Штукатурка тырсой – Тырса и ее применение в строительстве

Материалы для приготовления смеси для штукатурки

• тырса — отсев мелкой фракции, получаемый в процессе добычи и распиливания природного камня-ракушечника
• речной песок, чтобы немного «подсушить» раствор, иначе он будет очень липким
• цемент (мы будем использовать цемент производства Бахчисарая марки М-400)
• вода

Совет: для штукатурных работ наиболее подходит тырса очень мелкой фракции, так называемая «мука». Это белая пыль, очень легкая и буквально воздушная. Она содержит большую часть известковой муки. Именно это и делает ее такой ценной. Ее стоимость очень невелика, поэтому в Крыму тырса используется для штукатурки повсеместно. Инструменты для штукатурки стен о маякам

• бетономешалка объемом 125 литров
• ведра
• мастерок штукатурный
• правило штукатура (желательно иметь разной длины)
• уровень
• молоток и гвозди
• леска крупного диаметра
• топор и пила каменщика
• арматура диаметром 14 мм (подрезанная по заданной высоте)
• таз для раствора

Штукатурка стен по маякам

Пропорции будущей смеси для штукатурки на один замес в мешалке, объемом 125 литров:

• половина 25 кг мешка цемента
• один 25 кг мешок речного песка
• три 25 кг мешка тырсы
• вода в количестве примерно двух 10 л ведер

Делаем смесь для штукатурки

Первым делом мы готовим раствор. В мешалку заливаем ведро воды, засыпаем полмешка цемента. Учитывая разную фасовку, оговорим, что мы используем мешки в 25 кг. Даем цементу хорошенько размешаться в воде, и засыпаем речной песок в размере одного мешка в 25 кг. Далее, засыпаем поочередно два мешка тырсы и подливаем воду для лучшего смачивания. Разбиваем комки, которые образуются в центре мешалки куском арматуры. Только делаем это аккуратно, мешалка работает и может закрутить арматуру. 

Памятка: руки засовывать в мешалку нельзя категорически!

Раствор делаем пожиже и засыпаем третий мешок тырсы и подливаем воду. Нам необходима консистенция, похожая на густую сметану. Именно такой раствор не будет оплывать со стены, если будет слишком жидким и не будет отваливаться комками, если будет слишком густой.

Далее, набираем ведро раствора и имеем выставлять маяки. Мы будем работать в здании будущей бани, тут высота потолка 2.75 м. Маяки подрезаны соответственно. Маяки выставляются таким образом, чтобы перекрывались с запасом самым длинным правилом, с которым вы готовы работать. Без некоторого опыта не стоит брать правило длиннее двух метров. Мы будем работать с правилом 1, 1.5 и 2 метра.

Маяк выставляется примерно в 10 см. от ближнего угла. Так делается для того, чтобы мы могли правилом «срезать» лишний раствор, подравнивая его по обе стороны от маяка.

Подготавливаем стену

Перед началом работ хорошо обрызгиваем стену водой из шланга. Так как мы будем штукатурить камень-ракушечник, то и раствор и стена будут хорошо «пить» воду. Если не смочить стену предварительно, то пыль на стене будет препятствовать налипанию с первого раза. Кроме того, стена впитает воду из раствора, что помешает его налипанию на поверхность. В дальнейшем застывшая штукатурка может отвалиться от стены целым пластом.

Выставляем маяки для штукатурки

Просто прикладываем маяк к стене. Будем думать, что стена нам попалась не самая кривая. Мы просто прикладываем правило в 1.5 метра к маяку и к нему же прикладываем уровень. Теперь мы видим, надо ли нам прижать верх или низ маяка. Далее, придерживая маяк, делаем несколько набросков раствора ближе к верху и ближе к низу маяка. Мастерком поправляем раствор так, чтобы он фиксировал маяк и был заподлицо с ним. Если вам попалась стена выступающим камнем то ее иногда легче подрубить, нежели накидывать полуметровые слои раствора. Еще раз пробиваем маяк уровнем. Если где-то маяк изгибается или не фиксируется, прибиваем его крест-накрест гвоздями. Если где-то под маяком слишком большое расстояние до стены, то закидываем туда раствор.

Таким же образом фиксируем второй маяк. Ведь нам для работы их необходимо два. Если у вас очень длинная стенка, то выставляем маяки ближе к ее краям или углам, а маяки между ними выставляем по леске.

По краям от маяков забиваем от верха до низа три гвоздя и между ними натягиваем леску. Натягивать надо хорошо, от этого зависит, как ровно ляжет штукатурка. В итоге у вас должно получиться три горизонта лески, натянутой на гвоздях. Подводим под них нужное количество маяков и выравнивая их по леске, фиксируем раствором.

Маяки выставлены, даем им подсохнуть. Раствор на тырсе при плюсовых температурах схватывается очень быстро. Достаточно получаса и работать уже можно. Добавляем немного воды, в тот раствор, что в мешалке, несколько минут его перекручиваем, чтобы освежить, и начинаем штукатурить.

Приносим несколько ведер раствора и высыпаем их в таз. Таз надо поставить на такой высоте, чтобы вам было удобно работать. Мастерком накидываем снизу вверх раствор на стену. Делаем хорошие лепки, следим, чтобы раствор не плыл и хорошо держался на стене. Не стоит накидывать много.

Прокидав с десяток мастерков, срезаем лишний раствор правилом. Для этого, двигая правило влево-вправо, постепенно поднимаем его вверх. Лишний раствор остается на правиле, скидываем его назад в таз. Таким образом, прокидываем, первый грубый слой. Не стоит работать по всей стене сразу. Работайте от маяка к маяку. Такой метод называется погонным. Один погон это и есть расстояние от крайнего маяка до следующего.

