Рубероид для временной кровли – 5 лучших рубероидов – Рейтинг 2019

Временная (черновая) крыша

Сруб после сборки надо в любом случае крышей накрывать. Для защиты стен во время выпадения осадков в виде дождя, способных при постоянном воздействии испортить бревно. Зимой чтобы много снега в дом или баню не намело. Но, постоянной (металлическая, гибкая, натуральная черепица) крышу можно сделать не всегда. Часто она носит статус временной кровли под названием “черновой”.

Временная (черновая) крыша это – основной каркас под чистовую кровлю, пока без нее. Вместо постоянного кровельного материала крышу накрывает на 2 слоя Рубероид РКК-350, либо более современный вариант Мегафлекс RS. Максимальное устройство временной крыши включает практически всю подготовку под будущий кровельный материал: стропильная система, гидроветрозащитная мембрана, контробрешетка, обрешетка. Пиломатериалы можно для собственного успокоения обработать огнебиозащитой когда просохнет доска.

На практике составные части в отношении гидроветрозащиты и контробрешетки в подавляющем большинстве случаев сокращены. Связано это с тем, что обрешетка временной крыши обычно приходит в негодность за год. Приходится отрывать всё и выбрасывать (включая Рубероид) перед монтажом чистовой кровли. Поэтому на обрешетку применяют недорогую второсортную доску. И оставляют дом под черновой кровлей, пока садится сруб, не мешающей беспрепятственно проветриваться бревну.

Чистовой крышу сделать сразу (в независимости от типа кровельного материала) при фронтонах из массива дерева можно только в случае конструкции простой. 2 ската без кукушатников и ендов. Либо на небольшой бане, доме, беседке при короткой длине сложных внутренних углов крыши (ендов). С безусадочными каркасными фронтонам временную кровлю делать не требуется. Там вложений много будет других. Черновую часть можно разобрать и заменить на постоянную примерно через год. Например, если поставить сруб осенью, крыша будет полностью завершена (с подшитыми свесами) к следующей зиме.

xn—-9sbjfsfefvbc3afg.xn--p1ai

Монтаж временной кровли в Москве

Отзыв:

Очень захотелось иметь свой загородный дом. Сначала рассматривали только готовые варианты. Это одно или двухэтажные дома площадью – 120-200 м². О том, чтобы самим затевать строительство дома, даже не думали, так как в этом ничего не смыслили и поэтому боялись. Мы просмотрели много готовых и не очень готовых вариантов загородных домов в пределах наших возможностей. Выяснилось, что эти наши возможности не совпадают с желаниями. В общем, после долгих и безуспешных поисков мы почувствовали, что морально готовы начать этот трудный путь индивидуального строительства, ради того, чтобы в итоге получить то, чего хотели изначально мы сами. Теперь нужно было сделать самое «простое» – купить участок и выбрать подрядчика. Так как мы в таком деле были новички, то процесс затянулся надолго. Из всех вариантов потенциальных подрядчиков выбрали «Архангельский дом». Несмотря на «дальнее» название, офис компании находится в Москве. А вот строительный материал – северный лес в виде клееного бруса и оцилиндрованного бревна – компания привозит из соответствующего ее названию места. Там, в Архангельской области, налажено производство. То, что северный лес имеет лучшие характеристики для строительства домов мы узнали еще до выбора подрядчика, а на окончательный выбор повлияло наверное то, что в процессе общения с «Архдомом» мы не чувствовали никакого «тумана». Для нас, не искушенных в этом деле, все объяснялось простым понятным языком. Весь цикл строительства был разбит на этапы, о каждом этапе мы получали исчерпывающую информацию. Не было ощущения навязчивости, желания содрать с нас с неопытных денег. При этом, что немаловажно, директор «Архдома» очень наглядно представил поэтапную схему строительства, в которой так были составлены рабочие и нерабочие периоды, что можно было, когда надо, безболезненно приостанавливать строительство для накопления «финансовых» сил. В общем, приняли решение работать с «Архдомом» и пока не пожалели. С ноября 15-го и по март 16-го года были сделаны фундамент (ленточный мелкозаглубленный) и на нем «коробка» из оцилиндрованного бревна (240 мм) с временной крышей (дом собирался в январе-феврале) и дренажная система (низина, скапливалась вода). Сейчас дом в таком виде простоял больше года и с середины мая планируем продолжить (установка постоянной крыши, установка окон, отделка и т.д.). С оптимизмом ожидаем продолжения строительства. У нас с женой впечатление от качества сделанной работы самые хорошие. Мы наблюдали за всеми пройденными на сегодня этапами. И при установке фундамента, и при сборке дома, и при обустройстве дренажа. Нам не приходилось подгонять или напоминать, или сталкиваться с какими-то негативными моментами. Рабочие вели себя дисциплинировано, с ними был опытный прораб. На участке и в бытовой зоне (мы поставили для рабочих бытовку, а временные туалет и душ они сделали сами) был всегда порядок. Мы, не являясь специалистами, все равно понимаем насколько выверено и качественно сделаны элементы дома. Линии фундамента идеальны, арматура уложена и связана по чертежам, бревна были составлены с дополнительным противодействием от скручивания древесины при высыхании – через небольшие отрезки длины делались отверстия через несколько бревен и в них вставлялись длинные деревянные (по-моему, Ø 20 мм) нагели. Это, как я потом выяснил, делают далеко не все строительные компании. Кроме этого, бревна скреплялись длинными винтами, которые по мере высыхания бревен, необходимо было подкручивать, что «Архдом» и делал, специально приезжая. Кстати, форму дома мы выбрали на сайте компании (это Велегож Парк 138), а видение по планировке предложили свою. Для претворения нашей планировки директор предложил нам на выбор 2-3 технических решения, объяснив и обосновав их суть и смысл, один из которых мы выбрали. Вот для этого этапа пока такой отзыв. Может быть, для кого-то он покажется заказным – и текст очень большой, и всё очень уж хорошо. Вот, чтобы так не думали, я даю свой электронный адрес: [email protected]

Пишите мне сюда. Там я могу сбросить вам интересующую информацию, плюс фото. Еще, при желании, можно будет приехать непосредственно к нам на участок и посмотреть дом. Это Клинский район. Всем всего хорошего. Сергей.

P.S. И еще. 1. Про цены. «Архдом» «не прячет» свои цены. Как делают многие компании и не только строительные. Привлекают клиентов низкой ценой, а потом для тех начинаются «сюрпризы». «Архдом» объявляет ту или иную цену, дает ей обоснование, объясняет почему у них дороже (если дороже). Не было ни разу случая, чтобы ранее оговоренные цены повышались. 2. Про сроки. «Архдом» компания пунктуальная. 3. Про контроль. Бывает часто, что чтобы тебе что-то сделали, нужно буквально над душой стоять. Здесь нет такого.

arhdom.com

Временная кровля на зиму, чем закрыть крышу дома?

Зима уже на носу. В этом году она наступила достаточно быстро и неожиданно, поэтому пришло время замораживать нашу «стройку века» и наслаждаться всеми прелестями зимних развлечений.

Основной задачей заморозки стройки стало:
— изготовление временной крыши;
— заделывание оконных проемов;
— сооружение псевдоотмостки для фундамента.

Для того чтобы сделать крышу, нам в первую очередь потребовался деревянный брус двух размеров 150х150 мм и 100х100 мм. Его мы уложили на возведенные стены таким образом, чтобы сделать небольшой скат, который облегчит нам уборку снега с временной крыши.

Чем временно на зиму накрыть крышу?

Хотя в необходимости данного процесса мы еще не уверены =)

Оставшееся пространство мы заделывали всеми подходящими материалами, а именно, деревяшками и нашими уже любимыми поддонами, которые уже какой раз служат нам верой и правдой на нашей строительной площадке. Затем все это самодельное сооружение мы накрыли прочной пленкой, которую для верности по периметру дома и не только, приколотили узкими деревянными реечками и дощечками.
Для того чтобы наша конструкция оставалась максимально надежной, в некоторых местах мы возводили из газобетонных блоков колонны-подпорки деревянных балок крыши.

Временная крыша на зиму

Для удобства весь пол закрыли пленкой.

Стандартные окна также заделывали прочной пленкой при помощи деревянных реек , брусков и саморезов, самое же большое окно — фанеркой. Подоконники накрывали кусками старого линолеума.

Заделываем окна на зиму

Благодаря этим манипуляциям с монтажом крыши и закрытием оконн

ых проемов мы убережем свой строящийся дом от попадания в него лишних осадков в виде снега и дождя.

Завершающим этапом в заморозке строительства стала подготовка фундамента к зимнему периоду. Для этого по периметру дома мы расчистили уже выпавший снег (и это в ноябре-то месяце!), а затем уложили плотную пленку с хорошим напуском вдоль фундамента. Получилась так называемая нами псевдоотмостка, которая хоть немного убережет наш фундамент от попадания лишней влаги.

Псевдоотмостка фундамента на зиму

Пожалуй, на этом наша подготовка к зиме подошла к концу. Всю проделанную нами работу можно увидеть в нашем видео-обзоре с Ютуб-канала «Все своими руками». Ждем подписки, комментарии, ну и конечно же строительные советы.
Уютной Вам зимы, друзья!

С наилучшими пожеланиями,
Яна и Женя Шигоревы.

На сегодняшний день листовая кровля считается наиболее популярной в сфере жилищного строительства, так как простота монтажных работ делает возможным выполнение их самостоятельно, без привлечения профессионалов.

