Пароизоляция гладкой стороной куда: какой стороной укладывать к утеплителю и какие виды существуют

Какой стороной к утеплителю укладывать пароизоляцию

В процессе теплоизоляции зданий приходится не просто укладывать утеплитель, а создавать целый «пирог», состоящий из слоев, выполняющих различные функции. Для защиты утепляющих материалов и самой конструкции от проникновения пара и выпадения конденсата используют пленку или специальную мембрану. Чтобы она работала, важно знать, какой стороной правильно укладывать изоляцию к используемому утеплителю. Неправильный монтаж сведет на нет все усилия по теплоизоляции, допустив намокание утеплителя. Кроме того влажность негативно скажется на материале конструктивных элементов здания.

Назначение пароизоляции

Существенное влияние на состояние конструктивных элементов кровли, стен, пола оказывает пар и конденсат. Избыток влаги способствует росту грибка и плесени, вызывает коррозию металлических и гниение деревянных деталей. Намокший утеплитель, особенно минеральная вата, резко снижает свои изоляционные свойства, допуская проникновение холода. Полотно пароизоляции служит защитным барьером, не пропускающим влажный пар внутрь «пирога», но не препятствующим его выходу наружу.

Появление конденсата провоцирует разница температур в отапливаемом помещении и на холодной улице. Пар, стремящийся покинуть здание, охлаждается и превращается в капли воды. Пароизоляционная пленка, установленная правильной стороной, не дает влаге попасть к утеплителю. Конденсат стекает по поверхности полотна, не попадая на элементы конструкции, или высыхает на ней. Некоторые изделия, предназначенные для защиты от пара, не требуют выбирать, какой стороной их поворачивать к утеплителю. Эти универсальные пленки особенно удобны для начинающих строителей.

Виды пароизоляционных материалов

Широкий ассортимент пароизоляционных материалов позволяет подобрать полотно для любого участка здания. В качестве специальной защиты используются:

1. Полиэтиленовая пленка – это стандартный, доступный, но не долговечный вариант. Низкая прочность требует осторожного обращения при монтаже, важно не нарушить герметичность полотна. Для усиления его подвергают армированию. Предлагаются модели с перфорацией и без нее, наличие микроотверстий позволяет лучше отводить влагу. Крепление полиэтилена выполняется скобами. Места перехлеста полотен герметизируют клейкой лентой. При монтаже оставляют воздушный зазор между утеплителем и пленкой.
2. Полипропиленовая пленка – обладает устойчивостью к низкой и высокой температуре, прочностью на разрыв. Материал имеет два слоя, наружный покрыт вискозой и целлюлозой. Он отличается шероховатостью и рыхлостью структуры, чтобы задерживать конденсат. Укладка пароизоляции из полипропилена предусматривает размещение гладкой стороной к утеплителю. При наличии антиконденсатного слоя необходимо оставлять вентиляционный зазор, который обеспечит испарение собранной влаги. Полипропилен можно использовать для защиты кровли, перекрытий, стен.
3. Мембраны – современные, эффективные и дорогостоящие защитные материалы. При установке правильной стороной, они обеспечивают полноценную защиту от влаги, пара, ветра. Различают диффузный и супердиффузный тип полотен. Первый вариант характеризуется коэффициентом паропроницаемости в пределах 300-1000 г/кв. м, второй имеет показатель – более 1000 г/кв. м. Огромное количество мельчайших отверстий в виде воронок позволяет свободно пропускать пар и задерживать воду. Строительные многослойные мембраны используются для изоляции кровли, а также внешней стороны фасадов. Основой материала служит нетканый полимер.
4. Пароизоляция с фольгированным слоем – прочный материал, обладающий отражающим действием. Используется в помещениях повышенной влажности – кухнях, балконах, саунах, банях. Эта группа включает различные материалы (вспененный полиэтилен, крафт-бумага), ламинированные алюминиевой фольгой. Определить, какой стороной правильно устанавливать отражающую изоляцию, достаточно просто – алюминиевый слой должен направляться в помещение. Чтобы правильно выполнить монтаж, не нужно заводить части полотен друг на друга, как при укладке пленки.  Необходимо стыковать полосы и проклеивать металлизированным скотчем.

Правила монтажа пароизоляционной пленки

Для определения, какой стороной нужно повернуть полотно к утеплителю, часто достаточно прочитать инструкцию производителя. Если в ней нет указаний, то выбрать правильно нужную сторону поможет фактура изделия. Гладкой стороной пароизоляция укладывается на утеплитель, это обеспечивает плотное прилегание, а ворсистая служит для задержания пара. Производители диффузных мембран всегда дают подробное указание по их применению, а наружную часть окрашивают в более яркий цвет.

Выпуск пароизоляционных изделий в рулонах облегчает монтаж и позволяет выполнить его в короткие сроки. Стандартная ширина полотен 1,5 метра, а длина 50,100 метров. Чтобы рассчитать необходимое количество материала, находят общую площадь изолируемой поверхности, а затем добавляют 15% для перехлестов и подрезки. Метод крепления выбирается в зависимости от используемого материала, полиэтиленовую пленку лучше фиксировать деревянными планками, в которые забиваются скобы. Это исключит вероятность повреждения полиэтилена.

Для крепления полотна пароизоляции удобно использовать степлер

Установка полотен на стены всегда ведется снизу вверх. В сложных местах – углах, выступах, откосах, герметичность прилегания материала обеспечивается проклеиванием скотчем. Для работы понадобится набор простых инструментов:

• строительный нож;
• рулетка и карандаш;
• ножницы;
• степлер со скобами или молоток и оцинкованные гвозди.

Монтаж на потолок

Вследствие подъема нагретого воздуха, включающего пар, потолок оказывается одним из самых уязвимых мест помещения. Эффективный вариант для его защиты – специальная мембрана. Такие полотна предлагаются двух типов:

• одностороннее – для эксплуатации не требуется выбирать, как правильно установить изоляцию по отношению к утеплителю;
• двухстороннее – мембрана должна монтироваться указанной в инструкции стороной.

Такой материал не требует оставления зазора для вентиляции, исключая необходимость создания контробрешетки. Снизятся расходы на монтаж, а высота потолков изменится незначительно. Мембраны достаточно прочные, для их крепления нужно использовать мелкие гвозди или скобы строительного степлера.

Пароизоляцию нужно устанавливать после укладки утеплителя. Полотно не стоит сильно натягивать, потому что в процессе эксплуатации оно сжимается и растягивается при изменении температуры. Излишнее натяжение может привести к разрыву, особенно это актуально для изделий, устанавливаемых в неотапливаемом помещении. Большого провисания тоже не нужно, достаточно 1-2 см. Расстилая материал, часть его заводят на стены, чтобы состыковать с их пароизоляцией.

Изолируем кровлю от пара

При монтаже паробарьера для изоляции кровли можно воспользоваться пленочным материалом из двух слоев полиэтилена, армированных в середине металлической сеткой. Он станет также хорошей гидроизоляцией. Установка пленки требует оставлять воздушный зазор не менее 5 см, поэтому между утеплителем и краем стропил должно быть свободное пространство. Если угол наклона ската меньше нормы, стоит применять пленку на клеевой основе. Это существенно облегчит монтаж, повысит герметичность сложных стыков. Для железобетонных перекрытий кровли в качестве пароизоляции используют жидкую битумную мастику.

Для защиты деревянных конструкций используются специальные пароизоляционные пленки или мембраны

Работа с утепляемыми фасадами

Размещение пароизоляционного изделия с наружной стороны стен имеет свои нюансы. Они обусловлены сменой температурных режимов, наличием осадков, ветровой нагрузкой. Разберемся, как укладывать пароизоляцию для фасадов. Полотнище плотно прилегает к утеплителю (при необходимости с двух сторон), между ним и облицовкой оставляется промежуток для вентиляции. Материал нужно тщательно закрепить, чтобы его не сдул ветер. Обычно используется мембрана, в которой не важно, какой стороной она уложена на утеплитель. Горизонтальные и вертикальные полосы заходят друг на друга минимум на 10 см, это обеспечит герметичность стыков. Склеивание частей лентой на основе бутилкаучука обеспечивает высокую прочность соединения. Отвод конденсата, стекающего по пароизоляционной пленке, осуществляется через сливные отверстия в нижней части стены.

Установка пленки на утепленный пол

При пароизоляции утеплителя пола, размещенного между лагами, полосы материала натягиваются поперек деревянных лагов. Крепление выполняется скобами. Места примыкания к стене и нахлесты соседних полотнищ герметизируют двухсторонней клейкой лентой. Пар из помещения проникает сверху, поэтому пленка укладывается шероховатой стороной вверх.

Особенности монтажа отражающей пароизоляции

Полотна со слоем алюминиевой фольги необходимы в помещениях, требующих максимального сохранения тепла. При их монтаже отражающий слой всегда направляется в комнату. Между изоляцией и чистовой отделкой оставляется зазор, он усилит действие фольги и исключит повреждение облицовки возникающим конденсатом. Соседние полотна устанавливаются встык и проклеиваются специальным металлизированным скотчем. Если герметичность поверхности изделия нарушена в ходе крепления, то отверстие заклеивают скотчем.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

какой стороной класть, как выбрать, какие особенности?

Строительство дома или капитальный ремонт квартиры проводится с соблюдением всех требований, главным критерием проведенных работ является качество. Основная задача всех этапов работ — сделать качественную основу всех поверхностей (стены, пол, потолок, крыша). Каждый этап строительных работ должен быть проведен так, чтобы поверхности была ровными, утепленными и не влажными (на них не образовывался конденсат, и как следствие, плесень). Достигается такое качество разными способами, поверхности стен, пола или потолка обрабатывают антисептиками, делают многослойное выравнивание, которое включает в себя слой гидро- и пароизоляции. Гидроизоляция нужна для того, чтобы предотвратить попадание влаги вовнутрь помещения. А пароизоляция препятствует образованию конденсата.

Пароизоляция представляет собой специальную пленку (или же такие материалы как, рубероид, термофол, пергамин, мембраны и другие), которая в совокупности с другими составляющими строительной конструкции, препятствует образованию конденсата и проникновению пара.

Зачем нужна пароизоляция?

Пароизоляция помогает увеличить срок службы теплоизоляции, так как влага не проникает в слой утеплителя. Особенно свойства пароизоляции актуальны в зимний период, так как разница температур в доме и на улице значительна. Ввиду этого, дома образуется пар, который должен беспрепятственно покинуть помещение.

Пароизоляционный слой обязательно нужно прокладывать в подвальных помещениях, на первых этажах зданий, на потолке или в чердачных помещениях.

Для стен пароизоляция не обязательна, если они утеплены снаружи. В этом случае слой пароизоляции будет находиться снаружи здания. Когда утепление стен будет сделано внутри, то укладка пароизоляционного слоя нужна, его крепят сверху утеплителя.

В зависимости от того, какая часть дома или квартиры будет утеплена, и, соответственно, будет монтироваться пароизоляционный слой, порядок проведения работ будет немного отличаться.

Виды пароизоляционных материалов

Пароизоляционный слой прокладывают как внутри помещений, так и снаружи. Поэтому можно выделить такие виды пароизоляционных материалов:

1. Окрасочная пароизоляция, ее наносят на металлические листы неутепленных крыш, на вентиляционные и печные трубы и прочие неутепленные конструкции. Выделяют несколько материалов пароизоляции, наносимой способом окраски:
   • битум;
   • деготь;
   • смеси (гудрокамовая, резинобитумная и прочие).
2. Пленочная пароизоляция. Довольно распространенный материал, который применяют в качестве пароизолятора в частных домах. Встречается несколько разновидностей пленочного пароизоляционного материала:
   • Полиэтиленовая пленка (перфорированная и неперфорированная, полиэтиленовая пленка, покрытая алюминиевым слоем). Неперфорированная пленка плохо справляется со своей функцией, поэтому применяется крайне редко. А вот полиэтиленовая перфорированная пленка — один из самых распространенных пароизоляторов, но применять ее стоит осторожно, так как при фиксации на поверхностях ее легко можно повредить, а это снизит ее эксплуатационные характеристики.
   • Полипропиленовые армированные пленки.
   • Диффузные мембраны (обладают высокой степенью паропроницаемости и другими положительными свойствами, которые выгодно отличаются от аналогов, но при этом диффузные мембраны самые дорогие из пароизоляционных материалов).
3. Антиоксидантные пароизоляционные пленки — используют для дополнительной прослойки пароизоляции на кровле в местах с вентиляционными отверстиями, а также как дополнительный защитный слой от протечек на крыше.

Как правильно укладывать пароизоляцию к утеплителю

Ввиду большого разнообразия пароизоляционных материалов, может возникать вопрос — а какой стороной следует укладывать пароизоляцию, чтобы обеспечить правильное функционирование и предотвратить порчу утеплителя? Для всех пленочных пароизоляционных материалов существует важное правило, которое нужно учитывать при настиле пленки.

Пароизоляцию укладывают так, чтобы гладкая фактура была направлена к слою утеплителя, а шероховатая поверхность вовнутрь помещения.

Причем это правило действует для любой части помещения — стены, пол или потолок, но только для тех пароизоляторов, которые имеют двухслойную структуру.

Если вы используете в работе пароизолятор, который покрыт алюминиевым слоем, то его укладка происходит так — блестящей стороной вовнутрь помещения, а шероховатой к утеплителю. Пенопропиленовый пароизолятор устанавливают гладкой стороной к утеплителю, а шершавой стороной в помещение.

Любой пароизоляционный материал настилают внахлест, слой должен перекрываться вторым слоем не менее чем на 15 см. Стыки между слоями нужно склеить скотчем, а закрепляют пароизоляцию на поверхностях при помощи строительного степлера. Есть ряд особенностей монтажа пароизоляции, которые связаны с местами утепления здания. Например, в неотапливаемых мансардах или чердачных помещениях, слой пароизоляции крепят к перекрытию между этажами (балки), оставляют вентилируемый зазор и настилают черновой потолок. При утеплении внешних стен домов, слой пароизоляции крепят к каркасу таким образом, чтобы гладкая поверхность была направлена на стену, а шероховатая в сторону улицы.

Отличить стороны пароизоляционного материала друг от друга можно легко, достаточно просто взглянуть на него. Стороны пленки отличаются внешне, могут быть: фольгированными, гладкими или шершавыми. Определить, какой стороной должен быть уложен пароизолятор, поможет инструкция, которая прилагается при покупке качественных материалов.

Какой стороной класть пароизоляцию на пол, потолок, стены и крышу: технология, возможные ошибки

Пароизоляция представляет собой слой, защищающий утеплитель или строительные конструкции от проникновения влажного пара, приводящему в свою очередь к накоплению на них конденсата, потере полезных свойств и гниению под воздействием влаги. Для создания паробарьера могут использоваться полностью непроницаемые двусторонние или имеющие одну правильную рабочую поверхность пленки и полотна. Крайне важно точно определиться, какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель, ошибка на данном этапе провоцирует ускоренное разрушение стройматериалов и значительные финансовые затраты. Основным ориентиром служит инструкция производителя, но нередко этот документ при покупке отсутствует, выбор проводится из учета вида пароизоляционной пленки и условий монтажа.

Оглавление:

1. Как укладывается пароизоляция?
2. Нарушения технологии
3. Советы и рекомендации

Для обычного или двустороннего армированного полиэтилена эта проблема не актуальна, в остальных случаях рабочей является непроницаемая для пара поверхность. Чаще всего пароизоляция укладывается гладкой стороной к утеплителю, а защищенной – обращается к источнику проникновения пара. В зависимости от вида материалов это:

• Ламинат у картона (не рекомендуют класть на ответственных объектах).
• Отражающая сторона у фольгированных и алюминиевых рулонных покрытий.
• Ворсистая или шершавая плоскость у антиоксидантных пленок, покрытых вискозой или целлюлозой.
• Паронепроницаемая сторона у мембран, обычно она более яркая.

Монтаж на разные поверхности

1. Укладка пароизоляции на пол.

Защита от пара и влаги требуется при утеплении перекрытий или горизонтальных плоскостей, сборке конструкций из бруса. Оптимальными для пола считаются отражающие пленки, возвращающие тепло в дом. При возведении или ремонте первых этажей утеплитель защищается слоем гидроизоляции, а сверху – рулонными пароизоляционными материалами, укладываемыми внахлест (от 10 см и выше) с проклейкой металлизированным скотчем. Немного отличается ситуация при обустройстве чердачных полов и межэтажных перекрытий: пленки поворачиваются непроницаемой стороной вниз для защиты от проникающего сквозь бревна или плиты пара.

2. Пароизоляция потолочных конструкций.

Чаще всего потребность в закрытии потолка возникает в банях, саунах, кухне, душевых и других сооружениях с повышенной влажностью. Чем больше объем выделяемых паров и выше их температура, тем надежнее требуется от них пароизоляция. Для защиты потолков парилки хорошо подходят плотные алюминиевые, лавсановые и антиоксидантные пароизоляционные материалы, для жилых комнат – те же, плюс обычный пенофол. Обязательным условием является нахлест не менее 10-15 см и герметизация стыков, для надежности паробарьер фиксируется на потолке решеткой или скобами. В данном случае отражающая или паронепроницаемая сторона направлена исключительно внутрь помещения.

3. Вертикальные конструкции.

Монтаж паробарьера при утеплении стен необходим при: использовании волокнистых и ватных утеплителей, возведении каркасных стеновых панелей, обустройстве вентилируемых фасадов, в последнем случае он вдобавок выполняет функции ветрозащиты. Во всех упомянутых моментах не рекомендуется выбирать полностью непроницаемые пленки, утеплитель должен дышать, оптимальным вариантом считаются диффузионные и супердиффузионные мембраны, пропускающие воздух, но не влагу и пар. При наружных работах пароизоляция укладывается гладкой стороной к минвате или другому утеплителю на стенах, шершавой – в сторону улицы. Пленка или полотна не должны провисать, но и излишнее натяжение также недопустимо. На внутренних вертикальных стенах они держатся за счет скоб или обивки тонкими планками, паронепроницаемой стороной к комнате.

4. Пароизоляция крыши.

Паробарьер является обязательным слоем при укладке кровельного пирога. Он препятствует накоплению конденсата во внутреннем утепляющем слое и защищает стропила от грибка. От пароизоляции требуется максимально возможная герметичность, предпочтение отдается антиоксидантным и отражающим видам, непроницаемая для пара сторона направлена внутрь чердачного помещения. Нахлест – от 15 см, равно как проклейка стыков и швов. Важное условие – необходимость в герметизации пароизоляционных материалов, примыкающих к вертикальным конструкциям.

5. Другие варианты применения.

Паробарьер также нужен при утеплении подвальных помещений и балконов (зон, контактирующих с холодными наружными поверхностями. Для цокольных и подземных участков лучшими считаются мембранные пленки, стены и потолок подвала должны дышать, полы изолируют со стороны грунта. Для монтажа пароизоляции при утеплении балконов и лоджий предпочтение отдается вспененному полиэтилену с отражающей стороной, направленной в квартиру. Это чуть ли не единственный случай, когда материалы размещаются встык, а не внахлест, но герметизация соседних участков все равно обязательна.

Возможные ошибки

Помимо выбора неправильной стороны к нарушениям технологии относят:

1. Отсутствие нахлестов или недостаточная изоляция стыков.

2. Натягивание тонких пленок, особенно на конструкциях, подверженных перепадам температур, это приводит к их разрыву. Но и чрезмерное провисание также не требуется.

3. Отсутствие вентиляционных зазоров для испарения конденсата с паронепроницаемой стороны пленки (яркий пример ошибки – монтаж внутренней облицовки прямо на нижний слой кровельного пирога).

Перед тем как класть пароизоляцию, следует провести расчет ее необходимого количества. Использование разных типов нежелательно, хотя и четких нормативов в данном случае нет. Распространенной ошибкой является покупка рулонов строго по площади рабочих поверхностей без запаса на 15% нахлесты и банальные повреждения.

Нюансы монтажа и рекомендации

Существует единственный вариант, когда класть пароизоляцию не обязательно – при возведении дома из деревянного бруса, но это исключение не касается абсорбирующих утепляющих материалов и полов, они нуждаются в защите всегда. Работы проводятся в теплое и по возможности сухое время года, пленки всячески берегут от намокания. Важным условием является плотное примыкание пароизоляции к утеплителю (вентиляционные зазоры остаются с внешней, отражающей и непроницаемой стороны), пустоты и провисания недопустимы. Все поверхности должны быть чистыми, обезжиренными и сухими.

В случае сомнений в правильности решения, какой стороной укладывают пароизоляцию к утеплителю, следует еще раз ознакомиться с инструкцией. Отражающие и шершавые плоскости определяется легко, с мембранами сложнее. Обычно внутренней считается обращенная вниз при разворачивании рулона сторона. Специалисты советуют обратить внимание на раскраску: более светлые оттенки наблюдаются у боков, примыкающих к утеплителю. Но существует разновидность, у которой паронепроницаемой является именно матовая (чаще всего тканевая) поверхность. Если этого недостаточно для выявления нужных свойств, то полотно или пленка немного раскатывается по полу, плотно прилегающая сторона материала и будет внутренней.

Дата: 9 июня 2016

Какой стороной ложится пароизоляция к утеплителю

Какой стороной нужно укладывать пароизоляцию к утеплителю

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на потолке, стене или на полу знать очень важно при работах по утеплению. Это только на первый взгляд кажется, что какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю стены не играет роли, но на самом деле это не так. Мы расскажем в этом материале для чего нужна пароизоляция, ее назначение. Смотрите видео — какой стороной укладывать пароизоляцию, как отличить внутреннюю сторону пароизоляционной пленки от внешней.

В качественной теплоизоляции помещений необходимость возникает очень часто. Если планируется производить утепление деревянного дома своими руками, то вопросов, как это сделать правильно возникает множество. И один из важных вопросов касается необходимости использования пароизоляции, место пленки в теплоизоляционном «пироге» и, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на стене.

Зачем нужна пароизоляция утеплителя

Пароизоляция в случае использования влагопоглощающих утеплителей необходима всегда. Дело в том, что характеристики минеральной ваты таковы, что установленный с внутренней стороны стены материал контактирует с теплым воздухом, в котором содержатся водяные пары. При отсутствии гидробарьера влага проникает в слой теплоизоляции на полу, где конденсируется, превращаясь в воду.

В результате увлажнения теплоизоляционные свойства материала из минеральной ваты снижаются, кроме того, во влажной среде возможно появление плесени и грибка. Если пароизоляция под утеплитель на стене правильно уложена, то она становится препятствием для влаги. Поэтому устройство теплоизоляции требует монтажа пароизоляционного барьера между теплым воздухом помещения и утеплителем.

Виды пароизоляции для утеплителя

Среди представленных сегодня на строительном рынке современных материалов для гидро-, пароизоляции можно выделить три основных вида:

Пленка относится к глухим паробарьерам, не пропускающим влагу сквозь себя. Основное преимущество полиэтиленовой пленки – это низкая цена. Выпускаются также и двухслойные пароконденсатные пленки – это гладкие с внутренней стороны и шероховатые с внешней. Капли воды не проходят через пленку, а удерживаются.

Диффузионная мембрана – паробарьер с ограниченной паропроницаемостью, состоящий из нетканого полипропилена и полимерной пленки. Имеет внешнюю и внутреннюю сторону (смотри видео), которая пропускает через себя пар в оптимальном количестве. Пары воды в утеплителе не задерживается, а быстро испаряются.

Пароизоляционная мембрана (энергосберегающая) пленка имеет металлизированный внешний слой, устойчивый к высоким температурам. Материал чаще используется при утеплении стен бани и сауны, т.к. материал дополнительно отражает инфракрасное излучение (работает, как фольгированный пенофол).

Если стекловату при монтаже не защитить пароизоляцией, то по мере впитывания влаги теплопроводность материала будет увеличиваться.

Рулонная гидроизоляция — используется для защиты строительных конструкций от влаги. При использовании данного материала не зависит какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю, поскольку рулонная и обмазочная гидроизоляция Технониколь не пропускает влагу в обоих направлениях.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

На первый взгляд кажется, что ничего сложного нет – закрепляй пленку гидроизоляции поверх утеплителя со стороны теплого помещения и все готово. Однако в этом деле есть некоторые важные нюансы, о которых нужно знать. Важно учесть еще, какой стороной укладывается пароизоляция к утеплителю на потолке и каковы особенности монтажа. Вот здесь и пригодятся полученные ранее знания о видах используемой пленки.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Если инструкция производителя отсутствует или не содержит нужных сведений о том, какую сторону пленки считать внутренней, то следует самостоятельно определить это по внешним факторам. Следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Если гидроизоляционная пленка имеет с двух сторон разную окраску, то светлая сторона изоспана укладывается к утеплителю;
2. Сторона гидроизоляции, которая при раскатывании обращена к полу, считается внутренней и должна смотреть в сторону утеплителя;
3. Наружная сторона делается ворсистой, чтобы не пропускать влагу, а внутренняя сторона гладкая и укладывается в сторону утеплителя.

Какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель

Полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной, т.к. они не отличаются друг от друга. Диффузионная мембрана (пароконденсатная пленка) правильно укладывается гладкой стороной на утеплитель, а шероховатая в сторону теплого помещения. Таким образом, она препятствует намоканию утеплителя на потолке или стене, а лишняя влага из материала может свободно пройти через гладкую сторону.

Так же, гладкой стороной к утеплителю на полу или стене монтируются диффузионные мембраны. Пароизоляция с фольгированной стороной крепятся отражающей стороной наружу, так как она отражает тепло обратно в сторону теплого помещения. И следует помнить, что укладка паронепроницаемых материалов, например, изоспан с, требует устройства вентзазора для удаления избыточной влажности.

Если внутренняя облицовка (фальш стена) будет выполнена вплотную без зазора, то она будет подвергаться влиянию влаги, оседающей на пленке. При наличии зазора движение воздуха будет способствовать беспрепятственному испарению лишнего конденсата с поверхности пленки. Важно не только знать изоспан в какой стороной к утеплителю положить, но и сохранить целостность самой пароизоляции.

Видео. Изоспан какой стороной укладывать

Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

До недавнего времени единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолета, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное! – сторону укладки нужно выбрать правильную.

Поэтому неудивительно, как часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы по типу того, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, и что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется ли разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить: не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены!

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельных изоляций:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита от влаги утеплителя – одна из самых главных проблем теплоизоляции, и мы сейчас расскажем, почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. Еще в теплое время года вы не будете знать о наличии проблемы, т.к. такой пар будет легко выветриваться благодаря теплу и хорошей вентиляции. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Сама эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, при большом количестве влага даже способна просачиваться снова в помещение и повреждать, тем самым, внутреннюю отделку. Вот как раз для этого и нужна пароизоляция.

И чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в самой конструкцией. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющие противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишний пар из утеплителя, если тот «ватный», и защитит его от протечек кровли:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительной погрешности. А поэтому какую-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести пар наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а совсем немного со стороны кровли, на той стороне утеплителя, и его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее шероховатая сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара с другой стороны

Например, в качестве паробарьера крыши тип А применять нельзя потому, что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Ведь главная задача такой изоляции – как раз и обеспечивать им безпрепятственный проход, но не пропускать дождевую воду с другой стороны.

Такую изоляцию применяют в кровлях с углом наклона от 35°, чтобы капли воды могли легко скатываться и испаряться (а испаряться им помогает вентиляционный зазор между такой изоляцией и утеплителем).

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной вовнутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Новомодная пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинирующая покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

• для одностороннего монтажа, которые раскатывать нужно только лишь определенной стороной, и рекомендуется не путать их;
• и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что впервые мембраны, которые уже обладали такими свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике! И уже оттуда их принялись использовать в строительстве и во многих сферах народного хозяйства. И до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

А теперь же среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она там задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятиям, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверено, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же наоборот, он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, весь процесс образования водяного пара появляется в результате разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречает там «фронт холода», который и превращает пар – в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома целые подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому на самом деле разница между гладкой и шероховатой стороной не существенна хотя бы по этому аспекту.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

К мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образовывается конденсат, то ворсистая сторона пленки никак в этом плане помочь не может, и нет особой разницы, держатся эти капли на пленке или стекают вниз. То, что они вообще есть – плохо само по себе. Антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная гидрозащитная пленка с другой стороны утеплителя – совершенно две разные вещи!

Поэтому давайте подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не равноценна по свойствам антиконденсатной пленки: не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом.

Но, если вы еще в процессе строительства крыши, то ради спокойствия поступите так, как то велел производитель в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь, правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все будущие недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что считают вообще эпопею насчет того, какой стороной крепить пароизоляцию, неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капелек на стенах не должно быть, в противном случае даже вагонка на стенах будет вспучиваться, а обои – отваливаться, раз уж все настолько серьезно.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты по пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления удорожает.

А поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедилось в том, что, даже перепутав стороны пароизоляции, ничего такого не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Какой стороной стелить пароизоляцию к утеплителям

При строительстве или капитальном ремонте зданий важно правильно подготовить и выровнять поверхность. Для предотвращения образования конденсата применяется специальный материал. Чтобы обеспечить эффективную защиту от доступа влаги, нужна пароизоляция. Какой стороной укладывать к утеплителю мембрану, лист или пленку, зависит от типа поверхности.

Назначение пароизоляционного слоя

Без пароизоляционного покрытия при перепаде температур зимой влага проникает внутрь утеплителя, контактирующего с холодным и теплым воздухом. Она находится в состоянии конденсата, но потом трансформируется в воду. Во влажной среде образуются микробы и плесень, металлические элементы начинают ржаветь. Гидробарьер исключает эти процессы.

Точка росы и пароизоляция

Внутри стен в момент соприкосновения теплых воздушных масс из комнаты и наружного холодного воздуха достигается точка росы. Если конденсация паров воды происходит внутри теплоизоляционного покрытия, материал намокает. Он может деформироваться и усаживаться, терять теплопроводность.

Укладка пароизоляции обеспечит:

• защиту утеплителя, кровельных и стеновых элементов от увлажнения;
• вывод точки росы за пределы стен из блоков, бетона, кирпича, наружу;
• сохранение прочности здания;
• предотвращение образования неэстетичной и аллергенной черной плесени;
• комфортный микроклимат;
• сокращение затрат на отопительное оборудование и кондиционеры.

Гидробарьер – единственный способ защитить помещение в каркасно-щитовом доме от влаги.

Какой стороной нужно крепить пароизоляцию

Перед тем как класть пароизоизоляцию к утеплителю, нужно разобраться, какой стороной это сделать. Производители выпускают изделия для одностороннего или двухстороннего монтажа. В инструкции обычно указывается, какой стороной крепить материал. Если руководство отсутствует, можно определить внутреннюю часть так:

• у сторон разный цвет – на утеплитель кладется светлая;
• при раскатывании внутренний слой находится снизу – он направлен в сторону теплоизоляции;
• наружный слой ворсистый и не пропускает влагу, изнутри материал гладкий, поэтому ложиться на утеплитель;
• полиэтиленовую пленку можно размещать любой стороной, пароконденсатную – гладкой на теплоизолят, чтобы он не намок при образовании конденсата;
• фольгированный материал крепят отражающей частью наружу, изоспан – после проделывания вентиляционного отверстия.

Рубероид укладывается любой стороной с герметизацией швов.

Типы пароизоляционных материалов

Пароизоляционные материалы отличаются прочностью и способностью отвода конденсата только при соблюдении технологии монтажа. Чтобы защитить дом или другую постройку от появления точки росы, можно использовать несколько пароизолятов.

Полиэтиленовая пленка

Глухой паробарьер, который полностью блокирует влагу. Материал имеет толщину то 150 мкм, стоит недорого. Минус полиэтилена – минимальный срок эксплуатации, деформации и разрывы в очень теплых комнатах. Его можно заменить пароконденсатной пленкой с гладкой внутренней поверхностью и шероховатой внешней. Влага через барьер не проникает, а удерживается на гладкой части.

Полипропиленовая пленка

Пароизоляция не деформируется при воздействии холода и тепла, отличается прочностью. Она состоит из нескольких слоев:

• армирование – сетка из пленки для крепления на каркас или обрешетку;
• полипропилен – обеспечивает пароизоляционные характеристики материала;
• ламинирование – находится на внешней стороне, повышает показатели паронепроницаемости.

Чем толще полипропилен, тем меньше конденсата он пропустит.

Пароизоляционные мембраны

Выпускаются в виде двухслойного нетканого материала, предназначены для укладки на утеплитель, несущие конструкции. Они отличаются долговечностью, простой монтажа, предотвращают образование росы при нагревании воды, дыхании человека.

Мембрана работает по принципу поглощения и дальнейшего испарения влаги. Благодаря двухслойной структуре утепление не увлажняется. Ворс впитывает конденсат и отводит его, а паростойкий слой не пропускает воду.

При выборе пароизоляционных мембран нужно ориентироваться на такие факторы:

• Sd (эквивалентную толщину диффузии) – материал с большим показателем будет иметь меньшую паростойкость;
• допустимую температуру эксплуатации – от -40 до +150 градусов;
• показатель прочности – только целая и герметичная мембрана защитит от конденсата.

Монтаж мембран должен выполняться с учетом температуры, режима отапливания и влажности помещения.

Фольгированная пароизоляция

Материал за счет слоистой структуры обеспечивает эффективный паробарьер. Для изготовления основы применяется полипропилен, лавсан, для верхней части – алюминиевая фольга. Материал предотвращает образование пара и конденсата внутри дома, является рефлектором светового излучения, защищает кровлю от ветра, отражает УФ-излучение в летнее время.

К преимуществам фольгированной пароизоляции относятся:

• небольшой вес – полотно может класться без предварительного укрепления конструкции;
• маленькая толщина – кровельный пирог и несущие части стен не утяжеляются;
• отсутствие необходимости организации вентзазора между обшивкой и паробарьером;

Фольгированные материалы – отличный способ сэкономить на отоплении, т.к. с их помощью можно утеплять постройку.

Требования к монтажу

Чтобы правильно положить пароизоляционную пленку, необходимо соблюдать следующие правила:

• Скаты крыши оформляются сплошным ковром – рулонный материал нужно соединять скотчем.
• Укладка осуществляется по горизонтали с небольшим нахлестом.
• При монтаже со стороны чердака изоляцию укладывают полосами, заходящими на стенки и перекрытия на 15-20 см.
• Для фиксации с внутренней стороны допускается использовать степлер.
• Оптимальный вариант утеплителя под пароизоляцию – жесткие плиты на самоклеющейся основе.

Пленку обязательно защищают от доступа солнечных лучей.

Особенности укладки на потолок

На чистовой потолок подойдет диффузионная мембрана. Она располагается на утеплителе – рулонной минеральной или базальтовой вате. Теплоизолирующее покрытие кладут между стропилами и лагами. Паробарьер крепиться так, чтобы был нахлест на стенах и стыки совпадали с лагами. Углы дополнительно прорабатываются скотчем.

Односторонние материалы

Пленка из пропилена с ламинатом укладывается гладкой стороной на утеплитель:

1. Материал располагают так, чтобы он огибал балку. Направление полотна – перпендикулярно несущим конструкциям.
2. Укладка с раскроем на фрагменты и последующим оборачиванием балок с нахлестом 10-15 см.
3. Герметизация стыков. Двусторонний скотч наклеивается на крайнюю часть пароизоляции и закрепляется внахлест. Пленка должна провисать на 2 см.
4. Крепление остальных слоев так, чтобы шов смещался на 30-40 см.

Работы не выполняются во влажном помещении, в период туманов, дождей и снегопадов.

Двухсторонние материалы

Пленка имеет гладкую и шероховатую строну. Последняя должна выходить наружу – она задерживает капли влаги и обеспечивает их испарение. Гладкий паронепроницаемый слой препятствует образованию конденсата. Между утеплителем и пароизолятором оставляют вентзазор 5 см.

Фольгированная пленка

Листы раскладывают так, чтобы металлический слой выступал наружу. Он будет отражать тепловое излучение, сохранять приятный микроклимат, одновременно отводя конденсат.

Изоляция кровли от воздействия пара

Уложить кровельную пароизоляцию стоит для защиты конструкции от попадания влаги снаружи и внутри. Монтажные работы производятся пошагово:

1. Выбор материала и стороны укладки. Фольгированную мембрану располагают блестящей стороной наружу.
2. Раскатка материала параллельно карнизу. Между отрезами нужно выполнить нахлест на стены около 15 см.
3. Крепление фольгированного паробарьера на скобы специальным степлером.
4. Проклейка стыков металлизированным скотчем.
5. Установка деревянной обрешетки для фиксации мембраны и размещения наружного утеплителя.
6. Крепление теплоизоляции с наружной стороны здания.
7. Укладка дополнительного утеплителя – минватой можно заделать ячейки обрешетки.
8. Установка диффузионной мембраны, отводящей пар на улицу и сохраняющей тепло в помещении.
9. Организация вентзазора в виде обрешетки. Толщина реек образует нужные полости.

На последнем этапе устанавливается двухъярусная обрешетка в виде перпендикулярных планок 25 мм в толщину.

Работа с вентилируемыми фасадами

Для домов с вентфасадами подойдет мембрана с влаго- и ветрозащитными свойствами. Она будет защищать теплоизоляцию от влаги и утечки теплых воздушных масс. При укладке материала необходимо соблюдать несколько правил:

• пароизоляционное покрытие нужно прикладывать гладкой частью наверх;
• направление материала – по горизонтали и вертикали сверху вниз с нахлестом не меньше 50 см;
• крепежные точки подбираются по количеству крепежей вентфасада, иначе мембрана будет разрываться ветром;
• торцевая часть теплоизоляции располагается так, чтобы верхний слой пароизоляции мог зайти на 25 см под нее.

Противопожарные осечки должны находиться на 120 см от внутренних углов, дверей, окон.

Укладка пленочного паробарьера на полы с утеплением

С целью защиты напольной поверхности от влаги и конденсата может укладываться пленка. До начала работ проводится утепление по лагам – в полости укладывается минеральная или базальтовая вата. Одновременно с пароизоляцией организуется гидрозащита первого этажа дома.

В зоне комнат используют рулонную изоляционную пленку. Ее располагают с нахлестом 12-15 см, а затем тщательно проклеивают стыки. Материал заводится на стену на 10 см.

Пароизоляция бетонных полов выполняется на последнем этапе. Вначале укладывают гидроизоляцию, потом – утепление, а в конце – пленку.

Установка отражающей пароизоляции

Полотна с фольгированием подойдут для помещений, где нужно максимально сохранить тепло. Материал укладывается отражающим слоем наружу. Между ним и отделкой организовывается вентиляционное отверстие, которое повышает теплоотражающие свойства фольги и устраняет риски появления конденсата. Отрезы отражающего пароизолята размещаются встык и заклеиваются скотчем на металлической основе.

Пароизоляционные материалы задерживают тепло внутри дома, предотвращают воздействие влаги на кровлю, стены и потолок. Паровой барьер в жилых комнатах устанавливается шероховатой стороной внутрь, в банях и парных – гладкой стороной внутрь.

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю: на пол, перекрытия, крышу и стены

Обязательной частью грамотной термоизоляции дома является монтаж пароизоляционной мембраны. Но при этом у пользователей, которые сравнительно редко сталкиваются с этим материалом, возникает вопрос – какой стороной класть пароизоляцию к конструкциям, чтобы мембрана работала правильно?

Какой стороной класть пароизоляцию

Для наружных стен (на примере Изоспан А):

пленка крепится гладкой стороной на улицу, шероховатой – к утеплителю. Такой же принцип используется в черновых полах.

Сторона укладки пароизоляции для подкровельного пространства (на примере Изоспан АМ):

белой стороной к утеплителю, тёмной (коричневой) – наружу.

Сторона пароизоляции на цокольное перекрытие внутри дома:

шершавой стороной к утеплителю.

Монтаж пароизоляции изнутри – на перекрытия, наружные стены и перегородки:

пленка укладывается гладкой стороной к утеплителю.

Разновидности пароизоляции

Давайте для начала разберемся, что такое пароизоляция. Это материал, который относится к двум типам – предотвращающий проникновение влаги из нагретого воздуха дальше или пропускающий его. По сути дела, первый тип – это пленка, второй – мембрана. Однако эти понятия часто путают и в силу непонимания разницы, и за счет сложности перевода инструкций иностранных производителей

Мембрана одностороннего применения – это слоистый материал с особыми свойствами. Она пропускает молекулы воды только в одну сторону, ее толщина сравнима с размером молекулы. Разумеется, их крепят так, чтобы слой, пропускающий пар, был обращен в сторону более теплого помещения – внутрь дома. Производители ВСЕГДА указывают в таких случаях, какой стороной располагать мембрану при монтаже и маркируют нужную поверхность.

Мембраны двустороннего типа пропускают пар с обеих сторон, поэтому сторона крепления не принципиальна. Весь «фокус» в особой структуре материала.

При этом сама по себе мембрана имеет малую прочность, поэтому для улучшения эксплуатационных характеристик с одной или обеих сторон ее дополняют слоем текстиля или нетканого материала. Также в структуре может быть армирующий слой в виде сетки, отражающий слой из алюминиевой фольги. Такая пароизоляция называется «отражающей».

Что касается пленок, то они НЕ ПРОПУСКАЮТ пар ни с одной из сторон, поэтому также не важно, какой стороной их крепить. Исключение – пленки с термоизолирующим слоем. Его всегда обращают в сторону более теплого помещения.

Также материалы для парового барьера разделяют по степени паропроницаемости. Для примера приведены данные популярного бренда «Изоспан».

С учетом проницаемости барьера для пара выбирается монтаж вплотную к утеплителю (для мембран с высокой проницаемостью) или на определенном расстоянии для вентиляции (не проницаемые) пленки.

Как правильно стелить пароизоляцию

Вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, зависит от рекомендаций производителя. Если на упаковке четко указано, какая сторона должна быть обращена в сторону конструкции, а какая – внутрь помещения, необходимо следовать инструкции. Если маркировки нет или упаковка нарушена, стоит учитывать общие правила монтажа.

В первую очередь принимается во внимание положение «точки росы».

Теплый воздух изнутри здания стремится выйти наружу, в более холодную уличную атмосферу (большую часть года), причем внутренние конструкции сравнительно легко передают тепло. Доходя до утеплителя, тепловой поток постепенно рассеивается, тепло поглощает рыхлая масса теплоизоляционного материала. Если снаружи утеплитель защищен от атмосферной влаги гидроизоляционной пленкой, то вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию на крышу, решается так, как показано на иллюстрации выше – между стропилами и утеплителем, шероховатой или отражающей поверхностью внутрь дома. Для материалов с одинаковыми сторонами (обе гладкие) производитель не дает каких-либо советов относительно укладки – пленку можно разворачивать к стропилам любой стороной. Обычно в таком случае принято прибивать пленку непосредственно к стропилам скобами, соответственно, лучше выбрать материал повышенной прочности. Он не будет провисать в промежутках между стропилами, не порвется под весом утеплителя.

Решая, какой стороной укладывать пароизоляцию на чердаке изнутри, следует с учетом информации о том, отапливается помещение или нет. Для отапливаемого пленка укладывается с внутренней стороны стропил так, чтобы между утеплителем и пленкой оставался зазор в 10…15 мм отражающей стороной внутрь помещения. Если крыша сильно нагревается, и влага конденсируется с внешней стороны, можно развернуть пленку наоборот. В этом случае удобно использовать материал с шероховатой поверхностью для конденсации влаги.

В случае устройства парового барьера в помещении вопрос, какой стороной класть пароизоляцию на потолок, решается так: для обычных помещений отражающая или шероховатая сторона разворачивается внутрь комнаты, для помещений над жаркими и влажными помещениями (например, комната отдыха над парилкой) – наоборот. То же касается и пола. Непроницаемые для пара пленки монтируются произвольно.

Для стен используется общий принцип – нужно задержать тепло внутри помещения. Поэтому паровой барьер устраивается изнутри и обычно с помощью плотных, не пропускающих пар, армированных полиэтиленовых пленок. Здесь вопрос о том, какой стороной крепить пароизоляцию к стене, не принципиален – пленки одинаково удерживают тепло и влагу вне зависимости от стороны крепления.

Общие принципы монтажа

Вне зависимости от того, какой тип парового барьера используется и на какие конструкции он монтируется, соблюдаются общие принципы работы:

• необходимо обеспечить единство барьера, поэтому пленка или мембрана укладывается внахлест и проклеивается специальной лентой или скотчем;
• любые проколы, надрезы и прочие сквозные дефекты на поверхности парового барьера обязательно заделываются монтажной лентой;
• для всех типов барьера, кроме двухсторонней мембраны (с гладкой и шероховатой стороной) и супердиффизионных мембран, необходимо оставлять воздушную прослойку между пароизоляцией и утеплителем;
• обязательно учитывается расположение «точки росы», то есть место конденсации влаги за счет перепада температур.

Более детально процесс монтажа и вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию на пол, стены и кровлю, рассмотрен в видео.

Правильная укладка пароизоляции к утеплителю

Пароизоляция — важнейшая часть утеплителя, которая занимает ключевое место в его долговечности и надежности. Отсутствие такого слоя приведет к скоплению влаги и медленному разрушению материала, особенно в холодный период, когда отмечаются существенные перепады температур. В связи с этим многие люди интересуются, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю.

Общая информация

Еще несколько десятилетий назад в качестве пароизоляции использовался исключительно пергамин. Его нарезали ровными полосами, а затем приклеивали к утеплителю. И только недавно на рынке появились более модернизированные материалы, которые создаются на основе полиэтиленовой пленки и могут использоваться в самых экстремальных условиях с высокой влажностью.

Современные варианты характеризуются следующими достоинствами:

• высокая устойчивость к температурным изменениям и воздействию ультрафиолета;
• максимальная прочность;
• многофункциональность.

Однако при монтаже таких материалов появляются дополнительные сложности, которые заставляют новичков выяснять, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. Особых сложностей в кладке пароизоляционного слоя нет, но тем не менее на разных форумах все чаще появляются вопросы с выбором правильной стороны.

В этом видео вы узнаете, как правильно установить пароизоляцию:

Предназначение пароизоляции

Какой стороной к утеплителю укладывают пароизоляционный слой — один из самых актуальных вопросов, с которым сталкиваются люди при возведении частных помещений или ремонте старых жилищ. Но перед тем как начать искать ответы, следует разобраться, для чего предназначается такой слой и в чем его важность.

Как известно, вода — лучший проводник тепла, ведь неспроста ее используют в качестве теплоносителя в отопительных и охладительных системах. И если теплоизоляция помещения не имеет защиты от влаги, это станет причиной серьезных деформационных процессов, образования плесени, грибков и прочих проблем.

Самые серьезные неприятности проявляются в холодную пору, ведь если летом при плюсовой температуре и хорошей вентиляции любой пар будет быстро выходить наружу, то зимой он начнет подниматься вверх, проникая в утеплитель. Воздействие отрицательных температур приведет к тому, что верхняя часть утеплителя в кровельном «пироге» начнет промерзать, создавая дополнительные условия для внутреннего намокания.

Подобные явления снизят эффективность утеплителя и негативно скажутся на его структуре, что, в свою очередь, повлечет за собой развитие коррозийных процессов и появление грибка. Если не принять радикальные меры, то влага начнет просачиваться в помещение, повреждая отделочные элементы. Чтобы предотвратить такой ход событий, необходимо установить качественную пароизоляцию.

И чтобы понять, какой стороной к утеплителю укладывается пароизоляция, важно изучить ее конструктивные особенности. С обеих сторон утепляющего слоя располагают разные пленки, которые предназначаются для противоположных задач. В нижней части устанавливают паровой барьер, предотвращающий проникновение пара, а в верхней — паропроницаемую мембрану, способную пропускать скопившийся конденсат наружу.

Возникает логичный вопрос: а откуда берется пар, если снизу утеплителя будет крепиться паробарьер? К сожалению, даже самые качественные пленки не способны дать 100-процентную защиту от проникновения конденсата, поэтому определенные объемы влаги все-таки проникают в этот слой.

Типы материалов

Разбираясь, какой стороной стелить пароизоляцию, нужно узнать об основных типах таких материалов. Ведь зачастую люди удивляются, почему слой обладает одинаковыми или абсолютно разными сторонами. Условно существующие разновидности разделяются на группы: А, В, С, D.

Представители первой группы предназначаются для вывода конденсата с другой стороны. Использовать их в качестве парового барьера нельзя, так как они характеризуются высокой пропускной способностью и решают противоположную задачу — выпускают пар наружу, но не разрешают дождевой воде попадать в помещение. Подобная теплоизоляция незаменима для кровельных конструкций с углом наклона от 35°. Дело в том, что на такой кровле капли будут легко скатываться вниз и испаряться.

