Снип отделочные и гидроизоляционные покрытия: 3.04.01-87 ” ” (. 04.12.1987 N 280) ( ) |

СНиП Гидроизоляции пола

Библиотека строителя

Выдержки из СНиП имеющие отношение к гидроизоляции пола.

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

4.21. Оклеенную гидроизоляцию с применением битума, дегтя и мастик на их основе следует выполнять в соответствии с разделом 2, а полимерную гидроизоляцию – согласно СНиП 3.04.03-85

4.22. Гидроизоляцию из щебня с пропиткой битумом следует производить в соответствии со СНиП 3. 06.03-85.

4.23. Поверхность битумной гидроизоляции перед укладкой на нее покрытий, прослоек или стяжек, в состав которых входит цемент или жидкое стекло, следует покрыть горячей битумной мастикой с втапливанием в нее сухого крупнозернистого песка с соблюдением параметров таблице. 19.

Источник: СНиП 3. 04.01-87

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ПОЛА

4.24. Прочность материалов, твердеющих после укладки, должна быть не менее проектной. Допустимые отклонения при устройстве промежуточных элементов пола приведены в таблице. 20.

Источник: СНиП 3. 04.01-87

Влажность бетона перед укладкой гидроизоляции снип

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

СНиП 3.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

СНиП 3.04.01-87

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР

Москва 1988

РАЗРАБОТАНЫ ЦНИИОМТП Госстроя СССР (кандидаты техн. наук Н. Н. Завражин - руководитель темы, В. А. Анзигитов) при участии ЦНИИпромзданий Госстроя СССР (канд. техн. наук И. П. Ким), ЦНИИЭПжилища Госкомархитектуры (канд. техн. наук Д. К. Баулин), НИИМосстрой Мосгорисполкома (д-р техн. наук проф. Е. Д. Белоусов, канд. техн. наук Г. С. Агаджанов), СКТБ Главтоннельметростроя Минтрасстроя СССР (кандидаты техн. наук В. В. Крылова, В. Г. Голубова), Управления Союзметроспецстрой Минтрасстроя СССР (А. П. Левина , П. Ф. Литвина), НИИЖБ Госстроя СССР (д-р техн. наук проф. Ф. М. Иванова).

ВНЕСЕНЫ ЦНИИОМТП Госстроя СССР.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением стандартизации и технических норм в строительстве Госстроя СССР (Д. И. Прокофьев).

С введением в действие СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» утрачивают силу СНиП III-20-74*, СНиП III-21-73*, СНиП III-В.14-72; ГОСТ 22753-77, ГОСТ 22844-77, ГОСТ 23305-78.

При пользовании нормативным документом следует учитывать утвержденные изменения строительных норм и правил и государственных стандартов, публикуемые в журнале «Бюллетень строительной техники», «Сборнике изменений к строительным нормам и правилам» Госстроя СССР и информационном указателе «Государственные стандарты СССР» Госстандарта СССР.

1.1. Настоящие строительные нормы и правила распространяются на производство и приемку работ по устройству изоляционных, отделочных, защитных покрытий и полов зданий и сооружений, за исключением работ, обусловленных особыми условиями эксплуатации зданий и сооружений.

1.2. Изоляционные, отделочные, защитные покрытия и конструкции полов должны выполняться в соот

Пособие к СНиП 3.04.01-87 Рекомендации по устройству полов (в развитие СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия)

На главную | База 1 | База 2 | База 3

Поиск по реквизитамПоиск по номеру документаПоиск по названию документаПоиск по тексту документа

Искать все виды документовДокументы неопределённого видаISOАвиационные правилаАльбомАпелляционное определениеАТКАТК-РЭАТПЭАТРВИВМРВМУВНВНиРВНКРВНМДВНПВНПБВНТМ/МЧМ СССРВНТПВНТП/МПСВНЭВОМВПНРМВППБВРДВРДСВременное положениеВременное руководствоВременные методические рекомендацииВременные нормативыВременные рекомендацииВременные указанияВременный порядокВрТЕРВрТЕРрВрТЭСНВрТЭСНрВСНВСН АСВСН ВКВСН-АПКВСПВСТПВТУВТУ МММПВТУ НКММПВУП СНЭВУППВУТПВыпускГКИНПГКИНП (ОНТА)ГНГОСТГОСТ CEN/TRГОСТ CISPRГОСТ ENГОСТ EN ISOГОСТ EN/TSГОСТ IECГОСТ IEC/PASГОСТ IEC/TRГОСТ IEC/TSГОСТ ISOГОСТ ISO GuideГОСТ ISO/DISГОСТ ISO/HL7ГОСТ ISO/IECГОСТ ISO/IEC GuideГОСТ ISO/TRГОСТ ISO/TSГОСТ OIML RГОСТ ЕНГОСТ ИСОГОСТ ИСО/МЭКГОСТ ИСО/ТОГОСТ ИСО/ТСГОСТ МЭКГОСТ РГОСТ Р ЕНГОСТ Р ЕН ИСОГОСТ Р ИСОГОСТ Р ИСО/HL7ГОСТ Р ИСО/АСТМГОСТ Р ИСО/МЭКГОСТ Р ИСО/МЭК МФСГОСТ Р ИСО/МЭК ТОГОСТ Р ИСО/ТОГОСТ Р ИСО/ТСГОСТ Р ИСО/ТУГОСТ Р МЭКГОСТ Р МЭК/ТОГОСТ Р МЭК/ТСГОСТ ЭД1ГСНГСНрГСССДГЭСНГЭСНмГЭСНмрГЭСНмтГЭСНпГЭСНПиТЕРГЭСНПиТЕРрГЭСНрГЭСНсДИДиОРДирективное письмоДоговорДополнение к ВСНДополнение к РНиПДСЕКЕНВиРЕНВиР-ПЕНиРЕСДЗемЕТКСЖНМЗаключениеЗаконЗаконопроектЗональный типовой проектИИБТВИДИКИМИНИнструктивное письмоИнструкцияИнструкция НСАМИнформационно-методическое письмоИнформационно-технический сборникИнформационное письмоИнформацияИОТИРИСОИСО/TRИТНИТОсИТПИТСИЭСНИЭСНиЕР Республика КарелияККарта трудового процессаКарта-нарядКаталогКаталог-справочникККТКОКодексКОТКПОКСИКТКТПММ-МВИМВИМВНМВРМГСНМДМДКМДСМеждународные стандартыМетодикаМетодика НСАММетодические рекомендацииМетодические рекомендации к СПМетодические указанияМетодический документМетодическое пособиеМетодическое руководствоМИМИ БГЕИМИ УЯВИМИГКМММНМОДНМонтажные чертежиМос МУМосМРМосСанПинМППБМРМРДСМРОМРРМРТУМСанПиНМСНМСПМТМУМУ ОТ РММУКМЭКННАС ГАНБ ЖТНВННГЭАНДНДПНиТУНКНормыНормы времениНПНПБНПРМНРНРБНСПНТПНТП АПКНТП ЭППНТПДНТПСНТСНЦКРНЦСОДМОДНОЕРЖОЕРЖкрОЕРЖмОЕРЖмрОЕРЖпОЕРЖрОКОМТРМОНОНДОНКОНТПОПВОПКП АЭСОПНРМСОРДОСГиСППиНОСНОСН-АПКОСПОССПЖОССЦЖОСТОСТ 1ОСТ 2ОСТ 34ОСТ 4ОСТ 5ОСТ ВКСОСТ КЗ СНКОСТ НКЗагОСТ НКЛесОСТ НКМОСТ НКММПОСТ НКППОСТ НКПП и НКВТОСТ НКСМОСТ НКТПОСТ5ОСТНОСЭМЖОТРОТТПП ССФЖТПБПБПРВПБЭ НППБЯПВ НППВКМПВСРПГВУПереченьПиН АЭПисьмоПМГПНАЭПНД ФПНД Ф СБПНД Ф ТПНСТПОПоложениеПорядокПособиеПособие в развитие СНиППособие к ВНТППособие к ВСНПособие к МГСНПособие к МРПособие к РДПособие к РТМПособие к СНПособие к СНиППособие к СППособие к СТОПособие по применению СППостановлениеПОТ РПОЭСНрППБППБ-АСППБ-СППБВППБОППРПРПР РСКПР СМНПравилаПрактическое пособие к СППРБ АСПрейскурантПриказПротоколПСРр Калининградской областиПТБПТЭПУГПУЭПЦСНПЭУРР ГазпромР НОПРИЗР НОСТРОЙР НОСТРОЙ/НОПР РСКР СМНР-НП СРО ССКРазъяснениеРаспоряжениеРАФРБРГРДРД БГЕИРД БТРД ГМРД НИИКраностроенияРД РОСЭКРД РСКРД РТМРД СМАРД СМНРД ЭОРД-АПКРДИРДМРДМУРДПРДСРДТПРегламентРекомендацииРекомендацияРешениеРешение коллегииРКРМРМГРМДРМКРНДРНиПРПРРТОП ТЭРС ГАРСНРСТ РСФСРРСТ РСФСР ЭД1РТРТМРТПРУРуководствоРУЭСТОП ГАРЭГА РФРЭСНрСАСанитарные нормыСанитарные правилаСанПиНСборникСборник НТД к СНиПСборники ПВРСборники РСН МОСборники РСН ПНРСборники РСН ССРСборники ценСБЦПСДАСДАЭСДОССерияСЗКСНСН-РФСНиПСНиРСНККСНОРСНПСОСоглашениеСПСП АССП АЭССправочникСправочное пособие к ВСНСправочное пособие к СНиПСправочное пособие к СПСправочное пособие к ТЕРСправочное пособие к ТЕРрСРПССНССЦСТ ССФЖТСТ СЭВСТ ЦКБАСТ-НП СРОСТАСТКСТМСТНСТН ЦЭСТОСТО 030 НОСТРОЙСТО АСЧМСТО БДПСТО ВНИИСТСТО ГазпромСТО Газпром РДСТО ГГИСТО ГУ ГГИСТО ДД ХМАОСТО ДОКТОР БЕТОНСТО МАДИСТО МВИСТО МИСТО НААГСТО НАКССТО НКССТО НОПСТО НОСТРОЙСТО НОСТРОЙ/НОПСТО РЖДСТО РосГеоСТО РОСТЕХЭКСПЕРТИЗАСТО САСТО СМКСТО ФЦССТО ЦКТИСТО-ГК “Трансстрой”СТО-НСОПБСТПСТП ВНИИГСТП НИИЭССтП РМПСУПСССУРСУСНСЦНПРТВТЕТелеграммаТелетайпограммаТематическая подборкаТЕРТЕР Алтайский крайТЕР Белгородская областьТЕР Калининградской областиТЕР Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕР Краснодарского краяТЕР Мурманская областьТЕР Новосибирской областиТЕР Орловской областиТЕР Республика ДагестанТЕР Республика КарелияТЕР Ростовской областиТЕР Самарской областиТЕР Смоленской обл. ТЕР Ямало-Ненецкий автономный округТЕР Ярославской областиТЕРмТЕРм Алтайский крайТЕРм Белгородская областьТЕРм Воронежской областиТЕРм Калининградской областиТЕРм Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРм Мурманская областьТЕРм Республика ДагестанТЕРм Республика КарелияТЕРм Ямало-Ненецкий автономный округТЕРмрТЕРмр Алтайский крайТЕРмр Белгородская областьТЕРмр Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРмр Краснодарского краяТЕРмр Республика ДагестанТЕРмр Республика КарелияТЕРмр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРпТЕРп Алтайский крайТЕРп Белгородская областьТЕРп Калининградской областиТЕРп Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРп Краснодарского краяТЕРп Республика КарелияТЕРп Ямало-Ненецкий автономный округТЕРп Ярославской областиТЕРрТЕРр Алтайский крайТЕРр Белгородская областьТЕРр Калининградской областиТЕРр Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРр Краснодарского краяТЕРр Новосибирской областиТЕРр Омской областиТЕРр Орловской областиТЕРр Республика ДагестанТЕРр Республика КарелияТЕРр Ростовской областиТЕРр Рязанской областиТЕРр Самарской областиТЕРр Смоленской областиТЕРр Удмуртской РеспубликиТЕРр Ульяновской областиТЕРр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРррТЕРрр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРс Ямало-Ненецкий автономный округТЕРтр Ямало-Ненецкий автономный округТехнический каталогТехнический регламентТехнический регламент Таможенного союзаТехнический циркулярТехнологическая инструкцияТехнологическая картаТехнологические картыТехнологический регламентТИТИ РТИ РОТиповая инструкцияТиповая технологическая инструкцияТиповое положениеТиповой проектТиповые конструкцииТиповые материалы для проектированияТиповые проектные решенияТКТКБЯТМД Санкт-ПетербургТНПБТОИТОИ-РДТПТПРТРТР АВОКТР ЕАЭСТР ТСТРДТСНТСН МУТСН ПМСТСН РКТСН ЭКТСН ЭОТСНэ и ТЕРэТССЦТССЦ Алтайский крайТССЦ Белгородская областьТССЦ Воронежской областиТССЦ Карачаево-Черкесская РеспубликаТССЦ Ямало-Ненецкий автономный округТССЦпгТССЦпг Белгородская областьТСЦТСЦ Белгородская областьТСЦ Краснодарского краяТСЦ Орловской областиТСЦ Республика ДагестанТСЦ Республика КарелияТСЦ Ростовской областиТСЦ Ульяновской областиТСЦмТСЦО Ямало-Ненецкий автономный округТСЦп Калининградской областиТСЦПГ Ямало-Ненецкий автономный округТСЦэ Калининградской областиТСЭМТСЭМ Алтайский крайТСЭМ Белгородская областьТСЭМ Карачаево-Черкесская РеспубликаТСЭМ Ямало-Ненецкий автономный округТТТТКТТПТУТУ-газТУКТЭСНиЕР Воронежской областиТЭСНиЕРм Воронежской областиТЭСНиЕРрТЭСНиТЕРэУУ-СТУказУказаниеУказанияУКНУНУОУРврУРкрУРррУРСНУСНУТП БГЕИФАПФедеральный законФедеральный стандарт оценкиФЕРФЕРмФЕРмрФЕРпФЕРрФормаФорма ИГАСНФРФСНФССЦФССЦпгФСЭМФТС ЖТЦВЦенникЦИРВЦиркулярЦПИШифрЭксплуатационный циркулярЭРД

