Пена вместо пакли: Монтажная пена вместо пакли

Содержание

Применима ли монтажная пена вместо конопатки

Утепление деревянного дома испокон веков делалось при помощи конопатки. Это тяжелая и длительная работа, которая требует аккуратности и наличия определенных навыков. Сегодня в век высоких технологий изобрели новые способы утепления, которые приходят на смену древнему ремеслу. Споры по поводу того, чем лучше закрыть щели между брусьями или брёвнами, идут постоянно. Многими приверженцами прогресса для герметизации межвенцовых швов используется пена вместо конопатки, консерваторы предпочитают традиционный способ теплоизоляции при помощи конопачения. Давайте разберемся, каким материалом лучше всего утеплить дом, и почему.

Требования к материалам

Прежде, чем ответить на вопрос: что лучше, необходимо привести перечень требований, предъявляемых к утеплительному материалу для деревянного дома:

  1. Паропроницаемость, т.е. материал должен свободно пропускать через себя водяные пары, которые образуются в теплом доме. Если материал не обладает этим свойством, влага задерживается в утеплителе, не выходя наружу. В результате теплоизолятор намокает, древесина становится влажной и начинает гнить.
  2. Влагоустойчивость. Эта характеристика говорит о том, что утеплитель не накапливает в себе влагу.
  3. Устойчивость к микроорганизмам и грибкам.
  4. Воздухопроницаемость. Материал должен хорошо пропускать воздух.

Преимущества и недостатки конопатки

Сруб конопатят только натуральными материалами: мхом, джутом, паклей, льноватином.

Природные утеплители:

  • не нарушают экологичность деревянного дома;
  • не препятствуют воздухообмену древесины;
  • хорошо сохраняют тепло в доме, поскольку имеют низкую теплопроводность.

Бревенчатый сруб, проконопаченный классическим способом, выглядит очень выразительно, в доме сохраняется колорит традиционной русской избы. Дополнительно межвенцовые швы декорируют джутовой лентой или шнуром, прокладывают между бревнами веревку или декоративный жгут. Это не только украшает внешний вид дома, но и улучшает его теплоизоляцию.

Несмотря на множество положительных сторон, конопатка имеет и некоторые минусы:

Во-первых, это долгая и утомительная работа, требующая много сил и терпения. Очень важно иметь опыт и навыки работы. Конопатить бревна может и неспециалист. Однако есть много нюансов. Если швы и стыки будут проконопачены неправильно, дом может дать перекос, утеплитель могут растащить птицы или его выбьет при усадке. Для каждой проблемы есть свое решение, которое знают только профессионалы.

Во-вторых, конопатка делается несколько раз. Эту работу нельзя сделать один раз и навсегда. Первичная выполняется на этапе строительства или сразу после его окончания. Второй раз конопатят сруб после прохождения основной усадки, работа выполняется и снаружи, и изнутри. Если не произведена наружная отделка, то делают третью конопатку через 3-5 лет после постройки дома. В некоторых случаях приходится производить промежуточное конопачение.

Нужно очень серьезно отнестись к выбору самого материала. Обычно на этапе строительства используют рыхлый утеплитель (мох, пакля). Для повторной конопатки берут более прочный материал, который должен плотно зайти в пазы, без образования щелей. Здесь отлично подходит джут и льноватин.

Надо также учесть, что хорошими антибактериальными свойствами обладает только мох, и в меньшей степени пакля. Остальные утеплители необходимо обрабатывать специальными составами. С другой стороны, пакля имеет свойство накапливать влагу, поэтому ею желательно конопатить участки, менее всего подверженные влиянию природных осадков. Натуральные утеплители очень любят растаскивать птицы, поэтому также придется позаботиться о защите материала.

Плюсы и минусы монтажной пены

Поскольку процесс конопатки очень трудоемок, многие пытаются найти другие более легкие способы герметизации швов между брусьями. Один из вариантов – запенивание стыков монтажной пеной. Давайте разберемся, можно ли это делать, и насколько эффективен данный способ.

Материал обладает отличными эксплуатационными характеристиками:

  • высокими тепло- и звукоизолирующими свойствами;
  • устойчивостью к влаге;
  • негорючестью;
  • способностью плотно заполнять пустоты и трещины.

Кроме того, большим преимуществом монтажной пены является простой и быстрый монтаж и недорогая цена. Для этой работы необязательно нанимать монтажников, она легко делается самостоятельно. Именно на эти показатели, прежде всего, ориентируются те, кто сделал свой выбор в пользу этого утеплителя.

Однако пена не может обеспечить дому надежную и качественную теплоизоляцию, потому что:

  • не обладает достаточной эластичностью, что приводит к образованию трещин и щелей при движении бруса во время усадки;
  • при сильном нагреве выделяет вредные токсины;
  • трескается и разрушается под воздействием уф-лучей;
  • дерево – дышащий материал, пена не пропускает воздух, она просто закупоривает поры в древесине и лишает ее естественного воздухообмена;
  • в местах стыковки пены с брусом может скапливаться влага, которая приводит к гниению дерева.

Как видно, список недостатков достаточно широкий, что ограничивает сферу ее применения.

Пену можно использовать только тогда, когда предполагается закрывать фасад декоративным материалом. При данных условиях ультрафиолет не будет оказывать губительного воздействия на материал. Но нужно учесть, что работы следует проводить перед самой отделкой, а также то, что при этом способе гереметизации стыков, нарушится экологичность деревянного дома.

С большими оговорками можно запенить щели и межвенцовые швы в домах из дерева только в том случае, когда этот вариант рассматривается в качестве временной меры.

Услуги профессионалов

Специалисты компании «Мастер Срубов» не рекомендуют использовать пену для утепления деревянного дома и бани. Конопатка межвенцовых соединений хоть и является более сложной и трудоемкой работой, но она гарантирует хорошую и надежную теплоизоляцию, при условии, что работы будут выполнены качественно и профессионально.

При выполнении работ мы заключаем договор и согласовываем смету в письменном виде. Этапы и сроки выполнения договора подряда, гарантии и перечень используемых материалов фиксируются также письменно. 

Если вас привлекают новые технологии, вы хотите, чтоб ваш дом выглядел современно и стильно, предлагаем воспользоваться услугой по герметизации швов сруба герметиком. Этот материал специально разработан для утепления швов между бревнами и брусом и обеспечивает надежное и эластичное соединение.

Мастера нашей компании работают тщательно и аккуратно, строго соблюдая технологию. Специалисты имеют высокую квалификацию, необходимые навыки и большой опыт работы. Вы можете нам доверить работы по утеплению дома любой сложности и объема.

Для связи с нами воспользуйтесь информацией, размещенной на странице «Контакты».

Так же рекомендуем вам нашего партнера: компанию Хелп Консалтинг. Эти юристы давно зарекомендовали себя на рынке правовых услуг в сфере строительства. Компания оказывает юридические услуги широкого спектра, особое место  среди которых занимают: взыскание неустойки с застройщика а также взыскание задолженности в арбитражном суде.

 

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Монтажная пена вместо конопатки: можно ли пенить баню монтажной пеной | Ремонтдом

Деревянные строения (между бревен, бруса) испокон веков конопатили мхом, паклей, льноватином или джутом. Проконопаченные швы можно декорировать джутовой лентой либо шнуром.

Фото: o-flora.com/wp-content/uploads/2016/02/5-39-1024×528.jpg

Фото: o-flora.com/wp-content/uploads/2016/02/5-39-1024×528.jpg

Эти натуральные материалы хорошо сохранят тепло, не будут препятствовать воздухообмену. Есть и минусы:

  • Долгая работа, которая занимает много времени и сил,
  • Если сделать все не правильно, то птицы вытащат утеплитель или он деформируется при усадке.
  • Конопатку нужно делать несколько раз. После усадки строения нужно опять конопатить. Через 3-5 лет нужно делать работу снова.

Есть более современные способы: утеплять с помощью полиуретанового, силиконового герметика или монтажной пены.

Фото: fasad-exp.ru/wp-content/uploads/2017/02/Razglazhivanie-shva.png

Фото: fasad-exp.ru/wp-content/uploads/2017/02/Razglazhivanie-shva.png

Вариант с силиконовым герметиком сомнительный. Древесина впитывает влагу и испаряет ее. Герметик будет препятствовать испарению. Дерево начнет гнить.

Силиконовый герметик имеет 100% водонепроницаемость, срок эксплуатации больше на 10 лет, чем у акрилового и силиконового аналога.

Монтажная пена вместо пакли

Еще один способ утепления – с помощью монтажной пены. Подходит ли пена вместо конопатки или нет?

Монтажной пеной запениваются щели и зазоры между бревен либо бруса. Это делать очень просто и легко. Не нужно использовать зубило и молоток.

Пена устойчива к влаге, имеет высокие звуко/теплоизолирующие свойства. Она плотно заполняет все мелкие щели, пустоты. Есть огнестойкая монтажная пена, которая не поддерживает горение.

Пена вместо конопатки спустя 10 лет

Пена вместо конопатки спустя 10 лет

Не нужно нанимать специалистов. Работу можно сделать быстро самому.

Но пена имеет и недостатки:

  1. Не эластичный материал. При движении, усадки бревен, бруса могут образоваться небольшие трещины, щели.
  2. Внутри бани заделывать щели нельзя. Пена при нагреве выделяет вредные вещества (токсины).
  3. Пена не пропускает воздух, а дерево дышит. Поэтому может скапливаться влага и в итоге дерево может начать портиться, гнить.
  4. Самый главный минус: пена разрушается от воздействия солнечных лучей.

Но некоторые считают, что пену можно использовать, только в том случае если закрыть ее отделочным материалом. Не прикрытая пена каменеет и со временем начинает крошиться.

Срезать пену не рекомендуют. Так как ее свойства изменяются, и она становится как губка. Лучше излишки монтажной пены примять рукой после 20 мин. после запенивания.

Канал РемонтДом: подписка.

Можно ли конопатить сруб монтажной пеной

Можно ли конопатить сруб дома или бани ватой? Да такие вопросы мы слышали и главное мы видели объекты, законопаченные минеральной ватой. Но вот вопрос можно ли конопатить сруб минеральной ватой? Нужно ли это делать или есть более удобные и подходящие материалы?

Виды минеральной ваты.

Минеральная вата-теплоизоляционное изделие, выполненное из различного сырья: стеклянная из расплава стекла, каменная из расплава горных пород и шлаковая вата выполнена из расплава доменного шлака. Минеральная вата может иметь разную волокнистость, в зависимости от технологии производства: горизонтально-слоистую, вертикально-слоистую, гофрированную или пространственную, что расширяет возможности её применения в различных конструкциях. Хороший тепло и звуко-изоляционный материал. Применяется в огромном спектре работ в строительстве. Чаще всего выпускается в форме матов, плит различного размера или рулонов большой ширины и толщины.

А теперь главный вопрос можно ли конопатить сруб минватой?

Вроде как учитывая сферы применения мин ваты в стройке нет никах ограничений на то чтобы не использовать данный материал и для конопачения. Однако тут скорее вопрос концепции, логики и удобства. Ведь владельцы большинства деревянных домов выбирают натуральные материалы, а те, кто не против современных и ненатуральных материалов могут выбрать более удобные по форме и формату утеплители (о них мы посвятим отдельную статью).

То есть материал которым конопатят — это чаще всего ленточный натуральный или синтетический утеплитель. Утеплитель в виде плит или матов на основе минеральной ваты менее подходящий для конопачения из-за формы выпуска и основного сырья.

Еще один частый вопрос можно ли конопатить сруб монтажной пеной?

Что вообще имеется в виду? Сделать это пеной в прямом смысле этого слова невозможно, ведь пену невозможно забивать с помощью молотка и зубила, а вот запенивать имеющиеся щели и полости монтажной пеной можно. Но вот нужно ли и подходит ли этот материал для «конопатки»?

Монтажная пена используется для заполнения полостей и зазоров, тепло, звукоизоляции и утепления многих элементов в строительстве. Однако монтажная пена не подходит для заполнения щелей в целях конопатки по причине разрушения пены в процессе усадки и усушки древесины, в связи с тем, что отвердевшая пена не имеет возможности к расширению. Также пена разрушается под воздействием ультрафиолета, и хоть ее можно защитить, материл не совсем подходящий для этих работ. Пену стоит применять для заполнения пространств между безусадочными элементами. Поэтому главный вопрос конопатить сруб или пенить монтажной пеной имеет ответ-делать это классическим способом!

Итог статьи: мы за применение в любой области строительства правильных материалов!

LESKOS

Приветствую всех читателей моего блога! На создание этой темы меня сподвигло то, что последнее время встречаюсь с теми, кто использует пену монтажную в качестве утепления сруба, особенно пазов и углов. Причём некоторые на столько уверены в пене и своей правоте, говоря другим, что это лучше конопатки. Ладно когда сами себе делают и адекватно реагируют на предупреждения, но некоторые даже начинают советовать другим делать так же. Но видно те «советчики» совсем не знают ни физики, ни природоведение, в частности ничего не знают о древесине, а точнее то, что дерево на протяжении всей своей жизни, так и службы, периодически набирает и отдаёт влагу. Пена же этими свойствами не обладает, к тому же она гигроскопична. Ну а застой влаги пагубно сказывается на качестве древесины. Ладно когда используют пену, например для заделки зазоров пола или потолка, но сруб постоянно в движении. Даже срубы после 50 лет службы и то в движении. Я уже показывал, что мой дом, которому на тот момент было далеко за 50 лет — усох и это хорошо заметно по междувенцовому утеплителю, который ослаб на столько, что появилась возможность его пошевелить.

Даже раньше, когда был на одном известном форуме (ФорумХаусе) 🙂 , я встречал таких «мастеров» и «грамотеев», которые советовали пену вместо конопатки. В результате чего решил проделать такой опыт на себе, дабы доказать людям обратное, а точнее провёл эксперимент на своём срубе, но не на доме, а на бане. Тем более я с самого начала знал, что баня временная и подлежит замене в будущем 😉 , поэтому решил в одних местах пропенить, а в других для сравнения проконопатил. И этот эксперимент я после осветил на том самом форуме, но сейчас его не мог отыскать. Видно всё потёрли модеры проклятые)), чтоб не мешало рекламе пены и недобросовестных исполнителей)))?! Ну да ладно.

В начале «эксперимента», я так же был «доволен» результатом и даже стал думать, что ошибся)). На момент, когда пенил, бане было лет пять, точно. Но прошло примерно пару лет и вот я заметил, что на пене висит капелька воды и место вокруг всё сырое. Глянув поближе я заметил, что и пена, даже отстала от бревна.

Время года на тот момент было лето, а то место под крышей (это входная дверь), поэтому я и решил «копать». Вот я убрал все излишки пены.


От увиденного, даже я офигеваю и продолжаю копать. В результате чего выгребаю чуть ли не все внутренности брёвен 🙁

А вот для сравнения место, но проконопаченное. Правда хорошей пакли на тот момент не было, которую сейчас всем советую, но и то плохого для сруба не стало.