Пароизоляция группы В представляет собой классический двухсторонний слой, который обладает прочной структурой и впитывает любую влагу. В течение дня скопившийся конденсат выходит наружу и выветривается.

Из-за этой особенности такую гидропароизоляцию всегда укладывают гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой — наружу. Подходит такой вариант только для помещений с утеплением кровли, так как при отсутствии утеплителя ее прочность существенно снижается.

Перед покупкой пароизоляции нужно узнать особенности каждой группы

Мембраны из группы С предназначаются для максимальной защиты утеплителей от водяного пара. Их структура состоит из 2 сверхпрочных слоев, которые отличаются от предыдущих повышенной плотностью. Зачастую эту пароизоляцию применяют в неутепленных кровлях для защиты деревянных элементов и усиления защитных функций утеплителя. В отличие от предыдущей разновидности материал укладывают шероховатой стороной в нижней (внутренней) части теплоизоляции.

Существует еще один тип — полипропиленовый изопар группы D. Он представляет собой модернизированный материал, состоящий из особо прочной полипропиленовой ткани с ламинирующим покрытием одной стороны. Помимо основной задачи в виде утепления чердачного перекрытия, такая изоляция способна защищать кровельную конструкцию от протечек, причем в условиях максимальной влажности.

Влияние смены сторон на паропроницаемость

В зависимости от способа монтажа перечисленные типы могут также отличаться друг от друга. В связи с этим выделяют следующие группы пароизоляции:

1. Для одностороннего монтажа. Такой материал нужно прибивать конкретной стороной.
2. Для двустороннего монтажа. В большинстве случаев обе стороны у пароизоляционных мембран одинаковы. Основное их преимущество заключается в максимальной плотности и возможности кладки любой стороной.

Следует отметить, что в недалеком прошлом мембраны со свойствами современной пароизоляции задействовались в космонавтике. После этого их стали всячески модернизировать и применять для широких бытовых задач. И если когда-то монтаж подобного материала не считался сложной задачей, то сейчас разные сайты и форумы буквально переполнены обсуждениями по поводу выполнения такой задачи.

Двустороний монтаж практичнее

Сегодня же существует устойчивое мнение, что если пароизоляция прикреплена к крыше «неправильной» стороной, то срок службы утеплителя и кровли в целом заметно снизится. Однако, по заявлениям специалистов, подобная кладка может негативно повлиять только на долговечность внутренней отделки, так как у шероховатой стороны присутствуют те же свойства, что и у гладкой. По паропроницаемости слои практически не отличаются друг от друга. А вот что касается качества удерживания капелек конденсата, то здесь ситуация обстоит иначе.

Подводные камни и мифы

Многие люди ошибочно думают, что при наличии хорошего пароизоляционного слоя конденсат вообще не будет появляться в помещении или быстро выйдет наружу. Однако это ошибочное утверждение, ведь любая влага, которая поднимается вверх в виде пара, со временем становится конденсатом.

Также существует такое понятие, как «температурная граница», при которой вся влага превращается в каплеобразное состояние. В большинстве случаев это случается при температуре +15°С и влажности от 65%. Если последний показатель поднимается до 80%, то образование конденсата может произойти и при +17°С.

Формирование пара происходит при разнице парциального давления. Любой пар, который появляется внутри дома, стремится на улицу, где присутствует меньшая температура. Но на своем пути он сталкивается с барьером — пароизоляционным слоем.

Если комнатный воздух прогрет до определенного уровня, вся влага из воздуха превратится в конденсат и выпадет в осадок. При таком явлении хорошо замечается разница между защищенной утеплителем кровельной конструкцией и незащищенной. Если пароизоляционный слой расположен на утеплителе, то он будет прогреваться в разы быстрее, чем без него.

При отсутствии пароизоляции водяной пар начнет пробираться непосредственно к кровельному «пирогу», где ему предстоит встретиться с холодным фронтом. Из-за этого происходит преобразование пара в конденсат, а при отрицательных температурах — в ледяную кромку. А ведь все эти процессы проходят внутри кровельной конструкции, что негативно сказывается на ее функциональности и долговечности.

И если в зимнюю пору образованный лед не представляет какой-либо угрозы, то с первыми лучами солнца он начнет массово таять, создавая на скатах помещения огромные подтеки.

Правда, если кровля обустроена правильно, то появление конденсата будет практически исключено. И в таком случае даже неправильное размещение слоев пароизоляции никак не повлияет на защищенность кровельного «пирога».

Особенности антиконденсатной пленки

Многие производители пароизоляционных материалов уделяют особое внимание такому моменту, как «антиконденсатная сторона» пленки. Она отличается от другой части материала специальным ворсистым слоем, способным впитывать в себя значительную часть влаги и удерживать его до полного испарения. За счет такой специфической особенности промокание утеплителя и пленки практически не происходит, что положительно влияет на долговечность отделочной части кровли.

Из-за этого специалисты советуют положить шероховатую сторону внутри жилища или мансарды, а гладкую — непосредственно к утеплителю. Но на практике все может выглядеть иначе. Ведь если внутри кровельной конструкции появляется конденсат, то даже надежная ворсистая поверхность не способна полностью его задержать. Антиконденсатная сторона пароизоляционного слоя и аналогичная пленка существенно отличаются друг от друга.

Тем не менее на этапе возведения кровли лучше придерживаться инструкции от производителя и размещать и пленку, и антиконденсатную сторону. Но если влагозащитный слой, тепло- и ветроизоляция уже установлены, при этом есть подозрение, что при монтаже были упущены какие-то важные моменты, нет смысла надеяться, что «правильная» сторона или самый качественный материал от ведущего бренда Axton (Ахтон) скроют эти недочеты.

Опытные мастера часто утверждают, что какой стороной будет класться пароизоляция, неважно. Ведь, как уже говорилось, любые капельки, влага и конденсат — серьезные враги кровельного «пирога», а при грамотном монтаже изоляции их попросту не должно быть. В противном случае даже вагонка и отделка стен начнут деформироваться, вспучиваться и отваливаться. Причем иногда последствия могут быть непоправимыми.

Подобные неприятности присутствуют исключительно при серьезных недочетах на этапе строительства. И если пароизоляция будет расположена между гипсокартоном и минеральной ватой, то делать такую сложную конструкцию вообще нет смысла. Сам гипсокартон способен впитывать конденсат, поэтому у пара не будет возможности проникнуть к внутренней пароизоляции. При таком раскладе вещей можно обойтись обычным пергамином.

Полезные советы

Монтаж пароизоляции в помещении — довольно кропотливый и ответственный процесс. Но, к сожалению, многие кровельщики уделяют большое внимание тем моментам, которые, по сути, не играют важной роли для эффективности защиты от конденсата. И сторона кладки материала — один из них. Чтобы предотвратить развитие гнилостных процессов, образование грибка или деформацию отделки, достаточно грамотно обустроить кровлю и соблюдать основные правила обслуживания этой конструкции. В таком случае она прослужит долго и качественно.

Какой стороной укладывать пароизоляцию, или чем ворсистая сторона пароизоляции отличается от гладкой?

Очень популярный вопрос. А имеет ли он вразумительный ответ? Давайте постараемся не делать умное лицо при натягивании пня на плетень.

Дмитрий Белкин

Дорогие друзья!

Бог дал нам выбор для того, чтобы испытать нас. Вот и еще один неразрешимый вопрос – какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, а какой к помещению?

Рулон пароизоляции

А почему я назвал этот вопрос неразрешимым? Очень даже неспроста! Дело в том, что ответ на этот вопрос очень трудно дать с точки зрения здравого смысла. Ну действительно, какая разница между сторонами пароизоляции? И вообще, если разница есть, значит она для чего-то служит? Ведь если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно? Значит — кто-то хочет, чтобы они были? Значит — кто-то называет эти плевочки жемчужиной? (Цитата из Маяковского, кстати, одного из моих любимейших поэтов).

Так в чем же разница между сторонами пароизоляции?

Одна сторона у пароизоляции ворсистая, а другая глянцевая. Какой же вывод из этого следует? Я думаю, никакой.

Почему одна сторона отличается от другой, или кому это нужно?

Я проанализировал этот вопрос методом медитации, и в итоге вот что мне открылось. У пароизоляции две разные стороны по очень простой причине – по причине технологии производства. Другими словами, берут полимерную пленку. На нее кладут специальный волокнистый (нетканый) материал. Потом, типа большим утюгом, вплавляют эту пленку в нетканый материал (или наоборот, кому как больше нравится). В итоге одна сторона получается гладкой, вторая остается ворсистой. Все! Тайна раскрыта! Никто не делал эти стороны разными специально. Напротив, сделать обе стороны ворсистыми просто невозможно. Сделать обе стороны гладкими видимо возможно, но крайне трудно. Видимо надо полотно перевернуть, положить на его на еще один слой пленки и еще раз проехаться по нему утюгом (тут сразу вопрос возникает – не приклеится ли пленка к утюгу?). В итоге пароизоляция подорожает больше чем в два раза без существенного улучшения характеристик.

Оно нам с вами надо? Лично мне нет.

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю?

А вот это уже интересно. Давайте еще раз вспомним, зачем нам нужна пароизоляция. Она нам нужна для того, чтобы не пропустить теплый воздух внутрь утеплителя. Ведь там, внутри утеплителя он (воздух) будет двигаться по направлению к холоду, охладится, из него выпадет конденсат и намочит утеплитель.

Где мы укладываем пароизоляцию?

Пароизоляцию мы укладываем только и исключительно на границе теплого воздуха, а именно по внутренней стороне стены или потолка. Изоляции в другом месте стены или потолка не являются пароизоляцией вообще и мы их не рассматриваем.

Образуется ли на поверхности пароизоляции конденсат?

А почему он там должен образоваться? У нас что, поверхность пароизоляции на столько холодная, что воздух на ней существенно охладится? Такого быть не должно. Если такое происходит, то надо стены утеплять и срочно. Получается, что если стены нормально утеплены, то конденсат на стенах и на пароизоляции не образуется. Если стены утеплены плохо, то образуется. Но в последнем случае давайте примем, как аксиому, что жить в таких холодных стенах нельзя. Поэтому вопрос холодных стен – это вопрос форс-мажора и рассматривать его не будем.

Так какой же стороной, в итоге, укладывать пароизоляцию к утеплителю?

Да любой! У вас есть другие аргументы? Напишите их в комментариях. Я не жлоб и рассмотрю все аргументы серьезно и постараюсь сделать это объективно, то есть независимо от моего сознания. Высмеивать никого не собираюсь.

Но ведь опыт говорит нам, что по гладкой стороне будет легче скатываться вода и материал будет легче просыхать?

Да! Вот из этого всегда и исходите. Если у вас такая ситуация, что слой пароизоляции может намокать, то пусть уж намокает гладкий слой! Хотя и тут я скажу, что существенной разницы между гладкой и негладкой сторонами нет. И с той и с другой капли так или иначе скатятся, и поверхность так или иначе высохнет.

И пожалуйста! Не надо писать мне сумасшедшие письма типа “Я положил пароизоляцию не той стороной, скажите мне, что еще не все пропало!” Я действительно считаю, что разницы между сторонами нет. Если где-то на какой-то инструкции написано, какой стороной куда класть, это всего лишь маркетинговый ход, не более того.

В этой статье я выразил исключительно свое личное мнение
Дмитрий Белкин

Статья создана 20.12.2015

Какой стороной класть гидропароизоляцию

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Пароизоляция укладывается согласно инструкции производителя, где обязательно указано, какой стороной она должна стелиться. Если инструкции нет, или же в ней отсутствуют рекомендации по выбору сторон, можно руководствоваться общими принципами укладки.

Какой стороной кладутся разные виды пароизоляции:

1. Пергамин. В качестве пароизолятора укладывается с внутренней стороны на утеплитель, черной (покрытой битумом) поверхностью внутрь помещения.
2. Однослойные полиэтиленовые пленки. Крепятся с внутренней стороны к утеплителю любой стороной, так как не обладают дополнительными свойствами, а выполняют только функцию паробарьера.
3. Полиэтиленовые пленки, армированные полимерной сеткой. Также не имеют определенных указаний по укладке, их удобно стелить по ходу разматывания рулона.
4. Двухслойные пленки для пароизоляции (ворсистые с одной стороны и гладкие с другой). Класть их нужно ворсом наружу, вплотную к утеплителю гладкой стороной.
5. Фольгированная пароизоляция. Крепится блестящей стороной внутрь помещения, так как является еще и теплоотражателем.

Содержание

Какой стороной укладывать пароизоляцию на пол

Укладывать двухслойную пароизоляцию на пол можно ворсистой стороной на балки перекрытия. Этот вариант подходит для кирпичных домов с деревянными перекрытиями, чтобы балки могли «дышать». Если же пленку закрепить на потолок под балками, дерево может «запревать», что приведет к образованию плесени.

Какой стороной укладывать на крышу

Уложив с внутренней стороны крыши фольгированную пароизоляцию блестящей стороной в помещение, можно снизить затраты на отопление комнаты. Если же использовать пергамин под кровлей, его придется стелить несколькими слоями черной стороной внутрь — из-за его довольно высокой паропроницаемости.

Какой стороной укладывать на стены

Армированные полиэтиленовые пленки крепятся внутри на стенах любой стороной к утеплителю. Они предпочтительнее обычного полиэтилена, так как гораздо прочнее и, соответственно, их проще крепить. Снаружи стен пароизоляция не применяется, вместо неё используется паропроницаемая ветроизоляция (гидроизоляция).

Какой стороной укладывать на потолок

Пароизоляцию на основе из нетканого полотна крепят на потолок вплотную к утеплителю изнутри — шершавой стороной в помещение. Важно обеспечить максимальную герметичность, для чего стыки проклеивают бутил-каучуковой монтажной лентой.

Какой стороной укладывать гидропароизоляцию?

По всем канонам физики при понижении температуры пар из воздуха всегда конденсируется, превращаясь в жидкость. В строительстве это правило всегда учитывают при обустройстве конструкций, работающих на стыке перепада температур между помещением, утеплителем и улицей, грунтом. К таким относятся кровля, стены, цоколь, пол. Без качественной изоляции, на поверхностях и в структуре материалов накапливается большое количество влаги. Это неизбежно приводит к ухудшению свойств оснований и постепенному их разрушению.

Во избежание негативного последствия процесса конденсации при обустройстве ответственных конструкций используется специализированная пленка – гидропароизоляция. Какой стороной класть ее правильно – важный вопрос.

Монтаж гидропароизоляции: какой стороной?

Есть несколько типов пленок. По структуре их делят на:

• Однослойные и двухслойные (многослойные),
• Диффузионные,
• Антиконденсатные.

Главная задача строителей состоит в том, чтобы не ошибиться какой стороной укладывать гидропароизоляцию конкретного типа в зависимости от места монтажа. Неправильное применение приведет к обратному процессу: последующей конденсации влаги на поверхности мембраны, о чем свидетельствует фото неправильного обустройства гидропароизоляции.

Какой стороной укладывать однослойную гидропароизоляцию

Простые однослойные пленки изготавливают из полиэтилена. Иногда его дополнительно армируют полимерной сеткой, для придания прочности. Данный материал задерживает воду, но попускает пар, причем в обеих направлениях. Поэтому выбор стороны укладки здесь не играет особой роли.

Стоит отметить лишь то, что такая продукция потеряла свою актуальность ввиду низкой эффективности и появлению мембранных пленок.

Какой стороной укладывать диффузионную гидропароизоляцию?

Современная пленочная гидропароизоляция для кровли производится тканым способом из чистого, 100%-ного полипропилена. Его структура, если вглядеться под микроскопом, представляет собой сеть из тонких нитей. Их переплетение образует микроскопические ячейки. Их размер недостаточен для беспрепятственного прохождения молекул воды, находящихся в состоянии пара.

Качественная диффузионная гидропароизоляция для пола или кровли изготавливается двухслойной. Ее специфика заключается в работе по принципу клапана: пропускание пара из воздуха только в одном направлении (из области высокого давления – в область низкого). При перенасыщенности влаги в воздухе в помещении и под воздействием давления (диффузии) пара, молекулы воды буквально просачиваются через пленку и излишки влаги выводятся наружу.

Такой материал укладывают при организации системы вентилируемых фасадов, поверх минеральных утеплителей с обязательным обустройством вентилируемого зазора. Подходит эта гидропароизоляция для пола, стен.

Диффузионные пленки обычно имеют разметку для монтажа, которая у каждого производителя разная. Перед укладкой нужно внимательно изучить инструкцию. Часто такой материал делают темным и шершавым с изнаночной стороны, светлее и глаже – с наружной.

Монтаж осуществляется светлой (водоотталкивающей) гладкой стороной в направлении от помещения в следующих случаях:

• на утеплитель при обустройстве подкровельного пространства,
• под утеплитель при укладке пола на бетон, грунт,
• снаружи теплоизоляции при обустройстве вентфасадов.

При обустройстве пола под стяжку, защиты стен и потолков во влажных помещениях (к примеру, бань, саун) водоотталкивающая сторона должна смотреть внутрь помещения:

Какой стороной укладывать антиконденсатную гидропароизоляцию?

Чтобы придать материалу улучшенных пароизоляционных свойств, одну из сторон диффузионной пленки покрывают специальным влагопоглощающим гидрофобным напылением, полиэфирной тканью или наносят алюминиевый отражающий слой. Такие мембраны называют антиконденсатными и супердиффузионным. За счет поглощения конденсата, лучшим образом подходит такая гидропароизоляция для кровель холодных: скатного типа с металлическим настилом. Поглощаемая влага предотвращает образование коррозии металла. Дополнительный слой обеспечивает лучшую теплозащиту.

Антиоксидантная гидропароизоляция укладывается таким же образом, что и диффузионная: водоотталкивающей стороной в направлении от материала, который требуется защитить от влаги. Обычно производители на внешнюю (водоотталкивающую) сторону наносят маркировку вроде: «This side up», логотип или обозначение торговой марки.

Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

Когда-то единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолету, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное – не перепутать сторону укладки!

Неудивительно, что так часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы: как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить — не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены.

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельной изоляции:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита утеплителя от влаги – одна из самых главных проблем и мы расскажем почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. В теплое время года вы еще не будете знать о наличии проблемы, т.к. пар будет легко выветриваться. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, скапливаясь в большом количестве, влага способна просачиваться снова в помещение и повреждать тем самым внутреннюю отделку. Не допустить подобных проблем поможет пароизоляция.

Чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в ее конструкции. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишнюю влагу из утеплителя и защитит кровлю от протечек:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительные погрешности. Поэтому какое-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести его наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а со стороны кровли, поэтому его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки куда какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара в одну сторону

Тип А нельзя применять в качестве паробарьера, потому что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Такая пленка подойдет для гидроизоляции, поскольку ее главная задача – обеспечивать беспрепятственный выход пара, но не пропускать дождевую воду с обратной стороны.

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинированное покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

• для одностороннего монтажа, которые нужно раскатывать определенной стороной вверх и рекомендуется не путать их,
• и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что первые мембраны, которые обладали такими же свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике. И уже оттуда их позаимствовали для строительства и народного хозяйства. Но до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

Среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятием, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверены, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, процесс образования водяного пара — это результат разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречают там «фронт холода», который и превращает пар в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому разница между гладкой и шероховатой стороной пленки не особо существенна.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

Как мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то ворсистая сторона пленки может лишь задержать его на своей поверхности, чтобы эти капли не стекали вниз. Однако антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная пленка – разные вещи. Последняя применяется, как правило, для обустройства холодной кровли.

Подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом. Она лишь задерживает его до полного испарения естественным путем.

Если вы сейчас в процессе строительства крыши, то поступите так, как велит производитель пленки в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что вообще считают эпопею «какой стороной крепить пароизоляцию» неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капель на стенах не должно быть.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты для пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления подорожает.

Поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедились в том, что даже перепутав стороны пароизоляции, ничего ужасного не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

Когда-то единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолету, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное – не перепутать сторону укладки!

Неудивительно, что так часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы: как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить — не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены.

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельной изоляции:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита утеплителя от влаги – одна из самых главных проблем и мы расскажем почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. В теплое время года вы еще не будете знать о наличии проблемы, т.к. пар будет легко выветриваться. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, скапливаясь в большом количестве, влага способна просачиваться снова в помещение и повреждать тем самым внутреннюю отделку. Не допустить подобных проблем поможет пароизоляция.

Чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в ее конструкции. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишнюю влагу из утеплителя и защитит кровлю от протечек:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительные погрешности. Поэтому какое-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести его наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а со стороны кровли, поэтому его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки куда какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара в одну сторону

Тип А нельзя применять в качестве паробарьера, потому что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Такая пленка подойдет для гидроизоляции, поскольку ее главная задача – обеспечивать беспрепятственный выход пара, но не пропускать дождевую воду с обратной стороны.

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинированное покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

• для одностороннего монтажа, которые нужно раскатывать определенной стороной вверх и рекомендуется не путать их,
• и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что первые мембраны, которые обладали такими же свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике. И уже оттуда их позаимствовали для строительства и народного хозяйства. Но до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

Среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятием, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверены, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, процесс образования водяного пара — это результат разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречают там «фронт холода», который и превращает пар в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому разница между гладкой и шероховатой стороной пленки не особо существенна.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

Как мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то ворсистая сторона пленки может лишь задержать его на своей поверхности, чтобы эти капли не стекали вниз. Однако антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная пленка – разные вещи. Последняя применяется, как правило, для обустройства холодной кровли.

Подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом. Она лишь задерживает его до полного испарения естественным путем.

Если вы сейчас в процессе строительства крыши, то поступите так, как велит производитель пленки в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что вообще считают эпопею «какой стороной крепить пароизоляцию» неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капель на стенах не должно быть.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты для пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления подорожает.

Поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедились в том, что даже перепутав стороны пароизоляции, ничего ужасного не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара павильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Какой стороной нужно укладывать пароизоляцию к утеплителю

В качественной теплоизоляции помещений необходимость возникает очень часто. Если планируется производить утепление деревянного дома своими руками, то вопросов, как это сделать правильно возникает множество. И один из важных вопросов касается необходимости использования пароизоляции, место пленки в теплоизоляционном «пироге» и, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на стене.

Зачем нужна пароизоляция утеплителя

Пароизоляция в случае использования влагопоглощающих утеплителей необходима всегда. Дело в том, что характеристики минеральной ваты таковы, что установленный с внутренней стороны стены материал контактирует с теплым воздухом, в котором содержатся водяные пары. При отсутствии гидробарьера влага проникает в слой теплоизоляции на полу, где конденсируется, превращаясь в воду.

В результате увлажнения теплоизоляционные свойства материала из минеральной ваты снижаются, кроме того, во влажной среде возможно появление плесени и грибка. Если пароизоляция под утеплитель на стене правильно уложена, то она становится препятствием для влаги. Поэтому устройство теплоизоляции требует монтажа пароизоляционного барьера между теплым воздухом помещения и утеплителем.

Виды пароизоляции для утеплителя

Среди представленных сегодня на строительном рынке современных материалов для гидро-, пароизоляции можно выделить три основных вида:

Пленка относится к глухим паробарьерам, не пропускающим влагу сквозь себя. Основное преимущество полиэтиленовой пленки – это низкая цена. Выпускаются также и двухслойные пароконденсатные пленки – это гладкие с внутренней стороны и шероховатые с внешней. Капли воды не проходят через пленку, а удерживаются.

Пароизоляционная мембрана (энергосберегающая) пленка имеет металлизированный внешний слой, устойчивый к высоким температурам. Материал чаще используется при утеплении стен бани и сауны, т.к. материал дополнительно отражает инфракрасное излучение (работает, как фольгированный пенофол).

Если стекловату при монтаже не защитить пароизоляцией, то по мере впитывания влаги теплопроводность материала будет увеличиваться.

