Пароизоляция крыши изнутри дома: Как утеплить крышу дома изнутри: утепление кровли, пароизоляция, гидроизоляция

Как утеплить крышу дома изнутри: утепление кровли, пароизоляция, гидроизоляция

Содержание:

Виды утеплителей
Пароизоляционные материалы
Утепление перекрытия чердака
Утепление скатов крыши минеральной ватой или пенополистиролом
Как утеплить крышу изнутри
Утепление кровли дома изнутри пенополиуретаном

Для сохранения тепла крышу здания необходимо утеплить. Обычно эта операция выполняется изнутри. В том случае, если подкровельное помещение будет использоваться как жилая мансарда, то утепление устанавливается на кровельных скатах, поскольку они будут играть роль стен. В нежилом чердаке достаточно будет утеплить перекрытие, чтобы холод не проникал в основную часть постройки. Если зимы в регионе очень холодные, то может потребоваться комбинированный вариант утепления, при котором теплоизоляционный слой укладывается как вдоль скатов, так и на перекрытии. О том, как утеплить крышу дома изнутри, и пойдет речь в этой статье.

Виды утеплителей

На рынке стройматериалов утеплители представлены во всем многообразии, из которых для кровли лучше всего подходят следующие виды:

1. Сыпучие утеплители. К данной категории относится масса материалов, начиная керамзитом и шлаком, и заканчивая высушенными листьями. Как правило, такая теплоизоляция засыпается в перекрытие чердака для защиты основного здания от холода. Обеспечить качественную теплоизоляцию чердака при помощи сыпучих утеплителей практически невозможно.
2. Плитные материалы. Для утепления скатов крыши чаще всего используются различные вариации минеральной ваты, а также пенополистирол и пенофлекс. Данная категория материалов отличается хорошими теплоизоляционными свойствами и небольшим весом, что существенно упрощает процесс их монтажа.

Впрочем, для качественного утепления требуется не только теплоизоляционный материал, но и ряд дополнительных элементов, направленных на максимальную эффективность и долговечность конструкции.

Стоит рассмотреть подробнее технологию монтажа разных утеплителей, чтобы в процессе работы не допускать наиболее распространенных ошибок, и особенности всех компонентов, входящих в состав утепления.

Пароизоляционные материалы

Самым популярным пароизоляционным материалом является специальная пленка, которая защищает дерево и утеплитель от воздействия пара, который в результате температурных перепадов превращается в конденсат. О негативном воздействии влаги на элементы кровельной конструкции можно лишний раз не упоминать – достаточно сказать, что она существенно снижает срок службы крыши и эффективность теплоизоляционного материала.

Пароизоляционная мембрана крепится к крыше или перекрытию перед тем, как укладываются теплоизоляционные материалы. В помещениях, куда проведено отопление, пароизоляцию нужно монтировать только под слоем отделки. Для защиты конструкций, которые постоянно находятся в условиях температурного контраста, слой пароизоляции необходимо разместить с обеих сторон.

Исключением являются бетонные перекрытия, не требующим подобной защиты.

Для обустройства пароизоляционного слоя может использоваться пленка с разными характеристиками. Простейший вариант – пленка из нетканого материала, но гораздо более эффективным вариантом является фольгированная мембрана. Последний вариант, как понятно из его названия, имеет на одной из сторон тонкий слой фольги, который предотвращает выход тепла за пределы конструкции. Установленная изнутри дома пароизоляция крыши соединяется специальным скотчем, обеспечивающим герметичное соединение.

Утепление перекрытия чердака

Конечно, проще всего будет монтировать теплоизоляцию в процессе постройки здания – это упростит проектирование и некоторые нюансы работы. В большинстве случаев последовать этому совету не получится – нехватка финансов или времени вполне могут помешать, поэтому перекрытие остается без утепления. Как правило, такое положение дел сохраняется до первых морозов, и хозяевам приходится спешно укладывать теплоизоляцию.

Перед тем, как утеплить чердачное перекрытие, нужно провести ряд подготовительных работ, что особенно актуально при использовании сыпучих теплоизоляционных материалов. Есть две технологии утепления – традиционная и современная.

Традиционный способ утепления перекрытия реализуется следующим образом:

• Перед тем, как сделать утепление перекрытия холодного чердака, необходимо обработать прикрепленные к перекрытию доски глиняным или известковым раствором – такая обработка обеспечит конструкции герметичность при сохранении нормальной вентиляции;
• Когда смесь застывает, можно приступать непосредственно к утеплительным работам – засыпке сыпучих материалов в пространство между балками перекрытия на заранее обработанные доски.

На сегодняшний день гораздо чаще используют более современный метод утепления перекрытия:

• В первую очередь на пол и балки укладывается с 20-см нахлестом пароизоляционная мембрана, которая не только защитит утеплительный материал, но и дополнит его теплоизоляционные свойства, снижая количество тепла, уходящего из здания через перекрытие;
• Для герметичности мембрану в местах нахлеста нужно заклеить, используя строительный скотч;
• Следующий шаг – укладка выбранного утеплителя (минеральная вата, эковата, керамзит или один из сыпучих материалов) по соответствующей технологии;
• Чтобы балки перекрытия не имели мостиков холода, необходимо позаботиться о том, чтобы утеплитель проходил и по ним;
• Над утеплением с соблюдением уже известных правил укладывается еще один слой пароизоляционной пленки, который крепится к балкам контррейками;
• Остается уложить над готовой теплоизоляционной конструкцией покрытие из досок или достаточно прочной фанеры.

Иногда вместо утепления перекрытия со стороны чердака теплоизоляцию укладывается внутри самого здания. Такая конструкция тоже достаточно эффективна в деле утепления, но требует дополнительной отделки.

Утепление скатов крыши минеральной ватой или пенополистиролом

Для утепления кровельных скатов используются уже знакомые материалы – минеральная вата или пенополистирол. Предпочтение желательно отдать материалам на основе минваты – они отличаются более высокой пожаробезопасностью. Заметим, что утепление кровли изнутри минватой в настоящее время наиболее популярно. Если в качестве утеплителя все-таки будет использоваться пенопласт, то желательно подобрать экструдированные изделия, которые не очень хороши как теплоизоляционный материал, но совершенно не горят.

Скаты крыши могут обустраиваться по разным технологиям, но их конструкция всегда включает в себя тепло-, гидро- и пароизоляционный слой, а также контробрешетку, создающую вентиляционный зазор и используемую для дополнительного крепления материалов.

Технология монтажа крыши предполагает выполнение следующих действий:

1. На собранную и установленную стропильную систему укладывается гидроизоляция. Чаще всего в качестве гидроизоляционного материала используется полиэтилен высокой плотности, который сможет защитить крышу как от влаги, так и от порывистого ветра. Укладывается гидроизоляция крыши изнутри дома с нахлестом около 20 см и крепится к стропилам строительным степлером.
2. Над пленкой вдоль каждой стропилины устанавливается контррейка. Данный элемент формирует небольшой зазор между пленкой и кровельным покрытием, благодаря чему конструкция постоянно вентилируется.
3. Для укладки мягкой кровли над контробрешеткой крепятся листы влагостойкой фанеры. Перед тем, как утеплить металлическую крышу, или же крышу из других твердых кровельных материалов, нужно будет создать обычную обрешетку с качественно рассчитанным расстоянием между ее элементами.
4. После того как обрешетка собрана, можно заняться монтажом кровельного покрытия.

Как утеплить крышу изнутри

После сборки основной кровельной конструкции можно выполнять утепление кровли изнутри, которое проводится по такой технологии:

1. В пространстве между стропилами устанавливаются плиты теплоизоляции. Чтобы они хорошо встали на свое место, их толщина должна примерно на 1,5 см превышать шаг стропил. Утеплитель монтируется снизу вверх с максимальной плотностью.
2. Когда утеплитель уложен, необходимо закрыть его пароизоляционной пленкой, которая крепко прижимается рейками к стропилам. Пленка все так же укладывается внахлест и соединяется скотчем.
3. Если подкровельное помещение будет использоваться в качестве жилого, то стены (кровельные скаты, выполняющие их функцию) необходимо обшить отделочным материалом. Для создания полноценной жилой мансарды нужно утеплить еще и перекрытие чердака.

Есть еще один вариант создания кровельного пирога, который чаще всего применяется, если вся кровля создается сразу и целиком:

1. Сначала к стропильному каркасу крепится плотная гидроизоляция.
2. Далее монтируется обрешетка, к которой будет крепиться кровельное покрытие.
3. На внутренней стороне чердака в пространстве между стропилами устанавливается первый теплоизоляционный слой, толщина которого совпадает с толщиной стропил, т.е. они должны располагаться вровень.
4. К стропилам прибиваются поперечные рейки небольшой толщины. Между этими рейками укладывается второй слой утепления, толщина которого равна толщине реек.
5. Слой утеплителя закрывается пароизоляционной мембраной, которая крепится к рейкам так же, как и в предыдущем способе.
6. К рейкам в дальнейшем будет крепиться выбранный для внутренней отделки материал.

При утеплении здания, крыша которого уже полностью собрана, в первую очередь нужно установить изнутри чердака пароизоляционный слой, и только после этого можно будет приступать к монтажу теплоизоляционного материала.

Утепление кровли дома изнутри пенополиуретаном

Если для теплоизоляции кровли был выбран пенополиуретан, то процесс утепления будет выглядеть не так, как в описанных выше случаях. Пенополиуретановое утепление постепенно обретает все большую популярность благодаря своим характеристикам и активно используется для обустройства жилых и нежилых чердачных помещений.

В случае с нежилым чердаком потребуется только утепление перекрытия. Балки и доски нужно предварительно смочить для улучшения сцепления, а после этого на них тонким слоем наносится пенополиуретан. Этому материалу требуется некоторое время на застывание и разбухание, после которого при необходимости можно нанести второй слой. Пена полностью заполняет мельчайшие зазоры и обеспечивает отличную сохранность тепла.

Для создания жилого помещения под крышей нужно утеплить не только перекрытие, но и кровельные скаты. Пенополиуретан наносится в пространство между стропилами по направлению к коньку. Предыдущие слои материала создают опору для последующих и обеспечивают герметичность всей конструкции.

Благодаря пенополиуретану, удается создать качественную защиту помещений от холода и жары. Единственным недостатком данного материала является отсутствие какой-либо вентиляции, поэтому ее придется предусмотреть в отдельном порядке.

Пенополиуретановое утепление имеет ряд достоинств, среди которых стоит отметить следующие:

• Нанесенный пенополиуретан не имеет швов или стыков, что говорит о герметичности такого утепления;
• Низкая теплопроводность, обеспечивающая качественное сохранение тепла в доме;
• Экономичность, которая обуславливается высокой энергоэффективностью пенополиуретановой теплоизоляции;
• Пенополиуретан прочно сцепляется с крышей во всех точках соприкосновения, поэтому конструкция в итоге приобретает большую жесткость;
• Вес данного материала невелик, поэтому кровля не станет тяжелее;
• Пенополиуретан очень легко наносится даже в самые труднодоступные места благодаря способности к заполнению любых щелей и зазоров;
• Отличная устойчивость к влаге, биологическим и температурным воздействиям;
• Неплохие шумоизоляционные свойства, защищающие помещение от доносящихся снаружи звуков;
• Длительный срок службы (более 30 лет) и сохранение свойств на протяжении всего эксплуатационного периода;
• Экологическая безопасность.

Недостатки тоже есть, но их перечень сравнительно невелик:

• При нанесении пенополиуретан выделяет токсины, поэтому для работы с ним нужны средства индивидуальной защиты;
• Пенополиуретан плохо переносит солнечные лучи, что говорит о необходимости его маскировки под отделочным материалом;
• Наносить материал можно только при наличии дорогого оборудования и соответствующих навыков, поэтому при отсутствии одного из этих пунктов лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Заключение

Утепление крыши в деревянном доме изнутри – это обязательный этап постройки здания, поскольку на отечественном пространстве практически не встречаются регионы, характеризующиеся исключительно теплым климатом. Желательно проводить утепление в процессе сборки крыши, но если такой возможности нет, то нужно обязательно выполнить эту работу уже после того, как основные элементы конструкции будут смонтированы. Перед тем, как утеплить кровлю изнутри, необходимо изучить подходящие материалы и технологии утепления, чтобы при работе не столкнуться с неожиданностями.

Пароизоляция крыши изнутри дома под шифером

Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта

Ситуация, когда мансарду обустраивают, переделывая холодный чердак — не редкость. Если при этом заново кроют крышу, то проблем с утеплением не возникает. Структуру кровельного пирога делают как положено — с гидроизоляционной мембраной и вентилируемым подкровельным зазором для выветривания из утеплителя влаги.

При реконструкции крыши без замены кровли, часто возникает ситуация, что ее устройство не позволяет провести утепление по стандартной технологии. То есть нельзя сразу взять и заложить между стропильных ног теплоизоляционные маты. Это бывает в следующих случаях:

Отсутствует гидроизоляционная мембрана — листовая кровля просто уложена на обрешетке. При такой структуре утеплитель не будет защищен от возможных протечек и конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия (особенно критично для металлической кровли). Но и напрямую закрепить изнутри к обрешетке гидроизоляционную мембрану нельзя — нужна контробрешетка для создания вентилируемого зазора.

На стропилах или обрешетке уложена пароизоляционная пленка и нет контробрешетки для вентилируемого зазора. Этот вариант, хотя и имеет дополнительный слой, фактически не отличается от предыдущего. Здесь есть только одно отличие — помимо контробрешетки для укладки мембраны, надо вдоль конька сделать в пароизоляционной пленке прорезь, чтобы было куда выветривать влагу из утеплителя.

Паронепроницаемую пленку можно укладывать между кровлей и утеплителем. Более того, компания Гекса (производитель пленок Изоспан) считает именно пароизоляцию оптимальным выбором для защиты утеплителя от конденсата на металлической кровле. Но в этом случае структура пирога имеет две контробрешетки — первая для вентиляции кровли, вторая — для вентиляции утеплителя.

Оба варианта «неправильного» кровельного пирога можно исправить без демонтажа кровли.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки и гидроизоляции

Чтобы закрепить гидроизоляционную мембрану изнутри (со стороны чердака), нужны два бруска с каждой стороны стропильной ноги и один посредине между стропил.

Первую пару брусков крепят к стропилам впритык к кровельному покрытию, центральный брусок крепят параллельно им к обрешетке — они отвечают за создание вентиляционного зазора между мембраной и кровлей. Нужно обеспечить поступление воздуха в это пространство через карнизный свес.

Толщина бруска может быть 3-5 см и должна быть достаточной, чтобы «держать» крепеж — это просто дистанционные планки. А ширину бруска выбирают исходя из требований к величине воздушного зазора, поэтому этот размер не должен быть меньше чем 4 см.

После монтажа дистанционных планок между стропилами укладывают гидроизоляционную мембрану. В стандартной ситуации ее настилают поверх стропил снизу вверх горизонтальными полосами с перехлестом стыков, здесь укладку проводят «вертикально» — одна полоса между каждой парой стропил.

Ширина полосы должна быть больше шага стропил с «запасом» в 5-10 см по обе стороны и она должна слегка посредине провисать (но не более чем на 2 см).

Монтаж гидроизоляции проводят в два этапа. Вначале мембрану предварительно крепят к стропилам степлером. Затем ее окончательно фиксируют еще одной парой брусков, прибивая их к стропильным ногам ниже дистанционной планки.

После этого между стропил укладывают теплоизоляцию. Если ее необходимо уложить в два слоя, то к стропильным ногам монтируют внутреннюю контробрешетку.

Затем идет укладка пароизоляции и монтаж обрешетки под отделку мансарды.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки, но есть пароизоляция

Отличие этого варианта устройства кровельного пирога в том, что при протечке крыши вода не попадет на утеплитель. Кроме того, если у пароизоляции есть антиконденсатная поверхность, то она будет «связывать» часть конденсата, который образовывается при охлаждении атмосферного воздуха.

Но и этот конденсат так же, как и избыточную влагу в утеплителе, надо выветривать из подкровельного пространства. А для этого нужна конробрешетка с вертикальным расположением вентиляционного зазора.

В этом случае гидроизоляционную мембрану можно крепить чуть проще, чем в предыдущем случае:

1. Между каждой парой стропил, параллельно им, набивают три-четыре рейки (зависит от расстояния между стропильных ног). Толщину рейки выбирают равной размеру воздушного зазора (обычно 4-5 см).
2. Укладывают между стропильных ног гидроизоляционную мембрану. Ее можно укладывать как одной полосой по вертикали, так и кусками полотнищ по горизонтали с нахлестом верхнего полотна над нижним на 15-20 см (монтаж надо вести сверху вниз).
3. Гидроизоляционную мембрану крепят степлером к каждой рейке и по стропильным ногам.

Укладка теплоизоляционного материала и пароизоляции проходит по стандартной технологии.

Утепление П-образного контура мансарды

Если крыша высокая, а площадь дома большая, то мансарду можно обустроить без наклонных стен — с выделением П-образного контура, теплоизоляция которого не будет соприкасаться с кровлей.

В этом случае за контуром мансарды будет обычный холодный чердак со своей вентиляцией через карнизные и коньковые продухи.
По сути это технология утепления каркасного дома, но внутри чердака.

Утепление потолка мансарды:

1. К верхним затяжкам, которые выполняют роль балок потолочного перекрытия, подшивают доски или рейки чернового потолка.
2. Крепят со стороны помещения пароизоляцию. Полосы укладывают внахлест и проклеивают все стыки.
3. Со стороны «чердака» мансарды между балками затяжки укладывают утеплитель (при необходимости в два слоя).
4. Поверх утеплителя расстилают гидроизоляционную мембрану. Она обязательна, если ее нет в составе кровельного пирога. Если гидроизоляция у кровли есть, но маты минеральной ваты не кашированы, то можно на них уложить обычную стеклоткань в качестве ветрозащиты.
5. С внутренней стороны поверх пароизоляции крепят контробрешетку. Она нужна, чтобы был воздушный зазор, необходимый для функционирования пароизоляции с антиконденсатной или отражающей поверхностью.

Утепление стен мансарды:

1. С внешней стороны стоек крепят гидроизоляционную ветрозащитную мембрану.
2. В том случае если контур мансарды со стороны крыши обшивают фанерой или OSB, поверх гидроизоляции к стойкам прибивают бруски контробрешетки.
3. Между стойками укладывают теплоизоляцию.
4. С внутренней стороны стоек сплошным слоем укладывают пароизоляцию. Проклеивают лентой примыкания с пароизоляцией потолка и пола.
5. Монтируют обрешетку для внутренней обшивки.

Если ни один из вариантов не устраивает, то кровлю можно демонтировать, а гидроизоляцию и утепление провести по стандартной технологии.

