Пропитка для фанеры от влаги и гниения: Пропитка для дерева от влаги и гниения, выбираем антисептики для дерева для наружных работ | Журнал Дока

Содержание

пропитка от влаги и гниения своими руками

Плиты из клееного шпона имеют большую популярность и используются для обшивки внутри и снаружи дома. Но при выполнении работ на участках с повышенной влажностью требуется применять специальный материал. Ввиду дороговизны и отсутствия такой продукции в магазинах, можно обработать фанеру для влагостойкости самостоятельно. Существует несколько методов, обеспечивающих достижение нужного результата.

Чем отличается водостойкая фанера от обычной?

Все разновидности материала изготавливаются на основе шпона из лиственных и хвойных пород деревьев. Чтобы соединить слои между собой, используются специальные клеевые растворы, которые наносятся в соответствии с определенной технологией. Именно это придает продукции водоотталкивающие свойства.

Разновидности фанеры:

К обычным вариантам относятся изделия с маркировкой «ФБА», производимые на основе альбумино-казеинового клея. Такие панели отличаются предельной экологичностью, но не способны выдерживать повышенную влажность, что ограничивает область применения материала.
Более устойчивая разновидность – ФК, для склеивания которой используется карбамидный клей с фенольными добавками. Такая вариация характеризуется низким уровнем водостойкости, поэтому подходит для укладки внутри помещений и не рекомендуется для монтажа в ванной, на балконе и открытых террасах. Даже присутствие специальных добавок не способно предотвратить коробление при воздействии серьезной влажности и прямом попадании воды.
Хорошей влагостойкостью обладают плиты ФСФ. Это объясняется использованием при производстве фенолформальдегидного клея. Хотя такой материал способен противостоять пагубному влиянию, он имеет низкие показатели безопасности из-за токсичности.
Полностью водонепроницаемой является ФБС. Это бакелитовая фанера, которая выдерживает даже воздействие морской воды. Технология изготовления заключается в полном или частичном погружении плиты в склеивающий и защитный состав.

Чаще всего в качестве исходного материала выбирают относительно недорогие марки «ФК» и «ФСФ», но следует помнить, что фанера «ФСФ» категорически запрещена к использованию в жилых помещениях
ФСФ не рекомендована для монтажа внутри дома и встречается не во всех строительных магазинах, а ФБС стоит очень дорого, поэтому при использовании обычных вариантов можно повысить параметры устойчивости к пагубному воздействию самостоятельно.

На заметку! За счет наличия внешней облицовки ламинированные плиты имеют улучшенные свойства.

Виды столешниц

Прежде чем купить стол из фанеры и эпоксидной смолы или смастерить его самостоятельно, необходимо понимать все многообразие выбора. Нет ничего хуже, чем разочароваться в своей покупке, найдя более достойный вариант. Хотя эпоксидные столы представлены широкой гаммой моделей, разновидностей моделей из фанеры не так уж много. Дело в том, что при всех достоинствах материала традиционно ценится натуральное дерево или камень.

Фанера хороша легкостью обработки и недорогой стоимостью, однако ровная поверхность шпона говорит о сложной обработке древесины, в то время, как многие мастера делают акцент именно на первозданный ее вид (наличие коры, сучков, своеобразной текстуры).

Первый тип столешницы сделан из фанерной плиты. Как правила его толщина составляет около 2 см. Такая плита достаточно прочная и способна выдерживать нагрузки. Но фанера, пропитанная эпоксидной смолой, в качестве столешницы смотрится более предпочтительно. Смола придает дополнительную жесткость волокнам. Обычная фанера способна деформироваться, а если нагрузка будет продолжаться длительное время, то листы могут не восстановить свою первоначальную форму. С другой стороны, всем известно, как на древесину влияет изменение влажности, а в условиях кухни без защитного слоя для мебели не обойтись. Функцию такой защиты как раз и выполняет эпоксидная смола.

Пропитка фанеры эпоксидной смолой – работа достаточно трудоемкая, она представляет основной процесс изготовления. Сложность заключается в том, что на пропитку уходит длительное время. Необходимо накладывать слой смолы, а татем дожидаться, пока он впитается. В конечном результате получится прочная плита, покрытая тонким слоем эпоксидки. Она придает поверхности глянец и защищает древесину от царапин или сколов.

Полезно узнать > Как сделать стул из эпоксидной смолы, подробная инструкция

Несмотря на то, что шпон имеет фактуру, назвать рисунок красивым можно лишь отчасти. Поэтому перед заливкой финишного слоя производят покраску поверхности. Такие столешницы не славятся оригинальным дизайном, но нашли широкое применение, ведь в определенном интерьере ключевыми элементами являются однотонные предметы мебели.

Ко второму типу относятся столешницы из эпоксидки с фанерной основой. Здесь плита фанеры используется исключительно в качестве несущего элемента. Она расположена у основания столешницы, а сверху заливается слой смолы толщиной около 3 см. Прозрачный массив редко оставляют в первозданном виде. Обычно в толще смолы располагают элементы декора. Исключение составляют варианты с применением красителей.

В качестве элементов декора можно использовать искусственные цветы, натуральные природные материалы, драгоценные камни, ювелирные изделия, металлические украшения, монеты и даже фотографии. Подобные решения встречаются и в моделях, где основа выполнена из деревянного массива или слэба. Фанеры дает ровную поверхность без дополнительной обработки, а также не следует забывать про ее относительно низкую стоимость.

Третий тип столешниц из фанеры характерен сложностью своей структуры. Обычно используются тонкие листы шпона, которые скрепляются друг с другом эпоксидной смолой. Если каждый последующий лист будет по размерам несколько больше или меньше предыдущего, то при их наложении друг на друга образуются трехмерные картины.

Размер листа нижнего фанеры может и не совпадать с размером всей столешницы, то есть, такие модели не считаются столешницами с основой.

Самым популярным вариантом является имитация морских глубин. Выглядит она следующим образом: фанера, уложенная слоями, играет роль скалистых пород. Так как они не имеют ровных границ, то и листы Фанеры должны быть разными по размеру. В оставшееся пространство заливается подкрашенная в синий цвет смола.

Визуально картина напоминает водоем, морскую впадину, а если удастся слои смолы колеровать зонально, то можно сделать так, чтобы на большей глубине «вода» была темнее.

Полезно узнать > Какую мебель изготавливают из эпоксидной смолы, как она выглядит

Как сделать фанеру влагостойкой своими руками

Для придания нужных характеристик используются различные методы, предполагающие применение специальных пропиток.

Покраска нитроэмалью

Это эффективный способ, обеспечивающий получение поверхности, устойчивой даже к прямому контакту с водой.

Схема процесса:

Проводится шлифовка всех сторон листа абразивом с крупной и средней структурой.
Поверхность полностью покрывается олифой, особенно хорошо требуется пропитать торцы.
Краска разводится до жидкого состояния и укладывается равномерно на высохшую плиту. Состав играет роль грунтовки, создавая надежную основу для будущих работ. Красить рекомендуется в 2–3 слоя. Учитывается, что последнее покрытие должно иметь наименьшую толщину.
В качестве дополнительной защиты применяется стеклоткань, пропитанная нитрорастворителями. Полотно наклеивается на всю площадь панели, но только после первого слоя краски.

Нитроэмаль полностью высыхает за пару часов, но эта краска имеет сильный и резкий запах растворителя, к тому же наносить ее нужно не менее 2 – 3 раз, так как состав сильно впитывается
Технология допускает использование аналогичных составов, имеющих пометку о влагостойкости.

Пропитка олифой

Этот раствор относится к обычным и наиболее доступным. В домашних условиях масло используется в качестве антисептика и увеличивает долговечность изделия. Обработка осуществляется по следующему алгоритму:

Подготавливается подходящая емкость, валик и кисточки. Олифа хорошо размешивается и переливается в тару. Состав разогревается до температуры 60 градусов. Требуется соблюдать осторожность, ведь материал является огнеопасным.
Готовым раствором нужно обработать все фанерные листы. Важно тщательно пропитывать каждый участок, особое внимание уделяется краям.
Выполняется принудительная просушка поверхности. Для этого целесообразно использовать строительный фен с регулировкой мощности.
Олифа подогревается, повторяется весь цикл обработки. Смесь нужно наносить до тех пор, пока она не перестанет впитываться.

Натуральные виды олифы имеют высокую цену, поэтому чаще всего фанера обрабатывается полунатуральными составами, которые называют оксолями
Получившееся покрытие не только обладает устойчивостью к сырости, но и уничтожает плесень и грибок.

Внимание! Основа подходит для лакирования и окрашивания составами, которые содержат олифу, использованную для обработки.

Покрытие клеем ПВА

Такую пропитку для фанеры рекомендуется применять при необходимости дополнительной защиты от гниения, что особенно актуально для половых покрытий.

Поливинилацетатным составом обрабатывают плиты похожим образом: нанесение осуществляется последовательно с обеих сторон, пока поверхность не перестанет впитывать раствор, торцам уделяется особое внимание.

Основное отличие от предыдущего метода в том, что нельзя выполнять принудительную просушку. К тому же весь комплекс работ потребует не менее 7 дней, поскольку пленка образуется довольно долго.

Для обработки фанеры с целью защиты от гниения не обязательно использовать клей, гораздо лучше работают дисперсные составы на основе ПВА с добавлением антисептика

Способы обработки

Обработка фанеры и защита её от влаги может осуществляться несколькими способами. Вот некоторые из них (самые распространённые в обиходе):

шпатлевание клеем ПВА;
покрытие олифой;
обработка нитрокрасками;
приклеивание стеклоткани.

Далее подробнее рассмотрим, чем лучше обработать фанеру и как это сделать правильно.

ПВА

Защита фанеры от воздействия влаги и гниения с помощью шпаклёвочного состава ПВА имеет много преимуществ. Он надёжно защищает материал от множества негативных факторов. Приводим пошаговую инструкцию, как выполнить процесс защиты:

Прежде чем обработать материал для повышения влагостойкости, его располагают параллельно полу и наносят слой клея ПВА.
Дают время хорошо впитаться первоначальному слою, после чего покрывают ещё одним слоем ПВА.
Выполняют процесс до тех пор, пока пятна от клея не начнут проявляться на изнаночной стороне листа.
Плита переворачивается, и процесс пропитки повторяется.

Рекомендуем: Особенности и применение жидкого стекла

Статья по теме: Особенности выбора и применения тунгового масла

После того как работы завершены, плиту укладывают на ровную поверхность и дают ей просохнуть в естественных условиях. К минусам данного процесса относят довольно большие сроки обработки. Фанеру от влаги придётся защищать 3–4 дня.

Аналогичную пропитку можно выполнить, используя эпоксидную смолу. Но это довольно дорогое удовольствие и при этом не безвредно для здоровья человека. Листы, обработанные эпоксидной смолой, используют только для наружных работ.

Олифа

Олифа – это простейший способ пропитки фанерной плиты от воды. Реализуют обработку следующим способом:

Предварительно раствор (масло для фанеры) следует разогреть до уровня температуры 60С, за счёт этого повышается его проникающая способность.
Затем горизонтально расположенный лист пропитываем олифой с помощью кисточки.
После завершения процесса пропитки одной стороны, приступаем к другой.
Обязательно тщательно промазываем торцы фанеры.
Когда первый слой нанесён, то начинаем принудительно её просушивать с помощью утюга или фена.
После завершения сушки приступаем к повторному процессу нанесения олифы и принудительной просушки.

Количество слоёв может быть различно. Прекращают обработку олифой только тогда, когда раствор перестаёт впитываться материалом (полного достижения водоотталкивающего эффекта).

После такой обработки на фанеру можно нанести краску или лак. Часто возникает вопрос о том, чем покрыть фанеру на полу. Этот способ идеально подходит для этой цели.

Стеклоткань

Защитить фанеру можно и стеклотканью, но для этого необходимо работать водостойкими лаками, не содержащими эпоксидных или полиэфирных смол. Технология защиты состоит из таких шагов:

Шлифованную плиту красят лаком.
Дав подсохнуть нанесённому слою лака порядка двух часов, на поверхность фанеры клеят стекловолокно.
Повторно наносят слой лака на торцы плиты и оставляют до полного высыхания.
Завершается обработка нанесением ещё одного слоя лака и сушкой пропитанной фанеры в естественных условиях.

Совет! При отсутствии стеклоткани можно использовать обычную марлю. После того как её покрасили лаком, она надёжно будет защищать материал.

Нитрокраска

Ещё один способ обработки фанеры от влаги – это нитрокраски. Особенно это актуально, когда материал непосредственно будет в контакте с водой, к примеру, при ремонте лодки или обустройстве сырого помещения.

Статья по теме: Меняем интерьер с помощью патинирования деревянной мебели

Приведём инструкцию реализации работ своими руками:

Первоначально необходимо отшлифовать поверхность и покрыть олифой.
Дать полностью просохнуть слою олифы и нанести жидкую краску в качестве грунтования.
На защищённые грунтовкой листы нанести слой нитрокраски.
Покрываем поверхность фанеры тканью, которую параллельно необходимо пропитывать нитрорастворителями.
После завершения сушки, вторично обрабатывают разведённой нитрокраской. Полученный влагостойкий материал подходит даже для изготовления лодки.

Важно! Последний слой нитрокраски делается довольно тонким. В противном случае, понижается степень прочности.

Защита фанеры от влаги на улице

Использование плит из клееного шпона снаружи требует более серьезного подхода и других методов.

Стекловолокно

Ткань применяется и при работах внутри помещений, в качестве альтернативы можно выбрать марлю.

Технология процесса:

Поверхности предварительно шлифуются, обязательно удаляется образовавшаяся взвесь и пыль.
Подготовленные основания нужно обработать определенной разновидностью лака. Раствор не должен содержать полиэфирные или эпоксидные смолы.
После того как смесь подсохнет в течение 2 часов, наклеивается стекловолокно. Материал распределяется по поверхности так, чтобы исключить неровности.
Осуществляется укладка еще двух слоев лака.

Самым надежным способом защиты обычной фанеры от влаги считается нанесение яхтного лака с дополнительным армированием поверхности стеклотканью
Любой принудительный прогрев поверхностей, способствующий ускорению высыхания раствора, недопустим.

Эпоксидная смола

Прежде чем покрыть фанеру от влаги таким составом, необходимо подобрать правильный материал. Для уличных работ нельзя использовать изделия с маркировкой «ФК», поэтому оптимальным вариантом является ФСФ. Смесь разводится веществом, которое указывает изготовитель, консистенция не должна быть слишком жидкой. Раствором покрывается вся поверхность, хорошо промазываются торцы. Количество слоев варьируется в зависимости от ситуации, но желательно наносить не менее двух.

Эпоксидная смола имеет существенный недостаток – дороговизна, что делает нецелесообразным ее применение для бытовых мероприятий.

Двухкомпонентные эпоксидные смолы обладают высокой устойчивостью к влаге, но после смешивания компонентов наносить состав необходимо быстро, так как он имеет короткое время схватывания

Особенности обработки плит перед укладкой на пол

Для получения качественного результата при монтаже листов на горизонтальное основание необходимо учитывать некоторые нюансы нанесения защитного покрытия:

Панели не должны иметь высокую остаточную влажность, обязательна акклиматизация материала не менее 24 часов. Требуется обеспечить вентиляцию листов, поэтому их размещают горизонтально. Для этого между панелями прокладываются деревянные бруски.
Качественная шлифовка уменьшает расход состава и способствует образованию надежной пленки. Торцы также не должны иметь заусенец.
Пропитка выполняется наиболее подходящим материалом согласно инструкции. Особое внимание уделяется стороне, которая будет обращена к основанию.

После укладки фанерного покрытия на пол, поверхность обязательно шлифуется и грунтуется, затем покрывается несколькими слоями защитного состава, чаще всего это воск или лак
Учитывается, что обработка осуществляется после раскроя продукции на нужные по размеру детали.

способы обработки фанеры для увеличения влагостойкости. Выбор средства от влаги и гниения

Автор: Центр деревообработки Аката

Многослойная древесина, технически называемая фанерой, относится к семейству древесных полуфабрикатов. Обычно она состоит из 5 или более слоев деревянных панелей, более или менее тонких, склеенных вместе.

Как любое древесное изделие, фанера нуждается в повышенной влагостойкости, даже если изделия из нее используются в помещениях.

Необходимость гидроизоляции фанеры
Виды гидроизоляционных пропиток
Подготовительные работы
Как гидроизолировать фанеру
Выбор средства для гидроизоляции
Инструменты для гидроизоляции
Пропитка олифой как альтернативный метод
Стоимость работ
Фото лучшей пропитки для фанеры

Необходимость гидроизоляции фанеры

Поверхность фанеры очень чувствительна к внешним воздействиям, подвержена быстрому износу без надлежащей пропитки и проникновению воды или других жидких веществ, поэтому требует специальной обработки, которая позволяет гидроизоляция дерева.

В частности, эта обработка требуется для фанеры, которая часто используется дома для изготовления книжных шкафов своими руками или небольших предметов мебели, детских поделок, потому что она дешевая и легкодоступная, в большинстве случаев не требует дорогостоящих .

Виды гидроизоляционных пропиток

На рынке для бытовых нужд доступны следующие варианты гидроизоляционных средств:

Лаки и краски на масляной основе;
Водорастворимые;
На основе растворителей.

Современные гидроизоляционные пропитки обычно сочетают в себе и синтетические и натуральные масла, а также органические растворители. Они могут быть цветные и бесцветные, в виде лака или краски, все зависит от состава.

Помимо функции изоляции от воды, современные защитные средства также выпускаются для защиты от биовоздействия грызунов, насекомых и огня. Водоотталкивающие пропитки для фанеры выпускаются в жидкой и гелевой форме.

Подготовительные работы

Подготовка фанеры перед нанесением первого базового слоя очень важна. Дерево, а особенно клееные изделия из него, — это материал, который расширяется и сжимается, и гидроизоляция должна учитывать эти движения.

Солнце и зимний холод, особенно на открытом воздухе, в значительной степени способствуют ссыханию и усадке.

Прежде всего, всегда нужно учитывать, что водоотталкивающая пропитка, лак или краска прочнее держится на пористой поверхности, чем на гладкой, поэтому при необходимости тщательная протирка наждачной бумагой 100 поможет подготовить фанеру к хорошему сцеплению.

Как гидроизолировать фанеру

Прежде всего закупаем все необходимое:

Пропиточное средство;
Щетка;
Наждачная бумага;
Съемник по дереву;
Перчатки, бумажные полотенца;
Растворитель.

Далее мы тщательно протираем интересующую нас поверхность влажной тряпкой. Первым шагом после тщательной очистки дерева будет использование наждачной бумаги вместе со стриппером: это поможет нам удалить все следы краски с дерева. Если дерево нам кажется в отличном состоянии, можно приступить к нанесению лака.

Для нанесения грунтовки можно использовать кисть: на этом этапе при формировании первого слоя, мы уделяем пристальное внимание направлению нанесения. На самом деле важно, чтобы была соблюдена текстура древесины.

Через 24 часа можно будет нанести второй слой пропиточного средства, стараясь по возможности не оставлять дефектов и делая поверхность как можно более однородной. На свой вкус, при желании, мы можем передать краску по цвету или выбрать сразу цветной пропиточный агент.

Выбор средства для гидроизоляции

Если вы хотите обеспечить по-настоящему защитное покрытие, приобретите в строительном супермаркете продукт, который одновременно является консервантом и водонепроницаемым, и используйте его в качестве защитного покрытия.

Однако независимо от того, нанесли вы защитное покрытие или нет, следующим шагом будет нанесение основного покрытия.
Для фанеры, особенно если должна находиться на открытом воздухе, оно должно быть алкидного типа, то есть на масляной основе.
Его необходимо как можно более равномерно распределить по сухому листу или деталям. Обратите особое внимание на то, чтобы хорошо закрыть те части, которые будут соприкасаться с землей.

Теперь подошли к декоративным слоям, которых должно быть два, в дополнение к базовому слою. Не думайте, что увеличив количество слоев краски, вы получите лучшую защиту, вы ошибаетесь.

Тот, кто думает о полной гидроизоляции фанеры, чтобы в нее не проникала зимняя влага, очень ошибается: она будет проникать так же, даже если приложить больше усилий, а летом все равно выйдет, пройдя через толстый слой краски, который, вероятно, будет вспучен или потрескается.

Инструменты для гидроизоляции

Ручные мазки кистью обеспечивают лучшую защиту, чем использование валика или распылителя. Позаботьтесь о выборе правильной и, прежде всего, качественной кисти.

Будьте осторожны, не двигайте кисть во всех направлениях, а только в одном, длинными и регулярными движениями.
Если сразу нанести слишком много краски, почти наверняка через короткое время слой потрескается.

После нанесения первого слоя краски необходимо дождаться ее полного высыхания, прежде чем переходить ко второму.

Кроме того, между одним слоем и другим хорошо удалить любые загрязнения с помощью очень мелкой наждачной бумаги, от 220 до 320 в зависимости от присутствующих примесей.

Как только это будет сделано, удалите влажной губкой все остатки пыли, которые могут привести к образованию гранул или другим неприглядным эффектам.

Пропитка олифой как альтернативный метод

В качестве альтернативы пропиточным краскам для гидроизоляции дерева можно использовать олифу и средства на ее основе. Этот метод дороже, но гарантирует большую изысканность, а в версиях, содержащих основу из герметиков, гарантирует дизайнерское выделение однородности цвета фанеры.

Обычно эту процедуру применяют на небольших кусках дерева потому что это более грязный метод, требующий лучшей защиты работника.

Как и для лака и краски, фанерную поверхность необходимо подготовить должным образом, удалив начальные загрязнения и излишки краски, а также отметины и сколы.
После нанесения олифы сделает древесину блестящей и, как следствие, выделит пятна и дефекты, если таковые имеются.