Рулонная гидроизоляция — используется для защиты строительных конструкций от влаги. При использовании данного материала не зависит какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю, поскольку рулонная и обмазочная гидроизоляция Технониколь не пропускает влагу в обоих направлениях.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

На первый взгляд кажется, что ничего сложного нет – закрепляй пленку гидроизоляции поверх утеплителя со стороны теплого помещения и все готово. Однако в этом деле есть некоторые важные нюансы, о которых нужно знать. Важно учесть еще, какой стороной укладывается пароизоляция к утеплителю на потолке и каковы особенности монтажа. Вот здесь и пригодятся полученные ранее знания о видах используемой пленки.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Если инструкция производителя отсутствует или не содержит нужных сведений о том, какую сторону пленки считать внутренней, то следует самостоятельно определить это по внешним факторам. Следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Если гидроизоляционная пленка имеет с двух сторон разную окраску, то светлая сторона изоспана укладывается к утеплителю,
2. Сторона гидроизоляции, которая при раскатывании обращена к полу, считается внутренней и должна смотреть в сторону утеплителя,
3. Наружная сторона делается ворсистой, чтобы не пропускать влагу, а внутренняя сторона гладкая и укладывается в сторону утеплителя.

Какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель

Полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной, т.к. они не отличаются друг от друга. Диффузионная мембрана (пароконденсатная пленка) правильно укладывается гладкой стороной на утеплитель, а шероховатая в сторону теплого помещения. Таким образом, она препятствует намоканию утеплителя на потолке или стене, а лишняя влага из материала может свободно пройти через гладкую сторону.

Так же, гладкой стороной к утеплителю на полу или стене монтируются диффузионные мембраны. Пароизоляция с фольгированной стороной крепятся отражающей стороной наружу, так как она отражает тепло обратно в сторону теплого помещения. И следует помнить, что укладка паронепроницаемых материалов, например, изоспан с, требует устройства вентзазора для удаления избыточной влажности.

Если внутренняя облицовка (фальш стена) будет выполнена вплотную без зазора, то она будет подвергаться влиянию влаги, оседающей на пленке. При наличии зазора движение воздуха будет способствовать беспрепятственному испарению лишнего конденсата с поверхности пленки. Важно не только знать изоспан в какой стороной к утеплителю положить, но и сохранить целостность самой пароизоляции.

Теги: #Какой стороной класть гидропароизоляцию

Пароизоляция: какой стороной класть материал?

Автор Кровельщик На чтение 10 мин Просмотров 64 Обновлено 24.08.2017

В процессе выполнения строительных работ большинство упускает из виду тот факт, что наиболее необходимым материалом признается пароизоляция, позволяющая защитить конструкцию от конденсата и излишка влаги, которые зачастую являются следствием появления грибка и способствуют образованию плесневелых пятен.

Эти негативные моменты способствуют уменьшению эксплуатационных сроков строительных материалов и конструкций, создают предпосылки для неуютного микроклимата в помещении и делают его непригодным для жилья.

Сама процедура укладки пароизоляции выполняется разными способами, зависящими от вида материала и потребности в защите.

Принципы работы

Материал нужно укладывать согласно с общепринятыми стандартными правилами. В целях защиты утеплителя пароизоляция размещается внутри жилого помещения между теплоизоляцией и внутренней обшивкой. Укладка пароизоляции будет выполнена правильно, если следовать инструкции, поскольку у отдельных видов материала существуют свои характеристики и особенности.

• Полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной, следует выдерживать все зазоры и аккуратно выполнять натяжку материала.
• Укладка мембранных материалов производится в соответствии с маркировочным значком (пиктограммой), который указывается производителем на изнанке материала.
• Во время устройства пола применяется полипропиленовая пленка из двух слоев, в таком случае пароизоляция монтируется к утеплителю гладкой стороной, а шероховатой стороной – к жилому помещению.
• Если используется металлизированная пленка, то фольгу класть, направляя в сторону утеплителя.
• Когда в качестве пароизоляции выступает полипропилен, имеющий ламинированное покрытие с одной стороны, то гладкая сторона направлена к утеплителю, в то время как плетеная сторона обращается внутрь помещения.

Укладывание пароизоляции

Пароизоляцию необходимо укладывать согласно с выбранным заранее типом материала, иначе снизится эффективность, а сама постройка может подвергаться различным неблагоприятным погодным факторам, поверхность имеет риск покрыться плесенью или грибком, а микроклимат внутри жилища станет непригодным для проживания.

Как следует укладывать мембрану – лицом или изнанкой?

• Установлено, что большее количество специалистов не имеют должных знаний, какой стороной нужно стелить пароизоляцию. Самое простое, если в пароизоляционной пленке присутствует одинаковая лицевая и изнаночная сторона – то вопрос отпадает сам по себе. Но есть исключения – изготавливаются и односторонние пленки. К примеру, антиконденсатные – их изнанка сделана из ткани, в процессе монтажа внутренняя сторона должна смотреть вглубь помещения.
• К диффузионной пленке изготовителем добавляется инструкция по осуществлению монтажа. Там детально описывается, каким образом кладется мембрана. Следует тщательно изучать описание: поскольку один и тот же изготовитель может делать как одностороннюю, так и двустороннюю пленки. Установить это является возможным и по внешним признакам – по окраске. В случае, когда мембрана обладает двумя сторонами, то у одной из сторон окраска выглядит более яркой. Зачастую это является наружной стороной пленки.

В каких случаях необходима воздушная прослойка возле мембраны?7

• В нижней части каждой пленки для пароизоляции в основном делается зазор для вентиляции, ширина которого – в пределах 5 см. Это действие совершается, чтобы избежать конденсата. В случае использования диффузионной пленки, ее монтаж делается непосредственно на утеплитель, на водостойкую фанеру либо ОСП. Антиконденсатная мембрана имеет зазор размером по 4 или 6 см с каждой из сторон.
• В процессе утепления кровли, вентиляционный зазор производится методом сооружения контробрешетки, которая состоит из брусков. Зазор, получаемый в фасаде вентилируемого типа, создается во время монтирования стоек или горизонтальных профилей, которые расположены перпендикулярно по отношению к пленке.

Каким должен быть нахлест при заходе частей мембраны друг за друга?

• По краю пароизоляционной пленки существует разметка. Она определяет толщину перехлеста полотна – в основном в пределах от 10 до 20 см. Это существенно в процессе пароизоляции крыши – тут пленка несет функцию защиты от влаги. Расчет нахлеста производится учитывая угол ската крыши.
• Диффузионная мембрана перехлестывается там, где конек также на 20 см. В ендове перехлест составляет 30 см, если уклон кровли небольшой, то вдоль ската кладется вспомогательная полоса. Она может заходить на оба ската в пределах от 30 до 50 см. На кровле мембрана закрывает боковую часть теплоизолятора. Выводится она или на сливной желоб, или на капельник.

Зачем и чем проклеиваются стыки, и нужно ли это?

Некоторые части мембран следует герметично проклеить. При этом используются самоклеящиеся ленты. Данными лентами можно ремонтировать пароизоляцию, заделывая пазы и дыры.

Какая непосредственно лента подойдет для этих целей, даст рекомендацию фирма-изготовитель. Скотч для этого не подходит, в частности, узкий.

Герметичность после применения скотча будет крайне низкой – швы разойдутся в короткие сроки.

Какой крепеж следует использовать?

Монтаж мембран можно крепить при помощи гвоздей (если у них есть широкая шляпка), а также используя обычный строительный степлер. Оптимальным крепежным материалом признаны контррейки.

Пароизоляция пола

Пароизоляция пола делается для помещений, располагающихся на 1 этажах домов поверх подвальных помещений, данная операция осуществляется и для банных помещений и саун, то есть в тех помещениях, где есть повышенная влажность.

Пароизоляционный материал укладывается лишь после монтажа утеплителя и гидроизоляции на пол. Крепеж делается при помощи двухстороннего скотча или строительных скоб.

Чтобы выполнить пароизоляцию всех типов полов большой производственной площади, используется жидкая резина, изготавливаемая из битума. Во время высыхания появляется резиновая эластичная пленка, которая намертво приклеивается к полу и не пропускает влагу.

Пароизоляция кровель

Самым лучшим пароизолятором для кровель считают двустороннюю диффузную мембрану. Установка делается как на внешнюю, так и на внутреннюю поверхность кровли.

Для крыши, когда необходимо использовать склеиваемые кровельные материалы, применяются разные виды битума, служащие как аварийная гидроизоляция.

Материал, который применяется как утеплитель для крыши, должен в течение долгого периода времени обладать высоким уровнем влагостойкости, подходить по всем параметрам пожарной безопасности.

Потеря тепла уменьшается, в случае если крыша дополняется мансардой, либо в случае скатной крыши. Для такой кровли требования к материалу достаточно меньше: основное, не должна происходить усадка – из-за этого могут образоваться “мостики холода”

Пароизоляция стен

Материал для пароизоляции стен прикрепляется степлером вдоль всей стены, при этом каждое полотно стыкуется со следующим внахлест приблизительно 15 см, стыки проклеиваются используя строительный скотч.

С помощью саморезов прикрепляется пароизоляционный барьер, где стыки проклеиваются клеящей лентой.

В наше время достаточно сложно осуществлять строительство без работ по установке теплоизоляции.

Строительство дома, жилого помещения или капитальный ремонт квартиры производится с точным соблюдением всех необходимых требований, основным критерием произведенных работ есть качество.

Главной целью каждого этапа работы является создание качественной основы для каждой поверхности.

На каждом отдельном этапе строительных работ требуется сделать так, чтобы сама поверхность была ровной, достаточно утеплена и без влаги (чтобы отсутствовал конденсат, а за ним – плесень).

Достигнуть такого качества можно различными методами: к примеру, поверхность стен, полов или потолков обрабатываются антисептиками, включающими в себя слои гидро- и пароизоляции.

Гидроизоляция необходима для предотвращения попадания влаги внутрь жилого помещения. В то время как пароизоляция создает препятствие для образования конденсата.

Устройство пароизоляции не обладает особой сложностью, но данная операция играет важную роль при возведении здания, поскольку дает защиту для строительной конструкции от влаги, способствует увеличению срока эксплуатации строительных материалов.

Виды пароизоляционных материалов

Какой-либо универсальный материал для укладки пароизоляции, который может быть пригоден для различных целей, отсутствует. Основные свойства, которыми обладает материал, считаются достаточно высокая прочность, слабая теплопроводность, а также пожаробезопасность.

Сейчас вместо широко распространенного пергамина стали доступны другие материалы.

• Чтобы повысить прочность материала используются полиэтиленовые пленки, которые бывают перфорированными и неперфорированными. Преимуществом перфорированных пленок является высокий уровень испарения конденсата. Плюсы неперфорированных пленок – простота укладки и небольшое количество отходов.
• Полипропиленовая пленка в отличии от полиэтилена обладает большей прочностью и большей устойчивостью к ультрафиолету. Часто используется для защиты помещения и кровли во время строительства. Полипропилен отличается большой прочностью и относительно небольшой стоимостью.
• Материалы, которые основаны на спанбонде (материал из лавсана), ламинированные полипропиленом, используются в целях монтажа холодной необогреваемой кровли.
• Фольга из алюминия или из другого металла имеет самые высокие паронепроницаемые свойства. Она применяется при строительстве парных помещений в сауне и бане.
• Картон, основанный на ламинированной пленке из полиэтилена, служит для пароизоляции строений с цикличным обогревом.
• Битумная пароизоляция осуществляется с помощью таких материалов как битум, различные эмульсии и разные мастики, в основе которых битум. Сами битумы делятся на несколько марок учитывая температуру плавления. Они могут использоваться как в целях пароизоляции, так и как вещества, предусмотренные для склеивания. В то же время, битум обладает некоторыми минусами – невысокая эффективность при гидроизоляции и подверженность к разрушению при снижении температуры.
• Мембранный материал или диффузионная пленка, обладает высокой паропроницаемостью, это зависит от особенной микроструктуры мембран, которые изготавливаются из синтетического волокна. Плюсом диффузионных мембран является то, что отсутствует необходимость в создании воздушного зазора.

Окрасочная пароизоляция

Используется по большей мере для утепления кровли со стальным профилированным настилом, в процессе совмещения теплоизоляции с несущим основанием, в холодной кровле. Окрасочную пароизоляцию наносят на листы из металла неутепленной крыши, а также на вентиляционные и печные трубы и другие неутепленные конструкции.

Существуют такие материалы пароизоляции, которые наносится методом окраски:

• битум;
• деготь;
• смеси (гудрокамовые, резинобитумные и другие).

Пленочная пароизоляция

Пленочная пароизоляция является достаточно распространенным материалом, применяемым как пароизолятор в частных жилищах.

Существуют определенные виды пленочного пароизоляционного материала:

• Полиэтиленовые пленки (перфорированные и неперфорированные, полиэтиленовые пленки, покрываемые слоем алюминия). Неперфорированная пленка крайне слабо выполняет свои функции, потому используется достаточно нечасто. Зато перфорированная пленка из полиэтилена — является одним из самых популярных пароизоляторов, правда использовать ее нужно с осторожностью, поскольку во время фиксации на поверхности она может быть легко повреждена.
• Полипропиленовые армированные пленки в сравнении с полиэтиленовыми значительнее прочнее, а также характеризуются большей стойкостью в отношении ультрафиолета. Часто применяются в целях защиты постройки и кровли при строительстве. Чтобы влага впитывалась при образовании конденсата и чтобы высыхание происходило значительно быстрее, одну сторону покрывают волокном из вискозы и целлюлозой. Полипропилен считается более прочным и достаточно недорогим по цене.
• Диффузная мембрана (имеет достаточно высокий уровень паропроницаемости, а также обладает иными положительными свойствами, качественно отличающиеся от аналогичных материалов, но также диффузная мембрана является наиболее дорогим пароизоляционным материалом). Преимуществом «дышащей» мембраны можно назвать то, что материал накладывается непосредственно на теплоизолятор.
• Антиоксидантные пароизоляционные пленки используются, когда укладывается вспомогательная прослойка пароизоляции на крыше в местах, где есть отверстия для вентиляции, а также как вспомогательный слой защиты от протечки в кровле. Характерной особенностью данных пленок является то, что их внутренняя сторона являет собой адсорбирующий слой из ворсистой ткани, накапливающим конденсат.

Инструменты, применяемые при пароизоляции

Пароизоляционные материалы нужсверху металлического профиля или деревянных реек обрешетки, используя саморез или строительный степлер. Чтобы обрезать профиль возможно пригодятся ножницы по металлу. Пароизоляция крепится как скобами так и путем использования двухстороннего скотча. Сведение стыков между полосками материала осуществляется при помощи простого одностороннего либо строительного скотча.

Какие бывают строительные мембраны?

По своему предназначению, мембраны, которые применяются при строительстве, бывают:

• паропроницаемые мембраны;
• мембраны, которые обладают свойствами пароизоляции.

Паропроницаемые пленки бывают

• Мембраны псевдодиффузионного типа, пропускающие в течение суток количество водяных испарений не более 300 граммов на один кв. м.
• Мембраны диффузионного типа, которые обладают показателем паропроницаемости от 300 до 1000 граммов на один кв. м.
• Мембраны супердиффузионного типа имеют показатель, превышающий 1000 граммов на один кв. м.

 

С какой стороны укладывать пароизоляцию на утеплитель. Как уложить вапоризацию с какой стороны гладкой или шероховатой? С какой стороны ставить пароизоляционную пленку

Паросоляция – это слой, защищающий изоляцию или строительные конструкции от проникновения влажного пара, который, в свою очередь, приводит к скоплению на них конденсата, потере полезных свойств и гниению под воздействием влаги. Для создания паробакера можно использовать полностью непроницаемую двустороннюю или имеющую одну правую рабочую поверхность из пленки и полотна.Крайне важно точно определить, с какой стороны укладывать пароизоляцию на утеплитель, ошибка на этом этапе провоцирует ускоренное разрушение стройматериалов и значительные финансовые затраты. Главный показатель – инструкция производителя, но зачастую такой документ при покупке отсутствует, выбор осуществляется с учетом типа пароизоляционной пленки и условий монтажа.

1. Как подходит испарение?
2. Нарушения техники
3. Советы и рекомендации

Для обычного или двустороннего армированного полиэтилена эта проблема не актуальна, в остальных случаях работа непроницаема для поверхности.Чаще всего испарение укладывается гладкой стороной к утеплителю, а защищенное – относится к источнику проникновения пара. В зависимости от типа материалов это:

• Картон ламинат (не рекомендуется надевать ответственные предметы).
• Светоотражающая сторона в покрытиях из фольги и алюминиевого проката.
• Страстный или шероховатый рубанок в антиоксидантных пленках, покрытых вискозой или целлюлозой.
• Паронепроницаемая сторона мембран, обычно она светлее.

1. Укладка пароизоляции на пол.

Защита от пара и влаги требуется при обогреве перекрытий или горизонтальных плоскостей, сборке конструкций из бруса. Для пола оптимальны светоотражающие пленки, возвращающие тепло в дом. При строительстве или ремонте первых этажей утеплитель защищают слоем гидроизоляции, а также рулонными пароизоляционными материалами, укладываемыми кронштейном (от 10 см и выше) с образцом металлизированной ленты.Несколько иная ситуация с обустройством мансардных этажей и межэтажных перекрытий: пленки переворачивают непроницаемой стороной вниз для защиты от проникновения бревен или паровых плит.

2. Испарение потолочных конструкций.

Чаще всего необходимость закрытия потолка возникает в банях, саунах, кухне, душевой и других конструкциях с повышенной влажностью. Чем больше объем пара и выше их температура, тем более надежное испарение требуется.Для защиты потолков парилки хорошо подходят плотные алюминиевые, лавсановые и антиоксидантные пароизоляционные материалы, для жилых помещений – такие же, плюс обычный пенопласт. Обязательное условие – заглубление не менее 10-15 см и заделка стыков, для надежности паробарар закрепляют на потолке решеткой или кронштейнами. В этом случае отражающая сторона или сторона контртиля направлена ​​исключительно внутрь помещения.

3. Вертикальные конструкции.

Установка ПАРБОПАРА в утеплитель стен необходима при: использовании волокнистого и хлопкового утеплителя, строительстве каркасных стеновых панелей, устройстве вентилируемых фасадов, в последнем случае, кроме того, он выполняет ветрозащитные функции.Во всех упомянутых моментах не рекомендуется выбирать полностью непроницаемые пленки, утеплитель должен дышать, оптимальным вариантом считаются диффузионные и супердиффузионные мембраны, пропускающие воздух, а не влагу и пар. При наружных работах пароизоляцию кладут гладкой стороной на Минват или на другой утеплитель на стенах, Щеллаву – в сторону улицы. Пленку или холсты экономить не стоит, но недопустимо и чрезмерное натяжение. На внутренних вертикальных стенах они держатся через кронштейн или обивку тонкими ремнями пароногой стороной в комнату.

4. Пароизоляция кровли.

Паробарьер – обязательный слой при укладке кровельного пирога. Он предотвращает скопление конденсата во внутреннем слое утеплителя и защищает стропила от грибка. От испарения требуется максимально возможная герметичность, предпочтение отдается антиоксидантным и светоотражающим составам, боковая непроницаемая сторона направлена ​​внутрь чердачного помещения. Осенние – от 15 см, а также проклейка стыков и швов. Важным условием является необходимость герметизации пароизоляционных материалов, примыкающих к вертикальным конструкциям.

5. Другие приложения.

Паробарьер также необходим при утеплении подвала и балконов (зоны соприкосновения с холодными внешними поверхностями. Для подвальных и подземных участков мембранные пленки, стены и потолок подвала должны быть вентилируемыми, перекрытия изолированы со стороны грунта. Для установки испарения при предпочтении балконов и лоджий Предлагается пенополиэтилен со светоотражающей стороной, направленной на квартиру.Это практически единственный случай, когда на домкрат кладут материалы, а не усы, а герметизацию соседних участков. по-прежнему обязательно.

Возможные ошибки

Помимо выбора изнанки с нарушениями техники:

1. Отсутствие клея или недостаточная изоляция стыков.

2. Растяжение тонких пленок, особенно на структурах, подверженных перепадам температур, приводит к их разрыву. Но и чрезмерного прогиба тоже не требуется.

3. Отсутствие вентиляционных зазоров для испарения конденсата с плёнкоустойчивой стороны плёнки (яркий пример ошибки – установка внутренней футеровки непосредственно на нижний слой кровельного пирога).

Перед укладкой испарения необходимо рассчитать его необходимое количество. Использование разных видов нежелательно, хотя четких стандартов в данном случае нет. Распространенная ошибка – покупать рулоны строго по площади рабочих поверхностей без запаса на 15% клея и банальных повреждений.

Есть единственный вариант, когда ставить пароизоляцию не нужно – при возведении дома из деревянного бруса Но это исключение не касается впитывающих изоляционных материалов и полов, они всегда нуждаются в защите.Работы ведутся в теплое и, по возможности, засушливое время года, пленки будут всячески ласкать от намокания. Важным условием является плотное прилегание пароизоляции к утеплителю (вентиляционные зазоры остаются с внешней, отражающей и непроницаемой стороной), пустоты и провисания недопустимы. Все поверхности должны быть чистыми, обезжиренными и сухими.

В случае сомнений в правильности решения, с какой стороны уложена пароизоляция утеплителя, следует еще раз ознакомиться с инструкцией.Отражательная и шероховатая плоскость определяется легко, с перепонками сложнее. Обычно считается, что внутренняя сторона обращена вниз, когда сторона рулона разворачивается. Специалисты советуют обратить внимание на расцветку: более светлые оттенки наблюдаются на сторонах, прилегающих к утеплителю. Но есть разновидность, что матовая (чаще всего тканевая) поверхность является игровой. Если этого недостаточно для определения желаемых свойств, полотно или пленка слегка скатываются по полу, плотное прилегание материала и будет внутренним.

При строительстве загородного дома или частной бани важным этапом является теплоизоляция различных поверхностей. Кроме того, сам утеплитель нуждается в качественной и надежной пароизоляционной защите. Для предотвращения негативного воздействия внешних факторов и образования конденсата на теплоизоляторе любой домовладелец должен иметь общее представление Как правильно уложить теплоизоляцию, чтобы обеспечить долгий срок службы всей конструкции.

Устройство мембраны и принцип действия

Наиболее популярными по эксплуатационным характеристикам являются дышащие многослойные мембраны, предназначенные для создания надежной пароизоляционной защиты.

Они состоят из трех слоев, каждый из которых выполняет важную функцию. Первый слой предупреждает проникновение пара в утеплитель, второй обеспечивает необходимую прочность основания, третий защищает от влаги извне.

Каждый отдельный слой имеет необходимую перфорацию для хорошего воздухообмена. Первый слой забирает избыток влаги, обеспечивая проникновение сухого воздуха. Усиливающий слой удерживает внутри теплые воздушные массы за счет особого плетения нитей.Третий слой обеспечивает достаточный уровень тяги внутри конструкции.

Некоторые типы мембран имеют дополнительный антиконденсатный слой на вискозной или целлюлозной основе. Она удерживает лишнюю влагу, отложившуюся на бумажных волокнах. Для естественного отвода влаги от мембраны предусмотрен технологический зазор 2,5 см между испарением и финишной отделкой поверхностей.

Особенности установки испарения

Важным этапом защиты изоляционных материалов является укладка надежного пароизоляционного слоя.Все работы проводятся в процессе ремонта или реконструкции готового здания или при возведении нового строения. Чтобы правильно выполнить укладку пароизоляции, необходимо понимать, как соединить мембранные полотна и с какой стороны крепить их к основанию утеплителя.

Подготовительные работы

На данном этапе ведутся работы по выбору подходящего типа пароизоляции с учетом особенностей процесса монтажа, эксплуатационных характеристик и требований к материалам.

Перед укладкой вапоризации потребуется тщательная подготовка поверхности. Здесь важно учитывать тип материала, из которого изготовлены полы, стены, потолки и конструкция кровли.

1. При строительстве сруба все элементы конструкции обрабатываются защитными антисептиками и антипиренами.
2. При проведении ремонтно-восстановительных работ производится полный демонтаж. Чистовая отделка, зачистка и подготовка поверхности:
.

Деревянные элементы обработаны составами против старения, гниения и горения.Бетонные, блочные и кирпичные поверхности обрабатываются антисептическими составами глубокого проникновения.

Правильная подготовка поверхности обеспечит долгий срок службы утеплителя и всей конструкции.

ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ ПАУЗА ДЛЯ ПОТОЛКА

Если кровельная конструкция и межэтажное перекрытие деревянные, то монтаж мембраны для гидроизоляции производится на подготовленное основание.

В пространство между стропилами и лагами монтируется рулонный или блочный утеплитель, оптимальный вариант – минеральная или базальтовая вата.Далее на поверхность потолка можно уложить защиту от парообразования.

При толщине утеплителя, равной высоте лага, дополнительно устанавливается регулятор срабатывания для поддержания естественной вентиляции.