Как утеплить крышу дома изнутри

Полностью утеплённый дом должен иметь теплоизолированную изнутри крышу. Утепление крыши также может понадобится если вы бы хотели переделать чердак в отдельный этаж и/или заменить кровельное покрытие. Некоторые покрытия, например, металлочерепица и профнастил, из-за перепадов температур могут покрываться конденсатом и наледью, что со временем приводит к повреждению настила. Перед тем как утеплить крышу дома изнутри, необходимо произвести защиту от влаги с обоих сторон – установить гидроизолирующий слой под шифером и пароизоляцию под утеплителем. Некоторые виды утеплителя не требуют гидроизоляции, но они либо стоят дороже, либо по качеству уступают классическим утеплителям.

Общий вид

Как правильно утеплять крышу, чтобы не повредить свой дом, и чтобы крыша служила долго? Упрощённая схема утепления крыши имеет три основных слоя:

1. Ветро- и водоотталкивающий. Не даёт влаге снаружи попасть на утеплитель, защищает от неблагоприятных погодных условий.
2. Теплоизоляционный. Это сам утеплитель. Не даёт теплу из помещения выходить наружу, защищает от перепадов температур.
3. Пароотталкивающий. Препятствует сбору или проникновению конденсата, который может образовываться из-за разницы температур под утеплителем. В основном для этого используется специальная плёнка.

Перед монтажом рекомендуется возвести стропильную систему. Это “скелет” крыши, поверх которого укладывается гидроизоляционный слой и кровля, а внутрь утеплитель и пароизоляционный материал. Поперечная и контробрешётки, защищают конструкцию от механических повреждений, а благодаря наличию стропил становится проще монтировать утеплитель.

Материалы

Грамотный подбор материалов конкретно под ваш случай способен не только продлить срок эксплуатации чердачного помещения, но и значительно облегчить процесс монтажа. На рынке можно найти материалы разного качества и ценовой категории. Но не стоит покупать самые дешёвые или самые дорогие – лучше исходить из соображений цена-качество, а также искать варианты под ваш случай. Важно, чтобы выбранный материал имел низкую теплопроводность, мог переносить изменения окружающей среды, был экологичен и прочен.

Для создания гидроизоляционного слоя отлично подойдёт мембранное или плёночное покрытие. В первом случае обеспечивается не только максимально полная влагоизоляция, но и вентиляция через специальные мембраны. Однако, цена на них выше, поэтому если вы решите использовать обычное плёночное покрытие рекомендуется задуматься о создании небольших вентиляционных зазоров и швов.

На данный момент производители предоставляют большой выбор утеплителей для крыш, которые имеют разные характеристики, плюсы и минусы. При выборе обратите внимание в первую очередь на эти характеристики:

• Степень впитывания влаги. Желательно выбирать с самым низким показателем. Однако, если вы уверены в качестве своего влагоотталкивающего слоя, то можно выбрать со средним показателем. Чем показатель выше, тем ниже цена и меньше срок службы.
• Уровень теплопроводности. Должен быть тоже как можно ниже. Самый низкий уровень у пористых материалов, но у них выше степень впитывания влаги.
• Плотность. Она тоже должна быть ниже.

Также желательно обратить внимание на горючесть, экологичность, химическую и морозостойкость.

На рынке наиболее распространены два вида материалов.

Минеральная и стекловата

Они обладают низкой плотностью, теплопроводностью и ценой, но при этом они лучше впитывают влагу, служат меньше и более восприимчивы к огню и вредителям. Наиболее подходящий для утепления крыши изнутри своими руками, т.к. его легче монтировать.

Пенополистрол

По характеристикам может значительно отличаться в зависимости от марки. В основном они устойчивы к влаге, огню, многим вредителям, имеют приемлемый уровень теплопроводности. Однако, из-за высокой плотности они более легко поддаются механическим повреждениям из-за чего их сложнее монтировать. Наиболее дешёвые варианты также подвержены заселению грызунами.

Подготовительный этап

Как правильно утеплить крышу, чтобы она прослужила дольше? Процесс подготовки и монтажа может отличаться в зависимости от типа крыши. Рассмотрим подготовку на примере утепления скатных крыш при помощи рулонных материалов. Желательно убрать кровлю, т.к. она будет мешаться при монтаже.

Проверьте чердачное помещение на наличие дефектов (трещин, плесени, гниения, нестыковок и т.д.) и устраните их. Если всё “слишком запущено”, то рекомендуется полностью перестроить чердачное помещение, т.к. даже при хорошей заделке дефектов они со временем дадут о себе знать. Также если через крышу проложены какие-либо коммуникации, то их тоже нужно проверить на наличие повреждений и устранить их.

Затем установите опорные рейки, поверх которых будет крепиться гидроизоляционный слой и обрешётка. Они служат опорой всей конструкции, поэтому должны быть достаточно прочными. Т.к. в большинстве случаев опоры делаются из дерева их также нужно обработать специальными материалами от влаги, огня и вредителей.

Гидроизоляция и обрешётка

На наружную часть готового карниза натягивается влагозащитная плёнка/мембрана, которая должна полностью покрывать площадь крыши. Для того чтобы плёнка и утеплитель служили долго обязательно применить эти советы:

• Укладывайте плёнку только поперёк.
• На стыках между полосами нужно сделать наложение около одного метра и проклеить его скотчем для того, чтобы влага не попадала через микро-проёмы на стыках.
• Сверяйте характеристики материала для гидроизоляции и утепления друг с другом. Они должны максимально соответствовать. Лучше всего подбирать гидроизолирующий слой только после покупки утеплителя.
• Старайтесь не натягивать сильно плёнку, т.к. она может в будущем повредиться из-за перепадов температур.

Далее возводится обрешётка из брусьев размером 15 — 25мм. Брусья также нужно обработать средствами от влаги, огня, вредителей. Лучше всего их скреплять при помощи нержавеющих саморезов. Поверх обрешётки укладывается кровля.

Установка утеплителя и пароизолирующих слоёв

Утепляем крышу, устанавливая в промежутки между опорными рейками утеплитель. Вне зависимости от типа утеплителя процесс монтажа примерно схож. Материал замеряется и отрезается, после чего крепится. В основном для крепления используется монтажная пена, строительный клей, саморезы или профили (зависит от типа). При установке важно, чтобы между утеплителем и опорами не оставалось зазоров, однако, между крышей и утеплителем должно быть небольшое пространство (не более 30мм) для вентиляции.

После того как утеплили крышу, натягивается слой для пароизоляции, который должен прилегать практически вплотную к утеплителю. Крепится при помощи специальных скобок к строительным доскам. В данном случае плёнку можно натянуть посильнее, т.к. сильных перепадов температур ей не грозит, если вы подобрали качественный утеплитель.

В качестве последнего этапа на плёнку накладывается деревянный каркас, поверх которого можно монтировать отделочный материал. Требования к каркасу зависят от характеристик отделочного материала.

Заключение

Чтобы качественно утеплить крышу своими руками изнутри воспользуйтесь этими советами:

• Если работаете с минеральными утеплителями, то особое внимание уделите защите от влаги.
• При большом расстоянии между балок в стропильной системе утеплитель дополнительно фиксирует проволока.
• Не нужно накладывать утеплитель в несколько слоёв (достаточно 1-2).
• Некоторые вентиляционные зазоры не должны перекрываться утеплителем, но за ними нужно следить.

Утеплить крышу вполне можно самостоятельно, но если вы не уверены в том, что сможете это сделать, то лучше отдать работу профессиональной бригаде строителей. Они подберут качественный утеплитель и гидроизолирующие слои для крыши исходя из ваших пожеланий, проведут монтаж.

Профессиональная технология утепления крыши дома: подробная схема и инструкция по теплоизоляции кровли своими руками

В холодных северных широтах всегда остро стоял вопрос сохранения тепла в зимний период. Даже много веков назад уже существовала налаженная технология утепления кровли.

Ведь чем меньше тепла уходит из жилья во время отопления, тем меньше ресурсов тратится на его поддержание, тем комфортнее жить в доме.

Шли годы и века, сейчас уже нет необходимости разводить внутри костер или топить печь — центральное отопление значительно упрощает задачу.

Но утепление крыши все так же необходимо — ведь когда тепло задерживается в доме как можно дольше, тратится меньше энергии на обогрев, да и жить в теплом изолированном доме значительно комфортнее.

Если вы планируете жилое помещение под крышей, рекомендуем так же ознакомиться с подробной технологией утепления мансардных крыш.

Основные виды утеплителей

Не так давно самым популярным утеплителем была стекловата. Использование стекловаты дешевле, чем применение других видов утеплителей, однако у нее есть некоторые существенные минусы, которые заставляют людей отказываться от нее и утеплять крышу другими материалами.

Например, вата не подходит при утеплении наклонных поверхностей — она попросту скатывается вниз, оголяя самый верх крыши, через который и будет просачиваться тепло. К тому же при использовании ваты нужно продумать, как защитить ее от влаги. Однако, вату все еще используют в некоторых домах, в основном из-за ее небольшой стоимости.

Наиболее часто сейчас применяются пенопласт и минеральная вата (например роквул) . Все дело в том, что они лишены недостатков стекловаты, но зато обладают рядом дополнительных преимуществ. Пенопласт — довольно прочный материал и способен выдержать значительные нагрузки, а минеральная вата является замечательным шумоизолятором. Более подробно о утеплении крыши минеральной ватой вы можете прочитать здесь.

Выбор идеальной теплоизоляции

При выборе материала стоит обратить внимание на следующие характеристики:

• Срок службы. Чем больше — тем лучше.
• Стабильность формы. Необходимо, чтобы материал не съезжал и не деформировался в течение службы.
• Удельный вес. Утеплитель не должен весить слишком много или слишком мало.
• Морозоустойчивость. Ведь основное назначение утеплителя — защищать от морозов, значит эти морозы он должен переносить спокойно.
• Звукоизоляция. Помимо прочего, материал должен не пропускать звук от слишком «шумной» кровли.
• Экологичность. Утеплитель не должен быть токсичным и безопасным для вас и окружающей среды.

Крайне важное значение имеет толщина утеплителя. С ней никак нельзя просчитаться. О том, как правильно рассчитать толщину, читайте ниже.

Правильный расчет толщины утеплителя

Формула расчета толщины слоя в метрах будет иметь такой вид:

Толщина слоя = Теплосопротивление слоя * Коэффициент теплопроводности материала (снип теплоизоляции кровли).

Эти данные предоставляются производителем и могут разниться. Подробную информацию по каждому утеплителю вам помогут найти специалисты в строительном магазине.

Многие специалисты советуют после получения финального результата добавить к нему еще половину от вычисленного значения. Стоит обратить внимание, что при использовании засыпных либо сминаемых материалов их стоит время от времени разрыхлять, дабы текущая толщина слоя не нарушилась и оставалась стабильной.

Технология утепления крыши

Любая правильно уложенная кровля состоит из определенного последовательного сочетания материалов, формирующих так называемый кровельный пирог или схему утепления кровли.

Нарушение последовательности или пропуск одного из «слоев пирога» может привести к печальным последствиям, поэтому давайте подробно разберем весь пирог утепления кровли, начиная снизу и поднимаясь к самому верху крыши.

В качестве кровли вы можете выбирать любой полюбившийся вам материал: профнастил, ондулин, мягкая черепица и т. д. А теперь рассмотрим стандартный порядок утепления мансарды под двускатной крышей:

1. Рассмотрим все слои утепления крыши более подробно. Первым слоем стоит внутренняя отделка, за ней находится обрешетка. Большого значения для утеплителя эти слои не имеют, поэтому можно их пропустить.
2. За ними находится паровая изоляция. А вот тут стоит остановиться поподробнее. Пароизоляция не позволяет теплым (или даже горячим) массам воздуха взаимодействовать с теплоизоляцией, чтобы на самой теплоизоляции не оставалась влага — результат конденсации. В каждой кровле обязательно должна присутствовать пароизоляция — ведь утеплитель не должен отсыреть.
3. Выше находится контробрешетка, на которую укладывается непосредственно сам утеплитель. О нем мы уже говорили и поговорим еще, поэтому обратим внимание на верхний слой — гидроизоляцию.
4. Как и следует из названия, гидроизоляция защищает утеплитель от воды, поступающей сверху — как то дождь, снег, или просто сконденсировавшаяся на кровле влага. Гидроизоляция также обязательна должна присутствовать в каждой кровле.
5. Затем идет пустое пространство для вентиляции и, наконец, сама кровля. Не забудьте про утепление карниза крыши, проще всего это сделать с помощью напыляемого пенополиуретана.

Укладка рулонной пароизоляции

Технология утепления скатной кровли

Кровельный пирог в разрезе

Крайне важно соблюсти все нормы установки каждого из слоев и порядок утепления крыши, иначе может быть поврежден сам утеплитель, и тогда он перестанет выполнять свои функции. Если у вас остались вопросы по утеплению крыши, то ответы вы можете найти в статье — «Самостоятльное утепление кровли без потери качества».

Теплоизоляция плоской кровли

При изоляции плоской кровли следует определиться с назначение поверхности — будет ли она использоваться или нет. Если будет, то поверх теплоизоляции нужно будет сделать дополнительную бетонную стяжку (например, если вы будете ходить по такой крыше — регулировать антенну, например). Если площадка крыши не используется, то и стяжка не нужна. Более подробно о утеплении односкатной крыши вы можете прочитать по ссылке.

Теплоизоляция на плоской крыше бывает двух видов — однослойная и двухслойная. Как следует из названия, в двухслойной изоляции используется два слоя утеплителя, в однослойной, соответственно, один.

Теплоизоляция скатной кровли

Всего выделяют два вида утепления скатной крыши — утепление перекрытий(чердачное) и утепление скатов(схема утепления крыши мансарды).

При чердачном утеплении не так важен тип и прочность материала — так как нет рисков ската, оголения и деформации материала.

А вот при мансардном нужно обратить внимание на прочность материала, на его способность сохранять форму и не скатываться.

При утеплении перекрытий чердак должен проветриваться, желательно поддерживать в нем температуру, близкую к уличной.

Узлы утепления кровли — свесы, парапеты и карниз крыши

При изоляции вышеперечисленных элементов помимо соблюдения стандартных требований(гидроизоляция и т. д.), имеет важное значение защита стыков «слоев» от попадания влаги при дожде или снеге. Для этих целей применяются доски, вагонка, оцинкованная сталь и прочие подобные материалы. Ими необходимо прошить кровлю с торца, не оставив горизонтальны зазоров, в которые может просочиться влага.

Утепление свесов крыши можно осуществить с помощью минеральной ваты или отделочного материала — вагонки или профнастила. По такому же принципу производится утепление парапета кровли.

Полезное видео

А теперь предлагаем вам ознакомиться с технологией утепления крыши на практическом примере:

Заключение

Итак, важным фактором при выборе утеплителя является тип крыши, а так же вид утепления, если крыша скатная. Выбрав утеплитель, необходимо верно рассчитать его толщину и добавить немного на всякий случай. Важно соблюдать последовательность и правильность укладки слоев, тогда ваша крыша прослужит вам долгие годы, оберегая ваш дом от холода и помогая сохранить тепло.

Утепление крыши изнутри в 4 этапа

Технология утепления

Для удобства разобьем весь рабочий процесс на четыре шага:

Основные этапы утепления крыши

Рассмотрим процесс теплоизоляции от начала и до конца.

Этап 1: подготовка материалов

Чтобы утепление крыши изнутри получилось эффективным и долговечным, необходимо правильно подобрать утеплитель. В настоящее время существует довольно много утеплителей, но каждый обладает своими достоинствами и недостатки. Поэтому далее вкратце ознакомимся с особенностями наиболее распространенных теплоизоляционных материалов:

• Пенополистирол (пенопласт). Этот материал известен всем, так как широко применяется не только в строительной отрасли. Он обладает низкой теплопроводностью и небольшим весом, к тому же стоит недорого.

Пенопласт — самый дешевый полимерный утеплитель

К минусам относится нулевая паропроницаемость, что приводит к скоплению влаги между деревянными конструкциями и утеплителем. Кроме того, чаще всего пенопласт пожароопасен, несмотря на заверения производителей;

• Экструзионный пенополистирол. Этот утеплитель является улучшенным вариантом обычного пенополистирола. Главная его особенность — это высокая прочность и более низкая теплопроводность — 0,029-0,034 Вт/(м*С) против – 0,038 Вт/(м*С). Еще один плюс, которым обладает данный материал — это его влагостойкость, так как он практически не впитывает влагу.

Экструзионный пенополистирол не впитывает влагу

Недостатком экструзионного пенополистирола является то, что он практически не дышит, как и обычный пенопласт, и стоит очень дорого. Так как при утеплении крыши плотность особого значения не имеет, использовать экструзионный пенополистирол чаще всего нецелесообразно;

• Пенополиуретан. Теплопроводность этого теплоизоляционного материала наиболее низкая — всего 0,024 Вт/(м*С), так как ячейки заполнены углекислым газом, а не воздухом. Еще один плюс заключается в том, что покрытие наносится в виде пены и ложится на поверхность сплошным слоем.

Так как пенополиуретан совершенно не впитывает влагу, он не нуждается в пароизоляции. А благодаря наличию антипиренов, данный материал, как и экструзионный пенополистирол, не горит;

К минусам относится то, что для утепления крыши пенополиуретаном требуется специальное оборудование. Причем, процесс утепления достаточно сложный, поэтому выполнить утепление своими руками не получится;

• Базальтовая вата. В отличие от всех вышеперечисленных материалов, базальтовая вата изготавливается из расплава горных пород, а не полимеров. Поэтому она более экологичная, и, что самое главное, является «дышащим» материалом. Среди других плюсов можно выделить пожаробезопасность.

К недостаткам относится свойство впитывать влагу, поэтому минвата нуждается в качественной гидроизоляции. Но зато она стоит не на много дороже пенопласта.

Чтобы чердачное пространство скатной кровли можно было использовать как жилое, толщина утеплителя должна составлять не менее 100 мм.

Базальтовая вата — оптимальный утеплитель для крыши

Учитывая плюсы и минусы всех вышеперечисленных материалов, я рекомендую использовать плиты минеральной ваты. На сегодняшний день этот материал является лучшим решением для теплоизоляции деревянных конструкций, в том числе, крыши или вообще деревянного дома полностью.

Помимо этих плит вам понадобятся и другие некоторые материалы:

• Огне- биозащитная пропитка для обработки деревянных конструкций;
• Супердиффузная мембрана;
• Пароизоляционная мембрана для защиты утеплителя от влаги;
• Рейки или доски толщиной не менее 20 мм.

Антисептик продлит срок службы стропильной системы

Этап 2: подготовка конструкции

Чтобы после утепления кровли конструкция не начала гнить, необходимо обработать все деревянные элементы антисептиком. Нанести жидкость можно при помощи распылителя, кисти или другого малярного инструмента. Единственное, не забудьте надеть респиратор, так как антисептик содержит вредные вещества.

