Пароизоляция стен наружных стен: Пароизоляция стен, особенности, виды пароизоляции, особенности монтажа

Содержание

Пароизоляция для стен деревянного дома: особенности монтажа

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Мода на строительство экологичного жилья предсказуемо вернула былую популярность домам из дерева. Этот натуральный материал обладает неоспоримыми преимуществами: он экономичен, долговечен, эстетичен, отличается небольшой теплопроводностью и позволяет создать в помещении совершенно особый микроклимат. Однако грибок, плесень и влажность могут свести на нет все эти достоинства. Выходом из ситуации станет пароизоляция для стен деревянного дома.

Пароизоляционная пленка крепится к деревянному каркасу при помощи скоб

Зачем нужна пароизоляция для стен деревянного дома

Одной из отличительных особенностей дерева является его способность «дышать». В простых деревянных домах, построенных по старинке, этого вполне хватало, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию пара между внутренними помещениями и улицей.

В современных же домах важную роль играет не только экологичность, стоимость и красота, но и соответствие нормам энергосбережения. Из-за этого обычная деревянная стена превратилась, по сути, в многослойный пирог из бруса, утеплителя, гидроизоляционных материалов и финишной отделки.

Такая многослойность препятствует свободной циркуляции пара. В результате он накапливается в утеплителе, деформируя его и снижая теплоизоляционные характеристики, а конденсат постепенно разрушает дерево, провоцируя образование плесени и грибков, изменяя форму бревен, провоцируя развитие трещин и нарушая герметичность стыков. Таким образом, возникла необходимость добавить еще один слой в стеновой пирог — слой пароизоляции.

Пример обустройства утепления и пароизоляции стены деревянного дома

Впрочем, даже в современном деревянном доме пароизоляция требуется не всегда. Лафет, полулафет, рубленный топором или распиленный вручную брус из-за присущей ему естественной высокой влажности может сохнуть на протяжении многих лет, не позволяя перейти к внутренним работам.

В этом случае установка парового барьера дает возможность значительно сэкономить время строительства, защищая материал от гниения и грибка, а утеплитель — от накопления влаги.

Полезный совет! Клееный или оцилиндрованный брус еще на этапе производства теряет большую часть влаги, стандартные заводские размеры и пазы позволяют достичь значительной герметичности при монтаже стен, что позволяет не применять пароизоляцию.

Все наружные стены каркасного дома следует защитить от проникновения влаги

Также стоит обратить внимание на материал, используемый в качестве утеплителя. Например, минеральная вата, один из самых распространенных теплоизоляционных материалов, впитывая влагу, постепенно начинает оседать, деформируется, а ее защитные свойства снижаются. Это подразумевает обязательное использование пароизоляционного слоя. В отличие от минваты, пенопласт укладывается таким образом, что стыки становятся герметичными, а сам пароизоляционный материал полностью непроницаем для влаги.

Основные виды материалов, используемые для пароизоляции деревянного дома

Выбор материала для пароизоляции стен зависит от многих факторов: от того, как планируется утеплять дом — снаружи или изнутри, от состояния здания, от финансовых возможностей, от типа утеплителя.

Армированная пленка обладает повышенной плотностью

Наиболее демократичным видом пароизоляции является полиэтиленовая (лучше армированная) пленка. Она доступна по цене, но не отличается прочностью и долговечностью. Главный ее недостаток — полная воздухо- и влагонепроницаемость, что приводит к скоплению влаги на поверхности и существенно снижает ее пароизоляционные свойства.

Полезный совет! Полипропиленовая пленка лишена некоторых недостатков, присущих полиэтиленовой пленке. Она прочнее, а входящие в ее состав целлюлозные волокна препятствуют образованию конденсата.

Пароизоляционная пленка выпускается в рулонах, благодаря чему с ней легко работать

Ламинированная полиэтиленовая пленка с алюминиевым покрытием или алюминиевая фольга (толщиной более 0,02 мм) не только обеспечивают пароизоляцию, но и отражают тепло внутрь дома, обеспечивая оптимальный уровень энергосбережения.

Статья по теме:

Утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг: выбираем материал и способ монтажа. Выбор типа утеплителя. Особенности материалов, их преимущества и недостатки. Основные этапы монтажа.

Сочетают в себе паро- и теплоизоляционные характеристики фольгированные полимеры (вспененный полипрофен и пенофол) и стекловолокно.

Для пароизоляции стен деревянного дома снаружи также нередко используют рубероид, причем остановить выбор стоит на битумном, с двухсторонним покрытием.

Пирог стены каркасного дома

Отличными эксплуатационными характеристиками обладает диффузионная мембрана. Этот воздухопроницаемый прочный материал может иметь несколько слоев, бывает односторонним и двухсторонним и дополнительно обеспечивает гидро- и теплоизоляцию. К его минусам можно отнести высокую стоимость. Кроме того, он не подходит для пароизоляции наружных стен.

Важно! Не следует путать пароизоляцию с гидроизоляцией. Гидроизоляция препятствует проникновению воды, а пароизоляция не позволяет образовываться конденсату и способствует нормальной циркуляции воздуха.

Края пароизоляционной пленки соединяют внахлест

В последнее время набирает популярность пароизоляция для стен деревянных домов изоспаном — высококачественными паропроницаемыми мембранами и пленками с разной прочностью и плотностью. Простые и ясные указания, содержащиеся в инструкциях по применению пароизоляции изостан, позволяют легко осуществить их монтаж даже неопытному строителю.

Особенности монтажа пароизоляции для стен деревянного дома

Пароизоляция — важный этап работ по утеплению дома. Технология ее монтажа зависит от того, идет ли речь о внешнем или о внутреннем утеплении дома, что, в свою очередь, зависит от состояния здания, вида бревен и т. д. Так, если необходимо утеплить старый деревянный дом и улучшить его внешний вид, утеплитель монтируют снаружи. Если дом новый или этап внешней отделки завершен, дом утепляют изнутри.

Пароизоляция дополняет свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции

Монтаж пароизоляции при наружном утеплении деревянного дома

При укладке пароизоляции на наружную стену дома из круглых бревен можно не оставлять вентиляционные зазоры. Их роль выполнять пустоты на стыке самих бревен. Если же дом возведен из гладкого бруса с квадратным или прямоугольным сечением, то укладывать пароизоляционный слой непосредственно на дерево нельзя. Это приведет к нарушению циркуляции пара. На бревна необходимо набить рейки толщиной 2,5 см с шагом в 1 м. И только после этого можно уложить пароизоляционный материал, зафиксировав его с помощью строительного степлера.

Защитная пленка предотвращает попадание водяного пара на утеплитель

Затем устанавливается обрешетка, на которую укладывают теплоизоляцию, сверху натягивают гидроизоляционную пленку, наконец, переходят к внешней чистовой отделке.

Этот вариант позволяет сохранить особый микроклимат в помещении благодаря тому, что дерево внутри дома не прячется под отделку.

Он подходит не только для бревенчатых, но и для каркасных домов, отличается достаточной простотой, что позволяет осуществить пароизоляцию стен снаружи деревянного дома своими руками.

При правильной установке мембраны, влага выходит из помещения и не проникает обратно

Однако есть и определенные недостатки. Древесина должна полностью просохнуть, что может занять не один год. Поэтому этот вариант не очень подходит для новостроев. Кроме того, стыки надо обработать герметиком, пазы проконопатить с двух сторон, а в качестве утеплителя можно использовать только гидрофобизированные материалы. Срок эксплуатации такой конструкции не отличается долговечностью.

Монтаж пароизоляции при внутреннем утеплении деревянного дома

Существует также способ произвести укладку пароизоляции для стен деревянного дома изнутри. Для этого стены тщательно очищают и обрабатывают антисептическим составом. Сверху устанавливают обрешетку из реек. Между рейками укладывается утеплитель, а поверх него монтируется пароизоляционный слой.

Его крепят с помощью скоб строительного степлера или гвоздей с широкими шляпками.

Примеры обустройства пароизоляции для каркасной стены и стены из бруса

Если в качестве пароизоляции используется диффузионная мембрана, ее укладывают прямо на утеплитель. В противном случае, необходимо оставить между теплоизоляцией и пароизолятором расстояние около 5 см. Пленка должна быть хорошо натянута, иначе ее защитные свойства снизятся. На пароизоляцию крепится обшивка, а уже на нее наносится финишная внутренняя отделка. Расстояние между обшивкой и пленкой не должно быть меньше 3 см, иначе свободная циркуляция будет нарушена, и скопившаяся на пленке влага не будет испаряться.

Общие правила обустройства пароизоляции для стен деревянного дома

Есть несколько общих правил, позволяющих грамотно выбрать необходимый материал и осуществить его монтаж.

Полотно пароизоляции рекомендуется крепить металлизированным скотчем или скобами

Чтобы предотвратить попадание влаги, пленка закрепляется внахлест минимум на 2 см. Укладывать ее можно в несколько слоев, но при этом общий слой пароизоляции не должен превышать 4 мм. Стыки надо загерметизировать с помощью специальной самоклеющейся ленты. Если же для пароизоляции использовалась фольга, применяется металлизированный скотч.

Очень важно также разобраться, какой стороной укладывать пароизоляцию. Другими словами, определить, какая сторона пароизоляции для стен деревянного дома является внутренней, а какая наружной. Например, пленку необходимо укладывать более светлой стороной к утеплителю. Точно также, гладкая сторона пароизолятора всегда укладывается к утеплителю, а ворсистая — наружу. Вовнутрь всегда укладывается блестящая сторона пароизоляции, включающей слой алюминия. При утеплении внешних стен гладкая сторона материала должна прилегать к стене, а шероховатая всегда должна быть обращена на улицу.

Металлизированная шероховатая сторона полотна должна быть направлена в помещение

Таким образом, мы выяснили, как важно предотвратить образование грибка, плесени и излишней влажности в деревянном доме. Пароизоляция для стен, при условии грамотного обустройства, не только продлит срок службы здания, но и не позволит испортить его эстетичный внешний вид.

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Пароизоляция стен. Пароизоляция кровли.

Не секрет, что любой современный, энергоэффективный дом строится с применением теплоизоляционных материалов. С их помощью утепляют не только наружные стены, но и перекрытия, и крышу. Однако не все знают, что для долговечной и надежной теплоизоляции коттеджа важно уделить внимание не только выбору высококачественного утеплителя, но и устройству пароизоляции.

В теплом помещении всегда образуется влажный пар, давление которого гораздо выше атмосферного. Пар давит на все ограждающие конструкции — стены, перекрытия, крышу — и стремится выйти наружу. Поэтому важно, чтобы теплоизоляционный материал обладал хорошей паропроницаемостью. Это свойство присуще всем материалам URSA GLASSWOOL, изготовленным из стекловолокна. В теплое время года пар легко проходит сквозь утеплитель и испаряется через вентиляционные зазоры. Однако зимой при минусовых температурах он неизбежно «застрянет» в теплоизоляционном материале: дойдя до точки росы (участка стены, где возникают условия для превращения пара в воду), пар не сможет двигаться дальше и начнет конденсироваться. В результате утеплитель, а иногда и сама стена, будут намокать и повреждаться. Чтобы этого избежать, в конструкцию добавляется еще один слой — пароизоляционный.

В защите от пара нуждаются поверхности, разделяющие «теплые» и «холодные» зоны. То есть те поверхности, которые активно соприкасаются с влажным и теплым воздухом, циркулирующим внутри дома. Пароизоляция всегда используется при утеплении крыш и подвальных перекрытий. В некоторых случаях, если в доме имеется неотапливаемый и неутепленный чердак, требуется пароизоляция чердачного перекрытия. Если речь идет о теплоизоляции стен, то иногда пароизоляция не требуется — например, при наружном утеплении коттеджей из бруса, так как дерево само по себе хорошо задерживает влажный пар. Определить необходимость использования пароизоляции в каждом конкретном случае поможет теплотехнический расчет. Если же утепление стен устраивается изнутри здания, то без защиты от пара не обойтись.

В качестве пароизоляции часто используют обычный полиэтилен или пергамин. Этот простой и дешевый вариант — не самый лучший, т.к. указанные материалы быстро разрушаются. Более надежна и долговечна специальная пароизоляционная пленка-мембрана, выпускаемая многими производителями. В помещениях с повышенной влажностью, например в банях и саунах, используется еще одна разновидность пароизоляции — фольгированная пароизоляция, которая помимо защиты от пара хорошо отражает тепловое излучение. Эти пленки используются для пароизоляции бань и саун. Кроме того, существуют специальные теплоизоляционные материалы с фольгированным покрытием, например, URSA М-11Ф. Этот материал сочетает в себе три функции — теплоизоляцию, защиту от пара и отражение тепла внутрь помещения. По сути такой материал — это «три в одном», и его применение существенно облегчает работу по монтажу.

Независимо от области применения пароизоляции, будь то крыша, перекрытие или стена, работа с материалом подчиняется одинаковым правилам. Пленка-мембрана защищает конструкцию с утеплителем от проникновения влажного пара, поэтому располагается всегда со стороны теплого помещения и предваряет теплоизоляционный слой. Например, конструкция чердачного перекрытия будет выглядеть следующим образом (снизу — вверх): обшивка потолка первого этажа, пароизоляция, уложенный между лагами утеплитель, дощатый пол чердака.

Очень важно, чтобы пленка-мембрана закрывала поверхность сплошным слоем. Любые отверстия и разрывы неминуемо приведут к нарушению пароизоляции. Поэтому крепление пленки осуществляется скобами с помощью строительного степлера, в идеале — через тонкую деревянную рейку, которая плотно прижимает материал к элементам конструкции стены или перекрытия. Отдельные полотна мембраны стыкуются обязательно с нахлестом в 100 мм и проклеиваются специальным пароизоляционным скотчем — так же, как и все проблемные места — примыкания к оконным и дверным проемам. Материал нельзя сильно натягивать, иначе при перепадах температур пленка будет сжиматься и, соответственно, повреждаться. Лучше крепить ее с небольшим «провисом» в 1-2 см. И, наконец, при эксплуатации дома, ремонтах и других строительных работах не забывайте, что изолированные поверхности нельзя протыкать гвоздями — вы рискуете нарушить целостность пароизоляции и снизить защиту конструкции от увлажнения. Соблюдение этих несложных правил позволит Вам построить дом, который при любой погоде будет сохранять тепло и уют и прослужит Вам долгие годы.

По материалам www.ursa.ru

Ванная своими руками — ТаВанная.

ру Делаем пароизоляцию стен своими руками – Ванная своими руками

Если пароизоляция стен будет проигнорирована вами во время строительства, вам не избежать образования грибка, плесени, появления сырости внутри помещений. Во время строительства огромное внимание уделяется защите всех элементов конструкции будущего здания, жилого дома, коттеджа от воздействия воды. Многим прекрасно известны ее разрушительные возможности. С течением времени дома просто разрушаются на глазах. Но если вы знаете про воду, тогда обязаны знать про другие, не менее серьезные опасности — пар и влагу.

Содержание статьи

1 Зачем требуется пароизоляция
- 1.1 Потребность в пароизоляции стен
2 Материалы
3 Пароизоляция
- 3.1 Каркасные
- 3.2 Деревянные

Зачем требуется пароизоляция

Вопрос более чем справедливый. Что собой представляет эта самая пароизоляция? Верно, защиту от пара, испарений, влаги.

Организовать пароизоляцию нужно внутри тех помещений, которые сырые и теплые одновременно. Это всевозможные бани, сауны, парилки, отапливаемые подвалы, помещения, расположенные ниже уровня земли. Все они подвержены сильному воздействию сырости, там образуется пар. Скапливаясь, теплый воздух и капли воды должны иметь возможность выйти из помещения. Если такого доступа пару не дается, он начинает пытаться выйти через стены, потолки.