Крепить пароизоляцию к потолку необходимо с небольшим воздухозаборником на стене по периметру, при этом особое внимание следует уделить углам. Стыки лучше ставить на лаги и прокладывать с двух сторон армированной основой.

Важно! При установке ограждения из паробака следует избегать провисания и деформации полотна.

Для утепления плоской кровли Либо монтируется перекрытие бетонного перекрытия изнутри гидроизоляционной пленкой на самоклеющейся ленте, затем устанавливается кусок дерева или металла.

Высота ящиков определяется исходя из толщины теплоизоляционного материала и минимального технологического зазора для вентиляции. Шаг установки – уже 3 см ширины утеплителя, что позволяет обеспечить качественную укладку утеплителя в подготовленные ячейки обрешетки.

Технология укладки склада на пол

Схема установки защиты от парообразования на полу аналогична тому, как выполняется укладка материала на поверхности стен и потолка.

Деревянный пол изолирует лаги, на которые укладывается гидравлическая защита. Далее в пространство между ними укладывается утеплитель – вата на минеральной или базальтовой основе. После этого выполняется обернутая строчка.

Прокатанный материал необходимо уменьшить на пики 12 см при тщательной заболачивании стыков металлизированной лентой с двух сторон.Правильно уложенный паробарар должен полностью покрывать поверхность пола со стенами на стене на 10 см.

Для устройства пароизоляционной защиты бетонного основания производится установка обрешетки, в ячейках которой будет укладываться гидроизоляционный слой и утеплитель.

Выбор стороны для монтажа Variazolation

После того, как был выбран материал для паробака, стоит задуматься над важным вопросом – с какой стороны крепить пароизоляцию к утеплителю.Такие материалы можно закрепить следующим образом:

• Пленки полиэтиленовые (армированные и простые) укладываются с любой стороны, что не ухудшает защитных свойств материала.
• Пленки из фольги устанавливаются на отражающей стороне комнаты для эффективного отражения тепла.
• Пленки антиконденсатные монтируются тканевой поверхностью внутри обрабатываемого помещения – на теплоизоляционное основание.
• Мембраны любого типа крепятся на гладкую поверхность к теплоизолятору, а шероховатую – внутри помещения.
• Изоляторы на пенпроповой основе укладываются аналогично мембранным материалам.

Важно! Перед нанесением испарения на изоляцию рекомендуется разложить подготовленный материал на плоской поверхности, чтобы правильно обозначить внутреннюю и внешнюю стороны.

Обезболивание человека или пара?

Если для создания защитного барьера используется дышащая мембрана, главное определить, с какой стороны укладывать пароизоляцию – лицевой или недействительной.

Пирог пароизоляции необходимо укладывать так, чтобы защита была направлена ​​на теплоизолятор с обеих сторон гладкой недопустимой стороной, а шероховатой – внутрь помещения.

Шероховатая поверхность обеспечивает защиту от проникновения влаги в изоляцию, а гладкая поверхность способствует максимальному накоплению тепла.

Определение ширины воздухозаборника при установке мембраны

По краю изолирующей мембраны есть специальная разметка для определения ширины капетонов, которая колеблется от 8 до 20 см.

Парные обвязочные ленты на крыше следует укладывать в горизонтальной плоскости ниже верха латуни друг на друга шириной 15 см. Риз 18 см, в Ундове – 25 см.

На стены, потолки и пол полотна монтируются толщиной 10-15 см.

Требуется ли прослойка для вентиляции?

Внизу мембраны испарения имеется 5-сантиметровый вентиляционный зазор, позволяющий предотвратить образование конденсата на поверхностях и теплоизоляторе.

Диффузионные мембраны можно монтировать на изоляцию, фанерные листы или OSP. В мембране с антиконденсатным слоем с двух сторон расположены зазоры шириной до 6 см.

Для создания зазора для вентиляции при утеплении кровельных конструкций с помощью регулятора. В процессе крепления вентилируемого фасада создается технологический зазор при установке стоек, расположенных перпендикулярно пароизоляции.

Элементы для крепежа испарения

Для надежного закрепления мембранного или пленочного испарения используются гвозди с широкими шляпками или металлические конструкционные тормоза.Самый практичный вариант застежек – контрабас.

Для повышения герметичности конструкции отдельные элементы пароизоляции дополнительно оклеиваются двусторонним скотчем или широкой металлизированной лентой.

Для обеспечения длительного срока службы современной изоляции потребуется качественная пароизоляционная защита. В противном случае получить оптимальное соотношение показателей температуры и влажности в помещении будет сложно. Главное в этом вопросе – правильно выбрать материал и знать, как и с какой стороны выполнять укладку утеплителя.

Достаточно частая проблема после утепления дома – отсутствие ожидаемого эффекта от работ. Казалось бы, выбран традиционный материал, например, минеральная вата, все выполнено по строительным законам и канонам, а в помещении еще холодно. Причиной тому может быть незнание «специалистами» элементарных норм, в том числе с какой стороны утеплителя укладывать пароизоляцию. Разберемся в этом вопросе поподробнее.

Паросоляция делится на два вида по заявкам:

1. жидкая окраска испарением;
2. паросоляционные мембраны (пленка).

Покраска испарением наносится кистями и валиками в тех местах, где находится валковая пароизоляция, например, на вентиляторах и дымоходах. Это семейство испарителей представлено такими материалами, как битум, гудрон и гудрон.

Парозоляционные мембраны

В первую очередь определим типы пароизоляционных пленок по их назначению. По своей специфике применяемые в строительстве мембраны предлагаются в следующем исполнении:

• мембраны с пароизоляционными свойствами;
• мембран паромант.

Чтобы защитить Минвати от ударов, влажность изнутри должна быть дополнительно уменьшена за счет слоя испарения. При утеплении крыши, пола или внутреннего пространства дома, расположенного непосредственно под ним, рекомендуется использовать соответствующую пленку. Учтите, что утепляющий слой кладется снизу, под уложенную минеральную вату (со стороны помещения).

В тех случаях, когда выполняется внешняя защита стен, соответствующие компоненты не должны иметь перфорации или пор.

Всегда обращайте внимание на значение коэффициента паропроницаемости, чем оно меньше, тем лучше для вас. Отличный вариант – обычная полиэтиленовая пленка. Идеальный выбор Будет материал с дополнительным армированием. Наличие фольгированного алюминиевого покрытия считается только плюсом.

Не забывайте, что наличие пароизоляционной отделки приводит к многократному увеличению влажности в утепленном помещении, поэтому о хорошей системе вентиляции стоит позаботиться заранее.

Пленка армированная полиэтиленом

Существующие специальные пароизоляционные пленки выполняются с антиоксидантным покрытием. Благодаря этому скопление влаги не происходит. Как правило, они закрепляются под элементами, чувствительными к образованию ржавчины. Речь идет о металлочерепице, профнастиле, гальвановке и т. Д. Грубый тканевый слой на изнаночной части пленки гарантированно эффективно выводит влагу. Его кладут обработанной стороной к утеплителю и тканью наружу, так что расстояние 20-60 мм остается до минвата.

https://youtu.be/xtwplwh8-qi.

Видео № 1. Технология кладки склада Изоспан

При утеплении стен дома снаружи используется строительная мембрана, способная к испарению, защищающая материал от сильных порывов ветра. Кроме того, он подходит для защиты кровли скального типа, фасада при утечке влаги. Часто пароизоляционная пленка имеет очень маленькие поры и перфорацию поверхности, за счет чего вода эффективно выводится из утеплителя в вентиляционные каналы.Чем лучше процесс, тем активнее происходит испарение. Это позволит быстро и качественно просушить утеплитель.

Различают следующие типы паропроницаемых пленок:

1. Псевдодиффузионные мембраны, пропускающие не более 300 г / м2 испарения в течение 24 часов.
2. Диффузионные мембраны с коэффициентом парри-проницаемости в пределах 300-1000 г / м2.
3. Супердиффузионные мембраны, с показателем испарения более 1000 г / м2.

Поскольку первый вид изоляции считается хорошей защитой от воздействия влаги, ее часто размещают под поверхностью кровли в качестве внешнего слоя. Кроме того, между изоляционным слоем и пленкой требуется воздушный завтрак. В то же время указанный компонент не подходит для обработки фасада, так как он плохо справляется с паром. Это связано с проникновением пылевой мембраны и другого мусора в сухое время, эффект «воздухопроницаемости» и исчезновение конденсата, скапливающегося на поверхности утеплителя.

Супердиффузионная мембрана Изодач 115

Две оставшиеся мембраны имеют большие поры, что исключает вероятность их закупорки, благодаря чему нет необходимости оставлять слой вентиляции воздуха внизу. В результате не потребуется монтировать обрешетку и встречную корзину.

Есть диффузионные пленки объемного исполнения. Внутри мембраны уже предусмотрен вентиляционный слой, благодаря которому влага не сможет попасть на металлические поверхности.Специфика пленочного устройства аналогична антиоксидантному варианту. Отличие заключается только в выходе влаги из утеплителя. Это выгодно, потому что при наклоне крыши даже на небольшой угол в 3-15 градусов исключается возможность протекания конденсата через днище. Следовательно, постепенно будет происходить коррозия оцинкованного покрытия с последующим его окончательным разрушением.

С какой стороны к изоляции крепится испаритель

Сначала нужно разобраться, в каких местах может потребоваться укладка пароизоляционной мембраны, а затем определиться со стороной испарения.

• Если утеплитель укладывается с лицевой части стены, пароизоляционная пленка крепится с внешней части, это будет гидравлическая защита.
• Обработка потолка и кровли требует использования испарения антиоксидантов. Часто наносимые объемные и диффузионные покрытия. Они сложены поверх Минвати по принципу организации Вентфасады.
• При отсутствии дополнительного утепления кровли и потолка пароизоляционная пленка крепится с нижней стороны стропила.
• Теплоизоляция верхнего перекрытия комнат, потолка, расположенного под чердачным помещением, требует укладки пароизоляционной мембраны с нижней стороны утеплителя.
• Выполняя теплоизоляцию стен и пола изнутри, рекомендуется дополнительно уложить пароизоляционную пленку с внешней стороны Минвата.

Многие «опытные» строители даже не представляют, как крепить пароизоляционную мембрану: лицевую или недопустимую сторону.

Лучшим решением будет использование материала с таким же инвалидом и лицом.

А что делать в случае одностороннего варианта, в частности с антиоксидантным изолятором ? Необходимо знать, что отходящей стороной является поверхность ткани, находящаяся при укладке во внутренней части помещения.

Параполяция боковая укладка

В этом же направлении относится к металлической плоскости из фольги, мембрана – Блестящая сторона помещения внутри.

Для всех Пленочные изоляционные материалы Действует следующее правило: гладкая сторона укладывается на утеплитель, а шероховатая сторона должна быть обращена к комнате.

То же правило касается пароизоляторов , которые кладутся гладкой стороной к изоляции.

Паросоляция помещена в темную сторону утеплителя

Следует учитывать, что при катании рулона, например, по полу, внутренняя сторона должна находиться на полу.

Кроме того, чаще всего темная сторона находится на открытом воздухе.

Нужна ли мембрана воздушному слою?

Оставь всегда. С нижней стороны пленок устраивается специальный зазор шириной до 50 мм. Это позволит избежать появления конденсата на стенах, полу и утеплителе. Важно избегать контакта облицовки поверхности с мембраной. Применяя диффузионную пленку для пола, стен или потолка, вы избавляете себя от многих проблем, так как ее можно сделать прямо на теплоизоляторе, ОСП или влагостойком канале.Вентиляционный слой понадобится с внешней стороны мембраны. В варианте с антиоксидантным компонентом воздушный зазор должен быть в пределах 40-60 мм с обеих сторон.

Организация Вентзазора при укладке испарения

Если со стенами и полом все понятно, то с крышей и потолком обстановку выдерживает особняк. Пока делаем вентиляционное пространство, потребуется дополнительная установка на базе деревянных брусков. При организации вентилируемого фасада зазор оставляют при возведении горизонтальных профилей и стоек, расположенных перпендикулярно стене и пленке.

Видео № 2. Технология укладки для паозоулентного ондутиса

Как крепится вапоризация

Крепление мембраны к стенам, полу или потолку может осуществляться гвоздями с широкой шляпкой или строительным степлером. Однако лучшим выбором будет использование контрчасов.

Укладка испарения выполняется с нахлестом не менее 10 см. После фиксации пароизоляции стыки проходят пробу специальным скотчем или лентой для пароизоляции.

Заключение

В заключение скажем, что мембраны позволят любой строительной конструкции прослужить максимально долго. Других способов добиться положительного соотношения влажности и температуры, увы, не удастся. Кроме того, не следует забывать о правилах укладки вапоризации. Большинство производителей вместе с товаром также распространяют инструкцию по установке. Особенно это касается диффузионных и супердиффузионных мембран. Поэтому не поленитесь перед приобретением уточнить у продавца-консультанта все интересующие вас вопросы.

Утепление – очень важный этап в строительстве или ремонте дома, от которого зависит, будет ли вам в нем комфортно. Неправильное проведение этой «процедуры» может привести к неприятным последствиям, например, к выделению конденсата, повышению влажности в воздухе. Но этого не возникнет, если вы позаботитесь об испарении и положите его правой стороной к утеплителю.

Характеристики

При утеплении дома правильная последовательность действий должна быть тщательно усложнена и только из самых лучших материалов.К сожалению, часто хозяева, которые берутся самостоятельно утеплять свой дом, забывают об одном очень важном аспекте – об испарителе. Они только устанавливают утеплитель и даже не думают, что он контактирует со слишком теплым или слишком холодным воздухом в помещении, и что вскоре в нем начнет образовываться конденсат в виде капель воды.

И это не только не способствует утеплению, но и портит материал – увлажняет его, а если пара не успевает испариться, появляется плесень, и конструкция утеплителя портится.Более того, с учетом наших климатических условий Подобная ситуация происходит не реже четырех раз в год – когда сменяются сезоны и соответственно температура в помещении и за его пределами «конфликтует», и Поле Битвы становится именно утеплителем.

Поэтому важным этапом утепления является крепление «пароизоляции». Испаритель становится непроходимой преградой для пара, препятствует его попаданию в воду, потому что он «замыкается» в помещение внутри помещения и не позволяет ему нагнетать ненужный теплый или излишне холодный воздух.

Материалы

Пароизоляция может быть выполнена из нескольких материалов. Из этого набора следует различать три основных типа.

• Пленка. Глухой паробарьер, не пропускающий водяного пара. Одно из главных преимуществ – невысокая цена. Как правило, из полиэтилена или бутилена, их производных. Двухслойные пароконденсируемые пленки с гладкой внутренней и шероховатой внешней поверхностью. Задержавшись снаружи, капельки конденсата не стекают вниз, а со временем испаряются.В случае с глухим паробарьером также нужно позаботиться о воздушной прослойке, во избежание возникновения парникового эффекта, но об этом чуть позже.
• Диффузионная мембрана . Основное отличие от пленки в том, что мембрана пропускает через себя часть пары – но только оптимальное количество, которое не задерживается внутри и моментально испаряется. Поэтому паропроницаемость мембраны считается ограниченной. Диффузионная мембрана изготовлена ​​из полимерной пленки и полипропилена, имеет две стороны.
• Светоотражающая или энергосберегающая пленка. Наружный слой такой пленки металлизирован, что позволяет ей выдерживать высокие температуры. Поэтому его чаще всего используют в банях или саунах, отражая часть инфракрасного излучения.

Как известно, для утепления домов в современных условиях используются такие материалы, как минват, пенополистирол, экодом. Вариазоляция нужна и в случае утепления минвата.

На самом деле испарение необходимо всегда, независимо от того, какой дорогой или качественный материал для изоляции вы используете.Minvata или Mineral Wat в остальном самые дешевые материалы, но уровень теплопроводности низкий, что снижает вероятность потери тепла в помещении. Минвату не любит грызунов, плесени, грибка, имеет высокую шумоизоляцию и легко монтируется. Но все же требует испарения для себя.

Чаще всего используется паропроницаемая мембрана ограниченной диффузии. В ней сложены стены, за ней нужно осушить Минвату, и в симбиозе они позволяют стенам дома «дышать».

Вопрос о пароизоляции возникает и при утеплении дома экодомом. В целом EcoCite – это промытые волокна целлюлозы, которые обладают способностью впитывать теплую влагу и оставаться сухими. Он не размножается грибком, плесенью, воздух в нем просто не раскачивается (если перепады влажности не превышают 25% процентов). Из всего следует, что как раз в случае эко-арта испаритель не может быть прикреплен.

Другой популярный утеплитель – пенополистирол на самом деле имеет другое более простое название – пенопласт.Он ложится как на внешние поверхности, так и на внутренние, и в случае наружного утепления лоджий, балконов или мансарды перекрытия паросоляции не требуется – он сам, при существующей технологии утепления, хорошо с этим справляется. Но если утеплить внутренние помещения пеной, потребуется испарение и гидроизоляция, чтобы избежать образования грибка, плесени и намокания стен.

Устройство

Приобретение множества качественных материалов – Только треть успеха. На самом деле эти материалы необходимо правильно установить, расположить в правильной последовательности.Именно для этого следует выяснить, с какой стороны испарения уложена стопка, как зафиксировано, в каком порядке и что выбрать ранее – паровой полиполет или изоляция.

Для начала нужно провести подготовительные работы. На этом этапе раскрывается тип покрытия, которое вы будете утеплять, его эксплуатационные характеристики и требования к материалу утеплителя и испарителя.

Итак, поверхность требуется тщательно подготовить. При этом учитывается тип материала, из которого он изготовлен.Деревянные элементы необходимо обработать от старения, гниения и горения. В случае с бетоном и кирпичом антисептические составы имеют место глубокого проникновения. Половина успеха в его эксплуатации зависит от правильной обработки поверхности.

Если вы ремонтируете или реконструируете, то обратите внимание на то, что все следы предыдущей отделки необходимо удалить перед утеплением, производится полная зачистка. А если речь идет о подстилке, то все элементы следует обработать антипиренами и антисептиками.

Паросоляция на потолке

В случае кровельных конструкций и межэтажного перекрытия Установка испарения предполагается на уже подготовленную и должным образом обработанную поверхность. Здесь лучше всего использовать диффузионную мембрану.

Основное отличие укладки паровых столбов к потолку от укладки на другие поверхности состоит в том, что в этом случае сначала укладывается утеплитель, а затем мембрана. Это может быть минеральная или базальтовая вата в блоках или рулонах.Его монтируют между лагами и стропилами. Если толщина утеплителя будет равна высоте лага, нужно дополнительно оформить встречный иск о спешке, чтобы потолок проветрился. Ведь можно пойти и в испаритель.

Он должен немного падать на стену по периметру, стыки прикреплять к лагам – чтобы влага не попадала в пространство между мембраной и утеплителем. Особое внимание уделяется углам – это проблемные места, их лучше взять дополнительно.В качестве ретейнера используйте ленту на армированной основе или строительный степлер.

В случае утепления плоской крыши или бетонного потолка можно также использовать обычную пароизоляционную пленку. Крепится на самоклеющуюся ленту, также после утепления, а затем устанавливается корень – металлический или деревянный.

Парозоляция на этаже

В случае укладки пароизоляции на деревянный пол следует дополнительно установить гидрозащиту.Пол также утеплен лагами. В пространство между лагами устанавливается минват или вата на базальтовой основе. Далее без дополнительных работ выполняются пароварки.

Если мы говорим о рулонном испарителе, но он укладывается на 12-15 см с тщательнейшей болезнью стыков, щелей и щелей с двух сторон металлизированным скотчем. Как и в случае с утеплением потолка, разброс стен должен быть в пределах 10 см.

Для конкретного секса потребуется гибель.В ячейках корня нужно будет положить слой гидроизоляции, сверху – теплоизолятор, а после Минвата третий слой идет пароизолятор.

Паросоляция на стену

Процесс утепления и испарения стен несколько сложнее, чем выполнение тех же работ на потолке или полу и подразумевает чуть большее количество этапов. Рассмотрим процесс укладки пароизоляционной пленки на стены.

Первым делом из брусьев малого сечения монтируется каркас.Размер корня обусловлен шириной блока теплоизолятора – расстояние между ячейками равно ширине одной пластины. Классически используют Минвату.

На этом этапе следует обратить особое внимание на возможные зазоры, возникающие из-за разницы в ширине утеплителя, каркаса и парового полиполетора. Промежутки близкие к армированным скотчем, а листы пленки приклеиваются горизонтально закручиванием на 15 см.

Тонкости монтажа

При установке испарителя особое внимание следует уделять важным вопросам.

С какой стороны укладывать испаритель?

Очень часто мастера затрудняются ответить на этот вопрос, но все не так уж и сложно. У обычной пленки такой же уход за лицом и утюжками – да и то неважно, на какую сторону ее укладывать. Но в случае с односторонней пленкой дело обстоит немного сложнее.

Например, антиоксидантная пленка из ткани, и, согласно требованиям монтажа, она должна заглядывать внутрь помещения. Пленки Parokone нужно прикладывать к утеплителю гладкой стороной, шероховатой – снаружи.А вот с диффузионными пленками следует смотреть прямо в инструкции, так как такие пленки могут быть как односторонними, так и двусторонними. Энергосберегающие пленки имеют фольговую сторону, наоборот, наружу – ведь они должны отражать, а не поглощать тепло. То же самое и с металлическими покрытиями.

Как отличить внешнее от внутреннего?

Эта информация должна быть указана в инструкции или на сайте производителя, об этом можно спросить у консультанта или мастера.Однако, если ничего из вышеперечисленного вам не подходит, придется научиться определять стороны испарения самостоятельно.

Итак, помните: если испарение происходит с двухцветной стороны, светлая сторона всегда будет ложиться на утеплитель.

Но также обратите внимание на то, как катится пара рулонов полиполетора – сторона, обращенная к полу, будет внутренней, и ее следует положить на изоляцию. В случае парового полиполетора с другой поверхностью гладкий слой всегда будет внутренним, а пыльный или шероховатый – наружным.

Какой крепеж использовать?

Это может быть как обычный строительный степлер, так и гвозди с широкой шляпкой, но лучший вариант Принято считать зенковки.

Нужна ли воздушная прослойка возле мембраны?

Считается, что это обязательный момент – категорически нельзя, чтобы стена соприкасалась с мембраной вплотную, следует оставить зазор для вентиляции около пяти сантиметров. Таким образом не будет скапливаться конденсат.В случае полиполетора диффузионного пара воздушный слой выполняется снаружи, а сама пленка кладется непосредственно на изоляцию.

Нужно ли курить косяки?

Также обязательно – отдельные части испарителя должны быть герметично соединены между собой без образования зазоров, то же самое касается мест крепления паров к окнам или дверям. Для этого используются самоклеящиеся ленты – двусторонние или односторонние, обычно изготавливаются из полиэтилена или бутилена, пропилена.Эти ленты не только идеально склеиваются между мембранами, но и используются при ремонте – они могут заделывать дыры и трещины.

Ни в коем случае не используйте для этого ленту, лучше обратитесь к продавцу-консультанту в магазине стройматериалов или зайдите на сайт компании, которая приобрела испаритель – как правило, компании производят материалы для ремонта своей продукции.

Основная цель испарения – не допустить выхода воды из комнаты через изоляцию и поверхность.Это значит, что пары так или иначе остаются в помещении, а чтобы влажность не повышалась, а микроклимат не нарушался, требуется проводить естественную или принудительную вентиляцию.

Если вас интересует вопрос, что делать в случае, если мембраны входят в состав друг друга, советуем обратить внимание на пленку самостоятельно. По их краю разметка – еще она говорит, как конкретно должна быть упавшая пленка. В зависимости от типа и фирмы указываемое значение составляет от 10 см до 20.

А еще обратите внимание на угол крыши. Если он меньше 30 градусов, Fedlast не может быть больше 10 см. Если меньше 20 градусов – Ферма не может быть меньше 20 см.

Об устройстве пароизоляции крыши и о том, с какой стороны укладывать теплоизоляцию на утеплитель, смотрите в следующем видео.

Как и все пароизоляционные покрытия, мембранное полотно изовека с одной стороны имеет гладкое покрытие, а с другой – дорогое.

Водные пары улавливаются ворсинками и в дозированном объеме отображаются на противоположной стороне, где происходит ее испарение. Глянцевая основа в немалой степени способствует этому.

