Перекрытие погреба с утеплением: Ничего не найдено для Ustroystvo 248 Chem Perekryt Pogreb%23I

Как из труб сделать перекрытие подвала. Погреб своими руками. Перекрытие погреба. Кирпичное перекрытие погреба. Так как правильно утеплить пол над холодным подвалом, чтобы не оплачивать теплопотери

Для хранения урожая лучше всего подходят погреба и подполья. Но подполье можно сделать не во всяком доме, а сделать погреб можно даже на участке с высоким уровнем грунтовых вод. Важно знать где и как.

Выбираем место под погреб

Оптимальное место под погреб — на природной или рукотворной возвышенности. Если перепадов на участке нет, надо найти самый «сухой» участок с низким расположением грунтовых вод. Определиться можно по растительности — где она самая низкорослая, там вода далеко.

Идеально, если у вас есть геологическое исследование участка (заказывают при планировании дома). Там с достаточной точностью указано залегание водоносных горизонтов. Если такого исследования нет, примерный уровень грунтовых вод можно определить по тому, на какой глубине в колодцах находится зеркало воды.

Самое лучшее место, где можно сделать погреб — на естественной возвышенности

Еще вариант — в предполагаемом месте пробурить скважину глубиной около 2,5 метров. Если в ней нет воды, можно сделать погреб, заглубленный на 2 метра или немного больше. Бурить надо или весной, после схода снега, или осенью после обильных дождей. В это время самый высокий уровень грунтовых вод и неожиданностей в виде подтопления вам тогда бояться не придется.

По результатам исследований определяются с типом погреба:

• Если уровень грунтовых вод ниже 1,5 метров от поверхности, можно делать заглубленный погреб.
• Если вода на уровне 80 см можно делать полузаглубленный.
• Наземный погреб — это, скорее, овощехранилище. Требует большого объема работ и редко делается в частном хозяйстве.

Есть еще один вид погреба — подпол, который устраивается под домом, если в доме имеется достаточно высокий цоколь (1,5 метра и выше). Тогда выкапывают небольшой приямок размером где-то 2*2 метра, углубляясь не более чем на метр.

На дно, с заходом на стенки котлована, укладывают гидроизоляцию, насыпают гравий (10-15 см), настилают дощатый пол. Если вода уже близко, лучше залить бетонную плиту по стандартной технологии.

Стенки выкладывают кирпичом или делают сруб из пропитанного бруса, хорошо утепляют снаружи. Крышку погреба под домом делают ниже уровня пола, тоже утепляют. В полу устраивают крышку чуть большего размера. На этом строительство подпола завершено. Этот вид погреба имеет смысл только в доме постоянного проживания — в нем всегда будет положительная температура. В домах сезонного проживания без отопления зимой он промерзнет, так что стоить такой погреб на даче смысла не имеет.

Материалы

Выбор материала для погреба также зависит от уровня грунтовых вод. В сухом месте можете строить из чего захотите — любой подходящий для этих целей материал: пропитанная древесина, кирпич, бетон, строительные блоки.

Если вода близко к поверхности, необходимо чтобы материал не боялся увлажнения, имел низкую гигроскопичность (желательно близкую к нулю) или была возможность ее значительно снизить.

А вот этим требованиям отвечает, в общем-то, только бетон и металл. Бетон предпочтительнее — он точно не боится намокания, не очень впитывает воду, хотя по капиллярам может ее проводить. Бетон хорош тем, что есть различные способы, позволяющие сделать его практически непроницаемым для воды в любом ее виде:

• Добавки — присадки, придающие бетону определенные свойства. В том числе есть присадки, делающие его практически не проводящим и не впитывающим воду.
• Снизить гигроскопичность можно вибрированием бетона при укладке (есть специальные вибраторы для бетона). За счет уплотнения структуры, его плотность становится значительно выше, гигроскопичность снижается.
• Обработка пропитками глубокого проникновения. Для бетона применяют составы на основе цемента, в которые входят полимеры. Полимеры блокируют капилляры, по которым и просачивается вода. Двукратная обработка позволяет в 6-8 рез снизить количество просачивающейся сквозь бетон влаги.
• Резиновая краска. Применяется для бассейнов, но в крайнем случае может помочь не допустить влагу в погреб.

Все эти средства в комплексе или одно-два на выбор, помогут сделать погреб сухим даже не участках с высоким уровнем подземных вод.

Также построить погреб на высоких грунтовых водах можно из металла. Варят нужного размера герметичный короб, к дну и стенам приваривают распорки. Этот металлический ящик обрабатывают снаружи антикоррозионным составом (несколько раз) и закапывают в грунт. Если швы сделаны качественно, вода не просочится, но есть другая проблема — при большом количестве воды, этот ящик может быть вытолкнут на поверхность. Чтобы этого не произошло, и приваривают распорки, но они помогают только до определенного давления, создаваемого водой. Вполне может случиться, что такой погреб «всплывет».

Погреб из металла не протечет, но может «всплыть»

При строительстве погреба при высоком уровне грунтовых вод еще приемлем керамический кирпич. Но со временем от воды он крошиться, хоть есть возможность в разы снизить его гигроскопичность — обработать несколько раз все той же пропиткой глубокого проникновения. И все же кирпич при высокой воде — только крайний вариант.

Как сделать погреб из бетона с передвижной опалубкой

Стандартная технология строительства бетонного погреба описана много раз. Не очень она хороша, потому что необходимо большое количество материала на устройство опалубки, да и рытье котлована не радует — он должен быть значительно больше габаритов погреба, чтобы была возможность эту опалубку установить. Есть более рациональная технология — с бетонным ножом и поэтапной заливкой стенок. Такую тактику применяют при строительстве колодцев, но можно применить для устройства погреба.

Заливаем нож

Начинается все с заливки ножа. Его профиль представлен на рисунке. На рисунке он нарисован круглым — под колодец, но погреб лучше делать прямоугольным. Заливается этот бетонный нож прямо на месте. Итак, роем небольшой котлован по периметру будущего погреба. В сечении котлован должен быть треугольным, с о скосом, направленным внутрь периметра (как на фото выше).

Такой же формы вяжем каркас из арматуры. В данном случае была использована стеклопластиковая арматура — она дешевле, ее проще доставлять. Для перекрытия и пола будет использоваться стальная.

Делая каркас, оставляем выпуски арматуры в 15-20 см длиной, направленные вверх — к ним будет привязываться следующий пояс армирования. Каркас устанавливается в готовый котлован, накрытый пленкой. Это надо, чтобы стенки ножа были гладкими и хорошо проходили грунт.

Бетон делаем в бетономешалке — небольшие объемы, необходимые на одну заливку, не позволяют заказывать на заводе. Бетон делаем марки М 250 (на 1 часть цемента М 500 требуется 1,9 части песка и 3,1 части щебня, воды — 0,75). Для повышения прочности добавляется полипропиленовая фибра, а в воде растворяется Пенетрон-Адмикс (присадка для большей прочности).

Бетон сделан малотекучим, так как обрабатываться будет вибратором. Заполняли стороны поэтапно, сразу обрабатывая погружным вибратором.

Делаем стенки

Далее бетон накрыли пленкой, периодически увлажняли. Пока он схватывался, собирали опалубку. Обрезную доску 40*150*6000 мм прошли рубанком, сбили щиты опалубки из четырех досок. По высоте они получились порядка 80 см. При сборке доски подгонялись плотно, чтобы раствор меньше вытекал.

Дождались, пока бетон наберет проектной прочности (больше месяца прошло с момента заливки). Чтобы сделать погреб по этой технологии, нож должен быть прочным. К оставленным ранее выпускам арматуры привязали каркас следующего ряда. При этом также оставляем выпуски порядка 15-20 см на «привязку» следующего пояса.

Для увеличения жесткости каркаса углы усилены согнутыми в виде буквы «Г» металлическим прутком (длина стороны 40 см).

Ставим щиты опалубки. Чтобы они при заливке бетона не развалились, внутри и снаружи скреплены уголками. Внутри поставлены по 4 уголка (на саморезы), снаружи — по 2. Расстояние между двумя щитами фиксируется при помощи шпилек (на фото внизу они видны).

Чтобы стенки погреба были гладкими и вода из бетона не уходила, внутреннюю поверхность опалубки обшили полиэтиленом. Поверхность первого стоя бетона надо очистить от пыли, которая накопилась. Делаем это при помощи мойки высокого давления (есть в хозяйстве). Далее устанавливаем опалубку, заливаем бетон, обрабатываем вибратором.

Залитый бетон накрываем полиэтиленом, периодически поливаем. Через два-три дня можно снимать опалубку. Еще через несколько дней можно начинать опускать стенки. Для этого внутри периметра вынимаем грунт. Подкапываем равномерно, чтобы стенки садились без перекосов.

За первый раз стенки просели примерно на 60 см. Это и есть высота заливки стены (около 20 см опалубки перекрывает предыдущую заливку.

Далее, по «накатанной» технологии — привязываем арматуру, углы усиливаем, ставим опалубку. Только на этот раз, чтобы удобнее было ставить щиты, внутри, ниже края примерно на 15 см, набиты куски досок. В них упирается внутренний щит.

Затем устанавливаются наружные щиты. Они «висят» на нижних шпильках, продетых через оба щита. Верхние шпильки фиксируют требуемую ширину стенки. Щиты стянуты в углах металлическими уголками.

Шпильки, на которых «висит» щит

Далее — заливка, вибрирование, укрываем, ждем. Через неделю-полторы можно продолжить углубление. Так делаем, пока стенки не будут проектной высоты. В данном случае потребовалось 4 заливки по 60 см каждая. Общая высота получилась 2,4 м. Закопали его так, чтобы верхний срез оказался чуть ниже уровня грунта.

Те бутылки, которые надеты на арматуру, необходимы, чтобы пленка, накрывающая бетон не рвалась. Очень полезная оказалась идея.

На земляной пол был расстелен . Он будет компенсировать неравномерные нагрузки. Также он служит «ковриком — дальше много работы на коленях.

Стопор

Связан каркас для «стопора» ножа

Для его установки в ноже просверливаем дырки, в которые вбиваем арматурные прутки.

К ним привязываем связанный каркас, оставляя выпуски арматуры для связи с армированием пола.

Ставим опалубку, заливаем «стопор» бетоном.

Бывший нож превратился в «якорь»

Пол в погребе из бетона

После схватывания бетона опалубку разбираем, пора делать пол. Сначала сделано основание. На геотекстиль насыпали песка (около 10 см), разровняли лопатой, потом граблями, затем катком. По всей поверхности рассыпали два ведра цемента, перемешали граблями с верхним слоем песка, снова уплотнили катком. Пролили из лейки водой с растворенной добавкой Пенетрон-Адмикс, утрамбовали ручной трамбовкой. После трамбовки песок не приминается под ногами.

Эту операцию повторили еще два раза. Верхний слой получается вровень с кромкой стопора. Дали подготовке под плиту просохнуть. После высыхания корка очень прочная.

Основание помыли, просушили. Уложили готовую стеку из проволоки 6 мм с шагом 10 мм. Сетку связали с выпусками арматуры из ножа. Ее выставили на кусочки досок, которые по мере заливки убирали.

Из двух бечевок, протянутых из угла в угол, сделали маяки для заливки бетоном — общая высота плиты 10 см.

Перекрытие и вентиляция

Разбираем один щит опалубки, прибиваем доки, отступив от верхнего края стены 40 мм — это ровно толщина досок. В одном углу устанавливаем метровую трубу, крепим ее одним хомутом, в противоположном ставим трехметровую на трех хомутах.

На прикрепленные доски отлично укладываются три щита опалубки. Остальные разбираем, подрезаем, чтобы остался люк для входа. Щели между досками заделаны монтажной пеной, после полимеризации излишки срезаны вровень с досками.

Снизу, из погреба, установлены распорки. Вверху они зафиксированы уголками, внизу под доски уложены обрезки, чтобы не продавить не до конца вызревший бетон.

Сверху доски и стена вымыты мойкой высокого давления, просушены. Накрыты слоем рубероида, который крепился к доскам при помощи скоб из строительного степлера. Вход в погреб выбран размером 1*1 метр, его края ограничены досками опалубки.

Далее устанавливается опалубка по периметру. Доски крепим, стягиваем по углам длинными гвоздями. Затем оборачиваем рубероидом, устанавливаем распорки, которые опираются во вбитые колья. Распорки нужны мощные — вес будет давить немалый.

Делаем также три укрепляющих балки — два нижних прутка 16 мм, два верхних 14 мм, связаны они между собой 8 мм прутком. Две балки связали, готовыми уложили на место, связав их с выпусками арматуры из стен. Третью собирали на месте — ее пруты проходят через уже готовые балки.

После из арматуры 12 мм вяжем сетку с шагом 20 см. Прутки привязываем к выпускам из стены. Некоторые трудности возникли при обходе вентиляционных труб. Пришлось выгибать арматуру. Прутки, которые заканчивались возле входа, загибали на 15-20 см вверх. К ним затем привяжется арматурный каркас для входа.

Для того, чтобы провести электричество в погреб, просверлены две дырки, провода в гофротрубе проведены через них. Далее, залили все бетоном.

Через несколько дней, когда он схватился, установили над входом опалубку. Сначала внутренний короб, потом каркас из арматуры, затем наружный. Тоже залили бетоном.

После того, как бетон набрал проектную прочность (28 дней от заливки), стенку на полметра вниз и плиту перекрытия обшили утеплителем — ЭППС (экструдированный пенополистирол). Его «садили» на битумную мастику — заодно и гидроизоляция.

Подпорки внутри оставлены на два месяца. Затем почти все убрали, оставив только парочку- на всякий случай. В погребе появился первый урожай.

Теперь вы знаете, как сделать погреб из бетона с поэтапной заливкой стен. Времени ушло много, зато и расходы оказались растянутыми во времени.

Погреб на даче из кирпича (под )

Для строительства кирпичного погреба наш дачный участок подходит на все 100% — грунтовые воды ниже 3 метров, грунты плотные, непучинистые, так что копали котлован глубиной 2,5 метра. Размеры погреба 2,2*3,5 м, котлован, соответственно, чуть больше. Вход в погреб будет из смотровой ямы, а над всем «комплексом» будет установлен хозблок (металлический контейнер). Для экономии кирпич взят б/у.

Пол сделали как советовали старики: на дно слоями сыпали щебень и битый кирпич, все это пересыпали глиной и трамбовали. Выровняли пол, насыпав песка, его тоже утрамбовали, предварительно смочив. Далее стали класть стенки в полкирпича. Грунт непучинистый, так что переживать насчет того, что стенки выдавит, не приходится.

Оставшийся между кирпичом и стенкой котлована зазор засыпан глиной, которую тоже хорошо трамбовали — защита от верховодки, которая будет искать, куда ей просочиться.

Стенки выгнали чуть выше уровня грунта, на них настелили обрезную доску. Стелили плотно — это будет опалубка для плиты перекрытия погреба. Снизу доски подперли распорками, сверху настелили пленку — чтобы бетон не просачивался в имеющиеся щели. Выставили бортики из досок, ограничив будущую плиту. Доски в углах скрепили угловыми стяжками.

В будущее перекрытие, в противоположных углах погреба, вставлены две пластиковые трубы. Это — вентиляционная система. Плита будет утепленной — уложено 5 см ЭППС (экструдированный пенополистирол).

Поверх утеплителя из арматуры диаметром 10 мм связана сетка с шагом 20 см. Сетка опирается на куски кирпича. Она приподнята над ЭППС на 4 см, общая толщина плиты — порядка 10 см.

Бетон заказали на заводе — подъезд к даче есть. При заливке хорошо штыковали.

Пока бетон «зреет», выкладываются стенки смотровой ямы и ступеньки в нее.

После снятия опалубки можно будет сверху ставить металлический хозблок.

Прочность, высокая теплоизоляция, способность сопротивления нагрузкам вышестоящих этажей – основная задача устраиваемого перекрытия. Какие методы и способы, с помощью каких материалов, знание каких строительных хитростей понадобятся владельцу, выполняющему работы собственными руками, пойдет речь в этой статье.

Что необходимо знать до начала строительства перекрытия?

Перекрытию подвала полагается иметь устойчивую несущую способность, чтобы под собственным весом и нагрузкой верхних этажей (перегородки, мебель, люди, оборудование) не возникали прогибы. Оно должно придавать всей конструкции строения необходимую жесткость, как вертикальную, так и горизонтальную.

Немаловажной функцией перекрытия над подвалом является достаточная звукоизоляция, теплозащита всего здания. Схема устройства перекрытия должна соответствовать конструкции стен подвала, обеспечивать равномерное распределение нагрузки от вышестоящих строений через стены подвала, на основание фундамента.

Эти основополагающие моменты необходимо учитывать при устройстве перекрытия подвала собственными руками.

Подготовительные работы

Заготовка необходимых строительных материалов для устройства перекрытия подвала является не единственным фактором.

Верхняя плоскость стены перекрываемого подвала должна находиться в одной горизонтальной плоскости. Небольшие неровности выравнивают раствором. Для устранения больших перепадов выполняют кирпичную кладку из глиняного обжигового кирпича или мелкозернистого бетона. Для укладки бетона изготавливают опалубку на всю ширину стены, выровняв ее по горизонту.

Каким бы способом не выполнялись работы по перекрытию подвального помещения, до их начала необходимо выполнить засыпку пазух котлована. Засыпку проводят после завершения работ по устройству гидроизоляции, утепления стен подвала, завершения дренажных работ.

Выполнение засыпки проводится послойно с обязательным уплотнением. Для засыпки необходимо применять глину, тем самым устраивая «глиняный замок», выполняющий дополнительный гидроизоляционный слой. Выравнивание грунта после засыпки пазух необходимо для организации свободного доступа к месту перекрытия подвала в любой точке периметра здания.

Обязательно следует выполнить освобождение транспортных коридоров для грузоподъемной и другой техники.

Устройство лестницы для спуска в подвал выполняется до начала монтажа перекрытия.

Виды перекрытий

Расчеты показывают, что в каждом регионе свои особенности стоимости устраиваемого перекрытия подвала, которые зависят от многих факторов: приближенность к объектам строительной индустрии, в частности, предприятиям, изготовляющим плиты перекрытия, наличие деловой древесины или возможность производства бетона.

В строительной практике существует до 10 способов устройства перекрытий. Все они применяются в индивидуальном жилищном строительстве для перекрытия подвала. Наиболее часто встречаемые при выполнении перекрытия подвала собственными руками:

• монолитное железобетонное;
• перекрытие по балкам;
• из сборных железобетонных плит.

Выбор варианта перекрытия полностью зависит от финансовых возможностей владельца и типа сооружения, расположенного выше подвала. Каждый из них имеет свои положительные и отрицательные стороны: трудоемкость, стоимость комплектующих материалов, навыки выполнения строительных работ.

Устройство перекрытия из плит заводского изготовления. Наиболее популярный способ устройства перекрытия из плит заводского изготовления – пустотные плиты. Они получили свое название из-за цилиндрических пустот по всей длине. Имея минимальный опыт в строительстве, такое перекрытие выполняют быстро и качественно. Промышленность выпускает плиты перекрытия определенных размеров:

• по длине – кратные 600 мм, начиная с 2 400 мм и заканчивая 7 200 мм, реже – 9 000 мм и очень редко – 12 000 мм;
• по ширине – 800 мм, 900 мм, 1 000 мм, 1 200 мм, по специальному заказу – 2 000 мм.

Все плиты изготавливаются с единым типоразмером по толщине, равной 220 мм с ровной нижней поверхностью.

Пустотные плиты производятся из тяжелых марок бетона с арматурным каркасом. Пустота внутри плиты улучшает звукоизоляционные и теплопроводные качества перекрытия, снижает вес самого изделия и общий перекрытия.

Монтируют такие плиты с помощью автомобильного крана, предварительно уложив на место опирания плиты свежеприготовленный цементный раствор. Каждую единицу монтажа монтируют так, чтобы длина опираемого участка плиты составляла не больше 15 см, а край плиты не доходил до лицевой стороны стены подвала на 12-25 см.

После выполнения всех монтажных работ пустоты каждого элемента с обеих сторон необходимо заделать бетоном на глубину, соответствующую опиранию. Мелкозернистым бетоном или раствором заделывают щели между плитами. В случае образования большой щели, снизу выставляют опалубку и заливают бетоном, предварительно очистив боковую поверхность плиты от грязи.

Для повышения жесткости всего перекрытия из железобетонных плит проводят связывания соседних плит арматурой методом сварки за монтажные петли, предварительно их загнув. Арматура должна быть диаметром не менее 12 мм.

Расстояние между краем плиты и стены либо закладывается кирпичом, либо выполняется монолитный пояс из бетона.

Нередко при устройстве перекрытия из плит заводского изготовления возникает необходимость укоротить их или удлинить. Надо понимать, что такие изделия выполняются методом предварительного напряжения арматуры, то есть она растягивается до укладки бетона в формы. Это увеличивает способность выдерживать отрицательные нагрузки, которые влияют на прогиб плиты.

Разрушив бетон и перерезав арматурный каркас, Вы снижаете несущую способность плиты. В случае удлинения устанавливается опалубка на длину удлинения, изготавливается каркас из арматуры и укладывается бетон.

В представленном видеоролике наглядно показана технология и нюансы монтажа железобетонных плит перекрытия заводского изготовления в подвальном помещении под всем домом:

Монолитная железобетонная плита. В случае нестандартных размеров подвального помещения (несоблюденный общепринятый строительный шаг, равный 600 мм), прибегают к устройству монолитного железобетонного перекрытия подвала. Для этого выполняют последовательно несколько операций:

1. Устройство опалубки. Опалубку делают из досок, влагостойкой фанеры или металлических листов. По периметру заливаемой площади перекрытия устанавливают деревянный каркас опалубки. Ее низ – будущий потолок подвала. Его выполняют из металла или фанеры. На щиты, изготовленные из досок толщиной не менее 30 мм и шагом 500 мм, укладывают фанеру или листы металла.

Закрепляется щитовая опалубка с помощью стоек. Стойки могут быть телескопические, металлические или деревянные из бруса. Их необходимо закреплять в строго вертикальном положении для предотвращения обрушения при укладке бетона. Щиты выравниваются по горизонтали.

2. Изготовление металлического каркаса. Для изготовления каркаса необходимо применять арматуру диаметром 12-16 мм нижний слой и 10-12 мм – верхний. Шаг горизонтальных и вертикальных стержней составляет 150-200 мм. Скреплять между собой арматуру можно способом сварки или связывания мягкой стальной проволокой.

3. Укладка бетонной смеси. Технология укладки бетонной смеси мало чем отличается от укладки в конструкцию фундамента. Подаваться смесь может как вручную, так и бетононасосом. Главная особенность этого процесса заключается в равномерности укладывания и хорошего уплотнения бетона. Для уплотнения необходимо применять поверхностные вибраторы.

Желательно процесс укладки не прерывать на долгое время, обеспечив тем самым монолитность конструкции. Бетон должен покрывать арматурный каркас как снизу, так и сверху не менее чем на 25 мм.

При выполнении бетонных работ в зимний период в бетонную смесь добавляют специальные присадки, препятствующие замерзанию воды в смеси.

Необходимо понимать, что уложенная бетонная смесь набирает свою прочность на 28 сутки после укладки. Поэтому раньше опалубку снимать не рекомендуется. Ходить по заливке разрешается через 3 суток, кладочные работы выполнять не раньше 14 дней. При этом складирование строительных материалов на монолитном участке бетона не рекомендуется.

Перекрытие по деревянным балкам. Применение деревянных балок для устройства перекрытия подвала в жилом доме – явление крайне редкое. Чаще их применяют в каркасных или полностью деревянных домах, где применение железобетона не рационально.

Вместе с этим есть в деревянных перекрытиях своя изюминка:

• легкость конструкции придает своеобразное эстетическое восприятие перекрытию, возможность выполнить различные способы обработки древесины;
• избежание привлечения дорогостоящих механизмов для устройства перекрытия;
• простота монтажа;
• незначительный вес конструкции перекрытия, снижение нагрузки на фундамент;
• простота ремонтных работ, позволяющая просто заменить непригодную деталь;
• низкая себестоимость перекрытия.

Для балок применяются как цельные брусы из хвойных пород, так и многослойные, клееные. Шаг их установки не должен превышать 600 мм при пролете до 5 м. Заполнение между подшивкой потолка подвала и чистовым полом первого этажа выполняется негорючей минеральной ватой.

Вместе с положительными характеристиками есть и отрицательные качества деревянного перекрытия подвала:

• высокая пожарная опасность;
• низкое звукопоглощение, механическая прочность древесины, неустойчивость к колебанию влажности и температуры;
• требует дополнительной обработки против грибка, плесени, насекомых;
• устройство дополнительных опор при большом пролете;
• обязательное устройство слоя пароизоляции.

Выбор деревянного перекрытия подвала во многом зависит от предполагаемой формы эксплуатации подвальных помещений. При эксплуатации подвала с бассейном лучше не применять строительство деревянного перекрытия.

В представленном видео наглядно показано, как правильно установить деревянные балки для перекрытия подвального помещения, нюансы крепления, выравнивания:

Основные правила безопасности

Чтобы результат работы по устройству перекрытия подвала радовал долгие годы, необходимо придерживаться определенных правил и методов безопасного ее выполнения:

1. При устройстве перекрытия плитами заводского изготовления. Этот способ невозможно выполнить без привлечения автомобильного крана, поэтому безопасность зависит от четкого выполнения элементарных нормативных правил:

• крановщик, стропальщик, монтажник должны предварительно оговорить простые условные знаки и сигналы в период монтажа плит перекрытия;
• монтажные инструменты стропальщика и монтажника должны быть свои, недопустимо их перебрасывание друг другу;
• очистку плит от грязи, снега необходимо проводить до начала подъема монтируемого элемента;
• монтаж плит перекрытия без монтажных петель запрещается;
• не допускается нахождение людей на перемещаемом грузе, под стрелой автомобильного крана;
• у каждого работника, участвующего в монтаже плит, должны быть индивидуальные средства защиты;
• расстроповка груза производится только после окончательной его установки и проверки на устойчивость.

2. При устройстве опалубки:

• присутствие людей, нахождение инструмента на незакрепленном опалубочном настиле категорически запрещается;
• монтаж инвентарных опалубок проводится только с применением телескопических стоек, которые регулируются с помощью резьбовых соединений, специальных замков;
• запрещается закрепление инвентарных опалубок подручными материалами;
• разборку опалубки проводят в обратном порядке сборки.

3. При устройстве арматурного каркаса:

• сварочные аппараты необходимо обезопасить от возможных атмосферных осадков, случайных механических повреждений;
• хранение запаса арматуры на опалубке не разрешается;
• ходить по изготовленному каркасу допускается только по щитовому настилу;
• электросварочные работы нельзя выполнять под дождем, снегом, с поврежденной изоляцией токопроводящего кабеля;
• при выполнении сварочных работ предотвратить возникновение пожара путем устранения легковоспламеняющихся веществ с зоны работы сварщика.

4. При работе с бетонной смесью:

• при использовании бетонных насосов, когда бетон подается с помощью рукавов, исправность последних проверяется до начала подачи смеси;
• использование бункера предусматривает его перемещение в закрытом состоянии, открывание производится не выше 1 м от места укладки смеси;
• при использовании различных химических добавок (пластификаторов, модификаторов) рабочие должны иметь индивидуальные средства защиты;
• применение поверхностных вибраторов, работающих от электросети, без заземления категорически запрещается.

5. При устройстве деревянного перекрытия:

• строгое соблюдение противопожарных мероприятий;
• молотки, топоры, пилы и другой ручной инструмент должен быть надежно закреплен на ручках;
• поднимать балки на высоту необходимо при помощи не менее 2-х строп;
• после монтажа балочного элемента проводить его жесткое закрепление;
• в зоне монтажа деревянного перекрытия не должны находиться посторонние люди.

Соблюдение этих элементарных правил безопасного выполнения работ – залог сохранения жизни всех участников строительного производства при устройстве перекрытия подвала.

Для того чтобы качественно выполнить работы по перекрытию подвала своими руками, необходимо еще до начала строительства определится с методикой, принять решение о виде и применяемых материалах. Заблаговременная подготовка – гарантия высокого качества и экономии семейного бюджета.

• Дата: 29-05-2014
• Просмотров: 1164
• Комментариев:
• Рейтинг: 41

Размер помещения погреба в первую очередь зависит от того, какой объем вещей вы планируете в нем хранить, а по форме он может быть круглым, квадратным и многогранным. В : нижняя часть, которая уходит в землю, и наземная часть (погребица), которая предназначена для защиты помещения от высокой летней температуры и зимних морозов.

Речь пойдет о том, как лучше сделать перекрытие погреба, какие существуют нюансы и на что необходимо обратить особое внимание в тех или иных вариантах строительства подвала.

Внешнее обустройство подвального помещения

Для сооружения погребицы может быть использован различный строительный материал, такой как дерево, бетон, природный камень, кирпич или же доски с дальнейшей их засыпкой. Погребица может быть использована как обычная кладовка. Над помещением погреба делается перекрытие в виде настила из досок на заранее смонтированные балки, а сверху он покрывается теплоизоляционным материалом.

Необходимо очень ответственно отнестись к сооружению свода погребного помещения:

• земляной погреб должен иметь двускатную кровлю, которая опускается до уровня земли. Для ее строительства можно использовать камыш, ветки или солому, которая смешивается с глиной. Сама обрешетка крыши делается из досок, под низ которых подкладывается рубероид или толь. Зачастую для того чтобы исключить промерзание, перекрытие утепляется торфом;
• крыша погреба, в конструкции которого предусмотрена погребица, делается скатной, а для обеспечения сухости стен свесы должны быть выступающими;
• выполнение правильного расчета и кладки сводчатой крыши каменного погреба обеспечит прочность и надежность всей постройки. Делается она по опалубке из дерева с кружалами, которые необходимо вести одновременно с обеих сторон. При наличии сухих мест своды можно строить из необожженного красного кирпича;
• крыша наземного погреба с обвалкой делается из глины, которая смешивается с соломой. После этого на нее накладывается полиэтилен или рубероид.

Вернуться к оглавлению

Варианты перекрытия подвального помещения

Схема гидроизоляции со стороны погреба: 1- перекрытие погреба; 2- деревянный сруб; 3- кирпичная стенка погреба; 4- обмазка битумной мастикой; 5- засыпка пазух; 6- бетонное основание; 7- подготовка из утрамбованного щебня; 8- оклеечная противонапорная гидроизоляция; 9- защитная стенка; 10 -цементная штукатурка.

После того как котлован будет залит по уровню земли, следует очередной этап строительства – перекрытие погреба. Как правило, для этой цели по всему периметру котлована из керамического красного кирпича сооружается своеобразный карниз. При этом следует учесть, что кладка каждого ряда кирпичей должна выступать наружу примерно на 3 см больше в сравнении с предыдущим рядом. Затем карниз накрывается рубероидом, поверх которого должен быть уложен любой из сыпучих утеплителей. После этого нужно сделать цементную стяжку, толщина которой как минимум 2 см, и оклеить рубероидом.

Для строительства свода может быть использован различный материал, все зависит от типа сооружения и наличия для этого средств, но в любом случае конструкция должна быть прочной, так как на нее будет воздействовать большая нагрузка. Кроме всего, пристальное внимание следует уделить и выполнению работ по гидроизоляции перекрытия подвального помещения.

Сделать перекрытие подвала можно и из дерева. Для этого изначально изготавливаются балки, а после этого они накрываются брусьями или досками. Следует учесть, что при использовании древесины для сооружения перекрытия подвального помещения, она обязательно должна обрабатываться антисептиком.

После монтажа перекрытия из досок накладывается материал теплоизоляции. Как вариант можно использовать обычную глину, которая впоследствии засыпается сухой землей. Слой теплоизоляции должен быть толщиной как минимум 0,5 м.

В использовании дерева для строительства подвального перекрытия есть один, но очень значительный недостаток – древесина поддается гниению.

Схема перекрытия погреба – из горбыля, утепленного глиняной смазкой и землей.

Поэтому деревянные перекрытия довольно-таки часто приходится ремонтировать.

По мнению специалистов, самым лучшим материалом для перекрытия подвального помещения является железобетонная плита или бетонная смесь. Конечно же, благодаря наличию арматуры в железобетонной плите она намного прочнее бетона. При таком исполнении перекрытия особое внимание нужно обратить на герметизацию швов. Для этой цели нужно использовать цементный раствор. Зачастую изготовлять бетон, да и раствор, приходится в домашних условиях, при этом лучше всего отдать предпочтение цементу с маркой М 200 или М 300.

Вернуться к оглавлению

Особенности использования бетонных плит

После того как железобетонные плиты уложены, а стыковочные швы заделаны цементным раствором, их поверхность покрывается 2 слоями разогретого битума, а на них сверху укладывается листовой рубероид. Для утепления плиты, как правило, используют шлаковату.

Зачастую над погребом с таким перекрытием сооружается погребица, это позволит создать дополнительную его защиту. Укрытие самой погребицы рекомендуется делать из материалов, которые плохо пропускают тепло. Специалисты также утверждают, что дверь необходимо сооружать с северной стороны, чтобы в жаркий летний день она меньше нагревалась солнечными лучами.

В подвальном перекрытии зачастую делают люк, который предназначается для поступления свежего воздуха. Рекомендуется в подвале соорудить систему вентиляции. Для этого необходимо всего лишь две трубы, которые выводятся на улицу через люк или непосредственно через перекрытие.

Погреб можно соорудить или под строением, или на открытом участке местности. В первом варианте перекрытие всегда строится плоским, а во втором его можно сделать и двускатным.

Правильное перекрытие, созданное под зданием, обязательно должно опираться на грунт или на балки. В обоих вариантах лучше всего применять крупнопанельные плиты из железобетона. Не следует забывать о том, что перед их монтажом необходимо предварительно подстелить под плиты доски, которые будут необходимы для подшивки потолочной поверхности. Образовавшиеся потолочные пустоты перед подшивкой нужно заполнить теплоизолирующим материалом. Плиты должны быть сварены на их гребне и опираться на балку, а нижняя часть – на грунт. Такое положение плит позволит уменьшить нагрузку на стены.

Как сделать перекрытие подвала при отсутствии крупнопанельных железобетонных плит? По мнению специалистов, можно использовать шифер, под который предварительно смонтировать прочную основу. При этом швы перекрытия заделываются цементным раствором, после чего шиферное перекрытие засыпается грунтом, который плотно утрамбовывается.

Вернуться к оглавлению

Перекрытие подвала при строительстве гаража

Многие владельцы автомобильной техники имеют гараж, в котором есть подвальное помещение из бетонных блоков. Такой гараж позволит хранить в нем не только оборудование и запасные части, но и продукты. Для того чтобы чувствовать себя в полной безопасности, находясь в гараже, нужно при возведении погреба придерживаться некоторых основополагающих условий.

При строительстве подвального помещения основное внимание необходимо уделить конструкции самого перекрытия, так как ее разнообразие зависит от размера гаража, размера подвала, и, конечно же, от количества техники, которая будет оставляться в гараже. Специалисты рекомендуют предусматривать подвальное помещение в плане выполнения строительных работ еще до их начала. Тогда при организации последовательности выполнения работ можно будет оптимальным образом учесть все возлагаемые к конструкции требования.

