Пароизоляция в ванной в деревянном доме: Нужна ли пароизоляция в ванной комнате в деревянном доме

Содержание

Нужна ли пароизоляция в ванной комнате в деревянном доме

Деревянное домостроение все больше и больше становится популярным. Удивительным это не назовёшь, потому что дерево – природный материал, и человеческое вмешательство в его обработку минимально.

Логичным в таком доме будет и обустройство деревянного потолка, хотя зачастую потолки из дерева делаются и в кирпичных (и им подобных) строениях, являясь альтернативой железобетонным плитам перекрытия.

Деревянный потолок

Несмотря на то, что потолок не является конструкцией, подвергающейся механическому износу, на него идет достаточно сильное химико-физическое воздействие. Воздух в жилом помещении насыщен влагой от дыхания людей, приготовления пищи, пользования горячей водой. Особенно агрессивным такое влияние происходит на кухне, ванной и бане.

Чтобы уберечь потолки от преждевременной деформации, гниения и разрушения, необходимо обеспечить их пароизоляцию, а также гидроизоляцию. Производить эту процедуру нет необходимости в неотапливаемых летних домах, в которых не планируется пребывание в холодное время года. Если же в доме присутствует отопление, то пароизоляция деревянного потолка становится необходимостью.

Помимо этого через плохо изолированный потолок идет активная утечка тепла из дома, и на фотографии, сделанной с помощью тепловизора, очень хороши видно стремление теплого воздуха:

Стремление теплого воздуха зафиксированное тепловизором

Основная задача пароизоляционного барьера состоит в том, чтобы препятствовать проникновению паров воды из помещения. Деревянный потолок  в большинстве случаев (ну а вообще это должно быть всегда, если речь идёт о жилом доме, а не сарае) имеет в своей конструкции прослойку утеплителя.

Если это междуэтажное перекрытие, то этот слой всё равно присутствует, но уже как акустический барьер, иначе по всему дому будет слышен любой вздох из соседних комнат. Можно, конечно, сделать потолочное перекрытие из стенового бруса, который имеет достаточно низкую тепло- и звукопроводность, но вряд ли это будет разумным решением для бюджета.

Итак, если в потолочном пироге присутствует утеплитель (минвата или любые другие материалы), то воздух, проходя через него, охлаждается, и влага конденсируется. В результате этого происходит постепенное влагонасыщение утепляющего материала, что в конечном итоге приводит к потере теплоизоляционных свойств, а также возникновению гнилостных процессов, появлению грибка.

Если же потолок граничит с холодной зоной (чердак, кровля), то увлажнение теплоизоляции грозит её промерзанием в зимнее время года, а также преждевременным разрушением конструкционных элементов кровли – балок, стропил, обрешётки. Также конденсат может появляться непосредственно на холодном потолке, это негативно влияет на отделочные материалы.

Пароизоляция деревянного потолка между этажами жилого дома выполняет не только роль барьера от пара. Так или иначе, но при ходьбе создается вибрация, и мелкие частицы утеплителя могут постепенно высыпаться из любых щелей, особенно если финишная отделка выполнена в виде обшивки вагонкой. При этом даже незначительное попадание такой пыли в воздух не будет полезным для дыхательных путей человека. Поэтому паробарьер одновременно служит и защитой от проникновения пыли.

При монтаже пароизоляции между теплыми этажами можно использовать самый простой материал – полиэтиленовую плёнку. Крепится она скобозабивателем (степлером) к балкам перекрытия. Полосы нахлестываются друг на друга на 150 мм, и затем стыки проклеиваются специальной лентой. Поверх изоляционной мембраны набиваются рейки, к которым затем крепится окончательная отделка. Смысл этой обрешётки заключается в создании вентиляционного зазора между мембраной и подвесным потолком.

В помещениях с повышенным содержанием пара и наличием особого температурного режима (кухня, ванная комната, баня) стоит применять специальные пароизоляционные плёнки. Они могут быть полипропиленовые, с напылением вискозы на одну сторону, или без него. Если используется двусторонний материал, то шероховатая сторона идет в сторону помещения, а гладкая – к утеплителю. Специальное напыление служит для того, чтобы на нём могли оседать и удерживаться капли конденсата, которые потом испаряются за счёт наличия воздушной прослойки.

В потолках над парилкой целесообразно укладывать пароизоляцию на основе крафт-бумаги с нанесённой на неё фольгой. Такая изоляция будет выполнять ещё и теплоотражающую роль.

Рассмотрим вариант деревянного междуэтажного перекрытия:

Деревянное междуэтажное перекрытие

На этой схеме видно, что гипсокартонный потолок крепится к обрешетке. Толщина рейки обычно составляет 20-30 мм. Затем идёт слой пароизоляции, непосредственно прилегающий к утеплителю. Также стоит обратить внимание, что толщина теплоизоляции немного меньше высоты балки перекрытия, это тоже создаёт дополнительную воздушную прослойку для вентиляции. В данной конструкции присутствуют ДСП И ОСБ, но это уже зависит непосредственно от типа напольного покрытия.

Стоит обратить внимание на наличие резиново-пробковой подложки. Здесь она выполняет не только амортизирующую функцию, но также является и гидроизоляцией деревянного потолка.

Выше мы уже говорили о том, что намокание теплоизоляции оказывает очень негативное воздействие, являясь, по сути, источником увлажнения деревянных балок. Поэтому потолок должен иметь два вида защиты – пароизоляцию снизу, и гидроизоляцию сверху.

При наличии чернового пола гидроизоляционный материал может быть уложен на него. Выбор таких продуктов достаточно велик – от полиэтиленовой пленки до битумных рулонных или обмазочных материалов.

Гидроизоляция деревянного потолка должна обязательно присутствовать в помещениях под ванной, кухней и других зонах, где есть риск протечки воды.

Схема гидроизоляции деревянного потолка

Также это необходимо в мансардных этажах, и постройках с плоской кровлей, где нет чердака. Если над помещением оборудован неотапливаемый чердак, который не используется для хранения вещей (например, над баней, планируется  хранить только веники), то сверху по утеплителю крепится мембрана, которая больше играет роль ветрозащиты, предохраняя утеплитель от выхолаживания сквозняками.

Правильно обустроенная теплоизоляция и гидроизоляция деревянного потолка не только сбережёт конструкционные элементы Вашего дома, но и существенно снизит расходы на отопление и сохранит необходимый микроклимат.

Не забывайте о том, что при всей необходимости изоляционных работ важно позаботиться о достаточном доступе свежего воздуха, т.к. необходимый воздухообмен является одной из важнейших составляющих здоровой атмосферы жилья.

Принципиальное значение в потолочном устройстве имеет пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии, которая, наряду с гидроизоляционными слоями, защищает тепловой слой, доски и балки от сырости.

Деревянные конструкции гигроскопичны, они пропускают влагу и пар, которого побаиваются некоторые теплоизоляционные материалы — минвата от сырости каменеет, пенополиуретан со временем разрушается. Поэтому при обустройстве теплоизоляции, слой необходимо покрывать гидро- и пароизоляционными пленками. Как выполняется пароизоляция в деревянном доме, и какие при этом применяются материалы?

Содержание

  • 1 Пароизоляционные материалы — что лучше?
  • 2 Пароизоляция в деревянном доме
  • 3 Пароизоляция в бане
  • 4 Для чего нужна пароизоляция стен
  • 5 В каких случаях без пароизоляции не обойтись
  • 6 Материалы для пароизоляции стен из гипсокартона
    • 6. 1 Пароизоляционная пленка
      • 6.1.1 Преимущества
      • 6.1.2 Недостатки
    • 6.2 Мастика
      • 6.2.1 Преимущества
      • 6.2.2 Недостатки
    • 6.3 Мембранные пленки
      • 6.3.1 Преимущества
      • 6.3.2 Недостатки
  • 7 Варианты крепления пароизоляционного материала
  • 8 Пароизоляция в разных помещениях
    • 8.1 В ванной
    • 8.2 В деревянных домах

Пароизоляционные материалы — что лучше?

Пароизоляционные материалы призваны защищать утеплитель от теплого влажного воздуха, попадающего из помещения в утеплитель. Он абсолютно непроницаемый. Гидроизоляционный слой не пропускает в утеплитель влагу, но он выпускает теплый воздух и пар, попавший в утеплитель.

Таким образом, гидроизоляционные материалы имеют одностороннюю пропускную способность. Поэтому крайне важно уметь отличать оба этих материала, и при монтаже не перепутать сторону, которой пленка будет набита на потолочное перекрытие.

Российские потребители отдают предпочтение следующим производителям:

  • «Технониколь» — международная корпорация, производитель кровельных, строительных изоляционных материалов. Заводы корпорации расположены в Англии, Германии, Италии, Литве, Белоруссии и в России;
  • Российский производитель влаго- и пароизоляционных материалов;
  • DuPont — американская химическая компания, разработчик изоляционных материалов «тайвек».

Эти и другие производители предлагают строителям следующие виды материалов:

  • Перфорированные армированные пленки из полиэтилена применяются (для гидроизоляции), неперфорированные пленки используют для пароизоляции. Пленки из полиэтилена имеют существенный недостаток — низкую прочность.
  • Полипропиленовые пленки для пароизоляции значительно прочнее полиэтилена, цена же при этом не намного выше.
  • Фольгированные пленки — это пленки, имеющие алюминиевое напыление. Подобные материалы чаще применяются для пароизоляции деревянных бань. Фольгированные пленки выдерживают температуру свыше 100оC . Металлическая фольга имеет склонность к коррозии, поэтому на вопрос, какая пароизоляция лучше, строители однозначно считают, что пленка с алюминиевой фольгой.

Пароизоляция в деревянном доме

Крепление пароизоляционной пленки выполняется с помощью степлера, пленка крепится к балкам, иным деревянным конструкциям потолка. Она должна быть направлена пористой стороной к теплоизоляции и, таким образом, теплоизоляция получит возможность дышать, но пары и теплый воздух из помещения не смогут проникать в теплоизоляционный слой.

Важно знать, что пароизоляционный материал набивается внахлест примерно на 5-7 см. Стыки рекомендуется проклеивать строительным скотчем, чтобы уменьшить наличие щелей, пропускающих влагу внутрь утеплителя.

Снизу, под пленкой набивается с определенным интервалом необрезная доска толщиной 15-25 мм. А точнее, не прибивается гвоздями, а крепится саморезами, тем самым увеличивая прочность крепления. Эта доска с одной стороны, призвана удерживать изоляционные слои, а с другой, к ней крепятся элементы навесного или натяжного потолка.

Пароизоляция в бане

Баня, ванная, или домашняя сауна — это помещения с повышенной влажностью. Русская баня в момент, когда ее растапливают, — это сущий ад, где воздух превращается в сплошной пар. Парилка становится адом не только для людей со слабым сердцем, но и для стен, потолочных перекрытий, тепловой изоляции, если они не защищены специальной пароизоляционной пленкой. На отсыревшей древесине заводится грибок, материал подвергается гниению и порче. И чтобы этого не произошло, пароизоляция должна выполняться с большей тщательностью, чем в жилых комнатах.

Для защиты деревянных конструкций бани и слоев утеплителя не рекомендуется применять полиэтиленовую пароизоляцию, поскольку этот материал не выдерживает высоких температур. Пленка способна оплавиться. Помещение бани небольшое, на нее пойдет не так много материала. На качестве строительных работ, соответственно, на собственном здоровье, экономить нет необходимости.

Чтобы снизить гигроскопичность древесины, рекомендуется балки и доски перекрытий покрыть олифой. Для паровой изоляции следует выбирать полипропиленовые пленки с алюминиевым напылением, или фольгированную алюминием пленку.

Пленка крепится внахлест с запасом до 15 см матовой стороной к доскам потолка, фольгированным слоем — вниз в помещение. Блестящий слой отражает инфракрасное тепловое излучение, возвращая его обратно в баню. Сильно натягивать пленку не надо, рекомендуется допустить легкое провисание, поскольку на холоде пленка уменьшается, натягивается и может быстро лопнуть. Стыки проклеиваются металлизированным термостойким скотчем. Желательно пароизоляционный слой внутри помещения набивать в 2 слоя.

Чтобы тепло держалось в бане даже суровой зимой, необходимо тепловую и пароизоляцию для потолка бани прокладывать с двух сторон: изнутри помещения и со стороны чердака. То же относится и к стенам бани.

Пароизоляция потолка в ванной в деревянном доме выполняется также, как и пароизоляция для потолка бани.

Правильно выполненная изоляция потолочных перекрытий и стен будет долгие годы оберегать дом от порчи и разрушения, а в самом доме будет тепло и уютно

Вернуться к оглавлению

В каких случаях без пароизоляции не обойтись

Конечно, решить вопрос о том, нужна ли пароизоляция под гипсокартон исключительно дело хозяина квартиры или частного дома. Но есть ситуации, когда пароизоляционный материал обязателен для полноценного ремонта. Такими являются:

  1. Случаи, если в конструкцию каркаса укладывают слой минеральных материалов для утепления, которые расположены в непосредственной близости с улицей.

    Использование фольгированной пароизоляции на балконе под гипсокартон

  2. Если под гипсокартонные листы в каркасе укладывается несколько слоев изоляционных материалов. Например, теплоизоляционная прослойка и базальтовая. В данном случае обязательно вмонтировать в конструкцию обрешетки пароизоляционный материал, чтобы сохранить все свойства других изолирующих листов. 

    Уложенный в два слоя изоляционный материал в каркас под гипсокартон

  3. А также пароизоляционный материал понадобится, если комната угловая. Установив пароизоляционную плёнку, помещение защищается от порывов ветра и охлаждения перекрытия из гипсокартона. 

    Пример утеплённой угловой комната теплоизоляционной плёнкой и утеплителем

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что пароизоляционный материал необходим, дабы процесс ремонта и его результат полностью удовлетворил пожелания и ожидания хозяина недвижимости.

Вернуться к оглавлению

Материалы для пароизоляции стен из гипсокартона

Перед тем как отправиться в магазин строительных товаров, нужно изучить типы и функциональность разных пароизоляционных материалов. Сегодня популярностью пользуются такие три типа пароизоляционных материалов:

  1. Обычная пароизоляционная пленка, а так же в продаже есть с армированными ставками.Один из видов пароизоляционной плёнке
  2. Мастика. Применяется для гипдроизоляции ванной комнаты.Покрытие гипсокартона гидроизоляционной мастикой

    Способы покрытия мастикой ванной комнаты для гипдроизоляции

  3. Мембранная плёнка.
     

Пароизоляционная пленка

Такое сырье достаточно популярно среди людей, делающих ремонт. Тем не менее, следует рассмотреть все плюсы и минусы материала, чтобы сделать ставку именно на него.

Крепления пароизоляционной плёнки на каркас под гипсокартон

Преимущества
Недостатки
  • Процесс подготовки материала. Так как полиэтилен не пропускает воздух, создавая на поверхности парниковый эффект, мастера придумали хитрость. Некоторые специалисты рекомендуют пройтись по поверхности полиэтилена валиком с иголками. Таким образом, как утверждают ремонтники, материал начинает дышать и обеспечивает нужный эффект. Другие же специалисты говорят о том, что такая идея неправильна. В любом случае, созданные таким образом поры, не будут выполнять требуемой от пароизоляционного материала функции, пропуская влагу в обе стороны и не удерживая ее внутри себя.
  • Непрофессиональный материал. Специалисты утверждают, что такой материал нельзя с уверенностью позиционировать, как пароизоляционный.
    Сырье не является специально подготовленным для выполнения функции удержания пара в своем покрытии.

Порядок укладки утеплителя и пароизоляционного материала под гипсокартон

Исходя из вышесказанного, можно понять, что полиэтиленовая пленка не лучший вариант пароизоляционного материала на стены из гипсокартона. Но, если требуется сделать временный ремонт или нет средств для покупки дорогостоящих материалов, полиэтиленовую пленку можно рассмотреть как альтернативу профессиональным материалам.

Мастика

Нередко для обеспечения пароизоляции ГКЛ используют мастику. Это сырье можно назвать полностью соответствующим требованиям специалистов. 

Преимущества

Не нужна подготовка, чтобы осуществить пароизоляцию с помощью мастики, не нужно предварительно подготавливать поверхности стены и ГКЛ. Этот вариант выполняет свою функцию без вмешательства в конструкцию каркаса.

Мастика наносится непосредственно на листы гипсокартона, когда уже осуществлен монтаж блоков. Слой мастики следует укладывать на необработанный материал. Уже после того, как мастика нанесена на поверхность, осуществляется грунтовка, штукатурка и декоративная отделка гипсокартонных листов.

На обработанные мастикой углы, укладывается уплотнительная гидроизоляционная лента, затем еще раз накладывается слой мастики

Недостатки
  1. Работа с мастикой довольно грязная. Но если правильно подготовиться к процессу, то этот нюанс не предоставит ни малейших сложностей.
  2. У материала, о котором рассказано выше, больше положительных сторон, нежели негативных. Поэтому следует обратить внимание на мастику, выбирая пароизоляционный материал для конструкций из гипсокартона. 

    Применение акриловой гидроизоляционной мастики

Мембранные пленки

Это достаточно часто приобретаемый материал для обеспечения пароизоляции в помещении. Производители предлагают мембранную пленку, как принципиально новый, предназначенный для современного поколения материал. На самом деле так и есть. Это можно понять, проанализировав положительные и отрицательные стороны использования материала.

Преимущества

Много маленьких отверстий в структуре позволяют мембранной пленке в полной мере выполнять функцию пароизоляции. Помимо того, что пленка удерживает в своей структуре воздух, также она пропускает воздух через себя. Это отличная характеристика для того чтобы отдать предпочтение такому материалу для ремонта в ванной комнате, кухне и других помещениях с повышенным уровнем испарений влаги. 

Пароизоляция стены мембранной плёнкой

Недостатки

Важно разбираться в материале. Чтобы пароизоляционная мембранная пленка в полной мере выполняла свои функции, надо определить, какой стороной фиксировать материал к каркасу. Мембранная пленка односторонняя, поэтому пропускает воздух только в одну сторону. Следовательно, нужно быть профессионалом, чтобы определить направление крепления. Если же получена консультация от мастера по работам с гипсокартонным материалом, то дело можно считать успешным.

Каждый из указанных выше материалов может быть применен с целью пароизоляции поверхности гипсокартонного перекрытия. Главное, расставить акценты и взвесить все плюсы и минусы каждого из предложенных материалов.

Вернуться к оглавлению

Варианты крепления пароизоляционного материала

Сам процесс монтажа пароизоляционного слоя в каркас достаточно прост. Вариантов крепления всего два:

  1. Фиксируется на каркас поверх утепляющего слоя. В этом случае пароизоляционный материал следует крепить обшивочной стороной листа. Поверх пароизоляционного слоя фиксируется брус с небольшим сечением, что позволяет удержать лист и закрепить его на каркасе. 

    Пароизоляционный материал на мансарде

  2. Во втором случае устанавливается пароизоляционный слой с зазором для вентиляции. Чаще всего такой вариант используется при конструировании крыши или потолка из ГКЛ. Поэтому стены стараются сделать максимально тонкими, дабы не забирать полезную площадь в помещении.

Вернуться к оглавлению

Пароизоляция в разных помещениях

В ванной комнате, в спальне или в кухне разные уровни испарения влаги. Поэтому следует продумать, каким образом осуществить монтаж пароизоляционного материала на каркас.

Поашговый процесс гидроизоляции санузла

В ванной

Делая ремонт в ванной, нужно особое внимание уделить вопросу пароизоляции, потому что в этом помещении довольно высокий уровень испарений влаги.

Смотрите в видео: гидроизоляция в ванной комнате.

При работе в ванной последовательность действий такова:

  1. Сначала устанавливается каркас выбранного типа.
  2. Затем в каркас монтируется теплоизоляционный слой материала (если это предусмотрено).
  3. После этого наступает момент фиксации пароизоляционного слоя в конструкцию каркаса.
  4. В зависимости от выбранного материала (пароизоляционная пленка или мембранная пленка) листы крепятся либо профилем, либо сразу же фиксируются листом гипсокартона. В процессе установки пароизоляционного материала на поверхность, следует быть предельно внимательным. Надо проверять, чтобы между листами не было трещин и зазоров. 

    Гидроизоляция угла между полом и гипсократоном

Идентичным образом осуществляется монтаж пароизоляционного материала и в других помещениях.

Предпочтительнее остановить свой выбор на гидроизоляции ванной комнаты с применением мастики.

Необходимые места для гидроизоляции в ванной комнате

В деревянных домах

Есть некоторые различия в процессе при установке пароизоляционного слоя в деревянном доме. Покрытия из гипсокартонного материала популярны в деревянном доме. Главное придерживаться технологии процесса, дабы сделать все правильно.

Пароизоляция в деревянном доме под каркас из дерева

Деревянный фасад дома склонен к коррозиям и грибкам. Поэтому лучше всего устанавливать пароизоляционное покрытие с обеих сторон утеплителя, чтобы влага и сырость, исходящая от древесины, не попала на поверхность гипсокартонных листов. Для этого можно предварительно, перед монтажом утеплителя в каркас, зафиксировать пароизоляционные листы с двух сторон. Это позволит отвести избытки влаги от поверхности гипсокартона и древесины.

Пароизоляция в деревянном доме под металлическим каркасом

Установить пароизоляционный материал под гипсокартонные перекрытия несложно. Главное взвесить важные нюансы и определиться, какие материалы надо купить, и какой вариант монтажа наиболее актуален.

Выбор сырья для обеспечения пароизоляционных свойств — довольно простая задача. Главное определиться с тем, какие цели поставлены, а также требуется обратить внимание на стоимость материала. Узкий выбор пароизоляционных материалов не дает возможности потеряться во множестве идей.

Смотрите в видео: крепление пароизоляции на мансарде под металлический профиль и к газобетонным стенам.

Гидроизоляция и пароизоляция потолка в ванной своими руками

Содержание

  • Для чего проводится гидроизоляция потолка
  • Виды гидроизоляционных материалов
  • Технология гидроизоляции проникающего типа
  • Технология монтажа пароизоляции

Гидроизоляция и пароизоляция потолка в ванной комнате проводится для изоляции его поверхности от прохождения влаги с верхних этажей или покрытия, а также исключения повреждения электрической проводки. При выполнении этой процедуры отпадает вероятность проникновения конденсата во внутренние поры отделочного материала при избыточной влажности внутри помещения.

Для чего проводится гидроизоляция

В результате проведения этой операции уменьшается негативное воздействие плесени и микробных образований на материал потолка и выделяемых грибками спор на организм человека.

Она проводится для предупреждения увлажнения теплоизолирующего слоя, который в таком случае представляет собой благоприятную среду для размножения патогенных микроорганизмов.

Обратите внимание! В зимний же период времени попадание влаги на минеральную вату провоцирует ухудшение его теплоизоляционных характеристик за счет увеличения его промерзания при увлажнении.