Прокидав грубый слой на погоне, подкиньте раствора в крупные неровности на штукатурке и правилом доведите погон до ровной поверхности. Не страшно, если останутся мелкие трещины или цели. Потом вы их затрете. Кроме того щели будут образовываться в процессе подсыхания раствора и его осадки. Это не критично. Проработайте все погоны. Если у вас в погоне попадаются двери или окна, то ставьте маяки так примерно в 5 см от них. Далее вы скройте получившиеся щели, когда будете делать откосы.

Сделав объем, оставьте его сохнуть на сутки. Через сутки обязательно выбейте из стены маяки, просто постукивая по ним молотком. Также удалите гвозди, которыми вы их крепили. Получившиеся полосы затрите раствором. Какие бы маяки вы ни использовали — арматуру или магазинные, обязательно выбивайте их из стены. Так как дальше они дадут ржавчину, которая проступит на обоях или краске.

В чем же отличие маяков из арматуры, от маяков магазинных?

• Арматурные маяки многоразовые. Выбив стены, вы можете использовать их сколько угодно раз. Тогда как магазинные маяки одноразовые.
• Арматура оставляет тонкий ровный шов, магазинный маяк оставляет шов больше, из-за плоскости для крепления.
• Арматуру можно использовать дальше в стройке, в пояс, перемычку или фундамент. Магазинный только выкинуть.
• Экономнее купить один раз арматуру, чем покупать кучу магазинных маяков.

Метод штукатурки по арматуре считается более профессиональным, из-за своих практических качеств и очень популярен у многих строительных бригад.

www.initial.com.ua

Как штукатурить стены по маякам из арматуры

Штукатурка относится к одному из самых грязных, трудоемких и дорогих видов отделочных работ. Имея большой навык в отрасли строительства и ремонта, либреттист использует отданный вид штукатурных работ как в одиночестве из наиболее простых и экономичных. Из данного мастер-класса вы узнаете, подобно как штукатурить стены по маякам, и почему в качестве маяков ради штукатурки используются просто арматура.

В разных уголках нашей страны используются отличные кунак от друга смеси ради штукатурки. Кто-то использует готовые сухие смеси, бог знает кто готовит такие смеси ради штукатурки вручную. Мы будем делать астенолит собственными руками из наиболее распространенных в нашем крае материалов.

Материалы ради приготовления смеси ради штукатурки

тырса — отсеивание мелкой фракции, намолачиваемый в процессе добычи и распиливания природного камня-ракушечника речной песок, чтобы немного
«подсушить» раствор, напротив он будет невозможно липким клингерит (мы будем использовать клингерит производства Бахчисарая марки М-400) нарзан

Совет: ради штукатурных работ наиболее
подходит тырса невозможно мелкой фракции, даром называемая «мука». Это река пыль, невозможно легкая и буквально воздушная. Она заключает большую формирование известковой муки. Именно это и делает ее такой ценной. Ее стоимость невозможно невелика, отчего в Крыму тырса
используется ради штукатурки повсеместно.

Инструменты ради штукатурки стэн о маякам

раствороперамзитобетономешалка объемом 125 литров ведра мастерок
штукатурный нововведение штукатура (желательно иметь разной длины) уровень
молоток и гвозди нить крупного диаметра бердыш и пила каменщика электроарматура диаметром 14 мм (подрезанная по заданной высоте) таз ради раствора

Штукатурка стэн по маякам

Пропорции будущей смеси ради штукатурки на один замес в мешалке, объемом 125 литров:

половина 25 кг мешка цемента в одиночестве 25 кг калита речного песка три
25 кг мешка тырсы нарзан в количестве около двух 10 л ведер

Делаем смесь ради штукатурки

Первым делом мы готовим раствор. В мешалку заливаем погода воды, засыпаем полмешка цемента. Учитывая разную фасовку, оговорим, чего мы используем мешки в 25 кг. Даем цементу хорошохонько размешаться в воде, и засыпаем речной лумп в размере одного мешка в 25 кг. Далее, засыпаем поочередно двум мешка тырсы и подливаем воду ради лучшего смачивания. Разбиваем комки, которые образуются в центре мешалки куском арматуры. Только делаем это аккуратно, утфелемешалка работает и может закрутить арматуру.

Памятка: руки засовывать в мешалку исключается категорически!

Раствор делаем пожиже и засыпаем третий калита тырсы и подливаем воду. Нам необходима консистенция, похожая на густую сметану. Именно разэтакий раствор не будет оплывать со стены, коль будет слишком
жидким и не будет отваливаться комками, коль будет слишком
густой.

Далее, набираем погода раствора и имеем выставлять маяки. Мы будем работать в здании будущей бани, тут поднебесье потолка 2.75 м. Маяки подрезаны соответственно. Маяки выставляются таким образом, чтобы
перекрывались с запасом самым длинным правилом, с которым вы готовы работать. Без некоторого опыта не стоит брать правило длиннее
двух метров. Мы будем работать с правилом 1, 1.5 и 2 метра.

Маяк выставляется около в 10 см. от ближнего угла. Так делается ради того, чтобы
мы могли правилом «срезать» непотребный раствор, подравнивая его по обе стороны от маяка.

Подготавливаем стену

Перед началом работ четыре обрызгиваем стену водой из шланга. Так подобно как мы будем штукатурить камень-ракушечник, то и раствор и стена будут четыре «пить» воду. Если не смочить стену предварительно, то пыль на стене хватит препятствовать налипанию с первого раза. Кроме того, вэнмэнь впитает воду из раствора, чего помешает его налипанию на поверхность. В дальнейшем застывшая штукатурка вероятно отвалиться от стены целым пластом.