Ну и конечно же сравнение паза конопаченного и пропененного

Так что, кто желаете себе такого же исхода, то конечно же используйте пену 😉 вместо конопатки!
Больше всего меня добивают те «мастера и грамотеи» (которые советуют пену) тем, что приравнивают применение пены в качестве конопатки с применением пены в качестве уплотнения при вставке окон или дверей. Аргументируя тем, что там же ведь всё хорошо))) Это полное не знание процессов и отсутствие логики! Окно или дверь, даже если деревянные не изменяют свои размеры, не выкручивает или деформирует в отличии от стен. Причём минимальный шов пены при установке окон или дверей 1 см., а так многие рекомендуют 3см., потому что пена имеет некоторое процентное соотношения для сжатия и растяжения. А на сколько может растянуться шов пены, если он всего 5мм. или того меньше? Причём шов редко когда по всему пазу идёт. Обычно силы пены не хватает на то, чтоб протолкнуть её, чтоб пена зашла в глубь, поэтому она только по краю идёт. Чего говорить о срубе, если отрыв пены от дерева и образование зазоров бывает и при вставке окон?! И это мне известно доподленно, причём так же проверил на себе 😉 😉 После этого я всем стал советовать делать четверть при вставке окон и входных дверей, хотя раньше был грешен и считал, что не обязательно)). Есть конечно вариант проще, если планируется отделка, а не чистовое исполнение. Эффект получается тот-же, но его здесь озвучивать не буду. Как говориться: это секрет фирмы 😉 🙂

Вот тут хорошо видно место, где произошёл отрыв пены и появился зазор.

Где есть зазор (дыра), там то место сразу начинает мокнуть (конденсировать) от чего и начинает чернеть. Следующий этап после черноты — это гниль! Хорошо я не отделал окна откосами и всё хорошо видно и понятно (так то я подозревал это). А как быть тем у кого сразу установили отделку (откосы)? Незнание (не видение) об этом не говорит о том, что этого нет и не будет! Так что уповать на пену не стоит, лучше стоит делать как следует, а не лишь бы было, главное подешевле и по быстрее.
Всем удачи!

Пена для сруба в качестве конопатки : 12 комментариев

Разобрать и собрать заново на паклю, через 3 года сделать повторную конопатку. Можно конечно клиньями приподнимать венцы и укладывать паклю. Других вариантов нет. Но то бревно на фото с таким пазом желательно расколоть о голову это сделавшего. Пена — выброшенные деньги. Содержимое 30-летнего поролонового матраса когда ни будь видели, а пена через 2 года превратится в хуже.

Не буду вдаваться во всё «советуемое», скажу лишь одно: вы всё прочли, а главное сделали это вдумчиво, чтоб давать такие советы?

Я в бане сразу на паклю ложил стоит все хорошо.. А в тераске паклей проложил и где не возможно было забить там монтажной пеной запенил все нормально вроде летом всегда проверяю..

Поверьте Андрей, когда не знаешь куда и на что смотреть, для всех нормально кажется 😉 🙂 Конечно и я это обнаружил не на следующий год), поэтому и дошло до такого 🙁 Если у вас иначе, то я рад за вас и желаю, чтоб и дальше так было! 😉

Конопатка сруба и брусового дома издавна на Руси производилась паклей, войлоком либо мхом. Перечисленные материалы имели некоторые довольно существенные недостатки, поскольку с излишком впитывали влагу, гнили и поддавались разрушению. Мох и пакля в качестве утеплителя используется и в современное время, но, чаще всего, для первичной обработки швов деревянного дома. Кроме этого, к примеру, мох-сфангум достаточно высоко ценится за бактерицидные свойства. Однако используют и более современный материал, например, популярен лен, джут, льноватин. Данные утеплители обладают высокими техническими характеристиками, а изготавливают их на основе природных компонентов.

Во первых: войлоком не конопатят и не клнопатили. Войлок это что? Спресованная шерсть. Ну а лентами, тем более грубыми, конопатить сложно, к тому же шерсть могли себе позволить лишь единицы.
Во вторых: пакли не было, была только пенька, вот она и преет. Паклю делать, это расточительство было для тех времен, тк лучше из льна сделать штаны или рубаху, чем паклю. А так пакля не преет! Слышали о том, что паклю применяют в сантехнике?
Ну и в третьих: льноватин ещё то говно, что и не пенька. По поводу мха, особенно о его антисептических свойствах, у меня уже пару видео есть на канале. Попозднее планирую по этому вопросу и тему здесь создать, так что если интересно, то посмотрите, а после пообщаемся 😉

Приветствую вас здесь! Удивительные,конечно,фото…Я не занимаюсь строительством профессионально,но на даче делаю все сам. И мой опыт с пеной говорит об обратном.Вы,честно говоря,первый,кто выложил такие доказательства,обычно дальше ни чем не подтвержденных предположений дело не заходит.Пока я не готов что то доказывать,поеду в деревню-обязательно поковыряю пену. Пока хочу спросить — вы говорите,что пена гигроскопична…а дерево нет? Пена и дерево имеют одинаковую паропроницаемость,по этому я не могу понять,когда говорят,что пена набирает воду и дерево под ней мокнет.Если пена в состоянии набрать воду,значит она в состоянии и отдать ее,это же не подгузник!И согласитесь-точно так же сруб может сгнить и с паклей,и с мхом,и с чем угодно,если проконопачено плохо.Адгезия пены к дереву очень сильная,если пенить правильно.Можно даже кирпичи клеить!По этому,то , что у вас сгнило под пеной-не панацея.Я могу выложить кучу фото с такой же гнилью,но под мхом,или джутом. Важны нюансы-как пенили,какой пеной,очищали ли и смачивали ли поверхность перед тем,как запенить?

Гниёт дерево от пены по тому, что разные по свойствам. Тем более речь о срубах, а не о других местах, типа полов, окон и дт и тп. Дерево, а точнее ряды постоянно в движении от изменения влажности. Пена не выдерживает и отстаёт где нибудь, соответственно появляется, пусть и микро, но зазор где и начинает выпадать конденсат. Думаю это не надо объяснять? Ну а чем дальше в лес, тем больше дров.))

Ребята! Пенить надо правильно и с умом! В бане повышенная влажность и большие перепады температуры. Заменено очень безобразно! На…но просто. Пена очень хороший материал для конопатка дома

А по вашему, как должно быть хорошо запенено? Или думаете подрезка излишков чего нибудь дала бы? Пеной пользуются только от безысходства, т.к сами не умеют конопатить, а нормальных конопатчиков не найти. Либо как вариант — хуже уже не будет))) Ну а когда кто-то советует пеной пользоваться вместо конопатки другим, то те видно совсем не знают физику, а главное как что работает.

У меня в потолке щели а сверху уже глина вот думаю как щели убрать заменить потом фольгой можно так нет .

Если честно не совсем понял, что убрать или заменить? Я бы просто по существующему потолку с дырами смонтировал фольгу, после прижал её конт. рейками, ну а по ним прибил потолок из вагонки или тп.

Утепление деревянного дома испокон веков делалось при помощи конопатки. Это тяжелая и длительная работа, которая требует аккуратности и наличия определенных навыков. Сегодня в век высоких технологий изобрели новые способы утепления, которые приходят на смену древнему ремеслу. Споры по поводу того, чем лучше закрыть щели между брусьями или брёвнами, идут постоянно. Многими приверженцами прогресса для герметизации межвенцовых швов используется пена вместо конопатки, консерваторы предпочитают традиционный способ теплоизоляции при помощи конопачения. Давайте разберемся, каким материалом лучше всего утеплить дом, и почему.

Требования к материалам

Прежде, чем ответить на вопрос: что лучше, необходимо привести перечень требований, предъявляемых к утеплительному материалу для деревянного дома:

  1. Паропроницаемость, т.е. материал должен свободно пропускать через себя водяные пары, которые образуются в теплом доме. Если материал не обладает этим свойством, влага задерживается в утеплителе, не выходя наружу. В результате теплоизолятор намокает, древесина становится влажной и начинает гнить.
  2. Влагоустойчивость. Эта характеристика говорит о том, что утеплитель не накапливает в себе влагу.
  3. Устойчивость к микроорганизмам и грибкам.
  4. Воздухопроницаемость. Материал должен хорошо пропускать воздух.

Преимущества и недостатки конопатки

Сруб конопатят только натуральными материалами: мхом, джутом, паклей, льноватином.

  • не нарушают экологичность деревянного дома;
  • не препятствуют воздухообмену древесины;
  • хорошо сохраняют тепло в доме, поскольку имеют низкую теплопроводность.

Бревенчатый сруб, проконопаченный классическим способом, выглядит очень выразительно, в доме сохраняется колорит традиционной русской избы. Дополнительно межвенцовые швы декорируют джутовой лентой или шнуром, прокладывают между бревнами веревку или декоративный жгут. Это не только украшает внешний вид дома, но и улучшает его теплоизоляцию.

Несмотря на множество положительных сторон, конопатка имеет и некоторые минусы:

Во-первых, это долгая и утомительная работа, требующая много сил и терпения. Очень важно иметь опыт и навыки работы. Конопатить бревна может и неспециалист. Однако есть много нюансов. Если швы и стыки будут проконопачены неправильно, дом может дать перекос, утеплитель могут растащить птицы или его выбьет при усадке. Для каждой проблемы есть свое решение, которое знают только профессионалы.

Во-вторых, конопатка делается несколько раз. Эту работу нельзя сделать один раз и навсегда. Первичная выполняется на этапе строительства или сразу после его окончания. Второй раз конопатят сруб после прохождения основной усадки, работа выполняется и снаружи, и изнутри. Если не произведена наружная отделка, то делают третью конопатку через 3-5 лет после постройки дома. В некоторых случаях приходится производить промежуточное конопачение.

Надо также учесть, что хорошими антибактериальными свойствами обладает только мох, и в меньшей степени пакля. Остальные утеплители необходимо обрабатывать специальными составами. С другой стороны, пакля имеет свойство накапливать влагу, поэтому ею желательно конопатить участки, менее всего подверженные влиянию природных осадков. Натуральные утеплители очень любят растаскивать птицы, поэтому также придется позаботиться о защите материала.

Плюсы и минусы монтажной пены

Поскольку процесс конопатки очень трудоемок, многие пытаются найти другие более легкие способы герметизации швов между брусьями. Один из вариантов – запенивание стыков монтажной пеной. Давайте разберемся, можно ли это делать, и насколько эффективен данный способ.

Материал обладает отличными эксплуатационными характеристиками:

  • высокими тепло- и звукоизолирующими свойствами;
  • устойчивостью к влаге;
  • негорючестью;
  • способностью плотно заполнять пустоты и трещины.

Кроме того, большим преимуществом монтажной пены является простой и быстрый монтаж и недорогая цена. Для этой работы необязательно нанимать монтажников, она легко делается самостоятельно. Именно на эти показатели, прежде всего, ориентируются те, кто сделал свой выбор в пользу этого утеплителя.

Однако пена не может обеспечить дому надежную и качественную теплоизоляцию, потому что:

  • не обладает достаточной эластичностью, что приводит к образованию трещин и щелей при движении бруса во время усадки;
  • при сильном нагреве выделяет вредные токсины;
  • трескается и разрушается под воздействием уф-лучей;
  • дерево – дышащий материал, пена не пропускает воздух, она просто закупоривает поры в древесине и лишает ее естественного воздухообмена;
  • в местах стыковки пены с брусом может скапливаться влага, которая приводит к гниению дерева.

Как видно, список недостатков достаточно широкий, что ограничивает сферу ее применения.

С большими оговорками можно запенить щели и межвенцовые швы в домах из дерева только в том случае, когда этот вариант рассматривается в качестве временной меры.

Услуги профессионалов

Специалисты компании «Мастер Срубов» не рекомендуют использовать пену для утепления деревянного дома и бани. Конопатка межвенцовых соединений хоть и является более сложной и трудоемкой работой, но она гарантирует хорошую и надежную теплоизоляцию, при условии, что работы будут выполнены качественно и профессионально.

Если вас привлекают новые технологии, вы хотите, чтоб ваш дом выглядел современно и стильно, предлагаем воспользоваться услугой по герметизации швов сруба герметиком. Этот материал специально разработан для утепления швов между бревнами и брусом и обеспечивает надежное и эластичное соединение.

Мастера нашей компании работают тщательно и аккуратно, строго соблюдая технологию. Специалисты имеют высокую квалификацию, необходимые навыки и большой опыт работы. Вы можете нам доверить работы по утеплению дома любой сложности и объема.

Для связи с нами воспользуйтесь информацией, размещенной на странице «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Можно ли использовать монтажную пену в парилке

Монтажная пена применяется для заделки различных дыр в стенах, оконных и дверных рамах. Когда возникает вопрос, можно ли использовать монтажную пену в парилке, важно изучить какая от нее польза и может ли она нанести вред здоровью человека. Каким материалом ее можно заменить для отделки парилки?

Монтажная пена — горючий материал

Вернуться к содержанию ↑

Краткая информация о материале

Пенка для монтажа является горючим материалом, который легко воспламеняется. Поэтому применять ее необходимо очень осторожно. При использовании материала обязательно помните следующие предупреждения производителей:

  • пенку запрещено распылять возле огня;
  • работая с пенкой для монтажа, запрещено курить;
  • пену запрещено нагревать над электрической или газовой плитой, или костром;
  • для ее подогрева рекомендуется применять только горячую воду;
  • работать с пенкой нужно в проветриваемых комнатах, защитив руки перчатками, а дыхательные пути маской.

Нанесенная твердая монтажная пенка уже не предоставляет опасности. Также дополнительно можно использовать специальные огнестойкие герметики.

Вернуться к содержанию ↑

Сфера применения материала

Пена для монтажа состоит из дифенилметандиизоцианата, фреона, пентана и других веществ, которые формируют собой пенополиуретан. Поэтому ее используют для сооружения, уплотнения блоков окон и дверей, изоляции труб, проводящих воду, уплотнения трещин и швов, утепления стен, кровли, пола. Иногда пенка используется при возведении бани.

Так как монтажная пенка выпускается в баллончиках с давлением внутри, применять ее необходимо осторожно, согласно инструкции.

При нагревании пена выделяет вредные вещества

Вернуться к содержанию ↑

В чем опасность материала?

Пена для монтажа отрицательно влияет на организм человека. Вещества, входящие в состав пенки, могут спровоцировать аллергию, астматическую реакцию, действуют на органы дыхания, подавляют иммунитет. Поэтому применять пену следует аккуратно, соблюдая все правила безопасности.

Пена опасна при нагревании, так как в таком случае она излучает вредные вещества. Поэтому ее не рекомендуют применять для отделки внутри сауны или бани. В противном случае отдыхающие будут дышать химическими испарениями и могут получить сильнейшие отравления.

Вернуться к содержанию ↑

Применение пенки в бане

Если баня построена с помощью каркасов, при возведении стен применять пену для монтажа можно. Она не будет отрицательно сказываться на здоровье человека, так как пенка будет закрыта сверху стенами.

Если пенка применяется для создания обрешетки, к которой будет закреплена вагонка, при неправильных монтажных работах, возможно, она будет испаряться внутрь бани. Что является опасным для здоровья.

Пенка для монтажа фирмы Макрофлекс при использовании снаружи для отделки дверей или окон не нанесет вреда здоровью, если сверху ее прикрыть деревянными планками или штукатуркой. Если же пенку использовать непосредственно внутри в бане, то отдыхающие люди будут дышать химическими испарениями. Важно также учесть и то, что пенка не любит влагу. Поэтому для внутренней отделки парилки рекомендуется использовать паклю или другие более безопасные и натуральные материалы.

Технические характеристики монтажной пены

Помимо пакли заменить монтажную пену в бане можно мхом. Так как деревянная парилка должна дышать. Мох прослужить долго и не причинит вреда здоровью.

Вернуться к содержанию ↑

Мнения специалистов о применении пенки в парилке

Большинство специалистов утверждают, что использовать монтажную пену для парилки ни в коем случае нельзя! Так как экологически чистая баня должна быть построена только из качественных, натуральных материалов. Приводятся следующие аргументы такого утверждения.

