Пароизоляция для стен деревянного дома отзывы: как уложить на стены, пол и потолок для утепления

Важно: стыки пароизоляционной пленки проклеиваются специальной лентой или более бюджетным вариантом — строительным скотчем.

Далее монтируется обрешетка, между брусьями которой укладывают плиты теплоизоляции. Поверх плит натягивают гидроизоляционную пленку, и в заключение переходят к финишной отделке.

Плюсы метода:

• В помещении сохраняется особый микроклимат, так как дерево внутри жилища не прячется под отделочным слоем.
• Метод может применяться не только для домов из бревен, но и для каркасных строений.
• Возможность провести пароизоляцию наружных стен дома из дерева своими руками.

Минусы метода:

• Дерево должно полностью просохнуть, на это может уйти не один год. Поэтому внешняя пароизоляция не очень подходит для новостроек.
• Утеплителем для теплоизоляции должны выступать только гидрофобизированные материалы.

В заключении можно сказать, что провести пароизоляцию деревянных стен дома под силу практически любому человеку самому, необходимо только определиться с типом пароизоляции и ознакомится с технологией монтажа. Важно правильно определить, какой стороной к стене крепить пленку или мембрану, и обязательно проклеить все стыки скотчем или лентой.

Инструкцию по установке пароизоляции (изоспан А) для стен снаружи деревянного дома смотрите на видео:

Инструкцию по установке пароизоляции (изоспан В) для стен изнутри деревянного дома смотрите на видео:

функции, фото, видео какой стороной клеить, инструменты, пароизоляция снаружи

Устройство пароизоляции стен изнутри деревянного дома позволяет улучшить сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций и увеличить долговечность сооружения. Залог успеха — правильная схема расположения слоев изнутри наружу.

Концепция защиты от влаги и воздуха

Преимуществами домов из дерева являются хорошая проницаемость и теплоизоляционные свойства самого материала. Его натуральность позволяет надеяться на отсутствие вредных выделений в воздухе.

Но у бруса или бревен при применении их в качестве конструкционного материала проявляются и существенные недостатки. Способность впитывать влагу влечет за собой снижение сопротивления теплопередаче и биологическое разложение материала. Развитие плесени сводит на нет все достоинства экологичности конструкции. Коробление при периодическом намокании и высыхании ухудшает герметичность стыков. Они начинают продуваться.

В жилом помещении огромное количество источников водяного пара:

• приготовление пищи;
• испарение воды в ванной комнате;
• дыхание обитателей дома;
• цветы на окнах;
• периодическая уборка в помещениях.

Если отсутствует пароизоляция стен, дышащая структура пропускает влажный воздух через себя и задерживает часть воды из него. С переувлажнением стен деревянного дома можно и нужно бороться.

Достаточно на стыке теплого воздуха внутри помещений и более холодных ограждающих конструкций поместить проницаемый для воздуха, но не пропускающий влагу барьер. Это значительно улучшит условия работы деревянных элементов. Пусть пар покидает дом при проветривании и через систему вентиляции.

Дополнительно усложняет выполнение работ в таких строениях остаточная влажность материала. После возведения всех элементов и заделки швов дерево продолжает терять влагу еще около 5 лет. Это приводит к его деформациям и потере герметичности. Желательно дать сооружению постоять несколько лет, повторно законопатить стыки и уже затем выполнять работы по внутренней и внешней отделке. Очень трудно что-то исправить под герметичной пароизоляцией.

Наружная отделка не должна включать задерживающих водяной пар слоев — это мешает естественному высыханию. При внешнем утеплении используют материалы, обладающие большей проницаемостью относительно дерева. Со стороны улицы между поверхностью деревянной стены или дышащего утеплителя на ней и гидроветроизоляционным покрытием под внешней отделкой оставляется зазор. В этой прослойке создаются условия для циркуляции воздуха. Он должен свободно заходить под цоколем и выходить под крышей. Так сруб и утеплитель на нем будут оставаться сухими. Для утепления деревянных стен снаружи может применяться базальтовая вата, пенобетон низкой плотности, арболит и другие дышащие материалы.

Инструменты и материалы

Пароизоляция стен в деревянном доме может быть выполнена с помощью небольшого комплекта инструментов и материалов.

Список инструментов:

• степлер строительный;
• молоток;
• стамеска;
• дрель;
• шуруповерт;
• уровень;
• шнур.

Список материалов:

• пароизоляционная пленка;
• деревянные рейки;
• гвозди;
• саморезы;
• двусторонний скотч.

Практическая реализация

Пароизоляция стен может выполняться непосредственно по внутренней поверхности сруба, но такой вариант нетехнологичен. Лучше предварительно выполнить обрешетку, которая станет каркасом для внутренней отделки.

По поверхности стены нашиваются вертикальные рейки. Их нужно сразу выставить по уровню. Для этого по впадинам набиваются деревянные клинышки, а на выступах снимается лишний материал. Первыми выставляются крайние планки. По ним с помощью шнура выравниваются промежуточные. Шаг расположения выбирается в зависимости от типа внутренней отделки. Так, под обшивку из гипсокартона он составит 60 см, а для вагонки — 40 см.

По обрешетке с помощью строительного степлера горизонтальными полотнами снизу вверх натягивается паробарьер.

Важно не ошибиться с ориентацией пароизоляции.

Внимательно изучите маркировку на пленке. Дополнительным ориентиром может служить шероховатость отталкивающей пар поверхности у пароизоляции многих производителей. Матовый шероховатый слой снижает вероятность выпадения конденсата. Эта сторона должна быть обращена внутрь помещения.

Не стоит стараться слишком сильно натягивать полотна. При высыхании дома со временем и подвижках в нем натяжение может еще усилиться. Тогда пароизоляция стен просто порвется.

Стыки полотнищ располагаются с нахлестом и проклеиваются двусторонним скотчем. Удобнее использовать пленку с самоклеящимся слоем по канту. Это ускоряет процесс. По мере продвижения отрывается защитное покрытие на клеевой основе, стыки плотно прижимаются друг к другу.

По этому основанию уже могут нашиваться отделочные материалы. Но лучше по обрешетке набить еще контррейки. Это дополнительно зафиксирует паробарьер и создаст зазор между внутренней обшивкой и изоляцией. В случае выпадения на последней конденсата обшивка останется сухой. Наличие зазора уменьшит также вероятность повреждения полотна при последующих работах.

Заключение по теме

Многие опасаются, что пароизоляция стен ухудшит их экологичность, они перестанут быть дышащим. Отчасти это так. С избытком водяных паров придется бороться с помощью вентиляции и проветривания. Но для воздуха пароизоляционные мембраны не являются серьезным препятствием. Соотношение кислорода и углекислого газа сможет регулироваться естественным образом.

Главный недостаток устройства пароизоляции в другом: закрывается поверхность натурального дерева, вся ее декоративность остается за отделкой, которая к тому же стоит денег. Альтернативой может стать использование клееных профилированных материалов. Благодаря особенностям обработки они менее подвержены влиянию водяного пара, а система стыков с пазами и выступами позволяет не бояться появления зазоров.

Пароизоляция стен внутри и снаружи помещения, для чего нужна, цена за рулон

Влага по определению – главный враг строительных и отделочных материалов, и это никому объяснять не нужно. Но нередко подразумевается их прямой контакт именно с жидкостями. А вот то, что они не менее губительны в капиллярном состоянии, учитывается реже, в основном профи или разбирающимися в данной сфере «домашними умельцами». Что обеспечивает пароизоляция, как правильно организуется, всегда ли она нужна снаружи здания или внутри помещений – подобные вопросы, учитывая их актуальность (особенно для деревянных домов), требуют предметного рассмотрения.

Оглавление:

1. Когда нужна пароизоляция?
2. Описание разных видов
3. Правила укладки
4. Средние цены

Все сооружения отличаются не только планировкой, габаритами и иными параметрами, но и материалами, использованными при строительстве, отделке или ремонте. Значит, однозначные рекомендации по выбору продукции бессмысленны. Не зная местных особенностей, невозможно дать рациональный совет по приобретению, схеме и специфике укладки того или иного образца.
Для чего необходима?
Снижение теплопотерь (особенно если это жилое здание) – одна из главных задач, решаемых в процессе строительства. В качестве изоляционных материалов для стен применяются различные виды продукции. Одно из отличий образцов – плотность структуры, от чего напрямую зависит их способность накапливать влагу. Следовательно, именно степень концентрации жидкости влияет на эффективность использованного при монтаже утеплителя. А она есть везде, в том числе и в воздухе, так как его влажность на уровне 0 % может быть создана лишь искусственно.

Пароизоляция стен, перекрытий и кровли решает несколько задач:

• регулирует микроклимат в помещениях;
• повышает срок службы материалов теплоизоляции;
• защищает от постепенного разрушения конструктивные части строения.

Нужна ли пароизоляция при утеплении стен?

Мнений по этому вопросу довольно много, причем весьма противоречивых. Попробуем систематизировать все аргументы «за» и «против».

Когда слой пароизоляции монтируется обязательно:

1. При отделке комнат (построек) с избыточной влажностью (подвалы, бани, прачечные и так далее). В этих случаях внутри помещений всегда укладывается слой пароизоляции.

2. В случае возведения стен из материалов, отличающихся однородной, плотной структурой.

3. При использовании в качестве утеплителей изоляционной продукции, характеризующейся повышенной диффузионной способностью.

4. Для каркасного дома.

5. Если внутри жилого помещения укладывается утеплитель с повышенным влагопоглощением. Например, базальтовая вата.

6. Снаружи здания. В этом случае пароизоляция выполняет функцию ветробарьера. Она одновременно обеспечивает защиту утеплителя и предохраняет его от «перегрузок», смягчая воздействие воздушных потоков.

7. Для деревянных домов – всегда.

Когда пароизоляцией можно пренебречь:

• В случае наружного утепления брусом. Но на стенах внутри здания слой пароизоляции монтируется.
• Применительно к подсобным неотапливаемым строениям, стены которых надежно изолированы от непосредственного контакта с влагой.
• Если наружное утепление сделано материалом с плотной структурой. Например, укладывается такой изолятор, как Пеноплекс.

Есть мнение, что если каркасные стены смонтированы грамотно, организована эффективная вентиляция, то пароизоляцию можно не размещать, тем самым снизив конечную цену строительства. Насколько это рационально? Специалисты настоятельно не рекомендуют пренебрегать изоляцией, особенно если речь идет о деревянных стенах, их отделке внутри помещений. Разница может быть лишь в схеме укладки и используемом материале.

Разновидности изоляции

Покупая соответствующую продукцию, необходимо учесть, во-первых, ее значимость для строения, во-вторых, специфику монтажа. А вот ориентироваться на цену вряд ли целесообразно, зная, насколько важна качественная пароизоляции.

1. Пленки.

Сортамент продукции внушительный. Только вот каждая ли модификация подходит?

• Обычная пленка п/э. Привлекательно низкая стоимость обманчива. Данный материал герметичен. Да, он относится к группе «изоляторы», но способен защитить лишь от проникновения влаги. В качестве пароизоляции не подходит однозначно.
• Пленка с ламинированием. Ее целесообразно укладывать изнутри. Слой фольги при этом должен быть обращен внутрь комнаты, чтобы отражать ИК-излучение и удерживать тепло в доме.
• Комбинированная. Разновидность полиэтиленовой. Отличие в том, что с одной стороны изоляции закреплен слой микроскопических ворсинок, которые и «фильтруют» воздушные потоки, удерживая капельки жидкости. Такие недорогие пленки стоит использовать для каркасных стен, но только при условии качественной вытяжки. В противном случае накопленная влага начнет скатываться по поверхности на пол и собираться там. В результате, несмотря на монтаж пленки, в комнате будет постоянно сыро.

2. Пароизоляционные мастики.

Существует несколько разновидностей составов, но функция у них одна – пропускать воздух и задерживать влагу. По сути, это комплексная изоляция любой основы. Мастики удобны при обработке деревянных стен, не отличающихся строгой геометрией. Это характерно для бревенчатых срубов. Такая пароизоляция нередко используется и для защиты каркасных стен, когда выравнивание производится с помощью ГКЛ или многослойной фанеры. К сожалению, более подробных данных по этой разновидности продукции нет, поэтому следует уточнять в специализированных магазинах.

3. Мембраны.

По сути, те же самые пленки, но имеющие множество микроскопических отверстий. Сквозь них свободно проходит воздух, а капельки влаги удерживаются.

• Для наружной укладки. Примеры – Изоспан-А, Мегаизол-А. Их задача – обеспечивать защиту внешнего (фасадного) слоя изоляции от влаги.
• Для внутреннего монтажа. Это пленки двухслойные (Изоспан-В, Мегаизол-В), характеризующиеся антиконденсатным эффектом. Целесообразно применять при обустройстве пароизоляции деревянных стен изнутри.
• Пленки с экраном. Их в основном приобретают для отделки бань (саун). Отражающий слой хорошо удерживает тепло, что позволяет значительно поднять температуру при небольшом расходе топлива. Как вариант – использовать для пароизоляции стен деревянного дома, если зимы не слишком суровые. Это позволит сэкономить на утеплителе, а то и вообще отказаться от него.