Олифу следует наносить не непосредственно на деревянную поверхность, а на тряпку, которой затем можно натереть пораженную часть дерева. Через 30–45 минут можно будет удалить излишки чистой тканью, а затем дать ему полностью высохнуть на 24 часа.

Стоимость работ

Наверняка, как вы уже догадались, самый дешевый метод — это использование олифы. Стоимость гидроизоляции зависит от обрабатываемой поверхности и условий, в которых она находится.

Для тех, кто не имеет опыта и не знаком с самоделкой, рекомендуется проводить операции со специально разработанными составами, хотя это и дороже.

Фото лучшей пропитки для фанеры

Защита дерева от влаги и гниения: пропитки, антисептики, народные средства

Изделия из древесины отлично смотрятся, приятны на ощупь, а при правильном уходе долговечны. Предварительная обработка и уход во время всего срока службы очень важны. Без этого древесина потеряет вид или сгниет. Лакировка и покраска — далеко не единственная возможность защиты древесины. Во многих случаях помогает пропитка для дерева от влаги и гниения. Она защищает как детали конструкции, так и декоративные, и функциональные элементы. Просто используются разные составы с различными свойствами.

Содержание статьи

1 Зачем нужно защищать древесину
2 Чем обработать древесину для долговечности
- 2.1 Виды антисептиков и их применение
3 Народные средства для пропитки древесины
- 3.1 Медный купорос как антисептик для древесины
  - 3.1.1 Как сделать пропитку для защиты из медного купороса
- 3.2 Железный купорос для защиты древесины
  - 3.2.1 Финский рецепт защитной краски
    - 3.2.1.1 Как приготовить
    - 3.2.1.2 Как получить другой цвет и как наносить
  - 3.2.2 Шведский рецепт краски для защиты древесины
  - 3. 2.3 Правила нанесения
4 Профессиональные средства
- 4.1 Как сделать правильно
- 4.2 Чем обработать доски от плесени
5 Чем обработать дерево в доме
- 5.1 Практические замечания
- 5.2 Чем обработать доски от грибка и гнили
  - 5.2.1 С отбеливателем для древесины
  - 5.2.2 Особенности подбора
- 5.3 Чем обработать дерево в бане
6 Чем обработать доски от гниения на улице
- 6.1 Пропитки для дерева на улице
- 6.2 Чем обработать дерево от гниения в земле

Зачем нужно защищать древесину

Дерево — традиционный строительный материал. Традиции строительства остались, а требования к эстетике, комфорту и безопасности изменились. Раньше никого особо не беспокоило, что сруб, пол или забор со временем становились темно-серыми и растрескивались.

Обработанная от влаги и гниения древесина сохраняет свои свойства на долгие годы

Теперь мы хотим, чтобы годами и десятилетиями наши деревянные дома, полы или настил, выглядели как качественно обработанные и только что установленные. А кроме долгого срока службы, желательно чтобы она еще и не горела. Поэтому, перед тем как делать что-то из древесины, ее обрабатывают. Причем не одним средством, а двумя или даже тремя.

Последние десятилетия обработка дерева от влаги и гниения происходит при помощи различных пропиток. Они могут быть водорастворимыми или на масляной основе. Составы проникают глубоко внутрь, делая древесные волокна невосприимчивыми к влаге, убивая грибки, насекомых и снижают возможность возгорания. Это позволяет длительное время сохранять внешний вид деревянных изделий, избегая рассыхания, разбухания, повреждения древоточцами, появления грибков и изменения цвета.

Качественная обработка древесины от гниения возможна при использовании хороших средств

Первичная обработка древесины от гниения происходит после высушивания. Иногда подвергать обработке от гниения могут и сырую древесину. Но стандартный порядок — высушить, затем обрабатывать.

Чем обработать древесину для долговечности

Отчего портится древесина? В первую очередь, от повышенной влажности, при которой в ней развиваются грибки, что приводит к плесени и гнили. Если с ними не бороться, они превратят дерево в труху. Чем обработать доски от гниения и влаги? Антисептиками. Их стоимость составляет 25–30% от стоимости материала, но без этой обработки сейчас не обойтись.

Это тоже древесина, хоть и уже непривлекательная

Виды антисептиков и их применение

Каким антисептиком обработать доски, зависит от того, что вы собираетесь с ними делать. Если их необходимо подготовить к хранению, то можно использовать транспортный антисептик. Он недорогой, не изменяет цвет древесины, проникает на достаточную глубину, убивая споры и микроорганизмы. Сохраняется в древесине до 6 месяцев.

Защита дерева от влаги и гниения на длительный срок должна быть другой. Требуется более дорогая консервирующая пропитка. Такие средства образует на поверхности пленку, предотвращающую проникновение влаги на долгое время. Здесь важно подобрать нужный антисептик по месту использования материала.

Прежде чем обработать доски от гниения и влаги, надо подобрать составы с требуемыми качествами

Для конструктивных элементов — балок, стропил, обвязок, важны качество обработки и свойства, а изменение цвета роли не играет. Для этих элементов применяют антисептические пропитки с высокой степенью защиты. Они окрашивают материал в бурый, зеленоватый или красноватый (противопожарные составы) цвета. Эти же составы подойдут под покраску темными или укрывистыми красками. Изменение цвета также помогает контролировать качество и плотность нанесения составов — необработанных участков быть не должно.

Для защиты древесины без изменения цвета, есть специальные составы, которые сохраняют натуральный цвет. Есть так называемые водорастворимые грунты антисептики, и есть на масляной основе. Защита на масляной основе может быть органической или неорганической и выбирается в зависимости от следующего слоя.

Если планируется тонирование, то наносятся антисептики, придающие выбранный оттенок. Одним материалом вы защищаете древесину и красите ее в требуемый цвет.

Как уже сказано, антисептики для обработки древесины дороги, даже отечественного производства. Есть более дешевые составы, которые, возможно, менее эффективны и/или более сложны в нанесении.

Народные средства для пропитки древесины

Не у всех есть желание или возможность покупать дорогостоящие средства для обработки древесины. Покупные варианты хороши тем, что имеют заранее известные свойства и определенные качество и не требуют длительной подготовки. Открыл, перемешал и начинаешь работать. Народные способы используемые для защиты дерева намного дешевле, но их приготовление — это целый процесс. А от соблюдения пропорций и/или последовательности действий зависят свойства и результат.

В защите дерева от гниения и влаги участвует далеко не единственный слой

Медный купорос как антисептик для древесины

Медный купорос — это прозрачные гранулы голубого цвета. Продается небольшими упаковками по 20–500 граммов, есть килограммовые упаковки, иногда — в мешках по 20–50 кг. Стоит недорого. Средствами на его основе можно обработать дерево от плесени, грибков и других биопоражений.

Медный купорос как средство для защиты деревянных конструкций

Медный купорос активно разъедает металлы, потому для работы не используйте металлические ёмкости или инструменты. Только пластик или стекло.

Как сделать пропитку для защиты из медного купороса

Водный раствор медного купороса — хороший антисептик для древесины. Не изменяет цвет после обработки, но со временем выветривается или вымывается. Так что такая бюджетная замена подойдет вместо транспортного антисептика. Он подходит для обработки сухой или подсушенной древесины.

Это недорогой способ защитить древесину от гниения и грибков. При помощи медного купороса можно добиться негорючести. Для этого в раствор извести добавляют медный купорос. Побеленная таким образом доска становится негорючей.

Железный купорос для защиты древесины

Еще одно недорогое антисептическое средство, которым можно заменить фабричный антисептик — железный купорос. Его используют в садоводстве, так что можно найти в магазинах такой специализации. Свойства примерно те же, но составы для обработки более сложные, как по количеству ингредиентов, так и по технологии приготовления. Эти составы придумали шведы и финны, у которых традиции строительства из древесины не менее старинные, чем у нас.

Железный купорос (железо сернокислое) — гранулы зеленого цвета. Применяется в садоводстве

Финский рецепт защитной краски

Финский рецепт для защитной пропитки древесины. Он сохранит даже забор на десятилетия. Тут важна точность дозировки и последовательности приготовления. Берем следующие ингредиенты:

9 литров воды;
по 1560 г. железного купороса и сухой извести, размолотой в порошок или сухого известкового пигмента;
720 г ржаной муки;

360 г кухонной соли.

Сварить краску с антисептическими свойствами можно самостоятельно и дешево

Если хотите иметь гарантированный результат, делайте все точно, ничего не меняйте. Есть уже множество вариантов с заменой ингредиентов, но насколько долго будет действовать измененный рецепт — неизвестно.

Как приготовить

Последовательность приготовления такая. В муку постепенно добавляем 6 литров воды, размешиваем до получения однородной массы. Должна получиться жидкая сметана. Проще и быстрее получится при использовании строительного миксера. Деревянной палкой будете без нагревания мешать долго. Как компромиссное решение — размешать палкой до полного растворения комков, затем немного подогреть.

Если добавить красного пигмента, получится примерно такой цвет

Остаток воды (3 литра) кипятим и постепенно вливаем, не переставая мешать. Получается клейстер средней густоты. Его ставим на огонь, помешивая, высыпаем соль, железный купорос и известковый порошок или сухой известковый пигмент. В результате получается не только пропитка, но и краска, цвет — коричнево-бурый. То есть одним составом не только защищаем древесину, но и окрашиваем.

Как получить другой цвет и как наносить

Если нужен цвет отличный от коричневого, получаем его при использовании известкового пигмента. Но помните, что исходный цвет буро-коричневый. На его основе голубой или светло-серый вы не получите. Краснокирпичный, охры и другие подобные получаем легко. Конкретно подобрать цвет можно на пробных замесах.

Краска наносится на древесину кистью в два слоя. Вторым слоем после полного высыхания первого. С течением времени цвет немного меняется, становится светлее.

Шведский рецепт краски для защиты древесины

Он отличается по составу, но технология приготовления аналогична. Базовый цвет — бурый. Ингредиенты нужны такие:

9 литров воды;
по 520 граммов железного купороса, соли и известкового пигмента;
480 граммов натуральной олифы;

Порядок приготовления аналогичен, олифа добавляется в конце процесса. Есть варианты, в котором железного купороса берут 260 граммов и столько же железного сурика. Цвет состава смещается в сторону желтого. То есть, на его основе проще получить зеленые оттенки.

Правила нанесения

Обе пропитки для защиты древесины — финская и шведская — наносят на доски или бревна, которые раньше не окрашивались. Смолистые сорта лучше обессмолить. Для этого их обрабатывают раствором кальцинированной соды (на литр воды 50–100 граммов кальцинированной соды). Наносить теплый раствор (температура не меньше 40 °C) дважды, затем смыть теплой водой. Высохшую древесину можно красить.

Железный купорос входит в состав самодельной краски для обработки древесины

Наносить финский и шведский состав для защиты древесины лучше в пасмурный день. Или подобрать время так, чтобы на обработанную поверхность не светило солнце. После высыхания, краска, даже при механическом воздействии, не стирается. При осадках может течь подкрашенная вода, но на внешний вид это особо не влияет. Подобная обработка сохранит деревянные изделия, которые находятся на улице, 20 лет и более.

Финская и шведская краска-пропитка наносится в два слоя. Перед нанесением второго дождитесь полного высыхания первого. На это может уйти не один день. Густое связующее впитывается медленно. Чем суше древесина перед покраской, тем быстрее пройдет высыхание.

Профессиональные средства

Для начала о том, как, когда, каким образом и чем лучше наносить пропитку для дерева от влаги и гниения. Чтобы обработка досок антисептиком имела смысл, состав должен впитаться не менее чем на 5–7 мм внутрь. Лучше, если состав проникнет на 1 см. Это возможно, только если древесина сухая.

Обработка влажных досок антисептиком не имеет смысла, так как средство останется только на поверхности и вымоется/выветриться очень скоро.

Если обработка досок антисептиком была некачественной, она просто не будет работать

Идеально, если средство наносится сразу после камерной сушки в ванне под давлением. Но это возможно только на предприятии. Стоит такой материал в 4 раза дороже свежераспиленного. Для получения хорошего эффекта необходимо соблюсти ряд условий:

1. Проводить обработку сухой древесины. Сухая — это с влажностью менее 20%. Чтобы не заказывать более дорогие сухие пиломатериалы, свежераспиленные раскладывают в проветриваемые штабеля и оставляют на не менее чем на месяц под навесом. Навес может быть временным — на штабель положите шифер или другой подобный материал.
2. Для хорошего результата сухую древесину окунают в ванну с раствором не менее чем на 10 минут. Затем достают и сушат в проветриваемом штабеле еще пару недель. После этого можно пиломатериал пускать в работу.
  Без защиты от внешних воздействий древесина разрушается
1. Результат будет хуже, если средство наносится при помощи кисти. Если наносить 2–3 слоя, будет несколько лучше, но все равно, окунание дает лучший эффект.
2. Не применяйте для нанесения антисептика пульверизатор. Для защиты необходимо, чтобы средство впиталось в волокна древесины. В этом случае о пропитке речь не идет, это только поверхностное напыление.

Правила не слишком сложные, но их соблюдение — необходимое условие качественной защиты древесины от грибка и плесени.

Как сделать правильно

Пару слов о штабеле и ванне. Проветриваемый штабель — это когда пиломатериалы сложены с зазором и со всех сторон окружены воздухом. Древесина — доска или брус — выкладывается на сухие рейки/бруски вразрядку. Бруски раскладывают с шагом 1-1,5 метра поперек пиломатериала. Пиломатериал выкладываем на них не одну к другой, а с расстоянием не менее 2–3 см. Выложили ряд, снова бруски поперек и следующий ряд. Завершается штабель снова-таки рейками, на которые укладывается крыша. Так поступаем, если складируем не в сарае или не под навесом.

Пропитываем в ванной, высушиваем в проветриваемом штабеле

Ванну для пропитки доски или бруса сделать тоже несложно. Сбиваете из бруса прямоугольник. Длина должна быть больше длины вашего пиломатериала. Ширина — на несколько досок или бруса уложенных один возле другого. Внутри обтяните плотной пленкой и закрепите по краям скобами из строительного степлера, формируя ванну. Наливаете средство и погружаете пиломатериалы. Глубина — чтобы можно было утопить доску или брус.

Если средства мало (сухая древесина его неплохо впитывает), то можно переворачивать бруски, выдерживая каждую сторону по 10 минут в пропитке. Избежать напрасной траты средства можно, если некоторое время выдерживать пропитанный пиломатериал над ванной. Кладем поперек ванны бруски, на них выкладываем уже пропитанный антисептиком материал и даем стечь излишкам обратно.

Чем обработать доски от плесени

На древесине чаще всего обнаруживается синяя и черная плесень. Есть еще плесень гниения, цвет имеет серый, часто присутствует на более низких сортах древесины, классифицируется как дефект. Позднее этот «дефект» может расползтись по всей доске. В древесине, которая находится в непосредственном контакте с грунтом, чаще встречается белая плесень.

Отбеливателем и антисептиком можно исправить положение

Чтобы избежать появления плесени на досках и брусе нужно, обязательно высушить материал и покрыть любым из антисептиков, подобрав по области применения (внутри дома или снаружи) и в зависимости от следующего слоя.

Чем обработать дерево в доме

Для работы в доме нужны пропитки для древесины, имеющие слабый запах. Большей частью это водные составы, которые наносятся в качестве грунтовки под финишный слой. Есть еще один путь — использовать составы на основе натуральных масел. Они не под покраску, а сами являются финишной отделкой, за счет содержания антибактериальных компонентов.

Всегда ли надо обрабатывать древесину перед покраской или лакированием? Нет. Если дом постоянного проживания с нормальной вентиляцией, можно и не делать пропитку антисептиком.

Некоторые антибактериальные пропитки сделаны на основе натуральных масел и имеют двойное назначение. Они содержат антибактериальные компоненты и тонирующие вещества. После нанесения не оставляют пленку на поверхности, впитываясь внутрь. Фактура древесины остается, только меняется цвет. И он не всегда в коричневых или желтых тонах. Есть даже синие, зеленые или другие не менее экзотичные для древесины.

Практические замечания

Антибактериальные пропитки для древесины на водной основе не образуют пленки на поверхности. В случае крайней необходимости ими можно обрабатывать влажную древесину. Она будет малоэффективна, так как глубокого проникновения не добиться и сохранятся условия для развития плесени и грибков.

Масла для древесины с антибактериальными добавками не закрывают текстуру, но тонируют

Это не краски, но изменяющие цвет древесины составы. То есть, одной обработкой добиваемся двойного эффекта — защищаем и наносим отделочный слой.

Чем обработать доски от грибка и гнили

Что делать, если поражения уже есть? Если грибок и плесень уже изменили цвет досок или вагонки и они потемнели? Есть «тяжелая артиллерия» в виде так называемых лечебных антисептиков для древесины. Они уничтожают грибки, плесень, жучков и следы их жизнедеятельности, осветляют ее. Это не только отбеливание, но еще и консервация, то есть предотвращение повторного заражения.

Пример действия лечебного антисептика: отбеливающий эффект иногда виден сразу. Иногда требуется подождать. При глубоком поражении может потребоваться двухслойное нанесение

Кроме того, биокомпоненты остаются внутри, защищая материал от повторного заражения. Примеры лечебных антисептиков для древесины:

СЕНЕЖ БИО;
GOODHIM N300;
ПАФ-ЛСТ;
HOMEENPOISTO.

С отбеливателем для древесины

Есть еще один способ убрать черноту и потемнение с досок. Нанести сначала отбеливатель для древесины, а когда он осветлит пораженные места, закрепить эффект антисептиком, который подходит для условий. Такая поэтапная обработка доски от гниения и влаги более затратная по средствам и по времени. Можно обработать доски от грибка столько раз, сколько нужно, чтобы чернота или синева исчезли полностью.

Устранить потемнение или посинение древесины помогут специальные отбеливающие составы

Отбеливатель для древесины может быть на основе хлора, кислорода, щавелевой кислоты. Хлорные препараты имеют характерный запах и известный всем отравляющий эффект. Потому большей частью, применяются для наружных работ. Кислородные составы не имеют запаха, также хорошо уничтожают почернение, могут применяться для жилых помещений, но хорошо работают и снаружи. Отбеливатель для древесины на основе щавелевой кислоты подходит для неплотных сортов древесины, в другие плохо проникает.

Примеры отбеливателей для древесины на основе органических растворителей: САГУС Стандарт для неокрашенной ранее древесины; Биощит 1 и 2 эффективны против жучков и плесени; ПРОСЕПТ 50 и САГУСТ стандарт — на основе хлора; НЕОМИД 500 — для глубоких поражений.

Особенности подбора

Если решили наносить два состава — отбеливатель, затем антисептик, проконтролируйте, чтобы они были совместимы. Также стоит подбирать и финишное покрытие, чтобы его можно было наносить на тот тип антисептиков, которым вы покрыли доски, вагонку и т. п. Чтобы избежать проблем, проще брать составы одной фирмы. Многие производители имеют стандартные наборы, для решения наиболее распространенных проблем.

Комплексное решение не всегда дешевле, но обычно, надежнее

Перед покупкой внимательно изучите рекомендации производителя. Некоторые составы пригодны только для неокрашенной ранее древесины, другие будут эффективны только для сухих досок. Могут быть особые требования по условиям эксплуатации, температурному режиму или интенсивности ультрафиолета.

Чем обработать дерево в бане

Баня отличается от всех других строений тяжелыми условиями эксплуатации: высокая влажность, плюс перепад температур, ведь часто эти помещения неотапливаемые. Антисептиками, которые справились бы с такими условиями, на основе неорганических веществ, доски в бане не обработаешь. Они не подходят для внутреннего применения. При нагревании вся химия будет в воздухе, и вместо оздоровления от банных процедур, есть шанс получить отравление.

Обработать доски в бане можно маслом с антибактериальными добавками для тяжелых условий эксплуатации. Обычно в описании написано, что их можно применять в банях. Примеры подобных составов:

Если есть необходимость сэкономить или нет желания применять вещества ненатурального происхождения, то можно покрыть доски в бане натуральным маслом. Конопляным, льняным, да хоть из тыквенных семечек, кроме подсолнечного, после него остается липкая пленка, к которой прилипает грязь.

Чем обработать доски от гниения на улице

Чтобы забор, беседка, настил, деревянная доска на террасе выглядели привлекательно длительное время, перед покраской их надо обработать. И здесь вопрос, чем лучше? Невымываемыми или плохо вымываемыми антисептиками, неважно на какой основе.

Есть специальные антибактериальные пропитки, которые также защищают от ультрафиолета, выдерживают как перегрев, так и морозы и крепко сцепляются с древесными волокнами, так что дождь и снег их не вымывают.

Обязательно обработайте забор из дерева, доски настила, беседку от гнили и плесени

Еще состав должен быть трудновымываемым. Древесина, которая находится на улице, имеет контакт с водой, поэтому защитные вещества должны закрепляться внутри и не вымываться осадками.

Пропитки для дерева на улице

Самый простой способ выбрать пропитку для доски — посмотреть у того производителя, которому доверяете. Если такого нет, внимательно читайте описание тех, которые попадаются в ваших магазинах. Покупать на рынке можно, только не желательно — при длительном хранении могут быть нарушены условия. Не все они выдерживают заморозку без последствий.

Хорошие характеристики у следующих составов:

Обработка бруса от гниения и влаги будет качественной, только если пиломатериал погружать в ванну с раствором. Хоть в описании написано, что можно наносить кистью, валиком и из пульверизатора, гарантированный эффект будет только при погружении.

Чем обработать дерево от гниения в земле

Как сделать так, чтобы деревянные столбы не гнили? Самый дешевый и надежный способ — обжечь концы столбов, которые будут вкапываться в землю, до появления угля. Уголь отлично защитит от бактерий и грибков. А уменьшить впитываемость влаги можно, если перевернуть столб «корнем» вверх.

