Пароизоляция мансардной крыши: Пароизоляция для мансарды – выбор, укладка

Содержание

Пароизоляция мансарды фольгированная и какую лучше выбрать

Одной из самых главных задач при возведении мансарды является ее защита от образования конденсата, который может приводить к порче стропильной системы и теплоизоляционного материала, а также к повышенным затратам на отопление дома. Правильная пароизоляция мансарды должна быть заложена еще на этапе проектирования. Но если в процессе возведения конструкции были допущены ошибки, то объемы последующих ремонтных работ, а также мероприятия по санации мансарды будут соизмеримы разве что с новым этапом строительства.

Содержание

Механизм образования конденсата
Последствия увлажнения конструкций
Разновидности материалов

Механизм образования конденсата

Перед тем как решить, какую пароизоляцию выбрать для мансардной крыши, необходимо разобраться в механизме образования и перемещения водяного пара. Выделяют два принципа переноса и образования конденсата:

Диффузионный – это перемещение пара из района с высоким давлением в место с низким давлением. Зимой такой перенос осуществляется из теплого прогретого помещения в сторону холода на улице, где наблюдается низкое парциальное давление. Летом направление потока меняется, и пар из более теплого и влажного уличного воздуха направляется в более сухое и прохладное пространство мансарды. На пути диффузионного потока пребывают конструкции мансардной крыши (гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, отделка). Именно диффузионная проницаемость данных материалов определяет то количество пара, которое сможет проникнуть из-за диффузии. Поскольку слои гидроизоляции и утеплителя практически не сопротивляются прохождению пара, их можно не учитывать. В такой конструкции важны только качества пароизоляционного материала. Именно поэтому так важно выбрать для мансарды качественный пароизолятор.

Важно! Диффузионный поток тем сильнее, чем больше разница температур и влажности воздуха внутри помещения и на улице.

Конвективный – это движение потоков воздуха и пара через неплотные слои покрытий и теплоизоляционных материалов. Интенсивность этого переноса напрямую связана с силой ветра и габаритами щелей. В современных крышных системах функцию защиты от воздуха выполняют слои гидро- и пароизоляции. Они могут полностью исключить вероятность конвективного переноса влаги.

В реальных условиях эксплуатации крыши присутствуют оба механизма проникновения влаги. При этом интенсивность диффузного процесса напрямую связана с выбором хорошей пароизоляции и перепадом давления. В свою очередь конвективный процесс полностью зависит от качества проведения изоляционных работ и использования герметизирующих лент и мастик.

Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.

Внимание! При сравнении степени увлажнении крышных конструкций во время диффузного и конвективного процесса можно сказать, что последний из них намного опаснее, поскольку при этом в конструкции проникает большее количество водяного пара.

Последствия увлажнения конструкций

Пароизоляция мансардной крыши является важной составляющей конструкции кровельного пирога. Если мы выбираем некачественный пароизоляционный материал или проводим его монтаж с нарушением технологии, то владельцы дома могут столкнуться со следующими отрицательными последствиями переувлажнения теплоизоляционного материала:

У всей конструкции снижается сопротивление теплопередаче. Это приводит к повышению эксплуатационных расходов.
Плесень и влага могут повредить несущие конструкции крыши (как металлические, так и деревянные).
Из-за повышенной воздухопроницаемости конструкций и попадания пыли снижается качество воздуха в доме. Благоприятный микроклимат и комфортность существования в мансардных помещениях значительно страдают.

Именно поэтому при обустройстве конструкции крыши и самой кровли важно не только знать, какая пароизоляционная пленка лучше, но и правильно монтировать материал. Особую опасность с точки зрения некачественной пароизоляции представляют неплотные нахлесты пароизоляционного материала, некачественно выполненные примыкания к стенам и другие конструктивные узлы крыши.

Важно! Главная задача при обустройстве крыши – исключение или сведение к минимуму неконтролируемого перемещения воздуха, содержащего водяной пар, через крышные конструкции.

Разновидности материалов

Сегодня мы можем выбрать не только качественные пароизоляционные материалы, но и целые системы пароизоляторов, которые включают специальные пленки, клеящие ленты и мастики, а также готовые технические решения по обустройству крыши. Выбор характеристик и типа пароизоляционного материала напрямую связан с конструктивными особенностями мансардного помещения и его температурно-влажностными условиями.

Ниже мы приводим список самых распространенных пароизоляционных систем с перечислением их плюсов и минусов:

Однослойные полиэтиленовые пленки. К плюсам можно отнести высокое сопротивление диффузии пара (больше 100 м) при небольшой толщине материала (200 мкм), возможность контроля качества утепления из-за прозрачности материала, а также хорошее удлинение при разрыве. Среди минусов стоит назвать низкую прочность материала в местах фиксации скобами.
Полиэтиленовые многослойные пленки с армированием. Плюсы: высокая прочность и прозрачность. Минусы: невысокое сопротивление диффузии пара из-за тонкости в месте переплетения волокон армирующей сетки. Стоит отметить, что чаще используются пленки весом не меньше 200 г/м².

Пленки из полимеров на тканой основе с кашированием в один слой. К преимуществам можно отнести высокую прочность. Недостатком считается отсутствие прозрачности, низкое сопротивление диффузии из-за наличия сплошного полимерного тонкого слоя, а также небольшое удлинение на разрыв.
Многослойная фольгированная полиэтиленовая пленка. К плюсам можно отнести высокую плотность материала и относительно хороший коэффициент сопротивления диффузии пара, а также дополнительное сохранение тепла в помещении за счет рефлексного слоя. Для более герметичной укладки по краю материала идут самоклеящиеся ленты. К недостаткам можно отнести только отсутствие прозрачности.
Полимерно-битумные рулонные самоклеящиеся пароизоляторы. Они быстро монтируются, поскольку просто приклеиваются к сплошному основанию из бетона или ОСП на прослойку праймера. Такие изделия можно применять на отвесной поверхности без дополнительного склеивания нахлестов.

В качестве пароизоляции можно использовать ОСП, но этот материал подходит только для мест с нормальной влажностью в постройках, где не используются мокрые отделочные работы. Их сфера использования – быстровозводимые и каркасные сооружения. Места примыканий и нахлестов должны дополнительно проклеиваться лентами. ОСП подходят только для крыш с простой геометрией. Над влажными помещениями требуется укладывать слой пленочной пароизоляции. Этот материал не подходит для использования в домах из бруса и бревен по причине большой усадки.
Адаптивная полиамидная пароизоляция имеет переменную паропроницаемость и подходит только во время ремонта мест с нормальной влажностью.
Ее не используют при новом строительстве.

Как видите, обилие пароизоляционных систем позволяет надежно защитить крышные конструкции от конденсата. Однако эффективность любого материала напрямую связана с правильностью его выбора с учетом температурно-влажностного режима помещения и конструкции крыши, использованием аксессуаров для лучшей герметичности слоя, а также с применением правильных технических решений.

Помогите нам стать лучше! Оцените качество подачи материала

Загрузка…

Профессиональная пароизоляция мансард – Журнал Кровли

Защита мансарды от образования конденсата, повреждений стропильной конструкции и утеплителя, от повышенных затрат энергии на отопление по-прежнему является актуальной задачей как для строителей, так и для домовладельцев. Объем работ по ремонту и санации мансард сравним с новым строительством, что говорит о серьезных проблемах с качеством проектирования и, особенно, работ по изоляции мансард.

Рис. 1. Система изоляции мансарды

В данной статье рассматриваются процессы, связанные с движением водяного пара и воздуха в мансардных конструкциях, а также детально объясняются и демонстрируются правила устройства профессиональной пароизоляции. Под этим термином имеется в виду система материалов и технических решений, использование которой в большой степени гарантирует надежную и энергоэффективную эксплуатацию мансарды в течение всего срока ее службы.

Немного теории: перенос влаги и движение воздуха

При проектировании и строительстве мансард необходимо учитывать два основных механизма движения водяного пара и, как следствие, увлажнения конструкции – диффузионный и конвективный перенос парообразной влаги.

Диффузия – движение пара из области с большим парциальным давлением в область с меньшим давлением. В холодное время года этот перенос происходит из теплого внутреннего помещения мансарды в сторону холодной улицы с низким парциальным давлением. В летний период направление диффузионного переноса меняется, и водяной пар, находящийся в большом количестве во внешнем воздухе, стремится попасть в относительно прохладное и сухое мансардное помещение. Чем больше перепад температуры и влажности между улицей и помещением, тем сильнее диффузионный поток. На пути этого потока находится вся конструкция мансарды – диффузионная подкровельная пленка, утеплитель, пароизоляционный материал и внутренняя отделка. Поэтому диффузионная проницаемость этих материалов и определяет количество пара, проходящего за счет диффузии. Поскольку подкровельная пленка и минеральный утеплитель обладают очень низким сопротивлением паропроницанию, эти слои можно не учитывать и оценивать паропроницаемость конструкции только по свойствам пароизоляционногоматериала, которая выражается показателем Sd [м] – эквивалентная толщина сопротивления диффузии водяного пара.

Конвекция – неконтролируемое движение воздуха и содержащегося в нем водяного пара через неуплотненные слои изоляционных материалов. На интенсивность такого переноса влияет скорость ветра снаружи здания и размер щелей. В современных конструкциях мансард с одним вентиляционным зазором и диффузионная подкровельная мембрана, и пароизоляция выполняют функцию воздухоизоляции. Оба защитных слоя снижают до безопасного уровня или полностью исключают конвективный перенос влаги, содержащейся в теплом воздухе мансарды (эксфильтрацию) в холодный период года и инфильтрацию внешнего влажного и горячего воздуха внутрь мансарды летом. Как правило, в реальных условиях строительства присутствуют оба механизма увлажнения, но если диффузионный перенос зависит от выбора пароизоляции и перепада парциального давления, то конвективный на 100% зависит от качества изоляционных работ и от комплектации системными аксессуарами – клеями и лентами. Если сравнивать диффузию и конвекцию с точки зрения увлажнения конструкции, то конвекция является несоизмеримо более опасным процессом из-за количества водяного пара, попадающего в конструкцию крыши.

Рис. 2. Конвективный перенос влажного воздуха

Институт строительной физики (Германия, г. Штутгарт) в 1989 г. провел исследования и сравнительные расчеты влагопереноса обоими процессами, которые впоследствии были подтверждены лабораторными испытаниями. Результаты были опубликованы в «Немецком строительном журнале» (Deutsche Bauzeitschrift , № 12/89, с. 1639). Исследования показали, что в зависимости от перепада давления между улицей и внутренним помещением конвективный перенос влаги в сотни раз больше, чем увлажнение за счет диффузии. Главным отрицательным последствием увлажнения теплоизоляции является значительное снижение сопротивления теплопередаче всей конструкции, что приводит к увеличенным эксплуатационным затратам. Кроме этого, создаются условия для повреждения влагой и плесенью несущих конструкций крыши (деревянных и металлических). Повышенная воздухопроницаемость заметно снижает качество воздуха во внутренних помещениях дома за счет переноса как строительной пыли, так и внешней. Ухудшаются микроклимат и комфортность проживания в мансарде. Нередки случаи, когда домовладельцы жалуются на «холод от пола» при полностью включенном отоплении дома. А источником холода могут быть воздухопроницаемые стены (особенно, если они каркасные) и перекрытия, примыкания стены и пола, окна, электроустановочные приборы, трубы отопительного оборудования и проводка. Неудивительно, что одной из распространенных поговорок кровельных инспекторов является «Торнадо из розетки», когда фиксируется скорость сквозняка более 4–6 м/с. Многочисленные тесты, проведенные в различных странах, определяют наибольшую скорость воздушного потока в 0,2 м/с, которая не воспринимается человеком как некомфортная. Максимально допустимая скорость по европейским стандартам составляет 2 м/с. В домах, оборудованных климатическими установками, особенно важно обеспечить качественную защиту от конвективного движения воздуха, так как воздухопроницаемая крыша и стены заметно снижают эффективность их работы и также приводят к увеличению затрат на обслуживание и кондиционирование дома. Практический опыт кровельных работ в Европе и России полностью подтверждает, что наибольшую опасность для утепленной крыши представляют неплотные нахлесты пароизоляции и ее примыкания к стенам и другим конструктивным элементам крыши. Задача профессионального кровельщика состоит в том, чтобы исключить или уменьшить до минимума неконтролируемое движение воздуха и содержащегося в нем водяного пара через конструкцию крыши.

Выбор пароизоляционного материала

В настоящее время проектировщики и кровельщики имеют в своем распоряжении широкий выбор пароизоляционных материалов, более того, лучшие разработчики и производители предлагают систему пароизоляционных материалов, объединяющую пленки, ленты и клеи, а также технические решения. Как правило, тип и характеристики пароизоляции зависят от конструктивных особенностей мансарды и температурно-влажностных условий эксплуатации помещения. В табл. 1 представлены общие рекомендации по выбору пароизоляционного материала для мансардного строительства.

Наиболее распространенные в настоящее время пароизоляционные материалы с их преимуществами и недостатками:
• Однослойные пленки из полиэтилена (преимущества: прозрачный материал позволяет легко контролировать качество утепления, высокое Sd (более100 м) при толщине более 200 мкм, достаточное удлинение при разрыве; недостатки: низкая прочность в местах крепления скобами степлера).
• Армированные многослойные пленки из полиэтилена (преимущества: прозрачный материал и повышенная прочность; недостаток: невысокое Sd из-за сильного утончения слоев в местах переплетения армирующей сетки). В Европе ограниченно применяются армированные пленки весом не менее 200 г/м2.
• Полимерные тканые пленки с однослойным кашированием (преимущество: высокая прочность; недостатки: не прозрачный материал, низкое Sd вследствие тонкого сплошного слоя полимера и очень малое относительное удлинение на разрыв).
• Многослойные пленки из полиэтилена с рефлексным слоем (преимущества: высокая прочность и сопротивление диффузии Sd > 100…150 м, сбережение тепла за счет переотражения его внутрь мансарды, самоклеящиеся ленты по краю рулона; недостаток: непрозрачный материал).
• Самоклеящиеся рулонные полимерно-битумные материалы отличаются очень простым применением – они наклеиваются на сплошное основание (например, ОСП или бетон) по слою из праймера, могут использоваться на отвесных поверхностях и не требуют дополнительной проклейки нахлестов лентами.
• ОСП – применяется в качестве пароизоляции только в помещениях с нормальной влажностью и в домах без мокрых отделочных работ. Главный сегмент такой пароизоляции – каркасные и быстровозводимые дома либо дома с утеплением задуваемой ватой из целлюлозы. Необходимо использование лент для проклейки нахлестов и примыканий. На крышах со сложной геометрией использование пароизоляции из ОСП связано с очень большой трудоемкостью монтажа и стоимостью дополнительных аксессуаров. Поэтому ОСП рекомендуется применять на домах с простой геометрией, а во влажных помещениях таких домов следует дополнительно укладывать пленочную пароизоляцию. Не допускается использование ОСП на бревенчатых и брусовых домах из-за большой осадки стен.
• Адаптивная пароизоляция с переменной паропроницаемостью из полиамида применяется только для ремонта помещений с нормальной влажностью. Не допускается ее использование при новом строительстве или при реконструкции зданий с повышенной влажностью.

Точность в деталях
При новом строительстве или ремонте скатных крыш только использование системного решения может гарантировать высокую надежность и долговечность крыши. Поэтому применение одних лишь пленок, пусть и самых лучших, не будет отвечать современным требованиям заказчика – защитить его крышу от непогоды и обеспечить удобные условия проживания. В конечном итоге, качество изоляции крыши владелец дома оценивает по комфортности проживания и стоимости эксплуатации. С учетом постоянного роста энергии защита утеплителя от пара и конвективного воздухообмена становится одной из самых важных с точки зрения затрат домовладельца на отопление и кондиционирование своего жилища. Наиболее часто проблемы проявляются в самых сложных местах крыши – примыканиях к стенам, трубам и мансардным окнам, в ендовах и хребтах, при устройстве кровельных проходок и в местах нахлеста рулонов. Поэтому применение клеев, соединительных и уплотнительных лент является необходимым фактором для решения проблем именно в таких ответственных местах крыши. Большое многообразие аксессуаров дает возможность профессиональному кровельщику выбрать наиболее подходящий способ устройства узла в зависимости от качества поверхности и условий использования (табл. 2).

Контроль качества пароизоляции и воздухопроницаемости в ходе строительства и после завершения работ

Устройство пароизоляции относится к скрытым работам, поэтому необходимо выполнить проверку и приемку работ до монтажа отделочного материала. Рекомендуется проводить фото- или видеосъемку выполненных работ. Особое внимание следует уделить нахлестам и примыканиям пароизоляции, а также уплотнению инженерных коммуникаций. К сожалению, прокладка труб и проводки наиболее часто становится причиной повреждения пароизоляционного слоя и последующих проблем с образованием конденсата и увлажнением всей конструкции. Однако проведение только визуальной проверки не может гарантировать достоверного результата, поскольку невозможно выявить все дефекты. В Европе уже давно практикуется инструментальный контроль, который дает практически 100%-ную надежность проверки и выявления дефектов. На практике наиболее часто применяются самые простые и наглядные способы (рис. 3) – с помощью пудры, дыма (дымогенератор) или водяного тумана (ультразвуковой генератор пара).

Эти средства являются лишь индикаторами, которые выявляют проблемные места. Для количественной оценки воздухопроницаемости применяются термоанемометры, которые способны измерить локальную скорость воздушного потока в конкретном месте пароизоляции (рис. 4). Общую оценку герметичности пароизоляции всего дома дает метод BLOWER DOOR (см. статью «Технологии BLOWER DOOR», КРОВЛИ, 01-2008).

Рис. 3. Инструментальный контроль воздухопроницаемости

Рис. 4. Контроль воздухопроницаемости с помощью термоанемометра

Выводы
Обилие на российском рынке пароизоляционных пленок различных марок, казалось бы, позволяет без проблем выполнить качественную пароизоляцию мансард. Однако действительно профессионального качества можно достичь, только применяя изоляционную систему:
• Пленка, правильно подобранная под конкретную конструкцию крыши, и температурно-влажностный режим эксплуатации здания;
• Системные аксессуары (клеи, ленты, пасты, уплотнительные элементы), обеспечивающие надежность при исполнении деталей;
• Технические решения, поддержка и сервис от производителя материалов. Разумеется, все эти составляющие дадут необходимый результат только при качественном применении, поэтому основа успеха – квалификация и опыт кровельщика.

Рекомендуем почитать:
• Дефекты пароизоляции (КРОВЛИ 04-2006)
• Конструктивные схемы мансард (КРОВЛИ 02-2007)
• Потери тепла (КРОВЛИ 02-2006)
• Особенности устройства крыш в деревянных домах (КРОВЛИ 03-2004)
• Пароизоляция без изъяна (КРОВЛИ 03-2006)
• Пароизоляция для влажных помещений (КРОВЛИ 03-2010)
• Ремонт мансард (КРОВЛИ 04-2007)
• Технологии BLOWER DOOR (КРОВЛИ 01-2008)

Валерий НЕСТЕРОВ

Иллюстрации: Александр НИКИШИН, инженер-конструктор ООО «Деркен»

Как правильно утеплить мансарду – ДомЭконом

Два способа утепления мансарды

Мансарда в доме имеет свои достоинства и недостатки. Какие? Об этом читайте здесь. Как показывают итоги голосования (посмотреть итоги здесь) дом с мансардой привлекает примерно 50% читателей.

Работы по утеплению мансарды производят либо сверху, до монтажа кровельного покрытия, либо снизу, после того, как дом защищен от осадков.

Первый вариант — сверху, более удобен в монтаже, и позволяет провести работы быстрее и качественнее.

При втором варианте — снизу, можно отложить работы и расходы по обустройству мансарды на потом.

Конструкции утепленной кровли в том и другом случае несколько отличаются.

Утепление мансарды сверху

В этой статье применение паро- ветро- влагозащитных мембран в конструкции утепленной кровли мансардного этажа рассмотрим на примере системы защитных материалов торговой марки Изоспан. О материалах этой системы можно прочитать в статье «Пленки и мембраны паро- ветро- гидрозащитные».

Устройство утепленной кровли мансарды

Рис.

1. Схема утепления кровли мансарды

1. Кровельное покрытие
2. Ветро- влагозащитная пленка Изоспан AS, AM
3. Контррейка
4. Утеплитель
5. Пароизоляция Изоспан B
6. Стропило
7. Внутренняя отделка
8. Обрешетка

Схема защиты утеплителя мансарды от ветра, влаги и конденсата на Рис.2

Ветро- влагозащита утеплителя мансарды

Рис.2. Для защиты утеплителя мансарды от ветра, влаги и конденсата устраивают вентилируемый зазор, а снизу и сверху укладывают пленки, мембраны Изоспан.

Зачем защищают утеплитель от ветра?

Минераловатный утеплитель, который обычно применяют для утепления кровли, имеет открытую пористую структуру.

Движущийся в вентилируемом зазоре воздух легко проникает в утеплитель, выдувая из него тепло. Эффективность теплоизоляции за счет инфильтрации воздуха может снизиться почти в два раза.

Кроме того, движущийся под действием ветра воздух в зазоре отрывает и уносит частицы утеплителя. Происходит выветривание утеплителя — со временем уменьшается его плотность и толщина, утеплитель становится источником пыли, которая может проникать в дом.

Для предотвращения этих процессов утеплитель сверху со стороны вентилируемого зазора закрывают ветрозащитным пароПРОницаемым материалом.

Кроме того, ветро- влагозащитная мембрана (поз.2 на рис.1) защищает утеплитель и несущие элементы конструкции от подкровельного конденсата, снега и атмосферной влаги, которые могут задуваться в зазоры кровельного покрытия или проникать в местах сопряжений листов кровли за счет капиллярного подсоса.

Ветро- гидрозащитная мембрана не должна препятствовать выходу пара из утеплителя (паропроницаемость не менее 750 г/м² в сутки).

В конструкции утеплённой кровли в качестве гидроизоляции и ветрозащиты рекомендуется использовать пароПРОницаемые кровельные мембраны Изоспан АМ или Изоспан АS. Материалы Изоспан АМ и Изоспан АS укладываются непосредственно на утеплитель без вентзазора между ними.

Изоспан АМ и Изоспан AS не предназначены для применения в качестве основного или временного, на период монтажа, кровельного покрытия.
Изоспан AМ и Изоспан АS укладываются белой стороной к утеплителю.
При монтаже утепленной кровли Изоспан AМ (Изоспан АS) раскатывается и нарезается прямо поверх утеплителя. Монтаж ведется горизонтальными полотнищами внахлест, начиная с нижней части кровли. Перекрытие полотнищ по горизонтальным и вертикальным стыкам — не менее 15 см.

Растянутый материал может дополнительно укрепляться на стропилах скобами с помощью строительного степлера.

Поверх материала вертикально по стропилам крепятся деревянные антисептированные контррейки 4х5 см на гвоздях или саморезах. Место вертикального нахлеста или стыка двух горизонтальных полотнищ должно быть прижато контррейкой к стропилу.

По контррейкам монтируется обрешетка или сплошной дощатый настил в зависимости от типа кровельного покрытия.

Для выветривания водяного пара и подкровельного конденсата обязательно предусматривается вентиляционный зазор между наружной стороной материала Изоспан AМ (Изоспан АS) и кровельным покрытием на толщину контррейки 4-5 см.

Кроме того, для обеспечения вентиляции подкровельного пространства в нижней части крыши и в районе конька предусматриваются вентиляционные отверстия для циркуляции воздуха.

Материал Изоспан AМ (Изоспан АS) крепится в натянутом положении так, чтобы вода могла свободно скатываться по его поверхности. Нижняя кромка должна обеспечивать естественный сток влаги с поверхности мембраны в водосточный желоб.

Пароизоляция утеплителя мансарды

Пароизоляционная пленка (поз.5 на рис.1) выполняет сразу несколько функций:

Защищает утеплитель от проникновения в него водяного пара из помещения мансарды. Из статьи «Точка росы, пароизоляция и воздушный зазор» можно узнать о том, почему без пароизоляции утеплитель будет накапливать влагу и разрушаться.
Кроме того, пароизоляция выполняет еще одну функцию — уменьшает воздухопроницаемость ограждающих конструкций мансарды, снижая тем самым потери тепла.
Материал защищает жилое пространство от проникновения микроволокон (пыли) утеплителя.

Изоспан В применяется как пароизоляция в утепленных кровлях эксплуатируемых мансард с различными типами кровельного покрытия.
При монтаже утеплённой кровли пароизоляция Изоспан В монтируется с внутренней стороны утеплителя на стропила или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей. Монтаж ведется снизу вверх горизонтальными полотнищами внахлест с перекрытием по горизонтальным и вертикальным стыкам не менее 15 см.