Одним из немаловажных параметров перекрытия является его прочность. Не следует забывать, что она в первую очередь зависит от прочности опоры этого перекрытия. В комплексном строительстве гаражного помещения с подвалом лучше всего в качестве перекрытия использовать стандартные плиты из бетона. Таким образом, стены подвала будут в роли несущего фундамента для всего здания гаража и одновременно элементом опоры.

Вернуться к оглавлению

Влияние грунта на строительство подвала

Во время эксплуатации на стены подвального помещения будут воздействовать горизонтальные силы со всех сторон окружающего грунта. Эти силы пытаются их деформировать. Исходя из этого толщина возводимых стен должна увеличиваться пропорционально глубине котлована. Стены погреба лучше всего возвести из бетонных блоков. Если для их приобретения недостаточно средств, вместо этого можно построить бетонные стены, используя скользящую опалубку.

Дно погреба застилается слоем щебня толщиной приблизительно 10 см и слоем песка толщиной не менее 5 см. После этого строится ленточный фундамент. Следует учесть, что на этот фундамент будут воздействовать стены погреба, его перекрытие и вся конструкция гаражного помещения.

Для того чтобы все сделать как следует, специалисты рекомендуют провести на месте застройки изыскательские работы. Это даст возможность узнать, не расположены ли внизу подземные коммуникации, к примеру, электрический или телефонный кабель, или, может быть, грунтовые воды находятся достаточно близко к поверхности.

Когда гараж планируется разместить на почве, которая обильно насыщена влагой, необходимо создавать круговую систему дренажа – это позволит отвести влагу из примыкающей к гаражу местности. Но при любых обстоятельствах нужно выполнить наружную гидроизоляцию фундамента погреба.

Если строительство будет происходить на достаточно сухом грунте, гидроизоляцию можно выполнить путем нанесения двух слоев горячего битума. Если же грунт на месте постройки влажный, понадобится оклейка бетонных блоков рулонным рубероидом, который имеет битумную основу.

Отличным водонепроницаемым и при этом еще и утеплительным материалом считается пенополистирол. Этот материал обладает высокой стойкостью к гниению и плесени. Монтаж этой разновидности утеплителя делается путем оклеивания бетонных блоков с наружной их стороны. При этом следует учесть, что размер плит тщательно подгоняется друг к другу, а стыки также подлежат отделке.

Каждому домовладельцу приходится делать потолок в погребе. Это может быть отдельно стоящее или встроенное в дом помещение, цокольный этаж или заглублённый в землю погреб. Многие считают, что строительство потолка такого типа требует каких-то особых навыков, поэтому его нельзя выполнить своими руками. Причём так говорят не только о конструкциях из монолитного бетона или сборных плит, но даже о деревянных потолках.

Какие бывают виды перекрытий

Каждый владелец дома, обустраивая потолок в погребе и решая, из чего его можно сделать, первым делом изучает различные варианты перекрытий, их достоинства и недостатки. На сегодняшний день существует несколько доступных технологий, которые используются большинством домовладельцев:

• монолитная бетонная плита;
• сборно-монолитная плита;
• из деревянных балок;
• из металлических балок;
• перекрытие по профнастилу.

Потолок может быть сделан из различных материалов

Каждый из этих вариантов может быть выполнен своими руками, но всегда важно соблюдать технологический процесс. Погреб относится к помещениям, где особую важность играет герметичность перекрытий.

Монолитные перекрытия

Монолитное бетонное перекрытие считается одним из самых надёжных и долговечных вариантов. Вместе с тем оно и стоит несколько дороже других вариантов. Сэкономить можно на самостоятельном выполнении строительных работ.

Возведение перекрытий из бетона всегда начинается с обустройства опалубки. Чтобы она держалась, делают специальные подпорки из балок. Опорой для перекрытия будут служить и стены погреба.

Важно! Габариты перекрытия должны быть больше перекрываемого помещения – только так можно опереть его на стены.

Когда опалубка готова, производят обвязку из армирующей сетки. Иногда вместо неё используют металлические прутья. Прутья или ячейки сетки должны располагаться на расстоянии 20-25 см друг от друга.

В данном видео вы подробнее узнаете о потолке в погребе:

Заливка бетона по армирующей сетке производится максимально равномерно и в один приём. Достаточная высота сформированной плиты в большинстве случаев составляет 30 см. На застывание бетона уходит около месяца.

Перекрытия из плит

Монолитное перекрытие – не единственный тип, который можно выполнить из бетона. Часто заказчики останавливают свой выбор на сборной конструкции, которую можно возвести быстрее. При этом она сохраняет прочностные характеристики железобетонных плит.

Главный недостаток такого метода – необходимость подгонять габариты погреба под размеры плит ещё на этапе строительства. Кроме того, для поднятия тяжёлых плит необходима строительная техника, что снижает возможности для самостоятельных работ.

Для соединения плит между собой используют стальные балки. Большую роль в данной конструкции играет правильная организация теплоизоляции. Теплоизоляционным материалом заполняют все полые части соединений.

Не менее важна и гидроизоляция. Для неё применяют или специальную мембрану, или обычный рубероид с битумной мастикой. Гидроизоляционные материалы укладывают прямо на плиту.

С использованием балок

Довольно распространено при обустройстве перекрытий потолка погреба использование балок – как металлических, так и деревянных.

Чаще всего в качестве несущих балок из металла используют рельсы. Они отличаются исключительной доступностью – их можно найти на каждой металлобазе. Но этот способ также требует подготовительных работ ещё на этапе возведения стен погреба.

Так, чтобы балки уложить на месте, в стенах изначально делают специальные отверстия или пазы на уровне потолка, куда они и вставляются. После того как балки уложены на место, пространство между ними заполняется арматурой или сеткой. Фиксируют их проволокой.

После армирования необходимо устроить опалубку. Делают её из дерева, достаточно прочной, и выполняют гидроизоляцию, которая, совместно с вентиляцией погреба, обеспечит отсутствие грибков и других вредных микроорганизмов.

Балки часто используют при установке потолка

На финальном этапе в опалубку заливают бетон и разравнивают его. Заливка должна быть равномерной.

Важно! Бетон должен быть хорошо утрамбован, для чего используется специальная трамбовка из дерева.

Какие материалы использовать для потолка

Выбор материалов, которые будут использоваться для устройства потолка, полностью зависит от применяемой технологии. Так, если он бетонный монолитный, то нужны цемент, песок, гравий или уже готовая бетонная смесь. Если его строят из плит, то понадобятся они. Потолок на балках потребует металлических или деревянных несущих балок. Помимо этого, любая конструкция с использованием бетонного раствора нуждается в армирующей сетке, дереве для опалубки и гвоздях.

Как сделать потолок в погребе: технология и материалы для устройства бетонного потолка

Бетонные потолки сегодня, без сомнения, наиболее популярны. Поэтому логично рассмотреть подробнее перечень необходимых именно для них материалов и инструментов.

Чтобы возвести монолитный бетонный потолок, строителю понадобятся такие материалы:

• бетонная смесь или всё, что нужно для её приготовления;
• строительная арматура;
• вязальная проволока;
• деревянный брус для опалубки;
• влагостойкая фанера толщиной от 1,5 см;
• поддерживающие балки.

Перечень необходимых инструментов выглядит так:

• ножовка или ручная циркулярная плита;
• карандаш;
• рулетка;
• бетономешалка;
• вёдра;
• защитные очки;
• лопата;
• строительный уровень.

Внимание! На время строительных работ бетономешалку можно арендовать.

Как хорошо видно, перечень необходимых инструментов и материалов невелик. Наиболее затратные статьи – приобретение бетонной смеси и аренда бетономешалки. Важно не экономить на качестве бетона, поскольку от этого будет зависеть долговечность конструкции. Потолок в погребе должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать все нагрузки.

Подготовительные работы

На подготовительном этапе делают расчёт необходимого материала, а также устанавливают опоры для опалубки. Опоры ставят так, чтобы они могли выдержать вес всей конструкции до того, как она застынет. Обычно для этого используют деревянные или металлические балки.

Монтаж опалубки

После установки опор начинают монтировать опалубку. Делают её из бруса стандартных размеров, 15 на 15 см. Опираться своими концами они должны на стены помещения. С нижней стороны балок к ним прикрепляют листы влагостойкой фанеры, чья толщина должна быть не меньше 1,5-2 см.

Важно все деревянные детали хорошо обработать герметиками, иначе они начнут разрушаться, а в подвал станет проникать влага. Это не позволить хранить там даже капусту – кочаны начнут гнить.

Армирование

Армирование – одним из самых важных этапов в работах по монтажу потолочных перекрытий. От него зависит, какое давление сможет выдержать вся конструкция.

Армирование один из главных этапов строительства

Для армирования бетонного потолка в подвале используют как специальную сетку, так и просто строительные прутья. Важно правильно их расположить – на расстоянии от 20 до 25 см друг от друга. При этом края арматуры должны выступать на несколько сантиметров из бетонной плиты.

Арматуру или сетку связывают между собой с помощью проволоки.

Как залить потолок погреба

Для заливки потолка применяют бетон марок не ниже М200. Только такие бетонные смеси можно считать достаточными по своим прочностным характеристикам для потолочных конструкций.

Начинать заливать готовую бетонную смесь необходимо с одного из углов, но делать это в разных направлениях, одновременно уплотняя её. По возможности нужно залить всё пространство сразу, но если для этого нет средств, то можно осуществлять заливку в несколько заходов.

По окончании заливки нужно сражу разровнять бетон, для чего используют лопаты и строительный уровень. На эту процедуру у строителя есть не более получаса до того, как смесь схватится.

Важно обеспечить отсутствие внешних воздействий на конструкцию. Бетон необходимо прикрыть, чтобы на него не попадал дождь и прямые солнечные лучи. В течение первой недели застывания смесь поливают водой, чтобы она не пересохла.

Снятие опалубки

Снятие опалубки происходит не ранее чем через 21 день после заливки бетона. Строители снимают все деревянные конструкции, чтобы подготовить потолок к завершающим работам.

Во время этих работ необходимо соблюдать осторожность и прекратить их при малейшем подозрении на то, что бетон не до конца застыл или крошится.

Завершающие работы

На завершающем этапе необходимо отшлифовать бетон. После шлифовки можно приступать к работам по утеплению потолка погреба . В выборе правильного утепления необходимо исходить из типа погреба. Если речь идёт об отдельно стоящих конструкциях, как наземных, так и заглублённых, то утеплитель укладывают как с внутренней, так и с внешней стороны потолка-крыши.

Для подвалов и погребов, находящихся внутри домов или в цоколях, используют однослойные утеплители, которые укладывают лишь с внутренней стороны.

В качестве утеплителя используют как классические варианты по типу минеральной ваты, так и современные материалы – пенопласт, пенополистирол, полиуретан. В отличие от минеральных изоляторов, современные более долговечны и лучше удерживают тепло.

Важно! На завершающем этапе работ обустраивают вентиляцию, от наличия которой зависит скопление конденсата в помещении.

Заключение

Правильно устроить потолок в погребе – это задача, которую вполне под силу решить собственноручно владельцу дома. Главное – соблюдать технологию. Это касается как наиболее распространённого варианта монолитных потолков, так и конструкций на основе деревянных или металлических балок, а также сборных ж/б плит.

При возведении потолка для погреба, подвала или цоколя важно предусмотреть правильные гидро и теплоизоляцию. Нельзя забывать и о вентиляции. Только так можно добиться не только долговечности конструкции, но и отсутствия проблем с хранением в помещении различных пищевых продуктов или других вещей.

• Пол над подвалом холодный
• На его поверхности и на стенах станет постепенно расти плесень и грибок

Появление таких неприятностей приводит:

• К порче выполненного ремонта
• К ускоренному разрушению конструкции
• Ухудшает здоровье проживающих в доме людей

Когда в жилом доме планируется устройство неотапливаемого подвального помещения, всегда необходима теплоизоляция пола над подвалом. Так как, во-первых, в холодном подвале не утепляются стены, и температура в подвале зимой отрицательная. Холодный пол – это некомфортные условия в помещении, и значительный перерасход энергоносителей на отопление. А, во-вторых, влажный грунт в подполье в течение всего года непрерывно отдает влагу в виде водяного пара, которым напитываются деревянные лаги. Не утепленная и не защищенная от влаги поверхность потолочного перекрытия подвала легко передаст холод и сырость в помещение, которое располагается выше. Подвальный микроклимат способствует развитию плесени и грибка на стенах.

Поэтому к утеплению полов следует отнестись серьёзно: в конструкцию полов должны войти слои паро-, гидро- и теплоизоляции.

Как правило, при устройстве полов применяются деревянные балки шириной 150 мм. При установке утеплителя между балками теплоизоляционный слой получается неоднородным, ведь через каждые 60-100 см вместо утеплителя будет располагаться несущая деревянная балка. В зависимости от шага балок на долю утеплителя в таком «псевдотеплоизоляционном» слое приходится от 70 до 85%. А остальная поверхность пола – это не что иное, как теплопроводные включения, называемые мостиками холода. Чтобы деревянная балка не была мостиком холода, а выполняла теплосберегающие функции, ее толщина должна быть не менее 60см (на примере дома в Московской области). Становится очевидным, что даже при использовании деревянной балки сечением 20х20см, то есть высотой менее необходимой в три раза, теплопотери через мостики холода будут выше нормируемых в те же три раза!

Из этого можно сделать 3 вывода:

• мостики холода не дают полноценного утепления
• установку утеплителя между деревянных балок следует производить только в домах сезонного проживания (например, летних дачах)
• утепление между балками следует рассматривать лишь как дополнительное к основному сплошному слою, с целью повышения теплозащитных свойств конструкции полов.

Так как правильно утеплить пол над холодным подвалом, чтобы не оплачивать теплопотери?

Правильным решением при утеплении полов является устройство сплошного термоизоляционного слоя, без мостиков холода, которые образуются в случае укладки утеплителя между деревянными балками. Это возможно в том случае, когда слой утеплителя будет располагаться не между балок, а под ними или поверх них. При этом при укладке он должен обеспечивать плотность стыков, быть прочным и жестким, чтобы передавать все нагрузки с полов на балки перекрытия.

Утеплитель должен:

• выдерживать нагрузки – не сжиматься как волокнистая изоляция
• быть долговечным – не волокнистым и не крошиться как шариковый пенопласт
• быть энергоэффективным – иметь минимальную теплопроводность (максимальную теплоизоляцию)
• и, конечно, же – быть экологичным, то есть не выделяющим в помещение вредных веществ, например фенолов или стиролов

Все эти достоинства заключены в инновационном утеплителе – термоизоляционных PIR-плитах на основе пенополиизоцианурата. Пенополиизоцианурат, несмотря на свое «длинное» название, является разновидностью полиуретана с значительно улучшенными характеристиками теплопроводности и огнестойкости.

Для утепления полов над холодным подвалом используется PIR-плиты PIRRO толщиной 30, 50 и 100 мм. Плиты имеют профилировки типа «четверть» и «шип-паз» по всем сторонам, которые обеспечивают плотный стык при укладке и отсутствие мостиков холода.

PIR-плита PIRRO – термоизоляционная плита из жесткого полиизоцианурата (PIR), облицованная алюмоламинатом. Облицовки из фольги и алюмоламината играют роль диффузионно-герметичного покрытия, обеспечивающего паро- и воздухонепроницаемость и стабильность теплофизических характеристик материала на весь срок службы

• Пожаробезопасность. PIR теплоизоляция перекрытий над подвалом обладает высокими огнестойкими свойствами: под воздействием пламени полиизоцианурат обугливаются, образуют корку, которая защищает неповрежденные слои полимера.
• Влагостойкость. Низкое водопоглощение обеспечивает плите стабильность характеристик на протяжении всего срока службы.
• Простой монтаж. Утеплитель PIR в плитах для деревянных перекрытий подвала нарезается строительным ножом, ножовкой. При работе с плитой не образуется волокнистая пыль, не требуются средства защиты органов дыхания. PIR утеплитель для подвала имеет небольшой объемный вес.
• Экологичность. PIR теплоизоляция для подвального помещения экологически безопасна в эксплуатации, не содержит стиролов и формальдегидов, является химически инертным продуктом. Не подвержена воздействию плесени и грибка.
• Высокая прочность. Утеплитель в PIR-плитах для перекрытий подвала рассчитан на свободное перемещение по ним в процессе устройства полов.

Технические характеристики PIR-плит PirroУниверсал

Технические характеристики PIR-плит PirroТермо

Технические характеристики PIR-плит PirroСтена

Технические характеристики PIR-плит PirroКрафт

Инструкция по утеплению бетонных перекрытий над холодным подвалом

1 шаг

Подготовка нижней поверхности плиты. Для перекрытий из железобетонных плит необходимо проверить качество швов между плитами, при необходимости зачеканить цементно-песчаным раствором. Поверхность плит очистить от налипов раствора.

2 шаг

Устройство теплоизоляционного слоя. При установке плит их следует располагать со смещением в смежных рядах, в шахматном порядке. В качестве крепежных элементов используются тарельчатые дюбели с забивным распорным элементом или шурупом. Зазоры в местах примыкания теплоизоляционного слоя к стенам необходимо заполнить полиуретановой пеной.
Примечание: Утеплить бетонное перекрытие над холодным подвалом возможно и со стороны теплого помещения – по технологии утепления межэтажного перекрытия, но без мероприятий по устройству плавающих полов.

Инструкция по утеплению деревянных перекрытий над холодным подвалом (поверх балок)

1 шаг

Подготовка основания. Обработайте деревянные балки биозащитным составом. Рекомендуется устроить разреженный дощатый настил, который обеспечит удобство работ и послужит в дальнейшем основанием для укладки плит PIR.

2 шаг

Устройство теплоизоляционного слоя. Уложите плиты утеплителя поперек балок (или же поперек выполненного дощатого настила).
При укладке плит их следует располагать со смещением в смежных рядах, в шахматном порядке.
Чтобы обеспечить плитам заданное положение, зафиксируйте их от смещения гвоздями или саморезами. В дальнейшем крепеж не демонтировать, если его шляпки будут утоплены в плите. Зазоры в местах примыкания теплоизоляционного слоя к стенам необходимо заполнить полиуретановой пеной.

3 шаг

Устройство гидро-, пароизоляции. Если полы будут плиточные по стяжке, то в качестве пароизоляции используйте полиэтиленовую пленку. Для деревянных полов альтернативным способом изоляции является проклейка стыков плит алюминиевой клейкой лентой. Фиксацию пленки от смещений производите с помощью строительного степлера; стыки полотнищ рекомендуется соединять скотчем, обеспечивая нахлест не менее 15 см.

4 шаг

Устройство основы под полы. Для плиточных полов: выполнить цементно-песчаную или сборную стяжку. Стяжка выполняется непосредственно по пароизоляции. Для деревянных полов: выполните обрешетку из доски шириной не менее 100 мм, закрепив ее к деревянным балкам (или разреженному настилу) саморезами по дереву.


5 шаг

Укладка напольного покрытия.

Рекомендации по утеплению деревянных и железобетонных перекрытий над неотапливаемым подвалом

• Если напольное покрытие будет выполняться из древесины, например, шпунтованной доски, то между таким покрытием и паро-гидроизоляцией необходимо устройство слоя обрешетки. Обрешетка устанавливается по балкам и образует воздушную прослойку. В случае протечек сверху пол останется сухим.
• Стяжку под укладку плиточного пола можно выполнить цементно-песчаным раствором или сборной двухслойной, например, из листов ЦСП или ГВЛВ. Слои в сборной стяжку выполняют с обязательной перевязкой швов, то есть стыки листов верхнего слоя должны располагаться со смещением относительно стыков нижнего слоя ширины листа.
• Следует внимательно отнестись к уровню влажности в холодном подвале (подполье). Традиционным способом поддержания нормальной влажности является вентиляция через продухи – отверстия в стене цоколя, расположенные по периметру дома и имеющие сечение не менее 1/400 площади подвального перекрытия. Через продухи происходит вывод водяного пара из неотапливаемого подвала на улицу (при условии, что влажность в подвале выше, чем на улице).
• Таким образом, обеспечивается долговечность деревянного перекрытия – несущие деревянные балки перекрытия остаются сухими, а условия образования плесени и грибка – исчезают.
• Для домов сезонного проживания на зиму продухи следует оставлять открытыми (ставить сетку), для отапливаемых домов (круглогодичного использования) сечение продухов следует уменьшить, или закрыть при условии обеспечения в подвале нормальной влажности (например, при устройстве пароизоляции грунта, при устройстве системы вентиляции).

Перекрытие погреба в гараже – О цементе инфо

Большинство владельцев автомобилей предпочитают иметь в гараж с подвальным помещением из бетонных блоков. В таком гараже можно хранить продукты, запасные части и оборудование. Для того чтобы чувствовать себя в безопасности, находясь в гараже, следует при сооружении погреба соблюдать некоторые основополагающие условия. Основное внимание при устройстве подвального помещения нужно обратить на конструкцию перекрытия погреба. Она может быть разнообразной и зависеть от размеров гаража, размеров подвального помещения и от количества автомобилей, оставляемых в гараже. Лучше всего предусмотреть в плане подвальное помещение перед началом строительства гаража. Тогда в ходе организации последовательности работ можно оптимальным образом выполнить все требования к конструкции. При обустройстве погреба, после того как гараж построен, возникают неудобства, требующие затраты времени и сил.

Схема погреба в гараже.

Основное внимание должно быть уделено прочности бетонных перекрытий над подвалом. На его прочность оказывает большое влияние опора этого перекрытия. При комплексном устройстве гаража с подвалом в качестве перекрытия чаще всего применяют стандартные бетонные плиты. В таком варианте стены погреба оказываются несущим фундаментом для всего гаража и одновременно опорой, на которую кладется перекрытие. На стены подвала в процессе эксплуатации начинают действовать горизонтальные силы со стороны окружающего грунта. Эти силы стремятся деформировать стены подвала. Поэтому толщина стен должна возрастать пропорционально глубине подвала. Дно вырытого котлована покрывается слоем щебня 10 см и песка 5 см. Затем делается ленточный фундамент. На этот фундамент будет действовать гараж всем своим весом, стены погреба и перекрытие. Стены подвала лучше соорудить из бетонных блоков. Но если это дороговато, то вместо бетонных блоков можно сделать стены бетонными, применяя скользящую опалубку.

Схема расположения погреба в гараже.

Если все делать как следует, то нужно заказать изыскательские работы на месте постройки. Это позволит узнать, нет ли внизу подземных коммуникаций, например, электрического или телефонного кабеля, или близко расположенных грунтовых вод. Если гараж стоит на почве, насыщенной влагой, то нужно делать круговую дренажную систему для отвода влаги из прилегающей к гаражу территории. В любом случае нужна гидроизоляция фундамента и блоков подвала снаружи. Если стройка на сухом грунте, то достаточно промазывания блоков снаружи горячим битумом в два слоя. Если грунт влажный, то требуется оклейка блоков рубероидом на битумной мастике. Хорошим утеплительным и в то же время водонепроницаемым материалом является пенополистирол. У этого материала высокая стойкость к плесени и гниению. Монтаж такого утеплителя делается простым оклеиванием блоков снаружи. Размер плит должен быть тщательно подогнан друг к другу. Стыки тоже проклеиваются.

Погреб в построенном гараже

Схема подвала.

Если подвал сооружается в построенном гараже, то в качестве перекрытия стандартные бетонные плиты использовать невозможно, потому что их монтаж производится грузоподъемным краном. Перекрытие делается с помощью укладки несущих балок. Лучше всего применять балки двутаврового сечения. Автомобилисты используют для этой цели куски железнодорожных рельсов, приобретенных в пунктах приема металлолома. Шахтные рельсы для несущей балки будут слабоваты. Их можно применять как поперечные элементы, уложенные перпендикулярно несущим балкам. Для концов несущих балок предусматривают постели на стенах подвала. В целом стены подвала выполняют функцию фундамента для всего гаража. В пространство между несущими балками укладывается арматура. Устанавливается нижняя опалубка, на которую укладывается бетон. Получается самодельная железобетонная плита.

Если размер погреба в плане невелик, по сравнению с площадью гаража, то может быть другой вариант перекрытия над подвалом. Если автомобиль ставится в место, под которым подвал отсутствует, то на месте его установки устраивается только смотровая канава. Подвал будет находиться в месте, где нет нагрузки от веса автомобиля и перекрытие его можно сделать облегченным. Во всех случаях перекрытие над подвалом требует утепления. Утепление обеспечивает отсутствие влажного конденсата и поэтому напрямую влияет на предохранение металлических конструкций от коррозии. Большое значение для отсутствия влажности отводится вентиляции погреба и гаража. Утепление и вентиляцию нужно рассмотреть подробнее.

Утепление потолка, стен и блоков

Схема утепления пола погреба.

Перекрытие погреба можно утеплить несколькими способами. Один из них состоит в том, что в 15 см от потолка устанавливаются горизонтально трубы диаметром 25 мм с шагом крепления около 60 см. Эти трубы можно прикрепить к стенам или к потолку. Перпендикулярно к трубам крепятся арматурные стержни из проволоки диаметром 8-10 мм. Их крепят мягкой проволокой. Всю конструкцию лучше окрасить окисью хрома, суриком или другой водостойкой краской. В пространство между потолком и полученной конструкцией закладываются мешочки из полиэтилена. Предварительно в мешочки закладывают лесной мох или измельченную солому и заклеивают утюгом. Мешочки укладывают без зазора друг на друга и плотно между собой. Сверху укладывают листы из оцинкованного железа, водостойкую фанеру или полиэтиленовую пленку. Они используются в качестве зонта, с которого по заранее устроенным желобкам конденсат должен стекать в ведро или какую-нибудь другую емкость.

Можно для утепления потолка использовать строительный раствор с добавлением цемента и опилок. Слой такого раствора может достигать 20 см. После полного высыхания через несколько дней наносят штукатурный раствор. Таким же методом можно утеплить и стены подвала. Пол утепляют с помощью стекловаты или другого утеплителя, уложенных между лагами под отделочным покрытием. Если уровень грунтовых вод высок, то следует устроить вокруг гаража дренажную систему. Дно погреба углубляется на 30 см от предполагаемого уровня пола. На выровненную почву насыпается слой щебня около 10 см. На щебень насыпается песок слоем 5 см. Все слои утрамбовываются. Крышка входа в подвал делается с решеткой или сеткой, чтобы и вентиляция была лучше, и мелкие животные не могли проникнуть. На зиму крышка закрывается утеплителем.

Схема утепления погреба.

Лучшим утеплителем для пола, стен и потолка будет пенополиуретан. Его наносят методом напыления непосредственно на поверхность утепления. Пеной задувают всю внутреннюю поверхность подвала. Утеплитель заполняет все щели, проникая в недоступные места. При быстром затвердевании образуется ровная поверхность без швов и пустот. Пенополиуретан обладает очень низкой теплопроводностью. Он практически невесом, поэтому не будет дополнительно нагружать несущие конструкции. Таким методом подвал утепляется очень быстро, и единственный недостаток – это высокая цена материала.

Вентиляция пространства

Схема вентиляции пространства погреба и гаража.

Правильное устройство вентиляции – гарантия того, что в подвале не будет задерживаться влага. При хорошей вентиляции сырость не повредит запас продуктов. Зная, насколько опасными могут быть выхлопные газы в гараже, вентиляция должна быть на высоте и в основном помещении гаража. В большинстве случаев применяется естественная вентиляция, в которой движение воздуха осуществляется за счет разницы температур поступающего воздуха и имеющегося внутри. Если смена воздуха делается в недостаточном объеме, то есть смысл поставить вентилятор. В такое время года, когда температура воздуха снаружи и в помещении погреба выравнивается, вентиляция прекращается. Вентиляции не будет и когда температура наружного воздуха выше, чем в подвале. Искусственная и естественная вентиляция может осуществляться по одному каналу. Искусственная вентиляция может быть с одним отверстием.

Вентиляция в гараже защищает не только продукты и поверхности стен, но и сам автомобиль. Когда зимой ставят машину в гараж, то на колесах и кузове остается снег. После оттаивания воздух становится сильно влажным, что повышает вероятность коррозии металлических частей.

Условия для работы

Схема вентиляции погреба и гаража.

Отверстие приточной трубы устраивают на расстоянии 10-15 см от пола погреба. Над землей всасывающее отверстие должно быть на высоте 30-40 см. Оно снабжается сеткой от проникновения маленьких животных. Отверстие должно быть защищено так называемым дефлектором. Это устройство состоит из листа, изогнутого дугой и прикрепленного в виде грибка к всасывающему отверстию. Дефлектор предназначен для защиты от осадков.

Для действия естественной вентиляции должна быть разница по высоте между всасывающим и выходным отверстиями в вентиляционных трубах. Минимальная величина такой разницы, обеспечивающая перепад давления, – 3 метра.

Приточную трубу следует располагать так, чтобы на нее постоянно воздействовал ветер. Недостаток естественной вентиляции проявляется в сильные морозы, когда труба может перекрыться инеем. Для предотвращения этого недостатка нужно утеплить трубопроводы. Периодически трубы следует очищать от снега и инея.

Схема вентиляции погреба.

Получается, что естественная вентиляция может иметь сбои, не справляясь с работой круглогодично. Поэтому в вытяжную трубу можно вставить вентилятор. Он выталкивает в трубу отработанный воздух и создает условия для притока свежего. Недостаток в том, что в холодное время года подвал и гараж могут переохлаждаться. Есть системы с вентиляторами на входе и на выходе, причем на выходе ставят двухскоростной вентилятор. Система управления вентиляцией оснащается датчиками температуры и уровня загазованности. Когда гараж наполняется выхлопными газами, включается вторая скорость вытяжного вентилятора. Современные системы в европейских гаражах оснащаются вентиляторами с расчетом потребности оптимального климата в гараже. Управление всеми переключениями и скоростями вентиляторов осуществляется компьютерной программой. Мы рассматриваем простейшие устройства и обычный гараж нашего отечественного автомобилиста для того, чтобы хозяин гаража хорошо представлял влияние вентиляции и вовремя принимал меры для устранения сбоев.

Результаты внедрения

Схема гаража с погребом.

Гараж с погребом из бетонных блоков – достаточно надежное сооружение. Никто не отрицает полезность и функциональность такого сооружения. Однако при устройстве перекрытия погреба в гараже следует предусмотреть все нюансы, связанные с распределением нагрузок на стены из бетонных блоков, влиянием утепления и вентиляции на состояние конструкции и атмосферы гаража. При планировании нужно так организовать последовательность работ, чтобы для их выполнения предоставить максимальные удобства. Лучше всего гараж спроектировать полностью с подвалом из бетонных блоков, чтобы была обеспечена функциональность всех устройств. Пренебрежение утеплением может вывести из строя перекрытие из-за повышенной конденсации влаги с последующей коррозией несущих конструкций.

Значение вентиляции также велико для недопущения ненужного конденсата. Недостаточная гидроизоляция стен и фундамента, а также отсутствие круговой дренажной системы могут привести к затоплению подвала. Такой гараж превратится в рассадник комаров с болотным запахом.

как залить потолок бетоном, чем перекрыть крышу строения на улице, как сделать деревянное, бетонное

Перекрытие погреба своими руками — это ответственное мероприятие, которое проводится после возведения стен хранилища, их гидроизоляции и утепления. В зависимости от типа складского помещения его потолок может быть ниже уровня грунта под дерном или возвышаться на 100-150 см. Выбор конструкции зависит от наличия свободного места на участке, его дизайна, уровня грунтовых вод и наличия подземных коммуникаций общего пользования. Чем выше расположена крыша строения, тем сложнее ее построить и утеплить.

Подготовка

Стандартная конструкция овощехранилища состоит из основания, стен, потолка и входной группы. Последняя включает в себя тамбур, входные люки, двери, ступени и лестницы. Решая, чем перекрыть погреб, следует выбирать материалы, отличающиеся низким весом, прочностью и долговечностью. Правильное решение позволит построить крепкий, хорошо защищенный от внешних условий склад, где на протяжении года будет поддерживаться стабильная прохлада.

Выбор конструкции потолка зависит от таких параметров:

1. Степень углубления хранилища. Если оно полностью погружено в землю, то поверх него обустраивается газон, тропинка или грядка. Следует предусмотреть возможность использовать потолок в качестве основы для легкого строения — сарая, гаража, беседки или загона для животных. Подобные проекты предусматривают использование мощной и прочной плиты, выдерживающей большие нагрузки. Для возвышенных строений достаточно легкой конструкции, рассчитанной на снеговую и ветровую нагрузку.
2. Толщина фундамента. Если стены сделаны из железобетона, то их можно накрывать даже монолитными ЖБИ. При строительстве склада из кирпича и пенопластовых блоков потолок погреба следует делать максимально легким, чтобы он не обрушил опору.

Перед обустройством крыши склада проводятся такие подготовительные работы:

• внешняя и внутренняя гидроизоляция фундамента;
• заполнение песком проема между котлованом и стенами;
• изготовление армопояса поверх несущих конструкций.

Существуют различные способы перекрытия погреба. Выбор зависит от особенностей участка, умений, навыков и финансовых возможностей его владельца.

Виды перекрытий

Наиболее простым способом сделать крышу хранилища является использование железобетонных плит. Следует выбирать полые внутри изделия, так как они имеют меньший вес и теплопроводность, чем монолитные аналоги. Кроме этого, легкие плиты практически не прогибаются под собственным весом в процессе эксплуатации.

Строя потолок в погребе своими руками из ЖБИ, необходимо использовать подъемное оборудование легкого и среднего типа. Даже несколько работников не смогут поднять изделие, которое весит сотни килограммов. Лучше нанять легкий грузовик с манипулятором, который привезет плиты и сразу установит их на место. Минусом такого решения является то, что ЖБИ имеют фиксированные размеры и сарай придется проектировать под них, а не под свои потребности.

Сделать перекрытие подвала своими руками из бетона можно и без машин. Технология подобных работ предполагает заливку бетона непосредственно над складом. Плюсом такого решения является экономия средств на аренде техники для перевозки и разгрузки готовых изделий. Кроме этого, можно сразу предусмотреть отверстия под вентиляционные трубы, силовой кабель и даже водопровод.

Обустройство перекрытия в погребе своими руками можно осуществить и без применения тяжелой цементной смеси. Этот процесс аналогичен монтажу пола или крыши в деревянном доме. Основой конструкции являются деревянные лаги, которые обшиваются несколькими слоями утеплительных и гидроизоляционных материалов.

Пошаговая инструкция по обустройству перекрытия

Рассмотрим подробно, как изготавливаются железобетонные плиты перекрытия на погреб. Этот материал владельцы земельных наделов выбирают по причине его прочности, долговечности и устойчивости к сырости.

Для работы потребуется:

• бетономешалка;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• рулетка;
• уровень;
• молоток;
• топор;
• отвертка;
• щебень;
• песок;
• цемент;
• арматура;
• бруски;
• доски;
• стальная проволока.

