Парозащита стен каркасных домов – Как правильно делать пароизоляцию стен в каркасном доме?

Содержание

Пароизоляция стен в каркасном доме

Стены готового каркасного дома на 2/3 состоят из теплоизоляционных материалов, которые круглогодично формируют внутри помещений теплый и комфортный микроклимат. Снижение заданных производителями свойств утеплителя ухудшает эксплуатационные характеристики строения и уменьшает срок его службы. Наиболее негативно влияет на теплоизоляцию влага, которая разрушает структуру материала и нарушает плотность прилегания изолятора к внутренней и внешней обшивке.

Зачем необходима пароизоляция

Каркасный дом – это архитектурный «термос», в котором всегда тихо, тепло, уютно и слегка влажно. Такие условия проживания комфортны для человека, но опасны для деревянного каркаса, утеплителя и обшивочных древесных плит.

Газообразное состояние воды (пар) обладает исключительными проникающими свойствами и способно наносить не меньший вред строительным материалам, чем прямое попадание капель дождя или талого снега. Чтобы влага из комнат эффективно выводилась через наружные стены, проникающая скорость водяного пара должна быть одинаковой или постепенно увеличиваться.

Но этого невозможно добиться из-за разницы температурных режимов внутри и снаружи помещения и больших различий в плотности спрессованного дерева, пористых теплосберегающих материалов, гидроизоляции под внешней обшивкой. Как результат, скорость движения и температура пара снижаются, и он активно конденсируется в теплоизоляторе в виде капиллярной влаги.

Поэтому, чтобы не допустить проникновение водяного пара из комнат в глубину вертикальных ограждающих конструкций и перегородок, применяется специальная пароизоляция стен, которая размещается сразу за внутренней отделкой.

Виды пароизоляционных материалов

Паробарьер каркасной стены изготавливается из специальных листовых или рулонных материалов:

  • Полиэтилен. Бывает без перфорации и с армированием из крученой полимерной нити. Несмотря на низкую стоимость, полиэтилен нежелательно использовать для обустройства паробарьера. Это материал подвержен быстрому внутреннему износу и снижению прочностных характеристик.
  • На основе фольги: алюминиевая фольга, а также отражающая пароизоляция с фольгированной стороной. Это дорогостоящие материалы, которые целесообразно использовать только внутри помещений с повышенной влажностью и температурой (кухня, ванная).
  • Диффузионные мембраны. Диффузионные мембраны способны самостоятельно регулировать степень и скорость проникновения и выведения пара, но отличаются высокой стоимостью.
  • Пароизоляционные мембраны. Это универсальный материал, представляющий двухслойное полотно из полипропилена. Наиболее востребованы среды строителей пароизоляционные мембраны «Изоспан Б». Одна из сторон пленки имеет шероховатую структуру для задержки конденсата и ускорения процесса его высыхания. К преимуществам материала относятся: высокая прочность, удобство монтажа, широкая сфера применения (стены, перегородки, пол, перекрытия, кровля), большой температурный диапазон применения (от -600С до +80 0С), доступная цена. «Изоспан Б» полностью водонепроницаем, но не препятствует свободному поступлению воздуха внутрь помещений.

Применение рулонной пароизоляции более предпочтительно из-за простоты монтажа, формирования надежных стыков и широкого выбора защитно-эксплуатационных свойств материала.

Особенности монтажа пароизоляции внутри дома

Конструктивная схема установки пароизоляции довольно проста. Пленка с небольшим натяжением укладывается на стойки каркаса и прикрепляется к нему при помощи степлера. Следующая полоса мембраны укладывается внахлест, а места стыков проклеиваются мастикой или специальным скотчем.

Для каркасных домов сезонного проживания следующим этапом работ является облицовка паробарьера стеновыми материалами для внутренней отделки. Если дом применяется для постоянного проживания или регулярно используется в холодный сезон, на пароизоляционную мембрану предварительно монтируется деревянная обрешетка из брусков толщиной 30-50 мм, которая позволяет создать вентилируемый зазор и выступает монтажной основой для материалов отделки.

Важно знать

При выборе и обустройстве пароизоляции стен каркасного дома важно учитывать советы профильных экспертов:

  • внимательно изучить описание используемого материала, чтобы расположить его правильной стороной. Пар должен беспрепятственно проходить из стен вовнутрь помещений, а не наоборот.
  • монтаж полотна выполнять в горизонтальном направлении;
  • нахлест верхней полосы на нижнюю должен составлять не менее 10 см;
  • все точки крепления пленки и разрывы тщательно заклеить специальным скотчем;
  • край полосы накладывается на первый и последний брусок обрешетки с припуском 30-50 см, который необходим для надежной парозащиты углов путем заведения пленки на соседние стены.

Особенно важно учитывать тот факт, что стеновая защита от пара должна формировать единый пароизоляционный контур с цокольным, кровельным (для мансардного дома) или чердачным перекрытием.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

20 / 06 / 2017

Эркер в деревянном доме

Эркер – особый архитектурный элемент, представляющий особой остекленный выступ, который выходит за рамки основных вертикальных плоскостей фасада здания. Он является важным и рациональным архитектурным дополнением, которое придает строению особый экстерьер и заметно повышает качество проживания.

Читать далее...

16 / 05 / 2017

Грамотная организация санузла в деревянном доме

Санузел в деревянном доме – одна из наиболее трудоемких частей строительства. Это жилое помещение требует от домовладельцев особого внимания. Важно не только расположение комнаты, но и ее размеры, удаленность от воды, вентиляция, гидроизоляция и дальнейшая отделка помещения.

Читать далее...

www.postroeczka.ru

Пароизоляция каркасного дома | К-ДОМ

Одним из факторов, определяющих долговечность индивидуальных строений, является их паропроницаемость. Влага, содержащаяся в воздухе, как снаружи, так и внутри дома имеет свойство проникать в толщу стен, пола и кровли здания и накапливаться там. Это оказывает разрушительное воздействие на материалы, из которых сделан дом, независимо от того, кирпичное это строение или деревянное. В данном обзоре мы рассмотрим, как уменьшить этот эффект при строительстве деревянного каркасного дома.

