стоить от 1500 до 2000 долларов.
  • Установить дренажный канал по периметру. Средняя стоимость установки французских водостоков по стране составляет 4500 долларов, но может достигать 10 000 долларов.
  • Добавьте водоотливной насос в рабочее пространство, чтобы исключить скопление воды. Средняя стоимость отстойника – около 250 долларов.Профессиональная установка может добавить от 100 до 200 долларов.
  • Отрегулируйте выравнивание вокруг вашего дома, чтобы вода могла стекать из него. В среднем по стране стоимость переоборудования двора составляет 1300 долларов.
  • Нанять сантехника для ремонта негерметичных труб. Сантехники обычно берут от 45 до 90 долларов в час.
  • Следите за тем, чтобы водостоки и водосточные трубы были чистыми.
Источник: (stockphotofan1 / ShutterStock)

Проблема № 2: повреждение от влаги

Американское общество домашних инспекторов сообщает, что более 60% домов в США.S. имели воду или влагу в подвале или в подвале. Влага может повредить фундамент дома, покоробить паркетные полы, сгнить опорные балки, вызвать вредителей, вызвать плесень и даже увеличить счета за электроэнергию.

Влажные места для ползания также привлекают разрушающие древесину грибы, разновидности грибов, которые переваривают влажную древесину, что приводит к ее гниению.

Причины попадания воды в подполье включают:

  • Участок с уклоном к дому
  • Проблемы с водостоком и водостоком
  • Перенасыщение почвы из-за сильного дождя
  • Резервное копирование ливневой канализации
  • Наводнение
Инкапсуляция

Поскольку проблема с водой или влажностью в вашем пространстве для обхода контента часто возникает из-за сочетания проблем, решение может быть комплексным: инкапсуляция.

Инкапсуляция включает паро- и термобарьеры, изоляцию, дренажную систему и осушитель. В процессе инкапсуляции профессионалы герметизируют вентиляционные отверстия, заменяют влажную и поврежденную изоляцию и кладут на землю толстый пароизоляционный слой.

Герметизация подвесного пространства может решить проблемы с влажностью и предотвратить появление плесени. Другие преимущества включают устранение заражения насекомыми, защиту структурной устойчивости вашего дома и повышение энергоэффективности вашего дома.

В среднем инкапсуляция стоит от 5 500 до 7 500 долларов.

Добавить осушитель

Вы можете решить незначительные проблемы с влажностью с помощью осушителя, стоимость которого в среднем составляет от 1860 до 2510 долларов. Вам следует нанять профессионала для этой задачи, чтобы убедиться, что вы устанавливаете осушитель в лучшем месте.

Установить отстойник

Если в вашем рабочем пространстве есть стоячая вода, вам необходимо установить водоотливной насос, чтобы удалить влагу из этого пространства. Погружные отстойники устанавливаются в яме в самой глубокой части помещения, а отстойные насосы на пьедестале – вне воды.Оба автоматически активируются при обнаружении воды и перекачивают воду наружу через сливную трубу.

Средняя стоимость установки водоотливного насоса составляет 1100 долларов, что является разумным вложением средств для защиты вашего дома от дорогостоящего ущерба, причиненного водой. Кроме того, водоотливной насос может повысить ценность и конкурентоспособность вашего дома, когда придет время продавать.

Ремонтные системы, способствующие образованию воды в подполье

Если ваши желоба и водосточные трубы повреждены или забиты, они неправильно отводят воду от вашего дома, что может привести к попаданию влаги в пространство для ползания.Стоимость замены водостоков и водостоков составляет от 580 до 1516 долларов. Однако ваша может просто нуждаться в хорошей чистке. Профессиональная чистка желобов стоит от 149 до 219 долларов для одноэтажного дома или от 237 до 297 долларов для двухэтажного дома.

Рытье и замена канализационных труб для предотвращения будущих резервных копий ливневой канализации может стоить от 50 до 200 долларов за фут. Средняя сумма составляет от 2250 до 5750 долларов.

Заменить заболоченную древесину

Чтобы исключить влажность и связанные с этим проблемы, вам также следует заменить все сгнившие опорные балки.К сожалению, это не дешевый ремонт: он может стоить от 1500 до 5000 долларов, в зависимости от материала.

