Подсыпка грунта: Как, чем и зачем поднимать и выравнивать земельный участок

Как, чем и зачем поднимать и выравнивать земельный участок

В идеальной ситуации земельный участок – это ровная поверхность без значительных возвышенностей или впадин. К сожалению, такие наделы встречаются редко и стоят дорого. Большинству достаются участки со сложным рельефом, который не позволяет запросто построить дом или разбить огород. Справиться с проблемой можно при помощи подъема уровня земли.

Зачем поднимать уровень земельного участка

Нередко для того, чтобы сделать земельный участок пригодным для строительства или огородничества, требуется его поднять или выровнять поверхность. По этому признаку участки могут быть:

• Выше уровня остальной поверхности. Это самый оптимальный, но не идеальный вариант. Самый простой пример – не слишком крутой и высокий холм. В таком случае проблема решается выравниванием земли примерно до одного уровня с окружающей территорией. Для строительства дома эта ситуация не слишком критична. А вот чтобы организовать сад или огород, может потребоваться дополнительная подсыпка грунта, поскольку холмы очень редко состоят из плодородной почвы.
• Ниже уровня поверхности. В такой ситуации участок поднимают обязательно. Если этого не сделать, вода с окружающей территории будет накапливаться в низине. Почва вымоется, строения начнут разрушаться. Как правило, участки в низине находятся слишком близко к грунтовым водам, из-за чего происходит заболачивание, что делает выращивание или строительство практически невозможным.

Также потребуется подсыпать землю при необходимости скрыть глубокие, но не слишком большие в диаметре ямы, остатки разрушенных строений и прочее.

В некоторых случаях уровень участка поднимают очень сильно, чтобы его не размыло

Подготовка к подъему уровня земельного участка

Можно разделить процесс подъема на несколько этапов: изучение, планирование, расчистка и сама отсыпка, повышающая уровень грунта.

1. Изучение. Это первый этап, на котором владелец (или нанятые им специалисты) изучают грунт, его состав, структуру слоев, наличие и количество ям, рытвин, возвышенностей и других проблем, требующих исправления.
   Обычно он не занимает много времени, но тут все зависит от рельефа и других особенностей участка.
2. Планирование. На этом этапе вся полученная ранее информация обрабатывается, уточняется будущее расположение дома, огорода и других объектов, которые планируется расположить на участке. В зависимости от этого может потребоваться где-то досыпать плодородного слоя, убрать глинистую часть, чтобы вода не застаивалась, создать дренажную систему (без специалистов сделать ее правильно практически невозможно) и так далее. В результате владелец получит полную информацию обо всех необходимых работах и примерное представление о затратах.
3. Расчистка. Необходимость в этом этапе есть не всегда. Если ранее на участке уже стоял дом (или другие постройки), их нужно будет снести, разобрать завалы и вывезти строительный мусор. Для этого может потребоваться специализированная строительная техника. Возможно, потребуется спиливать деревья и выкорчевывать пни, но в большинстве случаев дешевле и удобнее просто несколько поменять расположение будущего дома так, чтобы на место произрастания деревьев приходился сад.
4. Отсыпка. Это последний этап, на котором грунт поднимается до установленного в процессе планирования уровня, он выравнивается и, при необходимости, добавляется плодородный слой. В некоторых случаях, если почва глинистая, ее можно убрать и вывезти, а потом досыпать уже нормальным грунтом. Если же глинистый слой слишком обширный, проще и дешевле создать грамотную дренажную систему.

Даже самый ровный и подходящий участок может нуждаться в дополнительном подъеме уровня. Под ним могут находиться пустоты, которые нужно засыпать, или близко проходящие грунтовые воды, дающие о себе знать только во время серьезных ливней

Материалы для подъема уровня земельного участка

Есть несколько общих правил по подбору материалов, используемых для отсыпки участка.

• Тип материала должен быть максимально приближен к тому, который уже есть на участке. Если выбрать более легкий (например – песок), он со временем просто смоется или сдуется. А если взять тяжелые материалы, такие как щебень или гравий, то они могут «утонуть» в почве. Надежное сцепление произойдет только при использовании идентичного грунта.
• Песок лучше насыпать там, где будет находиться дом. Его также можно использовать в качестве подушки для плодородного слоя, если грунтовые воды расположены слишком близко к поверхности.
• Нижний слой отсыпки – самый неприхотливый. Можно использовать очень дешевые материалы, типа строительного мусора. Главное – следить за однородностью. Нижний слой со временем просядет. Если он будет однородным, то уровень поверхности просто равномерно опустится. При использовании частиц разной величины, просадка в одном месте может быть значительнее, чем в другом, что для капитальных построек очень критично.
• Не рекомендуется использовать в качестве материала глину. Она дешевая, с ней очень удобно работать, но есть один минус, полностью перекрывающий все положительные стороны – глина не пропускает воду. В результате на участке постоянно будет скапливаться вода, вымывая плодородную почву и подмывая постройки.
• Для стоянки, подъездных путей и дорог лучше всего использовать качественный щебень. Его единственным минусом является сравнительно высокая стоимость, но только щебень способен обеспечить высокую прочность и надежность при регулярных нагрузках.

Разные варианты отсыпки земельного участка

Есть два основных варианта отсыпки.

Первый – с выемкой грунта. Сначала снимается верхний слой грунта, вниз засыпается выбранный материал, затем верхний слой возвращается на место. В некоторых случаях верхний слой не укладывается обратно, а вывозится, на его место насыпается более подходящая почва. Иногда требуется убрать какой-то из нижних слоев (например – не слишком толстый слой глины). Все подобные работы не обходятся без специализированной техники.

Второй – более простой. Он используется в случае необходимости засыпать глубокие ямы, овраг или просто поднять общий уровень участка до состояния соседних территорий. В зависимости от назначения, материалом насыпки может быть плодородная почва, щебень или песок.

Некоторые виды работ можно производить вручную, но в большинстве случаев техника справится значительно быстрее и качественнее. А если посчитать затраты времени, то она обойдется даже дешевле ручного труда

Организация плодородного слоя на земельном участке

Во многих регионах страны плодородный слой достаточно богат для выращивания различных культур. Но такая почва распространена не повсеместно, кроме того, она может быть испорчена предыдущими владельцами, участок может продаваться без плодородного слоя, который предварительно вывезли в другое место. Такие ситуации не критичны, если на территории не планируется ничего выращивать (например, она приобретена под производство, гараж, стоянку и тому подобное). Для размещения частного дома с небольшими клумбами нескольких мешков плодородной почвы будет достаточно.

Другое дело, если на территории нужно разбить сад или огород.

В таких случаях организация плодородного слоя является необходимостью. При экономном подходе вовсе не обязательно засыпать им всю территорию. Достаточно определить границы будущего сада или огорода и сосредоточить всю доступную плодородную почву именно там.

Даже самый плохой участок может стать идеальной площадкой для садоводства или строительства, если подойти к проблеме с умом, правильно распланировать, использовать подходящие материалы и не скупиться на услуги специалистов и строительной техники. Вложенные один раз деньги окупятся, ведь качественным участок останется навсегда.

Вкусный Огород

Рассада и перцев, и индетерминантных помидоров после самого первого прореживания (сразу после всходов) и окучивания немного подросла, и даже слегка вытянулась. Перцам сейчас уже 7 дней, а помидоркам 6 дней отроду (после всходов), так что пришла пора подсыпать в стаканчики грунта. Ростки помидоров вытянулись, как им и положено, значительно больше, чем перцы, но как раз именно поэтому и грунта у них в стаканчиках первоначально было насыпано только на одну треть от объема.

5 апреля, ростки помидоров сильно вытянулись

5 апреля, рассада перцев до подсыпания грунта

Процедура подсыпания очень простая. Сначала я аккуратно рыхлю грунт в стаканчиках, а затем совочком добавляю необходимое его количество, после чего растения обязательно окучиваю почти под семядольные листочки. 

5 апреля, рассада помидоров после подсыпания грунта

5 апреля, рассада перцев после подсыпания грунта

Это делается для того, чтобы было удобно поливать рассаду не под корень росткам, а по периметру стаканчика. Стебельки ростков в этом случае будут сухими, корни получат достаточное количество влаги, а коварная «черная ножка» до растений не доберется.

Пока состояние всей моей рассады хорошее, выпало всего одно растение (помидорка). Поскольку этот случай оказался единичный, то я даже и разбираться не стал – «черная ножка» это постаралась, или просто имело место случайное повреждение. В этом стаканчике осталось в целости и сохранности еще одно здоровое растение, поэтому даже пересаживать ничего не пришлось. Как раз на такие случаи я оставляю по два ростка в каждом стаканчике, а прореживаю окончательно, только когда рассада подрастет, окрепнет и даст хотя бы два-три настоящих листика

. К тому времени опасность заболевания рассады «черной ножкой», как правило,  резко снижается.

Всегда интересно наблюдать за растущей рассадой и дальнейшим развитием растений. Например, перцы сначала растут очень медленно, и рассада у них долго набирает силу. Зато после высадки в грунт и завязи плодов перцы при надлежащем уходе плодоносят дольше, чем многие сорта помидоров. В нашей местности даже в открытом грунте при использовании временных укрытий перцы радуют огородников замечательными, красивыми, вкусными плодами вплоть до октября месяца.

Плоды перцев поспевают на корню

Последний сбор сладких и горьких перцев

Поскольку погода сейчас стоит прохладная, то приходится рассаду помидоров и перцев днем выносить на лоджию, а вечером заносить обратно в квартиру. Но тут уж пока не потеплеет ничего не поделать, да и большого труда это не составляет. Такая  небольшая разминка идет только на пользу!

если участок не идеально ровный — Реальное время

Общие принципы исправления рельефа участка

Земельный участок вашей мечты может быть и с изъянами. Довольно распространенный случай — когда он находится в идеальном месте, рядом прекрасный лес, в шаговой доступности мама и речка, а достался он вам за сущие копейки. Но вот рельеф участка, мягко говоря, заковыристый. Через него идет небольшой, скромный овражек, на котором очень сложно хоть что-нибудь построить. Или весь участок неумолимо идет вниз, под уклон. Или на нем вообще чередуются кочки и холмики. Выход есть, все не безнадежно. В этом случае можно сделать отсыпку участка. Конечно, это обойдется недешево, но в некоторых случаях это единственный вариант развития событий.

Когда придется делать отсыпку

Есть много случаев, когда качество участка можно заметно исправить с помощью этой трудоемкой и недешевой, но эффективной процедуры. Правда, есть одно «но»: перед тем, как делать отсыпку, даже в случаях, когда она, казалось бы, «показана», надо провести работы по изучению геологии. Топографическая съемка покажет, каким будет объем работ по выравниванию, а «геология» определит, как высоко подходят грунтовые воды и какой состав почвы. В общем, план отсыпки определяется исходя из предварительного изучения участка. А вот общий список случаев, когда отсыпка вам, скорее всего, очень даже показана.