Если вы собираетесь произвести утепление старой крыши, обращайте внимание на состояние деревянных элементов. Если какие-то элементы треснули или подгнили, их нужно усилить. К примеру, к треснувшей стропильной ноге можно прикрепит брус.

Этап 3: утепление крыши

Теперь можно приступать к утеплению крыши. Работа осуществляется следующим образом:

Иллюстрации	Действия
	Гидроизоляция. Даже если крыша имеет свою гидроизоляцию, к примеру, под шифером располагается пленка, минеральную вату желательно дополнительно защитить супердиффузной гидроизоляционной мембраной. Ее монтаж осуществляется следующим образом: Чтобы обеспечить вентиляционный зазор между гидроизоляцией и супердиффузной мембраной, натяните между стропильных ног проволоку или капроновую нить зигзагообразно; Прикрепите к стропильным ногам полотна супердиффузной мембраны при помощи степлера. Полосы гидроизоляции расположите обязательно внахлест; Проклейте двусторонним скотчем или специальной уплотнительной лентой стыки полос, а также участки над скобами. Если строительного степлера у вас нет, закрепить мембрану можно канцелярскими кнопками.
	Укладка утеплителя: Заполните пространство между стропильными ногами минеральной ватой или другим утеплителем; Забейте все щели обрезками теплоизоляции; Чтобы зафиксировать натяните зигзагообразно нить или проволоку между стропильными ногами;
	Монтаж пароизоляции и обрешетки: Закрепите на стропилах пароизоляционную пленку. Старайтесь обеспечит максимальную герметичность паро- гидроизоляционного слоя, поэтому стыки обязательно проклейте; Поверх стропил закрепите рейки или доски. Их можно расположить как вертикально, т.е. параллельно стропильным ногам, так и горизонтально. Выбор положения зависит от материала, которым будет выполняться отделка.

Особенное внимание гидроизоляции необходимо уделить при утеплении металлической крыши, к примеру, из профнастила или металлочерепицы. Это связано с тем, что на поверхности металлической крыши образуется конденсат.

Наиболее качественной защиты от влаги требует утеплитель, если крыша из металлочерепицы или профнастила

По такому же принципу выполняется утепление односкатной крыши. Если окажется что толщины стропил недостаточно, чтобы уместить утеплитель, их толщину можно нарастить досками или брусом.

Надо сказать, что по такой же схеме выполнятся утепление крыши снаружи, единственное, последовательность обратная — вначале изнутри крепится пароизоляция, после чего снаружи осуществляется укладка утеплителя, гидроизоляция и монтаж кровельного покрытия.

Этап 4: утепление фронтонов

Если вы утепляли двухскатную крышу, то обязательно необходимо теплоизолировать и фронтоны. В противном случае желаемого эффекта не добиться. Утепление фронтонов осуществляется так же, как и теплоизоляция стен изнутри:

Иллюстрации	Действия
	Монтаж каркаса. Если фронтоны не каркасные, зафиксируйте на них стойки, между которыми будет закреплен утеплитель. Для этих целей можно использовать брус или СD-профили.
	Утепление: Пространство каркаса заполните теплоизоляционным материалом; Как и при утеплении крыши, обязательно избавьтесь от щелей.
	Пароизоляция и обрешетка. Эта операция выполняется так же, как и при утеплении кровли.

Вывод

Мы разобрали с вами как самостоятельно выполнить утепление крыши изнутри. Если в процессе работы вы столкнетесь с какими-либо сложностями, задавайте вопросы в комментариях, и я с радостью вам помогу.

Пароизоляция крыши изнутри дома под шифером

Еще пару десятков лет тому назад очень многие дома имели крыши из шифера. Он выбирался за дешевизну и относительную простоту укладки, при этом, многие из таких крыш служат до сих пор. Однако, нередко возникает необходимость утеплить крышу под шифером, а как это сделать, знают очень немногие. Кроме того, при выполнении работ по созданию теплоизолирующего слоя возникает немало проблем, связанных с особенностями такого кровельного материала, как шифер.

Содержание

• 1 Основные сложности
• 2 Выбор утеплителя
• 3 Конструкция холодной кровли в жилом доме
• 4 Нужна ли гидроизоляция под металлочерепицу холодной крыши?
• 5 Гидроизоляция и вентиляция холодной кровли
• 6 Холодная крыша. Нужна ли гидроизоляция на хозяйственных постройках?
• 7 Монтаж гидроизоляции для холодной кровли
• 8 Почему пароизоляция не нужна для холодной крыши
• 9 Нужна ли гидроизоляция холодной крыши
• 10 Пленки Ондутис для гидроизоляции холодной крыши
• 11 Заключение

Основные сложности

Шифер имеет волнистую форму и положить утеплитель вплотную к его поверхности не получится. Это – дна из главных проблем, так как создать плотный теплоизолирующий слой в этом случае будет затруднительно, особенно, при использовании волокнистых утепляющих материалов. Потребуется смонтировать специальную систему из черепных брусков и обрешетки, чтобы утеплителю было во что упираться при монтаже.

Вторая сложность – гидроизоляция сохраняющего тепло материала. Волны шифера идут вдоль всей плоскости крыши и в них беспрепятственно попадает влажный воздух, который способен привести в негодность любой утеплитель из разряда волокнистых – в них может скопиться влага и эффективность материала снизится. Поэтому, необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию.

В качестве изолятора от воды раньше использовался рубероид, прибитый непосредственно к обрешетке кровли перед тем, как уложить шифер. Однако, с течением времени он очень быстро приходит в негодность и служить полноценной защитой от воды не может. Придется закрепить на стропилах еще один слой из гидроизоляционных материалов. Это может быть даже простая полиэтиленовая пленка.

Однако, тут же возникнет вопрос с отводом излишней влаги от утепляющего слоя. Необходимо закрепить пароизоляционную и гидроизоляционную мембрану таким образом, чтобы между ней и кровлей сохранились небольшие вентиляционные каналы, по которым влажный воздух будет выходить наружу. Причем, сделать это, нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить защитную пленку.

Выбор утеплителя

Разобравшись с защитой сохраняющего тепло материала, необходимо перейти к одному из самых важных вопросов – выбору утеплителя. Его нужно выбирать в соответствии с требованиями, которые к нему предъявляются. При этом, в разных случаях это будут разные требования.

• Для домов, проживание в которых ведется не постоянно, достаточно тонкого слоя материала – от 50 миллиметров. Он сохранит тепло в то время, пока дом отапливается и достаточно быстро даст ему выйти после того, как обогреватели будут выключены или погаснет печь.
• Постоянное жилье требует другого подхода – нужно сохранить тепло как можно эффективней и слой утеплителя должен составлять уже 100 миллиметров как минимум.

Эти данные верны для слоя минеральной ваты – самого востребованного и популярного утеплителя. Однако, есть и другие варианты утепляющих материалов. Например – пенополистирол. Он легок, удобен в монтаже и хорошо сохранит тепло. Но, у него хватает и недостатков, которые перекроют преимущества в виде дешевизны и легкости.  Это очень горючий и выделяющий при плавлении и горении вредные вещества материал. Кроме того, у многих людей аллергия на запах пенополистирола. Так что, для технических сооружений он подходит, а для жилья его лучше не использовать.

Идеальным решением для шиферных крыш может стать напыляемый пенополиуретан. Это по сути, распыляемый утеплитель, покрывающий всю обработанную поверхность плотным слоем, без щелей и зазоров. При его использовании, необходимо будет обеспечить лишь отсутствие сквозных щелей и дыр в кровле и со стороны фронтонов. Единственный его недостаток – отсутствие воздухообмена между внешней средой и обработанным помещением. Придется подумать о хорошей вентиляции.

Еще одним вариантом того, как можно утеплить шиферную крышу изнутри, будет использование насыпных утеплителей типа керамзита, которые укладываются на внешнюю по отношению к помещениям сторону перекрытия. Такое решение не позволит сделать теплым чердак, но, изоляция жилых помещений будет весьма эффективной. Наиболее современным материалом этой категории станет эковата, которую можно просто рассыпать по поверхности перекрытия и снаружи прикрыть гидроизоляционной плёнкой.

На сегодняшний день этим вопросом задаются все больше и больше застройщиков. Дело в том, что холодная кровельная система позволяет возвести жилое здание на сравнительно небольшие деньги, когда утепленная крыше требует колоссальных затрат как в финансовом плане, так в плане сил и времени. Поняв, что такая система в некотором смысле лучше, многие застройщики задались вопросом, а нужна ли пароизоляция под холодную крышу?

Конструкция холодной кровли в жилом доме

 

Многие застройщики, желающие сэкономить некоторую часть денег на строительстве, стремятся приобрести самые дешевые материалы, но при этом, чтобы качество всего здания не сильно от этого страдало. Такое возможно, если в качестве стропильной системы использовать примитивные два ската, в качестве покрытия профнастил, а крышу сделать холодной.

Конструктивные особенности такой кровли можно перечислить на пальцах, так как здесь нет необходимости укладывать теплоизоляционный материал, пароизоляционный слой и другие составляющие, часто встречающиеся на утепленных крышах. Если вы все сомневаетесь в экономии, то можно с уверенностью сказать, что холодный вариант будет по стоимости на 50-60% меньше, утепленной конструкции. Помимо всего, работы можно проводить самостоятельно, следовательно, экономия увеличится еще больше.

Пирог холодной кровли, в большинстве случаев, включает в себя следующие продукты:

• Стропильные ноги
• Гидроизоляционный материал
• Контрообрешетка
• Обрешетка
• Профилированный металлический лист

Нужна ли гидроизоляция под металлочерепицу холодной крыши?

Стоит отметить, что все металлические поверхности обладают одной схожей особенностью, они собирают конденсат. Гидроизоляция, входящая в состав кровельного пирога с холодной крышей исправит данную проблему и защитит помещение от поступающей влаги как снаружи, так и изнутри. Многие застройщики при строительстве утепленной кровли советуют своим знакомым не укладывать пароизоляционный слой, если те будут строить здание с холодным типом крыши. Они думают, что холод уберет конденсат, который виден на металлических изделиях, но сильно ошибаются. 

Конденсат появляется за счет разности температур между кровельным помещением и внешней средой. Естественно, когда мансарда не отапливается и ничем не утеплена, то разница будет небольшая, но все же она является достаточной, дабы спровоцировать выделение влаги из воздуха. Как видите конденсат будет образовываться независимо от типа кровли, следовательно, на поставленный вопрос в начале пункта можно ответить однозначно: да, нужна.

В качестве примера можно привести хозяйственные постройки, хозяева которых, не сильно заботятся об их сроке службы. В таких строениях кровельный пирог является самым примитивным и даже нарушает строительные нормы и правила. Чаще всего кровельный пирог состоит из стропил, разряженной обрешетки и кровельного покрытия. Все слои пароизоляции и гидроизоляции были попросту выкинуты. Несмотря на этот факт, данная постройка может простоять значительно долгий период, а может и наоборот, развалиться уже через пару лет. Здесь уже как повезет, но зачем рисковать, если можно сделать все качественным образом?

На жилых зданиях позволить рисковать нельзя, так как от этого может зависеть чья-нибудь жизнь. Я не преувеличиваю, ведь если конденсат будет воздействовать на стропильную систему и другие элементы кровли длительное время, то он их попросту разрушит, что может привести к падению всего кровельного пирога.

ВАЖНО: Если в начале строительства вы решили возводить холодную кровлю, но в дальнейшем через некоторый период будете ее утеплять, то в качестве гидроизоляционного продукта целесообразнее всего стелить микроперфорированную пленку. Ее свойства практически ничем не отличаются, а вот по ценнику она намного ниже мембран.

Гидроизоляция и вентиляция холодной кровли

Если вы укладываете микроперфорированный продукт, то такой слой будет блокировать доступ влаге извне, но при этом водяной пар может без проблем проходить этот участок. Можно сказать, что укладка пароизоляционных продуктов на кровельных скатах в данном случае необязательна. После проникновения пара внутрь, он оказывается промеж гидроизоляционным материалом и металлическим покрытием, откуда он удаляется естественной вентиляцией. 

ВАЖНО: Когда используется плотная гидроизоляционная пленка, задерживающая водяной пар, это приводит к значительному повышению влажности воздуха и, как правило, сырости в помещении.

При повышенной влажности воздуха начинаются процессы конденсации, таким образом влага скапливается на обратной стороне пленки проникает во все материалы кровли. В связи с данным фактом, для строительства холодной крыши не рекомендуется использовать такие материалы как: полиэтилен и полипропилен, рубероид, а также пергамин.

Вентиляционная система холодных крыш довольно проста. Чтобы ее создать, оставляются зазоры, которые, как правило, находятся вдоль карнизного свеса. Воздушные массы проходят через них, собирают весь увлажненный воздух и удаляют его через холодный треугольник, находящийся в коньковой части крыши.

Контробрешетка является конструкцией для обеспечения дополнительной вентиляции. Чаще всего ее можно встретить на сложных кровельных системах, где в качестве покрытия используются продукты с высокой степенью гидроизоляции, например, металл, битумная черепица и прочие. Зазор, который создается при помощи установки контрообрешетки позволяет свежему воздуху просушивать кровельный пирог с обеих сторон, поэтому конструкции с таким пирогом служат значительно дольше остальных.

Холодная крыша. Нужна ли гидроизоляция на хозяйственных постройках?

В первую очередь стоит отметить, что хозяйственные постройки существенно отличаются от жилых зданий как своим строением, так и объемом. Подавляющее большинство застройщиков старается сэкономить на строительстве второстепенных сооружений, поэтому вопрос об гидроизоляции актуален как никогда. Прежде чем отвечать на поставленный вопрос, давайте разберемся с покрытием. На сегодняшний день профнастил является одним из самых дешевых материалов, поэтому я буду рассказывать о зданиях, покрытых именно им.

Производители разных стран стремятся произвести на свет такую продукцию, дабы ей начал пользоваться весь мир. Если вы любитель профнастила, то на сегодняшний день, таковым материалом является лист металла с антиконденсатным покрытием. 

По своему внешнему виду он практически не отличается от своих аналогов. Изнутри нанесен синтетический состав, он походит на войлок. Благодаря большому количеству пор, этот материал способен задерживать в квадратном метре до 1 литра воды. После того, как поверхность напиталась влагой, в дело вступает вентиляция и если она выполнена по всем правилам и нормам, то процесс осушки не займет много времени.

Благодаря укладке такого «хитрого» покрытия убирается необходимость укладки пароизоляционного и гидроизоляционного слоя, но при этом стоит понимать, что вес такого покрытия будет изменяться в зависимости от погодных условий. Совершая необходимые расчеты очень важно учесть эти параметры и использовать их в расчетах. Стоит отметить, что готовая кровля будет гораздо дешевле, ведь в ней не будет практически пол кровельного пирога.

Монтаж гидроизоляции для холодной кровли

Итак, исходя из информации, полученной выше, вы поняли, что гидроизоляционный материал укладывается независимо от типа крыши и функционального назначения постройки. Впрочем, при желании сэкономить вы можете использовать кровельные покрытия с антиконденсатной прослойкой, но далеко не все люди любят металлические покрытия, поэтому я сейчас расскажу, общий принцип укладки гидроизоляции.

• В первую очередь, неопытный кровельщик должен повторить технику безопасности и принцип работы на высоте. После этого, он одевается в специальное обмундирование, которое должно включать в себя следующее: средства индивидуальной защиты, хорошую обувь с нескользящей подошвой и монтажный пояс.
• После того, как стропильные ноги закрепили на своих местах, можно приступать к укладке пароизоляционного слоя. Он крепится к стропилам при помощи строительного степлера и прижимается обрешеткой. При небольшом скате полосы материала размещаются поперек ската, а на сильноуклонных скатах вдоль. Для повышения качества укладки данного слоя стыки промазываются битумом или проклеиваются двойным скотчем.

 

ВАЖНО: Перед устройством обрешетки очень важно обработать ее элементы специальными защитными растворами, которые повысят степень возгорания древесины и обезопасят ее от гниения.

• Далее укладывается контробрешетка. Она создает необходимую воздушную прослойку, благодаря которой будет проводиться удаление влаги из кровельного пирога.
• Сверху на конробрешетку укладывается гидроизоляционный материал.
• После этого, приступают к монтажу листов профнастила.

Большинство застройщиков стремятся перекрыть как можно большую длину одной полосой профлиста. Это оправдано тем, что таким образом получается меньшее количество стыков, следовательно, гидроизоляционные качества всей крыши значительно возрастают. Произвести все работы можно самостоятельно, но для повышения эффективности лучше пригласить 1-2 напарников.

При строительстве или ремонте частного дома обустройство крыши является одним из самых важных этапов. Если ее неправильно спроектировать, то осадки будут скапливаться на ней, что составит лишнюю нагрузку и будет способствовать порче кровельного материала. Если неправильно уложить кровлю, то в швы будет попадать влага и со временем она протечет в дом, а если не утеплить крышу изнутри, то холодный воздух очень быстро попадет в помещение и не даст его полноценно прогреть никакими средствами, то есть жить в таких условиях круглый год будет невозможно.

Физические факторы: воздействие

Любой дом, который используется под жилье, должен отвечать определенным требованиям, чтобы проживать в нем было уютно и комфортно. Важно правильно заложить фундамент, чтобы дом не давал усадку и не трескался, утеплить его и возвести крышу. Выбор покрытия очень важен, поскольку от него зависит вес, который распространяется на дом, время на выполнение работ по перекрытию и стоимость. Кроме всего этого, необходимо позаботиться и об утеплении внутренней стороны крыши, чтобы конструкция дома оставалась максимально надежной, а жильцы чувствовали себя комфортно в любое время года.

В разных климатических условиях на постройки воздействуют разнообразные факторы.

Для наших широт характерными будут:

• осадки в виде дождя;
• снег, крупа и подобные явления;
• град;
• обледенение кровли;
• активное солнце;
• сильный ветер.

Чтобы выдержать все эти негативные факторы, крыша должна быть покрыта достаточно плотными материалами, которые смогут надежно защищать дом в течение многих лет.

Частный дом представляет собой конструкцию, которая состоит из основного этажа и чердака. Если крыша не утеплена, то через потолок уходит до 15% тепла из помещения в холодное время, что вызывает необходимость усиленно отапливать комнаты. Кроме этого, имея утепленный чердак, это пространство при желании можно сделать жилым и использовать как комнаты определенного назначения. В условиях большой семьи это идеальный вариант.

Процессы внутри

Для того чтобы правильно утеплить частный дом и сделать крышу полноценным защитным механизмом как для основного помещения, так и для чердака, нужно уметь правильно выбирать материал для утепления. Обычно подбор происходит исходя из физических процессов, протекающих внутри, под крышей.

