Способы крепления вагонки и виды крепежа
Дерево – универсальный природный материал, который применяется в строительстве, отделке, изготовлении мебели и прочих сферах. Комбинация практичности, эргономики, надежности и экологичности дополняется невероятной эстетикой внешнего вида: россыпь оригинальных сучков, а также контрастные заболони создают текстуры, уникальные по своей красоте.
Деревянные панели для облицовки стен и потолка – хороший выбор как для квартиры в высотке, так и для уютного загородного домика. В ассортименте можно найти ламели разных форм, пород дерева, размеров, толщины для достижения любой поставленной дизайнерской цели. Никакой пластик не сравнится с природным ароматом и невероятным теплом древесного полотна.
Планируете нанять бригаду профессиональных монтажников? Вопрос “Как прикрепить вагонку?” автоматически отпадает. Решили сэкономить и произвести монтаж самостоятельно? Тогда наши рекомендации могут оказаться полезными.
Перед тем, как начать крепеж вагонки к стене, необходимо пройти два важных этапа.
- Расчет количества используемых досок. Берем рабочую ширину панели без учета шипов и пазов, умножаем на ее длину, получаем площадь одной такой доски для облицовочных работ. Исходя из габаритов стенки, вычисляем количество необходимых полотен. Стоит прибавить к получившемуся числу 10% на отпил.
- Выставляем обрешетку, к которой непосредственно будет крепиться вагонка. Она состоит из деревянных брусьев средней толщины. Если панельные полотнища будут укладываться горизонтально, то полоски обрешетки должны быть расположены вертикально и наоборот. Используйте строительный уровень, чтобы произвести разметку максимально точно и ровно.
Небольшой лайфхак: чтобы избавиться от постоянного шума из соседней квартиры, проложите слой звукоизоляции под решетчатую конструкцию – получите тишину.
Фото 1. Обрешетка для монтажа вагонки
Крепеж для вагонки: какие виды бывают?
- Саморезы в лицевую часть доски – быстро, доступно, понятно даже новичкам в данном деле.
- Финишные гвозди – обеспечивают оптимальную эстетику внешнего вида.
- Ввинчивание саморезов в шипы или пазы – обеспечивает стабильность и долговечность облицовки.
- Использование кляймеров – самая популярная методика среди строителей.
Крепеж для деревянной вагонки необходимо подбирать, исходя из строительного опыта, сроков выполнения работ, параметров исходного сырья, с которым предстоит работать.
Нюансы крепления на саморезы в лицевую пласть доски
Эта незамысловатая методика заключается в аккуратном вкручивании специальных по конструкции саморезов при помощи шуроповерта.
Фото 2. Крепление на саморезы в лицевую пласть доски
Методика применяется довольно часто, ведь:
- она не трудоемка;
- низкий процент отходов;
- внешний вид остается неизменным, а саморезные головки можно с легкостью прикрыть декоративными шляпками в тон основному фону.
Крепление с помощью гвоздей: плюсы и минусы
Вам понадобятся гвозди необходимого размера и удобный молоток. Лучше всего производить монтаж по нижней кромке, вводя гвозди под острым углом в 45 градусов. Просто и надежно, но эстетичность результата – сомнительна. Для аккуратности потребуются опыт и достаточное количество времени, иначе с большой вероятностью острый металл расколет нижнюю часть плашки. Особенно, если она достаточно тонкая или изготовлена из хрупких пород дерева.
Как вкрутить саморезы в шип-паз?
Этот способ крепления вагонки распространен в случаях, когда необходимо произвести монтаж креплений незаметно, не нарушая целостности древесного полотна. Для этого шурупы ввинчивают прямиком в шип или, в случае с евровагонкой, – в паз. Саморез должен обладать конусообразной шляпой, чтобы “утопить” ее в дереве и накрыть ребром следующей плашки.
Фото 3. Крепеж вагонки в шип-паз
Скрытый крепеж для вагонки: кляймеры, их разновидности, нюансы использования
Кляймер – это оцинкованная скоба, используемая для креплений скрытого типа. Он обладает высокой прочностью, способностью выдерживать солидный вес, с течением времени не поддаваясь коррозии. Обеспечивает надежную, долговременную и стабильную фиксацию облицовочных полотен.
Фото 4. Крепеж для вагонки-кляймер
Металлические пластины делятся на шесть типов, в зависимости от размера и исходного сырья, к которому они будут прикрепляться:
- №1 – виниловые панели;
- №2 – МДФ-доска;
- №3 – ДСП, евровагонка;
- №4 – для европейских ламелей, соответственно их высоте;
- №5 – для панелей из уве
lesobirzha.ru
3 лучших способа для крепления вагонки к стене и потолку
Содержание:
- Особенности установки вагонки
- Крепление финишными гвоздиками
- Монтаж на кляймеры
- Монтаж на саморезы
- Как крепить пластиковую вагонку
Вагонка – популярный вид декоративного оформления стен и потолка балконов, лоджий, санузлов, жилых и офисных помещений. Этот вид отделки отличается долговечностью, простотой монтажа, разнообразием цветовых решений, привлекательным внешним видом. Для получения ожидаемого результата важно не только выбрать качественный материал, но и соблюсти технологию крепления.
Особенности установки вагонки
В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.
Расстояние между брусками не должно превышать 60 смМежду брусьями обрешётки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.
Толщина брусков зависит от толщины утеплителяИспользуется несколько схем расположение ламелей:
- Вертикальная. Укладка начинается с любого угла (лучше по направлению от света , чтобы стыки панелей не затенялись), первая доска устанавливается пазом наружу.
Такая схема используется при отделке помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, открытие веранды), так как в вертикальных швах с меньшей вероятностью будет скапливаться влага. - Горизонтальная снизу вверх. Панели располагаются таким образом, чтобы паз был направлен вверх, а шип вниз.
