Шумоизоляция акустическим поролоном
Качественная звукоизоляция нужна не только в специфических помещениях – звукозаписывающих комнатах, репетиционных студиях, переговорных, на радиостанциях. Изоляционные панели обеспечат тишину и покой в городской квартире, загородном доме, детском дошкольном учреждении. Наилучшим вариантом шумоподавления остается звукоизоляция акустическим поролоном.
Способы отделки
Современные технологии позволяют получать различные типы материала для изоляции посторонних шумов и звуков, которые различаются как по техническим характеристикам, так и эстетическим свойствам.
Рельефные панели
Их легко узнать по характерной рифленой поверхности «волна» или «пирамида». Выступающие мягкие конусы нейтрализуют сильные звуковые колебания и импульсы и оптимальны для работы с шумами в диапазоне ниже уровня восприятия. Волнообразные панели лучше монтировать на потолок, а конусные – на стены. Благодаря легкости материал надежно удерживается при помощи специального клея.
Шумоизоляция таким акустическим поролоном оптимальна для:
- кино- и концертных залов;
- комнат переговоров;
- офисов радиостанций;
- музыкальных классов;
- репетиционных залов.
В перечисленных случаях на первый план выступают изоляционные свойства материала. К тому же, необычное сечение листа придает интерьеру уникальность.
Акустический поролон в квартире
Жилые помещения также требуют изоляции посторонних звуков с улицы, особенно если окна спальни или детской выходят на оживленный проспект. Листы поролона помогут отгородиться от чрезмерно шумных соседей, изолировать кабинет или спальню. Для этого используют безрельефные панели, которые укладывают на любые стены и перегородки, включая декоративные.
Возможна также шумоизоляция потолка акустическим поролоном при помощи геометрических профилей. Снаружи монтируют декоративные панели. В последние годы применяется и бескаркасное крепление, когда изоляционные сэндвич-панели крепят прямо на потолок.
Все для вашего спокойствия!
Купить поролон для звукоизоляции по выгодным ценам можно в компании «Сантекс». Мы предлагаем басовые ловушки, панели, акустические кубы, модели «Пирамида», «Волна» с различной высотой зуба. Толщина панелей – от 5 до 100 мм. Подробности можно узнать у наших специалистов по указанным телефонам.
santeks-porolon.ru
Шумоизоляция своими руками – Как отремонтировать ВАЗ
I. Шумоизоляция торпеды.
Необходимые материалы: поролон (строительный, размер 100х200 мм), толщина — 10 мм. Материал наподобие Dynаmat (1-2 листа размером 40×80 мм). Клей Момент (примерно два тюбика). Ковролин под цвет торпеды (50х100 мм, толщина — 4-5 мм).
В принципе, Dynаmat можно и не приобретать, но в этом случае, если по торпеде постучать, вы услышите дешевый звук пластмассы. Dynаmat способен это исправить, но на скрип его установка никак не повлияет.
Порядок выполнения работ:
1. Вначале нужно снять всю торпеду.
На тоннеле пола нужно снять крышку и воздуховод, который ведет к ногам задних пассажиров.
И итоге будем иметь:
а) половинки кожуха от рулевой колонке (их две)
б) козырек
в) центральную консоль
г) сам воздуховод
д) тоннель
е) саму торпеду (целиком).
Только печку оставляем на месте.
2. Переходим к разборке торпеды.
Вначале снимаем все воздуховоды и дефлекторы, разбираем ящик для перчаток, отогнув металлические язычки на обратной стороне, снимаем накладку. Помните, что торпеда должна быть полностью разобрана.
К слову, после этого на автомобиле можно немного поездить и посмотреть, что в нем еще скрипит и стучит, поскольку торпеда — только незначительный источник посторонних звуков.
3. Начинаем оклеивать.
Аккуратно по размеру вырезаем куски Dynаmat, а затем этот материал наклеиваем внутри на большие плоскости. Это относится к верхней части, соприкасающейся с лобовым стеклом, а также к нижней части. Говоря проще, обклеиваем все поверхности, которые больше, чем 10-15 квадратных сантиметров и при постукивании по которым можно услышать дребезжание. При желании можно еще и под ящиком для перчаток обклеить дно полочки, найти места для оклейки на центральной консоли.
После Dynаmat начинаем обклеивать поролоном.
Каждый дефлектор нужно обклеить по кругу, обклеить место, где торпеда контактирует с воздуховодом. После того, как вырезали поролоновую полоску 10х20 мм, ее по краям приклеиваем на том месте, где накладка прилегает. В случае, когда накладка плохо садится на место, нужно убрать излишки, после чего ее поставить. Берем плоскую отвертку, и на всем протяжении, где корпус торпеды соприкасается с накладкой (возле отверстий для обдува стекла и немного по краям), начинаем всовывать поролон. Его полоска должна иметь размер 10х10 мм.