К наиболее важным относятся несколько.

• Теплообмен, который возникает вследствие разных температур в доме и за его пределами. Если крыша не утеплена, то часть тепла уходит через крышу, а утеплитель препятствует этому процессу и сохраняет оптимальные показатели температуры в помещении.
• Влагообмен, который возникает от самого человека, его дыхания, испарений от температуры тела до процессов приготовления пищи, когда пары поднимаются к потолку, неся на себе частички влаги, которые выводятся через кровлю. Если крыша утеплена, уровень влажности остается оптимальным, а ненужные запахи можно убрать при помощи вентиляции.

При утеплении крыши можно уберечься от перепадов температур внутри помещения, потому как утеплитель имеет свою собственную температуру, которая зачастую немного выше той, что на улице, и не дает теплу здания выйти наружу, что избавит от необходимости дополнительного отопления, которое требует резервных финансовых средств.

Изоляционный слой помогает избежать конденсата, который образовывается при контакте горячего и холодного воздуха, потому укладка его вместе с утеплителем поможет сохранить его внешний вид и работоспособность. Правильно выполненные работы увеличивают срок эксплуатации постройки почти в два раза и минимизируют необходимость проведения ремонтных работ каждый год.

Необходимость или прихоть?

Частный дом зачастую имеет скатную крышу, которая образует чердачное пространство поверх основного жилого этажа. Если нет никакого утепления, то проживание в таких условиях будет весьма некомфортным ввиду отсутствия тепла в холодное время года. Если чердак оформляется в виде жилого этажа – той же мансарды, то процесс утепления должен быть обязательным.

Любой кровельный материал не сможет защитить так, как пенопласт, минеральная вата или другой тип покрытий. Кроме самого утеплителя, важно использовать пароизоляционную пленку, которая справится с разного рода испарениями.

Если игнорировать установку утеплительного покрытия, то кроме холода в доме, очень скоро начнутся проблемы со стропильной системой крыши, которая будет прогнивать и возникнет риск обвала. Тот же эффект можно наблюдать и при неправильной технологии установки или неточном выборе утеплителя. Если неправильно выбрать толщину стоя утепления, то вместо защиты будет оказываться обратный эффект. В нормальных условиях при разности температур осуществляется защита от конденсата, вывода тепла, что дает возможность чувствовать себя комфортно в любую погоду.

Если нарушена толщина и выбран тонкий утеплитель, то на нем будет образовываться чрезмерно большое количество конденсата, который будет способствовать быстрому гниению стропил и нарушению микроклимата помещения.

Несоблюдение норм опасно и для здоровья, и для безопасности, так как конструкция крыши может обрушиться. Выбор материала, которым нужно утеплять, зависит от самых разнообразных факторов, которые важно учитывать, чтобы иметь возможность самостоятельно установить то, что нужно. Если возникают трудности с выбором утепления или его установкой, лучше обратиться к профессионалам и получить исчерпывающую консультацию и помощь в монтаже.

«Пирог» крыши: какой он?

Правильно сконструированная кровля предполагает большое количество слоев различных материалов, которые накладываются друг на друга, что напоминает пирог – отсюда и такое название. Основа строительного «пирога» – это стропилы, на которые уже идет укладка всех остальных слоев.

Чтобы правильно выложить все слои, важно знать их правильную последовательность, которая выглядит так:

• Кровля.
• Обрешетка, на которой будет производиться монтаж финишных материалов. Укладываться может всплошную или с зазорами.
• Контробрешетка в виде брусков, которая служит для вентилирования пространства под самой кровлей.
• Пленка для гидроизоляции.
• Материалы для теплоизоляции.
• Слой материала для пароизоляции.
• Создание обрешетки, куда монтируются изоляционные материалы и внутренняя обшивка.
• Материал для внутренней обшивки.

Если правильно уложить «пирог», то можно избежать потерю тепла из жилого помещения в холодный сезон, а также это поможет от перегрева пространства в сильный зной. Гидроизоляционный слой будет способствовать защите утеплителя от влаги, поступающей извне, а пароизоляционный слой защитит от разного рода испарений.

Скатная крыша – достаточно распространенный тип, потому для нее нетрудно будет подобрать все необходимые материалы. Положительным моментом высоких чердаков является удобство работ по их утеплению и возможность обустроить полноценное жилое пространство.

Без дополнительных работ находиться в нем будет крайне неприятно – зимой очень холодно, а летом слишком жарко.

Требования к материалам и их функции

Для проведения качественных работ необходимо правильно выбирать материалы. Именно от них будет зависеть, насколько точно получится сделать комфортные условия для проживания и обезопасить опоры кровли. Выбор будет зависеть от региона расположения постройки, ее величины, назначения, а также средств, которые есть на покупку материалов.

Различают четыре основных способа утепления.

• Использование минеральной ваты, что является наиболее часто используемым материалом ввиду его свойств. Лучше всего приобретать базальтовую разновидность. В магазине желательно получить сертификат качества, чтобы точно знать, что продукция безопасна и отвечает всем нормам и стандартам. Есть разновидности, имеющие более легкий вес, они пригодны для работы в условиях самостоятельного утепления помещения. Положительными качествами ваты можно считать негорючий состав и отталкивание влаги, что соответствует главной задаче данного слоя. Кроме этого, ее не любят грызуны, а значит, можно не переживать, что в доме может кто-то завестись, особенно на крыше.

Из минусов можно отметить достаточно высокую стоимость, но она сполна компенсируется положительными сторонами.

• Применение стекловаты. Еще некоторое время назад этот материал считался основным для утепления крыши, но из-за некоторых опасных свойств ей очень скоро нашли более безопасные аналоги. Теплоизоляция стекловаты неплохая, а эффективность очень высока. Во время работы с таким материалом очень важно соблюдать все правила безопасности, а именно использовать защитный костюм, перчатки, очки. Важно закрыть носоглотку и глаза, чтобы в них не попали кусочки стеклянной пыли.

Люди с аллергией не смогут жить в таком доме, потому нужно уметь правильно выбирать тип внутреннего утепляющего покрытия.

• Полимерное утепление крыши – это специальные плитки из пенопласта и пенополистирола. У них есть как преимущества, так и недостатки. Это недорогой вариант, потому его может позволить себе любой, но если разобраться в минусах, то стоит хорошо подумать о приобретении такого утепления. Эти материалы очень легко воспламеняются, и при горении от них исходит большое количество дыма, который очень опасен для человека.

Обычно к такому типу прибегают в случае, когда другие варианты использовать не получается.

• Утепление керамзитом. Этот материал очень часто используется для утепления пола и имеет хорошие теплоизоляционные свойства, но для крыши его применять очень сложно ввиду тяжелого монтажа. Обычно только опытные работники могут совладать с ним, чтобы сделать внутреннее утепление потолка в доме.

Если рассматривать альтернативные варианты, то среди них выделяют пенополиуретан, который может использоваться в двух состояниях – в виде плит и пены. Плиты для обустройства потолка желательно не брать, потому как работать с ними неудобно и они имеют очень высокую стоимость. В то же время жидкий или вспененный полиуретан легок в нанесении и имеет ряд преимуществ. С его помощью можно заполнять пустоты любых форм и габаритов, очень хорошо забиваются щели и линии проемов. Если остальные материалы нужно резать и добиваться максимального прилегания, то в этом случае пена сама ложится, главное – ее правильно и ровно распределить.

Очень удобно применять пену для кровли из шифера или ломаных конструкций, когда на крыше много перепадов и каркас имеет значительные различия. Еще одним значительным плюсом можно считать автономность от гидро- и теплоизоляции, которые не нужны для пенополиуретана. Кроме этого, материал имеет отличные показатели по противодействию горючести, что обеспечивает безопасность дома.

Как выбрать?

Выбирая материал для утепления важно понимать, на что именно стоит обращать внимание, какие показатели будут играть решающую роль в подборе того или иного вида.

Основными критериями являются:

• Масса материала. Тяжелый утеплитель будет служить дополнительной массой на сам дом, что скажется и на стропилах крыши, и на постройке в целом. Если дом построен из качественного кирпича или пеноблоков, то можно позволить усиленное утепление, но в этом случае нужно сделать стропилы более мощными, чтобы они выдержали большой вес.
• Показатель теплопроводности. Чем ниже цифры, тем лучше для кровельного материала. Если показатель примерно равен 0.04 Вт/м*с, то это будет оптимальным вариантом.
• Показатель устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды.
• Плотность материала, которая влияет на теплопередачу материала. Если плотность низкая, увеличивается пористость утеплителя, что снижает теплопроводность и ведет к возрастанию теплоизоляционных свойств.
• Способность к поглощению влаги. Для того чтобы отталкивать влагу, любой утеплитель можно обработать гидрофобным веществом. Некоторые материалы уже продаются с такой пропиткой.
• Показатели горючести, что является важнейшим фактором для обустройства крыши.
• Возможность оказывать противодействие низкому уровню температуры.
• Устойчивость к воздействию химических элементов.
• Экологичность материала.

Рассмотрев все эти показатели, самым оптимальным вариантом будет использование минеральной и стекловаты. Продается стекло- и минеральная вата в виде рулонов или плит. Минватой утеплять безопаснее, потому как она более устойчива к возгоранию.

Если рассматривать современные утеплители, наиболее прогрессивной технологией будет обшивка крыши пенофлексом. Это прочный и легкий блок, который можно легко установить на любую поверхность, будь то стена или потолок. Отрезать нужный кусочек можно обычным ножом.

Кроме этого, отличительными являются и условия хранения пенофлекса, который может находиться на улице в любую температуру, но лучше, чтобы на нем была упаковка.

Удобно использовать пеноплистирол, который еще называется пеноплексом, в помещениях с неблагоприятными условиями, потому как он их не боится, также в нем не начнут развиваться разнообразные микроорганизмы. Очень важной чертой является экологичность данного утеплителя. Он не выделяет никаких вредных запахов и испарений и совершенно безвреден как для взрослых, так и для детей.

Подготовка

Для проведения утеплительных процедур важно четко понимать, с какой крышей предстоит работать. Правильно определив порядок работ, можно быстро и качественно произвести утепление крыши. Стоит учитывать и материалы, которые будут под рукой во время работы. Важно четко для себя понять, с чем именно предстоит работать и что делать.

Если процесс утепления стал полностью понятен, то справиться можно абсолютно с любой крышей, будь-то у сельского домика или большой виллы у моря. Для того чтобы проводить утеплительные работы, важно подготовить саму крышу к этому.

Для этого есть определенный порядок действий, который включает:

• осмотр стропильной системы, чтобы можно было вовремя выявить испорченные доски и заменить их;
• обработка деревянных конструкций антисептиком;
• проверка коммуникаций, если они располагаются под крышей. Это касается трубопровода и проводки.

Как только крыша будет готова, нужно проверить наличие всех материалов, при помощи которых будет производиться утепление, подготовить инструменты, и только после этого можно приниматься за работу. Рабочий процесс имеет свои правила и закономерности, которые необходимо знать, чтобы не совершать ошибки и получить хороший и качественный результат.

Процесс пошагово: как сделать?

Чтобы работа проходила быстро и эффективно, важно хорошо подготовиться, прочесть статьи по теме, посмотреть видеоролики, чтобы наглядно увидеть, что и зачем делается в процессе работ по внутреннему утеплению крыши.

Алгоритм проведения работ сводится к четырем моментам.

• Монтирование гидроизоляционного слоя. Эту задачу стоит совершать в момент покрытия кровельным материалом. Гидроизоляция монтируется по стропилам так, чтобы было небольшое провисание. Шиферный дом предполагает укладку данного материала сразу на изоляцию. Важно правильно уложить гидроизоляцию – ее гладкая сторона должна быть сверху. Полоски материала нужно заклеить при помощи скотча, чтобы со временем не образовались щели. Только после этого на стропилы набиваются контррейки, к которым будет производиться монтаж обрешетки. На готовые доски и нужно укладывать кровельный материал.
• Монтаж теплоизоляции. Важно выбрать теплоизоляционный мат с необходимой толщиной, и уложить его между стропилами. Материал укладывается в распорку или на черновую подшивку, которая изготовляется из реек небольшой ширины, лески и веревки, которые крепятся при помощи гвоздей к стропилам. Маты теплоизоляции занимают свободное место, а лишние кусочки вырезаются.

Если нужно максимально качественно утеплить комнату, маты укладываются, смещаясь с каждым рядом в сторону.

• Размещение пароизоляционного слоя. Этот материал состоит из гладкой стороны, которая размещается к утеплителю, и более шершавой, которая направлена к самому зданию и выполняет забор паровых выделений из помещения. Укладка такой пленки является важным моментом для полноценной ее работы. Процесс монтажа происходит при помощи степлера. В этом случае можно обойтись без контробрешетки, но все стыки важно проклеить при помощи скотча.
• Процесс установки профилей и направляющих брусков. Эти материалы служат основой для монтирования декоративных элементов и вентиляции, которая необходима для правильной работы утепления.

Технология работ будет похожей, будь это дача, где в доме плоское перекрытие, или большой загородный дом, где выстроена двускатная крыша. Правильный выбор материалов и монтаж в нужной последовательности дадут необходимый результат.

Чердачные перекрытия

Выбирая утепление для чердачного перекрытия, нужно учитывать его теплозащиту, прочность и устойчивые качества по отношению к неблагоприятным явлениям внешней среды. Важно учитывать и тип перекрытия, материал, из которого оно сделано. Бетон с деревом располагают своими особенностями.

Процесс монтажа утеплителя зависит от материала, если это минеральная вата, то лучше использовать толстые слои (около 20 см), но если есть желание создать повышенную теплоизоляцию, можно увеличить толщину до 30 см. Укладка ваты происходит только после того, как была размещена пароизоляция. Ее лучше всего настилать под перекрытием из досок или бруса, чтобы они не впитывали влагу и не гнили. Если не удалось положить сплошной кусок пароизоляции, его нужно склеить скотчем.

После этого начинается работа с утеплителем, который помещается в деревянный каркас так, чтобы заполнить все свободные места. Как только минеральная вата была размещена, сверху идет укладка гидроизоляции, которая не дает вате впитать лишнюю вату. Особенно важно это сделать, если следующим шагом будет заливка бетона, когда планируется 2 этаж в постройке. Вместо бетона можно сделать настил из ОСБ-плит. Именно таким образом можно утеплить чердак и при желании сделать его жилым помещением.

Скаты

Утеплить скаты можно различными способами, выбор которых зависит от конструкции стропил, их высоты и умений того, кто будет работать с поверхностью.

Есть всего три варианта, как можно утеплить скатную крышу:

• с теплоизоляцией, которая располагается между стропилами, каркас должен быть вровень с утеплением;
• с теплоизоляцией между и над стропилами, каркас обернут со всех сторон утеплением;
• с теплоизоляцией между и под стропилами, каркас не утеплен.

Утепление скатной крыши лучше всего проводить при помощи матов из минеральной ваты или же с основой из стекловолокна. Монтаж крыши может производиться как изнутри, так и снаружи. Различаться будут только слои и их порядок укладки. При внутренних работах крыша утепляется при помощи слоя гидроизоляции, на который уже укладывается сам материал утепления, и после этого натягивается пароизоляционная лента.

Ломаная крыша представляет собой особую конструкцию, которую нужно уметь правильно утеплить, особенно если вся процедура будет выполняться своими руками. Зная технологию и правильное расположение слоев, можно получить качественно выполненное кровельное покрытие, которое будет защищать дом от потери тепла и проникновения влаги и поможет создать внутри комфортный микроклимат.

Плоская кровля: особенности работ

Если есть необходимость утеплить плоскую крышу, то монтаж соответствующих материалов зачастую производится уже после того, как кровля установлена. Работы ведутся внутри помещения, и после их завершения высота потолков существенно понижается, что является ощутимым недостатком при всех остальных преимуществах.

Перед началом работ важно продумать, как именно будет освещаться чердачное помещение.

Утепляем плоскую кровлю путем набивания брусков по всей длине помещения, после чего их нужно разделить на квадраты, в которые и будет помещаться теплоизоляционный материал. Удерживать его в ячейках можно шнуром или приклеив к поверхности, что менее желательно. Шнур можно будет убрать, когда все зазоры будут закрыты пеной, которая и будет удерживать утеплитель на месте.

Первым слоем всегда должен быть теплоизоляционный слой, а последним – пароизоляционный, что в сумме даст необходимый результат сухой и теплой крыши. Если не использовать защитные слои, то утеплитель очень скоро придет в негодность и перестанет выполнять свои функции.

Когда работа с утеплением окончена, нужно обратить внимание на проводку. Если она там присутствует, только после этого приступить к установке светильников и декоративной отделке помещения.

Полезные советы

Если чердак представляется как большая и холодная комната, можно использовать утеплители разного рода, после чего в этом помещении можно будет жить. Укладывать теплоизоляционный материал можно как во время строительства крыши, так и после этого. Если крыша уже покрыта шифером или другим материалом, то работы производятся изнутри, что меняет расположение слоев во время укладки утепления.

При работе со стекловатой необходимо использовать защитные средства, чтобы частички стекла не попали в глаза или нос. Выбор современных материалов не всегда является наиболее приемлемым хотя бы по причине их дороговизны.

Правильный порядок действий по укладке всех слоев позволит утеплить помещение любому человеку, даже непрофессионалу.

Еще больше советов по утеплению крыши изнутри смотрите в следующем видео.

Под холодную крышу пароизоляцию делать не нужно. В этой статье мы подробно рассмотрим почему в этом нет необходимости.

Почему пароизоляция не нужна для холодной крыши

Холодная кровля представляет собой стропильную систему, на которую укладывают гидроизоляционный материал. Он будет препятствовать попаданию влаги в подкровельное пространство и защитит стропильную систему от преждевременного разрушения. Затем монтируется контробрешетка для обеспечения естественной вентиляции: воздушный поток попадает под крышу и удаляет излишнюю влагу. Обычно применяется брусок 50*50 мм.

Далее устанавливается обрешетка и непосредственно — сама кровля. Главная особенность такой крыши — это отсутствие утеплителя, наличие выходов для вентиляции под коньком и на скатах.

Так как существенных перепадов температур в кровельном «пироге» не происходит, то точка росы будет смещена к утеплителю последнего этажа (теплый воздух будет конденсироваться в утеплителе перед чердаком), поэтому пароизоляция в холодной крыше не нужна, но она понадобится перед утеплителем на последнем этаже, перед чердаком.

Нужна ли гидроизоляция холодной крыши

Да, обязательно нужна. Какой бы идеальной крыша ни была, никто не застрахован от попадания воды в микротрещину или минимальный зазор. От такого зазора в будущем могут быть большие неприятности, особенно если доступ к внутренней поверхности скрыт: что-то где-то подкапывает, а где — неясно. Гидроизоляция в таких случаях нужна, даже если нет утеплителя.

