Гидроизоляция санузла в деревянном доме?
Tevton 16-01-2010 23:05Коллеги! Может кто делал, или знает как это сделать. Собираюсь построить дом из бруса. Вот не могу сообразить, как организовать гидроизоляцию в ванной. Ну со стенами более-менее понятно – ГВЛВ на стену, под ГВЛВ пароизоляцию, снаружи кладём плитку… А вот как быть с полом? Пол деревянный, как сделать так, чтобы можно было на него уложить плитку? Присоветуйте кто что знает…
Marik 17-01-2010 12:12Я на доски кинул пергамин, потом стяжку в 3 см, а потом плитку…
Marik 17-01-2010 12:14Если собираетесь обливаться из ведра посреди ванной комнаты – установите трап.
… ванная комната это не общественная баня, там много воды не бывает…
я бы ещё слив в полу сделал ….
байкер 17-01-2010 01:14Брату на даче делали так:Доски пропиткой, гидростеклоизол с нахлёстом на стены с проклейкой шва мастикой, карта(металическая сетка),стяжка сантиметров 5,плитка.
Жалеет, что не пустил подогрев пола.
Пять лет-полёт нормальный.
Я вот ту же проблему пытаюсь решить. В предлагаемых вариантах мне не нравится, что вместе будут оч разные по сопромату материалы. И плитка-стяжка-и т.д. может начать крошиться.
Пока остановился на душевой кабине+активная вытяжка.
——————
В действительности всё не так, как на самом деле
Какие варианы Вас устроят, что бы сопромат не пострадал?
Пяти сантиметровая железо бетонная плита, наянёт крошится? Что с ней надо сделать, для этого?
Можно, блок бетонный от земли до уровня пола залить, ему то точно лет 500 ничего не сделается, только дом может на эту сторону завалится.
quote:
Originally posted by М Пол:
Я вот ту же проблему пытаюсь решить. В предлагаемых вариантах мне не нравится, что вместе будут оч разные по сопромату материалы. И плитка-стяжка-и т.д. может начать крошиться.
Пока остановился на душевой кабине+активная вытяжка.
Дом, в котором я прожил первые 37 лет своей жизни, представляет собой кирпичную коробку с дереянными перекрытиями и меджкомнатными перегородками. На полу в ванной комнате и туалете лежала шлаковая засыпка сантиметров 8-10, на ней рубероид, на нём стяжка сантиметров пять, на ней метлахская плитка.
Снизу доски обработайте всякими пропитками, а для пущей изоляции поставте поддон. Ну а комнату обрабатывайте ,как ваше сказано.
Crab12 17-01-2010 22:30Что я думаю в ванной и котельной:
Пол – 50-ка доска. Пропитка.
Ввернуть на 1 см 3 см саморезов в шахматном порядке.. На них накрутить проволоку в 2 см над доской.
Затем – 5 см саморезы и снова проволока в 4 см над доской.
Получаем арматуру.
Заливаем стяжку.
Поверх – плитка.
quote:
Что я думаю в ванной и котельной:
не стоит так делать
почему-бы не использовать стандартный способ? пленку, можно металлизированную, пенопласт, поверх можно бумагу, опять-же металлизированную, сетку, опять-же можно кинуть трубы-кабель для подогрева, цементный раствор, наверх плитку.Crab12 18-01-2010 12:16
quote:
Originally posted by HARON:
пленку, можно металлизированную, пенопласт, поверх можно бумагу, опять-же металлизированную, сетку, опять-же можно кинуть трубы-кабель для подогрева, цементный раствор
А не получится ли, что стяжка будет лежать на мягком пенопласте, и, как следствие, лопнет?HARON 18-01-2010 12:38
quote:
стяжка будет лежать на мягком пенопласте, и, как следствие, лопнет?
добавлено: упустил очень важный момент – между стенами и стяжкой кладется компенсационная лента. если от многого можно отказаться: не ложить пленку, фольгу, положить очень тонкую стяжку – это может и не вылезти в процессе эксплуатации, то лента вдоль стен необходима.AZProtect 18-01-2010 12:57
quote:
Originally posted by Crab12:
Что я думаю в ванной и котельной:Пол – 50-ка доска. Пропитка.
Ввернуть на 1 см 3 см саморезов в шахматном порядке.. На них накрутить проволоку в 2 см над доской.
Затем – 5 см саморезы и снова проволока в 4 см над доской.
Получаем арматуру.
Заливаем стяжку.
Поверх – плитка.
Не могли бы вы пояснить чуть подробнее, тоже интересно.
А то не понятно ничего (точнее мне представился какой-то абсурд из того что понял).
quote:
Originally posted by AZProtect:
Не могли бы вы пояснить чуть подробнее, тоже интересно.
Да мне самому интересно. Нистроитеьянимуя, а профан Сам советы ищу.
Что думал – на недовернутые саморезы натягивать проволоку. Типа арматуру делаем. В 2 слоя – в 2-х см над доской и в 4-х см над доской. Ну, путанка получается объемная. КагЪ понятнее сказать – не знаю chanoz 18-01-2010 01:21
Ну насоветовал Стяжка из саморезов
HARON 18-01-2010 01:25quote:
Ну, путанка получается объемная.
и что даст ентая путанка? особенно вместо сетки с проволокой 5-6мм? и зачем в два слоя?
quote:
Сам советы ищу.
совет прост – не придумывать ничего, а исполнить полностью по технологии Crab12 18-01-2010 01:27
Нет. Потом все раствором заливается. А то – о чем я говорю – типа арматура. Зачем – чтобы пол и стяжка не отдельно друг от друга “дышали”, а связаны были.
Книжки посоветуйте. Сопромат – не предлагать
HARON 18-01-2010 01:32quote:
Книжки посоветуйте.
в сети масса примеров. как впрочем и в магазинах, где послойно указывают, где что и в какой последовательности лежит а связывать плавающий пол с основанием не стоит – точно лопнет Crab12 18-01-2010 01:43
quote:
Originally posted by HARON:
а связывать плавающий пол с основанием не стоит – точно лопнет
Вообще запутали меня.
Что я выше писал – не своим скудным умишком придумал. Человек мне советовал, что 2 дома построил. AZProtect 18-01-2010 01:51
У армирования есть минимальный диаметр сечения, ниже которого армирование просто перестает работать и становится бессмысленно. Точно по СНИпУ не скажу, но это явно не та проволока, которую можно свободно накрутить на саморезы
И любое армирование должно быть залито защитным слоем, который составляет 2 см минимум от сетки по любому из направлений. И даже в самом предельном случае бутерброд из “2 см смеси снизу+арма+2 см смеси сверху” смысла не имеет, т.к. армирование должно проходить там, где плита (балка) работает на растяжение/сжатие.