Потолок в погребе строится в такой последовательности:

1. Обустройство опалубки по периметру сооружения. Доски крепятся к косо вбитым в стену штырям из арматуры.
2. Монтаж щита между стенами. Его дно герметизируется полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить вытекание раствора.
3. Изготовление двухуровневого пространственного каркаса из арматуры. Проведение его фиксации анкерами.
4. Установка закладных для пропуска коммуникаций и крепления дополнительных деталей.
5. Замешивание бетонного раствора. Пропорция воды, цемента, песка и щебня — 2:1:3:3. Проводится его непрерывная заливка в опалубку. Воздух из смеси удаляется штырем или вибратором.
6. Выравнивание поверхности плиты. Раствор поддается коррекции в течение 3-4 часов после заливки.

Крыша должна простоять в покое 25-28 дней, чтобы бетон набрал прочность. Все это время его нужно ежедневно смачивать водой и накрывать пленкой для предотвращения растрескивания. После этого осуществляется герметизация потолка и его дальнейшая отделка в соответствии с проектом.

Вентиляция

В большинстве случаев подвальное перекрытие используется для прокладки вытяжного вентиляционного канала. Он предназначается для удаления из помещения теплого воздуха, насыщенного влагой, запахами и испарениями. Трубу следует поднимать максимально высоко, чтобы обеспечивать качественную тягу. Лучше устанавливать вытяжное отверстие в стороне потолка, противоположной той, где находится приточная труба. Если крыша над погребом сделана из шифера и другого хрупкого материала, трубу целесообразно пустить вдоль стен.

Приточный канал следует углубить в грунт минимум на 50 см. Это необходимо, чтобы проходящий через него воздух в зимнее время нагревался, а в летнюю жару охлаждался. Выводится труба в помещение на 5-10 см выше уровня пола.

Верхние срезы приточной и вытяжной магистрали рекомендуется закрыть мелкой стальной сеткой для защиты от насекомых, грызунов и земноводных. Чтобы в трубы не попадала вода и снег во время осадков, на них устанавливаются зонтики из пластика или жести. Для улучшения тяги системы кондиционирования могут оснащаться вентиляторами, обеспечивающими принудительную откачку влажного воздуха.

 

Утепление перекрытия

Решая вопрос, как сделать перекрытие над погребом, нельзя забывать о необходимости его качественного утепления. Следует помнить, что через плохо изолированную крышу в помещение проникает тепло и сырость.

Для этой цели могут использоваться такие материалы:

1. Смесь цемента и древесных опилок. Толщина слоя должна быть не менее 30 см. Поверх него наносится гидроизоляция из битума или ПВХ пленки. При использовании внутри цемент обрабатывается раствором извести.
2. Базальтовая вата. Плиты обладают низкой теплопроводностью и небольшим весом. Отлично подходят, чтобы утеплить потолок в подвале частного дома. Вата закрывается мембранной пленкой, после чего штукатурится или обшивается твердой облицовкой.
3. Пенопласт. Обладает низкой теплопроводностью и удельным весом. К плите крепится на цементный раствор с последующей фиксацией дюбелями. Требует внешней отделки для защиты от ультрафиолета и механических воздействий.

Рассматривая варианты, как перекрыть погреб, целесообразно остановиться на пенополиуретане. Он обойдется дороже остальных, но является самым эффективным. Пена проникает в щели, заполняет полости и углубления. Для ее нанесения нет необходимости готовить поверхность, проводить предварительную изоляцию, делать каркасы и использовать финишную отделку. Недостаток в том, что нужно арендовать специальное оборудование.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

типы перекрытия, монолитные и сборно-монолитные плиты, конструкции из дерева, с несущими балками, утепление потолка подвала. Строим погреб своими руками

Как и чем перекрыть погреб?

Погреб – это незаменимая постройка для владельцев частных домов, обеспечивающая сохранность продуктов питания на протяжении длительного времени. Он представляет собой помещение, расположенное ниже нулевой отметки и не занимает дополнительное место на участке. Выполненное с учетом строительных норм перекрытие погреба обеспечит прочность конструкции, поддержит стабильную температуру на протяжении круглого года и не позволит образоваться сырости.

Хранилище для продуктов питания, консервации, овощей, несмотря на кажущуюся простоту, будет соответствовать назначению, если ответственно подойти к выполнению работы и правильно перекрыть погреб.

Работы по перекрытию подвала и погреба своими руками можно сделать и своими силами

Подготовительные мероприятия

Чтобы помещение в полном объеме выполняло возложенные функции, до того, как начать строить погреб своими руками, обратите внимание на следующие моменты:

• Выполнению земляных работ предшествует разработка планировки помещения, которую продумайте до мелочей. Это, в дальнейшем, позволит избежать непредвиденных ситуаций.
• Оцените уровень залегания грунтовых вод на месте постройки. Идеальный вариант, если они расположены низко. При расположении пола хранилища ниже насыщенного водой пласта, позаботьтесь, чтобы вода не проникла через пол и стены.

Только после надежной защиты от влаги можно обустраивать перекрытие для погреба. Задача гидроизоляции постройки – одна из основных, так как определяет комфортный режим помещения. Как же правильно ее выполнить?

Защита от влаги

Надежная гидроизоляция в погребе затрудняет проникновение влаги и осуществляется следующим образом:

• нанесите на боковые поверхности подвального сооружения слой штукатурки с добавлением жидкого стекла;
• наклейте 2-3 слоя рубероида на влажный цементный раствор;
• возведите кирпичную кладку, с помощью которой прижмите к стенам гидроизоляцию.

Перед заливкой бетона для создания подвального перекрытия нужно смонтировать армирование и опалубку

Защита пола осуществляется аналогичным образом, предусматривает подготовку «подушки» толщиной 20 см из смеси щебня и песка.

Когда коробка подготовлена (стены, пол забетонированы и гидроизолированы), сооружают перекрытие в подвал. Следует определить, из чего лучше сделать потолок? После ответа на этот серьезный вопрос можно рассчитать потребность в материалах и начинать выполнение работ.

Удобно, когда подвал расположен в помещении, где хранится транспортное средство. Выполнив все работы в гараже своими руками, вы сможете сэкономить финансовые ресурсы, так как не будете привлекать профессиональных строителей. Чтобы уменьшить затраты, заранее определите необходимые материалы, узнайте цены, по которым их можно приобрести. Это позволит оценить общий уровень расходов.

Какие типы потолков можно установить на погреб?

Виды перекрытий

Для обеспечения герметичности подвальных помещений применяются различные конструкции, в которых используются:

• цельные армированные бетонные плиты;
• железобетонные монолитно-сборные элементы;

Качество заливки повышает заливка с вибрированием

• деревянные конструкции;
• несущие балки.

Рассмотрим детальнее их отличия, специфику обустройства.

Особенности установки монолитного блока

Если вы задумываетесь о том, как сделать перекрытие погреба, чтобы оно было практичным и надежным, то рекомендуем распространенный вариант – монолитный железобетонный блок, представляющий собой арматурный каркас, залитый бетоном.

Процесс создания цельной армированной основы требует выполнения рекомендаций:

Результаты Голосовать

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Назад

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Назад

Помните, что однослойный арматурный каркас обеспечивает прочность, но для увеличения надежности желательно выполнять армирование в два слоя.

Завершив заливку бетона, обеспечьте возможность составу приобрести необходимую твердость и высохнуть, что займет 30 дней. Высокая прочность монолитной конструкции позволяет применять ее как основу для возведения различных построек.

Такое перекрытие погреба в гараже, который запланирован, очень практично. Ведь благодаря цельной монолитной основе оно может использоваться в качестве фундамента при возведении помещения для хранения транспорта.

Специфика монтажа сборно-монолитных плит

Потолок в погребе можно сформировать, используя сборно-монолитные плиты. Для выполнения строительных мероприятий закажите специальное грузоподъемное оборудование, которое значительно ускорит работы.

Cборно-монолитные плиты – это блоки, которые укладываются между стальными балками и затем заливаются небольшим слоем бетона

Возникает ряд сложностей, связанных с увеличенными допусками на длину и ширину плит. Они могут просто не соответствовать фактическим размерам хранилища. Учитывая, что длина плит составляет от 9 до 12 метров, до начала установки следует сопоставить их с размерами постройки. Если планируется использование монолитно-сборных плит, желательно это учитывать на стадии проектирования. Размер помещения подвала по ширине должен соответствовать параметрам устанавливаемой плиты.

При соответствии размеров плит подвальному помещению монтаж осуществляется с помощью крана. Мероприятия выполняйте в следующей последовательности:

• соедините элементы конструкции, используя стальные профили;
• заполните теплоизоляционным составом полости в соединениях;
• залейте бетонным раствором плоскости стыков;
• уложите рубероид на поверхность, используя битумную мастику.

Испытываете затруднение, как сделать перекрытие погреба? Применяйте сборную конструкцию из цельных железобетонных плит, отличающихся невысокой ценой и позволяющих уменьшить сроки строительства.

Использование древесины

Планируете обустроить погреб своими руками? Применяйте деревянные брусья – проверенный на практике, легкообрабатываемый материал.

Если вы строите дом из дерева, можете перекрыть подвал деревянными балками

Мероприятия выполняйте в следующей очередности:

• Обработайте антисептиком все части конструкции из древесины.
• Оберните двумя слоями рубероида опорные поверхности балок.
• Установите деревянные брусья на верхнюю поверхность стен погреба.
• Зафиксируйте торцевую часть брусьев небольшими планками, обеспечив основу для досок наката.
• Уложите дощатый накат, закрепите его, используя саморезы.
• Сформируйте теплоизолирующий контур, промажьте мастикой, накройте толью или рубероидом.
• Засыпьте конструкцию землей, если над сооружением не запланировано строительство какой-либо постройки.

Обратите внимание на наличие пазов в стенах подвала, необходимых для установки несущих брусьев.

Применение металлопроката

Решаете, чем перекрыть ваше подвальное помещение? Имеется возможность применить обычные рельсы. Двутавр используется в качестве несущих балок и отличается высокой прочностью.

Установка железнодорожных профилей производится в специальные пазы, предусмотренные в стенах строения. Это позволяет надежно зафиксировать элементы конструкции. Длина балок должна соответствовать размерам подвала, стены которого для них являются базой.

Формируйте несущую поверхность по следующему алгоритму: положите прутья стальной арматуры между балками, зафиксируйте их проволокой;

• смонтируйте деревянную опалубку, уложите на неё гидроизоляционное покрытие;
• установите под опалубкой силовой каркас для поддержания бетонного массива;
• залейте конструкцию раствором, соблюдая равномерность слоя и непрерывность работы;
• уложите рубероид на поверхность.

Работы по утеплению

Климатические параметры подвального помещения зависят от эффективности утепления. Используйте в качестве теплоизоляции смесь деревянных опилок с цементным раствором, которую равномерно нанесите на поверхность слоем толщиной 4 см. Производите отделочные мероприятия после высыхания состава. Целесообразно применение пенопласта, минваты или пенополистирола.

Не забудьте о необходимости вентиляции помещения. Это позволит предотвратить образование конденсата.

Заключение

Как сделать перекрытие погреба, мы выяснили. Рекомендуем использовать качественное сырье, выбирать проверенные решения, и помещение прослужит вам не одно десятилетие.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте сайт
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.

Погреб – обязательная пристройка на даче или возле частного дома. В этом помещении круглый год удерживается оптимальная температура для сбережения овощей, фруктов, консервации и заготовок. Построить погреб вполне возможно самостоятельно. Для этого необходимо оценить состояние грунта, определить оптимальный тип сооружения, подобрать материалы и придерживаться выбранной технологии.

Требования к обустройству погреба

Оптимальным местом для заготовленной консервации и выращенного урожая послужит погреб. В этом помещении поддерживаются естественные условия и температурный режим около +4°С. Благоприятный микроклимат необходим для сохранения товарного вида и вкусовых характеристик фруктов и овощей.

Некоторые путают понятия погреб и подвал. Однако это совершенно разные сооружения. Подвал размещается в цокольном помещении здания. Погреб обустраивается отдельно – обособленно на приусадебном участке. Конструкция делается незаметной, или наоборот, выступает ярким элементом ландшафтного дизайна.

Практичное использование овощехранилища возможно при соблюдении определенных условий:

• наличие низкой температуры – погреб строится под землею или обустраивается в цоколе, контактирующем с внешней стеной дома;
• затемнение – в конструкции погреба исключены окна;
• постоянное заполнение чистым и свежим воздухом благодаря естественной и приточно-вытяжной вентиляции;
• влажность воздуха – около 80-90%.

Выбор оптимальной конструкции и материалов

Зависимо от глубины залегания различают следующие типы погребов.

Наземное сооружение возвышается над поверхностью, глубина залегания конструкции – не более одного метра. По сути это небольшой закром для овощей. Лабаз можно возводить на любом месте, даже в небольших низинах.

Постройка «огородного» лабаза – оптимальное решение для переувлажненных участков и низменных территорий. Отличительная черта наземного погреба – отсутствие перекрытия. Как правило, обустраивается двускатная кровля из досок. Благодаря этому сроки и итоговая цена возведения овощехранилища сокращаются. Дополнительный плюс – легкость сооружения такого погреба своими руками.

Более вместительный наземный погреб – внешне постройка напоминает небольшой домик. Сверху перекрытия насыпается земля, закрывающая перекрытие толстым слоем. Незащищенной остается торцевая сторона с дверью. Поверх засыпки высаживается газонная трава, украшающая территорию и удерживающая корнями грунт от обсыпания.

Полузаглубленный погреб – наиболее востребованный тип сооружения. Конструкция внешне похожа на наземное сооружение, но часть помещения (около 1,5 м) находится под землею. Входная дверь в закрома располагается ниже поверхности грунта, поэтому надо предусмотреть систему отвода талых/дождевых вод. Дверная конструкция основательно утепляется.

Заглубленный погреб хорошо подходит для компактных участков. Однако его возведение возможно только при низких грунтовых водах или при обустройстве основательного дренажа и гидроизоляции. Вход может накрываться теплоизоляционной съемной крышкой или оформляться специальной погребицей – небольшим домиком с люком в перекрытии. Погребица может применяться, как хозяйственное помещение для размещения огородно-садового инвентаря, различных бытовых предметов или овощей.

Стены погреба возводятся из разных материалов: камня, кирпича, бетона или асбестоцементных листов. Постройку не желательно возводить из металла, так как сложно добиться подходящего температурного режима.

При использовании земли в качестве основного материала для стен изнутри закром обшивается древесиной. Рейки из дерева надо хорошо высушить, отшлифовать, обработать антисептиком и повторно просушить.

Делаем погреб своими руками: видео по подбору материалов

Как сделать погреб своими руками: заглубленная конструкция

Оценка местности и состояния грунта

Лучшее месторасположение погреба – холм, подгорок или возвышенность. Грунтовые воды в таких случаях проходят далеко от поверхности земли. При размещении на возвышенности сокращается попадание дождевых вод. Кроме того, получится сэкономить на гидроизоляционных материалах.

Многие предпочитают строить погреб рядом с жилым домом, чтоб быстрее добраться и взять нужные продукты в холодное время года, под дождем и т.д.

Перед началом стройки надо узнать тип грунта и возможность сооружения заглубленного/ полузаглубленного овощехранилища. Для этого следует провести небольшой тест:

1. На месте возведения закрома выложить клочок натуральной шерсти, а сверху – сырое яйцо.
2. Прикрыть «конструкцию» банкой и оставить на одну ночь.
3. Оценить результат эксперимента:
   • если шерсть имеет капельки росы, то грунтовые воды располагаются поблизости;
   • если яйцо и шерсть сухие – то залегание вод глубоко и смело можно приступать к работе.

Перед тем, как построить погреб своими руками, желательно оценить вид почвы:

1. Торф – оптимальный тип для обваловки. Этот грунт минимизирует порчу продуктов, что особо актуально при хранении корнеплодов.
2. Плывун – пучнистый грунт, который не годится для строительства «внутреннего» погреба. Такая почва содержит суглинок, песок и супеси. Чтобы была возможность возвести овощехранилище, придется заменять грунт и добавлять песок.
3. Песчаный грунт хорошо подходит для обустройства основания. Этот природный материал часто добавляют для понижения пучнистости и снижения содержания влаги.

Материалы и инструменты

Для обустройства погреба на даче своими руками понадобятся:

• щебенка и гравий;
• песок реечный;
• глиняный раствор;
• рулоны рубероида;
• кирпич;
• цемент;
• доски для обустройства каркаса перекрытия;
• бетон марки 100;
• расплавленный битум;
• решетка для армирования.

Из инструментов следует подготовить:

• бетономешалку;
• ручную трамбовку;
• лопаты;
• шурупы, шуруповерт, гвозди, молотки;
• сварочный аппарат;
• болгарку;
• грунтовку;
• кисть;
• ножовку.

Подготовка котлована

Постройка заглубленного хранилища начинается с выкопки котлована. Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Участок очистить от камней, палок и растительности.
2. Нанести разметку и вырыть яму. Традиционные габариты погреба: длина /ширина – 2,5 м, глубина – 2,3 м. Для рытья котлована лучше воспользоваться услугами экскаватора.
3. Стены ямы выровнять лопатой, соскабливая излишки земли и придавая им ровную поверхность.
4. Глубина котлована зависит от типа обустраиваемого погреба. При определении этой величины надо учесть, что пространство частично будет занимать люк или вход, стеллажи, лестница. В виду этого котлован надо вырывать с определенным запасом.
5. Утрамбовать дно котлована, насыпать в яму песок с гравием. Толщина песчаной подушки – 20 см, гравийной – 10 см.

Обустройство основания пола

Стяжку пола лучше выполнять глиняным раствором. Для его приготовления надо соединить глину и кварцевый песок в пропорции 90%/10%. Разбавить водой, доведя до состояния густой сметаны. Подготовленным раствором залить гравий на толщину 3-4 см.

Для повышения прочностных характеристик основания и обеспечения лучшей изоляции от проникновения грунтовых вод, закром рекомендуется дополнительно укрепить бетоном. Порядок действий:

1. Приготовить массу из реечного песка и бетона в соотношении 5:1 соответственно.
2. Глиняное основание после высыхания залить бетонным раствором толщиною 5 см.
3. Разровнять поверхность и оставить до полного застывания.

Возведение и гидроизоляция стен

Технология возведения кирпичных стен следующая:

1. Обустроить фундамент под кладку шириною в 1 кирпич, высотою – около 15 см.
2. Оставить фундамент на просушку.
3. Кладка выполняется от угла той стены, где предусмотрен дверной проем.
4. Кирпичи размещаются в шахматном порядке.
5. Укладывая кирпич, по нему надо простучать рукояткой мастерка – это поможет избавиться от излишков раствора и улучшить сцепление материалов.
6. После возведения каждого ряда его ровность надо проверить строительным уровнем.
7. Рабочий раствор готовится из песка и цемента в соотношении 4:1 соответственно.
8. Параллельно с кладкой выполняется заливка щелей и пространства между кирпичом и земляной стеной глинистым раствором. Такая технология обеспечивает дополнительную гидроизоляцию овощехранилища.
9. После возведения всех стен оставить строительство на 1 неделю до затвердевания раствора.

Стены из кирпича нуждаются в проведении гидроизоляции. Для этой цели обычно используют гидростеклоизол, рулонные изоляторы или битумную мастику. Последовательность выполнения изоляционных работ:

1. Обработать все поверхности водоотталкивающим составом.
2. На стены прикрепить листы рубероида – фиксация материала выполняется посредством разогретой битумной мастики. Для обеспечения качественной изоляции понадобится 2-3 слоя.
3. Стены заштукатурить цементом.

Строительство перекрытия

Обустройство перекрытия – ответственное мероприятие. Опорный конструктов должна выдерживать большие нагрузки. Часто перекрытие выполняется из монолитного блока, изготовленного из бетона и арматурного каркаса. Важно, чтобы кровля погреба по площади превышала размеры помещения, так как стены будут выступать несущими опорами.

Алгоритм выполнения работы:

1. Установить подпорки, на которые впоследствии будет опираться деревянная опалубка.
2. Опалубку перед заливкой надо тщательно загерметизировать, чтобы раствор не вытекал через щели.
3. После подготовки опалубки сделать каркас бетонной плиты из арматуры. Шаг расположения арматурных прутьев – около 25 см, высота каркаса – до 30 см.
4. При большой площади погреба рекомендуется выполнить двойное армирование плиты.
5. Сетка арматуры должна выступать за пределы стены погреба на 5-10 см с разных сторон.
6. Полученный каркас равномерно залить бетонным раствором.

После заливки плиты надо выждать 3-4 недели. Перекрытие полностью затвердеет и примет окончательный вид.

Вентиляционная система и подвод электричества

Хороший воздухообмен – важное условие сохранности продуктов, находящихся в погребе. Отсутствие нормальной вентиляции приведет к загниванию овощей, а слишком быстрая циркуляция воздушных потоков – к усыханию корнеплодов.

В техническом помещении предпочтительно создавать естественную вентиляцию – она менее затратная, а ее правильная организация обеспечит достаточный воздухообмен. Для реализации понадобится обустроить приточно-вытяжной воздуховод. Вытяжной элемент размещается вверху около потолка, а приточное отверстие – на противоположной стене на расстоянии полметра от пола.

Порядок создания естественной вентиляции в погребе своими руками:

1. Выбрать воздуховод из расчета на 1 кв. м площади закрома – 26 кв. см трубы.
2. Монтаж трубы выполняется с угла помещения, а ее нижний конец должен располагаться под потолком. Воздуховод проходит через все помещение, кровлю, возвышаясь над стропильной системой на полметра.
3. Чтоб в трубопроводе не собирался конденсат, надо провести теплоизоляцию вытяжной трубы по принципу сэндвича. Одна труба устанавливается в другую, а пространство между ними заполняется минеральной ватой.
4. Открытый конец воздушной трубы располагается на расстоянии 50 см от нижнего уровня пола. Вытяжной воздуховод пронизывает перекрытие, заканчиваясь в 80-ти см над основанием.
5. Наружное отверстие трубы прикрыть сеткой.
6. На трубы желательно надеть задвижки, регулирующие поток воздуха.

Электрификация погреба выполняется с помощью медного кабеля с двойной или тройной изоляцией.

Внутренне оформление погреба

По окончанию монтажных работ можно приступить к благоустройству погреба. Вариантов оформления несколько:

• заставить стены стеллажами с вместительными полками;
• навесить металлические полки;
• выставить сборные стеллажи.

Важно! Все конструкции из древесины надо покрыть составом против насекомых и защитной пропиткой от воздействия влажности.

Наземный погреб своими руками: пошаговая инструкция

На даче можно оборудовать простой погреб своими руками при высоком уровне грунтовых вод. Внутри закрома способна удерживаться температура воздуха 2-3°С. Разберем пример постройки овощехранилища по типу лабаза, имеющего габаритами:

• высота по центру конструкции – 2 м;
• ширина – 3,3 м, длина – 3 м;
• ширина прохода – 0,6 м.

Последовательность работ:

1. Бревна, опирающиеся на почву, обмазать горячей битумной мастикой.
2. Перекрытие выполняется из досок, а элементы обрешетки – из притесанного горбыля, обапола, глиносоломы, сосновых обрезок с пилорамы.
3. Свесы крыши должны опираться о землю. Подобная установка обеспечивает в холодное время года дополнительную теплоизоляцию в виде снежных сугробов. В результате образуется сооружение, как палатка.
4. С одной стороны лабаз зашивается двумя рядами досок, между которыми проложен утеплитель. В другом торце размещается утепленная дверь.
5. С внешней части лобаза по всему периметру выкопать водоотводную траншею, предотвращающую попадание природных вод.
6. Возле конька сделать вытяжку – деревянный короб с регулировочной пластиной.

Строительство погреба своими руками: видео

Отсутствие погреба на даче может привести к потере значительной части урожая. Уже по этой причине стоит своими руками построить столь важный объект. Рассмотрим этот процесс пошагово в нашем обзоре и на видео.

Погреб в подвале

Часто в загородном доме есть подвал по площади равный площади дома. Это удобно, т.к. его можно использовать под мастерскую, кладовку для хранения инструмента и инвентаря, но в большинстве случаев – это гараж. Погребом назвать его никак нельзя, в нем и температура, и система вентиляции совсем не те, что нужны для хранения собранного на огороде и в саду урожая, но какую-то часть оборудовать под погреб можно, предприняв несколько шагов:

Наличие подвала, конечно, упрощает работы по устройству погреба, но если его нет, то придется создавать с нуля. В следующем разделе рассмотрим, как построить погреб на даче своими руками пошагово.

Какие бывают погреба

Погреба, как отдельные сооружения, бывают 3-х видов:

1. Полностью находящиеся в земле. Глубина их обычно превышает 2 м.
2. Одна часть погреба возвышается над землей, а вторая заглублена в грунт метра на полтора.
3. Сооружение заглублено не более, чем на 1 м, а остальной частью возвышающееся над землей.

Схема: подземный погреб

Выбирая тип погреба, следует знать, на какой отметке находятся грунтовые воды. Когда они совсем близко (от 0,5 до 1 м), то вариант один – наземный проект, а при глубине их залегания больше 2 м, выбирать предстоит между заглубленным и наполовину заглубленным погребом. Если на участке есть возвышенность, то это лучшее место для строительства.

Совет: если позволяют условия и средства, стройте заглубленный погреб. Он самый надежный, т.к. в нем всегда поддерживается температура на одном уровне.

Строительство полузаглубленного погреба

Работы по строительству погреба состоят из нескольких этапов:

• подготовка участка;
• устройство основания;
• возведение стен;
• гидроизоляция;
• монтажа перекрытия;
• обсыпка;
• окончательное оформление.

Чертеж: полузаглубленный погреб

Подготовка, устройство основания и стен

Для выполнения всех строительных работ, запасаемся предварительно инструментом и материалами:

• лопатами – штыковой и подборной;
• трамбовкой;
• рулеткой;
• уровнем;
• битумной мастикой;

Для строительства погреба вам понадобятся два вида лопат

• рубероидом;
• щебнем;
• песком;
• цементом;
• металлическим прокатом;
• древесиной.

Рубероид

Подготовка заключается в зачистке места, где планируется строить погреб, от растительности. Дальше делаем разметку и копаем яму. Профессионалы считают лучшими такие параметры:

1. Максимальная ширина котлована 4 м.
2. Длина выбирается по желанию.
3. Глубина – 1,8-2 м.

Яма под погреб

Там, где будет лестница, грунт выбираем под уклоном, формируя, таким образом, ступени. Выкопав на нужную глубину, выравниваем пол и стены. Далее, соблюдаем следующую технологию:

Важно: чтобы в бетонных стенах не образовывались воздушные прослойки, во время заливки раствора, постоянно его размешивайте. Это позволит увеличить плотность бетона.

Стены в таком своеобразном продуктовом сейфе можно облицевать и другими материалами:

• камнем, бетонными блоками, кирпичом;

Возведение стен из бетонных блоков

• деревянным брусом, бревнами, предварительно обработанными антисептиком, иначе они через некоторое время просто сгниют;
• асбоцементным листом, зафиксированным на обрешетке из древесины.

1. Не используйте для обшивки стен металл, он не дает возможности удерживать необходимый температурный режим.
2. Чтобы не изготавливать стеллажи для хранения продуктов отдельно можно сразу в процессе заливки раствора или кладки кирпича вставлять уголок или профильную трубу на расстоянии около 0,7 м по горизонтали и вертикали. Затем на эти закладные детали настилаются доски и удобные стеллажи готовы.

Перекрытие погреба

Простейший вариант – сделать по периметру ямы раму из бруса 5 х 5 см и прикрепить к ней на петли крышку. Утеплить ее и перекрытие с дверкой готово. Самое надежное перекрытие выполняется из железобетонных плит, но это и немалая стоимость, и необходимость привлечения строительной техники, ведь вручную их никак не переместить. Существуют более экономные и менее трудоемкие варианты – использование металлического профиля или бревен, горбыля, прочных брусков из дерева.

Заливка армированной бетонной стяжки перекрытия погреба

Рассмотрим случай, когда этот важный элемент погреба выполняется из металлопроката . Так как перекрытие опирается на стены, то его периметр должен превышать площадь основания. Алгоритм устройства конструкции следующий:

В случае если перекрытие выполняется из деревянных балок или бревен , их после соответствующей обработки заворачиваем в рубероид, закрепляя последний при помощи степлера. Древесину укладываем с упором на длинные стены, в которых оставлены для этой цели специальные пазы и не забываем об отверстии для входа. Дальше остается закрепить концы балок посредством заливки бетона.

Перекрытие из деревянных балок

Принцип строительство наполовину и полностью заглубленного погреба одинаков, разной остается только глубина подземной части. Для устройства надземного погреба заглубляемся совсем немного – сначала выбираем грунт по периметру сантиметров на 40, затем еще немного углубляемся, одновременно увеличивая размеры каждой стороны периметра на 0,3 м. Дальше по знакомой технологии устраиваем пол, укрепляем стены и возводим надземный отсек.

Устройство надземной части

Надземная часть или погребница может быть совсем простой в виде маленького тамбура, защищающего люк, но иногда это полноценное помещение, выполняющее определенные функции – летняя кухня, беседка. Примитивную погребницу устраиваем следующим образом:

Обустройство надземной части погреба

1. Выполняем каркас из бревен или досок, предварительно защищенных от гниения антисептиком.
2. Наклеиваем снаружи рубероид.
3. Устраиваем такое же деревянное перекрытие. Смешиваем глину с соломой и обмазываем конструкцию.
4. Глиносоломенную поверхность смазываем битумной мастикой, окутываем рубероидом, засыпаем грунтом.
5. Высеваем цветы или газонную траву.

Внутреннее благоустройство погреба

Для спуска в погреб нужна лестница. Можно сбить ее из дерева и опустить ее вниз, но это не очень удобно, особенно если вы посещаете это место часто. Гораздо комфортней спускаться по стационарной лестнице. Когда земляная основа под эту конструкцию была оставлена еще на подготовительном этапе, то ступеньки облицовывают кирпичом, при этом на проступи его укладывают плашмя, а по вертикали на ребро. Кирпичом обкладывают и боковые стенки, старательно заделывая швы. Делают ступени и из бетона по арматурному каркасу. Выполненная мастерски металлическая лестница тоже бывает удобной, но стоимость ее не всегда устраивает.

Обустройство ступеней

Дополнительной обработки требуют стены, потолок, пол. Если поверхность ровная, то стены просто 2 раза белим известью. Если кирпичная кладка получилась не совсем ровной, то ее перед побелкой штукатурим раствором, в состав которого входят цемент и песок. Потолок внимательно осматриваем, если есть щели, заделываем их. Стыки стен также подлежат герметизации. Если есть возможность, на пол укладываем линолеум или доски. Красим стеллажи.

Еще работа, которую предстоит выполнить – это не дать шансов холоду попасть в погреб через дверь. Оббиваем ее изнутри утеплителем, а чтобы обеспечить нужный микроклимат в морозные зимы, устанавливаем дополнительную дверь, отделяющую помещение от лестницы.

Теплоизоляция пола с помощью керамзита

Изготавливаем или приобретаем специальные колпаки для вентиляционных труб, чтобы внутрь не залетал снег или дождевые капли.

Внимание: не загромождайте ничем вентиляционные отверстия, этим вы нарушите воздушный обмен и в вашем хранилище появится конденсат.

Построить погреб на даче – задача сложная, но при большом желании под силу любому хозяину, главное, подобрать проект, на осуществление которого у вас хватит сил, умения и денег.

Как построить погреб: видео

Каждый, кто имеет у себя на земельном участке огород или сад, наверняка задавался вопросом о необходимости строительства погреба во дворе. Ведь это сооружение на протяжении уже не одного тысячелетия служит людям в качестве природного холодильника. Благодаря тому, что температура в погребах летом не превышает 4 – 5 градусов, а зимой не опускается ниже 2 градусов, трудно представить себе место, более подходящее для хранения урожая овощей и фруктов. Изготовить такое полезное сооружение не так уж и сложно. О том, как построить погреб на улице самостоятельно, пойдет речь в данной статье.

Важные замеры и расчеты для строительства погреба

Перед тем, как приступить к строительству погреба на своем дачном участке, необходимо произвести определенные геологические изыскания. Для этого совсем не обязательно привлекать профессионалов. Первое, что нужно сделать – это определить уровень подъема грунтовых вод. От этого знания зависит глубина самого погреба. Чтобы провести такое исследование, нужно в самом низком месте участка пробурить скважину или выкопать яму глубиной 2,5 м. В нее нужно спустить трубу, за которой требуется установить наблюдение. Если в трубе появится в скором времени вода, то любое подземное строительство будет проблематично из-за высокого уровня грунтовых вод. Чтобы показатели были корректными, наблюдения делают не в самый жаркий период года. Если на участке есть колодец или скважина, то делать ничего не нужно, достаточно знать их глубину, чтобы принять адекватное решение.

Если при исследовании выявлено, что грунтовые воды залегают выше 2,5 м от поверхности или в грунте имеются, так называемые, верховые воды (верховодка), то для строительства полноценного погреба потребуется устройство дренажной системы. Для этой цели по периметру площадки, на которой планируется устройство погреба, прорывают траншею на глубину ниже залегания грунтовых вод. В нее укладывают дренажную трубу, которую отводят в специальную емкость или в самое низкое место на участке. Вокруг трубы засыпают щебень или керамзит, а сверху закрывают геотканью, после чего закапывают водопроницаемым грунтом. Уклон трубы необходимо делать из расчета 5 – 10 см на каждый десяток метров.

Кроме глубины залегания вод, необходимо подметить и наличие такого явления, как пучение грунта. Оно проявляется в результате сильного промерзания влагонасыщенного грунта. В процессе таяния этого льда происходит разрушение почвы. Она покрывается огромным количеством пор и теряет свою плотность. Строить на таком участке нужно с большой осторожностью.

Исходя из сказанного выше, можно выделить несколько основных правил для возведения погреба на приусадебном участке:

• Планировать строительство погреба необходимо заранее, чтобы произвести все необходимые наблюдения.
• Строить нужно только в теплый период года, лучше всего в июли или августе.

• Если участок имеет неровный рельеф, то выбирать лучше самое высокое место.
• Все помещения погреба должны быть оборудованы хорошей вентиляционной системой.
• Деревянные элементы конструкции хранилища обязательно нужно пропитывать антисептическими средствами или расплавленным битумом
• Если погреб делается с полноценной входной вертикальной дверью, то устанавливать ее нужно с северной стороны сооружения.

Если эти правила понятны и хорошо усвоены, то можно приступать непосредственно к самому строительству.

Земляные работы

Обычно уличный погреб делают с размерами, близкими к 2.5х2.5х2.3 м. Для этого выбирают самое высокое место на участке, где копают котлован. Делают это лопатами, но если есть возможность, то лучше привлечь землеройную технику. Длина и ширина котлована должны превышать размеры погреба на 30 – 40 см. Это необходимо для сооружения гидроизоляции и для удобства устройства стен.

Дно котлована тщательно утрамбовывают и насыпают на него песок и гравий. Слой песка должен быть 20 см, а гравия 10 см, итого 30 см дренажной подушки. После этого гравий утрамбовывают, чтобы он проник в песок, как можно глубже. Поверх получившейся подушки укладывают арматуру диаметром 8 мм и связывают прутья проволокой либо пользуются сварочным аппаратом. Затем делают бетонную стяжку обычным способом, разводя цемент и песок в соотношении 3:1. Дождавшись высыхание бетона, а это около недели, укладывают гидроизоляцию.