1. Губительное воздействие пара

Стены любого дома подвержены проникновению в них некоторого количества влаги. В каркасном доме стены и кровля здания представляют собой упрощенно полые ящики или ячейки, собранные из досок, с проложенным в полостях утеплителем, и обшитых снаружи и изнутри листовым материалом. Таким образом, стены дома на 75% состоят из утеплителя.

Каркасный пирог с ветрозащитой и пароизоляцией

Влага в виде водяных паров проникает как в деревянные части каркаса, так и в утеплитель. Дерево может отсыревать, в нем возникает губительный грибок и плесень. Особенно это касается зимнего периода, когда дом постоянно отапливается изнутри.

Но еще более разрушительное воздействие влажность оказывает на утеплитель. Такие материалы, как минеральная вата, пропитавшись влагой, значительно теряют свои теплоизоляционные свойства. Мало того, в холодное время года материал утеплителя может просто разрушиться, так как вода, попавшая в них, превращается в лед.

Таким образом, излишняя влага, содержащаяся в воздухе приводит к:

  • разрушению стеновых материалов
  • возникновению грибка, плесени, сырости в доме
  • ухудшению теплоизоляции
  • разрушению утеплителя

Как проникает влага в утеплитель?

Любые материалы обшивки каркаса в той или иной степени пропускают воздух и содержащуюся в нем воду. Особенно легкий путь проникновения водяного пара – через неплотные соединения в каркасе – на стыках плит, в зазорах между листами обшивки и утеплителя и т.д.

Если влияние атмосферной влаги нивелируется внешней обшивкой и, тем более, отделкой внешний поверхностей стен (облицовка, воздушный зазор между сайдингом и стеной и т.д.), то с влагой, попадающей изнутри здания, внутренняя обшивка каркаса не справляется.

Ведь в отапливаемом помещении воздух может содержать водяных паров больше, чем окружающая атмосфера. Особенно это касается таких влажных помещений, как парилка в бане, ванные комнаты, прачечные и кухни.

В общем идеальном варианте – в стены дома должно входить столько жидкости, сколько и свободно покидать его. Именно паропроницаемость материалов, из которых построен дом, играет ведущую роль в создании этого баланса.

2. Факторы, влияющие на паропроницаемость

Паропроницаемость каркасных домов в сравнении с другими — кирпичными или блочными — существенно понижена.

Существуют методики определения паропроницаемости строительных материалов. Мы не будем подробно останавливаться на этом моменте, так как в целом, не столько материал определяет общих процесс пароизоляции дома, сколько сочетание материалов и правильный подход к их монтажу.

Отметим только что наиболее паропроницаемыми материалами, из которых состоит дом являются – минеральная вата утеплителя и деревянные части каркаса.

Главные факторы, уменьшающие вредные воздействия пара:

  • уровень паропроницаемости применяемых материалов
  • климатические условия
  • температурный режим внутри помещения
  • наличие хорошей вентиляции

3. Вентиляция как защита от излишней влажности 

Каркасные сооружения особенно характерны своими теплоизоляционными свойствами, то есть способностью удерживать тепло. Это положительное их качество, но, в то же время, именно высокие параметры теплосбережения домов сказываются на  проникновение в их стены излишков влаги.

Отличная изоляция стен от внешних воздействий препятствует проникновению через них воздуха наружу. Влаге из воздуха внутри дома просто некуда деться, кроме как «застрять» в стенах. Именно поэтому большое внимание уделяется вентиляции дома.

Главное в данном случае – убрать излишки увлажненного воздуха из помещений. Это и является одной из главных функций вентиляции. Самый лучший эффект достигается с использованием системы принудительной вентиляции дома (ссылка).

В хорошо проветриваемом помещении не только легче дышится людям, но и материалам, из которых построен дом.

Система принудительной вентиляции

4. Виды пароизоляции

Однако, вентиляция, насколько хороша она ни была, не избавит полностью от вредного фактора скопления пара внутри стен. Нужны и дополнительные средства защиты.

Отметим, что некоторые материалы обшивки каркаса, такие как ОСБ, очень плохо проводят воздух и пар. Иногда достаточно применять именно их, чтобы утеплитель не отсыревал. Но напомним, что в различных местах стыков листов обшивки, других конструкционных полостях преграды проникновению влажного воздуха нет. Да и сами плиты обшивки в какой-то мере паропроницаемы. Лучшим решением будет все-таки установить дополнительную пароизоляцию.

В простом случае достаточно обтянуть стены полиэтиленовой пленкой. Она практически не пропускает воздух и, соответственно, водяные пары. Вода будет просто оставаться внутри и, испаряясь, покидать помещения через вентиляционные отверстия.

Да и по стоимости это самый выгодный вариант.

Обычная пленка, как пароизолятор

Однако при использовании простой пленки жидкость просто остается внутри помещения и  испаряется медленно. Чрезмерная влажность помещения вредно сказывается на комфорте, особенно если вентиляция не справляется с отводом паров.

Более хорошим вариантом будет приобретение специальных пароизоляционных пленок. Эти пленки имеют особую структуру. С одной стороны поверхность их пористая, с другой – гладкая. Влага сосредотачивается в порах и постепенно испаряется оттуда. Понятно, что пористой частью такие пленки крепятся наружу, а гладкой – прилегают к листам обшивки.

Самые современные пароизоляционные пленки устроены по мембранному типу — пропуская влагу только в одну сторону.

Мембранная пароизоляционная пленка

5. Монтаж пароизоляции

Монтаж пароизоляционной мембраны состоит в прикреплении ее степлером к ребрам досок, из которых состоит каркас здания. Есть один нюанс, который нужно учесть. Более теплый воздух поднимается вверх, поэтому крепление отдельных листов пленки нужно проводить сверху вниз с нахлестом на 20-30 см – тогда вода не будет попадать в пространство между щелей мембраны. Это касается случая, когда куски пленки крепятся параллельно полу.

Отдельные куски пленки, прикрепленной к доскам, крепятся перпендикулярно полу, тоже с небольшим нахлестом. Места стыков обязательно нужно проклеивать скотчем – чтобы избежать зазоров, куда может проникать воздух. Использовать нужно только водонепроницаемый скотч, но ни в коем случае не малярную ленту. Иначе влага обязательно будет просачиваться в местах соединения пленки, что вызовет и попадание ее в теплоизоляцию и в толщу досок каркаса.