- Горизонтальная сверху вниз. Паз смотрит вниз, а шип верх.
- Диагональная и комбинированная. Сложные рисунки способны придать уникальный вид помещению, но требуют профессионального исполнения.
Такая схема используется при отделке помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, открытие веранды), так как в вертикальных швах с меньшей вероятностью будет скапливаться влага.
Крепёжные элементы должны не только надёжно фиксировать детали, но и быть максимально незаметными, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяется несколько видов фиксации вагонки к обрешётке.
Крепление финишными гвоздиками
Финишные гвоздики – это специальные гвозди небольшой толщины. Они легко входят в материал, не вызывая растрескивания. Их отличительная особенность – уменьшенная шляпка, которая легко утапливается в толщине детали. В отличие от строительных гвоздей, финишные гвоздики не могут выдержать повышенные нагрузки и применяются только для потайного крепления отделочных материалов в конструкциях, которые не будут подвергаться усадке, отрыву и изгибу. Такой способ монтажа не подходит для обустройства временных покрытий, так как извлечь тонкий гвоздик из панели практически невозможно.
Финишные гвоздики выпускаются с различным типами покрытия и выбираются в зависимости от места размещения и вида отделки:
- чёрные – крепежи из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
- оцинкованные – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка даёт надёжную защиту, изделия подходят для использования во всех видов конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
- с медным, латунным, хромированным или бронзовым покрытием – более дорогие типы крепежей, которые могут применяться в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, при повышенных требованиях к эстетичности отделке, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.
С работой справится любой начинающий мастер, который умеет пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить шляпку гвоздика, не повредив материал.
Использование добойника для финишных гвоздейПри вертикальном расположении панелей (обрешётка при этом должна быть горизонтальной) монтаж проводится в следующей последовательности:
- Поставить первую деталь шипом в угол (первую и последнюю деталь для надёжности лучше зафиксировать насквозь саморезами, шляпки закрыть декоративными заглушками в тон панели).
- Прикрепить финишными гвоздиками к брусьям обрешётки через паз под углом 45 градусов с помощью молотка несильными ударами.
- Вставить вторую панель шипом в паз первой, слегка подбить панель молотком через отрезок вагонки или брусок. Проверить уровнем ровность кладки.
- Через паз прикрепить гвоздями к обрешётке и т. д.
Проверить уровнем ровность кладки.
Крепление при горизонтальном расположении проводится по аналогичной технологии.
Монтаж на кляймеры
Кляймеры – специальные штампованные скобы с крючком и отверстиями, предназначенные для крепления отделочных панелей. Изделия выпускаются в нескольких типоразмерах для различных видов вагонки и отделочных панелей.
Этот вид монтаж более трудоёмкий и затратный, но имеет ряд преимуществ:
Работы выполняются в следующей последовательности:
- Первую планку расположить шипом в угол (при вертикальном креплении), в потолок или пол (при горизонтальном) и жёстко прикрепить к брусьям обрешётки насквозь гвоздями или саморезами.
- На край с пазом одеть кляймеры и через отверстия саморезами зафиксировать панель.
- Вторую деталь вставить шипом в паз предыдущей и плотно прижать её по всей длине, используя подбивку и молоток.
- На свободный край с пазом надеть кляймеры и прикрепить к брусьям обрешётки. Вставить следующую ламель и т.д.
- Через каждые 7-10 панелей проверять правильность установки уровнем.
Полезное видео по выбору кляймеров и их креплению на саморезы:
Монтаж на саморезы
Сквозное крепление на саморезах через всю доску, а не через паз – самое простое, достаточно надёжное, но не лучшее решение для деревянной вагонки. При таком способе нарушается целостность материала, поэтому отверстия нужно регулярно обрабатывать специальными защитными мастиками, чтобы предотвратить разрушение и гниение древесины. Несмотря на все усилия, со временем места установки крепежей могут стать заметными, что значительно ухудшает эстетичность декоративной отделки. Обычно так монтируют первые и последние панели для надёжности, а для остальных используют крепление на финишных гвоздиках или клямерах.
Как крепить пластиковую вагонку
Ламели из пластика – более востребованный вид материала для отделки балконов и санузлов, чем деревянные аналоги по ряду причин:
- меньший вес, что позволяет снизить нагрузку на плиту основания;
- демократичная стоимость;
- простота монтажа;
- устойчивость к перепадам температур и влажности.
Так как панели ПВХ не подвержены гниению, для крепления вагонки можно использовать любые способы и крепёжные элементы. Пластик не требует проводить пропитку и обработку в отличие от деревянных досок. Лёгкие ПВХ-панели можно монтировать на клей без сооружения обрешётки при условии ровной поверхности.
Крепление пластиковой вагонки саморезамиС помощью вагонки можно относительно легко и быстро придать вспомогательному помещению привлекательный жилой вид. Знание особенностей монтажа поможет сделать правильный выбор способа крепления в зависимости от вида материала панелей и назначения помещения.
balkon4life.ru
Как и чем крепить вагонку
Эта статья расскажет вам, как и чем надежно закрепить вагонку к стенам, потолку. Кстати, не путайте вагонку с блок-хаусом и имитацией бруса. Это разные вещи. Про блок-хаус есть отдельная статья, а про имитации бруса почитайте тут.
Способы крепления вагонки
Существует три основных способа крепления.
Первый способ – это монтаж с помощью гвоздей. Это самый старый и простой способ.
Второй способ – крепление саморезами. Саморезы стали доступны относительно недавно. Лет 20-30 назад они были в дефиците.
Третий способ – установка на кляммеры. Этот способ появился совсем недавно, лет 10-15 назад.