Как правильно сделать гидроизоляцию

В таком сооружении, как погреб, качественная гидроизоляция имеет очень важное значение. Ее делают, как на пол, так и на стены. Для подземного хранилища неплохо подойдет даже самое дешевое рулонное покрытие – рубероид. Для его наклейки расплавляют обычный гудрон и наклеивают листы рубероида в несколько слоев крест на крест. Каждый слой проклеивают гудроном. Если гидроизоляция делается уже после возведения стен, то края рубероида необходимо загибать на них. В нашем случае стен еще нет, поэтому закрываем рубероидом только пол.

Сооружение стен

Для того, чтобы сделать стены, существуют различные материалы. Самым простым вариантом являются доски, но они быстро сгниют, поэтому такой проект даже не будем рассматривать. Лучше всего сделать стены из кирпича или бетона. Можно еще закопать готовую металлическую емкость, но в этом случае, каких-либо особых инструкций не требуется. Поэтому рассмотрим вариант с кирпичом и бетоном. Перед возведением стен укладывают армирующий каркас шириной 10 см. Для этого нужны прутья арматуры толщиной 10 мм. Их устанавливают вертикально по всему периметру и связывают между собой с помощью вязальной проволоки.

После установки арматуры собирают деревянную опалубку вдоль всех стен. Когда она будет готова, то приступают к заполнению ее раствором. Бетон стоит замешивать по мере необходимости, чтобы он не успел затвердевать. Одной порции должно хватать на 1 – 2 часа проведения работ. В процессе заливки бетон стоит утрясать строительным вибратором. Это исключит неприятности с образованием пустот внутри монолита. Залитую опалубку стоит оставить на 2 – 3 недели. Только за этот срок бетон полностью застынет.

Если стены начинаем делать из кирпича, то для кладочного раствора используем цемент марки М200. Оптимальный вариант для погреба – это стены из 2 слоев полнотелого кирпича. Если грунт достаточно плотный, а грунтовые воды залегают глубоко, то можно обойтись и всего одним слоем. Хоть бетон, хоть кирпич, требуют устройства гидроизоляции. Для этого применяют обмазочный ее вид. Гидроизоляционной мастикой промазывают все стены в 2 – 3 слоя, после чего наклеивают рулонный гидроизоляционный материал.

С внешней стороны стены обкладывают мягкой глиной. Это позволяет создать качественную защиту от влаги и конденсата. Слой глины делают более 10 см, после чего засыпают все пустоты грунтом. Внутреннюю поверхность стен белят известью. Это дешевый материал, который кроме красящего эффекта имеет еще и антисептические свойства. Известь – неплохая защита от грибка, микробов и плесени.

Какие могут быть входы в погреб

Простейшим вариантом входа в погреб является обычный лаз или люк, который имеет горизонтальную крышку. Его выкладывают из кирпича или отливают из бетона. Такой вариант используют чаще всего в полностью заглубленных погребах. Лаз представляет собой канал с квадратным сечением. От крышки до потолка погреба должно быть расстояние около 1 м. Кроме того, это сооружение должно выполнять роль шлюза в зимний период. Для этого в нижней части лаза устраивают еще одну крышку или просто кладут дощечки, которые летом убирают. Пространство между крышками на зиму заполняют мешками с соломой или опилками. Для спуска в погреб в этом случае используют обычную лестницу с горизонтальными перекладинами.

Вариант с люком простой, но не очень удобный, так как спускать по такой лестнице мешки с овощами проблематично. Кроме того, это еще и очень опасно. Чтобы создать максимум удобств, необходимо сделать полноценную дверь с наклонной пологой лестницей в хранилище. Такой вход может даже стать украшением вашего участка, если приложить немного дизайнерской фантазии.

Двери в погреб делают из дерева, но с внутренней стороны они должны быть обшиты гидроизоляционным материалом. При таком устройстве тоже желательно устроить тамбур, что предотвратит проникновение холодного воздуха из вне. Лестница при таком устройстве входа делается с полноценными ступенями. Угол ее наклона оптимально должен быть 45 градусов. Если угол больше, то нужно обязательно предусмотреть поручни. Ступени лестницы нужно покрыть каким-нибудь не скользким материалом. В противном случае, зимой она может представлять опасность из-за появления изморози.

Различные варианты крыши

Любой погреб на улице должен быть оборудован крышей. Она может быть односкатная или двухскатная. Полностью заглубленные погреба закрывают сверху слоем грунта, поэтому в них крыша не видна, но она должна быть. Частично заглубленный погреб тоже можно закрыть слоем грунта и дерна, что создает дополнительную теплоизоляцию. Крышу делают обычным для всех строений способом. Вначале укладывают балки перекрытий, после чего устраивают сами перекрытия, поверх которых делают стропильную систему, обрешетку и собственно саму кровлю из водонепроницаемого материала.

Для устройства перекрытия без видимой крыши лучше использовать горбыль, который кладут ровной стороной вниз. Снизу его штукатурят и белят известью. Сверху горбыль закрывают рубероидом, после чего обмазывают соломенно-глиняной смесью. После этого всю поверхность перекрытия закрывают влажным грунтом и дерном, на котором имеется мох или трава. Этот прием часто применяют при нахождении верхней части погреба на небольшом возвышении над поверхностью земли.

Двускатную крышу делают из досок, которые перекрывают весь котлован примерно на полметра. Тогда осадки будут стекать подальше от стенок погреба. Конек устраивают из деревянного бруса сечением 50 мм, а на скаты стелют рубероид, поверх которого кладут обычную солому. Можно использовать и любой более современный кровельный материал; шифер, металлочерепица, профнастил.

Устройство вентиляции в погребе

Для идеальной циркуляции воздуха в погребе, необходимо правильно устроить в нем вентиляцию. Для этого нужны 2 трубы диаметром 100 мм. Одна труба устанавливается так, чтобы ее нижний конец не доставал до дна 30 см. Вторая труба делается под потолком. Это обеспечит приток и отток воздуха в режиме постоянной циркуляции.

Внутреннее устройство и контроль качества строительства

Внутри погреба делают стеллажи из досок или металлического уголка. На них будут стоять банки с различными заготовками. Доски необходимо обязательно обрабатывать антисептическими средствами, во избежание появления на них грибка. Металлические детали красят суриком или специальной грунтовкой.

Под картофель, свеклу или морковь делают отдельные короба. Некоторые хозяева хранят их в специальных ящиках, что очень удобно. В погреб желательно провести электричество, чтобы устроить там освещение. Внешняя часть погреба и его крыша может быть благоустроена в соответствии с той концепцией, которая выбрана для дизайна всего участка.

В завершении всего строительства проверяют прочность всех установленных конструкций. Они должны выдерживать достаточно большую массу, так как в зимний период к насыпанному на перекрытия грунту еще добавится большое количество снега. Устранять недостатки нужно сразу же, так как позже сделать это будет проблематично.

Сегодня погреб призван выполнять не только свою унитарную функцию хранения овощей и зимних заготовок, но и должен вписываться в общий дизайн всего дачного участка. Его видимые части обязаны быть самостоятельными элементами декора, оформить которые можно очень красиво с использованием искусственных или природных отделочных материалов.

С давних времен люди для длительного хранению продуктов использовали погреба (подвалы, подполье и т.п.). В современном мире они не утратили своей актуальности.

Но когда возникает нужда в них, появляется вопрос: как сделать погреб своими руками?

Виды погребов

В наше время существует большое количество видов погребов. Их типы различают в основном по виду материала строительства, уровня глубины и месту расположения.

Так существуют:

• земляные погреба, погреб из кирпича, каменные, деревянные, сделанные из бетона и металлические погреба;
• по уровню над землей: наземные, заглубленные погреба, полузаглубленные, насыпные и на косогоре;
• балконный подвал, погреб в доме, под террасой, подвал под гаражом или кухней, либо отдельно стоящее хранилище.

Но все эти виды хранилищ чаще всего есть возможность построить только на дачном участке. Поэтому так распространены фото погребов на даче – как пример их использования.

Некоторых людей может смутить идея балконного погреба, но это единственная возможность для тех, кто не имеет своего участка, хранить дешево большое количество продуктов.

Суть такого хранилища в деревянном коробе с плотной крышкой, проложенного теплоизолятором. Чтобы в нем была одинаковая температура, используют лампу накаливания, включающуюся от реле и контактного термометра.

Подполье под каким-либо строением возводят при строительстве основного сооружения. Это наиболее дешевый и качественный вариант при таком типе погребов. Стенами у него выступает фундамент строения, а потолком – перекрытие цокольного этажа.

По способу строительства погреб под зданием возводят как обычный подвал.

Однако бывает, что по различным причинам хранилище нужно строить отдельно. Именно на таких видах погребов остановимся подробнее.

Где строить

Выбор места будущего погреба очень важен. Он зависит от количества человек в семье (чем больше людей, тем больше погреб), от уровня грунтовых вод (если ледник будет в воде, вряд ли что-то сохранится), от доступности (чем удобнее подход к нему, тем лучше).

В качестве ответа на вопрос, каким построить хранилище, самым лучшим вариантом для семьи в 4-5 человек будет помещение 2 на 2 метра, глубиной до 3 метров, стоящее на наиболее высоком месте участка.

При таких условиях погреб на даче можно сделать не спеша и качественно, чтобы он простоял долгие годы.

Как строить

Способов построить погреб ровно 2: котлованный и опускной. При опускном варианте короб подвала сооружают на поверхности и только потом постепенно заглубляют в землю, доставая грунт.

Котлованный способ самый распространенный. В этом случае сначала создают котлован под размеры будущего погреба с увеличенным допуском в полметра, а уже в нем собирают погреб.

Работы в котловане

Выбрав котлованный вариант и выкопав собственно котлован, возникает проблема – как построить погреб дальше?

Для этого необходимо выполнить следующие работы:

Обратите внимание!

• подготовить основание;
• возвести стены;
• оштукатурить их;
• сделать гидроизоляцию;
• выполнить внутреннюю отделку;
• соорудить перекрытие;
• устроить вентиляцию.

Устройство основания

Основание подготавливают путем выравнивания дна котлована. Потом ее забрасывают щебнем, песком и битым кирпичом пластом не меньше 20 см. Получившийся слой нужно залить разогретым битумом.

Сверху необходимо уложить арматуру диаметром 6 мм и залить бетонный раствор. Толщина полученного слоя должна быть 10-15 сантиметров. Далее когда бетон застывает на основание укладывают короб.

Установка стен

Стены складываем из кирпича. Ее толщина составляет 1 кирпич.

Чтобы кладка была прочной необходимо применять проволоку диаметром 4 мм с интервалом в 4 ряда. Особенно важно ее применение в углах.

Оштукатуривание

Штукатурят стены с 2 сторон (снаружи и внутри). Чтобы штукатурный раствор лучше держался класть стену нужно впустошовку.

Обратите внимание!

После оштукатуривания необходимо месяц выждать пока раствор высохнет. Этот срок наиболее желателен для дальнейшей крепости штукатурки.

Создание гидроизоляции

Чтобы защитить погреб от влаги, нужно покрыть стены горячей мастикой из битума и наклеить 2-3 слоя рубероида. Рубероид кладут внахлест, первый слой вертикально, а второй – горизонтально.

При достижении основания необходимо, чтобы листы рубероида находили на него и тщательно проклеивались. Проведя эту работу, пространство между стенкой котлована и короба можно засыпать.

Внутренняя отделка погреба

После всех проведенных работ пора приступить к внутреннему содержимому подполья. Его каждый определяет сам – можно побелить стены, а можно их оклеить кафельными плитами.

Дно желательно покрыть рубероидом, скрепленным битумом, а уже поверх уложить плитку.

Обратите внимание!

Перекрытие погреба

Покрыть получившийся короб можно как бетонной плитой, так и деревом (брус, бревно, доска).

Вид перекрытия целиком зависит от финансовых возможностей и наличия материала.

Установка вентиляции

Проветривание в погребе – важный элемент его нормальной работоспособности. Для создания вентиляции используется 2 трубы (вытяжная и воздухозаборная). Одна из них ставится на уровне пола, а другая – ближе к потолку.

Диаметр труб зависит от объема погреба, он должен позволять воздуху циркулировать.

Материал труб может быть разным (металл, пластик, асбоцемент). На зиму трубы необходимо закрыть мешковиной как снаружи, так и внутри.

Если ваш погреб будет отдельным зданием и над ним не будет оборудовано других помещений, желательно построить погребницу – крышу, выполняющую защитную и дизайнерскую функции. Она сбережет погреб от попадания осадков и может быть гармонично вписана в ландшафт участка.

Фото погреба своими руками

Рекомендуем также

Как залить бетоном крышу погреба

Перекрытие погреба своими руками – три варианта устройства

Традиционный погреб устраивается так, что всё его помещение расположено ниже уровня земли. Подобная конструкция имеет массу преимуществ: стабильная температура в течение всего года, свободное место на участке, возможность хранения продуктов. Перекрытие погреба при таком расположении находится на уровне земли или чуть выше.

Перед тем как делать любой погреб, учитывается уровень грунтовых вод. Если он находится выше пола хранилища, то необходимо сделать эффективную гидроизоляцию помещения, чтобы во время сезонных движений воды не случилось подтопления помещения. Как правило, для этого используют самые простые материалы – рубероид и кирпич.

Первым делом стены помещения оштукатуриваются цементным раствором. Это нужно сделать с двух сторон. После этого на стены прикрепляется рубероид (лучше всего в 2-3 слоя). Затем эту нехитрую гидроизоляцию нужно прижать с помощью кирпичной стены. Подобная постройка, несмотря на всю свою простоту, может выдерживать грунтовые воды, не давая им проникнуть внутрь погреба. Пол помещения может быть изолирован аналогично, но там изначально нужно сделать хорошую подушку из песка и щебня.

Заливаем монолитный бетонный потолок

По завершении работ, связанных со строительством стен и выполнением гидроизоляции помещения, наступает момент, когда нужно решать вопрос с перекрытием погреба. В ряде случаев для этого используется обычная монолитная бетонная плита, которая делается из бетона и арматурного каркаса.

Всю работу можно сделать своими руками. Очень важно перед заливкой бетона соорудить опалубку из древесины.

• Перекрытие по своему размеру должно превышать габариты помещения, потому что стены погреба будут являться его опорами.
• Перед заливкой перекрытия следует смонтировать специальные подпорки, которые должны удержать конструкцию деревянной опалубки в момент наполнения ее бетоном и при его засыхании. При этом опалубку нужно предварительно герметизировать, чтобы раствор в процессе заливки не протекал.
• Следующим шагом после создания опалубки является вязание каркаса бетонной плиты. Каркас, как уже было отмечено, делается из арматуры. Расстояние между отдельными прутьями должно составлять примерно 20–25 см. Если погреб у вас небольшой по размеру, то хватит одного арматурного каркаса, но когда габариты хранилища значительны, для пущей надежности лучше осуществить парное армирование плиты. Арматурная сеть должна выступать за стены погреба на несколько сантиметров с разных сторон.

Как только работы по созданию опалубки и арматурной сетки будут завершены, можно начинать процесс заливки бетонного раствора, который и сформирует будущую плиту. Как правило, высота плиты не превышает 30 см. Это надежный, монолитный и качественный потолок, который прослужит вам не один десяток лет.

Заливка бетона должна производиться максимально равномерно, без перерывов, пока не будет сформирована вся плита. Чтобы внутри конструкции не образовывались полости, перед заливкой раствор нужно подвергнуть вибрации, что делается посредством обычной доски или специальных приборов.

После заливки бетонной плиты нужно выждать некоторое время (около 3–4 недель), чтобы она полностью затвердела и приняла окончательный вид. По мнению специалистов, подобное перекрытие – самое прочное и эффективное. Кроме того, при желании им можно даже воспользоваться в качестве фундамента небольшой хозяйственной постройки над земляным погребом.

Используем сборно-монолитные плиты

Перекрытие из сборно-монолитных плит подходит для различных типов погребов. Но, надо принимать во внимание, что для проведения строительных работ потребуется нанимать специальную подъемную технику.

Монтаж подобного перекрытия выполняется краном, поэтому своими руками, по сути, делать ничего не придется. Достаточно доверить работу опытному крановщику, который и установит плиту на необходимое место.

В случае использования бетонных плит, размеры погреба придется соотносить с их стандартными габаритами.

Определенные сложности связаны со стандартизацией размеров плит, поэтому придется или подгонять размеры погреба под габариты плиты, либо заранее узнать габариты конструкции, и уже исходя из полученных сведений, делать хранилище нужной длинны и ширины.

На погреб может быть уложено несколько сборно-монолитных плит. Друг с другом они фиксируются с помощью стальных балок. При этом не стоит забывать о качественном теплоизоляционном слое, который необходимо проложить в полые части. Такой подход позволит поддерживать в течение всего года нормальную температуру в погребе. По завершении всей работы образуется некоторое количество стыков, которые можно перекрыть слоем бетона.

Этот способ строительства перекрытия прост и быстр, но его принято относить к весьма затратным (конечно, если нет знакомого крановщика). Помимо использования специальной техники потребуется и серьезная рабочая сила. Стоит отметить, что потолок хранилища можно будет отделать по своему желанию.

Вариант на несущих балках

Чтобы сделать качественное перекрытие для своего погреба, можно воспользоваться несущими балками. Металлические балки подходят для этого лучше всего. Если есть возможность, можно использовать даже обычные рельсы, которые зачастую можно приобрести на строительных складах или в местах приема металлолома. Часто балки, из которых предполагается сделать потолок конструкции, заказывают индивидуально на заводах.

В качестве несущих балок подойдут даже обычные рельсы.

При выборе этого способа создания перекрытия погреба, на этапе его строительства необходимо предусмотреть наличие специальных отверстий в стенах, которые требуются для крепления несущих балок. Потолок вашего погреба будет испытывать значительные нагрузки. Именно поэтому стены также должны быть максимально крепкими, способными выдержать вес балок и грунта, насыпанного сверху. По большому счету, стены будут являться «фундаментом» для перекрытия.

Для укладки балок в стенах предусматриваются специальные отверстия.

Порядок выполнения работ следующий:

1. Производится укладка несущих балок в заранее подготовленные отверстия в стене. По большому счету, эту работу можно выполнить самостоятельно, но с несколькими помощниками, потому что даже рельсы имеют значительный вес.
2. В пространство, которое будет образовано после укладки несущих балок, необходимо смонтировать арматурные пруты, после чего зафиксировать с помощью специальной проволоки. Далее, проверяется надежность соединение и стойкость балок. Если все хорошо, то делается деревянная опалубка и на нее наносится гидроизоляционный слой.
3. После монтажа опалубки необходимо установить подпорки, которые будут предназначены для принятия на себя нагрузки цементного раствора.
4. Цементный раствор можно замешать своими руками либо заказать готовый в любой строительной фирме. Раствором нужно максимально равномерно и без длительных перерывов залить металлический каркас. Бетоном должны быть залиты все отсеки каркаса, нельзя что-то упускать. По завершении заливки раствор распределяем по всей толще конструкции.
5. Перекрытие, которое получается после использования данного способа, нуждается в качественной теплоизоляции. Для этого, в принципе, подходит любой теплоизоляционный материал.

В итоге вы получаете надежную плиту перекрытия, которая способна выдержать серьезные нагрузки. Потолок погреба в этом случае будет отлично укреплен, изолирован и не доставит проблем при эксплуатации. Полученное перекрытие после всех работ по изоляции необходимо засыпать грунтом, сделав небольшой холмик. В ряде случаев дополнительно устанавливает двускатная крыша, которая защитит погреб от проникновения осадков.

Предусматриваем вентиляцию

После монтажа перекрытия следует подумать и об организации качественной вентиляционной системы, от работы которой, по сути, будет зависеть сохранность продуктов в хранилище.

В идеале необходимо установить сразу две трубы, причем одна будет вытяжной (ее предназначение – устранять излишне влажный и теплый воздух из помещения), а вторая приточной (отвечает за поступление чистого воздуха в погреб). При использовании двух этих труб в погребе в течение всего года будет соблюдаться оптимальный температурный и влажностный режим.

На самом деле, о вентиляции нужно позаботиться еще на этапе устройства перекрытия. Например, можно проделать две небольших отверстия, в которые и будут в дальнейшем установления вентиляционные трубы. Если погреб у вас небольшой, то вполне можно обойтись и одной трубой.

При монтаже труб нужно предусмотреть тот факт, что приток воздуха могут затруднить осадки или мусор, поэтому над трубой требуется сделать небольшой колпачок, а внутрь установить металлическую сетку, которая также будет защищать от проникновения в погреб насекомых и грызунов.

Утепление перекрытия

Без правильного утепления перекрытия подвала, хранилища или погреба, любые работы, связанные с гидроизоляцией и теплоизоляцией стен и пола будут попросту бесполезны.

Чтобы утеплить перекрытие погреба, рекомендуется воспользоваться цементным раствором и простыми опилками (либо любым другим аналогом). В этом случае теплоизоляционный слой, созданный бетоном, будет толщиной примерно в 20 см. Он наносится равномерно по всей поверхности перекрытия. Такое покрытие будет удобно использовать в том случае, если вы хотите отделывать потолок в погребе в дальнейшем. Например, его можно покрасить или заштукатурить.

Пенополиуретан равномерно заполняет все швы и трещины.

Если вы ценитель всего современного и инновационного, то обратите внимание на пенополиуретан. На сегодняшний день это один из лучших материалов, который способен обеспечить высочайший уровень теплоизоляции помещения. Кроме того, при его использовании не потребуется что-то дополнительно изолировать или заполнять, ведь при напылении пенополиуретан заполнит все трещины и другие дефекты стены. Стоит отметить, что использование такого способа весьма затратно, ведь напыление пенополиуретана происходит при помощи специальных устройств. А для этого придется нанимать специалистов.

По сути, при утеплении погреба можно использовать любой теплоизоляционный материал, который подходит в соответствии с теми или иными условиями. Ведь специфика строительства и эксплуатации погребов может быть разной. Поэтому необходимо выбрать именно то, что будет подходить по всем параметрам. По всем вопросам лучше всего заранее проконсультироваться со специалистами.

Основы выращивания корнеплодов

Подвалы для корнеплодов сегодня полезны как никогда. Фактически, корневые подвалы во всех формах очень современны, а затраты на питание и их обработку растут с каждым годом. Как мы видим, корневые погреба идут прямо там, где дровяное отопление, велосипеды и сады на заднем дворе как простой, низкотехнологичный способ жить хорошо – независимо.

Термин «подвалы для корнеплодов», используемый здесь, включает в себя весь спектр оригинальных методов сохранения овощей, от пещер на склоне холма до садовых траншей.Традиционный погреб – это подземное хранилище овощей и фруктов. Если позволяет пространство и расположение земли, эти подвалы вырываются в холме, а затем облицовываются кирпичом, камнем или бетонными блоками. Залитые грунтом или утепленные подвальные помещения – менее живописные, но, вероятно, более многочисленные – также традиционны.

Чем для вас может быть выращивание корней? Проще говоря: дайте возможность насладиться свежим эндивием в декабре; нежная, пикантная китайская капуста в январе; сочные яблоки в феврале; хрустящая морковь в марте; и крепкий, необработанный картофель в апреле – и все это без кипячения банки, бланширования овощей или наполнения пакета для заморозки.Подвал поможет сэкономить время, деньги и материалы. Как? Во-первых, наши счета за газ и электричество были ниже, потому что я не нагревал 2-галлонные чайники воды для консервирования, я наполнял меньше в морозильную камеру, и мне не нужно было покупать новые крышки от банок или пакеты для морозильной камеры.

Хранение овощей не должно ограничиваться этими старыми запасами: морковью, картофелем и репой. С действительно хорошо спланированной программой корневого погреба можно сохранить свежие помидоры, нежные побеги одуванчика, орехи, груши, сладкий картофель и даже дыни.Даже если вам необходимо купить некоторые продукты, вы обнаружите, что осенью цены на овощи для хранения самые низкие. Если в октябре сквош на придорожной лавке стоит 25 центов за фунт, будьте уверены, что в январе он будет стоить намного дороже, чем на рынке.

Что еще более важно, хорошо иметь возможность обеспечить себя, подготовиться к зиме благодаря собственному умению и предусмотрительности, используя собственные домашние продукты. Если вы любите тщательно выбирать пищу и жить просто и уверенно, возможно, вам подойдут подвалы для корнеплодов.

Подвал для корнеплодов должен обеспечивать три основных условия. Чем ближе вы подойдете к идеальным условиям для хранения овощей, тем лучше сохранятся ваши овощи.

Влажность корневого погреба: Высокая влажность необходима для эффективного хранения корневого погреба. Большинство корнеплодов и листовых овощей лучше всего хранятся при влажности от 90 до 95 процентов. Обеспечение достаточного количества влаги помогает предотвратить усыхание этих продуктов.

Добиться необходимого уровня влажности в корневом подвале можно тремя способами.Сначала установите земляной пол, который будет удерживать больше естественной влаги, чем бетонный или каменный. Мы рекомендуем насыпать гравий на утрамбованную землю. Это помогает сохранять ноги сухими, когда земля становится действительно влажной. Если складскому помещению требуется больше влаги, вы можете добавить его, сбрызнув гравий водой, которая из-за большой площади поверхности легко испарится и наполнит воздух влагой.

Приводя нас ко второму способу поддержания высокой влажности: добавьте немного воды, обрызгав пол, расстелив сырые (но не мокрые) мешки из мешковины по продуктам, или поставив кастрюли с водой на пол подвального помещения.Такие меры часто необходимы осенью, когда вы впервые кладете продукты на хранение. Подвальные корневые подвалы гораздо чаще нуждаются в дополнительной влажности, чем закопанные корневые подвалы. В очень влажных местах корнеплоды можно хранить открытыми в мусорных ведрах, и они останутся гладкими и твердыми. Но если ваши показатели влажности не дотягивают до идеальных, вы можете добиться лучших результатов с помощью третьего варианта: упакуйте овощи – особенно морковь, свеклу и пастернак – во влажные опилки, песок или мох; это снижает поверхностное испарение.

Важно помнить, что холодный воздух поглощает меньше влаги, чем теплый. В холодном и очень влажном месте возникает довольно нестабильная ситуация. Небольшое понижение температуры может привести к тому, что воздух, который, скажем, при 34 градусах по Фаренгейту имеет место для немного большего количества влаги, внезапно станет полностью насыщенным при 32 градусах. Когда это происходит, вы достигли точки росы, и лишняя вода, которую воздух больше не может удерживать, начинает конденсироваться на стенах, потолке и даже на поверхностях овощей.Когда продукты становятся влажными, они с большей вероятностью испортятся – даже при низких температурах. На всякий случай купите гигрометр (прибор для измерения влажности) в строительном магазине.

Корневой погреб Вентиляция: В основном, воздух должен поступать, а затем контролироваться и циркулировать через корневой погреб. Впуск воздуха в подвал (как описано ниже) помогает поддерживать желаемую низкую температуру в помещении. Что не менее важно, регулировка притока воздуха помогает снизить чрезмерную влажность, предотвращая тем самым нежелательную конденсацию.Воздух – эффективно приводящий в движение – удаляет как запахи овощей, так и газообразный этилен, выделяемый хранящимися фруктами, который в противном случае мог бы вызвать неприятный запах в других продуктах.

Чтобы понять, как воздух может циркулировать в корневом подвале, помните, что теплый воздух поднимается вверх, а холодный – падает. В большом или плотно закрытом подвале вам понадобится как воздухозаборник, так и выход. Прием должен быть низким, а выпуск – высоким; в идеале они должны находиться на противоположных сторонах комнаты для лучшей циркуляции воздуха.Холодный воздух будет поступать через нижний заборник, а теплый воздух будет выходить через выпускное отверстие. В небольшом помещении для хранения или в помещении с множеством трещин, куда может попасть воздух (например, старый каменный фундамент), может быть достаточно одного выхода, расположенного высоко для выпуска теплого воздуха. Всегда поднимайте ящики на несколько дюймов, чтобы под ними мог циркулировать воздух.

Температура корневого погреба: Самое важное для вас. Хороший погреб для корнеплодов может одновременно и хранить холод. Вы заимствуете холод, копаясь в земле, где температура значительно ниже уровня мороза остается довольно постоянной 52 F или около того.Это работает, потому что на температуру глубоко под землей медленно влияет ультра-низкая температура поверхности, поэтому ваши подземные овощи будут иметь дополнительный запас защиты. Вы можете одолжить холод, выпуская ночной воздух в подвал через окно или закрывающуюся вытяжную трубу.

Если вы можете поддерживать температуру от 32 до 40 F, у вас есть отличное место для хранения. Температурный диапазон от 40 до 50 градусов по-прежнему позволит хранить корнеплоды и яблоки на более короткий срок, а лук и некоторые овощи с недолгим сроком хранения, такие как перец, помидоры и баклажаны, сохранятся в хорошей форме в течение месяца или около того.

В закрытом корневом погребе область у потолка будет на несколько градусов теплее, чем у пола, поэтому у вас будет хотя бы небольшая разница в условиях, которой вы можете воспользоваться, разместив овощи в соответствии с их разными требования к хранению.

Термометр незаменим для хорошего корневого погреба. Один с минимальными / максимальными показаниями даст вам хорошее представление о том, с какими колебаниями температуры вы работаете.

Подвал для вас

Тип корневого погреба, который вы построите или приспособите, будет зависеть от плана этажа вашего дома, расположения вашей земли, температуры и снежного покрова в вашем районе.

Если у вас старый дом с неотапливаемым подвальным помещением с земляным полом, все готово. С небольшими изменениями, а в некоторых случаях и вовсе без них, вы получите идеальный погреб для хранения овощей. В доме с отапливаемым подвалом есть возможность отгородить неотапливаемый уголок для хранения овощей.

Если вы предпочитаете корневой погреб на открытом воздухе, вы можете либо вырыть холм, либо пойти прямо под землю и перекрыть вход в погреб переборкой, патио или крыльцом. Большинство подвалов для корнеплодов на открытом воздухе вырыты в холме, выходящем на север, или находятся под землей на северной (самой прохладной) стороне дома.Вы найдете исключения из этого правила в некоторых северных штатах и ​​Канаде, где зимой температура резко падает ниже нуля и остается на этом уровне. Некоторые из старых подвалов для корнеплодов в этих местах построены на южной стороне для облегчения доступа зимой. Когда наступает зима, там становится очень холодно, хотя в эти погреба солнечного света больше, чем должно быть.

Если вы живете в районе, где зимние температуры часто ниже нуля градусов по Фаренгейту и тяжелый снежный покров, вы можете предпочесть забраться в яму для хранения под крыльцом, а не копаться в сугробах, чтобы добраться до корневого подвала пещеры на холме.Многие подземные подвалы для корнеплодов (например, тот, который подробно описан ниже) имеют прихожую или двойные двери, которые образуют воздушный шлюз, который помогает не допустить попадания теплого летнего воздуха в погреб, а также предотвращает охлаждение продуктов в суровую зимнюю погоду.

Если у вас мягкая зима, со средней температурой выше 30 F, вы не сможете достичь самой желательной низкой температуры в погребе для хранения корнеплодов. Эти овощи, вероятно, будут очень хорошо храниться в огороде, а такие овощи, как тыква, лук и сладости, прекрасно подойдут в прохладном уголке вашего дома.

Многие люди выбирают пространство размером 8 на 10 футов или больше, но немногие могут заполнить его полностью (пространство размером 5 на 8 футов может вместить 30 бушелей продукции). Если вы планируете держать ведра с почвой для хранения овощей, таких как сельдерей, достаточно места размером 8 на 8 футов. Мы рекомендуем использовать несколько полок, чтобы увеличить пространство. Используйте только устойчивую к гниению древесину и решетку для хорошей циркуляции воздуха. Полки также должны иметь сзади шип на 1-2 дюйма, чтобы края не касались стены.

При действительно хорошо спланированном корневом погребе свежие помидоры, нежные побеги одуванчика, орехи, груши и дыни – все это можно приготовить для консервирования.

Вырытый подвал

Как мы упоминали ранее, есть много вариантов, когда дело доходит до корневой камеры. Но если вам не повезло иметь существующую пригодную для использования конструкцию или жить в теплом климате, где садовый ряд является хорошим выбором, вам стоит подумать о выкопанном корневом погребе.

Подвалы с заглубленными корнями хорошо работают, потому что они изолированы окружающей их землей. Почва плохо проводит тепло, поэтому температура земли под 6 футами прохладная и довольно постоянная.Естественная влажность земли помогает поддерживать влажность на высоком уровне. Поскольку почва тяжелая, следует построить прочный подземный погреб. Кроме того, поскольку замерзшая влажная почва может расширяться и разрушать стены, важно обеспечить дренаж вокруг подвала, чтобы предотвратить замерзание и обрушение переувлажненной почвы в стенах подвала. Выкопанный корень из погреба, показанный в галерее изображений, разделен на две части по нескольким причинам: небольшая прихожая помогает изолировать внутреннюю камеру от сильной жары и холода, а также обеспечивает выбор условий, позволяющих вашей системе хранения овощей быть в порядке -настроен.

Предположим, что вам повезло, что у вас есть холм, обращенный на север, и вы намереваетесь устроить коренной погреб на склоне холма. Вы готовы начать, но как?

Шаг первый: Как вы наверняка догадались, ваш первый шаг – вырыть яму в холме. Вам нужно будет удалить достаточно почвы, чтобы освободить место для объема подвала, который вы планируете построить. Выкопать яму большего размера, чем вам действительно нужно, не поможет, потому что все это пространство придется засыпать. Копайте достаточно глубоко, чтобы нижний колонтитул находился ниже средней глубины промерзания в вашем районе.Большая часть подвала будет защищена грунтом. Выкопайте дополнительные 2–3 фута вокруг двери, где фундамент будет больше всего подвержен воздействию холода. Засыпьте гравием до основания нижнего колонтитула.

Шаг второй: Проложите сливную трубу от сливов в полу в подвале так, чтобы свет не падал. Пол в корневом погребе должен быть немного выше уровня почвы за дверью, чтобы вода стекала.

Шаг третий: Залейте бетонный нижний колонтитул. После того, как земля на подвальном участке будет выровнена, из бруса 2 на 8 сделать формы.Нижний колонтитул должен иметь ширину 16 дюймов для стены из бетонных блоков и 8 дюймов для заливной бетонной стены толщиной 4 дюйма (другими словами, в два раза шире стены). Технически, конечно, нижний колонтитул будет только 7 ¼ дюймов в глубину, поскольку в наши дни это фактический размер куска 8-дюймовой древесины. В бетон, залитый на выемку у двери, насыпьте несколько стержней арматуры. Дайте нижнему колонтитулу застыть в течение трех-семи дней, прежде чем приступить к укладке стен.

Шаг четвертый. Начать укладку бетонных блоков.