Выставляем маяки ради штукатурки

Просто прикладываем аэрорадиомаяк к стене. Будем думать, чего стена нам попалась не самая кривая. Мы просто прикладываем нововведение в 1.5 метра к маяку и к нему же прикладываем уровень. Теперь мы видим, надо ли нам прижать макушка или изножье маяка. Далее, придерживая маяк, делаем крошечку набросков раствора ближе
к верху и ближе к низу маяка. Мастерком поправляем сироп так, чтобы
он фиксировал аэрорадиомаяк и был заподлицо с ним. Если вас попалась вэнмэнь выступающим камнем
то ее иногда легче
подрубить, нежели
накидывать полуметровые слои раствора. Еще единожды пробиваем аэрорадиомаяк уровнем. Если где-то аэрорадиомаяк изгибается иль не фиксируется, прибиваем его накрест гвоздями. Если где-то подина маяком слишком
большое пробег до стены, то закидываем тамо раствор.

Таким же образом фиксируем другой маяк. Ведь нам ради работы их необходимо два. Если у вас невозможно длинная стенка, то выставляем маяки ближе
к ее краям иль углам, а маяки посередь ними выставляем по леске.

По краям от маяков забиваем от верха до низа три
гвоздя и между ними натягиваем леску. Натягивать нелишне хорошо, от этого зависит, подобно как ровно ляжет штукатурка. В итоге у вас соответствующе получиться три
горизонта лески, натянутой на гвоздях. Подводим подина них нужное нажин маяков и выравнивая их по леске, фиксируем раствором.

Маяки выставлены, даем им подсохнуть. Раствор на тырсе возле плюсовых температурах схватывается невозможно быстро. Достаточно получаса и работать сейчас можно. Добавляем немного
воды, в тот раствор, чего в мешалке, крошечку минут его перекручиваем, чтобы
освежить, и начинаем штукатурить.

Приносим крошечку ведер раствора и высыпаем их в таз. Таз нелишне поставить на такой высоте, чтобы вас было складно работать. Мастерком накидываем снизу кверху раствор на стену. Делаем хорошие лепки, следим, чтобы
раствор не плыл и хорошо держался на стене. Не стоит накидывать много.

Прокидав с десяток мастерков, срезаем непотребный раствор правилом. Для этого, двигая нововведение влево-вправо, постепенно
поднимаем его вверх. Лишний сироп остается на правиле, скидываем его назад
в таз. Таким образом, прокидываем, первостатейный грубый слой. Не стоит работать по всей стене сразу. Работайте от маяка к маяку. Такой аэрометод называется погонным. Один знак это и есть пробег от крайнего маяка до следующего.

Прокидав грубый подслой на погоне, подкиньте раствора в крупные неровности на штукатурке и правилом доведите знак до ровной поверхности. Не страшно, коль останутся мелкие трещины иль цели. Потом вы их затрете. Кроме того
щели будут образовываться в процессе подсыхания раствора и его осадки. Это не критично. Проработайте все погоны. Если у вас в погоне попадаются двери иль окна, то ставьте маяки даром примерно в 5 см от них. Далее вы скройте получившиеся щели, когда-либо будете делать откосы.

Сделав объем, оставьте его сохнуть на сутки. Через сутки ответственно выбейте из стены маяки, просто постукивая по ним молотком. Также удалите гвозди, которыми вы их крепили. Получившиеся полосы затрите раствором. Какие бы маяки вы ни использовали — арматуру иль магазинные, ответственно выбивайте их из стены. Так подобно как дальше они дадут ржавчину, которая проступит на обоях иль краске.

В чем же распознавание маяков из арматуры, от маяков магазинных?

Арматурные маяки многоразовые. Выбив стены, вы можете использовать их сколько желательно раз. Тогда подобно как магазинные маяки одноразовые. Арматура оставляет тонкий ровный
шов, магазинный аэрорадиомаяк оставляет фуга больше, из-за
плоскости ради крепления. Арматуру позволительно использовать потом в стройке, в пояс, перемычку иль фундамент. Магазинный токмо выкинуть. Экономнее купить в одиночестве раз арматуру, чем
покупать кучу магазинных маяков.

Метод штукатурки по арматуре считается больше профессиональным, из-за
своих практических качеств и очень популярен у многих строительных бригад.

Штукатурка аэрорадиомаяк электроарматура астенолит

abik55.ru

что это такое в строительстве?

Тырса – что это такое? Строительство предполагает использование различных сыпучих материалов. Это гравий, щебень, отсев, песок. Вместе с ними уверенно свою нишу на рынке строительных материалов заняла и тырса. Что это такое? Какими свойствами обладает данный продукт?

Вводная информация

Начать следует с того, что у этого термина нет единого значения. Так, под тырсой могут понимать смесь опилок и песка. Также подобным образом называют малосвязный известняк-ракушечник, обладающий бурым цветом. Но и это не все. Тырса это также побочный продукт распила двух или большего числа разновидностей известняка. Чаще всего в строительстве подразумевается два последних варианта.

Особенности продукта

Что это такое – тырса – в общих чертах мы уже рассмотрели. Но в чем особенность данного продукта? Этот сыпучий материал отличается довольно крупной структурой. Наиболее распространенными являются фракции в диапазоне от 10 до 100 миллиметров. Насыпная плотность обычно колеблется от 1400 до 1700 кг/м³. При этом содержание глинистых частиц достигает 10 % от общего объема. В целом этот продукт можно охарактеризовать такими свойствами:

• обладает невысокой стоимостью;
• экологичен;
• может похвастаться хорошими звуко- и теплоизоляционными качествами;
• стойкий к температурному режиму и атмосферным явлениям.