Если кровля металлическая, то гидроизоляция защитит от преждевременной коррозии. Так как теплопроводность металла выше, чем у шифера, ондулина или битумной черепицы, то и конденсат будет образовываться чаще.

Укладка гидроизоляционной пленки осуществляется с небольшим провисанием (около 20-25 мм), чтобы конденсат свободно стекал на карнизную планку, а с нее — в водосточный лоток. Также несущая конструкция крыши в таком случае будет защищена, а для эффективного испарения влаги предусматривают вентиляционный зазор.

Пленки Ондутис для гидроизоляции холодной крыши

Гидроизоляционные пленки Ондутис D (RV) предназначены для проведения гидроизоляции холодной кровли.

Пленка представляет собой ткань серого цвета с добавлением защитного слоя и UV-стабилизатора. Такая пленка используется для гидроизоляции в холодных или утепленных крышах с покрытием из металла. Она задерживает влагу и защищает подкровельное пространство от пагубного воздействия конденсата и холодного воздуха на внутренней стороне кровли.

Ондутис Смарт D (RV) выпускается с нанесенной клейкой лентой на основание, что упрощает монтаж и надежно изолирует стыки и нахлесты.

Заключение

Если устанавливать пароизоляцию в холодных крышах совсем не обязательно, то качественная гидроизоляция — это залог долгой и надежной службы всей кровли.

9 голосов , пожалуйста, оцените статью:

Утепление крыши изнутри если крыша уже покрыта: материалы и технологии, схема

Один из простых методов увеличить жилую площадь в частном доме — это переделать под мансарду чердачное помещение. Чтобы ею можно было пользоваться круглый год, нужно утеплить крышу. Обычно теплоизоляции крыши делают во время строительства до укладки кровельного материала. Если крыша уже покрыта, утепление выполняют изнутри. Теплоизоляцию мансарды нетрудно сделать самостоятельно, подобрав все необходимые материалы.

Содержание

• 1 Что такое мансарда
• 2 Выбор утеплителя
  • 2.1 Минеральная вата
  • 2.2 Плиты из пенополистирола
  • 2. 3 Пенополиуретан
  • 2.4 Стекловата
  • 2.5 Эковата
  • 2.6 Каменная вата
• 3 Подготовка помещения
  • 3.1 Пароизоляция
  • 3.2 Необходимость гидроизоляции
• 4 Расход материала и схема утепления
• 5 Утепление мансарды изнутри для проживания зимой
  • 5.1 Как утеплить мансарду минватой
  • 5.2 Как утеплить мансарду пенопластом
  • 5.3 Как утеплить мансарду пенополиуретаном
• 6 Утепление крыши со сложной геометрией
• 7 Возможные ошибки
• 8 В заключение

Что такое мансарда

От обычного чердака мансарда в частном доме отличается большими размерами. Высота потолка в таком помещении составляет больше 2,5 м. Во всем остальном пространстве напоминает обычный чердак. Его ограждает система стропил, на которые укладывают материал кровли. Под двускатной крышей мансарда с двух сторон ограждена фронтонами, в которых делают окна или дверной проем, ведущий на прилегающий балкон. Но роль основных стен выполняют скаты крыши, располагающиеся под наклоном.

Между стропилами и кровельным материалом делают обязательно гидроизоляцию. Она защитит деревянные элементы от попадания осадков с крыши. Для гидроизоляции на крыше чаще укладывают рулонные материалы в виде полос, идущих от конька вниз. Ленты располагают внахлест и крепят к стропильным ногам. Материал туго не натягивают, чтобы избежать его порчи от перепада температур. Края лент обязательно соединяют самоклеящейся лентой.

Затем вдоль стропил прибивают деревянные рейки для контробрешетки. Перпендикулярно им монтируют детали обрешетки. На нее настилают и крепят кровельный материал.

Выбор утеплителя

Стены мансарды представляют собой ячеистую конструкцию из стропильных ног, которые нужно утеплить. Теплоизоляционный материал укладывают в эти ячейки. Поэтому он должен быть плотным и с четкими очертаниями.

Важно!

Лучше остальных для утепления мансардного помещения подойдет материал в плитах или матах. Это может быть минвата или пенопласт с высокой плотностью, который называется пенополистиролом.

Также для этой цели подойдут современные материалы, не имеющие четкой формы. Это может быть жидкий пенополиуретан, пользующийся в последнее время большой популярностью.

Минеральная вата

В этот класс входит несколько утеплителей, отличающиеся компонентами:

• шлаковата;
• каменная вата;
• стекловата.

Для утепления мансарды лучше подойдет базальтовая или каменная вата. Она различается по плотности. Мягкую П-75 применяют для изоляции труб и утепления горизонтальной поверхности. Минвату с маркировкой П-125 используют для изоляции кровли. Она подойдет, чтобы утеплить мансарду. Разновидности с более жесткой структурой, маркированные ПЖ-175 и ППЖ-200, применяют для ограждения металлических либо бетонных конструкций.

Достоинства:

• сохраняет стропила сухими, благодаря хорошей способности пропускать пары влаги;
• дышащий материал с хорошим воздухообменом;
• качественная звукоизоляция;
• не горюча, не выделяет токсичные вещества;
• срок эксплуатации 55 лет;
• в ней не заводятся грызуны;
• можно монтировать самостоятельно.

Недостатки:

• есть небольшое количество формальдегидов;
• при неправильном монтаже деформируется.

Плиты из пенополистирола

Этот материал представляет собой пенопласт. От обычного упаковочного материала его отличает более высокая плотность. Такие плиты прочные и твердые, с трудом подвергаются механическому разрушению и выдерживают воздействие влаги.

Утеплять крышу таким материалом нецелесообразно. Он хорошо горит. К тому же грызуны любят устраивать в нем свои гнезда. Если все же принято решение делать теплоизоляцию из пенополистирола, берут листы с высокой плотностью.

Достоинства:

• не приносит вред здоровью, не выделяет токсичные пары;
• не гниет и не разлагается;
• не горит и содержит антипирены;
• не утяжеляет конструкцию кровли;
• доступная цена.

Недостатки:

• повреждается от механической нагрузки;
• разрушается от контакта с нитрокраской;
• низкая воздухопроницаемость;
• привлекает грызунов.

Пенополиуретан

Этот материал состоит из двух компонентов. Он представляет собой жидкое вещество, две составляющие которого продаются в отдельных емкостях. Их смешивают перед нанесением в специальном аппарате и наносят в виде пены на изолируемую конструкцию. На воздухе масса быстро застывает, становится твердой и прочной.

Пенополиуретан обладает самой лучшей теплопроводностью. Для утепления мансарды он был бы идеальным, если бы невысокая стоимость и необходимость использования специального оборудования. Хотя сейчас в продаже есть комплекты для самостоятельного использования. Они имеют небольшую массу и включают все необходимое для использования.

Достоинства:

• хорошо совместим с любой основой;
• подходит для поверхностей со сложным рельефом;
• благодаря небольшой массе, не утяжеляет конструкцию;
• упрочняет поверхность;
• дает бесшовное покрытие.

Недостатки:

• разрушается от воздействия ультрафиолета;
• от воздействия огня тлеет.

Стекловата

Эта одна из разновидностей минваты. Сырьем для ее изготовления служат кристаллические отходы, в том числе битое стекло. Стекловату уже давно используют в качестве утеплителя для крыш. Особенно хорошо она подходит для теплоизоляции сложных конструкций. Волокна стекловаты в три раза превосходят по длине волокна остальных видов минваты. Поэтому этот утеплитель более прочный.

Важно!

При работе со стекловатой обязательно защищают открытые участки тела специальным костюмом и перчатками от тонких волокон, которые при попадании на кожу вызывают раздражение. Для защиты органов дыхания используют респиратор. 

Достоинства:

• невысокая цена;
• устойчива к высокой температуре и огню;
• длительный срок службы;
• прочная;
• мало весит.

Недостатки:

• впитывает воду;
• со временем появляется усадка и теплоизоляция ухудшается;
• нужно соблюдать осторожность во время укладки.

Эковата

Такой утеплитель был создан недавно и еще не успел стать популярным. От остальных утеплителей эковата отличается текстурой. Она выпускается в виде сыпучего вещества. Его частицы сцепляются друг с другом, благодаря электростатическим силам.

Сырьем для изготовления эковаты являются отходы производства целлюлозы. Благодаря сыпучей текстуре, эковата отлично подходит для заполнения щелей. По своим теплоизоляционным качествам этот утеплитель не уступает остальным видам минваты.

Из-за натурального состава в эковате часто заводятся насекомые и плесневелый грибок. Часто в ней устраивают свои гнезда мыши и крысы. Для улучшения противопожарных качеств эковату дополнительно обрабатывают антипиренами.

Достоинства:

• высокая паропроницаемость;
• нет токсичных соединений в составе;
• создает бесшовный слой, отлично заполняет щели;
• срок эксплуатации 50 лет.

Недостатки:

• необходим специальный распылитель для нанесения;
• нужно создавать дополнительный каркас.

Каменная вата

Основой для производства каменной ваты является горная порода базальт. Поэтому этот утеплитель еще называют базальтовой ватой. Такой утеплитель стоит довольно дорого, но он отличается от других видов минваты повышенным сроком службы и хорошими эксплуатационными качествами. Во время производства сырье подвергают воздействию высокой температуры и связывают его волокна фенолформальдегидом.

Достоинства:

• не поддерживает горение;
• хорошая звукоизоляция;
• не разрушается от химического воздействия;
• «дышащий» материал;
• срок службы 70 лет;
• не подвержен гниению;
• не привлекает грызунов.

Недостатки:

• теплоизоляция хуже, чем у пенопласта;
• во время укладки крошится и пылит;
• деформируется от собственного веса.

Подготовка помещения

Перед утеплением мансарды всю обшивку разбирают, чтобы открыть доступ к стропилам. Утеплитель укладывают между ними или на них. Затем проверяют, в каком состоянии находится кровля, имеется ли паро- и гидроизоляция.

Важно!

Если на кровле имеются следы протечек, сначала ремонтируют ее и заделывают все щели. Только потом можно приступить к устройству теплоизоляции.

Пароизоляция

Этот слой кровли очень важен. Поэтому его обычно делают, даже если не предполагается дальнейшее использование мансарды, как жилого помещения. Если такого слоя нет, его нужно положить. Для этого кровельный материал снимают с наружной стороны. Изнутри его сделать нельзя, так как он находится между контробрешеткой и стропилами.

Пароизоляцию делают из разных материалов. При этом выбор конкретного выполняют на основе технических характеристик материала и его совместимости с утеплителем.

Полиэтиленовая пленка

Материал очень дешевый, но несмотря на это, его не рекомендуется применять для пароизоляции. Он задерживает влагу, но и не пропускает воздух. Из-за этого отсутствует циркуляция и создается «эффект теплицы». На пленке скапливается конденсат и пропитывает влагой теплоизоляционный материал.

Пленка очень быстро разрушается. Из-за этого через несколько лет кровлю приходится разбирать и менять пароизоляцию.

Пергамин

Этот материал обладает хорошими гидроизоляционными свойствами и подходит для обустройства пароизоляции. Работая с ним, нужно укладывать материал дважды: между кровлей и контробрешеткой, со стороны мансардного помещения на утеплитель. При правильном выполнении работы в помещении мансарды создается благоприятный микроклимат.

С пергамином совместим любой вариант утеплителя, поскольку такая пароизоляция надежно защищает от влаги. Но предпочтение стоит отдать тем, что не подвергаются нападениям грызунов. Можно выбрать минвату или пеноплекс.

Рубероид

Это давно известный материал, используемый в качестве гидроизоляции еще с советских времен. По возможности от него избавляются. Это связано с гниением рубероида. Поэтому его запрещено использовать в зданиях и капитальных строениях. Если это сделать невозможно, укладывают дополнительную пароизоляцию.

С внутренней стороны рубероида скапливается конденсат. Поэтому вместе с ним нужно использовать пароизоляцию в виде дополнительного слоя полиэтиленовой пленки.

Изоспан

Этот материал специально создавался для устройства пароизоляции. Поэтому для покрываемых жилых мансард лучше использовать именно его. Изоспан имеет двухстороннюю текстуру. Поэтому он собирает конденсат и не дает ему проникать на утеплитель. Капли задерживаются шероховатой стороной пленки и испаряются потом. Изоспан можно использовать также на стенах мансарды.

Гидроизоляционная мембрана

Важная функция этого материала — это защита внутреннего пространства в доме от проникновения влаги. В продаже встречаются разные виды гидроизоляционной мембраны. Для защиты от пара стоит приобрести антиконденсатную. Она лучше остальных справляется с пароизоляцией.

Пенофол

Этот материал одновременно оказывает пароизолирующее и утепляющее действие. Но использовать его можно только в том случае, если уже есть гидроизоляционный слой. Пенофол имеет отражающую фольгированную поверхность, которая собирает конденсат и испаряет его. При этом вторая сторона должна быть надежно защищена от влаги. Тогда материал хорошо справляется со своей задачей.

Необходимость гидроизоляции

Если используется в качестве теплоизоляции волокнистый материал, влага будет впитываться в большей или меньшей степени. Влага попадает на волокно из-за неправильно смонтированной кровли или образования конденсата от разницы температуры. Промокший утеплитель неспособен качественно функционировать. Поэтому нужно устраивать гидроизоляцию. Для этого в современном строительстве используют мембранные материалы. Они препятствуют формированию конденсата и пропускают воздушные пары.

Расход материала и схема утепления

Подсчет нужного количества материалов проводят во время осмотра крыши и поиска повреждений. В расчет принимают интервал, с которым установлены стропила, а также расстояние от внутреннего пространства до пароизоляции. Внутренним пространством определяется нужное количество плит и их толщина. Интервал между стропилами определяет размер утеплителя.

Важно!

Если интервал установки стропил больше 0,6 м, самостоятельно готовят дополнительные рейки для закрепления утеплителя.

Для напыляемого утеплителя учитывают объем работы. Для этого определяют периметр мансарды, высоту стены и нужную толщину слоя. Затем в зависимости от плотности утеплителя высчитывают нужный объем материала. При расчете принимают во внимание оконные и дверные проемы. Для удобства расчетов лучше использовать специальный калькулятор.

Схема расположения утеплителя выглядит так:

1. Кровельный материал, располагающийся в верхнем слое, не трогают. Он опирается на обрешетку и контробрешетку. Они выполняют роль каркаса.
2. Затем идут исходные слои гидро- и пароизоляции.
3. Под гидроизоляцию монтируют утеплитель. Здесь возможен вариант с дополнительной обрешеткой, если расстояние между стропилами большое.
4. Затем крепят пароизоляцию со стороны помещения мансарды.
5. Заканчивают работу финишной отделкой.

Утепление мансарды изнутри для проживания зимой

После выбора теплоизоляционного материала приступают к его укладке под крышей в мансардном помещении. При выполнении работ любым способом толщину изоляции делают такой, чтобы она совпадала с шириной стропильных ног. Ширину укладываемого материала берут немного больше интервала между стропилами.

Как утеплить мансарду минватой

Утеплитель раскладывают на ровной поверхности в один слой и отмеряют ширину полосы. Она соответствует расстоянию между стропилами плюс 2 см. Благодаря этому припуску минвата плотно войдет промежуток между стропилами и будет надежно защищать от холода.

Затем отрезанную полосу утеплителя укладывают на нужное место между стропильными ногами. Иногда при пологом склоне крыши минвата выпадает из стропил под собственной тяжестью. Чтобы это предотвратить, к стропилам крепят рейки в поперечном направлении на временные саморезы. Если реек нет, на стропила набивают гвоздики в шахматном порядке и натягивают между ними нить.

После этого созданную конструкцию закрывают пленкой для гидроизоляции. Она предохранит гигроскопичный теплоизоляционный материал от влажного воздуха, уменьшающего его рабочие свойства. Гидроизоляцию укладывают снизу вверх, располагая полотнища внахлест и прибивая гвоздиками.

Как утеплить мансарду пенопластом

Пенопласт или пенополстерольные плиты являются одним из самых доступных вариантов утепления крыши. Их рекомендуется использовать в том случае, если под материалом кровли отсутствует паро- или гидроизоляционная мембрана. Это возможно, благодаря очень низкому водопоглощению.

Плиты пенопласта обрезают в соответствии с расстоянием между стропильными ногами. Подготовленный материал закладывают в схему стропильных ног так, чтобы между ним и кровельным покрытием оставалось немного свободного пространства. Оно необходимо для выведеня наружу влажных паров воздуха и вредных паров, выделяемых пенопластом.

Поверх первого слоя укладывают пенопласт повторно так, чтобы его листы закрыли стропила. Такая конструкция защитит от проникновения холодного воздуха, который проникает в зазоры между стропилами и первым слоем утеплителя. Второй слой прикрепляют к стропилам саморезами с широкой головкой.

Как утеплить мансарду пенополиуретаном

Этот утеплитель последнего поколения обладает высокой степенью адгезии. Он не требует предварительной подготовки поверхности, поскольку отлично сцепляется с любым строительным материалом. Для работы с ним потребуется специальная компрессорная установка, которую собирают прямо в мансарде. Материал наносят слоями, добиваясь полного заполнения пространства между стропилами.

Особенности нанесения пенополиуретана:

1. Нанесение пенополиуретана выполняют в вентилируемом помещении.
2. Работу выполняют в специальной одежде, обуви и рукавицах.
3. Компоненты утеплителя смешивают в равном количестве.

Утепление крыши со сложной геометрией

Не всегда при строительстве делают крышу с ровными скатами в одной плоскости. Иногда кровля бывает ломанной. В целом утепление такой крыши не отличается от классического случая. Особенно, если в качестве утеплителя используется пенополиуретан. Его просто наносят нужным слоем.

В случае крыши сложной конструкции имеются участки с разным устройством стропил. В этих местах высока вероятность поступления снаружи холодного воздуха. Поэтому на таких местах делают безстыковой монтаж утеплителя. Для этой цели лучше использовать минеральную вату. Благодаря ее гибкости, можно создать любую конструкцию и аккуратно закрыть переход между скатами.

Часто в случае ломанной крыши мансарду делают с потолком, который устанавливают на уровне, где кровля меняет рельеф. Поэтому выполняют утепление стен, расположенных в одной плоскости, потом переходят к устройству потолка и утепляют его. Иногда верхний скат не утепляют и делают теплоизоляцию только на потолке.

Возможные ошибки

Для теплоизоляции минвату используют только на крышах, где создан пароизоляционный слой. Такая защита удаляет воздушные пары, находящиеся в толще утеплителя. Между теплоизоляцией и кровельным покрытием обязательно оставляют немного свободного места, чтобы крыша вентилировалась. Именно по этой причине материал кровли укладывают на обрешетку, смонтированную на контробрешетке.