  1. В местах, где человек проводит много времени нельзя применять пенку с химическими, вредными для здоровья веществами.
  2. Пенка для монтажа считается жесткой химией, хорошо вбирающей влагу. Скопившаяся влага послужит размножению микробов. К тому же пена не выдерживает резких перепадов температуры и влажности. Это нужно обязательно учитывать при возведении парилки, так как баня – это не окно в бетонном доме, которое имеет постоянную температуру и его можно заделать монтажной пеной.
  3. Контакт в сыром помещении с деревом спровоцирует быстрое гниение под нанесенной пеной. Плюс материала только в том, что ею заделать все дыры можно быстро. Но быстрый результат не является хорошим результатом.
  4. Также важно помнить, что монтажную пену в строительстве обязательно необходимо сверху закрыть штукатуркой или цементом. В бане же пену не закрыть. Даже вагонку рекомендуется выкладывать с зазором, чтобы все дышало. В противном случае дерево начнет быстро гнить, испортится экология внутри парилки.

Заключение специалистов: применение пены в парилке вредит здоровью

Заключение специалистов в вопросе применения пены для монтажа в парилке: применять для строительства бани такой материал строго запрещено, если здание строится с целью оздоровления и качественного отдыха без нежелательных последствий в виде отравления.

Вернуться к содержанию ↑

Заготовка мха для бани

Чтобы в парилке чувствовать себя отлично вместо монтажной пены рекомендуется щели заделать мхом. Так как его купить в магазинах нельзя, материал можно подготовить самостоятельно.

Осенью, когда в болотных местах меньше воды, необходимо выбрать чистое место с помощью рук или вил. Так как выкладывать мох рекомендуется в мокром виде, его нужно аккуратно собрать с болота и уложить в мешки слоями.

О том, где найти местечко со мхом, можно расспросить местных жителей деревни или города.

При сборе мха можно не беспокоиться о том, что он будет грязный. Так как 95% материала в процессе укладки в ряд очищается от багульника, голубичных кустиков и другого мусора.

Собранный мох летом необходимо хранить под пленкой. В таком виде он не пересохнет под воздействием жары. Зимой материал хранится в любом виде в мешках. Мох не гниет и не боится влажности. Поэтому он может храниться долго и не испортится.

Для возведения бани и ее оформления используйте только натуральные качественные материалы. Та как парилка должна укреплять здоровье, а не вредить его химическими испарениями. Важно один раз вложить большие деньги в качественные материалы, чем в дальнейшем тратить их на восстановление здоровья после отравления химией.

Увлекательно и просто о свойствах монтажной пены — в следующем видео.

Стройматериалы и инструменты “РДС строй” – Как конопатить сруб. Конопатка — уплотнение сруба волокнистыми материалами (мох, пакля и пр.) или теплоизоляционными средствами (различные виды утеплителя). Конопатка устранит зазоры и щели между бревен, что утеплит дом и не пропустит холод внутрь помещения зимой. Конопатка своими руками — трудоемкий процесс, который требует определенных навыков и хорошей физической подготовки. Если вы решили конопатить сруб самостоятельно, то необходимо знать, какие материалы и инструменты понадобится. А для высококачественного результата придерживайтесь технологии. Вам потребуются следующие инструменты: – молоток весом 300-400 кг; – стамеска размером 20 мм; – конопаточная лопатка; – резиновая киянка для забивания конопатки в щели; – конопаточные материалы (мох, пакля, герметики). От выбора матералов зависит качество утеплителя и теплоизоляционные показатели. Выделяют несколько видов: 1. Мох — натуральный экологически безопасный материал, который отлично противостоит сырости и перепаду температур. С течением времени он не засыхает и не гниет. Кроме того, мох характеризуют антимикробные и тонизирующие свойства. Материал используют с древних времен, однако стоить такая отделка будет очень дорого. Если вы все-таки отдадите предпочтение этому виду, то берите только сильно увлажненный мох. Иначе он не заполнит щели полностью. 2. Пакля — сложный материал, который при усушке сруба набирает влажность и постепенно гниет. В итоге он превращается в труху, которую приходится вычищать и заново конопатить сруб. 3. Герметики — современные технологии, который подходят для сруба из оцилиндрованных бревен. Отличным вариантом станет герметик с паклей, он избавит от риска проведения следующих конопаток. Сначала в два слоя укладывают паклю, а затем герметик. В пазы закладывают шнур из утеплителя. Это сэкономит герметические материалы. А чтобы швы получились светлые и аккуратные, для каждой ширины шва используйте соответствующий тип герметика. 4. Ленточный утеплитель — материал, для которого характерен легкий процесс укладки. Ленту не нужно резать на полосы. Этот вариант отлично подойдет для тех, кто планирует конопатить сруб самостоятельно. Технология уплотнения стен. Конопатку деревянных стен выполняют двумя способами. Вариант «в набор» предполагает клубки, которые сматывают из прядей утеплителя. Эти пряди забивают в щели. Конопатка «в растяжку» предполагает отдельные пряди, которыми заполняют зазоры. Затем из прядей делают валик и вбивают в паз. Техника конопатки. Учтите, что делать конопатку следует после усадки деревянного дома. Она занимает 6- 12 месяцев в зависимости от вида материала. Начинайте уплотнение с нижнего венца и идите вверх по кругу. Т.е. каждый шов конопатят по периметру сруба и затем переходят к следующему. Отдельно конопатить каждую стену нельзя! Это приведет к перекосу сруба. При этом, конопатим сначала снаружи и потом внутри. Жилой деревянный дом конопатят несколько раз. Часть утеплителя прокладывают еще при возведении сруба. При этом, между бревнами оставляют промежутки 4-5 см. Это упростит процесс конопатки. Основательную конопатку проводят после усадки дома, когда помещение вводят в эксплуатацию. Третий раз уплотнение проводят через 4-6 лет. Для конопатки бани хватит утепления во время возведения стен и после годовой усадки. Как проверить качество конопатки сруба. Помните, что конопатку следует выполнять только из натуральных материалов. Нередки случаи, когда вместо пакли используют монтажную пену. Это не только ухудшит экологическую безопасность, но и сократит срок службы строения, увеличит расходы. Качество проверяют при помощи небольшого острого предмета, который не должен пройти сквозь конопатку. Для такой проверки подойдет стамеска, стальная линейка или гвоздь. Кроме того, проведите визуальный осмотр: Каждый промежуток между венцами должен быть тщательно законопачен; Внимательно обследуйте стены на наличие монтажной пены. Если пена есть, значит, строители решили упростить себе работу; Материал должен лежать плотно. Подденьте и вытащите утеплитель. Если вынимается целая полоса, то конопатка некачественная; Конопатка должна быть выполнена изнутри и снаружи. Особенно тщательно проверьте углы, ведь там чаще образуются трещины. #рдсстрой #ремонт #стройматериалы

Стройматериалы и инструменты “РДС строй” на Facebook. Если вам интересны новости Стройматериалы и инструменты “РДС строй”, регистрируйтесь на Facebook сегодня!

Можно ли в парилке использовать монтажную пену

В процессе строительства бани часто возникает вполне резонный вопрос, можно ли в парилке использовать монтажную пену. В банных помещениях повышенное парообразование, высокая влажность, потолок и стены покрываются конденсатом, и важно понимать, как поведёт себя пена при эксплуатации бани.

Монтажная пена — особенности материала

По химическому составу монтажная пена — пенополиуретановый герметик, выпускаемый в аэрозольной упаковке, внутри которой полимер находится в жидком состоянии. Там же в баллоне есть и газ-вытеснитель. Тщательно взболтав содержимое баллончика, получают вспененную массу, примерно втрое увеличивающуюся в объёме и застывающую после нанесения на любую поверхность.

Главное свойство монтажной пены — она заполняет все труднодоступные полости и стыки

Удобная в пользовании монтажная пена обладает высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами. Недопустимо, чтобы этот материал контактировал с ультрафиолетовым излучением, от воздействия которого теряется его прочность и твёрдость.

Монтажная пена — универсальный материал: известно более тысячи вариантов её использования в строительстве и промышленности.

Применение в парилке

Инструкция по применению монтажной пены огнестойкого вида гласит, что материал выдерживает температуру окружающей среды в диапазоне от —60°С до +100°С. Среди свойств огнестойкой пены есть ещё одно, немаловажное для использования в бане: стойкость к влаге и образованию плесени.

По всем характеристикам в парилке использовать монтажную пену можно, но только огнестойкого вида. Те, кто обустраивает баню и парилку, должны понимать, что монтажная пена — синтетический материал, использование которого в помещении с природными, экологически чистыми брёвнами, досками, камнем по техническим показаниям возможно, но нежелательно.

О том, как обустроить баню внутри своими руками, расскажет статья http://stroy-banya.com/banshikam/kak-obustroit-banyu-vnutri-svoimi-rukami-foto.html

Пена, приклеиваясь к древесине, не даёт ей высыхать, вследствие чего на поверхности дерева под слоем пены образуется плесень.

Лучше всего монтажная пена подходит для заделки щелей размером 1–8 см

Другое дело, когда монтажную пену применяют для установки наружных дверей, заделки щелей в раздевалке и иных помещениях, где нет жары и пара.

Если вы хотите узнать, как самостоятельно установить входную дверь, советуем прочитать статью http://stroy-banya.com/okna_dveri/ustanovka-metallicheskoj-dveri-svoimi-rukami.html

Чем можно заменить

Заделать стыки между брёвнами, брусом внутри парилки можно при помощи:

  • пакли;
  • мха;
  • джута;
  • пеньки.

Чистовая отделка в бане уместна в виде обшивки деревянной вагонкой. Вот и ответ на вопрос, можно ли в парилке использовать монтажную пену — в принципе можно, но нужно ли?

Чем заделать щели в деревянном доме

Деревянный дом — безопасное и экологичное жилье с особой уютной атмосферой. Древесина прекрасно сохраняет тепло, наполняет дом приятным лесным ароматом, отличается высокой прочностью и долговечностью. Это эстетичный и привлекательный материал, который гармонично впишется в пейзаж и позволит создать любой дизайн.

Однако дерево имеет ряд недостатков, среди которых подверженность негативному влиянию влаги, кручению и рассыханию, усадке. В результате чего на бревне и на брусе, а также между материалами появляются щели.

Трещины и щели в деревянном доме

В процессе усадки дома и из-за сильных перепадов температуры, отсутствия правильного утепления и гидроизоляции на деревянных материалах и между ними появляются трещины. Чтобы этого избежать, важно провести обработку древесины еще во время строительства.

Бревно и брус покрывают антисептиками после изготовления пиломатериалов, при сборке сруба и при завершающих работах по отделке. В дальнейшем деревянный дом тоже требует ухода. Защитную обработку проводят раз в 3-6 лет в зависимости от вида и качества антисептических средств.

В данном случае очень важно провести грамотное и надежное утепление деревянного дома, так как оно предохраняет брус и бревно от сильного растрескивания. Кроме того, нужно выбирать изделия с хорошей просушкой.

Мастера строительной компании “МариСруб” самостоятельно изготавливают брус и бревно, тщательно отслеживают каждый этап производства. Мы используем безопасную и качественную камерную сушку, которая предотвращает растрескивания дерева. Обязательно обрабатываем пиломатериалы защитными составами!

Если щели и трещины появились, дефекты нужно устранить. Они снижают теплоизоляционные свойства дома, в результате стены или пол будут продуваться, в помещении появятся сквозняки. Кроме того, трещины сильно портят эстетичный внешний вид дома. В дальнейшем щели разрастаются и усугубляют данные проблемы, отрицательно влияют на состояние пиломатериалов. Поэтому важно вовремя и правильно устранить дефекты.

Виды щелей

На брусе или бревне образуются продольные щели и трещины, так как дерево имеет волокнистую структуру. Но в редких случаях образуются и продольные дефекты из-за перегрузки или гниения древесины. При данной проблеме пострадавшие участки нужно заменять. Продольные же щели можно устранить самостоятельно при помощи легких методов.

Продольные трещины по структуре и направлению бывают следующих видов:

  • Прямые совпадают с осью бревна или бруса;
  • Спиральные или неравномерные не совпадают с осью;
  • Сегментные — неравномерные дефекты с переходом волокна.

Заделывать щели и трещины можно при помощи монтажной пены, пакли и мха, шпатлевки или герметика, самодельных составов в независимости от вида дефекта. Отметим, что монтажную пена и силикон лучше не использовать для деревянного дома, так как синтетические средства нарушают экологичность и безопасность дерева. После такой обработки бревно или брус не смогут “дышать”. Кроме того, такие составы часто выделяют вредный токсичный запах. Давайте рассмотрим подробнее, чем и как заделать щели в деревянном доме.

Как заделать щели при помощи конопатки

Конопатка эффективно утепляет дом и закрывает образовавшиеся щели, надежно закрывая доступ холода в помещение. Мох и пакля — традиционные материалы для утепления деревянного дома и для заделки щелей, которые отличают экологичность и безопасность. Они не нарушат натуральность древесины и эстетичность строения.

Перед использованием берут влажный мох и полностью высушивают, а затем за полчаса до начала работ замачивают в воде. Затем воду сливают, мох выжимают и скатывают в валики. Валики закладывают в межвенцовые стыки, щели и трещины, уплотняют молотком или киянкой и оставляют сохнуть на три дня. После сушки излишки материала подрезают.

Вместо мха можно использовать паклю или джутовое волокно, которое укладывают в стыки и щели. Паклю по желанию заливают гипсом или цементом либо оставляют в чистом виде. Качество конопатки можно проверить гвоздем, ножом или острым шилом. Изделие втыкают между бревнами или брусом. Оно не должно проходить насквозь! Подробнее о конопатке деревянного дома читайте здесь.

Как заделать щели при помощи герметика

Устранение щелей и трещин при помощи герметизации — наиболее распространенный способ за счет доступности и легкости монтажа. Герметики прочно соединяют стенки разрыва дерева. Чтобы средство не попало на поверхность древесины, обклейте края щели малярной лентой. Затем в щели и межвенцовые стыки укладывают жгут из пакли или джута либо ткань для уплотнения. А уже сверху накладывают герметик при помощи шпателя или пистолета.

При нанесении герметика швы, стыки и щели не заполняют полностью до краев. Состав наносят так, чтобы он соприкасался в двух точках дерева и соединял две противоположные кромки. Герметик оставляют минимум на шесть часов, а после застывания заделанные щели закрашивают для получения более эстетичного вида.

Если средство во время работ все-таки попало на чистую поверхность бревна или бруса, после высыхания уберите его мелкой наждачной бумагой. Мастера компании “МариСруб” качественно и оперативно выполняют герметизацию деревянного дома, что обеспечивает надежную гидро- и теплоизоляцию, а также предупреждает рассыхание древесины и появление трещин или щелей.

Наиболее оптимальным средством для деревянного дома станет акриловый герметик. Это экологичное и безопасное средство без запаха. Оно не боится перепадов температур и сырости, надежно скрепляет стенки древесины и устраняет трещины или щели. Для деревянного дома нельзя использовать силиконовый герметик из-за вредного состава. Кроме того, такой материал нельзя окрашивать, и он испортит внешний вид дерева. Наиболее популярными являются такие марки, как Неомид и Евротекс российского изготовления.

Как зашпаклевать щели

Заделать дефекты можно при помощи готовой шпаклевки для дерева, которую отличает устойчивость к холоду и сырости. Она быстро сохнет и долго держится. Для незначительных трещин выбирайте густое средство на водной основе, так как оно хорошо сцепляется с деревом. Для глубоких дефектов — жидкие составы с содержанием растворителей. Сегодня вы найдете широкий выбор шпаклевки.