Материал производится нескольких видов, обозначенных литералами:

Каждая модель имеет индивидуальные особенности. Этого достаточно, чтобы выбрать оптимальный вариант для конкретного случая: утепление стен, потолок, влагозащита, ветер.

Согласно схеме контроля изоляции от пара, скопившегося в помещении, паровая изоляция со стороны пара приходится на Минвату.С внешней стороны «Изовек» утеплитель имеет прочную поверхность. Я всасываю влагу и вынослю ее наружу, где происходит ее испарение. Глянцевое покрытие в большой степени способствует этому процессу.

При утеплении дома важно правильно уложить пароизоляцию партией. Ведь при нарушении норм в доме будет холод, а тепло внутри не сохранится. В нашей статье мы более подробно рассмотрим все нюансы укладки вапоризации.

1. С какой стороны укладывать теплоизоляцию на утеплитель
2. Какие бывают пароизоляционные мембраны
3. Необходимость устройства воздушной прослойки на мембране
4. Правила крепления пароизоляции

С какой стороны укладывать теплоизоляцию

Прежде чем определять, с какой стороны нужно укладывать испарительную мембрану, следует учесть пространство для укладки испарительной мембраны:

• Если у вас утеплитель будет укладываться с фасада, то пароизоляцию следует закрепить снаружи.Так сделаете водонепроницаемым;
• Пространство под чердаком, например, перекрытие или перекрытие требует укладки пароизоляционной мембраны снизу утеплителя;
• При обработке кровли и потолка необходимо использовать антиоксидантную пароизоляцию. Востребованы диффузионные и насыпные покрытия. Сделать их следует из минеральной ваты;
• Если ваша крыша и потолок не имеют дополнительной теплоизоляции, то в этом случае испарение крепится на стропилах с нижней стороны;
• При теплоизоляции пола и стен изнутри необходимо дополнительно уложить пленку пароизоляции снаружи Минвати.

Многие строители, даже имеющие большой опыт, не обращают внимания, с какой стороны крепить пароизоляционную пленку к утеплителю. Выбирая пароизоляционную пленку, лучше отдать предпочтение материалу, чтобы лицевая и авто сторона была одинаковой.

Но многие выбирают варианты с разными сторонами, а зачастую и с антиоксидантным изолятором. В этом случае необходимо знать, что поверхность ткани изнаночная. Он находится внутри комнаты.Также следует разместить металлическую плоскость фольгированной мембраны. То есть блестящая сторона внутрь помещения.

Независимо от него, его укладывают шероховатой стороной к комнате и гладкой к теплоизоляции.

При покупке диффузионных компонентов следует внимательно изучить инструкцию по применению. Двусторонние и односторонние пароизоляционные пленки выпускают разные производители.

В большинстве случаев темная сторона пленки находится на открытом воздухе.

Какие бывают пароизоляционные мембраны

Мембраны, используемые в строительстве:

1. Paramotable.
2. Обладает пароизоляционными свойствами.

При использовании минеральной ваты в качестве утеплителя устраивается дополнительный слой испарения для защиты от влаги изнутри. Если стены защищены снаружи, в компонентах не должно быть пор или перфорации.

При выборе нужно обращать внимание на коэффициент паропроницаемости. Его должно быть как можно меньше. Хорошим вариантом станет покупка обычной полиэтиленовой пленки.ГДЕ ЧТО БУДЕТ ОГОНЬ, который дополнительно усилен. А если испарение имеет фольгированное алюминиевое покрытие, то такая пленка будет качественной и прочной. Использование пароизоляции в помещении приводит к увеличению влажности. Поэтому не стоит забывать об устройстве качественной системы вентиляции.

В специальных пленках испарения присутствует атоксидантное покрытие. С его помощью на утеплителе накапливается влага. Их часто используют в тех местах, которые подвержены коррозии.Например, в таких материалах, как профнастил, металлочерепица и другие. Шероховатая водная поверхность способствует выводу влаги. Тканевая сторона должна быть повернута наружу, чтобы расстояние до изоляции оставалось от 2 до 6 см.

Строительная мембрана используется для утепления дома снаружи. Он способен предохранять материал от плохих погодных условий и выполнять испарение. Обычно испарение имеет небольшие поры, поэтому вода удаляется из изоляции в вентиляции.Благодаря этому быстро улучшается утеплитель.

Паропроницаемые пленки бывают нескольких типов:

1. Диффузионные мембраны. Коэффициент проницаемости парирования может составлять от 300 до 1000 г / м2.
2. Псевдодиффузия. В течение дня они пропускают не более 300 г / м2 испарения.
3. Супердиффузионные мембраны. Пар испарения превышает 1000 г / м2.

Псевдодиффузионный тип испарения – это качественная защита от влаги, поэтому его часто укладывают под кровлю в качестве наружного слоя.Не забываем об устройстве воздушной прослойки. Недостатком этого типа является плохая проводимость пара, поэтому такую ​​пленку не используют для обработки фасада. На поверхности утеплителя начнет скапливаться конденсат, так как пыль и разный мусор будут забиваться в поры мембраны.

У двух других видов закупорка пор исключена. Поэтому можно не оставлять воздушную прослойку и дополнительно устраивать обрешетку или контровку.

В мембранах из диффузионных пленок объемного исполнения заранее предусмотрен вентиляционный слой.Устройство такой пленки очень похоже на антиоксидантное. Отличие только в выходе влаги из утеплителя. При небольшом уклоне кровельный конденсат не перевернется через дно.

Необходимость устройства воздушной прослойки на мембране

Всегда оставлять воздушную прослойку. С нижней стороны пленки устраивают зазор равный 5 см. Таким образом можно избежать появления конденсата на полу, стенах или утеплителе. При использовании диффузионной пленки ее можно установить на влагостойкий фанер, OSP или теплоизоляцию.А прослойка для вентиляции устраивается снаружи. При использовании антиоксидантного компонента следует сделать воздушный зазор 4-6 см с обеих сторон.

При устройстве кровли, кровли и перекрытия для устройства вентиляционного зазора необходимо установить дополнительный копировальный аппарат из деревянных брусков. При устройстве горизонтальных стоек и профилей, перпендикулярных стене и пленке, следует оставлять зазор для вентилируемого фасада.

Правила крепления испарителя

Прикрепите пленку к стенам, потолку или полубанке степлером или гвоздями с помощью широкой шляпки.Но самым качественным вариантом будет столешница.

Укладывать пароизоляционную пленку следует усиком не менее 10 см. После крепления пароизоляции стыки необходимо промыть специальной лентой или скотчем.

Для качественного соотношения влажности и температуры строительной конструкции, а также для длительного срока эксплуатации помогут мембраны. Без их участия невозможно добиться таких качеств. При укладке вапоризации нужно соблюдать все правила.Многие производители указывают на упаковке рекомендации по установке испарителя.

См. Также:

• Тепловая батарея в системе отопления
• Как почистить дымоход от копоти
• Обогреватели для дома и дачи
• Что такое изолон

Достаточно частая проблема после утепления дома – отсутствие ожидаемого эффекта от работ. Казалось бы, выбран традиционный материал, например, минеральная вата, все выполнено по строительным законам и канонам, а в помещении еще холодно.Причиной тому может быть незнание «специалистами» элементарных норм, в том числе с какой стороны утеплителя укладывать пароизоляцию. Разберемся в этом вопросе поподробнее.

Паросоляция делится на два вида по заявкам:

1. жидкая окраска испарением;
2. паросоляционные мембраны (пленка).

Покраска испарением наносится с помощью кистей и валиков в местах, где рулонная пароизоляция затруднена для вентилятора и дымоходов.Это семейство испарителей представлено такими материалами, как битум, гудрон и гудрон.

Парозоляционные мембраны

В первую очередь определим типы пароизоляционных пленок по их назначению. По своей специфике применяемые в строительстве мембраны предлагаются в следующем исполнении:

• мембраны с пароизоляционными свойствами;
• мембран паромант.

Чтобы защитить Минвати от ударов, влажность изнутри должна быть дополнительно уменьшена за счет слоя испарения.При утеплении крыши, пола или внутреннего пространства дома, расположенного непосредственно под ним, рекомендуется использовать соответствующую пленку. Учтите, что утепляющий слой кладется снизу, под уложенную минеральную вату (со стороны помещения).

В тех случаях, когда выполняется внешняя защита стен, соответствующие компоненты не должны иметь перфорации или пор.

Всегда обращайте внимание на значение коэффициента паропроницаемости, чем оно меньше, тем лучше для вас.Отличный вариант – обычная полиэтиленовая пленка. Идеальным выбором станет материал с дополнительным армированием. Наличие фольгированного алюминиевого покрытия считается только плюсом.

Не забывайте, что наличие пароизоляционной отделки приводит к многократному увеличению влажности в утепленном помещении, поэтому о хорошей системе вентиляции стоит позаботиться заранее.

Пленка армированная полиэтиленом

Существующие специальные пароизоляционные пленки выполняются с антиоксидантным покрытием.Благодаря этому скопление влаги не происходит. Как правило, они закрепляются под элементами, чувствительными к образованию ржавчины. Речь идет о металлочерепице, профнастиле, оцинковке и т. Д. Грубый тканевый слой на изнаночной части пленки гарантированно эффективно выводит влагу. Его кладут обработанной стороной к утеплителю и тканью наружу, так что расстояние 20-60 мм остается до минвата.

https://youtu.be/xtwplwh8-qi.

Видео №1.Технология кладки складских помещений Изоспан

При утеплении стен дома снаружи используется строительная мембрана, способная к испарению, защищающая материал от сильных порывов ветра. Кроме того, он подходит для защиты кровли скального типа, фасада при утечке влаги. Часто пароизоляционная пленка имеет очень маленькие поры и перфорацию поверхности, за счет чего вода эффективно выводится из утеплителя в вентиляционные каналы. Чем лучше процесс, тем активнее происходит испарение.Это позволит быстро и качественно просушить утеплитель.

Различают следующие типы паропроницаемых пленок:

1. Псевдодиффузионные мембраны, пропускающие не более 300 г / м2 испарения в течение 24 часов.
2. Диффузионные мембраны с коэффициентом парри-проницаемости в пределах 300-1000 г / м2.
3. Супердиффузионные мембраны, с показателем испарения более 1000 г / м2.

Поскольку первый вид изоляции считается хорошей защитой от воздействия влаги, ее часто размещают под поверхностью кровли в качестве внешнего слоя.Кроме того, между изоляционным слоем и пленкой требуется воздушный завтрак. В то же время указанный компонент не подходит для обработки фасада, так как он плохо справляется с паром. Это связано с проникновением пылевой мембраны и другого мусора в сухое время, эффект «воздухопроницаемости» и исчезновение конденсата, скапливающегося на поверхности утеплителя.

Супердиффузионная мембрана Изодач 115

Две оставшиеся мембраны имеют большие поры, что исключает вероятность их закупорки, благодаря чему нет необходимости оставлять слой вентиляции воздуха внизу.В результате не потребуется монтировать обрешетку и встречную корзину.

Есть диффузионные пленки объемного исполнения. Внутри мембраны уже предусмотрен вентиляционный слой, благодаря которому влага не сможет попасть на металлические поверхности. Специфика пленочного устройства аналогична антиоксидантному варианту. Отличие заключается только в выходе влаги из утеплителя. Это выгодно, потому что при наклоне крыши даже на небольшой угол в 3-15 градусов исключается возможность протекания конденсата через днище.Следовательно, постепенно будет происходить коррозия оцинкованного покрытия с последующим его окончательным разрушением.

С какой стороны к изоляции крепится испаритель

Сначала нужно разобраться, в каких местах может потребоваться укладка пароизоляционной мембраны, а затем определиться со стороной испарения.

• Если утеплитель укладывается с лицевой части стены, пароизоляционная пленка крепится с внешней части, это будет гидравлическая защита.
• Обработка потолка и кровли требует использования испарения антиоксидантов. Часто наносимые объемные и диффузионные покрытия. Они сложены поверх Минвати по принципу организации Вентфасады.
• При отсутствии дополнительного утепления кровли и потолка пароизоляционная пленка крепится с нижней стороны стропила.
• Теплоизоляция верхнего перекрытия комнат, потолка, расположенного под чердачным помещением, требует укладки пароизоляционной мембраны с нижней стороны утеплителя.
• Выполняя теплоизоляцию стен и пола изнутри, рекомендуется дополнительно уложить пароизоляционную пленку с внешней стороны Минвата.

Многие «опытные» строители даже не представляют, как крепить пароизоляционную мембрану: лицевую или недопустимую сторону.

Лучшим решением будет использование материала с таким же инвалидом и лицом.

А что делать в случае одностороннего варианта, в частности с антиоксидантным изолятором ? Необходимо знать, что отходящей стороной является поверхность ткани, находящаяся при укладке во внутренней части помещения.

Параполяция боковая укладка

В этом же направлении относится к металлической плоскости из фольги, мембрана – Блестящая сторона помещения внутри.

Для всех пленочные изоляционные материалы Действует следующее правило: гладкая сторона укладывается на утеплитель, а шероховатая сторона должна быть обращена к комнате.

То же правило касается пароизоляторов , которые кладутся гладкой стороной к изоляции.

Паросоляция помещена в темную сторону утеплителя

Следует учитывать, что при катании рулона, например, по полу, внутренняя сторона должна находиться на полу.

Кроме того, чаще всего темная сторона находится на открытом воздухе.

Нужна ли мембрана воздушному слою?

Оставь всегда. С нижней стороны пленок устраивается специальный зазор шириной до 50 мм. Это позволит избежать появления конденсата на стенах, полу и утеплителе. Важно избегать контакта облицовки поверхности с мембраной. Применяя диффузионную пленку для пола, стен или потолка, вы избавляете себя от многих проблем, так как ее можно сделать прямо на теплоизоляторе, ОСП или влагостойком канале.Вентиляционный слой понадобится с внешней стороны мембраны. В варианте с антиоксидантным компонентом воздушный зазор должен быть в пределах 40-60 мм с обеих сторон.

Организация Вентзазора при укладке испарения

Если со стенами и полом все понятно, то с крышей и потолком обстановку выдерживает особняк. При выполнении вентиляционного зазора потребуется дополнительная установка деревянных брусков на основе. При организации вентилируемого фасада зазор оставляют при возведении горизонтальных профилей и стоек, расположенных перпендикулярно стене и пленке.

Видео № 2. Технология укладки для паозоулентного ондутиса

Как крепится вапоризация

Крепление мембраны к стенам, полу или потолку может осуществляться гвоздями с широкой шляпкой или строительным степлером. Однако лучшим выбором будет использование контрчасов.

Укладка испарения выполняется с нахлестом не менее 10 см. После фиксации пароизоляции стыки проходят пробу специальным скотчем или лентой для пароизоляции.

Заключение

В заключение скажем, что мембраны позволят любой строительной конструкции прослужить максимально долго. Других способов добиться положительного соотношения влажности и температуры, увы, не удастся. Кроме того, не следует забывать о правилах укладки вапоризации. Большинство производителей вместе с товаром также распространяют инструкцию по установке. Особенно это касается диффузионных и супердиффузионных мембран. Поэтому не поленитесь перед приобретением уточнить у продавца-консультанта все интересующие вас вопросы.

Утепление – очень важный этап в строительстве или ремонте дома, от которого зависит, будет ли вам в нем комфортно. Неправильное проведение этой «процедуры» может привести к неприятным последствиям, например, к выделению конденсата, повышению влажности в воздухе. Но этого не возникнет, если вы позаботитесь об испарении и положите его правой стороной к утеплителю.

Характеристики

Во время утепления дома необходимо тщательно соблюдать правильную последовательность действий и использовать только лучшие материалы.К сожалению, часто хозяева, которые берутся самостоятельно утеплять свой дом, забывают об одном очень важном аспекте – об испарителе. Они только устанавливают утеплитель и даже не думают, что он контактирует со слишком теплым или слишком холодным воздухом в помещении, и что вскоре в нем начнет образовываться конденсат в виде капель воды.

И это не только не способствует утеплению, но и портит материал – увлажняет его, а если пара не успевает испариться, появляется плесень, и конструкция утеплителя портится.Причем, с учетом наших климатических условий, такая ситуация возникает не реже четырех раз в год – при смене времен года и, соответственно, температура в помещении и за его пределами «конфликтует» и Поле Битвы становится именно утеплителем.

Поэтому важным этапом утепления является крепление «пароизоляции». Испаритель становится непроходимой преградой для пара, препятствует его попаданию в воду, потому что он «замыкается» в помещение внутри помещения и не позволяет ему нагнетать ненужный теплый или излишне холодный воздух.

Материалы

Пароизоляция может быть выполнена из нескольких материалов. Из этого набора следует различать три основных типа.

• Пленка. Глухой паробарьер, не пропускающий водяного пара. Одно из главных преимуществ – невысокая цена. Как правило, из полиэтилена или бутилена, их производных. Двухслойные пароконденсируемые пленки с гладкой внутренней и шероховатой внешней поверхностью. Задержавшись снаружи, капельки конденсата не стекают вниз, а со временем испаряются.В случае с глухим паробарьером также нужно позаботиться о воздушной прослойке, во избежание возникновения парникового эффекта, но об этом чуть позже.
• Диффузионная мембрана . Основное отличие от пленки в том, что мембрана пропускает через себя часть пары – но только оптимальное количество, которое не задерживается внутри и моментально испаряется. Поэтому паропроницаемость мембраны считается ограниченной. Диффузионная мембрана изготовлена ​​из полимерной пленки и полипропилена, имеет две стороны.
• Светоотражающая или энергосберегающая пленка. Наружный слой такой пленки металлизирован, что позволяет ей выдерживать высокие температуры. Поэтому его чаще всего используют в банях или саунах, отражая часть инфракрасного излучения.

Как известно, для утепления домов в современных условиях используются такие материалы, как минват, пенополистирол, экодом. Вариазоляция нужна и в случае утепления минвата.

На самом деле испарение необходимо всегда, независимо от того, какой дорогой или качественный материал для изоляции вы используете.Minvata или Mineral Wat в остальном самые дешевые материалы, но уровень теплопроводности низкий, что снижает вероятность потери тепла в помещении. Минвату не любит грызунов, плесени, грибка, имеет высокую шумоизоляцию и легко монтируется. Но все же требует испарения для себя.

Чаще всего используется паропроницаемая мембрана ограниченной диффузии. В ней сложены стены, за ней нужно осушить Минвату, и в симбиозе они позволяют стенам дома «дышать».

Вопрос о пароизоляции возникает и при утеплении дома экодомом. В общем, эковолокно – это промытые волокна целлюлозы, обладающие способностью впитывать теплую влагу и при этом оставаться сухими. Он не размножается грибком, плесенью, воздух в нем просто не раскачивается (если перепады влажности не превышают 25% процентов). Из всего следует, что как раз в случае эко-арта испаритель не может быть прикреплен.

Другой популярный утеплитель – пенополистирол на самом деле имеет другое более простое название – пенопласт.Он ложится как на внешние поверхности, так и на внутренние, а в случае наружного утепления лоджий, балконов или чердака перекрытие испарения не требует – он сам при отработке технологии утепления хорошо с этим справляется. Но если утеплить внутренние помещения пеной, потребуется испарение и гидроизоляция, чтобы избежать образования грибка, плесени и намокания стен.

Устройство

Приобретение комплекта качественных материалов – только треть успеха.На самом деле эти материалы необходимо правильно установить, расположить в правильной последовательности. Именно для этого следует выяснить, с какой стороны испарения уложена стопка, как зафиксировано, в каком порядке и что выбрать ранее – паровой полиполет или изоляция.

Для начала нужно подготовиться к работе. На этом этапе раскрывается тип покрытия, которое вы будете утеплять, его эксплуатационные характеристики и требования к материалу утеплителя и испарителя.

Итак, поверхность требуется тщательно подготовить.При этом учитывается тип материала, из которого он изготовлен. Деревянные элементы необходимо обработать от старения, гниения и горения. В случае с бетоном и кирпичом антисептические составы имеют место глубокого проникновения. Половина успеха в его эксплуатации зависит от правильной обработки поверхности.

Если вы ремонтируете или реконструируете, то обратите внимание на то, что все следы предыдущей отделки необходимо удалить перед утеплением, производится полная зачистка.А если речь идет о подстилке, то все элементы следует обработать антипиренами и антисептиками.

Паросоляция на потолке

В случае кровельных конструкций и межэтажного перекрытия предполагается установка пароизоляции с уже подготовленной и должным образом обработанной поверхностью. Здесь лучше всего использовать диффузионную мембрану.

Основное отличие укладки паровых столбов к потолку от укладки на другие поверхности состоит в том, что в этом случае сначала укладывается утеплитель, а затем мембрана.Это может быть минеральная или базальтовая вата в блоках или рулонах. Его монтируют между лагами и стропилами. Если толщина утеплителя будет равна высоте лага, нужно дополнительно оформить встречный иск о спешке, чтобы потолок проветрился. Ведь можно пойти и в испаритель.

Он должен немного падать на стену по периметру, стыки прикреплять к лагам – чтобы влага не попадала в пространство между мембраной и утеплителем.Особое внимание уделяется углам – это проблемные места, их лучше взять дополнительно. В качестве ретейнера используйте ленту на армированной основе или строительный степлер.

В случае утепления плоской крыши или бетонного потолка можно также использовать обычную пароизоляционную пленку. Крепится на самоклеющуюся ленту, также после утепления, а затем устанавливается корень – металлический или деревянный.

Парозоляция на этаже

В случае укладки пароизоляции на деревянный пол следует дополнительно установить гидрозащиту.Пол также утеплен лагами. В пространство между лагами устанавливается минват или вата на базальтовой основе. Далее без дополнительных работ выполняются пароварки.

Если мы говорим о рулонном испарителе, но он укладывается на 12-15 см с тщательнейшей болезнью стыков, щелей и щелей с двух сторон металлизированным скотчем. Как и в случае с утеплением потолка, разброс стен должен быть в пределах 10 см.

Для конкретного секса потребуется гибель.В ячейках корня нужно будет положить слой гидроизоляции, сверху – теплоизолятор, а после Минвата третий слой идет пароизолятор.

Паросоляция на стену

Процесс утепления и испарения стен несколько сложнее, чем выполнение тех же работ на потолке или полу и подразумевает чуть большее количество этапов. Рассмотрим процесс укладки пароизоляционной пленки на стены.

Первым делом из брусьев малого сечения монтируется каркас.Размер корня обусловлен шириной блока теплоизолятора – расстояние между ячейками равно ширине одной пластины. Классически используют Минвату.

На этом этапе следует обратить особое внимание на возможные зазоры, возникающие из-за разницы в ширине утеплителя, каркаса и парового полиполетора. Промежутки близкие к армированным скотчем, а листы пленки приклеиваются горизонтально закручиванием на 15 см.

Тонкости монтажа

При установке испарителя особое внимание следует уделять важным вопросам.

С какой стороны укладывать испаритель?

Очень часто мастера затрудняются ответить на этот вопрос, но все не так уж и сложно. У обычной пленки такой же уход за лицом и утюжками – да и то неважно, на какую сторону ее укладывать. Но в случае с односторонней пленкой дело обстоит немного сложнее.

Например, антиоксидантная пленка из ткани, и, согласно требованиям монтажа, она должна заглядывать внутрь помещения. Пленки Parokone нужно прикладывать к утеплителю гладкой стороной, шероховатой – снаружи.А вот с диффузионными пленками следует смотреть прямо в инструкции, так как такие пленки могут быть как односторонними, так и двусторонними. Энергосберегающие пленки имеют фольговую сторону, наоборот, наружу – ведь они должны отражать, а не поглощать тепло. То же самое и с металлическими покрытиями.

Как отличить внешнее от внутреннего?

Эта информация должна быть указана в инструкции или на сайте производителя, об этом можно спросить у консультанта или мастера.Однако, если ничего из вышеперечисленного вам не подходит, придется научиться определять стороны испарения самостоятельно.

Итак, помните: если испарение происходит с двухцветной стороны, светлая сторона всегда будет ложиться на утеплитель.

Но также обратите внимание на то, как катится пара рулонов полиполетора – сторона, обращенная к полу, будет внутренней, и ее следует положить на изоляцию. В случае парового полиполетора с другой поверхностью гладкий слой всегда будет внутренним, а пыльный или шероховатый – наружным.

Какой крепеж использовать?

Это может быть как обычный строительный степлер, так и гвоздь с широкой шляпкой, но лучшим вариантом считается противовес.

Нужна ли воздушная прослойка возле мембраны?