Парообразование — это процесс, который не прекращается. Это говорит о том, что с течением времени стены начнут разрушаться. Начинается все с простого появления грибка, плесени, а заканчивается обрушением стен.

Задача пароизоляции — эффективно выводить пар, защищая при этом стены от разрушения.

Потребность в пароизоляции стен

Существуют ситуации, при которых пароизоляция стен является рекомендованным мероприятием, но не обязательным. Но есть и другие случаи, подразумевающие обязательную организацию пароизоляционного слоя на стенах.

При утеплении изнутри. Особенно это актуально, если в роли утеплителя служат ватные материалы. Стекловата и минеральная вата прекрасно проявили себя как теплоизоляционные материалы, плюс они «дышат». Но вата обладает серьезным недостатком — она боится влаги. Под ее воздействием материал намокает, теряет свои изначальные характеристики, качество, с течением времени начинает разрушаться. Если добавить к утеплителю пароизоляцию, вы сможете не допустить подобную ситуацию.
Многослойные конструкции стен. Наличие большого количества слоев требует обязательного нахождения среди них пароизоляционного слоя. Подобные вариации стен встречаются в каркасных домах. Ситуация аналогична предыдущему пункту.
Вентилируемые фасады, наружные стены. Здесь пароизоляция для стен играет дополнительно роль ветрозащитного слоя. За счет наличия слоя пароизоляции, потоки наружного воздуха воздействуют не так активно, а дозировано, мягко. Из-за этого наружный утеплитель сталкивается с меньшими нагрузками, он может свободно дышать и выполнять свои прямые обязанности. Для примера следует рассмотреть кирпичную стену, которую утеплили снаружи ватой и обшили сайдингов. Пароизоляционный слой на стене тут будет играть роль ветробарьера, не позволит наружному воздуху активно обдувать конструкцию утепленной кирпичной стены. А вентиляционный зазор обеспечит вывод лишней влаги от ветрозащитного слоя.

Чтобы пароизоляция работала эффективно на благо наружных и внутренних стен, внутри помещения обязательно должна располагаться эффективная вентиляция. Достичь желаемого результата работой естественной циркуляции воздуха вряд ли получится, потому заранее продумайте возможность установки принудительной системы вентиляции.

Материалы

Не стоит думать, что пароизоляция предусматривает обязательную защиту на 100 процентов от всего пара. Это не входит в обязанности пароизоляционного слоя. Современные материалы мембранного типа позволяют контролируемому воздуху частично проходить через защиту. Это позволяет избежать парникового эффекта внутри помещения. Полностью перекрыв связь внутренней стены с наружным миром, вашу комнату вскоре можно будет сравнивать с сауной, хотя она для этого совершенно не предназначена.

Вся лишняя влага будет удерживаться мембранами, а лишенный влаги воздух направится в нужном, правильном направлении — к вентиляционной системе. Пропускаемый воздух не навредит стенам и перекрытиям, а также не приведет к разрушению теплоизоляционных материалов.

Сегодня используют несколько видов пароизоляции для стен, каждый из которых имеет свои особенности и нюансы.

Полиэтилен. Считается самым традиционным, привычным слоем для обеспечения пароизоляционного эффекта на стенах. При установке важно не перетягивать материал, чтобы он не порвался. Но есть у полиэтилена одна особенность — это сплошной пароизолятор, не имеющий перфорации. Сейчас производители предлагают перфорированный полиэтилен для стен, позволяющий стенам дышать. Если перфорации не будет, стены окажутся защищенными от пара, это факт. Но одновременно с этим не будет проходить и воздух. От этого про комфортный микроклимат внутри помещения можно забыть. Потому полиэтилен без перфорации не годится.
Мастики. Многие отдают предпочтение разработанным специальным мастикам, которые наносятся на поверхность стены. Подобный слой позволяет пропускать воздух, но эффективно задерживать влагу. Обрабатывать стены мастикой необходимо до того, как вы приступили к финишной отделке поверхностей декоративными материалами.
Мембранные пленки. Внешне они во многом похожи на полиэтиленовые пленки, но имеют многослойную структуру. Они качественно останавливают прохождение влаги, пропуская при этом необходимое количество воздуха через стены. Характеристики мембранных пленок разработаны таким образом, чтобы обеспечить оптимальную функциональность утеплительным материалам. Если использовать мембранный паробарьер на стенах, утепленных ватными материалами, стены не смогут промерзать, они будут дышать, сохранят свою целостность, сумеют работать длительный период времени на благо вашего дома.

Пароизоляция

Мы вам расскажем об особенностях пароизоляции двух типов стен:

Каркасные;
Деревянные.

Рассмотрим их отдельно.

Каркасные

При пароизоляции каркасных стен, крайне важно соблюдать правила установки материала:

Мембрана располагается правильной стороной;
Ее последовательно крепят к стойкам при помощи степлера;
Стыки проклеиваются скотчем или обмазываются мастиками.

Существует две основные схемы пароизоляции в случае с каркасными стенами.

На стойки каркаса. Именно сюда монтируют пароизоляционный материал, а сверху мембран устанавливают облицовочный материал внутренней отделки. Подобный вариант подходит для домов с временным проживанием — дачи, коттеджи, которые посещаются преимущественно летом, но не зимой. Важно обеспечить внутри дома качественную вентиляцию.
Сверху пароизоляционных мембран монтируется обрешетка для воздушного зазора. Он составляет около 3-5 сантиметров от стены. Подобная пароизоляция применяется в домах регулярного проживания.

Деревянные

Стены из дерева до определенной стены высушивают перед строительством, но окончательно они высыхают только в течение эксплуатации построенного уже дома. В течение около 5 лет после завершения строительных работ материал высыхает, появляются определенные трещины, деформации на стенах, герметичность паза нарушается.

В этот период времени отделку внутри проводить не рекомендуется, поскольку вы не сможете получить доступ к пазам, чтобы восстановить герметичность.

Действуют в подобных ситуациях двумя способами:

Выжидают, пока дерево полноценно высохнет.
Осуществляют пароизоляцию стен, используя мембранные пленки.

Пароизоляция — это важное мероприятие для многих домов, построек и конструкций. Ее грамотное выполнение обеспечит комфортный, приятный микроклимат, защиту теплоизоляционного слоя и сами материалы, из которых сооружение было построено.

утеплении деревянного и каркасного дома изнутри, как правильно уложить внутри помещения, тонкости монтажа

Традиционным материалом для строительства многих домов и в наш век технологий остается древесина. Ее используют для таких целей еще с незапамятных времен. Чтобы стать владельцем экологичного жилья, люди обращают внимание именно на этот материал. Но, тем не менее процесс строительства все-таки претерпел значительные изменения.

Сегодня люди стремятся максимально продлить срок эксплуатации подобных построек. Для этого используются и дополнительные строительные материалы. К ним относится и пароизоляция для стен дома из дерева. О ее особенностях, видах, устройстве, а также способе монтажа стоит поговорить подробнее.

Особенности

Для стен деревянного дома используется слой пароизоляции, который необходим во всех случаях. Причиной являются особенности самой древесины как материала для строительства. Дело в том, что она отлично пропускает воздух, но при этом впитывает большое количество воды, что становится причиной ее разбухания.

И если не предпринять определенного комплекса действий, то это может стать причиной следующих последствий:

стены начнут вздуваться или становиться кривыми;
дом может начать проседать по причине того, что плотность древесины начнет увеличиваться;
начнется повреждение отделочных материалов и покрытия стен из-за их движения;
в углах дома может начать появляться плесень, что повлечет за собой появление неприятного запаха;
если вода попадет в трещины зимой и замерзнет, то ее увеличение в объеме станет причиной увеличения деформация стен;
кроме того, промерзание стен начнется гораздо быстрее, что станет причиной увеличения расходов на обогрев помещения;
впитывание влаги в материал утеплителя может стать причиной его размягчения, и как следствие, его разрушения.

Но всех этих последствий можно избежать, если сделать слой пароизоляции, который должен быть выполнен сразу после отделочного материала и плотно примыкать к утеплителю.

Виды

Как пароизоляционный слой можно использовать следующие строительные материалы:

полиэтиленовую пленку;
мембранную пленку;
пароизоляционную мастику.

Пленка из полиэтилена, имеющая толщину всего 1 миллиметр, является самым доступным и простым вариантом. У нее есть лишь один существенный недостаток – она совершенно перекрывает циркуляцию воздушных масс. По этой причине стены просто перестают дышать. Применять данный материал необходимо с большой осторожностью.

Не нужно его сильно натягивать, иначе сезонные расширения материалов приведут к его деформации и разрыву.

Если говорить о пароизоляционной мастике, то она отлично пропускает воздух и удерживает воду, не давая ей попасть внутрь. Ее обычно наносят уже непосредственно перед финишной отделкой помещения.

Еще одним хорошим вариантом при утеплении может стать мембранная пленка. Этот тип утеплителя предоставляет надежную защиту от влаги, оставляя в то же время циркуляцию воздуха положенного объема. Этот вариант можно назвать наиболее часто применяющимся в наше время для деревянных домов.

Вообще, если говорить о мембранных пленках, как об отличном варианте для пароизоляции деревянного дома как изнутри, так и в качестве наружных пароизоляторов, то следует сказать об их преимуществах, таких как:

хорошо удерживают конденсат и защищают утеплитель от его проникновения;
выдерживают экстремальные перепады температур;
усиленная структура волокна является причиной хорошей износостойкости покрытия и его долговечности;
обеспечивают хороший газообмен между окружающей средой и помещением;
пропускают оптимальное количество влаги;
ряд мембран усилен фольгой, что позволяет отражать тепло, которое поступает из дома. Это дает возможность утеплителю сохранять температуру в помещении в зимнее время года.

Следует сказать, что по своим типам мембраны делятся на следующие две категории:

фольгированные – рассчитаны на то, чтобы максимально препятствовать проникновению влаги;
антиконденсатные – могут сохранять тепло вместе с пароизоляцией для стен.

Следует также отметить, что в зависимости от расположения материала в разных частях дома выделяют следующие категории:

А и АМ – защита утеплителя в стенах и крыше от воздействия внешних факторов;
В и С – защита утеплителя в стенах и крыше от влаги изнутри;
D – защита пола от сырости, которая исходит от земли.

Стоит более подробно ознакомиться с каждой категорией.

Итак, материалы категории А обычно монтируются под кровлю, внешнюю отделку стены на утеплитель или в шахту вентиляции. Чтобы мембрана хорошо выполняла свою функцию, осуществляя пропуск влаги внутри и блокируя ее снаружи, следует внимательно укладывать слой. Слой с маркировкой должен смотреть в сторону улицы.
Если говорить о категории АМ, то ее структура состоит из двух элементов: спанбондовых слоев и диффузной пленки. Если говорить о спанбонде, то стоит иметь в виду особой тип создания полимерной влагонепроницаемой пленки. В таком случае волокно будет состоять из искусственных нитей, сшитых под влиянием химических веществ, тепла и струй воды. В результате такого сочетания получается качественное пористое волокно, отличающееся особой прочностью, отлично пропускающее воздух и влагу наружу, и защищающее от ветра и атмосферных осадков.

Пароизоляция категории В используется для защиты стен дома из дерева от влаги изнутри. А также ее используют для отделки внутренних частей кровли, что будет особенно важно тогда, когда на чердаке планируется сделать жилое помещение, где можно будет жить круглый год, например, мансарду. В этом случае многослойные материалы будут отличной защитой от ветра, а фольгированные – позволят удержать тепло внутри помещения. Кстати, такой тип пароизоляции можно использовать и для утепления полов, а также для перекрытий между этажами.
К категории С относится прочнейшая мембрана, состоящая из двух слоев. Она используется в таких же самых случаях, что и покрытия категории В. Кроме того, такую мембрану используют для того, чтобы отапливать неотапливаемые помещения, которые примыкают прямо к дому: цоколи, подвалы, веранды и чердаки.
Варианты категории D делаются из полипропилена, и к ним добавляется специальный ламинирующий слой. Это позволяет использовать их для утепления полов, а также крыш.

Устройство

Для того чтобы пароизоляция была выполнена правильно, необходимо четко понимать, что она делается снаружи и внутри по технологиям, которые существенно отличаются друг от друга. Например, утепление стен каркасного дома делается изнутри, по причине чего пароизоляция укладывается с внутренней стороны. Если говорить о цокольном этаже или подвале кирпичного дома, то пароизоляционный слой будет вкладываться снаружи.

В бассейнах, как и в домах из газобетона необходимо выполнять пароизоляцию с обеих сторон, по причине особенностей материалов, используемых для их строительства.

Необходимо отметить, что перед проведением работ по теплоизоляции следует осуществить подготовку рабочей поверхности. Ее необходимо очистить от грязи и ненужных элементов, после чего нанести защитное покрытие.

Обычно используют жидкую резину, которая хотя и наносится при помощи специального оборудования, но имеет отличные защитные характеристики. Обычно в ее состав включаются две смеси, которые после смешивания практически сразу полимеризируются. Поэтому раствор готовится сразу перед использованием и его наносят при помощи специального двухфакельного пистолета, который позволяет распылять жидкости под давлением.

Монтаж

Для того чтобы правильно уложить пароизолятор, необходимо сначала знать, каким является дом. Он может быть каркасным или сделанным из бруса. Дело в том, что укладывать материал внутри помещения и снаружи – это не одно и то же. Укладка будет осуществляться по-разному.

Если говорить о наружной пароизоляции, то необходимо защитить дом от воздействия холодного ветра, следует использовать слой, который будет выполнять эту функцию. А гидроизоляция нужна лишь тогда, когда постройка старая и ее необходимо защитить от воздействия влаги.
Если укладывается слой с гидроизоляцией внутри стен, то следует знать, что вода, когда испаряется на поверхности материала, должна куда-то деваться. То есть примыкание к утеплителю не должно быть слишком плотным – следует оставить небольшой зазор.
Если дом выполнен из цилиндрического бруса, то зазор для водоотвода уже присутствует, так как брус имеет естественное закругление. В этом случае мембрану необходимо крепить прямо на бревна при помощи степлера. После необходимо сделать обрешетку и установить внутренний отделочный материал.

Если же дом сделан из прямоугольного бруса, то при монтаже утеплителя мембрану лучше крепить на контробрешетку. Для нее следует использовать в качестве крепления небольшие деревянные бруски одинакового размера. Их располагают в определенном интервале, что позволяет удерживать утеплитель. Поверх его и кладется пароизоляция. Кстати, такая технология будет использоваться и для каркасного дома из дерева.

Если пароизоляция будет выполняться снаружи, то в таком случае пленка должна, как бы залегать под слой обшивки и хорошо прилегать к утеплителю. В то же время место для скопления и отведения конденсата тоже должно быть. В этом случае технология будет следующей:

если бревно круглое, то пароизоляция будет закрепляться при помощи строительного степлера;
все поверхности стыков необходимо приклеить при помощи строительного скотча;
если дом каркасный или из прямоугольного бруса, мембрана нужно класть на контробрешетку так же, как это делалось изнутри;
пленка прибивается деревянными рейками с теми же интервалами, как и контробрешеточные стойки.

Следует обратить внимание на ещё один вариант монтажа пароизоляции, который является универсальным. Такой способ будет применяться тогда, когда в качестве теплоизолятора используются минеральные материалы. Данный процесс состоит из следующих этапов:

пленку пароизоляции необходимо расположить той стороной, которая нужна, после чего осторожно и качественно закрепить ее на обрешетке. Повреждения пленки в этом процессе недопустимы;
после этого следует проклеить возможные щели, а также места, где есть проколы или нахлесты;
следует сделать обрешетку с применением брусьев для формирования хорошей вентиляции;
на конструкцию следует положить гипсокартон, стеновые панели или необходимые отделочные материалы.