Т.е. приемлимый вариант для работы на прогиб вниз: 2 см смеси+арматура+8 см слой смеси сверху.
Процент армирования для подобных конструкций в среднем 1.5-2 %.
Crab12 18-01-2010 02:00Тогда какое решение?
Площадь котельной – около 8 кв.м. Масса оборудования – около 800 кг. Протечек/заливов там не ожидаю.
Площадь ванной – тоже около 8 кв.м. Масса оборудования – хз. Но – меньше. Протечки/заливы там возможны.
mara2107 18-01-2010 02:33quote:
Тогда какое решение?
ребят а решение такое что нефиг вообще на деревянные полы стяжку делать !!
либо доски пропитанные спец составом
либо вообще никаких досок – отделить подполовое пространство данных помещений
(лучше стенкой в пол кирпича) засыпать до уровня песком , пролить песок водой
чтоб улежался , потом гидроизоляцию , потом керамзит , потом керамзит проливается жидким раствором (как кефир примерно) потом когда высохнет стяжка – с арматурной сеткой
потом лично я поналожил металопластиковую трубу на 16 мм и залил сверху ещё стяжкой а потом плитка = тёплый пол водяной
у меня система отопления с церкуляционным насосом – пол в ванной просто супер !!(на ощупь)
если сделаете пол с уклоном к центру и вмуруете в пол сливную трубу – то думай стенам ничего не грозитCrab12 18-01-2010 02:51
quote:
Originally posted by mara2107:
потом керамзит , потом керамзит проливается жидким раствором (как кефир примерно) потом когда высохнет стяжка
Имхо, такое решение вообще не ремонтнопригодное. Если что со сливными трубами случится – полярная лисичка AZProtect 18-01-2010 02:56
quote:
Тогда какое решение?
Если честно, не знаю, надо считать, т.к. решение в инженерном расчете и подборе несущих конструкций. Но точно могу сказать, что всякие “намотать на саморезы” и т.п. самодеятельность – это бесполезная косметика и растрата ресурсов. Если сам деревянный каркас способен выдержать требуемую нагрузку, то можно сверху городить что угодно (хоть резиновые коврики стелить), т.к. это относится к отделке и косметике, но с целью повышения прочности дер. каркаса мероприятия бессмысленны.
Имеет смысл распределение нагрузки на каркас, если сверху положить плиту заведомо более прочную чем сам каркас и передавать нагрузку на дерево через плиту (её надо именно просто положить, а не крепить к дереву, т.к. получится уже композит, который работает уже не так, как исходные материалы по отдельности).
Вообще, вывод такой: если прочности деревянного каркаса достаточно для нагрузки, то можно сверху лепить что угодно, был бы смысл.
так что тебе мешает сделать спец канал для труб в полу и туда их уложить ??
ну по типу кабель канала ??!!
quote:
Вообще, вывод такой: если прочности деревянного каркаса достаточно для нагрузки, то можно сверху лепить что угодно, был бы смысл.
не вижу смысла лепить что то на доски – они же могут и снизу прогнить – и вся кострукция просядет или вообще ручнет однажды в подполCrab12 18-01-2010 03:05
Угу. Спасибо. Что-то начинаю понимать. Самую малость. С первым этажом. А как быть с санузлом на 2 этаже?
mara2107 18-01-2010 03:18quote:
А как быть с санузлом на 2 этаже?
да положи там пол из листвиницы (можно только в ванной) ну и пропитай спец средствами от грибка и гнили
всё равно самое влагоопасное место это первый этаж и цоколь
вон венеция вся на листвиничных сваях стоит !!AZProtect 18-01-2010 03:32
Второй этаж также передать нагрузку на каркас, после установки нагрузки можно взяться за косметику.
Тут даже по здравому смыслу: например на бетонный пол устанавливается тяжелый станок, потом пол отделывается ламинатом, который выдержит топчущихся по нему людей. Но никто не ставит станок на ламинат, т.к. он гарантированно будет сломан и станок окажется на том же бетонном основании.
alpar 18-01-2010 10:25Я в ванной и туалете чистовой деревянный пол делать не стал. Постелил лаги (доски сечением 75х275 мм. на ребро), к ним снизу прибил черный пол. Да, лаги обмотал мазутированной бумагой. На черный пол постелил рубероид и до уровня верхнего края лаг засыпал керамзит. Сварил арматурню сетку из проволоки диаметром 6 мм. и положил ее сверху. Затем залил цементную стяжку и на нее положил плитку. Уже 16 лет прошло. И вода никуда не уходит, и пол получился теплый – можно босиком ходить в самые сильные морозы.
В А 18-01-2010 12:50quote:
Originally posted by Crab12:
Reply w/Quote
Тогда какое решение?
Зависит от задачи (ванна – душевая кабина) и наличных средств (всё сразу или поэтапно). У меня по одной стене последовательно будут распологаться санузел, душевая кабина, раковина, стиральная машина. По теплу, от души, прокрашу потолок и стены масляной краской. На полу уже сейчас нанесен толстый слой полового лака. Потолок и стены покрою самоклеящейся плёнкой. Под санузел и душевую кабину прокрашенную основу, с приступком, из пятидесятки. Возможно вентелятор в вытяжке, завязанный на свет. Этого на первое время достаточно, а дальше по результатам эксплуатации.
Tevton 22-01-2010 12:22Да, ребята! Я думал это только у юристов на каждый вопрос три мнения, а технология строительства более точная наука!
Конечно спасибо всем за ценные советы. Есть масса идей для осмысления… Будем думать и пробовать.
guns.allzip.org
Гидроизоляция пола и стен ванной комнаты в деревянном доме
Задача гидроизоляции влажных помещений актуальна всегда, однако в деревянных домах она приобретает особый смысл. То же можно утверждать в отношении касается и каркасных построек, несущая основа которых в большинстве случаев собрана из деревянного бруса.
В правильном русле
Древесина, как строительный материал, представляет собой надёжный и во всех отношениях практичный выбор. Однако именно уникальные природные свойства этого «живого» материала порой и доставляют больше всего проблем.
Например, деревянные конструкции весьма «капризны» в присутствии воды. Древесина активно впитывает влагу в любом виде и под её воздействием способна деформироваться. Такое не просто чревато ухудшением характеристик выстроенных из дерева конструкций – длительный контакт с водой или водяным паром неизменно вызывает их ускоренное разрушение.
Избежать такого неблагоприятного развития событий поможет грамотный подход к обустройству всех помещений, где в той или иной форме присутствуют вода и влага.
Современные стандарты деревянного строительства предусматривают обязательную обработку всех используемых материалов специальными биозащитными составами.
Но вне зависимости от выбора в пользу той или иной марки, необходимо помнить о соблюдении ключевого правила антисептической обработки. А именно: древесина должна тщательно пропитываться защитным составом с тем расходом на квадратный метр, который рекомендован производителем. Простое помазывание кистью здесь не поможет.