Возможности применения

Рассматривать, что это такое – тырса, и обойти вниманием ее использование – это значит, утаить существенную информацию от читателей. Данный материал приобрел популярность в строительной сфере благодаря невысокой стоимости. Это делает его очень привлекательным, с экономической точки зрения, заменителем речного и морского песка. Данный материал обладает практически идентичными характеристиками и используется для следующих целей:

1. При обустройстве производственно-технических площадок. Увлажненные и уплотненные частицы материала быстро затвердевают, формируя прочное основание.
2. Мелкие фракции, в которых низкое содержание глинистых частиц, хорошо подходят для производства гиперпрессованной продукции. Это цокольные и тротуарные плитки, строительные блоки и кирпичи, аллейный и дорожный бордюрный камень.
3. При изготовлении растворов. Крупные фракции используются для грубой штукатурки, в кладочных растворах и в приготовлении легких бетонов.

Кроме этого, используя описанный материал, можно выравнивать полы, благоустраивать территорию и применять его еще в огромном количестве случаев.

fb.ru

Раствор для штукатурки стен, пропорции и расход

Какой раствор нужен для штукатурки стен.

Практичная, надежная и недорогая отделка – штукатурка стен цементным раствором. Технические характеристики сделали цемент популярным. Правда, применим он не везде.

Марка раствора для штукатурки стен.

Марка определяется допустимой степенью сжатия, застывшего и полностью высохшего (28 суток) раствора. Регулируется соотношением вяжущего и наполнителей. В качестве последних используют опилки, мелкий шлак, гранулы полистирола, перлит и проч. Но чаще всего карьерный или речной песок.

Выбор марки связан с особенностями штукатурки (внешняя, внутренняя, легкая, водостойкая, теплоизолирующая) и назначением конкретного слоя в общей структуре штукатурного массива (обрызг и грунт, накрывка). Определяющее значение имеет состав основания.

1. М50. Легкий. При оштукатуривании рекомендуется только для затирки. Прочность слоя не столь высока, но и усадка минимальна, что немаловажно при нанесении финишной штукатурки.

Пропорции: при использовании цемента М400 – 1:6.3 (на 1 ч. цемента 6.3 частей песка).

2. М100. Более плотный состав, который применяется для внутренней отделки стен.

Пропорции: 1:5.

3. М150. Для внутренней отделки во влажных и сырых помещениях, штукатурки фасадов и цоколей зданий.

Пропорции: 1:3.

Неправильный выбор марки цементного раствора приводит к разрушению штукатурки (шелушениям, осыпаниям, растрескиванию из-за усадки) и перерасходу средств.

Норма расхода цементно-песчаного раствора на штукатурку стен.

Рассчитать расход цементного раствора на 1 м2 штукатурки просто. Необходимо толщину слоя умножить на площадь рабочей поверхности.

• Минимальная толщина штукатурки. Не менее 6мм (размер выступающей части маяка).
• Максимальное значение привязано к кривизне стены. Штукатурка может достигать нескольких сантиметров одной части плоскости, и 6-ти мм другой.

Расчет уклона производится так:

1. Провешивается вся плоскость стены, измеряется уклон произвольных точек. Чем больше таких точек, тем точнее вычисления. Например, 1, 2, 4 см.
2. Суммируются все зафиксированные отклонения: 1+2+4=7.
3. Сумма разделяется на количество замеров: 7:3=2.3см – усредненная толщина штукатурки.
4. Умножается средний показатель на площадь конкретной стены.

Цементный раствор для штукатурки стен приготавливается в иных пропорциях, чем бетон той же марки. Это связано с разницей наполнителей: для бетонов используется щебень, для растворов – нет.

Прочность штукатурки зависит не только от насыщенности смеси вяжущим.

Как регулируется прочность цементных растворов.

В рамках одной марки расход цемента может меняться. Поэтому простое соотношение вяжущего и заполнителя не является объективным показателем прочности штукатурки.

Существует несколько факторов, ослабляющих или укрепляющих раствор, изменяющих расход цемента:

1. Размер наполнителя. Цементная масса полностью обволакивает зерна наполнителя. Но, чем они мельче, тем больше суммарная площадь их контакта с вяжущим. Поэтому мелкозернистые заполнители требуют больше цемента.
2. Прочность наполнителей напрямую влияет на характеристики растворов. Так, применение вместо песка перемолотых горных пород повышает прочность массы в 1.25-1.5 раза. Или, в рамках требований конкретной растворной марки, уменьшает в полтора раза расход цемента.

Штукатурка имеет тот же состав, но крепость раствора выше.

3. Соотношение вяжущего и воды. Для успешного химического отвердения вяжущего достаточно небольшого количества воды. Расчет ведется делением веса воды на вес цемента, примененного в растворе. Необходимый показатель – 0.15-20.

Но как приготовить пластичный цементный раствор для штукатурки стен с таким ограниченным количеством воды? Пользоваться такой густой массой крайне сложно, воды добавляется больше (ок.0.5), что снижает прочностные характеристики изделия.

При еще большем увлажнении массы, ее твердость снижается до неприемлемого уровня. И соотношение цемента и песка не играют здесь существенной роли. Такой раствор не соответствует заявленной марке.

Важными показателями являются – размер и прочность наполнителя, а также количество воды в растворе. Более жидкие удобнее, но слабее.

Однако существуют и особые условия замеса раствора и схватывания штукатурки, которые оказывают существенное влияние на прочность массива. Это качество замеса и атмосферное воздействие в период затвердения вяжущего вещества.

Как правильно замесить раствор для штукатурки без потери прочности.

Замес – просто перемешивание. Однако от его качества зависит надежность штукатурки. При плохом, неравномерном замешивании, не все зерна наполнителя окутываются цементной массой.

И, хотя часть песчинок покрыты избыточно, другие имеют слишком мало связи с общим массивом.

Как приготовить раствор для штукатурки стен.

Распространенное заблуждение – вначале влить воду, а в нее добавлять компоненты. Равномерно перемешать смесь таким образом сложно: цемент, попадая в воду, образует комочки, впоследствии «обрастающие» песком. Нужны дополнительные усилия на перемешивание такой массы.