Кстати, не будет лишним рассмотрение вопроса соотношения утеплителя и пароизоляции, поскольку он является довольно важным.

Необходимо разобраться, когда действительно можно просто утеплить стены пленкой из полиэтилена, а когда необходима защита качественнее. В этом случае есть два варианта.

Если в качестве утеплителя используется пенопаласт, пенополиуретан или что-то подобное, то для их защиты монтировать пленку не нужно, так как для них нехарактерно впитывание влаги. А вот если дом утеплен при помощи эковаты или минеральной ваты либо же таким материалом, как опилки, то мембрану стоит использовать обязательно, так как вата, которая отсырела, точно станет трухой буквально за 1–2 года.
Если дом старый и выполнен из каркаса дерева либо же по типу насыпного строения, то слой для удержания влаги будет необходим в любом случае для защиты самой же древесины.

Советы и рекомендации

В общем, монтаж пароизоляции – это крайне необходимая и полезная вещь практически для любой постройки. Но не будет лишним дать несколько ценных советов, которые помогут правильно выбрать пароизоляцию. Не будет лишним с самого начала понимать, как осуществлять укладку пароизоляции, если дом является каркасным. Сначала нужно установить мембрану нужной стороной, после чего прикрепить ее к стойкам с помощью степлера. После этого необходимо проклеить стыки мастикой или скотчем.

Если как утеплитель используется пенополиуретан, пенопласт, эковата или что-то подобное, то при наличии эффективной вентиляции пароизоляционный слой может и не пригодиться.

Если есть необходимость в пароизоляции, то следует понимать и просчитать, какие преимущества даст тот или иной вариант ее монтажа. Выбор схемы установки пароизоляции следует осуществлять исходя из различных факторов, а именно:

тип дома;
интенсивность использования помещения;
сезонность его использования.

В общем, как можно убедиться, создание пароизоляции своими руками – это крайне ответственное дело, которое требует четкого понимания всего процесса еще до начала его осуществления. Сделать пароизоляцию дома можно самостоятельно. Главное, четко знать, что следует делать, для чего это нужно и какой результат хочется получить в конце процесса.

Пароизоляция позволит продлить срок эксплуатации деревянной постройки, придаст ей прочности и надежности.

Подробнее смотрите в следующем видео.

Пароизоляция стен наружных стен. пароизоляция для стен деревянного дома

Пароизоляция стен дома

Определение «точки росы» служит базой, на которой строится вся схема утепления стен и сопутствующей парозащиты. Под этой гипотетической точкой в толще перекрытия подразумевают температурное место, где начинается оседание водяных испарений. Строго говоря, это множество точек, которые образуют плоскость. Конкретное количество градусов, при которых зарождается конденсация пара, зависит от уровня влажности. Чем он больше – тем выше предел конденсации.

Задачей правильного расчёта и возведения отапливаемых сооружений является сдвиг места осаждения пара как можно ближе к внешней поверхности. Добиться этого можно за счёт наружного утепления перегородок. Но сделать такое удаётся далеко не всегда. Гораздо проще технически (да и дешевле) выложить теплоизоляционную прослойку внутри отдельных помещений, чем начинать масштабные работы по качественной и грамотной обшивке термобарьером всех стен снаружи. При таком раскладе пароизоляция стен становится необходимой.

Наиболее доступным, а потому распространённым приёмом парозащиты является монтаж армированного полиэтилена между утеплителем и внутренней обшивкой (например, гипсокартонными плитами). Но при низкой стоимости этот парозащитный материал легко рвётся. Его нельзя хорошо натянуть, так как при сезонном «дрейфе» частей здания могут появиться разрывы. Ещё один недостаток здесь – очень низкая проницаемость для молекул пара. Даже если такое полотно имеет перфорацию, его защита всё равно будет малоэффективной.

Более приемлемая пароизоляция стен делается полипропиленовым полотном с «накатанным» нетканым слоем из цепочек молекул вискозы и целлюлозы. Последний прекрасно адсорбирует лишнюю влагу и хранит её в своих порах. Когда воздух становится суше, то набранная вода быстро испаряется. О прочности тут можно не переживать. Даже специально разорвать подобную плёнку очень непросто. Ещё одно «за» – высокая стойкость к разлагающему воздействию ультрафиолета.

При монтаже подобной парозащиты следует вначале убедиться, что гигроскопичная поверхность обращена к телу теплоизоляции. Так избыток паров в зазоре плёнка/утепление будет успешно изыматься в полости вискозных и целлюлозных молекулярных жгутов. Величина отступа полотна от теплозаграждения должна быть в эшелоне одного-двух дюймов (до 5 см). Устанавливая плёнку надо следить за плотностью прилегания всех стыков и швов. Отдельные полосы кладутся внахлёст и проклеиваются лентой, которая изготовлена именно для такого употребления.

Самая «продвинутая» на сегодняшний момент пароизоляция стен может быть осуществлена посредством одно- или многослойных мембран. Однослойная пористая их разновидность обладает нано порами, которые и регулируют парообмен. Такие полотна берут для помещений с низкой проектной влажностью, так как проницаемость для паровых молекул тут не очень высока.

Двухслойное исполнение представляет собой бюджетный формат полноценной трёхслойной мембраны. Во время его инсталляции нужно быть очень аккуратным, потому что малейшее нарушение целостности (даже царапины) приведут к существенной потере полотном изначально заданных характеристик.

Мембраны трёхслойные диффузные ныне представляют самый эффективный (но и самый дорогой) способ парозащиты. Смонтированная с их помощью пароизоляция стен даёт максимум шансов на отсутствие сырости в утепляющем массиве и больший срок его жизни.

Инсталляция паробаръеров не представляет трудностей, если внимательно и терпеливо следовать рекомендациям производителя.

Установка защитного полотна избавляет стены от скопления конденсата. Это значительно снижает вероятность разрастания плесени и болезнетворных микроорганизмов. Увеличивается срок службы несущих конструкций.

Влажность внутри жилья выше, чем снаружи. Особенно в студёный сезон. Это вызывает оседание (конденсацию) на прохладных поверхностях водяных капелек. Если не поставить этому преграду, то не избежать хронической сырости. А она часто становится причиной таких же заболеваний.

Условия

При всех вариантах пароизоляция стен дома должна обладать главным свойством – пропускать через себя пары влаги. Если данное условие той или иной заградительной системой не реализуется, то монтировать её бесполезно и даже вредно. Дом становится подобием душегубки. По этой причине простая плёнка для парников здесь не применима. Даже если её истыкать дырками она всё равно не сможет справиться с задачей отведения влаги. Это под силу лишь специальной многослойной мембране.

Материалы

Приобретая защитное полотно, узнать его основные свойства.

Прочность. Качественную мембрану разорвать руками практически невозможно.
Паропроницаемость. Должна находиться в пределах от 300 до 3000 мг/кв.
Предназначение – читать и смотреть на упаковке.
Стоимость. Складывается из цены за квадратный метр умноженной на общую необходимую площадь. Плюс расходы на крепёж.
Способ крепления. Нужно строго следовать рекомендациям для конкретного полотна. Если нужно – покупать склеивающую ленту того же производителя.

Лучшая пароизоляция стен дома получается, когда для этого берётся многослойная мембрана. Она сочетает прочность полипропиленовой плёнки с высокой паропропускной способностью. Будет особенно хорошо, если такой материал имеет неодинаковую гладкость противоположных поверхностей. Установленная гладкой стороной к стене такая преграда будет задерживать водяные пары, заставляя их конденсироваться на микронеровностях.

Монтаж

Любая пароизоляция должна работать по принципу ниппеля: выпускать наружу влагу, которая испаряется и задерживать тот пар, что хочет в виде конденсата осесть на утеплителе.

Подобная защита от переизбытка влаги может монтироваться как снаружи, так и внутри помещения. В каждом из вариантов должна сохраняться одна и та же последовательность. Вначале идёт декоративная обшивка. Это может быть сайдинг снаружи или гипсокартонные панели внутри. Потом зазор. Следом располагается пароизоляция стен дома. Снова пустой промежуток. Только после этого приходит черёд утеплителя, который расположен вплотную к стене.

В некоторых ситуациях зазор не обязателен. Но, как правило, выдерживать такое пустое пространство технологически необходимо. Для соблюдения равномерности такого промежутка используют обрешётку из бруса с боковой стороной от 25 до 50 мм. В случае с гипсокартоном такую роль может выполнить несущий оцинкованный профиль.

Рулонные плёнки и мембраны укладываются внахлёст и скрепляются особой склеивающей лентой или скобами строительного степлера. Величина нахлёста и метод крепежа обычно указываются производителем изоматериала.

Если точно следовать всем рекомендациям, то качественная пароизоляция стен дома будет гарантирована. А срок службы стенового утеплителя многократно возрастёт.

aquagroup.ru

Пароизоляция для стен деревянного дома | Стены

Правильная пароизоляция стен

Монтаж пароизоляционных материалов для стен изнутри
Пароизоляция стен в каркасном доме изнутри
Пароизоляция стен снаружи и изнутри в деревянном доме
Способы пароизоляции стен

Пароизоляция #8212 совершенно необходимый элемент в любой конструкции дома. Наличие пароизоляции помогает избежать огромного количества проблем, к которым относятся и грибок, и плесень на стенах. Монтаж пароизоляционного материала не требует каких-то особых навыков. Необходимым условием монтажа является подготовка стен до нужного состояния. Далее нужно выбрать необходимые материалы на строительном рынке и установить их с учетом особенностей, приведенных ниже.

Схема пароизоляции стен деревянного дома.

Пароизоляционный материал должен укладываться, а именно раскатываться на стену снизу вверх. Полотнища при этом должны укладываться не в вертикальном, а в горизонтальном положении. Закрепляться на стене они должны с помощью оцинкованного металла или деревянных реек.

Можно утеплять дом такими пароизоляционными материалами:

Мегаизол, изоспан и другие.
Листовой пластик.
Стекло.
Фольга алюминиевая.
Металлические листы.
Пенополистирол экструдированный.

Крепятся они оцинкованными гвоздями или скобами обыкновенного строительного степлера. Чтобы избежать попадания влаги во внутрь помещения, нижнюю часть пароизоляционного материала крепят ниже базового уровня. Листы накладывают внахлест на 5 см, места стыков проклеивают специальной водонепроницаемой липкой лентой.

Монтаж пароизоляционных материалов для стен изнутри

Схема пароизоляции стен и кровли.

Как правило, пароизоляционные материалы внутри помещения накладываются на перегородочные стенки, которые разбивают жилое пространство на зоны. Зачастую они покрыты звукоизоляционными материалами из стекловаты или минеральной ваты. Эти материалы накапливают влагу и теряют свои свойства. Именно поэтому необходимо размещать пароизоляционные материалы поверх прочих материалов. Пароизоляцию изнутри можно крепить деревянными рейками, которые предварительно должны быть обработаны антисептическими веществами.

На перегородочные стены пароизоляция должна накладываться с обеих сторон. При этом нахлест не менее 2-3 см должен получиться на стыках. Еще нужно проследить, чтобы стыки с обеих сторон не совпали друг с другом и расстояние между ними составило более полуметра. Рекомендуется использовать фольгированную пленку, которая крепится блестящей, отражающей стороной наружу.

Если вы решили обшить наружные стены дома сайдингом, о слое пароизоляции задумайтесь во время строительства каркаса. В данном случае также советуют воспользоваться фольгированной пленкой.

Под низом обрешетки из дерева устанавливают пароизоляционные материалы. Монтируют каркас, все отверстия и стыки обязательно герметизируют специальным скотчем с влагостойкой поверхностью. На данном этане немаловажным моментом является предотвращение появления в дальнейшем плесени и грибка на стенах.

Для этого все деревянные элементы, планки под обрешетку в том числе, обрабатывают антисептическими веществами.

Вернуться к оглавлению

Пароизоляция стен в каркасном доме изнутри

Схема пароизоляции стены каркасного дома.

Можно утеплять дом различными материалами, а защитить их от влаги сможет только пароизоляция. Устанавливать пароизоляцию в каркасном доме необходимо на внутренней стороне утеплителя, это поможет защитить предпоследние слои от проникновения влаги внутрь. В условиях умеренного или холодного климата этот способ считается самым действенным.

После того как дом утеплен, монтаж мембраны или пленки в теории не составит никакого труда: при помощи скоб они крепятся к каркасным стойкам и обвязке, а их стыки проклеиваются водостойким скотчем.

На практике множество строителей часто допускает несколько типичных ошибок, которые непоправимы в дальнейшем:

Некачественно выполненные работы.
Дублирование пароизоляционного слоя.
Установка пароизоляционного барьера (наружного) не с той стороны.

Монтаж паронепроницаемого барьера необходим изнутри, под теплоизоляцией, иначе конденсат будет образовываться и скапливаться на мембране или пленке. Впоследствии конденсат попадет в утеплитель и приведет к потере его основных защитных качеств.

Если рассмотреть классический каркасный пирог, то в идеале наружный слой должен быть выполнен из ветрозащитной мембраны, которая сможет беспрепятственно выпускать пары наружу.

Дублирование пароизоляционного материала #8212 не менее типичная ошибка. Нет ничего нелогичного, с одной стороны. Можно утеплять дом и позаботиться о его наилучшей защите от проникновения влаги. Однако удерживать влагу на все 100% пароизоляционный материал неспособен, значит, часть конденсата все же попадет внутрь, но из-за второго слоя пароизоляционного материала она не будет уходить обратно. Подобная ситуация создает идеальные условия для появления плесени и грибка.

Схема пароизоляции фасада деревянного дома.

В итоге не будет смысла утеплять дом, так как теплоизоляционный материал быстро утратит свои свойства.

Чтобы не допустить всего вышеперечисленного, запомните одно простое правило: наружная теплоизоляция в каркасном доме устанавливается под слоем утеплителя, а ветровая мембрана находится снаружи. Не забудьте про ветровой зазор.

Самая распространенная ошибка #8212 некачественные работы. Проследите, чтобы все стыки были плотно проклеены и нигде не было дыр, иначе не стоит утеплять и пароизолировать дом изнутри.

Вернуться к оглавлению

Пароизоляция стен снаружи и изнутри в деревянном доме

Начать утеплять дом из бруса или бревна с естественной влажностью необходимо с монтажа пароизоляции. Учтите тот аспект, что влажность дерева начинает изменяться на протяжении первого года эксплуатации.

Причиной различных деформаций является изменение влажности дерева:

Изменение размеров или формы бревен.
Усадка стен.
Трещины.

Первый вид деформаций может появиться на протяжении 5-7 лет после постройки. В итоге эти процессы приводят к нарушению герметичности стыков и пазов, в первую очередь эти проблемы относятся к деревянным домам, которые возводятся из простого бруса (пиленного) или из бревен ручной обработки или рубки.

Могут быть использованы для устройства пароизоляции стен деревянного дома такие материалы, как: рубероид, алюминиевая фольга, диффузионные мембраны, полипропиленовая или полиэтиленовая пленка.

Вследствие дефектов в герметизации стен происходит прямое проникновение пара к слою утеплительных материалов, а далее преждевременная порча и размокание, появление грибков и плесени. Внутреннюю отделку стен выполняют, как правило, не дождавшись полного высыхания древесины. В итоге ограничивается доступ к стенам, и нет возможности устранить дефекты своевременно. Существует несколько способов решения этой проблемы.