Поскольку вы разумно спланировали размеры своего подвала, кратные 8 дюймам (половина длины стандартного бетонного блока с учетом швов из раствора), у вас не должно возникнуть проблем. Оставьте зазор под стандартную дверь. Для вентиляционных труб в боковых стенках либо оставляйте зазор между блоками, либо откалывайте один блок. Ваш подвал должен быть от 6 ½ до 8 дюймов в глубину.

Шаг пятый. Изготовить опалубку для поддержки бетонной кровли. Кровля должна быть усилена перекрещенными и связанными арматурными стержнями, как показано на схеме.Брусья следует закладывать в нижнюю половину налитой бетонной крыши. Если они расположены слишком близко к поверхности, они мало что сделают для укрепления крыши. Заливка производится непосредственно на ¾-дюймовую фанеру с пластиковым покрытием, которая поддерживается балками, опирающимися на балки, которые удерживаются столбами 4 на 4. Вам также понадобится форма, бегущая по периметру крыши, чтобы удерживать бетонный потолок, пока он не высохнет и не затвердеет. Сделайте эту форму из бруса 2 на 6 и прикрепите опоры по углам и, по крайней мере, через каждые 4 фута по бокам.Без этих опор вес бетона может вызвать вздутие опалубки, а затем просачивание через щель. Зачем покрывать фанеру пластиком? Чтобы вода из бетонной смеси не просачивалась и не стекала, ослабляя бетон. Плоскую крышу построить проще всего; только не забудьте вставить вытяжные и водозаборные трубы в плиту потолка, прежде чем заливать бетон для крыши.

Шаг шестой. Начало засыпки подвала. Слегка, но плотно утрамбуйте почву.Когда уровень засыпанной почвы все еще на 2–3 фута ниже предполагаемой высоты поверхности почвы на склоне, вставьте перфорированную 4-дюймовую водосточную трубу, проходящую через всю заднюю часть подвала, огибая оба угла и заканчивая при дневном свете. Труба должна опираться на 3-дюймовый слой гравия и иметь кусок толстой кровельной бумаги или пластикового покрытия толщиной 6 мил, частично заправленный поверх (но не вокруг него), чтобы предотвратить засорение илом. Труба должна иметь уклон 1 дюйм на 8 футов, начиная от центра назад по обеим сторонам.

Эта водосточная труба предназначена не для того, чтобы не допустить попадания воды в подвал, а для предотвращения давления на заднюю стенку корневого подвала от расширения из-за промерзшей влажной почвы.

Засыпка щебнем над трубой. Если засыпать вручную, вы можете разместить доску за трубой и постепенно засыпать грунт за доской, вытягивая доску через каждые несколько дюймов.

Шаг седьмой. Завершить засыпку по бокам подвала. Позже вам может потребоваться засыпать больше почвы, когда нарушенная земля осядет.

Шаг восьмой. С помощью строительного цемента прикрепите жесткие 2-дюймовые листы уретана или пенополистирола к внешней поверхности крыши корневого погреба.

Шаг девятый. Распределите слой полиэтилена толщиной 6 мил поверх изоляции.

Step Ten. Засыпьте подвал для корней на 2–4 фута земли. Посадите траву на крыше, чтобы она удерживала почву и не стекала во время дождя.

Шаг одиннадцатый. Насыпьте гравий на пол подвального помещения (по желанию).

Шаг двенадцатый. Сделайте полки. Обязательно оставьте зазор в 2 дюйма между полкой и стеной для циркуляции воздуха. Закрепите полки обрезками древесины, как показано на рисунке. Полки лучше не делать слишком глубокими, 16 дюймов должно хватить.

Шаг тринадцатый. Изолировать стандартную дверь с помощью бруса 2 на 2, прибитого по краю с внутренней стороны. В эту раму поместите 2-дюймовый пенополистирол. Покройте пенополистирол аспенитом или аналогичной обшивкой. Если вы можете поддерживать температуру от 32 до 40 F, у вас есть отличное место для хранения.

В наших собственных экспериментах с хранением живых зимних овощей мы обнаружили удовольствие, сродни удовольствию заправляться у теплого огня холодным утром.

Другие ключи к успеху корневого подвала

Теперь, когда вы знаете, как построить корневой погреб, несколько советов о том, как извлечь из него максимальную пользу:

Доступность: Чем удобнее будет подвал, тем полезнее он будет для вас. Подвал для корнеплодов, который находится недалеко от дома, легко чистится, хорошо освещен (подойдет лампа без лампочки) и удобен, – это наиболее удовлетворительный результат.

Консервы: Не храните консервы в банках на основном складе овощей. Необходимый для корнеплодов уровень влажности приведет к коррозии крышек.

Совместное корневое хранилище: Как мы уже обсуждали ранее, для средней семьи должно хватить пространства размером 8 на 8 футов. Но рассмотрите возможность создания совместного корневого погреба, в котором задачи по обслуживанию будут разделять несколько семей. Строительство погреба тоже можно было бы сделать совместными усилиями. Или один владелец мог принимать продукты и взимать небольшую арендную плату или принимать бартер.

Тьма: Электрический свет очень помогает, когда вы идете ограбить свой магазин, но в промежутках между погребами в подвале должно быть темно. Свет портит хранение некоторых овощей. Если вы проветриваете подвальное помещение, приподняв внешнее окно, обязательно затените его.

Вредителей: Закройте все пространства как можно плотнее, чтобы не допустить попадания мышей. Это означает, что нужно закрыть все вентиляционные трубы и окна и убедиться, что дверь плотно прилегает.

Хранение: Дискуссия идет о ящиках vs.полубушельные корзины. Корзины размером в полбушеля легкие и удобные в обращении. Ящики более эффективно используют пространство, и их можно штабелировать. Вам решать.

В наших собственных экспериментах с хранением живых зимних овощей мы обнаружили удовольствие, подобное удовольствию заправляться у теплого огня холодным утром, – удовольствие копаться в собственном магазине за продуктами, которые можно положить на зимний стол. Когда мы с дрожью возвращаемся в теплую кухню с пастернаком в карманах, горсткой картофеля и пакетом моркови, мы чувствуем себя очень хорошо, потому что нам удалось вырастить и сохранить.Мы желаем каждому из вас одинакового удовлетворения.

Материал этой статьи представлен в новом издании Майка и Нэнси Бубель Root Cellaring: Natural Cold Storage of Fruits & Vegetables . Книгу можно приобрести по адресу MOTHER EARTH NEWS Shopping , и она содержит подробные планы всех типов погребов, а также ряд замечательных идей и советов.

.

Строительство бетонной крыши | HowStuffWorks

Рассматривая возможности строительства бетонной крыши для защиты от штормовых ветров, почти невозможно не вспомнить «Трех поросят». Классическая сказка рассказывает историю трех домовладельцев-свиней и их попыток забаррикадироваться от злого волка, у которого есть легкие, ураганные ураганом. Волк быстро расправляется с домами, построенными из соломы и дерева, но не в состоянии взорвать дом из кирпича.

Все большее число строителей последовали примеру третьей свиньи, использовав большее количество бетона в жилищном строительстве. Дерево может выдержать испытание временем при нормальных условиях, но оно может легко выйти из строя, если подвергнется дополнительным нагрузкам или подъемным силам от сильных ветров – волчьих или иных.

Бетонная крыша – это именно то, на что она похожа: сплошная бетонная плита, покрывающая верх вашего дома. Точные характеристики различаются, но большинство бетонных крыш имеют толщину в несколько дюймов.Например, компания Hurricane Proof Systems из Флориды предлагает 7-дюймовую (18-сантиметровую) бетонную плиту в три слоя.

Чтобы установить такую ​​крышу, бригада сначала строит каркас предполагаемой крыши. Эти каркасы могут быть либо съемными бетонными формами, либо неподвижными изоляционными бетонными формами, которые просто становятся частью готовой крыши. Затем заливается бетонная смесь, распределяется по каркасу и армируется стальными стержнями, которые служат своеобразным каркасом для застывшего бетона.Плоские крыши проще всего создать из бетона, но также возможны и сложные наклонные крыши. Эти варианты позволяют бетонным крышам соответствовать практически любому желаемому стилю жилья, хотя наклонные крыши требуют гораздо больше инженерных и дизайнерских решений. Подрядчики могут покрыть крышу любой отделкой, черепицей или черепицей, чтобы придать ей желаемый вид.

Конечно, бетонная крыша требует большей опоры, чем обычная деревянная крыша. Бетон много весит, и внешние стены должны выдерживать гигантскую плиту.Внутренние опорные балки могут помочь, но конструкция работает лучше всего, когда бетонные стены, пол и крыша образуют прочную оболочку. По этой причине установка бетонной крыши на дом с деревянным каркасом требует значительных структурных изменений. Если бетонная крыша не имеет должной опоры, она может обрушиться, особенно если подвергнется дополнительным нагрузкам, таким как землетрясения и нарастание снега. Твердая бетонная конструкция менее подвержена нагрузкам и, как сообщается, может выдерживать ураганные ветры категории 5 со скоростью более 155 миль в час (249 километров в час) [источник: Shepard].

Бетонная крыша также снижает риск повреждения от огня, термитов, грибков и повреждений, причиненных водой. Хотя паводковые воды могут деформировать или сдвинуть деревянный дом, хорошо построенный бетонный дом будет стоять прочно. Это делает саму конструкцию намного более пригодной для восстановления в худшем случае. Во многих областях конструкция бетонной крыши также позволяет конструкциям обходить определенные строительные нормы и правила, а также может сократить страховые взносы.

Окончательная цена на жилую бетонную крышу довольно высока – часто в два-четыре раза больше, чем будет стоить традиционная деревянная крыша [источник: Vanderwerf].Это не значит, что вы не можете построить бетонную крышу по дешевке. Менее эстетичные бетонные крыши распространены на подверженных ураганам Карибских островах и в некоторых частях развивающегося мира. Эти конструкции часто состоят из небольших домов из шлакоблоков, увенчанных рядами стальных балок и блоков, покрытых слоем бетона.

Конечно, есть несколько способов защитить вашу крышу от бетона. На следующей странице мы рассмотрим бетонную черепицу.

.

Как устроены бетонные крыши | HowStuffWorks

Торнадо и ураганы могут обрушить на города ошеломляющие разрушения, проникая через дома и предприятия из-за высокоскоростных ветров и засыпая все потоками осадков. Среди продуваемых ветрами обломков и сплющенных домов вы неизбежно найдете здания с снесенными крышами. Ураганы часто повреждают тысячи крыш, и возникает вопрос: если штормы не ослабевают, можем ли мы хотя бы сделать наши крыши более прочными?

С точки зрения истории человечества крыша – действительно древнее нововведение.В какой-то момент в доисторические времена мы решили обновить наши варианты жилья за счет пещер и древесных покровов, и мы никогда не оглядывались назад. Развитие кровли продолжается тысячелетия, от ранних соломенных крыш и глиняных хижин до массивных геодезических куполов и сводов из стали и стекла. Тем не менее, несмотря на все эти достижения, основные принципы жилищного строительства – дерева и пещеры – остались. Камень и дерево остаются ключевыми строительными компонентами, и даже методы гидроизоляции укрытия разделяются на тропинки из дерева и пещеры.

Есть два способа предотвратить попадание осадков в здание. Либо вы можете сделать свою крышу единой непроницаемой оболочкой (как сплошная крыша или барьер с мембранным покрытием), либо вы можете покрыть ее другой водонепроницаемой черепицей или черепицей, которая отводит воду из проницаемых зазоров. Против дождя можно похвастаться эквивалентом прочного щита или бронированной чешуи.

Люди строили каменные сводчатые потолки на протяжении сотен лет, но высокая стоимость исключила большинство жилых домов из такой грандиозной архитектуры.По большей части мы жили дома под плоскими и наклонными деревянными крышами, защищенными от непогоды смолой, растительностью и различной черепицей и черепицей.

Сегодня современные бетонные технологии позволяют обычным домовладельцам укреплять свои крыши камнем, не отказываясь при этом от традиционных стилей кровли. В этой статье мы рассмотрим, как мы укрепили обе отрасли кровли бетонными крышами и бетонной черепицей.

.

Как заделать выбоины в бетоне

Колдобины на улицах достаточно плохи, но выбоины на подъездной дорожке еще хуже. Однако, несмотря на то, что вы мало что можете сделать для решения проблем с дорогами общего пользования, приложив немного времени и усилий, вы сможете сохранить подъездную дорожку без выбоин.

инструментов:

• защитные очки
• долото для холода
• кувалда
• жесткая метла
• садовый шланг
• губка
• прочная тачка
• лопата
• жесткая лопатка 2 ×
достаточно длинная кисть
• , чтобы полностью удлинить поверхность
• терка для древесного цемента
• щетка-толкатель

Материалы:

• готовая бетонная смесь (выберите песчаную смесь для небольших отверстий, гравийную смесь для больших или глубоких отверстий)
• жидкое связующее для бетона
• пластиковая ткань
• веса

Время: около 1 дня для отверстия хорошего размера плюс несколько минут несколько раз в день в течение периода отверждения. Начните проект с удаления всех незакрепленных кусков бетона из отверстия.Надев защитные очки, используйте долото и кувалду, чтобы вырезать крошащийся бетон и вырезать прочный бетон, придавая внутренней поверхности отверстия шероховатость. Наклоните долото под углом, чтобы подрезать края отверстия так, чтобы отверстие было шире снизу, чем сверху. Удалите большие куски битого бетона и выместите яму жесткой метлой; тщательно промойте его водой из садового шланга. Затем с помощью губки удалите стоячую воду. Замешайте товарный бетон в соответствии с инструкциями производителя; используйте песчаную смесь для маленьких отверстий и гравийную смесь для больших или глубоких.Вылейте сухую смесь в прочную тачку и долейте воды; Тщательно перемешайте бетон лопатой. Когда бетон будет готов к использованию, быстро залейте жидкое вяжущее средство для бетона в отверстие. Следуя инструкциям производителя и быстро работая, равномерно распределите связующее по всей внутренней поверхности отверстия жесткой кистью; обязательно полностью покрыть подрезанные углы. Немедленно промойте кисть водой. Заполните подготовленное отверстие до высыхания связующего.Зачерпните бетон в отверстие и затереть его на место, плотно прижимая, чтобы заполнить отверстие полностью. Насыпьте поверхность заплатки немного выше уровня окружающего бетона, а затем плотно утрамбуйте ее тыльной стороной лопаты. При необходимости добавьте еще бетона и снова утрамбуйте, чтобы плотно заделать отверстие.

Чтобы выровнять заплатку, установите край 2 × 4 поперек заполненного отверстия. На этом этапе вам понадобится помощник, если патч большой. Начиная с одного конца заполненного отверстия, нарисуйте зигзагами 2 × 4 над новым бетоном, поочередно толкая и тянув помощника, по одному человеку на каждом конце 2 × 4.На сглаженной заплате будет водная пленка на поверхности.

Дайте бетону схватиться от 45 минут до 1 часа. Когда поверхность бетона больше не покрывается водой, снова разгладьте заплатку теркой для цемента древесины. Продолжайте разглаживать длинными ровными движениями теркой, пока поверхность патча снова не будет покрыта водой.

При желании обработать поверхность заплатки щеткой. Дайте пластырю застыть после второго разглаживания, пока пленка поверхностной воды не исчезнет.Затем, начиная со старого бетона за заплатой, плавно переместите головку щетки через заполненное отверстие и снова на старый бетон.

Дайте бетону застыть до тех пор, пока пленка поверхностной воды, оставшаяся после окончательного выравнивания, не впитается. Накройте область заплатки пластиковой тканью, утяжелив ее по краям, если необходимо, чтобы она удерживалась на месте. Будьте осторожны, чтобы не поставить вес на новый бетон. Дайте пластырю застыть примерно неделю, прежде чем ходить по нему. Несколько раз в день в течение периода отверждения снимайте пластик и опрыскивайте залатанный участок тонкой струей из садового шланга; возьмите пластырь и снова утяжелите пластиковый лист, чтобы удерживать его на месте.

Для получения дополнительных советов и инструкций по ремонту вещей в доме:

• Советы по безопасности при ремонте дома: выполнение работы самостоятельно не сэкономит вам денег, если вы попадете в отделение неотложной помощи. Прочтите эти советы, чтобы убедиться, что вы работаете с умом при ремонте дома.
• Основы материалов для ремонта дома: Запаситесь этими часто используемыми предметами, и вы сможете стать мистером или мисс Fix-It без шести походов в строительный магазин.
• Основы домашнего ремонта: есть ли в вашем ящике для инструментов то, что нужно? Узнайте, какие инструменты вы, вероятно, будете искать при ремонте дома.

.

Спроектировать и построить винный погреб на любой бюджет

Главная> Узнать больше> Как построить винный погреб

Начало работы: как построить винный погреб при любом бюджете

1. Расскажите о своем проекте: Сколько бутылок вы хотите хранить, где вы хотите разместить винный погреб в своем доме, каков бюджет для вашего погреба?
2. Найдите специалиста: Наша команда консультантов имеет более 35 лет опыта в проектировании, производстве и строительстве винных хранилищ.
3. Создание индивидуального дизайна винного погреба: Мы создадим 2D-дизайн индивидуального винного погреба, который вы себе представляете.
4. Постройте винный погреб своей мечты: Мы отправим компоненты вашего индивидуального винного погреба и вместе с вашим подрядчиком установим погреб.

Есть вопросы по установке винного погреба?

Джо Гласс
Менеджер по установке

Шаг 1: Расположение домашнего винного погреба

Чаще всего задают вопрос: « Могу ли я поставить винный погреб в любом месте дома? ”Ответ – да, но выбор места в будущем повлияет на стоимость содержания подвала.Винный погреб следует размещать в самом прохладном и влажном месте в доме. Чем ближе вы находитесь к температуре 55-58 ° F и влажности 55-75%, необходимой вашему вину, тем меньшего размера вам понадобится охлаждающий агрегат и тем ниже будет общая стоимость. При расчете тепловыделения винного погреба учитывается окружающая среда, которая влияет на винный погреб. Если средняя годовая температура окружающей среды составляет 85 °, по сравнению со средней температурой 65 °, вам придется приобрести более крупный охлаждающий агрегат, чтобы поддерживать надлежащие условия.Сухая среда также потребует более частого введения влажности.

Шаг 2: Установка шпилек

Если это новое строительство, вам нужно будет обшить пространство вокруг винного погреба . Начните с герметизации бетонных стен фундамента перед установкой шпилек. (Стоп: просмотрите шаг 4 сейчас, если вы решите использовать пароизоляцию толщиной 6 мил с новой конструкцией, вы должны сделать этот шаг во время обшивки. Если вы выберете аэрозольную пену, продолжайте с этого шага, как описано.) Затем используйте конструкцию 2х4 или 2х6. Конструкция 2×6 используется, когда вы хотите увеличить значение изоляции, чтобы минимизировать размер охлаждающего устройства и потребление энергии. Это похоже на дополнительную изоляцию вашего дома, чтобы минимизировать ежемесячные счета за коммунальные услуги. Вы должны получить разрешение и соблюдать все местные, государственные и национальные строительные нормы и правила при строительстве домашнего винного погреба.

Шаг 2.1: Софиты

Если вы строите перекрытие, чтобы закрыть воздуховоды, трубопроводы или другие препятствия, важно отметить, что освещение, установленное в потолке, должно быть размещено достаточно далеко, чтобы оно не мешало готовой установке стеллажа и / или глубине воздуховода. включая глубину карниза.Вам нужно будет спросить окончательную глубину стеллажа, включая молдинг короны в этом месте, а затем обязательно учесть размер кольца на осветительной арматуре. Практическое правило – оставлять зазор в 1 дюйм от передней части карниза до ближайшего края кольца на фонаре. Вы также должны убедиться, что используете светильники IC, чтобы вы могли изолировать их.

Шаг 3.1: Предварительное охлаждение для кондиционера WineZone

Если вы покупаете канальный воздухоочиститель WineZone, на этом этапе вам необходимо запустить воздуховод и трубопровод.Воздуховод будет в винном погребе и будет идти к устройству обработки воздуха, которое обычно размещается в механическом помещении. Затем набор линий проходит от места расположения воздухоподготовителя к месту расположения конденсатора, стандартные конденсаторы располагаются на открытом воздухе, но доступен вариант внутри помещения. В это время вам также нужно будет запустить дренажную линию и электричество. Дополнительную информацию об этих установках см. В разделе «Обработчики воздуха WineZone Split».

Шаг 3.2: Предварительное охлаждение для WineZone Ductless Split

Если вы покупаете бесканальную раздельную вилку WineZone, вам необходимо запустить линию, установленную на этом этапе.Линия проходит от места разделения без воздуховода до места расположения конденсатора, стандартные конденсаторы расположены на открытом воздухе, но доступен вариант внутри помещения. В это время вам также нужно будет запустить дренажную линию и электричество. Примечание. Показанная монтажная пластина предназначена для ясности и не устанавливается до тех пор, пока блок не будет на месте и стена подвала не будет завершена. Для получения дополнительной информации об этих агрегатах, пожалуйста, просмотрите наш раздел WineZone Ductless Split Refrigeration.

Шаг 3.3: Установка и открытие для автономного холодильного агрегата

Если вы планируете использовать автономный охлаждающий агрегат, вам необходимо проделать в стене отверстие соответствующего размера для данного агрегата.Вам также нужно будет установить электрическую розетку рядом с помещением, и она может быть внутри или снаружи устройства, в зависимости от устройства, которое вы решите купить. Для многих из этих агрегатов также требуется дренажная линия, поэтому вам нужно будет предусмотреть место для слива конденсата. Эти устройства также не могут добавлять влажность в винный погреб, поэтому вам может потребоваться электрическая розетка на 110 В для увлажнителя в винном погребе. Для получения дополнительной информации об этих устройствах, пожалуйста, просмотрите разделы Whisperkool и Breezaire.

Шаг 4.1: Выберите изоляцию и пароизоляцию

Существует два распространенных метода изоляции винных погребов и пароизоляции. Распылительная пена или пароизоляция толщиной 6 мил и стекловолоконные войлоки. Пена для распыления обычно дороже, но она предотвратит возможность прокола на пароизоляции (поскольку пароизоляция толщиной 6 мил не требуется при использовании распыляемой пены), вызванных вставкой в ​​нее винтов, проводов, водопровода и т. Д. или через стену снаружи винного погреба.В случае безусадочной аэрозольной пены с закрытыми порами винт не повредит корпус, а пена расширится, чтобы заполнить все щели, чтобы обеспечить герметичное уплотнение. Мы не рекомендуем какой-либо конкретный бренд по сравнению с другим, но Comfort Foam – это один бренд, который подойдет для этого приложения. Убедитесь, что между изоляцией и гипсокартоном нет воздушных зазоров.

“Следую ли я тем же инструкциям при постройке винного шкафа?” – Да! Даже когда вы строите небольшие помещения, такие как винный шкаф, важно следовать тем же инструкциям.

Шаг 4.2: Пароизоляция для нового строительства

Если это новая конструкция и вы не собираетесь использовать аэрозольную пену, то рекомендуется установить пароизоляцию толщиной 6 мил на задней стороне стеновых стоек, прежде чем поднимать их на место. Вам также нужно будет обернуть потолочные балки (и пол, если не на плиту), как показано на рисунке. В некоторых регионах местный кодекс предписывает, что все пароизоляция должна быть установлена ​​на теплой стороне подвала.В этих областях мы настоятельно рекомендуем вам перейти на изоляцию из аэрозольной пены.

Шаг 4.3: Обертывание стен и заполнение отверстий

Обязательно оставьте излишки пароизоляции по углам, чтобы можно было обернуть их, перекрыть швы и заправить их скотчем (не изолентой). Затем заполните все отверстия в шпильках и балках огнестойким герметиком для проникновения, чтобы уменьшить движение воздуха. Tuck Tape UV-устойчивый клей – это компания, которая продает этот продукт.Мы не рекомендуем эту компанию специально, это просто вариант, чтобы вы знали, что ищете.

Шаг 4.4: Изоляция и пароизоляция винного погреба

Если это проект реконструкции, можно обернуть существующие стойки в комнате, как показано, аналогично потолочным балкам. Убедитесь, что пароизоляция находится на теплой стороне винного погреба, то есть на внешней стене погреба.

Шаг 4.5: Изоляция и пароизоляция для винного погреба

После установки пароизоляции необходимо уложить изоляцию в полости стойки и балки. Чаще всего используется изоляция из стекловолокна. В полости стены 2×4 использование стекловолокна обеспечит вам показатель изоляции R-13. Стекловолокно в стене размером 2×6 обеспечит вам показатель изоляции R-19. Вся полость должна быть «взбита» изоляцией, не оставляя пустот, заполненных воздухом.

Шаг 5: Размещение электрической розетки в винном погребе

Торговые точки в винном погребе лучше всего размещать в мертвых местах по углам, где ваши стеллажи собираются вместе, когда вы строите винный погреб.Если вы разместите розетку за пределами этой области, возможно, она будет заблокирована одной из стоек винной стойки. При размещении розеток важно следовать местным строительным нормам, которые заменят любые рекомендации по размещению розеток в подвале.

Чем могут помочь инновации винных погребов? После того, как вы разместили заказ на винный погреб, вы можете запросить проект размещения розеток для винного погреба, где мы определим правильное размещение розеток для различных вариантов освещения, которые вы выбрали для своего погреба.

Шаг 5.2: Размещение розетки для высот с освещением

Нет необходимости размещать электрическую розетку в месте, где расположены высокие стеллажи, чтобы включить освещение. Шнур сможет дотянуться до розетки, расположенной в мертвом пространстве на расстоянии до 6 футов. Если вы предпочитаете, чтобы розетка располагалась в этой области для облегчения доступа, вам нужно будет проинформировать своего консультанта по дизайну, чтобы найти розетки соответствующим образом, когда они будут проектировать размещение розетки для вас.Рекомендуется размещать розетки для высоких выступов и другого акцентного освещения, например, для арочных проемов, на выключателе.

Шаг 6: Настенные покрытия

После того, как вы установили стойки, пароизоляцию, изоляцию и электрические розетки, следующим шагом будет покрытие стен и потолка. Вам нужно будет использовать материал, устойчивый к условиям высокой влажности, которая будет присутствовать в вашем подвале, и, исходя из этих критериев, наиболее распространенным выбором для настенных и потолочных покрытий является водостойкий гипсокартон (обычно называемый зеленой доской).Это тот же гипсокартон, который используется в ванных комнатах и ​​кухнях большинства домов и поэтому легко доступен. Особенно рекомендуется ввернуть зеленую доску в стены и потолок винного погреба. Используйте огнестойкий герметик для проникновения, чтобы загерметизировать все проходы с обеих сторон винного погреба.

Шаг 6.2: Отделка гипсокартона

Базовый молдинг будет прикреплен к передней части стеллажа, а это значит, что важно, чтобы гипсокартон был полностью доведен до пола и не допускались зазоры.На стене нельзя устанавливать молдинги, чтобы задняя часть стойки оставалась на одном уровне со стеной.

Шаг 6.3: Покраска гипсокартона

Вы должны начать с хорошей грунтовки для гипсокартона, а затем использовать краску для наружных работ на водной основе. Краски на масляной или сольвентной основе могут оставить в винном погребе стойкий запах, если у вас нет времени выпустить воздух. Убедитесь, что ваш маляр покрывает гипсокартон полностью до пола. Обычно они останавливаются в дюйме или двух от пола, так как знают, что он будет покрыт основной лепниной.Ваша лепнина будет на передней части стоек, так что это может оставить неприглядный зазор, видимый, если краска не растечется до самого дна.

Шаг 6.4: Альтернативные покрытия для стен и потолка

Декоративным вариантом покрытия стен и потолка является нанесение материала с выступом и канавкой, который дополняет дерево, морилку и / или лак, который будет на ваших стеллажах. Сначала вам нужно будет прикрутить морскую фанеру толщиной ¾ дюйма к стенам и потолку, чтобы вы могли прикрепить шпунт и паз.

Для получения дополнительной информации просмотрите параметры Tongue & Groove от WCI.

Шаг 7: Полы

При укладке напольного покрытия в винном погребе необходимо убедиться, что выбранный вами пол выдержит высокую влажность. Поэтому вам следует избегать использования коврового покрытия по многим причинам, в том числе из-за возможности его гниения. Вам также следует избегать использования виниловых полов, так как мастика под ним останется влажной, а пол будет двигаться и деформироваться.Вы можете использовать голый бетонный пол, если вы герметизируете бетон. Если вам нужен более декоративный вариант, обычно используют керамогранит, пробку или паркетный пол. При укладке деревянного пола рекомендуется оставлять зазор ½ дюйма по всему периметру, чтобы оставить место для расширения. Если позволяет время, дайте древесине адаптироваться к условиям винного погреба в течение 48 часов, чтобы свести к минимуму происходящее расширение.

Ознакомьтесь с различными вариантами напольных покрытий для винных погребов, которые предлагает Wine Cellar Innovations.

Шаг 7.2: Альтернативный потолок

В дополнение к обшивке потолка панелями типа «шпунт и паз» вы также можете установить приподнятый панельный потолок и / или потолок. Это не имеет существенного значения для вашей теплоизоляции, но существенно влияет на эстетический вид вашего погреба. Поднятые потолки из панелей могут быть выполнены в любой конфигурации помещения, будь то квадрат, прямоугольник, восьмиугольник или круг.

Пожалуйста, ознакомьтесь с различными вариантами декоративных потолков, которые предлагает Wine Cellar Innovations.

Шаг 8: Установка двери винного погреба

Вам необходимо установить внешнюю дверь, герметизированную с трех сторон уплотнительной лентой, и нижнюю часть с порогом и дверным проемом. Вы не можете использовать межкомнатную дверь для этого приложения. Вы пытаетесь поддерживать среду с температурой 55-58 ° F и уровнем влажности 55-75%, и поэтому вам нужен барьер между этой комнатой и другими комнатами вашего дома, который будет ближе к 70 градусам и уровням влажности 20% в помещении. большая часть США.Если вы используете стеклянную дверь, ее необходимо будет покрыть термопластом, чтобы обеспечить изоляционные свойства и гарантировать, что она не конденсируется на стекле из-за разницы температур. Вы также можете использовать двери из массива дерева, если хотите.

Пожалуйста, ознакомьтесь с различными вариантами дверей, которые предлагает Wine Cellar Innovations.

Шаг 9: Освещение

Ограничений по освещению винного погреба очень мало. Если вы собираетесь использовать освещение для банок в винном погребе, вам нужно будет использовать лампы с термическим предохранителем, также называемые банками с рейтингом IC.Есть также некоторые опасения по поводу вредного воздействия УФ-излучения на длительное хранение. В настоящее время нет доступных научных доказательств, подтверждающих это в любом случае, но некоторые в отрасли рекомендуют вам держаться подальше от ультрафиолетового освещения.

Пожалуйста, ознакомьтесь с вариантами освещения, которые предлагает Wine Cellar Innovations.

Шаг 10: Получите окончательную редакцию дизайна винного погреба

Когда вы закончите строительство винного погреба, свяжитесь с вашим консультантом по дизайну и предоставьте окончательные размеры, чтобы можно было завершить дизайн вашего погреба.Если вы хотите построить стойку для вина самостоятельно или хотите получить информацию о том, как построить стойку для вина, мы желаем вам удачи. Мы надеемся, что эта информация была для вас полезной. Если вы хотите купить стеллаж для вина, мы определенно можем вам помочь.

Предлагаем бесплатные дизайны. Если вы хотите получить бесплатное ценовое предложение, не забудьте указать дерево, морилку, отделку и другие параметры, которые вы хотите включить в свою информацию.

Посетите наш раздел дизайнерских услуг для получения дополнительной информации.

Перекрытие целлера своими руками.Наземный погреб своими руками: Пошаговая инструкция

Для владельцев частных домов погреб – незаменимое строение для хранения продуктов на долгое время. Подходит ниже уровня земли.

Такая конструкция имеет множество преимуществ – место на участке остается свободным, поддерживается стабильная температура круглый год. Перекрытие погреба, выполненное по строительным нормам, должно обеспечивать прочность конструкции, поддерживать нужный температурно-влажностный режим.

Перед тем, как построить погреб своими руками, необходимо учесть следующие моменты:

• работа начинается с планирования размещения;
• определяют уровень залегания грунтовых вод. Гидроизоляция помещения необходима, если уровень грунтовых вод выше пола погреба. Для этого используют, как правило, раннероид и кирпич. – важный момент, который влияет на температуру и влажность помещения.

По окончании работ, связанных с возведением стен и гидроизоляцией помещения, возникает вопрос – как перекрыть погреб.

Типы перекрытия

Для обеспечения герметичности подвалов используются различные конструкции, в которых: применяются:

• плиты железобетонные цельные;
• железобетонных монолитных элементов;
• балок;
• деревянных конструкций;
• монолитное перекрытие профнастила.

Распространенный вариант, практичный и надежный – монолитный железобетонный блок из бетона и арматурного каркаса.

Перекрытие монолитное

Перекрытие подвала бетонным выполняется после устройства деревянной опалубки.Перекрытие по своим габаритам должно превышать размеры комнаты. Специальные подпорки должны выдерживать конструкцию опалубки после заливки бетоном и во время высыхания. Опалубка предварительно герметизируется, чтобы предотвратить утечку раствора во время заливки.

После установки опалубки выполняется каркас каркаса бетонной плиты. Арматурная сетка каркаса должна заходить на стены погреба на несколько сантиметров со всех сторон. Интервал между стержнями сетки 20-25 см.Каркас из однослойного армирования обеспечивает надежность, но для повышения прочности рекомендуется двухслойное армирование.

Затем начинается процесс заливки бетонного состава, из которого формируется будущая плита; Обычно высота тарелки не превышает 30 см. Заливка бетона выполняется равномерно, непрерывно, пока не сформируется вся печь.

Во время заливки бетон подвергает вибрации обычная доска или арматура, чтобы не образовывались воздушные полости.Правильное наполнение композиции сделает потолок монолитным и прочным, который прослужит не один десяток лет. После заливки бетонная плита должна выстоять месяц до полного застывания.

По мнению специалистов, такое перекрытие погреба правильное и эффективное. Высокая прочность монолитной конструкции позволяет использовать ее в качестве фундамента при возведении различных построек.

Тарелки

Перекрытие из коллекционных и монолитных плит может быть использовано для погребов разного типа.Для строительных работ требуется нанять специальную подъемную технику. Размеры погреба в этом случае подбираются под размеры плиты еще на этапе проектирования помещения.

В погребе поставлено несколько тарелок. В пустотелые плиты укладывают теплоизоляционный слой. Стыки между плитами близки к бетонным. Такой способ строительства значительно сокращает сроки выполнения работ.

Используйте балки

Метод перекрытия по балкам.Чем перекрыть погреб? Можно использовать обычные рельсы. Высокая прочность также отличается от несущих балок.

Металлические несущие балки можно использовать для перекрытия подвала. Для этого подходят обычные рельсы, которые можно приобрести на металлических связках или в металлических приемных элементах.

При таком способе устройства перекрытия погреба на этапе строительства необходимо предусмотреть специальные пазы для крепления балок. Потолок с балками будет нести значительные нагрузки на стены, поэтому стены должны быть максимально прочными.