Монтаж пароизоляции потолка

В результате оклеивания стен и прочих поверхностей пароизоляционной пленкой, дом будет «дышать» еще меньше. Образуется как бы конструкция термоса.

Это очень хорошо с точки зрения сохранения в доме тепла, но значительно затруднит воздухообмен помещений с внешней средой.

Мы уже говорили о роли приточной вентиляции, чтобы нивелировать это, но и ее бывает недостаточно, чтобы дом хорошо проветривался. Ведь влажные пары неизбежно будут скапливаться на пароизоляционной мембране и конденсат будет стекать вниз, добавляя сырости в помещение. Влажному воздуху будет просто некуда деться.

В связи с этим рекомендуется оставлять дополнительные отверстия в изолированных поверхностях – так называемые вентиляционные зазоры. Именно туда будет просачиваться избыточный влажный воздух.

Итак, в общем случае монтаж пароизоляции включает в себя:

  • закрепление пароизоляционных мембран
  • создание вентзазоров

6. Особенности пароизоляции при внутренней и внешней отделке дома

Как мы упоминали, каркас дома обычно имеет изнутри пленку пароизоляции, а снаружу – пленку ветрозащиты. Это должно учитываться при финишной отделке дома снаружи и изнутри.

Наружные покрытия могут иметь очень плохую проницаемость воздуха, например, металлический сайдинг или облицовочная плита. Это хорошо с точки зрения теплосбережения – холодный воздух не проникает в толщу стен – но пагубно влияет на отвод паров воздуха изнутри стен, от теплоизолирующего материала. Выручает тот факт, что для крепления сайдинга используется дополнительная обрешетка стен. Таким образом, между стеной и декоративным покрытием имеется воздушная прослойка — это и есть вентзазор. Туда  отводится избыточная влага из теплоизолятора.

Что касается внутренней отделки, то и здесь возникают некоторые вопросы.

Понятно, что оштукатуривание стен нельзя проводить прямо по пароизоляционной мембране – штукатурка будет плохо держаться на ней. Поэтому лучшим вариантом является дополнительное покрытие стен, например гипсокартоном. В крайнем случае, можно смонтировать поверх пароизоляции штукатурную сетку.

Сама штукатурка и обои, которые могут быть наклеены поверх штукатурного слоя, сами по себе имеют высокую паропроницаемость и их применение не скажется существенно на пароизоляции стен.

Другой случай – отделка поверхности паронепроницаемыми материалами, такими, как облицовочная керамическая плитка. А именно этот материал наиболее популярен для отделки помещений с повышенной влажностью – фартука на кухнях, ванной и санузлов. Не имея возможности просочиться сквозь плотное керамическое покрытие, воздух проникает через стыки между плитками.

Вы, возможно, обращали внимание на чернеющие со временем места в стыках плитки, которые приходится время от времени подкрашивать. Это вызвано как раз проникающими туда парами воздуха. Мало того, избыточная влага сосредотачивается в толще плиточного клея, вызывая со временем отслаивание плитки и даже ее разрушение. В этих местах обильно скапливается плесень и грибок – причина неприятного запаха и общего ощущения сырости.

Чтобы выйти из ситуации, лучшим вариантом будет сооружение дополнительных поверхностей над пароизоляционной пленкой. Другими словами, достаточно соорудить дополнительный слой гипсокартона, на который и будет клеиться плитка, – чтобы избежать описанных выше неприятностей.

Таким образом, как и в случае отделки здания сайдингом, здесь тоже возникает воздушная прослойка, или вентзазор, не позволяющий влаге непосредственно скапливаться в клеящем слое плитки и в ее основе.

7. Некоторые ошибки при монтаже пароизоляции

Обратим внимание на ошибках, которые зачастую допускают строители:

  1. Установка пароизоляции снаружи
  2. Установка второго барьера без воздушной прослойки
  3. Отсутствие пароизоляции
  4. Некачественная проклейка стыков

Уточним некоторые моменты.

Защищая утеплитель каркасного дома от влажности окружающего воздуха, иногда ставят пароизоляцию снаружи. Это не совсем правильно – такая пленка, действительно не дает проникнуть в толщу стен парам из окружающего воздуха, но, в то же время, не дает выводить избыточную влагу, попавшую в утеплитель изнутри здания. Снаружи дом достаточно оснастить ветрозащитой – как способу повышения теплосбережения.

А можно ли вообще не делать пароизоляцию дома? Это зависит в первую очередь от свойств используемого утеплителя. Некоторые материалы, такие как пенопласт, не подвержены разрушению при проникновению в него излишней влаги. Другие материалы, как минвата, могут полностью потерять свои теплоизоляционные свойства и даже разрушиться, если в ней скопилась жидкость и превратилась в лед при пониженных температурах.

8. Заключение

Таким образом, паропроницаемость каркасных строений зависит от многих факторов. Учитывать их нужно в процессе строительства, употребляя самые оптимальные варианты – в зависимости от назначения здания, от условий его эксплуатации и так далее. Специалисты фирмы «К-дом» подберут оптимальный вариант пароиозоляции вашего дома еще на стадии проектирования. Дома, которые мы строим для клиентов, полностью соответствуют строительным нормам, в частности обладают идеальной пароизоляцией.

k-dom74.ru

О паропроницаемости каркасного дома

мифы и факты

При строительстве каркасного дома многие задают себе вопрос: как правильно сделать пароизоляцию? Нужны ли вентзазоры, и как их организовать? В сети даже есть калькуляторы, которые якобы способны онлайн рассчитать правильный пирог стены. Более того, некоторые ресурсы позволяют рассчитать в зависимости от наличия различных пленок в стене наличие или отсутствие конденсата.

Итак,существует такое мнение, что правильный каркасный дом как, впрочем, любой энергоэффективный дом, должен быть непродуваемым. В связи с этим многие называют каркасные дома «недышащими». Отчасти это верно, но скажите, разве в доме с бетонными стенами воздух проникает через поры в бетоне? По-моему, термин «дом-термос» как и выражение «стены дышат» - это в одинаковой степени спекуляция или маркетинг. Если стены будут пропускать воздух, то зимой вы просто напросто очень бысто замерзнете в таком доме. И выражение «стены дышат», подразумевает поглощение и отдачу некоторого количества влаги, но никак не перемещение воздуха извне внутрь помещения.