 

Виды гидроизоляционных материалов

Для качественного выполнения работ необходимо обеспечить предварительную подготовку поверхности, реализация которой включает:

  • Снятие старого покрытия в случае необходимости, например при наличии, на его поверхности трещин или сколов.
  • Удаление пыли и грязи с поверхности, а также проведение ее обезжиривания.
  • Материалы, используемые для выполнения процедуры, различаются по составу и способу нанесения на поверхность на несколько групп.

Покраска

Нанесение окрасочной гидроизоляции

Окрасочные материалы, в состав которых входят краски, эмульсии, лаки и мастики, изготовленные из латекса, битума, каучука. Такие покрытия характеризуются простотой, экономичностью и могут использоваться в ванной комнате для гидроизоляции деревянного потолка в постройках коттеджного типа. После нанесения этих составов, имеющих битумную или полимерную основу, образуется прочная поверхность, обладающая гидрофобными свойствами. К недостаткам покрытия, специалисты относят низкую продолжительность его службы.

Обратите внимание! Наносить гидроизоляцию окрасочного типа необходимо слоями, соблюдая технологический интервал между подходами.

Оклеивание

Составы, используемые для оклеивания, предусматривают использование синтетических полотен, в составе которых присутствует полиэтилен, полипропилен или стеклоткань или битумных рубероидов. Эти смеси невысокой стоимости, однако технология их выполнения учитывает механизм стяжки, который находится сверху нанесенной гидроизоляции. Тем не менее, способ не отыскал широкого использования из за высокой цены синтетических материалов и высокой трудоемкости процесса.

Обратите внимание! Для увеличения адгезии наносимого материала к поверхности перекрытия, необходимо перед проведением работ выполнить подготовку поверхности, обработав ее проникающей грунтовкой. Выполнение процедуры предусматривает наклеивание при помощи синтетического клея и строительного фена или газовой горелки на поверхность потолка полотна из материалов, обладающих гидрофобными характеристиками.

Обмазка

Гидроизоляция, выполняемая путем нанесения обмазки на основе мастик из полимерно-битумных и каучуково-битумных материалов, создающих прочный слой, препятствующий прохождению влаги внутрь перекрытия. Перед выполнением обязательно проводится подготовка поверхности, включающая комплекс стандартных операций плюс проведение грунтовки участка перед его покрытием обмазкой.

Обратите внимание! Основу обмазки составляют вещества из класса органических растворителей, и после ее нанесения необходимо обеспечить проветривание помещения. Это обстоятельство ограничивает применение этих смесей в осенне-зимний период времени.

Проведение процедуры предусматривает нанесение нескольких слоев состава на перекрытие при помощи обычной кисти, при этом скорость высыхания будет напрямую зависеть от толщины нанесенной гидроизоляции.

Гидроизоляция потолка при помощи смеси на основе битума

Одним из возможных вариантов проведения гидроизоляции является применение мастики из двух веществ, изготавливаемой на основе битума. Этот вид обмазки характеризуется коротким периодом времени, необходимым для схватывания и отсутствием вредных компонентов в составе. Материал, используемый для проведения процедуры, имеет ряд положительных и негативных отзывов от пользователей, сетующих на то, что покрытие отслаивается по истечении 6 мес. В связи, с этим перед приобретением мастики конкретного производителя рекомендуется ознакомиться с отзывами покупателей.

 

Технология гидроизоляции проникающего типа

В ходе работ на подготовленную поверхность перекрытия наносится смесь, которая пропитывая наружные участки потолка, кристаллизуется, обеспечивая получение монолитной плоскости. Для ее проведения, необходимо:

Обратите внимание! При выполнении гидроизоляция в деревянном доме возможно использование комбинированной обработки, при которой ровные участки потолка обклеиваются, а труднодоступные места обрабатывают при помощи мастики.

 

Технология монтажа пароизоляции

Для обеспечения пароизоляции деревянного потолка, используется пленка, имеющая с одной стороны гладкую плоскость, с другой — покрытие из вискозы, служащее для сбора и удерживания конденсата до его последующего испарения за счет воздушной прослойки. Последовательность проведения работ включает:

  • Подготовку поверхности потолка.
  • Развертывание пленки и ее крепление к балкам перекрытия при помощи строительного степлера.
  • Если для проведения работ применяется несколько кусков материала, выполняется их соединение внахлест с перекрытием 2см, с последующей фиксацией места стыка при помощи скотча. При монтаже, необходимо располагать пленку таким образом, чтобы она была повернута гладкой поверхностью к потолку, а шероховатой – в сторону помещения.
  • После этого выполняется обрешетка поверхности потолка из планок, толщиной 4см, необходимая для последующего крепления гипсокартона или другого материала.
    Герметизация стыков пленки пароизоляции при помощи скотча
    Рулонный материал для выполнения гидроизоляции по методу оклеивания

Качественное выполнение гидро и пароизоляции, не только увеличит срок службы постройки, но и поможет сэкономить на отоплении сооружения.

При монтаже пароизоляции между теплыми этажами можно использовать самый простой материал – полиэтиленовую плёнку. Крепится она скобозабивателем (степлером) к балкам перекрытия. Полосы нахлестываются друг на друга на 150 мм, и затем стыки проклеиваются специальной лентой. Поверх изоляционной мембраны набиваются рейки, к которым затем крепится окончательная отделка. Смысл этой обрешётки заключается в создании вентиляционного зазора между мембраной и подвесным потолком.

В помещениях с повышенным содержанием пара и наличием особого температурного режима (кухня, ванная комната, баня) стоит применять специальные пароизоляционные плёнки. Они могут быть полипропиленовые, с напылением вискозы на одну сторону, или без него. Если используется двусторонний материал, то шероховатая сторона идет в сторону помещения, а гладкая – к утеплителю. Специальное напыление служит для того, чтобы на нём могли оседать и удерживаться капли конденсата, которые потом испаряются за счёт наличия воздушной прослойки.

В потолках над парилкой целесообразно укладывать пароизоляцию на основе крафт-бумаги с нанесённой на неё фольгой. Такая изоляция будет выполнять ещё и теплоотражающую роль.

Рассмотрим вариант деревянного междуэтажного перекрытия:

Деревянное междуэтажное перекрытие

На этой схеме видно, что гипсокартонный потолок крепится к обрешетке. Толщина рейки обычно составляет 20-30 мм. Затем идёт слой пароизоляции, непосредственно прилегающий к утеплителю. Также стоит обратить внимание, что толщина теплоизоляции немного меньше высоты балки перекрытия, это тоже создаёт дополнительную воздушную прослойку для вентиляции. В данной конструкции присутствуют ДСП И ОСБ, но это уже зависит непосредственно от типа напольного покрытия.

Стоит обратить внимание на наличие резиново-пробковой подложки. Здесь она выполняет не только амортизирующую функцию, но также является и гидроизоляцией деревянного потолка.

Выше мы уже говорили о том, что намокание теплоизоляции оказывает очень негативное воздействие, являясь, по сути, источником увлажнения деревянных балок. Поэтому потолок должен иметь два вида защиты – пароизоляцию снизу, и гидроизоляцию сверху.

При наличии чернового пола гидроизоляционный материал может быть уложен на него. Выбор таких продуктов достаточно велик – от полиэтиленовой пленки до битумных рулонных или обмазочных материалов.

Гидроизоляция деревянного потолка должна обязательно присутствовать в помещениях под ванной, кухней и других зонах, где есть риск протечки воды.

Схема гидроизоляции деревянного потолка

Также это необходимо в мансардных этажах, и постройках с плоской кровлей, где нет чердака. Если над помещением оборудован неотапливаемый чердак, который не используется для хранения вещей (например, над баней, планируется  хранить только веники), то сверху по утеплителю крепится мембрана, которая больше играет роль ветрозащиты, предохраняя утеплитель от выхолаживания сквозняками.

Правильно обустроенная теплоизоляция и гидроизоляция деревянного потолка не только сбережёт конструкционные элементы Вашего дома, но и существенно снизит расходы на отопление и сохранит необходимый микроклимат.

Не забывайте о том, что при всей необходимости изоляционных работ важно позаботиться о достаточном доступе свежего воздуха, т.к. необходимый воздухообмен является одной из важнейших составляющих здоровой атмосферы жилья.

Поделиться статьей:

Читать далее

Пароизоляция и гидроизоляция деревянного пола в ванной в доме выбрать материалы

Пароизоляция пола деревянного или бетонного необходима, если выполняется теплоизоляция пола минераловатными утеплителями. Если такие теплоизоляционные материалы отсыревают, то их коэффициент теплопроводности увеличивается и они, по сути, перестают быть утеплителями.

Компания Технопрок предлагает для пароизоляции пола паро- и гидроизоляционные мастики  Elastopaz и Elastomix (производство Израиль). Эта группа материалов от фирмы Технопрок позволяет «усидеть на двух стульях», т.к. они являются и гидроизоляцией и пароизоляцией для Вашего пола.

 

Двухкомпонетный эпоксидный грунт ЭПОКСИ ПРАЙМЕР XL-100

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовочная мастика на водной основе


Жидкая резина однокомпонентная ELASTOPAZ (Pazkar, Израиль)

Мастика битумно-полимерная на водной основе холодная, готовая для гидроизоляции

Жидкая резина мастика однокомпонентная (Россия)

Полимерно-битумная мастика на водной основе, готовая к применению


 

Это нестандартный довольно лёгкий способ устройства пароизоляции пола деревянного или бетонного.   Основное предназначение мастик — удобно сделать и надёжную пароизоляцию и гидроизоляцию для пола, стен и потолка во влажных помещениях, например, в ванной комнате в деревянном доме.

Помимо 100% водонепроницаемости, мастики Эластопаз и Эластомикс гарантируют и 100% паронепроницаемость покрытия пола.

О пароизоляционных качествах этого материала можно судить, в т.ч. и по тому, что жидкая резина является защитой от газа радона.

На Западе эти материалы классифицируются, как холодная битумно-полимерная мастика на водной основе. В России они известны, как однокомпонентная жидкая резина. Эти мастики хороши не только как пароизоляция деревянного пола, это идеальная гидроизоляция бетонного пола первого этажа, а также применяются для широкого круга задач пароизоляции и гидроизоляции.

Рассмотрим подробно  2 марки жидкой резины Эластопаз и Эластомикс наилучшие материалы для такой «нестандартной» пароизоляции пола первого этажа и гидроизоляции деревянного пола в ванной.

Правильная гидро и пароизоляция чернового пола

В многоквартирных городских домах необходимо делать гидроизоляцию ванной комнаты, санузлов, кухни и т. п, и конечно, вместе с гидроизоляцией нужна и пароизоляция полов в квартире на кухне или в туалете, в ванной и санузлах.

Межэтажные перекрытия,  как правило, — это типовые ж/б изделия без утеплителя. И, если новая квартира без отделки, то эти плиты и есть тот черновой пол, который видит и по которому ходит владелец. Затем по этому полу выполняется выравнивающая стяжка, далее, как правило, укладывается ламинат или плитка или паркет.

Пароизоляция пола в квартире на кухне требуется в качестве гарантии от неприятных запахов снизу, а на первом этаже и от эксплуатируемых подвалов. В качестве антикоррозийной защиты бетонных межэтажных перекрытий и цементно-песчаной отделки, не будет лишней пароизоляция пола в ванной комнате.

Пароизоляция бетонного пола в городской квартире, по-хорошему, требуется при укладке паркета, под ламинат, чтобы не допустить попадание водяного пара из квартиры ниже в дерево, а это в перспективе может привести к деформации. Многим знакома ситуация, когда через несколько лет паркет отваливается, ламинат вздувается и появляются зазоры между досками. Это всё результат насыщения влагой паркетных досок, а затем испарения этой влаги.

Если разлить на паркетный пол ведро воды, то уже через месяц можно будет наблюдать такую картину. Если нет пароизоляции под паркетом, если деревянный пол никак не защищен от влаги, которая поступает из квартиры ниже через перекрытия (особенно зимой, когда окна закрыты и отопление включено), то через несколько лет (может через 3 или 5 или 10) паркетный пол потребует ремонта.

Сегодня всё чаще ТСЖ и Управляющие компании требуют от собственников квартир выполнить гидроизоляцию и пароизоляцию пола квартиры, на тот случай, чтобы при потопе вода не залила квартиру ниже.

Т.е. пароизоляция пола выполняется, чтобы «защититься» от влаги снизу, а гидроизоляция пола  выполняется, чтобы не допустить проникновение влаги вниз.

Прочитать подробнее о том, как жидкая резина используется для защиты от воды полов городских квартир или заводских цехов и т.п. можно на сайте technoprok.ru в разделе гидроизоляция бетонного пола.

Гидроизоляция пола в ванной в деревянном доме

Основная сфера применения жидкой резины, как материалов для пароизоляции пола — деревянное домостроение. Например, когда требуется отсечь сырой воздух снизу, от подвала, чтобы сохранить нормальный микроклимат на первом этаже. Либо при устройстве утепленного деревянного пола или при утеплении деревянных перекрытий или при утеплении деревянного пола чердака или при строительстве бани или сауны.

Итак, если речь идет о деревянном доме, и если имеется утепленный пол, то необходимо выполнить пароизоляцию деревянного пола.

Например, имеется дом в один этаж с нежилым чердаком и подвалом. Если не утеплить пол первого этажа, то будут теплопотери через пол. Но тепло может также уходить и через потолок, поэтому следует утеплить пол чердака. Как правило, в качестве утеплителя используется минеральная вата или каменная вата.

Но тогда, следует понимать, что конвекция воздуха из нижних помещений в верхние будет приводить к насыщению утеплителя влагой. Поэтому необходимо иметь под утеплителем пароизоляционный слой, который не позволит воде снизу проникнуть в теплоизоляцию.

Как правильно сделать пароизоляцию и гидроизоляцию деревянного пола?

Как правило, пол в деревянном доме представляет собой «пирог»:

  1. Черновой пол. Это либо само деревянное перекрытие либо собранный из деревянных досок черновой пол, например, по бетонному перекрытию или стяжке.
  2. Лаги.
  3. Пароизоляция пола деревянного дома — необходимо «закрыть» все верхние плоскости лагов и чернового пола.
  4. Утеплитель. Укладывается плотно между лагами.
  5. Пароизоляция пола поверх утеплителя.
  6. ДСП или толстая фанера для равномерного распределения нагрузки по лагам.
  7. Чистовой пол, например, шпунт.

Позиции 5 и 6 могут отсутствовать. Позиции 2 и 3 можно поменять местами. Вместо позиции 7 может быть позиция 6.

Итак, еще раз. Если дом деревянный и если люди там бывают в том числе и в холодное время года и дом хоть как-то отапливается, то для предотвращения теплопотерь через пол и потолок, следует утеплить все полы (в т. ч. нежилого «холодного» чердака). И, если в качестве теплоизоляции  используется паропроницаемый материал, то этот утеплитель следует, как минимум, снизу защитить пароизоляционным слоем.

Обычно для пароизоляции используются пленки, поставляемые в рулонах, которые следует разостлать, закрепить в нахлест. Но идеально это выполнить невозможно — все равно какие-то щели и продухи останутся. На практике на это не обращают внимание хотя бы потому, что ни один «зоркий глаз» и «придирчивый хозяин» этого не увидят. Это знают только те, кто непосредственно укладывает пароизоляцию.

Но есть лучше способ как сделать правильно пароизоляцию пола в деревянном доме, который позволяет покрыть 100% поверхности. Причем не просто положить пароизоляцию по полу, но и приклеить пароизоляционный материал к основанию. Причем приклеить плотно, с адгезией на каждом квадратном миллиметре. И, при этом материал выполняет сразу 2 функции: и пароизоляция и гидроизоляция пола так необходимая в деревянном доме. Для этого следует использовать современный битумно-полимерный материал, известный, как жидкая резина.

Какую пароизоляцию выбрать для деревянного пола Какую для бетонного

Сразу отметим, что жидкие резины делятся на 2 группы. 1) Жидкие резины, которые наносятся автоматизированным способом, специальным оборудованием, используются для гидроизоляции и пароизоляции бетонных полов на больших площадях — сотни, тысячи квадратных метров. Желаете больше узнать этот материал и способ устройства гидро- пароизоляции, читайте страницу про жидкую резину ТЕХНОПРОК.

2) Когда речь идет о гидроизоляции деревянного пола нескольких десятков кв. метров, жидкая гидро- и пароизоляция пола выполняется вручную. Буквально: вскрывается ведро с мастикой Эластопаз или Эластомикс, перемешивается содержимое и кистью, валиком или шпателем наносится материал на основание — это и есть укладка пароизоляции на пол.

  • Эластопаз экологичная битумно-полимерная мастика на водной основе, удобная для устройства пароизоляции деревянного пола в квартире. Поставляется в вёдрах по 10 и 18кг.
  • Эластомикс экологичная быстросохнущая мастика с активатором, удобная для устройства пароизоляции и гидроизоляции под деревянным полом в ванной комнате. Поставляется комплектом, который состоит из ведра 9,2кг мастики и стакана с активатором 0,8кг (время высыхания 4-6 часов).

Высыхая, битумно-полимерный материал превращается буквально в резиновую пленку. Причем эта пленка намертво приклеивается к основанию и полностью повторяет рельеф основания. Ну, и само собой, эта пленка не пропускает влагу в виде пара снизу и влагу в виде воды сверху. Т.е. жидкая резина — это материал 2 в 1: не только пароизоляция, но и гидроизоляция деревянного пола экологически чистая.

Здесь всё же отметим, что для пароизоляции деревянного пола достаточно расхода 1…1,5кг жидкой резины на квадратный метр. После высыхания получим пленку толщиной 0,65…1мм. Для пароизоляции этого вполне достаточно.

Но, если в первую очередь стоит задача гидроизоляции деревянного пола или деревянного настила, то необходимо увеличить расход до 3…4 кг/м2.

Также следует понимать, что цвет пароизоляции из жидкой резины — черный. Это не имеет никакого значения, если пароизоляция выполняется в стандартном пироге (см. выше), т.е. не видима ни для кого. Но, если выполняется гидроизоляция деревянного пола в ванной комнате или в бане, то, очевидно, что черное резиновое покрытие — не самое эстетичное. Поэтому такой материал следует сверху закрыть чистовым полом.

В чем можно быть уверенным, это в том, что жидкая резина – это современная технология паро и гидроизоляции пола в деревянном доме, в бане, в квартире. Жидкая резина — это высокоэластичное экологически чистое бесшовное покрытие, которое эффективно работает как гидро-, звуко- и пароизоляция деревянного пола в жилом доме.

И это весьма технологичный способ пароизоляции пола. 1 ведро 10кг достаточно, чтобы получить 10м2 пароизоляционного бесшовного покрытия с отличной адгезией, как к дереву, так и бетону.

В ассортименте ООО «Технопрок» имеется полный перечень жидких строительных материалов для устройства пароизоляции и гидроизоляции деревянных и бетонных полов. Наши материалы жидкие резины их можно купить и использовать не только для пароизоляции пола, они очень удобны в применении для паро- гидроизоляции стен и потолка.

Представляем высокоэффективные гидроизоляционные материалы жидкие резины израильского производства, которые используются и как горизонтальная пароизоляция пола первого этажа, пароизоляция потолка подвала, перекрытий, кровли, и как вертикальная пароизоляция стен подвала, как гидроизоляция пола в деревянном доме и гидроизоляция деревянного пола в ванной и т.п. Эти дышащие гидроветрозащитные мембраны изолируют и регулируют уровень водяного пара, служат акустической защитой.

Чтобы иметь сухой подвал, обязательно продумайте, какими материалами и как сделать гидроизоляцию фундамента дома, систему пристенного дренажа, какой будет шумо изоляция потолка и пароизоляция деревянного пола помещений 1-го этажа. Наши специалисты и наш прайс-лист приведут Вас к самым оптимальным решениям. Выбирайте правильно где купить, что лучше для Вас и как сделать пароизоляцию и гидроизоляцию деревянного пола в доме и не только пола, и не только деревянного.

обмазочная гидроизоляция и пароизоляция пола

Деревянный материал не так распространен в наше время, хотя и использовался веками. Дома из дерева встречаются на сегодняшний день уже редко, но считаются благоприятными для проживания человека, экологическим чистыми. Заглянув в каталоги компаний застройщиков на одной из страничек найдется деревянный дом, монтаж которого выполниться под заказ.

К гидроизоляции ванной в деревянном доме необходимо обратить особое внимание

Содержание

  • Специфика деревянной ванной комнаты
  • Выбираем гидроизоляцию
  • Гидроизоляция оклейкой
  • Обмазочный состав
  • Как кладется изоляция на пол
  • Отделка помещения


Ванная комната в деревянном доме обладает положительным для организма микроклиматом, поэтому обустройство этой части дома чрезвычайно важно. Учтите, что отделка деревом помимо красоты имеет и обратную сторону медали дерево в контакте с водой долго простоять не сможет – сгниет. Поэтому и тут есть минусы, без учета которых нормальная ванна не получиться.

Специфика деревянной ванной комнаты

Отделка ванной комнаты в деревянном доме происходит не так, как в других вариантах, ведь тут присутствую деревянные перекрытия.

Поэтому устройство ванной комнаты в деревянном доме продумывается заранее, перекрытия рассчитываются с учетом специфики комнаты.

Различие – вес сантехники, который несравнимо выше, чем у стандартной деревянной мебели, полы в ванной в деревянном доме должны выдерживать такой вес. Помимо этого, и ванна регулярно набирается водой, отчего становиться еще тяжелее, это тоже учитывается при расчете. Получается так, что на покрытие пола действует не постоянная нагрузка, а периодически меняющаяся, материал начинает уставать и дерево разрушиться быстро, каким бы прочным изначально не казалось. Поэтому, когда планируете обустройство комнаты учитывайте такие факторы:

  1. Периметр сечения продольных балок растет;
  2. Частота прокладки падает;
  3. Толщина балки растет на треть.

Еще один момент, который обуславливает обустройство ванной комнаты в деревянном доме – придется класть бетонную стяжку под окончательное покрытие. Если заранее не учесть это, то по высоте ванная комната в деревянном доме окажется ниже, чем остальные. Поэтому заранее в проекте опустите балки, что кладутся над ванной сантиметров на 20. Такая небольшая разница позволит положить одновременно и бетонный фундамент, и окончательную отделку сверху. Окончательная отделка подбирается такой, чтобы материал переносил повышенную влажность, иначе потом придется менять пол на другой, когда он начнет проваливаться.