Считается, что это обязательный момент – категорически нельзя, чтобы стена соприкасалась с мембраной вплотную, следует оставить зазор для вентиляции около пяти сантиметров. Таким образом не будет скапливаться конденсат.В случае полиполетора диффузионного пара воздушный слой выполняется снаружи, а сама пленка кладется непосредственно на изоляцию.

Нужно ли курить косяки?

Также обязательно – отдельные части испарителя должны быть герметично соединены между собой без образования зазоров, то же самое касается мест крепления паров к окнам или дверям. Для этого используются самоклеящиеся ленты – двусторонние или односторонние, обычно изготавливаются из полиэтилена или бутилена, пропилена.Эти ленты не только идеально склеиваются между мембранами, но и используются при ремонте – они могут заделывать дыры и трещины.

Ни в коем случае не используйте для этого ленту, лучше обратитесь к продавцу-консультанту в магазине стройматериалов или зайдите на сайт компании, купившей испаритель – как правило, компании производят материалы для ремонта своей продукции.

Основная цель испарения – не допустить выхода воды из комнаты через изоляцию и поверхность.Это значит, что пары так или иначе остаются в помещении, а чтобы влажность не повышалась, а микроклимат не нарушался, требуется проводить естественную или принудительную вентиляцию.

Если вас интересует вопрос, что делать в случае, если мембраны входят в состав друг друга, советуем обратить внимание на пленку самостоятельно. По их краю разметка – еще она говорит, как конкретно должна быть упавшая пленка. В зависимости от типа и фирмы указываемое значение составляет от 10 см до 20.

А еще обратите внимание на угол крыши. Если он меньше 30 градусов, Fedlast не может быть больше 10 см. Если меньше 20 градусов – Ферма не может быть меньше 20 см.

Об устройстве пароизоляции крыши и о том, с какой стороны укладывать теплоизоляцию на утеплитель, смотрите в следующем видео.

Строительство дома или капитальный ремонт Квартиры проводятся с соблюдением всех требований, главный критерий выполняемых работ – качество.Основная задача всех этапов работ – сделать качественную основу всех поверхностей (стены, пол, потолок, крыша). Каждый этап строительных работ необходимо проводить так, чтобы поверхности были гладкими, утепленными и не мокрыми (на них не образовывался конденсат и, как следствие, плесень). Такое качество достигается разными способами, поверхности стен, пола или потолка обрабатывают антисептиками, делают многослойное выравнивание, включающее слой гидро- и пароизоляции. Гидроизоляция нужна для того, чтобы в помещение не попадала влага.А испарение предотвращает образование конденсата.

Испарение – это специальная пленка (или такие материалы, как каучуконоид, термофол, пергамин, мембраны и др.), Которая вместе с другими составляющими строительной конструкции препятствует образованию конденсата и проникновению пара.

Зачем вам испарение?

Parosolation способствует увеличению срока службы теплоизоляции Так как влага не проникает в изоляционный слой.Особенно актуальны свойства испарения зимой, поэтому разница температур в доме и на улице значительна. Ввиду этого дома образуется пара, которая должна беспрепятственно выходить из комнаты.

Слой испарения необходимо укладывать в подвале, на первых этажах зданий, на потолке или в чердачных помещениях. Для стен испарение не требуется, , если они изолированы снаружи. В этом случае слой испарения будет вне здания.Когда утепление стен делается внутри, необходима укладка пароизоляционного слоя, он закрепляется сверху утеплителем.

В зависимости от того, какая часть дома или квартиры будет утеплена, и, соответственно, будет монтироваться пароизоляционный слой, порядок работ будет немного отличаться.

Виды пароизоляционных материалов

Слой пароизоляции парный как внутри, так и снаружи. Поэтому можно выделить такие виды пароизоляционных материалов:

Как поставить пароизоляцию на изоляцию

Ввиду большего разнообразия пароизоляционных материалов может возникнуть вопрос – А с какой стороны следует укладывать пароизоляцию , чтобы обеспечить правильное функционирование и предотвратить повреждение изоляции? Для всех пленочных пароизоляционных материалов существует важное правило, которое следует учитывать при напольном покрытии пленкой.

Вапоризация размещается так, чтобы гладкая текстура была направлена ​​на слой утеплителя, а шероховатая поверхность помещения внутрь.

Причем это правило действует для любой части помещения – стены, пола или потолка, но только для тех пароизоляционных материалов, которые имеют двухслойную структуру.

Если использовать паровой полиполетор, который покрыт алюминиевым слоем, то при его укладке будет такая блестящая сторона помещения и грубая изоляция. Пенопропиленовый испаритель Установите гладкую сторону на изоляцию, а шероховатую – в комнату.

Любой пароизоляционный материал выкладывается латунью, слой должен перекрываться вторым слоем не менее 15 см. Стыки между слоями нужно заклеить скотчем, а на поверхностях пароизоляцию закрепить с помощью строительного степлера . Существует ряд особенностей установки парной обшивки, которые связаны с местами утепления здания.Например, в неотапливаемых чердачных или чердачных помещениях слой пароизоляции крепят к перекрытию между перекрытиями (балками), оставляют вентилируемый зазор и заполняют черновой потолок. При утеплении наружных стен домов слой пароизоляции крепится к каркасу таким образом, чтобы гладкая поверхность была обращена к стене, а шероховатая – к улице.

Вы легко отличите стороны пароизоляционного материала друг от друга, достаточно взглянуть на него. Пленочная сторона внешне различается Может быть: шероховатой, гладкой или шероховатой.Чтобы определить, с какой стороны нужно укладывать паровой полиполетор, следует проложить инструкцию, которая прилагается при покупке качественных материалов.

Parosolation укладывается в стопку согласно инструкции производителя, где необходимо указать, с какой стороны его следует сбрить. Если инструкции нет, либо она не содержит рекомендаций по выбору сторон, можно руководствоваться общими принципами укладки.

С какой стороны ставятся разные типы Вариазоляция:

1. Пергамин.Как испаритель, он помещается внутри на изолирующую, черную (покрытую битумом) поверхность внутри помещения.
2. Пленки полиэтиленовые однослойные. Крепятся изнутри к утеплителю любой стороной, так как дополнительных свойств не обладают, а выполнялась только функция паробака.
3. Пленки полиэтиленовые, армированные полимерной сеткой. Также нет определенных инструкций по укладке, их удобно поднимать по ходу вращения рулона.
4. Двухслойные пленки для пароизоляции (расширенные с одной стороны и гладкие с другой). Укладывать их нужно ворсом снаружи, вплотную к утеплителю гладкой стороны.
5. Фольга пароизоляция. Он крепится к блестящей стороне внутри помещения, так как является еще и теплообменником.

Не используйте супердиффузионные мембраны в качестве пароизоляции – они предназначены для вывода пара из изоляции, а не для предотвращения его проникновения.

С какой стороны укладывать укладку на пол

Укладка двухслойного пароизоляции на пол может быть неприятной стороной на балках перекрытия.Такой вариант подходит для кирпичных домов из деревянных перекрытий, чтобы балки могли «дышать». Если пленка крепится к потолку под балками, дерево может «уйти», что приведет к образованию плесени.

С какой стороны укладывать крышу

Вводя кровлю кровли с внутренней стороны крыши с блестящей стороной в комнату, можно снизить затраты на обогрев помещения. Если использовать пергамин под кровлей, его придется обработать несколькими слоями по черной стороне внутри – из-за его довольно высокой паропроницаемости.

С какой стороны укладывать стены

Пленки армированные полиэтиленом крепятся внутрь на стены с любой стороны от утеплителя. Они предпочтительнее обычного полиэтилена, так как намного прочнее и, соответственно, их легче фиксировать. Снаружи стен испарение не применяется, вместо него используется паропроницаемая ветрозащитная изоляция (гидроизоляция).

При строительстве и ремонте дома приходится сталкиваться со многими незнакомыми понятиями.Один из них – испарение. Из названия кажется, что этот материал нужно отрезать от пара, но зачем и где. Ведь раньше испарения не было? Не имел. Но туалет с ванной был на улице, белье дома не сушили, использовали пергамент, каучуконоид. Это тоже пароизоляционные материалы. Что ж, тогда разберемся, чем отличается испарение от гидроизоляции и что происходит. Также необходимо будет выяснить, с какой стороны укладывать испаритель, как его монтировать и как закрепить.

Как известно, молекулы воды – это больше молекулы пара, поэтому не каждый материал, не пропускающий воду, не пропускает пар. То есть не каждый гидроизоляционный материал задерживает водяной пар, поэтому гидроизоляционные материалы делятся на две группы:

1. Паротипированная гидроизоляция. Это как раз гидроизоляция, задерживающая только воду, не мешая прохождению пара.
2. Паробарьер или испарение. Через эти материалы вода не проходит ни в какой форме.

Отличия пароизоляции от гидроизоляции

Еще раз: паропроницаемая гидроизоляция проводит пар, но не проводит воду. Parobarrier / Variazolation не проводит ни пару, ни воду. Как видите, они работают по-разному, поэтому имеют разную область применения.

Пример применения пароизоляции и гидроизоляции в конструкции пола по Лагас

Приведем пример. В конструкции пола применяется паропроницаемая гидроизоляция лагами с утеплителем из минеральной ваты.Он укладывается снизу и препятствует проникновению в теплоизоляцию воды, но не препятствует выходу из минеральной ваты пара. Это позволяет поддерживать изоляцию в нормальном состоянии.

В том же торте паробарьер укладывается поверх утеплителя – со стороны помещения. В этом случае он защищает изоляцию как от проникновения пара, так и от проникновения воды. Как работает весь дизайн? Паросоляция не пропускает воду, которая может пролиться на пол в помещении, не пропускает пары из помещения внутрь утеплителя.Но все равно какая-то часть пара через неидеальные стыки и другие дефекты попадает внутрь утеплителя. Из-за того, что утеплитель опускается парофорным материалом, он может испаряться.

Простейший деревянный пирог пола на лагах с утеплителем

Если аналогичный пол делается над подземным, в утеплитель попадает влага, проникающая под землю из почвы через паропроницаемую пленку. Это не слишком хорошо, но паробарар, который используется сверху, не дает проникнуть влаге в дом.А мокрый утеплитель сохнет при наличии вентиляции в подполе. Чтобы пол был сухим и теплым, необходимо, чтобы в подвале были правильно расставленные изделия.

Можно ли в этом торте заменить гидроизоляцию на пароизоляцию или наоборот? Нет. Если паробарьер поставить на дно, вода заблокируется в изоляции. Там она будет накапливаться и либо где-то разобьется пленка и выпадет, либо просто приведет к тому, что утеплитель превратится в дюшу.

Парозоляция в бетонной лепешке

В разогретом бетонном основании все с точностью до наоборот. Сразу скажем, что слой испарения нужен не всегда. Этот слой нужен, если:

• бетон, залитый в грунт;
• снизу неотапливаемое помещение;
• внизу помещения с повышенной влажностью (санузел, кухня, бассейн, прачечная и т. Д.).

При перекрытии бетона Над отапливаемым помещением ни гидроизоляция, ни испарение не требуется.Их можно ставить на любой случай, но можно сэкономить.

Как видите, снизу проложена пароизоляция, а сверху – паропроницаемая влагозащита. Почему? Потому что ситуация обратная. Бетон от повышенной влажности не будет ни к чему, он только укрепится, поэтому можно очень логично зафиксировать бетон и сделать это просто с помощью пароизоляции. Он работает как капиллярный отстойник и не дает парам просачиваться в изоляцию.

Использование пароизоляции для деревянного пола по бетонной плите

А утеплитель лучше уложить паропроницаемую гидроизоляцию.Он не будет пропускать внутрь воду, но поможет поддерживать нормальную влажность теплоизоляции, так как не будет препятствовать испарению. Возможна ли здесь замена паро и гидроизоляции? Опять нет. Иначе все будет работать некорректно.

Что происходит испарение

Как вы уже поняли, если в конструкцию пола укладывается утеплитель, который впитывает воду и меняет свои свойства (минеральная вата в любой форме, например), необходимо принять меры, чтобы влага проникала в любом виде в утеплителе.Для этого используются оба пароизоляционных материала.

Парозоляцией называется материал, не проводящий водяные пары. Бывает двух типов:

• с односторонней проводимостью;
• защитный.

Односторонняя проводимость мембран. Они больше похожи на нетканый материал. В любом случае, с одной стороны, это нетканый материал. В одном направлении не пропускают пар, они проводят в другом. Этот вид материалов появился не так давно и если он «работает» как надо – это очень хорошо.Но пока опыта применения немного, попробуйте его обойти.

Материалы, которые не проводят пары полностью, ни в каком направлении, основаны на пленке. Чаще всего это поливинилхлоридная пленка (ПВХ), но можно использовать и другие полимеры. Самый прочный пенополистирол, но и самый дорогой. Пленки Playproof могут быть армированными – трехслойными и без армирования.

Существуют также пароизоляционные материалы с теплоотражающим эффектом. Их можно различить на блестящей поверхности с одной стороны (с двух сторон материалы отражают тепло).Глянцевая поверхность может быть:

• на поверхность наклеена тонкая фольга;
• лавсан металлизированный;
• полипропилен металлизированный.

Зачем нужна металлизированная пленка? Он отражает тепловое излучение внутри помещения. На этом можно сэкономить на нагреве. Вот только один момент: его работа отражается в наличии воздушной прослойки. То есть в «Кусочке этажа» этот фильм имеет смысл использовать в лагамных полах. Его можно покрыть минеральным ватным слоем, разместив в помещении светоотражающий блестящий слой.

Как проверить, работает ли паробарар

Есть очень простой способ проверить эффективность испарения. Нам понадобится небольшой кусок материала и два стакана одинакового диаметра. В один стакан наливаем кипяток, закрываем кусок проверяемого материала, второй стакан ставим поверх ножек. Если материал работает как надо, второе стекло остается сухим.

Если на стенах образуются капли, появляется «туман», материал пары расходуется.Возможно, у вас есть паробарар с односторонней проводимостью, тогда необходимо его перевернуть и повторить испытания. Ситуация не изменилась? Это паропроницаемый материал с двусторонней паропроводимостью.

Проверка работы паробармера

С какой стороны укладывать вапоризацию

Как правило, у мембран одна сторона более шероховатая, вторая – гладкая. Шероховатую сторону часто позиционируют как антиконденсатную – на ней отсутствуют капли конденсата.Разницы между мембранами с антиконденсатной поверхностью и без нее на практике не обнаруживается. Теплоизоляция под ними в таком же состоянии.

С какой стороны укладывать испарительные мембраны? Зависит от того, где вы их используете. Но общее правило – гладкой стороной к утеплителю, Щасавава – в сторону помещения (снаружи). Вообще у серьезных производителей к каждому рулону прилагается инструкция, в которой прописаны правила установки. Перед тем как начать, прочтите это. Там точно указано, с какой стороны класть вапоризацию именно этого производителя.Если покупаешь материал на метры, а не рулон, либо спрашиваешь инструкцию, либо фотографируешь его.

При использовании пленки не имеет значения, с какой стороны укладывать испарение. Она не проводит пар в обе стороны

Есть пара советов, которые помогут без инструкции определить, с какой стороны класть пароизоляцию:

• Материал укладывается так, чтобы рулон катился вправо.
• Логотип вверх.
• Если пленка с металлизированным слоем сама себе глянец.

Если на пленке нет обозначений, и это действительно пленка, а не мембрана (с армированием или без), неважно, с какой стороны укладывать испарение. Пленки имеют одинаковые характеристики в обоих направлениях, поэтому сторона не имеет значения.

Если раннероид используется в качестве гидро-испарения, то тоже не имеет значения, как его поставить. Важно сделать герметичные швы и соблюдать остальные правила укладки.

Как правильно испарить рулевое управление

Важность пароизоляции, надеюсь, понятна и чем паробарьер отличается от гидроизоляции.С какой стороны класть и испарение, вроде разобрались. Осталось выяснить, как правильно поставить. Правил всего несколько, но все они подчинены одной цели – сделать покрытие действительно герметичным и паронепроницаемым. Поэтому, если производитель рекомендует определенные виды соединительных лент, лучше использовать их. Можно, конечно, купить самую обыкновенную ленту, но экономия будет не такой уж и большой, а вот повреждение от плохо скрученного стыка может быть значительным. Его даже можно свести к нулю с помощью пароизоляции.Итак, вот правила, по которым пароизоляция:

При устройстве плавающего пола пароизоляционная пленка укладывается на бетонную конструкцию или на бетонное перекрытие. При укладке материала в местах загиба на стенах сделайте небольшие складки – 3-4 см. Если этого не сделать, пленка или мембрана растягиваются и в углах образуются пустоты. Технологически это не смертельно, вреда не будет, но натянутую в углах пароизоляцию легко сломать, а порванный паробарар ничего не удержит.Теперь вы знаете не только, с какой стороны класть вапоризацию, но и как правильно его проводить. То есть все можно сделать правильно.

Как и как исправить

Если в напольном пироге на лагах применяется испарение, то есть варианты его укладки.

Чтобы быть уверенным, что он не пройдет через отверстия возле стружек, между пленкой и фиксирующей планкой не будет вспененного полиэтилена или полипропилена. Эти материалы часто используются в качестве подложки для ламината.Материал также не пропускает пар и за счет «высвобождения» обладает солидной эластичностью. Он точно заблокирует доступ пара.

Как и чем закрепить вапоризацию на стенах? У любого более-менее серьезного производителя пароизоляционных пленок есть специализированные соединительные ленты. Они подходят для стен из разных материалов, поэтому выбирать несложно. Эти ленты являются лентами с двусторонним клеем. Порядок приклеивания:

Это так просто. После приклеивания излишки можно отрезать. И, наконец, вы знаете не только, с какой стороны класть вапоризацию, как правильно его укладывать, но и как и как это исправить.

Помогают или болят ваши пароизоляция?

С тех пор, как впервые появилась моя колонка о пароизоляции, я получил больше вопросов читателей по этой теме, чем по любой другой, которую я могу вспомнить. У меня была возможность поговорить с несколькими экспертами в этой области, и вот несколько вопросов и ответов, которые могут помочь прояснить еще несколько проблем по этой важной теме:

Q: Я только что купил дом несколько месяцев назад и установил на чердаке изоляцию из войлока R-19 (бумагой вверх).Впоследствии я понял, что это не идеально, но для экономии оставил как есть. Дом затенен множеством деревьев и все еще очень холоден, поэтому я хотел бы добавить второй слой изоляции на чердак, возможно, еще один не облицованный R-19. Я читал в ваших комментариях, что изоляционная бумага должна быть обращена вниз при установке изоляционного материала.

Что мне делать с существующей изоляцией? Чтобы позволить воздуху течь, могу ли я просто сделать надрезы на бумаге на первом войске или снять бумагу с первого войлока? Или мне нужно перевернуть первый бит так, чтобы бумага была обращена внутрь дома?

Могу ли я использовать необработанный R-19 в качестве второго слоя изоляции, или есть лучшие варианты? Я пытаюсь сэкономить.–Диана Н.

A: Пароизоляция изоляции предназначена для работы с обогреваемым помещением, поэтому да, ее следовало установить лицевой стороной вниз, в сторону дома. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что между гипсокартоном и краской на потолке у вас уже есть довольно хороший пароизоляционный слой, и любая влага, попадающая на чердак, имеет достаточные возможности для движения воздуха, чтобы выйти наружу через вентиляционные отверстия чердака. (при условии, что ваш чердак хорошо проветривается). При этом у вас не должно возникнуть проблем с установкой второго слоя необработанного R-19 поверх существующего слоя.Установите его перпендикулярно первому слою для лучшего покрытия балок.

Что касается лучших вариантов, то утеплитель с выдуванием обеспечит более равномерное покрытие всех балок. Чтобы сэкономить деньги, вы можете арендовать оборудование в большинстве домашних центров, чтобы сделать это самостоятельно.

При выборе любого из вариантов обратитесь в местный строительный отдел, чтобы убедиться, что нет никаких ограничений кодекса на изоляцию поверх существующей пароизоляции.

Q: Я реконструирую спальню и не собираюсь утеплять свои внутренние стены, пока я не перестрою соседние комнаты (только изоляция для звукоизоляции), чтобы я не порвал новую изоляцию при следующей реконструкции.Нужно ли мне ставить пластиковую пароизоляцию в нынешней спальне, прежде чем я буду ставить гипсокартон? –Брюс С.

A: Назначение пароизоляции – справиться с влагой, которая может попасть в ваши внешние стены и конденсироваться там в холодную погоду, превращаясь в жидкую воду и создавая плесень или структурные повреждения. Нет необходимости создавать пароизоляцию в стенах между кондиционируемыми помещениями, поскольку тепло в этих помещениях препятствует конденсации влаги.

Q: Недавно я построил новый гараж “полюсное здание”.Он имеет металлическую крышу и сайдинг, а также чердак / кладовую над гаражом. Все здание обернуто 2-дюймовым изоляционным одеялом, в том числе между крышей и стропилами два на восемь. Я хочу заполнить пространство в потолке между стропилами утеплителем, а затем каменной кладкой. У меня вопрос о том, следует ли использовать пароизоляцию или ламинированные теплоизоляционные войлоки. Я бы положил новую изоляцию на существующее одеяло, у которого гладкая пластиковая сторона обращена внутрь.Я хочу сделать то же самое со стенами. –Даррелл Н.

A: Вот вам небольшое противоречие. Я придерживаюсь мнения, что при установке второго слоя изоляции можно создать ситуацию, когда влага может пройти через первый слой и потенциально задержаться на пароизоляции на втором слое (гладкая пластиковая облицовка), где она может превратиться в жидкость и вызвать повреждение. Степень риска, который существует на самом деле, во многом зависит от влажности и температурных условий в вашем районе, а также от того, сколько влаги создается тем, для чего вы собираетесь использовать амбар.

Однако не все эксперты согласны со мной в этом. Как и в случае с предыдущим вопросом, другие считают, что у влаги есть много возможностей для выхода и что она не попадет в ловушку.

Мне неудобно говорить вам о дополнительной изоляции, особенно над непрерывной пароизоляцией, такой как та, которую вы описываете. Поскольку вы только что построили здание, вам нужно проявить осторожность и поговорить как с местным строительным отделом, так и с первоначальным подрядчиком, прежде чем принимать какие-либо окончательные решения.

Q: Я риэлтор и недавно получил результаты осмотра дома, где инспектор отметил, что пароизоляция не дошла до фундамента. Владелец собственности связался с компанией, которая установила пароизоляцию, и ей посоветовали всегда оставлять несколько футов земли незащищенными, потому что они хотят, чтобы пространство для ползания дышало. Говорят, если бы они покрыли все пространство для ползания, вся влага оказалась бы под пароизоляцией. Ну да, я думал, что в этом и была цель пароизоляции.Разве это не должно доходить до фундамента? –Дэйв Р.

A: Вы правы, предполагая, что пароизоляция предназначена для предотвращения попадания влаги из почвы в пространство для обхода. Если он только частично покрывает почву, он только частично выполняет свою работу. Пространство для ползания действительно должно «дышать», но оно делает это через вентиляционные отверстия, а не позволяет избыточной влаге подниматься через землю.

Если они собираются установить пароизоляцию, то принятый стандарт – это 6-миллиметровая черная пластиковая пленка, устанавливаемая непосредственно на землю, с перекрытием стыков на 12 дюймов по всем швам и с выступом пластика до стен фундамента на 12 дюймов на всем протяжении вокруг пространства для обхода.В дополнение к пароизоляции необходимы вентиляционные отверстия в фундаменте из расчета 1 квадратный фут вентиляционной площади на каждые 1500 квадратных футов подпольного пространства, и должно быть одно вентиляционное отверстие в пределах 3 футов от каждого угла здания. Если они не собираются полностью покрывать землю, то необходимо резко увеличить объем вентиляции до 1 квадратного фута вентиляционной площади на каждые 150 квадратных футов площади пола.

У людей, установивших пароизоляцию, не может быть и того, и другого.Я предполагаю, что они не хотят выходить и устанавливать кучу вентиляционных отверстий в фундаменте, поэтому ваш домовладелец должен вернуть их и правильно завершить установку оставшейся части пароизоляции.

Пошаговое руководство по инкапсуляции пространства обхода своими руками

Устали от неприятного, непонятного запаха, доносящегося с ваших этажей? Скрежет снизу незваных четвероногих гостей? Ощущение, что что бы вы ни делали, кажется, что вы просто не можете обогреть или охладить свой дом до желаемой температуры?