Иными словами, поверхность дерева должна впитать всё положенное ей количество антисептика. Причём сделать это лучше до начала этапа сборки конструкций, иначе возможны трудности с доступом в самые ответственные места. Далее на пропитанные антисептиком лаги укладывают черновой пол и выполняют защиту будущих влажных помещений от воды. Причём сам материал гидроизоляции играет далеко не последнюю роль.
На рынке представлено немало материалов, способных оградить строительные конструкции от воды. Каждый из которых имеет собственную специфику, однако все они действуют примерно по одному принципу: настилаются или иным способом наносятся на поверхность и создают не пропускающее воду защитное покрытие.
Традиционно для этого используют рулонные битумные материалы. Срок их службы в условиях стабильно положительных температур и при отсутствии ультрафиолета достаточно велик. Хотя рубероид – это позавчерашний день, существует множество материалов гораздо более надёжных и способных решить задачу значительно лучше.
Современная рулонная гидроизоляция это, как правило, материалы на базе модифицированного различными добавками битума, которым пропитана более прочная основа (стеклоткань и т.д.). Срок их службы в условиях стабильно положительных температур и при отсутствии солнечного света достаточно велик.
Проблемным местом как всегда являются разнообразные примыкания. Поэтому мастики всё-таки обеспечивают лучший уровень качества. Хотя недостатком всех без исключения битумных материалов остаётся их низкая эластичность на стыках конструкций. А ведь дерево и отличается непостоянностью геометрических размеров при изменениях температуры и влажности. Приходится это учитывать.
Обмазочная гидроизоляция представлена широким разнообразием материалов. Это как мастики на основе битума, так и полимерные составы. Битумные мастики создают прочное влагонепроницаемое покрытие, по виду напоминающее расплавленную резину, поэтому такие материалы часто и называют «жидкой резиной». Такая гидроизоляция имеет продолжительный срок службы, легко наносится. Но есть одна особенность – покрытие паронепроницаемо, так что уже имеющаяся в строительных конструкциях влага никуда не денется.
Надёжную гидроизоляционную защиту можно обеспечить путём использования так называемых «профессиональных» герметизирующих материалов, что однако не мешает с успехом использовать их и в быту. Такие составы обладают отличной адгезией практически к любым строительным материалам и долгое время сохраняют свою эластичность в самых неблагоприятных условиях эксплуатации.
При этом некоторые из современных полимерных гидроизоляционных покрытий умудряются остаться «дышащими». Это полиуретановые мастики. Они способны пропускать сквозь себя водяной пар, оставаясь при этом полностью непроницаемыми для воды в жидкой фазе. Таким образом можно сказать, что разом решаются две задачи – создаётся надёжная преграда для воды и условия для удаления влаги из деревянных конструкций.
Полиуретановые мастики бывают как однокомпонентные (представляют собой полностью готовый к применению состав), так и двухкомпонентные. Последние непосредственно перед применением должны быть смешаны в заданных пропорциях. Их полимеризация происходит в основном за счёт химического взаимодействия двух составляющих.
Однокомпонентные же мастики полимеризуются за счёт влажности воздуха. Выбор одно- или двухкомпонентного материала зависит от условий проведения работ, требований к запаху, времени полимеризации и другими конкретными условиями.
Что касается работы, то гидроизоляционный полиуретановый состав исключительно прост в применении, справиться с этой задачей может любой. Из инструментов потребуются только кисть или валик.
Полиуретановая мастика наносится на любые поверхности, обладает отличной адгезией, не имеет запаха. Она не даёт усадки, не стекает при нанесении на вертикальную поверхность (тиксотропна). Состав наносится на поверхность в два слоя. Сначала первый, а после полимеризации второй слой мастики.
Сложные участки, такие, как углы, выводы труб и сливы армируют стеклотканью или геотекстилем. Для этого на ещё влажный слой мастики накладывают отрезки подходящего размера, хорошо прижимают и снова наносят ещё один слой для полной пропитки полотна. Необходимо обратить внимание и на самое «подвижное» в процессе эксплуатации дома место – стык стены и пола. В этом месте слой изоляции также необходимо усилить. При нанесении в два слоя примерный расход составляет 1,5-1,6 кг/м
После полимеризации образует прочное и эластичное даже при отрицательных температурах бесшовное покрытие. Первоначальная плёнка образуется уже через час-полтора, а окончательная полимеризация (при слое 3-5 мм) происходит в течение суток.
Высохнув, гидроизоляционная мембрана приобретает водоотталкивающие свойства и способна растягиваться в пределах 900% с последующим восстановлением формы. При этом выдерживает перепады температуры, воздействие ультрафиолета, слабых кислот и щелочей, обладает стойкостью против коррозии.
Отличная адгезия и высокая эксплуатационная стойкость позволяют применять полиуретановую мастику даже в бассейнах и различных резервуарах в качестве конечного покрытия. Такой гидроизоляционный слой будет служить несколько десятилетий.
Нужно учесть, что грамотное устройство гидроизоляции предусматривает непрерывность гидроизоляционного слоя. Поэтому для предотвращения попадания воды внутрь строительных конструкций работа не ограничивается одним только полом.
Всесторонняя защита стен и пола
Пол в ванной комнате целесообразно сделать несколько ниже уровня пола соседних помещений. Такой запас по высоте убережёт дом от затопления в случае непредвиденных обстоятельств, происходящих из-за прорыва труб или поломки оборудования. Свести же к минимуму риск возникновения конденсата внутри деревянных конструкций поможет исключение соприкосновения труб, особенно холодных, со стенами и монтаж теплоизоляции на поверхности трубопроводов.
Для защиты от воды при обустройстве таких помещений, как ванные комнаты и санузлы, где помимо потенциально возможных протечек ещё и происходит её разбрызгивание, строительные нормативы не ограничиваются лишь гидроизоляцией пола. Необходимо предусмотреть и защиту стен. Однако по незнанию, а иногда и в целях «экономии» этим пренебрегают.
Для создания такого непрерывного защитного контура гидроизоляция по периметру стен на высоту как минимум 200 мм производится одновременно с полом. Плюс наносится слой гидроизоляции в местах максимального контакта с водой. Для начала необходимо определить такие особо «мокрые» зоны.
Само собой, этот стены и порой даже потолок в зоне душевой. Помимо них, несомненно, место крепления лейки душа и как минимум 200 мм над ним. Плюс поверхность стен на 0,5 м вправо и влево от границ душевой кабины. При установке чаши ванны также рекомендуется полностью защитить от влаги поверхность стены до самого потолка. Установка раковины предполагает монтаж гидроизоляции на высоте 0,5 м по обеим сторонам и над смесителем.