Рассмотрим вопрос подробнее.
Крепление гвоздями
Для крепления вагонки применяю различные гвозди. Они бывают разного цвета. Чаще всего применяют гвозди желтого цвета. Они ближе к цвету вагонки.
Реже применяю гвозди коричневого цвета. Если, вы будете красить вагонку в темные тона, то коричневые гвозди будут менее заметны.
Самые не распространенные – это серебристые и черные гвоздики. Они смотрятся хуже на фоне дерева.
Гвозди бывают разных размеров. Часто используют гвозди вдвое толще вагонки. Толщина вагонки 12 мм -14 мм, значит, гвозди стоит использовать 24 мм. Иногда нужны гвозди длиннее 30 мм -40 мм.
У гвоздиков для вагонки – специальный вид шляпки. Она сферической формы. Когда такой гвоздь забивают в вагонку – шляпка теряется на фоне дерева.
А еще существует разное тело. Большинство российских гвоздей гладкие. Но к нам на рынок поступают гвозди, тело которых имеет насечки.
Эти засечки могут быть винтовые – как шнек ледобура. А могут быть кольцевыми, не образовывать резьбу. Витки помогают лучше держался в дереве. При рассыхании дерева такой гвоздь не болтается и не скрипит.
Крепление саморезами
Саморезы для крепления вагонки имеют ряд параметров.
Чаще всего применяют желтые саморезы. О ни ближе всего по цвету к дереву.
Длинной используют саморезы от 20 мм до 40 мм. Более длинные использовать вредно.
Шляпка у самореза должна быть потайной. В момент затяжки она уходит в дерево.
Выбирают обычно, самые тонкие саморезы, которые можно купить. Чем толще саморез, тем хуже. От толстых саморезов, дерево лопается.
Мы используем саморезы полнотой 2.9 мм. (диаметр стержня 2.2мм)
Саморезы более надежный крепеж, чем гвозди. Они держат большую нагрузку и не склонны к выкручиванию.
Еще один плюс – они не скрипят со временем. Когда отверстие от гвоздя подпревает, оно увеличивается в диаметре. При нажатии на вагонку, гвоздь, сидящий в ней, начинает издавать звук. Все слышали звук скрипящих полов. Часто от гвоздей он и происходит.
Если нужно ужать вагонку, сделать это можно только саморезами.
Допустим, зачем-то нужно разобрать готовую стенку из вагонки. Выкручиваем саморезы, снимаем со стены палки. Затем, сделали что хотели. И на старые места можно крепить туже вагонку теме же саморезами. Это огромный плюс.
Не все знают
Саморезы и гвозди – это сквозной крепеж. Существует также способ крепления не насквозь. Когда вагонка крепится саморезом с тыльной стороны.
Секрет в подобранной длинне. Самореза не видно, но при этом он удерживает вагонку. Так мы делаем, например, двери для шкафов из вагонки. Дружно смотрим фото.
Крепление на кляммеры
Для производства кляммеров чаще всего используют листовое железо. Величина кляммеров, которые применяют обычно 2,5 мм -4 мм. У нас есть отдельная статья, о видах кляммеров.
В отличие от гвоздя и самореза, кляммер – это несамостоятельный крепеж. Он требует фиксации чем-либо.
Существует три способа крепления кляммера. Зафиксировать кляммер можно гвоздями, саморезами или степлером.
Крепление гвоздями имеет большой недостаток. Поскольку гвозди нужно использовать маленькие, во время забивания можно попасть по кляммеру и сплющить его. Я не люблю крепить кляммер гвоздями и вам не советую.
Фиксация кляммера с помощью степлера – более сложная задача. Во – первых сложно подобрать кляммер, отверстия которого идеально подойдут под размер скобок. Во -вторых, при работе скобки периодически не попадают в отверстия. Потому что когда вы подставляете степлер, большая часть кляммера не видна.
После нескольких попаданий можно попасть в сучек, скобка загнется и нужно вытягивать. Это отнимает время.
Самый правильный крепеж кляммера – на мелкие саморезы. Саморез используется короткий 10 – 12 мм, с наименьшей полнотой и обязательно потайной шляпкой.
Саморез просто вкрутить. Из – за малой величины вкручивается он молниеносно.
Саморез можно вкрутить под небольшим углом. Например, 60°, тем самым хорошо прижав кляммер к вагонке.
Если понадобиться демонтировать вагонку, кляммеры скрепленные саморезами быстро снимаются. А например, гвозди так сделать не дадут.
Самый большой плюс кляммеров – это невидимость. Часто это перекрывает все минусы которых много.
К чему крепится вагонка?
Поскольку эта тема для отдельной статьи. Рассмотрим только несколько моментов.
Сначала набирается обрешетка. Обычно, используется рейка толщиной 18 -20 мм, шириной 30 – 40 мм.
По центру рейки прикручивается кляммер или саморезы. Из расчета – одна точка крепежа держит 0,8м деревянной вагонки.
Последние советы
Мы рекомендуем чередовать крепеж кляммером с другими видами крепежа – гвоздями, саморезами в незаметных местах.
Шляпки саморезов можно спрятать от глаз, например, потолочным галтелем или напольным плинтусом.
В незаметных местах вкручиваем саморез, а там, где вагонка на виду ставим кляммер.