Так как выбор продукции достаточно большой, покупать такие материалы, как пергамин или рубероид, вряд ли рационально. Несмотря на низкую цену, они характеризуются недостаточной прочностью (а это сложность укладки) и недолговечностью. Тем более если речь идет о деревянном доме, который нуждается в максимально эффективной защите от влаги.

Общие правила монтажа

Схемы используются разные, в зависимости от специфики строения.

1. Особенность деревянного дома – в постепенном испарении влаги из материала. Поэтому пароизоляция укладывается не только под, но и над утеплителем, тем более если это минеральная вата.

2. Применительно к каркасным и иным строениям – лишь для защиты утеплителя с той стороны, откуда могут проникать пары жидкостей.

Общая схема для всех зданий одинакова (изнутри): облицовка – изоляция – утеплитель – гидрозащита – основа. С внешней стороны мембрана или пленка укладывается по мере необходимости (отмечено выше).

Стоимость

Этих данных достаточно, чтобы получить представление о примерной стоимости продукции.

Утеплитель для наружных стен деревянного дома, теплоизоляция деревянного дома наружным утеплителем

Содержание статьи:

Строительный парадокс: в наш XXI век, век стекла, бетона, каркасных систем и современных материалов традиционный деревянный дом по-прежнему на пике популярности. Конечно, это уже не русская изба образца столетней давности – избалованный горожанин привнес в нее все блага цивилизации: умное отопление, электричество, водоснабжение, канализацию, а также архитектурное многообразие – мансарды или «второй свет», балконы и панорамные окна… Правда, и стоят хорошо срубленные деревянные строения не дешевле, а подчас и дороже каменных аналогов. Но есть у этого парадокса и вторая сторона, и состоит она в том, что при всей технологичности современного деревянного домостроения, оно по-прежнему пропитано дремучими мифами. Одни сильно способствуют маркетинговому успеху, другие отпугивают, но в целом они довольно вредны. Например, распространенные мифы об утеплении.

Миф первый: деревянный дом вообще не нуждается в утеплении

Главная маркетинговая мантра, вынесенная на флаг продавцами «деревяшек»: мол, дома из бревна, бруса или клееного бруса теплее кирпичных (ну или как минимум, такие же по теплоэффективности). Зимой в них тепло, а летом прохладно. Такой микроклимат, гласят буклеты и тексты на сайтах, создает сам материал — дерево не проводит тепло и обеспечивает естественную вентиляцию.

Что же мы видим в реальности? Да, деревянный дом зимой легче протопить, чем каменный, однако топить придется постоянно: дерево не проводит, но и не накапливает тепло. Вспомните утреннюю побудку от лязганья зубов: прогоревшая печка сразу же выдает всю энергоэффективность такого дома. Летом же, если в доме много окон, выходящих на солнечную сторону, создать прохладу можно только с помощью сквозняка и плотно закрытых штор, так как излишки тепла деревянные стены тоже не выводят мгновенно.

К тому же, мало кто знает, что оптимальные характеристики теплопроводности достигаются лишь при возведении дома с толщиной брусовых или бревенчатых стен толщиной не менее полуметра. СНиП для московского региона, например, предписывает 565 мм. А теперь внимание, вопрос: когда вы в последний раз встречали такие значения? Рискнем предположить, что лет 200 назад на рынке леса еще можно было найти бревно такого сечения в достаточном количестве. Но сегодня это просто фантастика.

О том, что дерево «гуляет» в течение всего срока эксплуатации, продавцы говорят неохотно, но важно знать: оно «дышит», набирает и отдает влагу, дает усадку и растрескивается. Межвенцовая конопатка со временем просаживается, ее выдергивают птицы и (не дай бог, конечно) мыши, и всё это увеличивает теплопотери. Не говоря о том, что любой дом теряет тепло через кровлю, оконные и дверные проемы, фундамент и пол. Но стены — хоть бетонные, хоть кирпичные, хоть бревенчатые, отдают до 35%, то есть, львиную долю того, что выветривается из жилища.

Какой же выход? Утеплять или… утеплять обязательно!

Миф второй: утеплители убивают экологичность

«Мы строим из дерева, чтобы жить в экологически благоприятной атмосфере, а не дышать химикатами от ваших утеплителей!» — наверняка с возмущением думает читатель. Не подозревая, что это тоже маркетинговый миф. Конечно, дерево — материал природный. Как и кирпич, и газобетон. Как и базальт, из которого производят минеральную вату, и нефть — мать пенополистирола. Древесина сегодня — не то же самое, что пару веков назад: ее недостатки, такие как горючесть, подверженность гниению и заселению паразитами, компенсируются специальными химическими составами, которыми обрабатывают каждое бревно. Плюс внешнее покрытие, защищающее от быстрого старения и сохраняющее эстетику (лаки, краски, морилки и прочее), чистоты не добавляет. Если дом из клееного бруса, стоит вспомнить о том, что ламели скреплены клеевым составом. И в любом будет внутренняя отделка из искусственных материалов, синтетика и ДСП мебели, пластик систем хранения — словом, современная далекая от природы утварь. Увы, но если вы привыкли к комфорту, аутентичная пастораль вам вряд ли окажется по нутру.

Миф третий: утеплитель нарушает естественную вентиляцию

Древесина действительно «дышит». Но она в этом не одинока: воздухообмен с наружной средой прекрасно обеспечивает и ячеистый бетон, и соломенные блоки с глиняной опалубкой, и тот же кирпич, и пористые строительные блоки. Вот только пропускная способность естественной вентиляции очень невысока, и лучше, точнее, необходимо продумать настоящую, инженерную систему воздушной циркуляции, не полагаясь на природу и традиции. Несмотря на бытующее мнение, эксперты утверждают: «дышащие стены» – это не преимущество, а проблема. Они постоянно находятся под воздействием влаги изнутри и снаружи, а при перепадах температуры это чревато и намоканием, и промерзанием, и гниением. Поэтому лучше позаботиться о грамотном водо- и пароотведении и правильной вентиляции.

Миф четвертый: утепление и эстетика несовместимы

Как эффектно смотрятся дома из оцилиндрованного бревна! Из рубленного уже попроще. Из клееного бруса еще стандартнее. А обычный брусовой сруб и без утепления хочется спрятать под что-то попрезентабельнее… Но даже эффектная цилиндровка, растрескавшись насквозь в первый же год из-за нарушения поставщиками технологии, перестает радовать, а создает реальную головную боль. Что же касается эстетики, то существующие варианты отделки, в том числе, блок-хаус, помогают сымитировать любую фактуру — причем, из той же самой древесины.

Утепляем стены: где, чем и как?

– где утеплять — изнутри или снаружи?

– какой материал выбрать?

– как соблюсти технологию?

На первый ответить проще всего — однозначно снаружи. Эксперты в этом единодушны. При внутреннем утеплении наружная стена будет полностью изолирована от домашней атмосферы слоем утеплителя и зимой перестанет согреваться изнутри. Соответственно, через некоторое время она полностью вымерзнет и начнет разрушаться. И еще нюанс — уменьшение площади помещения. В зависимости от материала, потеря может быть существенной.

Внешнее же утепление полностью исключает такие последствия. Главное — тщательно выбрать и правильно смонтировать материал.

В зависимости от выбранного утеплителя, конструкция может варьироваться от архисложной до элементарно простой.

Материалов, подходящих для нашей задачи, не так уж и много. Пожалуй, великолепная пятерка выглядит так:

• Минеральная вата
• Эковата
• Пенополиуретан
• Пенопласт
• ПЕНОПЛЭКС

Популярный утеплитель сегодня — минвата. Это волокнистый материал, который производят из минеральных пород, в основном, базальта. Его расплавляют и из образующихся нитей собирают мягкие объемные маты. Есть и мягкий рулонный формат, и жесткий плитный — для вертикальных поверхностей подходит именно он. К семейству минеральных ват относится и стекловата.

Свойства разных видов материала могут отличаться, однако принципиально они все похожи: и по коэффициенту теплопроводности, и по высокой гигроскопичности, и по склонности к деформации в процессе эксплуатации.

Минераловатное утепление имеет свои плюсы: маты нетоксичны, хорошо держат тепло. А вот по монтажу, пожалуй, самое трудоёмкое: оно требует возведение многослойной конструкции снаружи несущих стен. «Пирог» выглядит следующим образом:

• Пароизоляция — пленка или мембрана, не пропускающая в вату пары из древесины.
• Обрешетка — каркас для установки минераловатных плит.
• Теплоизоляция — собственно, сам утеплитель минимум в два слоя, уложенных в шахматном порядке для исключения продувания в местах стыков плит.
• Гидроветрозащита — слой, защищающий вату от атмосферных неприятностей в виде дождя, снега, ветра.
• Наружная обрешетка — для закрепления гидробарьера и фасада.
• Фасадная отделка.

Сложна не только сама конструкция, к каждому слою тоже есть свои технологические требования. Ведь всем своим конкурентам каменная вата проигрывает тем, что впитывает и накапливает влагу. Если это допустить, то эффект от утепления будет нулевой, а сам материал скоро разрушится.

Расход также велик, обычно плиты укладывают в два слоя, чтобы перекрыть потенциальные мостики холода. Учитывая стоимость каждой из составляющих стенового «пирога», а также самой ваты, вариант получается недешевым. А со временем утеплитель придется заменить — он не любит вертикального положения, теряет в объеме, скатывается и в любом случае местами промокает.

Эковата – относительно новый игрок на строительном рынке.

Эковата — напыляемый утеплитель, на 80% состоящий из целлюлозы вторичной переработки. На ее изготовление идет макулатура, которая измельчается и обрабатывается борной кислотой. Считается наиболее экологически чистым материалом.

Среди несомненных плюсов — низкая теплопроводность и бесшовная технология укладки, которая позволяет исключить возникновение «мостиков холода».

Минусов же в разы больше:

• Материал прекрасно впитывает влагу и адсорбирует пары, поэтому нуждается в вентиляции.
• Уже в первый год эксплуатации теряет до 20% объема, а, следовательно, и теплосберегающих свойств.
• При утеплении стен, дающих усадку (а в ситуации с деревом это перманентный процесс), образуются неутепленные полости.
• Нанесение технологически сложно, необходимо специальное оборудование и помощь специалиста по укладке. В процессе сухого нанесения сильно пылит, а влажного — долго сохнет.

Другой вид напыляемого утеплителя — жидкий пенополиуретан.

Пенополиуретан — одна из разновидностей пластмассы. После высыхания образует прочный слой с ячеистой структурой, за счет чего и обеспечивается теплосберегающий эффект. Системы полиуретана состоят из двух компонентов: полиизоцианат (Б) и полиол (А).

Полиизоцианат – продукт фосгенирования полиаминов, которые образуются при конденсации  анилина с формальдегидом в присутствии кислотного катализатора. Он содержит 4,4-дифенил-метан-диизоцианат (4,4-МДИ) и его изомеры, а также олигомеры с более высокой функциональностью. Продукт содержит примеси небольших количеств соляной, других хлорсодержащих кислот и железа. Полиизоцианат  получил название «сырой МДИ», т.к. содержит  неперегоняющиеся  продукты.

Полиолы (полиэфиры). Полиэфиры являются источниками гидроксильных (-ОН) групп, которые образуют полиуретановую структуру, реагируя с изоцианатом. Выбор  структуры исходного полиола или его смеси определяет конечные свойства пенополиуретана.

На бытовом уровне пенополиуретан знаком всем — в качестве монтажной пены в баллонах. Для утепления стен его выбирают за укрывистость, быстроту нанесения и высыхания, прочность и влагоизолирующие свойства. Еще один несомненный плюс — отличная адгезия с большинством поверхностей, даже не слишком хорошо подготовленных.

Однако массовым, «народным» утеплителем он так и не стал:

• из-за стоимости – данный материал в 2-3 раза дороже, чем другие утеплители, представленные на российском рынке. Зачем переплачивать за то, что можно получить значительно дешевле?
• из-за сложности технологии — требуется специальное оборудование и навыки. Например, в Европе специалисты по напылению таких покрытий считаются высококвалифицированными;
• из-за дополнительных требований к защите в момент напыления и в процессе высыхания. Мастера надевают специальные костюмы и маски, чтобы защититься от вредного воздействия;
• из-за свойства материала разрушаться от избытка влаги и солнечных лучей.

Следующий пункт нашего шорт-листа – пенопласт – очень давно используется в качестве утеплителя для деревянных домов. Причин несколько:

• высокая теплоэффективность;
• низкие показатели паропроницаемости;
• легкий монтаж;
• низкая цена.

Оговоримся: в строительстве пенопластом называют не тот материал, который используют для упаковки, а пенополистирол — более прочный и долговечный.

Пенопласт приклеивают специальным составом на зачищенную деревянную поверхность, фиксируют при помощи дюбелей. Если по проекту задуман «мокрый фасад», то слой пенопласта армируют стекловолоконной сеткой и дальше наносят штукатурку. Во всех остальных случаях — просто монтируют фасадную отделку.