Для крыш с углом наклона скатов меньше 13 градусов мансарду не организовывают. С такой кровили очень плохо сходит снег, поэтому значительно возрастает риск протечек. Если толщина материала для теплоизоляции превосходит ширину стропил, то к их нижнему краю прибивают рейки.

Важно!

При необходимости монтажа на скатах мансардных окон очень важно сделать их герметичными. Самостоятельно без нужной подготовки с такой задачей справиться сложно. Поэтому лучше для этого пригласить бригаду.

Покупая ватный утеплитель, лучше выбрать материал в виде мата, а не рулонный вариант. Так можно сэкономить время и не ждать, пока он отлежится и расправится. Чтобы утеплить пол на мансарде, выбирают недорогой утеплитель. Теплоизоляцию не нужно дополнительно закреплять, в случае необходимости это делают рейками, строительным степлером или клейкой лентой.

В заключение

Утеплить самостоятельно мансарду можно самостоятельно, если выбрать подходящий материал. Большинство утеплителей несложны в монтаже. При соблюдении всех правил, сделать утепление на крыше можно в течение нескольких дней.

Пароизоляция кровли (геотекстильные материалы)

Как сказал поэт: «Главней всего погода в доме», но мы сейчас не будем говорить о психологии и моральной погоде, а расскажем, что делать, чтобы конденсат не накапливался, и крыша не текла, в прямом строительном смысле этой фразы. Ведь от хорошей, правильно обустроенной кровли, зависит погода в доме, будет ли в нем тепло, сухо и уютно, или же везде будет царить сырость, местами плесень и прочие подобные «прелести». И тут дело даже не в том, что вы выбрали плохую гидроизоляционную систему, которая пропускает влагу в дом, а в том, что вы не озаботились сделать правильную пароизоляцию или вообще о ней забыли, и поэтому пар и влага, поступающая из помещения, влияет на утеплители и гидроизоляцию кровли. Теплоизоляция под действием повышенной влажности, теряет свои эксплуатационные качества.Вы спросите, откуда может взяться пар и влага внутри помещения, если это не сауна и не баня. Так все просто, ведь каждый знает, что человек мало чем отличается от огурца по составу жидкости в организме, и вы ведь еще и дышите, отсюда и небольшая влажность. Плюс, вы готовите пищу, стираете и сушите одежду, купаетесь, вся эта жизнедеятельность человека ощутимо наполняет воздух помещения парами воды. Пар поднимается наверх, скапливается и воздействует на потолок, потолочные перекрытия и на гидроизоляцию. Что сделать, чтобы ваш дом не постигла участь домика Ниф-Нифа? Элементарно, использовать качественные, современные геотекстильные материалы для пароизоляции, которые идеально защитят утеплитель кровли от излишней внутренней влажности и пара.

Пароизоляционное геотекстильное полотно укладывают в два слоя – над теплоизолирующим слоем и под ним, это делают для более надежной защиты утеплителей от влажности, ведь влага поступает и изнутри дома и, естественно, снаружи.

Самым качественным пароизоляционным материалом являются нетканые строительные мембраны «спанбонд» со специальной ламинацией. Представляют собой рулонный материал, который с успехом используют, когда необходима защита кровли, а также и других элементов зданий и сооружений от воздействия различных погодных факторов. Их применение позволяет продлить эксплуатационный срок гидроизоляции, а также сократить расходы на строительство. Пароизоляционные мембраны используют в качестве изоляции при обустройстве кровли, а также стен зданий, защищают утепляющий материал от пара и влаги, проникающих изнутри, защищают утеплитель от конденсата, сохраняют воздухопроницаемость всей кровельной конструкции.

Какую пароизоляционную мембрану выбрать зависит от условий, в которых придется «работать» материалу. Например, если вы решили построить деревянный дом, то в этом случае лучше использовать ламинированный спанбонд. В кирпичных и бетонных постройках оптимально использовать геомембрану из полиэтилена низкого давления высокой плотности толщиной 0,3-0,5мм. И не забудьте, что для наилучшего действия мембраны, материал лучше укладывать внахлест, с тщательным свариванием швов. Конечно, нетканые материалы и пароизоляционные мембраны несколько дороже, чем полиэтиленовая пленка, но качество несравнимо, да и срок службы геомембраны намного выше.

Наш совет: для того, чтобы мембрана при укладке или в течение эксплуатационного срока не изменила своих свойств, для ее защиты дополнительно используйте геотекстиль.

Создание эксплуатируемой зеленой кровли

Всем известны сады Семирамиды – одно из семи чудес света. Чудо невиданное, но на самом деле, это просто зеленые кровли, которые на сегодняшний день получают все большее распространение в крупных городах-мегаполисах. Все меньше становится места для настоящих зеленых насаждений, клумбы исчезают из наших городов, но чем же мы будем дышать в этом царстве асфальта, как улучшить экологию асфальтово-стеклянных «джунглей».

Ученые и строители нашли выход – обустройство зеленых кровель. Мы не знаем, как были созданы знаменитые сады, но сегодняшние «висячие» парковые зоны создаются исключительно с  использованием геотекстильного нетканого материала.

Что такое «зеленая кровля», надеемся, понимают, знают все – это крыша какого-либо здания, сооружения, на которую высаживаются различные растения, обустраиваются клумбы и даже создаются небольшие прудики или фонтаны. На таких крышах, зачастую, располагаются небольшие кафешки, спортивные зоны. Какой будет кровля, зависит от фантазии заказчика.

Устройство зеленой кровли технологически отличается от обычной крыши тем, что здесь присутствуют несколько дополнительных гидроизоляционных слоев – ведь на кровлю ложится дополнительная нагрузка, и необходимо правильно распределить воду, которая попадает на крышу в виде осадков, а также защитить крышу от корней растений. Эксплуатируемая кровля, в первую очередь, все-таки не сад, а крыша здания, и она должна быть прочной и надежной. Прежде чем сдать такую кровлю в эксплуатацию, проводят гидротест.

Классический «пирог» зеленой кровли состоит из следующих слоев:

• Слой почвы (питательная среда).
• Нетканый гидроизоляционный геотекстиль для разделения слоев (не дает грунту проникнуть в нижний слой и вымывать его).
• Дренажный слой.
• Нетканый геотекстиль для защиты геомембраны, а также в качестве фильтрующего слоя.
• Геомембрана гидроизоляционная.
• Слой теплоизоляции.
• Слой пароизоляции.
• Основание крыши (бетонная плита).

Создание зеленых кровель является чрезвычайно ответственной и сложной инженерной задачей, ведь при этом необходимо правильно рассчитать нагрузку на крышу, с идеальной точностью подобрать элементы «пирога».

Как вы понимаете, создание любой кровли процесс достаточной сложный, здесь надо предусмотреть множество нюансов, чтобы потом не было, как говорится, мучительно больно, и чтобы не произошло внезапных протечек. Не стоит экономить на качественных материалах, ведь скупой платит дважды. Приобретайте геосинтетические материалы для обустройства кровель только у  проверенных производителей, которые могут предоставить сертификаты на свою продукцию. Ведь вы не хотите, чтобы однажды, «тихо шифером шурша»… кровля рассыпалась вам на голову.

Подписаться на рассылку Полезной информации можно через форму ниже:

Ваше имя (обязательно)


Ваш e-mail (обязательно)


Сфера деятельности


как утеплить крышу своими руками

Технология утепления крыши изнутри не столь однозначна, как наружная теплоизоляция фасада. Проще и правильней проводить эти работы на этапе строительства дома — очередность довольно подробно расписаны в документации каждой солидной компании, которая выпускает соответствующие материалы (например, отечественные ТехноНиколь и Гекса). Но часто необходимо утеплить готовую крышу дома. И здесь возможны варианты.

Содержание статьи

• 1 Утепление крыши изнутри
• 2 Как утеплить крышу мансарды изнутри
• 3 Утепление металлической крыши
• 4 Обустройство мансарды без утепления крыши
• 5 Особенности утепления плоской крыши
• 6 Выбор утеплителя
• 7 Неэксплуатируемая плоская крыша

Утепление крыши изнутри

Если изначально на чердаке планируют обстраивать отапливаемое жилое помещение, то схема утепления мансардной крыши изнутри традиционная:

• кровельное покрытие;
• обрешетка;
• дистанционная планка вентилируемого зазора;
• гидроизоляция, уложенная на стропильные ноги;
• утеплитель, закрепленный между стропил;
• пароизоляция;
• внутренняя обшивка.

Примечание. Чем утеплить мансардную крышу? Самое оптимальное — это минеральная вата. Она не горючая, и это главная причина, учитывая, что вся несущая конструкция крыши сделана из дерева. Хотя любая минеральная вата уступает полимерным теплоизоляционным материалам по теплопроводности (она у нее более высокая). В качестве альтернативы иногда выбирают эковату, но у нее совершенно другая технология укладки, при которой используется специальное оборудование.

Если крыша уже сделана, то при реконструкции холодного чердака без замены покрытия, технология может отличаться от стандартной — нельзя сразу начинать с укладки изнутри теплоизоляционных материалов впритык к кровле. С этим сталкиваются в таких случаях:

• Нет гидроизоляционной мембраны. Например, шифер или ондулин допускается укладывать сразу на обрешетке — на них практически не образовывается конденсат. Недостаток в том, что при такой схеме минеральная вата намокнет в случае протечки. Но прямо монтировать к обрешетке ни супердиффузионную мембрану, ни обычную гидроизоляционную пленку нельзя — между матами и покрытием не будет вентиляционного зазора, необходимого для выветривания паров воды.
• Если крыша металлическая и уложена гидропароизоляционная пленка, защищающая чердак от конденсата. Ее укладывают с зазором и небольшим провисанием, поэтому вентиляция кровли изнутри происходит. Но по технологии нельзя укладывать вплотную к пленке маты утеплителя, это можно делать только в случае использования супердиффузионной гидроизоляции — необходим второй зазор для выветривания паров из минеральной ваты.

Оба варианта «исправляют» без демонтажа покрытия, утепляя скатную крышу изнутри.

Как утеплить крышу мансарды изнутри

Чтобы правильно утеплить мансарду, в приведенных выше случаях основная задача сводится к созданию вентилируемого зазора. В первом варианте — между гидроизоляционной мембраной и покрытием. Для второго варианта — между уже существующей гидропароизоляционной пленкой и минеральной ватой.

Утепление холодного чердака, когда не была уложена гидроизоляционная пленка

Чтобы уложить мембрану изнутри и создать вентзазор, необходимо:

1. Закрепить дополнительно три бруска между каждой парой стропильных ног.
2. Два бруска в каждом пролете прибивают к стропилам впритык к кровле, третий (центральный) монтируют к обрешетке параллельно этой паре. Длина брусков равна длине ската, если чердак утепляют полностью, или длине части ската, если утепление наклонной крыши проводят по контуру мансарды. Сечение должно быть в пределах 4-5 см — этот размер задает величину вентилируемого зазора, а сам брусок должен просто «держать» крепеж.
3. Между стропилами на бруски крепят гидроизоляционную мембрану. По стандартной схеме ее монтируют снизу-вверх, укладывая горизонтальными полосами внахлест. В этом случае раскладку делают вертикальной — одно полотно должно закрывать «просвет» между каждой парой стропильных ног. Ширина полосы берется с запасом, больше шага стропила на 6-10 см — гидроизоляция должна немного провисать посредине (до 2 см от уровня плоскости по линии крепления мембраны к стропилам).
4. Крепление полотен проводят пошагово — вначале степлером к стропилам по краю дистанционной планки, затем еще рейками, прибивая их через уплотнительную ленту к стропильным ногам чуть ниже планки.
5. Утепление минватой проводят в два слоя. Это объясняется тем, что высота стропильной ноги в сечении обычно равна 150 или 200 мм, а часть полезного объёма «вырезана» дистанционной планкой. Первый слой укладывают между стропил, для второго — монтируют внутреннюю обрешетку, к которой крепят пароизоляцию.
6. Слой пароизоляции должен быть непрерывным по всей площади, утепляемой поверхности скатов, и соединяться герметичной лентой с примыкающими поверхностями и с пароизоляционной пленкой чердачного перекрытия.
7. На брус внутренней обрешетки набивают планку контробрешетки, к которой крепят панели обшивки мансарды. Контробрешетка также задает зазор, необходимый для правильной работы пароизоляции (антиконденсатной или отражательной).

Примечание. При обустройстве мансардного этажа во всем «объеме» чердака, проводят утепление и мауэрлата, а не только скатов.

Утепление металлической крыши

Чтобы утеплить холодную крышу из профнастила или металлочерепицы потребуется смонтировать на один слой меньше, чем в предыдущем варианте. В этом случае гидропароизоляция (например, Изоспан DM) и подкровельный вентилируемый зазор должны уже быть. Но укладывать к гидропароизоляционной пленке вплотную утеплитель нельзя — это разрешается лишь при условии использования супердиффузионной мембраны (например, Изоспан AQ proff). Пароизоляционные пленки не дают влаге выветриться из утеплителя — для этого нужен еще один вентиляционный контур. Технология утепления скатов выглядит так:

1. На обе стороны стропил набивают дистанционные рейки толщиной 4-5 см.
2. Между стропил, с упором в рейки, укладывают маты кашированной минеральной ваты.
3. При утеплении в два слоя, изнутри монтируют дополнительную обрешетку.
4. По обрешетке набивают пароизоляционную пленку, поверх которой крепят контробрешетку для монтажа внутренней обшивки.

Примечание. Если в качестве материала для утепления используется минеральная вата без каширования (сетки из стекловолокна, повышающей механическую прочность матов и  защищающей волокна от ветровой эрозии), то перед ее укладкой к дистанционным рейкам крепят гидро- ветрозащитную мембрану.

Обустройство мансарды без утепления крыши

Этот вариант возможен для домов большой площадью и высокой скатной крышей. Принцип построения жилого помещения

Схема пирога утепленной крыши

сводится обустройству П-образного теплого контура, у которого нет «наклонных стен», образованных частью скатов. По сути эта схема аналогична устройству каркасного дома, а по сложности выполнения она наиболее простая, чтобы сделать своими руками.

Алгоритм работ выглядит так:

1. К затяжкам, как к балкам перекрытия, подшивают черновой потолок, который образует вверху под коньком чердак самой мансарды.
2. Сверху чернового потолка укладывают утеплитель. Здесь, как и в деревянном доме, выбирают минеральную вату. Сверху расстилают полотна гидроизоляции.
3. Изнутри к черновому потолку крепят пароизоляцию.
4. Поверх пароизоляции со стороны помещения монтируют обрешетку.
5. Стены мансарды монтируют по такому же принципу, как и для каркасного дома с внешней и внутренней обшивкой листовыми материалами, с утеплителем внутри, с укладкой гидро- ветрозащитной пленки по внешнему контуру и пароизоляцией — по внутреннему.

Особенности утепления плоской крыши

Плоская крыша может быть эксплуатируемой и неэксплуатируемой. В первом случае схема может быть традиционной или инверсионной.

Традиционная схема по устройству «пирога» аналогична утепленному бетонному полу по плите перекрытия для помещений с высоким уровнем влажности и большой вероятностью прямого контакта с водой. Хотя это и не удивительно, в обеих схемах теплоизоляцию надо защитить от паров воды снизу, а нижнее помещение — от влаги сверху.

Схема имеет такой вид:

• плита перекрытия;
• выравнивающая стяжка;
• слой, формирующий небольшой уклон к внешнему или внутреннему водостоку;
• пароизоляция;
• утеплитель;
• гидроизоляция;
• верхнее покрытие.

Можно ли утеплять крышу пенопластом? Можно, если перекрытие из бетонной плиты или профилированного листа, а не деревянное.

Инверсионная кровля характерна обратным порядком расположения гидроизоляции и утеплителя, а также отсутствием слоя пароизоляции.

Покрытие эксплуатируемой кровли бывает разным. Это зависит от характера эксплуатации и интенсивности нагрузок, но в любом случае это не обычные кровельные материалы. Например, керамогранит, тротуарная плитка, газон, террасная доска. В случае обустройства зеленных насаждений в составе покрытия используют дополнительный разделительный и фильтрующий слой, дренажную профилированную мембрану.

Выбор утеплителя

От характера эксплуатации и интенсивности нагрузок зависит тип теплоизоляции. Если у нее показатель водопоглощення высокий (как у минеральной ваты), то ее используют только в традиционной схеме и обязательно защищают сверху рулонной гидроизоляцией. В инверсионной схеме используются утеплители с низким коэффициентом водопоглощения (пенопласт, экструдированный пенополистирол), которые в свою очередь защищают гидроизоляционный ковер от механических воздействий.

Интенсивность нагрузки влияет на выбор по такому параметру, как прочность на сжатие. Самые низкие показатели у минеральной ваты. Причем даже наиболее плотные модификации каменной ваты имеют прочность на сжатие на уровне нижней планки для пенопласта. А самый прочный на сжатие — это экструдированный пенополистирол. Поэтому утепление пеноплексом эксплуатируемой кровли встречается чаще всего.

Неэксплуатируемая плоская крыша

Этот вариант относится к наиболее простому. Устройство кровельного пирога аналогично традиционному виду, но без «особенного» верхнего покрытия. В качестве гидроизоляции используются рулонные материалы с битумной (битумно-полимерной) пропиткой, ПВХ мембраны и кровельные мастики. Выбор теплоизоляции более широкий — помимо минеральной ваты и пенополистирола, применяют еще и насыпные утеплители. И выбор чем лучше утеплить зависит от доступности материала, угла уклона и способа крепления к перекрытию.

«Жесткие» теплоизоляционные материалы настилают просто так или крепят к перекрытию с помощью механического крепежа, и в таком случае можно обойтись без устройства стяжки под гидроизоляцию.

Более «рыхлые» и насыпные теплоизоляционные материалы фиксируют с помощью цементно-песчаной стяжки, но уже без применения крепежа.

Рейтинг автора

Написано статей

Воздушные барьеры в домах – Ecohome

Ecohome Обновлено: 26 сентября 2020 г.

Майк Рейнольдс

Примерно в 100 раз больше водяного пара попадает в наши стены за счет утечки воздуха, чем за счет диффузии пара. Это делает воздушные барьеры в 100 раз более важными, чем барьеры для пара, так почему же о них никто не говорит?

Мы не говорим о воздушных барьерах, потому что слишком заняты разговорами о пароизоляции. Воздушный барьер — это не то, что вы заходите в строительный магазин и покупаете; это концепция дизайна и, возможно, обязательство. Продукты, которые могут выступать в качестве воздушных барьеров, – это гипсокартон, обшивка, изоляция, домашняя пленка, даже полиэтилен, который мы обычно устанавливаем в качестве пароизоляции, может действовать как эффективный воздушный барьер, но только если вы приступите к этому с учетом этого и должным образом герметизируете его.