Виды листовых кровельных материалов 

Асбестоцементный шифер. Его листы, как видно на фото, имеют волнистую поверхность. 

Изготовляют этот материал с использованием асбестоцементной и портландцементной смеси, поэтому он одновременно обладает долговечностью и хрупкостью. Листы имеют стандартную длину — 175 сантиметров, а ширина их составляет от 98 до 113 сантиметров. Толщина шифера может быть не более 8 миллиметров. Шаг волн равен – 15 или 20 сантиметров, а высота их 40 или 54 миллиметра. Этот кровельный материал превосходно переносит температурные изменения и может прослужить примерно 30-40 лет. 

Сборка крыши дома с покрытием из шифера отличается простотой, но поскольку он хрупкий, работать с ним необходимо осторожно. Поврежденные асбестоцементные листы можно легко поменять на новые элементы, так как крыть крышу шифером достаточно просто. Прежде шифер имел такой недостаток как изменение цвета в течение первого года эксплуатации, так как у него пористая поверхность, на которой легко собирается грязь. Но благодаря современным технологиям появилась возможность окрашивать листы материала в различные цвета. Покраска значительно улучшает внешний вид шифера и увеличивает срок эксплуатации до 50 лет. 

Невысокая стоимость сделала асбестоцементные листы востребованными при необходимости выполнения перекрытия на хозяйственных постройках. Покупая шифер, следует обращать внимание на наличие трещин, вмятин, раковин, пробоин и других дефектов поверхности. Кромки у листов должны быть обрезанными ровно и не иметь расслоений. 

Металлическая кровля. Листы стальные оцинкованные и алюминиевые отличаются от другой кровельной продукции долговечностью и прочностью. Технология изготовления крыши с их использованием предусматривает, что между собой отдельные листы соединяют с помощью фальцев (прочитайте: “Покраска оцинкованной крыши”). Всего существует четыре типа фальцевых соединений: одинарный стоячий и одинарный лежачий фальцы, двойной стоячий и двойной лежачий фальцы. Обрешетка под монтаж листов металлической кровли делается либо сплошной, либо с небольшим интервалом между рейками (подробнее: “Фальцевая кровля: монтаж — инструкция”). 

Такой вид покрытия подразделяют на 3 вида. Самыми долговечными (срок службы около 30 лет) являются оцинкованные листы. Неоцинкованные и декапированные листовые изделия имеют меньший срок эксплуатации. 

Металлическая кровля выгодно отличается невысокой стоимостью, а также тем, что ее можно монтировать на крышах, имеющих малый уклон. Отрицательным моментом является ее недолговечность и отсутствие эстетической составляющей. Приобретая кровлю из металла, необходимо обращать внимание на то, чтобы листы кровельной продукции имели прямоугольную форму, гладкую поверхность, на которой присутствует узор кристаллизации покрытия, который появляется в результате горячей оцинковки. 

Как материал изготовления алюминий долговечнее, чем оцинкованная сталь, но одновременно и стоимость его выше. Алюминиевое покрытие почти не поддается коррозии, поэтому оно прослужит минимум 80 лет (по утверждению производителей). 

Фальцевая кровля – лучший выбор из всего, чем кроют крыши домов. 

При всех своих достоинствах, она имеет также и недостатки:

• по причине высокой тепловодности металлической поверхности такое покрытие плохо защищает от летней жары и зимнего холода;
• крыша сильно «шумит» во время дождя или града. 

Металлочерепица

. Представляет собой листы кровельной продукции, профиль которой имитирует внешний вид натуральной черепицы. Делают металлочерепицу из профилированной оцинкованной стали. Этот материал имеет антикоррозийное покрытие. Его продают после окрашивания специальными красками. Срок эксплуатации металлочерепицы аналогичен долговечности металлических крыш, она имеет такие же недостатки. 

Простота монтажа и отличный внешний вид сделали данный вид кровли популярным, его часто используют при обустройстве частных коттеджей и дач, а также когда производится замена кровли дома. Зная, как крыть крышу металлочерепицей, работы можно выполнить самостоятельно.

Еврошифер (ондулин) или кровля битумно-картонная. Это покрытие представляет собой гофрированный спрессованный картон, который пропитывают под высоким давлением битумными мастиками. Наружную поверхность еврошифера окрашивают в несколько слоев специальными красками. Благодаря этому его долговечность составляет около 30 лет. Среди преимуществ ондулина особо следует отметить доступную стоимость, небольшой удельный вес и простоту установки (прочитайте также: “Что лучше ондулин или металлочерепица”). Главный недостаток заключается в невысокой механической прочности. Еврошифер во время сильного дождя или когда идет град издает громкие звуки. 

Мастичная (мембранная или наливная) кровля. Это не что иное, как полимерная пленка, уложенная на поверхность крыши, которую необходимо предварительно подготовить. Здесь важно учитывать технологию мембранной кровли.

Второе ее название – кровля из жидкой резины, поскольку нанесенная тонким слоем на крышу мастичная кровля по характеристикам сходна с резиновым покрытием. 

Среди достоинств наливной кровли следует отметить:

• отличную гидроизоляцию по причине монолитности покрытия;
• устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
• высокую термостойкость;
• небольшой удельный вес. 

Рулонная кровля. При ее производстве на тканевую или картонную основу наносят слой битума. Такая кровля известна давно. Традиционными его представителями являются рубероид и толь, а современными изделиями — стеклоизол или пергамин. Рулонные материалы, изготовленные на синтетической основе, имеют отличную морозостойкость и хорошие теплоизоляционные качества. Наибольший срок эксплуатации присутствует у рулонных покрытий, в основе которых синтетические ткани. 

 

Технология монтажа такой кровли отличается простотой: сначала на ровную поверхность (заранее подготовленную) рубероид укладывают в несколько слоев, каждый из них заливают жидким битумом. В месте стыка полос материала их края дополнительно проклеивают и проплавляют. Для придания рулонной кровле механической стойкости сверху ее покрывают сыпучими материалами, для чего чаще всего используют крупнофракционный песок или мелкий гравий. Такой вид рулонной кровли – один из наиболее популярных способов обустройства не только хозяйственных построек, его часто используют, когда создается кровля загородного дома или дачи (прочитайте: “Как крыть крышу рубероидом”). 

 

Мягкая кровля. Ее монтируют из битумной черепицы. При производстве этого кровельного материала полимерную ткань или стеклоткань пропитывают битумно-полимерными составами. Обратную сторону плиток покрывают самоклеящимся слоем. Для тех застройщиков, которые умеют самостоятельно укладывать линолеум или клеить обои, монтаж битумной черепицы своими руками покажется несложным занятием. 

Не только простота монтажа является достоинством мягкой кровли, среди преимуществ нужно отметить:

• широкую цветовую гамму;
• долговечность;
• хорошую шумоизоляцию;
• отличные гидроизоляционные качества;
• термостойкость;
• невысокую стоимость. 

Как и поверхности из рулонных стройматериалов, битумную черепицу посыпают сверху гравием. 

Как покрыть крышу ондулином, смотрите на видео:

Наборная кровля. Такой вид покрытия собирают из отдельных элементов, укладывая их на частую обрешетку. Кровельными изделиями является известная на протяжении многих веков керамическая или сланцевая черепица. На сегодня керамика считается одним из самых лучших покрытий по своим эксплуатационным качествам.

Крыша зимой

Она обладает эстетичным видом, имеет долгий срок эксплуатации (превышает 100 лет). К недостаткам керамической черепицы относится: большой удельный вес (для монтажа потребуется строительство прочной стропильной конструкции) и высокая стоимость (это один из самых дорогих кровельных материалов). Когда выполняется реконструкция кровли здания, имеющего историческую ценность, используют именно керамику (прочитайте: “Керамическая черепица — монтаж и крепление”).

Сланцевые крыши не так распространены, как керамические. И хотя они долговечны, их монтаж отличается сложностью, также много проблем вызывает последующее обслуживание в процессе эксплуатации (прочитайте: “Монтаж сланцевой кровли — способы укладки”). 

Информация относительно кровельных материалов – их преимуществ и недостатков — поможет определиться застройщикам с выбором. 

Временная кровля

Строительный форум Околоток > ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ > Крыши и кровля > Рубероид на зиму

Просмотр полной версии : Рубероид на зиму

Доброе время суток. Вот заканчиваю обрешетку (доска дюймовка шириной 10 см с интервалом 10 см). Под ней — пока нежилой чердак, но на случай возможного переоборудования под жилой между стропилами и обрешеткой проложил изоспан А с воздушным зазором. На зиму покрою рубероидом. В связи с этим вопросы:
1. Как грамотно набить рубероид, чем его крепить?
2. Весной буду класть кровельный материал, еще не знаю, на чем остановлю выбор (и на что денег хватит) — ондулин, металлочерепица или профлист. Нужно ли снимать рубероид или можно класть кровлю прямо на него?

мне кажется, что за зиму рубероид превратится в лохмотья. И еще это зависит от ската крыши…

под металл, лучше рубероид не оставлять. По крайней мере должен быть вент-зазор

Скат крыши — 40 градусов. Да, забыл сказать, что фронтоны уже зашиты. Не превратится, у соседей год стоял дом под рубероидом, ничего не случилось.

рубероид клать горизонтальными лентами начиная с низу. с нахлестом.
нахлест должен быть обязательно на доске-обрешетке и никак не между.

крепить или специальной металлической лентой (я не нашел) или, темболее что у вас временное крепление, — тупо досками поперек ленты рубероида через метр полтора гдето.