Нанять профессионала для многогранного решения

Имейте в виду, что повреждение водой в вашем пространстве для обхода может быть ограничено одной конкретной областью, что снижает затраты на устранение его причины. Вы можете сэкономить деньги и сэкономить время, если сначала наймете домашнего инспектора или компанию по гидроизоляции подвала, чтобы оценить ситуацию и помочь вам составить план.

Кустурина рассказывает, что ее компания, как и многие другие, предлагает бесплатные проверки.Они начинают с визуального осмотра. Если инспектор видит какие-либо признаки повреждения, он затем постучит по дереву или исследует его в поисках структурных повреждений. Инспектор также может использовать влагомер.

Проблема № 3: Тухлый запах

Злоумышленники, стоящие за неприятным запахом, исходящим из вашего пространства для ползания, могут включать:

  • Мусор, оставленный подрядчиками
  • Мертвые животные или помет животных
  • Заплесневелый грунт
  • Резервуар для сточных вод
Сползти вниз, чтобы удалить источник запаха

Чтобы устранить запахи, вы или специалист должны войти в рабочую зону, чтобы удалить мусор, туши животных и другие гниющие предметы.

Вы можете нанять компанию для выполнения простой очистки пространства для обхода за 500–4000 долларов, в зависимости от размера, доступности и состояния. Если источником запаха является почва, профессионал может установить пароизоляцию примерно за 1200-4000 долларов.

Источник: (serato / ShutterStock)

Проблема № 4: Заражение вредителями

Есть жуткие ползания? Вентилируемые и незапечатанные пространства для лазания обеспечивают безопасную гавань для множества животных, ищущих тепла и влаги, таких как:

  • Грызуны
  • Змеи
  • Насекомые, включая термитов, муравьев, ос, тараканов, жуков и пауков
  • Дикие млекопитающие, такие как скунсы, еноты, сурки и опоссумы, особенно во время сезона гнездования

Вредители вызывают повреждение конструкции, изоляции и проводки в вашем доме. Хуже того, они могут вызвать аллергию и другие проблемы со здоровьем у членов вашей семьи. Например, тараканы могут распространять шесть типов паразитических червей, семь видов патогенов человека и 33 типа бактерий, включая кишечную палочку и сальмонеллу.

Предотвратить проникновение вредителей в пространство для обхода

Профилактика всегда лучше. Следите за тем, чтобы животные не попадали в пространство для обхода с помощью следующих решений:

  • Заглушить вентиляционные отверстия и отверстия
  • Убрать кустарник вокруг фундамента
  • Установить пароизоляцию
  • Контроль уровня влажности
  • Рассмотреть инкапсуляцию
  • Изучить варианты борьбы с вредителями

Истребитель может стоить от 200 до 4000 долларов.Кустурин отмечает, что предприятие по борьбе с вредителями может обработать территорию, но только лицензированный подрядчик может устранить ущерб.

Но прежде чем позвонить в компанию по борьбе с вредителями, вы можете попробовать ее самостоятельно. Вот несколько советов, как не пускать нежелательных посетителей в ваше пространство для сканирования:

  • Закройте туннели за пределами вашего дома
  • Прекращение снабжения продовольствием
  • Удалить мертвых грызунов
  • Установите фары, чтобы отпугнуть их
  • Удалить гнездовые гнезда
  • Удалить их след
  • Засыпка нор
  • Устранить повреждение
  • Заменить изоляцию, в которой обитали вредители

Некоторые источники предлагают размещать пропитанные аммиаком тряпки или нафталиновые шарики в проходе, чтобы побудить более крупных вредителей двигаться дальше.

Проблема № 5: Счета за высокую энергию

Вентилируемое подвесное пространство позволяет воздуху проникать в ваш дом, что приводит к увеличению счетов за электроэнергию, поскольку вы пытаетесь регулировать температуру в помещении. Если стены вашего подполья не изолированы, ваш дом станет еще менее энергоэффективным.