• Участок ровный, хороший, но полностью «сидит» в низине — и соседи, и дорога находятся выше. Лучше такой участок «поднять» — иначе вся поверхностная ливневка имеет шанс собираться на вашем участке. Впрочем, если вы планируете разводить рис или лягушачью ферму — оставьте все как есть.
• По вашему участку разбросан крупногабаритный строительный мусор. К примеру, если вы купили старый домик на 6 сотках, разобрали его, но так просто покидать вас он не хочет и теперь встречается по всему участку — то в виде груды камней из фундамента, то в образе доски с гвоздями. В ряде случаев дешевле и проще убрать весь этот мусор и утилизировать его, но иногда его слишком много. И тогда его удобнее будет распределить равномерно и засыпать от греха подальше.
• На участке есть настоящее болотце. Опять же, поклонникам живых экосистем оно, может быть, и понравится. Если у вас достаточно средств и энтузиазма — из болота можно сделать очаровательный пруд. Но если вы просто хотите построить дом, иметь возможность сидеть на веранде без сопровождения лягушек и комаров, разводить морковку — заболоченный участок надо засыпать.

Фото: taxi-pesok.ru

• Участок похож на «стиральную доску». Он весь то вздымается, то опускается. В этом случае без отсыпки построиться будет вообще проблематично. А значит, такие участки надо выравнивать.
• Участок равномерно наклонен. В этом случае теоретически можно строиться, но на обустройство фундамента и на проектирование дома придется изрядно потратиться. Отсыпка и выравнивание (хотя бы той площадки, на которой потом встанет дом), возможно, обойдется дешевле.

Как подготовить участок под отсыпку

Сначала надо убрать мусор и вырубить всю растительность, которую не хотите сохранять.

Есть два типа отсыпки: поверхностная (когда песок, грунт или щебень насыпаются прямо поверх участка) и с выемкой почвы. Во втором случае на участке снимается почва (плодородный слой земли), а потом, когда все будет подсыпано, она возвращается обратно. Обычно специалисты предлагают срезать почву и отсыпать участок с выемкой, особенно если планируются глубокие работы.

Третьим шагом изучите, что находится под почвой. Если там тонкий слой глины — лучше вывезти ее, потому что она не пропускает воду и участок заболачивается. Если глинистая подушка толстая — организуйте дренаж. Если перед вами песок — все прекрасно, можно работать дальше.

Фото: красивый-участок.рф

Не забудьте организовать подпорную стенку (как правило, она представляет собой бетонную ленту по периметру отсыпаемого участка на 10—15 см выше отсыпки) чтобы отсыпка не уползла к соседям. Правда, если ваша цель — «поднять» свой участок до уровня соседей, подпорная стенка не нужна (даже если на этом настаивают строители): материал отсыпки просто физически никуда не сможет деться.

Что сыпать будем?

Что будем сыпать — зависит от того, на сколько вы хотите поднять участок. Если надо отсыпать до 40 см — докупите просто необходимый объем плодородного слоя почвы и разровняйте по участку. В этом случае нет смысла в перемещении грунта, слишком уж незначительна задача. Первичный расчет количества отсыпаемого материала делается просто: например, вам надо отсыпать 300 квадратных метров слоем толщиной в 30 см. В этом случае вам нужно получить значение заполняемого объема. Поскольку объем, по учебникам геометрии, определяется как длина, умноженная на ширину и высоту, а площадь — это как раз и есть произведение длины и ширины, то вам нужно площадь умножить на высоту отсыпки. Получим 9 кубометров почвы. И не забываем, что после отсыпки слой осядет примерно на треть, так что рассчитывать нужно с запасом.

Если вас ждет от 50 см отсыпки — действовать надо слоями. Каждый рассчитывается ровно таким же образом, как описано выше: площадь засыпаемого участка умножается на высоту слоя и делается поправка на коэффициент усадки.

Первым слоем специалисты советуют подсыпать ровно тот же тип грунта, который есть на участке. Например, если после выемки почвы и глины вы видите супесь — лучше всего первым слоем отсыпать супесь. Таким образом образуется связь между «родным» грунтом и подсыпкой. Следом можно «положить» крупный кирпичный или бетонный бой — что найдете. Потом — вторичный щебень (гранулированный материал, для которого дробятся строительные отходы). В зависимости от того, сколько еще надо досыпать, используйте песок или песчано-гравийную смесь. Суть в следующем: в получившемся «бутерброде» каждая последующая фракция мельче предыдущей. Она заполняет пустоты в предыдущем слое и таким образом укрепляет весь «пирог». Каждый слой надо утрамбовывать. А в идеале стоит подождать, пока каждый отсыпаемый слой осядет (недели две).

Фото: красивый-участок.рф

Если вы вынимаете неблагоприятную почву под дом и планируется делать отсыпку под него же — первым слоем лучше насыпать песок, который станет частью дренажной системы.

Лайфхак: если собираетесь отсыпать участок, прогуляйтесь по окрестностям и поищите, нет ли поблизости крупномасштабных земляных работ. Возможно, кто-то неподалеку строит жилой комплекс или, к примеру, здание сельского клуба и уже вырыл котлован под фундамент. Тогда этот «кто-то» вряд ли откажет вам в любезности привезти на ваш участок немного грунта для отсыпки — его все равно теперь утилизировать.

После отсыпки нужно дать участку отстояться — сразу начинать строительство нельзя. В зависимости от того, какие работы планируются на участке и какой тип отсыпки был использован, ожидание продлится до нескольких месяцев. И строить на отсыпанном грунте (если речь идет о серьезной глубине) можно не все. Об этом и о многочисленных нюансах отсыпки мы поговорим в следующих статьях.

Людмила Губаева

Недвижимость Татарстан

Подсыпка заниженных обочин — Строительные СНИПы, ГОСТы, сметы, ЕНиР,

ЕНиР

§ Е20-2-2. Подсыпка заниженных обочин

Указания по применению норм

Нормами и расценками табл. 1 настоящего параграфа предусмотрено предварительное разрыхление грунтов III группы, кроме песка, рыхление которого нормируется особо. Нормами предусмотрена подсыпка заниженных обочин грейдерами при высоте насыпи до 0,75 м из боковых односторонних и двусторонних резервов.

Состав работ

При подсыпке обочин грейдерами

1. Приведение агрегата в рабочее положение.
2. Зарезание и перемещение грунта из резервов на обочину.
3. Разравнивание и планировка подсыпанного грунта.
4. Подъём и опускание ножа.
5. Повороты в конце участка.

Нормы времени и расценки на 100 м³ подсыпанного грунта по обмеру в естественном состоянии

Таблица 1

Марка	Состав звена	Разработка грунта с перемещением его на расстояние
машины		до 5 м			добавлять на каждые следующие 5 м
		Группа грунта
		I	II	III	I	II	III
Автогрейдеры ДЗ-99-1-4 (Д-710Б), ДЗ-61 (Д-710), ДЗ-61А (Д-710А)	Машинист автогрейдера 6 разр. — 1	1,4 (1,4) 1-48	1,7 (1,7) 1-80	1,9 (1,9) 2-01	1,2 (1,2) 1-27	1,3 (1,3) 1-38	1,5 (1,5) 1-59	1
Прицепной грейдер ДЗ-1 (Д-20Б) с трактором Т-100	Тракторист 6 разр. — 1 Машинист грейдера 5 разр. — 1	3,0 (1,5) 2-96	3,2 (1,6) 3-15	4,0 (2,0) 3-94	2,0 (1,0) 1-97	2,4 (1,2) 2-36	2,8 (1,4) 2-76	2
		а	б	в	г	д	е	№

При подсыпке обочин вручную

1. Разработка грунта в резерве с разрыхлением.
2. Перекидка грунта на обочину на расстояние до 6 м (при подсыпке обочин грунтом из резерва).
3. Перекидка грунта из конусов.
4. Россыпь и разравнивание грунта.
5. Планировка грунта с проверкой профиля шаблоном.
6. Уплотнение грунта ручной трамбовкой.

Состав рабочих
Землекоп 3 разр.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 100 м² подсыпанной обочины

		Толщина	Группа грунта
Наименование работ		слоя, мм,	I		II		III
		до	Нормы времени	Расценки	Нормы времени	Расценки	Нормы времени	Расценки
Подсыпка	на обочине в	50	3,4	2-38	5,6	3-92	7,8	5-46	1
заниженных	конусах	100	5,8	4-06	7,5	5-25	12	8-40	2
обочин при		150	6,8	4-76	9	6-30	13	9-10	3
расположении грунта	на обрезах (с копанием,	50	5,5	3-85	9,3	6-51	11	7-70	4
	разрыхлением и перекидкой	100	8	5-60	14	9-80	20	14-00	5
	на обочину)	150	14	9-80	20	14-00	29	20-30	6
Уплотнение грунта		50	1,8	1-26	1,8	1-26	1,8	1-26	7
вручную		100	3,2	2-24	3,2	2-24	3,2	2-24	8
		150	5,5	3-85	5,5	3-85	5,5	3-85	9
			а		б		в		№

Примечание. Нормами и расценками строк № 4-6 предусмотрена одна перекидка. На каждую следующую перекидку сверх предусмотренной к Нормы времени и Расценки строк № 4-6 соответственно добавлять Нормы времени и Расценки по табл. 3.

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 100 м² подсыпанной обочины

Толщина слоя в естественном	Группа грунта
состоянии,	I		II		III
мм, до	Нормы времени	Расценки	Нормы времени	Расценки	Нормы времени	Расценки
50	2,8	1-96 (ПР-1)	3,7	2-59 (ПР-4)	5,5	3-85 (ПР-7)	1
100	5,8	4-06 (ПР-2)	7,5	5-25 (ПР-5)	11	7-70 (ПР-8)	2
150	8,6	6-02 (ПР-3)	11	7-70 (ПР-6)	16	11-20 (ПР-9)	3
	а		б		в		№

Сервис объявлений OLX: сайт объявлений в Украине

Дубно Сегодня 17:27

Дубно Сегодня 17:27

8 грн. Договорная Ворзель Сегодня 17:27

Алексеевка Сегодня 17:27

150 грн. Договорная Краснополье Сегодня 17:27

Подсыпка под ленточный фундамент

В СП 22. 13330 (основания зданий) в качестве подстилающего слоя рекомендована подсыпка под ленточный, плитный, столбчатый фундамент из инертных материалов либо подбетонка. Ее толщина регламентирована в приложении СП 29.13330 (полы), как 60 см. В ведомственных нормативах ВСН 29-85 (малозаглубленный фундамент малоэтажных застроек) толщина фундаментной подушки указана, как 3 ширины ленты МЗЛФ.

В пособии В. С. Сажина обозначена глубина подсыпки 40 – 80 см. В Европе считается достаточным 20 см слой щебня, песка. При ограниченном бюджете для индивидуального застройщика актуален этот размер, чтобы не покупать лишнего нерудного материала. Разобраться в нюансах подстилающего слоя можно в данном руководстве.

Назначение подстилающего слоя

В 70% случаев в пятне застройки присутствуют глинистые почвы, по умолчанию обладающие силами пучения при замерзании. Их компенсируют несколькими методами:

• сохранение геотермального тепла – в отсутствие промерзания глина вспучиться не может
• снижением обводненности – влага отводится дренами, при минимальном содержании воды силы пучения так же отсутствуют
• замена грунта нерудным материалом – подсыпка при высоком УГВ может набрать влагу, однако уровень ее будет одинаковым подо всей подошвой фундамента, подъем здания будет равномерным, а не на отдельных участках, как это происходит в суглинках

Таким образом, ленточный фундамент можно защитить от неравномерного вспучивания несколькими способами:

• заглубив его ниже отметки промерзания – пучение под подошвой отсутствуют, пазухи траншей засыпают песком, ПГС, ликвидируя касательные усилия сил пучения, пытающиеся выдернуть ленту на поверхность
• установив ленту выше отметки промерзания – замена грунта под подошвой в сочетании с обратной засыпкой

Кроме того, нерудные материалы, не просто укладываются на дно котлована, траншеи, шурфа, а уплотняются ручными трамбовками или виброплитой. Это позволяет повысить несущую способность основания на подрабатываемых территориях.