Разница между воздухо- и пароизоляцией © Ecohome

Приведенная выше диаграмма пытается проиллюстрировать, сколько влаги проходит через маленькое отверстие и как сравнительно мало влаги проходит через гипсокартон, если вы даже не устанавливаете пароизоляцию. Это должно указать, где должны быть наши приоритеты, чтобы наши стены оставались сухими.

Утечка воздуха в домах может:

• Увеличение расходов на отопление и охлаждение
• Вызывает повреждение стен от влаги
• Позволяет загрязняющим веществам и мусору собираться внутри стен
• обеспечивать отверстия для проникновения насекомых и грызунов

Небрежная установка выбранных вами продуктов с воздушным барьером в значительной степени гарантирует, что у вас их не будет, поскольку есть несколько аспектов создания ограждений, которые менее щадящие, чем воздушный барьер.

Где установить воздушный барьер:

Оболочка здания должна иметь только один пароизоляционный слой, и он должен находиться на теплой стороне утеплителя. Воздушные барьеры, с другой стороны, могут быть в любом месте стены, и их может быть сколько угодно. Маловероятно, что ваш воздушный барьер будет безупречным, так что во что бы то ни стало имейте второй и третий. Это так называемый подход «пояс и подтяжки». Поскольку общая цель состоит в том, чтобы замедлить миграцию воздуха через вашу стену, каждый дополнительный воздушный барьер только поможет и повысит эффективность предыдущего.

Пять основных компонентов воздушного барьера:

Институт исследований в области строительства (IRC) при Национальном исследовательском совете (NRC) перечисляет пять основных требований к эффективному воздушному барьеру:

1. Непрерывный: нет зазоры, трещины или отверстия.

2. Не пропускает воздух.

3. Жесткий: поддерживается в обоих направлениях от давления ветра.

4. Прочный: должен прослужить весь срок службы здания.

5. Ремонтопригодный: доступ для ремонта в случае повреждения.

Образцы воздухонепроницаемых материалов и технологий:

Домашняя пленка:

Также известные как водонепроницаемые мембраны (WRB), торговые марки включают Tyvek и Typar. В то время как его предназначение в основном состоит в том, чтобы служить воздухопроницаемой мембраной для защиты от проникновения воды за облицовку, при установке в таком виде он может быть эффективным воздушным барьером. Водяной пар легко проходит, а воздух нет.

Проблема с тем, что на него полагаются в качестве воздушного барьера, заключается в том, что он редко, если вообще когда-либо, устанавливается с учетом этого, поэтому он редко хорошо справляется со своей задачей. Монтажная бригада должна быть усердной при установке, избегать ненужных перфораций и тщательно герметизировать все возникающие отверстия.

Установка обертывания дома © Ecohome

В качестве альтернативы мы можем предложить мембрану, которую можно снять и приклеить, для лучшей герметичности (как показано на изображении ниже). Когда мембрана крепится на клей, больше нет необходимости проделывать в ней отверстия степлером по мере ее установки. Плотность обшивки также означает, что отверстия от скоб и гвоздей не будут растягиваться со временем из-за внешних сил, воздействующих на мембрану из-за давления ветра.

Самоклеющаяся воздухонепроницаемая мембрана с грунтовкой © Ecohome

Полиэтилен :

Хорошо это или плохо, но почти все жилищные конструкции в Канаде включают пароизоляцию из полиэтилена. Если вы предпочитаете этот метод, приложив немного дополнительных усилий, он также может стать вашим воздушным барьером. Для действительно успешного воздушного барьера из полиэтилена его необходимо защитить от давления ветра, поддерживая в обоих направлениях. Одним из верных способов добиться этого было бы зажать его между двумя твердыми материалами, такими как гипсокартон, например, но этот путь, к сожалению, увеличивает затраты.

Герметичный подход к гипсокартону (A.D. A):

С помощью прокладок и герметиков гипсокартон (гипсокартон) является очень эффективным воздушным барьером, если стыки герметизированы составом для гипсокартона и лентой; а все стыки на полу, крыше и проемах герметизируются прокладками и соответствующими герметиками.

Воздухопроницаемая теплоизоляционная обшивка:

Прежде всего следует отметить, что как материал OSB (ориентированно-стружечная плита) является эффективным воздушным барьером. И если стыки загерметизированы должным образом, они также действуют как пароизоляция, что недопустимо для внешней стороны дома в любой точке Канады, так как вы будете задерживать влагу внутри своей стены. ng w

Однако существуют изоляционные материалы для обшивки, которые могут обеспечить воздушный барьер наряду с тепловым барьером, позволяя стенам дышать и, следовательно, не задерживать водяной пар в ваших стенах.

Продукт должен быть достаточно экологичным, чтобы мы могли его подключить; тем не менее, мы являемся поклонниками Excel II от Building Products of Canada Corp (BP). Он заменяет внешнюю обшивку и устанавливается непосредственно на шпильки. Excel II имеет высокое содержание вторичного сырья, не содержит летучих органических соединений, формальдегида или веществ, разрушающих озоновый слой. Значение R равно 1,5, что достаточно для разрыва теплового моста на каждой шпильке. А когда стыки проклеены, получается отличный воздушный барьер.

Обшивка Excel II © BP Canada

Существует множество продуктов и технологий, которые могут создать отличный воздушный барьер, но самое главное, нам необходимо уделять им приоритетное внимание на каждом этапе всего процесса ограждения здания.

Представьте, что вы пытаетесь запечатать протекающее ведро и сделать его водонепроницаемым. Вода легко найдет любые отверстия, которые вы проглядите, и в конечном итоге оставит вас с пустым ведром. Конечно, в доме никогда не кончится воздух, но точно так же в нем никогда не кончится влага, которая может пройти через любые дыры в воздушном барьере.

 

Двойная пароизоляция: плюсы, минусы и проблемы

Добавление материала поверх существующей пароизоляции создает двойную пароизоляцию. Прежде чем добавлять двойную пароизоляцию, следует разобраться в плюсах, минусах и проблемах, связанных с ее установкой. После обширных исследований вот наши выводы.

Установка барьера помогает предотвратить попадание водяного пара на стены здания, потолки, чердаки, подполье или крышу, где он может конденсироваться и вызывать гниение строительных материалов или образование плесени. Однако плохо установленная двойная пароизоляция может привести к задержке влаги и последующему росту плесени.

Домовладелец должен учитывать различные факторы перед установкой двойного пароизоляционного слоя. Подождите и продолжайте читать дальше, поскольку мы обсуждали другие возможные проблемы и способы их устранения.

Воздушный барьер и двойной пароизолятор

Большинство людей используют термины «двойной пароизоляционный слой» и «воздушный барьер» как синонимы. Непонимание связано с различием между функциями пароизоляции и воздухоизоляции. Классическая компактная плоская крыша является наиболее известной двойной пароизоляцией, при этом кровельная мембрана наверху действует как пароизоляция.

Барьер, найденный на дне, представляет собой паронепроницаемый материал, хотя его основное назначение — воздушный барьер, было доказано, что его характеристики материала соответствуют характеристикам паронепроницаемого материала.

Каковы общие проблемы, связанные с двойным барьером пара?

Пароизоляция используется для предотвращения диффузии пара через крыши, стены и полы. Но они также могут накапливать влагу, вызывая гниение и плесень. Двойная пароизоляция создается путем добавления таких материалов, как полиэтилен, к существующей пароизоляции.

Еще одна проблема с двойной пароизоляцией – неправильное использование пароизоляции, что приводит к увеличению проблем, связанных с влажностью. Изначально пароизоляционные материалы предназначались для защиты помещения от влаги. Однако они часто предотвращают высыхание. Часто это происходит из-за неправильной установки.

Ключевым фактором, который следует учитывать при установке, являются климатические условия окружающей среды. В более теплом климате пароизоляция может не понадобиться. Пароизоляция также может принести больше вреда, чем пользы, если она установлена ​​в неподходящем климате или не на той стороне строительных материалов.

Каковы преимущества установки двойного пароизоляционного слоя?

Борьба с влажностью – это проблема, с которой сталкивается большинство домовладельцев. Это может включать в себя влажность, вызванную протекающими крышами и плохо построенными стенами, или бассейн с водой, оставшийся на вашем заднем дворе после дождя.

Установка барьера помогает предотвратить попадание водяного пара на стены здания, где он может скапливаться и вызывать рост плесени. В частности, при установке компактной плоской крыши верхняя и нижняя мембраны являются паро- и воздухонепроницаемыми. Также невозможно попадание влаги в сборку сверху и снизу, что является преимуществом.

При возведении стен важна правильная установка пароизоляции. При классическом деревянном каркасе и внешней пенопластовой оболочке внешняя пенопластовая оболочка выполнена из пароизоляции, а внутренняя оболочка также выполнена из пароизоляции, что снижает конденсацию влаги, а если и будет, то еще и вызывает ее высыхание. внешне.

Каковы недостатки установки двойной пароизоляции?

Некачественно выполненный монтаж двойной пароизоляции может привести к следующему: 

Накопление влаги

Первоначально пароизоляция предназначалась для сохранения влаги в стенах. Однако они часто предотвращают высыхание стен. Это может привести к образованию гнили и плесени. Важно правильно выполнить работу, установка неопытным человеком может привести к осложнениям

Монтаж двойных пароизоляционных материалов сильно зависит от климата. В более теплых регионах в этом может не быть необходимости, но перед установкой двойного пароизоляционного слоя необходимы соответствующие знания о климате.

Также важно установить его с правой стороны строительного материала. Неправильное крепление может привести к обрушению потолка.

Необходимость планировать дополнительный воздух

Это будет означать дополнительную сумму на кондиционирование воздуха. Летний конденсат на полиэтилене является основным риском, который может произойти, если в вашем доме не установлен кондиционер в дополнение к высокопаропроницаемому покрытию или кирпичному фасаду, который накапливает влагу.

Важно, чтобы строитель соблюдал местные и государственные строительные нормы и правила. Двойная пароизоляция требуется во многих странах с более холодным климатом в Северной Америке, но в более теплых районах дело обстоит иначе.

Пароизоляция вызывает плесень?

Неконтролируемая влажность может привести к гниению и разложению рамы и других материалов, а также к росту плесени и грибка, что может привести к таким проблемам со здоровьем, как аллергия и приступы астмы. Для борьбы с воздействием влаги в конструкции стен, потолков и полов интегрируются пароизоляционные материалы.

Проблемы возникают, если стены становятся влажными во время строительных работ или, что чаще всего, по всему дому. Эти циклы увлажнения могут быть вызваны потоком воздуха, протечкой окон, разрывами давления и множеством других факторов образа жизни.

Влага более опасна в подвальном помещении, так как она имеет прямой контакт с землей. Серьезной проблемой, вызванной влажностью, является плесень. Пароизоляция работает путем раскладывания рулонов обычного листового пластика.

Листовой пластик предназначен для облегчения перемещения газообразной воды из почвы в эти подполья. Установка системы пароизоляции подполья значительно снизит уровень влажности, предотвратив рост и образование плесени и неприятных запахов.

Можно ли поставить пароизоляцию с обеих сторон изоляции?

Следует избегать установки пароизоляции с обеих сторон конструкции. Если другая сторона построена так, чтобы предотвратить проникновение влаги, стены и потолочные полости в идеале должны иметь возможность высыхать в одном направлении.

Если вы используете лицевую изоляцию для изоляции стен, бумажная сторона должна быть обращена к стене дома. Независимо от любых других изоляционных материалов в гараже, всегда держите бумагу на теплой стороне.

Если вы используете утеплитель без покрытия, вы, скорее всего, не получите необходимой пароизоляции, если только не используете пенопласт или пенопласт с закрытыми порами. Конденсат будет образовываться в вашей стене, если вы поместите пароизоляцию снаружи. При размещении по обеим сторонам стены будет образовываться конденсат.

Задерживают ли пароизоляционные материалы влагу?

Диффузия – это процесс движения влаги через мельчайшие поры материала, и проблема возникает только в домах с высоким уровнем влажности в помещении.

Конденсация воды, вызванная движением водяного пара (называемая «приводом водяного пара»), может отрицательно сказаться даже на самых прочных конструкциях, угрожая эффективности изоляции.

Пароизоляция предназначена для предотвращения диффузии пара через крыши, стены и полы. Однако они также могут задерживать влагу.

Когда не следует использовать пароизоляцию?

Пароизоляционные материалы первоначально использовались для защиты от влаги, но в неподходящих климатических условиях их действие будет ограничено Важно иметь информацию о вашей климатической зоне. Опасность неправильного использования пароизоляции – водяной пар. Водяной пар представляет собой газообразную воду (а не жидкую или твердую) и совершенно невидим.

Водяной пар непрерывно диффундирует через строительные материалы из теплой и влажной внутренней части дома в холодную и сухую наружную. Надежная пароизоляция — это такая изоляция, которая полностью ограничивает проникновение влаги через материал. Это измеряется «скоростью пропускания паров влаги».

Так что при установке пароизоляции эта информация имеет решающее значение. В некоторых зданиях, поскольку снаружи здания в основном жарко и очень влажно, пароизоляцию следует устанавливать в более прохладном климате 

Климатические зоны являются важным аспектом установки пароизоляции. Если вы не уверены в требованиях к зданию, вам, возможно, придется обратиться за советом к другим строительным компаниям в вашем районе или выполнить расчет, используя критерии, установленные профессиональными организациями.

Нужно ли скреплять пароизоляцию скобами?

Да, вы можете установить пароизоляцию, прикрепив ее скобами поверх изоляционного материала. Один из способов заключается в том, чтобы перекрыть выступы на бумажной основе изоляции и прикрепить их скобами к углам каркаса стены. Убедитесь, что разные ножки пароизоляции перекрываются во всех точках, чтобы не было зазоров, через которые может дрейфовать пар.

Чтобы предотвратить утечку воздуха вокруг окон, прикрепите пароизоляцию к оконным рамам скобами. Другой метод заключается в разглаживании пароизоляционного слоя, чтобы получить полностью гладкую поверхность без складок или пространств, через которые могут выходить влага и воздух. Начиная снизу, прикрепите скобами пластик к подошве (горизонтальной доске, которая проходит под стойками).

В заключение 

Установка пароизоляции является важным компонентом любого здания, поскольку она контролирует и предотвращает попадание водяного пара в некоторые части здания, где он может конденсироваться и приводить к плесени и гниению. Двойная пароизоляция имеет свои плюсы и минусы, поэтому перед установкой необходимо провести надлежащее обследование.

Ознакомьтесь с этими интересными статьями, чтобы узнать больше о пароизоляции: 

Следует ли использовать пароизоляцию на стене подвала?

Как установить пароизоляцию в подвальном помещении

Как предотвратить проблемы с конденсацией на металлической крыше

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИЗащищает ли вас гарантия на кровлю? 3 основных способа, которыми профессиональная инспекция кровли экономит деньгиЧто является нормальным, а что нет в кровельных работах?4 основных фактора, влияющих на возраст вашей кровельной черепицыКакова цель софита?

КАТЕГОРИИВодосточные трубыИнформациякровельные повреждения

АРХИВЫ Февраль 2020 г.  (4) Январь 2020 г.  (4) Декабрь 2019 г.(4) ноябрь 2019 г. (6) октябрь 2019 г. (1) сентябрь 2019 г. (4) август 2019 г. (4) июль 2019 г. (4) июнь 2019 г. (4) май 2019 г. (4) апрель 2019 г. (4) март 2019 г. (4) февраль 2019 г. (4) январь 2019 г. (4) декабрь 2018 г. (4) ноябрь 2018 г. (4) октябрь 2018 г. (4) сентябрь 2018 г. (4) август 2018 г. (4) июль 2018 г. (4) июнь 2018 г. (4) май 2018 г. (4) апрель 2018 г. (3) март 2018 г. (8) январь 2018 г. (2)

27 ноября 2019 г. Крис Янси

Если вы планируете установить металлическую крышу для своего дома, то лучше всего, если вы работаете со специалистом по металлической крыше, таким как Coleman Roofing & Construction. Металлические кровельные системы требуют обучения и опыта для правильной установки. Если металлическая кровля установлена ​​неправильно, то могут возникнуть такие проблемы, как образование конденсата. В сегодняшнем посте Coleman Roofing & Construction, ведущий эксперт по кровле в нашем районе, объясняет, как предотвратить эту проблему конденсации.

Как образуется конденсат?

Конденсат образуется, когда теплый влажный воздух попадает на холодную поверхность. В случае металлических крыш это происходит, когда теплый влажный воздух изнутри дома попадает в полость под крышей и задерживается внутри нее. Когда ночью температура металлической крыши падает, воздух конденсируется на нижней стороне крыши. Это может быть большой проблемой в холодное время года, когда конденсированная вода в конечном итоге насыщает чердак.

Решения по устранению конденсата на металлической крыше

Как эксперт по металлическим кровлям и ураганам, мы рекомендуем следующие методы предотвращения этой проблемы. Для достижения наилучших результатов вам необходимо применить все три решения.

• Вентиляция – Надлежащая вентиляция чердака будет подавать свежий воздух в нижнюю часть чердака, одновременно позволяя теплому воздуху выходить через крышу через вытяжное отверстие. Непрерывно поступающий воздух будет собирать влагу и выносить ее с чердака, устраняя причину образования конденсата.
• Воздушная изоляция и изоляция . Утепление потолков и удаление любых утечек воздуха из жилых помещений на чердак может предотвратить попадание теплого воздуха под металлическую кровельную систему.
• Пароизоляция – Пароизоляционная пленка препятствует проникновению водяного пара из жилых помещений на чердак. Эту пароизоляцию лучше всего устанавливать непосредственно поверх потолков и под изоляцией.

Компания Coleman Roofing & Construction известна своим качеством изготовления, отличным обслуживанием клиентов и первоклассной продукцией. Мы предлагаем нашим клиентам одни из лучших на рынке водосточных желобов, навесов, световых люков и кровельных материалов. В дополнение к нашим жилым и коммерческим услугам, мы также можем помочь вам с вашими страховыми случаями ущерба от урагана. Мы обслуживаем многие районы Лос-Анджелеса, в том числе Гонсалес и Лафайет. Позвоните нам по телефону (225) 379-7663 или по телефону (225) 678-7442, чтобы узнать больше о наших услугах и продуктах или запросить бесплатное предложение. Вы также можете связаться с нами здесь.