Выбираем гидроизоляцию

Стоит упомнить, что большинством полезных свойств древесина обязана пористой структуре, которая работает как реле восприятия влаги – доски как бы чувствует, что вокруг влажно. Получается так, что при повышенной влажности часть влаги дерево впитывает внутрь, а потом отдает, когда воздух становиться сухой – такая вот особенность. Но в ванной комнате она губительна и никакой пользы не принесет. Помимо этого, учтите, что деревянная ванная комната в деревянном доме подвергается еще и воздействию вредных насекомых, которые стараются съесть доски. Чтобы такого не произошло в ванной в комнате потребуется гидроизоляция пола и стен.

Процесс нанесения гидроизоляции на пол в ванной

Распространенными считаются два способа изоляции дерева от воды – обмазочный и оклеечный. Гидроизоляция первого типа кладется поверх основания кистью или специальным одноразовым валиком. Оклеечная гидроизоляция не требует инструмента – сразу наклеивается поверх. Каждый из приведенных методов эффективен, отличие заключается в том, какой метод, когда уместнее и эффективнее. Выбор делается на основе индивидуальных пожеланий владельца, наличия теплого пола, конструкции дома и прочих моментов.

Гидроизоляция оклейкой

Гидроизоляция ванной комнаты в деревянном доме оклеечным материалом после наложения поднимает уровень пола на половину сантиметра. Этот факт при планировке обязательно учтите, если потом собираетесь делать подвесные потолки. Главный плюс, которым обладает такая пароизоляция для пола в деревянном доме – это возможность продолжать строительство на следующий день. Но и недостаток не менее значительный, монтаж отнимает кучу времени и сил. Такая изоляция требует подготовки, сушки досок строительным феном, грунтовку пола до ровной поверхности, а только потом уже начинается наклейка материала.

Помимо этого, гидроизоляция в ванной в деревянном доме такого типа нередко требует использования газовой горелки для достижения правильного результата. Внешне изоляция такого типа выглядит как ткань, которая с одной стороны покрыта клеящимся составом. Простейшую рулонную гидроизоляцию знает каждый — это рубероид. Современные аналоги этого материала обусловлены сложным химическим составом, который защищает дерево от влаги. Различают модели с самоклеющейся стороной и такие, которое наплавляются поверх дерева. Чтобы закрепилась пароизоляция для стен деревянного дома последнего варианта требуется воздействие высоких температур. Тут не обойтись без паяльной лампы, с помощью которой и проводиться подогрев материала. Такого рода гидроизоляция, что кладется на деревянный пол в ванной комнате считается сложной в монтаже.

Обмазочный состав

Обмазочная гидроизоляция характеризуется как материал, стойкий к высоким температурам и повышенной влажности, быстро кладется на основание. На рынке встречается обмазочная проникающая гидроизоляция разных видов:

  • Смоляная. Такого рода решение экономно и делится на два подвида – холодный и теплый. Первый проще в монтаже, но лучше отказаться от него в случае, когда предполагается контакт с щелочными средами. Примером такой среды послужит классическая стяжка из бетона. А вот второй вариант хоть и чуть дороже, за то не имеет никаких ограничений в использовании;
  • Полимерный вариант. Изолятор такого рода включает в состав специальный резиновый наполнитель, микробные растворители и пластик, поэтому он не имеет минусов, свойственных холодной резине. Такая гидравлическая изоляция кладется на бетон без проблем и служит долго. Отделка санузла в деревянном доме монтируется без искусственного подогрева;
  • Цементные составы. Такого рода покрытия обусловлены повышенной универсальностью использования, материал отлично переносит щелочные и другие среды благодаря химическим включениям в состав;
  • Акриловый изолятор. Это дорогой и качественный вариант, который стал доступен относительно недавно. Этот материал пластичен, положительно характеризуется с экологической точки зрения.

Выбирая такой материал учитывайте, что отделка в ванной в деревянном доме обмазочной изоляцией занимает не только пол, но и полметра стен – получается своеобразная всесторонняя защита.

Как кладется изоляция на пол

Один из главных вопросов, который должен рассматриваться на этапе проектирования комнаты – как класть гидроизоляцию на пол, под стяжку или поверх. Даже те, кто не понаслышке знают, что такое ванная в деревянном доме не смогут дать однозначный ответ на этот вопрос, при чем мнения разных людей противоположны. Решать придется самостоятельно, так что разберитесь в этом тщательно.

Итак, что если положить под стяжку из бетона, то гидроизоляция позволит выровнять пол по уровню, он станет идеальным. А конечное покрытие сможет держаться на таком полу качественнее некуда и так долго, сколько простоит дом.

Но при этом если вода основательно протечет, то она без препятствий протечет и под фундамент, или под слой изоляции, и она там останется. Такое явление впоследствии спровоцирует гниение досок, влага к хорошему не приведет в каждом случае. Если положить гидроизоляцию поверх стяжки, то при этом она прослужит недолговечно, придется менять через определенное время. Так что придется искать некоторые интересные решения для ванной в деревянном доме, чтобы добиться положительного результата.

Отделка помещения

В каждом случае правильная ванна в доме из дерева требует проведения отделочных работ, чтобы довести комнату до ума. Внешняя отделка начинается сразу после того, как завершиться высыхание гидроизоляции. В первую очередь закройте бетон, чтоб он не бросался в глаза и не был виден. В деревянном доме рекомендуют делать и аварийный сток воды, чтобы вытекшая на пол вода не в доски впитывалась, а уходила наружу или в предусмотренное для этого место. Этот факт желательно учесть заранее, чтобы сделать небольшой уклон пола в сторону сока.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Не помешает и вытяжка в деревянном доме, чтобы выгонять наружу накапливающийся в ванне пар, иначе он впитается в доски. Поверх бетона кладется окончательное покрытие, альтернативой которому – укладка теплого пола. Выбирать теплый пол для деревянного дома позволяется каждого из доступных видов. Иногда предпочтение отдают использованию инфракрасного покрытия, которое монтируется на бетон без дополнительных манипуляций. Если планируется обогрев водой, то и в этом варианте нет ничего сложного. В этом случае даже обходятся без монтажа стяжек, трубы кладутся поверх фундамента в виде настила из древесины. А поверх такая конструкция выстилается влагостойкими листами.

дизайн, фото, как лучше сделать, чем отделать

Отделка стен

Особое внимание уделите качественной гидроизоляции и вентиляции ванной комнаты

Черновая отделка:

  • Используя строительный степлер, на поверхность стен монтируют паробарьер из гидроизоляционной мембраны.
  • Устанавливают металлический каркас, который призван служить основой для обшивки.
  • На металлические профили монтируется два слоя влагостойкого гипсокартона (ГКЛВ). Этот материал призван обеспечить надёжную пароизоляцию и механическую прочность.
  • Для крепления первого листа используют саморезы, для второго – клеевые смеси. Благодаря этой технологии достигается высокая прочность стен и не требуется изолировать шляпки саморезов при помощи герметика.
  • Стыки между панелями ГКЛВ заполняют полиуретановым герметиком.

Чистовая отделка

Для декоративной отделки применяют: ПВХ-панели, керамическую плитку и водостойкую краску. Использование первых двух вариантов гарантируют помещению дополнительную паро-гидрозащиту. Крепятся они по стандартной технологии при помощи клеевых смесей. Но швы должны затираться исключительно специальным пластичным составом.

Декоративную отделку стен выполняют после окончания работ по устройству потолка.

Ванная комната в деревянном доме: расположение и размеры

Как бы ни хотелось внести свою долю креатива в постройку санузла, правильней это будет сделать, не выходя за рамки профессиональных правил его размещения:

Если одна из стен санузла будет внешней, ее будет легче вентилировать

  • одна из стен санузла должна быть внешней, это значительно облегчит Вам его вентилирование;
  • если дом имеет несколько этажей, можно оборудовать также и несколько санузлов, располагая их одну над другой;
  • оптимальное расположение – рядом со спальней или гардеробной;
  • неподходящее место для санузла – рядом с местом приёма и готовки пищи;
  • если Вы желаете сэкономить пространство – задумайтесь над тем, чтобы сделать основной или дополнительный санузел под лестницей.

Что касается размеров, санузел, вместе с подсобными помещениями не должен занимать более 20-25% площади дома

В любом случае, если хозяин желает огромную ванную – ему никто не воспретит этого, важно только побеспокоиться о тщательной гидроизоляции

Коммуникации

Есть два варианта схемы разводки водопроводных труб в деревянном доме – верхняя и нижняя.

В первом случае используют накопительный бак в верхней «точке» дома – на чердаке. Этот вариант имеет такую особенность, как обязательное утепление чердака и накопительного бака. Но есть и достоинства – возможность самотечного водоснабжения, наличие аварийного запаса воды, скрытая горизонтальная прокладка труб по перекрытию.

При нижней разводке трубы можно прокладывать открытым способом или скрытно – под полом

Открытый способ более простой и обеспечивает контроль за состоянием труб и герметичностью соединений, что для напорной подачи воды важно при возникновении протечек. Скрытая прокладка более эстетична, но отсутствует визуальный контроль, а при монтаже необходимо учитывать сезонные изменения влажности и реакцию на это деревянной конструкции

И здесь необходима определенная степень свободы расположения и крепления труб:

если трубы проходят в стенах и лагах через сквозные отверстия, то они должны быть большого диаметра с эластичными уплотнителями, которые бы не мешали их смещению;

если трубы монтируют в подвальном помещении на подвесах, то они не должны быть жесткими.

Монтаж канализации и водопровода это один из первых видов работ

При скрытой прокладке водопроводных труб надо учитывать, что вода из скважины (или из коллективной поселковой системы водоснабжения) поступает довольно холодная, а это создает предпосылки для возникновения конденсата и увлажнения лаг, балок, других деревянных элементов ограждающих конструкций. Поэтому обязательно надо предусмотреть утепление водопровода по всей длине горизонтальной разводки под полом в санузле деревянного дома, и вертикальной части, если труба проходит в обшивке стен.

Трубы канализации не испытывают таких больших «внутренних» нагрузок, как напорный водопровод, но и прочность соединения между собой и с фитингами не такая высокая. Поэтому жестко их можно крепить только к твердому основанию, не подверженному усадке. А в деревянном доме это может быть только ленточный фундамент или бетонная плита перекрытия первого этажа. Во всех остальных случаях крепление к деревянным конструкциям должна обеспечивать «подвижность» трубы без нарушения герметичности соединений.

Жестко канализационная труба крепится только к полу

Выбор конструктивных элементов и материалов

Надежность, долговечность и теплоэффективность пола во многом зависят от применяемых материалов. Рассмотрим допустимые варианты и обозначим неприемлемые решения.

Внимание на качество балок перекрытия

В каркасном домостроении для обвязки винтовых свай преимущественно использует древесину. Обычно берут пиломатериалы хвойных пород: лиственницу, сосну и ель.

Полезное: Пропитки по дереву: эффективные составы для внутренних и наружных работ

Главное требование – применение высушенных материалов. Влажность бруса не должна превышать 12%, в противном случае возможна деформация конструктивных деталей после их монтажа.

Обустройство ростверка возможно несколькими способами:

  1. Укладка монолитного бруса размером 20*15 см. При возведении двухэтажного дома можно использовать балку 20*20 см.
  2. Ростверк из собранных досок. Бюджетный вариант. Каждая балка формируется из двух-трех досок. На выходе должен получиться брус сечением 20*15 см.

При надежной фиксации досок, «пакетный» метод не уступает по прочности обвязке из цельных балок.

Варианты нижней обшивки

При выборе материала для подосновы необходимо помнить, что винтовые сваи перегружать нежелательно. Поэтому обшивка должна быть достаточно прочной, но не тяжелой. Главная ее задача – защита от ветра и влаги.

Что подойдет? Здесь несколько вариантов:

  1. ОСБ. Доступный материал, обладающий хорошей прочностью, но уязвимый к воде. Перед монтажом требует обработки составом, предназначенным для защиты дерева. Слабое место – стыки плит. Их необходимо покрыть акриловым герметиком.
  2. ДСП. Прост в обработке, но как и ОСБ уязвим к влаге. Уступает предыдущему материалу по экологичности.
  3. Многослойная фанера. Допустимо использование только влагостойких листов с маркировкой ФК или ФСФ. В составе есть формальдегидные смолы – они повышают устойчивость материала к агрессивной среде.

Очень часто для устройства чернового пола применяют обычный настил из досок сечением 5*10 см. Такой вариант нельзя назвать экономным, но прочность и экологичность вне сомнений. Главное требование – предварительная обработка древесины.

Утеплитель – основа теплоизоляции пола

При выборе теплоизоляционного материала основное внимание – на возможность его эксплуатации во влажной среде. Наиболее рациональные решения:

  1. Минеральная вата. Лучшее решение – маты из базальтового волокна. Плюсы: экологичность, негорючесть, низкая теплопроводность, стойкость к деформациям, минимальное водопоглощение – 2%. Со временем каменная вата дает усадку всего 5% – при грамотной укладке мостики холода на стыках с лагами не образуются.
  2. Экструдированный пенополистирол. Лидер по утепляющим свойствам. Дополнительные преимущества: упругость и стойкость к деформациям, отсутствие водопоглащения, биостойкость, простота монтажа. Недостатки: высокая стоимость и горючесть.
  3. Керамзит. Бюджетная альтернатива листовым утеплителям. Несколько уступает по теплоизоляционным характеристикам минвате и пенополистиролу. Важный плюс – пожарная безопасность.

Для утепления пола в каркасном доме на винтовых сваях иногда применяют пенопласт. Главные достоинства: хорошие показатели теплозащиты и низкая стоимость. Однако при контакте с влагой и под действием низких температур материал теряет целостность структуры. Такое решение применимо в теплых регионах.

Как правильно сделать пирог пола каркасного дома

Каркасные конструкции набирают все больше популярности, благодаря быстроте возведения и эстетичному внешнему виду. Для того чтобы получить не только красивое, но и теплое жилье, необходимо выполнить рекомендации по правильному устройству утепления

Особое внимание следует уделить полу, так как он испытывает максимальное воздействие негативных факторов окружающей среды: влаги, пониженной температуры и воздействию различных вредителей

Самыми распространенными являются рулонные утеплители, такие как Роквул, Технониколь, Изобел, Кнауф.

Независимо от того какого типа фундамент имеет каркасный дом: ленточный, столбчатый или на винтовых сваях, утепление пола проводится по одной схеме. Более подробно о том, как правильно сделать пол в каркасном доме на винтовых сваях, можно узнать из соответствующей статьи.

Пол в каркасном доме можно устроить по лагам или непосредственно по земле.

Каркасная конструкция позволяет использовать практически все доступные типы теплоизоляционного материала, которые можно разделить на три основные подгруппы:

  1. Насыпные.
  2. Рулонные или маты.
  3. Аэрозольные – распыляемые.

Самыми распространенными насыпными утеплителями являются опилки и керамзит. Основное их преимущество – низкая стоимость и доступность. Насыпные утеплители применяются, как правило, в полах первого этажа.

К рулонным утеплителям относят минеральную вату и ее разновидности.

Напыляемая теплоизоляция представляет собой пенополиуритан, который наносится специальными приспособлениями или из балончика. Этот метод утепления дорогой, требует специального оборудования, но зато исключает любые щели в утеплителе. Его имеет смысл применять для неправильной формы перекрытий, чтобы максимально заполнить все щели и стыки.

Теплые полы первого этажа можно сделать, не используя утеплитель, а применяя теплый пол с электрическим или водяным подогревом. Устройство таких полов подробно рассматривается в статье «Способы утепления пола в каркасном доме на винтовых сваях: электрический теплый пол, водяной теплый пол и другие».

Требования к санузлу

Чтобы выполнить устройство санузла в каркасном доме, необходимо ознакомиться с требованиями, которые предъявляются к данному помещению.

Размеры санузла


Если пространство позволяет, то под туалет и ванную комнату можно выделить 5 м2. Здесь можно установить унитаз, ванную, раковину, а также поставить мебель и даже стиральную машинку. Многочисленные фото санузла в каркасном доме, представленные в интернете, наглядно демонстрируют, как можно обустроить пространство внутри такого помещения.

Отделка туалета в каркасном доме.

Если дом имеет небольшую площадь, то можно ограничить площадь санузла. В этом случае под помещение выделяется 2-3 м2 пространства. Чтобы помещение при этом было удобным и функциональным, рекомендуется поставить вместо ванной душевую кабинку и установить угловую сантехнику, чтобы значительно сэкономит пространство.

Вентиляция


Вентиляция санузла в каркасном доме обеспечивается воздуховодами во внешней стене. Однако для предотвращения возникновения плесени и грибка рекомендуется обустроить дополнительную вентиляцию. Для данного вида работ рекомендуется нанять мастеров.

Короб вентиляции.

На видео строительства санузла показано, что профессионалы крепят вентиляцию на кронштейнах, выполненных из металла. При этом конструкцию устанавливают таким образом, чтобы не было контакта с деревом. Помимо этого, выполняют защитное покрытие от влаги и делают дополнительные клапаны.

Подведение воды


Чтобы выполнить подведение воды, требуются качественные трубы с хорошей гидроизоляцией. Рекомендуется также поставить защиту от низких температур. Это особенно актуально для дач, которыми пользуются только в теплый период. Для этого выполняют утепление санузла, а водопровод оборачивают теплоизоляционным материалом.

На заметку
Если дом эксплуатируется только в теплое время года, из труб на зиму следует сливать воду. Для этого необходимо в нижней точке водопровода зафиксировать кран.

Гидроизоляция


Гидроизоляция санузла в каркасном доме – один из главных этапов обустройства помещения. Перед началом монтажа каркас рекомендуется обработать антисептическим средством, предотвращающим возникновение грибка и плесени. После этого пред креплением гипсокартона фиксируют гидроизоляционный слой. Для этого чаще всего используются мембранные материалы.

Пароизоляция в каркасном доме.

Когда обустраивается туалет в каркасном доме своими руками, особенно тщательно рекомендуется делать пол. Он нуждается в особенной гидроизоляции. Между лагами пола фиксируют утеплитель. Поверх материала кладут ОСП плиты. Далее фиксируют гидроизоляционный слой. После этого выполняют финишную отделку.

В качестве отделочного покрытия чаще всего используют керамическую плитку. Если нужен бюджетный вариант, то на пол кладут линолеум, обладающий необходимыми свойствами для размещения в ванной комнате.

Когда выполняется санузел в каркасном доме своими руками, сантехника также устанавливается самостоятельно. Это предпоследний этап работ. Устанавливается унитаз, ванная или душевая кабина. После этого выполняют декорирование стен. Для этого можно использовать панели из пластика, керамическую плитку или просто выполняют окрашивание гипсокартона. Завершающие штрихи – установка мебели, если есть такая необходимость, и предметов интерьера.

Зная, как сделать санузел в каркасном доме, можно самостоятельно обустроить помещение, не привлекая к этому процессу специалистов. Это поможет сэкономить на оплате мастеров.

Пароизоляция для стен каркасного дома

Для обустройства пароизоляционного слоя современных каркасных объектов потребуется подготовить специальные инструменты и необходимые материалы. Правильная пароизоляция каркасного дома требует определенной последовательности работ. К инструментам, которые предусматривает технология пароизоляции каркасного дома, относятся:

  • Клейкая строительная лента, имеющая двухстороннее особое покрытие – это строительный скотч;
  • Разные приборы измерения и стандартные ножницы;
  • Нужны скобы из металла, молоток, а также гвозди;
  • Основной пароизоляционный материал.

Пирог каркасной стены

Если монтаж пароизоляции каркасного дома проводится при помощи сцепления основного пласта, защищающего от воды и пара с основным каркасом при помощи гвоздей, нужно приобрести в качестве дополнения рейки из дерева или оцинкованного материала. При этом параизоляцию внутренних стен каркасного дома производить необязательно, потому что в перегородках нет разницы температур, а значит отсутствует движение воздуха от горячего к холодному.

Пароизоляция пола в каркасном доме просто необходима для избежания намокания минерального утеплителя, который при этом теряет свои изолирующие свойства. На лаги раскладывается пароизоляционный слой, который обязательно проклеивается в стыках. Набивается контррейка прямо по верх лаг, и только потом монтируется напольное покрытие.

На заметку

Обустройство пароизоляции стен каркасного дома должно производиться после установки внешнего слоя ветрозащиты, а также слоя утеплителя.

Последовательность пароизоляции стен

Рейки и сам остов тщательно обрабатываются специальными дезинфекционными составами.
Осуществляется измерение стен.
Согласно полученным размерам вырезается элементы пароизоляционных материалов. При этом обязательно учитывается нахлест, равный 10 мм.
Производится закрепление материала. Крепеж устанавливается строго по периметру, а используются здесь рейки и строительный степлер. Все зависит от используемой основы. Установка должна быть произведена по направлению снизу и вверх. Элементы материалов нужно располагать строго по горизонтали

На местах соединения нужно использовать скотч, а сам материал важно укладывать внахлест.

Пароизоляция стен и межэтажных перекрытий каркасного дома произведена по всем правилам и после этого стоит позаботиться о наличии вентиляции. Кстати, пароизоляция перегородок каркасного дома не требуется, потому во внутренних соседних помещениях температура друг от друга не отличается. А вот вентиляция должна проходить между отделкой и слоем защиты. Это поможет предотвратить накопление конденсата во внутренней части общего пирога конструкции.

Базальтовая вата в утеплении

Материалы для пароизоляции в каркасном доме

Современные производители предлагают огромное разнообразие пароизоляционных материалов. Какую пароизоляцию выбрать для каркасного дома? К самым популярным из них можно отнести следующие варианты:

Полиэтилен армированный. Материал, который встречается все реже и популярен исключительно из-за его доступной стоимости. Он используется при таком процессе, как пароизоляция пола каркасного дома

В процессе его использования требуется максимальная осторожность и четкое следование инструкциям. В противном случаекаркасный дом может превратиться в парную, то есть в доме будет накапливаться влажный воздух, делая проживание не очень комфортным.

Разные варианты мастики

Это особые смеси, которые наносят на стены сооружения до проведения внешней отделки каркасного дома. Популярностью пользуется битумная кукерсольная мастика, которая идеально пропускает воздух, и реализуется по приемлемой стоимости. Любой вид отлично собирает и удерживает воду, полностью сохраняя каркас дома в первоначальном виде. Это возможно только при правильной установке пароизоляции каркасного дома.

Пароизоляция перегородок каркасного дома

  • Рубероид. Идеален для отделки современных каркасных домов. Главная особенность материала заключается в необходимости предварительного обустройства деревянной обрешетки 50 на 50 мм. Современный рубероид универсален и доступен по стоимости.
  • Пароизоляционные пленки. Это уникальный вариант, при помощи которого можно создать качественную пароизоляцию стен каркасного дома. Пароизоляционные пленки надежно ограждают строение и утеплители от влаги. Все это обеспечивает максимально комфортное нахождение в домах построенных по каркасной технологии.

Все перечисленные материалы не только обеспечивают отличный уровень защиты, но характеризуются такими положительными свойствами и качествами, как возможность долговременного применения, простота монтажа, надежность в процессе использования и идеальная функциональность.