рубероид вполне может прослужить несколько лет, если птицы его не проклюют насквозь….

ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ? до сих пор весь рубероид, что я видел, крепили полосами вертикальными… А степлером его нельзя прихватить?

вертикальными — оно конечно проще. поэтому не для себя так и делают.
вот только со временем руберойд начнет тянуться и в местах стыков полос запросто может разойтись. а вода — она такая, щель найдет 😉
чтоб этого небыло — народ кучу всего изобретает — и крепит часто и горелкой плавит (хотя рубекроид сам слипаеться со временем). но всё это прокатывает только при сплошной обрешетке, потому как при несплошной между обрешетин рубероид тупо крепить некуда….

а при горизонтпльных полосах — вода тупо стекает. и протечь может если толко ветром вверх в нахлест загонит.

степлером прихватиь можно, но крепить…. как бы не порвало…
развечто очень часто прихватывать…

Ага, спасибо!

И надо вам стоимость кровли в 2 раза увеличивать? Рубероид ведь не бесплатный. Весной на чистовую положите кровельный материал. Ничего с домом за зиму не сделается.
Не знаю как у вас, у нас ветер армированную пленку рвет. На балтийском побережье ветра скорее всего еще круче.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ? до сих пор весь рубероид, что я видел, крепили полосами вертикальными… А степлером его нельзя прихватить?

ветер отрывает рубероид от скоб степлерных. Т.е. рубероид в местах крепления скоб вырывается… лента металическая продается в электротоварах. стоила 5руб за полоску, используется для крепления кабеля на стене. Можно шурупить/ прибивать через брусочки. Я крепил рубероид, загоняя саморезы через штакетины…

можно подобие шайб сделать из чего угодно… пластиковая вагонка, к примеру или не нужные CD/DVD диски. Порезать ее/их. сделать шайбы…

есть ещё вариант: занять денег (тока не кредит в банке) и покрыть крышу сразу нормальным материалом. за зиму отдадите.

06.09.2011, 11:54

есть ещё вариант: занять денег (тока не кредит в банке) и покрыть крышу сразу нормальным материалом. за зиму отдадите.

Уже позндо ТС советовать, но мое ИМХО совпадает с мнгением Игоря Пензы.

Уж если “нет денег” на кровлю, то на зиму уж лчеш было и стропилку не трогать.

Просто “плоскую” как у гаражей рубероидную намутить и порядок. По весне нормальную стропилку и т.д.

А уже если стропила готовы….Как-то не дело два раза одну и туже работу делать….Рубероид наплавлять\сдирать его потом….

Может не так страшно “забить”?
Доски не сгниют-это точно…. Дом за лето просохнет….
А то может еще не поздно-выбить пару кирпичей на фронтонах и оформить стоки…А на “потолок” последнего этажа настелить рубероида с наклоном к этим стокам?
А стропила-пускай торчат….. 🙂

Ну насмешили, на зиму стропилку не трогать…
Я стропила возводил сам, начиная с мая месяца, в свободное от работы время. Вот сейчас до обрешетки дело дошло.
Рубероидом крышу обить — никаких проблем не вижу, по деньгам это тысяч в пять обойдется, за выходные сделается. У меня дом прошлую зиму без крыши отстоял, нечего ему еще зиму мокнуть.

Не вижу никакой проблемы покрыть дом нормальной кровлей до зимы. Буквально вчера видел рекламный щит : Металлочерепица по 195 р/м2. Сколько у вас площадь кровли?
Допустим 100 м2. Вам надо всего 20 000 р. Возьмите их в кредит. Скажем если процентов под 20% и вернуть их разом за полгода — то кредит вам обойдется всего в 2000 р. Если возвращать частями и того дешевле. Гораздо дешевле чем рубероид и не нужна лишняя работа по его монтажу/демонтажу. Если крыша без особых архитектурных изысков то покрыть ее металлочерепицей можно за 1 день в одиночку.

Я свою крышу (180 м2 , 11 скатов с вальмами, ендовами, примыканиями к стенам, шатровой башенкой в виде широкополой шляпы и прочими премудростями) в одиночку делал 2 месяца в режиме “вечером после работы и в выходные”.
Это крыша полностью , т.е. с монтажом стропил, мембраны, обрешетки и наружной кровли из цем./песчаной черепицы. Одной только черепицы пришлось вручную поднять с земли на уровень крыши 9,5 тонн.
А у вас до зимы еще минимум два месяца есть.

Зимой обычно снег. Мокнет все весной, летом и осенью. Зимой не мокнет.
Более того, зима — это очень удачный сезон вообще для внешних работ, включая покрытие крыши. Можно месяцами работать и осадки не страшны.
Для ондулина, конечно, нужна плюсовая температура. Поэтому им я крыл в марте. К апрелю-маю, когда кровля была готова и когда началась сырость, снег из под дома сам выветрился и сруб стоял сухой.

Но если у вас лишние 5 тысяч и времени на покрытие руберойдом, а потом сдирание его навалом, то дело ваше. Хозяин — барин.

Более того, зима — это очень удачный сезон вообще для внешних работ, включая покрытие крыши. Можно месяцами работать и осадки не страшны.

Так-то оно так, но зимой опасно на крыше работать, можно поскользнуться и шандарахнуться. К тому же если обильный снегопад будет, то снег будет сильно мешаться, а убрать его проблематично, можно мембрану лопатой порвать и т.д.
Сам я, правда, зимой крышу делал, но мне повезло с погодой, снега не было до середины января, а когда он пошел то я уже почти закончил крышу.

Mike08, за 2 месяца? уважуха! А расскажите в двух словах про черепицу, сложно ли с ней работать и действительно ли она получается дешевле ондулина?

Для ондулина, конечно, нужна плюсовая температура.

А зачем для ондулина плюсовая температура?

Зимой работать плохо — темнеет очень рано. Малоэффективный рабочий день получается… Но это шанс закончить крышу из нормального материала…

К тому же если обильный снегопад будет, то снег будет сильно мешаться

Даже не так страшен снег, как ветер. С листом ондулина и снести может, хотя если падать на снег, то можно упасть мягко… 🙂

Так-то оно так, но зимой опасно на крыше работать, можно поскользнуться и шандарахнуться. К тому же если обильный снегопад будет, то снег будет сильно мешаться, а убрать его проблематично, можно мембрану лопатой порвать и т.д.

Хоть зимой, хоть летом страховка обязательна!
Мембрану надо ставить только в том объеме, который позволяет покрыть крышу “за сегодня”.

А зачем для ондулина плюсовая температура?

Хрупкий он при минусовых температурах. И не гнется.
Это не я придумал. Так в спецификации написано.

Все своими руками.

Но если не верите, можете попробовать. Только гвозди надо заранее дома нашляпить и забивать их деревянной киянкой.

Зимой работать плохо — темнеет очень рано. Малоэффективный рабочий день получается… Но это шанс закончить крышу из нормального материала…
Каменный век давно кончился, если что. Давно придумали искусственное освещение. Пока у меня не было электричество подключено, я пользовался налобным фонариком. Чтоб на батарейках не разориться, пользовался аккумуляторами.
Можно еще использовать фары от машины.

Даже не так страшен снег, как ветер. С листом ондулина и снести может, хотя если падать на снег, то можно упасть мягко… 🙂
Снег ерунда. Со стропил смахнул и все.
Ветер не сильнее, чем летом. Никакой разницы. Я два зимних сезона на крыше провел. Сначала на крыше дома, потом на крыше пристройки. Правда на стропилах. Крыл ондулином весной-летом.

Mike08, за 2 месяца? уважуха! А расскажите в двух словах про черепицу, сложно ли с ней работать и действительно ли она получается дешевле ондулина?

Черепицу считаю лучшим материалом для крыши во всех отношениях. Работать не сложно. Пилится легко циркуляркой с алмазным диском. Отходы — минимальные. По цене она очень разная бывает. Если глиняная разноцветная особо если импортная, то очень дорогая. Но есть и эконом вариант — некрашенная цементно-песчаная. По своим свойставам она ни чем не отличается от дорогой, но цена существенно ниже. Я в свое время в 2004 году купил ее на какой-то супер-пупер распродаже по цене за 1 м2 дешевле шифера.
Есть нюанс — не надо брать фасонные элементы, они очень дорогие. Из всех фасонников нужна только коньковая черепица, которая стоит лишь чуть дороже рядовой.

А зачем для ондулина плюсовая температура?

Хрупкий он при минусовых температурах. И не гнется.

ясно. вон оно как…

Только гвозди надо заранее дома нашляпить и забивать их деревянной киянкой.

А эти гвозди чисто случайно не могут между досками обрешетки оказаться?

Зимой работать плохо — темнеет очень рано. Малоэффективный рабочий день получается… Но это шанс закончить крышу из нормального материала…
Каменный век давно кончился, если что. Давно придумали искусственное освещение. Пока у меня не было электричество подключено, я пользовался налобным фонариком. Чтоб на батарейках не разориться, пользовался аккумуляторами.
Можно еще использовать фары от машины.

😀 Особенно про фары машины порадовало… Фары машины смотрят вниз, а надо наверх.
Пробовал и с налобным и с фарами и прожектором галогеновым
и со всем вместе…

тени от фар машины длинные. Освещение очень под неудачным углом. Направление освещения регулируется неудачно (перегон машины). Налобный освещает только точку перед собой — чтобы саморез закрутить. стрельнуть уже проблема. С прожектором лучше, но увидеть качественно все для проверки геометрии сложно. Непромесы в бетоне не видны и т.д. и т.п. везде игра светотеней, можно конечно строить, но геморрой офигенный.