Всякий энергоэффективный дом – это отчасти термос, и свежий воздух в нем- это забота вентиляции , а никак не пор в стенах с неограниченным хаотичным притоком холодного воздуха. 

Как говорилось выше, идеальный дом, это дом-термос, и каркасный дом, ввиду особенностей технологии, наверное, в этом преуспел больше других. От этого он лидирует сразу в нескольких номинациях:
1. Дешево
2. Тепло
3. Скорость возведения
5. Энергоэффективность

Основа тёплого и качественного каркасного дома - правильный утеплитель. В зависимости от вида применяемого утеплителя и зависит в основном ответ на вопрос: насколько необходима в вашем доме пароизоляция.

Очень часто на форумах и в письмах приходится отвечать на вопрос: почему в наших проектах технология подразумевает отделку дома снаружи плитами осб, ведь они не пропускают пар?  Правда они забывают о том, что осб в каркасном доме- это элемент пространственной жёсткости каркаса.

Осб плита в отличии от марли, наверное, не такая паропроницаемая. Это хорошо или плохо? Хорошо, так как она является отличной преградой для ветра, и плохого ничего нет, так как осб паропроницаема настолько, насколько пара может содержаться в утеплителе при применении осб плиты с двух сторон.

В ответ на вопрос: как пройдёт пар через осб? Я всегда задаю встречный вопрос: а сколько влаги превращенной в пар вы хотите выветрить через осб? Если это количество равно ложке в день на 2-3м/кв. стены, то пройдёт и более, а если это литры или ведра, то с этим уже не справится даже мембрана и стандартный вентзазор. У любого материала есть предел, поэтому основная задача - бороться не с последствиями, а с причиной попадания пара в конструкцию. Проще и эффективнее пар не пускать, чем потом решать, как его выветрить и не дать сконденсироваться.

Основное правило при строительстве каркасной стены: паропроницаемость внутренней обшивки стены должна быть как минимум равным паропроницаемости наружной. Т.е. сколько пара попадет в утеплитель из дома, столько же должно иметь возможность выйти наружу.

Важно! Утеплитель  должен как впитывать влагу, так и уметь отдавать ее обратно.

Если в качестве утеплителя вы решили все же использовать минеральную(базальтовую) вату то не забудьте, что плотность этого утеплителя при использовании его в стенах должна быть не менее 80 кг/м3. И пароизоляционные пленки в этом случае вам просто необходимы. Давйте поговорим об этом далее.

Для обеспечения пароизоляции в продаже есть в большом разнообразии пароизоляционные плёнки и мембраны. Вам необходимо тщательно и скрупулезно сделать паробарьер. Для этого необходимо учесть некоторые нюансы: во-первых, пароизоляцию надо начинать снизу и идти вверх, верхний слой пароизоляции должен обязательно перекрывать нижний как минимум на 30см, в идеале с проклейкой бутиловой лентой; во-вторых, делать пароизоляцию таким образом, чтобы она потом не была повреждена коммуникациями. В некоторых случаях делают  двойную пароизоляцию с зазором, или с зазором заполненным ватой для дополнительного утепления.

По технологии каркасного строительства Кнауф, в случае полной отделки дома внутри ГКЛ, можно вообще не использовать плёнки пароизоляции, так как ГКЛ по нормам ещё менее паропроницаем чем любая пароизоляция, причём в разы. Сейчас в продаже появились панели типа Изоплат, которые якобы сильно паропроницаемы, но для временной отделки снаружи дома они покрыты парафином, что как понятно не делает панели в полной мере паропроницаемым материалом, а скорее только является рекламным и маркетинговым ходом. 

Паропроницаемость нового листа осб от именитого производителя не менее 0,004 мг/м*ч*Па (со слов интернета). От нашего производителя скорее всего больше вдвое, что отчасти лучше. Однако во время эксплуатации, OSB лист подвергается действию влажности, высоких и низких температур. Клейковина дерева разрушается, ОСБ становится толще, от чего между щепой открываются капиллярные каналы и паропроницаемость может увеличиться в несколько раз - до 0,06-0,1 мг/м*ч*Па, что сравнимо с паропроницаемостью того же Изоплат или Tyvek® Housewrap - ветро- влагозащитная паропроницаемая мембрана. Сопротивление паропроницанию (ГОСТ 25898-83) 0,07 м2чПа/мг. То есть со временем ОСБ становится ещё более подходящим материалом: паропроницаем, жёсткий и защищает утеплитель от выветривания тепла из него.

О необходимости вентзазоров.

Только вентзазор с открытым входом и выходом воздуха, можно назвать вентзазором. Он обязателен на скатной или плоской кровле, для выветривания влажности, которая выходит из дома через неплотности пароизоляции, через утеплитель и ветро-влагозащитную мембрану в подкровельное пространство. Вентзазор нужен на вентилируемом фасаде для тех же целей, а вот в доме между ГКЛ и ватой, или между ГКЛ и пароизоляцией уже получается не вентзазор, а воздушный мешок, как между двух или трёх стёкол в стеклопакете. По нашему мнению от него нет большого толка, так как влага оттуда скорее всего не выветрится по понятным причинам, а при огромном количестве от неправильной эксплуатации дома, может просто стекать ручейками под дом..

Теперь давайте рассмотрим что мы имеем по калькуляторам онлайн в сети.

Картинка 1. Казалось бы ОСБ закрывает выход влаги из дома, но мы имеем чуть большую теплозащиту дома, так как любой уличный вентзазор охлаждает дом и из-за этого возрастают теплопотери, поэтому не стоит усердствовать с вентзазорами. При использовании вентзазора, картинка 3 и 4, мы имеем большие теплопотери, и ещё калькулятор на картинках 2, 3, 4 рассчитал почти идентичные данные с ветрозащитой и без неё, что странно и неправильно, но попробую объяснить почему. На самом деле всё очень просто – ветрозащита служит для предотвращения выдувания тепла из утеплителя. Попробуйте одеть свитер, выйти зимой на ветер и постоять. Через совсем непродолжительное время вам станет холодно, но стоит поверх свитера одеть тонкую ветровку, как и более сильный ветер не сможет вас охладить или заморозить. В данном случае мы ожидали в калькуляторе такие же данные, но увы, онлайн расчёт подвёл и в этот раз. При коэффициенте потерь в 1%, можно было бы вообще не тратиться на ветро-влагозащиту, которая препятствует выходу влаги из конструкций.