Крупный песок позволяет дополнительно выровнять дно котлована для максимально плотного контакта бетонных конструкций с пластом, на который они опираются. Щебень обладает дренирующими свойствами, в нем отсутствует капиллярное всасывание, что позволяет защитить железобетон от намокания.

Какие материалы используются?

Определившись на начальном этапе, что подсыпка действительно необходима, так как позволяет повысить эксплуатационный ресурс фундамента, необходимо правильно подобрать материалы для нее, последовательность их расположения, толщину каждого слоя. Для этого необходимо учесть технологию изготовления фундамента, свойства инертных материалов:

• песок при набухании превращается в бесформенную массу, резко теряет расчетное сопротивление сборным нагрузкам от веса жилища
• щебень сохраняет стабильность геометрии, прочность при полном погружении в воду (примером являются ж/д насыпи)
• по песчаному утрамбованному слою можно безболезненно уложить рулонную гидроизоляцию подошвы, не переживая за целостность ковра
• острые камушки щебня этого сделать не позволяют в принципе – гидростеклоизол гарантированно покроется точечными проколами, что сведет на нет усилия по гидроизоляции
• если в проект заложен монолитный ленточный фундамент, необходимо обеспечить отсутствие протекания цементного молочка в расположенный ниже слой песка, щебня, поэтому необходима подбетонка
• при выборе сборной ленты необходима максимально ровная поверхность контакта плит ФЛ с основанием, подбетонка не нужна, гидроизоляцию лучше уложить на песок

Таким образом, при высоком УГВ оптимальным вариантом является кубовидный щебень. Для экономии бюджета строительства в этом случае может применяться схема:

• 0,4 м песка с уплотнением каждых 10 см материала

• 0,4 м щебня для монолитного фундамента либо 0,2 см ПГС для сборной ленты

• подбетонка 5 см (только при бетонировании ленты)

Если уровень УГВ ниже подошвы фундамента на 1 м минимум, для снижения бюджета строительства может использоваться крупный речной, мытый карьерный песок с минимальным содержанием глины.

Технологии подсыпки

В зависимости от используемого материала подсыпка может уплотняться разными способами. Периметр подстилающего слоя должен быть больше, чем ленточный фундамент, на 0,5 – 1,5 м. Рекомендуется 2 – 3 градусный уклон от центра здания к периферии, не допускается осыпание грунта с бортов котлована, траншеи.

Поэтому откосы разработки должны иметь наружный уклон 1/1,5. Помимо песка, щебня могут применяться производственные отходы (шлак), смеси инертных материалов (ПГС), щебеночная дресва, шунгитовый, керамзитовый гравий в зависимости от цены материала в конкретном регионе.

Не допускаются примеси: органика, горючие материалы, растительность, пучнистые почвы, глина. Чем выше морозостойкость сыпучих продуктов, тем выше будет ресурс основания жилища. Практически все их перечисленных материалов обладают дренажными свойствами. Необходимо учесть, что при намокании песок может вспучиваться, однако, подъем подошвы при этом получается равномерным, а не фрагментарным. Отсутствуют перекосы, внутренние усилия, способные сломать бетонную конструкцию.

Песчаный подстилающий слой

Бюджетным вариантом в любом регионе обычно является песчаная подсыпка, так как себестоимость этого сыпучего продукта ниже, чем у прочих аналогов. При уплотнении слоя снижаются трудозатраты, поскольку при смачивании песок по умолчанию повышает плотность. Чтобы опереть фундамент на песчаный слой, используется технология:

• смачивание материала перед укладкой – актуально при глинистых грунтах, если подстилающий слой изготавливается на супесях, можно использовать проливку
• разравнивание подушки 10 см толщины – правилом, граблями, прочим инструментом
• уплотнение – катком, виброплитой, ручной трамбовкой до исчезновения следов обуви на поверхности (примерная плотность покрытия 1,6 т/м²)

Чтобы исключить постепенное перемешивание нерудного материала с почвой засыпку производят по слою нетканого материала, края которого запушены на 0,3 – 0,5 м на стены котлована/траншей. Позже подсыпка будет укрыта ими сверху. В ТСН 50-302 отдельно указано, что на суглинках, супесях в нижнем слое проливка водой приносит больше вреда, размывая основание. Поэтому на нестабильных почвах песок смачивают перед укладкой, применяют минимальное уплотнение. Запрещено использование пылеватых песков. При выборе ПГС смеси необходимо убедиться, что щебня в ней больше, чем песка (соотношение 60/40, соответственно).

Это лучший вариант для сборных лент из плит ФЛ, блоков ФБС. На песке проще всего раскатать рулонную гидроизоляцию, качественно герметизировать нахлест материала битумными мастиками. На щебенке листы не удастся прижать, оставшиеся щели приведут к снижению эффективности гидрозащиты.

Внимание: Глиняный замок, описанный в некоторой советской литературе, категорически запрещен в качестве подстилающего слоя. Он не пропускает воду к бетонным конструкциям, но набухает от избытка влаги. Что приводит к вспучиванию под плитами, лентами МЗЛФ.

Самым сложным случаем геологии в пятне застройки является залегание торфа на 1,5 – 3 метра. В этом случае прохождение слоев с неудовлетворительными характеристиками насквозь для ленточного фундамента не рентабельно. Однако существуют технологии подгрузки торфяника песчаной засыпкой, полностью решающие проблему. Болотистая почвы классифицируется по типам:

• III – один слой, выдавливающийся от массы 3 м насыпи над ним
• II – один слой, не выдавливающийся при равномерном нагружении насыпью
• I – боковое выдавливание при насыпи 3 м толщины отсутствует

В первом случае неустойчивый слой «отжимают», чтобы заполнить освободившееся пространство песком. В последних двух вариантах насыпи создаются в пятне застройки сразу, выходящий по бокам торф вывозится с участка. Строительство получается растянутым во времени, однако технология позволяет строить ленточные фундаменты в экстремальных геологических условиях.

Методика описана в СП 50-101, пригрузка производится ступенчато с 8 – 12 месячным интервалом:

• на начальном этапе исследуются характеристики торфяника, чтобы вычислить максимальную нагрузку для уплотнения торфа
• затем расчищают стройплощадку для устройства насыпи
• после чего, изготавливаются песчаные дрены – 4 м глубина, 30 см диаметр скважин, заполняемых песком, шаг колодцев 1,3 – 1,7 м по периметру либо по всей площади

При изготовлении насыпи влага уходит в вертикальные дрены, нижняя часть спрессовывается. После полугодичного перерыва операция повторяется. Через 1,5 года площадка считается готовой к строительству заглубленного ленточного фундамента либо плавающей плиты.

Фундаментная подушка из щебня

Если по результатам геологических изысканий становится понятно, что фундамент будет эксплуатироваться при высоком уровне УГВ, от песчаного слоя придется отказаться. Вместо этого может использоваться ПГС (от 60% гравия) или щебень. Нерудный материал может втрамбовываться в почву для повышения расчетного сопротивления грунта сборным нагрузкам либо укладываться на слой геотекстиля, чтобы избежать перемешивания с рыхлыми породами.

Нетканый материал предотвращает заиливание при избыточном увлажнении, стоит недорого, повышает эксплуатационный ресурс подстилающего слоя в 1,5 раза.

Щебенчатая подсыпка отводит влагу от слоя гидроизоляции, бетонных конструкций. Фракция материала не позволяет уплотнять его проливкой, поэтому применяются ручные трамбовки, виброплиты, катки. При использовании щебня существуют нюансы:

• по нему невозможно уложить гидроизоляционный ковер
• подбетонка для плит ФЛ сборных ленточных фундаментов не используется

Чтобы сократить смету строительства в этом случае щебень выравнивают песком (минимальный слой 2 – 3 см), что позволяет выровнять основание, увеличить площадь опирания ж/б конструкций, расстелить гидроизоляционный ковер.

Если планируется бетонирование монолитной ленты, подбетонка необходима для сохранения влаги внутри смеси в момент заливки. По щебню отливается подбетонка (5 см слой) либо этот материал проливается цементным молочком до получения поверхностной пленки (технология железнения в чистом виде).

Комбинированная подсыпка

Природный ПГС обладает неудовлетворительными характеристиками для бетонирования. Он добывается в руслах рек, по умолчанию имеет высокую лещадность (игольчатые или плоские камешки), зерна песка со скругленными гранями. Этот сыпучий материал стоит гораздо дешевле карьерного ПГС, который смешивают из песчинок с рваными краями, кубовидного щебня, поэтому оптимально подходит для обратных засыпок, фундаментных подушек:

• подстилающий слой под фундамент получается более ровным
• не рвет гидроизоляционные материалы
• обеспечивает надежное опирание плит ФЛ

Его уплотняют исключительно механическим способом (каток, ручная трамбовка, виброплита) через каждые 10 см насыпанного слоя. За счет большого содержания гравийного щебня в ПГС сохраняются высокие дренажные характеристики, насыпная плотность фундаментной подушки получается достаточно высокой.

Подбетонка

Стяжка из тощего бетона под подошвой фундамента, получившая наименование подбетонки, решает комплекс задач:

• выравнивает основание – актуально, если фундамент сборный
• предотвращает обезвоживание бетонной смеси – важно при заливке в опалубку, чтобы вместе с жидкостью в нижний слой не уходил цемент
• позволяет разметить оси в нижнем уровне – при дополнительной шлифовке поверхности
• защищает гидроизоляционный ковер – отсутствуют проколы Бикроста, Технониколя

По аналогии с фундаментной подушкой из нерудных материалов, подбетонка изготавливается шире ленты, плиты. На выровненную поверхность легче монтировать опалубку, укладывать подкладки для арматуры.

Со стороны фундаментной подушки в различных нормативных документах указан разный защитный слой:

• институт цемента (США) – 76 мм (глина, супесь, суглинок)
• отечественный свод правил СП 50-101 – 7 см на пучнистых грунтах
• СП 52-101 – 35 – 40 мм на скальных пластах
• ACI 318 – 25 мм на скале

Слой подбетонки позволяет снизить этот размер вдвое, что актуально для лент малого заложения МЗЛФ. Армокаркас внутри бетона получает в этом случае дополнительную защиту от коррозии. Поскольку для ленты применяются высококачественные бетоны марок М22,5 – М12,5, а подбетонку отливают из смеси марки М7,5, экономический эффект очевиден.

Хождение по стяжке допускается при наборе 50% прочности, бетонирование ленты только после 70% прочности конструкции. В зависимости от температуры воздуха этот срок составляет 28 – 3 суток (+5 – +30 градусов, соответственно).

Таким образом, подсыпка необходима для того, чтобы фундамент имел надежное опирание на несущий пласт. Нерудные материалы, использующиеся для этого слоя, обладают дренажными свойствами, отводят почвенные, грунтовые воды от подошвы ленты. В зависимости от имеющегося бюджета, цен в регионе на инертные материалы, технологии строительства фундамента может использоваться любой из рассмотренных способов подстилающего слоя.