Вот как можно улучшить изоляцию пространства для ползания, чтобы сократить счета за электроэнергию:

  • Добавьте изоляцию R-19 или выше в подвесное пространство. Чем выше число R, тем лучше изоляция замедляет теплопередачу.Стоимость утеплителя колеблется от 398 до 893 долларов.
  • Установить на земле пароизоляцию толщиной не менее 6 миллиметров для предотвращения просачивания влаги и газа радона.
  • Установите вентиляционные крышки, чтобы не допустить попадания воздуха. Цена зависит от размера ваших вентиляционных отверстий, но может составлять всего 26,99 доллара.
  • Трещины и стыки заделать и заделать.
Источник: (JPJPJP / ShutterStock)

Заботьтесь о своем пространстве для сканирования

При тщательном внимании и превентивных мерах можно легко решить большинство проблем с пространством для обхода контента.

«Люди думают только о жилых помещениях. Они не думают о ползунках, – делится Кустурин. Ее компания рекомендует проверять ваше пространство для сканирования каждые пару лет, даже если вы не замечаете никаких проблем. Таким образом, вы можете выявить проблемы до того, как произойдет структурное повреждение.

Источник изображения заголовка: (JPJPJP / ShutterStock)

Сколько стоит установка фундамента?

Фото: Shutterstock

Когда вы планируете построить дом, фундамент является одним из наиболее важных элементов конструкции, поскольку он поддерживает весь дом и обеспечивает ровную ровную поверхность для строительства.

Многие домовладельцы и частные лица на этапе планирования часто задаются вопросом, какова общая стоимость установки фундамента. В зависимости от типа фундамента, который вы планируете, и почвы под ним, цены могут значительно различаться.

В этом руководстве:

  • Средняя стоимость установки различных типов фундаментов
  • Расшифровка затрат на установку фундамента
  • Средняя стоимость квадратного метра установки фундамента
  • Как сэкономить на установке фундамента дома

Сколько стоит установка нового фундамента?

В среднем стоимость установки нового фундамента для стандартного дома площадью 1200 квадратных футов колеблется от примерно 4500 долларов до примерно 40 тысяч долларов, при этом в среднем по стране около 10 тысяч долларов. Стоимость дома площадью 2400 квадратных футов колеблется от 12 000 до 80 000 долларов США при средней стоимости около 27 000 долларов США.

Это очень приблизительные цифры, но они должны дать вам основу для вашего дома. Окончательная смета будет зависеть от площади вашего дома, типа фундамента и некоторых других факторов окружающей среды.

Получите бесплатные котировки от специалистов местных фондов

Бетонная плита Стоимость

Бетонные плиты, как правило, являются самым дешевым типом фундамента для установки.Поскольку они построены по принципу перекрытия, они не требуют значительных земляных работ или постоянного обслуживания и, как правило, не вызывают проблем с влажностью. Однако они могут сделать ремонт дома – например, ремонт встроенных водопроводных труб – более дорогостоящим, и они не подходят для районов с глубокими морскими линиями.

Существует два основных типа плитных фундаментов:

Монолитный

Монолитная плита сооружается за одну заливку, при этом плита и опоры устанавливаются одновременно.

Эти фундаменты обычно стоят от 4500 до 20 000 долларов в зависимости от размера и почвенных условий, при средней стоимости 9 000 долларов.

Стенка ствола

Стена ствола очень похожа на монолитную плиту, но сначала устанавливаются опоры и фундаментные стены, а затем зона засыпается и утрамбовывается перед заливкой плиты. Они дороже монолитных плит, так как требуют дополнительного шага и трудозатрат. Это видео ниже покажет вам, как они устроены:

Фундамент под стенку ствола обычно стоит от 7000 до 21000 долларов, при средней стоимости 12000 долларов.

Стоимость фундамента для пирса и балки

Фундамент из опор и балок состоит из ряда выровненных и анкерных опор, которые поддерживают балки, на которых построен ваш дом. Они идеально подходят для неровных участков и участков, где могут возникнуть наводнения или землетрясения. Они позволяют оставлять под вашим домом пространство для хранения, но эта область часто склонна к накоплению влаги и может привести к образованию плесени.

Фото: Shutterstock

Цена на опоры и балочный фундамент обычно колеблется от 7 500 до 21 000 долларов, при средней стоимости около 11 000 долларов.