При отделке помещения вагонкой (фанерой, декоративными панелями и т.д.) пароизоляция закрепляется по каркасу вертикальными антисептированными деревянными рейками 4х5 см., а при отделке гипсокартоном — оцинкованными профилями.

Монтаж материала производится с плотным прилеганием гладкой стороной к утеплителю, шероховатой стороной вниз. Внутренняя отделка помещения крепится к реечному каркасу или оцинкованным профилям с вентиляционным зазором 4-5

см.

Для обеспечения герметичности паробарьера полотнища материала Изоспан В рекомендуется скреплять между собой соединительной лентой Изоспан KL или SL. Места примыкания материалов Изоспан к деревянным, бетонным и прочим поверхностям проклеивают клейкой лентой Изоспан ML proff.

Вместо Изоспана В в качестве пароизоляции при монтаже утеплённой кровли может применяться Изоспан RS, Изоспан C или Изоспан DM. Схема монтажа аналогичная.

Теплоотражающая пароизоляция утеплителя мансарды

В качестве пароизоляции может применяться теплоотражающая пароизоляция: Изоспан FS; Изоспан FD и Изоспан FX. Материал монтируется с внутренней стороны утеплителя (на стропила или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей) металлизированной поверхностью в сторону помещения.

Перед металлизированной поверхностью мембраны обязательно должен находиться воздушный зазор 4-5 см. Только в этом случае происходит отражение теплового потока, что увеличивает термическое сопротивление покрытия. Монтаж ведется горизонтальными полотнищами внахлест, начиная с нижней части крыши. Перекрытие материала по горизонтальным и вертикальным стыкам — не менее 15 см (Изоспан FX – встык).

Полотна рекомендуем герметизировать металлизированным скотчем Изоспан FL. Для Изоспан FX проклеивание металлизированной соединительной лентой Изоспан FL является обязательным.

Герметизация пароизоляции

Пароизоляционный слой предотвращает намокание утеплителя. В местах с дефектами пароизоляции утеплитель зимой насыщается влагой. Эти места начинают промерзать, на стенах появляется грибок и плесень, а сам утеплитель постепенно разрушается.

Тщательная герметизация пароизоляционного слоя — необходимое условие длительной и надежной службы теплоизоляции и деревянных деталей крыши. То же самое происходит, если вода попадает в утеплитель сверху. Но застройщики, из-за недопонимания, часто пренебрегают угрозой увлажнения утеплителя снизу, изнутри помещения.

К деревянным деталям пароизоляционная пленка крепится с помощью скоб степлером. К металлическим профилям обрешетки приклеивается на двухсторонний скотч. Пароизоляционная пленка укладывается с 10 см. нахлестом. Пленку не следует сильно натягивать, так как при изменении температуры пленка меняет свои размеры.

Стыки пленки проклеивают скотчем, сделанным из материала с аналогичным коэффициентом температурного расширения. Примыкания пленки к стенам надежнее прижать планками с нанесением под них на стену герметика, так как на шероховатых поверхностях клейкие ленты держатся плохо.

Стыки пленок надежнее делать над твердой поверхностью, где кроме проклейки, стыки можно прижать дистанционными планками, брусками обрешетки, закрепить скобами и т.п. Проходы через пароизоляцию дымовых и вентиляционных труб также тщательно герметизируют. Не пренебрегайте герметизацией сантехнических трубопроводов и электропроводки.

Выбираем утеплитель для мансарды

Для утепления мансарды рекомендуется выбирать пожаробезопасный минераловатный утеплитель. Летом кровля может нагреваться до 60 град.С, а зимой через тонкий слой влажного утеплителя может уходить до 25% тепла. Поэтому так важно уложить достаточный слой утеплителя и предотвратить его намокание.

Современные нормы энергосбережения рекомендуют обеспечивать для крыши мансарды сопротивление теплопередаче 4-5 м²*К/Вт. Для того чтобы получить требуемое нормами экономически обоснованное сопротивление теплопередаче, необходимо уложить слой минераловатного утеплителя толщиной 20 — 25 см.
Как сделать расчет толщины утеплителя мансарды узнайте здесь.

Высота стропил крыши, как правило, не превышает 15-18 см. Дополнительные слои теплоизоляции размещают между брусками внутренней обрешетки, либо на стропила снизу прибивают бруски необходимой высоты.

Купить утеплитель в Вашем городе

⇆

Звукоизоляция мансарды

Помимо хорошей теплозащиты наружное ограждение мансарды должно обеспечивать достаточную звукоизоляцию помещений мансарды от воздушного шума. Люди, спящие на мансарде не должны просыпаться от ударов капель дождя или града по металлическому покрытию крыши.

Поэтому к наружному ограждению мансарды предъявляются достаточно жесткие требования к звукоизоляции.

В соответствии с действующими нормами индекс изоляции воздушного шума наружного ограждения мансарды — R_w, должен быть не менее 45 дБ. В качестве звукоизоляциии от воздушного шума используется тот же минераловатный утеплитель, что и для теплоизоляции.

Для достижения этого показателя в наружных ограждениях мансарды толщина минераловатной звукоизоляции должна быть не менее 250 мм. Если толщина меньше, то звукоизоляция не будет соответствовать нормам.Таким образом, толщина минераловатной теплозвукоизоляции мансарды выбирается исходя из двух условий: теплоизоляции и звукоизоляции. Принимается толщина большая из двух указанных.

Утепление мансарды при выполнении работ изнутри

Особенности конструкции утепления мансарды при выполнении работ изнутри, под смонтированным кровельным покрытием, хорошо видны на рисунке ниже (для увеличения масштаба нажмите одновременно клавиши: Ctrl и +):

Утепление мансарды (для увеличения масштаба нажмите одновременно Ctrl и +)

Если перекрытие верхнего этажа в доме сделано по деревянным балкам, то полы и перегородки в мансарде должны иметь небольшой вес и обеспечивать необходимую звукоизоляцию. Лучше всего в этом случае сделать плавающий пол с сухой стяжкой из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) или других плит, а также установить звукоизолирующие каркасные перегородки. Как раз такой вариант показан на рисунке.

Обратите внимание, каркасная перегородка должна как можно дальше прорезать обшивку мансарды, а основание перегородки следует опирать на черновой пол. Такая конструкция исключит передачу звука в соседнее помещение в обход перегородки, через покрытие чистового пола и обшивку мансарды.

Если не принять специальных мер, то звукоизоляция помещений мансарды с каркасными наружными стенами, перегородками, полами и перекрытиями будет недостаточной.

Если перекрытие верхнего этажа в доме с мансардой выполнено из железобетонных плит или сборно-монолитное из легких блоков, то на таком перекрытии выгоднее выложить перегородки из кирпича, а также из легких гипсовых или бетонных строительных блоков.

Просмотрите видеоматериал, в котором наглядно показаны теплофизические процессы в утепленной кровле и основные правила монтажа. Просматривая фильм, помните и о необходимости ветрозащиты минераловатного утеплителя.

Следующая статья:

Битумная черепица. Могтаж, укладка мягкой кровли

Предыдущая статья:

Схема отопления с твердотопливным котлом и теплоаккумулятором.

Какую пароизоляцию лучше использовать для мансарды. Все, что вам нужно знать о выборе пароизоляции для холодной и мансардной кровли. Два способа утепления мансарды

Жилое чердачное помещение называется мансардой. Она должна быть теплой и пригодной для круглогодичного проживания, поэтому кровлю утепляют. В качестве теплоизоляционных материалов жилых помещений используются безопасные для человека волокнистые утеплители. Они имеют ряд преимуществ, но при намокании снижают свои характеристики. Это может случиться из-за протечек кровли или образования конденсата. Кроме того, со временем влага приводит к разрушению материалов, включая внутреннюю отделку мансарды и к появлению плесени. В статье речь пойдет о том, какую гидроизоляцию выбрать для мансарды.

Задача гидроизоляции мансарды – защитить подкровельное пространство и помещение от протекания влаги вследствие дождей или таянья снега. Нередко влага проникает вследствие повреждения кровли или по причине неплотного прилегания конька и задувания под него снега.

Вода, попадая на утеплитель, негативно сказывается на его качествах, а при длительном воздействии приводит к разрушению. Традиционно для этого применяли стеклохолст, обработанный битумом. Но сегодня появились современные материалы, обладающие лучшими качествами. К тому же, с ними намного удобнее работать. В первую очередь речь идет о мембранных пленках, которые не только выполняют функцию гидроизоляции, но также препятствуют образованию конденсата, имеют функцию ветрозащиты и парозащиты.

Пароизоляция и ветрозащита крыши мансарды

Из-за движения воздуха и давления пара происходит образование конденсата. Особенно актуально это зимой, когда в теплом помещении паров намного больше, чем снаружи. В итоге происходит диффузия, при которой пар проникает в подкровельное пространство.
Когда в доме присутствует вентиляция, это приводит к активному движению воздуха и увеличению давления. Воздух с паром стремится выйти наружу через щели или стыки материалов.
Отделочные материалы, которыми чаще всего облицовываются стены и потолок, паропроницаемы и не препятствуют проникновению влаги к конструкциям кровли. Поэтому изнутри желательно защищать теплоизоляцию полиэтиленовыми пленками, мембранами или фольгированными пленками.

Пленка для гидроизоляции мансарды изнутри выпускается широкими рулонами, что позволяет сделать количество стыков минимальным. Пароизоляция будет работать только случае абсолютной целостности полотна, поэтому все стыки делаются с нахлестом, а песта присоединения к трубам дополнительно проклеиваются.
Рекомендуемые нахлесты составляют 10 см и должны находиться на элементе каркаса, чтобы строительным степлером или рейкой наиболее прочно закрепить их. Минимальная толщина пленки 0,15 мм.
Если через пленку планируется проводить коммуникации, они должны быть плотно приклеены армированным скотчем.
Когда производится теплоизоляции скатной кровли мансарды, важно защитить утеплитель и от охлаждения от вдуваемого холодного воздуха или ветра. С этой функцией прекрасно справляются специальные плитный утеплитель, который имеет наивысшие показатели прочности на сжатие. По своим паропроницаемым свойствам они не отличаются от остальных плит, но наилучшим образом противостоят ветру. Такой утеплитель лучше удерживает тепло и является отличным шумоизоляционным материалом. Что особенно важно, если кровля выполнена из металла.

Совет: ветрозащита, пароизоляция и гидроизоляция мансарды необходимы при ее утеплении. Любой кровельный материал скатной крыши является не сплошным покрытием, поэтому всегда есть риск проникновения влаги из атмосферных осадков.

Материалы для гидроизоляции мансарды

Для гидроизоляции используются пленки, крепящиеся непосредственно под кровельный материал. К ним относят:

полипропиленовые пленки;
нетканые мембранные материалы;
полиэтиленовые пленки, которые отлично справляются с гидро- и пароизоляцией мансарды.

Нередко эти материалы взаимозаменяемые. Так, пароизоляционные пленки используют в качестве подкровельной гидроизоляции, а гидроизоляционные для паробарьера изнутри помещения.

Совет: существует, так называемая, простая гидроизоляция, но для мансарды лучше использовать гидроизоляционный материал с противоконденсатным эффектом. Он имеет абсорбирующий ворсистый слой, который выполняет функцию удержания капель воды, тем самым препятствуя ее попаданию на утеплитель.

Полиэтиленовая пленка для гидроизоляции мансарды

Современные пленки из полиэтилена, предназначенные для гидроизоляции мансардной кровли, имеют армирование тканью или специальной сеткой. Такой материал приобретает высокую прочность и отлично справляется с удержанием влаги снаружи и пара изнутри помещения.

Бывает двух видов:
1. перфорированные . Ее поверхность покрыта микроотверстиями. Которые способны удерживать влагу, но не пар. Поэтому ее функция – гидроизоляция;
2. неперфорированные . Имеет монолитное полотно, отлично справляющееся с пароизоляцией.
Независимо от используемого вида, в пироге крове обязательно предусматривают вентзазор 5 см.
Помимо традиционных пленок, в продаже есть рулонный полиэтилен с алюминиевым слоем. Он может быть выполнен из фольги или напыленного алюминия. Такой отражающий слой позволяет дополнительно сохранять тепло в помещении.
Лучшим качеством отличаются фольгированные полиэтиленовые пленки таких европейских производителей, как POLYCRAFT, JUTAFOL N AL, DELTA-REFLEX.
Их влагозащитные свойства очень высокие, поэтому пригодны для использования в кровлях любой конструкции.

Полипропиленовая пленка для гидроизоляции мансарды

Армированные полипропиленовые пленки выгодно отличаются от полиэтиленовых аналогов гораздо более высокой прочностью. Они не боятся ультрафиолетовых лучей и надежно защитят мансардное помещение от атмосферных осадков.

Одна сторона такой пленки имеет антиконденсатное покрытие. Этим самым она защищает теплоизоляционный материал от образования конденсата. Сделано такое покрытие из вискозных волокон с целлюлозой. Оно отличается высокой впитываемостью влаги и способностью удерживать ее. По проведенным экспериментам, антиконденсатный слой впитывает в себя большое количество воды и, удерживая ее, не образует капель, что гарантированно защитит утеплитель и конструкции кровли от намокания.
Когда условия, из-за которых образовался конденсат, исчезнут, воздушный поток вентзазора быстро высушит материал.
При использовании таких пленок важно не перепутать стороны, глянцевый слой делается наружу, а абсорбирующий шершавый к утеплителю.

Антиконденсатные пленки для гидроизоляции мансарды

Это вид гидроизоляционных материалов, одна сторона которого шершавая. Она впитывает влагу, образующуюся при конденсате, и удерживает ее. Накапливаясь, вода не образуется в капли. А надежно удерживается материалом, пока циркуляция воздуха в вентиляционном зазоре между пленкой и утеплителем, не выведет ее наружу.

Помимо этого, антиконденсатные пленки имеют отличные влагостойкие характеристики и защитят потолок от протечек воды, которая могла попасть через щели в кровле.

Пароизоляционные пленки для гидроизоляции мансарды

Она защищает от мелких частиц воды и пара. Работает только в случае монолитности полотна, при малейшем разрыве или щели на стыке, влага проникнет в утеплитель.
Герметизируются не только стыки полотна, но все места примыкания пароизоляционной пленки к стенам и коммуникациям.
При использовании пароизоляции на мансарде, между ней и отделочным материалом должен оставаться вентиляционный зазор 2-3 см, препятствующий образования конденсата на внутренней стороне материала.
Также имеет 2 стороны, как правильно расположить производитель указывает на упаковке.

Диффузионная мембрана для гидроизоляции мансарды

Это современный дышащий материал, который полностью паропроницаем, но при этом защищает крышу от атмосферных осадков, конденсата и ветра. От сюда второе название – паропроницаемая ветровлагазащитная мембрана.
Сделана она нетканым способом из синтетических волокон. Главное ее преимущество – экономия подкровельного пространства, ведь высота потолков мансардного этажа, как правило, небольшая. Это возможно за счет ее характеристик и возможности крепить непосредственно к утеплителю, без обустройства вентзазора. Можно и по-другому распорядиться полученным пространством – сделать дополнительный слой теплоизоляции.

Их чаще всего используют не только при строительстве новых домов с мансардным этажом, но и при обустройстве холодного чердака в жилое помещение. В этом случае не потребуется производить реконструкцию стропильной системы.
Изначальная стоимость диффузионных мембран незначительно отличается от цены на другие пароизоляционные материалы. Но при эксплуатации она покажет максимальную энергоэффективность и позволить экономить на отоплении.

Какую выбрать гидроизоляцию для мансарды

То, каким материалом производить гидроизоляцию кровли на мансарде, зависит от нескольких показателей.

В первую очередь это угол наклона крыши. Если угол острый, то достаточно смонтировать подкровельную ветрозащитную или пароизоляционную мембрану. В пироге крыши, чьи скаты более пологие, уже потребуется гидроизоляционная противоконденсатная пленка.
Когда в конструкции крыши мансарды присутствует 2 вентзазора, используют простые гидроизоляционные материалы. А при одинарном контуре вентиляции предпочтение отдается диффузионным мембранам.

Так как речь идет о гидроизоляции жилой отапливаемой мансарды, то лучше предусмотреть два слоя влагозащитных пленок. Например, с обычной пароизоляционной пленкой и ветрозащитной мембраной. Или только с одной пароизоляционной противоконденсатной мембраной, но с двумя контурами вентиляции.

Совет: наилучшим решением станет проектирование утепления и гидроизоляции мансардной крыши с 3 пленками. Если начинать от жилого помещения, то пирог выглядит следующим образом: гипсокартон, пароизоляционная пленка, утеплитель, ветрозащитная пленка, вентзазор, полиэтиленовая пленка, вентзазор и кровельный материал.

Храниться пленка должна в темном закрытом помещении. Если ее уже смонтировали на кровлю или стены, то надо сразу же закрыть облицовочным материалом. Мембрана достаточно быстро разрушается под воздействием ультрафиолета и ветра. В помещении нетканая пароизоляция не должна находиться вблизи ламп или обогревателей. Это также ведет к разрушению ее структуры.

Как сделать гидроизоляцию мансарды своими руками

Так как утеплить мансарду без гидроизоляции невозможно, надо рассматривать этот процесс в совокупности.

Кровельный материал не обладает теплосохранными качествами. Поэтому если речь идет именно о жилой мансарде, то следует использовать только экологически безопасные материалы. Чаще всего это минвата или стекловата. Оба этих материала отличаются высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Что особенно важно, если кровля выполнена их металла. Но все эти качества сводятся к нулю при намокании утеплителя. Поэтому надо правильно продумать все составляющие конструкции.
Если дом новый, то работы проще проводить снизу вверх, начиная от нижних слоев и заканчивая кровлей. Если дом уже построен, а кровля утепляется в процессе эксплуатации, то выбирать не приходится и работы идут в обратном направлении. Рассмотрим вариант работы в строящемся доме.

По стропилам кровли снизу с тугим натяжением прибивают строительным степлером пароизоляционную пленку. Чтобы скобы не порвали материал, поверх креплений к каждому стропилу он прижимается рейкой, которую садят на саморезы (в случае деревянной конструкции).
В получившиеся ячейки, стенки которых стропила, а низ – пароизоляция, укладывают в шахматном порядке с перехлестами теплоизоляционный материал. При толщине 5 см делается 3 слоя.
Сверху он закрывается ветрозащитной гидроизоляцией. Поверх также фиксируется рейками. Их толщина обеспечит необходимый вентиляционный зазор. Ширина вентилируемого зазора напрямую зависит от материала для крыши. Так, если выбран профнастил, металлочерепица или ондулин с профилем, то достаточно оставить 2,5 см для воздушных потоков. Для плоского материала, вентиляционный контур между гидроизоляционным материалом и обрешеткой под кровлю предусматривается не менее 5 см. Вентиляция будет производиться от карнизов крыши к ее коньку.
Практика показывает, что наилучшего эффекта в защите утеплителя под крышей, получается, добиться путем применения современных материалов проверенных производителей, таких, как Изоспан или Тайвек. Использование обычной полиэтиленовой пленки дает худший результат из-за образования конденсата, а старинный способ гидроизоляции рубероидом, по словам профессионалов, недопустим.

Совет: все швы и стыки пленок проклеиваются скотчем, только так будет гарантия, что влага не проникнет внутрь.

Гидроизоляция своими руками

Нужна ли гидроизоляция на неотапливаемой мансарде?

Если дом строится с тем учетом, что в дальнейшем возможно переобустройство чердака в мансарду, то гидроизоляция существенно ускорит этот процесс. Но, а если такого желания нет, нужно ли монтировать защиту от влаги и ветра под кровлю без теплоизоляционного материала?

Даже если есть абсолютная уверенность в качестве кровельного материала, в его правильном монтаже, что гарантирует защиту конструкций крыши от проникновения в них влаги от косого дождя или задувание снега, натягивать на стропила гидроизоляционную пленку все же надо. Так как влага проникает не только снаружи, но и изнутри в виде конденсата. Капли воды образовываются на кровельном покрытии и приводят к его коррозии.
Для неотапливаемой мансарды можно использовать любой вид гидроизоляционных материалов: полиэтиленовую пленку, диффузионную мембрану или антиконденсатную пленку. Предпочтение отдают антиконденсатным материалам, так как они стоят дешевле диффузионных. А в отличие от полиэтиленовых пленок, способны долгое время удерживать конденсат, пока он не выветрится естественным путем.
Особенно часто конденсат образовывается на холодных мансардах, когда через них проходят такие коммуникации, как трубы каминов, дымоходы и т.д. Даже если они надежно закрыты теплоизоляционным материалом, все равно, часть тепла будет проходить наружу, что приведет к разнице температур и образования конденсата.

Если все же запланировано в дальнейшем переделать чердак в теплую мансарду, то гидроизоляцию изначально нужно проводить при помощи диффузионных материалов.

Теплоизоляция мансарды является очень важным процессом, так как через кровлю и стены уходит большое количество тепла. Чтобы снизить потери тепловых ресурсов, необходимо тщательно продумать структуру кровельного пирога и обеспечить эффективное функционирование каждого слоя.

Важная роль в этом процессе отводится пароизоляции мансарды, так как этот слой не позволяет влаге проникать внутрь утеплителя и к деревянным элементам стропильного каркаса, тем самым продлевая срок их службы без потери эксплуатационных характеристик.

Основные функции пароизоляционного слоя мансарды

Чтобы ответить на вопрос, какую пароизоляцию выбрать для мансарды, необходимо знать ее предназначение. При соединении потоков теплого и холодного воздуха всегда образуется пар и конденсат, скопление которых непременно приводит к снижению эксплуатационных характеристик любого, даже самого надежного строительного материала.

Гниение древесины снижает прочность всей конструкции, что становится причиной ремонта или полной замены основных частей конструкции. Кроме того повышенная влажность способствует образованию плесени и грибков, которые выделяют токсичные вещества. В результате этого у человека может наблюдаться недомогание и головная боль, и даже аллергия.

Совместная работа утеплителя и пароизоляции не только препятствует проникновению пара, но и максимально сохраняют тепло в мансардном помещении.

Виды пароизоляционных материалов – какую лучше выбрать

В качестве пароизоляционного слоя могут использоваться различные материалы, среди которых рубероид, пергамин и разные пленки.

Наибольшей популярностью сегодня пользуются полиэтиленовая и полипропиленовая пленка, а также пароизоляционные мембраны. Чтобы понять, какая пароизоляция лучше для мансарды, следует познакомиться с основными материалами.

Полиэтиленовые пленки

Такой материал укладывают в процессе монтажа кровли, обязательным условием использования является создание зазоров для вентиляции. Это предотвратит образование конденсата, так как полиэтилен не способен пропускать воздух. Укладка шероховатой стороной наружу способствует испарению частиц пара.

Полиэтиленовая пленка может использоваться для пароизоляции и гидроизоляции благодаря универсальным характеристикам. Повысить прочность материала помогает армирование специальной металлической сеткой.

Полипропиленовые пленки

Высокая стойкость и прочность – основные характеристики этого материала, но он одновременно имеет один существенный недостаток.

Верхняя сторона армированной пленки покрывается каплями конденсата. Если выбор пароизоляции для мансарды сделан в пользу этого материала, то решить проблему поможет укладка дополнительного слоя вискозы или целлюлозы, которые впитывают испарения.

Пароизоляционные отражающие мембраны

Для этой изоляции не нужны вентиляционные зазоры, так как структура материала способна пропускать воздух и задерживать влагу. Помимо этого мембрана характеризуется высоким качеством и надежностью. Монтаж пароизоляции мансарды следует выполнять поверх утеплителя.

Кроме этого пароизоляцию обустраивают с помощью изоспана или пеноплекса. Это материалы высокого качества, характеризующиеся низким коэффициентом теплопроводности, отличными гидроизоляционными и пароблокирующими свойствами. Одним из преимуществ их использования является эксплуатация при высокой температуре.

Правила монтажа пароизоляции

Защитить утеплитель от проникновения влаги и сохранить его эксплуатационные качества может отражающая пароизоляция для мансарды, установленная по всем правилам.

Во-первых, предварительно следует выполнить герметизацию и изоляцию основных конструктивных элементов и всех выступающих частей конструкции.

Во-вторых, способ крепления пароизоляционного материала зависит от типа поверхности. К бетону, кирпичам или блокам материал крепится посредством двухсторонней клейкой ленты. На деревянных поверхностях пароизоляция фиксируется с помощью гвоздей или строительного степлера.

В-третьих, при использовании фольгированной пароизоляции для мансарды отражающий слой необходимо обращать внутрь помещения.