Даже не так страшен снег, как ветер. С листом ондулина и снести может, хотя если падать на снег, то можно упасть мягко… 🙂
С листом летать не надо. Достаточно бросить его 😀

Черепицу считаю лучшим материалом для крыши во всех отношениях. Работать не сложно. Пилится легко циркуляркой с алмазным диском. Отходы — минимальные. По цене она очень разная бывает.

совершенно не царапиноустойчивая

Хоть зимой, хоть летом страховка обязательна!
Мембрану надо ставить только в том объеме, который позволяет покрыть крышу “за сегодня”.

Страховка дело нужное, но я пользовался ей только в особо рисковых случаях , когда “надо балансировать на одной ноге в позе ласточки свисая над краем пропасти держа лист одной рукой и колотя молотком другой”. В остальных случаях , когда надо часто перемещаться по крыше туда сюда за материалами, гвоздями, инструментом и т.д. она сильно мешает и после двух -трех привязываний/отвязываний просто плюешь и забываешь про нее.

Мембрану класть участками не получится технологически. Ею покрывается сразу весь скат, прижимается рейками к стропилам, после чего только можно колотить обрешетку опять же сразу на весь скат. Пока скат весь не обрешечен по нему нельзя перемещаться с кровельным материалом.

совершенно не царапиноустойчивая

Моя устойчивая. На ней нечему царапаться. К тому же в процессе укладки по ней не нужно ходить, а после уладки и подавно.

А металлочерепица или профнастил что устойчивые?

фу-ты-ну-ты… спутал черепицу с металлочерепицей

А эти гвозди чисто случайно не могут между досками обрешетки оказаться?
Если у меня и было такое, то один или два раза на все тысячи гвоздей, что я прибил. Главное — не пользоваться веревками для выравнивания. Фуфло они — отгибаются, сдуваются и пр. На глаз оно надежнее. Ну и обрешетка должна быть ровная.

😀 Особенно про фары машины порадовало… Фары машины смотрят вниз, а надо наверх.
Вообще-то у фар есть дальний свет, который бьет вперед-верх, а не вниз.
Но переноска с ртутной лампочкой на ватт 25 или больше — это гораздо лучше. Ртутная, потому что в переноски более 60 ватт обычно нельзя ставить. Я ей пользовался в сочетании с налобным фонарем. Переноска не очень ярко большую площадь, а фонарик — точечное место крепления.

она сильно мешает и после двух -трех привязываний/отвязываний просто плюешь и забываешь про нее.

1. Существуют карабины, которыми зацепляться очень легко.
2. Чем страховка длиннее, тем больше ее можно отпустить и дать себе большее пространство.
3. Я тоже далеко не всегда пользовался страховкой. Ее нужно прицеплять тогда, когда существует опасность. А если держишься всеми четырьмя ногами за обрешетку, то смысла особого нет. Даже шквалистый ветер вряд ли оторвет. А вообще, в сильный ветер я старался не работать.

Мембрану класть участками не получится технологически. Ею покрывается сразу весь скат, прижимается рейками к стропилам, после чего только можно колотить обрешетку опять же сразу на весь скат. Пока скат весь не обрешечен по нему нельзя перемещаться с кровельным материалом.
Не вижу никаких проблем, если обрешетка будет колотиться по мере вытягивания мембраны и покрытия нижней части кровлей.

Хотя я просто обошелся без мембраны :). У меня ондулин, который мало потеет, да еще и нежилой проветриваемый чердак.

Не вижу никаких проблем, если обрешетка будет колотиться по мере вытягивания мембраны и покрытия нижней части кровлей.

Мембрана обычно в рулонах 1,5 м шириной кладется горизонтальными полосами начиная снизу ската. Соседние полотна идут внахлест 15 см и проклеиваются двусторонним скотчем. Можно конечно и вашим способом изловчиться, но придется прижимные рейки для мембраны пилить на метровые кусочки ( у меня эти рейки были длиной на всю длину ската), добавляется много лишних операций и масса других неудобств при монтаже ( частая смена инструмента, неудобство перемещения по крыше и т.д.). Не вижу смысла. Мембрану нельзя оставлять без покрытия на большой срок полгода-год по причине возможного обрыва большими массами снега или разрушения ультрафиолетом, а на несколько дней или даже месяц — без проблем. Я сначала покрыл всю крышу мембраной, чтобы осадки в дом уже не попадали, потом сделал всю обрешетку и только потом перешел непосредственно к кровле.

Хотя я просто обошелся без мембраны :). У меня ондулин, который мало потеет, да еще и нежилой проветриваемый чердак.
Ну мне без мембраны (точнее без гидроизоляции) было не обойтись, хотя чердак тоже неотапливаемый. Под черепицу она идет в обязательном порядке. Основная ее функция — защита от снега, которого в хорошую метель может намести целые сугробы через малейшие неплотности в кровельном покрытии, которых думаю и в случае с ондулином полностью не избежать.

Powered by vBulletin® Version 4.1.9 Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

Похожие статьи

shtyknozh.ru

Можно ли использовать рубероид в качестве пароизоляции?

Можно ли дом из свежего бруса закрыть рубероидом вместо паропленки?

Главное назначение крыши – защита дома от холода, жары, влаги и прочих неблагоприятных атмосферных явлений. Для обеспечения этой функции кровлю утепляют и герметизируют не только снаружи, но и изнутри: испарения из внутренних помещений так же губительны, как и атмосферная влага.

Устройство современной кровли

В «пироге» кровли паробарьер должен надежно защитить утеплитель, а также деревянные и металлические элементы от разрушительного воздействия внутреннего конденсата

Кровля современного дома представляет собой многослойную конструкцию из пяти элементов:

1. Несущие силовые конструкции – балки и стропила, на которые крепятся поочередно слои «кровельного пирога».
2. Пароизоляция – материал для защиты утепляющего слоя от внутренних испарений.
3. Теплоизоляция – слой утеплителя, обеспечивающий в доме комфортный температурный режим.
4. Гидроизоляция – влагостойкий материал для защиты утеплителя от атмосферной влаги.
5. Кровельный материал – основная защита здания от атмосферного воздействия.

Таким образом, функция паробарьера и гироизоляции состоит в защите слоя утеплителя от воздействия внутренних испарений и наружной влаги. Увлажненный утеплитель теряет свои термоизоляционные свойства, а смежные с ним металлические и деревянные конструкции крыши подвергаются коррозии и гниению.

Рубероид в «кровельном пироге»: нормы и практика

В соответствии с СП 31-101-97, пункт 2.2 использование рубероидов в кровельных конструкциях как материала на гниющей основе допустимо только для временных зданий, рассчитанных на срок службы не более 5 лет при условии, что для пароизоляции будут использованы те же материалы, что и для создания гидробарьера.

В то же время более ранние ГОСТ 30547 и ГОСТ 30693 допускают использование в строительстве кровли использование битумных материалов на картонной, стекловолокнистой и комбинированной основе.

Пленка с минимальным проникновением влаги более предпочтительна в роли паробарьера, чем рубероид на картонной или текстильной основе

На практике следует учитывать, что рубероид – это гидроизоляционный материал и в «кровельном пироге» его лучше использовать в качестве гидробарьера. От внутреннего конденсата кровлю намного эффективнее защитит пароизоляционная пленка.

Надеемся, что мнение специалистов из видеоролика поможет вам принять верное решение:

Основным врагом любой кровли является влага, повреждающая систему стропил и снижающая эффективность слоя теплоизоляции.

Для защиты кровли от влаги применяются гидроизоляция и пароизоляция кровли. Об устройстве пароизоляции и применяемых для этого материалах и пойдет речь в данной статье.

Принцип действия пароизоляции

Паропроницаемые гидроизоляционные подкровельные пленки предназначены для предотвращения избыточного увлажнения конструкции кровли, осуществляя ее защиту от атмосферных воздействий в виде осадков, не препятствуя при этом ее вентиляции.

Чаще всего применяется, когда выполняется пароизоляция кровли — материал в виде пленок, продаваемых в широком ассортименте в рулонах и внешне похожих друг на друга. Несмотря на кажущееся сходство, разные виды пароизоляционных пленок существенно отличаются друг от друга разной паропроницаемостью.

Вернуться к содержанию

Высокопаропроницаемая пароизоляция

Схема устройства пароизоляции

Высокопроницаемая пароизоляция для кровли включает в себя материалы, паропроницаемость которых составляет более 700 г/м3 в сутки, достигая в определенных случаях 3000 г/м3 в сутки. Показатель Sd, обратно пропорциональный паропроницаемости составляет не более 30 см.

Подобные пароизоляционные материалы также называют супердиффузионными мембранами или диффузионными пленками. Водяные пары легко проходят сквозь них, что предотвращает их конденсацию, вызывающую увлажнение слоя минеральной ваты, предназначенной для сохранения тепла в подкровельном пространстве.

Это позволяет осуществлять контакт мембраны и утеплителя, не выполняя вентиляционный зазор в промежутке между материалами. Внешне такое устройство пароизоляции кровли похоже на ткань или бумагу.

Важно: выбирая, какую именно пароизоляцию оборудовать для кровли, важно учитывать, что она может состоять из двух или трех слоев.

В обоих случаях основным компонентом является паро- и водонепроницаемая пленка из полиэтилена или полипропилена с ламинированием специальным полипропиленовым защитным волокном.

Кроме того, существуют четырехслойные мембраны, усиленные армирующей сеткой, изготовленной из полиэтиленового или полипропиленового волокна.