Комплексная защита помещений от влаги
С полом более-менее всё понятно. Следующий этап – стены ванной комнаты. Их можно также выполнить из керамической плитки или же оставить деревянными. В качестве материалов для обшивки стен в качестве основы под плитку в деревянном доме помимо упомянутых материалов можно ещё использовать СМЛ и Аквапанель. Нередко выполняется комбинированная отделка. Когда основная часть стен и потолка оформляется под дерево, а участки возле умывальника и самой ванны облицовывают плиткой.
Деревянные стены выглядят очень эффектно, поэтому сегодня многие отдают предпочтение именно такой отделке. Чтобы немного сэкономить, монтируют пластиковые панели. Единственный минус материала заключается в простоте внешнего вида, выполнить оригинальный дизайн из пластика не получится.
Не важно, какой материал будет выбран для чистовой отделки, важно ещё обработать обрешётку, на которую вся эта красота будет крепиться. Ведь любая древесина, рано или поздно, всё равно начинает впитывать воду и гнить. Да и большая часть строительных материалов, которые используются при строительстве и ремонте, имеет в своем составе органические вещества.
Простое повышение их влажности быстро приводит к возникновению очагов плесени. Поэтому любой материал в ванной комнате предварительно нужно обработать специальными влагозащитными средствами. Современные средства проникают глубоко внутрь древесины, повышая её водоотталкивающие свойства.
Напольную плитку укладывают начиная от шва, либо не приклеивают ту часть плитки, которая заходит на другой лист, затирку для швов использовать эластичную и будет стоять отлично. Стыки кафеля на всех примыканиях устраиваются эластичной расшивкой. Лучше отказаться от керамического плинтуса из-за высокой вероятности его быстрого выхода из строя.
Доску для пола или обшивки стен можно обработать несколькими видами покрытий. Пропитка улучшает проницаемость древесины для лучшего проникновения лака и повышает прочность древесины. Яхтный лак, собственно, один из наиболее предпочтительных материалов. Как вариант – пропитка дерева специальным маслом.
Очень важна качественная пароизоляция этого помещения для исключения проникновения влаги в другие комнаты. Все стены и потолок должны быть обёрнуты пароизоляционной мембраной. Правда, если дом каркасный, это может быть уже сделано (хотя внутренние стены каркасников оборачивают пароизоляцией не всегда – стоит проверить).
Хороший воздухообмен важен для любых жилых помещений, однако в деревянном доме полноценная система вентиляции «влажных» помещений является действительно жизненно необходимым элементом. Важно не просто заложить вентканал, но и обеспечить полноценный приток воздуха. Оставив для этого зазор небольшой под дверью или предусмотреть специальные решётки в нижней части двери – они не только эстетично смотрятся, но и хорошо справляются с основной задачей подачи воздуха.
Чтобы обеспечить качественное проветривание, устанавливают принудительную вентиляцию. Для этого под потолком прокладываются два воздуховода и выпуски в разных частях помещения. С одной стороны производят монтаж специального вентилятора, а другую закрывают декоративной решёткой. Мощность вентилятора подбирают в соответствии с площадью ванной комнаты.
Таким образом, обеспечить качественную гидроизоляцию ванной комнаты в деревянном доме не так уж и сложно. Тем более, что такие меры не потребуют каких-то особенных денежных затрат.
Начало: Усиление деревянного перекрытия для обустройства ванной комнаты
domidei.ru
Гидроизоляция ванной комнаты в деревянном доме
Современные технологии позволяют оборудовать комфортную и уютную ванную, где бы она ни находилась. Залогом качественного и надёжного строительства санузлов всегда выступает хорошая гидроизоляция, ведь именно благодаря ей повышенная влажность, пар и водяные брызги больше не являются проблемой. Особенно это касается деревянных домов, для которых гидроизоляция крайне важна.
Любая древесина довольно чувствительна к влаге, а регулярное попадание воды и образование конденсата запускают разрушительные процессы на деревянной поверхности. Так что, если вы задумали обустроить надёжную и долговечную ванную в собственном деревянном доме, вам следует подумать и дополнительной защите каждого открытого сантиметра пространства. Добиться хорошей гидроизоляции деревянных поверхностей можно только придерживаясь определённых принципов строительства и отделочных работ.
Еще пару лет назад ванная комната в деревянном доме от обилия влаги представляла собой настоящую проблему. Но сегодня, благодаря изобилию различных строительных материалов, проблема решена!
Как должно быть?
Деревянный дом, по сути, является живым организмом. Во время дождя древесина слегка набухает, на солнце же, наоборот, усыхает. И как любому природному материалу, ему не чужды все естественные процессы: гниение, плесень, появление грибка, усадка с течением времени. Справиться со всеми этими проблемами помогает качественное внешнее покрытие. Наша же задача, сделать так, чтобы дом не разрушался изнутри, для чего нужно обезопасить санузлы.
Чаще всего, владельцы деревянных домов хотят обустроить две ванных комнаты – одну внизу, с душевой кабинкой, а вторую на верхнем этаже – с ванной, для разнообразия. Это вполне оправданно, если семья состоит из 4 и более человек. Планировать размещение ванных комнат нужно ещё на стадии разработки проекта дома, чтобы заранее знать, какие участки жилища нуждаются в усиленном укреплении с помощью перекрестных балок. Это очень важный момент, ведь наполненная водой ванная имеет немалый вес, который при длительном воздействии на древесину может привести к деформации пола.
Уровень пола в ванной комнате, как правило, делают сантиметров на 10 ниже общего уровня в доме. Сверху ложится черновой настил, гидроизоляция, бетонная стяжка, и, наконец, финишное покрытие. В качестве последнего может выступать кафельная плитка, керамическая мозаика, древесина влагостойких пород, керамогранит, клеевая пробка (с верхним лаковым покрытием), линолеум, влагостойкий ламинат или паркетная доска. Конечно, в большинстве своём предпочтение отдаётся керамической плитке, ведь по своей долговечности этот материал не имеет равных.
В ванной комнате в деревянном доме красиво выглядят деревянные полы. Их необходимо пропитать антигрибковым составом.Лучшей породой для ванной комнаты является тик, лиственница.
Самое главное – использовать только высококачественные, современные и пластичные материалы, чтобы лишняя экономия спустя время не обернулась неприятностями и по-настоящему большими затратами на ремонт.
Виды гидроизоляции
Гидроизоляция ванной в деревянном доме – процесс многоступенчатый, поскольку защиты требует и пол, и стены, и потолок, и некоторые отдельные участки, где будет установлена сантехника.
Напольной гидроизоляции нужно уделить самое большое внимание, ведь именно пол является самым слабым местом в ванной деревянного дома. Как уже упоминалось выше, уровень пола необходимо немного опустить, а открывшееся пространство заполнить бетонной стяжкой, утеплителем и верхней отделкой. Это также важно с точки зрения простой логики, ведь в случае затопления пройдёт ещё много времени, прежде чем вода перельётся через завышенный порог ванной комнаты и попадёт в остальные помещения.