Показать все найденныеПоказать действующиеПоказать частично действующиеПоказать не действующиеПоказать проектыПоказать документы с неизвестным статусом

Упорядочить по номеру документаУпорядочить по дате введения

Какие требования предъявляет СНиП к гидроизоляции фундамента

От качественной гидроизоляции фундамента во многом зависит надежность всей конструкции. Поэтому к ней предъявляют особо строгие требования. Все работы необходимо проводить соответственно нормам, предписанным в госстандартах и СНиПе. Аббревиатура расшифровывается как “Строительные нормы и правила” и представляет собой систему нормативных документов о строительстве.

СНиП предписывает обязательное проведение гидроизоляционных работ в случае, когда грунтовые, сточные воды, некоторые другие жидкости оказывают на фундамент воздействие высокой и средней интенсивности. Но даже в случае отсутствия воздействия влаги на фундамент гидроизоляция отнюдь не является лишней мерой. Устройство гидроизоляции необходимо при расположении фундамента в набухающем, присадочном, пучинистом грунте, при содержании в почве большого количества щелочных и кислотных примесей, соединений животного происхождения и т.д.

В СНиП содержится информация о сфере применения разных материалов для гидроизоляции, приводятся характеристики каждого материала, требования и процессу их производства, условиям хранения и применения.

Основные требования СНиП к работам по гидроизоляции фундамента

До начала проведения работ все обрабатываемые поверхности необходимо основательно загрунтовать, чтобы не оставалось никаких пропусков. Углы проклеиваются полосками гидроизола. Их минимальная ширина должна составлять 200 мм.

В соответствии со СНиП, до начала проведения гидроизоляции необходимо осуществить подготовительные работы, в ходе которых поверхность основательно готовится к дальнейшей обработке определенным гидроизоляционным материалом. В перечень мер входят:

• заделка трещин;
• срубка наплывов бетона;
• устранение ржавчины;
• закругление и скос углов;
• просушивание поверхности;
• очищение от грязи и пыли с помощью ветоши.

Более подробно о требованиях, предъявляемых к данному этапу работ, можно узнать в СНиП 3.04.01 – 87.

Отдельные требования прописаны для работы с гидроизоляционными материалами. При осуществлении их погрузки следует руководствоваться правилами, указанными в ГОСТ 12. 3.009 – 76.

1. Уровень влажности бетона во время проведения гидроизоляционных работ не должен превышать 4%.
2. Окрасочную гидроизоляцию можно проводить только после основательного высыхания грунтовки.
3. Ее наносят как минимум в два слоя. Лучшего качества можно добиться при четырехслойном нанесении.
4. Минимальная толщина слоя окрасочной гидроизоляции должна составлять 3 мм, максимальная – 6 мм.
5. Смежные полосы непременно должны перекрываться.
6. Каждый последующий слой можно наносить после основательного высыхания предыдущего.

Чтобы соединить оклеечную и окрасочную гидроизоляцию, используют процесс наклеивания всех слоев с одновременным нанесением окрасочного промежуточного слоя. В горизонтальном направлении сопряжение осуществляется по методу термоса, что означает необходимость перекрывания гидроизоляции стяжкой.

Контроль качества проводимых работ ведется в соответствии с СНиП 3.01.01 — 85* — об организации строительного производства. Также следует ознакомиться с разделом СНиП 3.04.01 – 87 об изоляционных и отделочных покрытиях.

Правила проведения гидроизоляции в зависимости от типа подземных вод

В соответствии с установленными правилами и нормами гидроизоляция оклееченого типа для защиты от сточных вод и других жидкостей проводится с помощью следующих материалов:

• гидроизола;
• ПВХ-пленки;
• гидростеклоизола;
• бризола;
• полиизобутилена;
• стеклоткани.

Подробнее об этом можно узнать во втором разделе СНиП 3.04.01 – 87, а также в СНиП 3.04.03 — 85.

Для защиты от капиллярного подъема грунтовых вод нормы СНиП (седьмой раздел 3.06.03 — 85) предписывают применение гидроизоляции на основе наливки из асфальтобетона или черного щебня (битумная пропитка).

Главные требования СНиП к гидроизоляционным полимерным материалам

В последние годы производители активно осваивают выпуск полимерных гидроизоляционных материалов. Они отличаются высокой эффективностью и прекрасными эксплуатационными качествами. Проведение гидроизоляции материалами на полимерной основе регулируется разделом 3.04.01 – 87 Строительных норм и правил. При осуществлении работ необходимо также руководствоваться требованиями СНиП III – 4 — 80.

Согласно СНиП, работы можно осуществлять только при температуре выше 0 градусов, однако необходимо избегать проведения гидроизоляции в очень жаркую погоду, под воздействием сильного ультрафиолетового облучения, при значительной скорости ветра или под дождем.

До начала проведения работ обрабатываемая поверхность непременно следует очистить от масляных пятен, грязи, пыли, раковины должны быть затерты, а сколы устранены.

Строительные нормы и правила, касающиеся гидроизоляционных работ, регулируют технические требования, предъявляемые к инъекционным составам для проведения гидроизоляции, и регламентируют саму технологию инъецирования.

До начала работ необходимо тщательно изучить все соответствующие разделы СНиП, поскольку несоответствие им может привести к низкому качеству гидроизоляции и проблемам при регистрации здания в БТИ.

Гидроизоляция фундамента ЕНИР: СНиП и ГОСТ

При выполнении гидроизоляции фундаментов и конструкции пола придерживаются определённых правил и норм, которые оговариваются в регламентирующих документах: СНиП, ГОСТ и ЕНиР. Только придерживаясь этих норм, можно быть уверенным, что гидроизоляционные работы выполнены по всем правилам. В таких нормативных документах, как СНиП и ГОСТ, описаны основные виды гидроизоляции, перечислены требования к используемым материалам и факторы, влияющие на выбор конструкции фундамента. Также там перечисляются методики и последовательности выполнения различных гидроизоляционных работ. ЕНиР – это сборник, в котором собраны единые нормы и расценки на выполнение строительных и ремонтных работ.