В-четвертых, для максимальной эффективности следует пользоваться пароизоляцией без повреждений. А в процессе монтажа следует натягивать материал во избежание провисаний.

При строительстве мансардной утепленной кровли обязательно используют пароизоляцию. Отсутствие этого слоя в кровельном пироге приводит к намоканию утеплителя и преждевременнному разрушению стропильной системы.

Пароизоляция для мансардной крыши защищает утеплитель и несущие деревянные конструкции кровли от насыщения влажными парами, которые появляются в результате жизнидеятельности человека.

Это снижает риск появления в подкровельном пространстве грибка и плесени.

Не стоит путать пароизоляцию с супердиффузионными мембранами. Последние укладываются поверх утеплителя и играют роль гидроизоляции, но при этом сохраняют способность «дышать» и отводить влагу с поверхности утеплителя.

Материалы для пароизоляции кровли представлены несколькими видами пленок:

Однослойные пленки из полиэтилена или полипропилена. Отличаются невысокой прочностью, при неосторожном обращении пленку легко порвать.

Какую пароизоляцию выбрать для мансарды?

Многослойные пленки — обладают более высокой прочностью и сроком службы, дополнительно могут быть усилены армирующим слоем.
Отражающие пленки с рефлексным слоем из фольги — позволяет сохранять тепло в помещении и станет отличным решением при устройстве кровли над сауной, бассейном или ванной комнатой.

Читайте также: как правильно утеплить крышу дома.

Если финансовые возможности позволяют, выбирайте пленки Delta Reflex или AirGuard Reflective.
Delta DAWI GP чуть попроще и подешевле.
AirGuard Sd5 — подойдет для домов с непостоянным проживанием.
Имеет ограниченную паропроницаемость для удаления остаточной влажности из помещения.
Ютафол — это чешские пленки от компании Juta.
Много хороших отзывов от строителей, отличный выбор по соотношению цена-качество.
Ондутис и Изоспан — это эконом вариант.

Правила монтажа пароизоляционной пленки

Пароизоляционную пленку укладывают поверх утеплителя со стороны мансарды и фиксируют с помощью строительного степлера.

Стыки полотен проклеивают монтажной лентой для обеспечения герметичности.

При работе с материалом стоит учитывать следующие советы:

Полотна можно укладывать в любом направлении при наличии черновой подшивки утеплителя. При монтаже непосредственно на стропила листы лучше размещать горизонтально.

Минимальный нахлест одного полотна на другое должен составлять 10 см.

Стыки и места примыкания должны быть тщательно проклеены.

При работе с оконными проемами стоит предусматривать деформационный запас (складка). Рядом с окнами важно уделить особое внимание герметизации мест примыкания и защите материала от солнечных лучей.

После закрепления пароизоляции выполняют деревянную обрешетку рейками 25 мм.

Она нужна для крепления черновой обшивки и устройства вентиляционного зазора. При отделке потолка и стен мансарды гипсокартоном вместо брусков используют специальный металлический профиль.

Грамотное и качественное выполнение работ по пароизоляции мансарды позволит продлить срок службы крыши и убережет хозяина дома от затратного ремонта.

мвнвданвамнбаа

Преимущества этой опции
Какая холодная крыша
Этапы установки
Конструкция крыши для металлов, включая гидроизоляцию
Инструменты и принадлежности для устройства холодного чердака

В настоящее время специалисты используют все типы конструкций крыши при строительстве частного дома, но чаще всего они строят холодную крышу.

Это идеальный вариант, когда чердак не предназначен для использования в качестве жилого здания. Ниже мы поговорим о том, как правильно установить холодную кровлю металла.

Какой паровой бари выбрать для чердака?

Преимущества этой опции

Конструкция такой крыши довольно проста — вам нужно построить здание, наложить слой гидроизоляции, коробку и панель управления, крышу. Главное при установке холодной крыши — обеспечить воздушный просвет для возможности удаления конденсированной влаги. Это необходимо для обеспечения того, чтобы несущая конструкция и кровельный материал не подвергались воздействию влаги.

Само по себе установка такой крыши не должна сопровождаться усложнениями в процессе работы, необходимо только правильно зафиксировать кровельные покрытия, чтобы не оставлять осадки через соединение в подземном пространстве. Прежде чем создавать кружку на крыше прохладного чердака, необходимо выполнить полный список расчетов, определить наклон скейтборда, повернуть корзину и выбрать подходящий метод крепления листового металла.

Какая холодная крыша

Технология холодной кровли металлических крыш берет на себя первоначальную установку кровельной системы, после чего на ней будет размещена мембрана и полиэтиленовая пленка, что обеспечит гидроизоляцию.

Они заполняют блок управления, собирают и кладут кровлю в виде металла.

Для такой крыши характерно то, что нет необходимости устанавливать изоляцию — все, что необходимо, — это оснастить вентиляционные отверстия под гребнем и на склонах для удаления влаги. Убедитесь, что все предварительные расчеты точно определены.

Установка крыши имеет следующие характеристики:

Если вы планируете построить горячую крышу с течением времени, то защита мембраны для защиты от влаги должна быть тщательной.
Если планируется строительство чердака, должна присутствовать мембрана из ПВХ.
Если в будущем крышу не нужно изолировать, необходимо будет установить микроперфорированную гидроизоляцию, которая используется для холодных крыш. С такой пленкой невозможно установить изоляцию, и в случае дальнейшей изоляции вам нужно будет купить новую мембрану.
В противном случае крыша в будущем будет лишена защиты от влаги, нагреватели не будут иметь достаточного времени для высыхания, а кровельный материал будет коричневым во времени.

Этапы установки

При монтаже мембраны для защиты от влаги следует отметить, что она должна оставаться небольшим валиком не менее 20 мм. Таким образом может быть достигнута влажность конденсации, тем самым защищая стропила и другие элементы крыши от распада.

Чтобы вода не испарялась вовремя, не застаиваясь и тем самым создавая неблагоприятную окружающую среду, следует позаботиться о включении в проект вентиляторного пара, который устанавливается между репеллентами для защиты пленки и крышей хребта.

Такой просвет позволит простую циркуляцию воздушного потока в помещении под крышей и удаление всего конденсата. Встроенная мембрана не должна иметь повреждений и других повреждений. Чтобы исправить это, лучше всего использовать структурный степлер.

Мембранные слои укладываются с небольшим перекрытием, а края — с помощью клейкой ленты.

Конструкция крыши с холодным чердаком такова, что ее можно использовать в регионах с любыми климатическими характеристиками. Многие считают, что крыша этого типа не относится к северным регионам, хотя на самом деле это не так. Часто в таких регионах часто устанавливаются комнаты для холодных мансардов.

Чердак изолирован, а холодная крыша не влияет на внутренний микроклимат верхних этажей. Чердак нельзя использовать, потому что установка изолирующего слоя между верхним полом и пространством под крышей устраняет все нюансы, которые влияют на потерю тепла.

При установке холодной крыши из металла необходимо принять меры для изоляции вентиляционных отверстий, дымоходов и выходов на чердаке.

В этом случае вам не придется беспокоиться о накоплении конденсата, обледенения, потери тепла или дождя и таянии воды.

Холодная крыша может быть покрыта почти всей кровельной черепицей, и из-за удобства монтажа металлическая крыша используется гораздо чаще.

Некоторые другие типы кровельных материалов, особенно мягкие крыши, также хорошо работают в этой ситуации, но для их установки требуется много времени и денег.

Конструкция крыши для металлов, включая гидроизоляцию

Чтобы заблокировать холодный чердак с металлической кровлей, наиболее удобный и простой способ установки крыши.

В этом случае кровельный торт состоит из гидроизоляционного материала, который крепится на раме плота, рейках и кровельных покрытиях (металлическая плитка). Фактически, нанесение такого покрытия происходит очень быстро. Изоляционную пленку фиксируют скобами или гвоздиками, а затем дополнительно прессуют нитью, навинчивают самонарезающие винты. Укладка рельсовых направляющих осуществляется с учетом размеров металлической пластины.

Пластина шкафа изготовлена из габаритов от 25 до 100 мм, а иногда используется фанера или древесно-стружечная плита, если нужны твердые полы.

Укладка пленки или мембраны для гидроизоляции чердака свободна, с некоторым растяжением.

Однако имеет смысл гарантировать, что целостность покрытия не прерывается, то есть любые отверстия или трещины исключены. Как правило, пленку можно растянуть на 15-25 мм. Таким образом достигается вентиляция внутренней части гидроизоляционной мембраны, конденсированная влажность удаляется на ручке и далее в слив. Игнорирование такого простого правила в конечном итоге приведет к преждевременной деформации рамы крыши и всей крыши.

Особенностью металлической черепичной крыши является то, что пленка для холодной крыши не может снизить уровень шума, который возникает, когда металл падает на сильные дожди.

Поэтому жилые помещения с таким покрытием обеспечивают слой теплоизоляции, который поглощает сильный шум. Без этого слоя, как правило, оборудованы только комнаты для автономных чердаков.

Таким образом, холодная крыша будет включать в себя такие слои:

Паровой барьер для холодной крыши установлен внутри, который только испускает влагу и препятствует проникновению в гостиную.
Затем установите раму плота для крыши.
Следующий слой — это гидроизоляционный материал.
Пленку укладывают с углублением для отвода конденсата.
Затем крепится контрольная решетка, которая сжимает гидроизоляцию, фиксирует ее и обеспечивает вентиляционные отверстия.
Затем стойка заполняется для ремонта крыши.
Он сделан из 50 x 50 мм лопастей и проложен вдоль пандусов, разбитых на 35-45 см. В зависимости от типа и степени луча крыши можно изменить шаг и толщину панели.
Задние этажи выполнены из металла.

Инструменты и принадлежности для устройства холодного чердака

Стоит отметить, что вам не понадобятся слишком сложные профессиональные строительные инструменты для укладки металлической плитки.

Вы можете использовать базовый набор, который есть у каждой домохозяйки в доме.

В дополнение к раме каркаса рамы, планки и противоточные колбы требуют изоляцию мембраны или фольги для пара и гидроизоляции, а также достаточное количество металлочерепичных листов, купленных из той же серии.

Крепление всех элементов осуществляется с помощью зажимов, самонарезающих винтов, гальванизированных гвоздей и даже анкерных болтов.

Однако следует помнить, что они должны быть высокого качества, чтобы крыша не ухудшалась раньше времени.

Что касается кровельной крыши, то оценочные списки приклеены, необходимая долина крыши (внутренняя и внешняя), венки, ветровые и снежные станции и водотоки.

Основное различие между холодной крышей и теплом заключается в наличии в заднем слое теплоизоляционного материала, расположенного между слоем воды и пароизоляцией.

Основные функции пароизоляционного слоя мансарды
Виды пароизоляционных материалов — какую лучше выбрать
Полиэтиленовые пленки
Полипропиленовые пленки
Пароизоляционные отражающие мембраны
Правила монтажа пароизоляции

Теплоизоляция мансарды является очень важным процессом, так как через кровлю и стены уходит большое количество тепла.

Чтобы снизить потери тепловых ресурсов, необходимо тщательно продумать структуру кровельного пирога и обеспечить эффективное функционирование каждого слоя.

Основные функции пароизоляционного слоя мансарды

Чтобы ответить на вопрос, какую пароизоляцию выбрать для мансарды, необходимо знать ее предназначение.

При соединении потоков теплого и холодного воздуха всегда образуется пар и конденсат, скопление которых непременно приводит к снижению эксплуатационных характеристик любого, даже самого надежного строительного материала.

В результате этого у человека может наблюдаться недомогание и головная боль, и даже аллергия.

Виды пароизоляционных материалов — какую лучше выбрать

Полиэтиленовые пленки

Такой материал укладывают в процессе монтажа кровли, обязательным условием использования является создание зазоров для вентиляции.

Это предотвратит образование конденсата, так как полиэтилен не способен пропускать воздух. Укладка шероховатой стороной наружу способствует испарению частиц пара.

Полипропиленовые пленки

Как выбрать пароизоляцию для мансардной крыши

Пароизоляционные отражающие мембраны

Для этой изоляции не нужны вентиляционные зазоры, так как структура материала способна пропускать воздух и задерживать влагу.

Помимо этого мембрана характеризуется высоким качеством и надежностью. Монтаж пароизоляции мансарды следует выполнять поверх утеплителя.

Кроме этого пароизоляцию обустраивают с помощью изоспана или пеноплекса.

Это материалы высокого качества, характеризующиеся низким коэффициентом теплопроводности, отличными гидроизоляционными и пароблокирующими свойствами. Одним из преимуществ их использования является эксплуатация при высокой температуре.

Правила монтажа пароизоляции

Имеется мансарда, которую в недавнем времени, с супругой, решили утеплить. Прочел множество статей на вашем сайте, и все же не понял, какую лучше всего выбрать пароизоляцию для подкладку под утеплитель. Проехались по магазинам, выбор достаточно обширный, множество типов. Пожалуйста, подскажите, и порекомендуйте надежную пароизоляцию, которая не подведет и прослужи долго. Иван Михайлович.

Ответ:

Ваш вопрос, Иван Михайлович, очень актуален, так как мансарда нуждается в защите от потери тепла. Помочь в этом как нельзя лучше сможет именно пароизоляционный слой , не позволяющий влаге разрушать конструктивные элементы и приводить к их гниению.

В качестве материалов для пароизоляционного слоя могут быть использованы полиэтиленовая пленка, мембраны или полипропиленовая пленка.

- полиэтиленовая пленка натягивается непосредственно при монтаже и благодаря ее непроницаемости, внутри нее образовывается конденсат. Благодаря тому, что укладка пленки производится шероховатой стороной наружу, частицы пара имеют возможность испаряться. Этот материал прекрасно подходит как для гидроизоляции, так и для пароизоляции. Для увеличения прочности пленки, ее армируют специальной металлической сеткой;

- полипропиленовая пленка – отличается высочайшей прочностью и стойкостью. Данный материал имеет один недостаток, о котором следует знать. Дело в том, что на лицевой стороне армированного материала нередко образуется конденсат для защиты от которого на поверхность придется дополнительно положить слой целлюлозы или вискозы;

дышащие мембраны обладают многочисленными преимуществами, среди которых стоит отметить качество, надежность, защиту от попадания внутрь воды и выхода наружу пара.

Для укладки мембраны потребуется дополнительный теплоизоляционный слой.

Современная пароизоляционная пленка — отличный выбор

Помимо этого в последнее время появилось множество новых материалов, таких как изопсан, пенотерм НПП ЛФ, армитекс и . Все они обладают отличной теплоизоляцией, низкой теплопроводностью, а также прекрасными гидроизоляционными и пароизоляционными свойствами.

При выборе материала учитывается множество факторов, среди которых как преимущества и недостатки, так и стоимость, так как многие из перечисленных материалов стоят недешево.

Еще в 1630 году архитектор Мансар предложил использовать чердачное пространство для жилых целей. Так появилась мансарда – комфортное помещение. И оно станет еще уютнее, если сделать утепление мансарды изнутри. Залогом эффективной теплоизоляции являются следующие правила: создание сплошного контура утепления, обеспечение гидроизоляции и пароизоляции, обустроенность.

Используемые материалы

Далеко не все изоляторы подойдут для теплоизоляции мансарды своими руками. Оптимальный выбор – плиты, изготовленные из каменной ваты. Они пожароустойчивы и паропроницаемы, не поддаются деформации и почти не поглощают воду. А вот пенополистирольные плиты и маты из стекловолокна строители стараются не использовать. Первые не могут гордиться пожароустойчивостью, вторые со временем теряют теплоизоляционные свойства.

Чаще всего в данном случае используют легкие материалы, чтобы не давать большой нагрузки на основные конструкции. Поэтому при ее изготовлении предпочитают брать древесину либо тонкий холодногнутый металлический профиль.

Во время укладки нельзя брать изделие по точному размеру ячейки каркаса стропильной системы. Если изолятор рассчитать по размерам ячейки, он не будет выполнять свои функции: материал «усохнет» и образуются небольшие полости, сквозь которые просочится холод.

Когда плита выбранного утеплителя берётся с запасом, он становится в пространство между стропилами вплотную и даже после «усыхания» вата заполняет собой всю полость.

Делаем теплоизоляцию скатов

Кровлю, под которой располагается само мансардное помещение, поддерживает конструкция: обрешетка и стропила, которые устанавливаются с шагом в 600-1000 мм. Следовательно, плиты из каменной ваты ставят в распор между стропилами. В том случае, если толщина утеплителя больше высоты сечения стропил, к ним при помощи шурупов прикрепляются деревянные брусья, обработанные антисептиком.

Чтобы удалить влагу, попавшую в подкровельное пространство, между кровлей и изолятором оставляют воздушный зазор. Если кровля выполнена из оцинкованного профлиста, черепицы или металлочерепицы, то толщина зазора должна быть 25 мм. Если же кровля выложена плоскими листами (асбестоцементными, оцинкованными, мягкой битумной черепицей), требуется зазор не менее 50 мм.

Строители также рекомендуют позаботиться о слое ветрозащитного паропроницаемого материала. Если речь идет о возведении дома с нуля, ветрозащитная пленка крепится поверх стропил деревянными брусками. В том случае, когда мансарда благоустраивается на уже существующем чердаке, ветрозащитный слой прикрепляется к стропилам либо гвоздями, либо деревянными рейками.

Пароизоляция

Очень важно приступая к утеплению скатов, правильно сделать пароизоляцию мансарды своими руками. Это необходимо для того, чтобы водяной пар не проникал из жилого помещения в подкровельное пространство.

Как правило, кровля плохо пропускает водяные пары, поэтому с внутренней ее стороны и на обрешетке из-за разницы температур образуется конденсат.

Со временем это может привести к негативным последствиям: к разрушению остова конструкции, снижению уровня теплоизоляции, появлению подтеков на потолке.

Чтобы этого не произошло, теплоизоляционный слой дополнительно защищают пароизоляционным материалом (подойдет обычная полиэтиленовая пленка либо специально предназначенная для этого мембрана). Его укладывают с внутренней стороны плит с нахлестом в 150-200 мм, а затем закрепляют деревянными рейками.

Пароизоляционный материал должен быть герметичным. Кстати, некоторые материалы для теплоизоляции имеют специальное основание, сделанное из фольги. Оно позволяет защитить кровлю от конденсата: при монтаже нужно проследить, чтобы утеплитель располагался фольгой внутрь помещения.

Отделка

Правильно будет проводить отделку мансарды только после того, как будут закончены все процедуры, связанные с теплоизоляцией скатов. Изнутри мансардный этаж можно отделать гипсокартоном, фанерой, вагонкой или досками.

Отделочный материал крепят к брускам или к металлическим профилям. В том случае, если утеплитель снабжен не пароизоляционной пленкой, а пароизоляционной фольгой, отделочный материал закрепляют на расстоянии в 5 см от фольги. Это позволяет уменьшить теплопотери.

Нужно помнить, что отток тепла в мансарде идет не только через скаты, но и посредством торцовых стен (фронтонов). Утепление стен чердачного помещения проводится двумя способами. Самое эффективное – наружное (когда теплоизоляционный слой располагается на внешней стороне фронтона). Такой вариант приемлем для домов, построенных из бруса, бревен, кирпича и пенобетона.

Но наружное изолирование не всегда возможно. Тогда теплоизоляцию мансардного этажа делают изнутри. По технологии она мало чем отличается от утепления обычной каркасной стены:

на брусья каркаса устанавливают ветрозащитный слой, после чего кладут утеплитель;
если каркас по толщине меньше чем утепляющий слой, то ставятся дополнительные бруски;
после того, как монтаж изолятора закончен, стену закрывают пароизоляцией.

Обратите внимание на то, чтобы пароизоляционный слой не прерывался ни на фронтоне, ни на скатах. Этого можно добиться закреплением полотнищ пароизоляционной пленки внахлест.

Работа с каменными стенами

Для каменных стен придётся делать систему с нуля. Альтернатива приведенным утеплителям – применение блоков, изготовленных из алебастростружки. Оптимальный вариант – плиты из древесного волокна, то есть ДВП. ДВП имеет немало преимуществ. Так, одно изделие толщиной в 1,2 см аналогично кирпичу на 4,5 см. Помимо теплозащитных свойств, отличается звукоизоляционными свойствами. Плиты обрабатываются веществом с антисептиком, поэтому не подвержены воздействию микроорганизмов, плесени.

В целом ДВП представляет собой довольно ломкий, лёгкий и мягкий на ощупь материал. Наружный участок изделий имеет гладкую поверхность, а внутренний – рифлёную. Плиты не реагируют на резкие температурные перепады, быстро режутся на части и не деформируются под воздействием разных нагрузок. На внешнюю область утеплителей клеятся обойные рулоны, что позволит создать на этаже домашний уют.

Правильно производить теплоизоляцию фронтонов древесноволокнистыми плитами так:

плита размером 250×122 см поднимается к нужному участку, после чего укрепляется снизу дощатыми подпорками, имеющими вид буквы «Т»;
плита прибивается гвоздями к стеновой поверхности. Длина крепёжных элементов – больше 3,5 см.
под шляпки гвоздей подкладываются специальные пластинки размером 1,5*1,5 см из тонкого алюминия – «дюрали».

Крепление осуществляется в шахматном порядке и так, чтобы шляпки утопали в материале, иначе поверхность не будет гладкой и это испортит отделку.

Работа с полом

Утепляя мансарду, есть смысл, кроме фронтонов и потолка, заизолировать поверхность пола. Существует два популярных способа. Первый предполагает демонтаж старого покрытия с последующей укладкой двух рубероидных слоёв. Вслед за ними ставятся древесноволокнистые плиты определённых марок. Речь идёт о М-20 и Пт-100. В конце снова настилают чистовой пол.

Второй метод основан на применении ковровых покрытий специального типа. Вначале демонтируются плинтусы, а поверх прибивается ДВП. Ковровые материалы приклеиваются к плитам. Перед клейкой необходимо подержать изделия в невлажном помещении в развёрнутом виде в течение 14 дней – именно столько времени нужно для усаживания и разравнивания.

Другой вариант сохранения тепла – под уже установленный слой теплоизоляции поставить еще один. Делается это следующим образом:

на внутренней обшивке мансарды устанавливается каркас, изготовленный из брусьев, между которыми помещаются плиты изолятора (идеально подойдет каменная вата). Высота брусков должна быть равной (или меньше) толщине слоя утеплителя;
теплоизоляционный слой защищается пароизоляционным материалом – он крепится к брускам каркаса.

Отделка внутри

Изнутри чердак можно отделать вагонкой, гипсокартоном или фанерой. Нужно помнить, что при использовании именно этой технологии теплоизоляции мансарды значительно сокращается полезная площадь помещения, а также ее высота. Плюсом является то, что не придется разбирать кровлю, поэтому за работу можно взяться не только летом, но и зимой.

Изоляция мансарды подразумевает также устройство теплоизоляции находящегося под ней этажа. Бывают случаи, когда в качестве оптимального варианта подойдет комбинированный подход. Он заключается в том, что потолок утепляют поверх уже существующей теплоизоляции. Наклонные поверхности мансардного помещения отделываются изнутри. И в том, и в другом случае нельзя забывать о теплоизоляции фронтонов.

Итак, утепление мансарды изнутри – пожалуй, единственный способ получения комфортного микроклимата. Кроме того, верно подобранная теплоизоляция позволит меньше платить за отопление даже в очень холодные зимы.

Пароизоляция мансардной крыши своими руками

Увеличивая жизненное пространство своего дома, мы уходим под крышу, т.е. создаем жилое помещение в виде мансарды. Чтобы жить комфортно в этом помещении, необходимо создать “пирог” мансардной крыши, а защитить этот пирог возможно с помощью укладки пароизоляции.

Содержание

Общие сведения видео
Укладка подкровельной пленки видео
Обеспечение воздухонепроницаемости гидроветрозащитного слоя
Закрепление пленки на карнизном свесе
Закрепление пленки в районе конька крыши
Закрепление пленки в районе ендовы
Главные моменты монтажа гидроветрозащиты

Общие сведения

Для того, чтобы убрать возможность проникновения влаги из вне к утеплителю мансарды – сверху утеплитель накрывается гидроизоляцией. В этой статье, мы рассмотрим основные правила укладки пароизоляции кровли и расскажем об определенных сложностях, которые могут возникнуть в ходе, на первый взгляд, такой простой работы. В настоящее время, получили широкое применение диффузионные пленки или мембраны, в народе их называют паропроницаемые, они изготовляются из полиэтилена или полипропилена. Дело в том, что на обратной стороне некоторых кровельных материалов образуется конденсат, он скапливается и попадает на утеплитель мансарды, паропроницаемые пленки препятствуют проникновению влаги в утеплитель, а кроме этого, выполняют ещё одну важную задачу – они препятствуют выходу теплого воздуха из утеплителя, т.е. служат ветрозащитой и являются воздухонепроницаемым слоем.