Куски ковролина приклеиваем в метах контакта с дверьми и по бокам торпеды. Кода двери будут закрываться, они немного подожмут торпеду, придерживая ее от ненужных колебаний.
Место контакта ящика для перчаток тоже обклеиваем.
Внутри торпеды, где проходят разные тросики, провода, и пр., тоже наклеиваем поролон. В принципе, куда клеить поролон, вы увидите сами, достаточно все разобрать.
Там, где торпеда контактирует с консолью, тоже наклеиваем полоски поролона. Но здесь их нужно так наклеивать, чтобы полоски выпирали вперед на пять или десять миллиметров — во время установки консоли они должны загнуться в сторону. Можно еще на консоли и выключатели обклеить (иногда они болтаются), а также внутри те места, где от прикуривателя идут провода. Еще небольшие кусочки поролона можно приклеить на пластины (на внутреннюю часть), которыми удерживается пепельница. Обязательно проклейте места контакта с салазками магнитолы.
Главное правило таково: там, где видно места, где проходит контакт с зазором — там поролон и клеим.
Примечание. В некоторых местах можно использовать пенополиуретан (толщина — 4-6 мм). При этом помните, что после того, как его зажмете, этот материал первоначальную форму уже не восстановит. К тому же он немного поскрипывает.
Наносим клей на внутреннюю часть накладки на тоннель, и аккуратно наклеиваем на нее поролон, предварительно вырезав его с запасом. Нужно стремиться, чтобы поролон смог полностью повторить профиль пластика. Берем обыкновенные ножницы и срезаем излишки. Но можно и по-другому поступить, обклеив полностью воздуховод, ведущий к ногам. Также проклеиваем места контакта воздуховода с печкой, если там есть зазор, можно под ним приклеить кусочек какого-либо материала.
Половинки кожуха рулевой колонки тоже обклеиваем и обрезаем излишки. Такой же способ оклейки мы будем применять и на всех пластмассовых деталях обивки — на их внутренней части.
Примечание. Обклеивать нужно правильно. Промажьте обе половинки, подождите 5 минут, а затем плотно прижмите.
Клеим поролон внутри козырька (боковых частях и вверху), а также на наружной кромке. Полоски поролона нужно клеить таким образом (и излишки затем обрезать), чтобы при установке козырька они не вылезали и не мешали. Но нужно еще и так приклеить, чтобы пластмасса непосредственно не соприкасалась с пластмассой.
Примечание. Некоторые автолюбители в местах, где торпеда контактирует с дефлекторами и накладками, прокладывают куски какого-нибудь материала. Здесь можно при желании поэкспериментировать.
4. Устанавливаем.
При установке на крепеж нужно обратить отдельное внимание. Там, где это необходимо, саморезы должны иметь гровера и должны закручиваться до упора. Иногда у торпеды по бокам ломаются ушки (у ручек, которыми регулируются зеркала). Будет лучше, если вы заранее изготовите квадратные шайбы или усилите эти места любым другим методом. Но это лучше делать тогда, когда торпеда снята.
II. Шумоизоляция задней части автомобиля и накладок на стойки.
Продолжаем выполнять шумоизоляцию авто, устраняя громыхания и скрипы на ‘восьмерках’ и ‘девятках’.Задняя часть авто, как и торпеда — место очень скрипящее.
Используем те же самые материалы, за исключением разве что Dynаmat — он не пригодится. Если намерены шумоизолировать все авто, тогда нужно основательно запастись ‘Моментом’ и поролоном.
Будет лучше, если поролон будет толщиной поменьше — 7-8 мм. Но можно обойтись и предыдущей толщиной.
Порядок выполнения работ.
1. Разбираем:
— заднюю полку снимаем,
— бортик багажника откручиваем (открутить можно только края),
— механизмы задних ремней безопасности откручиваем, а также на задней стойке ушко, через которое проходит ремень. При желании можно открутить болт, которым крепится ремень, и вместе с ремнем снять весь механизм,
— вперед откидываем спинку заднего сидения и саморезы, которыми крепится боковина опоры полки, откручиваем. Боковины снимаем, обивку задних стоек откручиваем,
— снимаем крышку с двери багажника, которой закрывается механизм стеклоочистителя. Иногда там можно встретить упорные пистоны и вам придется поковыряться отверткой. Половина пистонов, как правило, при таких ‘работах’ ломается.