Гидроизоляция осуществляется с помощью тщательно подобранных смесей и плёночных материалов. В частности – обмазочной гидроизоляции. Это такие полимерно-битумные мастики, наносить которые следует под бетонную заливку. Капиллярные мастики, к примеру, сохраняют свой защитный слой даже после возможной деформации строительной конструкции, поэтому их можно наносить и поверх стяжки.
Широко используются также полимерно-цементные мастики. Это эластичные покрытия, которые состоят из двух компонентов. Один из них – смесь в виде порошка, а второй – водная дисперсия акриловых полимеров. В едином сочетании эти составляющие дают качественное гидроизолирующее покрытие, которое обладает высоким сцеплением с твёрдыми поверхностями.
Чтобы придать дополнительную прочность гидроизоляции, можно применить стеклотканевую армирующую сетку, которая укладывается между верхним и нижним слоем. Профессионалы также советуют обязательно усилить гидроизоляцию в самом нестабильном месте – на стыках горизонтальных и вертикальных поверхностей.
Отдельный момент: если оформление ванной комнаты предусматривает оставить пол и стены в естественном деревянном виде, но предварительно древесину нужно обработать комплексом антисептичных препаратов, а также средствами, которые предотвратят проникновение влаги в дерево.
Гидроизоляция ванной комнаты в деревянном доме.
Если взять всю конструкцию гидроизоляции дома в целом, то она состоит из следующих поочерёдных слоёв:
- деревянная конструкция дома
- прорезиненная лента, которая компенсирует деформации бетонной стяжки
- самоклеющаяся гидроизолирующая мембрана
- армированная цементно-песчаная стяжка
- водостойкий клей
- керамическая плитка
- эпоксидная затирка швов плитки
- эластичный герметик (на стыке горизонтали и вертикали)
Так в идеале должен выглядеть пол ванной в деревянном доме.
Пожалуй, кроме самой гидроизоляции, одним из самых важных шагов защиты помещения от влаги можно назвать установку принудительной вентиляции. Воздухообмен обеспечивает испарение лишней воды, устраняет лишние запахи, контролирует уровень влажности в ванной комнате и в целом формирует благоприятный микроклимат. Почему этот тип вентиляции называют принудительным? Естественная вентиляция – это когда воздух циркулирует за счёт окон и дверей. Искусственная (принудительная) вентиляция создаётся путём установки вытяжки или вентилятора в ванной. Это мероприятие необходимо, если естественной вентиляции недостаточно.
Вариант системы вентиляции для деревянного дома.
Отделка потолка подбирается исходя из её экологичности, водостойкости, способности поглощать шум и отражать свет. На сегодняшний день особой популярностью пользуются реечные и плиточные потолки подвесного типа. Такой потолок легко оборудовать освещением, а также вентиляционными решетками.
К гидроизоляции стен требования не такие жёсткие, как к полу, поэтому здесь достаточно рулонных материалов, или обшивка влагостойким гипсокартоном в два слоя.
Влагостойкий гипсокартон-настоящая находка для вашей ванной комнаты в деревянном доме.
Полезные советы
В организации гидроизоляции ванной комнаты в деревянном доме существует ряд распространенных ошибок, которых нужно по возможности избегать.
Одна из них – частичная гидроизоляция. С целью экономии, многие изолируют только пол, или только стены и пол, или, хуже того – лишь те участки ванной, где находится сантехника. На самом деле, в ванной комнате нет такого места, куда бы не добралась влага.
Принимая душ или ванную, мы можем наблюдать конденсат на стенах и потолке. Это, на первый взгляд безобидное воздействие мелких капель воды может привести к деформации и разрушению внешней отделки и древесины, которая находится под ней, что приводит к необходимости частой замены потолка и соответственно, дополнительным тратам.
Вторая ошибка, которой часто грешат экономные хозяева – это использование низкокачественных дешёвых материалов. Например, полиэтиленовая плёнка просто не сможет плотно приклеиться к бетонной стяжке. Кроме того, такая плёнка всегда пропускает некоторое количество влаги. Такой материал ни в коем случае не подходит для гидроизоляции ванной в деревянном доме.
Также очень важно наносить гидроизоляцию на тщательно очищенную поверхность, которая предварительно должна полностью высохнуть. При использовании битумной мастики, ею нужно заполнять полностью все щели, уделяя особое внимание участкам около коммуникаций.
Перед тем как наносить слой гидроизоляции, необходимо подождать не менее суток, пока мастика просохнет.
Если дом не новый, не забудьте демонтировать старые материалы перед нанесением новых.
Используя наши советы,деревянная ванная комната прослужит вам очень долго!
Можно сделать вывод, что гидроизоляция – это обязательное условие для ванной в деревянном доме. Соблюдая все правила защиты помещения, вы получите возможность обустроить максимально уютную и практичную ванную, которая понравится всей семье.
Также по данной теме рекомендуем вам почитать нашу статью: Как обеспечить полную гидроизоляцию ванной комнаты?
vannalife.ru
Гидроизоляция ванной в деревянном доме – основные понятия, материалы, способы
Ванная комната предназначена для водных процедур, поэтому в ней практически постоянно присутствует повышенная влага. Кроме того, наличие водопроводной разводки повышает риск возникновения аварийных протечек, итогом которых может стать дорогостоящий ремонт. Нередки случаи, когда на скрытых за декоративной обшивкой трубах появляются небольшие свищи, или сквозь стыки по каким-либо причинам начинает просачиваться вода, а жильцы совершенно случайно обнаруживают подобные неприятности. Тщательная гидроизоляция ванной в деревянном доме поможет избежать намокания стен и пола. Ведь именно такие строения нуждаются в особой защите от одного из главных врагов древесины – влаги.
Основные понятия
Многих застройщиков волнует вопрос, возможно ли разместить полноценную ванную комнату в деревянном доме. Специалисты, без сомнения, дадут положительный ответ, но предупредят о необходимости выполнения дополнительных гидроизоляционных работ. И это – не их прихоть, а обязательное условие строительных нормативов. Понятно, что защищать придется и пол, и стены, и потолок, но как быть, если их не предполагается обшивать декоративными влагостойкими материалами? На этот случай производственные компании выпускают специальные водоотталкивающие пропитки для древесины.
Без гидроизоляционной защиты ванной комнаты на поверхности древесины быстро появится плесень, а в санузле – неприятный запах гнили.