Если ещё внимательнее посмотреть на расчёт, то можно заметить, что по каким-то магическим причинам точка росы не ушла из конструкции, а просто опустилась на пять градусов вниз. Данному сдвигу тяжело дать объяснение, да ещё и «пирог» стены стал менее энергоэффективным.

    
 

Подобный калькулятор есть еще на одном сайте (см. таблицу ниже), там всё ещё интереснее: есть пункт в котором нас спрашивают, куда деваться воде в размере 23,29 гр/м2/ч, которая якобы будет в конструкции? Давайте попробуем разобраться, что это за цифра 23,29 грамм на м2 уличной стены в час. В среднем фасад дома 8х10 в 1,5этажа будет 160м2 (без окон и дверей) 160*23,29=3 726,4гр в час, умножим на сутки (24ч) = 89,43литра воды, если прибавить крышу, то калькулятор говорит, что в конструкциях будет за сутки более 130л воды. Вопрос - это что надо делать в доме, чтобы испарять в нём за сутки целую ванну или бочку воды, с учетом того, что в доме должна быть вентиляция и она должна забирать до 80% влаги? По крайней мере в городской квартире именно так, в отопительный период, когда влага может попадать в конструкции влажность воздуха в доме не более 20%.


 

Приведенные выше таблицы паропроницаемости несколько условны. Образование точки росы рассчитывается довольно точно, зная материалы и толщину слоев стены, влажность и температуру внутри и снаружи, но проблема в том, что данные условия могут не наступить в виду погодных и атмосферных явлений, поэтому к сожалению, при расчётах всегда берутся усреднённые данные.

Не стоит очень сильно бояться точки росы. Важно РЕАЛЬНОЕ возможное количество выпавшего в стене конденсата, а также важны свойства всего «пирога» стены. Пирог стены может иметь слабое водопоглощение и соответственно иметь меньше шансов разрушиться от замёрзшей расширяющейся влаги. Если по расчётам в очень сильные морозы в стене выпадет небольшое количество конденсата, то он потом выйдет, когда эти сильные морозы отступят.

Вот к примеру, в России после ВОВ построено огромное количество кирпичных домов с толщиной стены в полметра. По всем расчётам теплотехнических калькуляторов, холодной зимой в стенах этих зданий выпадает конденсат в огромном количестве. Но здания стоят уже больше полвека и стены не рушатся! Просто морозы имеют свойство отступать, и конденсат выходит, плюс водопоглощение и морозостойкость у кирпича очень хорошие, поэтому ничего страшного обычно не происходит.

Я не говорю, что это ерунда и что не нужно думать о паропроницаемости строительных материалов, точке росы и конденсате. Наоборот, думать нужно, точка росы в стене — это риск, но это данность, точка росы будет всегда в стене, главное, чтобы в этой точке не накапливалась влага, а свободно проходила её и выветривалась.

совместно с  KarkasDom.info

xn----btbkiercvcfhxd.xn--p1ai

Каркасный дом и дышащие стены. Это возможно?

Известно, что каркасный дом является особенным. У него стены не монолитные, а заполнены утеплителем. Этот утеплитель изолируется и вот этот факт как раз и говорит о том, что стены будут недышащими. А можно сделать их дышащими?

Дмитрий Белкин

Совсем недавно мне был задан очень интересный платный вопрос. Я решил сделать из ответа на него статью. Получилась своеобразная "спонсорская" статья, создание которой было оплачено. Стоит ли говорить, что такие статьи улучшают сайт и работают на общую пользу?

Вопрос звучал следующим образом. Возможно ли построить каркасный дом с дышащими стенами и обойтись при этом без пароизоляции? А еще лучше построить каркасную стену со свойствами деревянной. Попутно замечу, что автор вопроса, судя по всему, считал, что дышащие стены - это такие, для возведения которых пароизоляция никогда не бывает нужна, а если в стене есть пароизоляция, то она уже не дышащая и в доме с такими стенами жить не слишком комфортно. Буквально можно задохнуться. Но, к счастью, вопрос был сформулирован очень удачно, и я счел возможным в рамках ответа несколько потеоретизировать. В итоге получилась интересная теоретическая статья, которая может представлять интерес для весьма широкой аудитории.

Термины, без которых изложенная информация может быть непонятна

Каркасная стена

Это такая стена, которая создается по каркасной или каркасно-щитовой технологии. Технология в самом общем случае заключается в том, что стена не является монолитной, а представляет собой только достаточно жесткий и легкий каркас, который закладывается утеплителем и забивается с двух сторон таким материалом, который не только держит утеплитель на своем месте, но и обеспечивает дополнительную жесткость стене. Каркаснощитовая конструкция отличается тем, что куски стен (щиты) собираются на фабрике, а дом собирается уже из этих щитов на месте стройки. Щитовая конструкция отличается еще более быстрой возводимостью, чем каркасная, но и качество при этом, к сожалению, обычно страдает.

Дышащая стена

Это такая стена, которая в силу своих физических свойств позволяет накапливать в себе влажность из воздуха, когда ее много, и отдавать обратно, когда ее в воздухе мало.

Свежий воздух

Как ни странно, но когда говорят о "свежести" воздуха в помещении чаще всего подразумевают именно содержание влаги в нем, а не соотношение кислорода и других газов. То есть воздух является спертым, когда в нем много влаги. В этом случае мы включаем кондиционер и воздух становится свежим, хотя кондиционер чаще всего прокручивает через себя тот самый воздух, который находился в помещении и кислорода не добавляет. Когда у меня не было кондиционера я считал эту тонкость обидной, досадной и вредной глупостью или даже обманом, но после того, как кондиционер у меня появился я изменил мнение. Я один раз забыл включить вытяжку в спальне и проспал всю ночь в закупоренной спальне с включенным кондиционером. И даже не заметил того, что вытяжка не работала. Я прекрасно выспался и духоты не ощущал. А вот если я забываю включить вытяжку при неработающем кондиционере, я просыпаюсь в час или в полвторого от страшной духоты и иду включать вытяжку. А без этого я не могу уснуть.