Порядок выполнения работ:

• Балки закладываются заранее подготовленными пазами в стене. Балки могут иметь значительный вес, поэтому их удобнее укладывать вместе.
• В пространстве между балками монтируют арматурные стержни, закрепленные проволокой.
• Устанавливают деревянную опалубку и на нее укладывают гидроизоляционный слой. После монтажа опалубки устанавливаются подпорки, способные выдержать нагрузку цементного раствора.
• Бетонный раствор равномерно заливается в опалубку без перебоев.Решение – заделка деревянных лотков, чтобы не было пустот в толщине конструкции.

Теплоизоляция бетонного перекрытия

Перекрытие требует качественной теплоизоляции. Для этого можно использовать практически любой теплоизоляционный материал из имеющихся в продаже. Бетонное перекрытие, выполненное таким образом, выдерживает серьезные нагрузки. После работ по гидроизоляции перекрытие можно засыпать грунтом или дополнительно защитить банную крышу от проникновения атмосферных осадков.

Деревянные конструкции

Деревянные бруски – проверенный временем материал для перекрытия. Порядок выполнения работ:

• обработать антисептиком все деревянные части конструкции;
• опорные поверхности балок Обернуть двумя слоями каучукоида;
• установить деревянные брусья в верхней части стены погреба;
• ремешков для фиксации торцевой части планок, составляющих основу досок Outline;
• для укладки дощатого настила, закрепив его самозатяжными анкерами.

Перед перекрытием деревянными балками делается гидроизоляционная прокладка

Профнастил перекрытия

Монолитное перекрытие профнастила – современный метод Для перекрытия погреба. Технология не требует значительных затрат и сокращает сроки работ.

В паз на стене погреба уложен посторонний. На межкомнатную кладку устанавливают лист профнастила. Гофра ориентирована расширением вниз.Крепление производится самовыравниванием на стыках и в местах подгонки к балкам.

В каждый край продольную арматуру кладут с шагом 190-200 мм и связывают ее поперечным стержнем, размещенным поверх вертикальных сегментов листа. Между балками равномерно монтируются подпорки во избежание прогиба профнастила. Производим заливку бетоном. Через месяц бэкапы разбирают.

В другом варианте внутренняя полка – это настил профнастила.Укладка выполняется по длине листа, т.е. гофре по пролету балок. Конструкция фиксируется самозатяжками. Уложить арматуру и залить бетон на всю толщину отвала.

В третьем варианте профнастил устанавливается без опорных балок. Монтаж осуществляется с опорой профнастила и арматуры на стены временными опорными опорами. Лист профнастила фиксируется на закладных столбах анкером по металлу.Арматура приваривается к закладным столбам во всех точках соприкосновения. Перекрытие рекомендуется заливать бетоном за один раз.

Вентиляция

Выбирая варианты, как перекрыть погреб, нужно продумать установку вентиляции. В устройстве разводки рекомендуется проделать отверстия для установки в будущем. вентиляционные трубы.

От качественной вентиляции Во многом зависит сохранность продуктов в хранилище. Наилучшая вентиляция Обеспечьте две трубы, одна из которых будет вытяжной, а другая – приточной.Трубы расположены по диагонали под противоположными углами, за счет чего циркуляция воздуха будет более интенсивной.

Одна из асбоцементных труб должна быть опущена почти до самого пола подвала и не доходить до него на 15-20 см. Еще труба должна быть установлена ​​почти на уровне потолка подвала и выступать вниз не более чем на 5-7 см.

Предметы не должны находиться возле труб, чтобы не мешать воздушному потоку. Для предотвращения попадания в подвал мусора, проникновения насекомых и грызунов над вентиляционными трубами монтируются заглушки, а внутри трубы устанавливается металлическая сетка.

Утепление внахлест

Утепление перекрытия – еще один важный этап строительства наряду с гидроизоляцией теплоизоляции стен. Теплоизоляционный слой может быть создан цементным раствором из деревянных опилок толщиной около 4 см.

Высокую теплоизоляцию обеспечивает современный материал Полиуретан. Преимущество материала – простота при монтаже; Практически не увеличивает вес утепляемой поверхности. Недостаток – материальная дороговизна.

Как залить потолок в погребе – ответ на вопрос зависит от финансовых возможностей, индивидуальных предпочтений. Правильный выбор Сделайте комнату функциональной и долговечной.

Сложно представить любой частный дом без подвала. Это помещение можно разместить, как под домом, так и рядом с ним. От правильно подобранного материала и соблюдения строительных норм погреб прослужит вечно, а главное сможет сохранить любое изделие вне зависимости от сезонности.В этой статье мы расскажем, как сделать крышу на погреб, а также разберем типы конструкций и используемый материал.

Строительство погреба можно выполнить несколькими способами:

• конструкция полностью уложена под землю, для этого срубят и обустроят крышу над конструкцией (см. Фото грунтового погреба)

• конструкция конструкции монтируется на возвышенном участке, после рытья котлована и фиксации элементов здания выполняет насыпь (см. На фото погреб с земляной насыпью)

• готовый и утепленный контейнер, который устанавливается в предварительно выкопанный лаваш, а после установки вся конструкция засыпается грунтом (см. На фото Готовый корпус погреба)

Готовая конструкция цоколя позволяет исключить процесс устройства несущих стеновых элементов и устройства гидроизоляции.

Важно! Выбирая конструкцию для хранения продуктов, учитывайте уровень грунтовых вод на земельном участке, уровень воды не должен превышать 0,5 метра от уровня грунтовых вод вашего участка.

Для установки готового погреба необходимо только выкопать яму, закрепить емкость и засыпать поверх почвы. Выбирая дизайн будущего подвала, следует учитывать размер земельного участка, его расположение и объем предстоящих строительных работ.

С чего начать?

Перед возведением подвала должен быть составлен технический план будущего сооружения. План погреба можно выполнить самостоятельно, главное учесть такие критерии:

• метод гидроизоляции;
• внутренних размеров погреба;
• толщина внешней орошения;
• вид строительного материала.

План будущей конструкции поможет правильно выполнить расчеты количества необходимых строительных материалов.Место, где планируется строительство погреба, выбрать по таким параметрам:

• вход в помещение должен быть беспрепятственным;
• возможность проведения электричества;
• место должно быть сухим, с твердым грунтом;
• расстояние между конструкцией, фундаментом и уровнем подземных грунтовых вод должно быть два метра.

Выполнять строительные работы лучше всего летом, когда нет осадков, а уровень грунтовых вод минимальный.

Виды подвалов перекрытия

Когда потекла и все подготовительные работы сделаны, необходимо определиться с типом кровли погреба, а также какие материалы использовать для ее обустройства. Разберем типы этажей для погреба.

Балки пляжные

Если вы решили сделать крышу погреба из балок, советуем использовать железнодорожные рельсы. Приобрести товар можно, заказав его в специальных мастерских или в металлических приемных.Для выполнения монтажа балок необходимо оставить специальные грядки, выполняющие дополнительную функцию Надежная фиксация всей конструкции (на фото кровля из стальных балок)

Важно! Плотная фиксация балок к стене конструкции исключит риск их падения при наличии дополнительной нагрузки, а также увеличит прочность конструктивных элементов погреба.

Монтаж внахлест с морковными балками выполняют по следующей схеме:

железные стержни арматуры
• закрепляют между балками и привязывают их к вязальной проволоке;
• когда арматурная сетка готова, сделать на ней деревянную опалубку и слой гидроизоляции;
• непосредственно под опалубкой, устанавливается каркас для удержания бетонной массы;
• заливка конструкции из бетона, процесс заливки должен быть непрерывным и равномерным;
• готовое перекрытие погреба дополнительно утепляется любым строительным материалом, например, можно использовать обыкновенную бегунку.

Деревянная крыша

Перекрытие в погребе выполнено по деревянным балкам. На фото пример деревянной кровли.

Монтаж деревянных балок выполняется по следующей схеме:

• установить балки на стены подвала;
• для дополнительной опоры сбоку балок монтируются бруски;
• с помощью самоуправлений налог накапливается;
• выполняют пароизоляцию, а сверху кладут теплоизоляцию;
• листы фанеры смонтированы и обработаны антисептиками и мастикой;
• каучукоид стелита.

Для информации! Если над цокольным этажом планируется построить дом или гараж, необходимо положить землю всей конструкцией поверх каучукоида.

Плита сборно-монолитная

При выборе собираемого монолитного перекрытия в цокольном этаже следует учитывать использование строительного крана. Перед выполнением устройства кровли следует убедиться, что ширина плит соответствует ширине погреба.

Для информации! Сборно-монолитные плиты изготавливаются типоразмеров длиной 9-12 метров, к сожалению, изделие не всегда подходит для выполнения цокольного перекрытия.

Данные печи считаются лучшим и прочным материалом. На фото кровля из коллекции-монолитная плита

.

Более подробно, как выполнить монолитное перекрытие, можно узнать из видео

Плиты монолитные

Перекрытие из монолитной плиты выполняется бетонно-арматурным каркасом. На фото крыша погреба, выполненная из монолитной плиты

.

Для устройства монолитного перекрытия необходимо выполнить следующие действия:

• печь должна располагаться на стенах помещения, стены поддерживающие;
• для удержания целостности конструкции под опалубкой балки закрепляются;
• для того, чтобы раствор не растекался при заливке требует заделки досок и опалубки;
• вязка каркаса из арматурной сетки выполняется после окончательного монтажа опалубки;

Важно! Железный каркас необходимо выполнить по краям плиты 4 см, а расстояние между стержнями должно быть 20 см.

• когда сетка готова к бетонированию;
• для исключения образования внутренних полостей раствор подвергают процессу вибрации, это делается на обычном дереве либо на специальном оборудовании.

Когда конструкция заливается бетоном, необходимо дать ей хорошо просохнуть и застыть, как правило, этот процесс длится около месяца. Стоит отметить, специалисты рекомендуют выполнять двойное армирование для большей надежности всей конструкции.

Перекрытие вентиляции

За качественное хранение продуктов отвечает система вентиляции, поэтому ее устройство необходимо тщательно продумать. Рекомендуется установить две трубы, функция которых следующая:

• устранение лишней влаги и теплого воздуха в помещении;
• Поступление чистого воздуха в подвал.

Использование двух труб позволяет поддерживать оптимальный температурный режим в погребе в течение всего года.

Для информации! Исключить образование мусора, а выпадение осадков поможет установка заглушки и металлической сетки.

Если площадь подвального помещения небольшая, одной трубы будет достаточно для выполнения качественной вентиляции. Вне зависимости от того, какую функцию погреб будет выполнять, советуем на начальном этапе, определяется с типом кровли и закупается качественные стройматериалы.

Для экономии продуктов необходимо обеспечить правильный тепловой режим и оптимальную влажность.Для большинства овощей и фруктов, а погреб построен в первую очередь для их хранения, оптимальная температура составляет от +5 до +15 градусов. Кроме того, необходимо защитить изделия от дождя и обеспечить вентиляцию, без которой выделяющаяся из них влага приведет к появлению плесени и брызг на изделиях. Правильно построенный погреб полностью удовлетворяет всем этим требованиям – независимо от температуры на улице обеспечивает комфортную температуру внутри и естественную или принудительную вентиляцию. Защищает продукты от повреждений.

Какие бывают погреба

Есть четыре основных типа подвалов:

• не слышно;
• низкопрофильный;
• с сильным питанием;
• комбинированный;
• цоколь.

Неразрушаемый или мелкоплодный погреб еще называют Лабазом. Это небольшая яма в земле, в которой установлена ​​деревянная крыша. Оба эти погреба отличаются только ямами – нехудожники делают в естественной впадине и невысоким мощным способом копают глубину до 1.Глубиной 5 метров. Подвал с крепкими канавками уходит под землю на 2-4 метра и по своей сути представляет собой обыкновенный вырытый грунт. Он более эффективен, чем два предыдущих типа, но для строительства требуется подходящая площадка – чаще всего небольшой бугорок. Комбинированный погреб сочетает в себе лучшие черты всех описанных выше моделей.

Построен в естественной низменности, сделав самые прочные стены, а затем засыпая землей, превратившись в холм. Для этого придется использовать свадебный грунт, но такой подход серьезно удешевляет строительство, ведь стоимость доставки грунта не имеет значения ни в каком сравнении с полноценными земляными работами.Этот тип погреба на каменистом грунте особенно эффективен, где стоимость земельных работ во много раз дороже, чем на других почвах. Подвальный погреб наиболее эффективен и не занимает свободного места на участке, но наиболее требователен к почве и трудоемок.

Где можно построить погреб

Несмотря на то, что теоретически погреб можно построить на любом грунте, существует ряд требований, выполнение которых значительно облегчает строительство.Прежде всего, это отсутствие на стройплощадке высоких грунтовых вод. Ведь чем выше грунтовые воды, тем выше требования к фундаменту и гидроизоляции погреба. Определить уровень грунтовых вод можно, как обратившись в строительную или проектную организацию, работающую на вашем участке, так и проведя пробное бурение. Кроме того, можно использовать народный метод, например, тестирование с помощью яиц, шерстяных тряпок и очков.

Для такого осмотра на месте будущего погреба делают квартиру размером чуть больше стаканов, кладут кусок шерстяной ткани, затем яйцо и накрывают стаканом.Эту процедуру нужно делать в обед или вечером в ясный солнечный день. Если стекло, яйцо и тряпка будут сухими, значит на этом участке нет высоких грунтовых вод и можно сделать погреб любой глубины. Если умерла только тряпка или только яйцо, то до грунтовых вод от трех до пяти метров. На свалке и яйце написано, что до воды меньше трех метров, а если на внутренней поверхности появился стакан с каплями росы, то грунтовые воды прямо под поверхностью Земли.

Во-вторых, это механические свойства почвы.Хуже всего для постройки погреба подходит каменный грунт и так называемый плавучий, то есть грунт. Первый из-за того, что копать очень сложно, а второй из-за сильной подвижности при намокании. Если выбирать не приходится и к тому же для постройки погреба доступна только скала с каменистым грунтом или плавучая, то для этого придется либо нанять специальную технику, либо построить низкопрофильный лабаз. Чтобы компенсировать подвижность плавучего ямы под погреб надо рыть заметно больше, затем ставят бетонный, деревянный или каменный ящик, после чего пространство между ящиком и стенкой кармана засыпают смесью глины и песка.

Можно построить погреб и на Земле с высоким уровнем грунтовых вод, но для этого нужно будет создать бетонный бокс и очень серьезную, а значит, и дорогостоящую гидроизоляцию. Если вы не знаете, какой грунт у вас на участке, обратитесь в любую строительную или проектную компанию, занимающуюся возвышением дома в вашем районе. Выбирая место на участке, учитывайте, что для Лабаза подойдет небольшая дупло или яма, а для сильно мрачного погреба подойдет горка.

Подготовка к постройке погреба

Как мы уже говорили, начать нужно с определения состава и свойств почвы, а также уровня грунтовых вод.Это можно сделать «народными» методами, но гораздо надежнее обратиться за советом к тем, кто строит дома в вашем районе. После этого вам нужно решить, какой тип камеры вы будете строить. Следующим шагом будет создание проекта, который можно будет сделать самостоятельно. При проектировании вы определяете размер и форму будущего погреба, его приклеивание, меры по усилению грунта и количество материалов.

Именно на этапе проектирования станет понятно, сможете ли вы вырыть котлован самостоятельно необходимых размеров и форм или придется обратиться к профессиональным строителям.Также необходимо будет определиться с местом для хранения стройматериалов и защиты их от дождя. Кроме того, необходимо будет найти место для хранения грунта, расположенное рядом с ямой, но не мешая остальным работам. Если приступить к строительству без подготовки проекта, то очень высока вероятность, что вы что-то не учтете и приведете к разным неприятностям. Например, можно сложить грунт в наиболее удобном для хранения стройматериалов месте, из-за чего последнему придется гораздо больше изнашиваться.

Земляные работы и гидроизоляция

Под землей подразумевается не только медь котлована, но и создание песчано-щебеночной подушки, а также гидроизоляционного слоя. На сухой грунт достаточно положить слой щебня толщиной 20-30 см и песчаную подушку толщиной 10-20 см, чтобы предотвратить повышение влажности в гараже во время сильных дождей. Дренажный слой такой толщины обеспечит быстрое впитывание влаги почвой, поэтому поверх него можно укладывать деревянный или бетонный пол.Однако на земле с высоким уровнем грунтовых вод этих мер недостаточно. В таких условиях необходимо делать не только дренажный, но и гидроизоляционный слой. Последний может быть выполнен из каучукоида или силикатного бетона. Если вы используете раннероид, то поверх него обязательно заливайте железобетонную подушку толщиной 10-15 см.

Если вы не пользуетесь раннероидом, то нужно таблетку бетонной подушкой с добавлением жидкого стекла (силикатного бетона).Толщина такой подушки 10-15 см. Для усиления обеих подушек используется стальная, оптоволоконная или углеродная арматура. Основная проблема, возникающая у всех, кто работает с жидким стеклом, – это быстрое схватывание раствора, ведь чем больше концентрация жидкого стекла, тем меньше время схлопывания. При концентрации 10% (оптимально для создания гидроизоляционного слоя) время схватывания не превышает 15 минут, поэтому раствор нужно готовить либо в большой бетономешалке и сразу же заливать в дренажный слой, либо заливать бетонные детали. .

Стены

В сухих почвах стены могут быть выполнены из кирпича, различных блоков, включая всю серию FS или обработанных защитных составов древесины, закрывающих их снаружи толстой целлофановой или полиэтиленовой пленкой. Для защиты от дождевой воды. На участке с высоким или даже средним уровнем грунтовых вод стены погреба должны быть железобетонными. В бетон в качестве гидроизоляции добавляют 1-2% жидкого стекла, затем снаружи покрывают цементно-силикатным раствором, для чего смешивают:

• 2 части цемента;
• 6 песчинок;
• 1 часть воды;
• 1 часть жидкого стекла.

Срок службы такого раствора 10-15 минут, поэтому он готовится небольшими порциями и наносится слоем толщиной 0,5-1 см. Такой же раствор можно использовать вместо пленки, потому что его гидроизоляционные свойства намного выше. После того, как бетонная или кирпичная стена наберет максимальную прочность (25-28 дней), или через 3-5 дней для деревянной стены можно начинать покрытие цементно-силикатной смесью.

Кровля и вентиляция

Единственные требования, предъявляемые к кровлям мощных и комбинированных подвалов – прочность и хорошая гидроизоляция.Ведь над крышей погреба насыпают холм, который не только обеспечивает нужный температурный режим, но и сохраняет большое количество Земли. Поэтому стропила чаще всего делают из полого бревна толщиной 15-20 см, и подходит из бревен толщиной 5-10 см, однако можно использовать и пиленые доски. Все бревна предварительно обрабатываются антисептиками, о том, как выбрать антисептик, мы рассказали. Для низкопрофильных или незапертых погребов (лабазов) чаще всего используют одно- или двухстворчатую крышу с шиферным, водосливным или металлическим участком.

Обычно вентиляция подвала – это две трубы, одна из которых возвышается над другой на 1,5-2 метра. И чем больше перепад высот, тем эффективнее вентиляция. Если нет возможности установить высокую трубу, то в одной из них вырезают вытяжной вентилятор. Такая схема предпочтительнее, поскольку позволяет периодически менять направление движения воздуха в погребе, что улучшает его микроклимат. Обе трубы на выходе оснащены либо грибком, либо коленом в виде перевернутой буквы U, защищающим погреб от попадания воды во время дождя.Внутри погреба трубы должны располагаться на разной высоте, одна под потолком, другая под полом. Для естественной вентиляции выхлопная труба должна быть сверху.

Подвал погреб.

Для создания подвального погреба придется выкопать грунт из-под существующей постройки, поэтому необходимо проконсультироваться с опытным инженером или строителем. Ведь без осмотра фундамента и проверки его состояния, а также без анализа грунта невозможно определить допустимые размеры погреба, а также выбрать лучший способ гидроизоляции.

Лестница и внутренняя отделка

После окончания строительства короба погреба и снежных потоков земли, наступает время внутренней отделки. Подвал – это место для хранения фруктов, овощей и других продуктов, поэтому его должно быть:

• удобные полки;
• безопасный и удобный подъезд;
• хорошее освещение.

Лестница и полки могут быть изготовлены из любых материалов, например, доски или металла.Главное требование – прочность и безопасность. Часто погреб украшают внутренней отделкой, в том числе под кирпич, что придает интерьеру помещения новые черты. Также любой погреб нуждается в освещении, поэтому в нем вымощают, устанавливают светильник и выключатель. После окончания всех мероприятий, связанных со строительством и отделкой, погреб загружается и пользуется им круглый год.

Выход

Теперь вы знаете, каким может быть погреб, чем отличаются определенные типы этих построек и как его построить своими руками.Это поможет вам самостоятельно соорудить место для хранения продуктов, благодаря которому урожай с вашего огорода, или овощи и фрукты из магазина не пропадут, и смогут пролежать несколько месяцев.

Все фото из статьи

Крестьянскому хозяйству необходимы помещения для хранения урожая, овощей, фруктов и солений. Идеальным местом для таких целей будет земляной погреб, так как он поддерживает оптимальную температуру и сохраняет продукты свежими.

Мы хотим рассказать, как построить деревянный погреб своими руками.

Подвал деревянный

Характеристики

Традиция строительства подземных хранилищ известна еще до того, как холодильники не были в нашем распоряжении, и возникла необходимость хранить запасы продуктов. На помощь пришла интересная особенность Наша почва.

Дело в том, что верхний слой Почва промерзает зимой или прогревается летом на глубину не более 1 – 1,5 метра для средней полосы России. В северных регионах это значение увеличивается для зимы, в южных – для лета.Ниже этой глубины в течение года сохраняется примерно постоянная температура на уровне 5-9 ° C, что сравнимо с температурой в современном холодильнике.

Важно!
Вы можете проверить температуру подземных слоев, измерив температуру родниковой воды зимой и летом.
Как правило, сохраняется в районе +8 ˚С.

По степени погружения в землю можно выделить три основных типа погребов:

1. Земля.В конструкции этого типа предусмотрен минимальный выброс до 25 – 30 см, так как такие конструкции ставят в местах с очень высоким уровнем грунтовых вод. По сути, это обычный сарай или лабаз для хранения овощей;
2. Полукровка. В нем предусмотрен уровень до 60 см, при этом грунтовые воды должны быть не выше 1,5 – 2 метров от уровня почвы. Часто возвышающуюся верхнюю часть конструкции присыпают толстым слоем земли и дерна для лучшей теплоизоляции;
3. С капюшоном. Конструкции, глубина которых превышает 1.5 метров считаются полностью забитыми. Как правило, такие погреба полностью закапывают под землю на глубину 2 – 3 метра.

Важно!
Самым эффективным будет полностью набухший вариант.
Гарантирует ваши запасы от замерзания зимой и от перегрева летом.

Материалы для строительства тоже могут быть разные.

Чаще всего применяют такие:

• Связанный камень. Позволяет возводить прочные и прочные конструкции, но работа будет трудоемкой, а цена материала и его доставка будет существенно высокой;
• Кирпич.Лучше использовать керамический кирпич, так как его влагостойкость выше. Хорошие вещи для подвала, но достаточно дорогие и кропотливые в работе;
• Бетонные плиты. Можно складывать комнату из железобетонных блоков и плит, но для этого потребуется работа крана. Конструкция получится очень прочной и долговечной;
• Бетон монолитный. В яме можно установить опалубку и залить стены бетоном. Если есть возможность заказать товарный бетон, то этот вариант вполне заслуживает;
• Дерево.Традиционный апробированный вариант век, который отличается отличным микроклиматом, полной экологической безопасностью и доступностью материалов.

Выбирая дерево в качестве строительного материала для погреба, следует помнить о его особенностях, таких как боязнь влаги, гниения и плесени.

Важно!
Wood – оптимальный вариант с точки зрения микроклимата и экологической безопасности внутри погреба при правильном выполнении всех требований по защите конструкции от влаги и плесени.

Выбор места

После того, как вы определитесь с типом конструкции, ее глубиной и материалами, из которых она будет построена, вам нужно найти подходящее место для подвала. Есть два основных варианта:

Расположение подвала	Особенности и преимущества
Под домом	Часто подвал располагается под жилым домом. Это выгодно сразу с нескольких позиций: дом защищает подвал от поверхностной влаги и морозов, удобно спускаться, не выходя на улицу, легче вывести общение.Однако, если погреб не был учтен и вырыт при строительстве дома, то потом он будет работать очень тяжело и неудобно
На участке отдельно от дома	В таком месте потребуется более серьезная защита от осадочной влаги и мороза. При этом вы не ограничены в выборе размеров помещения, и работа не будет забита стенами фундамента. Опять же в подвалы дома не проникнут

Обычно при строительстве дома наличие подвала предусмотрено проектом, а на этапе закладки фундамента его копают и укрепляют.Работать в построенном доме будет намного сложнее и дороже.

Важно!
Если вы хотите иметь подвал внутри дома, учтите это пожелание при проектировании.
Разложить и обустроить подвал внутри готового дома крайне неудобно и сложно.

Если вы решили расположить погреб на участке отдельно от дома, то здесь стоит внимательно осмотреть ландшафт. Оптимальным вариантом считается ровное открытое место, расположенное на небольшом возвышении.

Важно учитывать общий ансамбль построек на участке. Подвал не ставят возле компостных ям, туалетов, септиков, коллекторов, клеток со скотом. А вот вокруг летней кухни, дома фруктовый бар, это будет вполне уместно.

Желательно проложить удобный и короткий путь от вашей кухни до подвала, так как пешком придется идти довольно часто. Включение света лучше делать двойным: из дома и прямо в погребе.

Важно!
Возле погреба нельзя высаживать деревья и растения с мощной и развитой корневой системой, так как это может разрушить гидроизоляционные стены и перекрытия.

Строительство деревянного погреба

Строительство начинается с земляных работ. Если позволяет уровень залегания грунтовых вод, то выкопайте ниже по течению 2,5 – 3 метра, чтобы помещение было полностью под землей и была нормальная для человека высота потолка.

Уточнить уровень грунтовых вод в садовом товариществе, соседях, можно в районной геодезической службе. Вы также можете измерить глубину водного зеркала в ближайшем колодце.

Например, мы составили инструкцию по устройству проглоченного деревянного погреба:

1. Выкапываю молотком глубиной 3 метра. Размеры должны быть 50 – 60 см. Больше комнат с каждой стороны для удобства обработки стен;
2. На дне должен быть отсыпан грунтом, а по углам четыре ямы глубиной 70 см на расстоянии не менее 50 см от любой из стен;
3. Дно поля засыпается слоем песка и щебня толщиной 15 см, затем покрывается полиэтиленом с полным проломом стен.В ямы и бетон устанавливают отрезки 2,5 метра из бруса сосны 100х100 мм. Бетонную часть бруса необходимо покрыть битумом;
4. Пол покрыт слоем щебня, залитого расплавленным битумом или смолой. Земляной пол можно оставить, если земля внутри сухая;
5. Когда столбы набирают силу, сделайте их обвязку. Для этого верхние концы укладываются брусом 100х100 мм, соединяясь парастрами и продвигаясь к концам колонн двумя гвоздями;
6. Стены с внешней стороны зашиваются массивной доской толщиной 40-50 мм или горкой.Для крепления лучше использовать оцинкованные гвозди или шурупы с антикоррозийным покрытием. С одной из сторон необходимо сделать дверной проем и вырыть напротив него спуск для лестницы;
7. Перекрытие может быть из бревна или бруса. Также подойдет прочная доска 150х50 мм или клееная деревянная плита. Сверху до перекрытия необходимо уложить пенополистирол слоем 100 мм или сделать заливку из глины, соломы или опилок;
8. Не забудьте снять вентиляционные трубы, одну для вытяжки, одну для продукта;
9. Стены следует обмануть снаружи, тогда всю конструкцию укрыть гидроизоляционной мембраной, полиэтиленом или каучукоидом.Желательно, чтобы у изоляционного ковролина было минимум швов;
10. Напротив дверного проема строить лестницу. Его можно собрать из досок или сделать из бетона, кирпича или камня;
11. Котлован следует залить глиной. Это создаст дополнительную преграду для влаги;
12. Над входом нужно соорудить навес. Обычно делают классический цокольный воздухозаборник с наклонной крышей или двухъярусным навесом. Впоследствии над погребом можно поставить сарай или летнюю кухню.

Важно!
Все деревянные детали Перед началом работы провести глубокую пропитку комплексным антисептиком с противогрибковым действием.

Выход

Деревянный погреб – хорошее место для хранения любых продуктов, овощей или консервов. Сделать это можно самостоятельно при соблюдении всех правил подготовки материала и гидроизоляции конструкций. Видео в этой статье сделает нашу инструкцию наглядно.

Отсутствие погреба на даче может привести к потере значительной части урожая. По этой причине необходимо построить такой важный объект своими руками. Пошагово рассмотрим этот процесс в нашем обзоре и видео.

Погреб в подвале

Часто Б. дачный дом На площади равной площади дома находится подвал. Это удобно, т.к. может использоваться под мастерскую, складское помещение для хранения инструмента и инвентаря, но в большинстве случаев это гараж.Подвал никак нельзя назвать, в нем и температура, и система вентиляции совсем не те, что нужны для хранения собранного урожая на огороде и в огороде, а какую-то часть обустроить под погреб можно. , посетив несколько ступеней:

Наличие подвала, конечно, упрощает работу по устройству погреба, но если нет, то его придется создавать с нуля. В следующем разделе разберемся, как построить погреб на даче своими руками поэтапно.

Какие бывают погреб

Погреб, как отдельные помещения, насчитывается 3 вида:

1. Полностью в земле. Их глубина обычно превышает 2 м.
2. Одна часть погреба возвышается над землей, а вторая вдавлена ​​в землю метра на полтора.
3. Конструкция разматывается не более чем на 1 м, а остальная часть земли возвышается над землей.

Схема: подземный подвал

Выбирая тип погреба, следует знать, как расположены грунтовые воды.Когда они полностью закрыты (от 0,5 до 1 м), то вариант – наземный проект, а при глубине их залегания более 2 м нужно выбирать между заколдованным и наполовину вздутым погребом. Если на участке есть возвышение, то это лучшее место для строительства.

Совет: Если позволяют условия и средства, постройте рублевый погреб. Он самый надежный, т.к. всегда поддерживает температуру на одном уровне.

Строительство погреба для метисов

Строительство погреба состоит из нескольких этапов:

• подготовка сайта;
• базовое устройство;
• ограждение;
• гидроизоляция;
• монтаж внахлест;
• переполнение;
• окончательный дизайн.

Чертеж: погреб полукровный

Подготовка, устройство цоколя и стен

Для выполнения всех строительных работ резерв инструмента и материалов:

Для постройки подвала вам понадобятся лопаты двух типов

• рубкероид;
• щебня;
• песок;
• цемент;
• металлопрокат;
• дерева.

Рубероид

Подготовка заключается в зачистке места, где планируется погреб, от растительности.Далее делаем разметку и диванную яму. Лучшими параметрами профессионалы считают такие:

1. Максимальная ширина 4 м.
2. Длина выбирается по желанию.
3. Глубина – 1,8-2 м.

Яма под погреб

Там, где есть лестница, грунт выбирается под откос, образуя ступени. Копаю на нужную глубину, выравниваю пол и стены. Далее наблюдаем следующую технологию:

ВАЖНО: Чтобы бетонные стены не образовывались воздушные прослойки, во время заливки раствора постоянно его перемешивали.Это повысит плотность бетона.

Стенки в столь своеобразной упаковке для еды можно развести и другими материалами:

Строительство стен из бетонных блоков

• брус деревянный, бревна предварительно обработаны антисептиком, иначе через некоторое время просто переворачиваются;
• асбинированный лист, записанный на деревянной обрешетке.

1. Не используйте металл для покрытия стен, он не дает возможности поддерживать необходимый температурный режим.
2. Чтобы не изготавливать стеллажи для хранения продуктов отдельно, можно сразу в процессе заливки раствора или кладки кирпича вставить уголок или профильную трубу на расстояние около 0.7 м по горизонтали и вертикали. Тогда под эту ипотеку готовы доски и удобные стеллажи.

Подвал перекрытия

Самый простой вариант – сделать рамку 5 х 5 см по периметру ямы и прикрепить к ней петли крышки. Нагрейте и перекрытие дверцей готово. Наиболее надежное перекрытие выполняется из железобетонных плит, но это немалые затраты и необходимость привлечения строительной техники, ведь вручную их передвинуть невозможно.Есть более экономичные и менее трудоемкие варианты – использовать металлический профиль или бревна, жмых, прочные деревянные бруски.

Заливка железобетонной стяжки Перекрытие погреба

Рассмотрим случай, когда выполняется этот важный элемент погреба. из металла . Поскольку перекрытие опирается на стену, его периметр должен превышать площадь основания. Алгоритм проектирования устройства следующий:

Если выполняется нахлест из деревянных балок или бревен , после соответствующей обработки заворачиваем каучукоид, фиксируя последний с помощью степлера.Древесина укладывается с упором на длинные стены, в которых для этого оставляют специальные бороздки и не забывают про дырку для входа. Далее остается закрепить концы балок заливкой бетона.

Перекрытие деревянного бруса

Принцип Конструкция полуподвального и полностью разбитого погреба одинакова, только глубина подземной части остается разной. Для устройства надземного погреба это совсем немного – сначала выбираем грунт по периметру сантиметров на 40, затем чуть глубже, при этом увеличивая размеры каждой стороны периметра на 0 .3 мес. Далее по привычной технологии устраиваем пол, укрепляем стены и возводим надземный отсек.

Блок накладных

Надземная часть или захоронение может быть достаточно простой в виде небольшого тамбура, защищающего люк, но иногда это целое помещение, выполняющее определенные функции – летняя кухня, беседка. Первобытный погинец расположился так:

Устройство надземного погреба

1. Выполняем каркас из бревен или досок, предварительно защищенный от гниения антисептиком.
2. Приклеиваем снаружи раннероид.
3. Обставляем так же деревянное перекрытие. Смешиваем глину с соломой и вайлом.
4. Глиняно-краевая поверхность смазываем битумной мастикой, обволакиваем каучукоид, засыпаем почвой.
5. Поющие цветы или газонная трава.

Внутреннее благоустройство погреба

Для спуска в подвал нужна лестница. Его можно сбить с дерева и опустить, но это не очень удобно, особенно если вы часто бываете в этом месте.Комфортный спуск по стационарной лестнице. Когда земляное основание под эту конструкцию было оставлено еще на подготовительном этапе, ступени засыпают кирпичом, а на его наклеивании штукатурки, причем вертикально по краю. Под кирпич смотрю I. Боковые стены, старательно закрывая швы. Сделайте ступеньки и забетонируйте на арматурном каркасе. Мастерски сделанная лестница из металла тоже бывает удобной, но не всегда ее устраивает стоимость.

Расположение ступеней

Для дополнительной обработки необходима стена, потолок, пол.Если поверхность ровная, то стены просто 2 раза залить известью. Если кирпичная кладка получилась не совсем ровной, то это штукатурка на гипсовом растворе, в состав которого входят цемент и песок. Потолок внимательно осмотрите, есть ли зазоры, заделайте их. Стеновые стыки также подлежат заделке. По возможности на пол кладут линолеум или доски. Мобильные стеллажи.