Обшивка стен пластиковыми панелями в ванной в деревянном доме

Когда трубы были установлены и закреплены на своем месте, пол застелен фанерой, надежно гидроизолирован, а стены ванной обшиты пластиковыми панелями — решил продолжить обустройство санузла с установки сантехники, так как данный процесс легче и быстрее сделать до монтажа перегородки. К тому же приобретенная ванна была не классической, а треугольной формы, что также образует некоторые трудности при монтаже.


Также в это время была установлена стиральная машина, под ее основание положил резиновый коврик толщиной 10 мм., для гашения вибрации передающейся деревянному полу. Следующим этапом обустройства ванной комнат в частном доме стал монтаж перегородки.

Гидроизолируем стены

Гидроизоляционные работы проводят с помощью особых материалов. Часто в ванной комнате в каркасном доме гидроизоляцию делают из пленки. Она прикрепляется вдоль каркаса строительным степлером с последующим заклеиванием швов с помощью обычного или малярного скотча.

Отрицательным моментом применения подобного гидроизоляционного материала является отсутствие паропроницаемости. Поверх нашивают вагонку, доски или пластиковые панели.

Существуют также другие варианты материала:

  1. Популярностью пользуется фольгированный утеплитель. Внутрь не попадает влага. Приспособление предотвращает от попадания шума извне, а также не дает теплу выходить наружу. Внешний вид подобного спецматериала смотрится привлекательно, о чем можно судить даже по фото.
  2. Современным материалом является изовет. При изготовлении его применяют полипропилен.

Обычно после установки гидроизоляции нашивают гипсокартонные листы. Между ними армируют стыки с помощью сетки. Затем поверхность оштукатуривается.

Изнутри отделывают стены разнообразно в зависимости от влагоустойчивости помещения. Для поверхностей подбирают плитку. За ней просто ухаживать. Достаточно для этого протереть поверхность влажной тряпкой или салфеткой.

Этапы гидроизоляции ванной

  • Нанесение гидроизоляционной пленки или других составов, в том числе и рубероида на пол. Она необходима для ограничения контакта стяжки с пиломатериалами. Опытные мастера делают небольшой нахлест гидроизоляции на стены из-за повышенного контакта с водой;
  • Устройство цементо-песчаной стяжки. Может быть использован бетон или сухие смеси маркой не менее М200;
  • Нанесение антисептических и гидроизоляционных составов на стены и потолок;
  • Выполнение отделки ванной. Для этого применяются керамическая плитка, влагостойкий ламинат, гипсокартон, а также декоративные пиломатериалы из лиственницы или тика.

Если отделка ванной выполняется керамической плиткой или мрамором, нужно приобретать специальные клеевые составы с повышенным уровнем водостойкости. Для фугования швов профессионалы используют специализированные герметики, ограничивающие проникновение влаги.

Обратите внимание, что приведенный тип отделки ванной в каркасном доме имеет повышенный вес конструкции пола. Именно поэтому проектировать данное помещение стоит заранее

Гидроизолируем основание здания

Чтобы достаточно утеплить ванную комнату, следует также уделить внимание гидроизоляции фундамента. Работа зависит от того, насколько высоко подходят грунтовые воды

Если они останавливаются на 20-сантиметровом расстоянии от подвального помещения, рекомендуется обмазывать стены битумом с последующей заливкой бетона. Делают это в несколько слоев.

При подъеме грунтовых вод на полуметровую высоту применяют гидроизоляцию с помощью толя или рубероида.

Чтобы ванная комната в каркасном доме была теплой, следует тщательно гидроизолировать каждый элемент помещения. Для этого спецматериалом оборудуют стены, пол, потолок. Если самостоятельно провести работу сложно, стоит обратиться в специализированные клининговые компании. Они быстро и качественно справятся с поставленной задачей.

Основные этапы возведения санузла своими руками

Расположение душевой играет важную роль: она, во-первых, должна иметь выход к источнику воды, а во-вторых, должна соединяться с канализацией, либо, на худой конец, выгребной ямой или очистным сооружением.

Ванная комната в деревянном доме (без разницы, из чего он выполнен: профилированного бруса или бревна, либо рублен вручную) обустраивается в несколько этапов:

  • обустройство системы канализации – самая ответственная часть, ею нужно заняться в первую очередь;
  • следующий этап – устройство вентиляции;
  • далее осуществляется укладка гидроизоляции и устанавливается вся необходимая сантехника;
  • заключительный этап – отделочные работы.

Обустройство системы канализации в деревянном доме

Подведение воды к санузлу в каркасном доме

На завершающем этапе работ проводят воду

Перед ее подачей важно позаботиться о том, чтобы все другие системы уже были подготовлены и настроены. Чтобы предотвратить промерзание труб, водопроводные сети необходимо утеплить

Не лишним будет покрыть поверхность пола пароизоляционным материалом.

Свести к минимуму риск промерзания воды позволят трубы, изготовленные из шитого полиэтилена. Они характеризуются большой надежностью и простотой в плане монтажа. Для их соединения используют прессовые фитинги. Такие трубы способны восстанавливать изначальную форму в случае деформации. В связи с этим их можно без опасений укладывать под бетонную стяжку.

Подведение воды к санузлу в каркасном доме

Чтобы санузел был максимально функциональным, следует доверить работу по его устройству настоящим профессионалам из Москвы. Опытные специалисты, имеющие дело с каркасными домами, знают все тонкости данного процесса и сделают все возможное для получения безупречного результата.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Покупка нового деревянного дачного дома обычно сопряжена с множеством проблем и забот. Тем не менее, если в проекте Вашего дома заложена ванная комната – считайте, что львиная доля всех проблем уже решена. Санузел в деревянном доме – самая сложная часть строительства, ни одно из жилых помещений не требует столько же внимания и труда. Значение имеет буквально всё: расположение санузла и душевой, размеры комнаты, близость к воде, хорошая вентилируемость. Помимо проектирования систем канализации и вентиляции, необходимо тщательно продумать устройство гидроизоляции и вопросы дальнейшей отделки помещения.

Подведение воды к санузлу в деревянном доме

Финальный этап работ – подведение воды. До того, как будет налажена подача, все системы, начиная с канализационной и заканчивая вентиляционной, должны быть установлены и тщательно проверены. Во избежание промерзания воды в трубах, все водоотводные сети должны быть утеплены, а основание пола снабжено пароизоляционной плёнкой.

Схема подведения воды к деревянному дому

Таким образом, оборудование и подготовка санузла к эксплуатации своими руками требует много сил, строительных материалов и специальной техники (взять хотя бы вентиляционную систему). Нельзя зацикливаться на эстетической стороне вопроса: лучше меньше потратить на красивую отделку, но тщательно продумать гидроизоляцию и сделать вентиляцию помещения, не говоря уже о главном – грамотном подведении канализации.

Устройство помещения

Важным этапом строительства является ванная комната в каркасном доме, но при этом особое внимание стоит уделить именно полу. Он берет на себя всю нагрузку и служит основой для других элементов

Обустройство пола начинается с монтажа цементно-стружечного слоя поверх чернового пола с утеплителем.

На заметку

Материал отличается устойчивостью к повышенной влажности, долговечностью и прочность. Далее на материал укладывается гидроизоляция.

Отделка пола ванной в каркасном доме в основном выполняется либо с помощью керамической плитки, либо с помощью линолеума. Линолеум обрезается не по размеру площади пола, а с небольшим запасом для покрытия нижней части каркасных стен. Такой подход позволяет исключить попадание воды под перекрытия.

Плитка в ванной в каркасном доме крепится с помощью клея, он должен быть невосприимчив к повышенной влажности воздуха, отличаться эластичностью и устойчивостью к деформациям. Большой выбор керамической плитки можно найти в интернете, там представлены практически все виды плиток. Можно выбрать производителя, назначение плитки и размер.


Плитка на полу – хороший вариант.

Санузел в каркасном доме часто оборудуется так называемым теплым полом. Оборудование равномерно обогревает помещение и позволяет бороться с повышенной влажностью воздуха. При использовании теплого пола рационально включить специальный слой из фольгированного материала, который позволит повысить общий КПД системы.

Как обрезать колонновидную яблоню

Подготовка помещения ванной комнаты для укладки плитки

Тем, кто желает использовать плитку в каркасном доме, стоит учесть, что просто положить ее на листы обшивки пола не получится. Необходимо к поверхности прикрепить листы ГВЛ, а затем на них можно клеить финишную отделку.

Выравнивание

Технология каркасного строительства позволяет еще на стадии монтажа установить полы по уровню. А при обшивке фанеры листовыми материалами можно получить достаточно ровные поверхности.

Тем не менее, основанием для керамической плитки могут послужить только ровные поверхности. Это значит, что, если стены и пол помещения имеют неровности, этот недостаток следует устранить. Кроме того, при разности высот поверхности пола более 2 см необходимо выравнивание путем заливки стяжки.

Грунтовка

До нанесения грунтовки необходимо пол ванной комнаты и стены на высоту 10-20 см очистить от мусора и пыли.

Если неровности поверхности не превышают 2 мм, можно приступать к грунтовке. Грунтуют основание двумя слоями, при этом второй слой необходимо наносить перпендикулярно первому, чтобы исключить пробелы. Не стоит забывать, что пол ванной комнаты должен быть ниже пола смежных помещений. В противном случае при входе в ванную комнату делают порог.

Гидроизоляция

Для влажных помещений необходимо предпринять меры для защиты строительных конструкций от проникновения в их толщу влаги, чтобы избежать возникновение грибка и плесени. Поэтому так важна гидроизоляция ванной комнаты в каркасных домах.

Наиболее часто применяют обмазочную гидроизоляцию, ведь такое покрытие:

  • не имеет швов;
  • можно нанести на любую основу, на влажную поверхность;
  • имеет недорогую стоимость;
  • не требует привлечения квалифицированных исполнителей.

Гидроизоляция ванной каркасного дома делается таким образом, чтобы получить монолитный водонепроницаемый поддон, состоящий из поверхности пола и 20 см высоты стен. Дополнительно периметр стен рекомендуется оклеить специальной лентой, чтобы защитить наиболее вероятные места растрескивания гидроизоляционного покрытия.

Нанесение материала выполняют по всей поверхности, контактирующей с водой. Если планируется душевой угол, в месте его размещения гидроизоляцию стен выполняют до потолка и на 50 см в стороны от края душевой кабины. То же, если к стене примыкает ванна. Возле смесителя состав наносят выше его на 20 см, таким же образом в месте крепления душевой лейки, умывальника и на 50 см в стороны от края.

Обмазочную гидроизоляцию можно легко наносить валиком, кистью или шпателем (выбор инструмента зависит от консистенции состава). При нанесении материала нельзя допускать пустых участков, лучше выполнить покрытие в 2-3 слоя.

Когда вышеперечисленные работы завершены, следует приступать непосредственно к укладке. Делать это самому или доверить мастерам, каждый выбирает сам, но, если есть сомнения в собственных силах, лучше обратиться к специалистам.

Защита каркасного дома от влаги

Главным правилом при постройке каркасного дома показывается то, что все применяемые материалы из древесины обязаны быть обработаны особыми веществами, какие дадут строению защиту от гниения. Когда технология изготовления элементов, имеющих древесину, будет отвечать такому правилу, то при будущей гидроизоляции и применении максимально влагостойких материалов для отделки внутри, дом будет защищен.

В такой ситуации не будет поводов переживать, что каркас в ванной постепенно станет разрушаться.

Материалы гидроизоляции

Рынок строительных материалов представляет два вида материалов для гидроизоляции, каике нужны для ванных комнат: однокомпонентные растворы и двухкомпонентные растворы.

У данных смесей фактически не существует отличий. Разница заключается лишь в методе их приготовления. Однокомпонентные смеси делаются с применением воды в том количестве, какое определено инструкцией. Двухкомпонентные – с применением полимерной эмульсии, какая дает хорошую защиту от проникновения грибка и плесени.

Битумная гидроизоляционная мастика

Гидроизоляция стен в ванной в каркасном доме

Для гидроизоляции будут необходимы особые материалы. Есть весьма экономичный вариант, в котором пленка крепиться по каркасу, при помощи строительного степлера, а швы заклеиваются скотчем. Однако основным минусом такой изоляции гидроизоляции ванной комнаты в каркасном доме, показывается паропроницаемость. По этой причине данный вариант применяется лишь под обшивку выгонкой, досками либо панелями из пластика.

Существует более дорогостоящий материал, как фольгированный утеплитель. Он дает защиту от попадания влаги, но в помещении остается тепло и комната будет изолирована от постороннего шума.

Изовет – инновационный рулонный гидроизоляционный материал, изготовленный из полипропилена

Как будет уложен указанный материал, поверх кладется слой влагоустойчивого гипсокартона. Этот материал служит основой под укладку отделочного материала. Места стыков гипсокартона рекомендуется армировать сеткой и штукатурить.

Внутренняя отделка стен ванной бывает самой разнообразной. Все же, необходимо учитывать уровень влажности в представленной комнате, и по возможности подбирать самые водонепроницаемые материалы. Крайне удачным вариантом станет керамическая плитка. Она способна защитить несущий каркас от проникновения влаги и к ее плюсам в ванной комнате возможно отнести большой выбор и простоту в уходе.

Гидроизоляция стен в ванной комнате каркасного дома

Гидроизоляция пола и потолка

Балка пола в каркасном доме, также обязана быть зачищена по максимуму от влаги. Для этого необходимо применять рулонную изоляцию, которая стоит весьма недорого, а также более дорогостоящую фанеру. Если есть желание, возможно сделать гидроизоляцию пола максимальной при применении цементной стяжки. В такой ситуации будет возможность установить систему теплого пола. Однако, выбирая указанный вариант, надо учитывать, что вся конструкция дома сильно утяжелится.

Стоит помнить, что рядом с ванной стоит использовать материалы, какие минимально впитывают влагу.

Пар способен собираться на потолке и, по этой причине, без его добавочной защиты обойтись никак нельзя. Обустройство потолка в представленном помещении будет заключаться в прокладывании гидроизолирующей мембраны, а также водостойкого гипсокартона или же устройстве натяжного потока. Натяжной потолок в душевой каркасного дома, даст добавочную защиту от проникновения влаги, а также сделает комнату эстетичной и визуально увеличит пространство.

Гидроизоляция пола ванной комнаты

Устройство потолка в ванной

Когда потолок обшивается ГКЛ, все сделанные в нем отверстия, а также стыки, необходимо как следует гидроизолировать. На гипсокартон возможно приклеить плитку для потолка или же, если высота позволяет, создать подвесной потолок из пластика.

Когда в планах сделать потолок из дерева, необходимо предусматривать зазоры вентиляции, за счет каких дерево станет испарять всю влагу, которую оно впитывает. Когда не надо делать потолок, который будет полностью изолирован от помещений сверху. Влага, какая попадет в перекрытие, обязана иметь возможность куда-то испаряться.

правил обустройства и отделки

Деревянные дома уже не редкость в загородном строительстве. Благодаря уникальной структуре и экологической безопасности натуральное дерево имеет гораздо больше преимуществ, чем аналоги из кирпича или бетона. В таких домах легко дышится, в них тепло и комфортно даже в самые лютые морозы.

Несмотря на положительные качества, некоторые относятся к постройкам из дерева настороженно. Основные опасения вызывает ванная комната в деревянном доме и процесс ее обустройства. Ажиотаж оправдан, ведь органический строительный материал интенсивно впитывает влагу, а это чревато гниением.

Правильный подход к планировке и отделке ванной поможет избежать этих проблем. Мы расскажем, как лучше проложить коммуникации и разместить сантехнику в гигиеническом помещении. Раскроем все тонкости устройства гидроизоляции и отделки.

Содержание статьи:

  • Где и как лучше разместить ванную комнату?
  • Особенности обустройства системы коммуникаций
    • Тонкости организации водоснабжения
    • Основные требования к канализации
    • Особенности устройства электросети в ванной комнате
    • Особенности устройства вентиляции
  • Как сделать гидроизоляцию?
    • Основные виды гидроизоляционных материалов
    • Порядок гидроизоляции в ванной
  • Отделка стен, пола и потолка
    • Какой пол сделать в ванной?
    • Особенности отделки стен
    • Тонкости обустройства потолка
  • Подбор и установка сантехники
  • Выводы и полезное видео по теме

Где и как лучше расположить ванную комнату?

Прежде всего, на этапе проектирования необходимо выбрать оптимальное место для обустройства санузла. Желательно разместить его на первом этаже рядом со спальней, гардеробной или между двумя комнатами.

Если жилплощадь большая, то для удобства в доме может быть несколько санузлов на разных этажах. В этом случае помещения оборудуются одно над другим. При этом большое значение имеют предварительные расчеты нагрузки на перекрытия в деревянных домах.

Учитывая, что средний вес стандартной ванны около 100 кг. Наполненный водой, он весит в два раза больше. Плюс масса тела человека, принимающего ванну. Из-за этого расчетная нагрузка увеличивается не менее чем до 460 кг/м 2 .

Фотогалерея

Фото

Организация санузла в деревянном доме вполне реальна, но при соблюдении правил сочетания материалов с разными техническими характеристиками и гигроскопичностью

Учитывая, что ванна с весом воды и лежащего в ней человека имеет внушительную массу, рекомендуется помещение с ней разместить на первом этаже и залить отдельный фундамент для установки сантехники

В идеале это лучше соорудить плитный фундамент под ванную. Так что многие проблемы в размещении сантехники и полов будут решены рационально.

Устройство плитного фундамента под санузел желательно заложить при проектировании дома. Это основание легко выдерживает не только вес чугунной сантехники, но и массу бетонной стяжки с плиткой или керамогранитом

Установка купели в деревянном доме в обязательном порядке требует устройства бетонного монолитного фундамента. Заливать его допустимо только в зоне установки оборудования

Акриловую сантехнику можно размещать на армированном деревянном полу. Однако отделка поверхности плиткой должна выполняться по «плавающей схеме»

На чердаке допустимо размещение небольшой акриловой ванны. Правда этот вариант требует усиленной гидроизоляции пола

Устройство деревянного пола в ванной комнате частного дома из дерева предпочтительно производить по «технологии заливки», т.е. с полным сливом воды в грунт под помещение. Такое решение возможно при хорошей вентиляции.

Устройство санузла в деревянном доме

Строительство отдельного фундамента под баню

Гигиеническая комната на плитном фундаменте

Керамогранит

Джакузи в санузле деревянного дома

Плитка напольная керамическая в санузле

Ванна акриловая в мансардном помещении

Пол деревянный в санузле

Для получения требуемых параметров расчетной нагрузки проводятся следующие мероприятия:

  • уменьшение шага укладки балки;
  • применение в перекрытиях большого сечения;
  • увеличение толщины балки на 25 процентов.

Пол в ванной лучше делать чуть ниже, чем в других комнатах. Запас по высоте защитит дом от затопления в случае непредвиденных обстоятельств, происходящих из-за прорыва трубы или поломки оборудования.

На пол в ванной комнате будет возлагаться повышенная нагрузка. Они должны быть намного толще и прочнее стандартных конструкций.

При планировании необходимо начертить схему размещения сантехнического оборудования, стояков, арматуры, арматуры.

Особенности обустройства коммуникационной системы

Когда подходящее место выбрано, пора продумать все нюансы, сопровождающие подключение коммуникаций к помещению. Желательно составить подробный план, где указать расположение каждого отдельного элемента.

Тонкости организации водоснабжения

Конденсат – заядлый враг всех деревянных конструкций, часто образующийся в большом количестве на трубах с холодной водой. Защитить от него древесину в ванной можно, выбрав пластиковые трубы вместо металлических изделий.

Пластик характеризуется меньшей теплопроводностью, а значит, количество конденсата на нем уменьшится и будет стремиться к минимуму.

Фотогалерея

Фото

Для установки водяных ответвлений в деревянном доме необходимо выбрать основание с наименьшим тепловым расширением. В нашем примере для этих целей была специально построена перегородка из пеноблоков

Так как деревянные конструкции имеют свойство смещаться при повышении/понижении температуры и влажности, трубопроводы не крепятся жестко к стенам и не заделываются герметично в перекрытия

Полипропиленовые водопроводы соединяются сваркой. Резьба используется только на арматуре

Водопроводы в основном прокладываются в перекрытиях, в пространстве между лагами в утеплителе. При креплении труб к стенам используются хомуты, обеспечивающие линейное расширение труб.

Пенопластовая перегородка для водоснабжения

Обеспечение движения конструкциям

Арматура для монтажа полипропиленовых водопроводных труб

Укладка труб в перекрытиях

Полезные рекомендации по монтажу помогут свести к нулю риск гниения деревянных конструкций, а именно:

  • исключение контакт труб со стенами;
  • теплоизоляция конструкций с использованием специальных трубок из вспененного полиуретана;
  • фиксация трубопровода хомутами, снабженными резиновыми прокладками;
  • устройство сливного клапана, который будет сливать скопившуюся воду на пол.

Соблюдение этих простых правил при установке сантехники в ванной позволит предотвратить преждевременное разрушение несущих конструкций деревянного дома.

Для обустройства водопровода санузла в деревянном доме целесообразно купить пластиковые трубы. Они устойчивы к деформации, а это немаловажно, ведь дом из бруса или бревна со временем дает заметную усадку

Основные требования к канализации

К системам канализации в деревянных домах выдвигаются особые требования. Любые протечки опасны для дерева, поэтому обязательно нужно тщательно проверять герметичность всех соединений.

Также нельзя допускать замерзания труб. Из-за неграмотной вентиляции для естественного проветривания зимой его риск достаточно высок. Эффективным вариантом профилактики этого явления является закапывание канализационных труб в землю.