Инкапсуляция пространства для обхода контента – простой способ справиться со многими из этих проблем.Чистое, герметичное пространство для ползания с высокоэффективной пароизоляцией может устранить запахи, препятствуя росту плесени и улучшая качество воздуха в помещении, блокируя проникновение грызунов и насекомых и помогая снизить скрытую нагрузку на вашу систему HVAC, повышая ее эффективность. Полученное пространство также может предоставить дополнительное место для хранения вещей под вашим домом.

🔧TOOL: полное руководство по общепринятым терминам в отношении пространства для лазания и гидроизоляции

В этом пошаговом руководстве по инкапсуляции пространства для обхода своими руками будут указаны материалы, методы и ярлыки, позволяющие правильно герметизировать пространство для обхода.

Общий обзор проекта

НАЧАЛО ЗАВЕРШЕНИЯ: 8-10 часов для двух человек для завершения 1000 квадратных футов

ТРУДНОСТЬ: От умеренной до высокой (сложность частично зависит от количества свободного пространства, которое имеет ваше пространство для ползания. Чем теснее рабочая зона, тем сложнее)

РАБОТАЕТ: Резка, сверление, наклеивание лент, работа в ограниченном пространстве

Что вам нужно

ИНСТРУМЕНТЫ:

• Обильное освещение: фонарик, фары и / или вспомогательные лампы
• Универсальный нож
• Сверло с коронкой
• Рулетка
• Рабочие перчатки
• Защитные очки
• Мешки для мусора
• Одноразовая маска для дыхания
• Наколенники
• Маркер
• Резиновый малярный валик (опция – см. * Совет Pro ниже)

МАТЕРИАЛЫ:

• Пароизоляция или замедлитель схватывания ползуна
• Пароизоляционная шовная лента
• Двусторонняя строительная лента
• Концевые планки или другие механические крепежные детали
• Винты по бетону

Посмотрите наше видео с пошаговым руководством

о том, как инкапсулировать пространство для обхода контента с помощью продуктов StegoCrawl.

Методы установки, описанные в этом видео, не предназначены для замены полных инструкций по установке, доступных здесь .

Шаг № 1: Подготовка пространства для обхода

Это может быть самая сложная часть работы, в зависимости от возраста вашего дома и его предыдущих владельцев: очистка пространства для ползания, чтобы подготовить его к инкапсуляции.

Скорее всего, ваше пространство для обхода не является той частью вашего дома, где вы проводите много времени – по крайней мере, мы надеемся, что нет.Однако вы можете обнаружить, что многие другие живые существа сочли пространство под вашим домом идеальным для хранения желудей, размножения или вечного отдыха. Мы также не можем помочь вам найти новый дом для очень старого, проржавевшего оборудования, брошенного здесь в течение последних нескольких десятилетий предыдущим владельцем. Но не стоит слишком торопиться с этим хламом; иногда места для ползания полны сокровищ.

Хотя иногда это утомительно, уборка и расчистка пространства для ползания обеспечат хорошее «состояние здоровья» вашего дома.

🔧TOOL: 10 полезных советов, которые помогут вам подготовиться к вашему проекту Crawl Space

Подготовительный этап №1: Избегайте стоячей воды

Первое, на что вам нужно обратить внимание, это стоячая вода – вы не хотите рисковать поражением электрическим током, когда подключаете электричество и / или освещение к месту для выполнения работы. Если у вас стоячая вода, вам следует проконсультироваться со специалистом, прежде чем входить в пространство для обхода.

Этап подготовки № 2: очистка и очистка ползунка

Как только вход станет безопасным, очистите это пространство для лазания от старого полиэтилена, старой / мокрой изоляции, острых камней или другого мусора.Большинство строительных норм и правил требуют, чтобы пароизоляция пространства для ползания использовалась на земле. Это касается даже тех случаев, когда вы планируете использовать жесткий утеплитель – сначала установите пароизоляцию на землю. Для вашей безопасности и комфорта во время работы сделайте эту поверхность как можно более гладкой.

Шаг подготовки № 3: Проверка здоровья в обходном пространстве

Вы почти готовы начать, но лучше закончить эту «проверку здоровья», прежде чем двигаться дальше. Это включает в себя такие вещи, как неплотная проводка – вам нужно вызвать электрика, чтобы что-то проверить? Как трубы – сантехник нужен? Как насчет гнили древесины и / или повреждения термитами? Всегда лучше всего сначала привлечь профессионалов, поскольку вы указали им четкий путь к любым проблемным местам.

Этап подготовки № 4: Кондиционированный воздух

Последний шаг перед началом работы: вам нужно определить, как будет кондиционироваться воздух в вашем пространстве для обхода. Нужны ли вам такие предметы, как осушитель воздуха, может определить, как и где вы разместите изоляцию и дренаж.

Имея чистое и ясное пространство для обхода, вы готовы начать свой проект по инкапсуляции пространства для обхода своими руками!

Шаг № 2: Сначала приступим к работе со стенами!

Чтобы максимально эффективно использовать материал, в первую очередь нужно обратиться к вертикальным поверхностям.Стеновая облицовка, которая будет находиться в фиксированном положении, со временем вяжется с горизонтальным покрытием почвы. Таким образом, фундаментные стены – лучшее место для начала, чтобы гарантировать, что избыток материала из облицовки стены, который поворачивается на горизонтальную плоскость, перекрывается пароизоляцией земли на 6 дюймов (дальнейшее объяснение ниже).

Обратите внимание, что в верхней части каменных стен важно оставить небольшой зазор, чтобы соответствовать местным строительным нормам. Если в ваших местных строительных нормах и правилах не указан размер щели, которую следует оставить в верхней части кирпичных стен, оставьте три дюйма незащищенными, чтобы инспектор по термитам выполнял свою работу.

Начните с приклеивания двусторонней строительной ленты к кирпичной стене. Эта сверхлипкая двусторонняя лента надежно закрепит вашу установку на месте до тех пор, пока вы не сможете закрепить ее с помощью механического фиксатора, такого как соединительный стержень. Поочередно снимайте одну сторону съемной пленки – медленно двигайтесь по стене, плотно прижимая клей, чтобы обеспечить движение по прямой линии и избежать липкого беспорядка.

* Pro Tip : Перед тем как снимать вторую защитную пленку, чтобы убедиться, что двусторонняя лента действительно прижата к стене, проведите по двусторонней ленте взад и вперед с помощью резинового малярного валика.

После того, как вы приклеили двустороннюю строительную ленту к кирпичной стене, удалите открытую антиадгезионную пленку, чтобы подготовиться к установке пароизоляции.

Pro Совет: Найдите легкий пароизоляционный рулон, предназначенный для нанесения на вертикальные поверхности. При поиске производителя пароизоляции лучше всего выбирать продукт, который предлагается в рулонах различных размеров и размеров для простоты установки.

Разверните пароизоляцию вдоль вертикальной стены и приклейте ее на открытый двусторонний скотч.Помните, что эта лента защищает ваше пространство от вредной влаги и запахов, поэтому плотно и равномерно нанесите ее на каменные стены.

Убедитесь, что пароизоляция выступает выше, чем двусторонний скотч. После того, как пароизоляция приклеена к стенам, вы захотите прикрепить ее к бетону с помощью механического крепежа, такого как концевые стержни. Большинство шурупов для кирпичной кладки требуют, чтобы вы предварительно просверлили отверстие в бетонной стене. Если на вашей оконечной планке есть определенные отверстия, которые нужно ударить, удерживайте термическую планку на месте в качестве шаблона, чтобы пометить отверстия маркером.

Pro Tip: Просверливание кирпичной кладки может быть трудным и трудоемким, поэтому подумайте об аренде порохового пистолета в местном прокате инструментов или в магазине товаров для дома, чтобы ускорить ваш проект!

Шаг № 3: Трубы и проходки – не усложняйте работу

Эту пароизоляцию еще не выкатывать! Опять же, наиболее эффективный способ инкапсулировать ваше пространство для обхода – сначала обратиться ко всем фиксированным позиционным областям, так что это справедливо для любых труб или других инженерных коммуникаций, идущих из земли в ваш дом.

Лучше всего обойти эти сложные участки с помощью небольших участков материала. Подбирая размер пароизоляции для каждого проникновения и прорезая прорези в материале, чтобы они подходили к узким местам, вы сэкономите много времени и усилий, пытаясь раскатать материал в этих областях.

Затем заклейте все заклейочной лентой. Помните, что ваша завершенная установка создаст монолитную изоляцию вашего подполья от пара и почвенных газов. Это относится к вашим трубам и другим проходам, поэтому плотно закройте пароизоляцию вокруг каждой трубы или прохода с помощью шовной ленты.

Шаг № 4: Столбцы – вы получили это

Если в вашем пространстве для обхода есть колонны – обычно каменная кладка – вам нужно подготовить их в следующий раз.

Хорошие новости: вы уже знаете, как это сделать. Подготовьте колонны так же, как вы подготовили фундаментные стены, используя сначала двухстороннюю строительную ленту, такую ​​же легкую / меньшую пароизоляцию, которая используется на вертикальных стенах, и концевые стержни.

Pro Подсказка: Хотя ваши фундаментные стены, вероятно, содержат достаточно пароизоляционного материала, чтобы ровно лежать на земле, этот избыток материала может сделать колонны немного сложнее.В каждом углу колонны прорежьте рельефный разрез в материале, чтобы он лежал ровно. Это обеспечит плотную четырехстороннюю инкапсуляцию колонны, а также предоставит вам хорошую мишень для склейки, которую можно использовать при раскатывании материала на земле.

Шаг № 5: Почти готово – время развертывания

Если вы выполнили эти шаги, теперь пора развернуть пароизоляцию, чтобы полностью покрыть поверхность вашего пространства для лазания.

Pro Подсказка: Некоторые производители предоставляют рулоны различных размеров, и более широкий размер рулона для покрытия земли может сэкономить ваше время, силы и материалы, такие как сшивающая лента.

Независимо от того, перекрываете ли вы два шва материала, наталкиваетесь на стены или выполняете другие детали, убедитесь, что каждый шов перекрывается как минимум на шесть дюймов.

Заклейте все швы лентой для швов, и готово!

---

На всякий случай: некоторые другие переменные, которые следует учитывать

Это пошаговое руководство по инкапсуляции охватывает большинство пробелов, с которыми мы сталкивались. Однако есть и другие сценарии, с которыми вы можете столкнуться, например, отверстия для ползания. Не отчаивайтесь, для этого у нас тоже есть руководство!

🔧TOOL: Контрольный список из 10 пунктов для общих строительных норм и правил

Поздравляем! Вы на пути к превращению промозглого пространства для ползания, изобилующего запахами, хламом и тварями, в более здоровую среду, которая принесет пользу всему дому над ним.Инкапсулированное пространство для ползания может творить чудеса с качеством воздуха в помещении, борьбой с вредителями и энергоэффективностью. Пока вы все еще не будете там болтаться (мы надеемся), наслаждайтесь!

Поставка пароизоляции

В комплект поставки пароизоляции входит пластиковая пленка, которую нельзя найти в местном хозяйственном магазине. Мы стремимся быть универсальным поставщиком для всех потребностей в строительном пластике. У нас есть разные типы пластиковой пленки для любого применения. Пароизоляцию можно использовать в стенах, подпольях, под бетоном, под полом и во многих других местах, указанных как архитекторами, так и строительными нормами.Под бетонные ограждения требуются прочность и стойкость к проколам. Вот список различных продуктов, которые мы предлагаем для этого приложения.

Все эти типы пластика доступны во множестве размеров. Мы предлагаем изделия разной ширины и разрезаем ваш пластик по длине в соответствии с вашими потребностями. Многие производители инженерных полов требуют пластиковую подкладку при укладке на различные черновые полы, включая бетон. Минимальная толщина для этих приложений составляет 6 мил. Мы предлагаем полиэтиленовую пленку 6 мил разных размеров, как черного, так и прозрачного цвета.Прозрачный материал отлично работает, так как вы все еще можете видеть то, что находится внизу, когда устанавливаете пол. Вентиляционные отверстия легко вырезать, а детали чернового пола остаются видимыми во время монтажа.

Часто рабочим необходимо изолировать участок пластиковой пленкой. Эти вольеры могут прослужить от нескольких дней до нескольких месяцев. Они могут находиться в помещении или на улице. У нас есть решения, соответствующие вашим потребностям. Для наружных шкафов требуется защита от ультрафиолета и / или антипирены. У нас есть все, что вам может понадобиться.

Черно-белые пленки обладают особыми свойствами, которые очень полезны в определенных областях применения. Они содержат УФ-ингибиторы для использования на открытом воздухе, и, если их использовать белой стороной вверх, они отражают солнечный свет, чтобы внутри было прохладнее, чем другие типы пластика. Если вы используете черную сторону вверх, черный будет поглощать тепло и создавать более теплый корпус, чем другие типы пластика. Материал блокирует почти весь солнечный свет, поэтому с обеих сторон внутренняя часть почти черная как смоль. Если свет находится внутри шкафа, белая сторона отражает свет, обеспечивая максимальную видимость внутри.Этот тип пленки используется во многих строительных и сельскохозяйственных проектах и ​​часто называется Panda Film.

Как установить пароизоляционную подкладку 2-в-1

В этом иллюстрированном пошаговом руководстве мы покажем вам, как установить пароизоляционную подложку 2 в 1. Подложка 2in1 Vapor Barrier представляет собой комбинацию стандартной подкладки, герметизированной с влагонепроницаемым слоем, прикрепленным снизу. Гидроизоляционный барьер предотвращает попадание влаги на пол и потенциально серьезное повреждение.Пароизоляционная подложка используется всякий раз, когда есть вероятность попадания влаги из черного пола. Подложка 2in1 Vapor накатывается на черный пол перед укладкой пола. Он подходит для нескольких типов плавающих полов, включая ламинат и паркетные полы.

Примечание. Если вы устанавливаете пол с предварительно прикрепленной подложкой, не используйте подложку 2 в 1; вместо этого используйте пленку Visqueen 6Mil PE Vapor Block Film.

Руководство по установке пароизоляционной подложки 2-в-1:

Установка пароизоляции 2в1 не сложна, и мы поможем вам ее выполнить.Следуйте нашему иллюстрированному пошаговому руководству и станьте экспертом!

Перед началом установки убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты и принадлежности. Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что имеете полное представление о масштабах проекта и ожидаемых сроках его завершения. Хорошая организация сэкономит ваше время и силы!

Еще один совет перед началом: как и при любой укладке полов, на объекте должен быть установлен климат-контроль в течение не менее 48 часов перед укладкой.Температура в помещении должна быть не менее 65 ° F, а относительная влажность не должна превышать 65%.

Вы готовы? Давайте начнем!

Шаг 1. Упорядочите установочные материалы

Вам понадобится:

• Подложка пароизоляции 2в1
• Полы (ламинат, паркет или любой другой плавающий пол)
• Метла и поддон
• Лента
• Ножницы или универсальный нож Инструменты и расходные материалы, которые вам понадобятся

Шаг 2. Очистите рабочее место

Ламинированные полы можно укладывать поверх существующих виниловых, деревянных или керамических полов.Удалите ковер или любой другой тип существующего напольного покрытия с потрескавшейся, поврежденной или неровной поверхностью. Поверхность, с которой вы будете работать, должна быть идеально ровной и чистой. Возьмите метлу и смести всю пыль и мусор, прежде чем продолжить установку.

Очистите черновой пол

Шаг 3. Осмотрите и закрепите черновой пол

Структурная целостность и ровность вашего чернового пола имеют решающее значение для удовлетворительной укладки пола и его эксплуатационных характеристик. Ваш черновой пол не должен иметь дефектов.Убедитесь, что бетонный пол ровный, ровный, прочный и сухой. Черновой пол должен быть ровным и ровным в пределах 3/16 дюйма на расстоянии 10 футов. Дефектные участки следует отремонтировать, чтобы добиться наилучших результатов и получить гладкую поверхность ламината.

Бетонные полы должны быть старше одного месяца до укладки. Перед установкой необходимо провести тест на хлорид кальция. Максимально допустимое значение для этого теста составляет 5 фунтов / 24 часа / 1000 квадратных футов.

Осмотрите черновой пол

Шаг 4: Установите подкладку

После того, как ваш черновой пол осмотрен, отремонтирован и подготовлен, вы готовы приступить к укладке.Подложка 2in1 поставляется в рулонах и имеет нахлест с одной стороны рулона. Разверните на одну ширину паровую подкладку 2in1. Желтая пластиковая пленка должна быть обращена к черному полу, а перекрытие должно быть на противоположной стороне стены.

Разверните первый рулон пластиковой стороной вниз так, чтобы полоса нахлеста была обращена в сторону от стены

Шаг 5: отрежьте подкладку

После раскатывания подкладки от стены до стены отмерьте и отрежьте первую секцию, чтобы она соответствовала размеру. Не забудьте дважды отмерить и один раз отрезать!

Измерьте и отрежьте подкладку

Шаг 6. Добавьте настил

По мере того, как вы продвигаетесь с укладкой подложки, добавляйте настил.Прекратите укладку напольного покрытия, когда вы приблизитесь к краю подкладки на расстоянии 1 фут.

Прекратите укладывать пол, когда вы находитесь в 1 футе от края

Совет: обязательно акклиматизируйте пол как минимум за 48 часов до укладки. Перекрестно укладывайте пол в оригинальной упаковке. В комнате должно быть не менее 65 ° F, а относительная влажность не должна превышать 65%. Картонные коробки не следует открывать до момента установки, поскольку атмосферные условия могут изменить продукт, что затруднит установку.Всегда обращайтесь с картонными коробками осторожно, чтобы не повредить продукт внутри.

Напольные ящики с поперечным стеклом для акклиматизации в течение 48 часов

Шаг 7: Раскатайте следующий ряд подкладки

Так же, как Шаг 4 , разверните еще один раздел нижнего покрытия прямо напротив ранее установленного раздела нижнего покрытия. Отмерьте и отрежьте соответственно. У вас может возникнуть соблазн и дальше укладывать подкладку – Не кладите все сразу. Таким образом, у вас будет полный контроль над вашим проектом и бесшовное, влагостойкое соединение между каждой из секций.

Разверните второй ряд, закрывая перекрытие

Шаг 8: используйте прикрепленное перекрытие

При развертывании рядов установите следующий ряд внахлест, но убедитесь, что края пенопласта не нахлестываются. Использование прикрепленного перекрытия создает бесшовное влагонепроницаемое уплотнение между рядами при правильной установке.

Соедините края подложки вместе НЕ перекрывайте пену

Шаг 9: Надежно заклейте шов липкой лентой

Используйте упаковочную ленту, чтобы скрепить ряды вместе – это удержит пароизоляционную подложку 2in1 на месте и обеспечит функциональность пароизоляции.

Склейте ряды вместе

Шаг 10: Повторите!

Продолжить и повторить Шаги с 4 по 9 , укладывая подкладку и пол вместе. Обязательно следуйте инструкциям по установке, предоставленным производителем напольного покрытия.

Повторяйте шаги 4–9, пока установка не будет завершена.

Теперь вы должны знать, как установить пароизоляционную подложку 2 в 1, однако, если у вас есть дополнительные советы, которые, по вашему мнению, мы должны включить в это руководство, сообщите нам об этом! Поделитесь своими советами и опытом в комментариях ниже!

Дополнительные советы по установке:

Цементная плита и основа для гипсовой плитки

Цементная плита, имеющая одну гладкую сторону и одну шероховатую, используется в основном в качестве подложки под плитку на участках, подверженных воздействию воды.

Цементная плита Цементная плита

– это высокопрочная основа для плитки, которая служит водостойким и устойчивым к плесени основанием для стен и потолков. Он не разбухает, не размягчается и не расслаивается под воздействием влаги, но это не пароизоляция. Влага может проходить через цементную плиту, поэтому за доской может быть необходим барьер.

Цементная плита, разработанная для помещений, подверженных воздействию воды или высокой влажности, является отличной основой для облицованных плиткой стен , полов, а также для ванн и душевых уголков .В отличие от материалов, обсуждаемых до этого момента, цементная плита не является гипсовым продуктом; у него цементная сердцевина, покрытая стекловолоконной сеткой. Одна сторона шероховатая, другая – гладкая (см. Фото ниже). Шероховатая сторона, предназначенная для нанесения раствора на плитку, увеличивает сцепление и уменьшает скольжение плитки. Гладкая сторона предназначена для мастичной укладки плитки.

WORK SMART: Цементная плита – лучший выбор, чем влагостойкий гипсокартон для влажных помещений, например, вокруг ванн и душевых уголков.

Цементная плита обычно доступна в 1⁄4 дюйма. и 1⁄2 дюйма панели. Стандартная ширина – 32, 36 и 48 дюймов; стандартная длина 5 футов, хотя 8 футов. панели также доступны. Максимальное расстояние между стойками для цементной плиты составляет 16 дюймов. Панели следует крепить специальными шурупами или оцинкованными кровельными гвоздями, а не шурупами или гвоздями для гипсокартона. (Подробнее об установке цементной плиты см. Стр. 153) Цементная плита довольно хрупкая, поэтому ее следует хранить на ровной поверхности, чтобы предотвратить деформацию, и обращаться с ней как можно осторожнее.

Работа с влажными зонами Используйте материал, который препятствует росту плесени и удерживает вместе даже после намокания. Гипсокартон, даже устойчивый к влаге / плесени, не одобрен для установки в большинстве влажных помещений. Еще нужно попробовать сдержать воду. Не должно быть протекания воды через щели и щели. Правильное обслуживание очень важно. Может потребоваться установка водонепроницаемой мембраны за опорной панелью. Будьте осторожны, не устанавливайте двойные пароизоляции. Проконсультируйтесь с подрядчиком по плитке или генеральным подрядчиком, чтобы убедиться, что монтаж соответствует его утверждению.

Гипсокартон для плитки

Этот тип гипсокартона состоит из обработанного силиконом сердечника, покрытого стекломатом с обеих сторон для дополнительной прочности. Лицевая сторона также имеет акриловое покрытие, которое обеспечивает водный барьер, препятствуя проникновению влаги в стены, потолок или пол.Он действует как пароизоляция, поэтому будьте осторожны, чтобы не создать двойную пароизоляцию. Эти панели доступны в размерах 1/2 дюйма. и 5/8 дюйма. толщины, прочны, легки и легко режутся, защелкиваются и застегиваются. Подложка для плитки с гипсовым сердечником рекомендуется для использования в жилых и коммерческих помещениях в качестве основы для керамической плитки. Он используется во многих из тех же областей, что и цементная плита. Несмотря на то, что она не такая прочная, как цементная плита, с гипсовой плиткой легче работать, и она доступна в больших размерах (4 × 8 и 5 × 8).Характеристики каркаса такие же, как и для цементной плиты.

Более простой вариант: Гипсовая основа для плитки, которая используется в качестве основы для плитки, имеет обработанную силиконом сердцевину, зажатую между слоями стекломата и акриловым покрытием на лицевой стороне.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Durock Wall Board – Ошибка? [Архив] – Форумы по керамической плитке

Привет, Сакс, есть имя или я его пропустил? Что касается редгардов, если вы возьмете универсальный нож и аккуратно срежете примерно 3–4 дюйма из углов с каждой стороны углов, вы сможете аккуратно отделить редгардов, но не волнуйтесь, это это вовсе не означает, что редгарды слабы.Будьте осторожны с ножом, чтобы не повредить сетку, покрывающую подложку. Заклейте скотчем и прорежьте углы, а затем снова нанесите Redguard. Вы уже сделали свой последний уклон, так как при использовании актуальных гидроизоляционных материалов вам необходимо герметизировать нижний край подложки, чтобы вода не впитывалась в доску, иначе она будет стекать в доску и выбрасываться в виде пара в полости вашей стены. . Если вы сделали последний уклон, а подкладка находится над откосом, как вы прикрепили нижнюю часть подкладки к стене? Что касается вашего тонкого набора, если в инструкции указано смешивать его с какой-либо добавкой для лучшей адгезии, это не модифицируется.

Брайан

Спасибо, ребята ….. Чтобы ответить на ваши вопросы, Брайан …. Меня зовут Гэри.

Что касается крепления нижней части защитной доски … Я все еще немного беспокоюсь по этому поводу. Я не закрутил винты до упора из-за прокола мембраны за досками Дюрока. Мой последний винт находился примерно в 11 или 12 дюймах от угла сковороды или верха сковороды.