Технология пароизоляции стен

Для чего применяется пароизоляция?
Подбор материала для пароизоляции
Виды пароизоляции и методы укладки
- Пароизоляция под сайдинг
- Наружная и внутренняя пароизоляция деревянного дома

При строительстве одной из важнейших задач является защита конструкций от воздействия на них попадания влаги. Если заранее не предусмотреть защиту конструкций, могут возникнуть проблемы, связанные с повреждением структуры материала. Из-за попадания влаги могут развиться грибковые болезни, плесень и сырость #8211 это и есть результат несерьезного отношения при строительстве. Чтобы избежать этих неприятностей, и устраивается пароизоляция стен.

Особенности устройства пароизоляции стен деревянного дома.

Для чего применяется пароизоляция?

Пароизоляция устраивается в помещениях с повышенной сыростью. Это может быть баня, отапливаемый подвал и помещения, находящиеся ниже уровня земли, в которых и появляется сырость. В таких помещениях происходит испарение, которому необходим путь выхода, и им являются стены и потолок.

Образование паров и испарений процесс постоянный и поэтому влажный климат начинает разрушать материал конструкций, что может привести к непоправимым последствиям. По этим причинам и следует устанавливать пароизоляцию, которая будет нести защитную функцию стен и потолка от проникновения в них влаги.

Чтобы приступить к укладке пароизоляции, необходимо провести ряд необходимых подготовительных работ:

очистить поверхность от пыли
зашпаклевать щели с применением специальных смесей и произвести грунтовку
стены должны быть тщательно просушены.

Вернуться к оглавлению

Подбор материала для пароизоляции

Раньше материал не приходилось подбирать, так как кроме рубероида и пергамина выбора больше не было. Сегодняшние строительные рынки позволяют выбрать различный материал:

Свойства и область применения пароизоляционных материалов.

Виды пароизоляции и методы укладки

Она выпускается в 2-х видах:

Рулонную пароизоляцию устанавливают по следующей схеме:

прежде всего, рулон нужно раскатать снизу вверх
материал крепят, используя деревянную рейку или металлический профиль, крепление производят по горизонтали
при монтаже между стеной и парозащитным материалом должно быть вентиляционное пространство
для более качественного выполнения в обязательном порядке нужно проконтролировать прочность крепления.

Рекомендуемые виды утеплителя.

Если монтируется листовая пароизоляция, то для начала необходимо изготовить профилированный каркас. В него впоследствии вкладывают листы материала. Крепление производят саморезами, а места стыковки обтягивают ПВХ пленкой или изоспаном.

Главное, во время монтажа пароизоляции не перепутать, какой стороной размещать материал. Парозащитный слой укладывают так, что внутренняя его сторона соприкасается с конструкцией.

При устройстве пароизоляции стен, прочность крепления достигается саморезами или гвоздями. Монтаж производится с соблюдением одних и тех же правил, в независимости от места установки. Так как функция мембранной пленки #8211 защищать утеплительный слой от влажной среды, то она размещается внутри здания перед устройством теплоизоляции .
Где бы ни устанавливалась пароизоляция стен, всегда основание обрабатывают антигрибковыми средствами.
Чтобы сохранить целостность пароизоляции помещения, паровая защита должна быть уложена в сплошную линию без каких-либо повреждений. Материал крепится полотно к тонкой рейке, строительным или мебельным степлером, которая плотно прижмет материал к конструкциям на стене.

При укладке материала необходимо делать нахлест (если полотна отдельные) примерно в 100 мм. Впоследствии полотна проклеиваются скотчем в местах примыкания с дверными и оконными проемами, стараясь не натягивать пленку, так как при перепадах температур может нарушиться ее целостность. В связи с этим при креплении необходимо оставлять запас в 2-3 см.

Вернуться к оглавлению

Пароизоляция под сайдинг

Схема устройства пароизоляции под сайдингом.

При обивке наружных стен сайдингом о пароизоляции нужно позаботиться во время установки каркаса. Наружная пароизоляция стен обычно выполняется из фольгированной пленки, и крепят ее отражающей стороной снаружи. Материал укладывают снизу обрешетки, изготовленной из дерева.

Как каркас будет смонтирован, места стыков и отверстий герметизируются водоотталкивающим скотчем. Деревянные планки, применяемые для изготовления обрешетки, обрабатывают антисептическими составами, что избавит конструкции от грибковых поражений.

Вернуться к оглавлению

Наружная и внутренняя пароизоляция деревянного дома

После возведения можно обезопасить деревянный дом от пропитывания влагой следующими способами:

естественной усадкой древесины
устроить пароизоляцию снаружи
устроить пароизоляцию внутри дома.

Если ждать естественную усадку древесины, то пароизоляционный материал не нужен. По истечении 2-х лет дом осядет, после чего начинают обшивку теплоизолирующим материалом, обработанным гидрофобизированными составами. После этого стены будут дышать, но такой дом не будет долговечным.

Выполняя наружную пароизоляцию, укладывают ее между стеной и утеплительным слоем. Соблюдая все правила укладки, необходимо между стенами и мембраной оставить промежуток для вентиляции. Чтобы обеспечить в доме и промежутке постоянный температурный режим, в зазоре сверху и снизу устанавливается продух, также он не дает возникать конденсату.

Наружная и внутренняя пароизоляция деревянного дома.

Необходимо помнить, что наличие пароизоляции стен не должно устраиваться прямо на деревянную основу, так как на поверхности дома будет скапливаться влага. Она будет накапливаться и пропитывать дерево, что в дальнейшем приведет к плесени и грибковым образованиям. А также ухудшатся теплоизоляционные и звукоизоляционные качества.

Еще один недостаток этого способа #8211 ухудшается микроклимат внутри дома, так как стены совершенно не дышат. Но, несмотря на свои минусы, этот метод применим как для новых построек, так и для старых.

Проводя внутреннюю пароизоляцию помещения, применяют тонкую полиэтиленовую пленку или мембранную. Мембрану или пленку легко заменить на фольгированный материал. При его укладке отражающую поверхность устраивают в сторону воздушного пространства. В таком виде уменьшается процесс теплоотдачи. Такая изоляция может использоваться, если впоследствии будет проводиться укладка кафеля.

Преимущества внутренней пароизоляции:

снижаются теплопотери
продлевается срок службы конструкции.

Инструкция по монтажу пароизоляции стен

Пароизоляция – это не прихоть, а необходимость в конструкции совершенно любого дома. Ее наличие позволяет избежать немало проблем, среди которых появление на стенах плесени и грибка.

Монтаж пароизоляционной пленки легок и не требует особых навыков. Необходимо лишь тщательно подготовить поверхность, выбрать на строительном рынке необходимые материалы для работы и произвести их установку с учетом некоторых особенностей, описанных далее.

Какой стороной крепить пароизоляцию

При укладке пароизоляционного материала на стены он должен раскатываться снизу вверх. При этом полотнища укладываются в горизонтальном, а не вертикальном положении. Крепятся к стене они при помощи деревянных реек или профилями из оцинкованного металла.

Среди наиболее распространенных пароизоляторов выделяют:

Экстрадированный пенополистирол
Металлические листы
Алюминиевая фольга
Листовой пластик
Стекло
Изоспан, мегаизол и многое другое

Отвечая на вопрос, в какую сторону должен быть повернут материал, независимо от его типа ответ будет одинаковым – внутренней стороной к утеплителю.

Крепится он скобами из строительного степлера или оцинкованными гвоздями. Нижняя часть материала должна располагаться ниже базового уровня – это позволит избежать попадания из-под нее влаги внутрь помещения. Листы накладываются внахлест на 3-5 см, а места стыков закрываются специальной водонепроницаемой лентой .

Правильная пароизоляция стен изнутри

Как правило, внутри помещения пароизоляционные материалы накладываются на перегородочные стены, разбивающие на зоны жилое пространство. Очень часто они покрываются звукоизоляционными материалами из минеральной ваты или стекловаты, которые быстро накапливают воду и теряют свои свойства. Следовательно – поверх необходимо размещать пароизоляционные листы.

Внутри помещения пароизоляцию лучше крепить деревянными рейками, обработанными антисептическими веществами. Накладывается она с обеих сторон перегородочных стен. На стыке должен получиться нахлест не менее 2 см. Нужно следить, чтобы с обоих сторон стыки не совпадали друг с другом, а расстояние между ними составляло более полуметра.

Пароизоляция под сайдинг

Оббивая стены дома наружным сайдингом, о пароизоляционном слое необходимо задуматься на этапе строительства каркаса. Рекомендуется использование фольгированной пленки. которая крепится отражающей стороной наружу.

Слой пароизоляционного материала устанавливается под низом деревянной обрешетки. Смонтировав каркас, все стыки и отверстия необходимо герметизировать специальным влагостойким скотчем. Не менее важным моментом на данном этапе является обработка деревянных планок под обрешетку антисептическими веществами – это предотвратит образование грибка и плесени .

Пароизоляция стен деревянного дома изнутри или снаружи

Обустраивая деревянный дом, добиться результата, чтоб дерево не пропитывалось влагой, можно несколькими способами:

Естественная усадка древесины
Укладка пароизоляционного слоя снаружи
Укладка пароизоляционного слоя изнутри

В первом случае пароизоляционные материалы не потребуются. Спустя год-два произойдет естественная усадка древесины, после чего дом можно обшить теплоизолятором с гидрофобизированной обработкой (плотность – 90-150 кг/м. куб.). Стены смогут дышать, сохраняя благоприятный микроклимат. но подобная конструкция будет недолговечна.

Второй способ – выполнить наружную пароизоляцию. Размещается она между стеной и утеплителем. При этом между стеной и мембраной, удерживающей влагу, необходимо организовать вентилируемый зазор до 5-6 см, соединенный внизу и вверху продухами. Последние будут обеспечивать постоянно одинаковую температуру в помещении и зазоре, не давая образовываться конденсату.

Необходимо учесть, что пароизоляционный материал снаружи ни в коем случае не укладывается напрямую на деревянную стену, так как на его поверхности может начать образовываться конденсат. Вода будет оседать на дереве, накапливаться, вызывая образования грибка, плесени. потерю теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств.

Недостатком такого способа пароизоляции является ухудшение микроклимата внутри помещения, так как стены практически не дышат естественным путем. Но данный метод подходит как для новых, так и старых деревянных построек.

Третий способ – провести пароизоляцию изнутри. Как правило, для этого используется самая простая полиэтиленовая пленка (толщина от 0,1 мм) или специальная мембрана. Необходимо позаботиться о том, чтобы пароизоляционный слой цокольного и чердачного этажа был единым целым.

Вместо мембраны или пленки можно использовать специальный отражающий фольгированный материал. Отражающая сторона должна быть обращена в сторону воздушного зазора. В этом случае уменьшается коэффициент теплоотдачи. Данный способ особенно приемлем, если в последующем будет проводиться плиточная отделка.

Преимущества внутреннего утепления деревянных стен очевидны:

Уменьшаются потери тепла
Увеличивается долговечность конструкции

Но, несмотря на весомые преимущества, подобная герметизация не позволит дышать стенам естественным путем, ухудшится микроклимат.

Пароизоляция стен каркасного дома

В каркасном доме пароизоляцию необходимо устанавливать на внутренней стороне утеплителя, чтобы защитить последний от проникания внутрь влаги. В условиях холодного или умеренного климата данный способ и вовсе является самым действенным .

Процедура монтажа пленки или мембраны в теории не составит никакого труда: они при помощи скоб крепятся к обвязке и каркасным стойкам, а стыки заделываются влагостойким скотчем. Но на практике часто допускаются три типичные, но непоправимые в дальнейшем ошибки:

Установка наружного пароизоляционного барьера не с той стороны
Дублирование пароизоляционного слоя
Некачественное проведение работ

Паронепроницаемый барьер необходимо устанавливать изнутри под теплоизоляцией, иначе будет образовываться конденсат на защитной пленке или мембране, который в последствие буде собираться в утеплителе, приводя к потере его основных защитных свойств. Если рассматривать классический каркасный пирог, самым наружным слоем должна стать ветрозащитная мембрана, способная беспрепятственно пропускать пары наружу.

Не менее типичной ошибкой является дублирование пароизоляционного материала в каркасном пироге. С одной стороны, в этом нет ничего нелогичного – утеплитель надежно защищен от влаги. Однако пароизоляционный материал удерживает влагу не на все 100%, таким образом, часть ее будет все-таки попадать внутрь пирога, но не будет уходить обратно. В подобной ситуации создаются идеальные условия для образования грибка или плесени – утеплитель быстро утратит свои свойства.

Чтобы всего выше вышеописанного не допустить, достаточно запомнить одно простое правило: в каркасном доме наружная теплоизоляция устанавливается под слоем утеплителя, а снаружи – ветрозащитная мембрана. Необходимо также позаботиться о ветровом зазоре.

Третья, и самая распространенная ошибка – проведение некачественных работ. Нужно следить, чтобы были заклеены все дыры, надежно проклеены стыки – иначе не стоит напрягаться и отказаться от пароизоляции вовсе.

В заключении

Независимо от типа строения и его назначения, укладка пароизоляционного материала – необходимый этап. Без него конструкция будет впитывать в себя влагу, внутри начнется образование грибков и плесени, разрушение структуры материалов.

Но самым главным предназначением пароизоляционных материалов является защита утеплителя, влага из которого естественным путем практически не удаляется и спустя несколько лет он начинает терять свои свойства.

Как сделать качественную пароизоляцию пола. Особенности проведения работ и лучшие матераилы.

Источники: http://1poteply.ru/montazh/steny/paroizolyaciya-iznutri.html, http://vsyaizolyatsiya.ru/paro/sten-svoimi-rukami.html, http://teplovizor-spb.ru/paroizolyatsiaosnovny-e-oshibki

Комментариев пока нет!

postrojkin.ru

Пароизоляция стен изнутри и снаружи дома

Правильная пароизоляция стен

Пароизоляция — совершенно необходимый элемент в любой конструкции дома. Наличие пароизоляции помогает избежать огромного количества проблем, к которым относятся и грибок, и плесень на стенах. Монтаж пароизоляционного материала не требует каких-то особых навыков. Необходимым условием монтажа является подготовка стен до нужного состояния. Далее нужно выбрать необходимые материалы на строительном рынке и установить их с учетом особенностей, приведенных ниже.

Схема пароизоляции стен деревянного дома.

Можно утеплять дом такими пароизоляционными материалами:

Мегаизол, изоспан и другие.
Листовой пластик.
Стекло.
Фольга алюминиевая.
Металлические листы.
Пенополистирол экструдированный.

Монтаж пароизоляционных материалов для стен изнутри

Схема пароизоляции стен и кровли.

Пароизоляция стен в каркасном доме изнутри

Схема пароизоляции стены каркасного дома.

Некачественно выполненные работы.
Дублирование пароизоляционного слоя.
Установка пароизоляционного барьера (наружного) не с той стороны.

Дублирование пароизоляционного материала — не менее типичная ошибка. Нет ничего нелогичного, с одной стороны. Можно утеплять дом и позаботиться о его наилучшей защите от проникновения влаги. Однако удерживать влагу на все 100% пароизоляционный материал неспособен, значит, часть конденсата все же попадет внутрь, но из-за второго слоя пароизоляционного материала она не будет уходить обратно. Подобная ситуация создает идеальные условия для появления плесени и грибка.

Схема пароизоляции фасада деревянного дома.

В итоге не будет смысла утеплять дом, так как теплоизоляционный материал быстро утратит свои свойства.

Самая распространенная ошибка — некачественные работы. Проследите, чтобы все стыки были плотно проклеены и нигде не было дыр, иначе не стоит утеплять и пароизолировать дом изнутри.