Нормативные документы

Гидроизоляция фундаментов должна выполняться с соблюдением норм, описанных в СНиП, где перечисляются нормативы проектирования и строительства оснований зданий и различных сооружений

Гидроизоляция фундаментов должна выполняться с соблюдением норм, описанных в СНиП с обозначением 2. 02.01-83, где перечисляются нормативы проектирования и строительства оснований зданий и различных сооружений. В этом документе говорится, что все подземные части построек, а также заглублённые помещения, стены, колонны и конструкции фундаментов нуждаются в защите от капиллярной, поверхностной и грунтовой влаги. Последовательность выполнения гидроизоляционных работ регламентируется СНиП с обозначением 3.04.01-87.

Важно: гидроизоляция необходима в том случае, когда все другие меры защиты от воды (дренаж, цементация, битумизация и т.п.) экономически нецелесообразны или малоэффективны.

Что касается ГОСТ, то в вопросах выполнения гидроизоляции фундамента и пола руководствуются документом номер 12.03.009-76, в котором описываются правила подбора и работы с различными гидроизоляционными материалами.

ЕНиР состоит из сорока сборников, в которых устанавливаются единые расценки и нормы на следующие виды работ:

• монтажные операции;
• общестроительные работы;
• ремонтно-строительные мероприятия.

Все тарифы в ЕНиР рассчитаны, исходя из семичасового рабочего дня. Однако условия работы могут быть иными, поэтому делаются поправки. В любом случае при составлении сметной документации по ЕНиР должны оговариваться условия выполнения работ.

Основные нормы СНиП

Оклеечная изоляция – это сплошной ковёр рулонных или плёночных изоляционных материалов, который клеится на подготовленную поверхность основания при помощи мастик

Согласно СНиП гидроизоляция фундамента бывает нескольких видов:

Рекомендуем к прочтению:

1. Штукатурная изоляция – это сплошное влагостойкое покрытие толщиной от 6 до 50 мм. Для выполнения гидроизоляции фундамента используются холодные и горячие смеси на основе битума, полимеров или цементных вяжущих с наполнителем. Смеси могут наноситься механизированным (торкретирование) или ручным способом. Методика подходит для обработки конструкций из монолитного бетона.
2. Окрасочная гидроизоляция – это водонепроницаемое, сплошное покрытие толщиной не менее 3-6 мм. Допускается механизированное нанесение окрасочной изоляции. Недостаток – недолговечность полученного защитного слоя. В зависимости от используемого сырья такие покрытия делятся на следующие разновидности:

• битумные составы – пасты, эмульсии, растворённые и горячие битумные смеси;
• битумно-полимерные смеси – наиритовые мастики, латексные эмульсии, составы на основе резины;
• полимерные материалы – ЛКМ и синтетические смолы;
• полимерно-цементные вещества – это различные составы на основе смеси латекса и цемента.

3. Оклеечная изоляция – это сплошной ковёр рулонных или плёночных изоляционных материалов, который клеится на подготовленную поверхность основания при помощи мастик. Согласно ГОСТ, основное требование к этим материалам – высокая влагостойкость и устойчивость к гниению. Применение для этих целей материалов на картонной основе (толь, пергамин) недопустимо. Хотя для гидроизоляции пола в некоторых случаях они подходят.

Внимание: количество наклеиваемых слоёв (согласно ГОСТ) зависит от уровня влажности и гидростатического напора жидкости.

4. Монтируемая гидроизоляция по СНиП может выполняться из листовых стальных материалов и специальных матов. Она крепится к поверхности фундаментных конструкций на анкерных болтах. Данная методика довольно дорогая и требует много трудозатрат, но согласно ГОСТ использование таких изоляционных материалов оправдано в условиях высоких гидростатических нагрузок, значительного механического воздействия, высоких температур.

Для выполнения гидроизоляционных работ при устройстве пола и фундамента используются следующие материалы:

1. Различные полимерные, битумные и битумно-полимерные составы.
2. Листовые и рулонные изоляционные материалы.
3. Специальные бентонитовые экраны и другие плитные материалы.
4. Асфальт.
5. Цементные смеси со специальными влагостойкими добавками.

Важно: все используемые материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ.

Выбор изоляционного материала и методики

Выбор марки и добавок для цемента с учётом химического состава воздействующих вод производится по СНиП

Способы и материалы для выполнения гидроизоляции фундамента и пола согласно СНиП выбираются с учётом следующих параметров:

• Уровень влажности грунта.
• Разновидность гидравлического воздействия влаги.
• Химический состав и агрессивность воздействующих вод.
• Наличие блуждающих токов.
• Трещиностойкость конструкций фундамента или пола.

Выбор марки и добавок для цемента с учётом химического состава воздействующих вод производится по СНиП с маркировкой 2.03.11-85. Защита от блуждающих токов выполняется согласно действующим нормам.

Воды, оказывающие негативное воздействие на строительные подземные конструкции, делятся на три вида:

• Фильтрационная (капиллярная) – это влага, которая накапливается внутри строительных конструкций.
• Грунтовые воды – наличие подземных вод обусловлено гидрогеологическими условиями, рельефом местности. Здесь важно учитывать высоту стояния водоносных горизонтов.
• Поверхностные воды (осадочные). Это воды, которые просачиваются в почву после осадков и таяния снега.

Важно: фильтрационные и осадочные воды в отличие от грунтовых вод не оказывают гидростатического давления на строительные конструкции.

Согласно ГОСТ при наличии гидростатического давления можно использовать не каждый вид гидроизоляции фундамента. Так подбор материала в зависимости от условий эксплуатации делается так:

Рекомендуем к прочтению:

1. При уровне влажности не более 60 % и капиллярном подсосе вод подойдёт окрасочная изоляция фундамента. В условиях гидростатического напора можно использовать только комбинацию оклеечной и облицовочной изоляции.
2. Если уровень влажности находится в пределах 60-75 процентов, то при капиллярном подсосе применяют любые окрасочные материалы, а при гидростатическом напоре составы на полимерной основе, цементную и асфальтовую штукатурку, а также комбинацию оклеечной и облицовочной гидроизоляции.
3. При влажности выше 75 % и капиллярном подсосе используются окрасочные материалы. В условиях гидростатического напора подходят только комбинированные методы и материалы на базе полимеров, цемента и асфальта.

Важно: при использовании цементной штукатурки в условиях напора грунтовых вод состав наносится методом торкретирования с двух сторон фундамента. А со стороны напорного воздействия выполняют второй окрасочный слой поверх цементной штукатурки.

Согласно СНиП при выборе материала для гидроизоляции необходимо учитывать трещиностойкость фундаментных конструкций. Они бывают трёх категорий:

• когда трещины недопустимы в любом случае;
• допускаются небольшие трещины размером не более 0,2 мм;
• допускаются два вида трещин (временного раскрытия – не больше 0,4 мм, длительного раскрытия – не больше 0,3 мм).

Внимание: цементная штукатурка и окрасочная изоляция не могут использоваться для защиты фундаментных поверхностей второй и третьей категории трещиностойкости.

Гидроизоляция пола по СНиП

Гидроизоляционные мероприятия по защите пола регламентируются СНиП с маркировкой 2.03.13-85

Гидроизоляционные мероприятия по защите пола регламентируются СНиП с маркировкой 2.03.13-85. В данном документе гидроизоляционные меры не озвучиваются как обязательные. Эти мероприятия рекомендуется проводить при высокой и средней интенсивности воздействия следующих жидкостей:

• нейтральных растворов и вод;
• органических растворителей;
• масляных эмульсий и минеральных маслянистых составов;
• чистых щелочей и их растворов;
• кислотосодержащих составов;
• различных жидкостей животного происхождения.

Для защиты пола от воды и различных жидкостей используют следующие материалы:

• изол, гидроизол, бризол;
• поливинилхлоридную пену;
• полиизобутилен;
• полиэтилен.

При выполнении гидроизоляции пола придерживаются следующих рекомендаций нормативных документов:

1. Оклеечная изоляция из битумных материалов делается в два слоя при средней интенсивности воздействия воды. При укладке полимерных материалов достаточно одного слоя. Если интенсивность воздействия высокая, то битумные материалы укладываются в четыре слоя, а полимерные – в два.
2. Оклеечные битумные составы нельзя использовать при воздействии на пол маслянистых составов и органических растворителей. Материалы на базе дёгтя не подходят в случае воздействия растворителей на базе органики.
3. Если нужно выполнить гидроизоляцию стяжки, то состав наносится сплошным слоем с заведением на высоту 30 см на стены, колонны и другие строительные конструкции, а также оборудование, примыкающее к полу.
4. В условиях низкой интенсивности воздействия вод допускается устройство гидроизоляционного слоя под подстилающей прослойкой в конструкции пола.
5. В условиях высокой и средней интенсивности воздействия кислотосодержащих составов гидроизоляция прокладывается под бетонным подстилающим слоем. Если он находится ниже поверхности отмостки, то гидроизоляция делается в любом случае.

CНиП «Гидроизоляция фундаментов» в удобной форме

Работы по гидроизоляции фундамента должны проводиться в строгом соответствии с нормами, прописанными в государственных стандартах, а также со строительными нормами и правилами (СНиП).

В документах СНиП можно найти информацию об области использования различных гидроизоляционных материалов. Также там собраны основные параметры каждого материала, его характеристики, обязательные требования по процессу изготовления, методам хранения и эксплуатации.

Основные требования СНиП к гидроизоляции фундамента

 Перед проведением гидроизоляционных работ все поверхности должны быть хорошо прогрунтованы и не иметь пропусков. Углы надо проклеить полосами гидроизола, которые имеют ширину не меньше 200 мм.

По правилам СНиП перед проведением гидроизоляции фундамента надо провести обязательные подготовительные работы. Они включают в себя подготовку поверхности в виде заделки трещин, закругления и скоса углов, удаления ржавчины, сушке поверхности и очищения ее от пыли и грязи. Данные подготовительные требования в развернутом варианте можно найти в СНиП 3.04.01-87.