Как добавить почву в мой многолетний сад | Home Guides

Ухоженный сад извлекает выгоду из регулярного добавления новой почвы, особенно в виде компоста. Компост улучшает удержание воды в песчаной почве и уменьшает ее уплотнение в глинистой почве, улучшая сад. Простое добавление верхнего слоя почвы мало способствует улучшению почвы в многолетнем саду, но полезно для восполнения почвы, утраченной в результате эрозии, и для повышения уровня почвы.

Преимущества подкормки

Самый простой способ добавить почву или компост в многолетний сад – это подкормка, которая включает распределение тонкого слоя материала по поверхности грядки.При использовании этого метода нет необходимости добавлять новую почву или компост в существующую почву – процесс, который может повредить корни растений. Дождь и дождевые черви переносят новый материал глубже в сад в течение вегетационного периода. Регулярное добавление компоста таким образом помогает улучшить общее качество сада, стабилизируя уровень pH почвы и помогая почве сохранять питательные вещества.

Процедура подкормки

При подкормке многолетнего сада почвой или компостом нанесите слой материала толщиной 1-2 дюйма на поверхность почвы в саду, но между растениями. Задача требует от 8 до 16 кубических футов компоста на 100 квадратных футов садового пространства, а необходимое количество кубических футов верхнего слоя почвы может отличаться. Компост обеспечивает питательными веществами, а также другим органическим материалом, и ежегодное его внесение весной может устранить необходимость в дополнительных удобрениях в многолетнем саду. Многолетние растения, которым нужно много удобрений, могут получить пользу от летней подкормки в дополнение к весеннему внесению компоста. Он может быть получен с использованием водорастворимого универсального корма для растений с соотношением азот-фосфор-калий 24-8-16.Смешайте 1 столовую ложку удобрений на 1 галлон воды на каждые 10 квадратных футов поверхности почвы в многолетнем саду и используйте смесь для полива почвы только тех многолетников, которые требуют дополнительных удобрений.

Добавление большего количества

Если подкормка не добавляет достаточно новой почвы в грядку многолетника, требуются более решительные меры. Удаление многолетних растений перед добавлением почвы необходимо, чтобы растения не закапывались. Осень – лучшее время для выкапывания многолетних растений из сада и добавления почвы, хотя при необходимости это можно сделать и весной.Работайте быстро, чтобы добавить желаемое количество почвы до того, как корни растений высохнут. Можно работать поэтапно, поднимая несколько растений с грядки, добавляя почву, а затем пересадив эти многолетние растения, прежде чем переехать в другую часть сада, чтобы повторить процедуру. Хорошо полейте почву многолетних растений после пересадки и продолжайте поливать по мере необходимости, чтобы она оставалась влажной в течение следующих нескольких недель.

Выбор почвы и компоста

При добавлении почвы или компоста в многолетний сад, материал, который вы используете, так же важен, как и то, как вы вносите его в сад.Используйте только зрелый компост, то есть полностью разложившийся компост. Частично разложившийся недозревший компост имеет более высокий уровень растворимых солей, чем зрелый компост, и может повредить садовые растения. Хорошо выдержанный компост также содержит меньше семян сорняков. При выборе новой почвы выберите почвенную смесь, описываемую как «верхний слой почвы» или «садовая почва». Смеси в мешках обычно содержат большое количество органических веществ.

Ссылки

Биография писателя

После окончания Университета штата Огайо Марисса Бейкер обратила свое внимание на профессиональное письмо.Ее опыт охватывает множество тем, включая садоводство, ландшафтный дизайн и оборудование для ухода за газонами. Она занимается садоводством столько, сколько себя помнит, и пишет об уходе за садом и газоном с 2012 года.

Грязные секреты: 9 способов улучшить почву в саду

Я почвовед и бывший преподаватель программы повышения квалификации Университета штата Орегон, где я преподавал и консультировал фермеров и садоводов. Мой собственный сад площадью полакра в южном Орегоне – это моя лаборатория, где я экспериментирую, чтобы найти новые способы улучшения почвы.

Проведя годы в изучении того, как сделать садовые почвы легкими, пушистыми и удобными в обработке, я написал Строительная почва: практичный подход , руководство ко всему, что вам нужно знать для улучшения почвы. Вот 10 моих главных советов по улучшению почвы:

1. Кормите ее органической диетой

Вверху: Флорист Клэр Дэй выращивает собственные органические цветы на своей ферме площадью 12 акров в Британской Колумбии. Узнайте больше в разделе «Органические цветы» на ферме Red Damsel.

Весна приносит с собой волну подпольной деятельности, которую мы не видим.Миллиарды почвенных организмов тянутся и зевают, взрываясь. Именно эта живая почва под землей помогает садам процветать над землей за счет повторного использования питательных веществ, улавливания воды, улучшения почвы и борьбы с вредителями и болезнями.

Мы укрепляем здоровье почвы круглый год, кормя ее и заботясь о ней. Как? Живая почва имеет те же четыре основных требования, что и мы: еда, вода, кров и воздух.

Осень – лучшее время для начала. Органические материалы, ключевые ингредиенты для здоровой почвы, имеются в большом количестве.Вы можете добавить в почву опавшие листья, садовый мусор, кухонные отходы и даже яблоки, сгребенные из-под фруктовых деревьев.

Измельчите органический материал прямо в верхние 2 дюйма почвы с помощью тяжелой лопаты и накройте мульчей. В идеале следует одновременно добавлять концентрированный навоз, минеральные фосфорные и калийные удобрения и известь. Добавление этих материалов осенью дает им время, чтобы их можно было использовать, когда они понадобятся растениям весной.

2. Till With Worms

Вверху: Фотография Джима Пауэлла для Gardenista.Для получения дополнительной информации см. Компостирование своими руками: одержимый человек.

Вместо того, чтобы ломать культиватор или ломать себе спину при двойном копании, я предпочитаю позволять червям обрабатывать мою почву за меня, используя технику листового мульчирования.

Листовое мульчирование – это процесс создания компоста прямо на поверхности почвы. Для новых садов я добавлю удушающий нижний слой картона, чтобы убить существующую растительность, а затем чередую зеленые и коричневые слои компоста толщиной от 2 до 4 дюймов. Это заставляет червей зарываться в почву во время транспортировки пищи. При этом они значительно улучшают структуру почвы, одновременно оставляя навозные отливки с механическим уплотнением.

Листовое мульчирование требует предварительного планирования. В идеале, начинайте листовую мульчу для новых садов за год до того, как вы планируете посадить (а для существующих садов – за несколько месяцев до посадки). Листовое мульчирование буквально с нуля создаст новую садовую почву. Он максимально увеличивает количество питательных веществ, подавляет сорняки и сохраняет жизнь почвы нетронутой и нетронутой.

3. Выращивайте свою землю

Вверху: Фотография Жюстин Хэнд.

Зеленые удобрения и покровные культуры, такие как гречиха и фацелия летом и вика, дайкон и клевер осенью, – мой любимый способ улучшения почвы. Всякий раз, когда у меня есть окно перед посадкой, я выращиваю покровную культуру, чтобы добавить органические вещества, осветлить и разрыхлить структуру почвы и обогатить сад питательными веществами. Покровные культуры также служат живой мульчей для защиты почвы и борьбы с сорняками в межсезонье.

Измельчите перезимовавшие покровные культуры прямо в яровые почвы за несколько недель до посадки.В течение вегетационного периода сейте быстрорастущие покровные культуры, такие как гречиха, чтобы заполнить промежуток между весенними и осенними культурами. Когда пришло время сажать, потяните за гречишный покров и используйте его в качестве мульчи для осенних грядок.

4. Испытание на успех

Вверху: набор для проверки почвы в прочном пластиковом ящике стоит 20,95 доллара от Home Science Tools.

Тесты почвы – незаменимый садовый инструмент. Я всегда рекомендую принимать один, когда начинаете новый сад, или когда его здоровье ухудшается. Если отсутствует необходимое питательное вещество, пострадает здоровье сада и почвы.Для достижения наилучших результатов сдавайте анализы на питательные вещества в конце лета или в начале осени. Отправьте тест почвы в сертифицированную лабораторию, чтобы правильно сбалансировать удобрения и известковые материалы в новые сады. Список сертифицированных лабораторий можно найти на сайте NAPT.

Что нужно знать о верхнем слое почвы

Добро пожаловать в ваш первый сад. Если у вас есть вопросы по основам (например, что такое верхний слой почвы ?), Вы похожи на меня. Для таких новичков, как мы, я отвечу им по очереди – советами экспертов – два раза в месяц.Нашим садам это понравится.

Вот грязь на грязи. У меня есть четверть акра земли, которую мы с мужем приобрели, когда переехали из Бруклина в пригород четыре года назад, полные надежд и волнений для нашей семьи из четырех человек. До свидания, парковка с другой стороны и груды собачьего помета на тротуаре. Привет, свежий воздух и цветы. В то первое лето на распродаже растений, организованной местным клубом садоводов, я охотно покупал все, что пришло мне в голову, – астильбу, пионы, лаванду, очиток – без особого обдумывания и размышлений.Так что, если большая часть моего сада была в тени? Или этот новый очиток может столкнуться с коралловыми колокольчиками? Я был опьянен идеей стать владельцем земли .

Неудивительно, что примерно две трети того, что я посадил в тот сезон, засохло. На второй год, помимо прополки и полива, я отказался от садоводства. Сегодня многолетники, пережившие это первое лето, возвращаются год за годом, но они похожи на сварливых подростков. Они длинноногие, с пятнами и выглядят усталыми, как будто они слишком рано проснулись к весне.

Это не тот сад, который мне предназначалось. Это не тот сад, который вам положен. Что подводит меня к верхнему слою почвы. Я задавался вопросом, может ли проблема быть в состоянии почвы (которая уже была там, так что это не моя вина!). Может мне нужно добавить больше почвы, богатой питательными веществами? А что такое верхний слой почвы? Читать дальше.

Примечание: изображение Бритт Уиллоби Дайер из книги «Сады стен: органический и живописный участок в Старых землях в Уэльсе».

В: Что такое верхний слой почвы?

Вверху: Естественный верхний слой почвы (в отличие от покупного верхнего слоя почвы) – это богатый питательными веществами слой почвы прямо под поверхностью. Он темнее и менее плотен, чем слои под ним, из-за всей биологической активности, происходящей в этом слое. Фотография Николь Франзен из книги «Посещение сада: современный сад Калифорнии, вдохновленный классикой».

A: Ученый-почвовед, например доктор Стефани Мерфи, директор испытательной лаборатории Рутгерса в Нью-Брансуике, штат Нью-Джерси, ответивший на мои многочисленные вопросы по этой истории, сказал бы, что настоящий верхний слой почвы отличается от того, что вы покупаете в пакетах в магазинах: это верхний минеральный слой земли.

7 простых методов улучшения почвы в саду

Здоровая почва важна для выращивания сильных, сильнорослых растений, устойчивых к вредителям и болезням и обильных урожаев. Независимо от того, начинаете ли вы со свежей качественной почвы или садитесь за свой родной верхний слой почвы, улучшение почвы – это непрерывный процесс.

Почва живая и состоит из многих частей, включая минеральные частицы, воду, органические вещества, воздух и микроорганизмы. Баланс между этими частями – вот что необходимо для здорового сада.