Пароизоляция стен снаружи и изнутри в деревянном доме

Причиной различных деформаций является изменение влажности дерева:

Изменение размеров или формы бревен.
Усадка стен.
Трещины.

teplomonster.ru

схема монтажа изнутри и снаружи

Для того чтобы стены, крыша и теплоизоляция помещения были надежно защищены от негативного влияния влаги, проникающей изнутри помещения, с целью предупреждения оседания конденсата, принято использовать укладку пароизоляции кровли и стен. Монтаж пароизоляции помогает предупредить проникновение частичек воды в теплоизоляцию помещения и способствует продлению срока эксплуатации всей конструкции крыши.

В качестве изоляционного слоя используется мембрана, представляющая собой нетканое полипропиленовое полотно, или пароизоляционная пленка. На строительном рынке можно встретить пароизоляционные материалы импортные и отечественного производства, наиболее популярными среди сертифицированных пароизоляционных пленок являются: Изоспан, Строизол, DELTA, Tyvek и другие.

Схема монтажа при утеплении скатной кровли

Монтаж пароизоляционного слоя при утеплении скатной кровли выполняется с внутренней стороны, непосредственно на утеплитель. Пароизоляционные полотна раскатываются горизонтально, начиная снизу крыши обязательно внахлест. При этом запасы по каждому стыку должны составлять как минимум 15 см.

Герметичность пароизоляционного слоя достигается при помощи оклеивания линий стыков специальным скотчем. Для крепления гипсокартона или другого отделочного материала создается обрешетка из металлопрофиля или реек. Зазор между пароизоляцией и отделочным материалом должен составлять около 50 мм.

Более подробную схему укладки пароизоляции при различных типах утепления кровли смотрите на рисунке ниже.

Схема укладки на стенах изнутри и снаружи

При необходимости установить пароизоляцию стены изнутри помещения, слой пароизоляционного материала располагается с обеих сторон теплоизоляции по аналогии с пароизоляцией крыши.

1. Внутренняя стена и отделка 2.Рейка для крепления пароизоляции 3. Пароизоляция 4. Утеплитель

Пароизоляция снаружи дома укладывается на стену с учетом нахлеста и других необходимых мер, сверху нее слой утеплителя и ветрозащита, которая крепится контррейкой и закрывается наружной обшивкой с зазором в 40-50 мм.

При выполнении пароизоляционного слоя в банях и саунах, для которых характерны достаточно высокие температуры, рекомендуется использовать фольгированную пленку, изготовленную на основе крафт-бумаги.

Полотнища пароизоляционного материала располагаются под декоративной отделкой, для крепления используют деревянные реечки. Фольгированная сторона материала должна смотреть внутрь. Зазор между слоем пароизоляционного материала и внутренней обшивкой должен составлять около 5 см. Стыки полотнищ проклеивают термостойкой лентой.

stroimsvoidom.com

Утепление стен подвала снаружи при помощи гидро-, тепло- и пароизоляции

Во время строительства дома особое внимание следует уделять проведению качественной пароизоляции стен, ведь сырость, которая влечет за собой образование плесени и грибка, может стать причиной разрушения конструкции.

Влага может появляться из-за того, что была нарушена технология утепления стен или же образования конденсата на границе тепла и холода. Поэтому, чтобы избавиться от сырого воздуха, необходимо обеспечить качественную вентиляцию. К сожалению, в зимнее время года этот метод нерационален, так как в помещении будет слишком холодно (исключениями являются дома, выполненные из кирпича и дерева). Во всех остальных случаях требуется обеспечение пароизоляции.

Для чего нужна пароизоляция стен

Дышащие материалы, которые используются при утеплении стен, могут являться причиной образования эффекта конденсатора влаги. Из-за впитывания влаги утеплителями происходит размокание материалов и их дальнейшая потеря своих свойств. Со временем в этих местах начинают отходить обои, трескаться штукатурка и появляться плесень.

Многослойные стены и вентилируемый фасад также нуждаются в обеспечении качественной пароизоляции. Кроме этого, желательно заранее подумать о круглогодичной системе вентиляции, которая является обязательным условием создания в помещении оптимального микроклимата.

Во процессе пароизоляции используется материал, способный оставлять влагу снаружи, но при этом пропускать сквозь себя весь воздух (благодаря микроскопическим порам). Благодаря этому система пароизоляции, дополненная качественной вентиляционной системой, способна полностью избавить помещение от сырости.

Внимание! Включать пароизоляцию стен в список работ следует лишь в том случае, если речь идет о строительстве жилья из дышащих материалов.

Требования к теплоизоляционным материалам для утепления подвала и цоколя

Схема стены, утепленной пенопластом.

На фундамент, служащий стенами подвала, цоколя, постоянно действуют неблагоприятные внешние условия: снег, дождь, талая вода.

В качестве материалов при строительстве цоколя используют очень плотные и прочные обожженные кирпичи, железобетонные блоки.

Дополнительное утепление – экструзионные пенопласты – позволяет обеспечить достаточно высокую теплозащитность наружных частей цокольного этажа.

Свойства, важные для теплоизоляционного материала:

теплопроводность;
устойчивость к деформациям;
срок службы;
пожаробезопасность;
паропроницаемость.

Главное требование к материалам для утепления цоколя и подвала: они должны иметь нулевое водопоглощение и не менять теплозащитные свойства под внешними воздействиями.

Материалы для пароизоляции

Пароизоляционные материалы делятся на несколько видов:

полиэтиленовая пленка, толщина которой составляет 0,1 миллиметров. Один из самых бюджетных средств пароизоляции, не лишенный своих недостатков. В результате использования этого материала продвижение воздуха сводится на нет, из-за чего стены перестают «дышать». Некоторые люди советуют перфорировать пленку, что в корне неверно, ведь в таких случаях она полностью перестает выполнять свою функцию;
специальные паризолирующие мастики. Материал, который наносится перед заключительной отделкой, отлично пропускает воздух, но при этом не позволяет пару проникнуть внутрь;
мембранная пленка – одно из последних решений в строительстве, полностью справляющее со своей задачей. Воздух проходит в нужном объеме, пар не пропускается, благодаря чему утеплитель полностью защищен.

Внутренняя гидроизоляция стен

О внутренней вертикальной гидроизоляции следует задуматься при расположении стен на уровне прохождения грунтовых вод, либо при полном отсутствии дренажной системы. Чаще всего работы осуществляют вместе с горизонтальной изоляцией, что является правильным и более разумным подходом, позволяющим исключить любое проникновение воды и влаги внутрь помещения.

Гидроизоляция стен подвального помещения

Пароизоляция стен каркасного дома

Утеплитель по своему объему занимает порядка трех четвертей стен каркасного дома, что, в свою очередь, еще больше усиливает необходимость обеспечения качественной пароизоляции жилья такого типа. Слабая пароизоляция может не только свести на нет весь эффект от утепления, но и, в итоге, вызвать разрушение конструкции.

Стеновой пирог каркасного дома должен включать в себя:

внешнюю обшивку дома;
гидро- и ветроизоляцию;
слой утеплителя шириной порядка 150 миллиметров, который располагают между каркасными стойками;
каркас;
пароизоляционную мембрану;
внутреннюю отделку.

Используя строительный степлер, пароизоляционные слои следует надежно закрепить к стоякам каркаса и обвязке. Затем при помощи скотча необходимо тщательно загерметизировать стыки.

При закреплении пароизоляционной пленки рекомендуется соблюдать определенные правила, которые позволят усилить ее эффект:

для обеспечения качественной вентиляции стен и оптимального микроклимата мембрану устанавливают исключительно с внутренней стороны теплоизолирующего слоя;
пароизоляцию запрещается крепить с обеих сторон, так как внешний слой выступает в качестве защиты от влаги, но не от пара. В свою очередь, пароизоляционная и внутренняя сторона влагозащитной пленки должны пропускать воздух, тем самым обеспечивая вентиляцию, просыхание и проветривание утепляющего слоя.

Внимание! Некоторые специалисты уверяют, что при использовании пенопласта и эковаты в качестве утеплителя, необходимость в обеспечении пароизоляции отпадает, так как эти материалы сами по себе устойчивы к воздействию влаги и конденсата. В действительности, отсутствие пароизоляционного слоя может спровоцировать проблемы с внутренним слоем обшивки, так как пар останавливается именно там, что влечет за собой образование конденсата.

Монтаж пароизоляции на разные поверхности

Понятие

Пароизоляция – это материал, предназначенный для надёжной защиты утеплителя и строительного объекта в целом от проникновения пара. Этот пар (конденсат) может впитываться в утеплитель, например, в минеральную вату, и значительно ухудшать её теплоизоляционные свойства. А нельзя ли обойтись только гидроизоляционным сырьём?

Нельзя. Почему? Потому что в отличие от гидроизоляции, пароизоляция препятствует проникновению не жидкости, а пара. Чем чревато отсутствие пароизоляционного материала? Потерей всех характеристик утеплителя (даже самого дорогого), и снижением долговечности всего строительного объекта.

Таким образом, паровой барьер – это не прихоть, а необходимость.

Принцип работы

Принцип работы «пароизолятора» прост. Как правило его применяют изнутри помещения. При использовании барьера, влажный воздух из здания не выходит наружу. Тем самым оставляет теплоизоляционный материал в сухом состоянии. А случайно попавшая в утеплитель влага, удаляется за счёт паропроницаемой мембраны, которая монтируется с наружной стороны утеплителя. И это уже гидроизоляция.

«Изоспан» — это один из современных материалов. Линейка продукции представлена самыми разными покрытиями. Однако все их объединяет одно свойство — это полипропиленовые пленки разной толщины и прочности, предназначенные для защиты от влаги.

Пароизоляция «Изоспан», которую можно использовать на потолок и стены бани, не пропускает не только пар, но и воду. Поэтому материалами этой фирмы можно обшивать парные и душевые комнаты.

фольгированный «Изоспан FS» — полипропиленовая мембрана с металлическим покрытием. Абсолютно паро- и водонепроницаем.

Отражает до 90% тепла, что способствует энергосбережению;фольгированный «Изоспан FХ» на вспененной основе. Универсальный продукт, с помощью которого можно не только защитить стены от влаги, а также утеплить их;металлизированный «Изоспан FB» с основой из крафт-бумаги, его предпочтительнее использовать для потолка бани. Как и остальная фольгированная продукция, отражает большую часть тепловой энергии, удерживая ее в помещении.

Если возникала необходимость сделать пароизоляцию уже готовой бани, придется снять всю старую обшивку. Если ведется строительство нового помещения, то изоляцию монтируют после слоя утеплителя, а потом обшивают стены отделочным материалом.

Недостаточно понимать, что такое пароизоляция стен, нужно еще и знать, как такая защита должна быть установлена (не пугайтесь, на самом деле это довольно просто). Для пароизоляции стен пленкой важно сохранить целостность барьера, т.е. убедитесь, что в нем нет отверстий, лист или рулон целый без механических повреждений.

Для пароизоляции стен есть инструкция. Она состоит всего лишь из нескольких основных советов, которые помогут выполнить качественную работу в кратчайшие сроки.

Влагоизоляция, паровлагоизоляция стен внутри помещения выполняется путем покрытия уже готового слоя утеплителя изоляционной пленкой.
Для наружных стен утеплительный слой, наоборот, наносится на пленку, т.е. пароизоляция будет находиться внутри, между стеной и утеплителем.
Фиксация пленки осуществляется по деревянной раме или каркасу путем приклеивания специальным клеем или пленкой.
Удостоверьтесь, что все стыковые соединения имеют необходимый нахлест (3-5 см).
Сверху и снизу необходимо оставить более длинные концы, до 10 см. Это позволит избежать стягивания пленки вовнутрь при наложении конечного покрытия на стену.

Ну и несколько общих советов: используйте для порезки изоляции канцелярский нож, точно вымеряйте необходимые размеры для экономии материалов, не используйте поврежденные листы. Пароизоляционные материалы стен очень мягкие и не держат форму самостоятельно, заранее позаботьтесь о крепежных элементах, и клейкой ленте.

Ветропароизоляция стен и просто пароизоляция, это не одно и тоже. Функция пароизоляции заключается в замедлении перемещении водяных паров, и обычно не предназначена для замедления миграции воздуха. Это назначение воздушных барьеров. Когда воздух перемещается из места в место из-за разницы давления воздуха, пар движется вместе с ним.

Устройство пароизоляционного слоя выглядит следующим образом:

выполняется предварительная подготовка поверхности стены;
монтируется решетка или каркас для утеплителя;
прокладывается изоляционный материал;
вся поверхность, включая решетку, закрывается слоем паробарьера;
окончательная отделка (например, гипсовые листы).

Монтаж пароизоляции можно производить на разных поверхностях.

Например, для пола. В этом случае материал кладется изнанкой к балкам перекрытия.Наоборот для потолка. Пленка разворачивается и устанавливается шершавой стороной внутрь.

Можно произвести установку на стены. В этом случае действуют следующие правила:

необходимо раскрутить пленку по стене и закрепить с помощью скоб,
листы пароизоляции обязательно должны идти внахлест 100-200 мм,
следует избегать чрезмерного натяжения,
обязательно нужно предусмотреть место для вентиляции,
как и в варианте с кровлей, все стыки должны быть проклеены одно-/двусторонним скотчем, чтобы обеспечить полную герметизацию.

При монтаже пароизоляции на деревянные конструкции, дерево необходимо предварительно обработать антисептиком.

Важно! Нельзя производить монтаж во влажную или дождливую погоду. Пароизоляционный материал должен быть обязательно сухим.

Чаще всего производитель вместе с материалом дает инструкции для правильной укладки и этими инструкциям следует пользоваться. Храниться рулоны должны на поддонах на расстоянии от отопительным приборов, в помещении или под навесом. На одном поддоне возможно хранение не более, чем 25 рулонов. Транспортируются рулоны так же на поддонах в закрытом автотранспорте.

Пароизоляция стен деревянного дома

Древесина – строительный материал, который страдает от негативного воздействия влаги больше всего. Единственными исключениями являются те случаи, когда дома возводятся из клееного или оцилиндрованного бруса. Такой брус уже проходит всю необходимую подготовку на самом производстве (высушивается и подгоняется под четкую, геометрическую форму), что придает ему высокую герметичность и образует естественную преграду на пути влаги.

Обычно древесина, которая используется в строительстве домов, сохнет очень долго. Срок полного высыхания материала может достигать пяти лет, во время которых (особенно, в первый год) с деревом происходят наиболее заметные деформации. К ним относят:

постепенная усадка стен;
появление в стенах трещин;
изменение размера бревен;
постепенное изменение формы бревен.

Этот естественный процесс всегда сопровождается образованием различных дефектов. Решить данную проблему можно за счет монтажа системы теплоизоляции, которая делится на внешнюю и внутреннюю.

Пароизоляция стен. Инструкция

Пароизоляция стен деревянного дома снаружи

При наружной теплоизоляции деревянного дома конструкция стенового пирога выглядит следующим образом:

для начала на бревно укладывают пароизоляционный слой, который обязательно нужно располагать внахлест, с краями, заходящими друг на друга примерно на 2 сантиметра. Стыки необходимо тщательно загерметизировать самоклеящейся лентой, а фольга должна быть загерметизирована металлическим скотчем;
затем происходит укладка каркаса, который традиционно изготавливают из бруса. На этот слой крепят утеплитель, который тщательно защищают гидроизоляционным материалом;
в завершение необходимо провести заключительную отделку.