Деревянный дом имеет свои особенности, которые требуется учитывать при выполнении гидроизоляции такого влагонасыщенного помещения как ванная. Профессионалы рекомендуют не экономить на материалах, так как борьба с грибком может обойтись значительно дороже. Важно понимать, что натуральная древесина дает хотя и незначительную, но усадку. К тому же, деревянные конструкции имеют склонность немного разбухать и частично усыхать в зависимости от температурно-влажностных условий. Другими словами, дом ведет себя как живой, что необходимо принимать во внимание.
Из вышеприведенных фактов складываются требования к гидроизоляционным материалам. Они должны быть:
- гидрофобными, или водоотталкивающими;
- паропроницаемыми;
- эластичными;
- высокоадгезивными;
- водонепроницаемыми.
При самостоятельном выполнении работ следует руководствоваться инструкциями изготовителя гидроизоляционной продукции. Если герметичности в устройстве защиты достигнуть не удастся, то все усилия окажутся тщетными, а материальные затраты – напрасными. Возможно, разумнее будет сразу поручить дело опытным мастерам.
Материалы для гидроизоляции ванной
Вся продукция, предназначенная для водо- и влагозащиты, подразделяется на оклеечную и обмазочную. К первой группе относятся современные битумно-полимерные мембраны с самоклеящимся слоем. Они являются надежными гидроизоляторами, но в условиях небольшой по площади ванной работать с ними крайне неудобно. К тому же, стоимость качественной импортной мембраны слишком высока, а отечественные аналоги пока не способны удовлетворить все необходимые требования. Рулонные материалы старого образца (толь, рубероид) в санузлах деревянных домов использовать не рекомендуется, так как кроме сложности в укладке, на стыках часто появляются щели, в которые легко попадает влага.
Обмазочная гидроизоляция ванной в деревянном доме выполняется из составов:
- полимерно-битумных – наносятся под стяжку;
- полимерно-цементных – промазываются по поверхности стяжки;
- каучуково-битумных – используются в обоих случаях, обладают максимальной эластичностью.
Компоненты гидроизолирующих обмазочных материалов понятны по их названиям. К примеру, в полимерно-цементный состав входят акриловые полимеры на водной основе и порошкообразная связующая смесь. При соединении составляющих образуется масса, обладающая высокими адгезивными свойствами.
Дополнительную прочность обмазочной гидроизоляции придают армирующие сетки, изготовленные из стеклоткани. Их настилают между двумя слоями мастики. Для усиления изоляционного эффекта стыки стен с полом рекомендуется проклеивать специальной эластичной лентой.
Нередко в качестве гидроизоляции пола используется горячий битум. Он заливается на заранее уложенные полотна рулонного или листового влагостойкого материала. Надежность бесшовному слою обеспечивает армированная стеклоткань, настеленная до начала нанесения жидкой битумной массы.
Пол в ванной
К устройству гидроизоляции пола в ванной комнате деревянного дома следует отнестись ответственно, ведь именно он может более всего пострадать от случайного затопления. Чаще всего, в санузлах в качестве финишного покрытия используют керамическую плитку, так как это гигиенично и эстетично. Сама по себе она обладает водоотталкивающими свойствами, но швы являются ее слабым звеном, даже если укладка штучного материала производится на влагостойкий клей.
На лаги настилают листы водостойкой фанеры в два слоя, далее – гидроизоляционную самоклеящуюся мембрану, либо наносят обмазочную гидроизоляцию. Кроме того, потребуется выполнить стяжку с армированием стекловолоконной сеткой. Завершают процесс укладкой керамической плитки на клеевую массу, обладающую влагостойкими свойствами.
При устройстве системы «теплый пол», термомастики наносят поверх стяжки.
Довольно часто мастера пользуются простым и дешевым способом устройства гидроизоляции деревянного пола. Сверху настилают тонкий линолеум по всей площади ванной комнаты. Края полотен загибают на стены примерно по 15-20см со всех сторон, проклеивая мастикой. Углы для удобства прорезают, накладывая участки друг на друга и обрабатывая швы герметиком. Далее расстилают армирующую сетку и заливают цементно-песчаную стяжку. Затем кладут керамическую плитку. Следует отметить, что данный способ гидроизоляции ненадежен.
Стены в ванной
Рассматривая современные варианты облицовки деревянных стен, можно выделить:
- экструдированные полистирольные панели – кроме влагостойкости, они имеют великолепные теплоизолирующие характеристики;
- стекло-магниевые листы;
- влагостойкие OSB плиты или влагостойкий гипсокартон.
Для создания вентиляционной прослойки между древесиной и панелями, последние крепят на заранее смонтированную на стене обшивку. В этом случае удастся избежать появления на деревянных поверхностях конденсата. При установке панелей непосредственно на стены, потребуется проложить слой геотекстиля. Легкие листы крепят к каркасу либо дюбелями, либо посредством влагостойкого плиточного клея. Швы герметизируют специальной монтажной лентой. Обшивку окрашивают или облицовывают керамической плиткой.
Деревянные стены предварительно обрабатывают влагостойкими «дышащими» антисептиками.
Если предусматривается оставить стены в первоначальном виде, то на них наносят паропроницаемые и водоотталкивающие лакокрасочные составы. Выбор способа гидроизоляции и дальнейшей отделки зависит от материальных возможностей владельца деревянного дома. Влагозащита потолка в ванной комнате деревянного дома выполняется идентично стенам, за исключением укладки керамической плитки.
semidelov.ru
Гидроизоляция в ванной в деревянном доме | Про гидроизоляцию.ру
>
>
Гидроизоляция в ванной в деревянном доме
Деревянный загородный дом уже давно перешёл из категории рудиментов прошлого в категорию самого что ни на есть будущего. И все удобства – санузел, ванная комната – давно нашли место в современных домах из дерева. Однако в деревянном доме к обустройству и гидроизоляции помещений с повышенной влажностью следует подходить с особым тщанием.
Содержание:
Гидроизоляция ванной комнаты в деревянном доме мало чем отличается от такой же операции в кирпичном или бетонном доме.
Фото: Схема гидроизоляции стен и пола в ванной
Когда начинается гидроизоляция стен в ванной комнате в деревянном доме, то для начала стены обрабатываются специальными смесями, на слой смесей наносится пленочный материал. Далее обычно два слоя изоляционной пленки обеспечивают влагозащиту пола и стен на высоту двух метров.
Следующим этапом работ будет заливка специального плавающего слоя песчанно-цементной стяжки. Заливка стяжки предусматривает монтаж пароводяного отопления для пола или электроподогрева, но уже непосредственно поверх стяжки. При желании можно оштукатурить и стены на высоту установленных гидроизоляционных материалов.
Фото: Схема гидроизоляции ванной в деревянном доме
В случае, если вы планируете оставить стены в ванной деревянными, необходимо внимательно отнестись к их обработке особыми антисептическими растворами, которые обеспечат защиту от насекомых, и средствами, которые повысят его сопротивляемость к постоянно повышенной влажности.