Выполнить такое утепление своими руками намного проще, однако и тут есть свои существенные «но»:

• Пенопласт — материал довольно хрупкий, он крошится в руках, при резке могут откалываться куски, что не способствует хорошему стыку плит. А это гарантированно приведет к образованию «мостиков холода».
• Пенопласт очень любят мыши — они прогрызают в нем ходы и вьют гнезда. Грызуны способны испортить фасад и обнажить утеплитель, который разрушится на свету.
• У пенопласта открытая ячеистая система, что позволяет со временем пропитаться влагой и потерять свои теплоизолирующие свойства.

Гораздо лучше по этим параметрам современный экструдированный пенополистирол. В нашей стране самая популярная марка — ПЕНОПЛЭКС, это название давно стало именем нарицательным для такого типа утеплителя.

ПЕНОПЛЭКС — материал, изготовленный из гранул полистирола путем перемешивания при высокой температуре с использованием вспенивающего агента, а затем пропущенный через экструдер. В результате получается плотная плита с равномерной ячеистой структурой, причем ячейки закрытые. А потому теплопроводность ПЕНОПЛЭКСа на сегодня самая низкая среди всех видов утеплителя.

Объективные плюсы материала:

• невысокая стоимость;
• легкий вес и небольшая (до 150 мм) толщина плит;
• максимальная простота монтажа и невозможность образования «мостиков холода» из-за г-образной кромки по периметру плиты;
• самая низкая теплопроводность;
• практически абсолютная влагонепроницаемость и низкая паропроницаемость;
• устойчивость к сжатию и прочим механическим воздействиям;
• неинтересен грызунам;
• долговечность — без изменения свойств служит более 50 лет.

ПЕНОПЛЭКС сейчас набирает всё большую популярность, разрушая многолетние стереотипы. В частности, уже озвученный – «дышащие стены». Считается, что паропроницаемость утеплителя должна быть сопоставимой с той, что у материала стен. На самом деле этому требованию удовлетворяет только один вид — это минеральная вата, из чего нетрудно сделать вывод о маркетинговом происхождении этого мифа. При этом, как писатели, так и читатели не обращают внимания на тот факт, что при использовании именно минваты внутри помещения обязательно монтируется слой пароизоляции с тщательным проклеиванием стыков специальным скотчем. А еще — замалчивается важнейшая инженерная проблема индивидуального домостроения: привычка строить дома без проектирования полноценной вентиляции. При правильной организации воздухообмена стены будут сухими всегда, а, следовательно, дополнительное вентилирование утеплителя и фасада попросту не требуется.

Ломаем стереотипы и утепляем ПЕНОПЛЭКСом

В блогах и на форумах строителей-любителей практически невозможно встретить достоверную информацию о том, как утеплять деревянный дом экструдированным пенополистиролом. Причины мы уже озвучивали — это лобби минераловатных производителей и простая неосведомленнось широких масс о реальных технологиях. Посему заполняем эту информационную лакуну.

Прежде чем приступить к монтажу, нужно как следует подготовиться.

Во-первых, определиться с материалом. «ПЕНОПЛЭКС Комфорт» – стеновая плита. В зависимости от климата и толщины исходной стены, следует выбрать плиты от 50 до 150 мм в сечении и определиться, сколько слоев вам потребуется для ощущения комфорта в февральские морозы.

Во-вторых, обеспечить достаточное количество клея и фиксирующих дюбелей. Для ПЕНОПЛЭКСа подходят только тарельчатые, 4 по углам (1 дюбель на 4 плиты), два по середине длинной стороны (1 дюбель на две плиты) и два по центру плиты. Что касается клеевого состава, то тут не надо мудрствовать — производитель выпускает специальный PENOPLEX Fastfix, в котором нет несовместимых с ППС реагентов.

В-третьих, тщательно зачистить поверхность стен. На них не должно быть ни следов краски или лака, ни пыли и уличной грязи, ни следов гниения, плесени или просто влажных участков. Это важно, потому что ПЕНОПЛЭКС крепится максимально плотно к стене, чтобы обеспечить идеальное теплосбережение и сохранить дерево от внешнего воздействия.

ВАЖНО! Не стоит тратить денег и усилий, если стена заражена древесными паразитами. Под утеплителем они получат идеальные условия для размножения и погубят несущую конструкцию. Впрочем, если вы обнаружили сей факт, у вас проблема, и намного сложнее, чем теплосбережение: нужно спасать или даже перестраивать дом.

В-четвертых, очищенную поверхность нужно обработать антисептиком и загрунтовать. И, разумеется, после этого хорошенько просушить.

В-пятых, смонтировать пароизоляцию изнутри помещения, проклеить стыки мембраны или пленки металлизированным скотчем.

После этого можно приступать к монтажу плит.

ВАЖНО! При строительстве каркасных домов обязательно должна использоваться сухая древесина, с влажностью не более 12%. ПЕНОПЛЭКС монтируется на каркас только из сухой доски или лвл-бруса.

Этапы монтажа:

1. На плиту с изнаночной стороны нанести клей по периметру и на диагональ и прижать к стене.
2. Плиты с Г-образной кромкой позволяют стыковать их между собой без зазора, но все же стоит соблюдать шахматный порядок укладки на стене.
3. Прикрепить каждую плиту тарельчатыми дюбелями к стене для большей прочности теплового слоя.
4. Стыки на углах «пропенить» с помощью PENOPLEX Fastfix.
5. После монтажа плит закрепить поверх утеплителя слой гидроизоляции и проклеить все стыки фольгированным скотчем.
6. Смонтировать каркас для наружной отделки — например, брусовую обрешетку для крепления блокхауса.

Строительство жилых домов – высокотехнологичная сфера, развитие которой тормозят только страхи и вера в давно изжившие себя мифы. Если избавиться от них, окажется, что построить дом мечты, в котором будет тепло, сухо и комфортно, под силу каждому.

Возврат к списку

Пароизоляция для стен деревянного дома, а также для кирпичных и каркасных домов

При постройке всех типов домов применяются различные теплосохраняющие материалы, но их эффективность заметно снизится, если они не защищены пароизоляционным слоем. Чтобы в Вашем доме всегда был сухо и тепло, чтобы исключить малейшую возможность образования конденсата и появления плесени или грибков, необходима грамотная и надёжная пароизоляция для стен деревянного дома, равно как и домов, построенных из других материалов.

Работы по пароизоляции можно выполнять с наружной или со внутренней стороны дома. Выбор оптимального варианта для каждого конкретного дома зависит от площади строения, материала постройки и конструкции здания. Так, например, наличие веранды вокруг дома может рассматриваться как воздушная прослойка, которая уменьшает теплопотери, а кирпичные стены известны своей высокой теплоотдачей, поэтому требуют более основательной защиты.

Большое количество современных, удобных в использовании и надёжных при эксплуатации пароизоляционных материалов позволяет продлить срок службы утепляющего слоя, создать приемлемый микроклимат в доме, снизить теплопотери и повысить энергосбережение. Стоит отметить, что для каждого типа домов имеются свои специфические особенности выполнения этой операции.

Особенности пароизоляции стен кирпичного дома

Кирпич продолжает оставаться самым популярным материалом для строительства загородных домов. Для снижения теплопотерь, кирпичные стены нужно усиленно утеплять на внешней поверхности здания или же со внутренней стороны дома.

Работы по утеплению должны обязательно сопровождаться укладкой пароизолирующего слоя. При утеплении внешней стены дома, слой лучше всего укладывать по обе стороны утеплителя, что обеспечит полную герметичность. Хорошая пароизоляция для стен кирпичного дома создаст прочный барьер для осадков, ветра и шума. При прокладывании пароизоляции необходимо оставлять зазоры для вентиляции, тщательно соединять все стыки материала.

Если по каким-то причинам внешняя обшивка не справляется со своими функциями или же стены имеют небольшую толщину, то для избегания появления конденсата на поверхности стен можно дополнительно выполнить пароизоляционную обшивку и внутри помещения.

Устройство пароизоляционного слоя в каркасных домах

При строительстве домов каркасного типа используются доски небольшой ширины, что требует применения качественного утепляющего слоя. Чтобы Вам не пришлось в скором времени выполнять работы по его замене, необходимо оградить слой от пара, которым перенасыщен воздух любого жилого помещения.

Пароизоляция для стен каркасного дома выполняется только изнутри постройки. При укладке полотнищ плёнки или мембраны необходимо обеспечить наличие вентиляционного зазора между тепло- и пароизолирующими слоями и абсолютную герметичность. В местах, где необходимо выполнить отверстия под розетки, выключатели или другие элементы инженерного оборудования дома, пароизоляционный материал должен быть обязательно проклеен самоклеящимися лентами или герметиком. Полотнища материала следует располагать на стенах не вертикально, а горизонтально, укладывая каждый последующий слой с нахлёстом в 10-15 см и обеспечивая лёгкое провисание плёнки.

Пароизоляция крепится к стойкам каркаса при помощи степлера. Чем аккуратнее Вы проделаете эту работу, тем меньшей будет вероятность образования разрывов и повреждений, которые нарушат герметичность.

Защита стен деревянных домов

Экологические дома из натуральной древесины требуют основательной защиты от влаги, вызывающей гниение и порчу этого материала. Пароизоляция для стен деревянного дома снаружи не должна примыкать непосредственно к древесине, ведь для создания качественной вентиляции следует изготовить обрешётку, на которую и будет крепиться пароизоляционный материал (сверху он покрывается утеплителем, поверх которого выполняется облицовка).

Намного эффективнее работает пароизоляция для стен деревянного дома изнутри. Перед её обустройством необходимо подготовить поверхность стен. В деревянных стенах обычно присутствуют щели, забивающиеся пылью и грязью. Стены необходимо выровнять, заделать все пустоты и обработать поверхность антисептиком. Только после этого можно начинать монтажные работы по укладке пароизоляционного материала и утеплителя. Для деревянных стен лучше всего выбирать плёночное покрытие или пароизоляцию мембранного типа, которая не окажет негативного воздействия на состояние древесины.

Домашняя пленка может задерживать воду при неправильной установке

УВАЖАЕМЫЙ ТИМ: У меня на доме накрыта фанерная обшивка. Никаких обшивок пока нет. Меня беспокоит влага из-за обертки дома. Изделие было установлено в октябре прошлого года при температуре около 55 F. Влага появляется при различных температурах, а также вне зависимости от того, подвергается ли он воздействию прямых солнечных лучей. Внутри дома нет отделки, только изоляция между стойками стен.Гипсокартон не устанавливается. Я не хочу, чтобы моя обшивка сгнила после того, как я установлю вагонку, что мне делать? Что нужно было сделать до наступления зимы? – Стивен З., Джефферсонвилл, Вермонт

ДОРОГОЙ СТИВЕН: Надеюсь, вы садитесь. У меня для вас отрезвляющие новости. Судя по фотографии, которую вы мне прислали – а это прекрасный пример того, как картинка стоит тысячи слов – вам придется переделать много работы снаружи дома, как только станет теплее.Вода, которую вы видите за обшивкой дома, имеет как минимум четыре источника, видимых на фотографии.

Давайте начнем с внешнего вида, а затем перейдем в закрытое помещение. Хочу вернуться в прошлое, чтобы поделиться, как плотники и строители старых деревянных каркасных домов защищают от гниения. Они использовали проверенные временем технологии.

В конце 1800-х годов была изобретена битумная бумага, и строители быстро увидели преимущество ее использования под деревянным сайдингом дома. Герметики более 100 лет назад, которые использовались для предотвращения проникновения воды, были грубыми и не обеспечивали долгосрочную гибкость современных герметиков.Вода могла легко протекать за деревянными досками, где они касались оконных и дверных обшивок и рам.

Плотники прибивали пропитанную асфальтом войлочную бумагу к деревянной обшивке дома перед установкой сайдинга. Длинные листы укладывались рядами высотой 3 фута. Они начинали с нижней части дома, проверяя, чтобы войлочная бумага перекрывала фундамент. Затем каждый последующий кусок фетровой бумаги перекрывал тот, что находился под ним.

Вертикальные швы также были перекрыты, чтобы вода, попавшая за деревянную обшивку, стекала по бумаге, никогда не касаясь деревянной обшивки за бумагой.Вы можете посмотреть сделанное мной видео, показывающее, как была установлена ​​фетровая бумага, здесь: http://go.askthebuilder.com/feltpaper.

Ваша домашняя пленка не была установлена ​​таким образом. Есть множество мест, где обертка не перекрывается правильно. К тому же вертикальные швы не заклеены. Проливной дождь может легко попасть за обшивку дома, так как сайдинг не установлен.

Еще вижу, где ребра оконных гвоздей не перекрывают обертку дома. Это еще одно место, где вода может попасть за погодный барьер.Существуют современные прорезиненные ленты для гидроизоляции асфальта, которые позволяют приклеивать оконные и дверные ласты к обшивке дома. Это нужно делать снизу вверх, как это делали плотники 100 лет назад.