Пленки, из которых изготавливается кровельная пароизоляция, могут быть окрашены в следующие цвета:

• Черный;
• Белый;
• Желтый;
• Голубой;
• Серый;
• Ярко-зеленый.

В отличие от высокопаропроницаемых мембран низкопаропроницаемые пленки за счет своей структуры и сырья, из которого они изготовлены, пропускают намного меньший объем водяных паров. Паропроницаемость таких пленок составляет всего 25-40 г/м3 в сутки.

Материалы для пароизоляции

Пароизоляция из рубероида

До того, как были разработаны пароизоляционные пленки, в качестве материала для пароизоляции чаще всего использовался рубероид, который и на сегодняшний день довольно распространен. Более подробно о том, как выполняется рубероидная пароизоляция кровли – видео и другие материалы можно найти в сети интернет.

Крепление рубероида производится к жесткому настилу, изготовленному из соединенных на паз-гребень досок или из прибитых с стропилам плит OSB. Под настилом следует оставлять зазор для вентиляции.

Это является довольно эффективным способом пароизоляции, но довольно дорогостоящим сучетом подорожания древесины.Поэтому более выгодным с финансовой точки зрения является обустройство пароизоляции из не нуждающейся в настиле пленки. Таким образом может быть выполнена, например, пароизоляция плоской кровли.

Для кровель дома , имеющих сложные конструкции или большое количество таких элементов, как люкарны, мансардные окна, изломы и т.д., циркуляция воздуха через зазоры для вентиляции не всегда может быть беспрепятственной. Поэтому использование низкопаропроницаемых пленок более целесообразно в случае кровель простой формы, например – двускатной.

Следует также учитывать, что под воздействием солнечных лучей пленка для пароизоляции может утратить свою водонепроницаемость и стать хрупкой, что приведет к ее разрыву. Наиболее опасен в этом плане период, когда пленка уже уложена на крышу, а монтаж покрытия еще не выполнен и пленка подвергается воздействию лучей ультрафиолета.

Поэтому гидроизоляция кровли и пароизоляция обычно выполняются непосредственно перед тем, как приступить к монтажу кровельного покрытия.

Важно: под уложенное покрытие также могут проникать рассеянные солнечные лучи, что приводит к снижению эффективности пароизоляции под кровлей.

Специальная пароизоляция

Пленка для пароизоляции

Помимо обычных низко- и высокопаропроницаемых пленок существуют также пленки, изготавливаемые для использования с конкретными материалами или конструкциями кровли:

• Пленки для металлочерепицы, отличающиеся повышенной устойчивостью к действию высоких температур. Это связано с тем, что покрытие из металла довольно сильно нагревается под действием солнечных лучей.

Поэтому выпускаются специальные пленки, обеспечивающие дополнительную защиту от действия ультрафиолета и предотвращающие снижение эффективности и долговечности пленочной гидроизоляции кровли.

Важно: в случае, если в мансардном помещении еще не выполнено утепление и завершающая отделка, следует закрывать скаты во избежание попадания на пароизоляционный материал солнечных лучей.

• Другой разновидностью специальных пароизоляционных пленок на рынке являются пленки с алюминиевым покрытием, предназначенным для отражения излишков тепла.
  Это позволяет избежать перегрева внутренних помещений, расположенных на мансарде, в летний период.
• Пленки, предназначенные для укладывания на жесткий настил по своим функциям аналогичны рубероиду, укладка которого производится на такое же основание.
  Пленки отличаются от рубероида меньшей толщиной и высокой паропроницаемостью, поэтому, в случае выполнения настила из плит OSB и его покрытия такой пленкой, под основанием следует оставить зазор для вентиляции.
  При укладке пленки поверх настила, изготовленного из соединенных встык досок, зазор не требуется.
• Пленки, снабженные клеящей лентой, позволяющей герметизировать стыки соседних полос пленки. Такие пленки рекомендуется применять в тех случаях, когда требуется абсолютная герметичность крыши, например – когда углы наклонов скатов меньше, чем рекомендуется производителем покрытия кровли.
  Кроме того, данный тип пленок может использоваться в домах, расположенных в горах, у моря или на склонах – в таких условиях, где есть риск задувания частиц снега или дождя под кровлю сильными порывами ветра.

Монтаж пароизоляционной пленки

Большинство пароизоляционных пленок довольно легко крепятся к любым поверхностям:

• Для крепления их к деревянным конструкциям используются оцинкованные гвозди с широкими шляпками или скобы, вбиваемые строительным степлером;
• Крепление к поверхностям из металла, кирпича или бетона производится при помощи строительного двустороннего скотча или ленты с клейким покрытием.

Прежде, чем приступать к монтажу пленки, следует произвести тщательную изоляцию и герметизацию всех мест, где будет производиться ее крепление к рельефным элементам кровли. К таким элементам относятся дымоходы, короба вентиляции, крепления антенн и т.д.

Важно: для печных и каминных труб следует нанести дополнительный слой изоляции, поскольку исходящее от них тепло может повредить пароизоляционную пленку.

Тепло из внутренних помещений поднимается вверх, поэтому пленка с нанесенным слоем фольги располагается так, чтобы этот слой был направлен внутрь дома, отражая тепло и предотвращая его рассеивание в атмосферном воздухе. Между пленкой и теплоизоляционным материалом следует оставить зазор, обеспечивающий дополнительное сохранение тепла.

Гидро- и пароизоляция являются обязательным элементом кровельного пирога, позволяющим избежать снижения эффективности теплоизоляционного слоя в результате скапливания в подкровельном пространстве избытков влаги и водяного пара. Существует несколько разновидностей материалов для пароизоляции, выбор которых следует производить в соответствии с климатическими условиями местности, где построен дом и конструкцией конкретной крыши.

Использование новых материалов и технологий в устройстве кровли привело к значительному усовершенствованию всей кровельной системы, которая призвана не только защищать дом от непогоды, но и поддерживать оптимальный температурный и влажностный режим. Существует большое количество материалов, без которых эти функции не будут выполнены. В их число входят и материалы для пароизоляции. Зачем они необходимы?

• Видео-ликбез по пароизоляции кровли
• Для чего нужен паробарьер в кровельном пироге
• Применяемые материалы для защиты от пара
• Подкровельные полиэтиленовые пленки
• Полипропиленовые пленки
• Диффузионные («дышащие») мембраны

Правила укладки пароизоляции Видео-ликбез по пароизоляции кровли ↑

Для чего нужен паробарьер в кровельном пироге ↑

В первую очередь пароизоляция необходима для защиты утеплителя от впитывания влаги. Все дело в том, что минеральная вата и другие материалы, применяемые для утепления, имеют обыкновение впитывать воду, содержащуюся в воздухе. В результате резко снижаются теплоизоляционные свойства, появляется плесень, грибок, и начинается разрушение материала. Кроме того, на внутренней поверхности кровли из-за разницы температур часто образуется конденсат, от которого страдает и утеплитель, и строительные конструкции. Условия проживания в таком доме резко ухудшаются.

Итак, основной задачей пароизоляции является защита теплоизолирующих и других строительных материалов от проникновения пара и выпадения конденсата.

Пароизоляционную пленку можно укладывать как в горизонтальном направлении, так и в вертикальном

Применяемые материалы для защиты от пара ↑

В качестве пароизоляции можно использовать такие материалы, как пергамин, рубероид, спанборд, толь, а в банях и других жарких помещениях – термофол или фольгу.

До недавнего времени основным материалом для пароизоляции служил пергамин, однако в последнее время стали чаще использовать более дорогие и качественные материалы пленочного типа. Это обусловлено тем, что пергамин, в основе которого лежит строительный картон, не отвечает таким важным параметрам, как прочность и долговечность.

Пароизоляция рубероидом тоже теряет актуальность, так как крепление его должно производиться исключительно к жесткому настилу, который изготавливается из плит OSB, прибитым к доскам, или из досок, соединенных на паз-гребень. С экономической точки зрения (из-за подорожания древесины) более выгодным считается обустройство пароизоляции пленочными материалами, которые не нуждаются в настиле.

Среди современных материалов пленочного типа можно выделить:

• пленки из полиэтилена;
• полипропиленовые пленки;
• «дышащие» нетканые мембраны.

Все они годятся и для пароизоляции, и для гидроизоляции кровли.

Материалы для пароизоляции защищают внутреннюю часть кровли от пара и конденсата

Подкровельные полиэтиленовые пленки ↑

Данный вид пленок армируется специальной тканью либо арматурной сеткой, что придает достаточную прочность материалу.

Полиэтиленовые армированные пленки бывают двух типов:

• перфорированные;
• неперфорированные.

Считается, что для пароизоляции больше пригодна неперфорированная пленка. Перфорированный полиэтилен хоть и обладает более высокой паропроницаемостью благодаря имеющимся микроотверстиям (S d =1…2 м), однако, это намного меньше необходимого уровня. Кроме того, возможно загрязнение микроотверстий пылью из вентиляционного зазора, что еще больше снижает ее свойства. Окрашенные пленки меньше электризуются, поэтому меньше притягивают пыль.

Выпускаются также полиэтиленовые пленки с внутренним теплоотражающим слоем, покрытым фольгой. Их пароизоляционные свойства слишком высоки для комнат и помещений, имеющих нормальный температурно-влажностный режим. Они предназначены в основном для влажных и жарких помещений – саун, бань, бассейнов, кухонь, ванных комнат и пр.