Пароизоляция

Под пароизоляцией я понимаю только ту изоляцию, которая находится внутри помещения и не пропускает воздух (пар) из комнаты в стену. Все остальные изоляции стены я не считаю пароизоляцией. Их я называю по-другому. Чаще всего просто изоляцией. Пароизоляция по моему определению делается не из какого-то чудесного во всех отношениях материала, который все на свете пропускает и только пар задерживает, а из простейшего рубероида или качественного пергамина. В первом случае вощеного картона, а во втором вощеной бумаги. Если некая изоляция создается из чего-то другого, то я вот так сразу не скажу - может она быть пароизоляцией или нет. Тут надо подходить осторожно и внимательно. А то, знаете, может быть конфуз. Например, приглашают меня посмотреть стену, из которой течет вода с формулировкой "течет из-под пароизоляции". В итоге мне приходится говорить, что та марлечка, которую здесь называют пароизоляцией - все что угодно, но не пароизоляция, ибо она не изолирует. И в этом-то все дело.

Деревянная стена - пример дышащей стены.

Ну конечно, дерево является дышащим материалом и прекрасно участвует в регулировании баланса влажности в помещении. В отличие от недышащего материала дерево впитывает влажность воздуха и продолжает оставаться сухим на ощупь. Но при этом бревно не является самым паропроницаемы материалом на свете. Таким образом, можно заподозрить, что паропроницаемость и способность материала дышать - это разные характеристики. У дерева, кстати, есть еще куча всяких характеристик. Среди них и теплопроводность, и шумопоглощение, простота обработки, и долговечность, и многие другие. Практически все характеристики уникальны и не все 100 процентов из них являются хорошими в смысле жизни. Таким образом, можно с высокой степенью уверенности заключить, что построить каркасную стену, которая по всем или по многим важным характеристикам была бы идентична деревянной невозможно. Но это в большинстве случаев и не нужно! Если нужно построить аналог деревянной стены по большому спектру характеристик, лучше, все-таки, построить именно деревянную стену и не выдумывать себе проблем. В России, слава Богу, леса еще остались. Причем больше чем на половине площади.

Разница между дышащей стеной и стеной, требующей пароизоляции

Чем недышащие материалы глобально отличаются от дышащих

Возьмем для примера блок минеральной ваты плотностью 100 кг в кубе. У нее довольно высокая паропроницаемость. Пар проходит сквозь нее и где-то в глубине легко может сконденсироваться. Но конденсат этот не удержится в вате. Он под своей тяжестью будет образовывать капли все большего размера и будет стекать. В конце концов мы получим постоянно пополняющуюся лужу в самом низу стены или течь из потолка.

Но можно ли заключить, что чем выше у материала паропроницаемость, тем менее он дышащий? Наверное можем. Но надо быть осторожным. Поскольку в обратную сторону это правило не действует. Вот, например, силикатный кирпич (мой самый не(!)любимый материал). Он не является дышащим. Он мгновенно намокает и при том еще и в песок иногда превращается. И при этом у него не высокая паропроницаемость,а очень даже низкая.

Противоположный пример. Возьмем гипс. Этот материал является просто феноменом по впитываемости воды. Говорят, что в гипсокартонных перегородках (ГКЛ один из моих самых любимых материалов) может столько воды накопиться, что при пожаре создается значительный временной лаг до разрушения дома. Простые гипсокартонные перегородки, говорят, за счет хранящейся в них влаги сопротивляются огню примерно 10 минут и часто именно эти 10 минут спасают и жизни, и имущество. У гипсокартона не слишком высокая паропроницаемость.

Красный керамический кирпич - тоже дышит и довольно неплохо. Брызните на кирпич водой. Капли тут же впитаются и через некоторое совсем небольшое время кирпич будет сухой и вы не сможете найти следы от капель. Паропроницаемость красного керамического кирпича тоже не слишком высока и не слишком низкая.

Получается, что у дышащих материалов паропроницаемость обычно не высокая и не низкая. Кроме того, физическое строение этих материалов весьма специфическое и позволяет удерживать влагу внутри. Таким образом, считаем доказанным, что паропроницаемость и способность материала дышать если и связаны, то, скажем, сложно. По крайней мере никак нельзя эти две характеристики объединять.

Какие стены, не требуют пароизоляции?

Какая же стена не требует пароизоляции? Такая, которая состоит из слоев, паропроницаемость которых увеличивается от комнаты к улице. Грубо говоря, железобетонная панель с внешней теплоизоляцией не нуждается в пароизоляции, но и дышащей, кстати, не является.

А вот для деревянной стены надо уже задумываться, какой материал использовать, чтобы стена не требовала пароизоляции. Очевидно, при утеплении бруса ватой никакой пароизоляции не требуется, ибо вата значительно более паропроницаема, чем дерево. А вот при использовании в качестве отделки деревянного дома кирпича - надо уже смотреть и смотреть внимательно.

Кстати

Для деревянных стен придумали технологию "вентилируемый фасад". Она позволяет не делать пароизоляцию при использовании паронепроницаемой внешней отделки.

При оштукатуривании кирпичных стен снаружи надо выбирать компоненты штукатурки, шпаклевки и краски. А при оштукатуривании стен из силикатного кирпича, бетона на гравии можно в большинстве случаев быть уверенным, что паропроницаемость штукатурки будет меньше, чем у основной стены и пароизоляцию при этом не делать.

Пенобетон? У него закрытые поры, и я затрудняюсь сказать, дышащий он или нет. На интернете мнения расходятся, а у меня лаборатории нет.

Недышащий материал мокнет. Дышащий остается сухим на ощупь. В этом главная разница и преимущество дышащего материала по сравнению с недышащим. Для жизни дышащий материал тоже, очевидно, лучше, чем не дышащий, но, как показывает опыт, не фатально.

Очень важное свойство паропроницаемости, которое многие упускают из виду

Друзья! Прошу не забывать! Паропроницаемость стены зависит не только от материала, но и от толщины слоя этого материала. Грубо говоря, если через один слой промокашки (бумага такая пористая) проходит очень много пара, то через метровый слой такой бумаги пройдет значительно меньше пара, а через двухметровый - еще меньше. Вполне возможно, что через довольно толстый слой слабо паропроницаемого материала пар либо не проходит вообще, либо к весне из этого слоя выйдет пар, который вошел в нее еще осенью.