Вы только подумайте, как устроен сайдинг из вагонки. Каждый кусок перекрывает нижний, как черепицу на крыше. Затем сила тяжести притягивает воду к земле. То же самое нужно проделать с домашними обертками, гидроизоляционными лентами и металлическими накладками, которые являются частью стенной системы.Вы должны постоянно поддерживать правильное направление перекрытия.

Другой возможный источник воды за обшивкой дома – это внутренняя влажность, которая напрямую выходит наружу. Вы указали, что переехали в дом, но он еще не закончен. Вы живете в холодном климате, и относительная влажность внутри дома почти всегда выше, чем снаружи.

Водяной пар внутри вашего дома образуется при приготовлении пищи, принятии душа, возможно, при работе увлажнителя воздуха, комнатных растениях, мытье посуды и одежды, дыхании и так далее.Все эти вещи и действия добавляют водяной пар в воздух внутри. Этот водяной пар пытается выйти на улицу, и его необходимо остановить с помощью перекрестно-ламинированной пароизоляции, которая устанавливается на всех внешних стенах поверх утепленных стен. Затем его покрывают гипсокартоном.

Если у вас нет этой пароизоляции, водяной пар проходит через изоляцию, фанеру или ориентированно-стружечную плиту, а затем может собираться на обратной стороне обертки дома. Большинство домашних оберток предназначены для пропускания водяного пара через них, но жидкая вода может скапливаться на задней стороне, если больше водяного пара пытается пройти через них, чем оболочка для дома позволяет пройти за один раз.

Внутренняя влажность не была реальной проблемой в старых домах, где вы живете несколько десятилетий назад. Большинство старых домов не имели теплоизоляции и были очень сквозняками. Огромное количество сухого холодного воздуха будет проходить через стены и понижать общую влажность в доме. Через стены проходило так много воздуха, что даже если конденсат каким-то образом образовался внутри полости стены, он быстро испарился. Вот почему старые дома никогда не гнили, как это происходит с современными домами.

У меня есть множество других видео на AsktheBuilder.com, которые покажут вам, как установить домашнюю обертку и как прикрепить мигающую ленту вокруг окон и дверей. Я бы потратил время и посмотрел их, чтобы ваш дом не сгнил!

Все предыдущие колонки Картера бесплатно заархивированы на сайте www.AsktheBuilder.com.

Если бы стены нашей сауны могли говорить: утеплить пароизоляцией или дать им дышать?

Спасибо за быстрый ответ, Гленн, очень признателен;

Рад, что вы сориентировались в дизайне крыши;

A:
на самом деле «воздушный зазор между сталью и фанерой крыши» – это просто мембрана, которая будет сдерживать любые протечки крыши, обеспечивая при этом некоторое дыхание, если вода попадет на верх фанеры или если внутри полости крыши образуется конденсат.

Мои другие варианты:

1: используйте непроницаемую мембрану.
Я предполагаю, что это создаст еще больший потенциал конденсации / плесени / гниения между паровой фольгой и мембраной (то есть: в крыше / изоляции), поскольку изделия из дерева должны иметь возможность высыхать, по крайней мере, в одном направлении

2: уложите гофрированную сталь непосредственно на * обработанную * фанеру.
У меня есть все необходимые кромки для отвода капель и полоски для закрытия поролона, но в случае утечки воды это должно предотвратить гниение; однако, поскольку у меня очень низкий уклон (читайте: я слегка наклоню сауну назад с регулируемыми опорами, чтобы получить что-то вроде уклона 1 или 2%), вода просто смачивает фанеру и делает процесс испарения дольше, чем на мембране (Я считаю, что рейтинг «перманентности» «Armor deck» (16) будет способствовать испарению в вентилируемом воздушном пространстве между сталью и мембраной в случае небольшой утечки.)

Сообщите мне, если вы выберете один из этих альтернативных вариантов или будете придерживаться моего первоначального плана.

B:
Если я использую проволоку для ограждения вокруг основания сауны, чтобы твари не пробирались под пол, следует ли мне подумать о добавлении чего-либо под изоляцию 2 дюйма или я могу просто оставить ее открытой?

Кстати, спасибо за вариант цементной плиты / винила Quikrete, звучит как отличный подход.

Что касается каменки. Как только сауна будет завершена, я думаю, я начну с наслаждения летом, так как это должно быть легкой задачей для устройства.Когда вернется зима, я проведу много тестов и отчитаюсь;
Я тоже занимаюсь домашней автоматикой, поэтому сауна будет оборудована для дистанционного включения / выключения, а также для контроля температуры / влажности. Надеюсь, это будет скорее вопрос более длительной фазы «предварительного нагрева», чем невозможности нагреть сауну до приличной температуры; в последнем случае, думаю, мне придется искать более мощный отряд….

Жена хотела большой «цельностеклянный» фасад, так что это, наверное, не поможет =)
У меня полная стеклянная дверь 24 × 74 и два боковых окна 13 × 74;
при необходимости я постараюсь «утеплить» боковые окна на холодные месяцы, а в худшем случае избавлюсь от окон и отделаю стены (хотя в плане это выглядит хорошо…)

Еще раз спасибо, Гленн,
сделает много снимков по пути, так что у него будет возможность доложить, надеюсь, с хорошими новостями….или извлеченные уроки =)

Ура,

Янн

Наконечники пароизоляции для стен, полов

ИСПРАВЛЕНИЕ: исходная версия этой статьи содержала ошибки в отношении толщины пароизоляции, и статья была обновлена. Мил – единица измерения, эквивалентная одной тысячной дюйма.

Влага – это то, что нам всем нужно, чтобы выжить, и она все время нас окружает.К сожалению, это также враг многих наших строительных материалов, и если он попадет в неправильные места в наших домах и останется там, он может нанести большой ущерб.

Чтобы влага не попадала туда, где ей не место, строители используют так называемые пароизоляционные материалы. Чем больше вы понимаете, что такое пароизоляция и как они работают вместе с изоляцией в вашем доме – особенно когда вы проводите реконструкцию и ремонт – тем больше вы можете сделать, чтобы помочь предотвратить проблемы с влажностью, такие как сухая гниль и плесень, от возникновения.

Влага в движении

Прежде всего, поймите, что влажность воздуха в вашем доме – это реальность. Некоторые из них присутствуют естественным образом, как продукт влажности воздуха, и чем более влажный климат, в котором вы живете, тем выше может быть уровень влажности внутри вашего дома.

Также есть влага, которую вы производите сами: она может поступать из самых разных источников – от душа и приготовления пищи до домашних растений и даже дыхания.

В зимние месяцы температура воздуха внутри дома выше, чем на улице. Воздух имеет естественную тенденцию переходить из теплого места в холодное, поэтому нагретый воздух в вашем доме всегда стремится двигаться к потолку, полу и наружным стенам, унося с собой пары влаги.

Кроме того, в наших домах давление воздуха немного выше, чем снаружи, и это небольшое избыточное давление снова подталкивает воздух и влагу к потолку и наружным стенам.

Так что же такое пароизоляция?

Проще говоря, пароизоляция – это материал, который не пропускает влагу, например пластиковая пленка. Очень простой эксперимент, чтобы показать, как работает пароизоляция, – это положить пластиковый мешок для мусора на влажную почву.

Поднимите пакет немного позже, и вы увидите, что нижняя сторона пакета покрыта влагой. Влажная почва пыталась отдать влагу в окружающий воздух, но мешочек – пароизоляция – не позволил этому произойти.

Еще раз помните, что теплый воздух в вашем доме пытается выйти через наружные стены, унося с собой пары влаги. Если он попадет в наружные стены, часть его останется в стенах и снова превратится в жидкость, создавая всевозможные проблемы.

Таким образом, один из наиболее распространенных пароизоляционных материалов в вашем доме – и один из самых важных – используется поверх изоляции внешних стен. Он разработан, чтобы задерживать влагу до того, как она попадет в полости стен.

Существует два основных типа пароизоляции, которые используются для утепления наружных стен. Наиболее распространен бумажный утеплитель. Этот тип изоляции имеет поверхность из крафт-бумаги с двумя фланцами. Утеплитель устанавливается в полость стены бумагой, обращенной внутрь дома. Это очень важно – бумага, являющаяся пароизоляцией, всегда обращена к теплой стороне дома.

Это потому, что оттуда исходит влага. После того, как изоляция вставлена ​​в полости стены, бумажные фланцы разворачиваются, затем они прикрепляются скобами к лицевой стороне стоек.При правильном выполнении создается сплошная пароизоляция по всей поверхности стены.

Второй метод – заполнить полости неизолированной изоляцией, а затем покрыть поверхность стены прозрачной пластиковой оболочкой толщиной 4 мил. Пластиковая оболочка является пароизоляцией и имеет то преимущество, что в ней меньше зазоров и отверстий, чем при использовании бумажной облицовки, а также тем, кто занимается сухой обработкой, легче увидеть шпильки во время установки.

Для потолка, если вы используете изоляцию из войлока, важно, чтобы изоляция была установлена ​​так, чтобы пароизоляция была обращена вниз – опять же в сторону отапливаемого помещения.Если вы обновляете старую изоляцию ватина, добавляя второй слой ваты поверх первого, никогда не используйте облицованные ватины для второго слоя. Если вы это сделаете, вы рискуете создать двойную пароизоляцию; любая влага, проходящая через первый слой изоляции, может задерживаться пароизоляцией второго слоя.

Чаще всего чердаки утеплены вдувной изоляцией. Так что вам может быть интересно, где находится пароизоляция. Собственно, ничего в этом случае нет, кроме гипсокартона и краски на потолке.Отличие чердака от внешних стен в том, что чердак не является закрытой полостью. Он открыт снаружи и имеет вентиляцию, чтобы влага могла уйти. Вот почему так важно, чтобы чердаки хорошо вентилировались, а вытяжные вентиляторы не выходили на чердаки.

Последняя область, которую следует учитывать, – это пространство для подползания, которое на самом деле имеет две пароизоляции, о которых нужно позаботиться. В типичном подвальном помещении с грунтовым полом используется пластиковый пароизоляционный слой толщиной 6 мил, чтобы предотвратить попадание влаги из почвы в зону подполья.Эта пароизоляция укладывается прямо на грязь, а швы перекрываются не менее чем на 12 дюймов.

Другой пароизоляционный слой создается за счет утепления пола. Одна из распространенных ошибок, которую допускают люди при утеплении пола, – это установка ламелей между балками пола крафт-бумагой вниз, чтобы они могли прикрепить бумагу скобами к балкам, чтобы удерживать войлок на месте. Помните, что бумага является пароизоляцией, и она должна быть обращена к обогреваемой части дома, а это значит, что она должна быть обращена вверх.Всегда устанавливайте войлочную изоляцию между балками так, чтобы бумага была обращена вверх к нижней стороне чернового пола, затем удерживайте изоляцию на месте с помощью планки, проволоки или других средств.

Домашние пароизоляционные барьеры – Когда их нужно менять?

Насколько важна замена пароизоляции, если она повреждена?

К сожалению, случается, что пароизоляция в домах в Портленде и Ванкувере повреждается по целому ряду причин. Заражения дикой природы, такие как еноты и опоссумы, активность грызунов, таких как крысы и мыши, и даже затопленные пространства для ползания могут оставить домовладельца в недоумении, насколько важен пароизоляционный барьер в его доме и нужно ли его заменить после того, как произойдет что-то из вышеперечисленного.

Пароизоляция вашего дома

Во-первых, может оказаться полезным понимание того, для чего предназначены пароизоляция вашего дома. Пароизоляция вашего дома, как правило, представляет собой толстую пластиковую пленку, которую кладут в пространство для подползания вашего дома. В штатах Орегон и Вашингтон, чтобы это пластиковое покрытие считалось кодом, оно должно быть черным и толщиной не менее 6 мм. Эта пленка размещается изначально при строительстве дома и покрывает всю землю от фундаментных стен до центра, не оставляя открытой земли.Часто в старых домах нет пароизоляции, поскольку она не требовалась до недавнего времени.

Назначение пароизоляции вашего дома

Назначение пароизоляции в доме довольно простое: он регулирует влажность в пространстве для подползания вашего дома, устанавливая барьер между землей и вашим домом. Пластиковая пленка действует как барьер между влажной грязью и воздухом в подвесном пространстве. Здесь, на влажном тихоокеанском северо-западе, пароизоляция также будет препятствовать проникновению влаги из воздуха в почву, опять же, контролируя относительную влажность вашего дома.

Для того, чтобы пароизоляция работала должным образом, вся земля должна быть покрыта, и обычно рекомендуется, чтобы швы перекрывались и скреплялись вместе с помощью строительной ленты или системы герметизации. Большинство профессионалов также рекомендуют поднимать пластиковую пленку на фундаментные стены, чтобы обеспечить дополнительную защиту.

Почему важна пароизоляция вашего дома

Пароизоляция важна, особенно здесь, на Тихоокеанском северо-западе, потому что важно контролировать относительную влажность в вашем доме.В доме со слишком высокой влажностью в подвальном помещении часто возникает затхлый запах, исходящий из подпольного пространства, который может передаваться через систему отопления и охлаждения дома. Слишком много влаги в подвесном пространстве также может создать проблемы с конструкцией, изоляцией и плесенью.