Важно! Под действием ультрафиолетовых лучей полиэтилен может стать хрупким, разорваться и утратить свою водонепроницаемость. Особенно опасен период, когда он уже уложен на крышу, но монтаж покрытия не выполнен. Поэтому пароизоляцию и гидроизоляцию кровли необходимо выполнять непосредственно перед монтажом кровельного покрытия.

Фольгированная пленка обладает отличными пароизоляционными свойствами и сохраняет тепло

Стоит отметить, что в западных странах ограничили применение пленок из полиэтилена для пароизоляции. Их используют лишь для гидроизоляции холодных чердачных крыш.

Полипропиленовые пленки ↑

Основные преимущества полипропиленовых армированных пленок:

• существенно более высокая (в сравнении с полиэтиленовыми пленками) прочность – примерно 10 кПа;
• высокая стойкость к солнечному излучению.

Благодаря этим качествам пленки из полипропилена в случае необходимости способны защищать конструкцию дома в период монтажа кровли (от снега, дождя, ультрафиолетовых лучей) в течение всего года.

При эксплуатации теплых крыш было замечено, что с верхней стороны армированной пленки часто образуется конденсат, который нарушает температурный и влажностный режим в кровле. Чтобы этого избежать, на одну ее сторону стали «накатывать» антиконденсатный слой из целлюлозы и вискозы. Этот слой отлично впитывает и удерживает воду, причем впитывающая способность его настолько велика, что даже в особых критических условиях он вбирает в себя всю влагу и не допускает образования капель. После исчезновения условий конденсации антиконденсантный слой быстро сохнет в воздушном потоке.

Важно! Антиконденсатная пленка имеет одностороннее применение: антиконденсатным шероховатым слоем вниз, глянцевой стороной вверх.

Полипропиленовая пленка отличается высокой прочностью, что уменьшает вероятность ее разрыва при монтаже или при усадке деревянного основания

В настоящее время применение полипропиленовых пленок с антиконденсатным слоем или без него очень широко распространено. Причиной этому служит высокая паронепроницаемость (S d =50…100 м), хорошая прочность и умеренная цена.

Диффузионные («дышащие») мембраны ↑

Высокая паропроницаемость мембран (S d меньше 0,5 м) обусловлена особой микроструктурой нетканого синтетического материала. Водяные пары беспрепятственно проходят сквозь «дышащую» пленку, что предотвращает их конденсацию, способную вызвать увлажнение теплоизоляционного слоя.

Основные свойства диффузионных мембран:

• не пропускают наружную воду внутрь кровельных конструкций, но в то же время выпускают пар изнутри помещения;
• высокая паропроницаемость материала не уменьшается при использовании в запыленной среде, так как отсутствуют легко засоряемые отверстия.

Диффузные мембраны укладываются на теплоизоляцию. Вентиляционный зазор не обязателен.

На рынке стройматериалов не так давно появилась пленка, имеющая переменную паропроницаемость. Ее пропускная способность изменяется в зависимости от условий окружающей среды: если в помещении повышенная влажность, то пленка позволяет лишней влаге покинуть помещение, при пониженной влажности она уменьшает свои паропроницаемые способности. Такая пароизоляция может использоваться только в сочетании с гидроизоляцией из диффузионных мембран.

Лицевая и изнаночная стороны диффузионной мембраны

Правила укладки пароизоляции ↑

Чтобы надежно защитить теплоизоляционный материал от влаги, при устройстве пароизоляции необходимо придерживаться некоторых правил:

• Прежде чем приступить к монтажу пленки, необходимо произвести тщательную герметизацию и изоляцию рельефных, выступающих элементов кровли. К ним относятся крепления антенн, дымоходы, вентиляции, короба и пр.
• Пароизоляционная пленка укладывается между помещением и утеплительным слоем.
• Большинство материалов для пароизоляции легко крепится к различным поверхностям. Крепление к деревянным конструкциям проводится оцинкованными гвоздями с широкими шляпками либо скобами, вбиваемыми строительным степлером. Для крепления к поверхностям из бетона, кирпича или металла используется двухсторонний строительный скотч либо лента с клейким покрытием.
• Поскольку тепло из помещений поднимается вверх, то фольгированную пароизоляционную пленку следует располагать так, чтобы нанесенный слой фольги был направлен внутрь помещения, отражая тепло. Между утеплительным слоем и пароизоляцией нужно оставить зазор, который будет обеспечивать дополнительное сохранение тепла.
• Важным условием правильной пароизоляции является укладывание пленки сплошным настилом – без разрывов, щелей и прочих отверстий. Стыки выполняются с десятисантиметровым нахлестом. Места сложного примыкания и стыки стоит дополнительно проклеить пароизоляционным скотчем. Помимо скотча рекомендуется использовать деревянные рейки, служащие дополнительной защитой от разрывов.
• Монтируется пленка с натяжением, без провиса.

Крепление пароизоляционной пленки лентой

Несмотря на кажущуюся простоту процесса пароизоляции, на самом деле это один из важнейших этапов обустройства кровли. Исходя из этого, нужно или предварительно досконально изучить все тонкости технологии, или воспользоваться помощью специалистов.

Подкровельная гидроизоляция служит для защиты утеплителя, стропильной системы и несущих конструкций здания от влаги, стекающей с кровельного покрытия. С развитием промышленности строительных материалов защитные пленки приобрели новые свойства, стали легкими и прочными, а подкровельная гидроизоляция стала обязательным элементом крыши.

Кровля Ондувилла не является исключением. Несмотря на то, что битумная черепица Ондувилла  не способствует образованию конденсата, подкровельная гидроизоляция выполняет функции ветрозащиты и препятствует потерям тепла.

Известно, что рубероид широко применяется для гидроизоляции фундаментов, на плоских кровлях, или, например, в качестве временного кровельного покрытия. А можно ли использовать рубероид в качестве подкровельной гидроизоляции? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим основные свойства рубероида и особенности технологии монтажа подкровельной гидроизоляции.

1. Рубероид предназначен для использования в качестве гидроизоляции строительных конструкций — фундаментов, крыш, и т.п. Одним из основных компонентов рубероида является битум, поэтому материал не пропускает воду.

Толщина полотна зависит от марки рубероида и составляет 2,5 — 5 мм, а вес 1 рулона площадью 10 — 15 кв. м составляет 12 — 25 кг и более. Рубероид непрочен, поэтому раскатать тяжелый рулон поперек стропил, или поднять и смонтировать предварительно отрезанную полосу, не повредив, невозможно.

Для справки: вес 1 рулона гидроизоляции Ондутис площадью 75 кв. м составляет всего около 7 кг, при этом прочность материала несопоставимо выше.

2. При устройстве кровли Ондувилла с одним вентиляционным каналом гидроизоляция монтируется вплотную к утеплителю, при этом материал должен беспрепятственно пропускать пар.

Рубероид не пропускает пар, поэтому его использование на крышах с одним вентиляционным каналом невозможно.

3. При устройстве кровли Ондувилла с двумя вентиляционными каналами гидроизоляционная пленка Ондутис укладывается с провисами между стропильных ног — так обеспечивается отвод влаги от стропил. Нахлесты полотнищ гидроизоляционной пленки герметизируются бутилкаучуковой монтажной лентой.

Герметизация стыков рубероида осуществляется с помощью газовой горелки или битумного клея. Выполнить монтаж и герметизацию полотнищ, не повредив утеплитель и сам рубероид, невозможно.

Подведем итог: рубероид непрочный и неэластичный материал, использование его в качестве подкровельной гидроизоляции нецелесообразно, а в некоторых случаях недопустимо.

beton-stroyka.ru

монтаж и ремонт по правилам

Кровля из рубероида сегодня вряд ли может считаться одной из последних разработок в области обустройства крыш. Однако она по-прежнему надежна, достаточно долговечна и, что особенно привлекательно для застройщика, относительно недорога.

Рубероид – это гидроизоляционный гибкий материал. Он выпускается на основе картона для кровли, пропитанного битумом с особыми добавками. Верхний слой обычно покрывается защитной посыпкой. Используют рубероид не только как покрытие на скатных и плоских крышах, но и в качестве гидроизоляционного слоя для фундамента и кровли.

Основными преимуществами материала считаются:

• легкость: усиление фундамента, несущих конструкций и кровли не потребуется;
• пластичность: можно использовать для обустройства крыш практически любой конфигурации;
• долговечность: современные модификации материала рассчитаны на эксплуатацию в течение минимум 12 лет;
• стойкость к температурным перепадам и УФ-излучению: покрытие используют в различных климатических зонах.

  Кровля из рубероида

Мягкое кровельное покрытие известно уже несколько десятков лет. Со временем появились модификации материала, обладающие различными свойствами:

• Пергамин. Изначальная вариация покрытия. Представляет собой картон, пропитанный битумом, на который нанесен покровный состав и минеральная посыпка. Обычно настилается вручную в три-пять слоев, служит не менее десяти лет.
• Рубемаст или наплавляемый рубероид. При производстве на него наносится большее, чем на пергамин, количество битума, что делает его более прочным и пластичным. Материал укладывается при помощи пластификаторов или путем разогрева нижнего слоя.
• Стекломаст или стеклорубероид. Основа изготавливается из синтетических материалов или стекловолокна, что предотвращает гниение и разрушение материала. Остальные свойства идентичны рубемасту.
• Наплавляемый еврорубероид. Битумно-полимерная мембрана, монтирующаяся при помощи наплавления. Основа покрытия – стеклохолст из полиэстера, покрытый битумом с полимерными добавками. Материал характеризуется высокими эксплуатационными характеристиками, что позволяет наносить только два-три слоя при укладке. Кроме того, покрытие отличается длительным сроком эксплуатации, который составляет не менее 25 лет.