Обработать деревянные столбы от гниения можно отработанным маслом, если экология не важна, и средствами для древесины, в местах которые контактируют с грунтом

Если требуется обработать от гниения доски, кругляк, доску, вагонку и другие пиломатериалы, которые будут длительное время контактировать с грунтом, выбирайте из группы трудновымываемых антисептиков. Это будет гарантией длительной защиты от грибков и насекомых.

Сенеж ХМФ, вариант ХМФ-БФ применяют для пропитки опор, ХМФС еще и не разъедает железо. То есть, хорош для пропитки обвязочного бруса.
Сенеж ХФ-раствор. Подойдет для обработки нижних венцов, опорных конструкций как снаружи, так и внутри здания.
Neomid 430 Eco. Этот состав пригоден даже для причалов. Экологически безопасен, может применяться для обработки доски для грядок.
Pinotex Impra. Хорош для обработки столбов, лежней, но не выносит открытого атмосферного воздействия.

Правила нанесения будут в инструкции.

Пропитка для фанеры на пол. в борьбе за влагостойкость фанеры все методы хороши

Использование олифы для увеличения влагостойкости

Если для обработки фанеры Вы выбрали олифу, то Вам потребуется после пропитки тщательная тепловая сушка фанеры.

Одним из самых распространенных способов защиты фанеры от влаги является обработка ее олифой. Благодаря этому можно значительно увеличить коэффициент влагостойкости материала. Олифу можно приобрести в любом строительном магазине. При этом нужно покупать столько олифы, чтобы ею можно было тщательно пропитать фанеру.

Кроме олифы вам понадобится строительный фен или обычный утюг. Данные устройства прогреваются до 180-200°С, после чего фанера с нанесенной олифой просушивается. Данный процесс необходимо повторять до тех пор, пока древесина сама не начнет отталкивать олифу, то есть перестанет ее впитывать.

Способы обработки

шпатлевание клеем ПВА;
покрытие олифой;
обработка нитрокрасками;
приклеивание стеклоткани.

Далее подробнее рассмотрим, чем лучше обработать фанеру и как это сделать правильно.

Прежде чем обработать материал для повышения влагостойкости, его располагают параллельно полу и наносят слой клея ПВА.
Дают время хорошо впитаться первоначальному слою, после чего покрывают ещё одним слоем ПВА.
Выполняют процесс до тех пор, пока пятна от клея не начнут проявляться на изнаночной стороне листа.
Плита переворачивается, и процесс пропитки повторяется.

Олифа

Олифа – это простейший способ пропитки фанерной плиты от воды. Реализуют обработку следующим способом:

Предварительно раствор (масло для фанеры) следует разогреть до уровня температуры 60 0 С, за счёт этого повышается его проникающая способность.
Затем горизонтально расположенный лист пропитываем олифой с помощью кисточки.
После завершения процесса пропитки одной стороны, приступаем к другой.
Обязательно тщательно промазываем торцы фанеры.
Когда первый слой нанесён, то начинаем принудительно её просушивать с помощью утюга или фена.
После завершения сушки приступаем к повторному процессу нанесения олифы и принудительной просушки.

Стеклоткань

Шлифованную плиту красят лаком.
Дав подсохнуть нанесённому слою лака порядка двух часов, на поверхность фанеры клеят стекловолокно.
Повторно наносят слой лака на торцы плиты и оставляют до полного высыхания.
Завершается обработка нанесением ещё одного слоя лака и сушкой пропитанной фанеры в естественных условиях.

Нитрокраска

Приведём инструкцию реализации работ своими руками:

Первоначально необходимо отшлифовать поверхность и покрыть олифой.
Дать полностью просохнуть слою олифы и нанести жидкую краску в качестве грунтования.
На защищённые грунтовкой листы нанести слой нитрокраски.
Покрываем поверхность фанеры тканью, которую параллельно необходимо пропитывать нитрорастворителями.
После завершения сушки, вторично обрабатывают разведённой нитрокраской. Полученный влагостойкий материал подходит даже для изготовления лодки.

Стеклоткань

Для влагостойкости фанеры применяют также и обработку стеклотканями. Она очень достойно выполняет функцию защиты древесины, с долговременной эксплуатацией. В качестве стеклоткани, для придания фанере влагостойкости, можно применить марлю.

Ее фиксируют на лист лаком на водной основе.

Процесс состоит из нескольких действий:

на фанерный лист наносят слой лака;
по прошествии пары часов, осуществляют наложение слоя марли;
торцевые стороны обрабатывают лаком дополнительно;
в течении нескольких дней просушивают.

Не стоит также и забывать о правильном конструировании объекта из фанеры. Если материал будет хорошо проветриваться, то он будет менее подвержен воздействию влаги и возможного расслоения не произойдет.

Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни прикаких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ

Дополнительная информация:

Что для этого следует сделать? В первую очередь взять наждачную бумагу и снять те слои, которые уже слабо держатся, затем приступить к нанесению нового слоя защиты. Лак акриловый на водной основе как и чем наносить?

Только в этом случае фанерный лист прослужит долго и оправдает средства сложенные на его защиту.

На горизонтально положенный лист наносят первый слой ПВА.
После того, как пласт пропитается составом, этот участок (слой за слоем) покрывают выбранным средством до момента проявления пятен на оборотной стороне.
Далее плиту высушивают при комнатной температуре без применения дополнительных средств.
Обработанные участки на время высыхания накрывают полиэтиленовой пленкой.

Увеличит срок службы многослойного листа и нанесение на его поверхность стеклоткани. При отсутствии этого материала можно воспользоваться обычной марлей. И стеклоткань, и марля приклеиваются к фанере любыми лаками, в которых нет эпоксидных или полиэфирных компонентов.

Защитить фанеру от влаги с помощью этих материалов нужно в следующем порядке.

На поверхности после полного застывания распределяют тонкий слой нитрокраски, который будет выполнять функции грунтовки. Эмаль перед нанесением распылителем желательно разбавить растворителем, предназначенным для этих целей. Разбавленным раствором нитрокраски легче хорошо пропитать фанеру, быстрее наступает его полное высыхание.

В целом такой процесс повышения влагостойкости займет гораздо меньше времени, чем при использовании всех других способов обработки фанеры.

Однако стоит всегда помнить, о том, что самые различные способы пропитки или обработки могут только увеличить способности к сопротивлению, но размещать такие конструкции лучше всего под конструкциями другого типа, которые защитят ее от попадания влаги. Если плитами из клееного шпона покрыты внешние стены строения, то лучшей защитой для них могут стать свесы крыши. Кроме того, при монтаже на вертикальные поверхности, волокна внешнего слоя должны быть расположены вертикально.

Не последнее место для придания влагостойкости фанере, играет олифа. Чем защитить фанеру от влаги и гниения на лоджии? С ее помощью значительно увеличивается коэффициент влагоустойчивости материала. Данная масляная жидкость стоит недорого и купить ее можно на любом строительном рынке. Главное определиться с количеством, которого должно хватить на весь объем материала.

Помимо пропитки, для процесса защиты фанеры от влаги, необходим мощный фен или прибор, например, утюг, нагрев которого достигает показателей в 200 0 С. При такой температуре легче всего качественно просушить лист фанеры с пропиткой олифой. Наполнение пропиткой древесины выполняется до тех пор, пока она сама не начнет отталкивать масляную жидкость.

Фанера очень хороший материал в строительстве. Она дешева в производстве, а это делает ее еще лучшим материалом. Но есть один минус — фанера от влаги разбухает и расслаивается.

Но если ее специально обработать, то это значительно увеличит срок службы фанеры.

Остается вопрос: чем лучше покрыть фанеру, чтобы ее можно было использовать в детской? В качестве экологически чистых пропиток – при изготовлении изделий, с которыми в процессе эксплуатации контактируют люди или животные, применяют воск, льняное масло, скипидар. Покрытия обеспечивают высокую влагоотталкивающую способность древесины, сохраняют ее фактуру, придают домашней атмосфере дополнительное природное тепло.

Как увеличить рабочий срок перекрытий из дерева?

Организация выступа крыши над фанерным полотном, закрепленным на внешней стороне дома, даст возможность увеличить срок его эксплуатации.
Дабы обезопасить от проявления влаги склеенный шпон, Поставленный на улице, его нужно покрыть иным материалом, к примеру пластиком.
Места крепежа поддаются действию влаги первым делом. Благодаря этому их следует покрыть усиленным слоем пропитки.
Как исключительно на поверхности фанеры начали возникать очень маленькие трещинки, их необходимо немедленно зашлифовать и покрывать грунтовочным слоем.

Аналогичным образом, выполняя ряд обычных советов, можно максимально увеличить время работы покрытия из фанеры.

Дополнительная информация:

неустойчивость перед возгоранием и распространением огня, так как фанера является деревянным материалом, то уровень ее пожарной безопасности остается довольно низким;
стоимость материала немного выше, чем у аналогичных материалов в виде ДСП иди ДВП;
выравнивание фанерой на несколько сантиметров увеличивает высоту настила, если в помещении имеется довольно низкий потолок, о данный вариант для него не подходит.

Важный момент! При обработке фанеры особое внимание следует уделять краям. Однако прежде чем приступить к покрытию края листов красящим составом или пропиткой, его необходимо прошпаклевать, оклеить металлическим кантом и прогрунтовать. После всех вышеперечисленных работ можно наносить слой краски/лака

После всех вышеперечисленных работ можно наносить слой краски/лака.

При выполнении защитной обработки фанеры очень внимательно необходимо остановиться на ее краях. Чем защитить фанеру от влаги и гниения на лоджии? Пропитка для фанеры на пол наносится на края исключительно после того, как они прошпаклеваны, закрытые железным наконечником и прогрунтованы.

Сделав все данные процедуры, приступаем конкретно к нанесению лака или краски(детальнее: “Чем покрыть краской фанеру на полу с целью улучшения водостойкости”).

Среди многообразия средств наиболее востребованными являются стеклоткани, краска, лак и олифа. Все эти материалы способны защитить фанеру от воздействия влаги и перепадов температуры. С таким покрытием фанера не будет напитывать влагу, набухать и трескаться, на ней не начнет разрастаться плесень и грибок.

Фанерные торцы конструкции требуют дополнительной защиты влагостойким герметиком или лакокрасочным покрытием. Более надежным будет прикрыть торцы дополнительной пластиковой или металлической накладкой. Для этого сгодятся обычные уголки из тонкого металла — алюминиевые или дюралевые.

Таким образом, можно значительно ограничить контакт фанеры с влагой и не допустить набухания и расслаивания фанерного листа.

Есть несколько методов, как можно это сделать. Одним из них является выравнивание напольного основания фанерой. Для того чтобы правильно произвести все работы, понадобится знать, как и с помощью чего можно закрепить фанеру к полу из дерева.

Кроме того, нужно знать и то, какие работы по подготовке поверхности понадобится произвести.

Если вы решили застелить линолеум в помещении, то устройству качественного и прочного основания нужно уделить первостепенное внимание. Если основу подготовить плохо, то срок эксплуатации покрытия будет намного меньше, поэтому разберитесь в этом вопросе как можно лучше, чтобы не допустить ошибок. Мы расскажем, какую фанеру выбрать, и разберемся с основными особенностями рабочего процесса

Мы расскажем, какую фанеру выбрать, и разберемся с основными особенностями рабочего процесса.

Строение фанеры

Фанера – это строительный материал, состоящий из нескольких шпоновых слоёв, соединённых друг с другом. Насколько она влагоустойчива, зависит от состава клея, связывающего слои. Высокоустойчивым к влаге является материал, при производстве которого используются бакелитовый лак или клей. Они способны выдержать прямое воздействие воды. Благодаря этому материал можно использовать для изготовления лодки и прочих плавательных средств, не выполняя дополнительных обработок. Существует единственное «но» – слишком высокая цена.

Другие материалы, оптимально подходящие для строительных работ и изготовления мебели, при повышенной влажности начинают расслаиваться и гнить. Повысить защиту фанеры от влаги можно путём пропитки специальными веществами. Следует отметить, что некоторые из них с достоинством справляются со своей задачей.

Средства для обработки

В качестве водоотталкивающих пропиток для фанеры используются разные средства. Главная их задача – создать на поверхности тонкую водонепроницаемую пленку. Последняя чаще всего прозрачна, так как структура дерева достаточна красивая – обычно ее сохраняют.

Олифа

Самый доступный способ обработки фанеры – покрытие олифой. Это смесь природных масел, которые довольно хорошо впитываются древесиной.

Для обработки фанеры олифу подогревают до температуры в 55°С. Наносят жидкость малярной кистью, обязательно покрывают торцы.

Защитный слой можно сушить феном или оставить сохнуть естественным образом.

Если материал используется во влажных помещениях или на улице, рекомендуется покрыть фанеру олифой дважды.

Стеклоткань

Более сложный в техническом плане прием. Лист покрывают слоем лака, а после частичного высыхания – примерно через 2 часа – к поверхности прикладывают стеклоткань. Это очень легкое армирующее полотно, совершенно нечувствительное к влаге. Благодаря своей структуре оно легко скрепляется со слоем лака. Сверху стеклоткань покрывают вторым слоем лака. Можно использовать краску, чтобы придать фанере более привлекательный вид.

Тоже самое можно сделать, используя миткаль или бязь, а также нитрокраску. В этом случае фанеру сначала покрывают олифой, а затем слоем жидкой краски в качества грунтовки. После высыхания наносят слой нитрошпатлевки, а затем накладывают ткань и плотно прижимают к поверхности. Последний шаг – нанесение еще одного слоя жидкой нитрокраски.

Нитрокраска

Это краска на базе нитрата целлюлозы. Состав образует на поверхности тонкий глянцевый блестящий слой, который высыхает за несколько десятков минут. Состав используется для отделки внутри жилища, так как он не слишком стоек к действию высокой влажности и перепадов температуры.

При покраске нитроэмаль рекомендуется разводить растворителем, чтобы получить действительно тонкий слой. Одного слоя для защиты материала достаточно.

Воск

Воск – субстанция вязкая, иногда даже твердая. На поверхности материала она растирается тонким слоем, образуя водонепроницаемую пленку с красивым шелковистым блеском. Такое покрытие нужно периодически обновлять. Используется воск только внутри жилища, так как он легко стирается.

Иногда используют масловоски. Такая смесь не столько образует пленку, сколько пропитывает верхний слой фанеры. Она более устойчива и долговечна, но тоже нуждается в обновлении.

ПВА

Метод, требующий немало времени. Клей ПВА наносят на поверхность листа кисточкой или валиком. Промазывают также края и торцы плиты. После полного высыхания слоя клей наносят повторно. Чтобы добиться действительно высокой влагостойкости, обработку повторяют до тех пор, пока пятна от клея не начинают проступать с обратной стороны листа.

После этого фанеру переворачивают и обрабатывают с обратной стороны. Работу выполняют в сухом теплом помещении, так как пропитка для фанеры водоотталкивающая при низкой температуре невозможна.

Как выбрать пропитку

Пропитку выбирают с учетом условий эксплуатации

Клей, краску или лак выбирают с учетом условий использования обрабатываемого материала.

Для внутренних работ подойдут составы без запаха, быстросохнущие. При этом водостойкость и может быть не слишком велика, как например, у акриловой краски, лака, морилки. Для жилых помещений такого уровня защиты достаточно.
Для помещений с высокой влажностью используются более мощные средства защиты: пропитка клеем ПВА, масляные краски, горячая олифа.
Для внешних работ берут масляные краски, специальные фасадные покрытия, так как они максимально устойчивы к действию воды.

Применяемый материал

Первоначально может показаться, что фанерные листы хрупкие и дешёвые. Но практика показывает, что этот материал в разы превосходит МДФ, ДСП, ОСБ, ДВП и другое вторсырьё. Главное достоинство фанеры заключается в специфике её производства. Здесь нет склейки остаточной массы дерева и жидкой связующей субстанции. Каждый фанерный лист состоит из нескольких слоев рабочего дерева. А благодаря тому, что эти слои имеют разнонаправленные волокна, пол получается прочным и надёжным.

О том, сколько стоит 1 лист фанеры влагостойкой можно из данной статьи.

Укладка фанерного пола имеет своей целью достижение трёх главных задач.

«Сглаживание» неровностей и подготовка к чистовому покрытию.
Обеспечение необходимого уровня теплоизоляции.
Защита паркетной доски от влаги.

Конечно, есть ещё фанера для чистового покрытия пола. Но этот вариант мы рассматривать не будем из-за его специфики и малой распространённости. Кладут фанеру или непосредственно на пол, или возвышают над ним с помощью лагов – специальных брусков-маяков.

Каковы технические характеристики фанеры влагостойкой можно узнать из данной статьи.

На видео — толщина фанеры на пол:

Способы создания влагостойкой фанеры

Для защиты фанеры от влаги обработайте ее олифой.

Наилучшим способом защиты древесины от пагубного воздействия влаги является ее ограждение от агрессивной внешней среды. Это можно сделать с помощью обработки фанеры такими веществами:

Лаком и краской. Применять можно только лакокрасочные материалы по дереву. При этом следует учесть тот факт, что если фанера будет монтироваться на пол, то использовать краску не рекомендуется, потому что она будет шелушиться и перестанет выполнять свои функции.
Олифой. Она пропитывает древесину и не позволяет влаге проникать внутрь.
Стеклотканями.

Лакирование и окрашивание

Сделать фанеру влагостойкой и повысить ее срок службы можно с помощью лакирования и окрашивания. Для этого нужно приготовить такие инструменты и материалы:

валик, кисточку или распылитель;
шпатель;
наждачную бумагу;
грунтовочную смесь;
шпатлевку;
лак;
краску.

Краска создает отличный водоотталкивающий слой на фанере.

Если фанерные листы будут использоваться в жилом помещении, то следует покупать краску на водной основе. Они достаточно быстро сохнут, практически не пахнут и отлично наносятся на подготовленную поверхность.

Для применения данного материала на открытом пространстве хорошо подойдет обычная эмалевая краска для дерева, которая легко наносится и быстро сохнет при комнатной температуре. Краски можно приобрести как в готовом цвете, так и в базовом исполнении для осуществления самостоятельной колеровки. Перед покраской нужно правильно подготовить поверхность, чтобы она была ровной и гладкой. Технология окрашивания включает такие работы:

шлифование;
акриловое грунтование;
просушивание;
обработка акриловой шпатлевкой;
просушивание;
шлифование;
грунтование;
просушивание;
окрашивание.

Шлифование позволяет убрать все неровности поверхности. Ее выполняют крупнозернистой наждачной бумагой. Для получения идеально ровного основания для дальнейшей лакировки нужно произвести шлифование вдоль структуры древесины мелкозернистой наждачкой.

Перед окрашиванием на фанеру следует нанести слой грунтовки.

После этого шлифованную поверхность обрабатывают акриловой грунтовкой. Грунтование и шпатлевание необходимо для:

выравнивания основания;
закрытия трещин;
защиты древесины от механических повреждений.

Способ покраски фанеры и выбор красящего вещества во многом зависит от условий ее эксплуатации

Если влагостойкая фанера будет использоваться вне помещения или в местах с повышенной влажностью, то лист следует окрашивать с обеих сторон, уделяя особое внимание краям, которые обрабатывают краской в несколько слоев

Красить пиломатериал можно валиком, кисточкой или распылителем. Последний способ позволяет получить более качественный результат, так как краска в этом случае наносится более равномерно.

Перед нанесением лака на неокрашенное основание его следует отшлифовать мелкозернистой наждачкой. После этого удалить пыль и покрыть поверхность разведенным лаком. После окрашивания на фанеру можно нанести слой лака для придания поверхности блеска.

Защита фанеры от влаги на улице

Использование плит из клееного шпона снаружи требует более серьезного подхода и других методов.

Стекловолокно

Ткань применяется и при работах внутри помещений, в качестве альтернативы можно выбрать марлю.

Технология процесса:

Поверхности предварительно шлифуются, обязательно удаляется образовавшаяся взвесь и пыль.
Подготовленные основания нужно обработать определенной разновидностью лака. Раствор не должен содержать полиэфирные или эпоксидные смолы.
После того как смесь подсохнет в течение 2 часов, наклеивается стекловолокно. Материал распределяется по поверхности так, чтобы исключить неровности.
Осуществляется укладка еще двух слоев лака.

Самым надежным способом защиты обычной фанеры от влаги считается нанесение яхтного лака с дополнительным армированием поверхности стеклотканью Любой принудительный прогрев поверхностей, способствующий ускорению высыхания раствора, недопустим.

Эпоксидная смола

Как пропитать своими руками

Обработать фанеру для влагостойкости не сложно. Работа требует лишь аккуратности и некоторого времени.

Подготовка поверхности

Перед обработкой фанеру очищают и шлифуют

Листы очищают от пыли и грязи. При необходимости протирают влажной губкой. Если фанера относится к высокому классу или ламинирована, =в дополнительной обработке она не нуждается. Если это обычный материал, перед использованием пропитки поверхность шлифуют. Для этого используют наждачную бумагу мелкой зернистости.

После шлифовки плиты еще раз протирают, при необходимости оставляют просохнуть. Можно обработать лист антисептиком, чтобы повысить устойчивость к грибкам и плесени.

Техника безопасности

Работать нужно в респираторе и перчатках в проветриваемом теплом помещении

Во время работ следует выполнять некоторые правила.

Разные составы сохнут разное время. Сроки указаны на упаковке. Необходимо выдерживать их. Если второй слой клея, например, или краски наносят на еще не высохший первый слой, он застывает неравномерно. Поверхность в результате получается с потеками и пузырями.
При работе с токсичными составами или обладающими резким запахом работы выполняют в респираторе и очках. Рекомендуется также надевать рукавицы и фартук.
Не допускается пребывание в помещении, где идет обработка, домашних питомцев и детей.
Рекомендуемое количество слоев и условия обработки указаны в инструкции. Ее следует изучить и выполнять.