Лучшим вариантом для тех, кто желает иметь в ванной деревянные стены, будет все же оштукатурить стены, а поверх штукатурки смонтировать деревянную вагонку или пластиковую с рисунком, имитирующим дерево. Так будет красиво и надежно.
Проводить оклеечную гидроизоляцию в ванной в деревянном доме с совмещенным санузлом сложно. В случае если вы все же остановились именно на оклеечной гидроизоляции, то по рекомендации специалистов лучше всего использовать самоклеющуюся мембрану на основе битумных полимеров. Конечно, мембраны иностранных производителей зачастую отличаются гораздо лучшим качеством, чем продукция отечественных, но и стоимость такого товара в разы больше, чем аналогичные материалы отечественного производителя.
Видео: Гидроизоляция ванной
Но еще на стадии планирования работ следует учесть, что деревянный дом, в отличие от бетонного, обладает некой пластичностью. Следовательно, влагозащитные составы должны обладать высокими характеристиками растяжения и восстановления. Для деревянных домов подобные показатели особенно актуальны, и зачатую такие показатели лучше всего именно у продукции иностранных производителей.
Полимерно-битумная обмазочная изоляция от влаги или битумная мастика для выполнения гидроизоляции в ванной в деревянном доме наносится непосредственно на стену, поверх нее наносится стяжка, поверх стяжки – полимерно-цементные мастики. Лучшим вариантом полимерно-цементных мастик являются каучуко-битумные или жидкая резина. Застывший слой такой мастики сохранит свою целостность даже в случае деформации строительной конструкции. Единственное ее отличие от других полимеров в том, что наносится она на влажную стену, и движение кистью нужно делать только в одном направлении.
Полимерно-цементные смеси – двухкомпонентные гидроизолирующие покрытия с высокими показателями растяжения и удержания влаги. В стандартных смесях первый компонент – это порошкообразная смесь, которая содержит специальные инертные наполнители, задерживающие влагу, второй – водная дисперсия битума или акриловых полимеров, придающих эстетичный вид. Помните о подборе квалифицированных специалистов, которые качественно произведут все работы.
* точные характеристики материалов и способы использования уточняйте у производителя
progidroizoljacii.ru
Гидроизоляция ванной комнаты в деревянном доме
Дерево в качестве строительного материала используется уже тысячелетиями и на это есть ряд причин — от экологичности до внешнего вида.
Тем не менее у дерева есть и недостаток — оно подвержено гниению, и это может стать на пути организации ванной в деревянном доме. Однако, всё решаемо — давайте разбираться как сделать гидроизоляцию ванной комнаты в деревянном доме.
Особенности ванной в деревянном доме
Как правило перекрытия деревянного дома тоже из дерева. Сантехника же весит намного больше чем другая мебель в доме, особенно это касается ванны, которая периодически увеличивает свой вес за счёт воды и веса человека. Подобные динамические нагрузки вызывают усталость материала, что проводит к к его разрушению. Для нейтрализации подобного воздействия, в конструкции перекрытий увеличивают количество балок, а так же их толщину.
к оглавлению ↑О вентиляции в ванной комнате вам расскажет статья — Вытяжка для ванной.
Как сделать ванну в стиле Прованс вы можете найти здесь.
Гидроизоляция
Для того, чтобы защитить деревянный пол и перекрытия в ванной проводят её гидроизоляцию. Слой гидроизоляции наносят как на пол, так и на нижнюю часть стены. Наиболее доступными способами создания гидроизоляционного покрытия являются обмазка и оклейка.
Оклеечная
У этого способа есть и плюсы и минусы:
К плюсам можно отнести то, что через сутки, после завершения работ по гидроизоляции, уже можно продолжать дальнейшие работы.
К минусам: то что оклейка — это достаточно сложный и трудоёмкий процесс.
В продаже есть множество различных материалов для гидроизоляции — от древних рубероида и толи до современных изопласта, изолекса, экофлекса и множества других.
Создание оклеечной гидроизоляции
Среди них существуют клеящиеся и наплавляемые материалы:
- Клеящиеся — с таких материалов достаточно удалить защитную плёнку и они готовы к поклейке.
- Наплавляемые — так же имеют клеевой слой, который однако нужно предварительно разогреть с помощью газовой горелки.
Применение оклеечной гидроизоляции добавляет до 5 мм к высоте пола.
к оглавлению ↑Обмазочная
Применение обмазочных материалов — это более простой способ создания гидроизоляции. Кроме того, материалы характеризуются хорошей адгезией к различным основаниям, выдерживают высокие температуры.
В продаже можно встретить 4 вида таких материалов:
- Битумные — могут наносится как холодным, так и горячим способом. Однако при холодном способе её не возможно использовать с бетонным основанием, при горячем (нагрев до 160ºC) — такого ограничения нет.
- Битумно-полимерные — избавлены от недостатка битумных обмазок. Они используются без нагрева и могут покрывать в том числе и бетон, создавая пластичный и надёжный слой гидроизоляции.
- Полимерно-цементные — образуют пластичное покрытие с хорошим сцеплением с основанием.
- Акриловые — обладают повышенной пластичностью и надёжностью. Выпускаются в виде эмульсий на водной основе, экологичны. Это самый новый гидроизоляционный материал.
Обмазочная гидроизоляция ванной
Среднее время высыхания различных обмазочных материалов толщиной 1 мм при температуре 23ºC равно 3 часам.
к оглавлению ↑Гидроизоляция на стяжку или под?
В вопросе укладки гидроизоляции на стяжку или под неё существует два различных мнения:
- На стяжку залитую поверх гидроизоляции отлично ляжет финишное покрытие. Однако, влага проникнув сквозь бетон и достигнув слоя гидроизоляции там и останется, что может стать причиной появления плесени и даже разрушения бетона.
- Гидроизоляция поверх стяжки — не даст проникнуть влаге в бетон, однако класть плитку в таком случае нужно будет прямо на слой гидроизоляции, что может сказаться на долговечности такого покрытия. Решением этой проблемы может стать применение эпоксидного клея, который надёжно приклеит плитку.
Видео
Видео о том как сделать гидроизоляцию пола ванной:
к оглавлению ↑Заключение
Использование современных гидроизоляционных материалов поможет быстро и просто создать надёжный гидроизоляционный слой в ванной комнате деревянного дома.
manyrooms.ru
Правила устройства гидроизоляции ванной комнаты в деревянном доме
С повышением интереса к частному домостроению у жителей нашей страны, поистине второе рождение переживает индустрия строительства деревянных домов. Все чаще мы видим в пригородах целые посёлки, застроенные домами из брёвен, клееного или оцилиндрованного бруса.
Дома из дерева заслуженно пользуются популярностью у народов, населяющих Россию. В них прохладно летом, они хорошо держат тепло зимой, равномерно прогреваясь и долго отдавая тепло. Особый микроклимат , который основан на свойстве древесины дышать, делает такое жильё наиболее близким к потребностям человеческого организма.