Пароизоляцию можно крепить несколькими способами, которые зависят от типа используемого бревна:

если используется круглое бревно, то слой пароизоляции крепят на самом дереве при помощи простого строительного степлера. Вентиляционные зазоры в таких случаях не требуются;
в свою очередь, вентиляционные зазоры нужны в тех ситуациях, если используются прямоугольные и квадратные бревна. Для этого на дерево следует набить рейки, ширина которых составляет порядка 2,5 сантиметров, а шаг между ними – около 1 метра. После этого происходит укладка и закрепление пароизоляционного слоя.

Пароизоляция стен изнутри в деревянном доме

При проведении внутреннего утепления стен дома, работы будут осуществляться в следующем порядке:

для обеспечения качественной вентиляции потребуется обрешетка, ширина которой составляет до 5 сантиметров;
на обрешетку крепится слой гидроизоляционной пленки. Образовавшийся между пленкой и стеной зазор будет обеспечивать качественную вентиляцию;
на гидроизоляционную пленку крепят металлические профили, на который затем укладывается слой утеплителя;
затем наступает очередь пароизоляционной пленки, которую необходимо крепить внахлест. После этого требуется тщательно загерметизировать стыки;
в завершении проводится заключительная отделка.

Деревянный дом обязательно нуждается в пароизоляции, ведь этот материал хорошо пропускает влагу. Для увеличения срока службы стен и всего здания в целом, в стеновую конструкцию просто необходимо включать слой пароизоляции.

Штукатурка

Штукатурку можно наносить как на наружную, так и внутреннюю поверхности стен, однако лучше всего её выполнять по наружной поверхности стены, т.к. в этом случае вода будет прижимать её к стене, кроме того, наружная штукатурка предохраняет арматуру от влаги и, следовательно, от коррозии. Между тем при оштукатуривании внутренней поверхности стены под давлением воды штукатурка может отслаиваться. Появление трещин в стене приводит к появлению трещин на штукатурке.

Битумное покрытие можно выполнять в холодном или горячем виде, а наносить разбрызгиванием, кистью или обмазыванием, Нанесение обмазкой более эффективно, т.к. позволяет получить более плотный слой и обеспечивает лучшую адгезию. Покрытие, нанесённое в горячем виде, при остывании становится хрупким, а покрытие, нанесённое в холодном виде, хорошо закрывает трещины в конструкциях, если эти трещины невелики. Битумные эмульсии постепенно разрушаются под действием воды, а качество битума, поставляемого в строительство за последние годы, ухудшилось.

Для чего и где нужна пароизоляция

В воздухе всегда находится некоторое количество водяных паров. При этом в отличие от жидкой воды, проникающая способность газообразной воды на порядок выше.

Рекомендую: Какая есть альтернатива завалинке

Водяной пар проникает практически через любые виды искусственных каменных материалов, образующих полы, стены и перекрытия здания и если не решить, как сделать пароизоляцию, может наделать немало бед.

Негативное воздействие оказывает как сам пар, служащий питательной средой для различного рода микроорганизмов населяющих частички пыли, так и жидкая вода, в которую он переходит при конденсации. Конденсированная вода в свою очередь питает плесневые грибки и водоросли, оказывает разрушающее действие на конструкции.

Пароизоляция

В основном, пароизоляцию устраивают для утеплителей, причем таких, которые заметно теряют свои качества при увлажнении. При этом, паробарьер устраивают с жилой стороны помещений, поскольку именно там влажность воздуха выше.

Кроме того, как сделать пароизоляцию своими руками, необходимо знать тем, кто решил построить баню или сауну имеющие отдельную парилку, в которой по определению будет высокая концентрация парообразной воды. Разумеется, в соседних помещениях этот пар совершенно ни к чему.

Как действует пароизоляция, материалы и инструменты для ее устройства

Чтобы лучше представить, устройство пароизоляции, рассмотрим, как сделана парозащита пола, например, с покрытием из паркетной доски.

Для защиты паркета нам необходимо создать некий слой называемый паробарьер, непроницаемый для газообразной воды.

Паробарьерная пленка

Защитить полы нужно от пара проникающего снизу, поэтому, паробарьер должен располагаться под финишным покрытием, а еще лучше в самом низу всего конструктива, непосредственно на перекрытии.

Сделать пароизоляцию пола можно с помощью пленки, не пропускающей газообразную воду. Но можно и уложить не пропускающий пары воды пенопласт (пенополистирол, пенополиуретан), в этом случае пароизоляция одновременно послужит утеплением пола (См. рисунок 1).

Устройство пароизоляции пола

Существуют и обмазочные материалы для пароизоляции на основе акриловых смол или в виде т. называемой «жидкой резины», смеси полимеров, образующих после нанесения резиноподобную пленку. Подобные материалы удобны для устройства гидроизоляции в труднодоступных местах, на поверхностях сложной формы.

Как уже говорилось, сделать пароизоляцию можно с помощью пленочных паробарьеров. В самом простом случае можно использовать обычные полиэтиленовые или полипропиленовые пленки. Для придания дополнительной прочности пленки для устройства паробарьера армируют сеткой из стекловолокна или вискозы.

Армированная пленка для пароизоляции

Для получения более качественной защиты используются специальные пароизоляционные мембраны, состоящие из нескольких слоев.

Такая многослойная пароизоляция может оказаться требовательной к характеру монтажа. То есть, при укладке ее стороны должны быть ориентированы определенным образом. На поверхности такого паробарьера нанесены обозначения, указывающие как сделать пароизоляцию с его помощью, а именно, какая сторона должна быть обращена к защищаемой конструкции, а какая от нее.

Рекомендую: Убирать ли дренажный насос на зиму

При устройстве пароизоляции, обычно неизбежны швы, для герметизации которых нужен специальный скотч. То же самое касается не пропускающих пара утеплителей. Швы между ними запениваются монтажной пеной, а затем так же проклеиваются скотчем (см. ).

Дело в том, что монтажная пена образует при затвердевании открытые поры, сквозь которые парообразная влага проходит свободно.

Что касается инструментов применяемых при устройстве пароизоляции, обычно они ограничиваются ножницами и монтажным ножом. Кроме того, для нанесения обмазочных составов используют кисть, или шпатель.

Пароизоляция

Укладка пароизолирующих пленок выполняется на ровное основание, без каких либо острых выступов могущих эту пленку повредить.

Как уже говорилось, нужно быть внимательным при использовании односторонних барьеров, где важна ориентация. Особенно правильная ориентация парабарьера при защите утеплителей, например при утеплении кровли, крыши. Если же пленка укладывается внутрь массива конструкции, под бетонную или растворную стяжку ее ориентация практической роли не играет.

Рассмотрим особенности пароизоляции различных конструктивов.

Внутренняя теплоизоляция и пароизоляция стен. / ППУ XXI ВЕК – Напыление ППУ

Внутренняя теплоизоляция

Если наблюдается промерзание стены в одном или нескольких местах, то стену утепляют с внутренней стороны по всей ее плоскости. При образовании в результате промерзания мокрых пятен стену утепляют с внутренней стороны раствором «теплой» штукатурки толщиной 30 мм. Штукатурку устраивают по тканой сетке, обеспечивающей прочное сцепление теплоизоляционной штукатурки. Утепление внутренней стены целесообразно проводить в пределах целой комнаты. Это препятствует распространению влаги за границы поврежденной зоны. При утеплении стен изнутри нужно обеспечить пароизоляцию, защищающую отремонтированный участок от увлажнения парами внутреннего воздуха.

Теплая штукатурка

При утеплении стен раствором изнутри сначала следует срубить существующую штукатурку. Если старую штукатурку оставляют на стене и по ней устраивают новую, то для лучшего сцепления раствора с поверхностью необходимо укрепить на стене арматурный каркас, натянуть сетку и по ним оштукатурить стену теплоизоляционным составом.

В настоящее время в строительной практике широко применяют тканые и плетеные металлические сетки с ячейками размером не более 50х50 мм. Считается, что тканая сетка обеспечивает менее прочное сцепление из-за того, что плотно ложится на поверхность и не образует требуемой шероховатости. Поэтому нередко под такую сетку предварительно набивают дрань или, что еще лучше, узкие рейки толщиной 5 мм.

Между ними и сеткой образуется пространство, в котором хорошо удерживается штукатурка. Сетку нужного размера натягивают и прибивают гвоздями длиной 50…70 мм через каждые 10 см в шахматном или квадратном порядке. При забивании гвоздей оставляют кусок длиной 1.5…2 см, который загибают, прижимая им сетку. Таким образом крепят сетку под штукатурку стен и потолков.При оштукатуривании поверхности наносят по очереди 3 слоя:обрызг; грунт; накрывку.

Обрызг

Обрызг всегда набрасывают сплошным слоем толщиной 3…9 мм без пропусков. Перед его нанесением поверхности каменных, бетонных и деревянных стен хорошо смачивают водой. Для обрызга приготовляют жидкий раствор, который при набрасывании с силой ударяется о поверхность и затекает во все шероховатости и поры поверхности, хорошо сцепляется с ней и прочно удерживает на себе тяжесть от грунта и накрывки.

Грунт

Грунт образует необходимую толщину штукатурки и выравнивает имеющиеся неровности. Для него приготовляют густой тестообразный раствор. При большой толщине штукатурки грунт наносят несколькими слоями по 1,5…2 см каждый, т.к. при большей толщине он может сползать. Если оштукатуривают стены быстросхватывающимися густыми растворами (известково-гипсовыми), то толщина слоя грунта может быть большей. Первый слой грунта следует наносить путем набрасывания, оставшиеся слои – набрасыванием или намазыванием.

Накрывка

Накрывку наносят на грунт в виде жидкого раствора слоем толщиной 2…4 мм. Она выравнивает поверхность, образуя гладкий слой раствора. Для накрывки лучше всего приготовлять раствор из мелкого песка, просеянного через сито с ячейками 1,5х1,5 мм.

При оштукатуривании помещений с повышенной влажностью и наружных стен используют цементные и цементно-известковые растворы. При ремонте и утеплении небольших участков штукатурный раствор можно намазывать, а не набрасывать. При этом он должен быть достаточно густым. Поверхности стен, подлежащие утеплению штукатуркой, перед началом работ должны быть хорошо смочены водой. Устраивать штукатурку за один раз толстым слоем нельзя, т.к. это может привести к сползанию раствора. Кроме того, это может привести к образованию большого количества трещин на поверхности стены. Если наносят тонкий слой раствора, то при кирпичных стенах его толщина должна быть не меньше 5 мм, иначе через штукатурку будут просвечивать швы кладки в виде клеток, которые останутся даже после покраски поверхности известковой или клеевой краской.

При отделке деревянных поверхностей толщина штукатурки должна быть не менее 25 мм. Это вызвано тем, что раствор наносят на прибитую к стене дрань, которая при короблении разрывает тонкий слой штукатурки и образует в ней трещины.

При образовании наледей или инея в местах промерзания проводят утепление с помощью так называемых эффективных утеплителей: теплоизоляционных плит (пенополистирольные, минеральноватные и др.) или напыляемого пенополиуретана.

Плитные утеплители и напыленные составы (пенополиуретана и др.) могут быть оштукатурены по технологии описанной выше, с применением как стальной, так и полимерной сетки. Однако, по теплоизоляционным материалам применяются специальные составы штукатурок.

Плитный утеплитель

Для устройства дополнительного слоя из плитного утеплителя применяют различные плитные материалы:

пенополистирол;
минераловатные, фибролитовые, древесно-стружечные плиты.

Сначала внутреннюю поверхность стены очищают от обоев или окраски и дают ей просохнуть.

На поверхности стены устанавливают предварительно рейки. Рейки, толщина которых зависит от требуемой толщины утеплителя, прибивают к стене с шагом, равным ширине применяемых теплоизоляционных плит. Между рейками в распор устанавливают теплоизоляционный материал. Плиты можно приклеить к поверхности составом, состоящим из цемента и ПВА, битумной мастикой, синтетическим клеем. Возможно крепление плит утеплителя с помощью деревянных дранок, прибиваемых к рейкам, или с помощью лент шпагата или проволоки, натянутых на рейки.

Вертикальную пароизоляцию выполняют из рубероида, прокладочного гидроизола, кровельного пергамина, пароизоляционных пленок, битумной и полиуритановой мастики. Их наносят на плиты утеплителя и рейки сплошным слоем. Между листами облицовки и полом оставляют зазор 1…1,5 см, который закрывается плинтусом. Утепление стен изнутри часто выполняется плитами из пенобетона. Их крепят на цементно-песчаном растворе толщиной около 3 мм с помощью оцинкованных гвоздей. Гвозди забивают по углам плит, отступая от края на 50 мм. После установки плит швы между ними заполняют на всю толщину раствором. Сверху выполняют отделку цементно-песчаным раствором.

Утеплить стену изнутри можно и с помощью древесноволокнистых плит — мягких и твердых. Для этого на стене устраивают каркас из деревянных брусков. На каркас сначала укрепляют мягкие древесноволокнистые плиты, а затем твердые.Мягкие листы служат утеплителем, а жесткие препятствуют прониканию водяных паров воздуха в толщу стены. В качестве утеплителей можно также использовать: перлитобетон толщиной 20…25 мм; керамзитобетон толщиной 50…70 мм; поризованный цементно-песчаный раствор толщиной 15…30 мм. Для утепления с внутренней стороны можно использовать и известково-перлитовую штукатурку, приготовляемую из гашеной извести, перлитового песка с добавлением цемента.

В случаях когда требуется существенно повысить теплоизоляцию стен или как говорят профессионалы поднять термическое сопротивление ограждающей конструкции (стены) применяется технология напыления пенополиуретана (ППУ) Пеноглас, которая позволяет при минимальных толщинах достигать существенных результатов: так 5 см напыленного ППУ Пеноглас по теплоизоляционным свойствам равносильно кирпичной стене толщиной в 1.5 м, 12 см обычного пенополистирола или 10 см ЭПП. Технология напыление пенополиуретана Пеноглас позволяет так же избежать обустройства пароизоляции, поскольку ППУ наносится бесшовно (а сам пенополиуретан является пароизолятором), что существенно снижает сроки, стоимость материалов и работ.

Утепление стены напылением пенополиуретана Пеноглас

Как уже описывалось выше теплоизоляционный слой пенополиуретана можно оштукатурить специальной штукатуркой, однако данный способ требует повышенного расхода штукатурной смеси, повышенных трудозатрат, сроков исполнения и неизбежно создает неудобства связанные с мокрыми процессами.

Экономически, проще и быстрее обустроить теплоизоляцию напылением ППУ Пеноглас и зашить ее гипсокартонном, стекломагнезитом и т.п. В этом случае, необходимо установить терморазрывы под кронштейны (прямые подвесы) направляющих ГВЛ. Терморазрывы представляют собой пластины из ЭПП (экструдированного пенополистирола) повышенной плотности, по формам и размерам примерно похожи на пачку сигарет.

После установки металлокаркаса производится утепление методом напыления ППУ по технологии Пеноглас, что обеспечивает идеальную бесшовную теплоизоляцию по всей поверхности утепляемых стен. Технология Пеноглас обеспечивает безупречное качество полученной теплоизоляции. Далее необходимо срезать ППУ вылезающий за пределы металлокаркаса, для чего можно использовать обычный нож, и можно начинать монтаж листов ГВЛ.

Утепление стены за радиатором отопления

Особое внимание следует обратить на утепление части стен, находящейся за отопительным прибором. Расположенная рядом со стеной батарея сильно нагревает стену, повышая температуру на ее внутренней поверхности, вследствие чего потери тепла в этой части ограждения резко увеличиваются.