Проведение работ

Средство наносят по направлению волокон древесины

Обработка фанеры от влаги и гниения выполняется по разным схемам в зависимости от выбранного средства. Общие правила:

Жидкие смеси наносят распылителем. Вязкие составы накладывают кистью или валиком. Смеси с воском растирают по поверхности листа.
Наносят средство вдоль направления древесных волокон. Так оно лучше впитывается.
Пропитка занимает некоторое время. Второй слой наносят только после полного высыхания первого. Если средство создает пленку на поверхности, наподобие нитрокраски, достаточно 2–3 слоев. Если состав именно пропитывает фанеру, слоев наносят больше, добиваясь глубоко проникновения смеси внутрь материала.

Как обработать торцы

Для обработки торцов берут узкую мягкую кисть

Чтобы лист был полностью защищен от влаги, обрабатывают не только поверхность, но и торцы. Для этого используют неширокие мягкие кисти. Пропитку повторяют столько же раз, сколько обрабатывают поверхность.

Если влагостойким средством защищают стену или пол, торцы остаются недоступными. В этом случае стыки между плитами заделывают малярным скотчем, а затем пропитывают или окрашивают пол, или стену.

Средства для увеличения влагостойкости

Кардинально изменить потребительские свойства позволяет нанесение пропитки для фанеры от влаги и гниения. Существует несколько видов веществ, способных после обработки создать на поверхности защитную пленку и повысить влагостойкость фанеры. Обычные краски с задачей не справятся, потому что через время они образуют микротрещины, в которые сможет просачиваться вода.

Наибольшей популярностью при обработке фанеры пользуются следующие эффективные средства:

поливинилацетатные клеи;
вязкие концентраты олифы;
нитроцеллюлозные эмали;
стеклотканые материалы.

Композиции могут значительно повысить водостойкость не только фанеры, но и ДВП-продукции, создав на поверхности непроницаемое покрытие. Чем обрабатывать фанеру в конкретных домашних условиях – каждый мастер решает самостоятельно, учитывая финансовые возможности и наличие навыков работы.

ПВА

Наносить ПВА можно дома, расположив лист на опорах параллельно полу. Средство распределяют по поверхности вручную, валиком или кисточкой, не забывая при этом хорошо промазывать края и торцы листов. Следующий этап повышения влагостойкости требует терпения, нужно дождаться, пока слой полностью впитается и высохнет. Только после этого проводят повторную обработку.

После полного высыхания последнего слоя лист переворачивают, делают то же самое с другой стороны. Вся процедура обработки в целом может занять до 4 дней при условии невысокой влажности в помещении. В холодную погоду при плохом отоплении пропитать фанеру для достижения хорошего результата очень сложно.

Эпоксидные составы и олифа

Подобным образом можно проводить обработку водоотталкивающими эпоксидными составами, но следует учесть их токсичность и более высокую стоимость. Для обеспечения эффективной защиты от действия влаги наружных конструкций можно затратить средства на приобретение эпоксидных смол и ими пропитать фанеру.

Гораздо дешевле стоит олифа, которую наносят слегка разогретой в аналогичной последовательности. Масло для фанеры, представляющее собой концентрат олифы, тщательно распределяют на всей площади. Затем прогревают слой промышленным феном. Некоторые мастера используют для ускорения застывания утюг, но такой способ высушивания не легок в исполнении, требует навыков.

Количество слоев олифы в разных случаях отличается, его можно определить опытным путем, капнув на верхнюю часть листа водой и понаблюдав за ее поведением. Если капля совсем не впитывается, пропитывать фанеру для повышения влагостойкости больше не нужно.

Нитроцеллюлозные лаки

Сильное водозащитное действие дает обработка нитроцеллюлозным лаком. Для увеличения адгезии сначала нужно выполнить шлифовку листов, затем покрыть их слоем масла. Низкосортную продукцию следует внимательно осмотреть, при наличии заметных неровностей, возможно, понадобится провести циклевку, покрыть верхнюю плоскость морилкой, способной создать нужный декоративный эффект.

Обычно мастеров удовлетворяет качественная шлифовка фанеры, проведенная наждачными материалами или специальной машинкой для циклевки.

Стеклоткань

Часто для улучшения прочность и влагостойкости листы защищают стеклотканью, которая является эффективным армирующим полотном. На шлифованной фанере распределяют слой лака, затем после высыхания, которое обычно продолжается около 2 часов, к поверхности прикладывают слой стеклоткани. Волокна, содержащие нити силикатов стекла, хорошо фиксируют следующий слой лака, формируют влагостойкую пленку.

Для улучшения внешнего вида на фанеру распыляют последнюю порцию краски, формируя таким способом финишное покрытие. В результате получается достойное в эстетическом отношении изделие, не требующее последующей полировки. Продукция может с успехом применяться во влажных условиях, подвергаться обработке лобзиком, любыми другими режущими инструментами.

Пропитка фанеры для влагостойкости: 4 проверенных способа

Фанера – самый популярный материал в строительной сфере. Это обусловлено её невысокой стоимостью. Это как плюс, так и минус. Чем ниже цена, тем больше она подвержена воздействию влаги. Возникает вопрос: чем пропитать фанеру для влагостойкости и как повысить её прочность?

Строение фанеры

Высокоустойчивым к влаге является материал, при производстве которого используются бакелитовый лак или клей. Они способны выдержать прямое воздействие воды.

Благодаря этому материал можно использовать для изготовления лодки и прочих плавательных средств, не выполняя дополнительных обработок. Существует единственное «но» – слишком высокая цена.

На видео: какая фанера лучше.

ПВА

Прежде чем обработать материал для повышения влагостойкости, его располагают параллельно полу и наносят слой клея ПВА.
Дают время хорошо впитаться первоначальному слою, после чего покрывают ещё одним слоем ПВА.
Выполняют процесс до тех пор, пока пятна от клея не начнут проявляться на изнаночной стороне листа.
Плита переворачивается, и процесс пропитки повторяется.

Аналогичную пропитку можно выполнить, используя эпоксидную смолу. Но это довольно дорогое удовольствие и при этом не безвредно для здоровья человека. Листы, обработанные эпоксидной смолой, используют только для наружных работ.

Нитрокраска

Приведём инструкцию реализации работ своими руками:

Первоначально необходимо отшлифовать поверхность и покрыть олифой.
Дать полностью просохнуть слою олифы и нанести жидкую краску в качестве грунтования.
На защищённые грунтовкой листы нанести слой нитрокраски.
Покрываем поверхность фанеры тканью, которую параллельно необходимо пропитывать нитрорастворителями.
После завершения сушки, вторично обрабатывают разведённой нитрокраской. Полученный влагостойкий материал подходит даже для изготовления лодки.

Важно! Последний слой нитрокраски делается довольно тонким. В противном случае, понижается степень прочности

Пропитка для древесины (30 фото)

Пропитка для дерева от влаги и гниения при строительстве беседки

В качестве стройматериала древесину применяли еще в древности. Она до сих пор остается самым распространенным экологичным материалом. Изделия из дерева имеют приятный, натуральный запах и красивый цвет.

Но натуральные материалы могут пострадать от воздействия влаги и микроорганизмов. Одни из главных недругов деревянных строений — это грибки, которые приводят к гниению. Средство для пропитки древесины от плесени и грибка?

Поэтому важно своевременно провести обработку дерева от гниения и влаги.

Почему появляется гниль?

Прежде чем идти в магазин и приобретать средства для обработки древесины, важно выяснить, что способствует гниению. Среди наиболее распространенных причин — повышенная влажность, отсутствие свежего воздуха. В такой ситуации активно распространяются споры грибка. Достаточно немного времени, и стены или балки перекрытия «украсятся» белыми или серыми пятнами, часто с бархатистым эффектом.

Появлению плесени и гниения на древесине способствуют и иные причины:

температура в помещении или на улице резко меняется. Древесные волокна быстро разрушаются, не могут противостоять развитию грибковых колоний;
на деревянные поверхности и детали непрерывно воздействует вода: водопроводная или дождевая;
взаимодействие с почвой. Это касается деревянных штакетников, столбов для заборов. В почве содержится не только достаточный объем жучков-древоточцев, способных в кратчайшие сроки разрушить структуру материала, но и бактерий, микроорганизмов, действующих на клеточном уровне. При достаточном уровне влажности гниль и плесень распространяются по всей поверхности;
резкие похолодания. Некоторые сорта древесины без соответствующей обработки впитывают значительные объемы воды. При минусовых температурах влага замерзает и расширяется, появляются трещины и гниль.

Профилактика гниения

До начала стройки требуется провести ряд профилактических мероприятий. Влажность древесины изменяется в зависимости от времени года и погодных условий. Деревянные строительные заготовки нужно высушить в естественных условиях в течение года.
Дерево имеет свойство впитывать влагу из окружающей среды и разбухать при ее повышенном содержании. При высокой температуре происходит усыхание древесины.

Такие колебания приводят к образованию трещин, и деревянная конструкция может пострадать. Необходимо покрывать древесину составами, которые уменьшают поглощение влаги, но позволяют древесине “дышать”. Существуют методы защиты древесины от гниения, предотвращающие процессы разложения и отрицательное влияние влаги:

Гидроизоляция помещения.
Соблюдение норм влажности и температурного режима при хранении.
Регулярные осмотры строений и изделий на предмет поражения грибком и вредителями.

Поражение грибками происходит из-за нарушений условий транспортировки и хранения. Факторы, способствующие размножению микроорганизмов:

Высокая влажность воздуха (выше 80%).
Застой воздуха.
Влажность древесины выше 15%.
Продолжительное соприкосновение с землей.
Резкие температурные колебания.
Промерзание.

При выявлении грибка необходимо взять пробу для определения плотности и влажности дерева и провести обработку древесины от гниения. Специальные средства помогут затормозить процесс разложения. В противном случае строение будет гнить, со временем примет неприглядный облик и полностью разрушится.

В чем опасность гнили?

Наиболее очевидный ответ — структура древесины в минимальные сроки разрушается, расслаивается, разваливается на куски. Элементы крыльца, забора, здания придется менять. Следствие — моральный дискомфорт, неблагоприятный микроклимат в помещении, дополнительные расходы на проведение ремонтных работ.

Главная причина, заставляющая человека бороться с плесенью и гнилью на древесине, заключается в распространении многочисленных респираторных заболеваний, в том числе, астмы. Легче устранить гнилостные пятна, чем потом тратить годы на лечение.

Вывод

Чтобы сохранить презентабельный вид фасада или отделки и предотвратить пагубные воздействия – используют специализированные защитные средства. Они не только подчеркнут красоту дерева, но и помогут продлить срок его службы, а своевременное обновление покрытий отодвинет необходимость замены или реконструкции на долгие годы.

В защите нуждаются не только исходно деревянные стены, но и любые облицовочные материалы из древесины, например – имитация бруса или дранка. В видео – мастер-класс: деревянный диван для сада.

Подписывайтесь на наш Telegram каналЭксклюзивные посты каждую неделю

Основные средства борьбы с гнилью

Промышленность предлагает потребителям несколько разновидностей средств для борьбы с гнилью на древесине. Выбирая тот или иной вариант, учитывайте основной тип воздействия:

для защиты от дождей, снега, влаги из почвы беседок, пергол, веранд и террас лучше выбирать специальные лакокрасочные составы;
от появления конденсата и его разрушительного воздействия защитят паро- и гидроизолирующие мембраны и пленки. Вариант идеален для бань, ванных комнат, помещений с постоянной повышенной влажностью;
излишнюю влагу от любого источника поможет удалить качественная просушка, но без искусственного подогрева. Важно подчеркнуть, что эффект будет очень кратковременным.

Единственное преимущество — минимальные вложения денег;

однопроцентный раствор медного купороса, если не устранит полностью пятна гнили, то затормозит их развитие на несколько месяцев. Обрабатывать придется не реже одного раза в год.

Антисептики и лаки — основные средства борьбы с гнилью

Антисептики пригодны к использованию вне зависимости от причины появления плесени и грибка. Рекомендованы к использованию как на этапе строительства и проектирования, так и в процессе эксплуатации, когда грибок уже появился, и их нужно законсервировать.

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд

Задать вопрос

Выбирая антисептик, важно учесть, для наружных или внутренних работ он предназначен. Дело не только в количестве рабочих компонентов, но и в токсичности состава.

Лаки и краски. Не только защищают деревянные изделия от образования плесени, но и придают привлекательный внешний вид, подчеркивают структуру материала. Недостаток — высокая цена и длительное время обработки с учетом просушки и необходимости нанесения нескольких слоев.

Народные рецепты

Приготовить эффективное средство защиты, пропитать дерево от гниения и влаги можно при помощи народных средств. Если процесс гниения еще не успел охватить большую площадь, устранить дальнейшее разрушение помогут народные рецепты:

Жидкое стекло (силикатный клей). Развести клей в воде, раствор нанести кистью на участки, где локализовалось гниение. В результате обработки на поверхности конструкции остается плотный слой клея белесого оттенка. Этот способ самый простой.
Уксус и сода. Обработать пораженные места содой, потом опрыскать уксусной кислотой при помощи пульверизатора.
Серная кислота и бихромат калия. Бихромат калия смешать в равных частях с серной кислотой. Пропитать раствором древесину на улице.
Медный купорос. Растворить 100 г порошка в 10 л воды и нанести раствор на высушенное дерево.
Смола. Для внешней обработки можно применять горячую смолу. Смолу довести до кипения и нанести на просушенную древесину. Для цветных изделий средство не подойдет, потому что оно окрашивает поверхности в темный тон.
Соль и борная кислота. Материал для обработки древесины от возгорания? Соль (1 кг) и борную кислоту (50 г) размешать в кипятке (5 л). Покрыть деревянную поверхность несколько раз с перерывом 2 часа, давая средству возможность хорошо впитаться и подсохнуть.

Использование антисептиков для обработки древесины

Если давать сравнительную характеристику лаков и антисептиков, то использование последних более выгодно финансово. К тому же лаки и краски не устраняют уже имеющиеся пятна, а только консервируют их. Антисептические составы устраняют и те, что уже есть, и предотвращают появление новых.

Как выбирать средства для обработки

Рынок антисептических средств наполнен продукцией и зарубежных, и отечественных производителей. Первые дороже, но не всегда гарантируют качество. Какой состав выбирать, решает только покупатель, исходя из собственных предпочтений, характеристик препарата и финансовых возможностей.

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд

Задать вопрос

В России стоит обратить внимание на продукцию Сарус. Она не только избавляет от имеющейся гнили, но и не дает появиться новым колониям грибка. Важное преимущество — невысокая цена.

Если гниль покрывает значительную часть поверхности, следует обратить внимание на препарат Неомид 500. Хорошая мощность препарата «компенсируется» высокой ценой. Среди более дешевых аналогов с теми же характеристиками выделяется препарат Лига Биощит.

Для обработки очень гнилых участков используются средства «Сенеж» на водной основе, глубоко проникающие в структуру дерева. Они рекомендованы и для первичной, и для повторной обработки, и для работы во влажных, прохладных местах, например, в погребах. Единственное исключение — поверхности не должны быть окрашены масляной краской. При выборе препарата из серии, учитывайте конкретную задачу.

Предотвратить развитие гнилостных процессов поможет препарат Древосан Профи. Рекомендован для обработки заборов, наличников на окнах, малых архитектурных форм. Дополнительное преимущество — гибель не только плесени и гнили, но и насекомых, разрушающих древесину изнутри.

Хотите сэкономить, приобрести один препарат и для наружных, и для внутренних работ? Потратьтесь на антисептик «Бицидол-100». Важное преимущество — состав не только образует защитную пленку на поверхности, но и проникает в структуру древесины, не меняя ее. В течение всего срока эксплуатации дерево будет под надежной защитой и от воды, и от огня. Недостаток — цвет дерева изменится на зеленый. Если вы хотите избежать этого, обратите внимание на модификацию препарата «Бицидол-500». Сохранение первоначального цвета гарантировано.

Выбирать средство для обработки следует только после тщательного изучения технических характеристик, состава, принципа действия и побочных эффектов. Не менее важен способ нанесения — с помощью кисти, пульверизатора. Некоторые составы предусматривают, что изделие необходимо полностью окунуть в раствор.

Если не соблюдать рекомендации производителя придется менять пораженные или испорченные детали интерьера или фасада.

Сроки действия препаратов

Сочетание постоянной влажности и высоких температур создает благоприятные условия для появления и развития гнили. Качественный препарат отсрочит данный момент на 12 лет и более. Антисептики защищают и от грибка, и от огня. Максимальный срок действия — не более 7 лет. Для обработки строений, элементов оформления, стоек заборов предназначены составы, устойчивые к воде. Тогда в течение 30 лет и более не придется беспокоиться о ремонте или замене. В идеальном случае в состав препарата входят компоненты, защищающие от появления трещин.

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд

Задать вопрос

Не приобретайте случайные средства. Почитайте инструкции от производителя, отзывы потребителей. Тщательный выбор — гарантия избавления от плесени и гнили. Усилить действие любого препарата поможет предварительная очистка от имеющихся пятен гнили, грязи, краски или лака.

Когда и как следует наносить защитное средство

Пропиточные защитные средства лучше наносить на сухие поверхности при отсутствии прямого солнечного воздействия. Наиболее благоприятна для работ пасмурная погода, не предвещающая осадков.

Правила нанесения покрытий

Независимо от того, какое средство подобрано для защиты ограждений, существует ряд общих правил и рекомендаций, которых следует придерживаться.

В первую очередь, это меры предосторожности. Многие лакокрасочные материалы – токсичны и огнеопасны. Необходимо защитить глаза, органы дыхания и открытые участки тела. Работать следует в маске, респираторе и перчатках.
Перед обработкой дерева защитными средствами поверхности необходимо подготовить: очистить от старых слоев краски, грязи и жиров.
Обработать доски можно с помощью металлической щетки и щетины.
Удаление грязи с помощью моющих средств облегчит последующее нанесение покрытий.
К готовым растворам прилагаются инструкции по применению – следуя им, получают наилучший результат.
Начинать обработку лучше с поврежденных участков, торцов и срезов.
Когда требуется покрытие в несколько слоев, после нанесения первого необходимо сделать перерыв для его просушки на 2-3 часа.

Защита деревянных элементов от влаги

Защитить брус от капиллярной влаги позволяет современная гидроизоляция. От атмосферной влаги конструкции защищает качественная крыша и нанесение специальных красок и покрытий.

Защиту от скопления конденсата обеспечивает тепловая и пароизоляция. Теплоизолирующий слой располагают ближе к наружной поверхности, а между ним и деревянной стеной располагают пароизоляцию. Брус кровельных элементов защищают от дождя и снега гидроизолирующими пленками.

Деревянные дома и сооружения должны располагаться выше уровня грунта, на фундаменте. Для эффективной защиты от воды стоит позаботиться о наличие отмостки, эффективной дренажной системы. Большое значение для биостойкости деревянного здания имеет возможность естественной просушки стен. Поэтому не следует высаживать деревья поблизости от деревянных строений.

Расклепывание торцов дре6весины

Через торцы древесины, по их капиллярам (идущие вдоль всего ствола дерева) проникает гораздо больше воды. Чтобы это предотвратить раньше «расклепывали торцы» при помощи совершении ударов деревянным либо резиновым молотком по торцам. Тем самым разрушая капилляры, и предотвращая попаданию влаги вовнутрь.

Этот способ защиты также обеспечивал прочность торцам и не давал им растрескаться. Дополнительно их обжигали при помощи паяльной лампы. В таком случае обугленные торцы приобретали еще и бактерицидные свойства, препятствуя появлению биологических вредителей.

Плюсы и минусы масляной пропитки

Рассмотрим этот процесс на примере льняного масла как самого дешевого и наиболее доступного для рядового мастера. Для работы потребуется небольшой перечень полезных вещей:

кисть из натурального волоса, поролоновая губка, мягкая тряпка, ветошь;
масло, палочка для его перемешивания;
строительный фен, металлическая щетка – для удаления старого покрытия;
наждачка для приведения поверхности в идеально ровное состояние;
веник для удаления с поверхности пыли;
перчатки, чтобы не выпачкаться.

Из «народных средств» популярны:

глиняная обмазка;
медный, железный купорос;
олифа.

Рассмотрим их подробнее. Первый – защитный слой из глины, обычной соли и воды. Этим составом обмазывают дерево слоем в 2 мм. Есть еще вариант смеси из суперфосфата и воды, которую наносят на древесину слоем в 3 мм.

Вариант подойдет только для хозпостроек, например сарая. И, вообще, это было актуально в масштабах активной стройки совхозов и колхозов в советское время, и то эстетика и долговечность всегда были под вопросом.

Да и пользоваться купоросом в качестве фасадной отделки тоже не следует:

От него древесина темнеет и сереет. Если хочется оставить натуральную текстуру и цвет, то такой состав все испортит. Для фасадов, беседок, лестниц в доме купорос, конечно, не пойдет.
Если есть оцинкованные металлические детали, то купорос «снимет» цинковый слой.
Нельзя работать с купоросом во влажную погоду, и еще пару дней после «покраски» должно быть сухо и тепло.
В дождливую погоду такая стена будет «мазаться».

Медный купорос – неплохое средство для обработки обрешетки или лагов, то есть скрытых от глаз элементов дома
Еще чаще обрабатывают древесину олифой, приводя аргумент, что это натуральное льняное масло.

Такой состав хуже натурального льняного масла. Он:

плохо высыхает, не образует прочной пленки;
закупоривает древесные поры – не дает дереву «дышать», повышает риск появления плесени из-за затхлости внутри сруба;
часто содержит соединения свинца, поэтому таким составом нельзя обрабатывать поверхности в жилых помещениях.

Поэтому олифа из магазина далеко не лучший вариант для пропитки. Она подойдет для обработки садовой мебели, заборов, технических построек под дальнейшую покраску. Если вы планируете пропитку фасада или стен в доме, то внимательно читайте состав, ищите именно техническое льняное масло или же просто купите пищевое льняное масло в супермаркете и работайте с ним.

Льняное масло.