Полагаю, что толщина слоя, фактически толщина стены, делает паропроницаемость вообще своеобразной страшилкой для строителей. То есть никакой пар через эту стену не проходит в реальности, или по крайней мере не выходит из нее. Ну тут ради справедливости надо сказать, что страхи могут быть и обоснованными. Но только для некоторых и не очень уж частых случаев.

Психологические факторы дышащего дома

Мне очень жаль, никого не хочу обидеть, но когда разговор идет о "дышащих" стенах, очень многие люди имеют в виду не просто регулировку влажности, а что-то совсем другое. Что именно? Да каждый свое, но знаю точно, что многие имеют ввиду именно приток свежего воздуха сквозь стены. На самом деле это чувство не имеет ничего общего с действительностью. И вот почему.

Во-первых, такие материалы, как дерево, красный кирпич и гипс (это все экологичные и дышащие материалы) не пропускают сквозь себя столько воздуха, чтобы заменить весь воздух в комнате за какой-то разумный срок. Если мы возьмем самую тонкую доску (например вагонку 8мм толщиной), прижмем ее чистым местом ко рту и постараемся выдуть через нее воздух, или вдохнуть, у нас ничего не получится. Не советую повторять этот опыт с другими материалами. Это может быть неприятно или даже опасно для вашего здоровья. И это слой древесины куда более тонкий, чем настоящая стена. Нет, заключим мы с полной ответственностью. Никакие современные строительные материалы не пропускают сквозь себя достаточно воздуха, чтобы освежить его. Так почему же мы так настойчиво верим в обратное?

Во-вторых, я много раз ночевал в палатке. В матерчатой, кстати. И мне неоднократно было в ней холодно и душно. Это тоже факт. Это говорит о том, что воздухопроницаемые стены могут и не снять ощущение "термоса".

В-третьих, зимой воздух в помещении теплее воздуха на улице, а значит, по законам физики, именно теплый воздух будет двигаться в сторону холодного, а не наоборот. У теплого воздуха меньше плотность. И это законы физики на нашей планете.

В-четвертых, если мы покрасим в нашем доме стены лаком, или используем в качестве отделки виниловые обои, или керамическую плитку, мы сделаем наше помещение так или иначе изолированным. Но все равно, в залакированном деревянном доме дышится легко и радостно, а в кирпичном склепе все уныло и сперто. И это при том, что красный кирпич значительно более пористый материал и более проницаем для воздуха и пара, чем дерево.

Из этих простых примеров можно заключить, что ощущение духоты часто не имеет ничего общего с реальной духотой. То есть, если дом из железобетонных панелей обить изнутри вагонкой, дышаться в нем будет многим лучше, чем в доме со стенами, отделанными как-то иначе.

Я сам грешен

Да! И я всегда с удивлением отмечаю на себе действие психологического фактора. Например, когда я вижу на улице тополиный пух, или как кто-то выбивает ковер, или когда я меняю пылесборник пылесоса (или просто собираюсь это делать), или вижу человека в грязной (пыльной) одежде у меня начинает чесаться нос. Причем сильно. И не проходит, пока не умоюсь. Но это точно чистая психология, ибо увидеть пыль я могу и по телевизору, а эффект всегда одинаков. Кстати, вот сейчас возникла у меня в мозгу картинка из детства - как я рисую пальцем на пыльном кинескопе, и у меня сразу зачесался нос.

Изоляция каркасной стены, как часть технологии

Изоляция в каркасных стенах является частью технологии и отказываться от нее опасно. Можно пожалеть.

Каркасная стена содержит в себе теплоизолятор. Чаще всего он либо сыпучий, либо такой, из которого что-нибудь может высыпаться или выдуться. Надо предпринимать что-то, чтобы он не высыпался из стены со временем (!!! время очень важный фактор). Если не сыпучий, то может производить эмиссию вредных веществ в жилое помещение. Например, пенопласт, пропитанный антипиренами. Антипирены испаряются и могут проникнуть в жилое помещение. А они вредны для вдыхания. С ватой - то же самое. Там всякие формальдегиды. Фонить материалы могут не только через внутреннюю поверхность стены, но и через внешнюю. Сконденсируется какая-нибудь гадость около стены, а потом ее задует в форточку. Ничего хорошего в этом нет.

Вот эти тонкости заставляют строителей изолировать каркас всякими материалами, которые не только не позволяют теплоизолятору высыпаться, но и попутно не пропускают воздух. А если воздух не пропускают, то и пар тоже не пропускают.

В этом отношении приходится выбирать из нескольких зол меньшее. Предположим, что мы нашли совершенно неопасный и нефонящий теплоизолятор и не будем делать пароизоляцию. Но тогда наличие изоляции под внешней отделкой, да и сама внешняя отделка сразу требует изоляцию под внутренней отделкой, поскольку, если ее не будет, то будет выпадение конденсата на внешней холодной изоляции и стекание его вниз. Пропитывание теплоизоляции влагой и так далее. В частности, капание с потолка, о котором уже было сказано выше и что очень неприятно.

Можно ли избавиться от пароизоляции при создании каркасной стены?

Теоретически да. Практически очень сложно (и, поверьте, ненужно).

Для этого нужно следующее.

  1. Использовать исключительно экологически чистые теплоизоляторы. Я не думаю, что такие можно найти. Приходят на ум только ничем не пропитанный пенополистирол, пенополиуретан, пенобетон. Все остальные материалы, которые являются волокнистыми, обычно пропитывают антипиренами. Это относится к эковате, например.
  2. Можно использовать в качестве внутренней отделки дышащий материал, например, ЦСП или ГКЛ. Использовать в качестве теплоизолятора что-то такое, что не просыпается, например, пенопласт. В качестве внешней обивки просто досками забить и не использовать никакую изоляцию. Такая стена чисто теоретически будет иметь характеристики деревянной. Тем более, что паропроницаемости дерева и пенопласта примерно равны.
  3. Использовать в качестве изоляции дышащие материалы. Например, ЦСП. Но на практике швы в плитах все равно со временем расходятся и материал начинает просыпаться, фонить и так далее. Ну, возможно, если только швы проклеить... Но нет никакой гарантии, что не расклеятся с годами (опять непредсказуемый фактор времени). И все равно, при этом нужно очень внимательно относиться к внутренней отделке, ибо и на ЦСП может образоваться конденсат. Конденсата в этом случае столько образовывается, что хоть ведрами вычерпывай.