Влажность бетона на момент проведения гидроизоляции фундамента должна быть не более 4%. Только после полного высыхания грунтовки разрешается проводить окрасочную гидроизоляцию. Ее нужно наносить в 2, а лучше в 4 слоя. Толщина слоев не должна быть меньше 3 мм и больше 6 мм. Смежные полосы обязаны перекрываться, то есть, а каждый слой наносится только после полного высыхания предыдущего.

Для соединения окрасочной и оклеечной гидроизоляции применяется процесс наклейки всех слоев с нанесением промежуточного окрасочного слоя. По горизонтали сопряжение происходит по методу термоса. Это значит, что гидроизоляцию необходимо перекрыть стяжкой.

Правила устройства гидроизоляции в зависимости от типа вод

Оклеечную гидроизоляцию от сточных вод и прочих жидкостей по установленным правилам и нормам надо проводить из бризола, гидростеклоизола или гидроизола. Также допускается использование ПВХ-пленки, полиизобутилена или стеклоткани (СНиП 3.04.01-87 разд. 2 и СНиП 3.04.03-85).

От капиллярного поднятия грунтовых вод правила рекомендует проводить гидроизоляцию из черного щебня (пропитка битумом) или наливкой из асфальтобетона (СНиП 3.06.03-85 разд. 7).

Основные требования СНиП к полимерным гидроизоляционным материалам

Все чаще для гидроизоляции используют полимерные материалы. Своей популярностью они обязаны своим эксплуатационным свойствам. Посмотреть правила СНиП по гидроизоляции фундаментов именно этими материалами можно в СНиП 3.04.01-87, важно также соблюдение требований, описанных в СНиП III-4-80.

В частности, особенное внимание надо обратить на то, что с этими материалами можно работать только при положительных температурах воздуха. Но производить гидроизоляцию в очень жаркую погоду строго запрещено, как и при дожде или сильном ветре.

При проведении гидроизоляции фундамента все расчеты конструкции следует вести с учетом нагрузок и воздействий, которые подробно изложены в строительных нормах и правилах (СНиП). Конструкции только с учетом всех требований могут быть прочными и надежными.

Как сделать гидроизоляцию фундамента и как выбрать тип изоляции – ответ в нашем подробном руководстве.

Обработка фундамента проникающей гидроизоляцией – подробное описание процесса.

Обустройство глиняного замка вокруг фундамента – один из способов гидроизоляции.

Многие не проверяют и не рассчитывают фундамент на основании СНиП. Это приводит к ухудшению дальнейших эксплуатационных характеристик всего здания, построенного на фундаменте, а также к уменьшению прочности дома.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Проблемы с влагой в бетонном герметике – не высыхание, пузыри от дождя и т.

ПОЧЕМУ ВОДА МИГРАЕТ ЧЕРЕЗ АКРИЛОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ?

Вопрос:

Ответ:

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОБЛЕМ ВЛАЖНОСТИ БЕТОННЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ

Вопрос:

Ответ:

Гидроизоляция бетона – Гидроизоляция бетонных оснований

W. R. MEADOWS

Помимо сгорания, худшее, что может случиться с жилым строением, – это проблема с фундаментом. Фундамент – это буквально то, на чем построен дом, что удерживает здание там, где оно было построено, передавая статические и временные нагрузки на землю.

Источником подавляющего большинства проблем с фундаментом является вода. Влажный грунт под фундаментом может разбухнуть или потерять прочность.

Магазин гидроизоляционных материалов и пароизоляции, предназначенных для защиты вашего фундамента.

И это только первая причина, чтобы фундамент оставался сухим. Еще есть небольшая проблема с влажными влажными подвалами и подпольями, которые могут размножать плесень и делать подземные внутренние пространства неприятными. Проблема в том, что обычный бетон не является водонепроницаемым. Несмотря на то, что он не имеет трещин (и какой бетон не имеет трещин?), Он обычно не пропускает жидкую воду, но водяной пар может проникать довольно легко.Отвод воды от бетонного фундамента и предотвращение ее прохождения через бетон имеют важное значение для успешной конструкции.

Информация о гидроизоляции фундамента

Таким образом, достижение нашей цели – слить всю воду и обеспечить сухое внутреннее пространство ниже уровня земли – может быть относительно простым или достаточно сложным в зависимости от географического положения, климата, топографии, состояния почвы / грунтовых вод и глубины фундамента. Любая система состоит из трех компонентов, предотвращающих попадание воды.Это снизу вверх:

• Сливы для отвода воды от дна фундамента
• Обработка стен для предотвращения проникновения влаги через стену и отвода воды в канализацию
• Обработка поверхности земли рядом со зданием для отвода поверхностных вод

И помните, что, поскольку это будет в основном под землей, когда здание будет завершено, сделать все правильно с первого раза критично, потому что возвращаться, чтобы исправить это – дорогостоящее мероприятие. Протекающий фундамент в жилом доме может повредить отделку и мебель, даже саму конструкцию. В коммерческом здании вода может вывести из строя дорогостоящее оборудование и нарушить жизненно важную работу. Все это приводит к потере денег, потере времени, недовольству клиентов и иногда судебным разбирательствам.

КАК ЗАЩИТИТЬ ФУНДАМЕНТ

Планирование и планирование гидроизоляции бетона

Оставьте значительное время на плаву для гидроизоляции. Если вы пользуетесь услугами субподрядчика по гидроизоляции, знайте, что хорошие гидроизоляционные материалы могут быть очень востребованы во время волнений на море

Водостойкий бетон: достаточно ли этого для защиты фундамента?

Гидроизоляция защищает вашу конструкцию и находящиеся в ней активы от разрушительной влаги, влажности и наводнений. Хотя на системы гидроизоляции приходится небольшая часть стоимости всего проекта здания, если выбрано неправильное решение или оно установлено неправильно, затраты на восстановление могут быть огромными.

Риск попадания воды

Обычно количество воды, используемой в бетоне, намного больше, чем требуется для гидратации цемента.Эта избыточная вода занимает пространство в бетоне, образуя сеть капиллярных пустот. Это обеспечивает каналы для проникновения воды в бетон под действием гидростатического давления или капиллярного действия. Риск попадания воды еще выше, когда фундамент строится на уровне грунтовых вод или рядом с ним, или в районах с более тяжелой почвой, которая склонна переносить больше влаги.

Создание водонепроницаемого бетона

Водостойкие добавки используются для создания водонепроницаемого бетона.Добавки уменьшают вероятность попадания воды за счет снижения проницаемости и усадки бетона при высыхании.

Когда использовать водостойкий бетон

Водонепроницаемый бетон (также называемый цельным бетоном) обычно лучше всего подходит для водоудерживающих конструкций и менее важных подвалов глубиной менее 10 метров, где почвенные условия не агрессивны и где последствия затопления менее серьезны. Сюда входят незавершенные основные хозяйственные помещения, такие как автостоянки и мастерские, где некоторые просачивания и влажные пятна допустимы.

Преимущества и недостатки гидробетона

Низкие материальные затраты и простота применения – два преимущества водонепроницаемого бетона. Для производства водонепроницаемого бетона производитель товарных смесей вводит в бетон специальные добавки. Генеральному подрядчику не нужно беспокоиться о выделении времени для отдельной гидроизоляции бетона.

Однако требуется особая осторожность при укладке и отделке бетона, а также при выборе сырья, если вы полагаетесь на гидроизоляцию бетона.Плохая заливка и вибрация, недостаточное затвердевание бетона и заполнители низкого качества могут привести к образованию сотов, усадочным трещинам или трещинам конструкции, которые позволят воде проникнуть в конструкцию. Кроме того, добавление воды в смесь во время транспортировки бетона может снизить проницаемость бетона. Хорошая бетонная смесь и надлежащий контроль качества важны для решения этих проблем, но сложно уложиться в заданный бюджет и график проекта.

Ремонт водостойкого бетона

Все трещины в бетоне.Усадка, напряжения, связанные с температурой, и связанные с этим проблемы вызывают растрескивание. Даже самая крошечная трещина – путь для воды. Водостойкие добавки в бетон помогают уменьшить трещины, но не устраняют их.

Когда водостойкий бетон выходит из строя, для его устранения обычно используют инъекционный раствор. Однако в этих ситуациях может быть трудно изолировать источник утечки, поскольку вода может мигрировать внутри бетонной плиты или бетонных стен. Это не только дорого в ремонте, но и может привести к серьезным проблемам, таким как плесень, поскольку невозможно удалить воду, когда она уже находится в бетоне.Это еще одна причина, по которой водостойкий бетон лучше всего оставлять для незавершенных помещений с низким уровнем риска, потому что открывать стены для инъекционной заливки было бы хлопотно и дорого. В частности, в глубоких подвалах трудно, если вообще возможно, получить доступ для обнаружения и устранения утечек.

Когда гидроизоляции бетона недостаточно

Для готовых помещений, где требуется сухая среда или подсобные помещения / складские помещения или глубокие подвалы, которые имеют ограниченную толерантность к водяному пару, предварительно нанесенные гидроизоляционные мембраны предпочтительнее гидроизоляции бетона, поскольку они могут противостоять гидростатическим силам, которые в противном случае толкали бы воду в состав.При предварительно нанесенной гидроизоляции гидроизоляционный барьер размещается перед заливкой бетонной плиты и стен. Затем поверх мембраны заливается бетон, образуя связь, защищающую от проникновения воды и влаги.

Благодаря полностью склеенной, предварительно нанесенной гидроизоляции мембрана по существу компенсирует структурные разрушения. Например, если из-за оседания грунта образовались щели, гидроизоляционная мембрана должна оставаться прикрепленной к бетону. Кроме того, любые проблемы с ремонтом должны быть минимальными из-за прочности связи между бетоном и самой мембраной. Эта связь предотвращает боковую миграцию воды, поэтому, если утечка все же произойдет, ее проще и дешевле изолировать и исправить, чем с помощью гидроизоляционного бетона.