Как и все живые существа, почву необходимо подпитывать, чтобы обеспечить питательную среду для выращивания овощей.

Основы здоровой садовой почвы

Здоровые продуктивные растения начинаются со здоровой садовой почвы. Почва питает растения, поэтому она должна быть плодородной, чтобы поддерживать жизнь растений. Почва также должна быть рыхлой, чтобы обеспечить рост корней, дренаж и циркуляцию воздуха.

Здоровая почва богата питательными веществами, минералами и органическими веществами. Органическое вещество является ключевым, поскольку оно обеспечивает питание почвы, способствует биоразнообразию субкультуры в почве, что приносит пользу растениям и способствует дренажу и аэрации почвы.

Что такое органическое вещество?

Органическое вещество – это все, что содержит углеродные соединения, созданные живыми организмами. Некоторые примеры – растительный мусор, измельченные листья, навоз животных и обрезки травы.

Что органическое вещество делает для почвы?

Органическое вещество играет ключевую роль в снабжении растений питательными веществами, улучшении структуры почвы, связывании загрязнителей и содействии буферизации почвы.

Организмы в вашей почве расщепляют органические вещества и превращают их в богатый питательными веществами гумус.По мере того, как организмы питаются органическими веществами, они создают туннели и карманы, облегчая почву, позволяя воздуху и воде достигать корней.

Почва, которая вначале представляет собой тяжелую глину, легко уплотняется, становится переувлажненной и препятствует попаданию воздуха, воды и питательных веществ к корням. Добавление органических веществ в глинистую почву поможет улучшить структуру, улучшая дренаж почвы и облегчая рост корней растений.

Легкая песчаная почва быстро истощится, прежде чем корни смогут получить питание.Добавление органических веществ также может помочь песчаной почве лучше держаться и удерживать больше влаги и питательных веществ.

7 способов улучшить садовую почву

Любой тип почвы можно превратить в здоровую садовую почву с небольшой самоотдачей и упорным трудом. Улучшение почвы требует времени и является непрерывным процессом. Чтобы цикл продолжался, необходимо часто пополнять запасы органических веществ. Ниже приведены семь способов улучшить садовую почву.

1. Добавьте компост

Компост – это разложившееся органическое вещество, и это лучшее средство для улучшения состояния садовой почвы.Рабочий компост в почву питает почву, улучшает структуру почвы, позволяет почве удерживать питательные вещества, способствует хорошему дренажу, а также поглощает воду глубоко в почве, сохраняет почву рыхлой, чтобы воздух мог достигать корней растений, помогает поддерживать нейтральный pH и защищает растения. от многих распространенных садовых болезней.

Компост также питает дождевых червей и других микробов в почве. Черви будут проходить через почву для улучшения аэрации и дренажа, оставляя после себя отливки для повышения плодородия почвы.

2. Проведите тест почвы

Добавление компоста – дело не разовое. Это часть непрерывного процесса обновления питательных веществ в почве. Каждые несколько лет проводите анализ почвы, чтобы определить, какие дополнительные питательные вещества необходимы для стимулирования роста и продуктивности растений.

Наборы для тестирования почвы продаются в Интернете и везде, где продаются садовые принадлежности, и их очень легко сделать самостоятельно. Образцы почвы также можно взять в местное окружное отделение для более глубокого анализа.

Основной тест почвы дает показания pH почвы, калия (K), фосфора (P), кальция (Ca), магния (Mg) и серы (S). Тест почвы также позволит вам узнать уровень органических веществ, содержание свинца и даст рекомендации по корректировке этих уровней.

Как только вы поймете, что в вашей почве нехватка питательных веществ, вы сможете питать ее органическими добавками для увеличения количества питательных веществ. Например, мука из люцерны может добавлять в почву азот, фосфор и калий. Червячные отливки – отличная добавка к азоту. Костная мука содержит фосфор и кальций. Чаще всего достаточно обычной дозы универсальных органических удобрений.

3. Мульчирование поверхности почвы

Мульча необходима для здоровой садовой почвы и сильных растений. Он стимулирует естественные условия выращивания, сохраняет влажность почвы, сохраняет почву прохладной и предотвращает рост сорняков.

Мульча будет медленно разлагаться и добавлять в почву органические вещества для повышения плодородия.

4. Предотвращение уплотнения почвы

Твердая и уплотненная почва не позволяет воде и питательным веществам впитываться, и почва становится бесплодной и сухой. Крошечные корни растений не могут разрастаться в поисках влаги и питательных веществ, поэтому растения обезвоживаются и умирают от голода. Плотная почва также препятствует микробиологической активности, необходимой для преобразования органических веществ в питательные вещества, питающие растения.

Глинистая почва имеет тенденцию легко уплотняться даже под весом зимнего снега и льда.Добавление органических веществ со временем уравновесит структуру почвы.

Работа с слишком влажной почвой также уплотняет почву. Весной подождите, пока растает снег, а в саду не осушается вода, а почва достаточно высохнет, чтобы горсть почвы не слипалась.

Не допускайте уплотнения почвы, не приближаясь к ней. Хождение по почве сжимает ее и препятствует попаданию воды, воздуха и кислорода к корням.

Вместо этого установите постоянные грядки, разделив вашу территорию на грядки и пешеходные дорожки, чтобы вам никогда не приходилось ходить по земле.

Размер грядки должен составлять примерно 3-4 фута шириной, чтобы вы могли дотянуться до всех участков, не наступая на почву. Оставьте достаточно места между грядками для тачки или ручной газонокосилки, если вы держите траву на своих дорожках, минимум 2 фута.

5. Ежегодно меняйте посевы

Ежегодная посадка сельскохозяйственных культур в разных местах сада предотвращает истощение питательных веществ и прерывает круговорот вредителей и болезней, поэтому почва в саду остается здоровой.

Патогены картофеля – хороший пример того, как севооборот поддерживает здоровье садовой почвы. Нематоды и грибы, вызывающие появление чешуек на коже картофеля, быстро разрастаются в почве всего за один вегетационный период. Возможно, это не повлияет на урожай этого года, но если урожай следующего года будет посажен в том же месте; он будет уничтожен голодными болезнетворными организмами, появившимися в почве с прошлого сезона. Споры и организмы болезней вымрут естественным образом, если они не будут питаться предпочитаемым урожаем.

Соблюдайте правило трех лет для всех садовых культур. Ежегодно меняйте посевы, чтобы овощи одного семейства не выращивались на одном и том же месте в течение трех лет. Это дает достаточно времени для гибели почвенных патогенов.

Некоторые растения также улучшают здоровье почвы. Горох и настурция добавляют в почву азот. Вы можете пополнить почву, посадив азотные культуры после выращивания азотных культур.

• Подробнее о севообороте для вашего огорода (скоро)

6.

Выращивание покровных культур

Покровные культуры выращиваются в первую очередь для улучшения почвы, но некоторые из них могут выполнять двойную функцию, так как они также служат пищей.

Посадка покровной культуры ближе к концу садового сезона и оставление ее в саду на зиму дает множество преимуществ для сада. Покровная культура защищает почву от эрозии сильными дождями, ветрами и таянием снега. Урожай также предотвратит уплотнение почвы и остановит рост сорняков в теплые зимние месяцы.

Такие культуры, как капуста, редис, репа и другая широколистная зелень, идеально подходят для использования в качестве покровных культур и источников пищи зимой. Клевер, райграс, бобовые и горох также являются хорошими покровными культурами на зиму.

Весной переворачивайте оставшиеся посевы, чтобы они действовали как сидераты. Покровные культуры разлагаются после переворачивания и увеличивают плодородие почвы.

7. Добавьте выдержанный навоз

Добавьте выдержанный навоз для улучшения здоровья и плодородия почвы в саду. Свежий навоз слишком горячий и может сжигать растения, а также может содержать болезнетворные микроорганизмы, вредные для человека. Поэтому дайте навозу постоять от нескольких месяцев до года, прежде чем добавлять его в садовую почву.

Помет цыплят, коров, кроликов, лошадей, коз, овец и летучих мышей богат питательными веществами и улучшает структуру почвы при внесении в садовую почву.

Навоз животных может быть загрязнен пестицидами и гербицидами и нанести гербицидный вред вашему огороду. Попав в почву, его трудно устранить.Если вы покупаете навоз, удостоверьтесь у фермера, что животные не паслись и не ели сено, обработанное пестицидами или гербицидами.

–

Улучшение и создание здоровой садовой почвы – это непрерывный процесс, который вознаградит вас сильными, процветающими растениями, которые дадут обильный урожай на вашем огороде.

Есть ли у вас какие-нибудь советы? Дайте нам знать в комментариях ниже:

Вам также может понравиться:

Хорошее планирование – залог успешного овощного сада

Независимо от того, впервые ли вы выращиваете пищу самостоятельно или много лет выращиваете огород, вам будет полезно планировать каждый год. Вы найдете все необходимое для организации и планирования своего огорода в моей электронной книге в формате PDF « Grow a Good Life Guide to Planning Your Vegetable Garden ».

Осенняя почва Улучшения, Поправки, Компост

Осень – хорошее время, чтобы улучшить почву, добавив необработанные органические вещества, например измельченные листья.

Когда садоводство подходит к концу, средний садовник направляется к гамаку. Но опытные садоводы-органики знают, что осень – не время бездельничать.Это самое важное время года для улучшения почвы. Что вы должны добавить в почву этой осенью? Три вещи: готовый компост, необработанные органические вещества и органические питательные вещества.

Компост

Независимо от того, используете ли вы компост собственного производства или покупаете компост в мешках или на грузовике, запаситесь как можно большим количеством, которое вы можете себе позволить. Каждую осень я использую пару ярдов компоста (помимо того, что делаю в своих мусорных ведрах). Он хранится на большом водонепроницаемом брезенте, который позволяет мне держать вещи в порядке и держать компост накрытым, чтобы он не промок.Мой последний помощник по компостированию – оранжевый Tubtrug на 11 галлонов. Я держу его полным компоста, и благодаря яркому цвету его легко заметить практически в любом месте двора.

Убирая отработанный урожай с огорода, используйте садовую вилку, чтобы рыхлить почву, и смешайте 3–4-дюймовый слой компоста. Пока температура почвы еще теплая, питательные вещества и органические вещества в компосте будут стимулировать микробы и другие полезные организмы. Усталая почва в конце сезона будет обновлена ​​и обновлена ​​с наступлением весны.

Цветникам тоже нужен компост. Когда вы начнете сокращать и очищать грядки с многолетниками, держите под рукой хороший запас компоста. Закопайте немного компоста везде, где вы вытащили однолетние растения и когда сажаете луковицы. Наложите хороший слой толщиной от 2 до 3 дюймов вокруг основы укоренившихся многолетних растений и кустарников (удерживая их на расстоянии примерно дюйма от стеблей).

Посадить новые кусты, деревья или другие ландшафтные растения? Мнения расходятся, но я всегда смешиваю несколько совков компоста с почвой, которая возвращается в посадочную яму.

Необработанные органические вещества

Почва в вашем огороде, вероятно, будет лежать под паром в течение зимних месяцев (если только вам не повезет садиться круглый год). Чтобы увеличить количество органических веществ в почве – сверх того, что вы можете получить из готового компоста – рассмотрите возможность внесения необработанных органических веществ непосредственно в почву.