Процесс организации канализационного трубопровода в срубе продемонстрирует следующая фотоподборка. Строительство велось на бетонной плите, залитой по земле. В работу входила не только укладка водосточной системы, но и подготовка пола к дальнейшей отделке:

Фотогалерея

Фото

После монтажа водопровода и канализации, расположенных в потолке, утепляем пол экструдированным пенополистиролом в три слоя. Устанавливаем теплоизоляцию с прогоном швов

Для того, чтобы составные части строящейся конструкции не смещались при дальнейшей работе, фиксируем все составляющие скотчем. Проклеиваем все стыки между плитами утеплителя

Поверх утеплителя укладываем армирующую сетку, размер ячеек которой не менее 10×10 см

У нас есть армирующая сетка с перекрытием хотя бы в одну ячейку. Соединяем «полотна» сетки вязальной проволокой. Сетку желательно дополнительно закрепить скобами на утеплителе

Перед заливкой по периметру прокладываем ленту из вспененного полиэтилена так, чтобы между стяжкой и стенами оставался зазор. Чтобы сетка была в толщину стяжки, местами под нее подкладываем куски утеплителя (предыдущее фото), затем заливаем первый слой смеси

Накроем стяжку полиэтиленовой пленкой, чтобы исключить постороннее воздействие на твердение. Периодически опрыскивайте поверхность, чтобы уменьшить излом. Ждем минимум 14 дней

Для последующей заливки выравнивающей стяжки в черновой пол устанавливаем маяки – гвозди или саморезы, шляпки которых выставляются на лазерный или обычный уровень

По на высоту выставленных маяков устраиваем канавки из раствора, которые будут служить ориентирами для выравнивания стяжки

Шаг 1: Укладка утеплителя фундаментной плиты

Шаг 2: Крепление теплоизоляции лентой

Шаг 3: Укладка армирующей сетки для стяжки

Шаг 4: Крепление армирующей сетки вязальной проволокой

Шаг 5: Заливка первый слой цементной стяжки

Этап 6: Перерыв в процессе твердения

Этап 7: Установка маяков для дальнейшего выравнивания

Этап 8: Укладка борозд из раствора

Заливать выравнивающую стяжку удобнее из дальнего угла комнаты, двигаясь к выходу:

Фотогалерея

Фото

Дождавшись начального застывания борозд, приступаем к устройству второго слоя чернового пола. Заливаем первый сектор, слегка опираясь, но не придавливая, правилом на соседние борозды

Действуя по описанному выше алгоритму, заливаем все сектора в ванной стяжкой. Выравниваем поверхность правилом, ориентируясь на маяки

Снова накрываем черновой пол полиэтиленом и оставляем минимум на 28 дней. Время от времени смачивайте конструкцию водой, чтобы избежать растрескивания.

После застывания раствором устраняем все дефекты: дыры от маяков, трещины, сколы. Пол готов к укладке напольной плитки

Шаг 9: Заливка первого сектора чернового пола

Шаг 10: Полная заливка стяжки в ванной

Шаг 11: Второй технологический перерыв

Шаг 12: Заделка трещин и отверстий после затвердевания

Черновой пол готов. Теперь его можно отделывать любым видом напольной плитки, керамогранита, линолеума или просто шлифовать бетонное основание. Важно при укладке покрытия оставить зазор между стенами и массивом пола, чтобы движения древесины не повредили его. Щель закрывается плинтусом.

Особенности обустройства электросети в санузле

Чтобы правильно провести электропроводку в санузле, нужно помнить, что повышенная влажность не лучшим образом сказывается на проводке. В неблагоприятных условиях открытые контакты быстро окисляются, а в области стыков увеличивается сопротивление и степень нагрева.

С этим шутить не стоит, критическая температура часто становится причиной пожаров. Важно проложить проводку с соблюдением всех нормативных требований, максимально надежно соединив кабели. Концы жилок в соединениях желательно покрыть слоем олова.

Часто пожары в деревянных домах возникают из-за ошибок при монтаже электрических проводов. На нем нельзя экономить

Также при составлении Не забывайте, что дом деревянный. И здесь вам потребуется повышенное внимание и дополнительная защита проводников.

Оптимальный вариант – использование металлических труб, в которых будет прокладываться проводка. Использование медных или стальных труб позволит безопасно провести скрытый монтаж в ванной комнате.

Не забывайте, что электрические розетки должны быть сняты с кранов и душевых головок. А розетки надо выбирать со специальным защитным кожухом – влагозащищенным с IP44.

Специфика организации электропроводки в ванной комнате заключается в защите линий освещения и электропередач от возможного воздействия пара и воды:

Фотогалерея

Фото

Кроме линий электропроводки, защита от пара а влага требует деревянных конструкций. Перед укладкой ответвлений освещения на потолке в примере проложена фольгированная пароизоляция

Электрический кабель для устройства электропроводки вводится в санузел через металлическую трубку, размещенную в перегородке из пеноблоков

Прокладку линий электропередач осуществляют по негорючим поверхностям или по трудновоспламеняющимся, но защищенным асбестокартоном

Линии освещения и электропередач крепят скобами. Жесткая фиксация не допускается, конструкции и коммуникации должны иметь возможность некоторого перемещения относительно друг друга

Черновой потолок с проложенными по нему линиями освещения зашивают пластиковыми панелями, вагонкой или влагостойким картоном. Между обшивкой и потолочными балками должен быть небольшой зазор 2-3 мм

Линии электропередач следует прокладывать вдоль жесткой стены из пеноблоков, чтобы уменьшить влияние смещения на электросеть.

Перегородку из пеноблока, встроенную в деревянном доме для отделения санузла, лучше обшить влагостойким гипсокартоном

Электрокабель можно легко вставить прямо в гипсокартон, буквально прорезав в нем пазы обычным канцелярским ножом

Пароизоляция на потолок

Ввод электропроводки в санузел

Прокладка ЛЭП по огнеупорным поверхностям

Держатель кабеля в ванной

Облицовка панельного потолка

ЛЭП на жесткой перегородке

Перегородка из гипсокартона

Фиксация кабеля в гипсокартоне

, важен воздухообмен, а в деревянном доме особенно необходимо организовать полноценную систему вентиляции.

Важно обеспечить полноценный приток воздуха в помещение, оставив зазор под дверью. Также можно поставить специальные решетки в нижней части двери – они красиво смотрятся и выполняют свою основную функцию подачи воздуха.

Для ванной комнаты деревянного дома важно обеспечить своевременный приток и удаление воздуха. Это продлит срок службы основных конструкций.

Вентиляционный канал сооружается для отвода отработанного воздуха. Его можно вывести на чердак дома или проложить под подвесным потолком, если таковой установлен в ванной комнате.

Вентиляционные каналы из соображений безопасности оборудуются противопожарными клапанами, гибкими негорючими материалами, защищенным от огня вентилятором. Мощность вытяжного вентилятора подбирается исходя из площади помещения.

Если помимо санузла в деревянном доме есть сауна или парилка, то также необходимо продумать и . Специфика вентиляции парилки подробно описана в нашей статье.

Надежная система вентиляции в ванной моментально удалит влажный воздух из помещения

Приведены правила устройства и оформления вытяжки в традиционной ванной с которыми рекомендуем ознакомиться.

Как сделать гидроизоляцию?

Перед тем, как приступить к отделке, необходимо сделать гидроизоляцию – эффективную водонепроницаемую преграду для всех частей помещения.

Основные виды гидроизоляционных материалов

При выборе материала для гидроизоляции следует ориентироваться на вид отделки, которая будет использоваться в ванной комнате.

Для защиты стеновой конструкции от вредного воздействия влаги используйте следующие материалы:

  • Мазок . Они способны создавать стойкое водонепроницаемое покрытие. Это мастики и эмульсии, которые наносятся на поверхность валиком или кистью в три слоя с интервалом в несколько дней;
  • Липкий продается в рулонах или листах, сложенных внахлест. Швы также обрабатываются герметиком или водостойкой шпаклевкой;
  • Пропитка . Их используют для обработки нежилых помещений благодаря наличию в составе различных химических добавок.

Водоотталкивающие свойства обеспечиваются наличием в составе материалов специальных добавок, безопасных для человека. Так, для склеивания листовых битумных или полимерных материалов берется специальный клеевой состав из горячей или холодной мастики.

Обработка материалами с водоотталкивающими свойствами защитит дерево от набухания и гниения под воздействием влаги

Порядок гидроизоляции в ванной

Гидроизоляционный материал наносится только на очищенную поверхность, обработанную грунтовками с глубоко проникающим эффектом.

В большинстве случаев пол утепляют битумными мастиками, затем оклеивают гидроизоляционной пленкой, а сверху делают цементно-песчаную стяжку, армированную армирующей сеткой и пластификатором. Эта технология надежна и относительно недорога.

Цементная стяжка выравнивает и выравнивает поверхность пола, подготавливая ее к отделке

Для гидроизоляции стен можно использовать один из вариантов:

  • Для обработки поверхности слоем латексной или акриловой гидроизоляции под гипсокартон;
  • Покрыть стены мастикой перед укладкой плитки;
  • Деревянную поверхность оставить в качестве отделки, пропитав составами на масляно-лаковой основе.

Поверхность потолка также необходимо хорошо смазать битумной мастикой в ​​2-3 слоя, а затем обработать антисептической защитной смесью.

При гидроизоляции покрытий особое внимание следует уделить так называемым «мокрым» участкам возле раковин и самой ванны

С правилами гидроизоляции стандартного санузла перед облицовкой плиткой с которыми советуем ознакомиться.

Отделка стен, пола и потолка

После того, как надежная гидроизоляция готова и полностью высохнет, наступает черед отделочных работ. При выборе материалов следует учитывать особенности помещения, которое находится в деревянном доме.

Какой пол сделать в ванной?

Основой для отделки пола будет бетонная стяжка, залитая поверх гидроизоляционного слоя. Она должна иметь небольшой уклон, за счет чего в полу обустраивается аварийный слив.

Все материалы, приобретаемые для отделки ванной комнаты, должны соответствовать главному требованию, предъявляемому к любому отделочному материалу для деревянного дома – влагостойкости. Это первое, на что нужно обратить внимание при покупке.

Для отделки пола чаще всего используют:

  • ламинат;
  • фарфоровая/керамическая плитка;
  • линолеум;
  • влагостойкая древесина.

Элементарный и далеко не самый плохой вариант облицовки – керамическая плитка. Деревянный пол красиво и органично смотрится в ванной комнате. Если хотите сэкономить, можно обойтись линолеумом.

Укладка жестких видов покрытий на пол в деревянных домах выполняется по плавающей схеме. То есть они не крепятся жестко к основанию и между стенами здания и стяжкой вместе с, например, уложенной на нее плиткой, оставляют зазор в 1,5 – 2 см.

Фотогалерея

Фото

По «плавающей технологии» плитка укладывается на пол таким образом, чтобы край покрытия не соприкасался с деревянными стенами дома. Древесина неустойчива, при сменах может повредить пол, потянув его за собой. По плавающим схемам зазор между покрытием и стяжкой или между стяжкой и основанием должен быть дополнительно обеспечен пластиковым слоем

Напольная плитка в ванной выкладывается с учетом размещенной в ней сантехники. Целую, неразрезанную плитку стараются разместить в центре, под потолочными светильниками

Резка фрагментов плитки, используемой для заполнения оставшегося пространства, производится на месте постфактум. Учитывайте, что между покрытием и стеной должен оставаться зазор 1-2 см

Зазор должен быть не только по периметру помещения, но и вокруг всех коммуникаций, пересекающих нижний этаж, а также конструктивных выступов и углубления. Зазор заполняется полосой вспененного полиэтилена

Укладка напольной плитки в ванной

Правила выкладки куска покрытия

Резка фрагментов плитки

Зазор по периметру

«Плавающий пол» необходим для компенсации линейных перемещений деревянных конструкций. Сверху щель закрывается плинтусом, который крепится исключительно к стене.

Особенности отделки стен

При отделке стен необходимо учитывать характерные особенности натурального дерева. Под воздействием влаги и скачков температуры он сморщивается и дает усадку.

Во избежание деформации поверхности их подготавливают к последующей отделке путем установки обрешетки и закрепления сверху фальшстены. Эта конструкция возводится из влагостойкого гипсокартона или раздвижного каркаса из металлического профиля с соблюдением вентиляционного зазора.

Такая подготовка позволит выполнить практически любой вид отделки. Но если для облицовки планируется использовать древесину, то нет необходимости возводить фальшконструкции.

Плитку в ванной можно комбинировать с деревом или специальной краской, создавая красивые комбинации

Сейчас востребованы следующие отделочные материалы для стен в ванной:

  • Вагонка деревянная . Она полируется и дополнительно обрабатывается лакокрасочными материалами. Лучше, чтобы он был из влагостойкого тика или лиственницы;
  • Плитка . Он представлен в огромном ассортименте: гладкий и рельефный, однотонный, с орнаментом, крупный или мозаичный. Крепится водостойким клеем, а швы обрабатываются полиуретановым эластичным герметиком;
  • Стеновые панели . Это могут быть пластиковые плиты или аквапанели. Под ними обязательно устанавливается обрешетка для вентиляционного зазора.

Разнообразие материалов для отделки позволяет реализовать любую дизайнерскую фантазию. Вы можете комбинировать несколько видов материалов, создавать цветовые композиции, играть с фактурами.

Плитка – идеальное решение для ванных комнат. Он прочный, не боится воды и прост в уходе.

Особенности укладки плитки в санузлах деревянных домов представлены в следующей галерее:

Фотогалерея

Фото

В представленном для рассмотрения примере пространство ванной комнаты отделено от общей площади стенами из пенобетонных или газобетонных блоков. Их обшивают влагостойким гипсокартоном, на который наклеивают плитку.

Плитка укладывается на стену так, чтобы наилучшим образом «обойти» рельеф бревенчатой ​​стены

Углы внутренних стен из пенобетона, вентиляционных шахт, дымоходов укладываются с использованием пластикового уголка, обеспечивающего идеальную геометрию

Для обеспечения линейного расширения под потолком плитку укладывают с зазором, который обеспечит линейное перемещение стены при колебаниях температуры/влажности. Закрывается полимерным молдингом

Обшивка межкомнатной перегородки

Укладка плитки с учетом рельефа бревна

Облицовка угла вентиляционной шахты

Потолочный зазор под линейное расширение

Желающие облицевать стены керамической плиткой бревнам или брусам придется гораздо больше работы. Для этого сначала соорудить на стенах каркас, позволяющий отделке перемещаться отдельно. На каркас устраивают гипсокартонное основание, на него укладывают плитку.

Тонкости обустройства потолка

Потолки санузлов, расположенных в частных деревянных домах, обычно отделывают подвесными или подвесными конструкциями из глянцевых панелей ПВХ, влагостойкого гипсокартона.

Подвесные потолки ценятся за многочисленные преимущества. Они являются мощным щитом от влажного воздуха, под них легко маскировать элементы электро- и вентиляционной систем.

Если выбор пал на гипсокартон, то профиль для него следует обработать цинком и покрыть дополнительной защитой от коррозии. Чтобы потолок из гипсокартона дольше сохранял свою первоначальную привлекательность, его оклеивают стеклообоями.

Натяжные, подвесные и реечные конструкции потолка позволят реализовать любые идеи по освещению

Подбор и монтаж сантехники

Когда все самые сложные работы позади, наступает момент выбора и покупки сантехники. При этом учитываются размеры комнаты, ее расположение, количество членов семьи.

Стиль помещения также имеет значение. Для каждого направления – кантри, ар-деко, прованс или классика – можно подобрать подходящее сантехническое оборудование.

На рынке представлены различные модели ванн:

  • ;
  • чугун;
  • ;
  • .

Вариант приобретения чугунной ванны лучше сразу отбросить. Это неприемлемо для деревянного дома из-за его внушительной массы. Стальные изделия, которые подходят для небольших помещений, более практичны.

Для помещений, оформленных в эко-стиле, есть смысл приобрести необычную деревянную ванну. Наибольшим разнообразием конфигураций отличаются акриловые модели. Среди них обязательно найдется то, что идеально впишется в определенный стиль интерьера.

Если позволяют размеры комнаты, можно установить ванну по центру. Для деревянного дома такое расположение очень удобно и практично. Стены в этом случае не соприкасаются с водой, что значительно продлевает срок службы их отделки

В совмещенных санузлах ванну и туалет целесообразно разделить перегородками из гипсокартона, дерева, цветного, матового или зеркального стекла . Также в помещении должны быть условные зоны для купания, отдыха, санитарная зона.

Сантехника должна быть установлена ​​так, чтобы вокруг нее было свободное пространство:

  • ванна – 100 см;
  • унитаз – 60-70 см;
  • тумбочка с открывающимися дверцами – 50 см;
  • душевая кабина – 90 см;
  • раковина – 70 см.

Расстояние между каждым типом оборудования должно быть не менее 20 см. Это позволит без проблем использовать каждое устройство, не цепляя боком другое.

В целях экономии места рекомендуется приобрести мебель угловой установки, а стандартную ванну заменить на душевую кабину

Выбирать сантехнику для небольших помещений следует очень внимательно. Чтобы еще больше не сужать пространство визуально, нельзя устанавливать унитаз, раковину и ванну темных тонов. Выгодным решением будет введение в интерьер пастельных оттенков, прозрачных полок, встроенной мебели.

Выводы и полезное видео по теме

Видео об отделке ванной комнаты панелями ПВХ:

Укладка плитки в ванной – все нюансы в видео:

Обустройство ванной комнаты в деревянном доме только на первый взгляд кажется сложной и невыполнимой задачей. На самом деле любой может разобраться во всех тонкостях. Главное, учитывать характерные особенности натурального дерева и подбирать для отделки качественные влагостойкие материалы.

Расскажите, как вы обустраивали санузел в доме из бруса или бревна. Поделитесь нюансами и тонкостями процесса, которые могут быть полезны посетителям сайта. Пожалуйста, оставляйте комментарии в блоке ниже, задавайте вопросы, публикуйте фотографии по теме статьи.

в ванной и душевой, материалы и технологии

Гидроизоляция деревянного пола

Основным этапом обустройства деревянного дома считается защита пола от воды. Необработанный должным образом материал при регулярном воздействии влаги начинает разбухать, на его поверхности образуются плесневые и грибковые поражения. Они представляют опасность для здоровья жителей. Именно поэтому к изоляции необходимо подходить с большой ответственностью.

Новые технологии позволили разработать несколько вариантов гидроизоляции. Отличаются они не только ценой, но и своими особенностями, техническими данными. Для выбора подходящего способа утепления необходимо учитывать тип помещения, основную отделку и другие особенности.

Пароизоляция пола в деревянном доме: материалы и схемы

Специализированные пароизоляционные мембраны изначально разрабатывались для многослойной системы утепления кровли. Материал продемонстрировал отличные эксплуатационные характеристики, поэтому его активно использовали для пола.

Для чего нужна пароизоляция?

Давайте сначала разберемся, что такое пароизоляционный материал. К сожалению, под этим термином многие понимают тканевый слой, обеспечивающий полную изоляцию пола или стен от воды и ее паров. Пользуясь этой ошибкой, недобросовестные продавцы и мастера предлагают заменить специализированный товар на обычную полиэтиленовую пленку, жидкую резину и другие аналоги, более подходящие под название «гидроизоляторы».

Пароизоляция представляет собой двух- или многослойный синтетический материал – специально перфорированную мембрану с избирательной проницаемостью. Проще говоря, полотно пропускает пар или газ в одну сторону, но не пропускает в другую. На практике это проявляется в следующем:

  • Образующийся конденсат с изоляции и деревянного каркаса «сливается»;
  • предотвращается проникновение частиц теплоизолятора в жилое помещение;
  • поддерживается нормальный уровень влажности древесины, что позволяет избежать образования росы, развития гнили, плесени, грибков.

Зачем делать гидроизоляцию деревянного пола

Не игнорируйте необходимость гидроизоляции деревянного пола. Особенно это актуально для влажных помещений и зданий, расположенных в регионах с повышенной влажностью. Это сэкономит не только время, но и финансы на капитальный ремонт или замену деталей пола.

Но гидроизоляция пола может потребоваться не всегда. Требуется в следующих случаях:

Кухня и санузел

… В этих помещениях есть водопровод и канализация. Даже при использовании современных материалов вероятность аварийной ситуации сохраняется. Последствия разрывов труб всегда значительны. Есть риск испортить не только отделку ванны или кухни, но и соседних комнат. Соседи, живущие этажом ниже, также страдают от наводнения. Гидроизоляция не полностью предотвратит протечку, но значительно уменьшит объем воды и сведет к минимуму последствия аварии. Таким образом, своевременная гидроизоляция позволит сэкономить финансовые средства, а ремонт сантехники и устранение последствий аварии стоит не малых денег.

Помещения

расположены в многоэтажных домах. В данном случае он не предназначен для постоянной защиты, а используется только для предотвращения затопления соседей при заливке пола. Для этого не требуется капитального утепления. Достаточно использовать обычную полиэтиленовую пленку.

Частные дома

… Пол, независимо от того, стоит ли дом на ленточном фундаменте или на сваях, в разной степени контактирует с грунтом. Для предотвращения попадания влаги из почвы применяется гидроизоляция. Его отсутствие приводит к порче не только чернового покрытия, но и основного. За короткое время дерево покрывается плесенью, начинает гнить, гнить. Через несколько лет потребуется дорогостоящий и сложный ремонт.

Во всех вышеперечисленных случаях гидроизоляция пола обязательна. Это сэкономит деньги и время в будущем.

Зачем нужна гидроизоляция

По сути, деревянный пол представляет собой многослойную конструкцию, включающую в себя лаги, утеплитель, обрешетку и финишное покрытие. И эти элементы нуждаются в надежной защите от проникновения влаги.

Дело в том, что в помещении, где осуществляется жизнь, высокий уровень влажности. А это чревато следующими последствиями:

  • доски будут периодически вздуваться и сохнуть, что приведет к деформации;
  • при повышенной влажности на бревнах образуется конденсат, а это приведет к гниению или деформации. В результате придется менять напольное покрытие.
  • со временем паркетная доска обязательно поражается плесенью и грибком, а это пагубно сказывается на микроклимате в помещении.

Помимо того, что избыточная влага воздействует на древесину снаружи, ей подвержена и нижняя часть перекрытий. А в некоторых случаях становится вредным. Обычно это происходит в двух случаях:

  1. При расположении помещения на первом этаже и укладке полов без стяжки дерево страдает от выделения грунта.
  2. Если помещение находится над ванной или кухней, чрезмерное количество паров проникает через потолок и воздействует на дерево.

Итак, гидроизоляция пола в деревянном доме необходима. Элементы покрытия должны быть обработаны и надежно защищены от воды. Только в этом случае покрытие прослужит долго и не доставит проблем.


Деревянный пол

Типы подходящих гидроизоляционных покрытий

Покрытия, используемые в качестве гидроизоляционных, разнообразны. Их выбор зависит не только от стоимости, но и от особенностей помещения, способа нанесения. Но при использовании любого вида утепления важно знать, что покрытие наносится не только на зону размещения труб, но и на стены высотой до 20 см. Это необходимо для защиты окружающих конструкций и отделки от влаги при разбрызгивании.

Следовательно, покрытие следует наносить не только на пол, но и на стены по всему периметру.

Покрасочная мастерская

Гидроизоляция деревянного пола может производиться специальными красками и лаками. Они считаются самыми недорогими и не сложными в использовании.

Древесину можно спасти лаками на основе полимеров или битума. Кроме того, их используют, чтобы подчеркнуть структуру дерева и создать неповторимый, экологически чистый интерьер.

Но недостатком этого вида утеплителя является его недолговечность. Со временем краска или лак стираются, и работу приходится повторять. В среднем срок службы утеплителя составляет от 3 до 5 лет.

Гидроизоляция пола в деревянном доме наносится только на выровненную и чистую поверхность. Для этого используется валик или кисть. Специалисты рекомендуют красить в два слоя. Между нанесениями делайте перерыв 2-3 дня, чтобы первый слой полностью высох.