Еще одно важное преимущество предварительно нанесенных мембран, таких как мембрана PREPRUFE® Plus, – это защита, которую они обеспечивают от вредных газов в почве. Это помогает снизить потенциальные риски для здоровья жителей здания. Это главное преимущество при строительстве в районах, где в почве содержится большое количество метана или радона или где есть загрязнение почвы.

Узнать больше о гидроизоляционной мембране PREPRUFE® Plus

методов гидроизоляции в строительстве | Преимущества гидроизоляции | Во время строительства

Гидроизоляция в строительстве – это процесс создания водонепроницаемости или непроницаемости для воды. Гидроизоляция необходима, поскольку она предотвращает проникновение воды в здания и помогает сохранять внутренние помещения сухими. Это помогает снизить влажность внутри здания, сводя к минимуму повреждение мебели и тому подобное.

В районах с большим годовым количеством осадков и периодическими наводнениями гидроизоляция является обязательной.Важно, чтобы подвалы и фундаменты были водонепроницаемыми, особенно в районах с высоким уровнем грунтовых вод. В случае высокого уровня грунтовых вод вода в почве может оказывать гидростатическое давление на пол и стены подвала. Это может заставить воду проникать в трещины, что может привести к структурным повреждениям и проблемам, связанным с влажностью, таким как плесень, грибок и гниение.

Во время сезона дождей все мы могли бы столкнуться с просачиваниями воды в потолках и стенах или сыростью после наводнения.Это связано с плохой гидроизоляцией. Сделав гидроизоляцию дома, вы можете защитить свое здание от повреждений, а также уберечь предметы внутри дома от влажности и воздействия воды.

Преимущества гидроизоляции

1. Сохраняет структурную целостность здания
2. Предотвращает появление плесени, грибка и гниения
3. Предотвращает ржавление металлов и гниение деревянной мебели
4. Предотвращает просачивание с потолка и стен
5. Предотвращает сырость внутри здания
6. Стоимость недвижимости увеличивается

Стоимость недвижимости

Нездоровые жилые районы и слабый фундамент могут значительно снизить стоимость недвижимости. Гидроизоляция увеличивает стоимость здания при перепродаже, что, возможно, является одним из самых больших преимуществ. Инвесторы / покупатели даже не рассматривают дома без гидроизоляции. Некоторые домовладельцы живут в домах с сырыми и дырявыми подвалами, часто опасаясь расходов на гидроизоляцию. Однако выполнение этого важного упражнения с получением заметной прибыли. Гидроизолированный подвал увеличивает полезную площадь дома, одновременно исключая возможность надвигающегося разрушения конструкции.

Brick Bat Coba Method

В плитах RCC иногда образуются трещины, через которые проходит дождевая вода. Поэтому важно разработать водонепроницаемые кровельные плиты, которые могут обеспечить герметичность внутренних помещений здания. Этот метод требует уклона поверхности крыши для быстрого дренажа и заделки всех трещин и стыков. Крыша плоского типа с RRC используется в климате с умеренным и низким уровнем осадков. Обработку Coba можно проводить непосредственно на ПКК или каменных плитах.

1. Поверхность кровельной плиты перед укладкой первого слоя должна быть очищена и промыта водой
2. Свежая суспензия готовится путем смешивания цемента с 1-2% порошка Super-Seal (акрилинтрил на основе акрила)
3. Жидкий раствор сначала смешивается в сухом виде, а затем добавляется вода до достижения однородной консистенции.
4. Свежеприготовленный раствор распределяется по очищенной поверхности крыши, чтобы создать гладкий тонкий слой.
5. Цементно-песчаный раствор готовится путем добавления 1-2% супер герметик в сухой смеси цемент-песок 1: 5 (1 часть цемента, 5 частей песка)
6. Добавляется вода для получения пластичного раствора
7. Этот цементный раствор наносят поверх тонкого слоя цементного раствора для получения цемента толщиной 20 мм слой раствора
8. Кирпичные биты вставляются в 20-миллиметровый слой цементного раствора для создания следующего слоя кирпичной бита толщиной 100-150 мм.
9. Цементно-песчаный раствор затем используется для затирки ранее уложенного слоя кирпичной биты.Все пустоты и стыки заполнены. Обеспечьте ровную наклонную поверхность над слоем кирпичной биты.
10. Свежеприготовленный цементно-песчаный раствор наносят на залитый цементный слой кирпичной биты
11. Заливаемой поверхности дают затвердеть в течение 2-3 дней, чтобы избежать трещин на поверхности.
12. Приготовлен еще один цементно-песчаный раствор (1 часть цемента, 5 частей песка) с 1-2% порошка super seal. Добавляют воду, пока смесь не станет однородной.
13. Слой этого раствора толщиной 20 мм наносится на слой раствора кирпичной кладки
14. Для отделки используется мастерок.Квадратные разметки можно наносить веревкой или шпателем. Это сделано для предотвращения растрескивания поверхности из-за расширения или сжатия в ответ на изменение температуры.
15. Отверждение продолжается 2 недели.

Гидроизоляционные мембраны

Водонепроницаемые мембраны – это тонкий слой водонепроницаемого материала, который накладывается на поверхность. Застойная вода может просочиться в конструкционную плиту со временем. На террасе с плоской крышей мембрана укладывается на наполнитель с уклоном для отвода воды по дренажным трубам.

Мембраны на листовой основе

Мембраны на листовой основе выпускаются в виде рулонов. Их раскатывают и кладут на твердую поверхность. Одной из наиболее распространенных мембран на основе листов является битумная гидроизоляционная мембрана.

Жидкие гидроизоляционные мембраны

Это вид мембран в виде жидкости, которую можно распылять или наносить на поверхность щеткой. При распылении жидкость образует монолитную мембрану без нахлестов, сварных швов и швов.

Подробнее о методах гидроизоляции с использованием мембран см. В этой статье.

Гидроизоляционная обработка полиуретаном

Полиуретан состоит из двух компонентов: основания и реактора. Полиол действует как основа, а изоцианид является компонентом реактора. Сочетание того и другого в определенном расчетном соотношении создает жидкое покрытие для гидроизоляции. Полиуретан – довольно популярный выбор из-за простоты монтажа.

Подробнее о методах гидроизоляции с использованием полиуретановой обработки см. В этой статье.

Гидрошпонки

Бетонные швы наиболее подвержены просачиванию. Гидрошпонки – это элементы бетонной конструкции, препятствующие прохождению воды через стыки бетона. Они выполнены в виде непроницаемой для жидкости диафрагмы, встроенной в соединения или проходящей вдоль них.

Гидроизоляция подвала

Помимо всех этих методов, описанных здесь, гидроизоляция подвала требует квалифицированных и экспертных процедур.Подробнее о гидроизоляции подвала можно прочитать здесь.

Бетонная гидроизоляция – типы, ступени и преимущества

Гидроизоляция бетона – это нанесение слоя непроницаемого материала на бетон, который предотвращает проникновение воды и делает структуру водонепроницаемой, так что она остается относительно невосприимчивой к воде. Бетон – это проницаемый и пористый состав, который поглощает воду, водные загрязнения и химические вещества, вызывающие разрушение бетона.

Виды бетонной гидроизоляции

1. Цементная гидроизоляция

Цементная гидроизоляция – самый простой способ гидроизоляции в строительных работах.Материалы, которые используются для гидроизоляции бетона, легко доступны на рынке. Этот метод используется во влажных помещениях, таких как туалеты и ванные комнаты.

Но поскольку он используется во внутренних влажных помещениях, таких как туалеты и ванные комнаты, он не подвергается воздействию солнечного света и атмосферных воздействий. Таким образом, в цементной гидроизоляции не будет происходить расширение и сжатие.

2. Жидкая гидроизоляционная мембрана

Жидкая мембрана – это тонкое покрытие, которое обычно состоит из грунтовочного слоя и двух слоев жидкой гидроизоляции, которые наносятся распылением или валиком.Он обеспечивает большую гибкость, чем цементный тип гидроизоляции, за счет образования резинового покрытия на нанесенной поверхности.

Долговечность гидроизоляции зависит от типа полимера, используемого для изготовления жидкой гидроизоляции. Жидкая мембрана состоит из модифицированного полимером асфальта. Жидкие полиуретановые мембраны также используются для гидроизоляции.

3. Битумное покрытие

Битумное покрытие – эластичное и защитное покрытие, которое еще называют асфальтовым покрытием.Это очень хорошее защитное покрытие и гидроизоляционное средство, особенно на поверхностях бетонных оснований. Битумное покрытие выполнено из материала на битумной основе и не подходит для воздействия солнечных лучей. Он становится очень ломким и хрупким из-за длительного пребывания на солнце.

4. Битумная мембрана

Гидроизоляция с использованием битумной мембраны – популярный метод, применяемый для кровель с низким уклоном. Битумная мембрана имеет факел на мембране и самоклеющуюся мембрану.

Самоклеющиеся составы включают асфальт, полимеры и наполнитель. Самоклеящийся тип имеет небольшой срок хранения, так как адгезионные свойства мембраны со временем снижаются. Это смешанное вещество, состоящее из очень липких, вязких и водонепроницаемых органических жидкостей.

Мембрана Torch-on использует огненное прикосновение для плавления битумного слоя на элементе для склеивания.

5. Добавки

В последние годы во всем мире используется новый вид гидроизоляции.Эти добавки добавляются на бетонном заводе или на строительной площадке, и они вступают в химическую реакцию внутри бетона, превращая сам бетон в водный барьер. Интегральные бетонные гидроизоляционные системы могут быть уплотнителями, водоотталкивающими добавками или кристаллическими добавками.

6. Кристаллические примеси

Системы на кристаллической основе обычно имеют форму сухого порошка. Кристаллические системы фактически используют доступную воду для выращивания кристаллов внутри бетона, эффективно закрывая пути для влаги, которая может повредить сам бетон, водяной барьер.

Этапы гидроизоляции

Тщательно очистите поверхность от сыпучих материалов, пыли и масла. Очистка поверхности играет очень важную роль во всех системах гидроизоляционных покрытий на основе мембран.