Вернее же сделать так:

1. Песок. Вначале всыпают песок. Причем, он должен быть просеянным. Для штукатурки стен не достаточно «пропустить» его через сетку старой металлической кровати – чрезмерно крупная ячейка. Все излишние частицы (камешки, кусочки глины, ракушки, органические остатки) попадут в раствор. При штукатурке стены они будут цепляться инструментом и перекатываться по стене, оставляю борозды.

Величина ячеек сита для песка – 2-3 мм для грунтовочных слоев штукатурки, 1 мм для накрывочных. Желательно использовать сухой песок.

2. Цемент. Всыпается в песок и тщательно с ним смешивается (всухую). Именно по этой причине (в том числе) желателен сухой песок – он легко перемешивается, отлично соединяясь с цементом, не повышает его липкости раньше времени.
3. Вода. Когда сухая смесь перемешана (насколько это вообще возможно), вливается вода. Так как правильно сделать раствор для штукатурки стен, невозможно, если сразу все вылить. Сначала добавляют ок. 2/3 ее массы. Раствор тщательно перемешивается. Когда становится невыносимо трудно мешать или перемешивание достигает максимального значения, подливают еще воды.

Нельзя вливать всю расчетную массу воды сразу: цемент в этом отношении очень «капризен». Иногда достаточно самого незначительного количества воды, чтобы слишком густой раствор стал неприемлемо жидким.

Штукатурка стен цементным (цементно-песчаным) раствором выполняется в течение часа после замеса. Заливание избыточным количеством воды продлевает жизнеспособность. Но качество смеси падает.

Что влияет на прочность цементной штукатурки во время ее застывания.

Идеальные условия для качественной отвердительной реакции – ровная положительная температура (15-25 град.) при высокой влажности. Влияние погоды на высыхающую штукатурку может быть значительным:

1. Холод (0…+15). Если штукатурка остывает (в пределах положительной градации), химико-физические процессы замедляются. Штукатурка твердеет медленнее. Это имеет значение первые несколько дней, когда масса воды в слое еще критично велика.
2. Замораживание слоя штукатурки. В первой части процесса отвердения частиц (минимум 7-10 дней) замораживание недопустимо. Расширяющиеся кристаллы льда разрывают связь уже схватившихся частиц. При оттаивании процесс затвердения возобновляется. Но это не касается разрушенных связей.

Штукатурка стен цементным раствором становится слабой, не соответствует марке.

К моменту протекания второй половины хим. процесса связи крепнут настолько, что лед не в состоянии их разорвать или ослабить. Замораживание становится не критичным.

3. Жара, усиленное испарение влаги с поверхности штукатурки усложняет проведение реакции. Воды недостаточно, процесс протекает лишь частично, или вовсе останавливается.

При сильной жаре важно защитить штукатурку от через чур интенсивного высыхания, закрывать непрозрачными пленками, периодически увлажнять.

Недопустимо оштукатуривание фасадов при морозе. В жару стоит периодически увлажнять свежие слои.

Цементный раствор для штукатурки стен, его составляющие и пропорции.

Марка – условное понятие, зависящее от целого ряда факторов. Фактически определить ее можно только испытав готовый кубик полностью схватившегося раствора на специальном стенде.

Поэтому строители приготавливают штукатурный раствор ориентируясь по марке цемента – для М400 – 4 ведра песка, для М500 – 5 ведер. Этого простого правила достаточно для создания качественного штукатурного раствора.

Уменьшая количество песка можно получить более прочные смеси. Например, для М500 берут 4 ведра песка для кирпичной кладки.

Однако важно понимать: повышение прочности несет и увеличение плотности. С нею меняются и технические параметры отделки.

• Прочность тяжелых растворов (для м500 1:3 с песком) выше.
• Теплопроводность тяжелых, плотных штукатурок также выше.
• Морозостойкость легких штукатурок (для М500 1:6) ниже. Их используют только для отделки внутри помещений.
• Водостойкость плотных растворов выше. Легкие могут быть усовершенствованы добавками, повышающими сопротивляемость воде (напр., жидкое стекло, полимерные смолы, церезит).

Технические характеристики растворов связаны с их плотностью. Легкие лучше подходят для внутренней отделки («теплее»), тяжелые для наружной (водо- и морозостойкие).

Чтобы понимать, как сделать раствор для штукатурки из цемента, какую марку предпочесть, важно знать, что свойства штукатурки определяются плотностью раствора.

Какой песок предпочтительнее для штукатурки.

В строительной среде нет однозначного мнения по поводу песка: какой для штукатурного раствора вернее, карьерный или речной?

• Речной песок чище. Вода вымывает из его толщи посторонние, растворимые примеси. Например, глины. Однако, перекатываясь течением, он обтачивается. Его частицы более округлы.
• Карьерный песок имеет острые, неровные грани. Это повышает его армирующие свойства. Но в карьерном грунте возможны примеси глины, которая снижает жесткость конечного окаменения.

Фактически же процентное соотношение (глины и песка) в карьерном массиве не принципиально. Кроме особых вариантов, когда песок даже имеет красноватый, коричневатый оттенок.

А армирующие способности восполняют потери за счет примесей.

Коричневатый, ярко-желтый, красный песок не подходит для замешивания цементных растворов. Необычный оттенок свидетельствует о примесях глиноземов, которые недостаточно сказываются на прочностных характеристиках штукатурки.

Правда, работать раствором с примесью глины удобнее – он пластичнее, приятнее. Это важно знать при проведении переговоров с наемным строителем. Часто случается, что рабочие скрывают истинное положение дел, настаивают на завозе «грязного» песка ради облегчения своей работы.

Крупный песок или мелкий?

Отсутствие мелких частиц в песке позволяет последнему с легкостью опускаться в толще, на дно. Он оседает. Такой раствор приходится периодически перемешивать.