Пропитка для дерева для наружных и внутренних работ — рейтинг лучших средств от влаги и гниения

homgart

Зачем нужна пропитка для дерева
Защищает от влаги и гниения
Защищает от плесени
Продлевает срок службы
Защита от пожара
Виды пропиток и особенности применения
Выбираем пропитку
Заключение

В России дерево – востребованный строительный материал. Для увеличения срока эксплуатации древесине нужна дополнительная обработка. Пропитка для дерева для наружных работ и специальные составы для внутреннего применения предотвращают разрушение структуры волокон под действием внешних факторов и сохраняют привлекательный вид поверхности.

В профессиональном строительстве пропитка для дерева от влаги и гниения применяется при работе с материалом обязательно. Современные составы могут состоять из натуральных либо синтетических компонентов, но все они выполняют свою задачу – защищают дерево от воздействия влажности, плесени, ультрафиолета. Водоотталкивающая защитная пленка создает препятствие для агрессивных факторов и значительно продляет срок службы материала.

Зачем нужна пропитка для дерева

Дерево, особенно находящееся на улице, постоянно подвергается действию влаги, ультрафиолета, перепадам температур. Все эти факторы по отдельности и вкупе действуют на древесину разрушающе. Чтобы продлить срок службы материала и защитить его, проводится обработка специальными составами.

Изучим главные задачи пропитки.

Защищает от влаги и гниения

Частые колебания влажности приводят к деформации структуры – доски рассыхаются, а сама постройка теряет геометрическую форму. Больше других от потери влаги страдают торцевые части деревянных домов и хозяйственных строений. По причине такого дисбаланса происходит растрескивание досок с последующим гниением. Дерево при этом быстро разрушается, превращаясь в труху.

Пропитка для древесины защитит как от потери, так и от проникновения влаги. Профессиональные составы не препятствуют нарушению воздухообмена, что предотвращает гниение. Материал остается здоровым и защищенным от климатических и биологических факторов.

Защищает от плесени

Для защиты от грибковых микроорганизмов применяют антисептические пропитки. Они используются отдельно или в комплексе с другими составами. Плесень способна уничтожить самый дорогой ремонт в квартире. Она портит не только внешний вид стен и перекрытий, но и вредит здоровью – грибковые микроорганизмы вызывают аллергию и заболевания дыхательных путей.

Специальная пропитка для дерева для внутренних работ – действенное средство профилактики. На такой поверхности плесневые грибки не развиваются, а сама материал сохраняет прочность 50 лет и больше.

Один из злейших врагов дерева – белый домовой гриб. За месяц он полностью разрушает доску толщиной 4 см. Если не принять меры, даже самый прочный дом через пару лет после постройки может просто развалиться.

Продлевает срок службы

В обработке пропитывающими составами особенно нуждаются несущие элементы построек – деревянные лаги для пола, опоры подвала и другие элементы, располагающие в земле или влажной среде. Защитные средства проникают в структуру дерева, предупреждают разрушительные процессы и заражение микроорганизмами. В отличие от антисептических составов, такие пропитки не вымываются из материала, а становятся его частью.

Защищает от пожара

Поскольку дерево склонно к возгоранию, специальная обработка станет разумной мерой предупреждения пожаров. Стены, кровлю, межэтажные перегородки деревянных домов обрабатывать специальными средствами не только желательно, но и необходимо. Это снизит риск возгорания по причине неисправной проводки и предотвратит переход огня с одного этажа на другой в случае, если пожар все же случится.

Виды пропиток и особенности применения

Лучшая пропитка для дерева – это та, которая успешно выполняет поставленные перед нею задачи: защита от влаги, плесени и бактерий, отбеливание, изменение тона. Даже для гнилой древесины можно подобрать смесь, которая стабилизирует процесс гниения и позволит строению продержаться дольше.

В рейтинги пропиток для дерева для внутренних работ и наружного применения неизменно входят такие бренды как:

Tikkurila;
Pinotex;
«Акватекс»;
«Текстурол Биозащита ПРО»
«Экодом»;
Luxens;
Dufatex Aqua;
Dufa Wood Protect;
«Пирилакс-Люкс»;
«Здоровый Дом».

Однако есть много других производителей, выпускающих качественные смеси для самых разных задач.

Вопрос, чем пропитать дерево для прочности, каждый хозяин решает сам. Продавцы стройматериалов нередко применяют пропитывающие составы уже на стадии заготовки – во время сушки, хранения или даже сразу после сруба. Однако доскам нужна комплексная защита, поскольку такая обработка имеет ограниченный срок действия.

Чаще других применяют составы на водной основе – они бесцветные, не имеют запаха экологичны и безопасны. Водные смеси быстро сохнут, но проникают не так глубоко, как масло или синтетические пропитки. Сколько сохнет масляная смесь, зависит от дополнительных компонентов. Диапазон широкий – от пары часов до суток.

Частый на тематических форумах вопрос, что лучше для дерева – масло или пропитка на водной основе, не имеет однозначного ответа. Эти составы действуют по-разному и при этом не исключают друг друга.

Иногда хозяева, которые строят дома своими силами, не желают тратить деньги на профессиональные средства и пропитывают доски обыкновенным подсолнечным маслом. Такая практика себя не оправдывает, особенно если обрабатывать стройматериалы отработанным маслом. Изготовители добавляют в масляные смеси специальные компоненты, защищающие не только от влаги, но и от ультрафиолетового излучения и прочих агрессивных факторов.

Важный момент – расход пропитки по дереву на 1 м². Однако здесь рекомендация проста – действуйте по инструкции, поскольку для каждого состава нормы расхода разные.

Выбираем пропитку

Выбирая пропитку, ориентируйтесь на базовые параметры:

Основа. Вода, органические растворители, масло. Выбирайте основу в зависимости от цели применения
Назначение. Одни смеси имеют антисептические, другие противопожарные свойства, третьи не только защищают от влаги, но и осветляют поверхность.
Расход. Самая дешевая пропитка может потребовать повышенного расхода, что в итоге сведет на нет всю экономию.
Экологичность. Этот параметр особенно важен для внутренней отделки. Изучите сертификаты безопасности и качества. <

Заключение

Пропитки для обработки дерева защищают его от влажности, солнечных лучей, жары и холода, плесени, бактерий, насекомых. Помимо описанных в статье составов, для защиты и изменения свойств поверхности применяют лаки, масло, морилку, грунтовку и лазурь. Средства выбирают, исходя из назначения обработки, размещения материала (снаружи или внутри) и других объективных факторов.

Это все мы строим из бруса сами:

БАНЯ JUKKA

Нет в наличии

Беседка BARCELONA 38

Нет в наличии

БОЛЬШОЙ ГАРАЖ HANSA B

Нет в наличии

ДАЧНЫЙ ДОМ СО СПАЛЬНЫМ ЛОФТОМ DIANA

Нет в наличии

ХОЗБЛОК BERIT

Нет в наличии

Возврат к списку статей

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27. 07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных ООО “ХОМГАРТ”, зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу: 109472, Москва г., Федора Полетаева ул., д. 7, пом. VII, ком. 12.

Персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу.

Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных:

Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, передача третьим лицам для указанных ниже целей, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами.

Данное согласие дается Оператору и третьему лицу(-ам) для обработки моих персональных данных в следующих целях:

– предоставление мне услуг/работ;
– направление в мой адрес уведомлений, касающихся предоставляемых услуг/работ;
– подготовка и направление ответов на мои запросы;
– направление в мой адрес информации, в том числе рекламной, о мероприятиях/товарах/услугах/работах Оператора.

Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес [email protected]. В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006 г.

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных ООО “ХОМГАРТ”, зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу: 109472, Москва г., Федора Полетаева ул., д. 7, пом. VII, ком. 12.

Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных:

– предоставление мне услуг/работ;
– направление в мой адрес уведомлений, касающихся предоставляемых услуг/работ;
– подготовка и направление ответов на мои запросы;
– направление в мой адрес информации, в том числе рекламной, о мероприятиях/товарах/услугах/работах Оператора.

Затвердевание гнилой древесины, Как укрепить старую гнилую древесину

Как укрепить гнилую древесину

Smiths CPES™ — идеальный продукт для упрочнения гнилой древесины. Использование продукта на гнилой древесине оставляет гнилые участки древесины пропитанными гибкой, но прочной эпоксидной смолой, которая эффективно укрепляет и укрепляет гнилую древесину, делая ее прочную поверхность, что делает ее гораздо более устойчивой к повреждениям при повседневных ударах. CPES поглощается капиллярным действием вдоль пористости, которую грибок сухой гнили создает в древесине, до тех пор, пока все пораженные участки не будут полностью пропитаны эпоксидной смолой. CPES преобразует целлюлозу в древесине в эпоксидно-целлюлозный композит, который возвращает прочность и твердость древесине и сильно сопротивляется дальнейшему воздействию гнилостных грибков или бактерий. Проникающая способность CPES не имеет себе равных, и гниение не может вернуться в древесину, обработанную CPES.

Почему я не могу использовать более дешевые однокомпонентные отвердители?

Однокомпонентные отвердители для древесины обычно изготавливаются из акрилового соединения, растворенного в растворителе. они неустойчивы при длительном воздействии влаги, плохо сцепляются с волокнами древесины. Их производительность незначительна по сравнению с двухкомпонентными эпоксидными смолами, и они в основном производятся с учетом очень низкой цены. Они не будут двигаться вместе с древесиной, а связь между обработанными ими древесными волокнами и любым последующим наполнителем будет очень слабой по сравнению с связью между CPES и эпоксидными наполнителями, либо Fill-It, либо нашими эпоксидными клеями, такими как Layup и Laminating Adhesives. Если вы хотите долговечный ремонт, вы должны использовать двухкомпонентные эпоксидные материалы, и из всех доступных на рынке они являются лучшими.

Почему CPES является лучшим отвердителем древесины, доступным на сегодняшний день?

Прозрачный проникающий эпоксидный герметик Smith’s™ (CPES™) состоит из прочной гибкой смоляной системы в смеси растворителей, которая растворяет смолу, масло и влагу, содержащиеся в древесине. Смоляная система получена из натуральной древесной смолы и образует химическую адгезионную связь с самими древесными волокнами.
Древесина укрепляется, допуская нормальное расширение и сжатие при изменении температуры и влажности.
При ремонте древесины с легкой сухой гнилью CPES будет перемещаться за счет капиллярного действия вдоль аномальной пористости, которую грибок сухой гнили создает в древесине, пока он продолжает питаться. Пропитка древесины CPES изменяет целлюлозу древесины. (которую грибы и бактерии находят вкусной и легко усваиваемой) в целлюлозу, пропитанную эпоксидной смолой, которая противостоит дальнейшему воздействию грибков и бактерий, одновременно укрепляя древесину и обеспечивая восстановление.

Хорошо, как укрепить гнилую древесину

Подготовить старую древесину к закалке

Удалите всю гнилую древесину, в качестве грубого ориентира все, что можно легко удалить пальцами, не стоит оставлять. Все, что намного прочнее, будет закалено во что-то пригодное для использования, безусловно, достаточно прочное, чтобы выдерживать крепления и добавляющее некоторую структурную целостность. Гнилые балки можно сделать достаточно прочными, чтобы, например, снова взять балки.

Смахните пыль и мусор, чтобы они не приклеились к поверхности с помощью CPES и не стали постоянным элементом древесины.

Смешайте прозрачный проникающий эпоксидный герметик (CPES)

Для упрочнения гнилой древесины, особенно крупных фрагментов гнили на больших участках древесины, мы действительно рекомендуем формулу для холодной погоды.

Исключения из этой рекомендации:

у вас уже есть Теплая формула около
вы хотите использовать его не по назначению и жить в теплом климате.

Растворители испаряются намного быстрее в формуле для холодной погоды, а время испарения с больших кусков гнилой древесины может составлять дни или даже недели даже при использовании формулы для холодной погоды. Однако любой из них будет работать, но работа может занять значительно больше времени.

Соотношение смешивания составляет 1 к 1, поэтому его очень легко подобрать правильно. В этом коротком видео рассказывается о смешивании:

Как смешивать Smiths CPES, прозрачный проникающий эпоксидный герметик, ремонт прогнившей древесины, грунтовка новой древесины

Посмотреть это видео на YouTube

Нанесение прозрачного проникающего эпоксидного герметика (CPES)

Используйте одноразовый почистите кисть или возьмите с собой растворитель Smiths Epoxy Clean Up Solvent или разбавитель для лака, чтобы почистить кисть.

Нанесите CPES кистью на древесину, нанесите столько, сколько впитает древесина, и дайте растворителям испариться, а CPES впитается. Если вы пытаетесь укрепить гнилую древесину, которая имеет очень большие участки (например, балки) , сверление отверстий и заливка CPES в воронку, помещенную в отверстие, – это простой способ добиться быстрого проникновения. CPES быстро проходит через гнилую древесину, особенно вдоль волокон.

Два или три слоя можно нанести за один день при работе с небольшими участками гниения часто из одной смеси CPES, при условии, что она хранится в закрытом контейнере и при низкой температуре между слоями. если вы работаете с большими участками гнилой древесины, может потребоваться несколько дней, чтобы растворители испарились, прежде чем можно будет нанести еще одно средство. Держите древесину сухой, пока растворители испаряются.

Последний слой обычно наносится на следующий день (или за день до нанесения верхнего слоя). Древесина прошла столько CPES, сколько потребуется, когда последний слой высохнет с блеском. Верхний слой будет химически связываться с CPES, если его наносить, пока CPES все еще находится в процессе химического отверждения (через 1–3 дня после нанесения, обычно через 24 часа после нанесения последнего слоя CPES) и после того, как все растворители диспергируются (поверхность будет выглядят сухими на ощупь и больше не пахнут растворителями).

Насколько твердым станет мое дерево

Очень простой ответ. CPES проникнет на большое расстояние через прочную древесину, оставив прочную поверхность, устойчивую к ударам. Он оставляет твердое, но эластичное покрытие на древесных волокнах.

Очень сложно описать воздействие отвердителя на древесину, поэтому мы подготовили короткое видео, чтобы продемонстрировать, насколько твердой становится древесина. Ниже показан подоконник из 130-летнего дуба, закаленный с помощью CPES:

Подоконник из 130-летнего дерева (дуб), закаленный с помощью Smiths CPES: прозрачный проникающий эпоксидный герметик

Посмотрите это видео на YouTube

Что теперь, когда я укрепил свою древесину?

Ваша поверхность теперь водонепроницаемая, но микропористая (дышащая).

Теперь вы можете нанести шпатлевку Fill-It, чтобы восстановить поверхность, если это необходимо, или просто покрасить или покрыть лаком с вашим предпочтительным верхним слоем. Поскольку CPES является микропористым, ваше верхнее покрытие может быть одной из современных дышащих красок.

Обратите внимание: Если ваша древесина подвергается воздействию солнечных лучей, вы ДОЛЖНЫ:

нанесите верхний слой (краску или лак), так как CPES, как и все эпоксидные смолы, не устойчив к ультрафиолетовому излучению
смойте его с верхней поверхности, чтобы получить матовую поверхность, напоминающую натуральную древесину. Примечания о том, как это сделать здесь
допустить, что верхняя поверхность со временем будет разрушаться, превращаясь из относительно блестящей в естественную поверхность, описанную в 2, поскольку CPES выдерживает погодные условия

Дополнительное чтение

Дополнительную информацию можно найти здесь:

WoodRestoration.com

The Rot Doctor в штатах провел серьезное тестирование на проникновение, сравнивая CPES с его конкурентами, результаты поразительны, читайте их здесь.

Как сделать фанеру водонепроницаемой [5 наиболее эффективных методов]

Фанера — отличный строительный материал, поскольку он прочен, универсален и относительно недорог. Тем не менее, он может быть уязвим к влаге и повреждению водой при использовании на настиле или других наружных применениях.

Знание того, как гидроизолировать фанеру для наружных работ, поможет продлить срок ее службы, предотвратив растрескивание, деформацию и гниение.

Как герметизировать фанеру для наружного использования

Чтобы использовать фанеру на открытом воздухе, закрепите ее, нанеся несколько тонких слоев полиуретанового лака, эпоксидного герметика, аэрозольного латекса, водостойкой краски или олифы, например Thompson’s WaterSeal.

Прочтите: Thompson’s Water Seal Problems

Убедитесь, что вы слегка отшлифовали и очистили фанеру, прежде чем герметизировать ее с одной стороны, выдерживая рекомендуемое время высыхания между слоями.

Что еще более важно, плотно закрепите края, нанеся несколько слоев лака по периметру, давая каждому слою высохнуть около часа.

Вы также можете использовать малярную ленту, чтобы покрыть края после нанесения первого слоя герметика, а затем добавить один или несколько слоев сверху.

Какой бы метод вы ни выбрали, вот описание процедуры, которой необходимо следовать.

Что вам понадобится для тренировки

Распылитель, кисть или валик, в зависимости от выбранного вами метода нанесения перчатки
Защитная маска для лица
Капюшон
Защитные очки
Наждачная бумага средней и мелкой зернистости

Последовательность действий

В этом разделе представлена пошаговая процедура, которой необходимо следовать при выполнении этой задачи.

Шаг 1: Подготовьте рабочую станцию.

Первое, что вам нужно сделать, это выбрать для своего проекта хорошо проветриваемое помещение. Это может быть любое защищенное пространство, например, навес для машины или гараж.

Наденьте защитную маску. Некоторые вещества, которые вы будете использовать для гидроизоляции фанеры, выделяют пары, которые вам не хочется вдыхать.

Кроме того, вам нужно будет отшлифовать доску, чтобы подготовить ее к герметизации, и вы не хотите, чтобы шлифовальная пыль попала вам в легкие.

Наденьте пару перчаток, чтобы защитить кожу от контакта с герметиком, который вы будете использовать. Вы также можете носить защитные очки для защиты глаз.

Затем постелите брезент, чтобы покрыть пол и все, на что могут повлиять герметик и шлифовальная пыль на вашем рабочем месте.

Шаг 2. Заполните все канавки и шероховатости шпаклевкой для дерева

После того, как вы соберете все материалы, необходимые для герметизации, проверьте доску, чтобы убедиться, что она ровно лежит на поверхности и по бокам.

Если есть бороздки или заметные шероховатости, особенно по бокам, заполните их шпаклевкой для дерева, чтобы выровнять лист. Пусть наполнитель немного выступает над поверхностью, чтобы было место для шлифовки.

Эта деталь необходима для обеспечения отсутствия зазоров, которые могут помешать гидроизоляции. Дайте наполнителю затвердеть и высохнуть в течение времени, рекомендованного производителем, прежде чем переходить к следующему шагу.

Шаг 3. Подготовка фанеры к герметизации

На этом этапе необходимо отшлифовать выпуклую деревянную шпатлевку, чтобы она осталась на одном уровне с остальной поверхностью.

Перед шлифовкой протрите влажной тряпкой лист вокруг заполненных участков, чтобы немного приподнять зернистость. Это действие помогает герметику лучше сцепиться с фанерным листом.

Затем отшлифуйте весь лист наждачной бумагой средней зернистости и сотрите шлифовальную пыль. Перейдите на мелкозернистую наждачную бумагу, например, на 180, и отшлифуйте фанерный лист, пока он не станет 9.0075 гладкий на ощупь .

Удалите шлифовальную пыль и любой мусор с поверхности сухой щеткой или тканью с натуральной щетиной.

Шаг 4: Нанесите выбранный вами герметик.

Любой выбранный вами герметик будет иметь рекомендуемый метод нанесения и время ожидания между слоями; убедитесь, что вы следуете этим рекомендациям буквально.

Обычно эта информация указана на этикетке продукта. Эти методы нанесения герметика могут включать использование щетки для стружки или губки, малярного валика или распылителя. 9№ 0005

Мы рекомендуем использовать валик для нанесения эпоксидной смолы или лака и сразу же обработать его поролоновой кистью или высококачественной щеткой для выравнивания текстуры, оставленной малярным валиком.

Крайне важно наносить до того, как поверхность станет липкой, и делать это вдоль волокон. Также можно нанести лак распылением. Этот вариант даже лучше.

Распыление одинаково идеально подходит для всех оставшихся герметиков, которые мы рекомендуем, поэтому вы можете рассмотреть его, когда это один из вариантов в вашем распоряжении.

В любом случае убедитесь, что вы нанесли на поверхность несколько тонких слоев, а не несколько толстых. И убедитесь, что каждый слой высох, прежде чем наносить следующий.

Шаг 5: Дайте высохнуть и заклейте винты.

В то время как большинство герметиков высыхают в течение нескольких часов, вы можете дать фанере высохнуть не менее 24 часов перед ее установкой.

После установки фанерного листа мы рекомендуем герметизировать гвозди или шурупы, чтобы сделать все это водонепроницаемым.

Тем не менее, вы должны следить за любыми отверстиями в запечатанной поверхности фанеры, которые могут нуждаться в закупорке.

Эта предосторожность поможет предотвратить серьезное повреждение вашей фанерной конструкции и обеспечит вам максимальную отдачу от нее.

Как гидроизолировать фанеру для наружного использования — методы

Теперь, когда вы знаете процедуру гидроизоляции фанеры для крыши, настила или наружного применения, пришло время разобраться в доступных вам методах. Давайте посмотрим на пять.

1. Метод нанесения полиуретанового лака

Полиуретановый лак — один из лучших герметиков для гидроизоляции фанеры. После высыхания образует сверхпрочное покрытие, которое делает поверхность непроницаемой для влаги, воды и царапин.

Полиуретановые лаки обычно используются для покрытия деревянных лестниц, полов и других поверхностей в местах с интенсивным движением.

Кроме того, они являются отличным средством для покрытия поверхностей из ДСП, ДВП, паркета и фанеры, делая их водонепроницаемыми.

Лак можно наносить валиком и тампоном, кистью или распылением на поверхность. Убедитесь, что вы нанесли тонкий равномерный слой и дайте ему высохнуть в течение рекомендуемого времени, прежде чем наносить последующие слои.