Есть только одна вещь, о которой нужно помнить, когда вы добавляете в почву необработанные органические вещества. Полезным почвенным организмам, которые помогут разложить этот материал, необходим азот для выполнения своей работы.Это означает, что если вы не добавите немного азота вместе с органическими веществами, микробы начнут использовать азот в вашей почве. Чтобы избежать этого, вы можете добавить немного богатого азотом навоза вместе с необработанными органическими веществами или присыпать зерновыми органическими удобрениями.

Измельченные листья – мой лучший выбор для органических веществ. Используйте измельчитель листьев, если он у вас есть. В противном случае просто косите несколько раз листья газонокосилкой.

Навоз животных (но не кошек и собак) очень полезен для почвы.Вы можете собрать его в ведрах, полиэтиленовых пакетах для мусора, пакетах для корма или в кузове пикапа. Хорошая вещь в добавлении навоза осенью заключается в том, что на самом деле не имеет значения, свежий или выдержанный навоз. В зимние месяцы едкий аммиак рассеивается, оставляя после себя ценные питательные вещества и органические вещества.

Поправки для органических почв

Большинство органических удобрений высвобождают питательные вещества медленно в течение многих месяцев, поэтому внесение их осенью гарантирует, что они будут доступны вашим растениям следующей весной.Если вам удастся достать муку из водорослей, зеленый песок, каменный фосфат или костную муку, сделайте это. Поскольку сейчас конец сезона, в вашем местном садовом центре могут даже быть сломанные сумки, которые они будут готовы продать вам со скидкой. Вы можете смешать эти органические материалы прямо в своем саду (или украсить растения) вместе с измельченными листьями, навозом и компостом. Для разложения органических материалов требуется немного азота. Чтобы облегчить процесс, вы можете добавить универсальное удобрение или супер горячее.

Если вы подозреваете, что pH вашей почвы может нуждаться в корректировке, осень – самое время исправить это. Лучше всего повышать или понижать pH почвы медленно, в течение трех-шести месяцев. Осенью добавляйте известь, чтобы повысить уровень pH почвы. Добавьте подкислители, такие как хвоя, торфяной мох и элементарная сера, если ваша почва слишком щелочная. Помните, что если вы уже не знаете, что ваша почва слишком кислая или слишком щелочная, вам всегда следует проводить тест почвы, чтобы определить уровень pH, прежде чем принимать меры по исправлению положения.

Лучшая почва – лучший сад

Улучшение почвы в вашем саду имеет огромное значение для ее способности удерживать воду, поддерживать здоровый рост растений и помогать вашим растениям защищаться от болезней, вредителей и других стрессов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком в садоводстве или опытным профессионалом, улучшение почвы – это самое важное, что вы можете сделать, чтобы добиться успеха в садоводстве. И осень – лучшее время для этого! Чтобы узнать больше, прочтите «Создание здоровой почвы».

Получить грязь

Будьте в курсе новых статей и советов.Пожалуйста, заполните информацию ниже.

Перед посадкой или между сезонами ~ Усадьба и холод

Долой старое, давай новое! В нашем саду именно в это время года мы прощаемся с увядающими летними культурами и приветствуем новые саженцы на осень. Вам интересно узнать о нашей рутине «переключения» в саду? Или вы впервые сажаете землю на свежей грядке? В любом случае, давайте поговорим о том, как улучшить почву!

Прочтите, чтобы узнать, как подготовить новую или уже созданную грядку к посадке.Мы расскажем о методах удаления старых растений, несколько слов о беспахотном садоводстве, о разработке графика посадки, о том, как и когда вносить изменения в почву, о выборе удобрений, мульче и многом другом. О, не забудь компост! Всегда компост.

Короче говоря, мы вырезаем старые растения, добавляем несколько добавок к муке вместе с толстым слоем компоста на верхний слой почвы, высаживаем новые саженцы и, наконец, добавляем еще один слой компоста в качестве мульчи. Конечно, существует множество школ о том, как готовить грядки и удобрять! Мы фокусируемся на , питающем почву , которая, в свою очередь, питает растения! Обсуждаемые ниже методы и продукты – это просто то, что работает для нас, но я всегда призываю вас поэкспериментировать и посмотреть, что еще может сработать и для вас.

Готовы окопаться? Большой! Оставайтесь с нами, чтобы посмотреть видео с замедленной съемкой , в котором мы переворачиваем грядку для улучшения почвы прошлой весной, в конце этого поста.

КОГДА ЗАСЕДАТЬ

Когда сажать или «переворачивать» грядку новыми культурами

Независимо от того, начинаете ли вы новый урожай или сажаете второй круг, лучше всего иметь какой-то график посадки , которому нужно следовать. Семена и саженцы любят определенные условия для прорастания, быстрого роста или созревания для сбора урожая.Неблагоприятные условия могут отбросить их назад или даже убить. Это будет зависеть от типа растений, времени года и вашего климата! Вы, вероятно, уже знаете это … Тем не менее, сказать, когда настало «подходящее время», чтобы вытащить устоявшиеся растения, чтобы заменить их культурами следующего сезона, может быть сложнее, чем кажется!

Если вы еще этого не сделали, вы можете подписаться на нашу еженедельную рассылку и получать бесплатный 20-страничный набор инструментов для планирования сада. Включает посадочный календарь для каждой зоны ! Даже если вы пропустили окно для запуска семян, не волнуйтесь! Надеюсь, у вас еще будет время посадить саженцы из питомника.Дополнительные советы см. В этой статье о посеве семян и в этом руководстве по выбору лучших саженцев в питомнике.

Календарь посадки служит полезным руководством, но решение, когда именно сажать или убирать урожай, в конечном итоге сводится к некоторым личным суждениям и пробам и ошибкам. Со временем и опытом вы разработаете свой собственный график для вашего конкретного сада, местоположения и предпочтений сельскохозяйственных культур.

Пример посадочных календарей, которые являются частью набора инструментов для планирования сада для подписчиков Homestead and Chill.Календари включены для каждой зоны выращивания USDA! Также включены удобная сопутствующая карта посадки и шаблон плана участка.

А как насчет растений, которые все еще растут?

Для того, чтобы начать свой следующий сезон в саду в «нужное время» – это может означать удаление растений, которые еще не полностью закончили плодоносить! То есть, если у вас нет достаточно места в саду и свободных грядок, на которых можно начать новичков, в то время как старые парни заканчивают работу. Или, если вы сразу после этого ничего не сажаете.Тогда вы можете просто позволить им идти своим чередом.

Например, мы всегда должны уничтожать много перцев и томатов, на которых еще есть созревающие плоды, чтобы вовремя посадить нашу осенне-зимнюю зелень и рассаду капусты. Для нас это конец сентября – начало октября. Мы попытались подождать месяц позже перехода, и в результате получился наш самый печальный зимний сад на сегодняшний день! Эти несколько дополнительных помидоров и перца НЕ стоили затрат на барахтающийся зимний сад.

Осенью, если вы слишком поздно сажаете саженцы или сеете семена, урожай может перестать расти из-за уменьшения количества солнечных часов , которые приносят дни сокращения. Если начать выращивать их, пока почва еще теплая и большую часть дня светит солнце, это даст им отличный старт, прежде чем наступят более короткие и холодные дни. Это актуально даже для мест с умеренной безморозной зимой.

С другой стороны, выращивание оставшихся в живых озимых культур до весны не всегда является самым плодотворным.Особенно, если у вас есть возможность заменить их свежими продуктивными растениями или начать работу в летнем саду! Когда дни снова начинают удлиняться, это часто приводит к тому, что зелень или капуста, пережившие зиму до года, начинают раскрываться или цвести.

Когда мы удаляем старые растения осенью или весной, нам почти всегда приходится уничтожать растения, у которых еще есть потенциал для производства. Но начать все с начала! В осенние и зимние месяцы мы выращиваем брокколи, цветную капусту, капусту, капусту, зелень горчицы, бок-чой, салат, рукколу, швейцарский мангольд и многое другое! Мы также очень скоро посеем фасоль, чеснок, морковь, редис и свеклу.

УБОРКА СТАРЫХ РАСТЕНИЙ: ОБРАБОТАТЬ ИЛИ НЕ ОБРАБОТАТЬ?

Когда приходит время убирать старые растения с грядки, мы предпочитаем срезать их, как дерево, у линии почвы или чуть ниже, чем вытаскивать все растение с корнем. Таким образом, корни остаются в почве. Это называется «без обработки почвы», или «без раскопок» – философия садоводства, которой мы в основном следуем, хотя и не строго. Если использованные растения не болеют, их добавляют в компостную кучу или скармливают цыплятам, если они съедобны и подходят.В противном случае они попадут в зеленый мусор.

Зачем оставлять корни растений на месте?

Когда корни удаляются и почва нарушается, все образовавшиеся полезные микробные, грибковые и микоризные ассоциации также разрушаются! В конце концов, почва – это живое существо. Мы упорно трудились над созданием этой сети счастливых микробов, засевая нашу почву червями, червями, компостным чаем, микоризами и полезными нематодами на протяжении многих лет.Подумайте о естественной среде, например о лесной подстилке. Это обрабатывается вручную? Нет. Структура почвы осталась нетронутой, пока твари там хорошо работают.

По сообщениям, беспахотное земледелие увеличивает биологическое разнообразие почвы, ее плодородие, устойчивость, удержание воды, органическое вещество и круговорот питательных веществ . Напротив, обработка почвы увеличивает эрозию и нарушает полезную жизнь под землей. Корни, оставленные для разложения в системе нулевой обработки почвы, со временем разрушаются, обеспечивая пищу и питательные вещества червям, микроорганизмам и другим пожирателям детрита в почве, которые, в свою очередь, питают растения.

Загляните на ферму червя дяди Джима, чтобы получить червей для своего сада! Мы добавляем красных компостных червей на наши приподнятые грядки (и компостную корзину для червей), а также европейских ночных ползунков на участки нашего двора с фруктовыми деревьями и кустарниками – потому что им нравится нырять немного глубже.

Аарон удаляет старую брокколи и стебли цветной капусты, используя небольшую пилу, чтобы срезать плотные стебли по линии почвы.

При обработке почвы может помочь

Я упоминал, что мы в основном придерживаемся философии нулевой обработки почвы, но мы не являемся ее сторонниками.Конечно, есть время и место, когда можно было бы использовать пух. Особенно, если вы только начинаете и вам нужно улучшить почву на новой грядке . Также, когда устоявшаяся грядка кажется слишком компактной и требует более глубокого заделывания свежего компоста или аэрирующего материала, такого как небольшая-дюймовая вулканическая порода, которую мы добавляем в наши грядки. Вместо обработки почвы добавление червей может естественным образом увеличить аэрацию!

Другой случай, когда метод no-till может быть нежелательным, – это почва с известным заражением нематодами корневых узлов .Это микроскопические вредители, которые питаются корнями, вызывая характерные клубеньки, а иногда и низкорослые или нездоровые растения. Удаление зараженных корней, обработка почвы и воздействие воздуха на нематод – это способы уменьшить их популяцию. Однако им трудно бороться с этим в одиночку! Даже когда мы пытались полностью обработать грядку, чтобы сократить их популяцию в прошлом, они все еще присутствовали в следующем сезоне.