Когда пора менять пароизоляцию дома

Обычно пароизоляция дома должна служить много лет, но бывают случаи, когда обстоятельства требуют замены пароизоляции. Если ваш дом столкнулся с какой-либо из перечисленных ниже проблем, было бы разумно попросить специалиста по подполью проверить ваш пароизоляционный слой, чтобы убедиться, что он защищает ваш дом должным образом.

• У вас проблемы с водой в вашем пространстве для обхода. Проблемы с водой в пространствах для обхода – это нормальное явление здесь, в районе Портленда и Ванкувера. Если в вашем помещении есть проблемы с водой и / или дренажем, их необходимо устранить, поскольку стоячая вода создает среду, богатую влагой, которая может нанести ущерб вашему дому. Если у вас есть проблемы с водой в вашем пространстве, источник воды должен быть идентифицирован и устранен до замены пароизоляции.
• Проблемы с дикой природой и / или грызунами в вашем доме. Если у вас есть или у вас были проблемы с грызунами в вашем доме, желательно, чтобы ваш дом осмотрел профессионал. Дикие животные и грызуны не только разорвут нижнюю часть вашего дома, но и оставят на нем помет и другие загрязнения. Поиск и запечатывание источников входа для этих тварей, а также обеспечение того, чтобы все они были выселены, прежде чем убирать беспорядок, который они оставили позади, важны для поддержания чистоты воздуха в ваших ползунках, а именно там, по некоторым оценкам, 70% домов пригодный для дыхания воздух поступает из.
• Пароизоляция, не подлежащая ремонту или не соответствующая нормативам. Это можно увидеть много раз, особенно в старых домах. Часто с годами, когда под вашим домом ползают различные подрядчики (кабели, системы сигнализации и т. Д.), Пароизоляция может быть повреждена. Также бывают случаи, когда прошлые проблемы с дикой природой или проблемы с водой решались, а пароизоляция – нет. Иногда эти проблемы можно решить, проведя простой ремонт, в других случаях размер и объем повреждений могут потребовать замены всей пароизоляции.Опытный подрядчик по организации обходного пространства может помочь вам определить наилучший курс действий, чтобы вернуть в порядок пространство для обхода вашего дома.

Ценность поддержания здоровья подполья в вашем доме

Помимо того, что мы рассмотрели выше, поддержание относительной влажности пространства для ползания к влажности снаружи важно для общего здоровья вашего дома на долгие годы. Влажные или мокрые места для ползания привлекают всевозможные проблемы.

• Что касается вредителей, то влажные и влажные места для ползания являются убежищем для таких вредителей, как влажные муравьи и термиты из сырого дерева.
• Конструктивно влажные и влажные пространства для подвалов могут привести к гниению древесины и насыщению изоляции дома, которая затем утратит свою способность изолировать ваш дом.
• Здоровье вашей семьи также может быть поставлено под угрозу, поскольку сырые и мокрые места для ползания являются убежищем для спор плесени, которые легко переносятся по всему дому через каналы отопления и охлаждения.

Домашние пароизоляционные барьеры – Как узнать, нужно ли их заменять в Портленде, OR и Ванкувере, WA

Обслуживает клиентов в Ист-Сайде:

Портленд | NE Портленд | Грешем | Счастливая долина | Clackamas | Милуоки | Гора Табор | Бельмонт | Ллойд Центр | Лорелхерст | Округ Голливуд

В Вест-Сайде:

Центр Портленда | Бивертон | Тигард | Хиллсборо | Корнелл | Сильван | Сидар-Хиллз

И в Ванкувере Область WA:

Центр города Ванкувер | Фруктовая долина | Хейзел Делл | Фелида | Каскадный парк | Camas Washington

Главная »Пароизоляция для дома – Как определить, нуждается ли она в замене

Руководство по сравнению оберток для домов на 2019 год

При таком большом количестве покрытий для дома на рынке, как подрядчики и владельцы зданий решают, что лучше? Большинство обшивок дома представляют собой атмосферостойкие барьеры (WRB), которые предотвращают проникновение воздуха и влаги в систему стен, одновременно защищая оболочку.

В этом посте мы сравнили Barricade ^® Wrap Plus, Tyvek ^® HomeWrap ^® , HomeGuard ^® House Wrap, CertainTeed CertaWrap ™ и систему ZIP ^® . При сравнении этих оберток для дома мы учли несколько важных компонентов производительности. Эти элементы включали прочность, водо- и воздухонепроницаемость, паропроницаемость и дренаж.

Прочная пленка для дома может выдержать погрузку и укладку, не повредившись, что снизит ее водонепроницаемость.Параметры долговечности включают рейтинг ультрафиолета (УФ), предел прочности на разрыв, устойчивость к холоду и поверхностно-активным веществам.

• Рейтинг УФ-излучения – это время, в течение которого упаковка будет сохранять свою целостность под воздействием солнечных лучей.
• ASTM D1117 измеряет прочность на разрыв или сопротивление разрыву.
Стандарт
• на испытание на сопротивление холоду (испытание на холодный изгиб оправки: AC38, раздел 3.3.4) определяет, растрескается ли обертка при низких температурах.
• Стойкость к поверхностно-активным веществам имеет решающее значение для долговечности домашней пленки.Поверхностно-активные вещества – это загрязняющие вещества (например, мыло и масла), которые уменьшают поверхностное натяжение жидкости, не позволяя ей глубже впитаться в продукт для домашнего обертывания.

Важнейшим требованием к пленке для дома является предотвращение попадания воды в стенные конструкции. ICC-ES допускает три стандарта испытаний на водонепроницаемость; однако в пластиковой упаковке разрешается использовать только первые две.

1. Гидростатическое давление, наиболее жесткое испытание, оказывает огромное давление на обертку дома через столб воды (55 см или больше).Метод испытаний 127 AATCC: Испытание на водонепроницаемость при гидростатическом давлении.
2. Water Ponding оценивает устойчивость домашней пленки к «пруду» с 1-дюймовым слоем воды через два часа. CCMC 07102 (Раздел 6.4.5): Тест на водонепроницаемость.
3. Тест «Лодка» для войлочных и бумажных оберток – наименее строгий стандарт. Поскольку он очень чувствителен к влажности и паропереносу, он не подходит для пластиковых домашних оберток. ASTM D779: Стандартный метод испытания водостойкости картона, бумаги и других листовых материалов методом сухого индикатора.

Воздухопроницаемость оболочки дома – это непрерывная система, которая останавливает поток воздуха через ограждающую конструкцию здания. Три теста определяют воздухонепроницаемость домашних покрытий.

• ASTM E2178: Стандартный метод испытаний на воздухопроницаемость строительных материалов (куб. Фут / фут2 при 1,57 фунт / кв. Дюйм)
• ASTM E1677
• Gurley Hill (TAPPI T-460) (сек / 100 куб. См)

Паропроницаемость (измеряется в проницаемости для пара в США) – это количество паропроницаемости, которое позволяет обертка для дома в течение определенного периода времени.ASTM E96 (Метод испытаний материалов на проницаемость водяного пара) измеряет проницаемость. Высокая проницаемость означает, что обертка обладает высокой паропроницаемостью. Но он не может быть настолько высоким, чтобы влага могла проникнуть извне в стенную систему.

По словам Джозефа Лстибурека (Joseph Lstiburek) из Building Science Corporation, идеальная химическая завивка WRB для уравновешивания входящего и выходящего потока влаги в стеновой системе составляет от 10 до 20.

Дренаж – это эффективный метод уменьшения проникновения влаги в стенную конструкцию из-за дождя.Конструкция обертки дома должна предусматривать интегрированный зазор и плоскость дренажа, чтобы противостоять потоку воды.

Сравнение 5 стандартных вариантов обертывания дома

Barricade ^® Wrap Plus – это неперфорированный нетканый полиолефиновый продукт с полупроницаемой мембраной. Дышащая микропористая мембрана Barricade ^® Wrap Plus контролирует проникновение воздуха и влаги, но ее проницаемость позволяет испарять пары влаги, если они проникают внутрь стенового блока.Barricade ^® Wrap Plus устойчив к дождю (проникновение воды).

• Barricade ^® Wrap Plus UV – срок действия 9 месяцев; дольше, чем некоторые домашние обертывания.
• Barricade ^® Wrap Plus устойчив к поверхностно-активным веществам.
• Barricade ^® Wrap Plus является морозостойким.
• Barricade ^® Wrap Plus имеет прочность на разрыв (ASTM D-5034) 59 фунтов / дюйм по MD, 51 фунт / дюйм по CD, что защищает его от повреждений ветром, ошибок конструкции и т. Д.
• Barricade ^® Wrap Plus имеет 16 перманентных пленок США, обеспечивающих баланс движения влаги в стеновой системе внутрь и наружу.
• Barricade ^® Wrap Plus – это полупрозрачная домашняя пленка, которая позволяет видеть шпильки и поверхность оболочки и облегчает нанесение, чем непрозрачные пленки.

Tyvek ^® HomeWrap ^® , продукт DuPont ™, изготовлен из неперфорированных нетканых волокон полиэтилена высокой плотности, которые сплавлены для создания однородного полотна.Паутина создает крошечные поры, которые препятствуют проникновению воды и воздуха, позволяя при этом проходить пар.

Преимущества Тайвек ^® HomeWrap ^®

• Тайвек ^® наносится поверх открытого каркаса стоек и оболочки, что позволяет сэкономить на стоимости продукта.
• Tyvek ^® позволяет накладывать внахлест (внешняя облицовка) на оконные проемы и другие проемы в конструкции.
• Tyvek ^® поставляется в рулонах, которые накладываются друг на друга по швам для защиты конструкции от проникновения воды.

Недостатки Tyvek ^® HomeWrap ^®

• Tyvek ^® HomeWrap ^® может быть подвержен повреждениям из-за сильного ветра и воздействия влаги, поскольку его предел прочности на разрыв составляет всего 30/30 фунтов / дюйм.
• Всего лишь через четыре месяца воздействия УФ-лучей Tyvek ^® House Wrap может повредиться.
• Tyvek ^® HomeWrap ^® непрозрачен, поэтому он не позволяет хорошо видеть шпильки и поверхность оболочки во время нанесения, что делает нанесение более сложным, чем при использовании полупрозрачной домашней пленки.
• Tyvek ^® HomeWrap ^® не устойчив к поверхностно-активным веществам.
• Tyvek ^® HomeWrap ^® имеет рейтинг химической стойкости 56 США, что намного выше рекомендуемой химической стойкости.

HomeGuard ^® House Wrap – это тканый материал из полиолефина, предназначенный для использования в качестве вторичного WRB.

Преимущества HomeGuard ^® House Wrap

• HomeGuard ^® House Wrap обладает проницаемостью с рейтингом химической проницаемости, равным 12 по США.
• HomeGuard ^® House Wrap является морозостойким.
• HomeGuard ^® House Wrap – это высокоэффективный водостойкий барьер (ASTM D779),

Недостатки HomeGuard ^® House Wrap

• HomeGuard ^® House Wrap может быть подвержен повреждениям из-за сильного ветра и воздействия влаги, поскольку ее предел прочности на разрыв составляет всего 52/30 фунтов / дюйм.
• Всего лишь через шесть месяцев воздействия УФ-лучей HomeGuard ^® House Wrap может повредиться.
• HomeGuard ^{® Домашняя пленка} непрозрачна, поэтому она не обеспечивает четкого обзора шпилек и поверхности оболочки во время нанесения, что затрудняет нанесение, чем полупрозрачная домашняя пленка.

CertaWrap ™ Стандартная домашняя пленка – это погодостойкий барьер из поликристаллического материала с покрытием, производимый CertainTeed.

Преимущества CertaWrap ™

• CertaWrap ™ устойчив к поверхностно-активным веществам.
• CertaWrap ™ проницаема с рейтингом проницаемости 11,7 США.
• CertaWrap ™ имеет предел прочности (ASTM D-5034) 80 фунтов по MD, 87 фунтов по CD, что защищает его от повреждений во время и после установки.
• CertaWrap ™ проходит испытание пористости Gurley-Hill на сопротивление воздуху.
• CertaWrap ™ соответствует стандарту ASTM D-779 по водостойкости.

Недостатки CertaWrap ™

• CertaWrap ™ непрозрачный, поэтому не дает четкого обзора штифтов и поверхности оболочки во время нанесения, что делает нанесение более трудным, чем при использовании полупрозрачной домашней пленки.
• Всего через шесть месяцев воздействия УФ-лучей домашняя пленка CertaWrap ™ может повредиться.

Система ZIP ^® , производимая Huber Engineered Woods, LLC, включает в себя панели оболочки ZIP System ^® и самоклеящуюся ленту. Панели состоят из структурной деревянной обшивки из ориентированно-стружечной плиты (OSB) с 60-минутной внешней облицовкой WRB класса D из пропитанного фенолом полимер-модифицированного продукта средней плотности.Лента для герметизации швов представляет собой полиолефиновый лист, покрытый акриловым клеем.