Однако не стоит верить рабочим, позволяющим себе добавлять в глину. Лучше завезти немытый песок. Естественный пластификатор для штукатурки, не снижающий качества цементного раствора – известь.

Известь как дополнение к цементу.

Обладает хорошей клейкость и реализуется в качестве самостоятельного связующего. В связке с цементом используется как без дополнений, так и с наполнителями.

Раствор для штукатурки стен своими руками с подмешиванием пушонки используется для придания тяжелому раствору эластичности. Это позволяет избегать образования трещин, улучшает адгезию.

Идеален для ремонтной штукатурки цоколей поверх старой цементно-песчаной штукатурки.

Нередко в таких случаях новая штукатурка держится плохо, отлетает через несколько лет, отслаивается.

Причина — плохая адгезия. Повышают ее добавлением известкового теста.

Гашение извести.

Поместив в емкость большего размера (с запасом), известь заливают водой и перемешивают. Использовать ее можно после полного остывания.

При гашении извести выделяется большое количество тепла, приводящего к кипению воды и ее испарению. Работу проводят в защитной маске и перчатках.

В чем и как замешать правильный раствор для штукатурки стен.

Существует два способа замешивания – ручной и машинный. Выбор зависит от объемов работ и возможности автоматизации.

Замешивание вручную.

Небольшое количество штукатурного раствора можно приготовить в эмалированном или пластиковом ведре. Для этого емкость наполняют песком и цементом, перемешивают их мастерком, шпателем или рукой в резиновой перчатке. Затем добавляют воду небольшими порциями, пользуясь ковшом для штукатурки.

Таким же образом работают в более вместительных емкостях. Например, 20-40 литровых ведрах. Цементный раствор для ремонта штукатурки стен замешивают в стандартной пропорции, но отмеряют не ведрами, а ковшами, мастерками и проч.

Труд можно автоматизировать применением миксеров – насадок на дрели. В качестве насадки используются специальные лопасти или изогнутый кусок толстой проволоки.

Лучше не загибать проволоку буквой «Г», поскольку большие обороты дрели вызовут в ведре целую «бурю», масса разлетится по комнате.

Как сделать в корыте раствор для штукатурки из цемента и песка.

Корыто – широкая емкость с плоским дном. Наиболее удобно при ручном производстве раствора.

Ингредиенты перемешиваются штыковой или тупой совковой лопатой. Но удобнее использовать тяпку с плоским (не скругленным) лезвием. Таким приспособлением работу ведут движениями «на себя». Это легче для поясницы и рук.

Корыто может быть, как металлическим, так и деревянным. В крайней нужде для замеса вырывают яму с плоским дном, которую устилают рубероидом с перехлестом не менее 20 см. Работать в углублении не так удобно. Но такая емкость – отличное решение в некоторых ситуациях.

Бетономешалки.

Замешивать штукатурный раствор в бетономешалке легче. Но необходимо обратить внимание на особенности модели, изучить правила безопасности.

Штукатурка стен цементным раствором своими руками, особенно поначалу, может показаться тяжелой работой.

Ручное замешивание очень трудоемко. Поэтому при больших объемах работ (например, строительство собственного дома) целесообразно рассмотреть вопрос покупки собственной бетономешалки. При ремонте – вопрос ее аренды.

Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором необходима для защиты цементной штукатурки используются протравки – жидкости с большим содержанием кислот. Они упрочняют поверхность штукатурного слоя. Дополнительное преимущество – дезинфекция покрытия.

Протравочные смеси опасны для здоровья (в момент нанесения). Поэтому важно соблюдать меры безопасности, указанные на упаковке.

myshtukaturka.ru

Как затирать штукатурку

Затирка штукатурки. Артём Глебов.

В видео подробно описан процесс затирания штукатурки и какие инструменты используются.

Больше информации на сайте http://home-repairs.com.ua/

Текстура штукатурки – возможность преобразить ваш дом

Фактура и текстура штукатурки для здания – как одежда для человека.

С той только разницей, что если люди имеют возможность укрыться от непогоды в помещении, где и проводят, как правило, большую часть времени, то наружные стены строений подвергаются иссушающему зною и лютым морозам, дождям и ветрам, неблагоприятным факторам агрессивной окружающей среды круглый год.

Немаловажную роль играет отделка стен и внутри здания. Применение пластиковых панелей, весьма популярных совсем недавно, не выдержало никакой критики ни по экологичности, ни по практичности, ни по экономичности. И если их ещё иногда устанавливают в общественных местах, то для жилых помещений это просто неприемлемо.

Обшивка стен деревом так же имеет ряд недостатков. Высокая пожароопасность, рассыхание, дороговизна и низкая влагоустойчивость – только одни из них. Итак, конкуренции у такого способа отделки стен, как оштукатуривание, практически нет.

В далёкие доисторические времена, как только человек научился возводить примитивные жилища, он стал обмазывать стены глиной, землёй или навозом, смешивая их с песком, соломой и иными подручными материалами. Хоть и с трудом, но это уже можно назвать оштукатуриванием помещений.

За многие тысячелетия состав растворов претерпел очень существенную эволюцию. Но основное его назначение от этого не изменилось – защита стен от неблагоприятного внешнего воздействия и удовлетворение эстетическим требованиям человека.

Состав растворов для штукатурки

Самый примитивный раствор для цементной или известковой штукатурки состоит из песка или тырсы, воды и, соответственно, извести или цемента.

Для приготовления усреднённого состава берут пять частей песка, перемешивают с одной частью цемента, разводят водой до консистенции густой сметаны и широким шпателем по заранее проставленным «маячкам» наносят на стены.

Варьирование пропорциями позволяет достичь либо более плотного состава для наружной отделки или помещений с высокой влажностью, либо более лёгкого – применяемого для внутренних работ и в регионах с жарким климатом.