После работы помещение необходимо проветрить, так как покрытия обычно имеют неприятный резкий запах. Поэтому работы необходимо проводить с использованием средств индивидуальной защиты и с большой осторожностью.

Увеличить срок службы гидроизоляции можно с помощью линолеума, который крепится на специальный клей.

Покрытие

Гидроизоляция пола в деревянном доме выполняется обмазочными материалами. Их бывает несколько видов:

  1. Грунтовки. Используется в качестве грунтовки. Их можно приобрести отдельно или разбавить мастикой водой.
  2. Краски. С целью гидроизоляции применяют материалы на основе каучука. Наносится из баллончика, валика, кисти или краскопульта.
  3. Мастики. Утепление осуществляется мастиками на основе битума, полимеров или цемента. Можно использовать и однокомпонентные составы. Они не требуют специальной подготовки раствора, способны служить долго, просты в применении.


Смазки лучше наносить в два-три слоя, нанося их по одному, давая каждому слою высохнуть. В первую очередь раствор наносится на стыки стен и пола, затем вокруг стояков и только после этого покрывается остальная поверхность деревянного пола

Проникающая

Наносится так же, как мастики. Но главным преимуществом материалов является их высокая проникающая способность. Это единственная технология, позволяющая защитить дерево сразу с двух сторон.

Недостатком материалов является их стоимость. К тому же они появились на рынке совсем недавно и не успели завоевать популярность. Обычно используется для защиты железобетонных конструкций.

Оклеечная

Перед применением поверхность необходимо не только очистить от грязи и пыли, но и обезжирить мастикой или грунтовкой. Они позволяют повысить адгезию материалов, так как в рулонах она довольно низкая, даже несмотря на наличие самоклеящегося слоя.

Используются для структур на минеральной основе. Применяется:

  1. Материалы в рулонах на битумной основе. Срок их службы не более 5 лет.
  2. Фильмы. Они могут длиться немного дольше, до семи лет.
  3. Мембрана. Они считаются самыми прочными.

Комплексная обработка с применением мастик и клеящих материалов позволяет продлить срок службы гидроизоляции до 20-50 лет. Но обычно черновой пол нужно ремонтировать гораздо раньше, что следует учитывать.

Преимущество пленочных покрытий в том, что плитку можно укладывать прямо поверх них, используя только клей. Нет необходимости готовить стяжку.

Пропитки

Состоят из мелкого песка, цемента с водоотталкивающими свойствами и химических добавок. Это позволяет надежно закупорить поры древесины.

Состав образует защитную оболочку, препятствующую проникновению влаги. А вот пропитку не рекомендуется использовать в жилых помещениях.

Напыление

Этот тип гидроизоляции позволяет создать гладкую бесшовную отделку деревянного пола. Но для работы с материалом требуется специальное оборудование. Изоляция быстро отверждается на воздухе.

Их использование не выгодно для небольших помещений. Также к недостаткам можно отнести высокую вероятность повреждения. Но это компенсируется, так как сверху укладывается основное покрытие.

Типы пароизоляционных материалов

Материалы различаются по величине паропроницаемости

Существует множество различных видов изоляционных материалов. Каждый имеет свои преимущества и недостатки, поэтому важно изучить все характеристики и на основе анализа выбрать наиболее подходящий вариант.

Пароизоляционные материалы различаются по структуре и коэффициенту сопротивления диффузии (Sd, m). Величина паропроницаемости относительна и зависит от температуры и влажности.

Материал, обладающий диффузионным сопротивлением 0,02 м, образует сопротивление водяному пару, как слой воздуха толщиной 2 см. Сопротивление 0,04 м — это нижний порог мембраны с высокими пароизоляционными характеристиками.

Указание значения Sd является гарантией оригинальности продукции определенной марки.

Полиэтиленовая пленка

Пароизоляционная пленка, армированная ткаными нитями

Статья по теме: Установка керамического плинтуса для ванной комнаты

Самый распространенный и экономичный вариант, который поставляется в рулонах. Для повышения прочности на разрыв пленка армирована тканевыми нитями. Материал выпускается с перфорацией и без нее.

Перфорированный тип имеет микроотверстия в своей структуре, благодаря чему обладает высокими показателями пароизоляции, при этом имеет диффузионное сопротивление 1-2 м. Он способен пропускать небольшое количество пара. Чаще всего используется в качестве гидроизоляции.

Пленки неперфорированные имеют индекс сопротивления 40-80 м и являются хорошим барьером для прохождения пара, а также защищают от образования конденсата.

Двусторонняя пленка имеет гладкую поверхность с одной стороны и ворсистую с другой. Шероховатость задерживает влагу, не дает конденсату стекать на утеплитель. Главный минус в том, что пленка не дышит и легко рвется.

Полиэтилен со световозвращающим слоем

Пленка с алюминиевым слоем чаще всего используется в помещениях с повышенной влажностью: ванных комнатах, банях, саунах и кухнях.

Является хорошей преградой для прохождения пара Sd = 200 м.

Алюминиевый слой отражает инфракрасные лучи, тем самым сохраняя тепло в помещении.

Полипропилен

Полипропилен хорошо выдерживает перепады температур

Пленки полипропиленовые обладают достаточной прочностью, выдерживают перепады температур, и при этом имеют более высокую стоимость.

Самый качественный вариант – армированный пропилен со вставкой из целлюлозы или вискозы. Отличается слегка рыхлой матовой поверхностью, способной удерживать достаточное количество влаги. Благодаря этому слою конденсат не стекает на утеплитель, а постепенно испаряется с поверхности материала.

При укладке пароизоляции со слоем антиоксиданта оставьте небольшой зазор для воздухообмена.

Фольгированный материал

Комбинированный двухслойный материал состоит из двух слоев:

  • основание (пенополистирол, минеральная вата, вспененный полиэтилен) работает как утеплитель;
  • фольгированное алюминиевое покрытие отражает инфракрасный спектр и обладает высокими показателями пароизоляции.

Прокладывается слоем фольги в помещении. Алюминиевое покрытие плавится при воздействии высоких температур.

Свойства пленки в зависимости от конструкции:

Статья по теме: Устройство и расчет арматуры в ленточном фундаменте

Мембранные материалы

Дышащие диффузные мембраны изготавливаются из искусственных волокон.

Это самые качественные, но в то же время дорогие материалы.

Обладают длительным сроком службы, высокими показателями пароизоляции и прочности.

Произведено:

  • односторонние, выпускающие пар в одном направлении;
  • двухсторонние, могут выпускать пар с обеих сторон.

Каждый из этих типов может быть однослойным или многослойным. Чем больше слоев, тем больше влаги может удерживать материал.

Перед укладкой односторонней мембраны обязательно следуйте инструкции, важно не перепутать, на какую сторону укладывать материал.

Интеллектуальные мембраны

Интеллектуальные мембранные материалы способны регулировать влажность и температуру и одновременно выполняют функцию гидроизоляции.

Не требуют вентиляционного зазора и просты в установке.

Модели имеют самую высокую стоимость, но оправдывают себя долгим сроком службы и совмещением нескольких функций.

Подготовка поверхности

Перед гидроизоляцией деревянного пола важно правильно подготовить основание. В первую очередь его следует очистить от мусора, грязи и пыли. Затем все щели заделываются. Для этих целей используется мастика для работ по дереву. Лаги обрабатывают раствором антисептика, затем наносят защитную пропитку.

С целью утепления и повышения звукоизоляции между бревнами укладывают керамзит или минеральную вату. Выбор утеплителя зависит от особенностей помещения, финансовых затрат и индивидуальных предпочтений.

Фанера, предварительно обработанная влагостойкой пропиткой, укладывается поверх утеплителя. После фиксации на полу на листы наносится гидроизоляционная грунтовка. Он должен достаточно хорошо высохнуть, а на его поверхность не должна попадать грязь и пыль.

Грунтовка также наносится на стены, на высоте 25 см по всему периметру. Это защитит их от брызг воды.

Как сделать гидроизоляцию пола в доме с помощью железобетонных перекрытий?

Рассмотрим, как сделать гидроизоляцию пола в доме по железобетонному перекрытию методом обмазки. При этом следует придерживаться инструкции по применению того или иного материала для гидроизоляции.

А именно:

  • Состав точно соблюдать. Многие материалы продаются в виде сухих смесей, малейшее нарушение технологии приготовления раствора может испортить продукт высочайшего качества;
  • Точно соблюдать время отверждения … Каждый гидроизоляционный материал имеет определенное время отверждения. Поспешность в этом процессе приведет к потере прочности и долговечности гидроизоляции.

Заказ-наряд:

Гидроизоляция бетонного пола должна быть на прочном основании, без сколов, трещин и выбоин. Во многих домах железобетонная плита, служащая основанием пола, почти всегда имеет неровности, впадины и перепады высоты, поэтому по такой поверхности делают бетонную стяжку пола. В этом случае гидроизолируют пол перед стяжкой.

(1) Поверхность очистить от мусора металлической щеткой, трещины заделать штукатуркой и высушить.

(2) Перед нанесением обмазочной гидроизоляции поверхность пола следует покрыть слоем водобитумной эмульсии (грунтовки) глубокого проникновения, которая скрепляет мелкие частицы утепляемой поверхности и способствует прочному сцеплению последующих слоев гидроизоляции.

(3) Далее на пол наносится водно-битумная эмульсия. Гидроизоляционный состав наносится в несколько слоев с перерывами на высыхание. При этом строго соблюдается непрерывность его нанесения, иначе гидроизоляция потеряет смысл.

Стыки пола со стенами, ступенями или другими выступающими предметами должны быть покрыты защитным слоем на высоту до 30 см.

Гидроизоляция пола в душе имеет свои особенности. Прежде всего, стыки между стенами и полом должны быть защищены от проникновения воды. Для этого используется уплотнительная лента.

Порядок работ следующий:

  1. Гидроизоляция стыки стыков промазать слоем гидроизоляции;
  2. В местах стыков с гидроизоляцией приклеить (впрессовать) уплотнительную ленту с заходом на пол и стены;
  3. Обильно покрыть края ленты гидроизоляцией;
  4. Нанести гидроизоляцию на поверхность пола;
  5. Поверх гидроизоляции на пол укладывается плитка с клеевым раствором.

Важно! Если лента будет прокладываться рядом с трубами с горячей водой или системой отопления, то выбирайте ленту, выдерживающую температуру +70°С. полиуретаны или каучуки.

Помните: во влажных помещениях не только пол, но и стены нуждаются в защите от влаги. Поэтому целесообразно проводить комплексную гидроизоляцию.

То есть уплотнительная лента наклеивается по всем стыкам стен. А предлагаемые вам гидроизоляционные материалы прекрасно ложатся на бетон, штукатурку, гипсокартон и гипсокартон для пола.

Процесс гидроизоляции деревянного пола

Гидроизоляция деревянного пола проводится в несколько этапов. Следует тщательно соблюдать их последовательность и правильно выполнять каждый шаг.

Нанесите мастику на битумной основе на деревянный пол, стены на высоту 20-25 сантиметров. Для выполнения работ используйте валик или кисть (специальная кисть). Через 4-6 часов после нанесения первого слоя нанесите второй. При этом ролик необходимо перемещать в обратном направлении. В процессе высыхания раствора необходимо исключить попадание на него пыли и грязи.

Нарежьте рулонный материал на полоски. Их длина должна быть равна расстоянию от стены до стены. При этом необходимо учитывать подход к стенам (прибавить 40-50 сантиметров).

Сверните материал с обоих концов к середине. Роликов должно быть два.

Постепенно разверните один ролик. Нанесите мастику на основу перед собой. Материал фиксируется специальным валиком. Аналогично укладывается вторая сторона. Это необходимо для того, чтобы между поверхностями не образовывались пустоты.

При использовании самоклеящегося гидроизоляционного материала удаляйте пленку по мере ее раскатывания. Он снимается достаточно легко и не требует усилий.

Последующие полотна укладываются по аналогичной схеме. При этом один край предыдущего должен перекрываться на расстоянии 10-15 сантиметров. Стык промазывается мастикой между материалами и сверху. Это улучшает адгезию и гидроизоляционные свойства. При использовании термопластичных материалов для этих целей используется специальный сварочный аппарат. Но перед его использованием важно провести тесты на планках, чтобы подобрать оптимальный температурный режим и время нагрева. Результат можно проверить с помощью испытания на растяжение. Материал не должен расходиться по шву.

Все углы должны быть оклеены рулонным материалом, из которого предварительно нарезаны полосы. Их ширина может варьироваться в пределах 30-35 сантиметров. Кромку укладывают на пол, а остальные заводят на стену, тщательно приклеивая.

После того, как работа выполнена, можно подумать о подходящем варианте финишного покрытия.

Работы по гидроизоляции деревянного отнимают много времени и сил. Но ее правильное и качественное выполнение позволит увеличить срок службы чернового пола и финишного покрытия на 20-50 лет и избежать необходимости дорогостоящего ремонта или замены деревянных лаг.

Пароизоляция пола своими руками

В деревянном доме пол устраивают в несколько слоев:

  1. Между грунтом и черновым полом остается воздушный зазор. Пол самовентилируемый.
  2. Лаги изготавливаются из толстого бруса.
  3. Укладка гидроизоляции, утеплителя, пароизоляции.

Наилучшим вариантом является установка изоляции на этапе строительства. В этом случае меньше трудозатрат. Бывает, что при эксплуатации или ремонте необходимо уложить гидроизоляцию пола. О том, как положить пароизоляцию при устройстве чернового пола, смотрите в этом видео:

Подготовительные работы

При строительстве дома все деревянные материалы обрабатываем антибактериальными составами против грибковых инфекций и вредителей.

Доски и бревна чернового пола наиболее чувствительны к влаге.

На черновые плиты укладываем пароизоляционный слой и кладем на него теплоизоляцию.

Если в процессе эксплуатации необходимо установить пароизоляцию, разбираем пол до черновых досок. Проверяем состояние половиц. Заменяем деформированные доски, поврежденные плесенью или вредителями. Обрабатываем лаги и первый слой пола защитными составами.

Укладка утеплителя

Укладку пароизоляционного материала легко выполнить своими руками. Для этого нужно следовать инструкции по монтажу выбранного материала и знать последовательность действий.

Статья по теме: Охотничий стиль в интерьере

Этапы укладки пароизоляционного слоя:

  1. Распределите выбранный изоляционный материал на половицах чернового пола так, чтобы он лег свободно. Полосы должны перекрываться на 150 мм. Модели можно крепить на оцинкованные гвозди, скобы, скотч. Стыки проклеиваем двухсторонним скотчем.
  2. Лаги монтируем строго в горизонтальной плоскости.
  3. Производим монтаж теплоизоляции (минеральная вата, пенополистирол, пенопласт). Следим, чтобы между лагами и утеплителем не было зазоров. Если все же образовалось пространство, заполняем его пенополиуретаном.
  4. На утеплитель кладем слой пароизоляционного материала, он будет препятствием для проникновения пара из помещения. Укладываем пленку так, чтобы оставался небольшой вентиляционный зазор. При укладке мембраны зазор не требуется.
  5. Доски монтируем с зазором 2 см между пароизоляцией и половой доской.
  6. Укладываем финишное покрытие.

При укладке пароизоляционного материала важно укладывать его правильной стороной.

Консультация специалиста

Гидроизоляция дома – работа, требующая не только финансовых вложений и времени, но и аккуратности.

Специалисты рекомендуют:

  1. Не использовать легковоспламеняющиеся материалы.
  2. Оставить вентиляционный зазор между черновым полом и чистовым полом. Это снизит вероятность появления конденсата, плесени и грибковых инфекций.
  3. При выборе материала для гидроизоляции деревянного пола следует учитывать наличие основания, чернового пола, тип утеплителя, уровень влажности и материал, из которого выполнен черновой пол.

  4. Обязательно обработайте дерево антисептическим раствором.
  5. При работе использовать средства индивидуальной защиты, так как многие растворы имеют резкий или неприятный запах, который может вызвать головную боль.
  6. Каждый слой растворов должен хорошо высохнуть перед нанесением второго.

Специалисты рекомендуют соблюдать последовательность работ. Но бывают случаи, когда на полу остаются щели примерно одинаковой ширины. Они образуются при укладке мокрых досок. Это не допускается при строительстве, но такое нарушение часто имеет место. Чтобы исправить эту ситуацию, можно использовать палубные полы.

Имеют темные полосы между досками, а с помощью современных материалов можно не только гидроизолировать, но и создать уникальное дизайнерское покрытие.