Мы советуем не вкручивать кляммеры на маленькие кусочки (менее 10 см) вагонки. Потому что вагонка усыхает и начинает болтаться. Кусочки могут даже вываливаться даже вываливаться.
narodnyeokna.ru
7 советов по креплению вагонки: способы и виды крепежа
Содержание статьи
Деревянная вагонка – это красиво и экологично. Подобным образом отделывают потолки и стены в банях, саунах, загородных домах и городских квартирах. У материала масса преимуществ, и одним из самых весомых является простота монтажа, если, конечно же, использовались качественные материалы, поэтому следует заранее найти ответственного поставщика крепежей для вагонки и, естественно, самой вагонки. Сегодня для крепления материала используют кляймеры, гвозди и даже скобы. Какой же вид крепежа для вагонки будет наиболее уместен в каждом конкретном случае?
№1. Особенности установки вагонки
Вагонку рекомендуют крепить на предварительно установленный каркас. Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается монтаж вагонки без сооружения каркаса, но обрешетка все же помогает продлить срок службы базовой поверхности и позволяет создать в пространстве между вагонкой и основной поверхностью дополнительный слой для укладки теплоизолирующего материала.
Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно необходимо использовать уровень, чтобы добиться идеально ровной поверхности и компенсировать неровности базового потолка или стены. Каркас может быть из металлопрофиля или бруса. Когда речь идет о деревянной вагонке, то выбор лучше остановить на брусе. Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, меняясь в объеме. Вагонка и брус будут реагировать похожим образом, а вот металл в объеме не меняется, и при жесткой фиксации профиля к поверхности вагонку может повести. Конечно же, такой риск сохраняется и при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.
Между брусками обрешетки можно уложить теплоизолирующий материал, что актуально не только для жилых домов, но и в особенности для бань и саун.
Монтировать вагонку можно одним из следующих способов:
- горизонтально. Это, наверное, один из самых популярных вариантов установки вагонки. Некоторые виды материала (вагонка четверть и «американка») могут монтироваться только подобным образом. Если речь идет об обустройстве парной, то необходимо располагать ламели шипом вверх. Только таким образом конденсат и вода будут свободно скатываться по стене. Монтаж вагонки в этом случае начинают от потолка;
- вертикально. Такая укладка позволяет зрительно приподнять потолок в комнате, часто используется в банях. Установка ламелей начинается с любого угла, первый элемент устанавливают пазом наружу. При креплении вагонки на потолок рекомендуется вести работы по направлению от света, чтобы избежать появления теней между досками;
- диагонально. Это декоративный вариант укладки, который часто используется при оформлении стен и потолков в жилых комнатах;
- комбинированная и узорчатая укладка предполагает монтаж ламелей вагонки в разных направлениях, благодаря чему можно получить оригинальный рисунок. В отличие ото всех остальных, такой вариант монтажа требует должной сноровки и подготовки, так что новичкам не подходит.
Направление брусков обрешетки будет перпендикулярным направлению вагонки, это само собой разумеется.
№2. Виды крепежа для вагонки
Традиционных способов выполнить крепеж вагонки несколько:
- с помощью кляймеров. Это наиболее щадящий способ, он позволяет сохранять целостность вагонки;
- с помощью гвоздей, которые забивают в паз или шпунт. Эта технология требует от исполнителя большей осторожности, так как существует риск повредить вагонку;
- сквозное крепление саморезов сквозь вагонку;
- крепление с помощью строительного степлера.
Вне зависимости от того, какой тип крепления выбран, первую и последнюю доску рекомендуют монтировать с помощью гвоздей с небольшими шляпками – их легко утопить в теле вагонки. Крепят вагонку сначала к среднему бруску, потом к двум крайним, тщательно контролируя вертикальность или горизонтальность. Затем происходит крепление к промежуточным брускам.
№3. Крепеж вагонки с помощью кляймеров
Кляймеры позволяют установить вагонку, полностью сохранив ее целостность. Они представляют собой металлические пластины с язычком и отверстиями. Язычок предназначен для удержания вагонки, а благодаря отверстиям кляймер прикрепляется к каркасу. Такие простые, но в то же время гениальные, крепежные элементы позволяют выполнять скрытую фиксацию вагонки – снаружи никаких креплений видно не будет. Древесина при этом защищена от трещин, которые могут появиться при вбивании в нее гвоздей, а весь процесс монтажа достаточно несложный.
Основное отличие всех кляймеров, представленных на рынке, — это высота язычка. Выбор этого параметра зависит от того, какого типа вагонка будет монтироваться: для евровагонки нужные скобы с язычком высотой 4 мм, для вагонки блок-хаус – 6 мм. Что же касается материала, то изготавливаются кляймеры преимущественно из оцинкованного железа и стали. Расход этого крепежа зависит от многих факторов, но в среднем на 1 м2 вагонки уходит около 20 кляймеров.
Последовательность работ следующая:
- на шип вагонки устанавливается кляймер;
- доска монтируется на свое место, фиксация происходит за счет гвоздей или шурупов, которые проходят через отверстия на кляймере и входят в обрешетку. Таких отверстий, как правило, на элементе три, но допускается задействовать только два из них;
- язычок кляймера достаточно тонкий для того, чтобы вставить следующую панель вагонки в паз предыдущей с уже установленным кляймером. Процесс повторяется вновь и вновь. Напомним, первую и последнюю доски лучше крепить гвоздями.
Устанавливать доски необходимо плотно друг другу, не оставляя видимых зазоров. Последнюю доску, скорее всего, придется подрезать, чтобы она вошла по ширине. В банях и саунах рекомендуют отступать от потолка и пола по 2-3 см, чтобы древесина могла спокойно расширяться.
Кляймеры обеспечивают разъемное крепление, поэтому в случае чего вагонку можно будет запросто демонтировать и собрать покрытие на новом месте.
№4. Крепеж вагонки с помощью гвоздей
С помощью гвоздей закрепить вагонку проще и быстрее всего, ведь нет необходимости использовать какие-то промежуточные крепления, зато появляется риск расколоть доску, поэтому стоит быть готовым к некоторому количеству брака. Для крепления используют гвозди длиной 5-6 см, их вбивают с шагом 25-30 см, так что крепежного материала понадобится достаточно много.