Таким образом, на вид тонкая пленка, играет важную роль в защите здания, снижаются затраты на его обогрев. Применяя такую пленку, мы можем устроить кровельный “пирог” и защитить его для дальнейшего сохранения тепла здания, иначе, при намокании, утеплитель теряет свои свойства.

Применяя паронепроницаемые пленки, создаются вентиляционные зазоры – один между пленкой и утеплителем, а второй между пленкой и кровельным материалом. А вот паропроницаемые пленки (гидроветрозащитный слой) или диффузионные мембраны не требуют создания двух вентиляционных зазоров, эти мембраны укладывают просто поверх утеплителя, вот поэтому, применение паропроницаемых мембран очень важно при устройстве крыш сложной геометрии.

Укладка подкровельной пленки

Монтаж пароизоляции кровли или диффузионной пленки очень легко произвести своими руками, но необходимо соблюдать инструкцию по укладке.

Укладка пароизоляции происходит от нижнего края ската, вдоль карнизного свеса, а далее следующий слой укладывают внахлест и таким образом двигаются в направлении конька. Гидроизоляцию укладывают с натягом, по мере укладывания закрепляют на стропильных ногах с помощью степлера, но можно использовать гвозди с широкой шляпкой, затем пленка крепится брусками к контробрешетке (они прибиваются к стропилам), именно контробрешетка обеспечивает вентиляционный зазор между пленкой и кровлей.

Укладка пароизоляции, как уже говорилось, происходит с нахлестом полотен. Нахлест напрямую зависит от уклона крыши и от кровельного материала. Если уклон стандартный – нахлест 100 мм. (для каждого кровельного материала, стандартный уклон свой), если уклон маленький – нахлест делают до 200 мм. Для большей надежности, места стыков полотен необходимо проклеивать особыми лентами или клеем.

Обеспечение воздухонепроницаемости гидроветрозащитного слоя

Профессионалы советуют, если уклоны кровли стандартные, необходимо герметизировать нахлесты полотен особыми одно – или двухсторонними лентами, или клеем.

Применяя этот способ, добиваются воздухонепроницаемости изоляционного слоя и значительно улучшают энергосберегающие свойства гидроветрозащитного слоя. Особое внимание необходимо уделить месту стыков контробрешетки и пароизоляции, эти места уплотняют с помощью лент или паст. Все эти усилия направлены на то, чтобы наружная влага не проникала через крепежные отверстия.

Закрепление пленки на карнизном свесе

Начало крепления пленки – на карнизном свесе, но вся фишка в том, что пленку нужно закрепить так, чтобы воздух свободно поступал в вентиляционный зазор. Лучший способ – приклеить нижний край пленки к планке карниза, планка эта находится ниже крепления водосточного желоба. А сам желоб крепится к крайней доске в плоскости обрешетки.

Закрепление пленки в районе конька крыши

В случае монтажа утепления до конька – пароизоляционная пленка укладывается с перехлестом через конек. Но иногда теплоизоляцию, в целях экономии, не доводят до конька, а укладывают только в плоскости будущей комнаты, дополнительно утепляя потолок этой комнаты. Таким образом в верху получается небольшой чердак.

А вот пленку пароизоляции, лучше все таки положить с перехлестом через конек, но перед установкой конька, в пленке прорезаются вентиляционные отверстия, конкретно под коньком, размером до 10 см. Вентиляционные отверстия в пленке пароизоляции можно не прорезать, если для проветривания этого небольшого чердака, на фронтонах здания, смонтированы вентиляционные решетки.

Закрепление пленки в районе ендовы

В местах стыковки двух плоскостей крыши, производится монтаж ендовы. Это самые опасные участки крыши, сложные в монтаже, так как необходимо исключить протечки и поэтому под ними необходим надежный гидроизоляционный слой. Многие компании в своих рекомендациях, советуют укладывать пароизоляцию в три слоя. Укладывать советуют с перехлестом одного ската на другой, а поверх, с равномерным распределением по обеим скатам предлагают уложить третий слой пленки. Этот способ требует большого расхода пленки пароизоляции, сам уклад приводит к горизонтальным стыкам, стыки эти необходимо проклеивать.

Второй способ, который, по мнению специалистов более предпочтителен – раскатка рулона пленки вдоль оси ендовы, непрерывным слоем, это исключит образование поперечных стыков. Но правильная пароизоляция должна быть качественной диффузной мембраной, иметь высокую прочность на разрыв и пленку эту обязательно нужно укладывать под контробрешетку. Контробрешетка способна прижать пленку в зоне ендовы.

Главные моменты монтажа гидроветрозащиты

Главные моменты при монтаже пароизоляции (гидроветрозащитного слоя) – обеспечение герметичности примыкания пленки ко всем кровельным проходным элементам, таким как: антенны, камины, печные или вентиляционные трубы, окна мансарды и т.д.

В зависимости от типа поверхности, подбирается и герметик, а именно: гладкие поверхности приклеиваются одно или двухсторонними лентами, возможно приклеивать клеем из синтетического каучука;

негладкие поверхности, к ним пленка крепится односторонними бутилкаучуковыми лентами, шириной до 100 мм., или клеем из синтетического каучука.

Наобилее интересные варианты по теме пароизоляция мансардной крыши своими руками.

Пароизоляция в мансардном этаже, отделка и монтаж кровли

Мансарда, как конструктивный элемент дома может быть возведена из любого материала. Но в тех случаях, когда требуется решить вопрос расширения полезной площади без создания дополнительной нагрузки на несущие конструкции здания надстройка мансардного этажа по каркасной технологии является оптимальным вариантом, который подходит как для новых домов, так и при реконструкции старых.

Использование каркасной технологии при возведении

Каркас мансардной крыши

Строительство мансарды по каркасной технологии быстрый и надежный способ увеличения площади дома

Чердак как самостоятельное пространство дома редко имеет функциональное применение, поэтому для более рационального использования площади можно его переоборудовать в мансардный этаж с жилым помещением, кабинетом, спортзалом или комнатой для отдыха. Например, в том случае если возводится каркасный дом 8х8 с мансардой это можно предусмотреть еще на стадии проектирования, но полнее можно расширить таким способом и уже эксплуатируемый объект, для чего в первую очередь необходимо будет демонтировать крышу.

Внутри мансардного этажа комната отдыха и 2 гардероба на этаже

После этого устанавливается каркас, для которого используется деревянный брус с сечением 100х100 мм, реже металлический профиль. Шаг между стойками часто определяется шириной материала для утепления и составляет в среднем 40-65 см, хотя также нужно учитывать конструктивные особенности пристройки. Для придания прочности, все стойки укрепляются раскосами. Допустимо возведение торцовых стен мансарды с использованием готовых SIP-панелей, которые крепятся к нижним балкам перекрытия и соединяются вертикальными стойками.

Конструктивные особенности

Устройство каркасных стен мансарды и их обшивка гкл

Начиная устройство каркасных стен мансарды, следует учитывать, что их образуют два вида плоскостей: вертикальные, которые могут быть продолжением стен здания или возводятся отдельно, а также наклонные, представляющие собой не что иное, как стропильную систему кровли.

Виды ферм крыш

От соотношения первого типа стен ко вторым, зависит общая полезная площадь мансарды. Поэтому разрабатывая план каркасного дома с мансардой надо принимать во внимание, что жилой площадью может считаться только та часть помещения, в которой высота потолков составляет от 2,5 м высоты и уже с учетом этого критерия нужно подходить к выбору стропильной системы, а в итоге формы крыши.

Стропила на мансардном этаже

Но перед тем как приступать к монтажу стропил, нужно установить мауэрлат, горизонтально расположенные конструкции, для которых используется доска толщиной не менее 50 мм. Непосредственно стропила крепятся к мауэрлату и коньковой балке это обеспечивает надежность, распределение нагрузки как от веса самой кровли, так и дополнительной, например, от снега или ветра. Также для усиления конструкции все стойки обязательно должны укрепляться раскосами.

Утепление

Схема движения теплого воздуха по мансардному этажу

После того как выполнены работы по созданию каркаса мансарды, можно приступать к выполнению тепло-, звуко- и пароизоляционных работ. Учитывая тот факт, что площадь поверхностей, имеющих прямое соприкосновение с внешней средой, у мансарды максимальная, то вопросам сохранения тепла должно уделяться первостепенное значение.

Перед утеплением, очистите все от мусора

Exsisting roof rafter – cтропила;
Insulation baffle – перегородки для изоляции;
exsisting gypsum board or plasting seiling – гипсокартон

А достичь цели можно только созданием общего непрерывного контура. При этом необходимо учитывать, что потери через кровлю неизменно больше, чем через стены, из-за большей разницы температур: воздух в верхней точке мансарды на 2-3C всегда выше, чем в средней части помещения.

Монтаж пароизоляции и утеплителя

Установите второй слой теплоизоляции перпендикулярно первому

Этот же факт обуславливает проблему, связанную с более интенсивным процессом образования конденсата в подкровельной части, что требует создания более эффективного паробарьера. Также может потребоваться монтаж системы принудительной вентиляции, например, при выборе в качестве утеплителей материалов с низкой паропроницаемостью.

Для утепления можно выбирать различные типы или виды утеплителей, но самым оптимальным вариантом оказываются плитные изделия из минеральной ваты, которые отличаются:

простым и легким способом укладки;
пожаробезопасностью и огнестойкостью;
экологичностью;
устойчивостью к слеживанию, деформации;
экологичностью.

Особенности утепления наклонных поверхностей

Схема движения теплого и холодного воздуха по крыше

Потолок является одновременно крышей дома, поэтому при выполнении теплоизоляционных работ этот факт нужно учитывать и в том случае если собирается каркас мансардной крыши своими руками, следует стремиться к тому, чтобы сечение бруса, использованного для стропил, было на 1-3 см больше чем толщина утеплителя. В ином случае необходимо их нарастить с помощью деревянных брусков.

Толщину утеплителя всегда следует выбирать с учетом климатических особенностей региона, но если она достаточно велика, то лучше укладывать утеплитель в два слоя. При этом соблюдая шахматный порядок, то есть верхний слой монтируется с некоторым смещением, для того чтобы швы не совпадали такой прием позволит избежать появления мостиков холода, а значит, обеспечит лучшую теплоизоляцию помещения.

Монтаж утеплителя

Важно при монтаже утеплителя позаботиться о вентиляционном зазоре между кровельным материалом и утеплителем он необходим для обеспечения удаления влаги, появляющейся вследствие эксплуатации помещения, и отверстий в самой крыше, располагаемых, как правило, в районе конька и под скатом.

Размер вентзазора может составлять от 2 до 5 см и зависит от вида используемого кровельного материала: для плоских листовых изделий типа шифера, ондулина или мягкой кровли он больше, для волнистых, например, металлочерепицы меньше.

Утепление стен

Задувка стен эковатой

Если скаты можно утеплять только внутренним способом (правда, выполнять работы можно как со стороны помещения, так и со стороны крыши), то вертикальные стены лучше теплоизолировать с наружной стороны. Но иногда это невозможно, например, по эстетическим, архитектурным или иным причинам этих случаях утеплять вертикальные стены мансарды можно со стороны помещения. Так же как и для скатов, при недостаточной ширине бруса, нарастить его брусками до толщины утеплителя.

Особое внимание при таком способе укладки теплоизоляционного материала нужно уделить местам стыков вертикальных и наклонных поверхностей для этого рекомендуется монтировать их максимально плотно друг к другу, а места соединений защитить пароизоляционной пленкой, уложенной внахлест или непрерывным листом.

Иногда построенный дом в процессе эксплуатации оказывается недостаточно теплым и требует проведения дополнительных теплоизоляционных мероприятий. В том случае, если утеплитель укладывался с наружной стороны, то как правило, дополнительное утепление выполняется со стороны помещения.

Для наклонных или скатных поверхностей такой вариант не подходит и работы можно провести двумя способами

первый весьма трудозатратен и требует раскрытия кровли с последующей установкой дополнительного слоя утеплителя;
второй выполняется с внутренней стороны: после демонтажа обшивки устанавливается обрешетка, а уже в нее монтируется теплоизолятор.

Важность пароизоляции в мансардном помещении

Утеплитель должен быть защищен от влаги

Вследствие того, что в процессе жизнедеятельности со стороны помещения происходит проникновение пара в пространство, образованное каркасом стен и утеплителем, для которых он может сыграть фатальную роль. Поэтому обязательно должна быть выполнена пароизоляция для мансарды, особенно в том случае, если ее возведение велось по каркасной технологии это позволит защитить ее конструктивные элементы от разрушения. Кроме того, следует учитывать, что при использовании в качестве утеплителя минеральной ваты, ее эффективность резко снижается в процессе намокания.

Пленка пароизоляционная для стен

Образование конденсата происходит по причине разности температур между помещением и наружной средой. А так как пар движется с внутренней стороны в направлении улицы, то и укладывать пароизоляционный материал следует со стороны помещения. При этом важно обеспечить герметичность, укладывая пленку или иной материал внахлест. Особо эффективно использование специального материала с кашированнием из слоя фольги такой вариант позволяет не только защитить утеплитель от влаги, но также не позволяет теплу покидать пределы помещения, отражая его обратно.

Как правильно выбрать материал для пароизоляции

Монтаж пароизоляции

Перед тем как решить какую пароизоляцию выбрать следует знать, что для этого можно применять несколько видов материалов, каждый из которых обладает своими уникальными особенностями, но все в итоге помогают решить главную задачу защитить утеплитель и конструктивные элементы мансарды от разрушения.

Для пароизоляции используются

специальные мембраны, которые могут быть кашированными алюминиевым слоем либо армированными. Монтаж выполняется с помощью специального скотча или мастики;
диффузные мембраны, отличаются от первого способностью регулирования скорости проникновения пара. Незаменимы в условиях повышенной влажности, способны пропускать молекулы пара в двух направлениях. Могут увеличиваться в размерах, поэтому при их монтаже следует учитывать этот факт и оставлять вентиляционный зазор соответствующего размера;
полиэтиленовая пленка недорогой, доступный материал, для соединения стыков которого можно использовать обычный скотч. Но при выборе данного вида следует учитывать, что пленка с большей плотностью показывает лучшие результаты.

При выборе материала следует обращать внимание на такие характеристики: степень деформации от сжатия, растягивания, влагостойкость, пожаробезопасность.

Правила монтажа

Монтаж пароизоляции

Следует отметить, что пароизоляционный материал призван защитить конструкцию изнутри, но с внешней стороны также требуется преграда, выполняющая функции гидро- и ветрозащиты. Для этого используется специальная ветрозащитная пленка, которая не позволяет холодному воздуху попадать в подкровельное пространство. Монтируется непосредственно поверх стропил или стоек и фиксируется с помощью деревянных брусков, клея или строительного скотча, при этом надо избегать сильного натяжения материала. Обязательно нужен и нахлест полотен друг на друга минимум в 10-20 см.

А монтаж пароизоляции можно начинать только после того, как уже уложен утеплитель и установлена ветрозащита. Для ее фиксации тоже можно использовать деревянные бруски или рейки, скотч или клей. Приступать к работам лучше с нижней части помещения таким образом, каждый следующий слой сверху будет перекрывать нижний.

Нередко в качестве ветрозащиты и пароизоляции может использоваться один и тот же материал, что вполне оправдано, а кроме того, надо учитывать и климатические особенности региона: при повышенной влажности может потребоваться выполнение двусторонней пароизоляции утеплителя.

Внешняя и внутренняя отделка

Отделка

Для отделки помещений мансарды наиболее часто используются листовые материалы: гипсокартон, фанера, OSB. Декоративную отделку можно выполнять с помощью шпаклевки, вагонки, плитки и любых других материалов. Начинается отделка мансарды гипсокартоном на деревянном каркасе после того, как завершены работы по устройству пароизоляционного слоя стен и кровли. Для фасадной части, в зависимости от архитектурного решения дома, это может быть: сайдинг, блок хаус, тот же OSB, позволяющий выполнить штукатурку стен в едином стиле со всем зданием.

Важно отметить, что каркас, который монтируется для установки гипсокартона или других материалов может одновременно служить и фиксатором для пароизоляционной пленки следует выполнять одновременной с пароизоляционными работами.

Таким образом, будет выдержан необходимый зазор между обшивкой и тепло-, пароизоляционным слоем, ширина которого будет равна размеру профиля или деревянной рейки.

Кровля мансарды: какой ей быть

Красивая мансарда с окнами

В зависимости от размеров дома, формы мансарды, ее расположения, архитектурного стиля здания, а также личных предпочтений владельца крыша мансарды может быть:

односкатной;
двускатной;
ломанной;
четырехскатной;
сложной формы: куполообразной, конической, пирамидальной.

Наиболее популярным вариантом является двускатная кровля, хотя с целью увеличения жилой площади, подразумевающего приподнимание стен и соответственно потолка мансарды, оптимальным решением может стать выбор в пользу ломаной крыши. Для больших загородных домов, вполне приемлема четырехскатная кровля, под которой может располагаться не одно, а сразу несколько помещений.

Энергосберегающий каркасный дом с мансардой

Но независимо от формы крыши, при ее проектировании следует рассчитать нагрузку, которую она окажет на несущие конструкции дома, а учитывая и легкость самой надстройки, то нужно ее максимально облегчить. По этой причине не рекомендуется использовать тяжелые кровельные материалы, например, натуральную черепицу.

Можно отдать предпочтение мягкой черепице, ондулину или металлочерепице. Но в последнем случае придется позаботиться и о дополнительной звуко- и шумоизоляции конструкции, так как металлочерепица является весьма шумным материалом, а учитывая отсутствие потолка, то шум дождя или ветра будут слышны отчетливо, что, естественно, не прибавит комфортности помещению.

характеристики, условия применения, монтаж Правильная пароизоляция мансардной крыши

Планируя проект дома, всегда хочется, чтобы в нем было тепло и уютно.

Для этого следуйте инструкции при проведении строительных работ.

Также необходимо уделить достаточно внимания, в частности, грамотному обеспечению всех видов изоляции.

Как выбрать пароизоляцию для кровли и не ошибиться? Для начала ознакомимся с видами пароизоляционных материалов.

В жилых помещениях всегда циркулирует водяной пар. И по законам физики поднимается вместе с теплым воздухом. Со временем он проникнет в подкровельное пространство, где начнет поглощать тепло .

С наступлением холодов вся влага, подвергшаяся конденсации, образует ледяную корку. А когда приходит весна, весь лед тает, а образовавшаяся влага вымывает внутреннее наполнение кровельной конструкции. Это приведет к его разрушению и потере основных свойств: при незначительном увлажнении утеплителя теплопотери значительно возрастают.

Во избежание этих последствий необходим который должен присутствовать в любом кровельном пироге . Некоторые считают, что отделка мансарды обшивкой, препятствующей проникновению влаги, исключает негативные последствия. Но рекомендуется всегда использовать специальное покрытие, которое укладывается между потолком и утеплителем.

Какую пароизоляцию выбрать для кровли?

Существуют следующие виды пароизоляции для кровли:

покраска;
оклейка.

Покрасочный цех

Используется чаще для высотных зданий, мягких кровель из рубероида, железных кровельных листов, где не используется изоляция. Эта пароизоляция хорошо подходит для плоских крыш. Основная сложность при использовании смесей такого рода заключается в подготовке поверхности перед нанесением. Для этого вида утепления используются следующие составы как:

битум горячий;
мастика битумно-поваренная;
на основе хлоркаучука или поливинилхлорида.

Оклеивание (мембрана)

Этот вид более популярен, особенно в индивидуальном строительстве . Материалы для этого вида изоляции выпускаются в рулонах, что дает ряд преимуществ:

упрощение укладки;
обеспечивающий герметичность соединения при нахлесте;
уменьшение количества швов.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Клеевой утеплитель укладывается в один слой, если влажность в помещении ниже 75% , в противном случае добавляют еще один дополнительный .

Виды оклейки пароизоляционными материалами

гидроизоляция . Предотвратить проникновение пара в изоляцию. Имеют специальную перфорацию , которая позволяет выходить парам. Монтируется с некоторым зазором от кровли, что способствует циркуляции воздуха между наружным и подкровельным пространством. Обладает однонаправленной паропроницаемостью, сохраняет теплоизоляцию сухой. Можно говорить о гидроизоляционных материалах.
Антиконденсационный . Оснащены специальным ворсистым слоем , который расположен на их внутренней поверхности. Он удерживает влагу и предотвращает попадание на теплоизоляцию. Влага быстро улетучивается за счет циркуляции воздуха в зазоре. Этот вид утеплителя следует укладывать впитывающим слоем внутрь помещения. Крепится контррешеткой.
Паронепроницаемый . Обеспечьте непробиваемую защиту внутренней части кровельного утеплителя. Иногда они имеют слой алюминиевой фольги , который способен отражать часть лучистой энергии обратно внутрь. Оснащен вентиляционным зазором к утеплителю. Обеспечивает хорошую защиту от влаги, сохраняя при этом тепло.
мембраны . Это современные пароизоляционные материалы, способные предотвратить выход влаги, при пропускании воздуха . При использовании мембран воздушный зазор часто не нужен. Этот материал для пароизоляции кровли приобрел большую популярность в наши дни.

Вам нужна пароизоляция под холодную кровлю?

Специальное устройство таких крыш не требует укладки двух слоев: теплоизоляции и пароизоляции. Это экономит деньги и строительные ресурсы. Водяной пар, проходящий через пленку, оказывается между гидроизоляцией и профнастилом, откуда удаляется потоком воздуха.

Поэтому основной задачей при устройстве холодной кровли является обеспечение хорошей вентиляции , которая обеспечивается созданием зазора с помощью контробрешетки.

Устройство холодной кровли

Нужна ли пароизоляция под профнастил холодной кровли? Нет, не нужен, главное позаботиться о хорошей вентиляции.

Пароизоляция для мансардной крыши

Наиболее часто используемые материалы: пергамин, рубероид и фольгированная изоляция. Современные мембраны также достаточно эффективны. , которые отлично зарекомендовали себя в этой сфере и отлично подходят для пароизоляции мягких кровель.

В первую очередь необходимо герметизировать и утеплить различные элементы конструкции. Пароизоляционный слой укладывается и фиксируется способом, соответствующим материалу поверхности. Об утеплении мансардной крыши можно прочитать .

Крепление к бетонным, кирпичным и металлическим поверхностям осуществляется с помощью двустороннего скотча, укладка с нахлестом 10 см . И крепится к дереву гвоздями или скобами степлера.

ОСТОРОЖНО!

Пароизоляционная пленка должна быть уложена без провиса, с небольшим натяжением .

Фольгированная пленка монтируется отражающим слоем внутри помещения, чтобы тепловая энергия оставалась внутри здания. Между теплоизоляционной и пароизоляционной частью предусмотрен зазор для вентиляции, а также для создания тепловоздушной преграды.

Детальная схема кровельного пирога мансардной крыши

Стыки пленки проклеены скотчем из материала с близким коэффициентом теплового расширения. Стыки фольги к стене лучше прижать планками с нанесенным под них герметиком.

Пароизоляция под профнастил или металлочерепицу

Металлочерепица является теплопроводным покрытием, поэтому с наступлением холодов конденсат наносит ей непоправимый вред. Чтобы решить эту проблему, необходимо обеспечить крышу грамотной пароизоляцией и . Перед выбором стоит определиться, что важнее: цена или эффективность ? Давайте посмотрим, какая пароизоляция лучше для металлической кровли:

Дешевый вариант – пергамин и полиэтилен

пергамин может служить долго, а обладает достаточной гибкостью и низкой стоимостью . Однако его большая масса, неприятный запах при нагревании и трудности монтажа делают его не лучшим вариантом.

Полиэтилен хорошо удерживает пар и защищает теплоизоляционный слой от влаги . Он дешевый, но полиэтилен очень легко повредить. Самостоятельно смонтировать его сложно. Из-за значительной массы плёнку стандартным способом сложно монтировать на профнастил. Поэтому монтаж происходит внутрь облицовки с помощью степлера. Пленка монтируется в два слоя.

Армированная пленка, фольга, мембраны

По цене тоже приемлемый вариант. Армированная пленка состоит из нескольких слоев с армирующей тканевой сеткой, придающей прочность. Небольшой вес и жесткость позволяют установить такой утеплитель самостоятельно. Крепится самоклеящимися лентами . Существенным недостатком является отсутствие антиконденсатного слоя, что может негативно сказаться на утеплении.

Схема устройства кровли из металлочерепицы

Какую пароизоляцию выбрать для кровли под металлочерепицу? Один из лучших вариантов – фольга . Обладает низкой теплопроницаемостью, что позволяет сохранять тепло в помещении, малым весом и достаточной прочностью. Большим недостатком этого материала является склонность к образованию коррозии.