2. Начинаем обклеивать
Поролон наносим на часть боковин, обращенных к кузову. Наносим также на места, где боковины контактируют с ушами, крепящими заднее сидение.
Примечания. Если у вас остались кусочки Dynаmat, этим материалам можно обклеить изнутри боковины — те места, которые отведены под динамики.
Можно еще небольшие кусочки поролона положить в места, куда вставляется планка для ремня безопасности.
Теперь поролоном обклеиваем внутреннюю сторону накладок на задние стойки. Давайте еще раз напомним о технологии. Всю поверхность покрываем небольшим слоем ‘Момента’. Поролон, вырезанный с запасом, прижимаем к детали так, чтобы он полностью повторил ее профиль. Берем медицинские (или даже маникюрные) ножницы, и ими не спеша и аккуратно отрезаем излишки. Делаем это, вплотную прижимаясь к детали как бы под углом в 45 градусов. Таким образом, у нас, когда деталь будет прижиматься, поролон не вылезет наружу.
Берем полоску поролона 20 мм и обклеиваем периметр крышки двери. Не забываем и о треугольных вставках, которые находятся внутри багажника — тонкая плоска поролона по периметру лишней не будет. Также можно что-либо проложить (например, можно пенку использовать) под бортик проема багажника.
Обклеиваем по тем же правилам, что описаны вначале статьи — если видим сопряжение деталей, эти места поролоном и изолируем.
После того, как все обклеили, детали можно устанавливать на свои места.
Мы не будет останавливаться на внутренней отделке багажника и на том, как изолировать арки задних колес. Практика показывает, что оттуда доносятся не такие уж и сильные громыхания и скрипы.
Но зато у хэтчбеков извечная беда — это полка багажника, которая постоянно трясется. С этим можно бороться несколькими способами. Можно использовать поролон, наклеив его на боковины, на которые опирается полка. Можно использовать липучку, крепя полку в отдельных местах. Можно также использовать резину, чтобы полка плотно прижималась дверью задка (как на моделях 2104, например). Некоторые из этих способов можно совместить.
Если спинку заднего сидения пошевелить рукой, она не должна трястись и должна плотно закрываться. Если этого не происходит, надо подтянуть и настроить направляющую, благодаря которой спинка захлопывается. Проследите, чтобы нормально работал запорный механизм. Между опорами и спинкой тоже можно положить какой-нибудь материал. Ковролин, например.
Не помешает также снять обивку (накладки) на передних, средних и промежуточных стойках. Также снимите накладки задних стоек, изнутри полностью проклейте поролоном. Будьте аккуратны, снимая нижнюю часть накладки средней стойки — можно сломать зацепы крепления обивки. Будет лучше, если на рынке вы увидите, что из себя эти детали представляют и как их можно снять. На передней стойке обивка крепится всего тремя саморезами.
Выполнив шумоизоляцию этой части автомобиля, переходим к потолку и оклейке дверей.
III. Оклеиваем крышу и двери.
Необходимые материалы: строительный поролон (2 листа 100х200, толщина — 8-10 мм). Клей ‘Момент’ (как и в первом случае — два тюбика). Два листа Dynаmat, или можно использовать пенку (1 ‘квадрат’ толщиной 2-3 мм). Также нам понадобятся четыре ‘блестящих’ самореза 40 мм и 4 — длиной 70 мм. Будем также использовать ‘Мовиль’ (желательно, чтобы баллончик был с распылителем).
Работы начинаем с потолка (это — самое простое).
Вначале нужно снять обивку крыши.
1. Боковые поручни аккуратно снимаем — очень легко сломать вешалку, которая прикрывает два винта.
2. Затем нужно снять солнцезащитные козырьки.
3. Пластиковые решетки, поддерживающие сзади обивку, аккуратно сдергиваем.
4. В конце нужно снять плафон внутрисалонного освещения.
После этого обивка крыши должна упасть к вам на руки. Уносим ее подальше и обследуем, непосредственно, крышу. Вы увидите две поперечины, которые поддерживают крышу и соединяют боковины кузова. На одной из поперечен крепится плафон.
Постукивая по крыше, находим места, откуда идет дребезжание. Если видим зазор, в щели засовываем пенку, используя плоскую отвертку. Здесь главное — не переусердствовать, потому что, как правило, достаточно выбрать три-четыре точки вдоль всей поперечины. Обратите также внимание на места, где крыша контактирует с боковинами.
Затем берем ‘Мовиль’ и им обильно заливаем все полости. Эти места не подвергаются антикоррозийной обработке, но ведь мы свой автомобиль любим, не так ли?