Шаг 2: Нанесение основного покрытия

Нанесите первичный слой для загрунтовки поверхности конструкции. Для битумных мембран подходят грунтовки на основе растворителей или воды.

Шаг 3. Раскрутка мембранных листов

Проверка правильное выравнивание и регулировка листов там, где это необходимо, и разворачивает листы на поверхности конструкции.

Шаг 4: Нагрев мембран

Нагрейте горелкой прожигающую пленку на нижней стороне мембраны. Теперь мембрана готова к приклеиванию к подстилающей бетонной поверхности.

Шаг 5: Нажатие на мембрану

Плотно прижмите мембрану, чтобы обеспечить надлежащее сцепление с поверхностью бетона.Особое внимание следует уделить перекрытиям, краям и углам, чтобы обеспечить надлежащее соединение.

Преимущества гидроизоляции

• Водопоглощение уменьшится.
• Предотвращает образование трещин на поверхности бетона.
• Простое нанесение.
• Увеличивает срок службы бетонной конструкции.
• Предотвращает ржавление арматуры.
• Предотвращает попадание влаги внутри здания.
• Предотвращает просачивание через потолок и стены.
• Уменьшает затраты на обслуживание здания.
• Стоимость недвижимости будет увеличена, потому что никто не хочет покупать дом с проблемами утечки воды.
• Он обеспечивает здоровую окружающую среду, хорошие системы гидроизоляции помогают в создании чистого жилого и рабочего пространства. Он защищает собственность, а также людей в ней.

Недостатки гидроизоляции

• Продукты на основе битума смягчаются под летним зноем за счет черного цвета.
• Продукты на основе битума имеют ограниченный срок службы из-за испарения растворителя.
• Полиуретановое защитное покрытие не очень гибкое.
• Защитное покрытие из полиуретана снижает естественную дышащую способность бетона.
• Полиуретановое защитное покрытие имеет ограниченный срок жизнеспособности, непроницаемое поверхностное покрытие позволяет воде скапливаться под поверхностным покрытием.
• Цементная гидроизоляция – это неспособность удерживать трещины, которые в дальнейшем вызывают утечку.

Подробнее:

1. Гидроизоляция туалетов – методы, материалы и процедура
2. R Гидроизоляция с использованием битумного гидроизоляционного мембранного листа
3. Использование жидкой гидроизоляционной мембраны для гидроизоляции бетонных конструкций

Как управлять потерей влаги и температурой свежеуложенного бетона

Как обсуждалось в Отверждение, часть I – Зачем отверждать? (январь 2016 г.), отверждение является критическим этапом бетонирования, который сильно влияет на свойства затвердевшего бетона, включая прочность, проницаемость, сопротивление истиранию, усадку, сопротивление замерзанию и оттаиванию, а также химикаты для борьбы с обледенением, особенно в зоне, подверженной затвердеванию, или вблизи поверхности бетон.

Существует множество методов отверждения для начальной, промежуточной и конечной стадий отверждения бетона, как показано на рисунке 1.Первоначальное отверждение происходит в любое время между укладкой и окончательной отделкой бетона с целью уменьшения потери влаги из бетона. Окончательное отверждение между окончательной отделкой и окончанием периода отверждения снижает потерю влаги из бетона и контролирует температуру бетона. Промежуточное отверждение происходит между окончательной отделкой и началом окончательного отверждения и обычно требуется, когда поверхность слишком мягкая для начала процесса окончательного отверждения.

Методы отверждения, показанные на рисунке 1, состоят либо в добавлении воды на поверхность бетона после окончательного схватывания, либо в методах минимизации потерь влаги с поверхности бетона.Независимо от используемого метода отверждения, отверждение заключается в первую очередь в управлении потерей влаги и температурой свежеуложенного бетона.

Хотя некоторые методы отверждения, перечисленные на рисунке 1, применимы для вертикальных поверхностей, таких как стены, колонны и балки, перечисленные методы в первую очередь рекомендуются для горизонтальных поверхностей, включая внутренние и внешние плиты. Обработка вертикальных бетонных поверхностей менее важна, чем обработка горизонтальных поверхностей. Поскольку вертикальные поверхности не пропускают воду и их трудно пропитать, они менее подвержены воздействию окружающей среды, например, замораживанию / оттаиванию.

В отличие от вертикальных поверхностей, горизонтальные поверхности, такие как полы и наружные плоские конструкции, должны быть твердыми и прочными, чтобы противостоять износу от вилочных погрузчиков, пешеходов и транспортных средств и / или повреждению от воздействия замораживания, оттаивания и химикатов для удаления льда.

Солнцезащитные и ветрозащитные полосы

В большинстве случаев легче сказать, чем сделать установку навесов и ветрозащитных экранов. Для большинства проектов навесы и ветрозащитные экраны не являются практичными или эффективными вариантами защиты бетона от быстрого испарения и потери влаги.Однако укладка бетона в помещении или под крышей – это работоспособный и предпочтительный вариант по сравнению с размещением на открытом воздухе или на открытом воздухе, где свежеуложенный бетон не защищен от внешних условий. Значительно проще и экономичнее контролировать потерю влаги и поддерживать надлежащую температуру бетона под крышей. В целом установка полов под крышей дает более качественный продукт.

Запотевание

Путем нагнетания воды через специальные форсунки, которые распыляют воду в виде тумана, можно увеличить и поддерживать относительную влажность над плитой, чтобы предотвратить высыхание поверхности бетона.По мере увеличения влажности над плитой скорость испарения из бетона снижается. Стоя против ветра, направьте аэрозоль тумана на плиту так, чтобы туман оседал на плите, создавая отражающий или влажный вид на поверхности. В ветреный день может потребоваться частое или постоянное запотевание.

Ничего страшного, если вода скапливается на поверхности бетона, если вода не портит, не проникает или не разрушает поверхность. Добавление воды к поверхности путем затуманивания эквивалентно замене спущенной воды, которая преждевременно испарилась.Относитесь к скопившейся воде так же, как к спускной. Не доводите скопившуюся воду до бетона. Перед завершением удалите скопившуюся от запотевания воду или дайте ей испариться.

Жидкостные редукторы испарения

Когда солнцезащитные козырьки, ветрозащитные полосы и запотевание нецелесообразны, нанесение средства для снижения испарения (замедлителя схватывания) на поверхность бетона после нанесения покрытия и между различными операциями отделки может помочь предотвратить высыхание поверхности. Подобно солнцезащитным козырькам, ветрозащитным экранам и запотеванию, средства, уменьшающие испарение, могут минимизировать риск растрескивания пластической усадки и образования корки на поверхности.

Понизители испарения – это смеси на водной основе, содержащие химические соединения, которые образуют маслянистую пленку на поверхности бетона, снижающую скорость испарения стекающей воды. Срок действия этих продуктов ограничен, и в зависимости от скорости высыхания, времени схватывания бетона и отделочных операций может потребоваться повторное нанесение. Поскольку замедлители испарения на 90 процентов состоят из воды, их не следует втирать в поверхность бетона, чтобы восстановить удобоукладываемость поверхностной пасты.Это увеличит соотношение воды и вяжущего материала (Вт / см) по поверхности, что снизит как качество, так и долговечность бетона.

Поливание водой и лужение

После окончательного схватывания нанесение чистой воды путем разбрызгивания (садовые дождеватели и водосливные шланги) или лужения обеспечивает отличное отверждение. Однако эти методы трудно использовать из-за проблем, связанных с получением обильного источника чистой воды, решением проблемы стока воды и строительством дамб или дамб по краям плит.В случае использования вода не должна содержать вредных количеств вредных материалов и примесей, которые могут разъедать бетон или окрашивать его. Кроме того, бетон должен быть достаточно твердым, чтобы не повредить поверхность и не разбавить поверхностную пасту из-за преждевременного нанесения воды.

Мокрая мешковина, хлопковые коврики и синтетические чехлы

Более практичным способом нанесения воды для окончательного отверждения является влажная мешковина, ватные коврики или другие впитывающие материалы. Эти материалы могут отверждаться во влажном состоянии, удерживая и подавая воду как на горизонтальные, так и на вертикальные бетонные поверхности.Независимо от используемого материала, сохраняйте его насыщенным на протяжении всего периода отверждения и подумайте о том, чтобы накрыть его пластиковыми листами или брезентом, чтобы снизить скорость испарения.

При использовании мешковины тщательно промойте чистой водой перед укладкой на бетон, чтобы свести к минимуму риск окрашивания бетона, не позволяйте мешковине высохнуть, иначе она впитает влагу из бетона, и всегда сушите перед хранением, чтобы избежать плесени и гниения, которые могут повредить следующая работа.

Для коммерческих и промышленных плит покрытия для отверждения, состоящие из синтетических тканей и склеенных пленок из белого пигмента, стали чрезвычайно популярными благодаря простоте нанесения, удержанию влаги и эффективности отверждения.Благодаря полиэтиленовой пленке обычно не требуется дополнительная вода после первоначального смачивания, даже в течение семидневного периода отверждения.

Мокрый песок, солома и сено

Влажный песок, солома и сено по-прежнему являются приемлемыми вариантами для влажного отверждения, но мешковина, хлопковые маты и синтетические покрытия более эффективны, с меньшей вероятностью вызывают появление пятен или обесцвечивание бетона и обеспечивают более равномерное отверждение. При использовании песка он должен быть чистым и достаточно толстым (более ½ дюйма), чтобы вода равномерно удерживала воду на плите.Толщина соломы и сена должна быть не менее шести дюймов, и они должны оставаться влажными на протяжении всего периода выдержки, чтобы предотвратить высыхание бетона и опасность возгорания.

Пластиковая пленка и армированная бумага

Основываясь на улавливании влаги в бетоне, пластиковая (полиэтиленовая) пленка, водонепроницаемая армированная бумага и жидкие мембранообразующие составы снижают потери воды при испарении с поверхности бетона. Для пластиковой пленки используйте минимальную толщину 0.004 дюйма. Используйте листы белого цвета в жаркую погоду и черную при бетонировании в холодную погоду. Белая пленка сводит к минимуму приток тепла за счет поглощения солнечного излучения, а черная пленка максимизирует приток тепла.