Влага и стены из соломенных тюков – последняя соломинка

Влажность является такой же серьезной проблемой в строительстве из соломенных тюков, как и в стандартном деревянном каркасном строительстве. другие методы суперизоляции также должны быть применены к строительству из тюков соломы. Правильно спроектированный и построенный дом из соломенных тюков прослужит так же долго, как и любой «стандартный» дом; и неправильно построенная конструкция из тюков соломы потерпит неудачу так же, как и неправильно построенный дом из бревен.
Более толстые стены и увеличенное количество изоляционного материала в сверхизолированных зданиях затрудняют выход влаги, попадающей в стеновую систему. Постоянный повышенный уровень влажности может нарушить работу практически любой системы, включая тюки соломы. Особенно во влажном и жарком климате очень важны тщательные исследования и тщательное рассмотрение до и во время проектирования и строительства, а также признание явных различий в поведении влаги в разных стеновых системах.
Облицованная фанерой сверхизолированная стена с опорным каркасом не будет демонстрировать те же тенденции в этом отношении, что и суперизолированная стена из тюков соломы, облицованная штукатуркой, и при этом они не будут иметь идентичных (или даже сходных) режимов увлажнения и сушки окружающей среды.
Часто упускают из виду тот факт, что солома и древесина схожи по составу, и обе они сгниют при соблюдении правильных условий. Критической точкой влагостойкости соломы обычно считается устойчивая влажность 20% по весу (что эквивалентно примерно 80% относительной влажности), что является необходимым уровнем влажности для поддержки грибка и гниения. (Некоторая определенная мера тепла также является частью уравнения.) Обратите внимание, что это содержание влаги должно поддерживаться; опыт показывает, что периодические высокие уровни влажности допустимы при условии, что тюки обеспечиваются адекватным режимом сушки.
Поразительное различие между деревом и соломой было проиллюстрировано Джоном Штраубе с факультета строительной инженерии Университета Ватерлоо, Канада, в статье на странице 5 весеннего выпуска 1998 года журнала
The Last Straw Journal , в которой он написал :
Солома может хранить почти такое же количество воды, как древесина по весу (от 2 до 3 фунтов воды на 10 фунтов материала при относительной влажности 98%), но меньше по отношению к объему, так как большинство пород древесины весят от 25 до 40 фунтов на кубический фут (pcf), а тюкованная солома весит всего от 6 до 12 pcf. Например, квадратный фут стены из тюков соломы толщиной 18 дюймов составляет 1,5 кубических фута, весит 15 фунтов на квадратный фут, при условии плотности 10 фунтов на кубический фут для тюкованной соломы; эта стена может хранить от 3 до 4,5 фунтов воды на квадратный фут. Солома с более низкой плотностью будет хранить пропорционально меньше воды. С другой стороны, стена из сосны толщиной 1 дюйм весит около 2 фунтов на квадратный фут; он может хранить от 0,4 до 0,6 фунта воды на квадратный фут. (Если мы добавим к стене деревянные стойки, она сможет удерживать больше воды.) Разница в емкости хранения влаги между двумя стенами в этом примере составляет от 2,5 до 4 фунтов воды на квадратный фут.
Недавнее исследование Fibrehouse Limited, опубликованное Канадской жилищно-ипотечной корпорацией, посвящено первой волне домов из соломенных тюков в «квебекском стиле» (или «стиле Ганье»), построенных около десяти лет назад к северу от Оттавы. Этот отчет стоит приобрести всем, кого беспокоит долговременное воздействие влаги на конструкции из соломенных тюков; он дает подсказки, полученные из реальных структур, о том, что и чего не следует делать.
Подавляющее большинство аварий в домах любого типа напрямую связано с проникновением влаги; Крайне важно, чтобы мы понимали, как лучше всего предотвратить попадание влаги в стеновую систему, и в то же время реалистично предусмотреть адекватные режимы сушки в случае незначительных повреждений. Мы должны знать, как влага ведет себя, реагирует и взаимодействует с этим материалом и его применениями… и признаем, что каждый набор климата, микроклимата и условий участка уникален и должен учитываться. Келли Лернер написала в сообщении для Global Straw Builder’s Network:
Здесь, в Улан-Баторе, Монголия (8 дюймов дождя в год), я определяю влажность гораздо более небрежно, чем в Калифорнии (20 дюймов дождя в год) или Орегоне (40–60 дюймов дождя в год). Как и в любом типе здания, детализация для SB должна соответствовать климату.
Основная функция любой стены — отделить внутреннее пространство от внешнего. В рамках этой работы стены должны контролировать потоки тепла, воздуха и влаги.
Специализированные слои и материалы, иногда несколько из них, обычно необходимы для контроля потока воздуха и влаги во всех ее формах: пара, дождя, грунтовых вод и т. д. Стандартная строительная практика диктует использование влагобарьеров (которые предназначены для предотвращения жидкая влага, как правило, в виде дождя), замедлители диффузии пара (более просто известные как пароизоляция, предназначенные для остановки паров влаги, которые в жарком климате обычно представляют собой влажность во внутреннем воздухе, которая пытается выйти наружу) и системы воздушных барьеров. (которые предназначены для предотвращения утечки воздуха).
Жидкая влага
В первую очередь необходимо уделить внимание предотвращению попадания жидкой влаги в тюки: обеспечьте соответствующие выступы, защиту от брызг, детали окон и дверей и т. д., и не забывайте о соответствующей защите тюки во время фактического процесса строительства.
Очень важно тщательно продумать оконные и дверные проемы по дизайну и исполнению — предусмотреть водослив в верхней и нижней части проемов, удостоверившись, что любые «уступы» (например, в нижней части оконного проема) с соответствующим уклоном и установкой влагозащитного барьера листового типа, такого как толь или войлок, над областями над, рядом и под отверстиями в стеновой системе перед штукатуркой с учетом любого потенциального проникновения воды, которое может произойти на стыках разнородных материалов.
Некоторые строители из тюков соломы в более влажном климате считают, что дегтя, бумаги недостаточно, что они слишком легко протыкаются строительными элементами (или строителями) — в этом состоянии смола, бумага потенциально может создать большую проблему, чем решить — и порекомендуйте более гибкие и самовосстанавливающиеся мембраны, такие как Bituthene или Ice & Water Shield (которые не предназначены для поддержки WR Grace, которая является производителем обоих этих продуктов).
Здесь следует отметить, что существует огромная разница между вертикальной и горизонтальной водой, когда речь идет о тюках соломы. Вертикальная вода — например, проливной дождь, падающий на стены из тюков соломы, — как показывает опыт, не проникает очень далеко. С другой стороны, горизонтальная вода будет просачиваться сверху в середину стенки тюка, что является как раз худшим местом для нее.
Влагозащита не обязательно должна быть листовой. Многие краски создают эффективную защиту от влаги; однако к этому варианту следует подходить с тщательным обдумыванием, принимая во внимание весь дом как систему и в свете всего обсуждения в этой статье.
Другим вариантом защиты от влаги, который нравится многим людям, является использование вентилируемого экрана от дождя, обычно реализуемого в виде сайдинга, установленного таким образом, что между ним и оштукатуренными тюками соломы существует воздушный зазор. Опять же, необходимо взвесить последствия каждого дизайнерского решения, а дом-как-систему следует рассматривать в целом. Общий консенсус опытных и знающих строителей из соломенных тюков указывает на то, что внешняя облицовка будет работать лучше, чем одна штукатурка, почти во всех обстоятельствах, если она будет правильно реализована. Важно, чтобы тюки были запечатаны непосредственно нанесенной влажной штукатуркой, а не оставлен воздушный зазор между сырыми тюками и облицовкой. Этот герметизирующий слой, будь то цементный или земляной, обеспечивает воздушный барьер с учетом возможности ухудшения тепловых характеристик; уплотнения от потенциальных инвазий; и уменьшает беспокойство по поводу создания эффекта дымохода в случае пожара (что должно быть проблемой, несмотря на широко разрекламированную огнестойкость SB).
Помимо физического проектирования и реализации для предотвращения проникновения жидкой влаги в стены из тюков соломы, могут возникнуть сложности… а иногда и споры.
Замедлители диффузии паров и системы воздушных барьеров
Хотя их можно (и, возможно, следует) рассматривать как отдельные устройства, практические функции и применение замедлителей диффузии паров (пароизоляции) и систем воздушных барьеров часто путают и объединяют; и поэтому два устройства будут обсуждаться здесь вместе.
Общее практическое правило для создания пароизоляции гласит, что теплая и влажная сторона стены должна быть в пять раз менее проницаемой, чем прохладная и сухая сторона; кроме того, две трети или более эффективного значения R сборки – в данном случае соломинки – должны находиться на холодной стороне пароизоляции. Одна из очевидных трудностей с этим эмпирическим правилом во многих климатических условиях заключается в том, что прохладная/сухая и теплая/влажная стороны эффективно меняются местами на 100% в течение сезона.
Тем не менее, самый большой риск проникновения пара в этих климатических условиях обычно существует во время отопительного сезона, когда существует гораздо большая разница в температуре, влажности и давлении воздуха между внутренней и внешней частью конструкции… и поэтому замедлитель диффузии паров всегда следует размещать в интерьере в климате с холодными зимами.
В деревянном каркасном строительстве стало обычным наносить пароизоляционный слой в виде листов, например, 6-mil poly, под отделочный материал стеновой системы с теплой/влажной стороны. Однако эта практика, похоже, все больше воспринимается как ненужная, если не подозрительная.
Дэвид Айзенберг, содиректор Центра разработки соответствующих технологий (DCAT), написал в своем сообщении в спонсируемом CREST списке рассылки электронной почты по строительству тюков соломы в Интернете:
Теперь все «эксперты», с которыми я разговаривал, абсолютно согласны с тем, что проницаемость типичных материалов для отделки стен в интерьере практически незначительна по отношению к количеству влаги, которое проходит через материал. Критическим источником проникновения водяного пара в стены в условиях отопительного климата является грубая утечка воздуха через отверстия в системе отделки, например, в электрических коробках и арматуре, вокруг окон и дверей, в местах соединения стен с потолком и полом и т. д. , который, по словам Джорджа Тсонгаса [профессора машиностроения в Портлендском государственном университете в Орегоне], унесет в стену в сто раз больше влаги, чем может пройти даже через очень проницаемую штукатурку. Боб Платтс [основатель и руководитель консалтинговой фирмы Scanada Ltd, ныне работающей в Fibrehouse Ltd] сказал, что десятки проведенных в Канаде исследований доказали, что, несмотря на рекомендации иметь систему внешней отделки в 5 раз более проницаемой, чем внутренняя система отделки — хорошая идея, в здании, где все утечки воздуха загерметизированы, практически невозможно получить достаточное количество влаги, мигрирующей через отделку стен, чтобы вызвать нарушение влажности стеновой системы… Это означает, что вы можете нанести земляную штукатурку на внутренние стены, которые были тщательно уложены и не имели незакрытых трещин или отверстий, а также цементную штукатурку снаружи, и не создавали проблемы влажности стен из-за внутренних источников водяного пара. Я думаю, это очень важно понять — здесь мы говорим о двух разных вещах: воздухопроницаемость/проницаемость для водяного пара — способность водяного пара проходить через такой материал, как штукатурка, и утечка воздуха — отверстия, через которые проходит относительно большое количество тепла. влажный воздух может попасть в стену с теплой стороны.
Из этих заявлений может показаться, что почти любая штукатурка или отделочный материал с некоторой воздухонепроницаемостью будет адекватной защитой от паров влаги, если она тщательно продумана против утечки воздуха.
В несколько более осторожном подходе к этой теме Роб Том из Erewhon Design Group/Atelier OCTO написал в список рассылки:
… существует разница между «дышащими свойствами поверхностей» и проникновением (и эксфильтрацией), связанным с утечка воздуха. Утечка воздуха происходит через трещины, которые обычно находятся вокруг стыков между разнородными материалами и компонентами, а также через отверстия в оболочке здания… потери из-за инфильтрации/экфильтрации могут составлять ~ 50% энергии на отопление и охлаждение помещений, потребляемой хорошо изолированным зданием. Одним из многих пагубных последствий этой утечки является то, что в отапливаемых зданиях может происходить конденсация отфильтрованной влаги в материалах оболочки. В холодном климате эта проблема может быть серьезной, часто приводя к износу стен и/или материалов крыши, не говоря уже о повышенном потреблении энергии в результате пониженных значений R; и в результате эксфильтрационных потерь; и что требуется для кондиционирования инфильтрованного воздуха.
Вопрос о том, является ли это ухудшение такой же серьезной проблемой для стен из тюков соломы, как и для других стен с суперизоляцией, является спорным вопросом. Программа мониторинга влажности домовладельцев, в которой всем владельцам SB настоятельно рекомендуется принять участие [координируется Доном Фуглером из Канадской ипотечной и жилищной корпорации, подразделения федерального правительства Канады], будет иметь жизненно важное значение для получения некоторых столь необходимых ответов там, где сейчас существует пустота.
Отопление и вентиляция 9Журнал 0562 указывает, что современная жизнь семьи из четырех человек может легко производить 150 фунтов или более 18 галлонов воды в неделю в домашний воздух. Следующая диаграмма взята из «Руководства для строителей по энергоэффективности в новом жилье, 2-е издание», опубликованного Канадской ассоциацией домостроителей/Министерством энергетики Онтарио/HUDAC:
Источник
Количество образующегося водяного пара
Кулинария (3-разовое питание)
1 кг в день (2,2 фунта)
Мытье посуды (3-х разовое)
0,5 кг/день (1,1 фунта)
Люди (семья из 4 человек)
5 кг/день (11 фунтов)
Купание (душ)
0,25 кг каждый раз (0,55 фунта)
Купание (ванна)
909:20
0,05 кг каждый раз (1,76 унции)
Стирка одежды
2 кг каждый раз (4,4 фунта)
Сушка одежды
12 кг каждый раз (26,46 фунта)
В этой публикации также указывается, что даже небольшая брешь в системе воздушного барьера может привести к проникновению внутрь стен поразительного количества влаги.
При типичных для Канады зимних условиях температуры и влажности, при внутренней температуре 21°C (70°F) и относительной влажности 40%, в комнате площадью 10 квадратных метров (108 квадратных футов) с 9мм (3/8 дюйма) потолочной доски, окрашенной двумя слоями эмалевой краски, водяной пар, перемещаемый за счет диффузии в течение 100 дней, составит 3 килограмма или 6,6 фунта. Если бы, однако, в этом потолке была трещина шириной 1,5 миллиметра (6/100 дюйма) и длиной 1,2 метра (около 4 футов), водяной пар, перемещаемый утечкой воздуха за те же 100 дней, составил бы 20 килограммов, или 40,4 фунта. Эта крошечная трещина создает шестикратное увеличение проникновения водяного пара.
Крайне убедительным аргументом становится то, что наиболее важным барьером, вызывающим озабоченность в строительстве из соломенных тюков в отношении влаги, является система воздушного барьера. Воздушный барьер — это не единый кусок материала, а система, которая может состоять из нескольких общих строительных элементов: внутренних материалов пола/стен/потолка; герметизация; зачеканка; прокладки; и т.
д., все работает вместе, чтобы предотвратить утечку влажного воздуха внутри дома в стены. Зазоры во внутренней отделке вокруг электрических розеток, потолочных светильников, оконных и дверных рам, сантехники, полов и потолков и т. д. должны быть герметизированы и работать вместе как единая система для предотвращения проникновения паров из внутренней части дома в стены. Также общепринятой и хорошей практикой является использование небольших систем активной вентиляции во влажных помещениях, таких как ванные комнаты и кухни, для удаления большей части этого концентрированного пара из источника по очевидным причинам.
Практика создания «отказоустойчивой» резервной системы воздушного/пароизоляционного барьера, например, установка 6-миллиметрового полимерного листа за внутренней штукатуркой/отделкой, которая действует как воздушный барьер и замедлитель диффузии пара, стала широко популярной. в 1970-х годах и, похоже, в значительной степени является ложной ценной бумагой. Те же самые области, которые имеют неоднородности в отделочных материалах, являются теми же областями, которые будут иметь неоднородности в листовом барьере.
Создавая внутреннюю систему воздушного барьера из самих компонентов внутренней отделки, можно спроектировать систему так, чтобы ее можно было визуально контролировать по всей ее поверхности.
На барьерах листового типа
Самая большая трудность при использовании барьеров листового типа (влаги, пара или воздуха) в строительстве из тюков соломы заключается в том, чтобы не придумать, как прикрепить их к стенам перед штукатуркой, не вдавливая их полно дыр, а скорее тот факт, что эти листовые барьеры устранят сцепление штукатурки с соломой, которое, по мнению большинства источников, является важной частью общей физической прочности этой строительной техники, особенно в несущей ( в стиле Небраски).
Иногда предполагается, что любая неровность в преграде, такая как разрыв или прокол, может служить воронкой для влаги, концентрируя влагу в тех местах стены, где существует брешь… и что «повышенная вероятность» локального разрушения из-за неправильная установка – лучший аргумент в пользу того, чтобы не использовать его.
Хотя это может быть верно в случае влагобарьеров в условиях насыщения и, несомненно, верно в случае системы воздушного барьера, это не относится к замедлителям диффузии паров. В нагретой конструкции прокол замедлителя диффузии пара площадью один дюйм на десять квадратных футов увеличит паропроницаемость только на 1/1440. Тот же сценарий в случае с воздушными барьерами приводит к несколько иному результату: поскольку воздух имеет импульс (из-за более высокого давления воздуха внутри дома в отопительный сезон), он будет стремиться концентрировать влагу на другой стороне отверстия в доме. система воздушного барьера… и объем влаги будет в 10-100 раз больше в этом месте.
Аргумент против использования влагозащитных барьеров и замедлителей диффузии паров из специальных компонентов в строительстве из соломенных тюков убедителен. Многие твердо убеждены в том, что тюкам нужно дать «дышать» (это немного неправильное название: здравый смысл подсказывает, что воздухообмен через должным образом оштукатуренные тюки просто не происходит в нормальных условиях — нормальным является дом).
с такими вещами, как двери и окна). Идея состоит в том, что любой влаге, которая попадает в стену, нужно позволить снова покинуть ее, иначе она просто вызовет проблемы. В сообщении для Global Straw Builder’s Network Келли Лернер написала:
В жарком климате водяной пар проходит через стену (выталкивается наружу за счет положительного давления воздуха внутри помещения) и конденсируется на холодной поверхности влагозащитного барьера [например, материалов типа Tyvek] на внутренней поверхности наружной штукатурки. Если бы влага все еще была паром, она могла бы пройти через влагобарьер, но, будучи жидкой водой, она попала в ловушку. Без влагозащитного барьера водяной пар мог бы сконденсироваться на холодной обратной стороне наружной штукатурки и выйти через капиллярное действие через штукатурку. Штукатурка и другие штукатурки кажутся мне прекрасным сочетанием с соломенными тюками; они являются хорошими воздушными барьерами и хорошо отводят влагу за счет капиллярного действия, позволяя стене «потеть».
Использование замедлителей диффузии паров и влагозащитных барьеров для всего дома (например, облицовка всей конструкции внутри и/или снаружи пластиковой пленкой с единственной целью выполнения функций компонентов отделки при правильном применении) ) в строительстве из соломенных тюков обсуждается. Первоначальные дома в Небраске не использовали никаких барьеров, кроме самой штукатурки, и, как мы знаем, они неплохо себя зарекомендовали. В то же время мы также должны учитывать различия в образе жизни (отсутствие внутренней сантехники, меньше купания, негерметичное отопление дровами и т. д.) и строительных технологиях (протекающие окна и двери и т. д.)… и хотя Небраске не чужды дожди и снег, конечно, есть более суровые климаты.
Кажется, большие вопросы:
  1. Достаточно ли других мер, которые можно принять в качестве меры предосторожности против проникновения влаги и паров, таких как сплошная отделочная штукатурка внутри и снаружи, большие выступы и т.
    д., и если нет, то помогут ли листовые материалы? Самая серьезная проблема с барьерами листового типа заключается в том, что если влага каким-то образом проникнет за них, она не сможет выйти наружу. Влагозащитный барьер не позволяет влаге перемещаться в любом направлении, а пароизоляция не позволяет парам двигаться в любом направлении. (Эта простая концепция имеет большое значение.) Поскольку устойчивая влага вызывает повреждение тюков, меньше необходимости беспокоиться о проникающей влаге, если мы уверены, что она достаточно скоро выйдет наружу. Идеально, конечно, чтобы уровень влажности никогда не достигал критической стадии.
  2. Использование барьера из пластикового листа приведет к ненужному (и, возможно, значительному) ослаблению конструкции за счет устранения связи между штукатуркой и соломой, что приведет к необходимости в конструктивных элементах, которые в противном случае не были бы нужны, и которые могут быть хуже конструктивной системы, которая был низложен?
  3. Допустимо ли потенциальное ухудшение характеристик термостойкости стены? (Компьютерные модели указывают на потерю теплового сопротивления до 50%, если воздушные карманы между тюками и облицовкой допускают конвективный поток воздуха.
    )
Джон Сверинген из Skillful Means Builders в Калифорнии написал по электронной почте:
Единственный убедительный аргумент в пользу барьеров из листового металла – это традиция. «Это то, что сработало для нас, мы думаем, в деревянном строительстве». Традиционалистский подход игнорирует то, что я считаю важным различием между стенами из тюков и дерева, что делает их логику, на мой взгляд, подозрительной. Я думаю, что недостатки традиционалистского подхода важно подчеркнуть, потому что этот подход дает ложную безопасность и уводит от… исследований [и] хорошего мышления.
Дэвид Айзенберг в другом сообщении в рассылке электронной почты CREST о строительстве тюков соломы написал:
В истории нет прецедентов использования тюков с гидроизоляцией, и, следовательно, нет данных о том, как они работают вместе. Большинство исторических данных о стенах из необмотанных тюков демонстрируют важность максимальной воздухопроницаемости стен: особняк в Хантсвилле, штат Алабама, успешно выдерживает южную влажность с 1938 года; здание 1978 года недалеко от Рокпорта, штат Вашингтон, получает до 75 дюймов дождя в год; и неоштукатуренное здание недалеко от Тонаскета, штат Вашингтон, без фундамента и неоштукатуренных стен, не показывает явного износа тюков с 19 г. 84. Недавние конструкции из тюков в северной части Нью-Йорка (влажные зимы) и Новой Шотландии (холодные влажные зимы) были проверены и показали хорошие результаты в этих сложных климатических условиях.
Это область, которая требует дополнительных наблюдений и изучения в любом климате. Доступен отчет, опубликованный CMHC (682 Montreal Rd, Ottawa Ontario Canada, K1A 0P7; телефон 613 748-2367), в котором подробно описывается конструкция, установка и использование недорогих, но бесценных устройств мониторинга. Установив эти мониторы, вы обеспечите себе душевное спокойствие и, что более важно, заблаговременное предупреждение, чтобы предотвратить любые проблемы, которые могут возникнуть, прежде чем они станут катастрофическими. Внося свой вклад в хранилище данных, собранных с помощью этой программы, вы окажете большую услугу тем, кто придет.
Другие факторы, связанные с влажностью
Повреждение водой также может произойти изнутри дома из-за случайного прорыва трубы или переполнения раковины. При укладке плиты на грунт бордюр шириной в тюк может быть залит за одно целое, чтобы поднять тюк над уровнем пола. Точно так же становится все более распространенным явление «схождение» между полом и первым рядом тюков. Носок представляет собой набор параллельных реек на ширине тюка, как правило, из дерева (было предложено использовать «пластиковую» древесину, такую ​​​​как Trex; однако, если вы собираетесь прикрепить штукатурную сетку к этим рейкам, вы можете исследовать тяговое усилие). -выходное сопротивление скоб из изделия), устанавливаемых анкерными болтами к плите, либо набивными, либо привинчиваемыми к настилу. Пространство между этими рельсами можно заполнить чем-либо, обеспечивающим капиллярный разрыв, например, щебнем из гравия. Информируйте себя, рассмотрите варианты и выбирайте с умом. (Помните, что термические разрывы должны быть изолированы, а также должен быть обеспечен положительный дренаж.) Помимо подъема тюков с пола, этот метод обеспечивает удобную полосу для гвоздей снаружи для армирования штукатурки и алюминиевой капельной кромки. Также было высказано предположение, что внутреннюю рейку можно вставить от истинного края стены, чтобы сформировать проволочную канавку за плинтусами.
Во всех случаях, когда тюки укладываются непосредственно на бетон, между этой поверхностью и первым рядом тюков следует применять какой-либо способ гидроизоляции. Это может быть пластиковая или алюминиевая пленка или слой кровельного гудрона.
Лучшая защита — это нападение. Читайте, исследуйте, думайте!, разговаривайте с людьми, прежде чем строить. Рассмотрите все возможности. И даже после всего этого иногда вода все равно попадает… хорошо, что вы установили эти датчики влажности и дали себе возможность знать, что вам нужно найти и устранить проблему.
Как и в случае с любым домом, решающим фактором в том, насколько хорошо он выполняет свою функцию в долгосрочной перспективе, является содержание и техническое обслуживание; заброшенные или заброшенные постройки любого типа, как правило, довольно быстро разваливаются.
Последнее слово
Последнее слово еще не написано. Предыдущее было не руководством по строительству, а обсуждением. Поразмышляйте над этой мыслью, продолжая свои личные исследования: «Люди склонны читать в утверждениях то, чего на самом деле там нет. Человек со сценарием строительства, совершенно не связанным с описанными условиями, может легко получить фантастическую лицензию на нарушение хорошей строительной практики». При решении мелких вопросов всегда помните, что нужно сделать шаг назад и рассмотреть общую картину.
Марк Пипкорн, при значительной помощи, в частности, Джона Штраубе, а также Келли Лернер, Джули Ремейер и Джона Свирингена. Роб Том и Сара Мок, которые не хотят, чтобы я называл их имена, потому что они считают, что их вклад был незначительным (хотя я не согласен), также приложили к этому руку.

Предотвращение проникновения влаги внутрь дома

 
Чердак

Предупреждение о каплях: Поскольку доступ к чердаку осуществляется нерегулярно, домовладельцы часто не осознают этого, когда у них на чердаке растет влажность и появляются проблемы с плесенью. Многие из них связаны с неправильно вентилируемыми сушилками и вентиляторами. Обязательно регулярно проверяйте свой чердак.

  • Если он ржавый и затхлый, у вас может быть множество проблем с влажностью, с которыми нужно бороться. Ищите пятна от воды на нижней стороне крыши, ржавые гвозди и обесцвеченные участки или участки с плесенью на любой поверхности. Вызовите эксперта, если ситуация кажется серьезной.

  • Незначительную поверхностную плесень можно удалить с помощью хлорно-водного раствора. Обязательно высушите поверхность после того, как закончите. Закрашивание проблем с плесенью вряд ли остановит рост плесени.

  • Убедитесь, что есть место для выхода воздуха из карниза (вентиляционных отверстий на потолке) в чердачное помещение и через верхние вентиляционные отверстия в крыше. Изоляция не должна блокировать поток воздуха, плотно прижимаясь к обшивке крыши на карнизах или закрывая вентиляционные отверстия карнизов или софитов. Чердачные перегородки можно приобрести на лесопилках, чтобы обеспечить вентиляцию.

  • Найдите время, чтобы проверить количество изоляции на вашем чердаке. Если вы видите деревянный каркас между рядами изоляции, как показано на изображении выше, вам, вероятно, нужно больше изоляции.

  • Осмотрите ванную комнату, кухню и другие выхлопные трубы на наличие утечек и засоров.


Вентиляция

Предупреждение о протечках: Многие люди ошибочно полагают, что вентиляция сушилки внутри дома экономит деньги, добавляя теплый воздух в дом, а не снаружи. Чего люди не понимают, так это того, что это влажный воздух, и ремонт частей дома, поврежденных плесенью, которая растет из-за неправильной вентиляции, обходится гораздо дороже, чем деньги, которые они экономят на счетах за отопление от вентиляции в помещении. Убедитесь, что ваши вентиляционные отверстия ведут на улицу, а не на чердак или в другую часть дома.

  • Осмотрите ванную комнату, кухню и другие выхлопные трубы на наличие утечек и засоров.

  • Установите таймеры на вентиляторы в ванной и прачечной и включите вентиляторы на 20 минут после душа.

  • Используйте одобренный аэрозольный пенный герметик для герметизации любых отверстий в потолке, через которые влажный воздух может попасть в чердачное помещение.

  • Поместите изоляционные прокладки из пенорезины вокруг панелей доступа в чердачные помещения.

  • При осмотре чердачного помещения убедитесь, что вентиляционные отверстия на потолке (под карнизом) не заблокированы чердачной изоляцией. На чердаке можно разместить картонные воздушные заслонки, чтобы предотвратить это или облегчить открытие заблокированных вентиляционных отверстий.


Кухня/ванная

Сухая идея: Включайте кухонный вытяжной вентилятор, когда пользуетесь посудомоечной машиной, готовите или иным образом создаете влагу, и оставьте его включенным на 20 минут после использования. Сделайте то же самое для вентиляторов в ванной или прачечной. Таким образом удаляется остаточная влажность воздуха.