Акриловая — наиболее безопасное средство без запаха и цвета, которая подходит для трещин глубиной до 2 мм. Она сохраняет натуральную текстуру и оттенок древесины, легко наносится и быстро высыхает. Акриловая шпаклевка выравнивает поверхность и не пропускает влагу. Для внутренних работ также используют гипсовый состав. Это пластичный материал с легким нанесением. Он поддерживает комфортный микроклимат и абсолютно безопасен для деревянного дома.

Водостойкая шпаклевка подходит для заделки трещин снаружи сруба, так как она отличается повышенной стойкостью к влаге и сырости, к осадкам и перепадам температур. Состав изготавливают в виде пасты на основе клея, масел или полимеров. Полимерное средство маскирует трещины, швы, стыки и подходит для финишной отделки. Клеевая шпаклевка легко наносится на дерево и отличается высокой прочностью. А масляную основу используют, когда планируют дальнейшее покрытие древесины маслом, краской или лаком.

Если в деревянном доме появились глубокие щели и сколы, выбирайте безусадочную шпаклевку. Это качественный, надежный, прочный и долговечный состав, который прекрасно подходит для сруба. Вы легко сможете подобрать цвет средства под цвет дерева. Наиболее популярными являются шпаклевки фирм Тиккурила, Евротекс и Экстра.

Другие способы заделки щелей

  • Вы можете не покупать шпаклевку, а сделать замазку самостоятельно. Для этого смешайте клей ПВА и опилки до густого состояния и при помощи шпателя заполните щели смесью;
  • Чтобы заделать широкие щели используйте щепку той же длины, что и дефект. Деревяшку затачивают клином и забивают трещину, сверху закрепляют шпаклевкой или самодельной замазкой;
  • Арбогипс — еще одно средство, которое применяют для заделки щелей в деревянном доме. Оно содержит сухой гипс и дробленую кору или опилки в пропорции 1:3. Получается прочный и надежный состав, который разбавляют водой в объеме половины взятого гипса. Эластичную и плотную массу перемешивают до однородности и растворения комочков. Для большей пластичности и эластичности можно добавить к средству немного шампуня. Заделывайте щели свежеприготовленной смесью, так как она быстро застывает.

Какой бы способ вы не выбрали, перед работой нужно тщательно очистить брусовые или бревенчатые стены, а также вычистить щели от мусора и пыли. Заделывать дефекты лучше в плюсовую температуру, в сухую погоду и на сухой древесине. После конопатки мхом стены оставляют сохнуть на три дня, при работе с другими материалами — минимум на шесть часов.

Сравнение напыляемой пены

и изоляции из жесткой пены в Чарлстоне, Лексингтоне и Джорджтауне

Лучше всего подходит для больших работ. Двухкомпонентная пена для распыления обеспечивает отличную герметизацию и изоляцию воздуха и часто распыляется на открытый каркас, как в этой установке на чердаке.

Помните, когда розовая пантера владела монополией на изоляцию домов? Те дни прошли. Сегодня домовладельцы, подрядчики и ученые-строители (эксперты, изучающие энергоэффективность домов) уделяют много времени обсуждению пеноизоляции.Но этот недавно популярный утеплитель может иметь разные формы. А сейчас давайте рассмотрим различия между аэрозольной пеной и жесткой пеной. В частности, мы можем сравнить распыляемую пену с закрытыми ячейками, для которой необходимо смешать два компонента в сопле для нанесения, и изоляционные панели из жесткого пенопласта, которые бывают разной толщины.

Как двухкомпонентная пена для распыления, так и жесткая пена полезны для улучшения энергетических характеристик дома. Иногда бывает трудно решить, какая пена для распыления или жесткая пена лучше всего подходит для конкретного применения.

Узнайте, какая изоляция подходит для вашего дома в районе Лексингтона или Джорджтауна

Изоляция необходима для энергоэффективности, и никто не знает изоляцию лучше, чем Sprayfoam Insulation от компании Reed. Позвоните или напишите по электронной почте сегодня, чтобы организовать бесплатную оценку изоляции домов в Чарльстоне, Лексингтоне, Джорджтауне и других областях, включая Ричмонд, Ашленд, Франкфорт, Барборсвилл, Хантингтон, Пейнтсвилл, Маунт. Стерлинг и многое другое.

Плюсы и минусы аэрозольной пены и жесткой пеноизоляции

Двухкомпонентная пена-спрей

Плюсов:
  • Обеспечивает изоляцию и герметичность; воздушное уплотнение отличное, потому что пена расширяется, заполняя щели и трещины.
  • Высокое значение R – около R-7 на дюйм в зависимости от состава.
  • Быстрая установка. Вспенивание может быть выполнено за долю времени, необходимого для резки, подгонки и герметизации жесткой теплоизоляции плиты.
  • После отверждения изоляция из аэрозольной пены остается на месте; он не сдвинется, не осядет или не упадет с места.
Минусы:
  • Грязный; Избыточное распыление может привести к отложению пены там, где ее необходимо удалить.
  • При установке необходимо надевать респираторы и защитную одежду.
  • Если изолируемая область не может быть изолирована от жилого помещения, жильцы должны покинуть помещение, пока пена не затвердеет – обычно два часа.
  • Температурно-чувствительный; низкие температуры могут вызвать проблемы с пенообразованием или отверждением.
  • R-ценность может немного снизиться с течением времени.

Жесткая изоляция из пенопласта

Плюсов:
  • Обеспечивает как изоляцию, так и воздухонепроницаемость при условии, что швы между панелями из пенопласта заделаны лентой.
  • Меньше грязи, чем аэрозольная пена.
  • Доступны разные толщины для различных применений и требований к R-значению.
  • Панели легко режутся и могут устанавливаться при любой температуре.
  • Безопасное обращение; отсутствие вредных выбросов при установке.
  • Лучшая установка для изоляции подвальных помещений и стен подвала.
  • Некоторые панели из жесткого пенопласта (например, SilverGlo ™) включают в себя излучающий барьер для дополнительной экономии энергии.
Минусы:
  • R-значение зависит от типа жесткого пенопласта. Оно может составлять от R-3,8 на дюйм или до R-8 на дюйм.
  • В некоторых случаях (но не во всех) установка требует больше времени, чем распыление пены.
  • Иногда необходимо нанести однокомпонентную аэрозольную пену по краям жесткого пенопласта для герметизации и удержания панели на месте.

Обязательно ознакомьтесь с другими нашими материалами, которые помогут выбрать лучшую изоляцию из распыляемой пены и лучшего подрядчика по производству распыляемой пены в Кентукки, Западной Вирджинии и Огайо.

Начните экономить энергию и деньги с обновлением изоляции!

Позвоните по номеру 844-723-9296 или свяжитесь с нами через Интернет, чтобы запланировать бесплатную оценку изоляции напыляемой пеной в Джорджтауне, Лексингтоне, Чарльстоне, Эшленде, Ричмонде, Барборсвилле, Франкфурте, Пейнтсвилле, Маунт. Стерлинг, Хантингтон и поблизости.

Мы также можем определить другие основные области в вашем доме, которые истощают энергию вашего дома. Sprayfoam Insulation от компании Reed призвана помочь вам расставить приоритеты по модернизации и ремонту энергии в вашем доме.

Просмотр полной версии: Профессиональный пенополиуретан вместо мха и пакли. Пенополиуритан Как заделать трещины в бревенчатом доме

Бытовало мнение, что пенополиуритан разрушает древесину.

Белкин Дмитрий Владимирович Вопрос

Добрый день.

Я живу в Томске, недавно к нам приезжали немецкие реставраторы деревянного зодчества. При проверке нескольких домов, отреставрированных нашими специалистами, они обнаружили много ошибок.И, в частности, что при установке пластиковых окон в деревянных домах для монтажа и теплоизоляции использовался пенополиуритан. Их вердикт – деревянная стена (дерево) с заданным сочетанием материалов быстро разрушится. Поскольку я сам планирую установить пластиковые окна в деревянном доме из бруса таким же способом, хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу. И если они правы, то как это можно предотвратить или заменить. Заранее благодарим за ответ.

С уважением, Александр

Вопрос серьезный.Я долго думал, прежде чем ответить. Кроме того, я сам установил в своем деревянном доме пластиковые окна и поставил их на пенопласт.

Ты не должен был отпускать этих немцев. Им необходимо было вам это объяснить. Честно говоря, я не знаю более нейтрального материала, чем полиуретан. Насколько я понимаю, все пенополиуретан. Единственное, что можно предположить, это то, что пена каким-то образом накапливает влагу, которая не высыхает и вызывает ускоренное гниение дерева, но и тогда я очень в этом сомневаюсь, так как пенопласт прекрасно сохнет за счет своей пористой структуры.

И последнее. Один из моих соседей по деревне набирал несколько лет назад где-то на стройке старые деревянные двери с ящиками, видимо кто-то ремонтировал и менял. Эти двери были покрыты пеной и до сих пор лежат в его сарае. Поэтому я специально пошел к нему и посмотрел, что случилось с этими ящиками под пеной. НИЧЕГО ТАКОГО! Полный порядок.

Таким образом, если ваш дом за сто лет развалится, то ни один специалист не скажет, что это было. От пены, или от старости.Лично я не собираюсь отказываться от пены. Может, вы просто плохо кормили своих немцев, и они решили вам отомстить?

Надеюсь, среди читателей этого сайта найдутся эксперты по пенам, которые придерживаются твердого мнения!

При строительстве дома очень важно правильно уложить брус. Здесь все достаточно просто, нужно лишь тщательно соблюдать определенную технологию.

При строительстве сруба очень важно правильно и ровно уложить брус, чтобы в будущем стены дома были идеально ровными.

Также необходимо точно выполнить расчеты, с помощью которых стены будут идеально ровными, и, конечно же, приобрести все необходимые материалы и инструменты для укладки балок.

Качественные материалы для выполнения работы

Для укладки бруса потребуется:

  • бар;
  • рубероид;
  • стекло-инсол;
  • Металлические штифты
  • ;
  • гвоздей;
  • скоб;
  • Правило
  • ;
  • мастика битумная;
  • Гидравлический уровень
  • ;
  • антисептик;
  • Пенополиуретан
  • .

Перед укладкой бруса обязательно в 2-3 слоя уложить гидроизоляцию, затем вагонку. После этого потребуется уложить еще 1 слой гидроизоляции.

Сначала необходимо сделать основу гидроизоляцией.

Для этого потребуется 2 раза уложить рубероид и 1 раз стеклянную изоляцию. Только учтите, что ширина уложенных слоев должна быть на 20 см больше ширины фундамента.

Для гидроизоляции основания сруба используйте стеклянный утеплитель.

При укладке балок следить за их плотным контактом. Также не оставляйте пустот в стенах. Как правило, стержни скрепляются между собой металлическими шпильками. И с помощью киянки добивают их. Если изгиб на планке очень небольшой, то ее нужно уложить ровной частью.

Обратите внимание, что иногда для соединения нижних направляющих требуются дополнительные скобки или гвозди. Разместите их каждые два продукта.

Перед установкой гидроизоляции на основу из рубероида убедитесь, что ее верхняя плоскость горизонтальна. Для правильной проверки уровня вам понадобится гидравлический уровень. Капли не должны быть больше 1 см по всей поверхности. Если перепады большие, то потребуется выровнять плоскость раствором.

Вернуться к содержанию

Проверка конструкции на прочность

Перед установкой каркаса проверьте прочность конструкции. Далее раскладываем материал, толщина которого 12-14 см. Только заранее нанесите на них антисептик.После этого на выставленные рейки надеть бруски. Благодаря планкам основание не будет соприкасаться с венцом. Вот так можно увеличить жизнь дерева. А зазор между брусом и основанием нужно будет заполнить пенополиуретаном.

Затем вы можете проверить плоскостность поверхностей. Нужно понимать, что если первый венец будет неровным, то стены получатся кривыми. Как только вы устранили все неровности, переходите к следующему этапу – заполните зазор пеной.

Когда вы доставите инструменты на площадку, приготовьте балки. Стоит покупать качественные изделия, без потемнения и с минимальным количеством сучков. Выбирая брус, обратите внимание на срез годовых колец: приобретайте изделия с высокой плотностью колец. Таким способом укладка бруса будет более качественной.

На купленное дерево обязательно нанесите битумную мастику и отработку. Так смесь будет хорошо впитываться в бруски.Это нужно сделать пару раз. Концы в обработке не нуждаются, с их помощью будет удаляться влага из древесины. Если качественно обработать сруб, то прослужит максимально долго.

Кроме того, в определенных ситуациях первый венец не крепится к основанию – постройка получится очень тяжелой и без анкеров будет хорошо стоять на основании.

Как поставить брус на фундамент при строительстве из него дома, бани или другого здания? Существуют разные варианты крепления.Важный момент – гидроизоляция основания. Защита от воды нужна, чтобы не загнили нижние венцы. Если перепады уровня фундамента превышают 1 см, то опорная поверхность предварительно выравнивается. Соблюдение технологии монтажных работ позволяет получить качественный результат – прочную конструкцию.

Способы крепления брусьев первого ряда

Нижний венец из бревна для сруба или каркасно-панельной конструкции чаще всего требует замены, поэтому кладка выполняется так, чтобы можно было легко провести ремонт.


Для соединения балок с фундаментом используются следующие материалы:

Бывает, что строители не крепят первый венец бруса к основанию. Ввиду значительного веса постройки считают, что возведенная конструкция не сдвинется с места.

Стойки закладываются при заливке основания бетоном. При этом запас их по высоте взят таким, чтобы первый ряд бруса можно было без проблем затянуть гайками. Для закрепления пиломатериала в нем просверливаются отверстия под шпильки.

Дюбели армирующие штифты. Их также закладывают в фундаментную плиту или ленту на этапе бетонирования, чтобы затем уложить балки.

На винтовых сваях с П-образными или пластинчатыми головками расположенные внизу гребни также могут быть заменены, если они исчерпали свой ресурс.

Анкеровка, жесткое крепление не позволяет ремонтировать конструкцию в будущем.

Для крепления уложенных брусков между собой также используются металлические уголки, скобы, гвозди (в том числе деревянные).Эти застежки используются совместно с прорезью.

Изоляция основания

Перед укладкой первого венца выравнивают верхнюю поверхность фундамента даже при сантиметровом отклонении его уровня от горизонтальной плоскости. После в обязательном порядке уложен гидроизоляционный материал.


Верхняя поверхность основания должна быть без уклонов, перепадов, идеально выровнена. Проверить это с помощью лазера или водяного пистолета, или строительного уровня … Выравнивание часто производится цементно-песчаным раствором… Его также можно использовать для закрытия зазора, если он есть между нижним бортом и поверхностью фундамента. В последнее время для этих целей в основном используется строительная пена. После застывания ее излишки срезают ножом. По окончании работы запечатанный участок закрывают декоративной полосой или отливом.

Рубероид часто используется в качестве влагозащитного покрытия одновременно со стеклянной изоляцией. Материалы укладываются на основание так, чтобы они выступали за его края примерно на 0.25 мес. Гидроизоляционное покрытие рекомендуется делать из двух слоев. Между ними кладут доски. По углам рубероид или другой используемый материал укладывают внахлест.

Поверх гидроизоляции в обязательном порядке кладут первый венец. Это связано с тем, что через монолитное основание из почвы в пиломатериал попадает капиллярная влага. Дерево быстро гниет, и постройке нужен ремонт.


Подготовительный этап

Предварительный этап перед укладкой первого венца из бруса на фундамент – подготовка материала и инструментов.