Еще одна работа, которую нужно сделать, – не дать простуде попасть в подвал через дверь. Сделайте это изнутри утеплителем, а для обеспечения желаемого микроклимата в морозные зимы установите дополнительные двери, отделяющие комнату от лестницы.

Теплоизоляция глиной

Изготавливаем или приобретаем специальные заглушки для вентиляционных труб, чтобы внутрь не попадали капли снега или дождя.

ВНИМАНИЕ: Не загромождайте вентиляционные отверстия, этим вы нарушите воздухообмен и в вашем хранилище появится конденсат.

Построить погреб на даче – задача сложная, но с большим желанием сделать любой хозяин, главное, выбрать проект, на который у вас хватит сил, навыков и денег.

Как построить погреб: видео

Основы изоляции – Часть 4

Рисунок 1 Установка ватных плит в подвальном потолке.

• Изоляция подвальных потолков

Изоляция потолка подвала может быть чрезвычайно сложной задачей из-за всей проводки, водопровода и каналов центрального принудительного отопления.

Также трудно сделать потолок подвала воздухонепроницаемым из-за того, что все одни и те же предметы проходят от подвала до верхних этажей.Утеплять потолок подвала не нужно, если стены подвала утеплены.

Если вы все же решили утеплить потолок подвала, лучше всего использовать изоляционные войлоки без облицовки. Войлок должен быть такой же толщины, как и балки перекрытия, и полностью заполнять пространство между балками. Закрепите их на месте, используя проволочные стержни поперек балок, как показано на Рисунке 1.

Дополнительная информация по: Отделка подвала .

• Изоляция стен и потолка в коридоре

Рис. 2 – Установка облицовочных изоляционных войлоков на стены подполья

Если подпол вентилируется, то вы должны изолировать потолочную область подполья.Если подсобное пространство сухое и не вентилируется, то лучшим методом изоляции является установка облицовочной войлочной теплоизоляции у стен (рис. 2).

Самый простой способ изолировать внутреннюю поверхность подвесного пространства – это прикрепить ламели к балкам обода и пропустить их по стене.

Перед установкой изоляции прикрепите полиэтиленовый лист поверх стены и вниз на пол, чтобы защитить изоляцию от наружной влаги.

Перед утеплением область подлога должна быть сухой.Если у вас есть влага на полу или потолке, вы должны предпринять соответствующие шаги для устранения проблемы перед изоляцией. Если проблема заключается в сырости на полу или потолке подполья, положите на землю полиэтиленовый лист толщиной 6–10 мил, чтобы устранить проблему. Если необходимо нахлестнуть 2 или более листов, нахлест должен составлять 16 дюймов, и швы не нужно заклеивать скотчем. Если полиэтиленовый лист не решает проблему влажности, вам следует обратиться за советом к профессионалу.

• Изоляция наружных стен

Изоляция наружных стен – это серьезное мероприятие, которое обычно требует услуг подрядчика по изоляции. Есть 2 варианта материала: целлюлоза или стекловолокно.

• Плотный утеплитель из целлюлозы – отличный выбор для утепления наружных стен. Плотная целлюлоза не только изолирует, но и значительно снижает возможные утечки воздуха. Чтобы установить плотную целлюлозную изоляцию, подрядчик удалит части наружной обшивки стены и просверлит отверстия между каждой стойкой стены.С помощью специального нагнетателя плотноупакованная целлюлоза устанавливается под высоким давлением, как показано на рисунке 3. Затем сайдинг заменяется.

Рисунок 3 – Установка плотной целлюлозной изоляции в наружную стену

Loose Fill Изоляция из стекловолокна не снижает утечки воздуха, так же как и плотная целлюлоза. Оба продукта установлены в одной усадьбе.

Изолированные пересечения внутренних и внешних стен – Краткое описание соответствия нормам

Согласно 2015 IECC / IRC, раздел R103.3 / Р106.3, Экспертиза документов . Должностное лицо кодекса / строительное должностное лицо должно проверить или вызвать проверку строительной документации на соответствие нормам. В этом разделе перечислены применимые нормативные требования, за которыми следуют подробные сведения, полезные для обзора плана, касающиеся положений, необходимых для выполнения требований по изоляции пересечений внутренних и внешних стен.

Строительная документация . Изучите строительную документацию, чтобы убедиться, что показана изоляция пересечений внутренних и внешних стен.

• 2015 IECC / IRC, Раздел R103.2 / N1101.5 Информация о строительной документации. Строительная документация должна включать:

  – Детали принятого подхода к обеспечению соответствия стен
  – Изоляционные материалы и их R-значения или U-фактор
  – U-фактор окна и светового люка (при использовании подхода компромисса UA)
  – Детали изоляции на пересечении внутренней части и внешние стены, указывающие на использование передовых методов обрамления.

IECC / IRC 2009, 2012 и 2015 годов специально не рассматривают расширенное кадрирование.Тем не менее, все три версии IECC позволяют продемонстрировать соответствие стен с помощью трех предписывающих подходов: 1) вычисление R-значения, 2) альтернатива U-фактора или 3) полная альтернатива UA. Подразумевается, что пересечение внутренней / внешней стены должно быть решено тем или иным способом.

Существует способ продемонстрировать соответствие для стен, в которых не используется расширенное обрамление. Это альтернатива UA. Чтобы использовать альтернативу UA, площадь стены, которая не изолирована до полного значения R, должна быть рассчитана и рассматриваться как отдельная стена с собственной площадью и увеличенным U-фактором.Влияние повышенного U-фактора для этого пересечения (и любого другого теплового моста в конструкции, например, стандартного угла) должно компенсироваться уменьшением U-фактора или одного или нескольких других компонентов оболочки здания. Например, строитель может выбрать окна с меньшим U-фактором или потолок с меньшим U-фактором, чем требуется, чтобы компенсировать неполностью изоляцию участков стены.

Обратите внимание, что только в альтернативе UA конкретно упоминается «тепловой мост».” ¹ Это связано с тем, что и значение R, и коэффициент U предполагают, что минимальное значение R или максимальный коэффициент U достигается для всей конструкции стены. Чтобы достичь этого минимального значения R или максимального коэффициента U для стены в непосредственной близости от пересечения внутренней / внешней стены, необходимо использовать передовые методы обрамления. Стандартное обрамление Т-образной стойки не обеспечивает минимальное значение R или максимальный коэффициент U. Два метода, которые могут помочь достичь минимального значения R или Максимальный U-фактор – это блокировка лестницы и использование гвоздезабивателя 2 x 6 или 1 x 6 по всей длине за первой стойкой перегородки.В обоих случаях структурная опора, необходимая на пересечении, сохраняется, в то время как полость, доступная для установки изоляции, значительно увеличивается по сравнению с стойкой.

2015 IECC / IRC, Раздел R402.1.2 / N1102.1.2 Критерии изоляции и окон . Тепловая оболочка здания должна соответствовать требованиям таблицы R402.1.2 / N1102.1.2, исходя из климатической зоны, указанной в главе 3.

2015 IECC / IRC, Раздел R402.1.3 / N1102.1.3 Расчет R-значения . Изоляционный материал, используемый в слоях, например, изоляция каркасной полости или непрерывная изоляция, следует суммировать для вычисления соответствующего R-значения компонента. Для выдувной изоляции следует использовать установленное производителем значение R. Рассчитанные значения R не должны включать значение R для других строительных материалов или воздушных пленок. Если утепленный сайдинг используется с целью соблюдения требований к непрерывной изоляции Таблицы R402.1.2 / N1102.1.2, указанное производителем значение R для изолированного сайдинга должно быть уменьшено на R-0.6.

Выдержка из требований к изоляции и оконным проемам по компонентам
Таблица R402.1.2 / N1101.1.2 (2015 IECC / IRC)

Климатическая зона	1	2	3	4 кроме Морской	5 и Морской 4	6	7, 8
Деревянная рама Стена R-Value	13	13	20 или 13 + 5 a	20 или 13 + 5 a	20 или 13 + 5 a	20 + 5 или 13 + 10 a	20 + 5 или 13 + 10 a
a Первое значение – изоляция полости, второе значение – непрерывная изоляция, поэтому 13 + 5 означает изоляцию полости R-13 плюс непрерывную изоляцию R-5.

2015 IECC / IRC, Раздел R402.1.4 / N1102.1.4 Альтернатива U-фактора. Узел с коэффициентом U, равным или меньшим значения, указанного в таблице R402.1.4 / N1102.1.4, должен быть разрешен в качестве альтернативы значению R в таблице R402.1.2 / N1102.1.2.

Выдержка из требований к изоляции и оконным проемам по компонентам
Таблица R402.1.4 / N1101.1.4 (2015 IECC / IRC)

Климатическая зона	1	2	3	4 кроме Морской	5 и Морской 4	6	7, 8
Коэффициент U настенной рамы	0.084	0,084	0,060	0,060	0,060	0,045	0,045

2015 IECC / IRC, Раздел R402.1.5 / N1102.1.5 Общая альтернатива UA. Если общая тепловая оболочка здания ² UA (сумма U-фактора, умноженного на площадь сборки) меньше или равна общему UA, полученному в результате использования U-факторов из таблицы R402.1.4 / N1102.1.4 ( умножить на ту же площадь сборки, что и в предлагаемом здании), здание следует рассматривать в соответствии с таблицей R402.1.2 / N1102.1.2. Расчет UA должен выполняться с использованием метода, соответствующего стандарту ASHRAE ³ Handbook of Fundamentals, и должен включать эффект теплового моста материалов каркаса. Требования SHGC должны выполняться в дополнение к соответствию UA.

Общее уравнение для расчета теплового потока через элементы ограждающей конструкции здания:

, где нижние индексы обозначают разные серии материалов, которые представляют разные пути теплопередачи; е.г., Зона ₁ – это зона между обрамлением, а Зона ₁ – это зона обрамления. U-фактор является обратной суммой значений R всех материалов для каждого пути теплопередачи и включает изолирующую способность поверхностных воздушных пленок. Уравнение (A.1) является достаточно точным, если какой-либо из конструкционных материалов не обладает высокой проводимостью (например, стальной каркас).

В качестве примера для компонентов оболочки с деревянной рамой уравнение (A.1) принимает вид (A.2)

Согласно ANSI / ASHRAE / IES Standard 90.1-2010, Нормативное приложение A, Расчетное значение R для изоляции и сборки Определение U-фактора, C-фактора и F-фактора

A3.4 Стены с деревянным каркасом, A3.4.1 Общие . Базовый блок представляет собой стену, в которой изоляция устанавливается между деревянным каркасом номинальным диаметром 2 дюйма. Изоляция полости на всю глубину, но значения взяты из Таблицы A9.4C для изоляции R-19, которая сжимается при установке в полости 5,5 дюйма. Заголовки представляют собой двойное деревянное обрамление номиналом 2 дюйма.U-факторы включают R-0,17 для наружной воздушной пленки, R-0,08 для штукатурки, R-0,56 для гипсокартона 0,625 дюйма на внешней стороне, R-0,56 для гипсокартона 0,625 дюйма на внутренней стороне и R-0,68 для внутреннего воздуха. пленка, вертикальные поверхности. Дополнительные сборки включают сплошную изоляцию, несжатую и не прерываемую каркасом. U-факторы предусмотрены для следующих конфигураций:

Стандартный каркас: деревянный каркас с шагом 16 дюймов по центру с полостями, заполненными изоляцией шириной 14,5 дюймов для обоих 3.Полости в стенках глубиной 5 дюймов и глубиной 5,5 дюймов. Двойные коллекторы не оставляют пустот. Весовые коэффициенты включают 75% изолированной полости, 21% стоек, пластин и порогов и 4% коллекторов.

Усовершенствованный каркас: деревянный каркас с диаметром 24 дюйма по центру с полостями, заполненными изоляцией шириной 22,5 дюйма, для полостей глубиной 3,5 дюйма и глубиной 5,5 дюйма. Двойные коллекторы оставляют неизолированные полости. Весовые коэффициенты: 78% изолированной полости, 18% стоек, пластин и порогов и 4% коллекторов.

Усовершенствованный каркас с изолированными заголовками: деревянный каркас на 24 дюйма по центру с полостями, заполненными 22.Изоляция шириной 5 дюймов для стеновых полостей глубиной 3,5 и 5,5 дюйма. Полости двойного коллектора изолированы. Весовые коэффициенты: 78% изолированной полости, 18% стоек, пластин и порогов и 4% коллекторов.

• Воздушное уплотнение / Контроль утечки воздуха. Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована так, чтобы ограничивать утечку воздуха.

  – 2015 IRC / IECC, таблица установки воздушного барьера и изоляции R402.4.1.1 / N1102.4.1.1

  • Непрерывный воздушный барьер ⁴ – Убедитесь, что в строительной документации указан сплошной воздушный барьер для компонентов здания, которые включают пересечения стен.Наружная теплоизоляция каркасных стен должна находиться в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером.

---

¹ «Тепловые мосты» определяются как случаи, когда более проводящий (или плохо изолирующий) материал обеспечивает более легкий путь для теплопередачи через тепловой барьер.

² «Тепловая оболочка здания» определяется как стены подвала, наружные стены, пол, крыша и любые другие элементы здания, которые ограничивают кондиционируемое пространство или обеспечивают границу между кондиционированным пространством и освобожденным или некондиционированным пространством.

³ ASHRAE – Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Inc., http://www.ashrae.org

⁴ «Непрерывный воздушный барьер» определяется как комбинация материалов и узлов, которые ограничивают или предотвращают прохождение воздуха через тепловую оболочку здания.

Способ покрытия подвала: типы полов, монолитные и сборно-монолитные плиты, деревянные конструкции с несущими балками, утепление перекрытий подвала. Перекрытие погреба

• Дата: 29-05-2014
• Просмотры: 1164
• Комментариев:
• Рейтинг: 41

Размер подвального помещения в первую очередь зависит от того, сколько вещей вы планируете в нем хранить, а по форме оно может быть круглым, квадратным и многогранным.В: Нижняя часть, уходящая в землю, и наземная часть (погреб), которая предназначена для защиты помещения от высоких летних температур и зимних морозов.

Речь пойдет о том, как лучше перекрыть подвал, какие есть нюансы и на что нужно обратить внимание. Особое внимание уделяется определенным вариантам постройки подвала.

Внешнее устройство подвала

Для строительства погреба используются различные строительные материалы, такие как дерево, бетон, натуральный камень, кирпич или доски с их последующей засыпкой.Подвал можно использовать как обычное складское помещение. Над погребом делается перекрытие в виде настила из досок по сборным балкам, а сверху покрывается теплоизоляционным материалом.

К сооружению свода погреба нужно отнестись очень ответственно:

• земляной погреб должен иметь двускатную крышу, спускающуюся до уровня земли. Для его строительства можно использовать тростник, ветки или солому, смешанную с глиной.Сама обшивка кровли делается из досок, под низ которых кладется рубероид или рубероид. Часто, чтобы исключить промерзание, перекрытие утепляют торфом;
• крыша погреба, в конструкции которой предусмотрен погреб, делается скатной, а для обеспечения сухости стен свесы должны быть выступающими;
• , выполняя правильный расчет и кладку сводчатой ​​кровли каменного погреба, обеспечит прочность и надежность всего здания.Делается на деревянной опалубке с кругами, которые необходимо проводить одновременно с двух сторон. При наличии сухих мест своды можно строить из необожженного красного кирпича;
• Крыша надземного погреба без костей сделана из глины, смешанной с соломой. После этого на него наносится полиэтилен или рубероид.

Вернуться к содержанию

Варианты перекрытия подвала

Схема гидроизоляции со стороны подвала: 1- перекрытие подвала; 2- деревянный сруб; 3- кирпичная стена погреба; 4- покрытие битумной мастикой; 5- заполнение носовых пазух; 6- бетонное основание; 7- заготовка из уплотненного щебня; 8- клееная антинапорная гидроизоляция; 9- защитная стенка; 10 – цементная штукатурка.

После засыпки котлована на уровне земли следует следующий этап строительства – перекрытие погреба. Как правило, для этого по всему периметру котлована сооружают своеобразный карниз из керамического красного кирпича. При этом следует учитывать, что кладка каждого ряда кирпичей должна выступать наружу примерно на 3 см больше по сравнению с предыдущим рядом. Затем карниз покрывают рубероидом, поверх которого следует уложить любой объемный утеплитель.После этого нужно сделать цементную стяжку, толщина которой не менее 2 см, и оклеить рубероидом.

Для строительства хранилища может использоваться различный материал, все зависит от типа конструкции и наличия на это средств, но в любом случае конструкция должна быть прочной, так как на нее будет действовать большая нагрузка. Кроме того, пристальное внимание стоит уделить выполнению гидроизоляции цокольного этажа.

Также можно сделать перекрытие подвала из дерева.Для этого вначале делаются балки, а после накрываются балками или досками. Следует отметить, что при использовании древесины для устройства цокольного этажа ее необходимо обработать антисептиком.

После устройства настила из досок наносится теплоизоляционный материал. Как вариант, можно использовать обычную глину, которую впоследствии засыпают сухой землей. Слой теплоизоляции должен быть не менее 0,5 м.

Есть один, но очень существенный недостаток в использовании древесины для строительства цокольного этажа – древесина подвержена гниению.

Схема перекрытия погреба – плита, утепленная глиняной смазкой и землей.

, поэтому деревянные полы частенько приходится ремонтировать.

По мнению специалистов, самый лучший материал для покрытия фундамента – это железобетонная плита или бетонная смесь … Конечно, из-за наличия арматуры в железобетонной плите она намного прочнее бетона … С При такой конструкции пола особое внимание следует уделить герметизации швов.Для этого нужно использовать цементный раствор. Часто бывает необходимо сделать бетон и даже раствор в домашних условиях, при этом лучше всего отдать предпочтение цементу марки М 200 или М 300.

Вернуться к содержанию

Особенности использования бетонных плит

После того, как уложены железобетонные плиты и стыковочные швы заделаны цементным раствором, их поверхность покрывается 2 слоями нагретого битума, а поверх них укладывается листовой рубероид.Для утепления плиты, как правило, используют шлаковую вату.

Часто над погребом сооружают погреб с таким перекрытием, это создаст ему дополнительную защиту. Само укрытие погреба рекомендуется делать из материалов, плохо передающих тепло. Также специалисты утверждают, что дверь необходимо строить с северной стороны, чтобы в жаркий летний день она меньше нагревалась солнечными лучами.

В цокольном этаже часто делают люк, который предназначен для впуска свежего воздуха… В подвале рекомендуется построить систему вентиляции. Для этого нужны всего две трубы, которые выводятся на улицу через люк или прямо через потолок.

Подвал можно построить как под зданием, так и на открытой местности. В первом варианте пол всегда делают ровным, а во втором его можно сделать двускатным.

Правильный пол, созданный под зданием, должен опираться на землю или балки. В обоих вариантах лучше всего использовать крупнопанельные железобетонные плиты.Не забывайте, что перед их установкой необходимо предварительно уложить под плиты доски, которые понадобятся для подшивки потолочной поверхности. Образовавшиеся пустоты потолка перед подшивкой необходимо заполнить теплоизоляционным материалом. Плиты должны привариваться гребнем и опираться на балку, а нижнюю часть – на землю. Такое положение плит снизит нагрузку на стены.

Как сделать перекрытие подвала при отсутствии крупнопанельных железобетонных плит? По мнению специалистов, можно использовать шифер, под который предварительно смонтируете прочный фундамент.В этом случае швы пола заделываются цементным раствором, после чего шиферный пол засыпается грунтом, который плотно утрамбовывается.

Вернуться к содержанию

Перекрытие подвала при строительстве гаража

У многих автовладельцев есть гараж с подвалом из бетонных блоков. Такой гараж позволит хранить в нем не только технику и запчасти, но и продукты питания. Чтобы в гараже чувствовать себя в полной безопасности, при постройке погреба нужно придерживаться некоторых элементарных условий.

При строительстве подвала главное внимание следует уделить конструкции самого этажа, так как ее разновидность зависит от размеров гаража, размера подвала и, конечно же, от количества оборудования, которое будет оставил в гараже. Специалисты рекомендуют предусмотреть цокольный этаж в плане выполнения строительных работ еще до их начала. Тогда при организации последовательности работ можно будет оптимальным образом учесть все требования, предъявляемые к конструкции.

Одним из важных параметров перекрытия является его прочность. Не следует забывать, что это в первую очередь зависит от прочности опоры этого пола. При сложном строительстве гаража с подвалом в качестве перекрытия лучше всего использовать стандартные бетонные плиты. Таким образом, стены подвала будут выполнять роль несущего фундамента для всего гаражного здания и одновременно опорного элемента.

Вернуться к содержанию

Влияние грунта на сооружение подвала

Во время работы горизонтальные силы будут действовать на стены подвала со всех сторон окружающего грунта.Эти силы пытаются их деформировать. Исходя из этого, толщина возводимых стен должна увеличиваться пропорционально глубине котлована. Стены погреба лучше всего возводить из бетонных блоков. Если у вас нет средств на их приобретение, вы можете построить бетонные стены с помощью раздвижной опалубки.

Дно подвала покрыто слоем щебня толщиной примерно 10 см и слоем песка толщиной не менее 5 см. ленточный фундамент … Следует отметить, что на этот фундамент повлияют стены погреба, его перекрытие и вся конструкция гаражного помещения.

Чтобы сделать все правильно, специалисты рекомендуют провести геологоразведочные работы на строительной площадке. Это даст возможность узнать, расположены ли внизу подземные коммуникации, например, электрический или телефонный кабель, или, возможно, грунтовые воды находятся достаточно близко к поверхности.

Когда гараж планируется ставить на почву, обильно насыщенную влагой, необходимо создать систему кругового дренажа – это позволит отвести влагу с территории, прилегающей к гаражу.Но при любых обстоятельствах необходимо выполнить внешнюю гидроизоляцию цоколя погреба.

Если строительство будет проходить на достаточно сухом грунте, гидроизоляцию можно выполнить путем нанесения двух слоев горячего битума. Если грунт на стройплощадке влажный, необходимо будет обклеить бетонные блоки рулонным рубероидом, имеющим битумную основу.

Отличным водонепроницаемым и в то же время изоляционным материалом считается пенополистирол.Этот материал отличается высокой устойчивостью к гниению и плесени. Монтаж такого типа утеплителя производится оклейкой бетонных блоков снаружи. При этом следует учитывать, что размеры плит тщательно подогнаны друг к другу, а стыки также подлежат отделке.

Большинство автовладельцев предпочитают иметь гараж с подвалом из бетонных блоков. Этот гараж можно использовать для хранения продуктов, запчастей и оборудования. Чтобы в гараже чувствовать себя в безопасности, при строительстве погреба следует соблюдать некоторые принципиальные условия.При обустройстве подвала главное внимание следует уделить конструкции перекрытия погреба. Он может быть разнообразным и зависеть от размера гаража, размера подвала и количества автомобилей, припаркованных в гараже. Лучше всего предусмотреть в плане подвал еще до начала строительства гаража. Тогда при организации последовательности работ можно оптимально выполнить все проектные требования. При обустройстве погреба после постройки гаража возникают неудобства, требующие времени и сил.

Подвальная планировка в гараже.

Следует обратить внимание на прочность бетонных плит над цокольным этажом. На его прочность большое влияние оказывает поддержка этого пола. При сложном обустройстве гаража с подвалом в качестве перекрытия чаще всего используются стандартные бетонные плиты. В этом варианте стены погреба оказываются опорным фундаментом для всего гаража и одновременно опорой, на которую кладется потолок. В процессе эксплуатации на стены подвала начинают действовать горизонтальные силы от окружающего грунта.Эти силы имеют тенденцию деформировать стены подвала. Поэтому толщина стен должна увеличиваться пропорционально глубине подвала. Дно выкопанной ямы засыпают слоем щебня 10 см и песка 5 см. Затем делается ленточный фундамент. На этот фундамент гараж будет воздействовать всем своим весом, стенами погреба и потолком. Стены подвала лучше строить из бетонных блоков. Но если это дорого, то вместо бетонных блоков можно сделать стены бетонными с помощью раздвижной опалубки.

Планировка погреба в гараже.

Если все сделано правильно, то нужно заказывать изыскательские работы на стройплощадке. Это позволит узнать, есть ли внизу подземные коммуникации, например, электрический или телефонный кабель, или близко расположенные грунтовые воды … Если гараж находится на почве, насыщенной влагой, то нужно сделать систему кольцевого дренажа. для удаления влаги с территории, прилегающей к гаражу. В любом случае гидроизоляция фундамента и цокольных блоков снаружи необходима.Если строительная площадка находится на сухом грунте, то достаточно покрыть блоки снаружи горячим битумом в два слоя. Если грунт влажный, то требуется оклейка блоков рубероидом на битумной мастике … Хорошим теплоизоляционным и одновременно водонепроницаемым материалом является пенополистирол. Этот материал отличается высокой устойчивостью к плесени и гниению. Монтаж такого утеплителя производится простой оклейкой блоков снаружи. Размер плит необходимо тщательно подбирать между собой.Стыки тоже проклеены.

Планировка подвала.

Если подвал строится в строящемся гараже, то стандартные бетонные плиты нельзя использовать в качестве перекрытия, так как они устанавливаются с помощью крана. Перекрытие выполняется путем укладки несущих балок. Лучше всего использовать двутавры. Для этого автомобилисты используют куски железнодорожных рельсов, приобретенные на пунктах приема металлолома. Рельсы шахты для несущей балки будут слабыми. Их можно использовать как поперечные элементы, уложенные перпендикулярно несущим балкам.Для концов опорных балок предусмотрены грядки на стенах подвала. В целом стены подвала служат фундаментом для всего гаража. В пространство между несущими балками закладывается арматура. Устанавливается нижняя опалубка, на которую укладывается бетон. Получается самодельная железобетонная плита.

Если размеры погреба в плане небольшие, по сравнению с площадью гаража, то может быть другой вариант перекрытия над цокольным этажом.Если автомобиль припаркован в месте, где нет подвала, то на месте его установки устраивают только смотровую канаву. Подвал будет располагаться в месте, где не будет нагрузки от веса автомобиля и его перекрытие можно будет сделать облегченным. Во всех случаях потолок над подвалом требует утепления. Утеплитель обеспечивает отсутствие влажного конденсата и, следовательно, напрямую влияет на защиту металлических конструкций от коррозии. Для отсутствия влажности большое значение имеет вентиляция подвала и гаража.Об утеплении и вентиляции стоит подумать более подробно.

Утепление потолков, стен и блоков

Схема утепления пола погреба.

Перекрытие погреба можно утеплить несколькими способами. Один из них – трубы диаметром 25 мм устанавливаются горизонтально в 15 см от потолка с шагом крепления около 60 см. Эти трубы можно прикрепить к стенам или потолку. Арматурные стержни из проволоки диаметром 8-10 мм крепят перпендикулярно трубам.Они скреплены мягкой проволокой … Лучше окрасить всю конструкцию оксидом хрома, свинцовой красной или другой водостойкой краской. В пространство между потолком и получившейся конструкцией кладут полиэтиленовые пакеты. Предварительно в пакеты кладут лесной мох или измельченную солому и заклеивают утюгом. Пакеты уложены друг на друга без зазоров и плотно прилегают друг к другу. Листы оцинкованного железа, водостойкая фанера или полиэтиленовая пленка … Они используются как зонтик, с которого конденсат должен стекать в ведро или другую емкость через заранее подготовленные канавки.

Может использоваться для утепления потолка строительной смесью с добавлением цемента и опилок. Слой такого раствора может достигать 20 см. После полного высыхания через несколько дней наносится гипсовый раствор. Таким же методом можно утеплить стены подвала. Пол утепляют стекловатой или другим утеплителем, проложенным между бревнами под чистовое покрытие. Если уровень грунтовых вод высокий, то вокруг гаража следует устроить водосточную систему. Дно погреба углубляется на 30 см от предполагаемого уровня пола.На выровненный грунт насыпают слой щебня примерно 10 см. На щебень насыпают песок слоем 5 см. Все слои уплотнены. Крышка входа в подвал делается с решеткой или сеткой, чтобы была лучше вентиляция и не могли проникнуть мелкие животные. На зиму крышка закрывается утеплителем.

Схема утепления погреба.

Лучшим утеплителем для полов, стен и потолка является пенополиуритан. Наносится распылением непосредственно на поверхность утеплителя.Вся внутренняя поверхность подвала продувается пеной. Утеплитель заполняет все щели, проникая в труднодоступные места. При быстром застывании образуется ровная поверхность без швов и пустот. Пенополиуретан имеет очень низкую теплопроводность. Он практически невесом, поэтому не будет дополнительно нагружать конструкции … При таком способе утепление цоколя происходит очень быстро, а единственный недостаток – высокая цена материала.

Вентиляция помещения

Схема вентиляции подвала и гаражного помещения.

Правильное устройство вентиляции – гарантия того, что в подвале не будет задерживаться влага. При хорошей вентиляции влага не повредит вашу пищу. Зная, насколько опасны выхлопные газы гаража, вентиляция должна быть на высоте и в основном гараже. В большинстве случаев используется естественная вентиляция, при которой движение воздуха осуществляется за счет разницы температур между входящим воздухом и имеющимся внутри. Если замена воздуха производится в недостаточном объеме, то есть смысл установить вентилятор.В такое время года, когда температура воздуха на улице и в подвальном помещении выравнивается, вентиляция прекращается. Вентиляции не будет, даже если наружная температура выше, чем в подвале. Искусственная и естественная вентиляция может осуществляться по одному каналу. Искусственная вентиляция может быть с одним отверстием.

Вентиляция гаража защищает не только продукты питания и поверхности стен, но и сам автомобиль. Когда машина стоит зимой в гараже, на колесах и кузове остается снег.После оттаивания воздух становится очень влажным, что увеличивает вероятность коррозии металлических деталей.

Условия труда

Схема вентиляции погреба и гаража.

Отверстие подводящей трубы расположить на расстоянии 10-15 см от пола погреба. Над землей всасывающее отверстие должно быть на высоте 30-40 см. Он оборудован сеткой для предотвращения проникновения мелких животных. Отверстие необходимо защитить так называемым дефлектором. Это устройство состоит из листа, согнутого по дуге и прикрепленного в виде грибка к всасывающему патрубку.Дефлектор предназначен для защиты от атмосферных осадков.

Для работы естественной вентиляции должна быть разница по высоте между всасывающим и выходным отверстиями в вентиляционных трубах … Минимальная величина такой разницы, обеспечивающая перепад давления, составляет 3 метра.

Подающая труба должна быть расположена так, чтобы она постоянно подвергалась воздействию ветра. Отсутствие естественной вентиляции проявляется в очень холодных условиях, когда труба может быть заблокирована морозом.Чтобы избежать этого недостатка, необходимо утеплить трубопроводы. Трубы следует периодически очищать от снега и наледи.

Схема вентиляции погреба.

Оказывается, естественная вентиляция может дать сбой, не справляясь с работой круглый год. Поэтому в дымоход можно вставить вентилятор. Он выталкивает отработанный воздух в трубу и создает условия для притока свежего воздуха. Недостаток в том, что в холодное время года подвал и гараж могут переохлаждаться.Есть системы с вентиляторами на входе и выходе, а на выходе установлен двухскоростной вентилятор. Система управления вентиляцией оснащена датчиками температуры и уровня газа. Когда гараж наполняется выхлопными газами, включается вторая скорость вытяжного вентилятора. Современные системы в европейских гаражах, они оснащены вентиляторами для расчета потребности в оптимальном климате в гараже. Все операции переключения и скорости вращения вентилятора контролируются компьютерной программой. Мы рассматриваем самые простые устройства и обычный гараж нашего отечественного автомобилиста, чтобы хозяин гаража хорошо представлял себе действие вентиляции и своевременно принимал меры по устранению неисправностей.

Результаты внедрения

Схема гаража с подвалом.

Гараж с подвалом из бетонных блоков – довольно надежное сооружение. Никто не отрицает полезность и функциональность такой конструкции. Однако при устройстве перекрытия погреба в гараже необходимо учитывать все нюансы, связанные с распределением нагрузок на стены из бетонных блоков, влиянием утеплителя и вентиляции на состояние конструкции и атмосферу помещения. гараж.При планировке нужно организовать последовательность работ таким образом, чтобы обеспечить максимальный комфорт … Гараж лучше всего спроектировать целиком с цокольным этажом из бетонных блоков, чтобы обеспечить работоспособность всех устройств. Пренебрежение утеплителем может повредить пол из-за повышенной конденсации влаги с последующей коррозией несущих конструкций.

Вентиляция также важна для предотвращения ненужной конденсации. Недостаточная гидроизоляция стен и фундамента, а также отсутствие круговой дренажной системы могут привести к затоплению подвала.Этот гараж станет рассадником болотных комаров.

Объект WP_Query (=> Массив (=> 1 => rand) => Массив (=> 1 => rand => [m] => [p] => 0 => => => => => 0 = > => => 0 => => => => 0 => 0 => 0 [w] => 0 => => => => => => => => => 0 => => => [s] => => => => => => => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Массив () => Массив () => Массив () => Массив () => Массив () => Массив () => Массив () => Массив () => Массив () => => => 1 = > 1 => 1 => 1 => => => 50 => =>) => Объект WP_Tax_Query (=> Array () => AND => Array () => Array () => wp_posts => ID) => Объект WP_Meta_Query (=> Array () => => => => => => Array () => Array () =>) => => ВЫБРАТЬ SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ИДЕНТИФИКАТОР ОТ wp_posts ГДЕ 1 = 1 И wp_posts. post_type = “post” И (wp_posts.post_status = “publish”) ORDER BY RAND () LIMIT 0, 1 => Массив (=> Объект WP_Post (=> 676 => 2 => 2015-06-12 20:14: 15 => 2015-06-12 16:14:15 =>

Подвальные люки должны:

• Хорошо выглядеть.
• Надежно закройте вход в подвал.

Как построить люк в подвал

• Уголки металлические.
• Резина для уплотнения.
• Отвертка.
• Саморезы для крепления листа.
• Болгарский.
• Электродрель.
• Рулетка.

Порядок работы

.

Плитка
1. облицованная плиткой;
Доска
2. ;
3. паркет.

Люк рекомендуется открывать и чистить один раз в год. Какие цокольные люки можно сделать своими руками, хорошо показывает наша инструкция и видео на нашем портале. => Люк в подвал своими руками => => опубликовать => открыть => закрыть => => люк-в-подвал-44 => => => 27.03.2019 20:07:08 = > 2019-03 -27 16:07:08 => => 0 =>? P = 676 => 0 => post => => 4 => raw => index, follow)) => 1 => -1 => => Объект WP_Post (=> 676 => 2 => 2015-06- 12 20:14:15 => 2015-06-12 16:14:15 => Подвальный люк Подвальные люки – это устройства, обеспечивающие вход в подвал.При его качественной отделке можно не только сэкономить место в жилище, но и позволяет скрыть наличие самого подвала. Для многих это обязательное условие. Здесь можно хранить ненужные вещи, картошку, консервы и другие продукты питания. Особенность подвала в том, что температура остается примерно на одном уровне на протяжении всего периода. Как сделать люк в подвал своими руками предлагается узнать из этой статьи.