В состав рубероида входит битум, что придает ему гидроизоляционные свойства и пластичность

Обустройство кровли из рубероида делят на два этапа. Первый предполагает подготовку материала к укладке. Покрытие раскатывается на ровной поверхности. В таком положении его оставляют минимум на сутки, чтобы рубероид успел распрямиться. После чего с него счищают посыпку. Это можно сделать при помощи жесткой щетки, для облегчения процесса материал смачивают соляркой. Если предполагается укладка на скатную крышу, рулон можно раскроить на полосы нужной величины.

Затем необходимо подготовить грунтовки и мастику для склеивания или наклейки рубероида. Для горячей мастики берется битум и любой наполнитель: древесные опилки, торфяные крошки, минвата и т. п. в соотношении 8,2:1,2. Смесь тщательно просеивается через сито с ячейкой 3 мм, засыпается в котел с крышкой и расплавляется до состояния однородной массы. Все не растворившиеся примеси убираются. Мастика готова.

Можно приготовить мастику холодным способом: 3 кг битума нужно расплавить и убрать из него воду. После того, как материал слегка остынет до 70-90°, к нему добавляют 7 кг растворителя. Это может быть керосин или солярка. Все тщательно перемешивается до получения однородной массы.

Монтируют на кровле только предварительно выпрямленный рубероид

Основание, на которое будет уложен рубероид, также следует подготовить. В случае, если покрывается плоская кровля, плиты затираются цементом и очищаются от лишнего мусора и загрязнений. На крыше с уклоном строится обрешетка, для нее обычно используются доски 25 мм.

Под кровлю из пергамина специалисты рекомендуют обязательно проложить пароизоляцию. Она может быть:

• Оклеенная. Горячая мастика и пергамин укладываются слоем 2 мм.
• Окрасочная. Представляет собой слой холодной или горячей мастики 2 мм.

Спустя время, когда мастика затвердеет, выкладывается теплоизоляционный слой, в котором предусмотрены небольшие зазоры для реек. Поверх укладывается цементная стяжка, которая, в свою очередь, через несколько часов покрывается грунтовкой. Так грунт лучше проникает в цемент и образует прочную пленку, закрывающую поры материала и препятствующую проникновению воды.

Чаще всего для укладки используют рубероид с мелкой посыпкой, применяя его для нижних и для верхних слоев. Существуют ограничения для использования покрытия: крыши с уклоном более 25° рубероидом накрывать нельзя. При уклоне более чем 15°, на кровлю укладывается минимум 2 слоя материала. Меньший уклон потребует три или более слоя покрытия.

Полотнища должны наклеиваться внахлест, величина которого зависит от уклона ската: чем он больше, тем нахлест должен быть шире. Особенное внимание следует обращать на места швов: стыки двух слоев не должны находиться друг над другом, это может нарушить гидроизоляцию кровли. Поэтому полосы рубероида в разных слоях укладывают в шахматном порядке. Специалисты рекомендуют обязательно накрыть сверху конек крыши дополнительным полотнищем, минимальная ширина которого – 500 мм.

При наклеивании рулонных материалов следует исключить влажность основы, попадание на нее грязи и пыли. Работы должны выполняться в сухую, желательно безветренную погоду

Укладку рубероида начинают с нижнего слоя, первыми застилая пониженные места кровли: водостоки, ендовы и карнизы. Каждый уложенный слой тщательно проверяется на предмет трещин и вздутий, и только после этого начинается укладка последующего.

Пергамин можно стелить при помощи специальной машины ЦНИИОМТП, которая ровно укладывает и прижимает материал. Рабочему остается только нанести мастику на стяжку. По окончании работ обустраивается верхний слой кровли из присыпки. Вновь наносится битумная мастика, поверх засыпается крошка из камня, все тщательно выравнивается и прокатывается катком.

Наплавляемые материалы укладывают с обязательным разогревом нижнего клеящегося слоя

Для укладки наплавляемых материалов используют специальные газовые горелки. Нижний, клеящийся слой покрытия разогревается, после чего рубероид укладывается на основание и прикатывается. Это необходимо для лучшего закрепления материала и ликвидации возможных воздушных пузырей, которые впоследствии могут нарушить герметичность кровли. При настилании последующих слоев рекомендуется разогревать не только нижнюю часть укладываемого полотна, но и уложенный материал. В этом случае сцепление между слоями будет наиболее прочным.

Важно: Для улучшения сцепления материалов и предотвращения сползания полотна специалисты рекомендуют укладывать на мастику арматурную сетку.

Крыши, накрытые рубероидом, нужно периодически осматривать, чтобы как можно раньше заметить и привести в порядок все возможные «проблемные» места. Приступая к ремонту, придерживаемся такой последовательности:

1. Тщательно очищаем повреждение от мусора и грязи, для этого берут сухую щетку. Чтобы ускорить процесс, можно воспользоваться строительным феном.
2. Осторожно приподнимаем участок с дефектом и делаем по центру крестообразный надрез.
3. Очищаем и хорошенько просушиваем участок, который находился под повреждением. Выполнить это нужно очень тщательно, иначе влага начнет разрушать рубероид. Особенно это относится к пергамину, который производится на основе картона и подвержен гниению.
4. На просушенное и очищенное основание наносим горячую мастику и крепко прижимаем края.
5. Для более плотного прилегания материала можно использовать ролик для обоев. С его помощью тщательно раскатываем место приклеивания, чтобы не появился воздушный пузырь, который может впоследствии привести к разрушению покрытия.

   Крестообразный надрез, сделанный в середине дефекта, обеспечивает доступ к основанию

6. В случае, если края материала в месте повреждения невозможно сомкнуть, в качестве своеобразной «заплатки» можно использовать армирующую накладку из полиэстера либо специальную гидроизоляционную ленту.
7. Для ликвидации дефекта в примыкании края плоской крыши к стене здания, которое считается очень уязвимым, рекомендуется использовать фартук из свинца, прикрепляющийся при помощи цементного раствора.

Кровля, обустроенная при помощи рубероида, имеет множество достоинств, поэтому ее очень часто выбирают застройщики. Однако только уложенное по всем правилам покрытие может гарантировать надежность и долговечность. Не стоит рисковать и пытаться выполнить монтаж самостоятельно, лучше доверить его специалистам, и получить отличный результат в короткие сроки.

goodkrovlya.com

Устройство временной кровли на зиму

Случаи, когда до наступления зимних холодов не удается полностью достроить дом или дачу нередки. Именно в этом случае и осуществляется устройство временной кровли. Такая кровля не вызывает сложностей при монтаже и надежно защищает еще недостроенный дом от дождя, снега, различного по силе града. Также правильно возведенную временную кровлю весной (либо через несколько зим) можно достроить и она станет постоянной.

Материалы для временной кровли

— Металлочерепица. Чаще всего для устройства временной кровли используют именно ее. Стоит металлочерепицасовсем недорого и при этом отличается хорошими эксплуатационными характеристиками. Маталлочерепица прочна и долговечна. Ее легко монтировать.

— Супердиффузионная мембрана. Через эту современную пленку не может пройти вода, но может проникнуть влажный пар. Стоит такая мембрана недешево. Построенная с помощью такой пленки кровля совершенно не требует вентиляционного отверстия.

— Диффузионная гидроизоляционная пленка. Такая пленка требует обязательного устройства нижнего вентилируемого зазора.

— Волнистый битумный лист. Состоят такие листы из органических волокон, которые пропитаны битумом. Они эластичны и весят очень мало.

Этапы монтажа

Временная кровля на зиму, например, может быть построена из досок размером около 100х25х6000мм и из рубероида РПП-300. Доски можно распилить вдоль на две части.

1. Монтаж обрешетки. Монтаж ее начинается от ската и продолжается до конька. Прикрепить к стропилам разложенный рулон паропропускающей гидро-ветрозащиты. Крепится он степлером. На этот материал набиваются бруски. Перпендикулярно этим брускам набивается обрешетка.

2. Рубероид уложить перпендикулярно стропилам. Так вода не просочиться. Для прикрепления рубероида используется по две доски на один лист. На крайние листы рубероида, расположенные у фронтонов, лучше положить по четыре доски.

Общие советы и рекомендации

1. Временная кровля практически всегда должна быть оснащена отдушиной. В фальцевой кровле, благодаря отдушине, воздух будет непрерывно входить и выходить. Можно сделать на крыше и две отдушины: одна на вход воздуха, другая на выход. Лучше делать отдушину невидимой.

2. Тем, кто любит свет, можно построить светопрозрачную кровлю. Делается она только из специально предназначенного для подобных целей стекла. Такую крышу необходимо часто чистить.

3. В процессе укладки временной кровли лучше использовать саморезы. Брать их надо с большим запасом.

4. Возведение временной кровли должно осуществляться, непременно, по установленным Строительным Нормативам и Правилам (СНИП). Только соблюдение данных правил поможет сделать прочную кровлю, которая не развалиться после первого сильнейшего порыва ветра. В Строительных Нормативах и Правилах также указаны все нормативы, предусмотренные для укладки гидроизоляционного слоя. Помимо этого, в обозначенном СНИПе также указаны совершенно все возможные погрешности, допустимые при укладке временной кровли.