Обычно гвозди вбивают в паз под углом 45 градусов. Чтобы снизить вероятность повреждения вагонки, гвоздь при помощи молотка аккуратно насаживается в нужном месте, а после забивается тупым добойником. Альтернативный вариант – заранее просверлить отверстия. Шляпку гвоздя при монтаже необходимо хорошенько утопить в дерево, чтобы следующий элемент вагонки можно было беспрепятственно вставить в паз.
Допускается вбивание гвоздя под прямым углом в шпунт.
№5. Крепление вагонки с помощью степлера
Это вариация на тему предыдущего способа: вместо гвоздиков и добойника тут используют строительный степлер, который обладает достаточной мощностью, чтобы вогнать скобу в вагонку. Это приспособление значительно облегчает выполнение работ, но требует некоторой сноровки, так что для начала лучше потренироваться. Если все будет выполнено правильно, то скоба плотно войдет в древесину, не мешая установке следующего элемента вагонки. Степлер можно использовать и при креплении с помощью кляймеров.
№6. Сквозное крепление вагонки саморезами
Сквозное крепление обычно используют для монтажа последних досок вагонки. Таким образом крепят также вагонку в парных и саунах. В этом случае крепежный элемент входит не в шип, а проходит через всю вагонку. Это достаточно надежный и долговечный способ монтажа, но если речь едет об использовании его в бане, то древесину обязательно необходимо покрывать защитным составом и не забывать обновлять его каждые три месяца.
В досках предварительно делают отверстия, а потом с помощью шуруповерта вкручивают крепежные элементы, которые должны войти максимально глубоко. Чтобы прикрыть полученное отверстие, используют деревянные штифты, правда, со временем все места крепления могут стать заметными, как бы тщательно и регулярно ни наносились защитные средства.
Этот способ имеет одну интересную вариацию. Некоторые специалисты забивают гвозди в обрешетку, но не на полную длину, чтобы на них в будущем можно было посадить вагонку. Длина торчащих элементов должна быть меньше толщины вагонки. Шляпки гвоздей откусываются, а панели вагонки аккуратно набиваются на торчащие гвозди с помощью киянки. В результате получаем эстетичную поверхность.
№7. Советы по крепежу вагонки
За годы работы с вагонкой специалисты накопили приличный опыт и готовы делиться советами:
- лучше выполнять крепление вагонки на обрешетку, даже если основная поверхность не имеет серьезных перепадов и неровностей;
- стены дома перед монтажом обрешетки лучше обработать антисептиком, как и бруски для каркаса и саму вагонку;
- перед монтажом вагонки ее лучше сутки-двое выдержать в помещении, где она будет устанавливаться;
- если в будущем вагонка будет окрашиваться, то не забудьте обработать поверхность грунтовкой;
- при горизонтальном варианте монтажа вагонку устанавливают снизу вверх, но в этом случае самая верхняя подрезанная доска может портить внешний вид отделки, поэтому сегодня все чаще отделку начинают с крепления верхнего элемента. Если последняя нижняя доска будет нуждаться в подрезке, то потом она будет прикрыта напольным плинтусом.
Процесс крепления вагонки не назовешь слишком трудным, но все же аккуратности, внимательности и определенных навыков он требует, поэтому если в своих силах нет полной уверенности, лучше сразу звать на помощь профессионалов и не портить материал.
remstroiblog.ru
какие крепить и размеры для монтажа
Деревянная вагонка облагораживает помещение, происходит это благодаря приятному рисунку, который достался древесине от природы. Если выбрать хороший, экологически чистый материал для работ, то вы обеспечиваете свежий аромат леса в помещениях при грамотной облицовке. Выбор деревянных вагонок, это хорошее решение, ведь они контролируют влагу в помещении. Если воздух излишне влажный, они впитывают его в себя, в противном случае происходит обратный процесс. Крепление вагонки – не сложный процесс, поэтому с ним может справиться даже начинающий мастер, либо простой мужчина.
Выбираем саморезы
Способы крепления
Существует несколько способов крепления вагонки:
- Одним из самых простых вариантов, это гвозди. Дизайнеры советуют выбирать гвозди с небольшой, овальной шляпкой. Такой выбор позволяет замаскировать гвозди в облицованном помещении, чтобы они не бросались в глаза. Обычно необходимо порядка 550 гвоздей на 10 кв. метров. Гвозди заводятся в паз, затем вбиваются в рейку, ну а потом шляпки добиваются, чтобы дальнейшие работы продвигались без особых проблем. Недобитые шляпки могут препятствовать правильной укладке досок, что не позволит продолжить работу. Чаще всего гвозди выбирают неопытные люди, которые никогда раньше не крепили вагонки, подобный выбор делается из-за незнания других методов, является не особо эффективным.
- Если хотите выбрать более практичный способ, то подойдут кляммеры и степлер. Этот способ пользуется популярностью у новичков, поскольку кажется наиболее доступным. Ошибиться в чем-то при данном методе крепления намного сложнее, чем с другими. Скоба должна входить в паз под 45 градусов. Если вы решите крепить вагонку кляммерами, то сможете избежать проблему растрескивания дощечек, ускорите свою работу и сэкономите время. Этот способ является хорошим, если доски не особо толстые, иначе закрепить должным образом не получится. При толстых досках рекомендуется выбирать другой способ.