Полезное видео

Предлагаем вам ознакомиться с видео о свойствах пароизоляции:

Заключение

Иногда занижается проникающая способность пара, что приводит к быстрому выходу из строя теплоизоляции. Поэтому необходимо ответственно подойти к вопросу пароизоляции и учесть все нюансы при выборе материалов и проведении работ. Это обеспечит долгий срок службы будущего здания.

В контакте с

Довольно часто в современной жизни возникает необходимость использовать все доступные площади для комфортного проживания. Отдельного внимания заслуживает облагораживание мансарды.

Как показывает практика, из мансарды можно сделать замечательную жилую комнату или гостиную. Недостаток этих помещений в том, что для создания комфорта и уюта требуется много усилий. Для чердачных помещений требуется несколько иной вариант утепления, а также защита от протечек и образования грибка.

Современные строительные компании в кратчайшие сроки способны превратить любой чердак в благоустроенную жилую комнату. Минус в том, что подобные услуги обойдутся вам в кругленькую сумму, что не всегда приемлемо для рядового гражданина. Но не стоит отчаиваться раньше времени, так как выполнить качественную гидроизоляцию чердачного помещения можно самостоятельно.

Известно, что мансардный этаж наиболее подвержен потерям тепла. . Именно поэтому выбор материалов требует особого внимания. Кроме того, пространство в этом помещении имеет наибольшую площадь соприкосновения с улицей, что вносит дополнительные трудности. Чтобы не было проблем с протечкой кровли, и не пострадало обустройство помещения, необходима качественная гидроизоляция.

Утепление помещений данного типа осуществляется в определенной последовательности, при этом необходимо использовать только качественные материалы. В противном случае есть риск проделать всю работу зря. При выборе материала следует обратить внимание на его влагозащитные качества.

Также особого внимания заслуживает его поведение при изменении температуры. Желательно, чтобы материал не расширялся при нагревании, не сужался при охлаждении и обладал упругими свойствами.

На данный момент строительные рынки предлагают огромное изобилие гидроизоляционных материалов. Их основные отличия заключаются в стоимости, варианте установки, а также в некоторых физических характеристиках. Обычно гидроизоляцию мансардной крыши выполняют материалами рулонного типа.

Часто для таких работ используют перфорированные гидроизоляционные пленки, обладающие свойствами антиконденсата, или пленки – мембраны из полимеров. При монтаже любого гидроизоляционного материала соблюдается строгая последовательность определенных действий.

Аналогичный момент при работе – предусмотреть небольшой зазор между пленкой и утеплителями, который служит пространством для вентиляции. Этот нюанс обязателен не для всех подобных материалов.

Наиболее подходящими примерами для гидроизоляционных работ на чердаке являются следующие материалы:

Полимерно-битумное покрытие на основе полиэстера или стекловолокна. Материал выпускается в виде рулонов. Этот вид гидроизоляционного покрытия является более современным аналогом рубероида с лучшими эффектами.
. Для такого изделия не требуется оставлять зазор между гидроизоляцией и утеплителем, это связано с высокой паропроницаемостью. Чаще всего такие мембраны используют для гидроизоляции крыш со сложной геометрией.
Самый распространенный материал. Прежде всего, это связано с его низкой стоимостью и отличными гидроизоляционными качествами. Широко используется для скатных крыш.
С помощью современных технологий разработан новый метод гидроизоляции – это напыление на внутреннюю часть кровли специального изоляционного слоя. Для таких работ используется пенополиуретан. Основная задача такого напыления – утепление, но благодаря специфике состава оно обладает прекрасными гидроизоляционными качествами. Стоит отметить, что напыление стоит дорого и не всегда по карману рядовому покупателю. К тому же для его нанесения дополнительно потребуется использовать специальное оборудование.

Варианты крепления материала

При чистовых строительных работах, когда речь идет об кровельном покрытии, укладка гидроизоляционных материалов осуществляется непосредственно перед настилом кровли.

Необходимо тщательно проклеить стыки для повышения герметичности. Очень важно создать максимально возможную герметичность, чтобы пленка не лопнула при перепадах температур. При использовании пленки не растягивайте ее чрезмерно. Материал крепится непосредственно к стропильным опорам или к перекрытиям, после чего поверх него укладывается обрешетка.

Если мансарда утепляется и утепляется после строительных работ, то гидроизоляционный материал пришивается изнутри. В этом случае используемый материал крепится к стропилам строительным степлером. Все стыки, как и в предыдущем случае, проклеены для создания наилучшей герметичности.

Основные функции пароизоляции мансарды

Чтобы ответить на вопрос, какую пароизоляцию выбрать для мансарды, нужно знать ее предназначение. При соединении потоков теплого и холодного воздуха всегда образуется пар и конденсат, скопление которых непременно приведет к снижению работоспособности любого, даже самого надежного строительного материала.

Гниющая древесина снижает прочность всей конструкции, что требует ремонта или полной замены основных частей конструкции. Кроме того, повышенная влажность способствует образованию плесени и грибков, выделяющих ядовитые вещества. В результате у человека может появиться недомогание и головная боль, и даже аллергия.

Совместная работа утеплителя и пароизоляции не только предотвращает проникновение пара, но и максимально сохраняет тепло в чердачном помещении.

Виды пароизоляционных материалов – какой лучше выбрать

В качестве пароизоляционного слоя могут использоваться различные материалы, в том числе рубероид, пергамин и различные пленки.

Наиболее популярными на сегодняшний день являются полиэтиленовые и полипропиленовые пленки, а также пароизоляционные мембраны. Чтобы понять, какая пароизоляция лучше для мансарды, следует познакомиться с основными материалами.

Полиэтиленовые пленки

Такой материал укладывается при монтаже кровли, обязательным условием использования является создание зазоров для вентиляции. Это предотвратит образование конденсата, так как полиэтилен не способен пропускать воздух. Укладка шероховатой стороной наружу способствует испарению частиц пара.

Полиэтиленовая пленка

может использоваться для пароизоляции и гидроизоляции благодаря своей универсальности. Увеличить прочность материала помогает армирование специальной металлической сеткой.

Пленки полипропиленовые

Высокая износостойкость и прочность – основные характеристики этого материала, но в то же время он имеет один существенный недостаток.

Верхняя сторона армированной пленки покрыта каплями конденсата. Если выбор пароизоляции для мансарды сделан в пользу этого материала, то решить проблему поможет укладка дополнительного слоя из вискозы или целлюлозы, которые впитывают испарения.

Мембраны пароизоляционные отражающие

Для этого утеплителя не нужны вентиляционные зазоры, так как структура материала способна пропускать воздух и удерживать влагу. Кроме того, мембрана отличается высоким качеством и надежностью. Монтаж чердачной пароизоляции следует проводить поверх утеплителя.

Дополнительно пароизоляцию оборудуют изоспаном или пеноплексом. Это высококачественные материалы, отличающиеся низкой теплопроводностью, отличными гидроизоляционными и пароизоляционными свойствами. Одним из преимуществ их использования является эксплуатация при высоких температурах.

Правила установки пароизоляции

Светоотражающая пароизоляция для мансарды, установленная по всем правилам, способна защитить утеплитель от проникновения влаги и сохранить его работоспособность.

Во-первых, необходимо предварительно загерметизировать и утеплить основные элементы конструкции и все выступающие части конструкции.

Во-вторых, способ крепления пароизоляционного материала зависит от типа поверхности. Материал крепится к бетону, кирпичу или блокам с помощью двустороннего скотча. На деревянные поверхности пароизоляцию крепят гвоздями или строительным степлером.

В-третьих, при использовании фольгированной пароизоляции для мансарды отражающий слой необходимо повернуть внутрь помещения.

В-четвертых, для максимальной эффективности следует использовать пароизоляцию без повреждений. А в процессе монтажа материал следует натягивать, чтобы избежать провисания.

Внутреннее утепление мансарды – одна из самых сложных строительных задач. А все потому, что здесь важен результат: как поведет себя кровельный пирог зимой, не останется ли подтёков, не будет ли запаха сырости и не придётся ли потом всё это разбирать. Почему такие трудности? Дело в том, что как бы тщательно ни планировался бюджет на строительство дома, его, как правило, все равно на все не хватает. Вплоть до того, что даже владельцы будущего семейного гнездышка решат купить ламинат подешевле – лишь бы закончить ремонт и просто начать жить. И самая популярная статья расходов, которую сразу же сокращают, как только станет ясно отсутствие средств, – это утепление мансарды. «Потом, в будущем», — обещают себе хозяева, тем более что утеплить мансарду изнутри — это вообще не проблема, а начать его можно в любое время, даже зимой.

На самом деле тонкостей и нюансов очень много, а потому, если вы уже взялись за это дело, внимательно изучите эту статью. И все получится!

Почему возникают проблемы?

Есть статистика: до 30% чердаков приходится переделывать после первой зимы. Снимается кровля, внутренняя отделка и пленки, просушивается утеплитель. Много материалов приходится выбрасывать, а это еще одни незапланированные расходы. Даже если вы наняли профессиональную бригаду строителей, это еще не гарантия благополучия будущего чердака, особенно если кровельный пирог продуман без учета местного климата.

Почему это происходит? Так, в России не редкость сырость, холод и круглосуточные отрицательные температуры. И чем ниже температура окружающей среды, тем больший объем пара проникает через пароизоляцию — все за счет увеличения перепада парциального давления. И при этом миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, хотя и не прекращается. Итог: ситуация даже хуже, чем при стандартных проверенных условиях. И поэтому невозможно испытать паропроницаемость кровельного пирога в европейских условиях, и при этом ожидать такого же хорошего результата в сибирских регионах.

Вот простая иллюстрация, которая поможет вам понять, о чем мы здесь говорим:

Учтите, что максимальное давление водяного пара на кровельный пирог приходится на жилой чердак. И дело даже не в том, что в таком помещении бывает человек гораздо чаще, чем на обычном холодном чердаке, — просто к давлению пара дополнительно добавляется давление теплого воздуха. Причем эти процессы настолько явные, что их можно наблюдать в виде настоящих утечек!

Дело в том, что влажный утеплитель очень быстро теряет свои свойства. И чем влажнее воздух, который к нему попадает, тем быстрее снижается теплоизоляция. Например, базальтовый утеплитель с влажностью всего 5% уже теряет тепло на 20%, чем сухой.

Например, всего в одном кубическом метре воздушного пространства при его относительной влажности 100% при температуре 20С содержится 17,3 грамма воды – только в виде пара. И чем ниже температура, тем труднее воздуху удерживать воду в связанном состоянии. А при понижении температуры до 16С в том же воздухе будет уже всего 13,6 грамм водяного пара, а остальное осядет в виде воды в нагревателе. Делаем вывод: влага в утеплителе появляется из-за конденсации избытка паров воды из воздуха в процессе понижения температуры. И с ней нужно активно бороться. И это не единственная проблема — сейчас мы со всеми разберемся.

Приступаем к утеплению – технология работы

Начнем с первой проблемы – недостаточной толщины бревна, если утеплять мансарду после возведения всего дома и монтажа кровли. Почему это? Давайте рассмотрим этот вопрос подробно.

Итак, утепление мансарды можно разделить на основное и дополнительное. Базовый – это утепление, которое осуществляется еще при строительстве крыши дома и предполагает использование легкого утеплителя непосредственно в стропильной конструкции. А вот дополнительное утепление уже превращает нежилой чердак в полноценный чердак.

При основном утеплении основная задача минимизировать теплопотери дома через крышу, и такое основное утепление вполне может заменить дополнительное внутреннее утепление, если только правильно подойти к выбору утеплителя, не пожалеть его толщины и продумать стропильная система хорошо. Так часто поступают те строители собственного дома, которые понимают, что даже 20 комнат в будущем может не хватить, а дополнительная комната под бильярдную, библиотеку или сауну не помешает. И поэтому изначально лучше построить его полностью жилым, а не достраивать что-то потом.

Но, если при строительстве своего дома вы решили обойтись элементарной теплоизоляцией и теперь с энтузиазмом взялись за обустройство жилой и уютной мансарды, то единственный вариант для вас – это дополнительное внутреннее утепление со всеми его нюансами, основной из которых является недостаточная толщина стропил, изначально не рассчитанных на плотное внутреннее утепление. Но проблема вполне решаема, в доказательство чего мы подготовили для вас подробный мастер-класс:

А теперь переходим к более коварным моментам, которые не менее важны: правильная пароизоляция и гидроизоляция, которые, возможно, придется переделывать.

Нет – сырость и подтеки!

Крайне важно для любого утеплителя создать правильные условия, иначе материал быстро отсыреет и вместо источника тепла станет источником сырости, плесени и холода. Что это за условия? Давайте узнаем больше!

Что такое точка росы?

Первое и самое главное качество любого утеплителя – низкая теплопроводность. Благодаря ему теплоизоляционный слой жестко отделяет теплый воздух внутри от холодного снаружи. Казалось бы, вставили в стропила утеплитель, закрепили — а все остальное надо? Его там не было!

Во-первых, снаружи все это дело надо тщательно гидроизолировать от дождя и сырого воздуха, т.к. такой толь-кейк в этом плане настоящая губка. Во-вторых, у любого утеплителя есть еще и второе качество – паропроницаемость, т. е. «дышит». А теперь вспомним физику: теплый влажный воздух внутри помещения под крышей (всегда влажный!) не находя препятствия, легко проходит внутри утеплителя и сталкивается с его более холодной частью, той, что ближе к кровельному пирогу. И там этот воздух конденсируется, оседая в виде капель, что и называется точкой росы. И какой тогда смысл во внешней гидроизоляции? Отметим, что особенно подвержены этому явлению утеплители из минеральной ваты.

Поэтому наша первая задача – добиться того, чтобы через утеплитель проходило как можно меньше пара, ведь даже сверхдиффузные мембраны на морозе плохо справляются с отводом паров воды, из-за значительного замедления процессов влагоотдачи. А это уже вопрос правильной пароизоляции чердачного утепления.

Вот наглядный пример неприятных последствий игнорирования понятия точки росы:

Пароизоляция: теплые европейские зимы и русские морозы

На самом деле, в Западной Европе, где зима всегда была мягкой, нет необходимости в пароизоляции с особыми свойствами – вполне аналогичны простые упаковочные пленки. Так что они просто иногда попадают в Россию, хотя пароизоляционные свойства у них не высокие. Это рулонные пленки из ПВД, что расшифровывается как «полиэтилен низкой плотности». В таких пленках заметны неравномерность по толщине и микродефекты. Их основное назначение – упаковка продукции.

Несколько лучше армированные материалы, изготовленные методом горячего прессования пленки к сетке из скрученной нити. При производстве такие пленки травмируются узлами сетки, в результате чего еще больше снижаются низкие пароизоляционные свойства. Хотя сам фильм намного сильнее обычного, конечно.

Более надежными можно назвать мешочные ткани из полипропиленовых нитей и спанбондов. Первые дополнительно ламинируются расплавленным ПНД, но однородной и сплошной пленки все равно не получается, однако прочность радует. А последние производятся из нетканого полипропиленового волокна, но его паропроницаемость все равно находится в пределах 15-25 г/м2 в сутки, а это очень низкий показатель.

А алюминиевая фольга может похвастаться лучшими пароизоляционными свойствами, что подходит даже для обустройства парилок, в которых давление и объем водяного пара самые высокие. Единственный момент: такая пароизоляция дополнительно создает эффект термоса на чердаке, попутно отражая невидимые тепловые лучи обратно в помещение. А потому маленькую мансардную комнату лучше так не утеплять, а просторную – самое то.

Поэтому, если вы хотите максимально сохранить тепло, или на чердаке планируете сделать хорошую сауну, то вам нужна такая пароизоляция:

Или сразу приобрести нагреватель с алюминиевым бортом:

Близкий доступ к водяному пару

Но помните, что хорошую пароизоляционную пленку еще важно правильно уложить и гидроизолировать, иначе водяной пар все равно найдет себе дорогу.

Стыки листов пароизоляции обычно герметизируют специальной бутилкаучуковой липкой лентой, но и в этом случае нельзя гарантировать полную герметичность. Все дело в том, что со временем адгезия липкого слоя снижается, а при дополнительной нагрузке полотна расклеиваются. Именно поэтому при монтаже наружной отделки, когда можно прикрепить тот же гипсокартон прямо к пароизоляции, многие ставят дополнительную обрешетку. Его задача не столько обеспечить более ровное закрепление отделки (что тоже немаловажно), сколько прижать ленту или герметик планками.

Кроме того, эта обрешетка (обычно с ламелями толщиной до 3 см) дополнительно позволяет прокладывать электрические провода непосредственно под обшивкой, а не через изоляцию, как это делают многие и что вряд ли можно назвать технически грамотным решением.

А вот места примыкания пароизоляции к проходящим трубам и кирпичным стенам необходимо изолировать специальными герметиками или лентами.

Еще один важный момент: никогда не растягивайте пароизоляцию – крепите с небольшим запасом. Дело в том, что все деревянные конструкции, каковой является стропильная система, естественным образом рассыхаются и становятся немного меньше. Сам каркас становится подвижным, а под кровлей снаружи и под обшивкой внутри возникает риск разрывов. И тут – сюрприз!

Наружная гидроизоляция «дышит»?

Итак, на теплую внутреннюю сторону утеплителя кладем пароизоляцию, которая не пропускает влажный воздух из помещения. А с внешней, более холодной стороны, уже крепим гидроизоляцию, которая защитит утеплитель под кровельным пирогом от внешних случайных протечек талой воды или дождя.

А дальнейшее развитие событий уже зависит от того, насколько «дышащей» будет верхняя гидроизоляционная пленка. Итак, если вы приобрели самый обычный рулон недорогой гидроизоляции, дела плохи, влага из кровельного пирога будет долго и упорно испаряться, как следствие – сырость и постепенное разрушение утеплителя. Но современные паропроницаемые мембраны называют «умными» не просто так: они не пропускают влагу, а выводят водяной пар наружу. Все дело в их необычной, продуманной структуре. Почему получается, что при использовании дешевых барьерных пленок даже дорогой утеплитель служит недолго, и ремонт не за горами.

Обратите внимание, что диффузионная мембрана должна максимально плотно прилегать к утеплителю, без зазоров, как у обычной пленки. В противном случае материал мембраны будет остывать сильнее, и температура станет ниже, чем пар, мигрирующий через изоляцию. Результат вы увидите в виде льда прямо на мембране, из-за чего она еще больше потеряет свои паропроницаемые свойства.

Когда снимать крышу?

Довольно часто в процессе строительства в качестве гидроизоляции кровли монтируют рубероид или армированные пленки. А через пару лет, когда чердак оказался очень нужен и все домочадцы с энтузиазмом принялись его ремонтировать, оказывается, что без полного разбора кровли ничего не получится.

В чем дело? Дело в том, что такая гидроизоляция совершенно не «дышит», и любой утеплитель под ней полностью прогнется. Именно поэтому, если крыша вашего дома еще строится, но вы думаете, как отложить утепление мансарды на будущее, сразу используйте в качестве гидроизоляции хорошую супердиффузионную мембрану.

Но как что-то может попасть в утеплитель, если мы уже установили пароизоляцию? Дело в том, что ни одна пленка в мире не способна на 100% удерживать водяной пар — они очень малы. И как бы ни старались производители, абсолютного барьера не существует. И даже больше: современные пароизоляционные пленки, по сути, и наполовину не справляются со своей задачей, и только самые качественные способны удерживать пар на 75-80%. Все остальное, к сожалению, попадает внутрь кровельного пирога.

подведем итоги оги. У вас должен получиться кровельный пирог с двумя пленками, обладающими абсолютно противоположными свойствами: внутренняя не пропускает пар внутрь утеплителя, а вторая спасает его от небольшого количества, случайно попавшего туда.

Теплоизоляция сложных конструктивных элементов

Если вы определились с утеплителем и теплоизоляционными материалами – поздравляем! Тщательно все подготовьте, рассчитайте все необходимое и смело приступайте. Самое главное, производить монтажные работы только в хорошо проветриваемом помещении. И, наконец, при работе с современными утеплителями многие производители советуют использовать пылесос перед утеплением мансардной крыши изнутри, и в конце.

Утеплить скатные и прямые стены мансарды несложно, и первая трудность, с которой вы столкнетесь, это окна и другие сложные конструктивные элементы. Также важно правильно их утеплить, не оставляя возможности просачиваться влаге или водяному пару. Знаете, какие обычно самые проблемные места в чердачных помещениях, которые «радуют» плесенью и подтёками? Поэтому отнеситесь серьезно к этому вопросу:

Вот еще один хитрый момент, когда мансардный этаж делается не из бревен, а из цельной плиты. Разогревать нужно так:

И, наконец, утеплив чердак, проследите, чтобы в дальнейшем снег не скапливался в водостоках и на коньке – входе и выходе движения подкровельного воздуха. Для этого рациональнее установить вентиляционные трубы вдоль всего конька крыши, а сам конек сделать невентилируемым. Вот и вся сложность!

Еще в 1630 году архитектор Мансарт предложил использовать чердачное пространство для жилых целей. Так появился чердак – уютная комната. А еще уютнее станет, если мансарду утеплить изнутри. Залогом эффективной теплоизоляции являются следующие правила: создание сплошного контура утепления, обеспечение гидро- и пароизоляции, обустройство.

Используемые материалы

Не все утеплители подходят для утепления мансарды своими руками. Лучший выбор – плиты из каменной ваты. Они огнеупорны и паропроницаемы, не поддаются деформации и почти не впитывают воду. А вот пенополистирольные плиты и маты из стекловолокна строители стараются не использовать. Первые не могут похвастаться своей огнестойкостью, а вторые со временем теряют свои теплоизоляционные свойства.

Чаще всего в этом случае используют облегченные материалы, чтобы не давать большой нагрузки на основные конструкции. Поэтому при его изготовлении предпочитают брать древесину или тонкий металлический профиль холодной штамповки.

При укладке нельзя брать изделие по точному размеру ячейки каркаса стропильной системы. Если изолятор будет рассчитан по габаритам клетки, он не будет выполнять свои функции: материал «высыхает» и образуются небольшие полости, через которые будет просачиваться холод.

При взятии плиты выбранного утеплителя с запасом она становится тесной в пространство между стропилами и даже после «высыхания» вата заполняет всю полость.

Производим теплоизоляцию откосов

Крыша, под которой находится само чердачное помещение, поддерживается конструкцией: обрешеткой и стропилами, которые устанавливаются с шагом 600-1000 мм. Поэтому между стропилами укладывают плиты из каменной ваты. В том случае, если толщина утеплителя больше высоты сечения стропил, к ним саморезами крепят обработанные антисептиком деревянные балки.

Для удаления влаги, попавшей в подкровельное пространство, между кровлей и утеплителем оставляют воздушный зазор. Если кровля выполнена из оцинкованного профлиста, гонта или металлочерепицы, то толщина зазора должна быть 25 мм. Если кровля облицована плоскими листами (асбестоцементными, оцинкованными, мягкой битумной черепицей), необходим зазор не менее 50 мм.

Строители также рекомендуют позаботиться о слое ветрозащитного паропроницаемого материала. Если речь идет о строительстве дома с нуля, то ветрозащитная пленка крепится поверх стропил деревянными брусками. В том случае, если мансарда благоустраивается на существующем чердаке, ветрозащитный слой крепится к стропилам либо гвоздями, либо деревянными рейками.

пароизоляция

Очень важно приступая к утеплению скатов, правильно сделать пароизоляцию мансарды своими руками. Это необходимо для того, чтобы водяной пар не проникал из жилища в подкровельное пространство.

Как правило, кровля плохо пропускает водяной пар, поэтому на ее внутренней стороне и на обрешетке из-за перепада температур образуется конденсат.

Со временем это может привести к негативным последствиям: разрушению каркаса конструкции, снижению уровня теплоизоляции, появлению подтеков на потолке.

Чтобы этого не произошло, теплоизоляционный слой дополнительно защищают пароизоляционным материалом (подойдет обычная полиэтиленовая пленка или специально предназначенная для этого мембрана). Его укладывают с внутренней стороны плит с нахлестом 150-200 мм, а затем закрепляют деревянными рейками.

Пароизоляционный материал должен быть воздухонепроницаемым. Кстати, некоторые материалы для теплоизоляции имеют специальную основу из фольги. Он позволяет защитить крышу от образования конденсата: при монтаже нужно следить, чтобы утеплитель располагался фольгой внутри помещения.

Отделка

Правильно будет отделывать мансарду только после того, как будут выполнены все процедуры, связанные с теплоизоляцией скатов. Изнутри мансардный этаж можно отделать гипсокартоном, фанерой, вагонкой или досками.