Между поперечинами можно наклеить Dynаmat, а можно и пенку толщиной 2мм использовать — нужно только ее равномерно и плотно приклеить. Все пространство не обязательно заполнять, но подобная защита поможет от грохота металла и мелких капелек дождя по крыше.
Затем берем поролон и наклеиваем его на верхней (внутренней) стороне обивки крыши. Он должен совпасть с теми местами, где раньше мы приклеили Dynаmat — рискованно, если поролон будет непосредственно контактировать с металлом.
Давайте остановимся еще на одном интересном моменте. Как и на первой, на второй поперечине также можно увидеть четыре отверстия под саморезы. Их можно использовать, чтобы прочнее закрепить обивку крыши. Для этого в обивке размечаем места под отверстия и берем два самореза с большими шайбами. Для того чтобы внешний вид не испортить, нужно использовать саморезы посимпатичнее.
Примечание. Неплохая идея — поставить второй плафон. Для задних пассажиров будет как нельзя кстати.
Затем все ставим на свои мета, обивку крыши простукиваем, дабы убедиться, что она надежно закреплена.
Переходим к дверям, предварительно запасшись пистонами для крепления. Обивку со всех дверей снимаем. Вариант максимум — обклеиваем поролоном всю внутреннюю поверхность обивки.
Порядок выполнения работ
Вначале в дверном корпусе делаем отверстия под саморезы и места под отверстия размечаем на обивке. Удобнее это выполнить следующим образом — пистоны вставляются в специальные пластиковые стаканчики. От центра пистона и до края стаканчика измеряем расстояние — приблизительно 11-12 мм. Глядя на внутреннюю сторону, определяем, где на двери находится место вблизи с крайними отверстиями для пистонов. Определяем, вверх или вниз нужно спустится, чтобы вкрутить саморез. Определив место, шилом делаем отверстие. Точно на таком же расстоянии от центра отверстия для пистона, делаем отверстие с внутренней стороны обивки. Снаружи обивки будет видно место, куда после ее установки и нужно будет вкрутить саморез. Здесь важно — соблюсти перпендикулярность. А это сделать непросто. В принципе, можно уже и на установленной обивке сделать отверстие до металла, но это не гарантирует, что попадете в нужное место. Какой способ выбрать, решать вам.
После того, как отверстия готовы, начинаем оклеивать внутреннюю сторону обивки. Вначале нужно полностью промазать клеем всю обивку, затем с запасом приложить кусок поролона. Если кое-где и останутся пустые полости, это не имеет особого значения. Вырезаем места под ручки дверей и под пистоны.
Последний шаг — все ставим на свои места, при этом нам не нужны крайние пистоны там мы использовали саморезы. Вначале на пистоны нужно нанизать обивку (причем не до конца нанизать), затем ввернуть саморезы. Когда они заняли свои места, полностью прижимает обивку и все закручиваем. Не исключено, что придется немного повозиться.
Итак, мы закончили со всеми пластиковыми деталями авто. Если вы все выполнили тщательно и аккуратно, результаты вас поразят — на любой дороге внутри салона должно быть тихо и уютно. Конечно, под словом ‘тишина’ мы подразумеваем, что у автомобиля полностью исправна подвеска, защита картера не громыхает о поддон и коробку, дверные стекла не разболтаны.
На таком автомобиле не стыдно и самому ездить, и своих друзей и знакомых на нем катать.
Несколько небольших, но, тем не менее, полезных рекомендаций.
Порядок работ и затраченное на них время.
Не рекомендуем все работы пытаться выполнить за одни выходные. Возможно, вам пригодится такой порядок:
1. Шумоизолируем заднюю часть и обивку всех стоек (займет приблизительно один рабочий день).
2. Занимаемся торпедой (тоже один день).
3. Переходим к крыше и клеим двери (один рабочий день).
Если не терпится, можно начинать и с торпеды. Также рекомендуем все растянуть на несколько уикендов — тем более что сразу трудно угадать, сколько и каких материалов будет нужно. Напоследок оставим пол автомобиля. Снимать ковер и сидения — процесс трудоемкий, не для ленивых. Оклеивание пола (все снимаем, затем шумоизолируем и собираем обратно) займет у вас тоже полный рабочий день.