После полного высыхания смесь смол образует прочное прозрачное покрытие, непроницаемое для воды, что делает фанерные плиты устойчивыми к суровым внешним воздействиям.

2. Нанесение проникающего эпоксидного герметика

Подобно лаку, эпоксидный герметик при высыхании образует прочный слой, устойчивый к воде, царапинам и вмятинам. Это один из самых популярных и лучших способов герметизации наружной фанеры.

Эпоксидный герметик поставляется в тонированной краске и в прозрачной форме. Однако, в отличие от полиуретанового лака, он имеет более густую консистенцию.

Такая толщина делает напыление менее подходящим способом нанесения на поверхность фанеры. Для нанесения эпоксидной смолы рекомендуется использовать малярный валик.

Для достижения наилучших результатов наносите его внутри волокон и против них. Не забудьте обработать поверхность поролоновой кистью сразу после нанесения эпоксидной смолы, чтобы выровнять текстуру, оставленную малярным валиком.

Дайте каждому тонкому слою высохнуть (часто около часа) и слегка отшлифуйте его перед нанесением следующего слоя.

Рекомендуемый продукт

Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать прозрачную эпоксидную смолу от ProMarine Supplies. После высыхания образует твердое глянцевое покрытие, которое является водостойким и защищает фанеру от вредных ультрафиолетовых лучей солнца.

3. Метод напыления латекса

Как следует из самого термина, жидкий латекс выпускается в жидкой форме в аэрозольном баллончике. Таким образом, жидкий латекс — один из самых простых способов герметизации фанеры для использования вне помещений.

Он также доступен в больших контейнерах для более крупных проектов. Вы все еще можете использовать распылитель краски для нанесения герметика Thompson .

Например, вы можете рассмотреть возможность использования краскораспылителя при гидроизоляции целого десятка листов фанеры или более.

Распыляемый жидкий латекс должен отлично герметизировать поверхность фанеры, но вам потребуется использовать эпоксидный или полиуретановый лак для гидроизоляции краев.

Рекомендуемый продукт

Мы предлагаем использовать Krylon наружный полупрозрачный жидкий латексный спрей. Обеспечивает равномерное покрытие и защищает поверхность фанеры от ультрафиолетовых лучей и воды.

Однако, возможно, вам придется нанести несколько слоев для максимальной защиты.

4. Нанесение водостойкой аэрозольной краски

Водостойкая фанерная краска , вероятно, лучший выбор, если вы не поклонник прозрачных покрытий. Краски бывают разных цветов, поэтому вы можете выбрать что-то, что соответствует вашему внешнему декору и цветовой гамме.

Важно убедиться, что краска на масляной основе подходит для сцепления с фанерой.

Краска на масляной основе проникает в поры, блокируя их и делая поверхность непроницаемой для воды и устойчивой к вредному воздействию солнечных лучей.

Что касается краев, вам все равно нужно будет запечатать их эпоксидной смолой или лаком, покрыв обе стороны фанерного листа краской.

Кроме того, не забудьте нанести грунтовку на масляной основе перед распылением краски на фанеру.

Масляная краска может сохнуть между слоями в течение нескольких часов, поэтому вам потребуется немного терпения, чтобы завершить этот проект.

Рекомендуемый продукт

Для этой цели мы рекомендуем гидроизоляционную краску KILZ для внутренних и наружных работ по фундаменту и каменной кладке. Образует прочное покрытие и обеспечивает превосходное покрытие.

Однако, как и в случае с любой краской, вам потребуется подкрашивать поверхность через каждые несколько лет.

5. Метод олифы

Олифа не образует твердого слоя, как большинство гидроизоляционных материалов. Вместо этого он проникает в поры фанеры, запечатывая их и делая лист непроницаемым для воды.

Это означает, что вам нужно будет использовать более надежный герметик для краев. Лак или эпоксидная смола должны выполнить свою работу, герметизируя листы фанеры по краям.

Использование олифы является предпочтительным, поскольку оно помогает фанере сохранять процент естественной влажности и оставаться относительно гибкой. Таким образом, масло укрепляет фанеру от повреждения водой, а не делает ее водонепроницаемой.

Рекомендуемый продукт

Рассмотрите возможность использования для этой цели Thompson’s WaterSeal. Он питает фанеру и образует защитный слой с обеих сторон доски.

Почему фанера уязвима для воды?

Фанера уязвима для воды из-за своей многослойной структуры . Изделие изготовлено из тонких листов дерева, уложенных друг на друга и склеенных в компактную доску.

Процесс изготовления фанеры включает склеивание нескольких древесных шпонов под воздействием тепла и давления. Эта процедура высасывает влагу и воду из древесины, создавая прочный лист из плотно склеенных шпонов.

Края сохраняют значительный уровень пористости, где вода может просачиваться внутрь и вызывать расширение отдельных слоев, отрыв от клея и разделение.

Такое повреждение может быть непоправимым и означало бы конец фанеры.

Почему важно использовать водостойкую фанеру?

Вся идея гидроизоляции фанеры заключается в том, чтобы предотвратить попадание воды и влаги в ее сердцевину. Но почему это важно?

Гидроизоляция защищает фанеру от УФ-лучей и повреждения водой

Мы упоминали, что вода может привести к деформации и растрескиванию фанеры. Однако длительное воздействие влаги и солнца может быть столь же разрушительным.

Со временем накопленная влага будет иметь тот же эффект, что и вода, поскольку она просачивается в поры, вызывая набухание листов.

При попадании солнечных лучей на такую фанеру она быстро высыхает, деформируясь при этом. Если этот цикл продолжится, это может привести к окончательному повреждению материала.

Хорошая гидроизоляция помогает предотвратить такие повреждения.

Продлевает срок службы фанеры.

Атмосфера всегда имеет определенный уровень влажности, который может повышаться или понижаться в зависимости от погоды.

Это означает, что необработанные деревянные доски со временем впитывают некоторое количество влаги. В результате они прослужат на открытом воздухе всего около двух лет, даже при самом лучшем повседневном уходе.

Воздействие воды и других экстремальных элементов может повредить фанеру гораздо раньше, в течение нескольких месяцев.

Герметизация обеспечивает влагостойкость, сохраняя структурную целостность фанеры, продлевая срок ее службы до 20-40 лет.

Гидроизоляция защищает фанеру от гниения.

Как и любая древесина, влажные условия могут привести к гниению листов и появлению неприятного запаха. Влажность также может стать плацдармом для грибков и других бактерий, что приведет к сухой гнили.

Ни одно из этих условий нежелательно. К счастью, герметизация фанеры — верный способ предотвратить их появление.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли сделать фанеру водонепроницаемой?

Да, фанеру можно сделать водонепроницаемой, покрыв ее жидким латексом, водостойкой краской или лаком. Вы также можете покрыть его эпоксидным герметиком или твердым высыхающим маслом, чтобы запечатать его и сделать непроницаемым для воды.

Что можно использовать для гидроизоляции фанеры?

Для гидроизоляции фанеры можно использовать жидкий латекс. Кроме того, вы также можете использовать водостойкую аэрозольную краску, прозрачный полиуретановый лак или эпоксидный герметик, чтобы герметизировать фанеру и сделать ее водонепроницаемой.

Какая гидроизоляция лучше всего подходит для фанеры?

Эпоксидный герметик, вероятно, является наиболее эффективным и популярным материалом для гидроизоляции фанерных листов. Прозрачная вязкая жидкость, высыхая, образует твердую оболочку, покрывающую всю поверхность фанеры.

Эпоксидная смола доступна как в форме краски, так и в форме аэрозоля. Какой бы вариант вы ни выбрали, вы получите желаемые результаты, сделав фанеру более прочной и непроницаемой для воды.

Как защитить фанеру от воды?

Используйте гидрозатвор для защиты фанеры от воды. Мы рекомендуем использовать садовый насосный распылитель для нанесения тонкого ровного слоя гидроизоляции на фанеру после шлифовки и подготовки поверхности.

Слегка шлифуйте между слоями и дайте каждому слою полностью высохнуть перед нанесением следующего. Нанесите несколько слоев герметика, чтобы получить наилучшую устойчивость к проникновению воды.

Является ли фанера водостойкой?

Фанера не является водостойкой, поскольку состоит из листов шпона, представляющих собой необработанную древесину, склеенную водостойким клеем WBP.

Листы пористые и остаются открытыми по краям, куда вода может попасть и повредить материал.

К счастью, вы можете использовать один из многих герметиков для дерева, чтобы запечатать фанеру и сделать ее полностью водостойкой и влагостойкой.

Какую фанеру выбрать для наружных работ?

Лучшей фанерой для наружных работ является морская фанера или фанера ACX. Они предназначены для того, чтобы выдерживать суровые погодные условия снаружи, хотя вы все равно можете сделать их водонепроницаемыми с помощью подходящего герметика, чтобы продлить срок их службы.

Самая лучшая водостойкая фанера

Морская фанера — самая лучшая водостойкая фанера высшего класса. Продукт обычно изготавливается из пихты Дугласа или древесины лиственницы западной и склеивается WBP, фенольным клеем высочайшего качества.

Вы можете купить морскую фанеру класса A-A, A-B или B-B.

Как сделать фанеру водонепроницаемой с помощью жидкого латекса

Чтобы сделать фанеру водонепроницаемой с помощью жидкого латекса, отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 180, сотрите шлифовальную пыль, а затем равномерно распылите жидкость по поверхности.

Дайте слою полностью высохнуть перед нанесением следующего. Повторяйте этот процесс, пока не нанесете последний слой жидкого латекса.

Является ли фанера для наружных работ водостойкой?

Фанера для наружных работ, которую часто называют морской фанерой, не является водонепроницаемой, как многие могут подумать.

Вместо этого это высококачественный композит из твердой древесины , содержащий водостойкий клей, но не устойчивый к гниению, так как не обработан фанерой.

Можно ли использовать Flex Seal на фанере?

Нет, вы не должны использовать Flex Seal на фанере. Хотя Flex Seal может быть водонепроницаемым, он не является водонепроницаемым.

При использовании на фанере, которая будет находиться на открытом воздухе под воздействием суровых погодных условий, включая влажность и осадки, есть вероятность, что эти элементы могут проникнуть в сердцевину вашей фанеры и повредить ее.

Flex Seal лучше подходит для герметизации поверхностей таких материалов, как трубы, фарфор и пластик, но не фанеры для наружных работ.

Как долго необработанная фанера прослужит снаружи?

Необработанная фанера может храниться на открытом воздухе от нескольких месяцев до двух лет. Однако воздействие погодных элементов, таких как прямые солнечные лучи и вода, может повредить древесину за несколько недель.

Поэтому всегда используйте обработанную древесину или водонепроницаемую фанеру, прежде чем использовать ее на террасе или в любом другом проекте на открытом воздухе, если вы хотите, чтобы она прослужила долго.

Как герметизировать кромки фанеры

Чтобы герметизировать кромки фанеры, нанесите слой шпаклевки для дерева , дайте ему высохнуть и отшлифуйте до получения гладкой твердой поверхности. В качестве альтернативы можно покрыть края фанеры тонкой полосой клеевого шпона, называемой кромочной окантовкой. Он бывает разных видов, чтобы соответствовать фанере.

Поместите соответствующую полоску на край и нагрейте утюгом, чтобы нанести этот продукт. Наконец, разгладьте его деревянным бруском.

Как покрыть фанеру красками на водной основе? №

Чтобы покрыть фанеру краской на водной основе, начните с нанесения соответствующей грунтовки для фанеры на водной основе с помощью высококачественной щетки или валика после шлифования.

Затем нанесите тонкие ровные слои краски, давая каждому слою полностью высохнуть перед нанесением следующего слоя.

Чем хорош герметик для торцов фанеры?

Хорошим вариантом для маскировки торцевых волокон фанеры является клейкий шпон, называемый кромкооблицовкой. Поместите тонкую полоску шпона с небольшим выступом на край, который вы хотите запечатать.

Затем прогладьте горячим бытовым утюгом и разгладьте ксилографией. Наконец, обрежьте излишки на каждом конце и закончите быстрой шлифовкой, чтобы получить профессиональные результаты.

Можно ли склеить фанеру клеем ПВА?

Да, для герметизации фанеры можно использовать ПВА (поливинилацетат). Но вам, возможно, придется сначала немного разбавить его водой, прежде чем запечатывать им листы.

Кроме того, клей ПВА может не подойти для больших проектов. Для таких проектов вы можете использовать эпоксидный герметик или лак.

Можно ли использовать водяное уплотнение Thompson на фанере?

Да, Thompson’s WaterSeal — один из лучших герметиков для защиты от атмосферных воздействий, который можно использовать для фанеры. Герметик безопасен для использования на фанерных листах и обеспечивает отличное защитное покрытие, отталкивающее воду и влагу.

Не только это, но и лучший гидроизоляционный герметик для обработанной под давлением древесины.

Связанный:

Сорта фанеры для шкафов

Насколько прочна фанера?

Заключение

Фанера может казаться гладкой, но на поверхности она пористая, так как изготовлена из дерева.

Кроме того, наслоение шпона для создания плиты также делает ее пористой по краям.

Таким образом, потребуется герметизация, чтобы противостоять элементам и влажной среде.

Как видите, узнать, как сделать фанеру водонепроницаемой, относительно просто. Мы надеемся, что это руководство поможет вам найти метод, который вас устроит.

Пожалуйста, дайте нам знать, что вы думаете в разделе комментариев.

Средства для защиты древесины (обработанная под давлением древесина)

Распространенное заблуждение о гниении древесины состоит в том, что оно происходит только из-за воздействия влаги. На самом деле разложение происходит из-за сочетания влаги, умеренных температур и поступления кислорода. Эти три фактора способствуют росту грибков в древесной ткани, вызывая ее гниение. Обработка древесины консервантом (так называемая обработка древесины под давлением) помогает предотвратить это гниение.

Устойчивая к гниению древесина
Древесина, обработанная давлением для предотвращения гниения
Прикладные средства для предотвращения гниения
Типы консервантов для древесины

Масляные консерванты
Консерванты на водной основе
Новые технологии консервирования

Предотвращение гниения: решение проблемы гниения древесины
Подходящие застежки
Окрашивание обработанной под давлением древесины
Спецификация и идентификация обработанной древесины
Обработанная древесина Опасность для здоровья и окружающей среды

Два основных типа грибкового разложения известны как мокрая гниль и сухая гниль. Одно из основных различий между мокрой гнилью и сухой гнилью заключается в том, что для роста мокрой гнили требуется более высокое содержание влаги. Гриб мокрой гнили любит расти на древесине с высоким содержанием влаги около 50% и выше, в то время как сухая гниль прорастает при более низком содержании влаги в древесине от 20% до 30%.

Сухая гниль — это серьезная форма гниения, которая может постоянно разрушать древесину и другие материальные ткани. Мокрая гниль встречается чаще и более локализована, обычно поражая древесину только в месте утечки или другой влаги. Тем не менее, мокрая гниль может быть серьезной, если структурные деревянные элементы остаются необработанными или если источник воды распространяется.

Помимо грибков, древесину могут повреждать такие насекомые, как термиты и муравьи-древоточцы. Это повреждение может произойти в засушливых районах и может привести к значительным структурным повреждениям.

Необходимо знать природу насекомых или грибков, поражающих древесину, и условия, необходимые для их роста. Затем вы можете выбрать устойчивую древесину, предварительно обработать древесину, чтобы предотвратить заражение насекомыми и рост грибков, или обработать древесину после начала роста грибка, чтобы остановить распространение.

Натуральная устойчивая к гниению древесина

Устойчивая к гниению древесина, включая кипарис, кедр, акацию и красное дерево, может использоваться для снижения вероятности гниения древесины. Эти пиломатериалы в основном используются на открытых участках, таких как сайдинг, внешние террасы и балконы. Они не требуют обработки, чтобы противостоять гниению.

Устойчивая к гниению кедровая черепица

Древесина, обработанная давлением для предотвращения гниения

Обработка древесины давлением включает введение химикатов глубоко в древесину. Эта обработка осуществляется с помощью вакуумного баллона. Древесина помещается в вакуум, и из него вытягивается воздух, чтобы полностью высушить древесину. Затем цилиндр заливают выбранным консервантом под высоким давлением, чтобы обеспечить его глубокое проникновение в древесину. Затем древесину оставляют сохнуть перед нанесением верхнего слоя, если это необходимо.

Обработанная под давлением древесина защищает древесину по всей древесине (включая глубокую внутреннюю часть), что делает ее менее восприимчивой к гниению, паразитам и нападению насекомых.

Пиломатериалы, обработанные под давлением, обычно имеют зеленоватый оттенок

Прикладные средства для предотвращения гниения

Другой метод обработки древесины заключается в применении местных жидких средств для обработки. Они включают в себя нанесение различных типов жидких консервантов, которые могут содержать биоциды, инсектициды, пестициды и т. д. Они обычно наносятся на наружную древесину для защиты от непогоды, насекомых и защиты от ультрафиолетового излучения.

Их обычно наносят кистью или распылителем, при этом химикаты впитываются в древесину, чтобы обеспечить ей желаемую защиту. Основная проблема с применяемыми обработками заключается в том, что они впитываются в древесину только на части, поэтому древесина может не иметь полной защиты, особенно на необработанной стороне.

Типы консервантов для древесины

Существует два основных типа консервантов для древесины: химикаты на масляной и водной основе. Оба включают химическую смесь, которая либо наносится, либо пропитывается древесиной, как описано выше.

Масляные консерванты

Масляные консерванты, такие как креозот и пентахлорфенол (ПХФ), могут применяться для защиты древесины от гниения. Тем не менее, оба они имеют серьезные риски для здоровья и, как правило, их следует избегать.

Креозот преимущественно использовался в качестве средства для обработки наружных деревянных конструкций для предотвращения гниения и добавляется путем обработки давлением. Он все еще используется в некоторых условиях, но больше не разрешен для использования в жилых помещениях.

ПКП может использоваться как пестицид и дезинфицирующее средство, и его можно наносить путем распыления, чистки кистью, погружения и замачивания древесины или методом обработки под давлением. Это включает помещение древесины в сосуд для обработки давлением, где она погружается в ПХФ, а затем подвергается приложенному давлению.

Продукты на масляной основе, включая медь, такие как нафтенат меди, считаются более безопасными альтернативами креозоту или ПХФ. Тем не менее, следует соблюдать осторожность, поскольку риски для здоровья до сих пор полностью не известны.

Консерванты на водной основе

Консерванты на водной основе включают щелочные четвертичные соединения меди, азол меди, аммиачный арсенат меди-цинка, цитрат меди и HDO меди.

Водоразбавляемые консерванты обычно являются одними из самых дешевых вариантов, доступных потребителям. Однако их самый большой недостаток заключается в том, что древесина может быть повреждена из-за присутствия воды в консерванте. Нанесение может и часто приводит к разбуханию и/или деформации обрабатываемой древесины, особенно если она уже пористая. Тяжелые металлы (медь) в химическом веществе также могут быть опасны для здоровья и окружающей среды.

Хромированный арсенат меди (CCA) был традиционным химическим веществом, используемым для обработки древесины под давлением. Вы можете быть знакомы с зеленым оттенком и влажным ощущением этого типа лечения. Однако, начиная с 2003 года, использование CCA в жилищном строительстве было прекращено из-за проблем со здоровьем и окружающей среды, связанных с хромом и мышьяком в химическом веществе.

Борат — консервант, изготовленный из борной кислоты. Он считается более безопасной альтернативой другим консервантам, поскольку не содержит тяжелых металлов, таких как медь. Однако проблема с боратом заключается в том, что он может выщелачиваться из древесины при многократном воздействии большого количества воды.

Азолы меди стали стандартом в пиломатериалах, обработанных под давлением, и продукты претерпели изменения.

Азол меди типа B (CA-B) содержит смесь меди и азола в качестве двух основных защитных средств.

Азол меди типа C (CA-C) является наиболее распространенной формой консерванта и указан в стандарте AWPA U1. Это раствор растворенной меди с несколькими азолами. CA-C одобрены для использования во всех типах строительства и не имеют каких-либо специальных ограничений EPA по обращению с древесиной.

Микронизированный азол меди (MCA-C) Обработанные пиломатериалы становятся все более популярными в качестве консервантов для древесины. Вместо растворения медь тонко измельчается, а затем суспендируется в жидкости (с азолами), которой обрабатывают древесину. Хотя он не имеет статуса спецификации AWPA U1 (см. ниже), многие производители проверили свои химические вещества Службой оценки Международного совета по нормам и правилам и получили отчеты об оценке, которые указывают на соответствие Международным строительным нормам и правилам. Архитекторы и разработчики спецификаций должны убедиться, что выбранные ими продукты MCA-C имеют актуальный отчет об оценке ICC-ES.

Новые технологии консервации

Из-за рисков для здоровья и окружающей среды, связанных с традиционными химическими консервантами для древесины, ряд других методов консервации древесины тестируются с переменным успехом. К сожалению, опасные химические вещества, по-видимому, превосходят менее опасные версии, но есть несколько многообещающих вариантов, включая уксусный ангидрид, льняное масло и фурфуриловый спирт.

Предотвращение гниения: решение проблемы гниения древесины

Лучший способ борьбы с гниением древесины — заменить поврежденные элементы и устранить причину проблемы. Однако бывают случаи, когда гниль минимальна, и вы не хотите заменять пораженную древесину.

Древесная гниль на подоконнике, где часто скапливается вода

Первым этапом лечения является обращение к специалисту для диагностики причины и типа гнили в древесине и помощи в определении необходимости замены.

Для решения проблем с мокрой гнилью важно сначала определить источник влаги и устранить причину сырости. Кроме того, вы можете изолировать древесину от источника влаги перед обработкой пораженных участков. Во многих случаях вам нужно будет заменить поврежденную древесину. Однако в некоторых случаях остановить мокрую гниль можно, обработав древесину фунгицидом. Лечение мокрой гнили включает применение фунгицида во время и после периода высыхания. Эти обработки остановят дальнейшее разрушение до тех пор, пока источник проникновения воды будет остановлен.