Отделочный материал крепится к брускам или металлическим профилям. В том случае, если утеплитель оснащен не пароизоляционной пленкой, а пароизоляционной фольгой, отделочный материал закрепляют на расстоянии 5 см от фольги. Это позволяет снизить потери тепла.

Необходимо помнить, что отток тепла на чердаке идет не только через скаты, но и через торцевые стены (фронтоны). Утепление стен мансарды осуществляется двумя способами. Наиболее эффективен наружный (когда теплоизоляционный слой располагается с внешней стороны фронтона). Такой вариант приемлем для домов, построенных из бруса, бревна, кирпича и пенобетона.

Но внешняя изоляция не всегда возможна. Затем делается теплоизоляция мансардного этажа изнутри. По технологии мало чем отличается от утепления обычной каркасной стены:

на брусья каркаса устанавливается ветрозащитный слой, после чего укладывается утеплитель;
если каркас меньше толщины слоя утеплителя, то кладут дополнительные бруски;
после завершения монтажа утеплителя стена покрывается пароизоляцией.

Обратите внимание на то, чтобы слой пароизоляции не прерывался ни на фронтоне, ни на откосах. Этого можно добиться путем нахлеста панелей пароизоляционной пленкой.

Работа с каменными стенами

Для каменных стен придется делать систему с нуля. Альтернативой вышеперечисленным утеплителям является использование блоков из алебастровой стружки. Оптимальный вариант – древесноволокнистые плиты, то есть ДВП. ДВП имеет множество преимуществ. Так, одно изделие толщиной 1,2 см аналогично кирпичу толщиной 4,5 см. Помимо теплозащитных свойств, он отличается звукоизоляционными свойствами. Плиты обработаны антисептическим веществом, поэтому не подвергаются воздействию микроорганизмов, плесени.

В целом, ДВП – достаточно хрупкий, легкий и мягкий на ощупь материал. Внешняя часть изделия имеет гладкую поверхность, а внутренняя – рифленую. Плиты не реагируют на резкие перепады температур, быстро режутся на куски и не деформируются под воздействием различных нагрузок. Рулоны обоев наклеиваются на наружную поверхность утеплителей, что создаст на полу домашний уют.

Правильно утеплить фронтоны древесноволокнистыми плитами следующим образом:

плита размером 250×122 см поднимается на нужную площадь, после чего укрепляется снизу деревянными опорами, имеющими вид буквы «Т»;
пластина прибивается к поверхности стены. Длина застежек более 3,5 см.
из тонкого алюминия – “дюралюминия”.

Крепление осуществляется в шахматном порядке и так, чтобы шляпки были утоплены в материал, иначе поверхность не будет гладкой и это испортит отделку.

Напольные работы

При утеплении мансарды имеет смысл, кроме фронтонов и потолка, утеплять и поверхность пола. Есть два популярных способа. Первый предполагает демонтаж старого покрытия с последующей укладкой двух кровельных слоев. Вслед за ними укладывают ДВП определенных марок. Речь идет о М-20 и Пт-100. В конце снова укладывается чистовой пол.

Второй способ основан на использовании ковров особого типа. Сначала демонтируются плинтусы, а сверху прибивается ДВП. Ковровые материалы приклеиваются к плитке. Перед приклеиванием необходимо выдержать изделия в не влажном помещении в разложенном виде 14 дней – именно столько времени необходимо для рассадки и выравнивания.

Еще один вариант сохранения тепла – под уже установленный слой теплоизоляции положить еще один. Делается это следующим образом:

на внутреннюю обшивку мансарды устанавливается каркас из бруса, между которыми размещаются плиты утеплителя (идеально подойдет каменная вата). Высота брусков должна быть равна (или меньше) толщине слоя утеплителя;
теплоизоляционный слой защищен пароизоляционным материалом – он крепится к брускам каркаса.

Внутренняя отделка

Изнутри чердак можно отделать вагонкой, гипсокартоном или фанерой. Необходимо помнить, что при использовании именно этой технологии утепления мансарды значительно уменьшается полезная площадь помещения, а также его высота. Преимущество в том, что вам не придется демонтировать крышу, поэтому за работу можно браться не только летом, но и зимой.

Утепление мансарды также подразумевает устройство теплоизоляции пола под ней. Бывают случаи, когда комбинированный подход является лучшим вариантом. Он заключается в том, что потолок утепляют поверх существующей теплоизоляции. Наклонные поверхности мансардного помещения отделаны изнутри. В обоих случаях нельзя забывать о теплоизоляции фронтонов.

Итак, утепление мансарды изнутри – это, пожалуй, единственный способ получить комфортный микроклимат. Кроме того, правильно подобранная теплоизоляция позволит меньше платить за отопление даже в очень холодные зимы.

Где используется мансардная крыша?

Содержание

Стиль можно найти по всему миру, но мансардная крыша больше всего ассоциируется с Францией. Он был популяризирован Мансартом, а затем вновь появился как часть национальной эстетики в стилях ампир и Второй ампир XIX в.век.

Где популярны мансардные крыши?

Популярность мансардной крыши во Франции росла и стала еще более модной во время правления Наполеона III (1852–1870). За это время стиль мансардной крыши распространился по всему миру и был принят в зданиях в США, Канаде и многих других западных странах.

Для чего была мансардная крыша?

Мансардная крыша представляет собой четырехскатную четырехскатную крышу, имеющую по два ската с каждой стороны. Он широко использовался во французской архитектуре эпохи Возрождения и барокко. Оба вышеупомянутых типа крыш могут обеспечить дополнительное чердачное пространство или другую комнату без строительства всего дополнительного этажа.

В каких домах есть мансардные крыши?

Мансардные крыши могут быть выпуклой, вогнутой или прямоугольной формы. Эта структура придает вам традиционный вид и чаще всего используется в амбарах. В Германии и Франции как мансардные, так и вальмовые крыши называются мансардами.

Когда были популярны мансардные дома?

Эта конструкция крыши была популяризирована в начале 17 века Франсуа Мансаром (1598–1666), выдающимся архитектором периода французского барокко. Это стало особенно модным во времена Второй Французской империи (1852–1870) Наполеона III.

Сколько стоит мансардная крыша?

Мансарда – самый обширный вариант, пристройка мансарды означает замену одной целой стороны крыши для образования прямой стены и плоской крыши. Это может означать расширение обеих сторон, в результате чего получится совершенно новый этаж. Ремонт является крупным и потребует разрешения на планировку (подробнее позже). Стоимость: 45 000–75 000 фунтов стерлингов.

Сколько стоит замена мансардной крыши?

Стоимость мансардной кровли варьируется в зависимости от местоположения, материалов, труда и других факторов. Поскольку мансардная крыша требует большого количества материалов, а также труда по созданию каркаса, можно ожидать, что крыша будет стоить от 10 до 14 долларов за квадратный фут. Для площади на крыше площадью 1500 квадратных футов это примерно от 15 000 до 20 000 долларов.

Сколько служит мансардная крыша?

Срок службы крыши можно продлить, используя металлические кровельные материалы, такие как медная черепица. Средний срок службы мансардных крыш на основе битумной черепицы составляет от 20 до 30 лет.

Какой угол имеет мансардная крыша?

Что такое мансардная крыша? викторианские террасы века, найденные в заповедных зонах Лондона. Ранние мансардные крыши представляли собой крутую скатную крышу, обычно 70 градусов или более, с более мелким вторичным уклоном наверху.

Можно ли обшить мансардную крышу сайдингом?

№ Как бы я не ненавидел мансарды, сайдинг там смотрелся бы странно, особенно с выгнутым дном. Плохая идея переходить на сайдинг. При установке черепицы на мансарде вам необходимо добавить дополнительные гвозди и вручную закрепить каждую плитку.

В чем разница между вальмовой и мансардной крышей?

Вальмовая или амбарная крыша очень похожа на мансардную в том смысле, что имеет два разных ската. Разница между ними в том, что у Gambrel только две стороны, а у мансарды четыре. Подобно мансарде, нижняя сторона крыши Gambrel имеет почти вертикальный крутой скат, а верхний скат намного ниже.

Как утеплить мансардную крышу?

Чтобы утеплить крышу, вам потребуется использовать комбинацию изоляционных материалов, чтобы полностью защитить крышу.

Шаг 1. Добавьте пароизоляцию. Один из лучших способов защитить вашу мансардную крышу от проблем с вентиляцией — использовать пароизоляцию внутри. …
Шаг 2 – Добавьте герметик. …
Шаг 3 – Добавьте изоляцию из пенопласта.

Что такое ложная мансарда?

Мансардная крыша с изломом ската со всех четырех сторон. … Ложная мансарда часто добавляется к фасаду существующего здания, чтобы обеспечить постоянный навес над окнами нижнего этажа или чтобы старое здание выглядело более современным.

Как улучшить внешний вид мансардной крыши?

Я думаю, есть две основные стратегии оформления мансарды с мансардной крышей. Либо постарайтесь сделать его по-настоящему уютным, используя дерево и множество текстур, либо сделайте его светлым и просторным, используя светлые тона, стекло и мансардные окна.

Откуда взялась мансардная крыша?

Разработанная в 16 веке, но названная в честь французского архитектора эпохи барокко 17 века Франсуа Мансара, мансардная крыша позволяет дизайнерам превратить чердак в жилое пространство за счет увеличения внутреннего объема. Стиль можно встретить по всему миру, но мансардная крыша больше всего ассоциируется с Францией.

Ривер-Фолс, Висконсин, проект по изоляции, вентиляции и вентиляторам для ванн

Перейти к содержимому

Дома с мансардными крышами часто привлекают внимание прохожих. Этот стиль дома, также известный как бордюр и французские крыши, характеризуется крутыми сторонами и двойным уклоном. Несмотря на то, что они имеют замечательную красоту, этот стиль крыши склонен к образованию ледяных дамб, которые могут нанести дорогостоящий ущерб.

Когда наши клиенты из Ривер-Фолс, штат Висконсин, обратились к нам за экспертным мнением о средствах защиты от ледяной плотины, их встревожило то, что температура наружного воздуха составляла 8 градусов, а постоянный поток воды выходил с крыши из-за того, что на чердаке дома было жарко. был. Осмотр чердака выявил область настила крыши, которая была черной из-за роста плесени и грибка. Инфракрасное изображение показало значительные расхождения температур по всему дому. Дальнейшее обследование выявило мягкую древесину, поврежденную сухой гнилью. Комната прямо под зоной сухой гнили была ванной, в которой не было ни вентилятора, ни пароизоляции. Это означало, что теплый и влажный воздух из ванной имел легкий доступ на чердак. Из-за повреждения чердака влагой и повышенных температур на чердаке, которые привели к образованию ледяных дамб, нашей команде нужно было начать с нуля, чтобы повысить энергоэффективность дома, предотвратить рост плесени и воспрепятствовать образованию новых ледяных дамб. Вот как мы решали проблемы:

Вентилятор для ванны: Чтобы безопасно удалить влагу из ванной комнаты под чердаком дома, мы добавили вентилятор для ванны Panasonic Whisper. Мы вывели воздух через крышу дома, чтобы избежать попадания дополнительной влаги на чердак дома, которая может вызвать заморозки, сырую изоляцию, плесень и грибок. Panasonic Whisper — оптимальный выбор, потому что он мощный, но тихий.

Герметизация и изоляция воздуха: Герметизация чердака — это тщательный процесс выявления и герметизации областей чердака, которые позволяют фильтровать внутренний воздух. открытие, и области вокруг утопленного освещения. После того, как это было сделано, мы установили изоляцию из напыляемой пены с закрытыми порами, которая имеет высокое значение теплопроводности, а также обладает высокой устойчивостью к влаге. После того, как этот шаг был завершен, мы добавили изоляцию из целлюлозы. Со временем целлюлозная изоляция образует корку, которая обеспечивает дополнительную изоляцию чердака от воздуха. Изоляция из целлюлозы легко распределяется равномерно, а также более устойчива к влаге, чем изоляция из стекловолокна.

Смотреть установку утеплителя:

Вентиляция: Когда дело дошло до вентиляции мансардной крыши, одним из самых проблемных моментов было то, что в софитах не было достаточного притока воздуха. Кроме того, конфигурация кровли не позволяла установить чердачные воздуховоды в необходимых местах. После того, как теплоизоляционная часть проекта была завершена, мы загерметизировали все софиты и вентиляционные отверстия на крыше. Затем мы добавили вентиляционное отверстие в верхней части дома, чтобы с одной стороны дома был приток воздуха, а с другой — вытяжной. Этот реактивный подход позволяет вентиляции учитывать давление воздуха в доме и действовать соответственно.

Эти меры предотвратят попадание воздуха с чердака в жилые помещения дома и наоборот. Кроме того, будут уменьшены проблемы с наледью и конденсатом. Наконец, можно с уверенностью сказать, что счета за электроэнергию в доме будут значительно ниже.

Gerald’s New Richmond, WI Insulation & Ventilation Project

Безудержные ледяные плотины, высокие счета за электроэнергию и холодный дом — все это стало причиной, по которой наш клиент, Джеральд, обратился к нам, чтобы узнать, можем ли мы провести анализ тепловой карты, чтобы придумать долгосрочное решение для него. Узнайте о решениях, которые мы смогли предложить, чтобы Джеральд никогда больше не испытывал стресса или дискомфорта прошлой зимы.

Венди Ривер Фолс, Висконсин. Проект теплоизоляции

Осмотр чердака Венди выявил некоторые неотложные проблемы с изоляцией и вентиляцией, которые необходимо было срочно решить. Узнайте, как специалисты Lindus Construction смогли помочь.

“Мы воспользовались услугами Lindus Construction. Они проделали потрясающую работу! Качественный продукт. Бригада великолепно давала рекомендации по лучшим вариантам для достижения наилучшего результата при работе с тем, что я хотел.”

Бренда Д.

Ривер-Фолс, Висконсин

28 июля 2022 г.

«Тайлер и Крис отлично справились с заменой наших поврежденных градом желобов. Я был постоянным клиентом почти с самого начала Lindus Construction. Мы всегда были очень довольны работой, которую мы получили от Lindus Construction. Продолжайте хорошую работу!”

Джей К.

Ривер-Фолс, Висконсин

14 июля 2022 г.

«Команда Lindus, которая работала над моим домом, была великолепна! У нас был перепланировка нашего большого дома, новый кирпич, софит, облицовка и водосточные желоба. Они предоставили обновления статуса, ответили на мои вопросы и дали отличные рекомендации, когда мы столкнулись с неизбежным сбой замены старого новым. Их процесс контроля качества превосходит все, с чем я когда-либо сталкивался, что дало мне удивительный конечный результат, в котором я был на 100% уверен в долговечности ».

Бренда Д.

Ривер-Фолс, Висконсин

22 июня 2022 г.

«Молодой человек, который устанавливал мои водосточные желоба, был хорошо осведомлен, выслушал, как я хотел, чтобы мои водостоки были слиты, и сделал потрясающую работу. Он был очень вежлив и профессионален. Он прибыл в назначенное время и сделал работу до полудня. Я не мог были более довольны».

Патрисия Х.

Ривер-Фолс, Висконсин

22 июня 2021 г.

«Мы были очень довольны. У нас не было бы причин не рекомендовать вашу компанию другим. Я не мог бы просить ничего, что могло бы быть лучше».

Кэти Б.

Ривер-Фолс, Висконсин

4 января 2021 г.

«Мы установили новую крышу и водосточные желоба. Оба проекта прошли успешно. Мы всегда были в курсе и получали ответы на все наши вопросы».

Вики Ф.

Ривер-Фолс, Висконсин

14 апреля 2020 г.

Скидка 50 % на работы по установке желобов марки LeafGuard®, битумной черепицы GAF и Infinity® от Marvin Windows.

Мы также предлагаем бесплатный анализ тепловой карты с оценками изоляции до 30 сентября.

Получите бесплатную оценку

Могут применяться некоторые ограничения. Звоните, чтобы узнать подробности.

Не заполняйте это

Журнал Home Energy – Крыша и чердак :: Красавица и Чудовище Наверху

907:45

Красавица и Чудовище Наверху
Те же элементы, которые часто добавляются к верхним этажам домов, чтобы придать им особую архитектурную красоту, также могут сделать их довольно сложными для обогрева или модернизации. Полутораэтажные дома, подобные домам в стиле Кейп-Код в Новой Англии, типичны для тех домов, которые создают сложные проблемы с изоляцией и герметизацией воздуха.
Дэвид Коннелли Легг

K Новые стены, слуховые окна, боковые чердаки, верхние чердаки и наклонные потолки на верхнем этаже здания могут привести к неожиданной утечке воздуха и проблемам с изоляцией в любом доме, как в старом, так и в новом. Дома в стиле Cape Cod, Mansard и Gambrel обычно имеют полэтажа с этими неприятными особенностями, и такие же проблемы с тепловыми характеристиками часто возникают в других домах, когда чердак закончен и превращен в жилое помещение. К счастью, при правильном подходе эти проблемы могут стать возможностью экономии энергии во время проекта реконструкции или модернизации.

Ключевые соединения являются ключом к утечке

Слуховые окна и стены на коленях, которые являются одними из наиболее распространенных элементов, встречающихся в 11/2-этажных домах, требуют многочисленных переходов в каркасе, называемых ключевыми соединениями (см. Рисунок 1). Ключевыми узлами являются проемы в каркасе здания, часто скрытые от глаз на пересечениях между стенами, полами, крыльцами и потолками. При просмотре с помощью инфракрасного сканера нет никаких сомнений в том, что они теряют энергию. Но строители, ремонтники и подрядчики, как правило, не знают, что ключевые соединения вызывают серьезные тепловые проблемы. Даже хорошо утепленные дома, недавно утепленные дома и дома с энергосберегающими окнами и пластиковыми паронепроницаемыми стенами и потолками могут плохо работать, если ключевые соединения не обработаны.

Логово Зверя — переход между полом и коленом

Ключевые соединения можно найти в любом доме; однако в 11/2-этажных домах и домах с переделанными (законченными) мансардами их обычно больше, и, как правило, они имеют один из самых негерметичных типов – переход пол / колено. Переход между полом и коленом представляет собой полость балки между потолком всего этажа и стеной колена половины этажа над ним. Редко кто устанавливает блокировку, чтобы закрыть полость балки под коленной стенкой. В результате нагретый воздух через полость перекрытия проходит мимо утеплителя на боковой чердак. Важно отметить, что это не только кондиционированный воздух из внутренних помещений; это также может быть поток воздуха из-за конвективной петли между полостью балки и боковым чердаком. Конвективная петля возникает, когда теплые неизолированные поверхности нагревают холодный чердачный воздух в полости перекрытия, заставляя его циркулировать и вытекать на боковой чердак.

Большое количество кондиционированного воздуха может выходить через переход между полом и коленом, потому что полость балки обычно связана с служебными проходами и другими путями утечки во всех внутренних стенах. Кроме того, проем для перехода между полом и коленом большой — обычно 8-10 дюймов в высоту (по крайней мере, высота балки) — и проходит по всей длине дома.

Из-за эффекта дымовой трубы перепады давления на чердаках обычно выше, чем на других компонентах здания. Это давление является сильной движущей силой для утечек, подчеркивая важность успешного устранения утечек чердачного воздуха. Даже если пол бокового чердака утеплен, часто существующая изоляция просто маскирует проблемы с потерями тепла. Изоляция из войлока сама по себе замедляет, но не блокирует поток воздуха, и мы обычно обнаруживаем, что любая изоляция из войлока в переходе пол/колена или рядом с ним становится очень грязной из-за пыли, когда через нее проходит воздух (см. рис. 2).

Устранение этих боковых зазоров на чердаке может быть сложным, потому что к ним часто трудно добраться, но необработанный переход между полом и коленом может оказать чудовищное влияние на счет за электроэнергию. Это как оставить скрытое окно широко открытым круглый год.

Рисунок 1. Утечка воздуха может быть значительной через ключевые стыки в каркасе дома, включая стык, где боковая коленная стена соединяется с балками потолка под ним (переход пол/коленная стена), переход пол/мини-коленная стена в основании слуховое окно и полости в стенах, открытые вверху, где они встречаются с потолком.

Утечки между полостями внутренних стен и боковыми чердаками через негерметичные переходы между полом и коленом могут вызвать конвективные потери по всему дому.

Рис. 2. Войлочная изоляция в месте перехода пола/колена или рядом с ним часто загрязняется пылью при прохождении через нее воздуха.

Реконструкция по плану

Проекты реконструкции делают жилое пространство более красивым и функциональным. Преобразование чердака или поднятие крыши — это экономичный способ получить больше жилой площади. Но ремонтник должен тщательно планировать изоляцию и герметизацию, чтобы избежать и исправить серьезные проблемы с тепловыми характеристиками, контролировать влажность здания и улучшить качество воздуха в помещении.

К счастью, обычно легче получить доступ к ключевым соединениям во время реконструкции, когда поднимаются коленные стены или отделывается чердак. Это лучшее время для изоляции и устранения проблем с утечкой воздуха и байпасов, вызывающих образование конвективных петель, потому что относительно легко либо герметизировать полости балок перед возведением коленной стены, либо закрыть полости стен верхней плитой перед установкой досок чердачного перекрытия. Понимание проблем, возникающих с мансардными окнами и боковыми мансардами в 11/2-этажных домах, поможет мастеру, занимающемуся реконструкцией дома, спланировать подход, который держит зверя в страхе.

Герметизация воздуха и влаги

Когда специалисты по модернизации затягивают строительство, обеспечение адекватной вентиляции всегда является проблемой. Вместо того, чтобы просто останавливать герметизацию на заданном уровне герметичности, контроль влажности включает в себя контроль источника, механическую вентиляцию с помощью вентиляторов и надлежащее использование барьеров для воздуха и пара. Установка тихого, мощного вентилятора для ванной комнаты, управляемого гигростатом или таймером, обеспечит более надежный приток свежего воздуха, а эффективный воздушный барьер поможет предотвратить попадание влажного воздуха на чердаки и другие полости здания, где он может вызвать повреждение от влаги. Это может включать наледи и другие проблемы (см. Вентиляция чердаков для минимизации обледенения на карнизах, стр. 35). Пластиковые пароизоляции часто используются при утеплении открытых стен и потолков при реконструкции. К сожалению, барьер не принесет пользы, если не удастся запечатать ключевые соединения.

Ключом к приручению зверя является выравнивание границы давления дома с его тепловой границей. Граница давления представляет собой барьер, препятствующий инфильтрации наружного воздуха и эксфильтрации внутреннего воздуха. Граница давления должна находиться на теплой стороне утеплителя, которая должна располагаться на одной линии с тепловой границей, то есть границей между кондиционируемой и некондиционируемой зонами дома. Воздушное уплотнение на тепловой границе может уменьшить конвективное образование петель, тем самым улучшая характеристики изоляции и значительно повышая экономию энергии по сравнению с традиционными методами.

Определение местоположения тепловой границы

Первым шагом в планировании теплоизоляции и герметизации 11/2-этажного дома является решение о том, как лучше всего определить тепловую границу для полуэтажа. Для бокового чердака (чердаков) это включает в себя определение тепловой границы на коленной стене и боковом чердачном полу или определение ее на наклонных и фронтонных торцевых стенах (см. Рисунок 3). Изоляция коленной стенки и бокового чердачного пола, а также герметизация перехода пол/коленная стенка часто рекомендуются как лучший вариант. Однако это не всегда лучший подход к энергоэффективности.

Часто в области колена есть протекающие дверцы доступа, воздуховоды или встроенные шкафы в дополнение к переходу пол / колено. В этом случае может быть более практичным и экономичным определить тепловую границу на склоне и установить изоляцию и воздушный барьер на склоне. Имейте в виду, что воздушный барьер на склоне должен быть прочным и покрывать очень большую площадь, что делает его трудоемким и более дорогим в установке. Во многих случаях будет проще изолировать коленную стенку и боковое чердачное перекрытие, а также герметизировать переход между полом и коленной стенкой и другие утечки в коленной стенке, чем устанавливать воздушный барьер на склоне.

На решение о размещении тепловых границ и границ давления на склоне или на стенке колена и чердачном полу будут влиять первоначальные затраты, затраты на энергию и потребности в контроле влажности. Это должно быть сделано в каждом конкретном случае, после осмотра дома. Использование вентиляционных дверей для проверки существующей утечки воздуха на чердак также может помочь с этим решением. (См. Диагностика давления для боковых чердаков, стр. 31).