Эта цена зависит от нескольких факторов, в том числе от размера вашего дома и количества требуемых опор. Опоры устанавливаются на расстоянии 5-10 футов друг от друга, но дополнительные опоры для выступов или в зависимости от состояния почвы немного увеличат цену.

Стоимость фундамента пространства для обхода

Фундамент подползания включает в себя выкопку большой площади земли и строительство пространства под вашим домом глубиной от 18 до 4 футов. Периметр фундамента создан для поддержки вашего дома, и часто по всему пространству есть колонны, чтобы добавить поддержки.

Фундамент для подполья может включать пароизоляцию, что делает его лучше защищенным от влаги и роста плесени, чем фундамент для опор и балок. Однако он не предлагает такого большого вертикального пространства, как прогулочная прогулка или дневной подвал.

Стоимость фундамента для подполья колеблется от 8000 до 21000 долларов, при средней стоимости около 14000 долларов. Если вы планируете установить пароизоляцию, вам следует ожидать прибавить от 1200 до 4000 долларов в зависимости от размера вашего фундамента.

Полный подвал

Полные подвалы строятся аналогично фундаментам для подполья, но требуется больше раскопок, чтобы получить полную глубину 8 футов среднего фундамента. Блочный фундамент строится по периметру, а большие колонны обычно проходят через середину подвала, чтобы выдержать вес дома наверху.

Фундаменты подвала обычно включают пароизоляцию для защиты от накопления влаги и роста плесени. Эти дополнительные затраты и дополнительные трудозатраты, необходимые для проведения массивных земляных работ и обратной засыпки, делают этот тип фундамента самым дорогим.

Фото: Shutterstock

Средняя цена полной установки фундамента подвала составляет около 40 000 долларов США, а цены варьируются от 25 000 долларов США до 80 000 долларов США в зависимости от размера. Если вы планируете установить готовый подвал, вы можете рассчитывать добавить от 7000 до 20000 долларов в зависимости от площади и отделки.

Сколько стоят новые фонды?

Учитывая, что стоимость нового фундамента составляет от 4500 до 80 000 долларов, вы можете задаться вопросом, почему существует такая большая разница в цене.Чтобы лучше понять, откуда берутся эти диапазоны, давайте рассмотрим различные факторы, включенные в общую цену:

Планирование

Планировка – это первый шаг к возведению фундамента. Ваш дом должен соответствовать местным строительным нормам, которые включают получение разрешений на строительство. Получение надлежащего разрешения имеет важное значение для законного строительства, и ваш муниципалитет будет взимать от 500 до 2000 долларов США только за открытие ваших разрешений.

Вам также необходимо убедиться, что фундамент, который вы строите, безопасен, что чаще всего включает в себя отчет о грунте и другие соображения. Строителю необходимо знать тип почвы, уплотнение и глубину линии промерзания, чтобы определить и построить наиболее безопасный фундамент для вашего района. Тестирование обычно стоит около 1000 долларов, и вы должны запланировать добавить около 800 долларов, если вам также нужны отчеты о наводнениях или сейсмических исследованиях.

Проверки

Затем инженер-строитель должен проверить фундамент, чтобы убедиться в его конструктивной прочности. Стоимость проверки фундамента в среднем составляет около 500 долларов, но может стоить и 1800 долларов.Этот осмотр – еще один важный шаг, и строительство не должно продолжаться, пока инженер не подпишет ваш фундамент.

Материалы

Большая часть стоимости фундамента, конечно, будет составлять материалы, включая стоимость бетона. В зависимости от типа фундамента, который вы устанавливаете, для поддержки вашего дома будут установлены тысячи фунтов бетона или бетонных блоков. Фундамент также требует армирования арматурой и молдинга, что увеличивает стоимость.

Если вы планируете утеплить фундамент, вы можете рассчитывать добавить около 2000 долларов в зависимости от типа фундамента и используемого изоляционного материала.

Дренаж

Независимо от того, устанавливаете ли вы плиту или цельный подвал, накопление влаги вокруг фундамента может вызвать значительные повреждения водой и даже привести к разрушению фундамента. Правильный дренаж – необходимость при установке фундамента.