- Крепление вагонки саморезами набирает популярность в последнее время, поэтому необходимо разобраться, как это делать. Первым делом, просверлите небольшое отверстие в каждой панели, чтобы поместился шуруп. Воспользуйтесь шуруповертом, вгоните шуруп до упора в рейку. Толщина сверла должна подходить под шуруп, чтобы дерево не треснуло при последующем креплении. Эта проблема была актуальна многие годы, но сейчас вагонки делаются из мягкого дерева, поэтому шанс испортить материал значительно уменьшился. Чтобы правильно все сделать, дрелью необходимо заготовить отверстия для саморезов. Заготовленные дырочки по глубине должны быть примерно в половину от длинны самореза. Если не сделать подобную заготовку, то шанс испортить вагонку значительно возрастает. Этот способ требует определенной сноровки и наличие определенной физической силы. Если у вас есть возможно потренироваться перед креплением, то сделайте это. Рассмотрим подробнее, как выбрать саморезы.
Советы по выбору саморезов
В первую очередь, саморезы используются, как крепежный материал. Они имеют шлиц на головке, стержень с резьбой, форма которой может меняться. Различные виды должны использоваться для определенных работ, но бывают и исключения. Все зависит от опыта человека, который решил заняться облицовкой. Некоторый саморезы отлично подходят для метала, другие для сухого дерева. Существуют саморезы даже для пластика, поэтому к выбору советуем подойти внимательно.
Бывают разные головки, например шестигранная. Подобный саморез вкручивается при помощи ключа, при данной особенности работа затянется. Если объемы работы внушающие, то вкрутить несколько сотен саморезов с такой головкой будет затруднительно. Шурупы с потайной головкой практичны, поскольку головка полностью входит в материал после вкручивания, не нужно проводить дополнительных работа. Это неплохой выбор, если вы не хотите осложнять себе жизнь.
При грамотном креплении не должно возникнуть проблем с расколом доски. Существует вариант с полусферической головкой, которая обычно остается снаружи. Подобный вариант может являться решением для многих мастеров, но совершенно не вписывается по внешнему виду. Головка остается снаружи, а значит привлекает лишнее внимание.
Есть еще несколько типов головок, но они различаются не принципиально. Для сухого дерева лучше всего выбирать саморезы, головка которых остается снаружи. Если дерево мягкое, то отлично подойдет первый вариант.
Резьба саморезов
Разную резьбу делают не просто так, она предназначается для различных материалов, поэтому этот пункт не стоит оставлять без внимания:
- Универсальной можно считать среднюю резьбу, она актуальна для многих материалов, но лучше подбирать более детально. Диаметр варьируется от 2,5 мм до 6 мм, длина от 11 мм до 210 мм. Для большинства работ можно использовать этот вариант, но если доска слишком тонкая или старая, то придется подумать над выбором.
- Если вам необходимо закрепить дерево или гипс, то лучше всего использовать саморезы с крупной резьбой. Мягкие материалы крепятся таким видом саморезов наиболее часто, опытные мастера отдают предпочтение этому типу шурупов.
Остальные виды рассматривать смысла не имеет, они не подходят для крепления вагонок. Этот вопрос остается спорным, поскольку количество опытных мастеров довольно большое и растет с каждым днем. У каждого мастера есть свои профессиональные секреты и особенности работы. Один человек способен умудриться выполнить всю работу с завидным качеством саморезом, который не рекомендован. Другой же мастер не сможет выполнить и самую простую работу, имея на руках все необходимые инструменты и материалы.
Мастера рекомендуют обратить внимание на качество материала досок, это играет огромную роль. Чем лучше материал, тем менее ответственно можно подойти к выбору способа крепления.
Смотрите также:
vagonkagid.ru
Крепеж для вагонки – монтаж вагонки, установка, крепление, виды крепления вагонки
Такой материал как вагонка, перед использованием, должен быть адаптирован к условиям эксплуатации. С этой целью, на протяжении нескольких суток, в распакованном виде его выстаивают в том помещении, где планируют использовать. Уровень влажности древесины – важный фактор, что нельзя игнорировать, так как влажная вагонка коробиться в ходе эксплуатации, что соответственно сокращает срок ее службы. Перед укладкой этого материала важно завершить работы связанные с прокладкой коммуникационных систем и их отдельных элементов, только после установки розеток, разъемов для телефонов, выключателей можно приступать к обивке поверхностей внутри помещения.
Чертеж вагонки, тип профиля
Вагонка «евро» используется для внутренней отделки, имеет влажность 8-12% и в зависимости от материала применяется для отделки стен и потолка в саунах и жилых комнатах. Евровагонка из липы, осины, абаши, лиственницы, канадского кедра не имеет смоляных включений и применяется в помещениях с высокой температурой. Специфика изготовления евровагонки из подзаболонной области кругляка небольшого диаметра и ее низкая цена накладывает отпечаток на размерный ряд. Основные размеры евровагонки: 12,5*96мм – северная сосна, 14*80мм и 14*135мм – лиственница, 15*96мм – липа и осина.
Вагонка «штиль» производится из лиственницы, сибирской сосны, кедра, реже из неплотных пород красного дерева, используется преимущественно для внутренней отделки, реже для отделки дома снаружи. Вагонка «штиль» производится из подзаболонной области кругляка большего диаметра, поэтому имеет большую ширину: 14*90мм, 14*110мм и 14*138мм – лиственница.
Подготовительная стадия
На данном этапе вагонка подлежит обработке защитными составами, которые препятствуют формированию плесени и развитию грибка, появлению синюшных и черных пятен на поверхности материала, также они обеспечивают древесине устойчивость к насекомым. Пропитка антисептиками – важная защитная мера, которая дарит материалу дополнительную защиту и повышает степень устойчивости вагонки к неблагоприятным факторам окружающей среды, таким как повышенная влажность, ультрафиолетовые лучи, перепады температур. Такие защитные вещества также повышают пожаростойкость древесной основы за счет снижения степени его воспламеняемости.