Все необходимое для работы представлено в таблице ниже.


Деревянные поделки должны соответствовать следующим критериям:
  • быть без сучков, а также без сколов;
  • Поверхность бруса должна быть ровной;
  • Для работы нужно использовать пиломатериал из сердцевины деревьев, не дающий синего оттенка.

Для бревенчатого дома ленточное основание по высоте должно быть не менее полуметра над поверхностью земли. Завершение часто выполняется кирпичом.

Материал 1 ряда можно обработать отработанным маслом, остальные – антисептическими составами.

Перед началом строительства рекомендуется проверить весь пиломатериал на наличие мелких дефектов, отметив эти стороны. Они поставят штангу вверх или вниз. Бока с выступами должны быть боковыми.

Обращайтесь со стержнями осторожно, чтобы не пропустить ни одной области. В противном случае он послужит источником распространения гнилостного процесса. Качество выбранного материала имеет первостепенное значение для обеспечения долговечности здания.

Технология кладки бруса на различные типы фундаментов

Балки укладываются на фундамент с фиксацией или без нее. Если элементы конструкции состыкованы замками, то при необходимости демонтажа весь процесс демонтажа сильно усложняется.


Стыковку балок в углах производят следующими основными способами:

  • на половину дерева с шипом, когда его верхняя половина срезается на одной планке (продольно по ширине стыкованного пиломатериала ), а с другой – низ;
  • в лапу, при этом вырезанные стыковочные части бревен соединяются без включения их торцевых частей.

Последний вариант наиболее широко используется на практике. На фото ниже помимо основных представлены редкие способы соединения планок без остатка и с ним.


Последовательность действий, показывающая, как правильно укладывать брус на ленточное или плиточное основание, следующая:

  • определить ровность ленты или плиты;
  • при необходимости выровнять их поверхности;
  • выбрать оптимальный способ соединения пиломатериалов;
  • с меньшим диаметром, чем используемые шпильки, в стержнях просверливаются отверстия;
  • Забетонированы анкеры
  • ;
  • закладываются нижние венцы;
  • закрепите их гайками, предварительно подложив под них шайбы;
  • используйте гвозди для соединения углов конструкции;
  • проверить уровень уложенного ряда;
  • Обрежьте неровности рубанком.

Если при заливке основания были предусмотрены крепления для нижней балки, залитой бетоном, то это значительно облегчает весь процесс, ускоряя его. В этом случае шпильки вставляются в еще незамерзший раствор на треть своей длины через каждые 50 см. Минимальное количество болтов (креплений) на каждую коронку должно быть равно двум. Пиломатериал предварительно подготавливается путем сверления отверстий необходимого диаметра с необходимым шагом. Не затягивайте гайки слишком сильно, чтобы избежать перекоса.

Для фиксации венцов на сваях монтируются головки (например, П-образные), в которых по бокам предусмотрены отверстия для крепления. Опоры предварительно покрывают рубероидом (2-3 слоя). Бруски монтируются в пазы, соединяясь выбранным способом по углам. Соедините их с опорами при помощи штифтов или шурупов.

Если высота свай немного отличается, то брус вырезается в необходимых местах.

Технология поверхностного монтажа предполагает отсутствие крепления пиломатериала к основанию.Весь процесс установки осуществляется так же, как и при жесткой фиксации, только без использования крепежа.

Коронки должны соединяться под углом 90 градусов. В противном случае возникнут проблемы с дальнейшим строительством здания. Если следовать технологии, проверяя геометрию возводимой конструкции, то вероятность деформации постройки со временем будет сведена к минимуму.

Процесс монтажа первого ряда бруса показан на видео ниже.

У различных способов возложения первой короны из бруса на основание есть свои сторонники и противники. Однозначного мнения по этому поводу нет. Большинство специалистов рекомендуют закрепить первый ряд из-за возможности подвижек фундамента. Жесткое крепление возьмет на себя движение. Только при больших нагрузках обвязка может двигаться, выдергивая якорь. Надежное крепление придаст устойчивость построенной конструкции.

Строители много лет экспериментируют в поисках технологичного способа стыковать бревна в бревенчатом доме с минимумом трещин.Бревно должно сидеть седлом »на бревне перпендикулярной стены. Для этого необходимо возвести стены со смещением в половину диаметра бревна. Поэтому в основание ставится кровать (из бревна продольно распиленный пополам), который крепится к фундаменту с помощью анкеров.Площадь отделена от черного пола двумя слоями плотного пенополиэтилена с закрытыми порами, толщиной 6 мм каждый. Пенополиэтилен служит одновременно и ветрозащитным, и гидроизоляционным.

Применение пенополиуретана в строительстве и ремонте

Среди немалого количества инструментов, востребованных в повседневной жизни практически любого домовладельца, есть недорогой и незамысловатый инструмент – пистолет для пенополиуретана.

Можете ли вы обойтись без этого?

Думаю, да. Читатель наверняка знает, что есть бидоны с пенополиуританом бытового назначения. В этом случае использование пенополиуретана возможно без использования монтажного пистолета. Но мой личный опыт работы с такими цилиндрами (монтажный шов на фото слева), а также последующий опыт выполнения работ монтажным пистолетом (монтажный шов на фото справа) натолкнули меня на следующие мысли:
1 .Использовать пенополиуретан без пистолета даже при нечастом, но регулярном выполнении работ «дороже» по деньгам, качеству и времени.
Например, при выполнении работы, показанной на фото слева, я использовал три бытовых шара (ширина дверной коробки 300 мм). При этом обеспечить равномерность монтажного шва и последующего качественного шва очень сложно. На фото справа показан строительный шов, полученный при использовании пистолета для пенополиуретана.Монтажный шов оказался более качественным, для завершения работы хватило одного цилиндра.

2. Принимая во внимание соотношение цены (в настоящее время) на монтажные пистолеты и на пенополиуретан, вопрос с точки зрения экономии затрат также в пользу использования монтажного пистолета, так как пистолет окупится после с использованием трех или четырех баллонов пенополиуретана.
Итак, осталось немногое: выбрать и купить монтажный пистолет из бесчисленного набора, лежащего на полках, и при этом не ошибиться с покупкой.Но сначала очень краткая информация для тех, кто этим инструментом не пользовался.
Примечание: данная помощь предназначена для правильного восприятия текстового материала в статье. Основные конструктивные элементы монтажного пистолета (и их назначение) показаны на рисунке ниже.

пистолет для пенополиуретана фото

С учетом того, что инструкция обычно прилагается к пистолету, представленной выше информации будет достаточно для прочтения и понимания статьи.

Крышка или “панель”?

Нередко новые хозяева, приобретая участок с бревенчатым домом, спешат обложить его кирпичом. Это укрепляет конструкцию, делает ее более прочной. Однако при этом многие часто совершают одну и ту же ошибку. Не рассчитывая, что строгость от каменных стен не предназначена для фундамента деревянной конструкции (которой может и не быть под ними!), Вы рискуете получить в обозримом будущем значительную усадку, следствием которой могут стать трещины в стенах. дома.Это происходит еще и потому, что он «дышит», а это значит, что его стены могут «ходить» из-за перепадов температур в разное время года. Особенно это заметно там, где переход от сезона к сезону очень резкий. Впоследствии, все по тем же причинам, описанным выше, пытаться построить второй этаж из кирпича будет небезопасно.

Во избежание подобных проблем проконсультируйтесь со специалистами, проведите все разведывательные работы перед перестройкой. Кстати, косметическую облицовку дома можно произвести, не прибегая к кирпичу, а используя современные панельные материалы.Пластиковые внешние панели намного легче кирпичных, красиво смотрятся и хорошо защищают ваш дом от дождя и снега. К тому же дом облицовывают панелями несравненно дешевле и быстрее, чем кирпичом. Главное, между домом и листами панелей проложить воздушную подушку: панели крепятся к обрешетке, которая делается на внешней деревянной стене … Кстати, и в случае облицовки деревянного дома кирпичом. нужен воздушный зазор, который, между тем, делается по-другому.

Утепление деревянного дома

Возможность покупки в кредит значительно расширила круг собственников деревянных домов… Дом из дерева теплый, уютный, красивый, но, помимо хороших свойств, дерево подвержено пересыханию, повреждению вредителями и растрескиванию. Поэтому со временем необходимо провести изоляционные работы.

Начать утепление нужно с тщательного внешнего осмотра. Необходимо выявить все щели и отверстия, из которых поступает холодный воздух, а затем заделать их. Особое внимание стоит уделить углам – именно там высока вероятность повреждения.№
Пенополиуретан или полиуретановые герметики можно использовать, если у вас дом из клееного бруса – этот материал, прошедший необходимую термообработку, не подвержен высыханию. Если это бревенчатый дом, то такой деревянный дом постоянно находится в движении. Поэтому буквально через полгода пена разрушится и вам придется снова проводить работы.

Самый надежный и проверенный метод заделки трещин в деревянном доме – это конопатка. Этим методом пользовались наши деды.Для конопатки лучше всего использовать паклю, а закончить конопляной веревкой.

Сторонники экологического решения могут использовать сухой болотный мох – отличный материал для заполнения трещин и щелей. Единственная проблема – собрать необходимое количество мха, если объем работы большой. Для домов из бревен необходимо использовать межвенцовый утеплитель, который используется в качестве войлока, полотна или джутовой пакли. Для дома из бруса толщина утеплителя может составлять 10-15 мм, а для дома из бруса – до 25 мм.

Следующим шагом будет утепление потолка. Именно к потолку устремляется нагретый печкой или батареями воздух. Там он остывает и опускается по стенам на пол. Пенополистирол – хорошее решение для утепления потолка. Также можно использовать минеральную вату.

При выборе материала следует учитывать, что, помимо утеплителя, материал будет перекрывать проход влаги через потолок, поэтому использовать фольгированный материал не рекомендуется – это приведет к образованию конденсата на потолке. потолок и нарушит естественную атмосферу в доме и может привести к появлению грибка.Любую гидроизоляцию нужно класть под слой теплоизоляции, а не наоборот.

При утеплении стен особое внимание следует уделять окнам. Особенно часто дует из стыков оконной рамы со стеной. Рекомендуется заделывать или использовать полимерные герметики снаружи. Если окна деревянные, то периодическая покраска не только освежает внешний вид, но и придает дополнительную герметичность окну.

Лучше стеклопакеты … Стекло нужно ставить в раму, на силиконовый герметик… Это гарантирует, что зимой из окна не будет дуть холодный воздух. Идеальное решение – пластиковые окна. Только так можно добиться полной герметичности.

Если требуется серьезное утепление дома, то используются изоляционные материалы (минеральная вата, плиты из базальтового волокна и др.), Сверху декорированные отделочными материалами.

Иногда бревенчатый дом облицовывают кирпичом, если позволяет фундамент. Но в этом случае теряется вся красота деревянного дома. Оптимальный вариант – строительство застекленной веранды.Это создаст буферную зону для воздуха, сохранив при этом естественную красоту дерева.

Утепление дома нельзя откладывать на зиму. Все необходимые ремонтные работы лучше провести летом, а в холодное время года просто наслаждаться уютом и комфортом своего дома.

Герметизация и утепление венцов деревянного дома.

Несмотря на большое количество современных строительных материалов, многие люди предпочитают использовать древесину для индивидуального строительства. У деревянных домов, несомненно, есть свои достоинства: доступная цена, экологичность, красивый внешний вид.Но есть и недостатки. Дерево очень сильно деформируется под воздействием влаги, сохнет и трескается. Увеличение размеров швов между венцами деревянного дома также вызвано постоянными движениями фундамента, которые происходят в любое время года. В конечном итоге деревянные конструкции дома теряют герметичность и начинают пропускать внутрь холодный воздух и влагу. Решить проблему можно только профессиональным герметиком для дерева. Некоторые ошибочно полагают, что для герметизации деревянных конструкций можно использовать пенополиуретан, шпатлевку или любой герметик.На самом деле выбрать герметик для дерева – довольно серьезная задача.

Герметик для дерева должен быть высокоэластичным. Пенополиуретан таким свойством не обладает, поэтому при последующей деформации деревянных конструкций они не смогут обеспечить достаточную герметичность.

Силиконовые, полиуретановые, тиоколовые, бутилкаучуковые герметики и мастики плохо сцепляются с деревом. Они не обладают необходимой степенью деформируемости и к тому же плохо сочетаются с деревом по цвету.Кроме того, многие из этих герметиков нельзя использовать внутри помещений.

Соответственно, идеальным герметиком для дерева является акриловый герметик с высокой деформируемостью. Из герметиков, представленных в ассортименте нашей компании, для этой работы лучше всего подходят акриловые герметики для дерева Атакамаст 125 и Рустил-акрил для дерева. Эти герметики обладают высокой деформируемостью и отличной адгезией к дереву. Если вам необходимо отремонтировать трещины в деревянных конструкциях дома или заделать швы между стеной деревянного дома и оконным блоком, дверной коробкой и т. Д., То наш герметик для дерева – идеальное решение.

А теперь перейдем к вопросу утепления и заделки швов между стыками деревянного дома снаружи. Сразу отметим, что эту работу лучше выполнять после первоначальной усадки дома, то есть на следующий год после кладки стен дома. Перед применением герметика для дерева необходимо заполнить зазоры между бревнами утеплителем. Для этих целей лучше всего подойдет обвязка Вилатерм, Изодом необходимого сечения и диаметра. Он выполняет сразу несколько важных функций.
Во-первых, это наполнитель, снижающий расход герметика для дерева.
Во-вторых, жгут улучшает теплоизоляцию межвенцового шва.
В-третьих, обвязка из вспененного материала действует как разделительная прокладка, обеспечивающая сцепление герметика для дерева только в двух точках – на краях соседних бревен.

Герметики Atacamast 125 и Рустил-акрил для дерева не прилипают к прокладке, так как держатся только на древесине. Поэтому, если шов между венцами заполнить жгутом типа Вилатерм (Изодом), то слой герметика будет как бы натянут на уплотнительную прокладку и закреплен по краям к лагам.Зачем это нужно? Тогда без такой изоляции герметик для дерева проникает в щель и прилипает к бревнам внутренней поверхности. Этот эффект называется трехточечной адгезией. Если бревна деформируются, то герметик, заполнивший все внутреннее пространство шва, просто оторвется от одного из бревен и вся ваша работа будет бесполезной.

Также следует учесть, что швы перед началом работ следует очистить от пыли, лака, старой краски, также лучше их слегка отшлифовать.Лучше работать при умеренно теплой температуре воздуха (около + 20 ° С). В очень жаркую погоду поверхность следует слегка увлажнить. Чтобы шов был ровным, используйте строительный скотч.

Подведем итоги! Основные задачи, которые решает наша технология герметизации деревянного дома:

Устранение негерметичности швов.
Защита от негативного уничтожения вредных насекомых.
Прочность. Служит 20 лет.
Устранение повторной конопатки.
Предотвращение разрыва изоляции птицами.
Красота и эстетика.
Снижает потери тепла.
Сохраняет дом экологически чистым.

Таким образом, одним выстрелом вы убиваете 8 зайцев. Тюбик герметика стоит 310 рублей 900 грамм, хватит примерно на 15 пм.