Если финансово не ограничены, Dynаmat можно использовать в большем количестве. Но помните, что это придаст дополнительный вес и не всегда может дать ожидаемый эффект. Тем более что завод-изготовитель изначально оклеивать похожим материалом самые нужные места. Мы же только рекомендуем использовать более толстый Dynаmat (с шумо- и термослоем) в моторном отсеке на панели, которая отделяет двигатель от салона. Его также можно применить и на пустотах в капоте.
portalvaz.ru
Материалы для шумоизоляции в квартире
Материалы для шумоизоляции в квартире
Даже если дети соседей не устраивают в квартире репетиций школьной музыкальной группы, простое звучание телевизора и разговоры громким голосом препятствуют отдыху и восстановлению после трудового дня. Делая ремонт вновь приобретенной квартиры, стоит учесть необходимость создания звукоизоляции, об отсутствии которой придется не раз пожалеть.
Основные материалы, используемые для шумоизоляции
- Минеральный шумопоглощающий материал для квартиры, изготовленный из базальтовых волокон, представляет собой плиту, кашированную с одной стороны стекловолокном, предназначенным для предотвращения отслоения мелких частиц волокон и распространения их в окружающее пространство в процессе монтажа. Стандартный размер негорючей плиты 1м на 0,5м. Они крепятся с помощью обрешетки в один или два слоя, в зависимости от толщины стен. Плита так и называются «Шуманет».
- Тексаунд для шумоизоляции квартиры – материал, разработанный в Испании, в основе полотна – минерал аргонит, насыщенный карбонатом кальция, частицы которого скреплены с помощью экологически безвредных полимерных составов и наделяют тексаунд эластичностью. Его преимуществом перед волоконными структурами состоит в сравнительно небольшой толщине. Площадь, которую может изолировать одна упаковка – шесть квадратных метров. Тексаунд бывает рулонный и листовой, самоклеющийся, фольгированный. Эти разновидности могут быть снабжены войлочным слоем. Не самоклеющийся материал крепится с помощью специального клея, монтируется на любую основу, качественно очищенную, загрунтованную и просушенную. Если требуется не только звуко-, но и теплоизоляция, сначала на стены накладывается тексаунд, а поверх него с помощью обрешетки монтируется термослой, а уж затем – гипсокартон.
- Поролоновые маты для шумоизоляции квартиры из специального «акустического» поролона, отлично нейтрализующего звуковые и вибрационные волны. Он не только глушит звук, но и рассеивает стуки и низкочастотные звуки. Это один из наиболее долговечных материалов. Звукоизоляционный поролон подразделяется по типам рельефа: клин, пирамида, волна. Маты представляют собой прессованную полиуретановую пену и бывают разных расцветок и толщины: от десяти до ста двадцати миллиметров. В зависимости от типа рельефа меняются звукоизоляционные свойства поролона. Наиболее дешевый поролон с рельефом «пиковым», соответственно, менее всего поглощает и рассеивает звуки, есть поролон, который так и называется «ловушка для басов», есть предназначенные для защиты от высоких и средних частот, встречаются специальные угловые блоки, усиливающие звукоизоляцию стыков плит в углах. Если речь идет о звукоизоляции студии, то помимо поролона, используются еще изоляционные клинья и дополнительные декоративные плиты. Монтаж этой разновидности звукоизоляции считается наиболее простым, главное требование – очищенная и ровно загрунтованная поверхность. Крепить поролон можно с помощью двустороннего скотча, разогретого силикона или «жидких гвоздей». Декоративный поролон используют в открытом виде, но решающимся на это следует знать, что чистка его потребует известных усилий. Косметический ремонт пройдет уже без усилий, так как подклеить отставший поролон будет несложно.
Важные «мелочи» при шумоизоляции квартиры
Для основательного выполнения звукоизоляции специальной подготовки во время ремонта требуют не только стены, но и пол, особенно, в том случае, если вы собираетесь использовать ежедневно такое устройство, как домашний кинотеатр. «Подушку» пола делают подобной слоеному пирогу: основание – это бетонная плита, затем следует стяжка из ветонита, затем – шумопоглощающий слой, поверх него – фанера, а затем – пористая основа и покрытие (линолеум, ламинат и другое).
Необходимо знать, что звукоизоляционные материалы лучше крепить с помощью специальных прорезиненных дюбелей, не способных передавать звуки. Правда, такие дюбели редко встречаются, и их приходится поискать.
Для потолков хороший выход – это монтаж подвесных или натяжных конструкций с заполнением всех пустот базальтовой ватой, не впитывающей влагу, пенопластом или пенополистиролом, достаточно легким, чтобы не слишком грузить конструкции. Специальные декоративные элементы, выполненные из пенопласта, тоже могут являться изоляторами звука.
Следует обращать внимание на дополнительную изоляцию электрических розеток, стаканы которых являются общими для соседних квартир. Герметик может стать дополнительной мерой для промазывания стыков между трубами отопления и перекрытиями пола.
uutvdome.ru