Простые дренажные системы, такие как выравнивание или установка отстойника, могут быть относительно недорогими и стоить от 1000 до 5000 долларов.Более дорогие дренажные системы, такие как французские водостоки, в среднем стоят от 6000 до 15000 долларов.

Тепловое излучение

Вам также необходимо подумать о том, как будет отапливаться ваш дом и как ваша система отопления повлияет на ваш фундамент. Если вы планируете установить лучистое отопление, вы можете рассчитывать на стоимость от 5000 до 10 000 долларов, в зависимости от типа вашего фундамента.

Дополнительные проектные затраты могут также относиться к фундаментным плитам, если у вас есть какая-либо другая система водяного отопления, так как трубопроводы должны быть проложены через бетонную плиту.Затраты на ремонт в будущем также, как правило, будут выше.

Уплотнение

Наконец, вам нужно будет подумать о стоимости гидроизоляции фундамента. В большинстве случаев я рекомендую пароизоляцию на всех типах фундаментов, включая плиты. Пароизоляция препятствует попаданию влаги в подполье, в подвал или на первый этаж. Они будут стоить в среднем 3000 долларов, но могут варьироваться от 2000 до 5000 долларов в зависимости от типа и размера вашего фундамента.

Фото: Shutterstock

Следует отметить, что пароизоляция более дорогая, но и более важная для подвальных помещений и фундаментов подвала, учитывая, что вертикальные бетонные стены также нуждаются в обработке.

Калькулятор стоимости бетонного фундамента по проекту и площади

Может быть полезно просмотреть руководство по стоимости, основанное на предлагаемом вами стиле фундамента, а также в квадратных футах вашего нового фундамента.

в квадратных футах

Бетонная плита (монолитная)

Можно ожидать, что монолитный фундамент из бетонных плит будет стоить около 4 долларов за квадратный фут. Выступы, добавление лучистого тепла и герметизация пароизоляцией могут увеличить эту стоимость.

Бетонная плита (стенка ствола)

Стена ствола требует больше труда, чем монолитная плита, поэтому средняя стоимость квадратного фута немного выше и составляет 5 долларов. Выступы, лучистое тепло и герметизация также увеличивают эту стоимость.

Фундамент для пирса и балки

Опоры и балочные фундаменты обычно также стоят около 5 долларов за квадратный фут. Стоимость часто увеличивается, если у вас есть выбоины, требуются дополнительные опоры в зависимости от состава почвы или требуется дополнительная выемка грунта, чтобы закрепить опоры ниже линии глубокого промерзания.

Установка теплоизоляции и пароизоляции также значительно увеличит эту стоимость, как и надлежащий дренаж, если потребуется.

Фонд Crawl Space

Средняя стоимость фундамента для подполья составляет около 7 долларов за квадратный фут. Эта стоимость обычно увеличивается, если также устанавливаются изоляция и пароизоляция, и это могут быть проекты DIY после установки в зависимости от того, насколько вы удобны. Водосливные насосы немного увеличат цену, а французский слив может значительно увеличить стоимость.

Полный подвал

Полные подвалы – это самый дорогой тип фундамента, в среднем 18 долларов за квадратный фут. Настоятельно рекомендуется добавить изоляцию и пароизоляцию, как и французский водосток, что также увеличивает стоимость. Отделка подвала сама по себе может очень легко удвоить цену за квадратный фут, в результате чего средняя стоимость составит около 40 долларов за квадратный фут.

Сколько стоит поднять дом и заменить фундамент?

Если ремонт фундамента невозможен или вы хотите установить новый фундамент, весь ваш дом необходимо будет поднять и поддержать, а существующий фундамент будет удален и заменен. Средняя стоимость возведения дома площадью 1200 квадратных футов и замены фундамента составляет около 30 000 долларов, но это может стоить около 100 000 долларов в зависимости от нескольких ключевых факторов.

Если грунт под фундаментом неустойчивый, домкрат будет стоить значительно дороже. Цена также может увеличиться, если потребуются дополнительные земляные работы или осмотр. Наконец, ваши расходы будут значительно выше, если вы поднимете свой дом из-за расположения в зоне затопления, так как вам нужно будет следовать спецификациям FEMA.

Как сэкономить на установке фундамента?