Рубрика: кровля С тегами: металлическая кровля, кровля, кровельный подрядчик

Свяжитесь с нашей командой

Свяжитесь с Coleman Roofing & Construction

ЗАПИСАТЬСЯ на встречу сегодня

Гонсалес

3

3

3 (225) 379-7663

Батон-Руж

(225) 678-7442

Мэдисонвилл

(985) 212-6027

Хоума

(985) 313-9590

Что мы предлагаем

Почему выбирают нас

Наши отзывы

Что говорят наши клиенты

Харрисон Эфурд, представитель Coleman Roofing, был очень профессиональным и отзывчивым к нашим потребностям. Он был очень своевременным и быстрым, чтобы помочь нам от начала до конца. Он помог нам в отношениях с нашей страховой компанией. Он и владелец Coleman проверили ход нашего проекта. Они также…

Мэри Веллер

На прошлой неделе звонил Коулману – через день получил смету на ремонт крыши. Кровельщик потратил время, чтобы сопоставить мою черепицу, прежде чем назначить дату. Затем кровельщик вернулся, чтобы осмотреть крышу перед ремонтом, чтобы быть уверенным в оценке. Ремонтные работы были выполнены хорошо….

Сабрина Пенс

Недавно я купил дом, который отчаянно нуждался в капитальном ремонте/замене крыши. Я получил несколько оценок, и хотя оценка Коулмана была на 500 долларов дешевле, чем у кого-либо еще, я понял, что в настоящее время не могу позволить себе новую крышу. Крис был единственным, кто дал мне…

Anne Crochet

Позвонили в компанию Coleman Roofing, чтобы узнать стоимость ремонта нескольких гонтов или замены всей крыши. Несколько подрядчиков, которые осмотрели мою крышу до Коулмана, сказали мне, что всю крышу необходимо заменить как можно скорее. Сотрудник Coleman (Рон) сказал моей жене, что когда-то несколько ремонтов были…

Lyndon Darensbourg

Когда ураган Густав прошел через нас в августе 08, у нас была повреждена крыша. Мы связались с Coleman Roofing, и они очень хорошо поработали со страховым агентом, чтобы убедиться, что наш опыт был лучшим. Наш страховой агент пытался сказать нам, что нам не нужно…

Хизер Орсо

Работа была выполнена очень профессионально и хорошо организована от начала до конца. Экипажи были воспитаны и уважительны. Менеджмент был компетентен и охватывал все основы, и работа была выполнена, как и было обещано. Я бы использовал их снова и рекомендовал их нескольким друзьям.

Кевин Штауффер

Позвонили для оценки, и на следующий день они приехали посмотреть на мою крышу. Пока они были на крыше, они заметили, что я пострадал от града и урагана, и порекомендовали мне позвонить в страховую компанию моего домовладельца. Встретили аджастера из страховой компании и погуляли по. ..

Фрэнк Браун

Когда я объяснил, что хочу надежную и недорогую крышу, «без наворотов», он точно понял, чего я хочу, и не пытался убедить меня, что мне нужно больше (в отличие от некоторых других кровельщиков). .Я получил то, что мне было нужно, и мог себе это позволить. Все рабочие были профессионалами….

Элис Эфферсон

Все прошло очень хорошо. Они появились тогда, когда должны были. Им пришлось заменить настил на свесе и объяснить, почему протекала предыдущая крыша. Крыша выглядит красиво. Они проделали хорошую работу по уборке послесловия.

Уильям Клобукар

Наша крыша начала течь из-под крышки, и ее пришлось заменить. Изучив его, Рон обнаружил, что первоначальный колпак крыши был слишком узким и не был должным образом закреплен строителем дома. Он заменил узкую крышу на новую, которая лучше подходит…

Janna Lege, Denham Springs

Просмотреть все отзывы

Оставить отзыв

ЧЕМ МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ?

Дополнительные преимущества, которые мы предлагаем

Доступное финансирование

Мы предлагаем финансирование, чтобы помочь вам оплатить новую кровельную систему на ваших условиях.

Узнать больше

Гарантия

На каждый из наших кровельных материалов распространяется гарантия производителя и гарантии качества изготовления.

Узнать больше

Бесплатная смета

Просто свяжитесь с нами, чтобы запланировать бесплатную смету для вашего следующего проекта кровли жилого дома.

Свяжитесь с нами

Как предотвратить образование конденсата под металлической крышей: враг внутри

Если вам интересно, как предотвратить образование конденсата под металлической крышей, вы не одиноки. Владельцы сельскохозяйственных построек, пещер для людей и конюшен обеспокоены коррозионным воздействием конденсата. Вот как дать отпор внутреннему врагу.

Воздействие конденсата в каркасно-щитовых зданиях вполне реально. Конденсация может привести к финансовым и структурным потерям, от домашнего скота до оборудования.

Но конденсацию можно победить или, по крайней мере, не допустить, используя соответствующие строительные технологии. Хотя мы часто тратим много времени на то, чтобы не допустить проникновения воды (что хорошо), мы иногда пренебрегаем проблемой воды внутри.

Как конденсат влияет на вещи внутри вашего сарая?

Старая поговорка «Дело не в жаре, а в влажности» относится к домашнему скоту и оборудованию, хотя и косвенно.

Для домашнего скота чрезмерная влажность может стать большой проблемой. По словам аграрного метеоролога из Университета Кентукки Кори Пипера, домашнему скоту станет некомфортно, когда индекс жары достигнет около 90 градусов, но реальная проблема заключается в влажности.

«На улице может быть 120 градусов, но если точка росы достаточно низкая, животные будут в порядке».

Также важно, чтобы оборудование было сухим. Согласно исследованию Национальной физической лаборатории (NPL), «оцинкованная сталь не может удовлетворительно выдерживать… сильную конденсацию, которая нередко встречается в некоторых сельскохозяйственных постройках».

Эта конденсация может привести к коррозии, которая, согласно NPL, «может привести к различным дефектам, заклиниванию движущихся частей, искажению измерительного оборудования, блокировке выпускных отверстий и т. д., что может серьезно повлиять на работу машины (например, вызвать неравномерное распределение удобрений)».

Что вызывает проблемы с конденсацией на нижней стороне металлических крыш?

Чтобы понять, что вызывает конденсацию, мы связались с Крисом Дэвисом, президентом DripStop. Крис объясняет, что есть две важные вещи, которые следует помнить о конденсации, и они могут показаться несколько нелогичными:

• Теплый воздух содержит больше влаги, чем холодный воздух
• Теплый воздух на самом деле легче, чем холодный воздух (известный как закон Авогадро)

В основном конденсация происходит ночью, когда температура внутри здания выше, чем снаружи. Теплый влажный воздух поднимается вверх, встречается с холодной крышей и охлаждается. Когда он остывает, он не может удерживать столько влаги. Эта избыточная влага превращается в капли конденсата на крыше: представьте себе облако влаги, плавающее над головой между стропилами.

В этом видеоролике показано, как может выглядеть серьезная проблема с конденсацией.

В борьбе с конденсатом необходимо учитывать три основных фактора – давайте подробнее рассмотрим каждый из них.

Борьба с конденсацией Фактор № 1 – Не допускайте попадания влаги

Первый фактор в первую очередь касается подготовки места. Если у вас есть умный архитектор и/или строитель, который настроен на предполагаемое использование вашего здания, он может расположить ваше здание и предоставить правильные функции, чтобы предотвратить попадание влаги в первую очередь. К ним относятся:

• Постройте свою конструкцию (где это возможно) на возвышении с хорошим естественным дренажем
• Уложите под пол замедлитель парообразования (гравий или бетон)
• Проветривайте закрытое здание во время заливки бетона и продолжайте проветривать, пока он не затвердеет
• Использовать обогреватели с вентиляцией наружу (в отапливаемых зданиях)
• Обеспечить адекватный отвод поверхностных вод от здания и установить подземную плитку для снижения уровня грунтовых вод или удаления воды из желобов, стекающих в плитку
• Имейте в виду другие потенциальные источники влаги
Подробный обзор: какие дополнительные источники влаги существуют внутри здания?

В последнем пункте предыдущего раздела упоминались другие источники влаги. Люди не учитывают количество влаги, которое может образовываться внутри здания. На видео коровника выше некоторые из следующих элементов, вероятно, вызывают значительную конденсацию:

• Домашний скот
• Насыпная грязь
• Плохой дренаж
• Высокий уровень грунтовых вод
• Использование невентилируемых обогревателей
• Таяние снега от транспортных средств или мойки транспортных средств
• Мытье полов
• Хранение дров, сырых пиломатериалов, свежесрубленных лесоматериалов1 9033 Хранение сена1 9003 или другие сельскохозяйственные товары
• Открытые решетчатые ямы или отстойники с водой

Крис отмечает, что обогреватели помещений (невентилируемые обогреватели) могут усугублять проблему влажности, повышая температуру воздуха и способность воздуха удерживать влагу.

 

Борьба с фактором конденсации № 2 – выведение влажного воздуха через естественную вентиляцию

Естественная вентиляция использует местный ветер и разницу температур внутри и снаружи здания. Это область, относящаяся к компетенции архитектора и строителя, и ее эффективность зависит от их замысла.

Большинство из нас рассчитывают на использование естественной вентиляции в сельскохозяйственных и дачных постройках, но это часто неправильно понимают. Хорошо спроектированная система будет учитывать источники влаги, присутствующие в здании; местные ветровые и климатические условия в течение всего года, воздухообмен, контроль и гибкость.

Требуется правильный расчет коньковой и карнизной вентиляции, а также размещение. Крис говорит, что довольно часто потребность в вентиляции недооценивается, чаще всего на карнизах. Сумма проемов на карнизе должна быть равна сумме проемов на коньке.

К сожалению, это не всегда делается правильно. Поскольку «система вентиляции хороша настолько, насколько хороша ее самая слабая точка», как говорит Крис, влажный воздух не перемещается эффективно.

Борьба с фактором конденсации № 3 – обман системы

Даже правильно вентилируемое здание может оказаться в ситуации, когда источники влаги и погодные условия перегружают систему. Когда это происходит, или если мы не можем оптимизировать методы 1 и 2, нам нужно обмануть систему. В основном это происходит двумя способами:

• Изолируйте и постарайтесь не допустить достижения точки росы
• Добавьте предварительно установленную мембрану для поглощения и выпуска конденсата, который образуется в результате естественного погодного цикла

Традиционно мы изолировали панель крыши, чтобы попытаться удержать температуру на панели от достижения точки росы. Добавим пароизоляцию, чтобы влажный воздух не просачивался через утеплитель и не конденсировался на крыше. Но предустановленная мембрана может быть даже более эффективной при удалении конденсата.

Проблема с использованием только изоляции

Целью изоляции является поддержание достаточно низкой разницы температур внутри и снаружи при определенном уровне влажности, чтобы предотвратить достижение точки росы.

Но чем больше разница температур, тем меньшую влажность может выдержать система, прежде чем капать. И наоборот, чем выше уровень влажности, тем меньшую температуру может выдержать система до капания.

Пароизоляция также может порваться, нарушая работу системы. В конечном счете, «Изоляция не является гарантией от конденсации».

Использование предварительно установленной мембраны

Компания Криса производит DripStop, предварительно установленную мембрану, которая улавливает капли конденсата по мере их образования и удерживает их в мембране до тех пор, пока условия не изменятся, и влага не сможет испариться обратно в естественную влажность воздуха. . Это более простой способ решить вековую проблему и сократить процесс строительства, экономя время и деньги.

Десять квадратных футов площади содержат более 1 литра воды, что, по словам Криса, является «много влаги». «Если у вас больше, мы считаем, что это проблема вентиляции, а не проблема конденсации». (Это может иметь место в видеоролике о ферме.)

На самом деле защита от капель является частью кровельного материала. Он поставляется предварительно установленным на строительной площадке. (Мембрана не может быть добавлена ​​к существующей конструкции.) Она также изготовлена ​​из полиэстера и каучука, поэтому устойчива к старению и коррозии.

Вот видео, показывающее нанесение средства DripStop на кровельный материал.


Предотвращение образования конденсата до его появления

Конденсат не является природной силой, которую вы не можете контролировать. Это вопрос науки и понимания того, какие факторы вызывают чрезмерную влажность в вашей конструкции.

На эти факторы можно повлиять до начала процесса строительства, а некоторые можно изменить после того, как здание построено. Это уравновешивание, и вы, вероятно, «обмажете систему», используя такие методы, как изоляция и мембраны, такие как DripStop.

Что бы вы ни делали, ради благополучия того, что находится внутри вашей конструкции, будьте осторожны и не недооценивайте разрушительную силу конденсата. Вода — это основа жизни, но предоставленная сама себе, она также может быть материалом опустошенных банковских счетов. Относитесь к любой проблеме конденсации с уважением, которого она заслуживает.

Постройте здание с каркасом фитиля


и получите скидку 50% на защиту от влаги DripStop

Получите купон!

Что вызывает конденсацию на крыше и как ее предотвратить

Влага может быть незаметной. Если у вас есть крыша, которая не протекает, вы можете подумать, что защищены от влаги. Но правда в том, что конденсат является одной из основных форм повреждения кровельных систем влагой.

Самый простой способ определить причины образования конденсата на крыше – отсутствие вентиляции. Но этот ответ вызывает много вопросов, например, как достаточно хорошо проветривать крышу или что делать, когда вентиляция крыши невозможна.

Когда дело доходит до этих вопросов, существуют две разные кровельные парадигмы: одна для крутых скатов и одна для пологих скатов. Физика одинакова для всех (очевидно), но проблемы и практики для каждого разные.

В крутых скатах крыш с чердачными помещениями вентиляция является разумным средством для снижения риска образования конденсата. Но в крышах с малым уклоном без чердачного помещения вентиляция обычно недостаточна.

Физика конденсации

Окружающий нас воздух содержит воду в газовой фазе (водяной пар). Температура определяет количество водяного пара, которое может удерживать воздух. При достаточном снижении температуры водяной пар конденсируется в жидкую фазу.

Помните, как запотевает зеркало, когда вы выходите из душа? Зеркало — это холодная поверхность (для конденсации нужна поверхность), и теплый водяной пар конденсируется, попадая на эту холодную поверхность. То же самое часто происходит в кровельных системах и чердаках, вызывая всевозможные повреждения.

Температура, при которой пар конденсируется, называется «точкой росы».

Представьте, что температура на улице 45 градусов, а внутри вашего дома 70 градусов. Между этими двумя температурами часто будет точка росы, а это означает, что в какой-то момент между внутренней и внешней частью вашего дома водяной пар конденсируется, когда горячее переходит в холодное.

Крыши и чердаки имеют особое значение, поскольку пары могут переноситься по воздуху, а воздух поднимается вверх. Без надлежащих воздушных барьеров, окружающих ваш дом, теплый воздух с парами будет контактировать с холодной поверхностью и конденсироваться.

Диффузия пара – это метод прохождения пара через твердый материал. Таким образом, даже если движение воздуха заблокировано, пар все равно может проходить сквозь предметы и конденсироваться на их холодных поверхностях.

Для домов с крутым уклоном стратегия снижения риска образования конденсата заключается в проветривании чердака. Мы хотим, чтобы температура чердака была максимально приближена к температуре снаружи. Если это не так, вероятно, в какой-то точке на чердаке есть точка росы (часто заметная на нижней стороне гвоздей, удерживающих черепицу). Это может привести к тому, что крыша испортится до того, как испортится кровельная черепица, потому что обшивка может сгнить.

При достаточной вентиляции чердака (как приточной, так и вытяжной) риск образования конденсата на нижней стороне крыши может быть значительно снижен. Но в этом случае где-то между кондиционируемым жилым помещением и чердаком все равно остается точка росы.

При наличии пароизоляции, покрывающей жилое пространство, и достаточной теплоизоляции на чердаке для сопротивления теплопередаче количество пара, попадающего на чердак, может быть минимальным. И пар, который это делает, может быть сметен вентилируемым пространством.

Признаки того, что на вашей крыше могут быть проблемы с конденсатом

• Заберитесь на чердак. Тепло? Она должна быть действительно близкой к той же температуре, что и снаружи
.
• Морозным утром вы видите очертания стропил снаружи? Тает ли иней на той части вашей крыши, которая, вероятно, не должна (не под прямыми солнечными лучами)? Свесы замерзли, а крыша над жилым помещением нет?
• Выполните тест дымовой свечи. Зажгите свечу и поднесите ее к воздухозаборной вентиляции софита (обычно это блоки для птиц под водосточными желобами). Найдите, куда уходит этот дым. Если он выходит из ваших грибовидных вентиляционных отверстий рядом с коньком вашей крыши или из конькового вентиляционного отверстия (в зависимости от того, что у вас есть), то вентиляция может быть хорошей. В противном случае это, вероятно, не так.
• Ваша крыша сильно покрыта мхом? Конечно, некоторое количество мха может быть нормальным явлением, но если его много или местами кажется, что его быть не должно, конденсат может питать его из-под кровельной черепицы.
• У вас есть блоки для птиц? Иногда это адекватная приточная вентиляция, но часто это не так. Могут потребоваться интеллектуальные впускные отверстия, такие как Cobra IntakePro.
• Изоляция блокирует вентиляционные отверстия на потолке вдоль линии карниза на чердаке?

Обработка плоских крыш без вентиляции

Большинство коммерческих крыш (и некоторых жилых) плоские или с небольшим уклоном и плохо вентилируются. Эти крыши требуют немного большей сложности для противодействия конденсации.

По мере того, как кровельная промышленность совершенствуется, понимание конденсации в кровельных системах увеличивается, и наши возможности решения этой проблемы улучшаются.

Стратегия заключается в использовании замедлителя парообразования на кровельном основании. Существуют некоторые разногласия по поводу того, что лучше – замедлитель или барьер. Поскольку пар проходит даже через самые хорошо спроектированные системы, считается, что лучше всего использовать замедлитель схватывания, поскольку он обладает некоторым уровнем воздухопроницаемости, который может облегчить выход пара.

Жесткая изоляция внахлест должна располагаться посередине, а кровельная мембрана – сверху.

Создает кровельную систему с пароизоляцией/барьером с каждой стороны и высокой термостойкостью посередине. Идея точки росы в изоляции заключается в том, чтобы обеспечить небольшую диффузию пара к поверхности, на которой он может конденсироваться.

И когда это происходит (поскольку ни одна система не идеальна), кровельная мембрана сама по себе играет ключевую роль в уменьшении повреждений из-за того, как она нагревается.

Общеизвестно, что некоторое количество воды просто проходит через множество больших плоских кровельных систем. Но эта вода может рассеиваться сезонно (или ежедневно), когда кровельная мембрана нагревается, поглощая солнечные лучи.

В последние годы стали очень популярны белые крыши больших плоских зданий. Белый цвет обладает высокой отражающей способностью, и большая часть солнечного излучения, попадающего на него, не поглощается. Популярность белых крыш может быть связана с проблемами, связанными с окружающей средой, но есть ирония в том, что отражающая природа белых крыш может вызывать ненужный ущерб, который, в свою очередь, требует затрат энергии для устранения.