Перебираясь за город на постоянное место жительства или на лето, никто не хочет лишать свою семью всех благ цивилизации, включая благоустроенную ванну в деревянных домах. Но если в каменных и бетонных домах с устройством помещений с повышенной влажностью проблем нет, то как поведёт себя дом, построенный из материала, который так сильно подвержен гниению и возникновению плесени и грибка как древесина? Такой вопрос возникает очень часто, так как каждый знает, что лучше перестраховаться, чем впоследствии тратить немалые денежные суммы для восстановления целой части строения.
Устройство санузлов в деревянных домах
Ещё на этапе проектирования дома нужно точно определить, где будут расположены ванные комнаты в деревянных домах. Именно в этих помещениях располагается самое массивное оборудование и техника. Поэтому при планировании ванных, особенно на вторых и последующих этажах, важно усилить несущие конструкции в местах расположения гигиенических помещений.
Массивные предметы обустройства ванны рекомендуется размещать вдоль стен. Ведь одна только ванна полная воды будет весить около 200 кг, а в дополнение к ней ещё будут унитаз и раковина как минимум. Именно поэтому большие, полноценные санузлы в деревянных домах стараются разместить на первом этаже. Если цокольный этаж дома выполнен с бетонным перекрытием, то возможна установка не только стандартной ванны, но и джакузи.
Устройство санузлов в деревянных домах требует тщательной обработки древесины от влаги и пара, а также дополнительной теплоизоляции и гидроизоляции пола. Если теплоизоляция выполнена с применением стекловаты или каменной ваты, то защита от влаги и пара должна выполняться с удвоенной тщательностью.
Отделка санузла может выполняться в различных стилях и с использованием привычных для таких помещений отделочных материалов. Однако наиболее органичной будет отделка деревом, особенно в местах, которые не контактируют непосредственно с водой. Даже полы, при соответствующей обработке можно выполнить из дерева. Однако это не позволит сделать систему водосбора, которая предохраняет от затопления пола всего этажа, а собирает излишнюю влагу с помещения ванной комнаты и выводит её в канализацию.
Самыми популярными стилями отделки ванной комнаты в деревянных домах являются:
- кантри;
- экологический стиль;
- Прованс;
- классика;
- ар-деко;
- минимализм.
Виды гидроизоляции
Широко известны несколько видов устройства гидроизоляции ванной комнаты.
- Рулонная гидроизоляция или оклеечная. Как видно из наименования, представляет собой уложенный на пол при высокой температуре листовой или рулонный материал. Чаще всего в качестве гидроизоляционного ковра используются полимерные или битумно-полимерные материалы, а в качестве клеевого состава – битумная мастика. Мастика наносится на выровненный очищенный и сухой пол, толщиной 1-1,5 мм. сверху укладывается или раскатывается гидроизоляционный слой. Стыки между материалом и стенами промазываются герметиком или специальной гидроизоляционной шпаклёвкой. Этот способ гидроизоляции надёжен и долговечен, но основным недостатком является высокая стоимость работ. Выполнение такой гидроизоляции требует специальных навыков и оборудования. Это связано с необходимостью проведения работ при особо высоких температурах.
- Окрасочная гидроизоляция. Этот способ является самым простым для самостоятельного применения. Битумная или битумно-полимерная мастика наносится на поверхность пола обычной кистью или валиком. Желательно нанести три слоя состава, с интервалом в 3-4 дня. Это обеспечит большую надёжность гидроизоляционного слоя. К сожалению, такое гидроизоляционное покрытие будет служить не более пяти лет.
- Обмазочный способ. Этот метод является лёгким в применении и достаточно высокими водоотталкивающими свойствами. Применяется специальный гидроизоляционный состав, который разводится водой в соотношении 1:1. Раствор наносится валиком или кистью по всему полу ванной комнаты, обрабатывая дополнительно и стены на высоту до 10 сантиметров от уровня пола. Через 5-6 часов необходимо нанести второй слой в направлении перпендикулярно первому слою. Перед продолжением отделочных работ необходимо дать возможность гидроизоляции деревянного пола в ванной полностью полимеризироваться в течение срока, указанного на инструкции.
Основные ошибки
При нанесении гидроизоляции обычно допускаются однотипные ошибки:
- частичная гидроизоляция пола;
- некачественный материал;
- применение полиэтиленовой плёнки.
Все эти способы применяются при устройстве пола из традиционных для санузлов материалов: керамическая плитка, линолеум, керамогранит.
Важные моменты устройства гидроизоляции
Обязательно нужно перед началом гидроизоляционных работ удалить старое покрытие и тщательно выровнять основание. Перепад высот может быть не более 1,5-2 мм. После этого поверхность необходимо хорошо очисть поверхность. На сухой пол необходимо нанести грунтовку глубокого проникновения. Если нанесение гидроизоляционного слоя предполагается и на стены, то грунтовку нужно нанести и на них.
При нанесении мастики, важно обратить особое внимание углам и местам расположения коммуникаций, потому, что именно в таких местах расположено самое большое количество трещин и щелей, через которые влага может проникнуть внутрь конструкции. Необходимо предохранять полы, покрытые мастикой от пыли и загрязнений.
Гидроизоляцию пола в деревянном доме, независимо от типа, наносят на пол не ранее, чем через сутки после высыхания мастики.
При нанесении гидроизоляционного слоя частями, нахлест слоёв должен составлять не менее 10-15 сантиметров.
Пол в ванной комнате должен быть ниже уровня остального пола. Это предохранит остальные помещения от затапливания в случае неприятностей с сантехникой. Если это невозможно выполнить, то необходимо установить высокий порожек в ванной, который будет в состоянии задержать воду.
В деревянном доме хочется сохранить дух природного, натурального дома даже в ванной комнате. В этом случае важно правильно подобрать древесину, которая имеет хорошую устойчивость к влаге: лиственницу, пробку, тик. Новинкой на рынке строительных отделочных материалов является термопол. Обработанная горячим водяным паром (при 220 градусах и выше) древесина, приобретает повышенную стойкость к грибкам и другим микроорганизмам.
Безусловно, такой пол требует особой обработки специальными составами и защитными покрытиями, которые в больших количествах представлены в строительных магазинах. Каждое из средств для гидроизоляции деревянного пола в ванной имеет свои особенности и подходит для определённого типа древесины и условий эксплуатации. Для верного выбора, лучше обратиться к продавцам-консультантам.
Любой деревянный дом можно и нужно оборудовать в соответствии с требованиями современной жизни. Нужно всего лишь более серьёзно подойти к вопросам защиты древесины от возможных повреждений и тогда любое мокрое дело будет вашему дому не страшно.
vanna.guru