Экономия денег с помощью бетонной плиты

Самый простой способ сэкономить на бетонной плите – выбрать монолитную плиту, а не створчатую стену, сэкономив около 1 доллара на квадратный фут. Вы также можете отказаться от установки пароизоляции. У большинства плитных фундаментов нет серьезных проблем с влажностью или гнилью, особенно если вы находитесь в относительно сухом климате, и это может сэкономить до 1000 долларов на вашей установке.

Стоимость фундамента для пирса и балки

Расходы на опоры и балочные фундаменты имеют тенденцию к увеличению по мере добавления опор, поэтому лучший способ сэкономить на установке – это придерживаться идеально прямоугольного дома.Отсутствие выступов ограничит количество необходимых опор, что значительно снизит ваши общие расходы.

Стоимость фундамента пространства для обхода

Самая значительная экономия, которую вы получите при установке фундамента в подвесном пространстве, – это отказ от пароизоляции. Это не рекомендуется, если вы не живете в засушливом климате и совсем не подвержены наводнениям. Вы можете бороться с небольшим скоплением воды с помощью надлежащего дренажа снаружи и водоотливного насоса внутри, но вы должны помнить, что влага все равно будет попадать внутрь!

Хотя вы не сэкономите денег и в конечном итоге будете тратить больше, один из лучших способов получить больше за свои деньги – это установить вместо этого полноценный подвал. Ваша рентабельность инвестиций выше, а ваша жилая площадь значительно увеличится.

Полный подвал

Установка полностью в подвале – самая дорогая, так что именно здесь вы можете сэкономить больше всего денег. Отказ от пароизоляции сэкономит несколько тысяч долларов, но без его установки есть те же подводные камни, что и при установке в обходное пространство.

Лучший способ сэкономить на полноценном подвальном помещении – оставить его незавершенным. Если вы не закончите отделку подвала, это, скорее всего, снизит цену более чем вдвое.

Красные флажки при установке нового фундамента?

На этапах планирования и начального строительства фундамента для нового дома есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание, которые могут указывать на дополнительные проблемы или расходы в будущем.

Во-первых, если ваш местный подрядчик не запрашивает и не рекомендует испытание грунта, это хороший показатель того, что он не рассматривает лучший и самый безопасный тип фундамента для вашего участка и климата. Почвенные условия могут существенно повлиять на эффективность и структурную целостность различных типов фундаментов и сыграть важную роль в стилях, которые должны быть установлены.

Во-вторых, ваш подрядчик может посоветовать, что осмотр инженером-строителем перед закладкой фундамента не требуется. Вы всегда должны получать две оценки – одну до и одну после установки фундамента, поскольку инженер сможет указать на потенциальные проблемы и передовой опыт в зависимости от вашей почвы и климата.

Наконец, вы всегда должны убедиться, что ваш подрядчик обсуждает надлежащий дренаж до того, как земля будет взорвана. Знающие профессионалы будут знать местность и потенциальный ущерб от насыщенной почвы, поэтому узнайте тип дренажа перед тем, как начать установку, чтобы позже вас не удивили дополнительные расходы.

Доступный пассивный дом, часть II – Герметизация воздушного барьера

[Примечание редактора: это вторая часть двухчастного рассказа; Часть I появилась в майском номере. ]

После того, как все внутренние несущие стены 2х4 были обрамлены, мы перешли к обрамлению крыши, используя односкатные фермы с приподнятым каблуком и трехфутовыми хвостами на южной стороне. Мы использовали типичные вентиляционные желоба и вентиляционные отверстия на потолке как на карнизах, так и на кровле из битумной черепицы.

Перед установкой ферм мы установили полосу OSB шириной 6 дюймов вокруг верхних плит второго этажа, чтобы она выступала внутрь.Поверх этой полосы OSB мы применили Grace Ice & Water Shield для герметизации внешнего угла стены, а затем, для большей точности, приклеили мембрану к обшивке с помощью гидроизоляционной ленты 3M 8067. Фланец, выступающий внутрь, даст нам практический способ герметизировать стеновой воздушный барьер – обшивку OSB – с потолочным воздушным барьером, а также OSB, которую мы прикрепили к нижним поясам ферм. (Когда пришло время гипсовать этот потолок, я следила, как нервная мать, следя за тем, чтобы каждый шуруп попадал в дерево. Я не хотел случайных дырок в воздушной преграде.)