Перепады температур, дожди и морозы оставляют на такой штукатурке сеть трещин, ведущих к дальнейшему разрушению и осыпанию. Такие стены требуют регулярного ухода и частого косметического ремонта. При малых вложениях в первоначальную обработку стен такая «экономия» оборачивается регулярными затратами времени и средств в дальнейшем.

Производство материалов для отделочных работ с применением современных технологий и достижений промышленности позволило кардинально решить вопрос долговечности штукатурки.

По типу вяжущего вещества выпускаемые сухие смеси делятся на:

• минеральные,
• акриловые,
• силиконовые,
• силикатные
• силикатно-силиконовые штукатурки.

Процесс приготовления раствора из такой смеси максимально прост. В соответствии с инструкцией на упаковке, постепенно засыпают нужное количество сухого вещества в отмеренный объём жидкости, не забывая при этом вручную или при помощи электрических приспособлений постоянно его перемешивать.

Благодаря различным компонентам внешний вид штукатурки может быть самым разнообразным:

• имитация любых ценных материалов
• эффект муаровой ткани
• воздушная акварельная роспись
• атласная или бархатная драпировка
• ценные породы камня
• эффект старинного особняка.

Среди декоративных штукатурок особое место занимает такое многослойное декоративное покрытие как венецианская штукатурка, известная с незапамятных времен и воссоздающая богатые дворцовые интерьеры.

Наносятся такие растворы, как правило, на предварительно уже выровненные (пусть даже упомянутой выше цементной штукатуркой) поверхности с небольшими погрешностями. Это позволяет сэкономить более дорогую сухую смесь и защитить менее устойчивую к разрушениям основу.

Нанесение штукатурки

Итак, мы увидели, что существует два вида штукатурки: финишная или декоративная и стартовая, призванная скрыть недостатки каменной или кирпичной кладки, допущенные при возведении стен.

Понятно, что при кладке любого камня добиться идеально ровной поверхности практически невозможно: где-то попал сколотый кирпич, ракушечник или иной элемент кладки, где-то положили немного меньше или, напротив, больше связующего раствора – неровности неизбежны.

Для их устранения, после того как возвели стены здания и дали им устояться, наносят первый слой штукатурки.

Для этого по уровню и отвесам проставляют по стенам вехи, определяющие строгие горизонтали и вертикали поверхности, для чего могут использоваться полосы из любого материала – стеклянные, металлические, деревянные.

Желательно, что бы они были по длине равными или больше высоты пояса оштукатуривания, а расстояние между ними было не больше ширины шпателя, которым будут работать.

Для приготовления раствора понадобятся инструмент для перемешивания и ёмкость, в качестве которой могут выступать старая ванна, большая миска, корыто или просто огороженная камнями плоская площадка.

Инструментом чаще всего выступает лопата, но при небольшом количестве раствора это может быть и мастерок. Нередко применяют низкооборотную электродрель со специальной насадкой. Но, конечно же, самым оптимальным решением станет небольшая бетономешалка.

Теперь, когда есть «чем» и «в чём», смешивают одну часть цемента с пятью частями песка и затем хорошенько размешивая полученную смесь, постепенно вливают в неё воду до получения нужной консистенции.

Жидкий раствор будет оплывать, а слишком крутой – тяжело разравниваться. И то, и другое крайне осложнит процесс оштукатуривания. Поэтому в первом случае соблюдая пропорции, досыпают песка и цемента, а во втором – доливают воды.

Раствор замешивают с таким расчётом, чтобы не оставалось «на завтра». От долгого хранения цемент в растворе «перегорает» и постепенно утрачивает свои качества. Слегка подсохший раствор можно «оживить» долив немного воды, но совсем застывший остаётся только выбросить.

Песок для раствора желательно использовать предварительно просеянный, мелкий, речной. Случайно попадающие под шпатель камешки и ракушки будут оставлять на выравниваемой поверхности борозды, и отнимать время на их устранение.

Приведённый выше состав раствора – хоть и наиболее часто применяемый, но не является догмой и в зависимости от того, «что, где и для чего» штукатурят, может меняться.

Следует помнить, что высокое содержание цемента придаёт ему твёрдость, граничащую с хрупкостью. А более высокая влагоустойчивость оборачивается большей уязвимостью от перепадов температур.

Кроме того, очень большое значение играет марка применяемого цемента. Для каждого конкретного случая подбирать состав раствора следует индивидуально, согласовывая преследуемые цели с практичностью.

Итак, вешки проставлены, раствор приготовлен, теперь приступают к самому главному – оштукатуриванию стен.

В профессионально-технических училищах советского времени, да и в сегодняшних строительных лицеях, профессии маляра-штукатура обучали месяцами. Но если возникла такая необходимость, то научиться можно и самостоятельно, методом проб и ошибок.

Конечно в идеале, рядом на первых порах должен быть мастер, который покажет сам процесс, расскажет отдельные нюансы и секреты ремесла. Набив руку на нескольких квадратных метрах, дальше дело пойдёт гораздо веселее. Если же с мастером не сложилось – не огорчайтесь. Справимся сами.

Поверхность, на которую будем наносить штукатурку необходимо предварительно увлажнить. Не полить из шланга или из ведра, а именно увлажнить. Для этого сгодится наполненный водой пульверизатор для цветов или пластиковая бутылка с дырочками в пробке. Подойдет и кисть для побелки, обмакиваемая в воду и стряхиваемая на стену.

Сухие стены вытягивают из раствора воду, в результате чего он может моментально отваливаться и не держаться на поверхности.

Далее мастерком набрасывают раствор на стены. Если шлёпнуть его о поверхность слишком сильно, он отскочит, попутно запачкав всё вокруг. Слишком нежное нанесение не обеспечит нужного сцепления со стеной. Силу подбирают опытным путём.