С сухой гнилью бороться сложнее, для этого требуется обработка древесины фунгицидом и стерилизация окружающих материалов биоцидом. Как и в случае с мокрой гнилью, необходимо заменить структурно поврежденную древесину.

Заражение насекомыми, такими как древоточцы или термиты, обычно устраняется с древесины путем применения инсектицида. Опять же, структурно скомпрометированная древесина должна быть заменена после устранения заражения насекомыми. Затем следует продолжить регулярные профилактические обработки.

Смолы или другие деревянные наполнители можно использовать для косметического ремонта поврежденных деревянных конструкций, но ни в коем случае нельзя использовать для ремонта поврежденных структурных элементов.

Соответствующие крепежные детали

Химические вещества, используемые для консервации древесины, могут вызывать коррозию металлических изделий, таких как гвозди, шурупы, вешалки и т. д. Например, гальваническое воздействие может вызвать взаимодействие меди во многих консервантах с алюминием, сталью или цинком. Поэтому важно использовать крепежные детали с надлежащим покрытием для предотвращения коррозии. Компании, производящие химические вещества для защиты древесины, предоставляют архитекторам и проектировщикам рекомендации по выбору подходящих крепежных элементов, которые могут различаться в зависимости от используемого химического вещества. Некоторые компании указывают, что можно использовать обычные крепления и подвесы, поэтому всегда лучше проверять их документацию.

Во избежание коррозии следует избегать прямого контакта древесины с алюминием (например, обшивки). Тем не менее, есть некоторые производители, продукция которых может использоваться в непосредственном контакте с алюминием, поэтому проконсультируйтесь с ними, прежде чем уточнять детали. Альтернативный подход, когда требуется алюминиевая накладка, состоит в том, чтобы отделить алюминий и обработанную под давлением древесину водонепроницаемой строительной тканью или бумагой.

Поскольку вода вносит основной вклад в гальваническое воздействие, вы можете рассмотреть возможность зенковки и заглушки крепежных элементов. Это устраняет место, где вода может скапливаться при контакте с деревом и металлами.

Окрашивание древесины, обработанной под давлением

Что касается придания цвета древесине, обработанной под давлением, в серии публикаций Лаборатории лесных товаров указывается, что лучше всего использовать полупрозрачные морилки на масляной основе для древесины, обработанной консервантами. Новые консерванты для древесины имеют меньший зеленый оттенок, что должно помочь морилке быть более реалистичной по цвету. Тем не менее, архитектору важно увидеть окончательные образцы тонированного дерева перед установкой.

Не рекомендуется красить обработанную давлением древесину потому что содержание влаги высокое, поэтому краска не так хорошо прилипает к дереву. Вы можете выбрать обработанную под давлением древесину, высушенную в печи (KDAT), которая имеет более низкое содержание влаги, если вы хотите покрасить обработанную древесину. Тем не менее, лучшим решением будет использовать древесину, устойчивую к естественной гнили (кедр, тик), если вы планируете ее красить — конечно, они дороже и обычно выглядят лучше в необработанном виде.

Окрашивание необработанной древесины обеспечит определенный уровень защиты поверхности от непогоды, однако не предотвратит появление грибка или насекомых. Защиту, получаемую от краски, можно повысить, нанеся перед покраской жидкий консервант для древесины, который поможет защитить древесину от заражения насекомыми и грибками. Обработка всех сторон древесины, включая торцы, грунтовкой на масляной основе и консервантом помогает обеспечить дополнительную защиту.

Спецификация и идентификация обработанной древесины

Американская ассоциация защиты древесины была основана в 1904 году как орган, устанавливающий стандарты для защиты и сохранения древесины.

AWPA разработало Систему категорий использования, введенную в 1999 г., для определения уровней опасности биологического разрушения для изделий из обработанной древесины. Эта система помогает специалистам по спецификации и пользователям в выборе подходящей обработки для конкретного изделия из дерева. Владельцы домов и архитекторы найдут эту простую диаграмму использования категорий в формате PDF полезной при выборе правильного пиломатериала.

Древесина, обработанная консервантом, регулируется стандартом AWPA U1, который используется в качестве ссылки в кодах ICC. Спецификация включает вызов стандарта U1 плюс соответствующую категорию использования. Это описано в документе AWPA «Как определить изделия из обработанной древесины ».

Обработанная древесина от надежных продавцов включает бирку, прикрепленную степлером к концу доски. Этот тег предоставляет информацию об обработке, в том числе: производитель, допустимое воздействие, стандарт AWPA, категорию использования, информацию инспекционного агентства, тип консерванта и удержание (количество консерванта в древесине).

Пример концевой бирки для обработанных под давлением пиломатериалов

Некоторые изделия из обработанной под давлением древесины не соответствуют требованиям AWPA U1, но могут использоваться в проектах, соответствующих нормам. Например, как описано ранее в этой статье, микронизированный азол меди (MCA-C) является приемлемым консервантом для древесины, поскольку он был оценен Службой оценки Международного совета по нормам и правилам. Архитекторы должны подтвердить, что указанные ими продукты, не соответствующие стандарту U1, имеют соответствующий отчет об оценке ICC-ES и что этот отчет актуален. Желательно, чтобы это было включено в проектные заявки для записи.

Опасности для обработанной под давлением древесины

Мы обсудили ряд проблем со здоровьем и окружающей средой, вызванных химическими веществами, используемыми в консервантах для древесины. Подробный анализ этих проблем выходит далеко за рамки данной статьи, но Агентство по охране окружающей среды США предоставляет Обзор химических веществ для консервации древесины .

Чрезвычайно важно, чтобы плотники и мастера-сделатели понимали, как защитить себя от химических веществ, содержащихся в предварительно обработанных деревянных изделиях. У всех производителей есть паспорта безопасности, которые помогут вам понять, какая личная защита вам нужна. Проверьте конечную бирку на вашей древесине, чтобы найти производителя, и свяжитесь с ним для получения соответствующей информации.

Древесина, обработанная под давлением, никогда не должна сжигаться. Кроме того, обработанную древесину (особенно древесину с более старыми консервантами) следует утилизировать надлежащим образом, чтобы избежать загрязнения мест захоронения. Свяжитесь с местными властями для получения информации об утилизации.

В то же время необработанная древесина может представлять опасность для здоровья. У человека, который длительное время подвергается воздействию гниющей древесины, могут развиться респираторные заболевания, такие как астма и другие легочные заболевания. Наличие гнили в древесине подразумевает нездоровый уровень сырости и влажности в здании, что может быть связано с другими заболеваниями, такими как простуда, грипп, гипертермия и пневмония. Существует также очевидный повышенный риск для здоровья из-за потенциального разрушения конструкции здания, если не остановить сильное гниение древесины.

Помогите сделать Archtoolbox лучше для всех. Если вы обнаружили ошибку или устаревшую информацию в этой статье (даже если это всего лишь незначительная опечатка), сообщите нам об этом.

Гниль на деревьях | Лесная патология

Что такое гниение древесины?: Древесная гниль (= гниль древесины) представляет собой разложение структурных компонентов древесины микроорганизмами, главным образом под действием ферментов.
Что вызывает гниение древесины?: С практической точки зрения единственными агентами гниения древесины являются грибы. Большая часть гниения древесины вызывается базидиомицетами, хотя некоторые аскомицеты также могут разлагать древесину. Есть и другие виды порчи, вызываемые насекомыми, морскими животными, ультрафиолетовым светом и т. д., но это не распад, и в количественном отношении он не так важен, как распад.

Разложение древесины имеет огромное экономическое и экологическое значение:

Хорошее	Плохое
Распад повторно использует элементы древесины. Гниющая древесина создает важную среду обитания для диких животных, насекомых, микоризных корней деревьев, грибков и биоразнообразия в целом. Рекальцитрантные продукты гниения, особенно бурая гниль, внедряются в почву, где они увеличивают влагоудерживающую способность и катионообменную способность (увеличение запасов воды и питательных веществ в почве).	Многие из наиболее серьезных болезней деревьев, такие как гниение стволов и болезни корней, связаны с гниением древесины. Гниение древесины деревьев на застроенных участках и в городских ландшафтах является важной причиной опасности для деревьев, поскольку создает дефекты деревьев, повышающие вероятность механического разрушения. Разложение древесины очень важно с экономической точки зрения для изделий из древесины, находящихся в эксплуатации (здания, мосты, опоры электропередач, заборы и т. д.), что приводит к затратам на замену сгнившей древесины и обработку для предотвращения гниения.

Хорошее

Плохое

Распад повторно использует элементы древесины.
Гниющая древесина создает важную среду обитания для диких животных, насекомых, микоризных корней деревьев, грибков и биоразнообразия в целом.
Рекальцитрантные продукты гниения, особенно бурая гниль, внедряются в почву, где они увеличивают влагоудерживающую способность и катионообменную способность (увеличение запасов воды и питательных веществ в почве).

Многие из наиболее серьезных болезней деревьев, такие как гниение стволов и болезни корней, связаны с гниением древесины.
Гниение древесины деревьев на застроенных участках и в городских ландшафтах является важной причиной опасности для деревьев, поскольку создает дефекты деревьев, повышающие вероятность механического разрушения.
Разложение древесины очень важно с экономической точки зрения для изделий из древесины, находящихся в эксплуатации (здания, мосты, опоры электропередач, заборы и т. д.), что приводит к затратам на замену сгнившей древесины и обработку для предотвращения гниения.

На этой странице представлена общая информация о гниении древесины. Вас может заинтересовать более конкретная информация о болезнях, связанных с гниением стволов и корней деревьев.

Здесь вы можете найти аннотированные списки некоторых распадов, важных для Северной Америки.

Содержание страницы:

Анатомия и химия древесины
Типы гниения
Термины для гниения в различных положениях
Цикл болезни гниения
Сопротивление дерева
Распад древесины в процессе эксплуатации; Морилка

Анатомия и химия древесины

Чтобы узнать важные вещи о гниении древесины, вам необходимо знать основы анатомии и химии древесины. Вот две таблицы, которые обеспечивают очень краткое начало.

Типы клеток в древесине

	Мягкая древесина (хвойные)		Лиственная древесина (покрытосеменные)		Оба
Тип ячейки	Трахеиды	Эпителиальные клетки	Элементы сосудов	Волокна	Паренхима
Назначение	Сокопровод + поддержка	Производство смолы	Сокопровод	Поддержка	Хранение, защита
Форма	длинный, узкий		короткий, широкий	короткий, узкий	различные
Расположение	соединение с ямками	Формирование периметра смоляных каналов	соединение встык в длинные сосуды	соединение в узкие углубления	Ориентированы радиально лучами, а в твердой древесине 9068 продольно вблизи сосудов

Другими словами:

Хвойные деревья используют трахеиды как для проведения воды, так и для укрепления/поддержки. Эти клетки погибают после образования.
Лиственные породы разделяют эти функции на два типа клеток: элементы сосудов для проведения и волокна для поддержки. Они также умирают после формирования.
Все деревья также имеют клетки паренхимы. Эти клетки живут в заболони и могут хранить пищу и активно защищаться от ран, грибковых атак и т. Д. Большинство клеток паренхимы собраны в пучки.
Наконец, у большинства хвойных также есть эпителиальные клетки, из которых состоят стенки смоляных каналов. Они активно производят смолу в качестве защитного механизма.
Паренхима и эпителиальные клетки погибают при трансформации заболони в сердцевину. Они также погибают за камбием, погибающим в результате ранения, болезни или нападения насекомых.

Химия древесины

Компонент	Примерный состав по массе	Структура
Целлюлоза	50%	линейные цепи глюкозы (бета-связь)
Гемицеллюлоза	25%	разветвленные цепи различных сахаров
Лигнин	25%	Сложный сшитый полимер на основе фенилпропаноидных звеньев

Типы гниения древесины

Что происходит с древесиной, когда она гниет?: По мере гниения древесины структурные компоненты (целлюлоза, гемицеллюлозы и/или лигнин) деградируют, ее внешний вид и текстура изменяются, теряется прочность. Тип гниения древесины обычно определяется тем, какие компоненты разлагаются.
Какие существуют виды гниения древесины?: В целом гниение древесины бывает трех видов: белая гниль, коричневая гниль и мягкая гниль.

Тип	Агенты	Цвет	Текстура	Химия
Белая гниль	Basidiomycota, некоторые Ascomycota	±отбеленные	волокнистые	все компоненты удалены
Коричневая гниль	Basidiomycota	± коричневая	волокнистая структура утрачена рано, перекрестная проверка	в основном потеряны углеводы, лигнин в основном остается
Мягкая гниль	Ascomycota	отбеленная или коричневая	обычно на поверхности, часть волокнистой структуры утрачена, в некоторых случаях перекрестная проверка	предпочтительны углеводы, но часть лигнина также потеряна

Белая гниль

При белой гнили разрушаются все компоненты древесины. В большинстве случаев компоненты остаются примерно в той же пропорции на протяжении всего распада, что и в здоровой древесине. Белая гниль является волокнистой, потому что часть целлюлозы остается неповрежденной до очень поздних стадий распада. Обычно в лиственных породах он менее волокнистый, чем в хвойных, из-за более коротких волокон в лиственных породах. Обычно он становится беловатым из-за отбеливания в результате окисления и потери лигнина, который имеет слегка коричневый цвет. Цвет и текстура различаются у белых гнилей, вызванных разными грибками:

нитевидная белая гниль
губчатая белая гниль
пластинчатая белая гниль (расслоение годовых колец)
пятнистая белая гниль
белая очаговая гниль
зональные линии, иногда присутствуют белые гнили

селективной делигнификации

Этнопатология

В Чили в больших количествах встречается селективно делигнифицированная древесина рода Nothofagus . Это в основном связано с распадом вида Ganoderma и называется palo podrido . Доктор Роберт Бланшетт сообщает, что у индейцев в Чили есть (был) бог по имени Трауко . Трауко живет в лесу и выглядит как человек, но у него раздвоенные ноги. Трауко олицетворяет плодородие, возможно, почти так же, как Кокопелли у индейцев юго-запада Северной Америки. Забеременевшие незамужние женщины часто говорили, что Трауко навещал их и несет ответственность за их беременность. Трауко ест пало подридо, и есть сообщения, что индейцы тоже это делали, возможно, для повышения фертильности.

В селективно делигнифицированной древесине часто встречаются участки прозрачных желеобразных остатков древесины. Виды Armillaria , в частности, часто вызывают эти студенистые карманы. Это может стать колонией дрожжей и может содержать алкоголь. Мы не знаем, какую роль это может сыграть в легенде, но один известный лесной патологоанатом, который пытался завести детей, съел во время поездки немного желе Armillaria , и вскоре его жена забеременела!

Кстати, делигнифицированная древесина весьма полезна в качестве корма для копытных. Его можно легко расщепить с помощью микроорганизмов в их кишечнике. Даже на Аляске я видел свидетельства того, что лоси питались бревнами, разложившимися на Ganoderma applanatum !

Примеры белой гнили

Бурая гниль

Бурая гниль коричневая, потому что удаляются углеводы, оставляя коричневатый окисленный лигнин. Нет волокнистой текстуры, потому что целлюлоза расщепляется рано. Древесина дает усадку при сушке, и на более поздних стадиях наблюдается перекрестная проверка. По этой причине ее часто называют «кубической» коричневой гнилью.

Начальная стадия бурой гнили не ферментативна. Грибок производит какой-то небольшой химический агент (включающий щавелевую кислоту и перекись водорода), который перемещается по клеточной стенке, как маленькие ножницы, разрезая цепочки целлюлозы и гемицеллюлозы на более мелкие кусочки. Это происходит по всей стене на довольно ранних стадиях. Углеводы становятся частично растворимыми, над ними работают ферменты, высвобождая сахара, и они медленно поглощаются грибком.

Есть несколько коричневых карманных гнилей , и они очень крутые и особенные. Они развиваются только на живых деревьях и часто на видах деревьев с необычайно прочной древесиной, в сердцевине которой содержатся высокоэффективные противогрибковые химические вещества. Можно предположить, что появление бурой карманной гнили у таких пород деревьев, вероятно, связано с химической защитой древесины, но как – загадка, которую еще предстоит разгадать. Они используют здоровую древесину вокруг карманов в качестве свалки химических отходов?

Примеры бурой гнили

Мягкая гниль

Мягкая гниль не встречается на живых деревьях. Это важно при деградации древесины в процессе эксплуатации. Самая известная особенность – любопытные угловатые полости во вторичной стене, но они не всегда присутствуют.

Термины для обозначения места гниения

Picea rubra

Resinicium bicolor

Вообще, живые деревья склонны к гниению изнутри наружу, а мертвые снаружи внутрь. Этому есть разные причины, но во многом это связано с тем, что заболонь оказывает очень эффективное активное сопротивление, когда дерево живое, но практически никакого сопротивления, как только дерево мертво.

Термины, относящиеся к положению распада в дереве, являются приблизительными; грибы не обязательно ограничены этими регионами.

В дополнение к терминам, показанным справа (верхушечная гниль, гниль стебля или ствола, комлевая гниль, корневая гниль), вы столкнетесь с двумя терминами: сердцевинной гнилью и соковой гнилью. Сердцевинная гниль часто определяется как гниение живых деревьев. Некоторые определяют это как гниение, которое развивается в основном в сердцевине или внутренней части древесины живых деревьев. Обычно он используется для обозначения гниения, которое в первую очередь развивается на стебле, а не на корнях и комле. Соковая гниль может относиться к сапробным гниениям или к тем, которые развиваются в заболони. Обычно заболонь сильно гниет только в мертвых деревьях. Но есть некоторые грибы, которые обычно разлагают заболонь живых деревьев, обычно вызывая язвы. Такие заболевания известны как язвенная гниль . Также имейте в виду, что сапробные грибы могут разлагать мертвую древесину живых деревьев.

Здесь мы используем термин «гниение ствола» для обозначения всех болезней, при которых первичным симптомом является гниение стволовой древесины, в основном потому, что некоторые считают, что «сердечная гниль» подразумевает, что гниение ограничивается сердцевиной, которая часто не кейс.

Другой термин, который вы видите, это косая гниль , просто относящийся к разложению мертвого материала, особенно ветвей и верхушек, оставшихся после рубки.

Болезнь Цикл распада

См. жизненный цикл трутовика, поскольку он тесно связан с циклом болезни. Затем просмотрите подробный цикл заболевания, представленный на вводной странице Stem Decays. Цикл разложения сапротрофных грибов (вторгшихся в мертвую древесину, деревья и ветки) аналогичен, за исключением того, что инфекционный суд не является проблемой. Корневая и комлевая гнили, как правило, имеют уникальные циклы болезни в важных деталях, поэтому изучите отдельные болезни, чтобы узнать об этом.

Сопротивление дерева

Деревья обладают несколькими механизмами устойчивости к гнилостным грибкам. Кора — это первая линия обороны. Известно, что грибы, вызывающие гниение ствола, не заражают неповрежденную кору.

Заболонь способна активно реагировать на вторжение. Клетки паренхимы в заболони чувствуют присутствие грибка и инициируют реакцию конца света. Терминальный метаболизм убивает их, но приводит к неблагоприятным для грибов условиям. Химические вещества ограничивают развитие грибков. Во-вторых, во многие хвойные деревья заливают смолу, чтобы изолировать участок. В-третьих, камбий реагирует на травму, создавая довольно эффективную стенку в ксилеме в этом месте, которая часто ограничивает проникновение в древесину, отложенную до этого. Стенка может простираться на некоторое расстояние от инвазии или раны.

Сопротивление сердцевины сильно отличается от сопротивления заболони. Сердцевина мертва, активного сопротивления нет. Вместо этого химические вещества откладываются в сердцевине древесины, поскольку она формируется в результате отмирания паренхимы. Они делают его более или менее негостеприимным для грибов. Виды сильно различаются по стойкости сердцевины. Красное дерево, кедры очень высокие; осина, береза очень низкие. Тем не менее, на каждом дереве есть по крайней мере несколько грибов, которые научились жить в его сердцевине и вызывать сердцевинную гниль.

Теперь, зная разницу между стойкостью заболони и стойкостью сердцевины, вы можете начать понимать разницу в характере гниения живых и мертвых деревьев, которую мы видели выше.

Разрушение древесины в процессе эксплуатации, пятна

Ухудшение качества продукции

Здания, настилы, шпалы, опоры электропередач, мосты, лестницы, садоводство и т. д.

Потери: нет хороших цифр, но говорят, что 10% ежегодная рубка идет на замену сгнившей древесины. Не включает стоимость замены, ответственность, стоимость консервирующей обработки.

Содержание влаги: сухая древесина не гниет (и вы можете взять это в банк: «сухая гниль» — неправильное название). Если в сухую древесину добавить воды, она пойдет на удовлетворение потребности стен, которые впитывают воду. До влажности 28% (это в пересчете на сухую массу, т.е. 28 г воды на 100 г сухой древесины), добавленная вода уходит в стену. Кроме того, вы получаете бесплатную воду в люменах. Эта точка называется точка насыщения волокна. Грибкам гниения требуется свободная вода. Таким образом, древесина должна быть выше FSP, чтобы разлагаться. Для практических целей в качестве порога используется значение 20%, оставляющее погрешность. Таким образом, переработчики и пользователи должны поддерживать влажность древесины ниже 20%, чтобы избежать гниения.