Когда важен внешний вид отливки, пластиковая пленка может быть не лучшим выбором для отверждения. Пластиковая пленка может вызвать изменение цвета пятна или появление пятен из-за изменений влажности и температуры под пленкой, особенно если пленка становится морщинистой. Периодическое заливание бетона под листовое покрытие может помочь минимизировать изменение цвета поверхности.

Армированная бумага укладывается так же, как и пластиковая пленка, и, как пластиковая пленка, отверстия и разрывы следует ремонтировать, а при необходимости бетон повторно смачивать под пленкой. Для наружных и некоторых внутренних работ требуется особое внимание, чтобы закрепить или закрепить пленку, чтобы ветер не пробивался под пленкой или не смещал ее.

Состав жидкие мембранообразующие

Эти составы обычно называют составами для отверждения, наносимыми распылением, и действуют путем образования поверхностной мембраны, которая удерживает влагу в бетоне.Отверждающие составы очень эффективны и являются предпочтительным методом отверждения для больших поверхностей или участков, которые трудно отверждать другими методами отверждения. Обычно эти соединения состоят из восков и / или смол, эмульгированных в воде или растворителях. Соединения на водной основе стали более распространенными из-за правил выбросов ЛОС или летучих органических соединений. Существует много различных типов и классов отвердителей, разработанных для различных целей. Обязательно прочтите и поймите, какой тип и класс отвердителя был указан для вашей работы.

Отвердители следует наносить равномерно и с рекомендованной производителем скоростью. На небольшие участки нанесите отвердитель с помощью широкой кисти с мягкой щетиной или малярного валика. Для больших площадей используйте электрораспылитель с соответствующей насадкой и насадками, как рекомендовано производителем отвердителя.

Наносите отвердители сразу после исчезновения водяного блеска с поверхности после окончательной отделки или текстурирования. Отсроченное нанесение позволяет высыхать поверхности и увеличивает вероятность того, что отвердитель впитается в поверхность вместо образования водоудерживающей мембраны на поверхности.При необходимости повторно смочите поверхность и дайте ей высохнуть до получения однородной влажной поверхности перед нанесением отвердителя.

Независимо от используемого метода отверждения, не допускайте высыхания бетона в течение периода отверждения. Если происходит высыхание поверхности, немедленно смочите поверхность повторно. К сожалению, сухой бетон не впитает достаточное количество внешней воды, чтобы восстановить внутреннюю потерю влаги.

СП 71.13330.2017 СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия стр. 10

8.1.14 Устройство полов с помощью средств малой механизации следует выполнять в соответствии с технологической картой производителя материала и инструкцией производителя оборудования.

8.2 Подготовка нижележащих элементов пола

8.2.1 Обеспыливание поверхности необходимо выполнить перед нанесением на поверхность грунтовочных составов, клеевых прослоек под рулонные и плиточные полимерные покрытия и мастичных составов для сплошных (бесшовных) полов.

8.2.2 Огрунтовка поверхностного слоя должна быть выполнена на всей поверхности без пропусков перед нанесением на нижележащий элемент строительных смесей, мастик, клеев и др. (на основе битума, синтетических смол и водных дисперсий полимеров) составом, соответствующим материалу смеси, мастики или клея.

8.2.3 Увлажнение поверхностного слоя элементов пола из бетона и цементно-песчаного раствора следует выполнять до укладки на них строительных смесей из цементных вяжущих. Увлажнение производят до окончательного впитывания воды. При укладке смесей на гипсовом вяжущем основание должно быть сухим (влажность не более 6%) и обработанным грунтовочным составом (рекомендуется ГС1 по таблице 7.1). Укладку смесей следует проводить после полного высыхания грунтовочного состава, если иное не указано производителем материала.

8.3 Устройство бетонных подстилающих слоев

8.3.1 Приготовление, транспортирование и укладку бетонных смесей, а также арматурные работы следует проводить в соответствии с СП 70.13330.

8.3.2 При выполнении бетонных подстилающих слоев с необходимо соблюдать требования таблицы 8.1.

Т а б л и ц а 8.1 – Требования к устройству бетонных подстилающих слоев

8.4 Устройство стяжек

8.4.1 Монолитные стяжки из бетона, асфальтобетона, цементно-песчаного раствора и сборные стяжки из древесноволокнистых плит следует выполнять с соблюдением правил по их устройству.

8.4.2 Поризованные, самовыравнивающиеся стяжки и выравнивающие слои (прослойки) на гипсовом, цементном, смешанном вяжущем следует укладывать сразу на расчетную толщину, указанную в проекте.

8.4.3 При устройстве стяжек должны быть соблюдены требования, представленные в таблице 8.2.

Т а б л и ц а 8.2 –Требования к устройству стяжек

8.5 Устройство звукоизоляции

8.5.1 Сыпучий звукоизоляционный материал должен быть без органических примесей. Применять засыпки из пылевидных материалов запрещается.

8.5.2 Прокладки должны быть уложены без приклейки к плитам перекрытия, а плиты и маты — насухо или с приклейкой. Звукоизоляционные прокладки под лаги должны укладываться на всем протяжении лаг без разрывов. Ленточные прокладки под сборные стяжки размером «на комнату» должны располагаться непрерывными полосами по периметру помещений вплотную к стенам и перегородкам, под стыками смежных плит, а также внутри периметра – параллельно большей стороне плиты.

8.5.3 При устройстве звукоизоляции должны быть соблюдены требования, представленные в таблице 8.3.

Т а б л и ц а 8.3 – Требования к устройству звукоизоляции

8.6 Устройство гидроизоляции

8.6.1 Гидроизоляция может быть выполнена из битумных, наклеиваемых на мастике рулонных материалов, битумных рулонных наплавляемых и самоклеящихся материалов, полимерных рулонных материалов, битумных и битумо-полимерных мастик и гидроизолирующих растворов на основе цемента, водных растворов полимеров и полимерных мастичных материалов, в том числе наносимых методом напыления. Гидроизоляцию следует выполнять по бетонной подготовке, стяжке или плите перекрытия в соответствии с разделом 5, настоящим разделом и СП 28.13330.

8.6.2 Гидроизоляцию из щебня с пропиткой битумом следует производить в соответствии с СП 78.13330.

8.6.3 Устройство всех видов гидроизоляционных покрытий, имеющих сцепление с основанием, проводят после грунтовки основания. Вид грунтовки должен соответствовать виду применяемого гидроизоляционного материала. Рулонные гидроизоляционные материалы, за исключением соединяемых встык, следует приклеивать с нахлесткой не менее 80 мм.

8.6.4 Оклеечную гидроизоляцию на мастике следует наклеивать сразу после ее нанесения.

Оклеечную гидроизоляцию из бутилкаучука и полиизобутилена следует наклеивать на холодную синтетическую мастику.

Битумные рулонные материалы следует наклеивать на битумную мастику.

Рулонные материалы с заводским мастичным слоем следует наклеивать путем расплавления мастичного слоя одновременно с раскаткой рулона.

Гидроизоляцию из битумной и битумно-полимерной эмульсии следует наносить тремя-четырьмя слоями, толщиной по 1-1,5 мм каждый с расходом 2 л на 1 м2 по основанию, грунтованному двумя слоями битумной эмульсии.

При устройстве гидроизоляции из полимерных рулонных материалов с приклейкой полотнищ их необходимо приклеивать к грунтованной поверхности битумными, битумно-полиизобутиленовыми мастиками, полимерным или резиновым клеем.

Гидроизоляцию из пленочных рулонных материалов следует устраивать следующими способами: склеиванием кромок или нахлестов, приклеиванием рулонов с полимерным клеевым слоем к грунтованному основанию за счет пластификации этого слоя.

Гидроизоляцию из растворов на основе цемента следует армировать металлической сеткой размерами ячеек от 10х10 до 20х20 мм или сетками из полимерных материалов.

Гидроизоляцию из полиуретановых и других маслостойких составов следует армировать стеклосеткой путем втапливания в нанесенный состав с последующим покрытием слоем соответствующего полимерного материала.

8.6.5 Сопряжения полотнищ при многослойной гидроизоляции следует выполнять ступенчато, с нахлестом не менее 100 мм. В местах примыкания пола к стенам, фундаментам под оборудование, трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляция должна предусматриваться непрерывной на высоту не менее 200 мм от уровня покрытия пола.

8.6.6 Выполненная гидроизоляция должна подлежать защите от механических повреждений при устройстве последующих слоев пола, в качестве которой следует применять цементно-песчаную стяжку или листы, в том числе профилированные, из полиэтилена высокой плотности.

8.6.7 Поверхность битумной гидроизоляции перед укладкой на нее покрытий, прослоек или стяжек, в состав которых входит цемент или жидкое стекло, следует покрыть горячей битумной мастикой с втапливанием в нее сухого крупнозернистого песка с соблюдением параметров по таблице 8.4.

Т а б л и ц а 8.4 – Требования к устройству гидроизоляции

8.7 Требования к промежуточным элементам пола

Прочность материалов, твердеющих после укладки, должна быть не менее проектной. Допустимые отклонения при устройстве промежуточных элементов пола приведены в таблице 8.5.

Т а б л и ц а 8.5 – Требования к промежуточным элементам пола

8.8 Устройств монолитных покрытий

8.8.1 Монолитные мозаичные покрытия следует выполнять путем втапливания в свежеуложенную бетонную смесь декоративных и других сыпучих материалов с последующим шлифованием затвердевшей поверхности. При устройстве бетоных покрытий с упроченным верхним слоем последний необходимо вносить дозированной россыпью равномерно по поверхности свежеуложенной виброуплотненной или вибровакуумированной бетонной смеси с последующей механической обработкой бетоноотделочным оборудованием.

8.8.2 При устройстве монолитных покрытий должны быть соблюдены требования таблицы 8.6.

Т а б л и ц а 8.6 – Требования к монолитным покрытиям пола

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ “ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА. СНиП 3.04.01-87” (утв. Постановлением Госстроя СССР от 04.12.87 N 280)

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

4.21. Оклеенную гидроизоляцию с применением битума, дегтя и мастик на их основе следует выполнять в соответствии с разд.2, а полимерную гидроизоляцию – согласно СНиП 3.04.03-85.