Обивочный материал необходимо пропитать с каждой из сторон, а потом оставить его для полного высыхания. Вагонка еще покрывается декоративными лакокрасочными основами для достижения оптимального цветового эффекта поверхности. Если был задействован бесцветный защитный состав, то на подготовительной стадии, материал можно покрыть морилкой или лаком. Покраска производится в несколько слоев, с каждой из сторон, важно покрыть всю поверхность заготовки, в том числе пазы, торцы и шипы. Нанесение краски на горизонтальную площадь позволяет достичь наиболее равномерного ее распределения по поверхности, таким образом, удается избежать потеков и придать вагонке эстетичный вид. Лакокрасочные основы не желательно применять для обработки заготовок, что будут эксплуатироваться в условиях сочетания высоких температур и высокой степени влажности, например в бане или сауне, в таком в воздух выделяются вредные для здоровья пары.
Формирование обрешетки
Вагонка монтируется на предварительно подготовленную обрешетку, выполненную из деревянных брусков и реек, прикрепленных непосредственно к стене или потолку, на расстоянии около метра друг от друга. Крепят такие элементы в перпендикулярном положении относительно планируемого положения вагонки, предусмотрено как горизонтальное, так и вертикальное размещение досок. После того как просчитано оптимальное расстояние между рейками осуществляется их крепление, способ монтажа зависит от степени ровности поверхности подлежащей обивке.
Для неровных стен предусмотрен вид крепления, где обрешетка выставляется по отвесу либо по уровню, когда производится:
- крепление подвесов к стеновой поверхности, на которые устанавливаются по уровню планки или бруски;
- забивание клиньев из пластика или дерева между элементами обрешетки и стеной, что необходимо для выравнивания бруса.
Когда стены ровные, то бруски можно крепить сразу к стенам, без предварительного выравнивания при помощи:
- гвоздей, которые подходят для деревянных поверхностей;
- дюбелей или шурупов, рекомендованных для бетонных и кирпичных стен;
- клея, применение которого предусмотрено для тех случаев, когда сверление и вбивание не может быть использовано.
Варианты расположения вагонки на плоскости стены и потолка
Вагонка на плоскости стены (потолка) может располагаться вертикально и горизонтально. Традиционно вагонка профиля «евро» располагается вертикально, а вагонка профиля «штиль» – горизонтально. Связано это в первую очередь с особенностями восприятия горизонтальных и вертикальных линий. Вертикальные линии, особенно подчеркнутые широкой полосой тени от оконного света, вследствие перепада поверхности профиля вагонки на стене, визуально увеличивают пространство между полом и потолком. Горизонтальные тонкие линии стыка вагонок профиля «штиль» не имеют тени и поэтому создают эффект целостности. Традиционно обшивка потолка вагонкой осуществляется в направлении светового потока – перпендикулярно окну.
Варианты монтажа вагонки
Открытый способ монтажа в лицевую поверхность с использованием гвоздей или саморезов
Минусы – видимость крепежа, при монтаже на улице появляются потеки от цинка при воздействии осадков, крепление только в зону шипа. Плюсы – высокая надежность, высокая скорость монтажа, низкая стоимость работы.
Порядок монтажа вагонки открытым способом пояснения не требует и может осуществлять как «шип в паз», так и «паз на шип» с последующим креплением каждой вагонки через ее лицевую поверхность к обрешетке. Открытый способ монтажа вагонки используется, как правило, при ее горизонтальной ориентации шипом вверх и порядке выполнения работ снизу-вверх.
Скрытый способ монтажа на кляймеры
Для евро вагонки данный способ крепления является типовым. Минусы – требует квалификации монтажника и знания особенностей эксплуатации древесины, только одно направление монтажа – «шип в паз», плюсы – отсутствие видимой точки крепления на лицевой поверхности.
Данный способ монтажа наиболее удобен при вертикальном положении вагонки, кляймер вставляется в паз, монтаж ведется «шипом в паз». Только внутри помещения!!!! возможен горизонтальный монтаж евровагонки на кляймеры с ее ориентацией шипом вниз. Уличный горизонтальный монтаж вагонки шипом вниз недопустим.
Скрытый способ монтажа на саморезы для внутренней отделки
Данный способ используется для профиля «штиль» и обусловлен возможностью скрыть точку крепления в месте соединения вагонок. Плюсы – высокая скорость монтажа, по надежности сопоставим с открытым способом крепления, удобный монтаж при горизонтальном положении вагонки шипом вверх.
Скрытый монтаж вагонки «штиль» ведется в направлении «паз на шип». Длину самореза необходимо выбирать исходя из толщины вагонки и толщины основания. Наиболее типовой вариант самореза из нашего ассортимента – для внутренней отделки 3,0*30мм и 3,5*35мм
Обработка и защита
Это завершительный этап монтажа вагонки который предусматривает покрытие устанавливаемого материала дополнительными слоями из защитного или декоративного состава. На этой стадии (начало монтажных мероприятий) может проводиться и первоначальная антисептическая обработка, в случае, когда она была упущена на подготовительном этапе.
- Лаковые составы способствуют сохранности первоначального цвета, и текстуры древесины на протяжении длительного промежутка времени.
- Благодаря морилке достигается требуемое цветовое решение обшивочного материала, количество слоев этого состава способно менять оттенок цвета.
- Пропитка воском придает материалу некий блеск. После его использования вагонка может быть обработана лакокрасочными составами.
- Лазурь с УФ-фильтром прозрачна, за счет чего сохраняется и передается первоначальная текстура древесины, а имеющиеся в ее составе воск и масло сберегают естественные дышащие свойства материала.