Контроль – 3 подхода

Держите древесину сухой. В практических целях и с допустимой погрешностью правилом является содержание влаги ниже 20% (в расчете на сухую древесину). Хорошая практика строительства с учетом этого важна для зданий, но многие строители и даже архитекторы делают что-то неправильно.
Используйте прочную древесину. Но это должна быть сердцевина!
Используйте консерванты. В идеале они должны быть пропитаны под давлением. Покраска/окунание гораздо менее эффективны. Не все породы дерева хорошо обрабатываются, некоторые этого не примут.
- Креозот – побочный продукт переработки угля – › кокс для стали, первый хороший консервант, используется до сих пор.
- Пентахлорфенол – неприятный химикат с еще более неприятным примесью (диоксином). Все еще используется в некоторой степени, но не там, где вероятно воздействие на человека.
- CCA – Хромированный арсенат меди. Звучит хуже, чем есть. Химикаты закрепляются или связываются с древесиной, поэтому не выщелачиваются. Безопасен в обращении. Древесина, обработанная CCA или аналогичными химическими веществами, доступными в магазинах пиломатериалов для широкой публики. Иногда не так эффективен, как другие консерванты.

Морилка

Pinus thunbergii

Существует множество различных состояний древесины, сгруппированных под термином «морщина», по разным причинам. Единственное, о чем нам действительно нужно беспокоиться, это синее пятно.

Это серо-голубая морилка древесины, которая может стать черной. Его вызывают аскомицеты с темно-коричневыми гифами. То, как свет проходит сквозь дерево, в конечном итоге выглядит голубовато-серым.

Наиболее распространенная и известная форма синевы встречается на хвойных деревьях, особенно на соснах, пораженных короедом. Жуки несут с собой множество микроорганизмов, которые часто в некоторой степени специализированы для каждого вида насекомых. Среди них грибы синей пятнистости, такие роды, как Офиостома.

При нападении жуков они заражают дерево своим грибком (на самом деле грибов может быть несколько, нематоды, бактерии). Грибок проникает в древесину, но особенно в лучи и смоляные ходы. Лучи сильно колонизированы. Если внимательно присмотреться к древесине, то часто можно увидеть темные прожилки там, где смоляные каналы были забиты гифами. Такая древесина часто встречается после спасательных работ (сбора недавно убитых деревьев) и при хранении бревен после рубки в условиях, допускающих нападение жуков.

Одна из гипотез о взаимосвязи состоит в том, что грибок помогает насекомому, убивая клетки в заболони, такие как лучи и клетки смоляных каналов. Это снижает реакцию хозяина на жука. Другое дело, что грибы могут производить химические вещества, важные для созревания жуков. Другие вещи могут быть вовлечены. В свою очередь, жуки предоставляют грибу услуги векторизации. Это симбиоз.

Грибок не портит древесину, хотя со временем может потерять некоторую прочность. Он используется для многих целей, таких как фанера, грубые пиломатериалы и т. Д. Его даже можно продавать как специальную декоративную древесину («голубая сосна»).

Нередко в литературе можно найти утверждения о том, что грибы помогают убивать деревья, блокируя проводимость воды своими гифами. Глядя на распределение гиф, можно увидеть, что это невозможно. Однако их уничтожение живых клеток в заболони может привести к появлению пузырьков газа, которые приводят к кавитации и нарушению проводимости воды.

Важные распады

Вот таблицы некоторых распадов, важных в Северной Америке.

Боратная консервация древесины | АМЕРИКАНСКАЯ БОРАТНАЯ КОМПАНИЯ

Домашний
О боратах
Приложения и использование
Консерванты для древесины

История

Древесина является природным органическим материалом и поэтому может разлагаться биологическими организмами: бактериями, грибками и насекомыми.

Хотя сохранение древесины можно проследить еще в библейские времена, предполагается, что во времена правления Александра Македонского (350 г. до н.э.) мосты строились из дерева, пропитанного оливковым маслом. В 1500-х годах с термитами боролись с помощью соединения хлорида ртути и оксида мышьяка. Пропитка под давлением пришла в мир защиты древесины в начале 1800-х годов с использованием креозотового масла.

Задокументированы многие другие технологии сохранения в прошлом и по сей день. Однако считается, что ценность бората началась в 1800-х годах.

В 1877 году доктор Хуго Зеренер в Германии разработал патент, состоящий из смеси жидкого стекла, хлорида натрия, борной кислоты и диатомита для пропитки древесины от поражения Serpula lacrymans, грибков гниения. По общему признанию, неясно, была ли тогда ценность борной кислоты больше для pH по сравнению с ценностью консерванта. Позже в 1913 марта доктор Карл Генрих Вольман в Германии разработал консервант для древесины на основе хрома и бора. Позже это усовершенствовал доктор Сонти Камесан (1939-1945) в Индии, который разработал водорастворимое соединение, состоящее из меди, хрома и бора. Значение боратов как самостоятельных средств от разрушающих древесину насекомых было разработано как в Новой Зеландии, так и в Австралии в 1930-х годах и стало коммерчески доступным в 1949 году. установить эффективность бората в мире обработки древесины.

Преимущества бората

Убивает насекомых, разрушающих древесину
Бактериоцид/фунгицид для борьбы с сухой гнилью
Антикоррозионное средство в некоторых составах
Огнезащитный состав для некоторых видов древесины в зависимости от содержания бората и используемого типа

Функциональные свойства бората в древесине

Боратные соединения {т.е. бура, борная кислота, Etidot 67 (тетрагидрат октабората динатрия)} преобразуются в борную кислоту при контакте с древесиной, pH которой составляет 4–5. В растворе борная кислота действует как слабая кислота Льюиса, которая принимает гидроксил (OH- ) с образованием иона тетрагидроксибората. Эффективность соединений бората зависит от количества используемого бората, независимо от смешиваемого бората.

Бораты используют содержание влаги в древесине для более глубокого проникновения. Таким образом, высушенные в печи габаритные пиломатериалы с содержанием влаги @ 9% позволяют боратам незначительно проникать за пределы поверхности древесины. Однако в свежесрубленной древесине, где содержание влаги может составлять 35% и выше по весу, проникновение боратов будет более глубоким. Поскольку бораты имеют разную степень растворимости, они обеспечивают разную концентрацию в древесине.

Глубина проникновения также обусловлена:

концентрация бората,
упаковка рецептуры б/у,
количество примененных обработок,
температура окружающей среды
Возраст, влажность и порода древесины

Порода важна, поскольку бораты проникают глубже в мягкие породы дерева (например, сосну, ель, пихту и т. д.), чем в твердые породы (например, гикори, дуб, вяз и т. д.).

Однако при всех вышеперечисленных преимуществах следует отметить, что бораты также выщелачиваются из древесины, если на внешней стороне древесины имеется источник влаги. Вот почему боратные соединения не маркированы для использования в земле. Потенциал постоянного наличия воды изменит направление обработки боратов в почве вокруг строения.

Процесс обратного выщелачивания значительно замедлится по мере снижения концентрации бората в структуре древесины. Исследования показали, что эффективность древесины после многих лет воздействия воды все еще будет полезной для гниющих грибов и насекомых, разрушающих древесину.

Неорганические бораты не разлагаются и не содержат органических летучих примесей. В то время как вода будет испаряться из раствора бората, бораты стабильны в древесине, если не существует внешнего источника влаги для выщелачивания боратного минерала.

Токсичность и, следовательно, сохранность древесины обусловлена комплексообразованием тетрагидроксибората с полиолами (окисленными коферментами и другими соединениями) в древесине, поражающими как гниющие грибы, так и разрушающих древесину насекомых, таких как термиты. Ниже приводится краткий обзор целевых организмов.

Грибы-гнили

Грибы-гнили обычно подразделяются на две группы: коричневая гниль и белая (желтая) гниль, которую иногда неправильно классифицируют как сухую гниль. Бурая гниль разрушает гемицеллюлозу и целлюлозу древесины. Существует процесс обработки перекисью водорода, который помогает разлагать древесину. Вначале должна существовать влажная среда, чтобы размножались грибы гниения. После начала гниения древесина становится сухой, крошится на ощупь, обесцвечивается и лоснится.

Белая гниль (иногда желтая) разрушает лигнин и/или целлюлозу. Древесина часто бывает мягкой, губчатой и/или волокнистой, а также влажной на ощупь и приобретает белый вид. Способ действия боратов не совсем понятен, и обычно считается, что они нарушают клеточную выработку ферментов, которые позволяют грибам извлекать питательные вещества из древесины. Сообщалось, что применение бората может быть эффективным против гнилостных грибков в течение нескольких дней в зависимости от концентрации бората, влажности древесины и количества применений.

Имеются сообщения о том, что минеральные бораты, такие как улексит и колеманит, обеспечивают эффективность против роста грибков, основанную на зарубежных исследованиях.

Целевые дереворазрушающие грибы (неполный список):

Бурая гниль

Coniophora sp.
Кориолус зр.
Gleoophyllum sp.
Lentinus sp.
Serpula sp.

Белая гниль

Trametes sp.
Шизофиллум зр.

Насекомые, разрушающие древесину

Способ действия бората нарушает процесс пищеварения насекомых, заставляя их голодать, убивая бактерии, которые позволяют насекомым переваривать целлюлозу. Конкретные организмы, такие как термиты, требуют более высокой концентрации бората (2%) по весу древесины, чем гниющие грибы, чтобы бораты были эффективными. Используя те же критерии концентрации бората, влажности древесины и количества применений, для уничтожения этих организмов могут потребоваться недели или больше.

Целевые дереворазрушающие насекомые включают (неполный список):

Lyctis sp. (пороховые жуки)
Hylotrupes sp. (старые бурильщики)
Coptotermes sp. (подземные термиты)
Зоотермопсис зр. (влажные древесные термиты)
Инцизитермес зр. (сухие древесные термиты)
Кампонотус зр. (муравьи-плотники)

Бораты и другие составы для защиты древесины

Аммиачный хинолат меди с бором (ACQ-B) и азол меди с бором (CBA) представляют собой соединения, которые нашли широкое применение в качестве альтернативы хромированному арсенату меди (CCA), применялись ранее для рынка жилья. Борат действует как антикоррозионное и консервирующее средство. Эти соединения обычно пропитывают под давлением пиломатериалы.

Применение в древесине

Значение бората нашло применение в (неполный список)

мерные пиломатериалы
инженерная древесина (т. е. ориентированно-стружечная плита, древесно-пластиковый композит и т. д.)
мебель
бревенчатые дома
столярные изделия (т. е. двери и окна)
фанера
шпалы
сайдинг
опоры электропередач.

Методы и применение боратов при обработке древесины

Пропитка под давлением – Процесс, разработанный в 19 веке, используется до сих пор. Габаритные пиломатериалы загружают в сосуд высокого давления, герметизируют и заливают водорастворимой смесью боратов, а иногда и других добавок. Жидкость под высоким давлением нагнетается в древесину. Позже древесину удаляют, сушат и транспортируют.

Погружная диффузия — этот метод широко используется производителями бревенчатых домов. Свежесрубленные бревна, окоренные и удаленные от кембрия, имеют значительное количество влаги (35-45%). Это позволяет горячему боратному раствору, концентрация которого составляет от 10 до 25 %, более полно проникать в бревно. В этом процессе бревна помещают на длительное время в резервуар с жидкостью, а затем извлекают и заворачивают на несколько недель, чтобы борат мог диффундировать в бревно. Многократная обработка погружением не является чем-то необычным, а дополнительная обмотка обеспечивает полное проникновение бревна.

Местное или поверхностное нанесение – этот подход используется для домов и других сооружений, которые были построены ранее. Применение может обеспечить некоторую защиту, но уровень проникновения в древесину минимален. Проверьте и прочитайте инструкции на этикетках и имейте надлежащий регистрационный номер EPA для такого использования.

Стержень из аморфного бора – Стержни из плавленого бората обычно состоят из боратов и используются в основном для технического обслуживания. Отверстие просверливается в сердцевине опоры электропередач или другой конструкции, которая будет восприимчива к постоянной влажности. Стержень помещается внутрь просверленного отверстия и закрывается пластиковой крышкой. Со временем стержень проникает в структуру дерева из-за влаги и заменяется по мере необходимости.

Инженерная древесина – По мере продвижения вперед в области сохранения древесины был разработан другой тип древесного композита, который заменит размерные пиломатериалы на рынке жилищного строительства. Этот древесный композит можно использовать для балок пола или столярных изделий (оконные и дверные рамы). В зависимости от используемого состава (древесная щепа или древесные опилки) древесные частицы сплавляются со смоляной системой и помещаются под высокую температуру и давление, чтобы сформировать большую плиту. Сформированный ламинат или древесностружечная плита могут быть обработаны в процессе производства различными боратами, включая борат цинка. Бораты цинка предпочтительны для применения в древесной щепе из-за их способности медленно растворяться и их совместимости с используемыми системами смол.

Минеральные бораты, такие как колеманит, привлекли к себе внимание в этой области применения отчасти из-за их более низкой растворимости по сравнению с очищенными боратами и их преимущества по стоимости. Другие очищенные бораты (из-за их потенциально более высокой концентрации боратов в древесине) также могут считаться антипиренами в таких древесных композитах, как древесностружечные плиты.

Напоминаем, что для всех вышеупомянутых приложений требуется продукт, зарегистрированный EPA.

American Borate Company Продуктов:

Рафинированный

Бура 10 моль
Этибор 48 (Бура 5 моль)
Борная кислота
Etidot 67 (тетрагидрат октабората натрия)
Борат цинка

Минерал

Улексит
Колеманит

Также рекомендуется проконсультироваться с представителем American Borate Company (ABC), чтобы определить, есть ли возможность пройти субрегистрацию по данным ABC. Это может ускорить процесс субрегистрации продуктов под частными торговыми марками, когда продукт покупается у ABC.

Примечание. Компания ABC предлагает зарегистрированный EPA продукт, специально предназначенный для борной кислоты. Спросите о возможности регистрации и маркировки других боратных соединений ABC.

Изучите эти потенциально полезные ссылки:

Американская ассоциация консервации древесины
APA – Конструкционные изделия из дерева
Канадская ассоциация консервации древесины
Международная исследовательская группа по защите древесины
Министерство сельского хозяйства США — Лаборатория лесных товаров
Западноевропейский институт консервации древесины
Ассоциация защиты древесины

Star Distribution * Почему работает CPES?

Smith & Co. Эпоксидные продукты
Создатели Clear Penetrating Epoxy Sealer
Easy 1:1 Mix – No Blush Epoxy

Прозрачный проникающий эпоксидный герметик

Отправить эту страницу другу.

Погода жестока по отношению к дереву и краске. Много исторических домов иметь крепкий деревянный сайдинг, но не будет держать краску. С годами бактерии и грибки сделал поверхность древесины губчатой. Частицы краски недостаточно малы, чтобы пробиться к здоровому дереву. Вскоре после покраски бактерия наелась дерева, чтобы сделать его неспособным удерживать краску. Краска слезает с дерева. Если оставленная в погоде достаточно долго, вода перенесет бактерии глубоко в древесины и вызвать сухую гниль. Торцевое зерно — не что иное, как губка, удерживающая влаги и ускорить сухую гниль.

Именно благодаря этому бесконечному циклу был изобретен прозрачный проникающий эпоксидный герметик.

В отличие от клейкой эпоксидной смолы, CPES; это водорастворимая эпоксидная смола, предназначенная для проникновения, которая глубоко впитывается поврежденная древесина. Основа растворителя является транспортным механизмом для доставки эпоксидной смолы. смолы в открытые пространства в древесине. Те же растворители испаряются избыток влаги внутри древесины. Все древесные волокна и споры затем оставляют инкапсулированным оставшейся эпоксидной смолой. Он склеивает оставшиеся волокна снова вместе, и восстанавливает полезную прочность обратно в древесину, без изменение естественной гибкости древесины. Формула холода CPES отверждается при температуре ниже нуля для зимнего использования. Внешний вид натурального дерева может быть достигнут с помощью растворителя для очистки эпоксидной смолы.

CPES — единственный продукт, который испаряет лишнюю влагу изнутри древесины!

В отличие от клейких эпоксидных материалов, CPES не втыкает камень в дерево!

Представьте себе связку соломинок, один конец которой обмакнут в краску и вынут. Как клеточные стенки дерева, соломинки покрыты, но воздух все равно будет проходить через них. их центры. Обработанная CPES древесина позволяет молекулам воздуха и воды проникать в древесину. позволяет древесине расширяться и сжиматься при изменении температуры и влажности. CPES получают из натуральной древесной смолы и поэтому развивают химическая адгезионная связь с самими древесными волокнами. Другие типы продукты не работают, потому что они не расширяются и не сжимаются с древесиной, как КПЕС; делает. Поскольку они не проникают в волокна древесины, бактерия берет верх, замораживание-оттаивание ослабляет связь, и за короткое время распад берет верх.

Сравнение пропитки клеем и ламинатом

Эти две секции ламинированной балки представляли собой смежные срезы, вырезанные бок о бок и один обработанный, чтобы вы могли сравнить почти идентичные Древесина до и после пропитки. Грибки, вызывающие гниение, оставляют аномальная пористость в внешне здоровой древесине вблизи гнили.

Вот почему начинается гниль снова позади обычного ремонта с другими продуктами. Срез на справа обработан прозрачным проникающим эпоксидным герметиком [CPES], окрашенным синим цветом, чтобы участки с аномальной пористостью были видны после пропитка.

Древесину поместили в неглубокий лоток, и жидкость впиталась. в лес. Всего за несколько минут в регионах, где грибы были съел древесину, теперь была видна окрашенная смола. CPES пропитка Смола пропитывает испорченную древесину гораздо лучше, чем здоровую древесину, потому что она имеет большую пористость.

Эти регионы теперь пропитаны водоотталкивающей и устойчивой к гниению смолой, полезные механические свойства восстанавливаются. Это лечение улучшает способность древесины сопротивляться дальнейшему износу. Это первый шаг в процессе реставрации. Когда наконец покрасили, пропиточная смола приклеивает краску к дереву, поэтому она лучше держится и Длится дольше.

Древесина является основным материалом CPES; предназначен для. Фанеру не проверю при покраске. Открытое торцевое зерно не будет гнить. Покраска неотвержденного CPES; молекулярно приклеит краску, грунтовку или лак к дереву. Естественный После обработки можно сохранить вид состаренной древесины, протирая ее. поверхность тряпкой с растворителем для очистки. Любые другие материалы, которые поглощают вода выиграет от CPES; слишком. Старый рассыпчатый раствор можно уплотнить; пористую плитку можно герметизировать без блеска и CPES; предотвратит морозо-оттаивание бетона.

CPES доступен как для теплой, так и для холодной погоды. Длительное рабочее время (жизнеспособность) этих продуктов означает, что они сохранят свою проникающую и влагорастворяющую способность в течение более длительного времени. Формула для холодной погоды позволяет завершить восстановление раньше и при низких температурах. Ночные температуры обычно намного меньше, чем дневные температуры, и поэтому обеспечивает меньший прогресс в достижении полного отверждения, чем дневной. Это делает холодную погоду Формула ценна, когда дневная температура находится в диапазоне от 50°F до 60°F и/или ночная температура составляет 30°F. Диапазон ~40°F. Используйте следующую таблицу в качестве руководства по температуре:

Формула для теплой погоды

Жизнеспособность: Полное отверждение	4 часа 2 дня	8 часов 4 дня	16 часов 8 дней	Используйте формулу для холодной погоды
	86°F/30°С	68°F/20°С	50°F/10°С	32°F/0°C
	Используйте формулу для теплой погоды	2 часа 2 дня	4 часа 2 дня	8 часов 4 дня	Pot Life Полное отверждение

Формула для холодной погоды

КПЕС; используется во всем мире в различных климатических условиях.

Добавить комментарий Отменить ответ

➤

Пропитка для фанеры от влаги и гниения: Пропитка для дерева от влаги и гниения, выбираем антисептики для дерева для наружных работ | Журнал Дока

пропитка от влаги и гниения своими руками

Чем отличается водостойкая фанера от обычной?

Виды столешниц

Как сделать фанеру влагостойкой своими руками

Покраска нитроэмалью

Пропитка олифой

Покрытие клеем ПВА

Способы обработки

ПВА

Олифа

Стеклоткань

Нитрокраска

Защита фанеры от влаги на улице

Стекловолокно

Эпоксидная смола

Особенности обработки плит перед укладкой на пол

способы обработки фанеры для увеличения влагостойкости. Выбор средства от влаги и гниения

Необходимость гидроизоляции фанеры

Виды гидроизоляционных пропиток

Подготовительные работы

Как гидроизолировать фанеру

Выбор средства для гидроизоляции

Инструменты для гидроизоляции

Пропитка олифой как альтернативный метод

Стоимость работ

Фото лучшей пропитки для фанеры

Защита дерева от влаги и гниения: пропитки, антисептики, народные средства

Зачем нужно защищать древесину

Чем обработать древесину для долговечности

Виды антисептиков и их применение

Народные средства для пропитки древесины

Медный купорос как антисептик для древесины

Как сделать пропитку для защиты из медного купороса

Железный купорос для защиты древесины

Финский рецепт защитной краски

Как приготовить

Как получить другой цвет и как наносить

Шведский рецепт краски для защиты древесины

Правила нанесения

Профессиональные средства

Как сделать правильно

Чем обработать доски от плесени

Чем обработать дерево в доме

Практические замечания

Чем обработать доски от грибка и гнили

С отбеливателем для древесины

Особенности подбора

Чем обработать дерево в бане

Чем обработать доски от гниения на улице

Пропитки для дерева на улице

Чем обработать дерево от гниения в земле

Пропитка для фанеры на пол. в борьбе за влагостойкость фанеры все методы хороши

Использование олифы для увеличения влагостойкости

Способы обработки

Олифа

Стеклоткань

Нитрокраска

Стеклоткань

Как увеличить рабочий срок перекрытий из дерева?

Строение фанеры

Средства для обработки

Олифа

Стеклоткань

Нитрокраска

Воск

ПВА

Как выбрать пропитку

Применяемый материал

Рекомендации по нанесению лака

Способы создания влагостойкой фанеры

Лакирование и окрашивание

Защита фанеры от влаги на улице

Стекловолокно

Эпоксидная смола

Как пропитать своими руками

Подготовка поверхности

Техника безопасности

Проведение работ

Как обработать торцы