Рисунок 3 .Планирование теплоизоляции и воздушной изоляции бокового чердака включает в себя, прежде всего, решение о том, следует ли определять тепловую границу на коленной стене и боковом чердачном полу или на склоне. В то время как типичным методом является изоляция стены колена и пола чердака, во многих случаях более практично и экономично герметизировать и изолировать на склоне, особенно когда область колена содержит негерметичные люки, воздуховоды или встроенные шкафы в дополнение к переход пол/колено.

Методы и материалы

При воздушной герметизации следует уделять особое внимание таким деталям, как выбор материалов, подготовка поверхности под герметик, крепление, долговечность и взаимодействие с изоляцией. Некоторые из качественных материалов для использования включают в себя:

Уретановый герметик, уретановый герметик, силиконизированный латекс или силиконовый герметик
Жесткая изоляция, фанера, листовой камень или вощеный картон
Мастика для воздуховодов или герметик для воздуховодов из рулонной фольги
Алюминиевый или оцинкованный стальной накладной и высокотемпературный герметик для работ вблизи дымоходов
Изоляция из плотной целлюлозы
Домашняя пленка

Герметизация перехода пола/колена

Если это доступно, переход между полом и коленом может быть герметизирован плотной целлюлозой или жестким материалом, включая полиизоциануратную изоляцию, гипсокартон, фанеру или вощеный картон. Жесткий материал можно разрезать и поместить между балками и механически закрепить на подошве наколенника. Тщательно загерметизируйте каждый стык между материалом и балками, коленной стенкой и потолком снизу с помощью герметика, наносимого пистолетом, или уретановой пены. Закрепите жесткую изоляцию с помощью крепежных деталей с большой головкой, таких как кровельные гвозди.

Если боковой чердак покрыт полом, можно использовать плотную целлюлозу или настил можно временно срезать, чтобы получить достаточный доступ для использования вощеного картона. Вырежьте и сложите картон, поместите его между балками чердака в месте перехода пола/колена и прикрепите к балкам молотковым степлером.

Фанеру можно использовать для герметизации перехода пола/колена и других больших отверстий при реконструкции и отделке чердака. В это время обычно остается больше места для резки, подгонки и герметизации фанеры, потому что еще не установлены боковые стенки, полы, стеновые панели и другие отделочные материалы. Еще один метод, который работает во время ремонта, — это использование деревянных блоков. Вырежьте блоки из того же материала (обычно 2 х 8), что и балки, закрепите гвоздями через балки на концах каждого блока. Затем заделайте все стыки монтажной пеной или герметиком.

Переход пол/колена может быть герметизирован вспененной целлюлозой с плотностью 3,5-4 фунта на кубический фут. Для боковых чердаков с полом просверлите половые доски или фанеру рядом с коленной стенкой и продуйте целлюлозу прямо вниз. Нарастите целлюлозу до нужной плотности (см. «Изоляция боковых стенок и контроль утечки воздуха», HE, январь/февраль ’90, стр. 13), чтобы создать эффективную пробку из целлюлозы на переходе пол/колена.

Кромочная изоляция
Инфракрасное сканирование чердаков с изоляцией из стекловолокна четко показывает тепловые проблемы по периметру чердака. Эти холодные области, наблюдаемые в концевых нишах фронтона и прилегающие к софитам, хуже проявляются в обвязных потолках, типичных для северо-востока, где обвязки удерживают латы над потолком. Многие из этих проблем связаны с движением воздуха и наружным ветром, что может серьезно ухудшить R-значение. Эти условия часто также приводят к образованию плесени и грибка из-за холодных пятен и, как следствие, повышенной относительной влажности. Кромочная изоляция может использоваться для изоляции обвязочных пространств по периметру чердака. Участки существующей стекловолоконной плиты, примыкающие к области карниза, вырезаются, складываются и переустанавливаются за верхнюю панель стены, где они выполняют функцию перегородки, предотвращающей задувание целлюлозы в софит. Затем целлюлоза выдувается в открытое пространство для обвязки и выходит через верхние пластины наружной стены. По возможности пространство должно быть заполнено полностью до кровельного настила и/или вентиляционной перегородки софита.
		Кромочная изоляция используется по периметру чердаков, чтобы уменьшить проникновение ветра в изоляцию. Это уменьшает проблемы с влажностью и плесенью, защищая от холода и грибков.
Этот метод особенно важен, поскольку риск появления пятен плесени может быть увеличен за счет герметизации воздуха, что может повысить относительную влажность, а также за счет добавления вентиляционных отверстий на потолке, что увеличивает количество холодных пятен. Это, вероятно, добавляет 20 минут к типичной работе по изоляции, но оно того стоит.

Балочные полости на фронтонах

Полости балок между этажами на каждом конце фронтона также являются значительными тепловыми байпасами, особенно если потолок первого этажа был построен с полосами обшивки между балками и гипсокартоном (или штукатуркой). Эти места, которые часто неизолированы, должны быть тщательно упакованы снаружи или изолированы стекловолокном и герметизированы жесткими материалами и пеной во время реконструкции. Для тех 11/2-этажных домов, где стены уже утеплены, более практичный подход заключается в том, чтобы уложить изоляцию в ниши фронтонных балок изнутри бокового чердака.

Герметизация этих полостей улучшает характеристики изоляции стены и помогает гарантировать, что кондиционированный воздух в полости балки не будет просто выходить через фронтон, когда переход пола / колена будет герметизирован.

Диагностика давления для боковых чердаков

Часто ошибочно полагать, что граница давления совмещена с температурной границей (изоляция) в доме. Шансы сделать неправильное предположение или угадать еще больше, когда у вас есть несколько боковых чердаков и недоступные чердаки в 11/2-этажных домах.

Например, граница давления в доме в стиле Кейп-Код может находиться на обшивке крыши — это очень часто бывает, когда вентиляция на чердаке очень мала, а утечка происходит через переход между полом и коленом. В результате изоляция в коленной стене, боковом чердаке или склоне может быть обойдена из-за утечек воздуха, и через крышу будет уходить гораздо больше тепла, чем ожидалось.

Диагностика давления дает информацию, которая помогает нам узнать, когда эта проблема возникает и когда она устранена (см. Удобная диагностика давления, 9).0324 HE сентябрь/октябрь ’94, с. 19). В идеале сложные дома следует диагностировать и осматривать с помощью воздуходувки и инфракрасного сканера.

Тематические исследования

Эти два примера демонстрируют типичные ситуации на боковых чердаках относительно новых 11/2-этажных домов. Первый дом был построен в середине 1980-х годов и имеет тепловой насос с несколькими трассами воздуховодов, расположенными на боковом чердаке. Он также имеет встроенные шкафы и комоды в коленной стене этого бокового чердака. При сбросе давления в доме до 50 Па показания давления от дома до верхнего чердака и боковых чердаков составляли приблизительно -25 Па.

Эти показания показывают, что чердаки находились примерно наполовину внутри и наполовину снаружи границы давления. В данном случае экипаж утеплил склон и установил жесткий воздушный барьер. Это переместило изоляцию к линии крыши и границе давления внутри изоляции. Таким образом, воздуховоды и встроенные элементы теперь находятся внутри температурных границ и границ давления. Утечки во встроенных конструкциях больше не имеют значения, а изоляция откосов также помогает изолировать воздуховоды.

Второй дом был построен в конце 1970-х годов, а мансарда была реконструирована и отделана в 1990 году. Реконструкторы добросовестно утеплили боковой мансардный этаж и коленную стену. Но при разгерметизации дома до 50 Паскалей показания давления от дома до верхнего чердака и боковых чердаков составляли примерно -15 Паскалей. Таким образом, граница давления была в основном на линии крыши, которая находится за пределами изоляции. Часто наличие изоляции в сочетании с показаниями CFM50, взятыми отдельно без диагностики давления, скрывает масштаб проблемы такого типа.

Более тщательное наблюдение и дополнительные испытания под давлением показали, что нагретый воздух проходил через основные байпасы, в том числе через переход между полом и коленной стенкой, проходил через изоляцию и выходил на верхний и боковой чердаки. Поскольку так много нагретого воздуха выходит за пределы изоляции, эффективная R-значение изоляции чердака снижается, и чердаки случайно и неосознанно нагреваются — гораздо больше, чем можно было бы ожидать. В результате кондуктивные потери тепла через чердаки намного превышают значения R изоляции.

Эту проблему можно решить, загерметизировав протечки на переходе пол/колено и других ключевых соединениях, чтобы привести границу давления в соответствие с изоляцией.

Часто в таких ситуациях невозможно добиться снижения CFM50 на дверях вентилятора до тех пор, пока байпасы не будут герметизированы до такой степени, что оставшаяся площадь утечки через чердак будет меньше, чем размер чердачных вентиляционных отверстий. При прочих равных условиях экономия энергии будет выше, чем показывают сокращения CFM50 для вентиляторной двери, потому что в этом случае (очень свободный интерьер и относительно тесный чердак) первоначальные показания CFM50 не отражали, сколько нагретого воздуха проходило через изоляцию в помещение. чердак.

Пример дома №2: мансарда с отделкой 1990 г.

Мини-наколенники

На Кейп-Код в Массачусетсе большинство 11/2-этажных домов имеют мини-колена на задней стене дома между первым и вторым этажами. Иногда их называют крышами бровей, они разбивают линию стены и добавляют интерес и красоту. Тем не менее, без надлежащего оборудования их просто невозможно починить. Эти мини-наколенники даже недостаточно велики, чтобы вместить бак с пеной внутри. У человека нет возможности эффективно использовать стандартные процедуры герметизации воздухом.

Целлюлоза высокой плотности может быть выдута и упакована во всю полость мини-колена, включая переход пол/колено, с помощью пластиковой трубки на конце шланга для продувки изоляции. Если он правильно установлен, он будет сопротивляться потоку воздуха и сохранит свое номинальное значение R. Это устраняет любую инфильтрацию воздуха через соединение и в то же время изолирует. Доступ для вдувания изоляции в мини-колена можно получить, просверлив крышу или софит. Если проект реконструкции включает в себя поднятие крыши для создания слухового навеса, область мини-колена можно заблокировать и запечатать фанерой во время чернового каркаса, как описано выше. Еще один способ доступа, который хорошо работает при реконструкции, – это просверлить отверстия в черновом полу, прилегающем к мини-колену, и выдуть целлюлозу перед установкой пола или подстилающего слоя.

Изолирующие наколенники

Важно установить минимальную изоляцию R-19 и обеспечить крепление, отличное от простого сшивания скобами, при добавлении изоляции из стекловолокна к стенке колена. Проблема в том, что коленная стенка открыта с холодной (внешней) стороны, потому что подложка из крафт-бумаги, которая поставляется с изоляцией, должна быть установлена на теплой (внутренней) стороне изоляции. Через несколько лет клей, скрепляющий бумагу, теряет свою клейкость, и в результате изоляция может и часто падает. Изоляция будет оставаться на месте намного дольше, если вы используете пластиковую сетку, проволоку или шпагат, скрепленные скобами. Консультант по энергетике из Пенсильвании Линда Вигингтон рекомендует метод, который еще лучше. Ее подход заключается в том, чтобы покрыть всю холодную (внешнюю) сторону изоляции домашней пленкой, еще одним слоем войлочной изоляции или жесткой изоляцией. Это удерживает на месте изоляцию в области колен и защищает ее от проникновения ветра, который может серьезно снизить коэффициент сопротивления теплопередаче. Обертывание дома особенно важно для коленных стен, потому что эти вертикальные стены открыты на чердак снаружи и подвергаются воздействию ветра, дующего через вентиляционные отверстия софита.

Герметизация полостей стенок на
Соединение стены/потолка

Удивительно, но очень часто можно найти как внутренние, так и внешние полости стен, выходящие на чердак, даже в новых домах. Часто фронтонные торцевые стены и внутренние перегородки, которые достигают наклонных крыш, строятся без дерева, штукатурки или гипсокартона, чтобы блокировать выход воздуха через верхнюю часть стены на чердак. В результате тепловые характеристики стены серьезно ухудшаются из-за конвективного образования петель, даже если она изолирована. По сути, поток некондиционированного воздуха через полости в стенах может сделать внутреннюю стену более похожей на внешнее пространство между комнатами. Пролеты стен без верхних пластин могут быть герметизированы в местах соединения с потолком с использованием плотной целлюлозы или жестких материалов и пенопластового герметика.

Другая распространенная проблема возникает в стенах рядом с фальшпотолком, где мы часто находим верхние плиты, которые не совпадают с границей давления (потолком) – стена может иметь верхнюю плиту выше или ниже плоскости подвесного потолка. В этом случае следует использовать жесткие материалы для создания эффективной герметизации над подвесными потолками в одной плоскости с остальным потолком.

Установка жесткого воздушного барьера
для склонов

Эта обработка рекомендуется для тех случаев, когда вы решили определить тепловую границу на склоне бокового чердака, а не на коленной стене и полу бокового чердака. Помните, что фронтонные торцевые стены также необходимо уплотнить и утеплить.

Вы можете применить жесткую изоляцию с фольгой, такую как полиизоцианурат, минимум 3/4 дюйма. толщиной, которая проходит по стропилу в скате от верхней плиты подкоса вниз до верхней плиты стены первого этажа. Он должен быть закреплен кровельными гвоздями и загерметизирован по всем швам и краям герметиком или пеной, чтобы создать полную, непрерывную воздушную преграду. Для герметизации швов можно использовать фольгированную ленту, строительную ленту (марка 3M № 8086 или эквивалент) или мастику для воздуховодов.

Устанавливайте жесткие воздушные барьеры только на теплой стороне существующей изоляции. Tyvek или эквивалентный тип домашней пленки следует использовать в тех случаях, когда воздушный барьер должен быть установлен на холодной стороне изоляции. Это допустимо, потому что домашняя пленка будет блокировать поток воздуха, но не будет задерживать пары влаги в изоляции. При необходимости установите 1/2 дюйма. гипсокартона или гипсокартона для защиты жесткого воздушного барьера от физических повреждений или если этого требуют местные правила пожарной безопасности и строительные нормы.

При использовании жесткой воздушной преграды на скате, стыкующемся с мансардным перекрытием, очень важно герметизировать полость перекрытий у карниза так, чтобы сплошная воздушная преграда соединилась с верхней плитой стены первого этажа. Плотная выдувная целлюлоза, опять же, часто является лучшим материалом для этого применения.

Вентиляция склонов
на боковых чердаках

907:45

Существует немало споров о том, когда следует обеспечивать вентиляционное воздушное пространство между изоляцией и кровельным настилом. Эта тема заслуживает большего внимания, чем мы можем уделить ей здесь. Жесткий воздушный барьер должен уменьшить потребность в вентиляции, потому что он помогает гарантировать, что влага не проникнет через изоляцию. Однако в тех случаях, когда вентиляция изолированных откосов считается необходимой, Дэвид Киф (из Building Tune-Ups в Вермонте) рекомендует следующий метод. Установить 1-в. на 1-в. пиломатериалы вдоль каждой стропила, где она встречается с обшивкой крыши. Затем закрепите листы фанеры поверх этих деревянных полос, чтобы создать герметичную полость между этой фанерой и обшивкой. Фанера конопачена и запечатана так, что полость открыта только для вентиляционного отверстия на карнизе и на верхнем чердаке или для вентиляционного отверстия на коньке. Затем откос можно утеплить войлоком, мокрым напылением или надувной изоляцией. Материальные затраты на этот метод сопоставимы с использованием перегородок из пенопласта. Это также улучшает характеристики изоляции по сравнению с обычной практикой, поскольку обеспечивает полную изоляцию холодного, ветреного вентиляционного воздуха как от изоляции, так и от границы давления.

Специалисты по модернизации и реконструкции зданий, считающие, что достаточно просто изолировать боковые стены и полы чердака, могут оказаться в затяжной и запутанной битве с большими счетами за электроэнергию, вызванными скрытыми утечками воздуха и байпасами. Понимание ключевых узлов и методов их исправления может помочь вам укротить зверя наверху, предоставив более систематический подход к реконструкции, изоляции и герметизации воздуха.

Дэвид Коннелли Легг из Оберна, штат Массачусетс, является независимым консультантом и инструктором, обслуживающим коммунальные службы и агентства по погодным условиям на северо-востоке.

Эта статья является частью серии статей об энергоэффективной реконструкции, которая финансируется Агентством по охране окружающей среды и Министерством энергетики.

Строительство здания, глава 11 Карточки

Крыша с малым уклоном

3/12 для 12 горизонтальных 3 вертикальных

Уклоны от средних до высоких

От 4/12 до 12/12

Односкатная крыша

Уклоны в одном направлении

Двускатная крыша

Две наклонные поверхности сходятся на своей высокой стороне, образуя конек

Уклон в двух направлениях, но будет разрыв ската с обеих сторон

Мансардная крыша

Разрыв ската крыши со всех четырех сторон. Образует выступ за стеной здания, создавая скрытое пространство, через которое может распространяться огонь.

Современная мансардная или плоская крыша

Мансардная крыша с плоским настилом

Ложная мансарда

Обычно добавляется к фасаду здания с плоской крышей в качестве архитектурной детали. Пожарные могут подвергаться опасности при работе под этими конструкциями, которые могут разрушаться большими участками.

Крыша-бабочка

Скат в двух направлениях, две односкатные крыши, которые сходятся на низком карнизе

Крыша в виде монитора

Обеспечивает освещение и вентиляцию, приподнятая центральная часть, когда-то обычно использовавшаяся для заводских зданий, вертикальные стороны монитора открываются окна

Пилообразная крыша

Стеклянные вертикали обращены на север

Криволинейные крыши

Поддерживаемые арками и тетивными фермами

Можно представить как арку, повернутую на 360 градусов в своей верхней точке. Структурные силы купола аналогичны силам арки, действующим в полном круге, а не в одной плоскости.

Геодезический купол

Создан с использованием сферической триангуляции, треугольники, сформированные в трех измерениях, чтобы сформировать почти сферическую поверхность

Мансардные окна

Часто устанавливается в зданиях со скатными крышами для увеличения доступной жилой площади на чердаке

Плоская крыша

Может поддерживаться открытой стальной балкой и стальными балками

Простейшая плоская крыша

Используются обычные деревянные балки, поддерживаемые с обоих концов несущих стен

Деревянная балка крыши

Может опираться на сплошные или многослойные балки и колонны

Традиционная деревянная балочная крыша

Используются балки из массивной древесины, которые постепенно теряют прочность по мере горения, в результате чего крыша становится мягкой или губчатой

Размягчение или провисание крыши не только признак неминуемого обрушения

Развитие сильного или сильного пожара предупреждающий признак того, что крыша ослабевает

Хотя коробчатые и двутавровые балки обеспечивают достаточную прочность

Тонкая стенка фанерных двутавровых балок делает их уязвимыми к преждевременному разрушению при пожаре

Тонкие детали ферменной балки

Также подвержены преждевременному выходу из строя во время пожара

Открытая конструкция ферменных балок допускает

Быстрое распространение огня в направлении, перпендикулярном ферменной балке, а не просто вдоль длины элемента

Незащищенная легкая открытая стеновая балка

Можно ожидать быстрого выхода из строя во время пожара в зависимости от количества топлива в помещении

Противопожарную защиту крепи типа 1 можно не применять при размещении узла, если

Когда крыша расположена на высоте более 20 футов над полом

Огнезащита может не применяться для опор крыши, расположенных на высоте более 20 футов над полом при сборочном размещении

Поэтому незащищенные стальные опоры крыши могут встречаться в здании, где находятся основные несущие конструкции огнестойкий

Прогиб или вибрация крыши

Указывает на легкую конструкцию крыши

Разновидность плоской крыши

Инверсионная крыша

Инверсионные крыши отличаются от обычных крыш

В основном в месте расположения основных балок крыши

В традиционной системе крыши

Основные балки, расположенные на последнем уровне крыши, непосредственно поддерживающие настил крыши. Потолок, прикрепленный к нижней стороне балки или подвешенный под балкой

Инверсионная крыша

Основные балки располагаются на уровне потолка, а над основной балкой сооружается каркас для поддержки настила крыши

Инверсионная крыша

Может создавать скрытые пространство в несколько футов высотой между потолком и настилом крыши

Традиционные каркасные крыши

Использование наклонных элементов для поддержки некоторых типов скатных крыш, которые строятся на месте с использованием мерных пиломатериалов

Традиционные компоненты каркаса

Стропила, коньковые доски, ригели, потолочные балки и стропильные связи,

Наиболее распространенные типы крыш, построенные с традиционным каркасом

Односкатная, двускатная, вальмовая, вальмовая, мансардная

Базовая конструкция стропильной крыши

Приводит к распору стен

В стропильной крыше

Потолочные или чердачные балки перекрытия сопротивляются распору стропил наружу. Если они повреждены или разрушены во время пожара, крыша может столкнуться со стенами

Коньковая балка

Должна использоваться для поддержки стропил, если нижняя сторона крыши открыта без балок

Коньковая балка обычно

На один размер больше стропила

Стропила

В зависимости от пролета и расчетной нагрузки может располагаться на расстоянии 12-24 секции

Соответствующая губчатая текстура частично поддерживаемого настила является признаком

Для пожарных, что остальной части настила не следует доверять

Предварительно спроектированный каркас крыши

Также известные как кровельные фермы, являются распространенной системой поддержки крыши.

Фермы

Используют меньше материала и легче, чем сопоставимые балки или балки при одинаковом пролете

Уменьшенная масса и взаимозависимость компонентов фермы

Делают их уязвимыми к преждевременному выходу из строя в условиях пожара

Обыкновенная ферма

Располагается со всеми поясами и диагональными элементами в одной плоскости (типично для легких ферм)

Тетивные фермы

Используйте изогнутый верхний пояс расположен в конце фермы

Фермы тетивы

Верхний и нижний поясы работают вместе для поддержания устойчивости конструкции. Нижний пояс сохраняет форму верхнего пояса за счет натяжения

Отказ любого элемента фермы тетивы

Приведет к катастрофическому отказу.

Вышедшая из строя ферма тетивы

Может только частично упасть со своего места, при этом некоторые опоры останутся натянутыми относительно несущей стены. Это давление создает направленную наружу горизонтальную силу на стену, что может привести к обрушению стены

Фермы Fink и Pratt

Наиболее распространенный тип, используемый для скатных крыш

Стальной анкер

Используется между двумя концами дуги в арочной опоре крыша, чтобы сопротивляться внешней тяге. Неудача позволит аркам распространиться наружу и рухнуть. Проходят через внутреннюю часть здания и обычно не защищены

Настилы крыш

Служат нескольким целям, защищая конструкцию от воздействия погодных условий и поддерживая материал, используемый для защиты конструкции от атмосферных воздействий

При тушении пожаров

При анализе происшествий необходимо учитывать систему поддержки крыши и ее структурную целостность опора

Настил крыши

Часть конструкции крыши, на которую наносится кровельное покрытие или рулонный кровельный материал

Сквозь настил

Нагрузки на крыше передаются на опорные элементы крыши

Компоненты настила крыши

Обшивка, доски или плиты крыши и прогоны.

Иногда используется в бетонных кровлях

Профнастил служит опорой крыши

Профнастил из гофрированной стали

Часто используется в тех случаях, когда он служит одновременно и наружным кровельным покрытием

Настил из деревянных панелей

Может иметь толщину 1/2 дюйма на опорах 24 дюйма по центру

Деревянные доски должны иметь номинальную толщину не менее

Рифленая сталь варьируется от

29 калибра наименьшей толщины до 12 калибра наибольшей толщины. Глубина от 3/4 до 2 дюймов. В нижней части может быть сварена плоская сталь для увеличения жесткости и формирования настила подвала

Преимущество гипса

Прибивается гвоздями

Монолитный бетонный настил

Не прибивается гвоздями

При монолитном бетонном настиле используется в качестве настила крыши

Крыша должна прикрепляться к настилу

Поскольку плоские крыши стекают медленнее, чем скатные

Обычно требуют более сложных кровельных покрытий, чем скатные крыши.

Пароизоляционный слой

Предназначен для уменьшения диффузии внутренней влаги в изоляционный слой. Используется в климатических условиях со значительными колебаниями температуры

Теплоизоляция

Снижает потери тепла через крышу. Может быть заливным или твердым, заливаемым может быть портландцемент или гипс

Мембрана, используемая под крышей

Состоит из водонепроницаемого материала, не пропускающего дождь и снег внутрь здания

Мембраны трех основных категорий

Составные мембраны, однослойные мембраны, гидроизоляционные мембраны

Составные мембраны

Использование нескольких слоев рубероида внахлест, обычно срок службы 20 лет.