Поделиться ссылкой:

kroemkryshu.ru

Особенности применения рубероида для покрытия кровли, его технология укладки

Рейтинг материала

16 out of 5

Внешний вид

20 out of 5

Практичность

12 out of 5

Простота изготовления

20 out of 5

Трудоемкость при использовании

16 out of 5

Экологичность

Итоговая оценка

Какой самый популярный материал для формирования кровли? Им уже давно является рубероид. Он отвечает многим параметрам и имеет весьма низкую цену. О способах укладки кровли на различных сооружениях и стоит поговорить подробнее.

Как правильно покрыть крышу рубероидом

Покрытие кровли рубероидом предполагает соблюдение некоторых важных правил. Так, изначально потребуется не только подготовить основу, но и размотать рулоны, дабы весь лист расправился. Дополнительно их можно раскатать ручным катком, чтобы избежать складок. Его оставлять можно лишь в сухую погоду. Рубероид должен обеспечивать надежную защиту от влаги.

Устройство кровли обычно не слишком сложное, но вот крыша обязательно должна иметь пароизоляционный слой, водоотвод и вентиляцию, в противном случае сроки службы ее снизятся в несколько раз.

Технология укладки

Существует два способа укладки данного материала, каждый из которых зависит от типа крыши. Каждый из них имеет определенные правила и приемы, которые делают процесс монтажа более быстрым. Их следует рассмотреть отдельно.

Способы укладки рубероида

Рубероид на плоской кровле

Рубероид на скатной крыше

Плоская кровля

Если монтаж рубероида осуществляется на новую крышу, то изначально стоит позаботиться вначале о несущем основании, а после о формировании ровного чистого слоя, на который и будет производиться укладка материала. В сухую погоду для этой цели наилучшим образом подходит бетонная стяжка.

Ею формируют небольшой уклон, а после схватывания наносят специальную мастику. Уже после можно будет приступать к фиксированию рубероида. Однако если материал будет влажным, либо погода дождливой, то проводить работы не рекомендуется. Кроме того, нужно выбрать подходящую марку рубероида именно для подобных работ.

Существует три основных способа укладывания материала на плоскую крышу:

• Расположение каждого полотнища вдоль линии, по которой проходит уклон стяжки. В данном случае возможно сохранить швы от проникновения внутрь воды, поскольку влага будет лишь стекать вдоль всех полотнищ. При выборе этого метода важно начинать укладывать рубероид от фронтона, а с подветренной стороны производить нахлест, дабы избежать его задирания.
• Расположение поперек линии склона полотнищ. Работа должна осуществляться от карниза с соблюдением нахлеста в 10 см, чтобы избежать таким образом проникновения влаги.
• В данном случае подразумевается комбинирование обоих приемов. Для верхних слоев отлично подойдет первый способ, а для нижних — второй.
• Прежде чем начинать работу, потребуется разогреть как нарезанные изначально листы рубероида, так и мастику. Сделать это можно, используя газовую горелку. Как только один участок будет разогрет, его следует сразу же приклеивать. Важно при этом не просто приложить материал, но и прикатать его или же сильно придавить руками.

Если при укладке плоской кровли было решено использовать последний метод, обязательно следует следить за тем, чтобы новые швы не были расположены прямо рядом с нижними.

На видео покрытие (укладка) рубероида при кровельных работах на плоской крыше:

Скатная кровля

Постройка, имеющая скатную крышу, предварительно должна иметь обрешетку. Для этой цели подойдут практически любые породы дерева, которые не будут слишком тяжелыми. Как только это условие будет выполнено, можно приступать к укладке.

Она производится подобными способами, какие были описаны для плоской крыши. Единственным отличием, которое будет присутствовать в данном случае — это необходимость в помощнике, поскольку очевидно, что лист рубероида попросту не удержится на одном уровне и может скатиться.

Для крепления лучше выбирать специальные гвозди. Они пригодятся для нижнего слоя. Верхний же лучше покрыть в месте шва деревянными или металлическими рейками, чтобы обеспечить большую надежность.

Укладка рубероида на крышу гаража производится так же, как и на крыши любых других строений. Основным отличием здесь будет лишь выбор определенного количества слоев материала.

Какое количество слоев необходимо

Этот вопрос достаточно распространенный и ему недаром отдают так много внимания. Ведь кровля должна будет выдерживать не только ветровые, но и снеговые нагрузки. А ведь от этого зависит и то, насколько долго она способна будет прослужить.

На самом деле слой снега, накапливаясь, способен разрушить крышу практически любой толщины. Именно поэтому в процессе постройки обязательно следует уделить особенное внимание формированию оптимального ската.

Именно от того, каким будет склон, зависит количество слоев:

1. Двухслойное. Подойдет в том случае, если скат крыши не более 15 градусов;
2. Трехслойное использовать можно до уклона в 10%. При этом лучше сочетать вместе разные типы рубероида;
3. Четырехслойное. Та кровля, которая не эксплуатируется и имеет скат в 3% должны покрываться четырьмя слоями рубероида при условии использования битумной мастики. При этом для верхней части лучше использовать те марки материала, которые имеют сверху напыление мелкозернистой посыпкой;
4. Пятислойное является одним из самых прочных. Подобная кровля настолько прочна, что легко способна выдерживать даже очень большие нагрузки.
5. Рассчитывать количество необходимого для укладки рубероида можно самостоятельно, если знать размер крыши. Например, стандартный размер полотна обычно будет достигать 15 м.

На фото перекрытие крыши новым рубероидом

Ремонт крыши из рубероида

Замена кровли, выполненной из рубероида, производится достаточно просто. Предварительно потребуется убрать все те участки, которые были повреждены. Если между полотнищами успел скопиться какой-либо мусор, то их очищают. Место, в которых образовались пузыри из воды или же воздуха потребуется вскрыть, чтобы залатать. Если вдруг материал внутри влажный, то его следует просушить, а лишь после приступать к работе.

Надежнее всего приклеивать участки рубероида при ремонте будет при помощи мастики. Ее изначально потребуется разогреть, а после нанести на место шва при помощи кисти. Далее материал прикладывается и фиксируется сильным нажатием. Если же ремонт делается в условиях достаточно большой влажности, то лучше воспользоваться специальной гидроизоляционной лентой.

Как починить и залатать крышу при помощи рубероида

Сколько стоит перекрыть крышу рубероидом

Стоимость данного материала обычно гораздо ниже, чем других материалов, поэтому неудивительно, что в обилии самых разных инноваций на рынке строительства рубероид до сих пор достаточно востребован.

Стоимость перекрытия крыши будет зависеть ровно от того, какого размера необходимо класть кровлю. Если предполагается делать ее на небольшом сооружении, то достаточно бывает и одного-двух рулонов.

Для формирования полноценной крыши дома может понадобиться больше. Расценки в каждом отдельном случае будут разные, однако они будут гораздо ниже, чем если использовать какие-либо другие материалы.

Кроем крышу своими руками

Прежде чем начать работу по монтажу рубероида на любую крышу, понадобится подготовить следующие инструменты:

1. Горелка газовая;
2. Уровень;
3. Каток;
4. Измерительные инструменты;
5. Нож.

Если ранее возможно было приклеить материал лишь при помощи смолы, то уже сейчас понадобится подготовить специальную мастику, которая является не только более надежной, но так же долговечной и безопасной. Лучше всего в данном случае подходит холодная мастика.

Изготовить ее можно следующим образом: нужно взять любой мелкий наполнитель (2 кг), битум (5 кг) и зеленое масло, либо керосин (3 кг). Вначале в толстостенный бак выгружается битум, который необходимо кипятить до той самой поры, пока прекратит появляться пена. Не прекращая мешать, следует добавить керосин, а после и выбранный наполнитель. Вся масса должна храниться в герметичной емкости.

Покрытие рубероидом производится только на сплошное основание, поэтому его подготовка так же включается в предварительную работу. Так, если крыша имеет обрешетку, то все равно придется произвести монтаж сверху ДСП.

После того как все материалы подготовлены, можно приступать к монтажу кровли. Быстрее всего работа производится с помощником. Вначале рулон потребуется размотать и, замерив, нарезать для удобства. Если ранее не доводилось работать с рубероидом, то укладывать листы неразрезанными будет сложнее.

Помощник в этот момент должен наносить на поверхность мастику. Разматывая рулон, необходимо сильно прижимать его. В случае образования пузырей, их следует осторожно вскрыть и снова прижать. Дополнительно следует пройти по ней катком.

По прошествии 12 часов, можно приступать к укладке второго слоя. Он производится так же, как и монтаж первого. В данном случае лишь будет важно снять защитный слой с крошки. Если по каким-либо причинам делать это не предполагается, то лучше нанести больше мастики.

Наглядно о том, как отремонтировать и покрыть крышу рубероидом на примере гаража, можно посмотреть на видео:

Оценки материалу

Рубероид можно оценить, исходя из разных позиций.

На основании статьи, можно сделать соответствующие выводы:

• Благодаря низкой цене материал доступен для разных слоев населения;
• Практичность рубероида позволяет использовать его для постройки кровли на разных сооружениях;
• В домашних условиях изготовить рубероид невозможно, поэтому придется покупать его у производителей, кроме того — дальнейшее применение материала потребует дополнительного оборудования;
• Монтаж очень легко осуществить даже самостоятельно. Лишь на некоторых типах крыши понадобится помощь;
• Хоть многие и относят рубероид к безопасным материалам, однако использовать его не рекомендуется в закрытых помещениях.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

И подписывайтесь на обновления сайта в Контакте, Одноклассниках, Facebook, Google Plus или Twitter.

stroyres.net