Ситуация усугубляется, если отопительный прибор установлен в нише. Через более тонкую стенку ниши теплопотери возрастают значительно. Поэтому при наличии ниши в стене и даже без нее рекомендуется установить теплоизоляционный материал за отопительным прибором на внутренней поверхности стены. Нагретая батарея значительную часть теплоты отдает в виде теплового излучения, поэтому на поверхности утеплителя, обращенной к отопительному прибору, целесообразно установить экран из алюминиевой фольги, отражающий падающее от батареи лучистое тепло внутрь помещения. Необходимо учесть, что для обеспечения конвективного теплообмена надо оставить зазор между отопительным прибором и поверхностью стены не менее 3 см.

Рис. 1. Утепление стены за радиатором:

1 – утепляющий материал;

2 – алюминиевая фольга.

Если расстояние между стеной и радиатором не позволяет устроить теплоизоляцию, то достаточно прикрепить к внутренней поверхности стены за отопительным прибором блестящую алюминиевую фольгу, которая будет отражать излучаемое батареей тепло в комнату. Устройство отражательного экрана из фольги позволяет снизить тепловые потери через радиаторную нишу в кирпичной стене толщиной 51 см на 35%.

Непрерывный воздушный барьер в наружных стенах

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Язык кода взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Сертифицированные ENERGY STAR дома, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

Полевой контрольный список национального оценщика

Система теплового ограждения.
2. Полностью выровненные воздушные барьеры. ⁶ В каждом изолированном месте ниже предусмотрен полный воздушный барьер, который полностью выровнен следующим образом:
Стены: На внешней вертикальной поверхности изоляции стен во всех климатических зонах; также на внутренней вертикальной поверхности утепления стен в климатических зонах 4-8. ⁸

Сноска 6) Для целей данного Контрольного перечня под воздушным барьером понимается любой прочный твердый материал, который блокирует поток воздуха между кондиционированным и некондиционированным помещениями, включая необходимое уплотнение для блокирования чрезмерного потока воздуха по краям и швам и адекватную опору для противодействия положительным и отрицательным нагрузкам. отрицательное давление без смещения или повреждения.EPA рекомендует, но не требует, жесткие воздушные барьеры. Пенопласт с открытыми или закрытыми порами должен иметь готовую толщину ≥ 5,5 дюйма или 1,5 дюйма, соответственно, чтобы считаться воздушным барьером, если производитель не указывает иное. Если используются гибкие воздушные барьеры, такие как домашняя пленка, они должны быть полностью герметизированы по всем швам и краям и поддерживаться крепежными деталями с крышками или головками диаметром ≥ 1 дюйма, если иное не указано производителем. Гибкие воздушные барьеры нельзя изготавливать из крафт-бумаги, изделий на бумажной основе или других материалов, которые легко рвутся.Если используется полиэтилен, его толщина должна быть ≥ 6 мил.

Сноска 8) Все изолированные вертикальные поверхности считаются стенами (например, наружные стены выше и ниже уровня, коленные стены) и должны соответствовать требованиям к воздушным барьерам для стен. Применяются следующие исключения: воздушные барьеры рекомендуются, но не требуются, в адиабатических стенах в многоквартирных домах; и в климатических зонах с 4 по 8 воздушный барьер на внутренней вертикальной поверхности изоляции рекомендуется, но не требуется в стенах подвала или стенах подполья.Для целей этих исключений подвал или подвал – это пространство, для которого ≥ 40% общей общей площади стен находится ниже уровня земли.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии и редакции программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

DOE Zero Energy Ready Home (Версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.
Приложение 1, пункт 6) Сертифицировано EPA Indoor airPLUS.

Приложение 2 Дом, готовый к нулевому энергопотреблению Министерства энергетики США, Целевой дом.
Программа Zero Energy Ready Home Министерства энергетики США позволяет строителям выбирать предписывающий или производительный путь. Согласно предписаниям DOE Zero Energy Ready Home, строители должны соответствовать минимальным показателям эффективности HVAC, перечисленным в Приложении 2 требований национальной программы (Rev 07), или превышать их, как показано ниже. Путь производительности DOE Zero Energy Ready Home позволяет строителям выбирать индивидуальную комбинацию показателей для каждого дома, которая по своим характеристикам эквивалентна минимальному индексу HERS смоделированного целевого дома, который соответствует требованиям Приложения 2, а также обязательным требованиям Zero Выставка Energy Ready Home 1.

Приложение 2, Изоляция и инфильтрация) Утечка всего дома должна быть проверена и соответствовать следующим пределам проникновения:

Зоны 1-2: ≤ 3 ACH50;
Зоны 3-4: ≤ 2,5 ACH50;
Зоны 5-7: ≤ 2 ACH50;
Зона 8: ≤ 1,5 ACH50;
Отдельно стоящие дома: ≤ 3 ACH50.

Сноска 12) Конструкции ограждающих конструкций здания, включая наружные стены и невентилируемые чердачные конструкции (если они используются), должны соответствовать соответствующим положениям, касающимся замедлителей парообразования Международного жилищного кодекса (IRC) 2015 года.
Footnote 23) Утечка в оболочке должна определяться утвержденным верификатором с использованием утвержденного RESNET протокола испытаний.

2009-2021 IECC и IRC Таблица требований к изоляции

Минимальные требования к изоляции потолков, стен, полов и фундаментов в новых домах, перечисленные в IECC и IRC 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годов, можно найти в этой таблице.

Международный кодекс энергосбережения, 2009 г. (IECC)

Стол R402.1.1 Требования к изоляции и оконным проемам – соответствуют или превышают уровни изоляции, перечисленные в этой таблице.

Таблица 402.4.2 Критерии контроля компонентов воздушной преграды и изоляции. Воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания. Наружная тепловая оболочка содержит непрерывный воздушный барьер. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется. Раздел R402.4.2 Воздушное уплотнение и изоляция демонстрируется путем испытания или визуального осмотра.Тестирование. Здание должно быть испытано на утечку воздуха и должно иметь степень утечки воздуха ≤ 7 в грубых условиях.

2012 IECC

Таблица R402.1.1 Требования к изоляции и оконным проемам – соответствуют или превышают уровни изоляции, перечисленные в этой таблице.

Таблица R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, Таблица R402.4.1.1, Воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания. Наружная тепловая оболочка содержит непрерывный воздушный барьер.Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

Раздел R402.4.1.2 Тестирование. Здание должно быть испытано на утечку воздуха и должно иметь коэффициент утечки ≤ 5 для CZ 1 и 2 или ≤ 3 для CZ 3-8.

2015 и 2018 IECC

Таблица R402.1.2 Требования к изоляции и оконным проемам – соответствуют или превышают уровни изоляции, перечисленные в этой таблице.

Таблица R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, общие требования: В ограждающей конструкции здания устанавливается непрерывный воздушный барьер; разрывы и стыки в воздушной преграде заделываются.Воздухопроницаемый утеплитель в качестве герметизирующего материала не используется.

Раздел R402.4.1.2 Тестирование. Здание должно быть испытано на утечку воздуха в соответствии с ASTM E 779 или E 1827 (или RESNET / ICC 380 в IECC 2018) и должно иметь степень утечки воздуха ≤ 5 в CZ 1 и 2 или ≤ 3 в CZ 3-8. .

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годы IECC

Раздел R101.4.3 (в 2009 и 2012 годах). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Глава 5 (в 2015, 2018, 2020). Положения данной главы должны регулировать изменение, ремонт, добавление и изменение занятости существующих зданий и сооружений.

Международный жилищный код (IRC) 2009 г.

Таблица N1102.4.2 Критерии контроля компонентов воздушной преграды и изоляции. Таблица N1102.4.2, Воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания.Наружная тепловая оболочка содержит непрерывный воздушный барьер. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

2012 IRC

N1102.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, Таблица N1102.4.1.1, Воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая краевые балки и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

2015 и 2018 IRC

Таблица N1102.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции. Общие требования: В ограждающей конструкции здания устанавливается сплошная воздушная преграда; разрывы и стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве герметизирующего материала не используется.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям настоящего Кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали требованиям этого Кодекса, если не указано иное.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Американское общество по испытанию материалов (ASTM) E1677-11

Стандартные технические условия на материал или систему воздушного барьера (AB) для малоэтажных каркасных стен зданий. Эта спецификация охватывает минимальные характеристики и критерии спецификации для материала или системы воздушного барьера для каркасных непрозрачных стен малоэтажных зданий.Положения предназначены для того, чтобы позволить пользователю разработать критерии характеристик стены и повысить характеристики воздушного барьера для конкретного климатического местоположения, функции или дизайна.

CE Center – Комбинированные воздушные и водонепроницаемые барьеры в наружных стенах

Определения IBC

Признавая, что существует некоторая путаница в отношении роли и функции воздушных, водяных и пароизоляционных барьеров в строительстве стен, комитет профессионалов, участвующих в написании и обновлении кодексов, тратит много времени и усилий на разработку соответствующих определений для кодов: обязательные элементы.В частности, последняя (2012 г.) версия Международного строительного кодекса включает в главу 2, раздел 202, ряд соответствующих определений как часть списка стандартных определений, используемых в кодексе. К ним относятся конкретные определения для наружных стен, пароизоляции (в отличие от паропроницаемой мембраны) и водостойких барьеров (WRB). Для единообразия в этой статье мы будем использовать одни и те же термины с одинаковым значением. (См. Врезку ниже.)

Требования к внешней стене IBC

Глава 14 IBC описывает детали для наружных стен, включая обязательные требования к характеристикам (IBC 1403).В нем ясно и определенно говорится, что «внешние стены должны обеспечивать здание устойчивой к атмосферным воздействиям внешней стеновой оболочкой». Далее он требует, чтобы «Оболочка наружной стены должна была включать в себя гидроизоляцию… (и) должна быть спроектирована и изготовлена таким образом, чтобы предотвратить накопление воды внутри стенового блока, обеспечивая водостойкий барьер за внешней облицовкой… и средство для слива воды, которая поступает в сборку, наружу ». Принимая во внимание, что все дело в общей целостности внешней стены, четкое намерение состоит в том, чтобы избежать повреждения стены от воды и погодных условий, требуя использования гидроизоляции, водонепроницаемого барьера и дренажа для любой воды, которая проникнуть.Есть некоторые исключения, перечисленные для бетонных или каменных стен или систем внешней изоляции и отделки (EIFS), при условии соблюдения других соответствующих частей IBC. Существует также исключение для демонстрации соответствия требованиям к дренажу посредством испытаний, как предписано в кодексе (IBC 1403.2). Некоторые подробности этих требований описаны ниже:

Изображение любезно предоставлено Международным советом кодов

Глава 14 Международного строительного кодекса требует, чтобы внешние стены были построены таким образом, чтобы обеспечить их целостность и защиту от воды и пара.

▶ Мигает. Обязательные и предписывающие детали гидроизоляции специально призваны «установить таким образом, чтобы предотвратить попадание влаги в стену или перенаправить ее наружу. Обшивка должна устанавливаться по периметру наружных дверных и оконных узлов, проходов и окончаний сборок наружных стен, пересечений внешних стен с крышами, дымоходами, подъездами, террасами, балконами и аналогичными выступами, а также во встроенных желобах и аналогичных местах, подверженных воздействию влаги. может попасть в стену.”(IBC 1405.4) Совершенно очевидно, что необходимо тщательно проработать и установить оклад.

▶ Огнестойкие испытания водостойких преград . Кодекс признает, что использование водонепроницаемого барьера не может нарушить требования остальной части кодекса к возгоранию и распространению пламени. Следовательно, в нем говорится: «Наружные стены зданий типа I, II, III или IV, которые имеют высоту более 40 футов (12 192 мм) над уровнем земли и содержат горючий водостойкий барьер, должны быть испытаны в соответствии с с критериями приемки NFPA 285.(IBC 1403.5) Цитируемый тест – это NFPA 285: Стандартный метод испытаний на огнестойкость для оценки характеристик распространения огня наружных ненесущих стеновых сборок, содержащих горючие компоненты. Это испытание применяется ко всей конструкции стены, содержащей любые горючие продукты. Цель состоит в том, чтобы определить, может ли вся сборка, а не только какой-либо конкретный продукт, быть признана безопасной при определенных условиях пожара. Таким образом, соответствие определяется не тестированием отдельного материала, а всей сборкой.

▶ Пароизоляция . При рассмотрении всей конструкции стены в кодексе говорится: «Должна быть обеспечена защита от конденсации в сборке наружной стены…» (IBC 1403.2), в которой учитывается возможность повреждения из-за конденсации пара на внешней стене и разрушения строительных материалов в результате гниения, ржавчины или форма. Следовательно, кодекс требует, основываясь на определениях IBC, что «замедлители образования паров класса I или II должны быть предусмотрены на внутренней стороне стен каркаса в Зонах 5, 6, 7, 8 и Морском исполнении 4.”(IBC 1405.3) Зоны определяются на основе Международного кодекса энергосбережения (IECC), но требование о его включении остается в IBC. IBC допускает некоторые случаи, когда могут использоваться замедлители образования паров класса III, в зависимости от деталей конструкции стены (IBC 1405.3.1).

Международный кодекс энергосбережения – поднимая планку

В то время как IBC устанавливает основные требования к наружным стенам с точки зрения общей конструкции здания, Международный кодекс энергосбережения (IECC) 2012 года идет дальше, касаясь использования энергии в зданиях.Красота семейства кодов, подготовленных Международным советом кодов (ICC), заключается в координации между ними, а это означает, что эти два кода были тщательно проанализированы, чтобы дополнять, а не противоречить друг другу среди параллельных версий. Следовательно, IECC использует формат и язык, аналогичные IBC, но также признает необходимость согласования требований.

Определения IECC

IECC использует те же общие определения зданий, что и IBC, но продолжает добавлять некоторые, относящиеся к энергосбережению.Среди них – воздушные барьеры, которые считаются значительным препятствием для проникновения воздуха, проходящего через системы наружных стен. Подразумевается, что такой воздушный поток изменяет состав воздуха внутри здания таким образом, что он заставляет системы отопления и охлаждения в кондиционируемом помещении работать активнее и потреблять больше энергии. Это также может способствовать тому, что люди внутри здания чувствуют себя менее комфортно и регулируют уставки термостата для компенсации, но затрачивают больше энергии в процессе. Обратите внимание, что IECC поясняет, что стены как выше, так и ниже уровня являются частью его определения внешних стен.

Требования к воздушным барьерам IECC

Существуют особые обязательные требования к воздушным барьерам, которые рассматриваются в IECC как для жилых, так и для коммерческих зданий. Требования к коммерческим зданиям на самом деле менее строгие и подробные, чем требования к жилым зданиям, но, тем не менее, далеко идущие и исчерпывающие с точки зрения тепловой оболочки, включая внешние стены. Кроме того, следует отметить, что соответствие IECC может быть продемонстрировано либо путем непосредственного следования положениям кодекса, либо путем демонстрации соответствия стандарту 90 ANSI / ASHRAE / IESNA.1. Хотя общие энергоэффективность зданий в целом одинакова для разных методов соответствия, есть различия в деталях, включая различия в подробных требованиях к воздушным барьерам. В этом обсуждении мы сосредоточимся на пути соответствия IECC.

Изображение любезно предоставлено Международным советом кодов

Международный кодекс энергосбережения указывает климатические зоны и требует использования воздушных барьеров в качестве меры по энергосбережению.

▶ Расположение воздушной преграды . IECC очень ясно дает понять, что «по всей тепловой оболочке здания должен быть предусмотрен непрерывный воздушный барьер». (IECC C402.4.1) Это означает все поверхности, включая стены. Далее говорится: «Воздушные барьеры разрешается размещать внутри или снаружи ограждающей конструкции здания, внутри узлов, составляющих оболочку, или в любой их комбинации». Как правило, снаружи стеновой конструкции размещаются воздушные барьеры, чтобы предотвратить проникновение воздуха в сборку.Размещение воздушного барьера на внешней стороне стен также значительно упрощает поддержание непрерывности между этажами, потолками, стенами и т. Д.