Однослойная мембранная кровля

Одинарная мембрана, уложенная листами на настил крыши. Листы шириной 10 или 20 футов и длиной до 200 футов.0003

Гидроизоляционные мембраны

Для зданий с криволинейными крышами

Дегтярно-гравийная кровля

Застроенные крыши с использованием гравия в качестве слоя износа

Битумная черепица

Укладывается поверх подстилающего слоя, представляющего собой слой толя или синтетического покрытия. Самый распространенный размер 12х36. Принципиально горючие,

Деревянная черепица

Тонкие конусообразные деревянные плиты, выпиленные из кусков ствола дерева

Встряски

Отделяются от древесины вручную или машинным способом и имеют толщину, чем черепица

Дрожжи и черепица

Изготовлены из красного кедра, белого кедра или красного дерева

Изготовлены из твердых пород, расщеплены по плоскости, толщиной 1/16 дюйма – 1,5 дюйма, 8-36 фунтов/кв. фут

Гофрированные кровельные листы

Опирается на кровельные балки или прогоны

NFPA 256/ ASTM E-108

Оценить пожароопасность конкретных кровельных покрытий. Размер испытательного образца 3’4”x4’4”

Процедуры испытаний NFPA256/ ASTM E-108

(6) прерывистое воздействие пламени, испытание на горящую марку, испытание на летающую марку, испытание на дождь, испытание на атмосферостойкость, испытание на распространение пламени

Проходные кровельные покрытия классифицируются как A, B, C

Класс A: кровельные покрытия, устойчивые к воздействию сильного огня
Класс B: устойчивые к умеренному воздействию огня
Класс C: устойчивые к воздействию слабого огня

Дождевая крыша

Часто имеет более крутой уклон, чем исходная крыша

Сад на крыше

Создает постоянную нагрузку на конструкционную систему крыши

Зеленая крыша

В зависимости от глубины грунта постоянная нагрузка может варьироваться от 20 фунтов/кв. фут до 150 фунтов/кв. футов

Растительная крыша

Основная опасность дополнительной пожарной нагрузки, неправильное хранение удобрений

Материалы, используемые в световых люках

Пластик, армированное стекло или закаленное стекло

Устройство и утепление кровли мансарды в частном доме, что это такое есть, наклонная и двускатная конструкция, какой утеплитель лучше выбрать

Просто крыша без доборных элементов или неотапливаемый чердак мало кого устраивает. Прекрасной альтернативой этим двум решениям является строительство мансарды. Для того чтобы он в полной мере выполнял свои функции, также требуется, чтобы крыша была выполнена по специальной технологии.

Отличительные особенности

Все мансардные крыши имеют одну важную особенность – это несущие стены, которые заметно выше, чем в случае с холодным чердаком. Склон, четко разделенный на пологий и относительно крутой, следует делать максимально аккуратно. Есть смысл даже пригласить профессионалов, ведь экономия на их услугах, как показывает практика, нерациональна и приводит только к пагубным последствиям. Работы все же можно выполнить самостоятельно, но подготовка проекта мансарды намного сложнее, чем в в случае обычной крыши.

Обязательно обустроить слой гидроизоляции для предотвращения проникновения влаги в помещение. Наружное покрытие всегда создается только из материалов, отличающихся одновременно легкостью и прочностью. С внутренней стороны отделка осуществляется в основном с помощью гипсокартона и материалов на его основе. Несущие конструкции изготавливаются исключительно из дерева или металла. От утеплителя до кровельной отделки требуется оставлять незаполненный зазор для максимальной вентиляции.

В отличие от простого чердака, чердак всегда оборудуется конвективной принудительной вентиляцией. Благодаря ей застоявшийся воздух поднимается к коньку крыши и выходит из нее через аэраторы. И в то же время свежий воздух поступает внутрь с помощью карнизных форточек. Непрерывная циркуляция способствует поддержанию приятного микроклимата. Абсолютно никаких проблем с излишней влажностью и духотой.

Вид

Мансардная крыша представлена в разных форматах. Ломаная крыша оборудуется на всех скатах парой наклонных плоскостей, одна из них плоская, а другая с большим уклоном. Первая плоскость наклонена на 20–30 градусов, нижняя на 60–80 градусов. Это решение рекомендуется для частных домов с максимальной шириной 6 м. Трудности при работе с ломаной крышей оправдываются появлением полноценного верхнего этажа, стропила укрепляются стойками, нижний пояс оказывается основанием для перекрытий.

Колпачковая крыша – это решение, которое опирается на мауэрлат через симметричную стропильную систему. Над фронтонами сделаны миниатюрные лучи. Четырехскатная крыша всегда сложнее двухскатной, особенно в плане конструкции стропил. Мансардные окна в вальмовых крышах чаще всего располагают в одной плоскости с кровельным пирогом. Но если окна закрыты недостаточно плотно, чердак будет затоплен дождевой и талой водой.

Датский формат отличается от простого вальмового наличием фронтонов, улучшающих освещение чердака за счет вертикальных проемов. Стропила четырехскатных крыш не имеют изломов, идут прямо. Верхний конец угловых ребер упирается в конек, длина которого определяется характеристиками стропил. Четырёхскатные односкатные крыши тоже иногда делают ломаными. Вальмовая крыша мансарды близка к вальмовой, за исключением того момента, что на неё не ставится конёк.

Составной тип , выполненный в виде комбинации нескольких фронтонных блоков. Особенностью этого типа является сложная геометрия с массой изломов. А также может быть создан свод, купол, конус и некоторые другие конструкции, но это уже более сложные варианты, поэтому такие работы должны выполнять только квалифицированные специалисты. Эстетические качества и внешняя необычность позволяют воплощать в жизнь самые сложные замыслы. Полумансардную крышу обустраивают в тех случаях, когда очень важно максимально использовать пространство и выполнить вертикальное остекление в пол.

Выбор формы

Формат фронтона самый простой в использовании и экономит используемые материалы. Но за все нужно «платить» — и в этом случае «плата» заключается в уменьшении доступного полезного пространства. Кроме того, придется соорудить стены под наклоном, что не позволит поставить внутрь высокую мебель и предметы интерьера. Для отдельной спальни этот вариант оптимален, а если нужно создать еще одну комнату, то лучше выбрать какую-то другую компоновку.

Среди потребителей наибольшим спросом пользуются ломаные крыши. , под которым проще всего создать качественную жилую зону. Отбрасывая динамики от откосов окон, можно упростить технологию, но при этом удорожить материалы. Если на первом месте такие соображения, как получение необычного вида накладок и наиболее интенсивный сбор осадков, то стоит выбрать многочиповый вариант. Обладает впечатляющей механической устойчивостью. При возникновении каких-либо затруднений следует дополнительно проконсультироваться со специалистами в конкретном доме.

Односкатная кровля

малопригодна для обустройства мансарды, поскольку обустроить ее с большим уклоном можно только за счет усиления стропил и увеличения стоимости кровельного покрытия. Вальмовые и полувальмовые (иногда их еще называют датскими) форматы позволяют построить просторное помещение с приемлемой высотой потолков. Но стропила в этом случае построить сложнее, чем при использовании одного ската, а общая стоимость работ ощутима практически для всех заказчиков.

С учетом дополнительных слоев в кровле получается, что от пола до конька кровли должно быть не менее 250 см. Для строительства двухуровневой мансарды придется зарезервировать от пола до потолка более 5 м. Продумывая геометрическую форму и размер здания, всегда следует обращать внимание на то, как будут стоять окна. Укладывая их в плоскости кровли, придется позаботиться об отделке, чтобы исключить попадание осадков внутрь.

Стропильная система

Какие бывают?

Под мансардой можно построить стропильный комплекс одного из трех основных типов, а именно:

наслонный;
подвеска;
комбинированный.

Висячая стропильная система, опирающаяся только на прогоны коньков и мауэрлата, ставится с помощью верхней и нижней затяжек. На скатах длиной более 400 см нижние части стропильных ног необходимо подпирать подкосами или подкосами для предотвращения провисания. Преимущество подвесного варианта в том, что он полностью располагается в местах, не используемых людьми, и позволяет предусмотреть много свободного места.

Подвесные каркасы формируются в случаях, когда тяжелый кровельный материал располагается сверху. Независимо от типа исполнения высота потолков в жилой мансарде не может быть меньше 230 см. Прямой вид идеален, если несущая перегородка расположена посередине дома. Нагрузка от конструкции равномерно распределяется по ней и на наружные стены. Организовать таким образом каркас легко и удобно, но при этом от наружных стен должно быть максимум 700 см. Опорными точками в данном случае являются прогон конька и мауэрлат.

Если крыша небольшая (площадь не более 50 м²), можно построить стропила по самой простой схеме. Он состоит из «ножек» и затяжки, ориентированных горизонтально. При больших размерах здания необходимо будет использовать для усиления схватки, стоек и раскосов, но усиление оборачивается уменьшением полезной доступной площади. Элементарный тип нельзя использовать, если от одной стены здания до другой более 14 м.

Суть проста: одна из стропил передает механическую нагрузку на колонны, остальные элементы выполняются в висячем виде. Преимущество такого шага очевидно; уменьшает потребность в дополнительных деталях и не оказывает чрезмерного давления на фундамент дома. В любом случае конструкция мансарды и ее тип продумываются еще во время проектирования, так как характеристики стен, фундамента, стропил и кровли тесно взаимосвязаны. Решение переделать готовый дом или дополнить обычный дом мансардой означает необходимость переделки всех расчетов и схем. Особенно тяжело работать на сложных грунтах, где грунтовые воды находятся высоко.

Плата

Стропила мансарды на период эксплуатации должны полностью (с запасом) нести нагрузку:

собственной массы;
скатная крыша;
максимально возможные порывы ветра;
среднегодовая нагрузка от снега и льда;
пиковые нагрузки от осадков.

Если крыша очень крутая (более 60 градусов), можно смело игнорировать давление снега и дождя. Но, с другой стороны, значительно усиливается воздействие ветров, даже относительно слабых. При расчете учитывают пару параметров: сечение стропил с балками, их еще называют затяжками, и расстояние при их установке. Не следует полагать, что ценность деревянных досок увеличивается с увеличением нагрузки на них. Наибольшая жесткость конструкций достигается при использовании бревен диаметром 12–20 см или при взятии пиломатериалов сечением 4–20 см, в то время как шаг установки 50–120 см.

Без специальных инженерных знаний и сведений о строительстве дома невозможно более точно рассчитать конструкцию. Онлайн-калькуляторы не могут дать ничего, кроме предварительных оценок. Расчеты, сделанные с их помощью, нужно будет проверить дополнительно. Необязательно консультироваться со специалистами, а можно просто ориентироваться на готовые фигурки. Пусть снеговая нагрузка на плоский выступ ската составляет 100 кг на 1 м², его уклон 60 градусов, длина пролета 450 см (до подкосов), а стропила устроены через зазор 1,2 м.

Например, передняя крышка представлена сланцем. Фактическая масса снеговой нагрузки 100х0,25 (0,25 – коэффициент уклона). Удельный вес шифера с типовым профилем составляет 25 кг на 1 м², а общий удельный вес — 50 кг на квадратный метр. Для пересчета удельных весов на линейные стропила необходимо полученную цифру умножить на шаг установки. Затем выбрать сечение стропил по длинам пролетов; но важно учитывать, что готовые схемы подходят только для относительно простых вариантов, а если крыша большая или сложная, то придется обращаться к профессионалам.

Правильный расчет кровли должен учитывать не только нагрузку, которую она создает , но и давление от ветра, от снежной массы (берется среднее максимальное значение по многолетним наблюдениям в конкретной местности ). Дерево для стропил подбирается таким образом, чтобы на 1 метр длины приходилось максимум три неглубоких сучка, размер которых по самой длинной грани не более 3 см. Древесина не должна иметь сквозных трещин, а максимально допустимая влажность может составлять 18%.

Возведение конструкции и укладка «торта»

Каркас: устройство

Сделать грамотный проект и рассчитать в нем точные размеры элементов – это только полдела. Также необходимо уметь реализовать задуманное как следует. Работа по сооружению каркаса по упрощенной методике позволяет сделать ломаную мансардную крышу в два этапа. Сначала собираются фермы на земле, затем их укладывают на подготовленные стены. Для сборки нам понадобятся доски сечением 150х50 и 100х50 мм, их длина ровно 600 см.

Для возведения каркаса стропил своими руками необходимо выполнить следующее:

подготовить балки нижнего пояса фермы с учетом свесов 250–270 мм со всех сторон;
при недостаточной длине бруса увеличьте его, прибив гвоздями подкладку подходящего сечения;
прикрепить к брусу, выложенному на земле, вертикальные стойки, образующие стены будущего чердака;
закрепить потолочные балки и коньковые опоры;
дополнить их и углы конструкции парой разметочных досок для висячих стропил;
в точном соответствии с местом отрежьте элементы и прикрепите их;
аналогичным образом соорудить из остатков пиломатериала нижние ноги стропил и прибить их к каркасу;
повторите все те же действия при установке остальных ферм.

Фасадные фронтоны в большинстве случаев оборудованы окнами или дверями, ведущими на балконы. Для упрощения работы желательно все пояса и стойки соорудить на земле. Получив необходимые каркасы, их поднимают один за другим и последовательно, двигаясь от первого фронтона, закрепляют на положенном месте. Избежать падения фронтона несложно – нужно лишь поставить распорки и прочно прикрепить их к стенам. Разводка всех последующих ферм должна происходить именно так, как показано на чертеже.

Выставленные стропила крепят к стенам, вкручивая скобы во второй по высоте венец, или используя стальные уголки и оцинкованные саморезы. Если стены выполнены из кирпича или других капитальных блоков, соединение стропил осуществляется через мауэрлат. Деревянный брус, расставленный по периметру, крепится на шпильки или болты анкерного типа. Отделять такую конструкцию от каменной поверхности следует гидроизоляцией (слоем рубероида). На этом работу с самими стропилами можно считать завершенной.

Гидроизоляция

Для обеспечения сохранности кровли на долгие годы очень важно уложить ряд слоев материалов, обеспечивающих надежное укрытие от негативных факторов.

Обязательно используйте диффузионные мембраны, которые одновременно выполняют следующие функции:

не пропускают ветер;
блокирующий проникновение осадков;
свободно проводимый водяной пар.

Первое из полотен раскатано в нижнем сегменте крыши, нужно прикрепить его к доскам строительным степлером. При установке всех последующих полотен предусматривают напуск 0,1–0,15 м. Когда вся база закрыта, можно заполнять обрешетку. Затем уложите финишное покрытие. От того, каким оно будет, зависит монтаж, технологические нюансы работы.

Вместо простой гидроизоляции на чердаке лучше всего использовать материалы с минимальным скоплением конденсата. Помогают избежать намокания слоя утеплителя. Пленки из полимерных материалов без перфорации считаются лучшим вариантом такого покрытия. Какой бы тип ни использовался, ему в пироге отводится вентиляционный зазор 50 мм. С помощью полиэтиленовых рулонов с внешним алюминиевым слоем можно одновременно гарантировать сохранение тепла на чердаке.

Армированный полипропилен

неизменно лучше полиэтилена, потому что он прочнее и устойчивее к ультрафиолетовому излучению. Одна грань такой пленки обладает антиконденсатными свойствами; производится из смеси целлюлозы и вискозы. В результате проверок в лабораторных условиях удалось доказать, что антиконденсатные покрытия впитывают много воды и удерживают ее внутри, не капая. Необходимо изменить условия, создавшие конденсат, поэтому материал достаточно быстро сохнет. Конечно, вы должны тщательно выбирать, какую сторону тушить.

При острых углах наклона кровли гидроизоляцию надежно обеспечивают ветрозащитные или пароизоляционные мембраны. Если откосы относительно ровные, то на них необходимо использовать пленку, предохраняющую от образования конденсата. Диффузионные мембраны обязательны в кровлях, имеющих один выход воздуха: два и более вентиляционных зазора обычно можно сделать из простых материалов. Влагозащитные пленки над жилыми помещениями кладут в два слоя. Перед установкой их следует хранить в темном помещении со стабильной температурой, вдали от обогревателей и ламп накаливания.

Утепление

Укладка утеплителя изнутри производится слоем не менее 200 мм. При такой толщине уровень теплоизоляции будет достаточным и гарантирует предотвращение как зимнего переохлаждения, так и летнего перегрева. Если слой теплозащиты слишком мал, снег будет нагреваться. Непрерывное плавление и затвердевание быстро разрушит даже самые надежные кровельные материалы. Если чердак не защищен сверху, в жаркие летние дни необходимо использовать мощные кондиционеры.

По мнению профессионалов, правильно утеплить мансардную крышу можно с помощью пеностекла, минеральной ваты или пенополистирола. Пеноматериалы не впитывают воду, а пластмассы более горючи, чем утеплители из ваты. Если использовать экструдированный пенополистирол, можно одновременно обеспечить достойную звукоизоляцию. Используя пеностекло, можно застраховаться от возгорания, мороза, гниения под действием повышенной влажности. Преимуществом шерсти является доступная стоимость и простота в эксплуатации; его базальтовая разновидность отличается высокой прочностью.

Изоляционные материалы крепятся с помощью ящиков. Формируется на основе реек. Ширина отдельного блока 100–150 мм, его толщина 50 мм. Выбрав нечувствительную к влаге теплозащиту, иногда можно отказаться от пароизоляции. Но опытные специалисты считают, что такой шаг в любом случае опрометчив. Ведь неизвестно, как со временем изменятся условия внутри кровельного пирога, насколько суровой будет погода, чтобы противостоять катаклизмам.

Чтобы не образовывались мостики холода на чердаке, предназначенном для зимнего проживания, нужно кроме основного слоя защиты предусмотреть еще один – он окружает стропила и их ноги. Конечно, визуально стропила уже не видны, и требуется сразу отметить, где именно они находятся. В противном случае последующее закрепление материалов и элементов конструкции будет очень сложным, граничащим с авантюрой. Поверх утеплителя всегда размещают паропроницаемую пленку. Расчет потребности материалов для утепления производится исходя из данных о внутреннем объеме помещения, но также следует предусмотреть запас, чтобы перерасход при браке и по другим причинам не повлиял на результат.

В качестве утеплителя также можно использовать эковату. Его преимущества очевидны, но все работы должны выполняться строго обученными бригадами, имеющими специальное оборудование. О самостоятельном монтаже такого утепляющего слоя и думать нечего. Недостатком экологической разновидности шерсти является ее состав. Благодаря наличию хлопьев целлюлозы материал легко воспламеняется. Пенофол используется как усилитель эффекта других вариантов теплозащиты, но сам по себе он необходим редко.

Дополнительные элементы: установка

Даже когда фасадное покрытие уложено на крышу, это не означает, что все работы завершены.

Требуется монтировать дополнительные элементы, выполняющие достаточно разнообразные функции:

делают края откосов более упорядоченными на вид;
внутренние и внешние ребра крышки;
изолируют жмых от просачивания осадков, частиц пыли и различных насекомых, мелких птиц.

При монтаже профнастила применяются разные доборные детали. Практически все их необходимо монтировать на последнем этапе работ на кровле, но определенные виды нужно монтировать до укладки листов. Все эти детали следует изучить заранее, чтобы не разрушить уже готовые конструкции и не перерабатывать их с нуля. Капельник предполагается крепить к стропилам по линии нижней карнизной планки, причем до заливки обрешетки. Такие элементы обязательны в малоэтажных домах, не оборудованных водосточными системами.

Endows или желоба представляют собой вогнутые углы от соединяющихся плоскостей конька. Именно в этих местах чаще всего возникают протечки кровли, поэтому при работе на них нужно обращать особое внимание. Дно ендовы укладывается до профильной раскладки на сплошные обрешетки из досок. Ширина обрешетки должна быть 0,6 м в обе стороны. Верхние рейки по форме напоминают простой уголок с таким же сечением, как и нижняя часть. Расстилают их после того, как профлист уложен и прикреплен.

Если крыша наклонная, ендовы полагается покрывать мастикой, а на более крутых конструкциях под стальные уголки укладывают гидроизоляционную полосу. Ширина этой полосы на 0,2 м больше ширины размещаемой детали, а выход справа и слева должен быть одинаковым – 100 мм. Уровень примыкания, опоясывающего по периметру основания дымохода из кирпича, устанавливается примерно так же, как и ендова, он делится на две части. Нижние планки должны быть покрыты гидроизоляционным ковром. Верхние края вводят в проколы, глубина которых составляет примерно 15 мм.

Нижние дымовые обводы проклеиваются уплотнителем, затем наносится обмазка и при укладке настила пирог замазывается верхним контуром. Примыкания к стенам можно создавать без двухслойной защиты металлом. Нижняя планка просто заменяется наклеенной гидроизоляцией, которая укладывается по соединительной линии. Для оформления большой площади требуется укладка ламелей с нахлестом 0,1 м. Над профнастилом в двух плоскостях закрепляются дополнительные элементы.

Крыша крепится саморезами 0,19х0,48 см, они располагаются с шагом 0,4 м. Карнизы устанавливаются только после монтажа конструкций, удерживающих желоба. При использовании коротких скобок это требование не применяется. Если полосы еще не доставлены, торец необходимо защитить вентиляционными лентами или москитными сетками. К доскам на торцах крепятся торцевые планки для обшивки, высокие кромки этих элементов выводятся за скат точно к той же отметке, что и профили.

На двускатной крыше со скатами в форме прямоугольника доски прибивают к торцам перед монтажом основного пола. Их роль – сформировать бордюр по периметру, это сделает раскладку листов более аккуратной. Торцевые доборы, представляющие собой уголки с неравной шириной полок, монтируются с перекрытием одной из полок конечной волны листа. Коньковый вариант оснащен еще одним краем, ориентированным по линии сгиба. Такая конструкция одновременно повышает прочностные и эстетические характеристики деталей.

Коньковый брус неизменно используется на любой крыше со скатами. Он не только механически перекрывает «макушку» крыши, но и завершает визуальный образ строения в целом. Коньковые планки укладывают после укладки по всей линии установки вентилируемого затвора, дублируя в этом месте рельеф кровли. Обрешетка кладется сплошная, обкладывается усиленной гидроизоляцией. Коньковые планки прикалываются к выпуклым гофрам саморезами, шаг крепления может быть до 300 мм.

Независимо от типа снега укладываются только на сплошной ящик. Когда мансарда строится в виде нескольких ступеней, необходимо задерживать падающий снег для каждой из них отдельно. Такие же конструкции ставят под входные группы и под окна. Добор, останавливающий снежную массу, следует располагать в 350–500 мм от краев свесов, по прямой или по правилу шахматного порядка. Крепление обеспечивается саморезами с шайбами, увеличивающими плотность.

На черепичной крыше практикуется другой подход. Там отверстия сделаны из глины; более того, их перечень существенно отличается. Есть причудливые конфигурации коньков, напоминающие лилию или даже орла. Есть узлы для вентиляционных систем. Нестандартные секции обшиваются элементами в виде букв У, Т, Х. А также используются насадки, ребристые пазы, кровельные зонты, изготовленные из различных видов металла.

При работе на фальцевой кровле, кроме установки ендовы, необходимо больше внимания уделить коньковому узлу и местам примыкания. Так как шовные конструкции могут накапливать заряды статического электричества, их использование без молниеотводов недопустимо. Выбор боковых панелей для вальмовой и полувальмовой крыш определяется типом используемого строительного материала. Максимум сил нужно затратить на удержание снега и обеспечение должного стока воды. Сливы и коньки должны быть оборудованы специальными заглушками.

Красивые примеры

При создании мансардных крыш для частных домов внимание уделяется не только их техническим характеристикам, но и внешней привлекательности. На фото изящная мансардная крыша, покрытая красной черепицей. Его сооружение было явно непростым делом – чего стоят хотя бы все геометрические изломы. Но результат, особенно дополненный окном сложной конструкции, явно стоит затраченных усилий.

Блестящая на солнце полувальмовая крыша с металлическим покрытием выглядит очень хорошо. Четырехскатную конструкцию нельзя назвать простой, но можно было сделать высокий лофт с устремленными вверх окнами. Некоторые заказчики отдают предпочтение вариантам с балконом, и опытные строители знают, как удовлетворить этот запрос. Вот так может выглядеть каркасный дачный дом, с чердака которого открыт выход на крытую площадку. Наружное ограждение, выполненное из фигурных деревянных элементов, не только обеспечивает полную безопасность, но и придает зданию в целом дополнительный шарм.

Альтернативное решение: балкон оборудуется не в конце крыши, а в ее длинной плоскости. За счет этого удалось сделать конструкцию продолговатой за счет уменьшения ширины. Выхода двери не предусматривают, а створки окна поднимаются. Но окно балконного типа успешно выполняет свою функцию даже при заметно меньшей площади. На фото показана одна из таких систем, в которой по бокам используются металлические направляющие, а во фронтальной плоскости поставлено высокопрочное стекло.

Полная вальмовая крыша может иметь очень причудливую геометрическую форму. Это не только набор скатов, но и изогнутые криволинейные поверхности.