Особенности устройства люка для входа в подвал

Подвальные люки должны:

• Хорошо выглядеть.
• Как можно лучше вписывается в пространство вокруг них.
• Надежно закройте вход в подвал.
• Есть достаточно простой механизм, чтобы открыть подвал.
• Даже при очень больших размерах самого люка механизм его открытия должен быть удобным, а устройство открываться без особых усилий.
• Чаще всего люк представляет собой обыкновенный деревянный квадрат небольшой толщины, поднимаемый двумя ручками.
• При весе изделия более 10 килограмм пригодится устройство электродвигателя и другие элементы автоматической системы.

Люк с электроприводом

• Размеры люка должны соответствовать шахте создаваемого подвала. В противном случае могут возникнуть многочисленные проблемы, которые после обнаружения создадут трудности и процесс строительства люка придется начинать с самого начала.
• Люк должен иметь такую ​​конструкцию, чтобы проход был легко скрыт напольным покрытием. В этом случае его верхняя плоскость должна находиться на уровне пола.
• Конструкция устройства должна быть надежной, в течение дня на нее наверняка наступят не один десяток раз.

Совет: Насколько сложным будет устройство вывода, зависит от его владельца. В любом случае он должен хорошо оберегать жилище от сырости, которая может привести к появлению плесени и грибка.

Как построить люк в подвал

Прежде чем делать люк в подвал, необходимо приобрести следующие материалы и инструменты:

• Уголки металлические.
• Листовой прокат толщиной до 5 мм.
• Резина для уплотнения.
• Сварочный аппарат и электроды.
• Отвертка.
• Саморезы для крепления листа.
• Болгарский.
• Электродрель.
• Рулетка.

Порядок работы

Приступать к встраиванию люка перекрытия в подвал нужно с создания для него своеобразного каркаса, идеально вписывающегося в общую конструкцию. Для этого:

• С помощью электросварки собирается заготовка из металлических уголков для основной части конструкции, которая может быть квадратной или прямоугольной.

Совет: В этом случае необходимо предусмотреть зазор до пяти миллиметров между каркасом и бетонным проемом, заполненным герметиком.

• Для уплотнения используется резина высокой плотности.
• Крышка люка может быть деревянной или металлической, все зависит от предпочтений и возможностей хозяина подвала и от материала, преобладающего в интерьере жилища. В деревянном подвале дома люки сверху должны быть такими же.
• Делая рамку из углов на крышке, следует притупить острые края и подогнать размеры под рамку. Верхняя крышка должна быть немного шире снизу.
• Размеры рассчитаны с учетом толщины угловой полки для плотного закрытия прохода.
• В большинстве случаев крышка люка надевается на петли, что позволяет существенно сэкономить силы при ее открытии, а плотность люка должна быть достаточной и не допускать проникновения влаги в подвал.
• Петли для улицы обычно покупаются в любом строительном магазине. Главное, чтобы они соответствовали габаритам люка.При этом одни элементы навешиваются на металлические уголки, а вторые крепятся непосредственно к крышке. Для этого лучше использовать саморезы.

Как использовать газовые амортизаторы для люка в полу

Люк с газовыми амортизаторами Люки напольные газовые рессоры служат для доступа в различные помещения, коммуникации, расположенные ниже уровня пола . Особенностями таких конструкций являются:

• Для изготовления люков в полу используется прочная сталь с защитной порошковой краской от коррозии.
• При сборке применяется аргонодуговая сварка.
• Под облицовку крышки принимается любое напольное покрытие высотой до 20 миллиметров. Это может быть:

1. плитка кафельная;
2. натуральный или искусственный камень;
Доска
3. ;
4. паркет.

Аккуратно собранный и выложенный плиткой люк в полу станет незаметным на фоне напольного покрытия.

• Люк открывается на небольшую высоту ручкой, затем используются газовые пружины.
Амортизаторы
• гарантируют легкое, плавное и, что самое главное, безопасное закрытие и открытие люка без неожиданных рывков.

Совет: Правильный расчет силы для газовых амортизаторов позволяет открыть смотровой люк без малейшего усилия.

• Особая конструкция позволяет изготавливать ревизионные дворцы достаточно больших размеров, полностью сохраняя их прочность, и даже большая масса крышки люка, с устройством газовых амортизаторов и особой конструкцией петли, будет открываться на 90 градусов за один движение.
• Устройство люков в полу в подвале с резиновым уплотнением газовых амортизаторов, позволяет не пропускать влагу, посторонние запахи в подвал и не допускать сквозняков.

Какие особенности установки люков в подвале под облицовку плиткой

Люки в подвал под плитку имеют некоторые особенности при установке и обслуживании, к тому же цена на такие устройства несколько выше, чем на другие:

• В таких конструкциях желоба предусмотрены вверху для горизонтальной установки.
• При укладке напольного покрытия и последующей регулировке подъемного механизма запрещается эксплуатация люка пола.

Порядок монтажа люка в полу под плитку своими руками и заливки его желоба следующий:

• Отсоединяет устройства подъемного механизма.
• Идет разметка монтажа конструкции. Для этого люк в полу аккуратно входит в проем. Обе плоскости регулируются по уровню.
• Верх люка в полу должен быть заподлицо с нижней плиткой.
• Перед наполнением желоба необходимо отключить подъемный механизм и закрыть створку люка, под него необходимо подложить плоский ремень для последующего подъема его створки. Желоб устройства залит бетоном.
• После того, как смесь достигнет 90% -ной крепости, желоб открывается. Следует удалить остатки раствора между желобом и рамой, очистить внешний край желоба и внутренние боковые рамки.
• По прилагаемой схеме люка в полу подъемный механизм подключен.
• Проклеил отделочный материал как показано на фото.

Клеящий отделочный материал

• Для предотвращения прилипания после заделки стыков зазор между рамой и желобом необходимо тщательно очистить.

Совет: Для достижения наилучших тепло-, звукоизоляционных и эксплуатационных свойств люка не должно быть пустот между проемом и рамой люка. Их необходимо тщательно заделать герметиком или «пенополиуританом».

• По периметру рамы наклеивается резиновое уплотнение.

Люк рекомендуется открывать и чистить один раз в год. Какие цокольные люки можно сделать своими руками, хорошо показывает наша инструкция и видео на нашем портале. => Люк в подвал своими руками => => опубликовать => открыть => закрыть => => люк-в-подвал-44 => => => 27.03.2019 20:07:08 = > 2019-03 -27 16:07:08 => => 0 =>? P = 676 => 0 => post => => 4 => raw => index, follow) => 0 => -1 => 385 => 385 => 0 => => => => => = > => => => => => => => => => => => => 1 => => => => => => => => => => => => => => Массив (=> query_vars_hash => query_vars_changed) => Массив (=> init_query_flags => parse_tax_query))

Я недавно купил себе дом.Бывший хозяин оказался порядочным человеком и сразу предупредил, что доски, из которых сделан пол над подвалом, от времени и сырость сгнили и требуют срочной замены. Он, наверное, боялся, что в один прекрасный момент я могу там потерпеть неудачу. Сам подвал располагался в доме под кухней и имел следующие размеры: ширина – 2,4 м, длина – 2,3 м. Изнутри он был выложен кирпичом и оштукатурен слоем глины.
Пол над ним лежал на двух деревянных балках и состоял из уложенных на них досок и плит ДСП.Он был изогнут и изношен до такой степени, что ходить по нему было действительно опасно. Вся древесина была сломана жуками-плотниками, а некоторые плиты ДСП отсырели и рассыпались.
Сначала надеялся просто заменить на нем доски, но потом, не торопясь все обдумав, решил сделать металлический каркас и залить его бетоном. Во-первых, в подвале всегда будет сырость, как ни крути, а значит, новых досок с учетом нынешнего качества леса точно не хватит надолго, а во-вторых, если уж так, то – надежно, раз и навсегда, а что может быть прочнее железобетона?

Демонтаж старого пола
Первым делом сняли ДСП, а затем и доски.С помощью съемника для гвоздей, молотка и лома мне удалось это сделать за три часа. С плитами проблем не возникло, но на разборку досок потребовалось больше времени: их прибивали к балкам огромными гвоздями, поэтому отрывались с большим трудом. После того, как паркетный пол был полностью снят, пришлось удалить лопатой приличный слой земли (за один штык) по всему периметру у стен, чтобы убрать все имеющиеся неровности и спланировать поверхность.Это дело заняло остаток дня. На следующее утро предстояло завершить сварочные работы.

Изготовление каркаса
Металл для изготовления каркаса не пожалел. Возможно, он использовал его даже больше, чем нужно, но только для того, чтобы не ставить внутри погреба дополнительные опорные столбы, уменьшающие его свободное пространство. В основе конструкции лежали толстостенные трубы (? 61 мм, толщина стенки 5 мм), которые мне даже не пришлось покупать. Дело в том, что раньше от них в доме производили отопление.Выглядело это ужасно, громоздко, поэтому вполне естественно, что я убрал все это железо из комнат, заменив на современные. отопительные приборы … А трубы, как видите, пригодились для подвала.

Сначала я равномерно распределил по яме погреба четыре мощные трехметровые трубы, являющиеся несущими балками (через 80 см). Затем, поставив их ровно на уровень, начал их сваривать. Для этого мне потребовались трубы меньшего диаметра (? 32 мм – 12 м) и толстой арматуры (? 12 мм – 40 м).Первым делом между балками приварил 15 перемычек, после чего затянул всю конструкцию приваренными к ним снизу арматурными стержнями. В результате получается очень прочный металлический каркас.

Отдельно хотелось бы остановиться на изготовлении каркаса, обрамляющего вход в подвал. Я сделал его из профильной трубы прямоугольной формы 40/20 мм (длина 70 см, ширина 50 см). На что здесь стоит обратить внимание? Во-первых, все углы рамки должны быть идеально прямыми, размеры сторон строго выдержаны, иначе крышка не войдет в нее плотно, и из погреба она начнет просвечивать.Во-вторых, его следует сваривать таким образом, чтобы он находился на одной высоте с балочными трубами, которые тоже являются маяками.

Сама крышка тоже была сделана мной из профильной трубы (40/20 мм) и толстого куска фанеры, надежно соединенного с ее металлическим основанием саморезами. Приваренный к нижней стороне обрамляющей рамы уголок служил ограничителем крышки, что исключает возможность ее падения в подвал. В тот день я работал сваркой от души: с самого утра до поздней ночи, но все же закончил работу.Я только сжег почти две пачки электродов и вдохнул едкий дым – ужас! (трубы были в краске).

Установка опалубки
Металлический каркас был готов, но теперь мне предстояло решить новую задачу – смонтировать опалубку над подвалом. Рассматривались разные варианты его изготовления, но в итоге мой выбор пал на ДСП, которые были сняты со старого пола. Почему? Во-первых, закрыть большое пространство над котлованом с ними было проще и быстрее, а во-вторых, практически не было трещин, куда мог пролиться жидкий бетон, благодаря плитам.Прикрепила их к каркасу с обратной стороны толстой вязальной проволокой: сначала сверлом просверлила отверстия в ДСП, потом пропустила через них проволоку, а потом плотно прикрутила к арматуре плоскогубцами. Получилось надежно, но с учетом веса бетона я на всякий случай поставил на дно несколько временных опор.

Работа с бетоном – серьезная задача, особенно если вам нужно забетонировать 12 м за один день? с толщиной слоя 10 см. По этой причине я позвал на помощь друга, предварительно подготовив все необходимое для этого дела: отсев гравия, цемента, корыто для смешивания, лопаты, как правило, ведра.Распределились так: замешивали бетон (в пропорции 1/5), потом один ведрами к месту заливки вылил, а другой – разровнял готовую смесь трехметровым правилом, плотно прижимая его к маякам и совершая частые колебательные движения в стороны.

Они вместе работали на охоте. Приступив к работе в восемь часов утра, к обеду мы уже закончили заливку. Результат порадовал.Пол вышел ровным, и вся комната сразу преобразилась. Через два дня, когда по бетону уже можно было ходить, я взял старый автомобильный привод и, совершая круговые движения им по поверхности пола, удалил с него небольшие неровности … Теперь оставалось только ждать бетон полностью высохнуть.

Финальный аккорд
Прошла неделя, и я приступил к завершающим работам. Первым делом необходимо обильно покрасить высохшую бетонную поверхность грунтовкой.Но не для красоты, нет, а для уменьшения количества пыли, неизбежно образующейся при ходьбе. Когда краска высохла, на пол кладу гидроизоляционную пленку, чтобы влага из бетона не проникала в линолеум. После этого, как вы уже догадались, был уложен линолеум, но не простой, а толстый, утепленный, с устойчивой к истиранию поверхностью, по которой даже не боятся волочиться. Дорогое удовольствие (цена погонного метра около 2 тысяч рублей), но, поверьте, оно стоит потраченных денег.

Вход в подвал и саму крышку украсил декоративным металлическим уголком. Получилось аккуратно и красиво: под уголком можно было скрыть неровно обрезанные края линолеума, более того, он их плотно прижимал к поверхности. Ручку крышки я сделал не обыкновенной, а съемной, чтобы она не мешала при ходьбе. Для этого просверлил крышку по центру, с обратной стороны прикрутил металлическую пластину, к которой точечно приварил обычную гайку.Я сделал для него специальный ключик – небольшую веточку с резьбой и ручкой на конце.

Большинство автовладельцев предпочитают иметь гараж с подвалом из бетонных блоков. Этот гараж можно использовать для хранения продуктов, запчастей и оборудования. Чтобы в гараже чувствовать себя в безопасности, при строительстве погреба следует соблюдать некоторые принципиальные условия. При обустройстве подвала главное внимание следует уделить конструкции перекрытия погреба. Он может быть разнообразным и зависеть от размера гаража, размера подвала и количества автомобилей, припаркованных в гараже.Лучше всего предусмотреть в плане подвал еще до начала строительства гаража. Тогда при организации последовательности работ можно оптимально выполнить все проектные требования. При обустройстве погреба после постройки гаража возникают неудобства, требующие времени и сил.

Основное внимание следует уделять прочности бетонных плит над цокольным этажом. На его прочность большое влияние оказывает поддержка этого пола. При сложном обустройстве гаража с подвалом в качестве перекрытия чаще всего используются стандартные бетонные плиты.В этом варианте стены погреба оказываются опорным фундаментом для всего гаража и одновременно опорой, на которую кладется потолок. В процессе эксплуатации на стены подвала начинают действовать горизонтальные силы от окружающего грунта. Эти силы имеют тенденцию деформировать стены подвала. Поэтому толщина стен должна увеличиваться пропорционально глубине подвала. Дно выкопанной ямы засыпают слоем щебня 10 см и песка 5 см.Затем делается ленточный фундамент. На этот фундамент гараж будет воздействовать всем своим весом, стенами погреба и потолком. Стены подвала лучше строить из бетонных блоков. Но если это дорого, то вместо бетонных блоков можно сделать стены бетонными с помощью раздвижной опалубки.

Если все сделано правильно, то нужно заказывать изыскательские работы на стройплощадке. Это позволит узнать, есть ли внизу подземные коммуникации, например, электрический или телефонный кабель или поблизости подземные воды.Если гараж находится на насыщенном влагой грунте, то нужно сделать систему кругового дренажа для удаления влаги с территории, прилегающей к гаражу. В любом случае гидроизоляция фундамента и цокольных блоков снаружи необходима. Если строительная площадка находится на сухом грунте, то достаточно покрыть блоки снаружи горячим битумом в два слоя. Если грунт влажный, то требуется приклеить блоки с рубероидом на битумную мастику. Хорошим теплоизоляционным и одновременно водонепроницаемым материалом является пенополистирол.Этот материал отличается высокой устойчивостью к плесени и гниению. Монтаж такого утеплителя производится простой оклейкой блоков снаружи. Размер плит необходимо тщательно подбирать между собой. Стыки тоже проклеены.

Подвал в построенном гараже

Если подвал строится в строящемся гараже, то стандартные бетонные плиты нельзя использовать в качестве перекрытия, так как они устанавливаются с помощью крана. Перекрытие выполняется путем укладки несущих балок. Лучше всего использовать двутавры.Для этого автомобилисты используют куски железнодорожных рельсов, приобретенные на пунктах приема металлолома. Рельсы шахты для несущей балки будут слабыми. Их можно использовать как поперечные элементы, уложенные перпендикулярно несущим балкам. Для концов опорных балок предусмотрены грядки на стенах подвала. В целом стены подвала служат фундаментом для всего гаража. В пространство между несущими балками закладывается арматура. Устанавливается нижняя опалубка, на которую укладывается бетон.Получается самодельная железобетонная плита.

Если размер погреба в плане небольшой, по сравнению с площадью гаража, то может быть другой вариант. Если автомобиль припаркован в месте, где нет подвала, то на месте его установки устраивают только смотровую канаву. Подвал будет располагаться в месте, где не будет нагрузки от веса автомобиля и его перекрытие можно будет сделать облегченным. Во всех случаях потолок над подвалом требует утепления.Утеплитель обеспечивает отсутствие влажного конденсата и поэтому напрямую влияет на защиту металлических конструкций от коррозии. Для отсутствия влажности большое значение имеет вентиляция подвала и гаража. Об утеплении и вентиляции стоит подумать более подробно.

Утепление потолков, стен и блоков

Можно изолировать несколькими способами. Один из них – трубы диаметром 25 мм устанавливаются горизонтально в 15 см от потолка с шагом крепления около 60 см.Эти трубы можно прикрепить к стенам или потолку. Арматурные стержни из проволоки диаметром 8-10 мм крепят перпендикулярно трубам. Они скреплены мягкой проволокой. Лучше окрасить всю конструкцию оксидом хрома, красной свинцовой краской или другой водостойкой краской. В пространство между потолком и получившейся конструкцией кладут полиэтиленовые пакеты. Предварительно в пакеты кладут лесной мох или измельченную солому и заклеивают утюгом. Пакеты уложены друг на друга без зазоров и плотно прилегают друг к другу.Сверху укладываются листы оцинкованного железа, водостойкой фанеры или полиэтиленовой пленки. Они используются в качестве зонта, с которого конденсат должен стекать в ведро или другую емкость через заранее подготовленные канавки.

Для утепления потолка можно использовать раствор с добавлением цемента и опилок. Слой такого раствора может достигать 20 см. После полного высыхания через несколько дней наносится гипсовый раствор. Таким же методом можно утеплить стены подвала.Пол утепляют стекловатой или другим утеплителем, проложенным между бревнами под чистовое покрытие. Если уровень грунтовых вод высокий, то вокруг гаража следует устроить водосточную систему. Дно погреба углубляется на 30 см от предполагаемого уровня пола. На выровненный грунт насыпают слой щебня примерно 10 см. На щебень насыпают песок слоем 5 см. Все слои уплотнены. Крышка входа в подвал делается с решеткой или сеткой, чтобы была лучше вентиляция и не могли проникнуть мелкие животные.На зиму крышка закрывается утеплителем.

Лучшим утеплителем для полов, стен и потолка является пенополиуритан. Наносится распылением непосредственно на поверхность утеплителя. Вся внутренняя поверхность подвала продувается пеной. Утеплитель заполняет все щели, проникая в труднодоступные места. При быстром застывании образуется ровная поверхность без швов и пустот. Пенополиуретан имеет очень низкую теплопроводность. Он практически невесом, поэтому не будет дополнительно нагружать несущие конструкции.Таким способом утепляется цоколь очень быстро, а единственный недостаток – высокая цена материала.

Вентиляция помещения

Правильное устройство вентиляции – гарантия того, что в подвале не будет задерживаться влага. При хорошей вентиляции влага не повредит вашу пищу. Зная, насколько опасны выхлопные газы гаража, вентиляция должна быть на высоте и в основном гараже. В большинстве случаев используется естественная вентиляция, при которой движение воздуха осуществляется за счет разницы температур между входящим воздухом и имеющимся внутри.Если замена воздуха производится в недостаточном объеме, то есть смысл установить вентилятор. В такое время года, когда температура воздуха на улице и в подвальном помещении выравнивается, вентиляция прекращается. Вентиляции не будет, даже если наружная температура выше, чем в подвале. Искусственная и естественная вентиляция может осуществляться по одному каналу. Искусственная вентиляция может быть с одним отверстием.

Вентиляция гаража защищает не только продукты питания и поверхности стен, но и сам автомобиль.Когда машина стоит зимой в гараже, на колесах и кузове остается снег. После оттаивания воздух становится очень влажным, что увеличивает вероятность коррозии металлических деталей.

Условия труда

Отверстие подающей трубы расположено на расстоянии 10-15 см от пола погреба. Над землей всасывающее отверстие должно быть на высоте 30-40 см. Он оборудован сеткой для предотвращения проникновения мелких животных. Отверстие необходимо защитить так называемым дефлектором.Это устройство состоит из листа, согнутого по дуге и прикрепленного в виде грибка к всасывающему патрубку. Дефлектор предназначен для защиты от атмосферных осадков.

Для работы естественной вентиляции должна быть разница по высоте между всасывающим и выпускным отверстиями в вентиляционных трубах. Минимальное значение такой разницы, обеспечивающей перепад давления, составляет 3 метра.

Подающая труба должна быть расположена так, чтобы она постоянно подвергалась воздействию ветра.Отсутствие естественной вентиляции проявляется при сильных морозах, когда дымоход может быть заблокирован морозом. Чтобы избежать этого недостатка, необходимо утеплить трубопроводы. Трубы следует периодически очищать от снега и наледи.

Оказывается, естественная вентиляция может дать сбой, не справляясь с работой круглый год. Поэтому в дымоход можно вставить вентилятор. Он выталкивает отработанный воздух в трубу и создает условия для притока свежего воздуха.Недостаток в том, что в холодное время года подвал и гараж могут переохлаждаться. Есть системы с вентиляторами на входе и выходе, а на выходе установлен двухскоростной вентилятор. Система управления вентиляцией оснащена датчиками температуры и уровня газа. Когда гараж наполняется выхлопными газами, включается вторая скорость вытяжного вентилятора. Современные системы в европейских гаражах оснащены вентиляторами для расчета потребности в оптимальном климате в гараже. Все операции переключения и скорости вращения вентилятора контролируются компьютерной программой.Мы рассматриваем самые простые устройства и обычный гараж нашего отечественного автомобилиста, чтобы хозяин гаража хорошо представлял себе действие вентиляции и своевременно принимал меры по устранению неисправностей.

Результаты внедрения

Гараж с подвалом из бетонных блоков – довольно надежное сооружение. Никто не отрицает полезность и функциональность такой конструкции. Однако при устройстве перекрытия погреба в гараже необходимо учитывать все нюансы, связанные с распределением нагрузок на стены из бетонных блоков, влиянием утеплителя и вентиляции на состояние конструкции и атмосферу помещения. гараж.При планировании нужно организовать последовательность работ таким образом, чтобы обеспечить максимальное удобство их выполнения. Лучше всего спроектировать гараж целиком с цоколем из бетонных блоков, чтобы обеспечить работоспособность всех устройств. Пренебрежение утеплителем может повредить пол из-за повышенной конденсации влаги с последующей коррозией несущих конструкций.

Вентиляция также важна для предотвращения ненужной конденсации. Недостаточная гидроизоляция стен и фундамента, а также отсутствие круговой дренажной системы могут привести к затоплению подвала.Этот гараж станет рассадником болотных комаров.

Отделка подвала. Шиплэп без гипсокартона – The Hull Truth

12.09.2020, 10:05 Старший член

Автор темы

Регистрация: Apr 2003

Расположение: Хиллсборо, Северная Каролина / Сент-Огастин, Флорида,

Сообщений: 425

Нравится: 0

Отделка подвала.Шиплэп без гипсокартона

---

Народ,

Отделка внешних стен в подвале, как мой следующий проект Covid. Это подвал, освещенный дневным светом. Около 75% – это залитые бетонные стены, а остальные 25% – это каркас 2х6. Залитые стены имеют сплошную изоляцию из вспененного пенопласта 1/2 против бетонных стен и затем каркасную стену 2х4 внутри изоляции, обращенную к внутренней части подвала. Секция рамы 2×6 имеет изоляцию из войлока. Я купил его таким образом, и я не уверен, почему предыдущий владелец обрамил внутренние стены внутри залитых стен, но это определенно сделало работу с электричеством намного проще.Я хочу использовать какой-нибудь шип или древесину сарая для отделки внутренних стен. Ребята, вы бы сначала пробежались по листовой породе, а затем по шипу / сараю или пропустили бы листовую породу? Никаких протечек или избыточной влаги любого рода, в подвале есть собственная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Заранее спасибо.

12.09.2020, 10:23 Клуб Адмиралов

Регистрация: Nov 2009

Место нахождения: Lake Oconee, GA

Сообщений: 9,165

---

Поскольку настоящий корабельный нахлест имеет перекрытие, вам не понадобится гипсокартон, но если вы используете какой-либо деревянный продукт, у которого нет перекрытия, я бы хотел, чтобы за ним был гипсокартон.

09.12.2020, 13:22

Старший член

Регистрация: Sep 2012

Расположение: Бонита-Спрингс, Флорида

Сообщений: 986

---

Вы, конечно, можете использовать шипы без чего-либо позади них, но я предпочитаю подкладывать фанеру толщиной 1/2 дюйма, чтобы не полагаться только на шпильки для крепления.Если у вас вообще есть зазоры, гвоздь закроет их, даже если между шпильками. 12-09-2020, 14:10 Старший член

Регистрация: Feb 2005

Расположение: Kent Narrows, MD

Сообщений: 7,161

---

Так как вы не спрашивали, добавлю:

Я бы покрасил пол бетонной краской, чтобы она действовала как пароизоляция, и установил ж / г изоляцию в стенах 2×4 после того, как электричество / сантехника / HVAC будет завершено

Я бы также следить за влажностью и, вероятно, использовать осушитель на основе RH

12-10-2020, 04:16 Старший член

Автор темы

Регистрация: Apr 2003

Расположение: Хиллсборо, Северная Каролина / Сент-Огастин, Флорида,

Сообщений: 425

Нравится: 0

---

Цитата:

Сообщение от Elusive Поскольку вы не спрашивали, добавлю:

Я бы покрасил пол бетонной краской, чтобы она действовала как пароизоляция, и установил ж / г изоляцию в стенах 2×4 после того, как электричество / водопровод / HVAC будет завершено

Я бы также следить за влажностью и, вероятно, использовать осушитель на основе RH

Хорошие советы.

План состоял в том, чтобы покрасить пол, а затем нанести на него вымытое белое дерево LVP. Все механики сделаны. Не думал об утеплении стены 2х4, так как она перед залитой стеной, но это дешевый фактор безопасности. Спасибо за вклад

12-10-2020, 04:18 Старший член

Автор темы

Регистрация: Apr 2003

Расположение: Хиллсборо, Северная Каролина / Сент-Огастин, Флорида,

Сообщений: 425

Нравится: 0

---

Цитата:

Сообщение от EMC Pursuit

Вы, конечно, можете использовать корабельный прихват без чего-либо позади него, но я предпочитаю подкладывать фанеру толщиной 1/2 дюйма, чтобы не полагаться только на шпильки для крепления.Если у вас вообще есть зазоры, гвоздь закроет их, даже если между шпильками.

Отличная идея. Было бы отстойно делать все, что работает, и везде иметь пробелы. 12-10-2020, 05:12 Клуб Адмиралов

Дата регистрации: May 2008

Расположение: Филадельфия

Сообщений: 5,312

Нравится: 0

---

Цитата:

Сообщение от astm216

Хорошая идея.Было бы отстойно делать все, что работает, и везде иметь пробелы.

Можно даже подумать о том, чтобы покрасить фанеру в черный цвет, если не хватает небольших кусков, чтобы вы не могли видеть фанеру позади. 12-10-2020, 05:20

Старший член

Регистрация: Dec 2007

Место нахождения: Нью-Джерси

Сообщений: 605

---

Цитата:

Сообщение от bjm9818

Можно даже подумать о том, чтобы покрасить фанеру в черный цвет, если не хватает небольших кусков, чтобы вы не могли видеть фанеру позади.

Этот. Просто нанесите немного праймера, чтобы он не торчал, как больной палец. 12-10-2020, 05:22 Старший член

Регистрация: Jun 2002

Расположение: Бостон

Сообщений: 347

Нравится: 0

---

Я бы использовал v-образную канавку t + g и пропустил все эти дополнительные затраты на работу / материалы.Я бы также использовал минеральную вату вместо войлока из стекловолокна. Вы также можете заблокировать ниши для гвоздей и направить материал вертикально.

12-10-2020, 05:33 Клуб Адмиралов

Регистрация: Dec 2012

Место нахождения: Массачусетс, Род-Айленд

Сообщений: 942

---

Я с Team Rock On, я бы использовал T&G.За ним не понадобится гипсокартон или фанера. Возможно, вам просто нужно добавить блокировку.

12-10-2020, 05:47

Старший член

Регистрация: Mar 2017

Сообщений: 1,553

---

Я работал с шиплэпом, как говорили некоторые другие: следите за пробелами.Это не идеально по дизайну. Если за ним нет чего-то вроде тонкого листа или чего-то подобного, у вас будут зазоры и дыры. Я построил из него свой подвальный бар.

12-10-2020, 07:19 Клуб Адмиралов

Регистрация: Dec 2010

Сообщений: 872

стен

---

Не для того, чтобы перехватить нить, но Team Rock и eheath, когда вы говорите T + G, вы имеете в виду части на T + G или они идут в виде листов?

Я думаю, что для гаража, а не из листового камня, я предпочел бы иметь что-то более существенное, на которое я мог бы повесить вещи (инструменты и т. Д.)

12-10-2020, 07:25 Старший член

Регистрация: Jun 2002

Расположение: Бостон

Сообщений: 347

Нравится: 0

---

v-образная канавка 12-10-2020, 07:58 Старший член

Регистрация: Feb 2003

Сообщений: 24,933

Нравится: 0

---

Цитата:

Сообщение от astm216 Народ,

Отделка внешних стен в подвале, как мой следующий проект Covid.Это подвал, освещенный дневным светом. Около 75% – это залитые бетонные стены, а остальные 25% – это каркас 2х6. Залитые стены имеют сплошную изоляцию из вспененного пенопласта 1/2 против бетонных стен и затем каркасную стену 2х4 внутри изоляции, обращенную к внутренней части подвала. Секция рамы 2×6 имеет изоляцию из войлока. Я купил его таким образом, и я не уверен, почему предыдущий владелец обрамил внутренние стены внутри залитых стен, но это определенно сделало работу с электричеством намного проще. Я хочу использовать какой-нибудь шип или древесину сарая для отделки внутренних стен.Ребята, вы бы сначала пробежались по листовой породе, а затем по шипу / сараю или пропустили бы листовую породу? Никаких протечек или избыточной влаги любого рода, в подвале есть собственная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Заранее спасибо.

«Примерно 75% залитой бетонной стены, а остальные 25% – это каркас 2×6», значит ли это, что часть стены 2×6 не находится в земле и находится над уровнем земли?

Если вы не хотите, чтобы в ваших стенах образовывалась конденсация и плесень, вам необходимо сорвать каркас стойки 2х4 и удалить изоляцию из пенопласта.

12-10-2020, 08:35

Старший член

Регистрация: Mar 2009

Сообщений: 2,447

Нравится: 0

---

Я построил много стен 2х4 для отделки подвалов.Никогда не перезванивали по поводу влажности или плесени. Я также устанавливал корабельные ленточки и t + g во многих работах.
Я бы использовал изоляцию из фетра во всех наружных стенах, сохраняя пароизоляцию в сторону нагреваемой стороны. Если вас беспокоят узлы и т. Д. поместите войлок 15 # на шпильки и дерево поверх этого.

12-10-2020, 08:39 Клуб Адмиралов

Регистрация: Nov 2009

Место нахождения: Lake Oconee, GA

Сообщений: 9,165

---

Цитата:

Сообщение от astm216 Хорошие советы.

План состоял в том, чтобы покрасить пол, а затем нанести на него вымытое белое дерево LVP. Все механики сделаны. Не думал об утеплении стены 2х4, так как она перед залитой стеной, но это дешевый фактор безопасности. Спасибо за вклад

Я бы проверил инструкции LVP, прежде чем красить пол, чтобы убедиться, что они прилипают. И я согласен с остальными, было бы неплохо добавить изоляцию к внешним каркасным стенам.

Вернуться в подфорум

Портовый чат

Правила публикации

Вы не можете создавать новые темы

Вы не можете публиковать ответы

Вы не можете размещать вложения

Вы не можете редактировать свои сообщения

---

HTML код: Off

---

Аргумент пространства для обхода: открытый (вентилируемый) vs закрытый (инкапсулированный)

Новый способ решить старую проблему

Более 27 миллионов домов в США.С. имеют подползти. Это число растет с каждым годом, поскольку от 15 до 20 процентов новых домов по-прежнему строятся на полозьях.

Это много домов, большинство из которых, вероятно, страдают от множества проблем.

[kads id = ”1519 ″]

К ним относятся чрезмерная влажность и то, что с ней связано: плесень и грибок, гниль древесины, коррозия, плохое качество воздуха в помещении, а также заражение насекомыми и вредителями. Они также включают чрезмерную потерю энергии (особенно там, где есть воздуховоды в подвесном пространстве), холодные полы, высокие счета за топливо и больший износ оборудования HVAC.

Большинство этих проблем возникает из-за единых строительных норм и правил, методов сокращения затрат, недостаточной гидроизоляции, недостаточной герметизации воздуха и использования неправильного типа изоляции. К счастью, ученые-строители пересмотрели свое мнение о дизайне ползучих пространств и разработали способы устранения или, по крайней мере, минимизации недугов, связанных с ползучими пространствами. Коды тоже меняются.

Подпись: Согласно исследованию строительства Бюро переписи населения , в штатах Южная Атлантика, Восток, Юг, Центральная часть и Тихоокеанский регион наблюдается наибольшая концентрация домов с полозьями.

Закрытый вопрос против открытого

Закрытые или «инкапсулированные» пространства для обхода теперь предпочтительнее открытых или вентилируемых.

Закрытые пространства для ползания постоянно лучше контролируют влажность, которая поступает через влажную землю или из теплого влажного воздуха, который в противном случае просочился бы снаружи.

Испытания, проведенные Advanced Energy для Агентства по охране окружающей среды (EPA), показали, что в закрытых помещениях для ползания поддерживается значительно более низкий уровень относительной влажности (RH).Например, в тесте нескольких домов, проведенном в Батон-Руж, штат Луизиана, средняя относительная влажность в закрытых подпольях едва превышала 60 процентов.

Между тем, в вентилируемых ползунках в контрольных домах показания превышали 80 процентов. В аналогичном испытании во Флагстаффе, штат Аризона, – более холодный и сухой климат – относительная влажность вентилируемых ползаний оставалась ниже 70%, а герметичных – меньше. Их относительная влажность никогда не превышала 50 процентов.

Победитель: закрытые, инкапсулированные пространства для ползания имеют более низкую относительную влажность, что означает меньше гнили, лучшее качество воздуха и меньше вредителей.