Один органический метод, который мы используем для уменьшения количества корневых нематод (с которыми у нас есть очень незначительные / случайные проблемы), заключается в внесении этих полезных нематод в почву, которые действуют как паразиты, чтобы подавить популяции нематод-вредителей, а также срезанных червей. , корневые личинки, личинки, личинки узловатых грибов и многое другое! В сочетании с удалением явно зараженных корней (в основном помидоров и кабачков) это очень эффективно для нас! Теперь мы удаляем корни наших томатов, но не обрабатываем почву, а признаки нематод корневых узлов уменьшаются!

Корни заражены корневыми узловатыми нематодами.

ПОДГОТОВКА И ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОЧВЫ

Подготовка новой грядки к посадке

Для новой приподнятой грядки вам может не понадобиться много вносить удобрения – то есть, в зависимости от того, чем вы засыпали грядку. Если вам посчастливилось последовать нашим советам по заполнению приподнятого грядки, которые включают в себя добавление качественной почвы, большого количества хорошо выдержанного компоста и небольшого количества мягких удобрений с самого начала – , вы можете расти!

Однако, если вы засыпали грядку родной почвой и / или обычной почвой для горшечных культур, почва и будущие посевы оценят небольшие изменения! В этом случае следуйте приведенным ниже инструкциям по внесению удобрений в устоявшуюся грядку. То же самое и с садами в земле, старыми и новыми. Помимо практики, которой необходимо следовать, мы вносим лишь несколько дополнительных поправок в новые пласты, такие как базальтовая каменная пыль.

Как улучшить почву в укороченной грядке для нового круга растений

По мере роста растения продолжают извлекать и использовать питательные вещества из почвы. В зависимости от того, насколько богата почва или насколько голодным было это растение, почва могла остаться довольно истощенной после вегетационного периода! Следовательно, нам нужно восполнить потерянные питательных веществ, чтобы будущие растения благополучно росли.

После расчистки старых растений, мы завершаем наши приподнятые грядки поправками и хорошим толстым слоем компоста . Что касается поправок, мы предпочитаем использовать мягкие, медленно высвобождающиеся органические удобрения , такие как мука из водорослей, люцерна, крабовая мука и мука из семян нима. Или, вместо комбинации многих, садоводы могут применить одно хорошо сбалансированное универсальное удобрение.

Как вносить сухие «шротовые» удобрения на грядки

Для внесения сухих удобрений в виде муки на грядку просто нанесите равномерно по поверхности почвы .Затем пальцами втирайте его в верхние несколько дюймов почвы. Рекомендую надеть перчатки! Чтобы определить количество удобрения на , следуйте инструкциям на упаковке на квадратный метр или площадь поверхности, которую вы изменяете. Тем не менее, я предлагаю перейти на светлую сторону рекомендуемых дозировок! После внесения полить почву, чтобы удобрения начали просачиваться. Со временем он будет продолжать расщепляться и выделять питательные вещества.

Обратите внимание, что все удобрения, которые мы используем, имеют довольно низкое соотношение азота, фосфора и калия – также известное как NPK .Наша цель – дать растениям небольшой прирост этих ключевых питательных веществ для начала, но не подавлять их такими сильными удобрениями, которые потенциально могут шокировать или «сжечь» молодые саженцы. Добавленный компост, существующая почва и черви будут кормить их необходимыми микроэлементами и минералами! Здоровые растения – это гораздо больше, чем просто NPK.

Следуйте инструкциям на упаковке (на светлой стороне), равномерно распределите ее по поверхности почвы и руками вцарапайте удобрение в верхние несколько дюймов почвы.

Наши щадящие методы удобрения снижают риск поражения молодых растений, а также упрощают подгонку почвы под конкретные растения. Мы обрабатываем почву на всех наших грядках практически одинаково с самого начала. Затем мы можем позже дать растениям с интенсивным питанием дополнительную пищу в течение вегетационного периода по мере необходимости с помощью аэрированного компостного чая, разбавленного экстракта морских водорослей или чая из муки люцерны. Мы также можем провести еще один раунд подкормки шротовым удобрением и / или компостом через несколько месяцев, если это необходимо.

Легче добавить еды, чем унести! Например, если вы с самого начала нанесете на грядку тонну азотных удобрений, вы не только рискуете сжечь саженцы, но и рассердите некоторые другие растения на весь сезон. Листовая зелень, такая как капуста и капуста, может любить весь этот азот, в то время как другие культуры, такие как морковь или редис, не любят избыток азота – и не будут также развиваться.

Когда вносить поправки в почву

Лучше всего вносить поправки в почву незадолго до посадки .В мягком климате с продолжительным или круглогодичным вегетационным периодом, как у нас, мы обрабатываем почву на грядках дважды в год – весной и осенью. В идеале внесите удобрения за неделю или две до посадки. Таким образом, вы можете полить его несколько раз и дать ему успокоиться, прежде чем растения войдут в него. Это особенно верно, если вы вносите более «интенсивные» удобрения, чем мы используем. Однако из-за наших ограниченных возможностей для посадки мы не всегда следуем этому совету…. Мы виноваты в удобрении непосредственно перед посадкой саженцев, но они вроде не возражают!

Для людей с суровыми морозными зимами или для тех, кто предпочитает не садиться зимой – дождитесь весны , чтобы поправить почву. Если вы внесете удобрения осенью и оставите грядки пустыми, дождь просто смоет большую часть добавленных питательных веществ.

Подготовка грядки к зиме

Если вы планируете оставить на своих грядках лежать под паром (отдохнуть) на зиму, начните с расчистки старых растений. Затем нанесите свежий толстый слой мульчи. Мы поговорим о вариантах мульчи чуть позже! Кроме того, вы можете бросить немного семян покровных культур и позволить им прорасти, пока это возможно.

Покровные культуры обеспечивают мульчу, уменьшают эрозию, а также естественным образом улучшают почву, фиксируя азот – втягивая его в почву своими корнями.Хорошими азотфиксирующими покровными культурами являются бобы, горох, клевер, вика, чечевица, лен и другие. Обратите внимание на эту великолепную смесь семян покровных культур! В конце вегетационного периода дайте покровным культурам увядать на месте или срежьте их и оставьте растения на поверхности почвы. Эта практика известна как мульчирование «рубить и бросать» . Богатые питательными веществами растения разлагаются на месте и питают почву. Вы также можете очистить и добавить листву покровных культур в компостную кучу. В любом случае, оставьте эти корни на месте!

В конечном итоге, вы можете выращивать покровные культуры для омоложения грядок, которые в противном случае отдыхали бы, в любое время года, а не только зимой! Хотя обычно мы не позволяем нашим грядкам полностью залечить пар.Тем не менее, мы периодически чередуем азотфиксирующие культуры, такие как фасоль и зеленая фасоль, среди наших грядок, чтобы улучшить почву. Мы также «рубим и сбрасываем» зеленую мульчу с другими биодинамическими аккумуляторами, такими как окопник и огуречник, в течение всего года. Я люблю подкармливать растения растениями.

Хороший кусок фасоли, посаженной среди других наших озимых культур. Иногда мы сажаем целую грядку фав. Они являются отличными фиксаторами азота, помимо съедобных бобов и зелени! Я работаю над постом о выращивании фасоли. Будьте на связи!

Компост

После того, как мы посыпали наши грядки мучными удобрениями и обработали их, мы засыпаем почву несколькими дюймами хорошо выдержанного компоста . Мы добавляем сантиметр или два перед тем, как сажать вещи, слегка перемешанные с самым верхним слоем почвы. Затем мы добавляем последний дюйм или два компоста в качестве мульчи после посадки саженцев.

По возможности добавляем самодельный компост и отливки червей. К сожалению, мы не можем сделать достаточно домашнего компоста, чтобы удовлетворить все наши потребности в компосте. В конце концов, у нас есть 15 приподнятых грядок и несколько винных бочек, чтобы подготовиться к новому сезону! Поэтому мы смешиваем наш компост с некоторыми любимыми продуктами компоста в мешках. Компост Малибу – это универсальный продукт, сделанный из сертифицированного органического коровьего навоза и биодинамических растений-аккумуляторов. Обычно мы сначала закладываем Бу с поправками, слегка вбиваем в почву, потому что она мельче и богаче. Затем мы добавляем более грубый «кондиционер для почвы» Gardener and Bloome в качестве последнего слоя мульчи после посадки.

Что касается вариантов компоста, поищите то, что вы можете найти поблизости! Некоторые компании, занимающиеся поставками ландшафта, продают довольно приличные компостные продукты оптом. Если вы все же выбираете компост на основе навоза, убедитесь, что он хорошо выдержан! Многие виды свежего навоза могут сжечь ваши растения. Органические продукты тем лучше. Будьте осторожны с грибным компостом, чтобы улучшить почву. По словам Университета штата Орегон, хотя он богат питательными веществами, он может убить прорастающие семена.

Стрела! Ваша почва теперь обработана до мелочей, готовая к тому, что несколько новых деток растений прыгнут в постель.

ВРЕМЯ ПОСАДКИ

Пора посадить саженцы в землю! Или прямой посев семян. Я планирую написать более подробную статью о нашем процессе посадки. С другой стороны, я также не хочу оставлять вас в подвешенном состоянии! Итак, вот несколько заметок на скале:

• Убедитесь, что саженцы, которые были посажены в помещении или в других защищенных условиях (например, в теплице), были должным образом закалены от перед пересадкой на открытом воздухе. Подробнее об отвердевании читайте здесь.
• Будьте осторожны при пересадке. Не тяните за стебель растения, чтобы вынуть его из контейнера. Вместо этого осторожно наклоните контейнер на бок и осторожно сожмите дно, чтобы облегчить его. Избегайте взъерошивания корней, если они не навиваются друг на друга. Затем их можно аккуратно разрыхлить перед посадкой.
  
• Соблюдайте правила хорошего интервала . Перенаселенные растения будут бороться за корневое пространство, солнечный свет, питательные вещества, воздушный поток и более подвержены болезням.
• Выкопайте яму примерно такого же размера, как корневой ком. Некоторые высокие «длинноногие» саженцы не возражают, чтобы их посадили глубоко, при этом часть их стебля была бы заглублена. Это включает помидоры, перец, капусту и другие виды капусты, такие как капуста, зелень капусты или брокколи.
• Нам нравится добавлять микоризу во время пересадки. Микориза увеличивает обновление питательных веществ, рост корней, а также устойчивость к болезням и засухе!
• При прямом посеве семян следуйте указаниям на упаковке семян в отношении глубины, расстояния и рекомендуемого предварительного замачивания (или не замачивания). Вот еще одно преимущество в том, как мы улучшаем почву в наших грядках. Семена высеваются непосредственно в верхний слой компоста, но обычно удобрения над мукой вносятся в нижний слой… Это хорошо, потому что некоторые семена более склонны к возгоранию от прямого контакта с удобрениями. Таким образом, они защищены сейчас, но позже будут подпитываться, когда их корни отрастут вниз.
• Полить колодец после посадки. После этого поддерживайте почву влажной, но не сырой.

Перед посадкой два саженца Юкина савой.Я бы не стал трепать корни того, что слева. Я могу только очень осторожно ослабить нижнюю часть корневого комка того, что справа.

МУЛЬЧ

После посадки рассады обязательно замульчируйте верхнюю часть почвы! Примерно мульча от 2 до 4 дюймов является идеальной. Чем мельче материал, тем эффективнее он удерживает влагу и, следовательно, требуется меньше.