Особенности строительства деревянных домов

Требует иного подхода, чем камень. В нем практически не должно быть жестких креплений, чтобы все элементы деревянного каркаса имели возможность перемещаться относительно друг друга в процессе усадки или разбухания бревна.При проектировании деревянного дома необходимо учитывать диаметр и длину бревна, которое будет использоваться. Оцилиндрованное бревно уходит не более 6 м, что накладывает некоторые ограничения на планировку. Если вам нужно большое помещение, то вам придется сделать из бревна фальш стык, так называемый крест, который отходит от стены на 20 см. Но, в принципе, такой способ позволяет делать довольно большие помещения. Компенсационные зазоры в деревянном доме также учитываются на этапе проектирования. При проектировании необходимо привязываться к модулям типичным для деревянного домостроения – 1.1 м и 1,2 м (модуль производственных зданий – 6 м).

На основе модуля рассчитываются все постройки. Минимальная толщина внешних стен в деревянном доме для наших климатических условий – 18 см, но лучше сделать 20 или 24 см, в зависимости от породы и. Расчет нагрузок в проекте нужно производить с большой осторожностью, иначе лаги будут играть, и пол будет скрипеть. Усадка бревна в деревянном доме происходит не только в поперечном, но и в продольном направлении.Поперечная усадка компенсируется усадкой сруба, но в процессе продольной усадки концы бревен расходятся в местах их стыков, и между ними со временем образуются зазоры. Поэтому такие места в деревянном доме необходимо проектировать на месте вырубок так, чтобы они были закрыты термозамком. Дюбели и соединение шип-паз не решают вопроса, потому что в процессе сушки образуются зазоры, к которым уже нельзя подбираться после сборки сруба, чтобы их дополнительно заделать.Не говоря уже о том, как видимые стыки бревен портят фасад деревянного дома.

Планировка: больше лучше, чем меньше Деревянный дом на бумаге и на участке не всегда выглядит одинаково. В каталоге проектов вам может понравиться деревянный дом, но когда он построен, заказчик говорит, что хотел чего-то совсем другого. Например, кухня площадью 9 м2 в проекте кажется достаточно просторной. А когда дом построен, оказывается, что развернуться негде – такой кухни чуть больше тех, что есть; в городских квартирах рекомендуется делать кухни длиной 15-20 м.Также желательно предусмотреть в деревянном доме три спальни – две для хозяев и одну для гостевой комнаты. Оптимальная площадь деревянного дома для семьи из четырех человек – 150 м2; нет смысла делать меньше. Другие, начиная строить деревянный дом, легко входят в роль демиурга родного монастыря и начинают творить. В 90% случаев при строительстве в проект вносятся какие-то изменения.

В то же время переделывать проект нужно с умом. Иногда делать так, как хочет заказчик, опасно для строительства деревянного дома или прямо противоречит Строительному кодексу.Если, несмотря на увещевания, будущий домовладелец настаивает на своем, строительная компания, как правило, идет на уступки, но при этом снимает с себя ответственность за возможные негативные последствия и берет расписку с заказчика. Только грамотный архитектор поможет избежать дизайнерских ошибок. Конечно, его услуги недешевы, но главная проблема даже не в этом, а в том, чтобы ее найти. Специально для деревянного дома.

Многие фирмы могут сделать эскиз дома только исходя из пожеланий заказчика.Затем его переводят в специализированную проектную компанию – она ​​производит все расчеты и разрабатывает рабочий проект, по которому можно построить деревянный дом. Менее капризен в этом плане (в домашних условиях канадская технология). Даже если в их конструкции были допущены ошибки (или просто было желание что-то изменить), их можно исправить при строительстве: стену можно открутить, перенести на другое место и собрать заново.

Два слова о фундаменте. Самая распространенная ошибка при возведении фундамента деревянного дома – его конструкция не совпадает с конструкцией сруба по проекту.В целом деревянный дом не очень прихотлив в плане фундамента, так как он почти в 2 раза легче кирпичного. Сейчас многие строят деревянный дом даже не на ленточном фундаменте, а на столбчатом – по периметру будущего здания (в основных точках, где находится нагрузка) вкапываются и забетонируются в землю трубы и строится дом. размещены на них. Это позволяет значительно снизить стоимость строительства. Усадка, усадка, усадка Предвидеть усадку – основная обязанность и первый признак грамотного архитектора.

Ни для кого не секрет, что усадка в деревянном доме естественной влажности происходит по двум причинам. Первый – это сушка бревен (усадка 5-8% в зависимости от исходной влажности). Например, бревно диаметром 240 мм к концу усадки может потерять 10-20 мм. Второй – обрушение бревен под тяжестью груза и раскрытие трещин (до 2%). Таким образом, общая сумма усадки составляет 6-10%, иногда до 15%. Вид сырья Усадка Необработанное до 7% (т.е. на каждый метр – 7 см усадки) Клееный брус 1% Видимая усадка в деревянном доме происходит в течение первых двух лет.Каждый этаж будет сидеть на 10-20 см. Например, если вы построили стены высотой 3 м, то через год они станут 2,8 м.

И усадка, незаметная для глаза, будет продолжаться еще 10 лет, но уже совсем незначительная. Поэтому при обустройстве проемов в деревянном доме для окон и дверей обязательно нужно давать запас, иначе при усадке дома он просто «раздавит» дверь или окно, рама может перекоситься до такой степени, что стекло разбивается. Если в углах деревянного дома бревна соединяются «в чашку», то по краям чашек также необходимо дать запасы на усадку.Если этого не сделать, то при просыхании поленьев они «болтаются», и между ними образуются зазоры.
Кстати, СНиПы разрешают использовать древесину с влажностью не более 25%, тогда как на практике часто деревянные дома строят из сырцового бревна влажностью 30-40%. В деревянных домах из массива требуется устройство сиденья, зазора, в местах оконных и дверных проемов – от 6 до 10 см. На этих 6-10 см сидит постройка. Для клееного бруса эти зазоры составляют 3-4 см. Клееный брус дает усадку в процессе постепенного нагружения, к моменту окончательной установки деревянного дома дает полную усадку.

Деревянные дома живые, из свежей пилы или из клееного бруса. Деревянный дом из массива дерева, окончательно просохнув и прижившись через 3 года, имея влажность 18%, постоянно отдает и забирает влагу от 3 до 5%, в зависимости от того, в какой климатической зоне вы максимально защищены стенами. «Внутреннюю отделку в деревянном доме невозможно производить в сырую погоду (особенно зимой, осенью). Дерево обязательно заберет 3-4% влаги из окружающей среды, а при включении в деревянном доме появятся трещины. появляться.

Кроме того, деревянный дом должен стоять: ящик с крышей (но без окон, чтобы его можно было продуть) должен стоять полгода-год, затем еще полгода с окнами. Всего въехать можно только через 2 года. «Уловки на террасе» На протяжении всего периода усадки деревянный дом необходимо «скручивать». «Хорошо, если строители сделали консоли и деформационные швы – тогда раз в год хозяин сам может взять ключ и повернуть или вызвать специалистов компании, которая построила деревянный дом.Рабочие наемных бригад обычно не делают деформационные швы, что приводит к негативным последствиям. Вертикальные конструкции (столбы, колонны) – еще одно уязвимое место деревянного дома при усадке. В деревянном доме часто устраивают террасу, конечно, поддерживаемую столбами.

Эти столбы необходимо просверлить специальными анкерными болтами с запасом хода до 10 см, которые необходимо подтянуть при усадке в деревянном доме. Без этого велика вероятность, что крыша просто откатится в сторону.То же самое и с колоннами внутри деревянного дома. Если поставить опоры без деформационных швов, то получается, что одна половина деревянного дома поселка, а другая не пускает столб. И деревянный дом будет перекосом. Бригады, которые его построили, к этому времени обычно недосягаемы.

Обычно за этим следует звонок специалистам строительной компании (а они неохотно отвечают, так как у них достаточно клиентов, которых нужно вовремя «подправить»).В результате из-за халатности недобросовестных рабочих возникает предубеждение, что деревянный дом плохой. Не навреди … из металла В России всегда строили только дерево из дерева. Если для крепления бревен требовались вертикальные элементы, применялись так называемые дюбели – толстые деревянные гвозди. На сегодняшний день лучше их ничего не изобретено. Если деревянный дом собирают непрофессионалы, они могут срубить бревна железной арматурой. Влага, содержащейся в воздухе и в каркасе, вполне достаточно, чтобы металл начал ржаветь (тем более, что влаги внизу стены больше, чем вверху).

В свою очередь, это вызовет гниение древесины, особенно первых 2-3 коронок. Поэтому первый венец деревянного каркаса до фундамента лучше просверлить нержавеющей резьбой, а затем использовать дюбель. Или первые 2-3 кроны делают из лиственницы – она ​​настолько устойчива к влаге, что применяется даже в судостроении. Правда, недешево: в Украине его очень мало, в основном завозят из России. Прикрепить деревянную балку к фундаменту можно с помощью оцинкованного черного металла.В древесине, которая дает меньшую усадку, можно использовать металлические стяжки. В деревянном доме из оцилиндрованного бревна их использовать нельзя, можно только добавлять как отдельные элементы. Также не рекомендуется соединять бревна деревянного дома в один пропил по всей высоте стены более чем в три венца. В этом месте со временем могут просесть перекрытия.

В правильной раме все бревна должны быть расположены в шахматном порядке, переплетены, как лоза в плетеной корзине. Только в этом случае деревянный дом будет равномерно давать усадку и будет максимально прочным и долговечным.Нагель – надо! Конструкция деревянного сруба удерживается дубовыми дюбелями, для них в бревне просверливается отверстие, и дюбеля вбиваются в 3 бревна. Это позволяет дереву не ходить. Некоторые хлам и гвозди забивают, при усадке получается, что поленья «болтаются», как шашлык на шпажке. Соединение бревен дюбелями – процесс трудоемкий, поэтому рабочие иногда их вообще не вставляют. Неправильное крепление дюбелей также может привести к тому, что стена прогнется (прогнется наружу).И никакой пены!

Дерево – 100% натуральный материал … Такими же должны быть изоляционные материалы, проложенные между бревнами в каркасе. Это может быть лен, пакля, мох (хотя в России он более распространен, но практически не применяется в Украине). В крайнем случае – синтепон: это нейтральный материал. Но, ни в коем случае нельзя продувать пенополиуритан между бревнами – кому нужен экологически чистый деревянный дом с добавлением химии?

Оконные шкафы В любых деревянных домах необходимы зазоры между несущими конструкциями и ограждающими конструкциями.Например, нельзя подходить к стенам, окнам, дверям, иначе они просто порвутся. Если деревянный дом строится из массива, как только вырубается оконный или дверной проем, в нем необходимо делать направляющие. На торце вертикально делается паз шириной 35 мм, в который вставляются направляющие – металлическая труба. Затем в направляющие вставляется окно или окно. дверная коробка … Они компенсируют возможные провокации бревна.

На практике оказывается, что вырезать окно в деревянном доме – задача, с которой справится далеко не каждый.При устройстве угловых соединений происходит много ошибок, если на месте прорезаны пазы и замки. Поэтому лучше, чтобы они выполнялись на заводе. В деревянный дом вставляют окна, часто по технологии, предназначенной для кирпичных домов: ставят на жесткое крепление, продувают пенопластом, закрывают наличником – и заказывают.

Это грубая ошибка, даже если окна металлопластиковые. «Наложение полиэтиленовой пленки поверх утеплителя в окнах деревянного дома недопустимо, так как она не пропускает воздух.Вместо этого в щель между рамой и проемом для окна предполагается вставить минеральный утеплитель, а затем закрыть специальной бумагой, после чего ставится наличник. Сегодня этим мало кто пользуется, но он должен быть востребован. И ни в коем случае нельзя использовать пенополиуретан.

30.09.2008, 13:37

Для второго этажа все планируем с брусом.
Наружные стены и перегородки 100 * 150.
Снаружи еще 100мм и мокрый фасад.
Какая базовая структура достаточно 150?
Просто потянуть вверх 150 * 150 – непросто.

И самое главное …
Вместо мха или пакли – пенополиуритан.
Тех. Брус уложен друг на друга, прошит 150 гвоздями, между брусом прокладка длиной 100 мм, толщиной 1 см, примерно через каждые метр-два.
После укладки бруса в количестве 3-4 штук образовавшиеся трещины просто вспенивают пеной. после расширения прокладка вылетает – пенится или просто пенится.
Планка не поднимется – проверено, из пазов выпадет поролон, срезается простым ножом.
На самом деле, я ходил в баню, не решался бить, а птицы все равно тащат собак.

И снова на втором этаже не будет влаги. Балки в сумме будут 2,2 м, тогда скатная крыша и потолок будут полумансардными. а пробить дважды на уровне второго этажа просто нереально – замучишься настраивать леса …
А так расход пены – если профессиональный инструмент – то немного уходит.
Сделал полы – вспенили щели между досками по 40 м2 (8 * 5) – пропал один баллон.
Кто что скажет? Ерунда или имеет смысл.
Внутри планируется обшить вагонкой весь второй этаж, а снаружи мокрый фасад на минеральных плитах.
Первый этаж – стены из кирпича, плиты перекрытия, а также мокрый фасад, но из пенополистирола.

30.09.2008, 13:47

30.09.2008, 15:35

Просто я установил в доме деревянные окна 4 года назад – сейчас вроде не вижу никаких проблем.

30.09.2008, 17:25

где-то обзор видел… вроде бы с пеной круто, но через некоторое время вылезают серьезные неприятности …. точнее не помню.
Было, было … Не помню где тоже … Из основных бед там, по-моему, писали, что рано или поздно (через 5-10 лет) пена из швов может просто рассыпаться вне. Затем было что-то в прочности стены. Потом вредные выделения из застывшей пены на разрезах …

Андрей учитель

30.09.2008, 18:03

30.09.2008, 19:09

Я по-другому думаю – нужен ли вам такой мощный герметик? там же утеплитель + мокрый фасад?

01.10.2008, 02:01

Я думаю иначе – нужен ли вам такой мощный герметик? есть еще утеплитель для техники + мокрый фасад? По собственному опыту скажу, что это не нужно. Даже вредно. Поскольку ветрозащита поверх утеплителя сама по себе создает достаточную защиту от продувки стены, а утечки между балками помогают поддерживать умеренный воздухообмен между помещением и атмосферой с минимальными потерями тепла на этот компонент общей вентиляции… И эта часть довольно приличная. В любом случае при полностью закрытых окнах, закрытых вентилях на плите и стояке вентиляции на кухне в доме зимой никакой духоты не ощущается. Стена из бруса на вагонке из льна, утеплитель, ветрозащита и облицовка снаружи сруба.
Я также встречал в Интернете утверждения, что «если стена« дышит », как стена из бруса или бревна толщиной 15-20 см, то тепло возвращается. Это позволяет снизить тепловые потери на 30%, следовательно, полученное в расчете значение теплового сопротивления стены следует умножить на 1.3 (или соответственно уменьшить теплопотери). “См. [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

01.10.2008, 06:34

А так расход пены – если профессиональный инструмент – то немного уходит.
По моим расчетам, если периметр, скажем, 8×8, объем полостей, которые нужно заделать, составит 1 м3 и улетит около 20 воздушных шаров. 3500 руб. Но дело не в этом.
Вспените шов глубиной 15 см и толщиной 1 см ОЧЕНЬ качественно! жесткий. А из-за кривизны бруса ваш шов везде будет не 1 см, а где-то пол-см – это примерно 3 см.С прокладками пострадаешь. И вы не можете их выбить. Пенопласт со временем (не сразу, а через 10 лет) будет раздавлен и усадка только по швам составит 10 см + усадка самого бруса.
ИМХО идея нехорошая.

Создание планера с большой пеной для буксировки

Билл Кул
Щелкните здесь, чтобы просмотреть оригинал статьи.
Посетите его веб-сайт, чтобы узнать о множестве замечательных научных мероприятий!