Накидав несколько мастерков, широким шпателем по проставленным вехам выравнивают толщину штукатурки. Шпатель ведут снизу вверх ровными движениями. Никакой суеты и виляний не нужно, всё должно быть ровненько и аккуратненько.

Рёбра вешек не должны выступать или быть, напротив, утопленными под слоем раствора. Если неровность стен слишком большая, то для её выравнивания штукатурка наносится в несколько слоёв.

Причём желательно, что бы каждый слой был не толще примерно трёх сантиметров, а предыдущий – уже хорошо взялся и почти высох.

При большой площади поверхности, стену разбивают на квадраты и штукатурят их по очереди – закончив с одним, переходят к следующему.

Когда раствор почти схватился, аккуратно извлекают вешки. В стене они уже ни к чему (только лишние инородные тела). Образовавшиеся щели замазывают раствором и получают почти ровную поверхность. «Почти» потому, что от уголков шпателя, как правило, остаются небольшие наплывы раствора, выдающие направление движения инструмента. Для устранения этого «досадного пустячка» применяют затирание.

Как затирать штукатурку?

Берут специальную тёрку, роль которой может выполнять отрезок доски с прикреплённой ручкой (только шляпки гвоздей не должны выступать из поверхности) и круговыми движениями, слегка прижимая инструмент к стене, разглаживают выступающие неровности.

Слишком сильный нажим испортит поверхность, слишком слабый – не устранит дефектов. Главное – чувство меры. Если же где-то проявились небольшие выемки, их заполняют эмульсией всё из того же цементного раствора, добавив в него чуть больше воды.

Разнообразие штукатурки

Поверхность стен, оштукатуренных описанным выше способом, после шпаклевания готова к побелке, покраске или оклейки обоями. Для определённой категории помещений это вполне приемлемо и может соответствовать их назначению. Если же мы хотим создать интерьер, поражающий воображение своей изысканностью или просто отвечающий высоким эстетическим вкусам, то без декоративной штукатурки нам не обойтись.

На сегодняшний день различные фирмы выпускают огромное количество всевозможных уже готовых сухих смесей, предназначенных для приготовления различных растворов для финишной обработки стен.

Сейчас можно с помощью штукатурки имитировать: 

• покрытие под камень или мрамор
• дворцовые интерьеры
• эффект объемного перламутрового свечения
• мокрый шёлк
• превратить помещение в грот с застывшими в рельефных стенах причудливыми крохотными ракушками.

Применяемая при отделочных работах шлифовка штукатурки позволяет имплантировать в неё самые различные компоненты и затем выравнивать поверхность до идеального состояния.

Вкрапления мрамора, гранита, небольших морских раковин и ракушек могут существенно преобразовать внешний вид любого помещения. Ограничений полёту фантазии просто не существует.

Современные сухие смеси и ваше индивидуальное дизайнерское решение придадут любому офисному или жилому помещению уникальный, не имеющий аналогов внешний вид, в котором будет комфортно и жить, и работать.

Помогите. как затирать штукатурку? – материалы и конструкции – форум о строительстве, ремонте и дизайне интерьера

Forum.ivd.ru – популярный строительный форум о ремонте и строительстве дома и дачи, а также дизайне интерьеров. Большое количество подразделов позволяет нашему форуму успешно сочетать в себе специализацию строительного форума, форума о ремонте, интерьерах квартир, а также дачного форума.

Удачного общения на форуме!

© Издательство Салон-Пресс. 2000-2013

Перепечатка текстов и фотографий, цитирование материалов журнала «Идеи Вашего Дома» возможно только с разрешения ЗАО Издательский дом «Салон-Пресс».

Информация о порядке получения разрешения на перепечатку находится в разделе авторские права.

Как правильно затирать штукатурку?

Инструкция

• .1

  Затирку необходимо начинать лишь после того, как штукатурка немного подсохнет. Рекомендуется использовать деревянную терку, так как пластмассовые аналоги не долговечны и менее эффективны. В момент затирки раствор должен еще быть сырым, чтобы его не приходилось смачивать водой.

• .2

  В ходе работы полотно на терке будет постепенно стираться, гвозди или налегли будут не шлифовать, а начинать царапать оштукатуренную поверхность, поэтому их при помощи молотка нужно преждевременно углублять внутрь. Как правило, в правой руке держат терку, в левой кисточку, которой необходимо обметать поверхность от появляющейся и оседающей пыли. Сами движения по многим советам на тему как затирать штукатурку должны быть круговыми, а не продольными, как правило против часовой стрелки. Название такой затирки – «вкруговую».

• .3

  В процессе затирки теркой срезаются различные выступы, а полотно, передвигаемое по поверхности, срезанными частицами заполняет различные впадины. Именно для этого рекомендуется не давать полностью обсохнуть штукатурке, чтобы она еще имела способность схватываться.

• .4

  Нажимать на полотно терки нужно в местах больших бугорков, в свою очередь на более ровных поверхностях нажим рекомендуется немного убавить. Раствор, который оседает на краях терки, не стоит выбрасывать: его нужно счищать в миску, так как он может пригодиться, если нужно будет в кое-каких местах подмазать.

• .5

  Необходимо следовать простым, но в тоже время важным правилам как правильно затирать штукатурку. Например, если раствор не счищать с краев терки, он начнет сам отпадать и разлетаться в различных направлениях. Если накрывка слишком сухая и не поддается обработке, ее необходимо смягчить водой, но не стоит брызгать слишком много, чтобы раствор не становился слишком редким.

• .6

  После зачистки теркой, рекомендуется провести подобные работы специальными гладилками, чтобы улучшить конечный результат и сделать поверхность более гладкой. Рекомендуется применять гладилки с резиновым основанием средней величины. Если в дальнейшем стена будет окрашиваться, рекомендуется приобрести специальную металлическую гладилку.

shpatlevko.ru