Хотелось бы заметить, что на мой личный взгляд самым реальным является второй вариант. Но я опять же оставляю ему только и исключительно теоретическую ценность и не советую никому его воплощать в жизнь.

Можно ли сделать каркасную стену дышащей при условии наличия всех положенных изоляций?

Вот это куда более реально. Дело в том, что если на пароизоляцию положить довольно толстый слой дышащего материала, то и стена будет дышащей. Например, гипсокартон делает любую стену дышащей. Два слоя гипсокартона делает стену еще более дышащей. Слой досок (25 мм), а на них вагонка (12 мм) тоже сделает стену более или менее дышащей.

Приведу парочку схем дышащего каркаса (но с пароизоляцией и изоляцией между каркасом и внешней отделкой). Идем от комнаты на улицу:

Схема №1

  1. Вагонка
  2. Доски наискось
  3. Пароизоляция
  4. Утеплитель (абсолютно любой. Вата, например)
  5. Изоляция под внешнюю отделку
  6. Что угодно

Либо Схема №2

  1. Гипсокартон (один слой, а лучше два)
  2. ЦСП

далее все, как в схеме 1.

Финальные выводы и практические рекомендации

  1. При возведении каркасной стены не следует выдумывать ничего нового. Все самое лучшее уже давно выдумано. Финны выдумали и шведы с канадцами. Вы никогда не выдумаете ничего лучше. Это невозможно ни по здравому смыслу, ни по теории вероятности. Отвлекитесь от этой затеи. Она контрпродуктивна. Строительство - мертвая наука. Там уже давно все изобретено, испробовано и оставлено только лучшее. Прорывы методологии случаются все реже и реже. Любое усовершенствование общепринятых схем и методов делает хуже просто потому, что кроме стоимости, теплопроводности и других характеристик дома у него есть еще и надежность (срок службы и непредсказуемый фактор времени), которую вы никогда не сможете предсказать. Только построить, пожить и посмотреть, что из этого получится. Риск от использования приемов, родившихся в вашей голове или на строительном форуме неадекватно велик! Любую новую идею в строительстве нужно лет 50 испытывать и смотреть на ее реальные плюсы и минусы. Только использование общепринятых, уже испробованных схем снижает риск того, что вы получите дом, который не будет соответствовать тому, что вы от него хотите.
  2. Я категорически не советую делать каркасную стену без изоляций (см. пункт1). Но если надо (по каким-то причинам) делать стену без пароизоляций, то я бы попробовал бы найти пенобетон плотности 200 кг в кубе и использовал бы его в каркасе. Но опять же я не даю никакой гарантии, что это все будет работать на протяжении вменяемого срока (30-50 лет). Надо хорошенько разобраться, чем эта стена будет отличаться от Фахверка, который, вообще-то испробован веками, правда для теплой Европы. В этом плане меня немного пугает то, что пенобетон будет слишком легким. Я, честно говоря, такого и не видел даже. Этот вопрос надо серьезно изучать. Вполне возможно, у такой стены не будет никакой шумоизоляции, а этот вопрос ох как важен!
  3. Надо строить обычную каркасную стену с минеральной ватой и честными слоями воздухо и паронепроницаемой изоляции снаружи и изнутри. По моему опыту это работает лучше всего. Практически идеально при отсутствии ошибок и соблюдении технологии.
  4. Надо по возможности сделать схему либо по номеру 1 (в разделе дышащих стен), либо по номеру 2. Лично мне №2 (с двумя слоями гипсокартона) нравится больше. Два слоя ГКЛ дают стену с непревзойденными характеристиками! Это практически реальная стена, но в разы легче, чем стена из кирпича или блоков. Кроме того, она дешевле и легче (быстрее) возводится.
  5. Помним, что обои, штукатурка, плитка, краска, лак - являются своеобразной пароизоляцией. Лично я с этим давно смирился и не вижу в этом ничего особенного. Вот у меня, например, деревянный дом, отделан гипсокартоном и по нему паронепроницаемыми обоями. И я не чувствую себя как в термосе. И огромное количество людей, живущих в каркасных домах, я уверен, тоже не чувствуют. Уверенность моя основывается на том, что многие мои клиенты, живущие в каркасных домах, жалуются на что угодно, только не на термос (повышенную влажность). Если конкретно у нас ситуация с термосом иная, то покупаем гигрометр, и контролируем влажность. Если продолжаем задыхаться - идем к врачу за рецептом на антидепрессанты.
  6. Чтобы действительно не быть как в термосе, надо не стесняться открывать форточки, и в некоторых помещениях сделать дополнительную вытяжную вентиляцию. Кондиционеры замечательно справляются с регулировкой влажности, если она слишком велика. А если мала, то существуют увлажнители. Для контроля влажности в продаже есть куча приборов по доступным ценам. Лично у меня в спальне сделана принудительная вытяжка, которая позволяет мне ночью спать с закрытым окном и не слышать, как всякие придурки ездят несколько раз за ночь в магазин за водкой. Или ходят и разговаривают с неадекватной громкостью. Либо соседские петухи, которые начинают орать в 5 часов. Либо собаки, которые могут начать перегавкиваться вообще в любое время и стоит начать одной, как тут же просыпается вся деревня.
  7. Прошу учесть,

    что я не против водки и ночных походов за ней. Я против, когда это делается на убитом и ревущем автомобиле или мотоцикле.

  8. Опыт показывает, что дом - это не только и не столько стены. Дом - это гармоничная система и в ней важно все. В комплексе. Не делайте ошибок, переоценивая стены, как конструктивный элемент. Если вам важнее всего экономить горючее, то стены вообще на третьем месте находятся по теплопотерям, а не на первом, как всем подряд кажется. На первом месте перекрытия, на втором окна. Достаточно для комфортной жизни стен в 15 см дерева без дополнительного утепления. Вот это не надо забывать. Заметьте, я предлагаю только помнить об этом. Иметь ввиду. Не более.
  9. Очень жаль, но на опыте выясняется, что куда важнее тщательно и честно построить, а не выбрать какую-то особую выигрышную схему или прием. Любая, даже самая лучшая технология и схема может быть безвозвратно испорчена плохим некачественным исполнением.

Вот и все. Противник выдумывания новых приемов строительства и использования их без проверки
Дмитрий Белкин.

Статья создана 28.03.2014

belkin-labs.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о