Преимущества системы ZIP ^®

• Установка системы ZIP ^® выполняется быстрее, поскольку WRB и OSB выполняются за один этап.
• Система ZIP ^® противостоит ветру.
• Система ZIP ^® поставляется с 30-летней гарантией, но имеет некоторые ограничения.

Недостатки системы ZIP ^®

• Неправильная лента между панелями создает путь для проникновения влаги в стены.
• Пыль, грязь и низкие температуры (ниже 20 ° F) снижают адгезию ленты ZIP System ^® , что аннулирует гарантию.
• Установка оборудования поверх WRB системы ZIP ^® делает его более подверженным коррозии, чем монтажное оборудование, установленное за WRB.
• Конструкционная панель OSB системы ZIP ^® склонна к впитыванию влаги, которая может повредить панели перед установкой.
• Всего через три месяца воздействия УФ-лучей ZIP System ^® может выйти из строя.

Сделайте лучший выбор

Высококачественная пленка для дома имеет правильный баланс между воздухо- и водонепроницаемостью и паропроницаемостью, чтобы предотвратить проникновение воздуха и влаги. Он также должен обладать прочностью, чтобы выдерживать повреждения во время и после строительства.

При сравнении популярных вариантов обертывания дома Barricade Wrap Plus каждый раз выходит на первое место. Для получения дополнительной информации о том, как Barricade ^® может помочь в вашем проекте, обратитесь к профессионалу сегодня.

Какая толщина в мил для пароизоляции вашего пространства для ползания

Ползания под старыми домами обычно вентилируются, что означает, что в них есть небольшие отверстия, позволяющие воздуху свободно проходить между ползком и снаружи. На практике, однако, эти вентиляционные отверстия плохо справляются с циркуляцией воздуха, поэтому влага, попадающая под дом, будет там оставаться. Во влажном климате особенно опасны вентилируемые пространства для подполья. Насыщенный влагой воздух попадает в пространство для ползания и конденсируется в капли воды на холодных трубах и бетонных стенах, что способствует развитию плесени, грибка, плесени и бактерий.

К счастью, вентилируемые лазейки можно закрыть с помощью надлежащей установки пароизоляции. Толщина пароизоляции колеблется от 6 до 20 мил, при этом 6 мил – это минимум, а 20 мил – самый прочный и устойчивый к проколам.

Зачем нужен пароизоляционный барьер?

Закрытие пространства для обхода может предотвратить проникновение грызунов, насекомых или других вредителей в ваш дом. Влага создает гостеприимную среду для нежелательных гостей, и, если ее не принять во внимание, влага может разрушить черновой пол вашего дома, а вместе с ним и фундамент.В зависимости от степени повреждения стоимость очистки и / или ремонта подвесного пространства может быть значительно выше, поэтому превентивная мера установка пароизоляции является предпочтительным курсом действий.

Герметизация открытого пространства с помощью пароизоляции также может предотвратить накопление влаги в полах и жилых помещениях, уберегая ваш дом от гнили и плесени. Кроме того, вы получите значительную экономию энергии.

Пароизоляционные материалы для ползания

Армированная полиэтиленовая пленка из пластика (поли) бывает разной толщины и прочности.Полиуретан толщиной 6 мил обычно используется в качестве пароизоляции и дает домовладельцу краткосрочную экономию. Тем не менее, эта экономия, вероятно, может быть потеряна в долгосрочной перспективе, если кто-то будет ходить или ползать по поли, вызывая микроотверстия в пароизоляции. Как только в пароизоляции появятся отверстия, даже самые маленькие, она больше не будет функционировать как настоящая пароизоляция. По этой причине, в зависимости от почвенных условий, Americover рекомендует 10 мил и выше для долговременной парозащиты.

Другая проблема заключается в том, что полиамиды, хранящиеся в местных хозяйственных магазинах, часто бывают более тонкими, неармированными и могут быть изготовлены из переработанного или повторно измельченного поли.Regrind poly может содержать такие примеси, как грязь или влага. В то время как более тонкий пластик или измельченный материал могут быть приемлемыми для краткосрочного использования, только армированный первичный поли следует использовать для долгосрочных применений, таких как пароизоляция пространства для ползания. Правильно установленный первичный армированный полиамид должен прослужить 20 или более лет в подполье.

Выбор толщины пароизоляции пространства для ползания

Есть два измерения, с которыми вы должны знать, выбирая полиуретан для пароизоляции пространства для ползания.«Мил» – это измерение толщины поли, а химическая вязкость – проницаемость для влаги.

• Мил: Полиэтиленовая пленка измеряется в «милах». Мил равен 0,001 дюйма толщины. Нормы для жилых помещений часто указывают на минимальный армированный пароизоляционный слой из поли толщиной 6 мил (0,006 дюйма). Тем не менее, Americover рекомендует 10 мил или выше для приложений, использующих пространство для обхода. Americover предлагает толщину до 20 мил.
• Химическая чистота: Рейтинг проницаемости показывает, насколько легко водяной пар проходит через материал.Чем ниже рейтинг химической проницаемости, тем менее проницаемый материал. Чтобы классифицировать как пароизоляцию, материал должен иметь рейтинг проницаемости 0,1 или ниже. Полиэтиленовая пленка толщиной 6 мил (0,06 перм) и более соответствует этому минимуму.

Выбор пароизоляции для ползания

Толщина выбранного вами поли будет в основном зависеть от двух факторов:

• Использование пространства для обхода (хранение, обслуживание и т. Д.)
• Почва или материал на полу подполья

Во-первых, вам нужно выяснить, сколько полиэтиленовой пленки вам понадобится, чтобы покрыть пространство для ползания.Не забудьте получить достаточно материала, чтобы швы нахлестывались на 6–12 дюймов. Рулон шириной 6 футов эффективно закроет большинство фундаментных стен, но для пола рассмотрите возможность использования более широкого рулона. Вот как рассчитать общую площадь, которую вам нужно покрыть:

• Стена = 2 x (длина + ширина) x высота
• Пол = длина x ширина (не забудьте указать наложение от 6 до 12 дюймов).
• Итого = стена + пол

Если в пространство для обхода планируется регулярно заходить для обслуживания, или если элементы будут храниться в пространстве для обхода, рекомендуется использовать более толстый поли, например, 12 мил.Минимальных 6 мил также недостаточно, если на полу подполья есть камни, корни или бетонные глыбы. Помните, что один разрыв или прокол в пароизоляции позволит влаге пройти сквозь него и сделает барьер менее эффективным.

Чтобы сэкономить средства без ущерба для прочности, вы можете использовать более тонкий поли, такой как 6 или 8 мил, на стенах подполья, в то время как использовать более толстый поли на полу.

Воздушных барьеров в зданиях | WBDG

Введение

В этой статье рассматриваются проблемы, возникающие при проникновении и эксфильтрации в зданиях, а также соображения по проектированию системы воздушного барьера для управления этими проблемами.В нем объясняется давление воздуха в зданиях, основы управления этим давлением, требования к материалам воздушного барьера, сочетание «воздухо- и пароизоляции», а также требуемые свойства систем воздушных барьеров. Конкретные конструкции будут рассмотрены, и воздушные и пароизоляционные барьеры на теплой стороне будут сравниваться с системами на холодной стороне. Также обсуждаются сложности «подхода к герметизации гипсокартона» или «ADA» (Lstiburek and Lischkoff, 1986). Наконец, в статье будут рассмотрены концепции воздушного барьера на крыше.

Описание

Рис.1

Проникновение и выход воздуха в зданиях имеют серьезные последствия, поскольку они неконтролируемы; Проникающий воздух не подвергается очистке и поэтому может захватывать в здания загрязнители, аллергены и бактерии. Сопутствующее изменение давления воздуха может нарушить хрупкие отношения давления между пространствами, которые системы HVAC создают по дизайну, в зданиях, таких как больницы, где инфекционный контроль и сама жизнь пациентов могут зависеть от поддержания этих отношений, и лабораториях, где контроль за загрязнителями имеет важное значение. .Нарушенные отношения атмосферного давления могут перемещать загрязнители из помещений, где они должны содержаться, в другие пространства, где они нежелательны. Например, загрязнители могут перемещаться из таких мест, как складские помещения или гаражи под зданиями, в жилые или рабочие помещения и вызывать проблемы с качеством воздуха в помещении. Еще одним серьезным последствием проникновения и утечки через ограждение здания является конденсация влаги из выходящего воздуха в северном климате и проникновение горячего влажного воздуха в южном климате, вызывающее рост плесени, гниение и коррозию, которые вызывают проблемы со здоровьем и проблемы с долговечностью. преждевременный износ здания.В отличие от механизма переноса влаги при диффузии, перепады давления воздуха могут переносить в сотни раз больше водяного пара через утечки воздуха в помещении за тот же период времени (Quirouette, 1986). Этот водяной пар может концентрироваться внутри корпуса, когда воздух ударяется о поверхность внутри узла, температура которой ниже точки росы (рис. 2).

Утечки воздуха через ограждение здания могут иметь одну из нескольких форм:

1. Диафрагма
2. Диффузный поток
3. Канал проточный

Дроссельный поток возникает, когда вход и выход воздуха проходят по линейному пути, например, в трещине между грубым проемом окна и его рамой (рис.1).

Рис. 2: Поток в канале

Диффузный поток возникает, когда в ограждении используются материалы, которые неэффективны для контроля инфильтрации и эксфильтрации воздуха из-за множества трещин или их высокой воздухопроницаемости, например ДВП или бетонных блоков без покрытия. Канальный поток, вероятно, является наиболее распространенным и серьезным из всех типов утечек воздуха и показан на рис. 2. Точки входа и выхода воздуха удалены друг от друга, что дает воздуху достаточно времени для охлаждения ниже точки росы и осаждения влаги. в ограждении здания.

Наконец, инфильтрация и эксфильтрация воздуха являются причиной ненужного потребления энергии в зданиях из-за дополнительных нагрузок на отопление и охлаждение, а также необходимого дополнительного увлажнения или осушения (Emmerich, McDowell, Anis, 2005).

Давление воздуха, вызывающее инфильтрацию и эксфильтрацию

Есть три основных давления воздуха в зданиях, которые вызывают инфильтрацию и эксфильтрацию:

• Давление ветра
• Давление в штабеле (иногда называемое эффектом дымохода или плавучестью)
• Давление вентилятора HVAC

Ветер

Среднегодовое давление ветра на здания имеет значение для расчета утечки воздуха в зданиях, связанной с энергией или влажностью.При усреднении в течение года оно составляет около 10–15 миль в час (0,2–0,3 фунта на кв. Дюйм) (10–14 Па) в большинстве мест в Северной Америке. (Ветер и давление воздуха на ограждающую конструкцию здания) Давление ветра имеет тенденцию оказывать положительное давление на здание на фасаде, на который оно ударяется, и когда ветер проходит за угол здания, он создает кавитацию и значительно ускоряется, создавая особенно сильное отрицательное давление на фасаде. углы и менее сильное отрицательное давление на остальные стены и крышу здания (рис.3 и 4), (Hutcheon and Handegord, 1983).

Давление в штабеле

Фиг.5

Давление в дымовой трубе (или эффект дымохода) вызывается разницей атмосферного давления вверху и внизу здания из-за разницы в температуре, и, следовательно, разницей в весе столбов воздуха в помещении и на улице в помещении. зима. Эффект стека в холодном климате может вызвать инфильтрацию воздуха внизу здания и утечку вверху, как показано на рис.5. Обратное происходит в теплом климате с кондиционированием воздуха.

Давление вентилятора

Давление вентилятора возникает из-за повышения давления в системе HVAC, обычно положительного, что нормально в теплом климате, но может вызвать дополнительные проблемы с корпусом из-за ветра и давления в дымовой трубе в жарком климате. Инженеры HVAC обычно делают это, чтобы уменьшить проникновение (и, как следствие, загрязнение) и нарушение взаимосвязи проектных давлений системы HVAC. На рис. 6 показано каждое из этих давлений по отдельности и комбинированная диаграмма.

Национальный институт стандартов и технологий сообщает, что дополнительная энергия для обогрева и охлаждения зданий из-за инфильтрации и эксфильтрации может составлять от 10% в холодном климате до 42% в жарком климате (NISTIR 7238).

Идея состоит в том, чтобы выбрать воздухонепроницаемый компонент стены или крыши и целенаправленно сделать из него воздухонепроницаемую «сборку» путем герметизации стыков и проемов. Этот набор материалов соединяется с соседними сборками или компонентами, такими как окна, двери или элемент воздушного барьера крыши, путем герметизации или соединения воздухонепроницаемого компонента сборки A с воздухонепроницаемым компонентом сборки B.Система воздушного барьера над уровнем земли также соединяется с фундаментными стенами и плитами подвала, чтобы завершить систему воздушного барьера здания. Воздушная герметизация стен и перекрытий под землей предотвращает попадание опасных газов, таких как радон, и загрязняющих веществ от сельскохозяйственной деятельности и заброшенных земель из-за разгерметизации помещений с их ограждением, контактирующим с почвой.

Важными характеристиками системы воздушного барьера в здании являются: непрерывность, структурная поддержка, воздухонепроницаемость и долговечность.