Мульча помогает растениям и улучшает почву различными способами. Он улучшает удержание влаги, сохраняет здоровье червей и микробов, предотвращает эрозию, действует как изоляция, уменьшая колебания температуры почвы и корней растений, уменьшает «корку» на верхнем слое почвы и связанный с этим сток воды, разрушается для питания почвы, замедляет рост сорняков. , и придает вещам изящный вид!

Как я уже упоминал, мы используем компост или подобные компосту продукты для мульчи – добавляемые поверх наших шлангов для замачивания питьевой воды, не содержащих бисфенола А.Другие варианты мульчи включают листья или плесень, солому, мульчу из тростникового сахара, древесную щепу, продукты из более тонкой коры, сосновые иглы, обрезки травы и многое другое. Используйте то, что доступно вам на месте! Если вы все же выбираете солому, я настоятельно рекомендую искать солому, не содержащую семян. В противном случае он может прорасти и создать грязный беспорядок.

После посадки и полива, перед добавлением мульчи. После добавления мульчи накройте замачиватель и шланги замачивания.

ЗАЩИТА ЗАВОДОВ

После пересадки при необходимости обеспечьте вашим новым саженцам (или прорастающим семенам) некоторую защиту.Нет ничего хуже, чем приложить все усилия, а затем что-то повредить или убить ваши растения! Поверьте мне. Был там, сделал это. У нас есть проблема с дикими птицами, которые собирают наши самые маленькие нежные саженцы. Поэтому мы добавляем эти замечательные маленькие обручи с сеткой сверху, чтобы они были в безопасности, пока они не станут больше и прочнее!

Используемая нами сетка для укрытия рядов имеет двойное назначение и защищает от моли и других летающих насекомых. Подобная установка может быть использована с более толстым кожухом ряда, предназначенным для защиты от замерзания, если это вызывает беспокойство там, где вы живете.Это также может помочь отпугнуть белок, грызунов, кошек и других более крупных вредителей – если они действительно не настроены! Узнайте все об использовании обручей и укрытий для рядов для борьбы с вредителями, тени и защиты от замерзания из этой статьи. В нем также рассказывается, как установить обручи из ПВХ своими руками и различные материалы для укрытия рядов.

Защита всех наших недавно посаженных саженцев. В этих грядках много видов цветной капусты, капусты, горчицы, бок-чой и другой азиатской зелени. Теперь переворачиваем оставшиеся грядки!

Именно так мы переворачиваем грядки и поправляем почву между сезонами.

Надеюсь, вы нашли эту статью полезной и узнали что-то новое! Если вы здесь читаете это, я полагаю, у вас уже есть сад? Тем не менее, если вам нужны какие-либо советы по , как спроектировать и построить приподнятые кровати , ознакомьтесь с этой статьей.

Всегда обращайтесь в комментариях с вопросами, отзывами или просто здоровайтесь. Сообщите нам, что происходит в вашем саду, какие типы мульчи или компоста вы предпочитаете использовать! Также не стесняйтесь поделиться этой статьей со своими друзьями или прикрепить ее ниже.Спасибо за настройку и удачной посадки!

Us, переворачивая грядку методом нулевой обработки почвы между старыми озимыми и новыми яровыми культурами. Эта грядка уже была заполнена, иначе мы бы добавили еще больше компоста!

7 простых способов улучшить почву в саду • Усадьба прерии

Barren…

Это было первое слово, которое пришло мне в голову, когда в этом году я отправился работать над своим новым огородом.

Это прямо под окном моей прачечной, и это идеальное место, учитывая, что он получает много южного солнечного света и находится прямо рядом с нашим новым крыльцом.

Однако почва оставляет желать лучшего. На самом деле, я думаю, что это, вероятно, заслуживает того, чтобы называться просто «грязью», а не почвой.

Большая часть верхнего слоя почвы была удалена в рамках нашего проекта реконструкции дома в прошлом году. На самом деле в это время в прошлом году там была 12-футовая яма, и почва, которую использовали для заполнения этой ямы, довольно разочаровывающая.Он тяжелый от глины, плотно пакуется, когда намокает, и червя не видно.

Совершенно отличается от рыхлой, пушистой, наполненной червями почвы в моем основном огороде. Опять же, я полагаю, меня испортила глубокая мульча.

Но, конечно, я ни за что не собирался просто оставлять печальный кусок глины на месте. Неа. Его нужно любить, лелеять и ухаживать, чтобы он смог раскрыть свой полный потенциал. Так что я мог есть травы, которые я мог собирать босиком, пока ужин был на плите.Знаешь, это высокий приоритет.

До того, как мы обработали его (в прошлом году я чуть не продал наш культиватор, так как он нам больше не нужен для нашего основного сада … Но я рад, что не стал!) наверху патча, и я разложил его.

Этот компост просто великолепен. Он рассыпчатый и насыщенный, я просто хочу покататься по нему. Но не хочу, потому что это было бы странно.

Так или иначе, после того, как компостированный навоз был перемешан с землей, я разгреб верхушку, чтобы удалить как можно больше камней и гальки, а затем посадил малину, клубнику и травы.

Затем я замульчировал растения древесной щепой (так как она находится рядом с нашим домом, я выбрал более красивую щепу, а не мульчу из сена).

Я буду продолжать подкормку компостом по мере необходимости, а также буду использовать немного компостного чая и другие добавки по мере необходимости по мере продвижения лета. Получение почвы там, где она должна быть, будет постепенным процессом, но я надеюсь. И растения вроде бы пока довольны.

Поскольку в последнее время у меня в мозгу была почва, вот список из 7 способов улучшить почву в саду, если вы имеете дело с неидеальной ситуацией выращивания, как я.

7 простых стратегий улучшения садовой почвы

1. Компост

Превратите кухонные и дворовые отходы (листья, обрезки травы и т. Д.) В фантастическое средство для улучшения почвы без особых усилий. Компост добавляет в почву питательные и органические вещества, а также помогает удерживать воду. Вы можете купить его в садовом магазине, но вы можете сделать его самостоятельно. И даже если вы не готовы создать полную компостную кучу, добавление некоторых из наиболее распространенных кухонных отходов (например, кофейной гущи и яичной скорлупы) к определенным растениям в вашем саду, что значительно улучшит здоровье растений и почвы.

2. Навоз

Я называю наши компостные фекалии «черным золотом». Это красиво, красиво, друзья мои. Добавление навоза в ваш сад обеспечивает питательными веществами, накапливает органические вещества и усиливает действие микробов.

Свежий навоз может быть слишком горячим для растений и может сжечь их, поэтому лучше использовать компостированный или выдержанный навоз. Если вы используете свежий навоз, обязательно добавьте его осенью и оставьте на всю зиму. (Не используйте большинство свежих удобрений для выращивания растений)

• Куриный помет: Самое высокое содержание азота, но также один из самых «горячих» вариантов.Обязательно дайте ему компост и хорошо выдержите перед применением.
• Конский навоз: Легко найти, но он может содержать больше всего семян сорняков (хотя, если компостная куча достигает достаточно высокой температуры, это может уменьшить количество семян сорняков). В нашем саду мы используем много компостированного конского навоза, так как у нас две лошади, и они какают. МНОГО.
• Коровий навоз: Отличный универсальный навоз, который не так легко сжигает растения из-за более низкого содержания азота. Обычно меньше семян сорняков, чем конского навоза.
• Козий / овечий навоз: Более сухой навоз, менее пахнущий и нежный для растений (не так легко сгорит). Маленькие шарики также облегчают нанесение.
• Кроличий навоз: Это считается «холодным» навозом, поэтому вы можете добавлять его прямо в растения, не беспокоясь о том, что он сожжет растения. Просто возьмите несколько «гранул» и рассыпьте их! Со временем они будут медленно распадаться и по мере разложения выделять питательные вещества в почву.

** Важное примечание ** Если вы используете навоз лошадей, крупного рогатого скота, коз или овец, убедитесь, что используете ТОЛЬКО навоз животных, которые НЕ паслись и НЕ ели сено с полей, обработанных гербицидами.Есть несколько типов гербицидов, которые могут выжить в желудочно-кишечном тракте животных и проникнуть через навоз, чтобы нанести ущерб вашим садам.

3. Мульча

Я уже несколько лет пою дифирамбы, так что держу пари, что вы не удивитесь, увидев это в этом списке. Мульча не только удерживает влагу в почве, но и, разлагаясь, постепенно добавляет в почву органические вещества. Я не могу поверить, сколько червей у меня осталось в моем основном саду после 2+ лет мульчирования.У меня уже есть несколько столбов для мульчирования, так что полную историю о мульчировании вы можете найти по следующим ссылкам:

** ВАЖНО: Если вы планируете использовать глубокую мульчу, убедитесь, что вы используете ТОЛЬКО сено или солому, НЕ обработанные гербицидами любого типа! Прочтите мою печальную историю о загрязнении гербицидами здесь. **

4. Покровные культуры

Покровные культуры – фантастический способ решить проблемы с почвой с минимальными усилиями. Покровные культуры могут не только обеспечивать почву питательными веществами, но и улучшать дренаж и аэрацию, подавлять нежелательные растения (например, шарлатан), привлекать полезные почвенные организмы и действовать как мульча на зиму.Отрицательная сторона покровных культур заключается в том, что вам нужно подождать сезон, прежде чем вы сможете использовать это конкретное садовое место для выращивания других растений. Вы также можете использовать различные покровные культуры для разрыхления твердой почвы. Редис Ryegrass и Daikon – хорошие примеры покровных культур с сильной корневой системой, которая помогает рыхлить и аэрировать почву.

В этой статье содержится более подробная информация о покровных культурах, если вы считаете, что они подходят для вашего сада.

5. Биогумус

Использование червей – еще один естественный способ улучшить почву в саду.Есть несколько способов добиться этого:

• Добавьте их в компостную кучу, чтобы ускорить разложение и добавить в компост еще больше питательных веществ.
• Выращивайте / разводите червей в отдельном контейнере для компоста и сохраняйте их отливки. Покупка отливок для червей – это очень дорогое удовольствие, поэтому гораздо выгоднее создавать свои собственные отливки, которые затем можно добавить в почву, чтобы повысить уровень питательных веществ.
• Добавьте червей прямо в бедную садовую почву. Дайте им немного компоста и мульчи, и черви помогут аэрировать вашу почву и поместить свои отбросы прямо в проблемную зону.

6. Естественные поправки

Иногда лучшее, что вы можете сделать для своей почвы, – это проверить, чтобы выяснить, каких именно питательных веществ не хватает в вашей почве.

Есть несколько способов проверить почву:

• Тест домашней почвы (я нашел это на Amazon (партнерская ссылка))
• Проверьте свою почву в садовой лаборатории (они есть во многих университетах, обратитесь в местный офис расширения кооперативов или поговорите с местными мастерами-садоводами для получения дополнительной информации по этому поводу)

Как только вы узнаете, каких питательных веществ не хватает в вашей почве, вы можете добавить естественные добавки, такие как:

• Для низкого содержания азота: добавьте рыбную эмульсию, кровяную муку или покровные культуры бобовых культур
• Для низкого содержания фосфора: добавьте каменный фосфат для долгосрочных результатов и костную муку для быстрого исправления.