  • Замените обесцвеченный, треснувший или изношенный герметик вокруг сантехнических приборов, уделяя особое внимание ванне/душевой кабине.

  • Удалите весь старый герметик с помощью химического средства для удаления герметика, шпателя или другого тонкого инструмента с тупым концом. Никогда не наносите свежий герметик поверх старого герметика. Вытрите любую мыльную пену.

  • Наполните ванну или раковину водой. Вес растянет зазор между светильником и стеной.

  • С помощью пистолета для герметика, удерживаемого под углом 45 градусов, протолкните валик перед соплом.

  • Используйте ложку, смоченную в мыльной воде, чтобы нанести гладкую поверхность до того, как герметик затвердеет.


Подвал

Сухая идея: В условиях очень влажного климата с большим скоплением влаги рассмотрите возможность установки вентилятора с рекуперацией тепла. Эти устройства обеспечивают контролируемый воздухообмен для предотвращения скопления влажного воздуха.

  • Затхлый запах указывает на проблему с влажностью. Проверьте, нет ли обесцвечивания стен, полов и потолков, и примите немедленные меры.

  • Одним из способов определить, просачивается ли влага через плиту, является приклеивание квадратного куска полиэтиленовой пленки к полу в подвале. Если влага скапливается внизу, вода проникает сквозь плиту. Позвоните профессионалу для консультации.

  • Держите осушители пустыми.

  • При отделке подвалов проконсультируйтесь со специалистом, прежде чем устанавливать изоляцию, пароизоляцию или гипсокартон на внешние бетонные стены.

  • Ежегодно проверять подпольные пространства. Обязательно прочищайте вентиляционные отверстия подполья.

  • Проверка на наличие проблем, связанных с влажностью – признаков стоячей воды, плесени на балках пола, признаков ржавчины на металлических крепежах и т. д.

  • Проверить изоляцию пола. Замените любые незакрепленные биты.

  • Если его нет, установите на землю пароизоляцию из полиэтилена толщиной 6 мил.

1322.0402 – Правила MN Часть

§

Подчасть 1.

Таблица R402.1.1.

Таблица R402.1.1 IECC изменена следующим образом:

Таблица R402.1.1 Требования к изоляции и окнам по компонентам. и
Климатическая зона Оконный U-фактор b Световой люк b U-фактор Остекление SHGC b,e Потолок j Значение R Стена с деревянным каркасом R-значение f
6 0,32 0,55 № 909:20 49 20, 13+5
7 0,32 0,55 NR 49 21
Таблица R402. 1.1 Требования к изоляции и окнам по компонентам.
Масса стенки R-значение i,g,h 909:20 Этаж R-значение R-значение стены подвала c, i Значение R и глубина плиты d Crawl Space Wall R-значение c, i
15/20 30 и 15 10, 3,5 фута 15
19/21 38 и 15 10, 5 футов 15

Для SI: 1 фут = 304,8 мм.

а. R-значения минимальны. U-факторы и SHGC являются максимальными. При установке изоляции в полость, толщина которой меньше маркировки или расчетной толщины изоляции, установленное значение R изоляции должно быть не менее значения R, указанного в таблице.

б. Столбец с U-фактором оконного проема не включает световые люки. Столбец SHGC применяется ко всем застекленным окнам.

в. См. раздел R402.2.8.

д. Значения R изоляции для обогреваемых плит должны быть установлены на указанную глубину или до верха фундамента, в зависимости от того, что меньше.

эл. Или изоляция, достаточная для заполнения полости каркаса, минимум R-19.

ф. Первое значение — изоляция полости, второе — непрерывная изоляция или изолированный сайдинг, поэтому «13+5» означает изоляцию полости R-13 плюс непрерывную изоляцию R-5 или изолированный сайдинг. Если конструкционная обшивка покрывает 40 или менее процентов наружной поверхности, значение R непрерывной изоляции разрешается уменьшать не более чем на R-3 в местах, где конструкционная обшивка используется для поддержания постоянной общей толщины обшивки.

г. Второе значение R применяется, когда более половины изоляции находится внутри массивной стены.

ч. При использовании бревенчатой ​​конструкции для стен из термомассы применяется следующее:

(1) должно использоваться бревно диаметром не менее 7 дюймов; и

(2) коэффициент теплопередачи оконных изделий должен составлять в среднем 0,29 или лучше.

я. См. раздел 402.2.8. В стенах деревянного фундамента требуется как минимум изоляция полости R-19.

л. Крыша/потолок должны иметь энергетическую пяту не менее 6 дюймов.

§

Подп. 2.

Раздел R402.1.1 Критерии изоляции и окон.

Раздел IECC R402.1.1 изменен следующим образом:

R402.1.1 Критерии изоляции, гидроизоляции и окон. Тепловая оболочка здания должна соответствовать требованиям таблицы R402.1.1 в зависимости от климатической зоны, указанной в главе 3, и требованиям, содержащимся в разделе R402.2. Стены фундаментов из монолитного бетона и каменных блоков должны быть гидроизолированы в соответствии с разделом IRC R406 и следующими требованиями:

1. Гидроизоляция должна проходить от верхнего края внутренней стены через верхнюю часть стены и вниз по наружной поверхности стены до верха фундамента. Если материал с закрытыми порами по всей ширине уложен для создания уплотнения между плитой подоконника и верхней частью фундаментной стены, считается, что установка соответствует требованиям по гидроизоляции верхней части стены.

2. Если стены подвергаются воздействию внешней среды, гидроизоляционная система должна иметь жесткое, непрозрачное и атмосферостойкое защитное покрытие, чтобы предотвратить разрушение гидроизоляционной системы. Защитное покрытие должно покрывать открытую гидроизоляцию и простираться минимум на 6 дюймов (152 мм) ниже уровня земли. Система защитного покрытия должна быть прошита в соответствии с разделом IRC R703.8.

R402.1.1.1 Требования к интегральной изоляции фундамента. Любая изоляционная сборка, установленная как единое целое со стенами фундамента, должна быть изготовлена ​​для предполагаемого использования и установлена ​​в соответствии с инструкциями производителя по установке.

R402.1.1.2 Требования к изоляции фундамента наружного дренажа. Любой изоляционный узел, установленный на внешней стороне стен фундамента и по периметру плит на уровне грунта, обеспечивающий отвод воды, должен:

1. быть изготовлены из водостойких материалов, предназначенных для использования по назначению;

2. устанавливаться в соответствии с инструкциями производителя по установке;

3. соответствуют ASTM C578, C612 или C1029, в зависимости от обстоятельств; и

4. иметь жесткое, непрозрачное и атмосферостойкое защитное покрытие для предотвращения ухудшения тепловых характеристик изоляции. Защитное покрытие должно покрывать открытую внешнюю изоляцию и простираться минимум на 6 дюймов (152 мм) ниже уровня земли. Система изоляции и защитного покрытия должна быть залита в соответствии с разделом IRC R703.8.

R402.1.1.3 Требования к внешней недренирующей изоляции фундамента. Любая изоляционная сборка, установленная на внешней стороне стен фундамента или по периметру плит на уровне грунта, которая не допускает отвода воды, должна:

1. изготавливаться из водостойких материалов, изготовленных для соответствующего использования по назначению;

2. устанавливаться в соответствии с инструкциями производителя по установке;

3. соответствуют ASTM C578 или C1029, в зависимости от обстоятельств;

4. быть покрытой полиэтиленовой прокладкой толщиной 6 мил по всей внешней поверхности; и

5. иметь жесткое, непрозрачное и атмосферостойкое защитное покрытие для предотвращения ухудшения тепловых характеристик изоляции. Защитное покрытие должно покрывать открытую внешнюю изоляцию и простираться минимум на 6 дюймов (152 мм) ниже уровня земли. Система изоляции и защитного покрытия должна быть залита в соответствии с разделом IRC R703.8.

R402.1.1.4 Требования к внутренней изоляции фундамента. Любая изоляционная сборка, установленная внутри фундаментных стен, должна отвечать следующим требованиям:

1. Каменные фундаментные стены должны дренироваться через каждый каменный блок в одобренную внутреннюю дренажную систему.

2. Если установлена ​​каркасная стена, она не должна находиться в непосредственном контакте со стеной фундамента.

3. Изоляция в сборе должна соответствовать требованиям внутреннего воздушного барьера раздела R402.4.

4. Узел изоляции должен соответствовать разделу R402.1.1.5, R402.1.1.6 или R402.1.1.7, в зависимости от обстоятельств.

R402.1.1.5 Жесткая внутренняя изоляция. Жесткая внутренняя изоляция должна соответствовать ASTM C578 или ASTM C1289 и следующим требованиям:

1. Для установки:

a. утеплитель должен соприкасаться с поверхностью стены фундамента;

б. вертикальные кромки герметизировать акустическим герметиком;

в. все внутренние стыки, кромки и проходы должны быть герметизированы от проникновения воздуха и водяного пара;

д. сплошной акустический герметик должен быть нанесен горизонтально между стеной фундамента и изоляцией в верхней части стены фундамента; и

эл. сплошной акустический герметик наносится горизонтально между цокольным перекрытием и нижним краем изоляции.

2. Изоляция не должна пробиваться при размещении коммуникаций, крепежных элементов или соединителей, используемых для установки каркасной стены, за исключением сквозных проходов.

3. Сквозные проходки должны быть герметизированы вокруг проникающих изделий.

R402.1.1.6 Внутренняя пеноизоляция, наносимая распылением. Наносимая распылением внутренняя пеноизоляция должна соответствовать следующим требованиям:

1. Пена с закрытыми порами:

а. Пена должна соответствовать ASTM C1029 и иметь проницаемость не более 0,8 в соответствии с процедурой A ASTM E96 и проницаемость не менее 0,3 в соответствии с процедурой B ASTM E96.

b. Пена наносится непосредственно на поверхность стены фундамента. Между поверхностью стены фундамента и любым каркасом должен быть зазор не менее 1 дюйма.

в. В поверхность изоляции не должны проникать инженерные коммуникации, крепежные детали или соединители, используемые для монтажа каркасной стены, за исключением сквозных проходов.

д. Сквозные проходки должны быть герметизированы вокруг проникающих изделий.

2. Пена с открытыми порами:

а. Пена наносится непосредственно на поверхность стены фундамента. Между поверхностью стены фундамента и любым каркасом должен быть зазор не менее 1 дюйма.

б. В поверхность изоляции не должны проникать инженерные коммуникации, крепежные детали или соединители, используемые для монтажа каркасной стены, за исключением сквозных проходов.

в. Сквозные проходы должны быть герметизированы вокруг проникающего продукта.

д. Пароизоляция и воздухоизоляция должны быть нанесены на теплую в зимнее время сторону сборки с проницаемостью не более 1,0 в соответствии с процедурой А ASTM E96 и проницаемостью не менее 0,3 в соответствии с процедурой ASTM E96. B.

R402.1.1.7 Внутренняя изоляция из стекловолокна. Изоляция из стекловолокна должна соответствовать следующим требованиям:

1. Высота открытой стены фундамента, находящейся над уровнем земли, не должна превышать 1,5 фута. .

3. На теплую зимой сторону стены наносится пароизоляция и воздухоизоляция с коэффициентом проницаемости не более 1,0 в соответствии с процедурой A ASTM E96 и проницаемостью не менее 0,3 в соответствии с процедурой B ASTM E96. отвечающие следующим требованиям:

а. паро- и воздухонепроницаемость должна быть приклеена к каркасу с помощью строительного клея или его эквивалента на верхней и нижней пластинах, а также в местах утепления прилегающей стены;

б. вокруг инженерных коробов и других проходов должна быть герметизирована паро- и воздухонепроницаемая изоляция; и

в. все швы в паро- и воздушном барьере должны быть перекрыты не менее чем на 6 дюймов и заклеены совместимой уплотнительной лентой или эквивалентной лентой.

R402.1.1.8 Вариант выполнения изоляции стены фундамента. Утепленные фундаментные системы, спроектированные и установленные в соответствии с вариантом исполнения, должны соответствовать требованиям этого раздела и эквивалентному U-фактору фундамента, подвала или стены подполья из таблицы 402.1.3.

1. Водоразделительная плоскость. Фундамент должен быть спроектирован и построен так, чтобы иметь непрерывную плоскость разделения воды между внутренней и внешней частями. Внутренняя сторона плоскости разделения воды должна:

а. иметь стабильный годовой цикл смачивания и высыхания, при котором процессы переноса воды (твердой, жидкой и парообразной) в системе фундаментных стен не приводят к чистому накоплению льда или воды в течение полного календарного года, а система фундаментных стен свободна от поглощенной воды в течение как минимум 4 месяцев в течение полного календарного года;

б. предотвратить преобладание условий влажности и температуры в течение периода времени, благоприятного для роста плесени для используемого материала; и

в. предотвратить попадание жидкой воды из системы стен фундамента в систему пола фундамента в любое время в течение полного календарного года.

2. Документация. Разработчик системы изоляции фундамента должен предоставить документацию, заверенную профессиональным инженером, имеющим лицензию в Миннесоте, демонстрирующую выполнение требований этого раздела. Проектировщик системы изоляции фундамента также должен указать расчетные условия для стены и расчетные условия для внутреннего пространства, для которых плоскость водораздела будет соответствовать требованиям настоящего раздела. Проектировщик системы изоляции фундамента должен предоставить этикетку, раскрывающую эти проектные условия. Этикетка должна размещаться в соответствии с разделом R401.3.

3. Установка. Водораздельная плоскость должна быть спроектирована и установлена ​​таким образом, чтобы предотвратить перетекание внешней жидкости или капиллярной воды через нее после засыпки фундамента.

4. Воздушный барьер фундамента. Система изоляции фундамента должна быть спроектирована и установлена ​​таким образом, чтобы между внутренней и внешней частями фундамента была система воздушного барьера. Система воздушного барьера фундамента должна состоять из материала или комбинации материалов, которые являются непрерывными со всеми герметизированными стыками и долговечны для предполагаемого применения. Материал, используемый для фундаментной системы воздушного барьера, должен иметь воздухопроницаемость не более 0,004 фута 3 /мин.фут 2 при перепаде давления 0,3 дюйма вод. ст. (1,57 фунтов на квадратный фут) (0,02 л/см 2 при 75 Па), как определено общепринятыми техническими таблицами или по маркировке изготовителя как имеющая эти значения при испытании в соответствии с ASTM E2178.

§

Подпункт 3.

Раздел R402.2.8, Стены подвала.

Раздел IECC R402.2.8, Стены подвала, изменен следующим образом:

R402.2.8 Стены подвала. Стены, связанные с кондиционируемыми подвалами, должны быть изолированы от верха стены подвала до 10 футов (3048 мм) ниже уровня земли или до верха фундамента, в зависимости от того, что меньше. Изоляция фундамента должна быть установлена ​​в соответствии с инструкциями производителя по установке. Стены, связанные с некондиционируемыми подвальными помещениями, должны соответствовать требованиям настоящего раздела, если верхний этаж не изолирован в соответствии с разделами R402.1.1 и R402.2.7 и следующими требованиями:

а. Изоляция R-15 для бетонных и каменных фундаментов должна быть установлена ​​в соответствии с R402. 1.1.1–R402.1.1.8, а минимум R-10 должен быть установлен на внешней стороне стены. Внутренняя изоляция, кроме напыляемой пены с закрытыми порами, не должна превышать R-11. Фундаменты должны быть гидроизолированы в соответствии с применимыми положениями Международного жилищного кодекса (IRC).

Исключение: Непрерывная изоляция R-10 на внешней стороне каждой стены фундамента должна соответствовать этому стандарту, если испытанная скорость утечки воздуха, требуемая в разделе R402.4.1.2, не превышает 2,6 воздухообмена в час и общее количество квадратных футов между готовым уровнем и верхом каждой фундаментной стены не превышает 1,5, умноженное на общее количество линейных футов каждой фундаментной стены, которая окружает кондиционируемое пространство. Внутренняя изоляция, кроме напыляемой пены с закрытыми порами, не должна превышать R-11. См. сноску c к таблице R402.2.1.

б. В стенах деревянного фундамента требуется минимальная изоляция полости R-19. См. сноску 1 к таблице R402. 2.1.

Требования к древесине, обработанной под давлением в домашних условиях

По

Ли Валлендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 12 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 27.02.22

Рассмотрено

Дин Бирмайер

Рассмотрено Дин Бирмайер

Дин Бирмайер — опытный подрядчик с почти 30-летним опытом работы во всех видах ремонта, технического обслуживания и реконструкции домов. Он является сертифицированным ведущим плотником, а также имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды. Дин является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома The Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Несмотря на то, что древесина является продуктом природы, конструкционная древесина и наружные элементы плохо сочетаются. Прогуляйтесь по любому лесу, и станет очевидным, как природа расправляется с массивной упавшей древесиной. Насекомые, ультрафиолетовые лучи, грибки и влага сговорились, чтобы превратить когда-то гордый столб дерева сначала в выдолбленное бревно, а затем в щепу.

То, что ожидается в лесу, не принесет пользы, когда речь идет о вашей террасе, внешней стене подвала или подпорной стене. Один из простых способов избежать гниения — полностью отказаться от дерева: строить из органических материалов , отличных от , таких как металл, блоки CMU и каменные блоки подпорной стены. Но если вам нужна древесина, выберите древесину, обработанную давлением, обработанную консервантом или натурально прочную древесину.

Некоторые места, где требуется устойчивая к гниению древесина

Стены каменной кладки подвала

Шпалы или пороги поверх бетонных полов

Вертикальные стойки или колонны, опирающиеся на бетон или на него

Непосредственный контакт с землей

Подпорные стены

Некоторые элементы обшивки дома

Некоторые черновые полы 90 3

Некоторые балки 90 2 3 900 90 В центре дома древесину, обработанную давлением, обычно можно определить по многочисленным надрезам. Легко представить, что консервант азол меди типа С был введен в древесину в этих местах.

На самом деле надрезы помогают раскрыть древесину и позволяют консерванту проникать в клетки древесины под высоким давлением в массивных металлических трубах длиной почти в половину футбольного поля. Несмотря на то, что обработанная под давлением древесина в два или даже три раза дороже, чем обычные пиломатериалы, высушенные в печи, вы можете быть уверены, что ваш проект не пострадает от влаги или вредителей, таких как термиты или муравьи-древоточцы.

Строительные нормы и правила требуют, чтобы древесина, обработанная давлением, использовалась во многих областях. Ниже приведены избранные случаи, когда вам может потребоваться использовать обработанную под давлением древесину для ваших проектов реконструкции дома.

  • 01 из 07

    Кладка стен подвала

    Перри Мастровито Дизайн Фото/Getty Images

    Обработанная под давлением древесина требуется всякий раз, когда вы прикрепляете каркасные пиломатериалы или полосы обрешетки непосредственно к бетону или другим наружным каменным стенам ниже уровня земли.

    Обратите внимание, что это требование относится только к наружным стенам, так как они могут впитывать влагу на пиломатериалы. Внутренние стены находятся в среде с контролируемым климатом и предположительно не содержат влаги. Это требование особенно актуально для отделки подвала.

    Обход этого требования кодекса может привести к тому, что элементы стены подвала будут впитывать влагу. Поскольку стены подвала скрыты за гипсокартоном или другими материалами для облицовки стен, элементы каркаса стен не подвергаются воздействию света и воздуха. В закрытой среде такого типа может быстро зародиться гниение древесины и губительная плесень.

    Износ полностью устраняется при использовании металлических стоек на наружных стенах. Системы отделки подвала являются еще одним вариантом, поскольку для стен используются только металл и пластик.

  • 02 07

    Дерево на бетоне или другой каменной кладке

    Давид Папазян/Выбор фотографа РФ / Getty Images

    Бетон и другая каменная кладка, если они не обработаны или не покрыты каким-либо иным образом, являются очень пористыми. Вода может проходить через пористые материалы вертикально за счет капиллярного действия.

    Если у вас есть вертикальная деревянная стойка или колонна, опирающаяся на бетон или другую каменную кладку, и сама эта бетонная/кирпичная кладка опирается непосредственно на землю, тогда стойку/колонну необходимо обработать давлением.

    Обработанная под давлением древесина не требуется, если непроницаемый для влаги барьер и 1-дюймовая металлическая или каменная опора отделяют столб от земли на 6 дюймов в подвалах или в местах, подверженных воздействию погодных условий.

    Как и в случае с требованием о каменных стенах подвала, это имеет смысл при отделке подвала, но на этот раз в отношении несущей конструкции.

    Шпалы и подоконники любого типа, соприкасающиеся с бетоном или кирпичной кладкой, должны быть обработаны под давлением или обработаны консервантом.

  • 03 из 07

    Прямой контакт с землей

    клэгге / Getty Images

    Земля, какой бы сухой она ни казалась, редко бывает на 100 процентов сухой. Даже самая сухая земля со временем будет накапливать влагу, и эта влага будет передаваться вашей древесине.

    Вот почему пиломатериалы, обработанные давлением, требуются всякий раз, когда пиломатериалы заглублены в землю или находятся в непосредственном контакте с землей. Столбы для забора и террасы являются наиболее распространенными видами древесины, которые вступают в непосредственный контакт с землей в жилых домах.

  • 04 из 07

    Подпорные стенки

     

    суэйт / Getty Images

    Если вы строите наружную подпорную стену из дерева, эта древесина должна быть обработана давлением. По самой своей природе подпорные стены постоянно соприкасаются с землей. Мало того, вода имеет тенденцию собираться за подпорными стенками, увеличивая вероятность гниения древесины.

  • 05 из 07

    Сайдинг дома

    Октагон-хаус МакЭлроя, 1861 г., район Кау-Холлоу в Сан-Франциско, Калифорния. Коллекция Смита / Гадо / Getty Images

    Обшивка деревянного дома на высоте менее 6 дюймов над уровнем земли должна быть обработана под давлением. В местах, где есть элементы кладки, такие как кирпич или бетон, сайдинг можно опустить, но не менее чем на 2 дюйма от этих элементов.

  • 06 из 07

    Черновой пол и балки

    Слобо/Getty Images

    Деревянные полы, в том числе черновой пол, и балки в пределах 18 дюймов от открытой земли (как и в случае с подпольями) должны быть обработаны от гниения или изготовлены из естественно устойчивой к гниению древесины. Деревянные балки в пределах 12 дюймов от открытой земли также должны быть изготовлены из аналогичных материалов. Это относится только к дереву в пределах периметра здания.

  • 07 из 07

    Юридические и разрешительные документы

    Проконсультируйтесь с вашим местным органом по выдаче разрешений для получения информации о требованиях кодекса. Коды индивидуальны для каждого муниципалитета, и невозможно обобщить их для всех областей. Коды моделей обычно адаптируются каждым сообществом для своих нужд.

    Это не исчерпывающий список всех случаев, когда требуется обработанная под давлением древесина.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.