Непрерывность

Для обеспечения непрерывности каждый компонент, выполняющий свою роль в сопротивлении проникновению, такой как стена, оконный блок, фундамент или крыша, должен быть соединен между собой, чтобы предотвратить утечку воздуха в стыках между материалами, компонентами, узлами и системами и проходы через них, такие как трубопроводы и трубы.

Несущие конструкции

Эффективная структурная опора требует, чтобы любой компонент системы воздушного барьера выдерживал положительные или отрицательные структурные нагрузки, которые накладываются на этот компонент ветром, эффектом дымовой трубы и давлением вентилятора HVAC, без разрыва, смещения или чрезмерного отклонения.Затем эту нагрузку необходимо безопасно передать на конструкцию. При проектировании необходимо определить адекватную стойкость к этим давлениям крепежных деталей, лент, клеев и т. Д.

Воздухонепроницаемость

Материалы, выбранные в качестве части системы воздушного барьера, следует выбирать с осторожностью, чтобы избежать выбора материалов, которые являются слишком воздухопроницаемыми, например, древесноволокнистых плит, перлитовых плит и бетонных блоков без покрытия. Воздухопроницаемость материала измеряется с использованием протокола испытаний ASTM E 2178 и выражается в литрах / секунду на квадратный метр при давлении 75 Па (куб. Фут / м² при 0.3 дюйма вод. Ст. Или 1,57 фунта на квадратный дюйм). Канадские нормы и нормы IECC и ASHRAE 90.1 учитывают 0,02 л / см² 75 Па (0,004 кубических футов / фут² 1,57 фунтов на квадратный дюйм), что соответствует воздухопроницаемости листа ½ дюйма неокрашенной гипсовой стены. доска, как максимально допустимая утечка воздуха для материала, который может использоваться как часть системы воздушного барьера для непрозрачного корпуса; такое же количество требуется для Advanced Buildings Core Performance (New Buildings Institute) и ASHRAE SP 102 (Advanced Energy Design Guide: Small Office Buildings).Американская ассоциация воздушных барьеров считает этот номер отраслевым стандартом для материалов для создания воздушных барьеров.

Эта максимально допустимая воздухопроницаемость для материалов более воздухонепроницаема, чем требования для окон и навесных стен, но следует помнить, что окна и навесные стены представляют собой совокупность материалов, а также эти материалы более устойчивы к повреждениям из-за конденсации, чем обычные строительные материалы. . Ожидается, что когда достаточно герметичные материалы будут собраны вместе с помощью уплотнения, закручивания шурупов и т. Д., что сборка будет пропускать больше воздуха, чем исходный материал, который используется в качестве основного материала. ASTM E 2357 – это испытание на утечку воздуха и долговечность сборки; IECC и ASHRAE 90.1 устанавливают 0,2 л / с м² при 75 Па (0,04 куб. Фут / м² при 1,57 фунт / кв. Дюйм) в качестве максимально допустимой утечки воздуха в сборке. Сборка определяется стандартом ASTM E 2357. Кроме того, когда эти сборки объединяются в одно целое здание, ограждение здания будет пропускать больше воздуха, чем отдельные сборки, соединенные вместе в первую очередь.

Для достижения приемлемого конечного результата основные материалы, выбранные для создания воздушной преграды, должны быть достаточно воздухонепроницаемыми. Инженерный корпус армии США (USACE) и Командование военно-морских объектов (NAVFAC) установили 0,25 куб. Футов / фут² при 1,57 фунт / кв. Дюйм (1,25 л / см² при 75 Па) в качестве максимальной утечки воздуха для всего здания (поток воздуха испытан в в соответствии с протоколом испытаний на утечку воздуха USACE / ABAA (который включает ASTM E 779), тогда как ВВС США и Международный кодекс экологичности строительства (IgCC) указывают 0.4 куб. Фут / м² при давлении 11,57 фунт / кв. Дюйм ((2,0 л / см² при 75 Па), деленное на площадь границы давления корпуса). В недавнем исследовании ASHRAE, 1478 RP, была измерена герметичность всего шестнадцати зданий средней и высокой этажности, построенных после 2000 года; исследование показало, что восемь из этих зданий были жестче, чем стандарт герметичности USACE.

Прочность

Материалы, выбранные для системы воздушного барьера, должны выполнять свои функции в течение ожидаемого срока службы конструкции; в противном случае они должны быть доступны для периодического обслуживания, например, для нанесения эластомерных лакокрасочных покрытий на бетонные блоки.

Таким образом, требования норм системы воздушного барьера могут потребовать:

• По всему ограждению здания должна быть прослежена непрерывная плоскость герметичности, при этом все подвижные соединения должны быть гибкими и герметичными.

• Альтернативы контролю утечки воздуха:

  • Материал воздушного барьера в сборке непрозрачного корпуса должен иметь воздухопроницаемость, не превышающую 0,004 куб. Фут / м² при 0,3 дюйма вод. Столба (1,57 фунт / кв. Дюйм) [0,02 л / см² при 75 Па].

  • Воздушный барьер в сборе должен иметь воздухопроницаемость, не превышающую 0,2 л / с.м² 75 Па (0,04 кубических футов в минуту / квадратный фут 1,57 фунтов на квадратный фут) при испытании в соответствии с ASTM E 2357. Зарегистрированный специалист по проектированию должен определить испытательное давление воздуха, соответствующее смоделировать расчетные условия для расположения объекта.

  • Скорость утечки воздуха во всем здании не должна превышать 2 л / с.м² 75 Па (0,4 кубических футов в минуту / 1,57 фунтов на квадратный фут) при испытаниях в соответствии с ASTM E779.

• Система воздушного барьера должна выдерживать максимальное расчетное положительное и отрицательное давление воздуха и передавать нагрузку на конструкцию.

• Воздушный барьер не должен смещаться под нагрузкой или смещать соседние материалы.

• Используемый материал воздушного барьера должен быть прочным или доступным для обслуживания.

• Соединения между потолочным воздушным барьером, стеновым воздушным барьером, оконными рамами, дверными коробками, фундаментом, перекрытиями над пролезными пространствами, потолками под чердаками и между стыками зданий должны быть гибкими, чтобы выдерживать движения здания из-за термических, сейсмических изменений содержания влаги и ползучести; соединение должно выдерживать такое же давление воздуха, что и материал воздушного барьера, без смещения.

• Проходы через воздушный барьер должны быть закрыты.

• Между помещениями, которые имеют существенно разные требования к температуре или влажности, должен быть предусмотрен воздушный барьер.

Фиг.8

• Осветительные приборы должны быть специальными герметичными светильниками с низкой утечкой при установке через воздушный барьер, или воздушный барьер должен быть спроектирован вокруг светильника.

• Для управления передачей давления из дымовой трубы в ограждение лестничные клетки, шахты, желоба и лифтовые холлы должны быть отделены от этажей, которые они обслуживают, путем обеспечения дверей, соответствующих критериям утечки воздуха для наружных дверей, или двери должны быть уплотнены прокладками (рис.8).

• Функциональные проходы через ограждение, которые обычно не работают, такие как жалюзи шахты лифта и системы дымоудаления атриума, должны быть заглушены и закрыты герметичными моторизованными заслонками, подключенными к системе пожарной сигнализации, чтобы открываться по вызову и выходить из строя в открытом положении.

Кроме того, другие перепады давления в зданиях следует контролировать следующими методами:

• Разделение и герметизация гаражей под зданиями с герметичными стенами и тамбур в точках доступа к зданию.

• Разделение помещений с отрицательным давлением, таких как котельные, и обеспечение подпиточного воздуха для горения.

Рис. 9 и Рис. 10: Воздухозаборники, подключенные к внешнему кожуху, могут пропускать влажный воздух через эти узлы.

Рис. 11: Конвекция влажного воздуха в корпусах может вызвать проблемы.

• Отсоединение напольных и потолочных пленумов подачи или возврата от внешнего шкафа. Если эти утечки воздуха, возникнут серьезные последствия, которые следует учитывать; внешние стены превращаются в каналы, через которые проходит воздух, что может вызвать сильную конденсацию, рост и порчу микробов (рис.9 и 10).

• Управление конвекционными потоками внутри кожухов, вызванных соединением воздуха на холодной стороне с воздухом на теплой стороне изоляции или с внутренним воздухом путем герметизации внутренней части (рис. 11). Это типичный механизм образования плесени в утепленных подвалах, когда воздух, прилегающий к холодной бетонной стене подвала, охлаждается, становится тяжелее и падает, втягивая теплый влажный воздух в верхнюю часть изолированной стены.

• Типовые материалы, которые удовлетворяют указанным выше требованиям по утечке воздуха, следующие (Bombaru, Jutras, and Patenaude, CMHC, 1988 ).

* Мембраны должны выдерживать давление воздуха в обоих направлениях без смещения или повреждений. Если они не приклеены до конца, их необходимо зажать между двумя плитами.

Если домашние обертки и другие пленочные мембраны не полностью поддерживаются с обеих сторон, как в случае кирпичной пустотелой стены, они не могут выдерживать отрицательные ветровые нагрузки без разрыва скоб и кирпичных анкеров или разрыва под нагрузкой (Bosack and Burnett, 1998).Покрытия в кирпичных стенах полостей вытесняются под воздействием отрицательного давления ветра и «накачивают» строительный воздух внутрь конструкции, что может вызвать конденсацию в холодном климате. Во время испытаний в Канаде с целью предварительной оценки своей мембраны для использования в качестве материала для защиты воздуха, производитель полиолефина, полученного методом фильерного производства, обнаружил, что для того, чтобы выдерживать отрицательное давление ветра, мембрана должна быть более прочной и устанавливаться с помощью крепежных элементов с пластиковыми шайбами ​​диаметром 1 дюйм или кирпичная стяжка должна быть установлена ​​через каждые 6 дюймов (150 мм) в стойку и на расстоянии 16 дюймов (400 мм) друг от друга (рис.12). В качестве альтернативы можно использовать непрерывную обвязку с застежкой через каждые 12 дюймов (300 мм). Обратите внимание, что продукты, продаваемые в Канаде и США с одинаковыми названиями, могут не иметь одинаковых характеристик утечки воздуха или прочности.

Рис. 12: Чертеж мембраны Tyvek HomeWrap с 25-миллиметровыми колпачковыми гвоздями или кирпичными стяжками, установленными на 150 мм по центру.

Рис. 13: Прорывы полиэтиленового воздушного барьера в стене с изоляцией из стекловолокна.

Еще сложнее превратить полиэтилен в воздушную преграду.Ему не хватает структурной опоры, когда он противостоит стекловолоконным войлокам, и ему присуще свойство смещения и растяжения, даже разрыва при высоких ветровых нагрузках. Также сложно пришить к себе или другим материалам (рис. 13). Отверстия для крепления в полиэтилене могут растягиваться и нарушать его герметичность (Shaw, 1985).

Материалы, которые не квалифицируются как воздухонепроницаемые материалы без дополнительных покрытий: (Bombaru, Jutras and Patenaude, CMHC, 1988):

• Бетонный блок без покрытия
• ДВП гладкая и пропитанная асфальтом
• Пенополистирол
• Войлок и полужесткая волокнистая изоляция
• Покрытия перфорированные
• Войлок, пропитанный асфальтом, 15 или 30 фунтов.
• Планка для язычка и паза
• Изоляция вермикулитовая
• Изоляция, наносимая спреем из целлюлозы

Конечно, есть много продуктов, которые можно отнести к материалам для создания воздухонепроницаемых барьеров. Некоторые из них, а также спецификации, техническая помощь, обучение и сертификация подрядчиков и рабочих предоставляются Американской ассоциацией воздушных барьеров.

Материалы для воздушных барьеров

Самый простой подход к герметизации стены – выбрать один из слоев, например обшивку, и герметизировать его с помощью прочных лент, клейких листов, материалов, наносимых жидкостью, и т.п.Стены, построенные из материалов, которые очень проницаемы для воздуха, таких как бетонный блок, должны быть герметизированы с использованием эластомерного (гибкого) покрытия, либо в виде специально разработанной краски, либо специального воздухонепроницаемого листового продукта, либо наносимого жидкостью. материал, наносимый распылением или шпателем. Переходные пленочные мембраны чаще всего используются по периметру окон и дверей, а также при смене материалов или стеновых систем (рис. 14 и 15). В качестве альтернативы можно использовать листовую мембрану, такую ​​как пленка с отрывом и прилипанием, на всей стене.

Рис. 14: Обрезка мембраны с отслаиванием и прилипанием и применяемые переходы. Джорджтаунская юридическая школа.
Шепли Булфинч, архитектор

Рис. 15: Воздушный барьер, наносимый жидкостью, применяется для балансировки стены. Джорджтаунская юридическая школа.
Шепли Булфинч, архитектор

Металлические задние панели часто используются как часть системы воздушного барьера в области перемычек навесных стен.