Если вы похожи на меня, каждый раз, когда вы видите один из этих больших планеров из пенопласта в магазине игрушек или хобби, вы начинаете думать, как я могу изменить его, чтобы он лучше летал или служил другой цели.Я думаю, что первый, который я купил, был переделан в радиоуправляемый параплан для парения на склоне, а не самый удачный вариант из-за проблем с прочностью. Где-то я видел, как один из них был переведен в режим свободного полета на электричестве. Гэри Хинце написал статью об использовании планера в качестве воздушного змея. Я решил, что попробую переделать большой планер из пенопласта, чтобы он работал как планер свободного полета на буксирной тросе.

Буксировочный трос для свободного полета планеры буксируются на высоту бегущим человеком, тянущим за трос, прикрепленный к буксирному крюку планера.Некоторые из этих планеров имеют довольно сложный буксирный механизм, который может поворачивать руль направления и запускать таймер детермализатора при спуске. Планеры обычно очень гладкие, с крошечными фюзеляжами и длинными тонкими крыльями.

Чтобы начать тестирование концепции преобразования планера буксирного троса, я действительно начал с наименьшими усилиями; Я согнул скрепку и прикрепил ее к нижней части фюзеляжа липкой лентой. Запускать было некому, поэтому я положил его на свой мини-фургон, привязал веревку для змея и пустился в путь.Гораздо лучше иметь помощника для запуска, но мне удалось добиться нескольких успешных запусков. Крылья не сломались, как я опасался, и он летел медленно и стабильно.

После нескольких запусков скрепка оторвалась от малярной ленты, поэтому я решил прибегнуть к горячему приклеиванию палочки для мороженого, а затем приклеить ее к фюзеляжу. Положение буксирного крюка, которое я использовал, примерно на три дюйма впереди задней части крыла, пока не уверен, что это идеальное положение, продолжу экспериментировать с положениями.

Другая проблема заключалась в том, что планер летел слишком прямо, поэтому я решил сделать триммер руля, вырезанный из консервной банки. Используя нож, я прорезал прорезь в вертикальном ребре и приклеил материал алюминиевой поп-банки наполовину, сначала расплющив материал. Триммер можно легко согнуть, чтобы получить желаемый радиус поворота.

Я хотел иметь возможность запускать планер без помощника для тех времен, когда мне приходилось летать одному, поэтому я придумал систему запуска «двух дюбелей».Концы дюбелей заостряются до острия, а затем вдавливаются в землю под углом. Когда планер натянут, он будет скользить по штифтам и в большинстве случаев успешно взлетать. Для следующего сеанса полетов я попробую дюбеля 1 / 4 ″ вместо 3 / 16 ″, потому что дюбели меньшего размера слишком сильно гнутся. Примечание: 1 / 4 дюбеля ″ подействовали.

Рекомендации по полетам

Мой опыт работы с планерами на буксирной тросе довольно ограничен, но я поделюсь тем, что я узнал до сих пор.После установки буксирного крюка и триммера руля слегка плавно скользите рукой. Не бросайте сильно! Если планер сваливается (поднимается и опускается), вам может потребоваться добавить немного веса на нос, моему планеру этот вес не нужен. Для первых буксировок я бы начал с веревки длиной около 50 футов. Как только вы начнете тянуть за веревку, ваш помощник должен отпустить планер под углом около 45 градусов. Планер должен немедленно начать набор высоты, если он летит ровно; его нужно запускать чуть круче или нужно побегать чуть быстрее.Если параплан начинает слишком сильно поворачиваться с прямой, немедленно прекратите тягу и оставьте спусковой крючок. Если тянуть слишком сильно за трос, возможно, крыло сломается, чего еще не случалось со мной.

Это быстрый проект, который поддается множеству экспериментов. Еще одна идея, которая у меня возникла, заключалась в том, чтобы положить резиновую полосу шириной 1 / 8 ″ перед буксирным тросом, закрепить ее, отвести назад и запустить, как при старте с высоким стартом, используемом для радиоуправляемых планеров.

Видео этого полета на планере можно увидеть в моем видео на YouTube «Fun with Foam Gliders».

Дополнительные комментарии к обрезке, выполненной Гэри Боуманом

Чтобы установить буксирный крюк в правильное положение, найдите точку баланса модели, повесив ее на веревке, прикрепленной к штифту, который можно воткнуть в пену где-нибудь на хорде крыла. Затем попробуйте разные положения, перемещая шнур и булавку, пока модель не повиснет горизонтально. Установите буксирный крюк примерно на 1 / 2 ″ перед точкой балансировки в нижней части фюзеляжа.

Если модель буксирует слишком быстро, переместите буксирный крюк назад. Если он буксирует в сторону, переместите крюк вперед. Если он качается вперед и назад на пакле, немного сдвиньте крючок назад.

Если вы летите с фиксированным рулем направления поворота вместо использования автоматического руля направления, установите буксирный крюк на той стороне фюзеляжа, в которую поворачивается модель. Рыскание, вызванное буксировкой с помощью смещенного буксирного крюка, заставит планер буксировать прямо вверх по тросу (если крюк правильно расположен вперед и назад).

Если модель хочет отклониться в сторону, буксирующий должен бежать, чтобы снова оказаться перед носом, а не пытаться изменить направление планера, бегая в направлении, противоположном отклонению.

Используйте кольцо от брелока на конце буксирного троса. Небольшой флажок размером 6 x 6 дюймов из легкой ткани, прикрепленный к леске рядом с кольцом, даст достаточное сопротивление, чтобы буксирный трос упал с крюка на вершине буксирного троса.

Комментарий от Гэри Хинце

Для планирования буксирная точка может быть установлена ​​на максимальное L / D, когда CG установлен на минимальное снижение, примерно такое же. Точка буксировки должна быть впереди ЦТ.

Изоляция из пенопласта

и изоляция из распыляемой пены: в чем разница?

Инъекционная пена и утеплитель напыляемой пеной есть как томатный (томайто) и томатный (томахто).

Ну вроде.

К сожалению, некоторые люди используют термин «пена для распыления» как синоним пены для инъекций, что приводит к некоторой путанице. Одна проблема, которая возникает при обсуждении выделения газов и летучих органических соединений, заключается в том, что некоторые продукты из распыляемой пены выделяют газ из-за низкого содержания летучих органических соединений, но используемая нами пена для инъекций не выделяет никаких газов.

Скорость расширения – еще одна вещь, которая может сбивать с толку при использовании распыляемой пены попеременно с инъекционной пеной.Это потому, что распыляемая пена действительно расширяется, и это количество различается в зависимости от того, открытая или закрытая ячейка у нее. Пена для инъекций совсем не расширяется.

Оба пенопласта работают одинаково, так как создают воздухонепроницаемое уплотнение в вашем доме или сарае, что делает структуру более энергоэффективной и удобной.

Различия проявляются в том, как они установлены, в продуктах и ​​в том, как они работают.

RetroFoam из Мичигана уже более 17 лет устанавливает изоляцию из пенопласта для инъекций и распыления в домах в районе Рукавицы, а также в большей части Толедо.Мы знаем, что оба продукта превосходят традиционную изоляцию, и мы также знаем различия между ними.

В наших усилиях по обучению домовладельцев мы собираемся выявить различия и сходства между распыляемой пеной и изоляцией из инъекционной пены.

Инъекционная изоляция из пенопласта и изоляция из распыляемой пены Процесс установки

Инъекционная пена и изоляция из распыляемой пены по большей части обладают одинаковыми изоляционными свойствами.

Все-таки способ их установки совершенно другой.

Отличается не только процесс установки, но и области, в которых устанавливаются материалы, и инструменты, используемые во время установки.

Процесс установки изоляции из пенопласта

Инъекционная пенная изоляция

устанавливается исключительно в закрытые полости существующих стен.

Может показаться, что этот процесс создаст огромный беспорядок в вашем доме, но на самом деле пену для инъекций можно установить снаружи.Это означает, что нет необходимости сносить гипсокартон.

Перед началом монтажа изоляционная пена замешивается в прицепе. Пена для инъекций RetroFoam – это трехкомпонентная смола, предназначенная для изоляции закрытых полостей. Когда смола смешивается с пенообразователем и водой, она превращается в изоляционную пену для инъекций, по консистенции напоминающую крем для бритья.

Старый утеплитель в стенах, например стекловолокно, не нужно удалять перед установкой.Теперь, если в стенах есть целлюлоза, бригады, вероятно, удалят как можно больше, прежде чем вводить пену. Это делается для того, чтобы инъекционная пена заполнила все укромные уголки и щели в стене.

Теперь, когда дело доходит до подготовки к установке, инъекционная пена требует меньше времени, чем распыляемая пена. Это потому, что бригады работают с любым сайдингом в доме, затем они просверливают отверстия, вводят пену, заменяют сайдинг и убирают. Мы обсудим приготовление аэрозольной пены чуть позже.

Тип сайдинга в доме может изменить процесс установки.

Для дома с алюминиевым или виниловым сайдингом необходимо удалить часть сайдинга по всему дому, чтобы можно было просверлить отверстие в каждой полости для стойки. Пена для инъекций смешивается в прицепе и выходит через шланг с соплом наружу. Сопло помещается внутри отверстия, поэтому пена может перекачиваться внутрь полости.

После того, как изоляция из пенопласта вводится в каждую полость стойки, отверстия заполняются заглушкой из пенополистирола, и сайдинг заменяется.

С внешней стороной кирпича обращаются немного иначе.

В стыках раствора между каждой стойкой просверливаются отверстия меньшего размера, чтобы можно было впрыскивать пену. Когда полости заполнены, отверстия заделываются заново.

Наконец, процесс деревянного сайдинга немного отличается и немного сложнее.

Если сайдинг можно удалить, то для винила и алюминия применяют тот же процесс. В случае, если сайдинг не снимается, необходимо просверлить отверстия в деревянном сайдинге.После того, как пена была введена, отверстия заполняются деревянными пробками.

Процесс установки изоляции из вспененного распылителя

Утеплитель из аэрозольной пены устанавливается в любые открытые полости.

Сюда входят чердаки, проходы, балки по периметру и открытые полости в стенах домов новостройки. Пена для распыления также может быть установлена ​​в амбарах с открытыми или закрытыми порами, но об этом чуть позже.

Большинство аэрозольных пен образуются, когда две жидкости соединяются, вызывая химическую реакцию с образованием полиуретановой пены.Эти две жидкости поступают из двух разных бочек или контейнеров, обозначенных стороной «A» и стороной «B».

Сторона «А» системы распылительной пены обычно состоит из метилендифенилдиизоцианата и полимерного метилендифенилдиизоцианата. Сторона «B» представляет собой смесь полиолов, катализаторов, вспенивающего агента, антипирена и поверхностно-активных веществ.

Когда два цилиндра вставляются друг в друга, в результате образуется распыляемая пена.

Основными ингредиентами распыляемой пены, которую мы используем, являются продуваемые водой и органические химические соединения, полученные из нефтяных экстрактов.

Перед установкой распыляемой пены в существующем доме необходимо удалить старое стекловолокно или целлюлозу. Это сделано для того, чтобы у распыляемой пены было красивое чистое пространство, к которому можно прилипать, и чтобы она могла полностью заполнить пространство, на которое она распыляется. Подобно инъекционной пене, это гарантирует, что каждая маленькая щель будет заполнена, и воздух не сможет просочиться через нее.

Подготовка к распылительной пене занимает больше времени, чем подготовка к инъекционной пене. Это связано с тем, что мебель и другие предметы следует вынести из зоны или переместить в центр комнаты.Затем экипаж закроет все пластиком, включая полы и поверхности, чтобы на них не попала пена.

Теперь перейдем к установке.

При нанесении распыляемой пены два шланга проходят от прицепа к дому. Эти два шланга подсоединяются к пистолету-распылителю для пены, где стороны «A» и «B» смешиваются в небольшой камере.

Затем на полость распыляется пена.

В большинстве случаев в домах используется распыляемая пена с открытыми порами. Этот материал расширяется до 100 раз по сравнению с первоначальным размером, поэтому он проникает во все небольшие пространства, создавая воздушное уплотнение.

Распыляемая пена с закрытыми порами лучше подходит для открытых стен амбара, но мы чуть подробнее рассмотрим различия между ними.

Инъекционная пенная изоляция по сравнению с изоляцией из распыляемой пены R-Value и воздушным уплотнением

Инъекционная пена и изоляция из распыляемой пены обладают одинаковыми воздухонепроницаемыми качествами, в то время как R-Value может немного отличаться.

Но R-Value не рассказывает всей истории.

Давайте сначала поговорим об этом воздушном затворе.

Воздушное уплотнение предотвращает проход воздуха или пара. Создание воздушного уплотнения с изоляцией из пенопласта может блокировать движение воздуха в ваш дом и из него, независимо от того, спрей это или пена для инъекций.

Создание воздушного уплотнения важно, потому что около 30 процентов расходов на отопление и охлаждение дома приходится на утечку воздуха. Способность распыляемой пены и инъекционной пены заполнять все укромные уголки и щели на чердаке, в стенах, в подвесном пространстве и на балке обода может снизить потери энергии в вашем доме, что уменьшит ваши ежемесячные счета за электроэнергию.

Есть несколько других причин, по которым воздушное уплотнение полезно для вашего дома. Страдаете ли вы или кто-то из членов вашей семьи аллергией или астмой? Воздушное уплотнение из пенопласта будет удерживать эти аллергены снаружи, делая ваш дом более здоровым.

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, – это влажность в вашем доме. Воздушный уплотнитель из пенопласта не допускает попадания влаги в ваш дом, особенно в таких местах, как ползунки, балки обода и чердак.

Теперь есть R-Value пенопласта.

Уменьшение количества изоляционных материалов – еще не все. Приятно знать R-ценность вашей изоляции, но она не является определяющим фактором для всех вещей, связанных с изоляцией, как вы можете подумать. Это связано с тем, что изоляция из пенопласта создает воздушное уплотнение, которое останавливает движение воздуха.

Но вы хотите знать цифры.

Изоляция из вспененной пены с открытыми ячейками имеет значение R от R-3,6 до R-3,9 на дюйм. Распыляемая пена с закрытыми порами составляет от R-6 до R-7 на дюйм. Как только инъекционная пена попадает в стену, она достигает в целом R-18, но это зависит от размера полости.

Разница между аэрозольной пеной с открытыми и закрытыми ячейками

Пена для распыления может быть как с открытыми, так и с закрытыми порами, тогда как пена для инъекций представляет собой нерасширяющуюся пену с открытыми порами.

Хотя инъекционная пена представляет собой открытую ячейку, причина, по которой она не расширяется, заключается в том, что вы не хотите, чтобы она оказывала давление на внутреннюю часть внешней стены.

Пена с открытыми порами и пена с закрытыми порами обладают отличными изоляционными свойствами, но есть различия в том, как они применяются, в их эффективности в домах по сравнению с другими конструкциями и в том, как они работают.

Открытая ячейка, как правило, легкая, гибкая и удобная в работе. Закрытая ячейка намного более жесткая и плотная. Вот почему открытая ячейка лучше подходит для домов, потому что она может двигаться и сдвигаться по мере оседания дома, в то время как закрытая ячейка хороша и прочна, что делает ее более подходящей для открытых стен сарая с шестом.

Мы уже немного поговорили о скорости расширения открытых ячеек, что является еще одной причиной, почему они отлично подходят для дома. Закрытая ячейка не имеет такой же скорости расширения и в лучшем случае минимальна.Вот почему мы рекомендуем его для фургонов и крошечных домов.

Далее – влагопроницаемость.