▶ Непрерывность воздушного барьера . IECC предъявляет несколько обязательных требований к конструкции и использованию воздушного барьера, в том числе то, что он «должен быть непрерывным для всех узлов, составляющих тепловую оболочку здания, а также через стыки и узлы». (IECC C402.4.1.1) Далее, признавая важность стыков и швов, кодекс требует, чтобы «стыки и швы с воздушным барьером должны быть герметизированы, включая герметизацию переходов в местах и изменение материалов.Точно так же во всех проходах «воздушный барьер должен быть заделан, герметизирован прокладками или иным образом герметизирован способом, совместимым с строительными материалами и местоположением». (IECC C402.4.2) Во всех случаях стыки, швы, уплотнения и отверстия «должны быть надежно установлены внутри или на стыке по всей его длине, чтобы не смещаться, не ослаблять или иным образом ухудшать его способность противостоять положительным и отрицательным воздействиям». давление ветра, эффект стека и механическая вентиляция ». Достижение этих характеристик требует внимания к деталям не только в дизайне, но и в строительстве.

▶ Воздухопроницаемость . IECC полагается на испытания ASTM для определения материала или сборки, которые следует рассматривать как воздушный барьер. В частности, стандартный метод испытания воздухопроницаемости строительных материалов ASTM E2178 устанавливает, что воздухопроницаемость для конкретного материала не превышает 0,004 кубических футов / фут2 (0,02 л / с • м2) при перепаде давления 0,3 дюйма водяного столба (вод. Па). Этот порог основан на исторических требованиях, используемых в Канаде, и основан на количестве воздуха, проникающего через лист гипсокартона.Переходя от единого материала к сборке воздушного барьера, порог не такой строгий, но все же значительный уровень, который необходимо достичь. Стандартные методы испытаний ASTM E2357 для определения утечки воздуха из сборок воздушных барьеров и Стандартные технические условия ASTM E1677 для материалов или систем воздушных барьеров (AB) для малоэтажных каркасных стен здания цитируются IECC для соответствия требованиям сборки. В этих случаях средняя утечка воздуха не должна превышать 0,04 куб. Фут / фут2 (0,2 л / с • м2) при перепаде давления 0,3 дюйма водяного манометра (вес.g.) (75 Па). Переход от 4 тысячных до 4 сотых кубического фута в минуту может показаться большой разницей, но чистое число все еще очень мало. Его значение заключается в том, что все стыки, швы, соединения и т. Д. Должны быть включены в испытание, чтобы быть уверенным, что вся сборка действительно работает как целостный, неповрежденный воздушный барьер.

Изоляция-пароизоляция для наружных стен выше и ниже класса

Сообщение от Робин Александр Как я писал в другой ветке, озаглавленной «Ливни», мне приходится переезжать, потенциально новое строительство, из-за болезни плесени из «токсичной черной плесени», и мне нужно быть очень осторожным с повторным воздействием.

Я читал эту и другие платы и у меня есть несколько вопросов по поводу изоляции. Я ценю возможность разместить здесь сообщение и прошу прощения за мое незнание! Спасибо.

Я читаю так много противоречивой информации о пароизоляции для внешних стен ниже уровня и выше.

Я не получаю никакой пароизоляции (я думаю, что в основном ниже класса, но не ясно, что это «нет»), и я получаю пароизоляцию снаружи изоляции и гипсокартона, помещенного поверх этого: теплая сторона зимой.

Здесь я не сталкиваюсь с двумя проблемами:

(1) Наружные стены, если это вообще применимо: теплая сторона Зима .. а как насчет теплой стороны летом? Что происходит с конденсацией в этом случае, или это не проблема для наружных стен выше уровня (я могу быть очень смущен, обнаружив, что барьер vaopr не является стандартным или вообще не используется в этом приложении?)

(2) Ниже класса: опять .. одни говорят нет ваопр барьер а некоторые говорят теплая сторона зима. Я вижу обе точки зрения .. Если вода проходит сквозь стену или сквозь влагу.. та пароизоляция задержит его. Но как защитить гипсокартон? А как насчет пенопласта в интерьере бетонной стены? Я читаю, что это действительно воздухопроницаемый, а затем я читаю, что это действует как барьер vaopr, и некоторые думают, что это здорово, а другие тоже не считают это хорошим решением … что-то об этой проблеме Warm in Winter … на мой взгляд сейчас переходит к miush …

Я вижу это на примерах, ни с пароизоляцией, ЕСЛИ пена не действует как пароизоляция, а скорее как способ изоляции и, таким образом, обогрева бетонных стен.

Как закончить фундаментную стену | Семейный разнорабочий

Будем очень признательны за любые мысли и информацию.

Ну, вы потеряли меня на большей части своего поста …

Если у вас есть бетонный фундамент / подвал, тогда у вас будет гидроизоляция снаружи, которая не даст воде проникнуть в бетон. Затем в интерьере у вас будет каркасная стена с утеплителем и гипсокартон. Если вы используете ватный утеплитель, крафт-бумага будет обращена внутрь к отапливаемой части дома.

Выше класса остальная часть дома будет иметь водостойкий барьер (WRB) на обшивке стен, а затем и на облицовке. Внутренний гипсокартон будет иметь изоляцию в наружных каркасных стенах, а затем в гипсокартоне. На некоторых участках устанавливают ветрозащитный экран поверх утеплителя, а затем устанавливают гипсокартон (мне этот способ не нравится).

Следуйте инструкциям по изоляции. С изоляцией из облицованного войлока он покажет, какая сторона в каком направлении обращена. При некоторых вариантах установки у вас не будет никакой облицовки изоляции.Я думаю, вы запутались с барьером для воды / влаги и барьером для пара.

Интерьер – это отапливаемая или теплая зона; подумайте об кондиционированной зоне, если это облегчает понимание.

Робин, я предлагаю нанять опытного домашнего инспектора, который будет вашим консультантом во время и даже до того, как вы построите свой дом. Если вы находитесь в Вирджинии, в вашем штате есть очень знающие люди, которые могут вам помочь. Очень часто люди нанимают инспекторов в качестве консультантов для такого рода работ, у меня сейчас работают три.

Что касается противоречивой информации в Интернете, ну это Интернет! Примерно половина того, что вы читаете, является сомнительным или всего лишь мнением.

Пароизоляция – Монтаж наружных стен

А как насчет влаги в виде водяного пара? Влага водяного пара образуется как снаружи (влажность), так и внутри (пар от приготовления пищи и очистки). Второй закон термодинамики гласит, что вещество перемещается из областей с большей концентрацией и более высокой энергией в области с меньшей концентрацией и более низкой энергией.Что касается пара, воздух, несущий влагу (пар), всегда движется от высокого давления к низкому, а вода движется от влажного к сухому и от теплого к холодному. Когда водяной пар попадает на холодную поверхность, он конденсируется и превращается из пара в жидкость. Если это находится внутри стеновой конструкции, это становится проблемой, ведущей к росту плесени, проблемам с гниением конструкций и плохому качеству воздуха в помещении. Пароизоляция (например, винил, полиэтилен или поверхность из крафт-бумаги с асфальтовым покрытием наших изоляционных войлоков) может либо помочь предотвратить это, либо действительно усугубить проблему, в зависимости от климата.

Значит, вам может понадобиться пароизоляция, а может и нет. Цель состоит в том, чтобы контролировать или останавливать конденсацию. Есть два способа сделать это. Один из них – предотвратить контакт теплого влажного воздуха с холодными поверхностями. Другой – нагреть поверхности так, чтобы они стали слишком теплыми для образования конденсата.

Раньше мы в основном использовали идею предотвращения попадания влаги с помощью пароизоляции в наших стеновых конструкциях. Это концепция, лежащая в основе пластиковой пароизоляции, покрывающей стойки.Получение идеальной установки пароизоляции из пластика – очень сложная и кропотливая работа, и было слишком много случаев, когда небольшие упущенные из виду отверстия вызывали серьезные проблемы, поэтому теперь есть другой вариант. С появлением теплоизоляционных плит из жесткого пенопласта мы можем утеплять поверхности стен, чтобы предотвратить образование конденсата. И это дает дополнительные преимущества, заключающиеся в увеличении общей изоляции стенового блока и уменьшении тепловых мостиков.

Когда мы используем пароизоляцию, то место, где мы устанавливаем, определяется тем, в каком направлении стена будет сохнуть.Помните, наша цель – не дать водяному пару найти холодную поверхность и конденсироваться, при этом позволяя стене высохнуть в другом направлении. Как это ни странно, дома на севере высыхают, а дома на юге сохнут. Средний Запад), направление движения водяного пара – от теплого влажного наружного воздуха к сухому прохладному воздуху внутри кондиционированного дома.При контакте влажного воздуха с обратной стороной прохладных кондиционированных поверхностей стен может возникнуть конденсация и связанные с этим проблемы. это особенно актуально, если владельцы содержали в доме температуру ниже температуры точки росы на улице. Если бы мы разместили пароизоляцию внутри внешней стены, это усугубило бы проблему, остановив способность водяного пара высыхать изнутри. Многие строители. сняла виниловые обои и обнаружила, что гипсокартон под ними покрыт плесенью, и не поняла источник лишней влаги.Таким образом, подходящее место для хорошо герметичного пароизоляции / пароизоляции – снаружи стеновой конструкции, позволяя влаге высыхать внутрь.

Теперь давайте рассмотрим дом в климате с преобладанием отопления, таком как Миннеаполис или Торонто. Теплая / влажная сторона стен дома большую часть года находится внутри, а прохладный / сухой воздух – снаружи дома. В этом климате водяной пар перемещается изнутри наружу через строительные конструкции в течение долгой зимы.Когда этот теплый влажный воздух достигает задней стороны холодной внешней оболочки, он снова вызывает проблему конденсации. Место для установки пароизоляции будет на внутренней стороне стенового блока.

За исключением очень холодного климата, мы можем полностью отказаться от пароизоляции и выбрать наружную пенопластовую обшивку, которая поддерживает тепло стеновых конструкций и предотвращает образование конденсата. Мы называем это «украсить дом». Требуемая толщина пенопласта зависит от вашей климатической зоны.В мягких зимних регионах подойдет от 0,5 до 1 дюйма. В зонах со смешанным климатом (примерно равные сезоны нагрева и охлаждения) вы должны использовать от дюйма до дюйма и половины жесткого пенопласта на внешней стороне стены. В районах с очень холодными зимами вам нужно будет установить полдюйм или два дюйма жесткого пенопласта, чтобы сохранить полость стены достаточно теплой и беспроблемной. Если вы обратитесь к местному чиновнику по строительным кодексам, они могут найти то, что рекомендуется в их кодовых книгах.

Вы можете покрасить внутреннюю стену двумя слоями латексной краски, которая действует как замедлитель парообразования внутренних стен, замедляя скорость диффузии пара. В сочетании с внешней пеной это отличная система, которая очень хорошо работает в любой климатической зоне36. Сообщество строителей назвало ее «идеальной стеной »37. Она также работает как идеальный пол при повороте на 90 градусов и идеальная крыша при правильном уклоне. Он контролирует конденсацию водяного пара, температуру и образование тепловых мостиков, а также позволяет сушить внутрь.

На следующих рисунках вы можете увидеть направление потока водяного пара и, следовательно, направление высыхания, которое происходит в климате с преобладанием нагрева и охлаждения. Тот факт, что стена сохнет по-разному во всех частях нашей страны, привел ко многим ошибочным решениям и путанице в отношении того, где разместить пароизоляцию в новом доме. На диаграммах также показано, как пароизоляция снижает нагрузку влаги на стеновую конструкцию, тем самым защищая ее. Практическое правило – размещайте пароизоляцию на той стороне стены, которая более влажная и теплая в течение большей части года.В жарком и сухом климате стены без пароизоляции, часто называемые воздухопроницаемыми, являются хорошим вариантом. Кроме того, избегайте использования продуктов из гипсокартона, задерживающих влагу, которые обычно используются вокруг ванн и душевых, в местах, где прямой контакт с водой не является проблемой.

Пароизоляция стен наружных стен: Пароизоляция стен, особенности, виды пароизоляции, особенности монтажа

Пароизоляция для стен деревянного дома: особенности монтажа

Зачем нужна пароизоляция для стен деревянного дома

Основные виды материалов, используемые для пароизоляции деревянного дома

Особенности монтажа пароизоляции для стен деревянного дома

Монтаж пароизоляции при наружном утеплении деревянного дома

Монтаж пароизоляции при внутреннем утеплении деревянного дома

Общие правила обустройства пароизоляции для стен деревянного дома

Пароизоляция стен. Пароизоляция кровли.

Ванная своими руками — ТаВанная.

Зачем требуется пароизоляция

Потребность в пароизоляции стен

Материалы

Пароизоляция

Каркасные

Деревянные

утеплении деревянного и каркасного дома изнутри, как правильно уложить внутри помещения, тонкости монтажа

Особенности

Виды

Устройство

Монтаж

Советы и рекомендации

Пароизоляция стен наружных стен. пароизоляция для стен деревянного дома

Пароизоляция стен дома

Условия

Материалы

Монтаж

Пароизоляция для стен деревянного дома | Стены

Правильная пароизоляция стен

Монтаж пароизоляционных материалов для стен изнутри

Пароизоляция стен в каркасном доме изнутри

Пароизоляция стен снаружи и изнутри в деревянном доме

Технология пароизоляции стен

Для чего применяется пароизоляция?

Подбор материала для пароизоляции

Виды пароизоляции и методы укладки

Пароизоляция под сайдинг

Наружная и внутренняя пароизоляция деревянного дома

Инструкция по монтажу пароизоляции стен

Какой стороной крепить пароизоляцию

Правильная пароизоляция стен изнутри

Пароизоляция под сайдинг

Пароизоляция стен деревянного дома изнутри или снаружи

Пароизоляция стен каркасного дома

Пароизоляция стен изнутри и снаружи дома

Правильная пароизоляция стен

Монтаж пароизоляционных материалов для стен изнутри

Пароизоляция стен в каркасном доме изнутри

Пароизоляция стен снаружи и изнутри в деревянном доме

схема монтажа изнутри и снаружи

Схема монтажа при утеплении скатной кровли

Схема укладки на стенах изнутри и снаружи

Утепление стен подвала снаружи при помощи гидро-, тепло- и пароизоляции

Для чего нужна пароизоляция стен

Требования к теплоизоляционным материалам для утепления подвала и цоколя

Материалы для пароизоляции

Внутренняя гидроизоляция стен

Пароизоляция стен каркасного дома

Монтаж пароизоляции на разные поверхности

Понятие

Принцип работы

Пароизоляция стен деревянного дома

Пароизоляция стен. Инструкция

Пароизоляция стен деревянного дома снаружи

Пароизоляция стен изнутри в деревянном доме

Штукатурка

Для чего и где нужна пароизоляция

Как действует пароизоляция, материалы и инструменты для ее устройства

Внутренняя теплоизоляция и пароизоляция стен. / ППУ XXI ВЕК – Напыление ППУ

Непрерывный воздушный барьер в наружных стенах

CE Center – Комбинированные воздушные и водонепроницаемые барьеры в наружных стенах

Определения IBC

Требования к внешней стене IBC

Международный кодекс энергосбережения – поднимая планку

Определения IECC

Требования к воздушным барьерам IECC

Изоляция-пароизоляция для наружных стен выше и ниже класса

Пароизоляция – Монтаж наружных стен

Похожие сообщения по категориям:

Добавить комментарий Отменить ответ