Расположение воздушного барьера

Рис.16

Воздушный барьер, в отличие от замедлителя пара (поскольку его функция заключается в остановке движения воздуха, а не в контроле диффузии), может быть расположен в любом месте корпуса. Если его разместить на преимущественно теплой и влажной стороне (сторона с высоким давлением пара) корпуса, он также может контролировать диффузию и будет пароизоляционным материалом с низкой проницаемостью. В таком случае это называется «воздухо- и пароизоляция». При размещении на преимущественно прохладной, более сухой стороне стены (сторона с низким давлением пара) она должна быть паропроницаемой (5-10 перм и выше).

Наконец, стоит выделить сложности с герметизацией здания с помощью гипсокартона для внутренней отделки (рис. 16). Подход с использованием герметичного гипсокартона или «ADA», как его называют в Канаде, с использованием внутреннего гипсокартона в качестве воздухонепроницаемой плоскости (Lstiburek and Lischkoff, 1986) полезен в жилых домах, где ремонт не ожидается в течение многих лет. Однако в коммерческой работе замысел дизайнера, скорее всего, потеряется из-за ремонта. Кроме того, постоянное перенаправление линий передачи данных ставит под угрозу герметичность гипсокартона, поскольку подрядчик по обработке данных пробивает отверстия над потолком.Это очень сложная трехмерная проблема, и лучший совет автора: «Не ходи туда».

Воздушные барьеры, подверженные изменениям температуры

Воздушные барьеры на внешней стороне изоляции подвержены тепловым изменениям и большим движениям из-за расширения и сжатия; поэтому эти стыки труднее поддерживать герметичными на протяжении всего срока службы здания из-за нагрузок, прилагаемых к соединительной ленте или герметику в результате термоциклирования с течением времени. Для этих целей следует использовать лучшие соединительные материалы, такие как:

• Экструдированный силикон, покрытый влажным силиконом.
• Влажный силикон нанесен “пластырем” по стыкам.
• Прочие эластомерные воздушные барьеры с жидкостным нанесением.
• Модифицированный асфальт, отслаивающийся и приклеивающийся, с должным образом загрунтованной поверхностью.

Рис. 17 и 18: На двух вышеприведенных фотографиях показан пенопластовый герметик, нанесенный на все края изоляционной плиты, с последующим нанесением модифицированной отслаивающейся асфальтовой лентой на загрунтованные изоляционные панели обшивки, используемые в качестве воздушного барьера. Административное здание Бостонского колледжа.
Шепли Булфинч, архитектор

Кровельные воздушные барьеры

Кровельную мембрану можно рассматривать как воздушный барьер, поскольку она рассчитана на то, чтобы выдерживать ветровые нагрузки, если она полностью приклеена или подвергнута горячей или холодной швабре. Системы крыш с механическим креплением и балластом, поскольку они вытесняют и мгновенно поднимают или накачивают строительный воздух в систему, не выполняют требуемых функций по удержанию воздуха без вытеснения. В таких случаях в системе необходимо выбрать другой воздушный барьер.Либо отслаивающийся воздухо- и пароизоляция на внутренней стороне кровельной системы (внутренние условия и погодные условия), либо гипсовая подкладочная плита с лентой под изоляцией могут использоваться в системе с приклеенными нижними слоями из теплоизоляционной плиты и изоляции. . Эти слои должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать максимальные ветровые нагрузки без смещения, и все проходы должны быть герметизированы. Из-за критической важности непрерывности воздушной преграды в стене, конференция перед установкой системы воздушной преграды должна включать в себя специалистов, участвующих в системе воздушной преграды, таких как субподрядчик стеновой воздушной преграды, оконный субподрядчик, субподрядчик по герметизирующим материалам и т. Д. а также кровельного субподрядчика, чтобы обсудить соединение между потолочным воздушным барьером и стеновым воздушным барьером, а также последовательность создания воздухонепроницаемого и гибкого соединения между узлами и ответственность за это соединение.Также важно убедиться, что соединяемые материалы совместимы.

Проникновения в кровельные системы, такие как воздуховоды, вентиляционные отверстия и водосточные желоба, должны устраняться, возможно, с помощью распыляемой полиуретановой пены (или другого герметика) или мембран для герметизации этих отверстий на целевом слое воздушного барьера .

Заключение

Система воздушного барьера является важным компонентом ограждения здания, так что можно контролировать соотношение давления воздуха внутри здания, системы HVAC здания могут работать должным образом, а жители могут наслаждаться хорошим качеством воздуха в помещении и комфортной средой.Размер системы HVAC может быть уменьшен из-за уменьшения «фактора выдумки», добавленного для покрытия проникновения и неизвестных факторов, что приводит к снижению потребления энергии и спроса. Системы воздушного барьера в ограждении здания также контролируют концентрированную конденсацию и связанную с ней плесень, коррозию, гниение и преждевременный выход из строя; и они улучшают и способствуют долговечности и устойчивости. Строительные нормы и правила теперь требуют наличия систем воздушных барьеров, и проектировщики зданий и строители должны осознавать негативные последствия игнорирования герметичности здания.

Приложения

Зданий с системой воздушной заслонки:

Научное здание колледжа Агнес Скотт, Джорджия

Расположение здания: Декейтер, Джорджия, США
Размер проекта (фут², м²): 60 000 квадратных футов.
Общие затраты на строительство: 22 миллиона долларов
Архитектор: Шепли Булфинч Ричардсон и Эбботт, Бостон, Массачусетс
Завершение: 2002

Конструкция 104 000 SF.Новое здание науки должно было объединить науки с целью развития междисциплинарных исследований. В нем находятся научные классы, лаборатории, кабинеты преподавателей, научный читальный зал и кафедры биологии, химии, физики и психологии. Классные комнаты расположены между учебными лабораториями, чтобы обеспечить легкий переход от лаборатории к классной среде для поддержки педагогики ASC. Атриум спроектирован как входной элемент в середине плана, чтобы символизировать «сближение» научных дисциплин.Новое научное учреждение расположено на южном краю игрового поля напротив библиотеки и центра университетского городка, образуя зеленый цвет.

Система воздушного барьера является неотъемлемой частью ограждающей конструкции этого учебного заведения, позволяющей поддерживать заданный перепад давления между лабораториями и остальной частью здания без нарушения целостности, вызванного проникновением. Воздухо- и пароизоляция стены представляет собой сплошную модифицированную асфальтовую мембрану снаружи опорной стены со слоем сплошной жесткой изоляции снаружи в полости кирпича.

Методистская больница Бронсона, Мичиган

Название здания: Новый медицинский кампус, Методистская больница Бронсона
Расположение здания: Каламазу, Мичиган, США
Архитектор здания: Шепли Булфинч, Бостон, Массачусетс
Помощник архитектора: Дикема / Хаманн / Архитекторы MI

В 1996 году SBRA завершила генеральный план поэтапного развития кампуса, который включал новые амбулаторные и стационарные услуги; медицинские кабинеты в новом южном кампусе; и реконструкция существующих зданий в северном кампусе для административных и образовательных функций.

Новые 750 000 SF. Южное развитие кампуса обеспечивает горизонтальную непрерывность для различных медицинских специальностей в пределах ряда связанных зданий. Например, хирургия расположена на втором уровне, наряду с стационарными и амбулаторными учреждениями, койками и кабинетами связанных врачей. В проект также входят Центр для женщин и детей, отделения неотложной помощи, кардиологии и онкологии, а также интегрированный многопрофильный диагностический центр, который объединяет традиционные радиологические услуги в амбулаторных условиях.Новый гараж на 750 автомобилей соединяется на каждом уровне, чтобы обеспечить целостность каждого отдела.

Центральное пространство атриума в крыше является «сердцем» комплекса и включает в себя магазины, аптеку, часовню, ресторанный дворик, библиотеку и образовательные помещения. Эти удобства создают живой и доступный объект, ориентированный на семейное и общественное пользование.

Новый кампус – краеугольный камень центра Каламазу. Новый комплекс, расположенный на окраине центрального делового района и небольшого жилого квартала, разделен на комплекс небольших кирпичных зданий с отдельными входами с навесами, которые хорошо гармонируют с контекстом.

Руководству больницы требовалась конструкция ограждения здания, которая способствовала бы поддержанию здоровой окружающей среды с особым требованием, чтобы стены всегда оставались сухими. Непрерывный воздушный и пароизоляционный барьер на внешней стороне опорной стены со слоем непрерывной изоляции снаружи делает это ограждение здания энергоэффективным. Были сделаны соединения с воздушной и пароизоляцией крыши, двумя слоями протертого асфальта, которые также служили временной кровлей во время строительства.Также были выполнены соединения с гидроизоляционной мембраной фундамента, чтобы завершить систему воздушного барьера.

Публичная библиотека Юджина, Орегон

Название здания: Публичная библиотека Юджина
Расположение здания: Юджин, Орегон, США
Архитектор: Шепли Булфинч, Бостон, Массачусетс
Помощник архитектора: Робертсон Шервуд, архитекторы

Здание сочетает классические пропорции гражданского здания с современными деталями и идеалами планировки.Этот зарегистрированный LEED проект включает в себя согласованную чувствительность к устойчивому развитию территории, качеству окружающей среды в помещении и энергосбережению.

120 000 SF. Объект занимает половину городского квартала, через главную улицу от Центра общественного транспорта Юджина. Монументальный изогнутый входной фасад превращает здание в городской пейзаж вдоль 10-й авеню. Здание расположено в стороне от улицы, что дает просторную площадь и садовые площадки, а также обнесенный стеной «сад для чтения», примыкающий к детскому отделению.Наружные насаждения и подземный гараж повышают экологическую эффективность здания за счет минимизации тепловых потоков.

Эффектный трехэтажный стеклянный «зимний сад» предусматривает дополнительный вход, с кафе и книжным магазином по бокам с одной стороны и общественными конференц-залами с другой. Интерьеры библиотеки обеспечивают теплоту и масштабные детали на основном уровне входа и в важных элементах интерьера, таких как цилиндрическая лестница и места для чтения двойной высоты.Обширное дневное освещение и «зеленые» строительные материалы улучшают восприятие внутреннего пространства как для персонала, так и для посетителей. Весь внутренний объем спроектирован так, чтобы обеспечить высочайшую степень простоты использования сообществом, облегчая работу библиотеки сотрудниками и обеспечивая максимальную гибкость для изменений в будущем.

Цели этого проекта в области энергоэффективности и качества окружающей среды в помещении требовали создания высокоэффективного ограждения здания. В нем используется внешняя воздухо- и пароизоляционная мембранная система со слоем непрерывного экструдированного полистирола.

Дополнительные ресурсы

WBDG

Руководства и спецификации

Руководство по проектированию ограждающих конструкций здания

Стеновые системы, Монолитные бетонные стены, Система внешней изоляции и отделки (EIFS), Каменные стены, Панельные системы металлических стен, Системы сборных бетонных стен, Системы тонких каменных стен

Американская ассоциация воздушных барьеров

• Характеристики утечки воздуха, методы испытаний и спецификации для больших зданий Proskiw, G.и Филлипс Б. – Подготовлено для Канадской ипотечной и жилищной корпорации, 2001 г.
• Контроль утечки воздуха от Lux, M.E., and Brown, W.C. NRC, 1986.
• Утечка воздуха в зданиях Wilson, AG CBD 23, NRC, 1961.
• Испытания на утечку воздуха на полиэтиленовой мембране, установленной в стене деревянного каркаса by Shaw, C.Y. NRC, 1985.
• Воздухопроницаемость строительных материалов Бомбару, Джутрас и Патенауде. CMHC, 1988.
• Герметичный дом: использование герметичного гипсокартона Лишкофф, Дж.and Lstiburek, J. 1986.
.
• Builders ‘Field Guides от Lstiburek, J. Westford, MA: Building Science Corp., 2001.
• Строительная наука для холодного климата Hutcheon, N. and Handegord, G.O.P. Национальный исследовательский совет Канады, 1983.
• Ввод в эксплуатацию системы воздушных барьеров , Анис, В., Журнал ASHRAE, март 2005 г.
• Контроль утечки воздуха важен by Garden, G.K., CBD 72, NRC, 1965.
• Разница между воздушным барьером и пароизоляцией Quirouette, R.NRC, 1985.
• Энергетические воздействия инфильтрации и вентиляции в офисных зданиях в США с использованием многозонного моделирования воздушного потока by Emmerich, S.J. и Персили, А.К. – доклад, представленный на конференции ASHRAE по качеству воздуха и энергии и энергетике, 1998 г.
• Исследование влияния герметичности ограждающих конструкций коммерческих зданий на энергопотребление систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха . Emmerich, S.J .; McDowell, T .; Анис, В. – НИСТИР 7238.
• «Влияние воздухонепроницаемости на конструкцию системы», Анис, W. ASHRAE Journal , 2001.
• Эффект стека в зданиях Уилсон, А.Г. и Тамура, Г.Т. CBD 104, 1968.
• Понимание воздушных барьеров , Lstiburek, J., ASHRAE Journal, июль 2005 г.
• Использование обшивки дома в стенах: характеристики монтажа и последствия by Bosack, E.J. и Бернетт, E.F.P. PHRC, 1998.
• Ветер на зданиях Дэлглиш В.