Когда оболочка просохла, мы начали процесс герметизации всех стыков и проемов в OSB – как структурной обшивки стен, так и внутреннего подпотолка – с помощью ленты 8067 и гидроизоляционной ленты Grace Vycor. У основания стены мы приклеили пароизоляцию подслоя к нижнему краю OSB, а также заделали оконные и дверные опоры и другие отверстия.

Сборка наружной стены. В готовой оболочке обшивка OSB фактически зарыта в стену на глубину 30 см, за внешним слоем деревянных двутавровых балок, основная цель которых – удерживать изоляцию из целлюлозы.Везде, где нам нужно было установить двутавровую балку, мы обязательно применили Vycor, чтобы не было утечек воздуха вокруг винтов. Мы прикрепили каждую двутавровую балку через обшивку к внутренней стойке с помощью шурупов RSS размером 5/16 на 4 дюйма (grkfasteners.com) на расстоянии 2 фута от центра. Для внешней обшивки – необходимой для удержания плотноупакованной целлюлозы – мы прибили паропроницаемую (37 перм) обшивку из ДВП с асфальтовым покрытием от BP под названием BH900.

Высокопроизводительная Windows

Высококачественные окна жизненно важны для пассивного дома.Программа имеет отдельный стандарт окна, который устанавливает максимальное значение U для всего окна около 0,14. Вы можете пройти стандарт с менее эффективными окнами, если вы удовлетворяете критериям всего дома по энергопотреблению и герметичности, но это не лучший подход, особенно в условиях отопления. Я долго покупал окна и входные двери для этого дома и в итоге остановился на блоках, произведенных в Литве компанией Intus (intuswindows.com). Купленные мной окна на самом деле не сертифицированы организацией пассивного дома (сертификация стоит дорого и увеличивает стоимость окон), но данные испытаний Intus показывают, что они работают достаточно хорошо, чтобы соответствовать требованиям программы.

Хорошие окна повышают комфорт и упрощают кондиционирование помещения. Соответствующие требованиям окна имеют такие высокие значения R, что внутренняя стеклянная поверхность остается в пределах 5,5 ° F или около того от температуры окружающей среды в помещении, что предотвращает токи холодной конвекции. А поскольку большинство окон в этом доме выходят на юг, они способствуют большему обогреву помещения зимой. Летом окна первого этажа затеняются настенными солнечными батареями, а окна второго этажа – свесом крыши.

Согласно компьютерным моделям, окна следует располагать в «центре значения R» стены, так как это обеспечивает наименьшую теплопроводность; это кажется второстепенным вопросом, но для достижения успеха с пассивным домом требуется много тонкой настройки, чтобы убедиться, что все Btu сохранены.Поэтому мы заполнили наши оконные проемы оконными баками из искусственного дерева, которые удерживали окна в мертвой точке плоскости стены. Мы приклеили гидроизоляционную ленту к подоконникам и косякам перед установкой окон, затем, когда окна были на своих местах, запенили зазоры вокруг рам и интегрировали окна в водоотводную плоскость Tyvek с помощью гидроизоляционной ленты.

Мы покрыли внешние края оконных проемов изоляцией из пенополистирола перед тем, как наклеить обшивку, чтобы устранить тепловые мостики вокруг этого уязвимого отверстия. Благодаря дополнительной изоляции большая часть оконной рамы работает так же хорошо, как и чистая часть стены.

В отличие от окон, входные дверные блоки устанавливались с внутренней стороны стены. Слой пенополистирола полностью покрывает фанерные баксы.

Наружные двери Intus были установлены заподлицо с внутренней стороной двойной стены, а дверные проемы были тщательно изолированы пенополистиролом для снижения теплопроводности.

Фасад облицован деревянным сайдингом, установленным в качестве вентилируемого дождевого экрана.Сначала мы наклеили обертку на ДВП, затем прибили вертикальные планки опалубки для вагонки. В основании стены также проложили горизонтальную обшивку для кедровой встряски.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.