Смотрите так же:
krasnoyarsk.gwozdeck.ru
Крепеж для досок планкена, имитации бруса, вагонки штиль
Для выполнения монтажа доски всегда требуется крепеж. В качестве крепежа для дерева служат гвозди, саморезы, кляймеры или наиболее популярный скрытый крепеж Змейка. Остановимся на каждом из них более подробно.
Цена на крепеж для досок
|
Название |
Размер, мм |
Цена, руб |
Примечание |
Гвоздь горячего цинкования |
2,8*75 |
3,20 руб/шт |
Производство Германия. В кассете под нейлер (угол 21о). Можно вбивать и вручную. Расход 20-23 шт/м2 |
Саморез из нержавейки |
4,0*50 5,0*60 |
9,2 руб/шт 10,1 руб/шт |
Производство Швеция. Наивысшая атмосферостойкость. Кончик самореза со специальным сверлом, благодаря этому доска не растрескивается. Упаковка 100 шт. Расход 20-23 шт/м2 |
Саморез со спецпокрытием |
4,5*55 4,8*75 |
5,0 руб/шт 7,5 руб/шт |
Производство Швеция. Достойный ответ нержавейке. Желтого цвета. Кончик самореза со сверлом, благодаря этому доска не расстрескается. Упаковка 250 шт. Расход 20-23 шт/м2. |
Скрытый крепеж Змейка+ 3 самореза (2*16 и 1*30)
|
190 |
16,5 руб/шт +2 руб/за 3шт |
Сталь с цинковым гальваническим покрытием. Поставляется в комплекте с 3-мя саморезами. Расход 20-23 шт/м2. Упаковка 100 шт |
Кляймер |
5-6 |
70 руб/80 шт |
В комплекте с кляймерами идут и гвозди размера 1,2х16-25 мм. Упаковка 80 шт |
Скользящий уголок оцинкованный |
40*40*120 |
25 руб/шт |
Для домов подверженных усадке. Обрешетка крепится к стене на данный уголок, в случае усадки дома не происходит излом бруска обрешетки и т.п. Расход 4 шт/м2. Упаковка 50 шт |
Брусок строганый (хвоя) |
20*50 50*50 |
15 руб/м.п. 38 руб/м.п. |
Сухой строганый брусок для монтажа обрешетки. Обработка бруска антисептиком + 15 руб/м.п. |
Скрытый крепеж Змейка для планкена
Змейка используется для скрытого крепления фасадной и террасной доски. Крепеж досок происходит через отверстия в металлической пластине (см. фото). Самое верхнее предназначено для скрепления доски с направляющей/лагой (шуруп 30 мм), другие отверстия для крепления металлической пластины с доской планкена из лиственницы и т.п (шуруп 16 мм). Крепеж змейка бывает со стопором и без. Стопор позволяет делать зазор заданного размера между досками планкена. Мы считаем, что использовать змейку со стопором нет смысла, т.к. зазор между досками можно легко задать при помощи спейсеров или подручных предметов (карандаш, гвоздь и т.п.). Рекомендуемая ширина зазора 4-6 мм. Скрытый крепеж змейка для окрашенного планкена хорош тем, что пропадает необходимость в подкрашивании его лицевой части. Расход крепежа змейка на м2 составляет порядка 20 шт. Цена на скрытый крепеж Змейка сформирована с учетом трех подходящих саморезов.
Саморезы (шурупы) для имитации бруса
Данный тип открытого крепежа для досок в основном используется при креплении окрашенной имитации бруса. Крепление досок имитации бруса мы рекомендуем выполнять прямо в пласть доски в местах, где шляпки самореза будут не видны (например, за угловой доской, наличниками и т.п.). Вкручивать саморез в «шип» доски следует по прочим направляющим фасада дома. Стоить помнить, что длина самореза должна быть минимум в 2 раза больше ширины фасадной доски. Шурупы для наружного крепления досок должны быть выполнены из нержавейки или с использованием спецпокрытия, продлевающего срок его эксплуатации. Обычные, непроверенные временем оцинкованные шурупы могут относительно быстро начать ржаветь. При креплении саморезом покрашенной фасадной доски нужно стараться, чтобы шляпка самореза была вкручена вровень с поверхностью доски, т.е. чтобы она не была сильно заглублена или торчала над ее поверхностью. В этом случае целостность лакокрасочного покрытия сильно не нарушается, и оно прослужит дольше. Расход саморезов на м2 составляет порядка 20 шт.
Гвозди горячего цинкования для фасадной доски
Как и в случае с саморезами, не каждый оцинкованный гвоздь подойдет для наружного крепежа фасадных досок. Мы используем рекомендации финских специалистов, которые рекомендуют выполнять крепеж на гвозди горячего цинкования. Данный тип гвоздей делается в кассетах под нейлер (гвоздезабивной пистолет), но их же спокойно можно забивать и молотком вручную. Как и в случае с саморезом, шляпка вбитого гвоздя должна быть вровень с поверхностью покрашенной доски. Данный тип крепежа мы рекомендуем использовать при креплении окрашенной фасадной доски «Скандинавский стиль». Данная доска обладает шершавой, пиленной поверхностью, за счет этого подкраска шляпок гвоздей, может быть выполнена обычной кистью, без каких-либо видимых отличий. Расход саморезов на м2 составляет порядка 20 шт.
Кляймеры для вагонки и имитации бруса
Скрытое крепление кляймерами мы рекомендуем делать при монтаже покрашенной интерьерной доски. Кляймер доски бывает разного размера, мы предлагаем размер № 4-6. Номер обозначает длину язычка кляймера в мм, который вставляется в паз доски. Цена на кляймеры для вагонки невелика и вполне сопоставима со стоимостью хороших оцинкованных саморезов. На один метр квадратный требуется порядка 20 шт кляймеров.
gek-finn.ru