Это важная тема для большинства домовладельцев. Открытые ячейки по своей природе проницаемы для влаги, например, хорошая распыляемая пена с открытыми ячейками удерживает только до 5 процентов своего веса в воде.

Напротив, распыляемая пена с закрытыми порами

на 100% непроницаема для влаги. Это может показаться лучшим вариантом, но этот материал скрывает утечку, и вы не захотите этого, если ваша крыша протекает.

Пеноизоляция для вашего дома

Самая большая разница между аэрозольной пеной и изоляцией из инъекционной пены – это способ их установки, о чем мы говорили выше.

Теперь, когда вы знаете разницу между аэрозольной пеной и пеной для инъекций, вы, возможно, захотите узнать больше о преимуществах каждой из них. Мы рассмотрели некоторые из этих различий здесь, но нам еще предстоит многому научиться.

Если вы хотите узнать больше о том, как изоляция из пенопласта может принести большую пользу для вашего проекта изоляции, посетите Учебный центр на нашем веб-сайте.

Статьи по теме

Укладка RetroFoam в наружные стены с различными типами сайдинга

Пенная изоляция с открытыми порами или закрытыми порами: что лучше для моего дома?

Каков R-показатель у теплоизоляции из распыляемой пены?

Прицепы для пенообразователя и изоляционное оборудование от Profoam

Profoam – ваш производитель, поставщик и дистрибьютор изоляционного оборудования, насосов для распыления пены, компрессоров, прицепов и мобильных автомобилей под ключ.Продажа новых и подержанных грузовиков.

Прицеп для пены для распыления
Если вы профессиональный строитель, вы должны быть в курсе всех новостей отрасли. Это позволит вам предоставить своим клиентам лучшие решения. Например, вы можете приобрести трейлер для утепления пеной, чтобы поехать к вашим клиентам домой и помочь им утеплить чердаки, стены, потолки и полы.

Такие прицепы оснащены всем необходимым для качественного выполнения работы инструментами и приспособлениями.У вас будут пистолеты для нанесения пены с низким и средним расходом, а также инструменты для нанесения полиуретановой пены с высокой производительностью. Вы даже можете получить полную систему с впечатляющим дебитом до 30 фунтов в минуту. Это позволит вам работать быстрее без ущерба для качества. Ваша прибыльность будет выше, потому что вам понадобится много времени для завершения ваших проектов.

Купить Мобильные установки и изоляционное оборудование из пенопласта
При выборе оборудования вам следует запросить несколько предложений от различных поставщиков.Вы также должны принять во внимание свой доступный бюджет и ваши конкретные требования. Например, если вам нужно иметь доступ к труднодоступным местам, вы можете выбрать компактный трейлер, а не большой. Если, напротив, вы меньше заботитесь о доступе к узким улочкам или переулкам, но вам нужно место для дополнительной полезной нагрузки, вы можете выбрать больший грузовик.

Что бы вы ни выбрали, вам необходимо убедиться, что в вашем прицепе есть все необходимое для выполнения теплоизоляции распыляемой пеной в идеальных условиях безопасности и качества.Если вам нужны шланги с подогревом, убедитесь, что они есть в вашем грузовике. Если вам нужен верстак и шкафы для хранения вещей, попросите их. Если вы хотите, чтобы ваш генератор работал на газе, а не на дизельном топливе, сообщите об этом производителям.

Существует так много вариантов грузовиков для утепления пеноизоляцией, что выбор лучшего может занять у вас довольно много времени. Тем не менее, поскольку такое оборудование недешево, вам следует не торопиться и тщательно исследовать, если вы хотите получить лучшее за свои деньги.

Используя мобильный грузовик или установку для распыления пены, вы можете расширить зону обслуживания, вы можете охватить клиентов, находящихся дальше от вашего головного офиса, и вы сможете предоставлять услуги, которые было бы невозможно предложить, если бы вы использовали только традиционное оборудование. и инструменты.Хороший грузовик может обеспечить вам хороший ежемесячный доход. Ваши клиенты будут довольны, их счета за электроэнергию уменьшатся, и они, скорее всего, будут рекомендовать вас своим друзьям и знакомым. Выбирайте хорошо, купите прицеп для пены, построенный по высочайшим стандартам, и в вашем районе вас будут считать отличным профессионалом.

Выбор мобильной установки для распыления пены
Установка для распыления пены – это оборудование, которое ежедневно используется подрядчиками и другими профессионалами в строительной отрасли.Поскольку спрос на экологически чистое строительство продолжает расти, ожидается, что отрасль, занимающаяся распыляемой пеной, будет расти. Потребители стремятся установить в своих домах эффективные продукты, которые помогут сэкономить на расходах на электроэнергию. Это помогает позиционировать распылительную пену как лидера в экологическом движении.

Прицеп для пенообразователя

– это необходимое оборудование в системах пены для распыления. Установки можно использовать для изоляции, кровли, защиты от атмосферных воздействий и подготовки к зиме. Это означает, что различные подрядчики могут использовать этот тип системы в своем бизнесе.Некоторые области применения распыляемой пены:
• Изоляция жилых помещений
• Изоляция резервуаров
• Возведение бетона
• Коммерческая изоляция
• Облицовка кузова грузовика
• Покрытие резервуаров

Что такое изоляция из распыляемой пены?
Пена для распыления – это податливая пена, которая расширяется при контакте с воздухом. Затем он быстро затвердевает и становится очень прочным продуктом. Свойства, содержащиеся в форме, очень хороши для изоляции, и ее можно использовать во многих местах, включая потолки, стены и другие недоступные места.Это делает его очень эффективным продуктом, который можно расширять для герметизации любых утечек, которые могут подвергнуть здание воздействию воздуха. Пена, которая считается пеной с закрытыми порами, наносится как краска и может достигать толщины до дюйма.

Изоляторы для жилых и коммерческих помещений
Есть несколько функций, которые могут понравиться подрядчикам, если они ищут изоляторы для коммерческого или жилого использования. Эти изоляторы представляют собой блоки с приводом, и они имеют как открытые, так и закрытые аэрозольные пены. Изоляторы этого типа можно перевозить на грузовике ½ тонны.Подрядчики могут буксировать несколько комплектов пенопласта и другое оборудование, например, лестницы.

Подрядчики обнаружат, что эти типы опрыскивателей могут производить от 20 до 25 фунтов. распыляемой пены в минуту. Установки для опрыскивания приводятся в действие бензогенераторами и компрессорами.

Какой тип установки для распыления пены выбрать?
Тип прицепа для распылительной пены, который вы выберете, будет зависеть от проекта, который вы пытаетесь завершить, от простоты нанесения распыляемой пены, а также от уровня вашего опыта работы с буровой установкой или грузовиком.Есть компании, которые продают буровую установку типа DIY, которая отлично подходит для домовладельцев с проектами с низкой производительностью. Это установки для распыления пены с закрытыми ячейками, которые могут соответствовать вашим потребностям. Они работают лучше всего, когда у вас есть только одна или две комнаты, которые нужно утеплить в рамках проекта ремонта дома.

Самая большая установка для распыления пены для дома на рынке в настоящее время стоит около 2000 долларов, и она подходит в качестве начального оборудования, если вы хотите начать небольшой домашний бизнес.

После того, как ваш проект по теплоизоляции будет завершен, вы можете перейти на более крупную установку для распылительной пены, если хотите начать бизнес по производству распыляемой пены.По мере продолжения последовательного и устойчивого роста бизнеса вы можете помочь домовладельцам и владельцам бизнеса добиться большей экономии на счетах за электроэнергию.

Благодарим вас за то, что выбрали Profoam как своего производителя, оптового дистрибьютора оборудования для установки пены для прицепов и компрессорных насосов. Выбор индивидуальной установки для распыления пены Pro

ProFoam – один из ведущих брендов изоляционных материалов из распыляемой пены. Использование аэрозольной пены в качестве изоляционного материала имеет большой смысл, поскольку этот материал прост в установке и расширяется, чтобы эффективно покрыть каждую трещину и пространство для ползания.Многие домовладельцы и коммерческие клиенты выбирают этот изоляционный материал, поскольку это доступный вариант и простой способ утеплить дом или здание или улучшить существующую изоляцию.

Установка изоляции из распыляемой пены означает, что вам понадобится установка для пенопласта. Если вы уже предоставляете изоляционные услуги, инвестиции в установку для пенопласта позволят вам предложить своим клиентам дополнительный тип изоляционного материала. Вам также следует подумать об инвестициях в распылительную установку Pro Foam, чтобы добавить изоляцию к списку услуг, которые вы уже предлагаете.Пена для распыления – это очень универсальный материал, который является экономичным и может использоваться для изоляции домов и предприятий или для улучшения существующей изоляции без удаления старого материала. Портативная окрасочная установка – идеальный способ предложить услуги по изоляции на большой площади.

Важно выбрать правильную установку для распыления Pro Foam в соответствии с вашими потребностями. Лучше всего выбрать индивидуальную установку, поскольку вам может быть трудно найти что-то, что соответствует вашим потребностям и вашему бюджету, если вы ищете универсальное решение.Pro Foam предлагает множество вариантов настройки, чтобы вы могли создать идеальную оснастку. Найдите время, чтобы спросить себя, какие функции были бы полезны и над какими изоляционными работами вы бы в основном работали, прежде чем выбирать индивидуальную установку.

Установки

Pro Foam по индивидуальному заказу могут быть установлены на грузовики-фургоны, прицепы с гусиной шеей и бамперные прицепы. Размер прицепа можно изменить, также доступны другие индивидуальные конструкции. Вы можете легко трансформировать существующий трейлер или просто добавить буровую установку к грузовику с закрытым кузовом, который вы уже используете, чтобы предлагать другие услуги.

Размер распылительной установки Pro Foam должен соответствовать типу изолируемых вами конструкций. Меньшая установка лучше всего подходит, если большинство ваших клиентов являются домовладельцами, но вам следует подумать о более крупной установке, если вы в основном работаете с коммерческими клиентами.

Существуют разные варианты питания вашей установки. Можно получить установку для распыления пены с питанием от электричества, что является рентабельным вариантом, но означает, что вам потребуется доступ к источнику питания, имеющему достаточную силу тока для питания установки.Также доступны установки с бензиновым и дизельным двигателем, но для этих источников энергии требуется больше места.

Pro Foam предлагает различные конструкции буровых установок на выбор, но вы также можете выбрать более индивидуальную сборку, которая больше подходит для ваших нужд. Посетите сайт ProFoam.com, чтобы узнать больше об изоляции из распыляемой пены и о буровых установках. Вы сможете увидеть некоторые конструкции буровой установки и узнать больше об источниках питания и других вариантах настройки.

Двухкомпонентная жидкая уретановая расширяющаяся пена, 8 фунтов, плотность

Наша пена плотностью 8 фунтов очень жесткая.Вы можете сравнить плотность с мягкой древесиной. Вы можете проникнуть сквозь пену, воткнув в нее ноготь, однако вы не повредите пену рукой.

  • Эта двухкомпонентная жидкая расширяющаяся жесткая уретановая пена представляет собой текучую пену с закрытыми ячейками, которая препятствует впитыванию воды.
  • Указанные значения плотности относятся к весу на кубический фут вспененного пенопласта (12 дюймов x 12 дюймов x 12 дюймов).
  • После полного отверждения на эту пену можно без плавления нанести любой тип полиэфирной, эпоксидной или винилэфирной смолы.
  • Этот продукт можно наливать в несколько слоев с отличным сцеплением между слоями.
  • Все указанные значения скорости расширения и времени критичны к температуре. Температура ниже 75 ° F снижает скорость расширения, поэтому требуется больше пены. Идеальная рабочая температура составляет от 75 ° до 80 ° F или выше.
  • Точное измерение этих продуктов чрезвычайно важно.
  • Время работы до вспенивания: ок. 45 секунд
  • Время до полного расширения: ок.5 минут
  • Легкая пена обычно используется для заполнения пустот, заполнения под палубами и практически любого другого применения флотации или изоляции. Более высокие плотности используются для архитектурных отливок, вспомогательных приложений и имеют практически неограниченное количество потенциальных применений.

Размеры наборов указаны по размеру контейнеров, в которые они упакованы, а не по объему содержимого.

Объем перед смешиванием. Комплект на 1/2 галлона = примерно 1,7 кварты.Комплект на 2 галлона = примерно 1,8 галлона. Комплект на 8 галлонов = приблизительно 7,7 галлона

Объем после смешивания. Комплект на 1/2 галлона = примерно 1/2 кубических футов. Комплект на 2 галлона = примерно 2 кубических фута. Комплект на 8 галлонов = приблизительно 8 кубических футов

Информация о продукте:

  • Плотность свободного подъема: 8,0 фунтов на куб. Фут
  • Степень расширения: примерно 8-кратный объем жидкости
  • Плавучесть (плавучесть) 54 фунта на куб. Фут.

Физические свойства:

  • Прочность на параллельное сжатие: 250 фунтов на кв. Дюйм
  • Прочность на растяжение: 225 фунтов на кв. Дюйм
  • Прочность на сдвиг: 130 фунтов на кв. Дюйм
  • Прочность на изгиб: 350 фунтов на кв. Дюйм

Уретановая вспенивающая пена, часть A SDS

Уретановая расширяющаяся пена 8 фунтов, часть B SDS

Уретановая расширяющаяся пена 8 фунтов TDS

Энергопоглощающая полиуретановая пена для повышения устойчивости автомобиля к аварии на JSTOR

Абстрактный

Согласно федеральному законодательству производители автомобилей должны обеспечивать защиту пассажиров при столкновениях с лобовыми и боковыми ударами.Этот закон, который будет вводиться поэтапно в течение нескольких лет, распространяется не только на легковые автомобили, но и на малотоннажные грузовики и многоцелевые легковые автомобили (MPV) с полной массой транспортного средства (GVWR) 8 500 фунтов (3850 кг) или меньше. . Во время лобового удара пассажиры в автомобиле быстро меняют скорость. В первую очередь это происходит из-за быстрого замедления автомобиля, вызванного жесткостью компонентов металлической рамы и кузова автомобиля. Многие из современных транспортных средств включают в себя деформируемые энергопоглощающие (EA) структуры в конструкции транспортного средства для управления энергией столкновения и замедления замедления, что, в свою очередь, может снизить скорость пассажира относительно транспортного средства.Скорости пассажиров могут быть выше в легких грузовиках и MPV, имеющих полнокадровую конструкцию, что приводит к повышенным требованиям к дополнительной удерживающей системе (SRS). В транспортных средствах этих типов между бампером и конструкцией транспортного средства может быть установлена ​​система управления энергией, которая помогает поглотить часть энергии столкновения и снизить скорость движения пассажиров. В этом документе описывается система управления энергопотреблением на основе пенополиуретана для улучшения характеристик аварийности легких грузовиков и MPV. Подробно изложены требования к проектированию и разработке этой системы, а также оценка материалов и полномасштабные испытания на удар.Также намечена разработка полиуретанового материала для удовлетворения проектных требований. Результаты испытаний демонстрируют, что ударопрочность транспортного средства можно повысить, используя энергопоглощающую пенополиуретан для изменения характерных черт при столкновении.

Информация об издателе

SAE International – это глобальная ассоциация, объединяющая более 128 000 инженеров и технических экспертов в аэрокосмической, автомобильной и коммерческой промышленности. Основные направления деятельности SAE International – обучение на протяжении всей жизни и разработка добровольных согласованных стандартов.Благотворительным подразделением SAE International является SAE Foundation, который поддерживает множество программ, включая A World In Motion® и Collegiate Design Series.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.