4.22. Гидроизоляцию из щебня с пропиткой битумом следует производить в соответствии со СНиП 3.06.03-85.

4.23. Поверхность битумной гидроизоляции перед укладкой на нее покрытий, прослоек или стяжек, в состав которых входит цемент или жидкое стекло, следует покрыть горячей битумной мастикой с втапливанием в нее сухого крупнозернистого песка с соблюдением параметров табл. 19.

Таблица 19

СНиП 3.04.01-87 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Страница 1 из 33

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СНиП 3.04.01-87

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ

КОМИТЕТ СССР

Москва 1988

РАЗРАБОТАНЫ ЦНИИОМТП Госстроя СССР (кандидаты техн. наук Н. Н. Завражин – руководитель темы, В. А. Анзигитов) при участии ЦНИИпромзданий Госстроя СССР (канд. техн. наук И. П. Ким), ЦНИИЭПжилища Госкомархитектуры (канд. техн. наук Д. Б. Баулин), НИИМосстрой Мосгорисполкома (д-р техн. наук проф. Е. Д. Белоусов, канд. техн. наук Г. С. Агаджанов), СКТБ Главтоннельметростроя Минтрасстроя СССР (кандидаты техн. наук В. В. Крылова, В. Г. Голубова), Управления Союзметроспецстрой Минтрасстроя СССР (А. П. Левина, П. Ф. Литвина), НИИЖБ Госстроя СССР (д-р техн. наук проф. Ф. М. Иванова).

ВНЕСЕНЫ ЦНИИОМТП Госстроя СССР.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением стандартизации и технических норм в строительстве Госстроя СССР (Д. И. Прокофьев).

С введением в действие СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» утрачивают силу СНиП III-20-74*, СНиП III-21-73*, СНиП III‑В.14-72; ГОСТ 22753-77, ГОСТ 22844-77, ГОСТ 23305-78.

При пользовании нормативным документом следует учитывать утвержденные изменения строительных норм и правил и государственных стандартов, публикуемые в журнале «Бюллетень строительной техники»,  «Сборнике  изменений к строительным нор­мам и правилам» Госстроя СССР и информационном указателе «Государственные стандарты СССР» Госстандарта СССР.

8 способов отделки концов композитных настилов – Decks By E3

Отделка композитных настилов потрясающая, от имитации настилов из натурального дерева до совершенно другого внешнего вида. Но все кончено. Обрезанные концы композитного настила менее чем красивы и требуют отделки.

Есть много способов отделки торцов композитного настила. У каждого свои сильные и слабые стороны.

Концы композитных настилов могут быть отделаны обрамлением картин, приподнятой облицовкой , покраской торцов, прикреплением шпона настилов, композитными планками для выступов, виниловыми выступами для ступенек, композитными угловыми накладками или пластиковыми торцевыми заглушками.В коротком композитном настиле концы должны быть скрыты или плавно переходить в внешний вид досок настила.

Много способов, но какой из них подходит для вашей колоды? Позвольте мне дать краткое описание каждого, чтобы помочь вам лучше понять ваши варианты завершения составной колоды.

1. Рамка для фотографий

Это говорит само за себя. Установите основные террасные доски, затем завершите концы террасной доской, проложенной перпендикулярно настилу. Когда вы находитесь во дворе, оглянитесь на палубу, все обрезанные концы скрыты за доской.

2. Приподнятый композитный настил

Простой способ закрыть конец композитного настила. Установите настил на настил, срезав заподлицо с краевой балкой. Установите композитную облицовочную доску заподлицо с верхом настила.

Облицовка выступает выше балки на толщину настила. Концы террасной доски скрыты за облицовкой. Ничего, кроме красивой облицовки, чтобы смотреть со двора.

3. Покраска концов композитных настилов

Проблема с композитными торцами настила в том, что они имеют другой цвет, чем настил.Композитный материал имеет красивый цвет, который вам нравится, но концы такого же цвета, как и картонные коробки с молоком, полиэтиленовые пакеты и опилки. Что может отличаться от доски к доске. Раствор, цвет подходящего к полимерному колпачку и окраска всех торцов в цвет террасной доски. Приведение концов композитного настила в соответствие с настилом.

4. Наклеенный на шпон колпачок

Так же, как и покраска, террасные доски заканчиваются, но выводят их на совершенно новый уровень. Прикрепите тонкий шпон от настила к обрезанному концу.Настил не только того же цвета, что и верх настила, но и с такой же текстурой и цветовым узором.

Вот короткое видео, на котором доктор Декс делает именно это.

5. Привинтить концевую планку к концам

Комбинация фанеры и обрамления картин. Разорвите композитную террасную доску толщиной в дюйм или около того и прикрутите к концам композитного настила. Придавая окончанию террасной доски красивую чистую отделку закругленной кромки террасной доски.

Без всех дополнительных работ по каркасу, связанных с обрамлением палубы или необходимости прикрепления фанеры к концу каждой доски настила.

6. Виниловая облицовка лестницы

Старое решение для отделки концов композитных настилов, взятых из внутренней части дома. Концы композитного настила завершаются прикреплением к концам виниловых ступенек. Отделка края террасы похожей на виниловую лестницу внутри дома.

Не требует дополнительного кадрирования, за небольшую часть стоимости изображения, обрамляющего композитную колоду.

7. Композитная угловая отделка

Накладка на кромку настила из того же материала, что и настил.Внешний вид ступенчатой ​​насадки для носа, но из композита.

8. Пластиковые концы настилов для досок

Вариант отделки только для настилных досок с полыми цилиндрами в настилочной доске. Пластиковые заглушки прикрепляются к торцу террасной доски небольшими метчиками, которые вставляются в цилиндры резиновым молотком. Скрыть дыры на торцах досок террасной доски пластиком аналогичного цвета.

Из этих восьми вариантов отделки торцов композитных панелей мне больше всего нравится обрамление картин.Отделка террасной доски, которой я чаще всего заканчиваю композитную террасу. Я предпочитаю композитный настил для обрамления картин по нескольким причинам: внешний вид, техническое обслуживание и срок службы колоды.

Позвольте мне лучше объяснить мои критерии оценки наилучшего способа отделки концов композитных настилов.

Критерии оценки отделки концов композитного настила

Движущим фактором номер один при отделке концов композитного настила является внешний вид. Однако вы решите завершить настил; он должен хорошо выглядеть.Если это не улучшит внешний вид концов. Вы также можете обрезать настил и оставить все как есть.

Обработка концов должна улучшить внешний вид настила и настила.

Конечная отделка досок настила не должна увеличивать объем технического обслуживания, необходимого для настила. Мы выбираем композитный настил из-за его неприхотливости.

Отделка досок настила с помощью отделочных деталей, требующих регулярного и обширного обслуживания, сводит на нет преимущество композитного настила, не требующего особого ухода.Уровень и тип ухода, необходимого для торцевых деталей, должны соответствовать уходу за настилом.

Отделка террасной доски должна завершать деку, а не создавать проблем. Отделка концов досок настила не должна усложнять жизнь настила. В частности, улавливание воды и грязи. Единственное, что может сократить срок службы колоды, – это скопившаяся вода.

Отделка торцевых досок не должна задерживать воду на настиле, настиле или балках.

При этом давайте оценим возможные варианты отделки террасной доски, используя эти критерии.

Преимущества

Обрамление изображений превосходно поддерживает согласованность с внешним видом настила. С единым видом на всех сторонах деки, одинаковым видом спереди и по бокам.

Наряду с тем, что настил совместим с лестницей, ступени имитируют форму рамы картины и внешний вид торца.

Используя тот же материал, настил для обслуживания обрамления картин одинаков для всей колоды.Финишная отделка и настил очищаются точно так же.

Доска настила, покоящаяся на торцевой балке, усиливает защиту балки, защищает ее от дождя, увеличивая срок службы настила.

Вдобавок ко всему. Промежуток между настилом и рамкой для слива воды, но не улавливает мусор. Победа!

Этот зазор также дает пространство для расширения и сжатия настила, что так важно для композитных настилов.

Не прикрепляется, как некоторые другие варианты отделки, поэтому нет конфликта между материалом и движением.

Недостатки

Самый существенный недостаток отделки фоторамок – это стоимость. По краям настила нужно будет добавить дополнительную балку с блокировкой. Поверх дополнительной террасной доски нужно идти перпендикулярно настилу, чтобы скрыть концы.

Изображение, обрамляющее простую конструкцию 12 ‘на 12’ (3,6 × 3,6 м), может добавить 500 долларов к стоимости палубы, если учесть дополнительные материалы и рабочую силу. Часто увеличивается, так как квадратные композитные террасные доски без паза часто продаются только длиной 20 футов (6 м), что увеличивает затраты при больших обрезках.

Срез под углом также проблематичен при обрамлении картин. Поскольку доски расширяются и сжимаются в течение дня и сезона, стыки под углом открываются и закрываются. То, что когда-то было красивым стыком стыков под углом, превращается в некрасивую щель между досками.

Преимущества

Наверное, самый простой способ отделки торцов террасной доски без дополнительных затрат. Просто обрежьте настил и установите панель заподлицо с верхней частью настила.Все этапы и материалы, необходимые для каждой композитной колоды.

По-прежнему является композитным настилом и не требует дополнительного обслуживания.

Недостатки

Поднятие лицевой панели имеет два явных недостатка. Первый – это грязь и вода, второй – лестница.

С настилом, вырезанным заподлицо с торцевой балкой, а затем закрытым облицовочной доской. Вероятность попадания воды между облицовкой и балкой велика.Вода в порядке. Вода, застрявшая в ловушке, разлагает колоды.

Мембрана для балок может минимизировать этот риск, но это все же недостаток конструкции.

Лестница – это другая проблема, связанная с несоответствием между ступеньками и настилом. Ступени являются настилом, но кромка палубы облицована.

Наряду с несоответствием есть износ. Профнастил предназначен для ходьбы. Фасции нет. Материал фасции более тонкий и не имеет такой прочности, чтобы выдерживать регулярное пешеходное движение.В результате край фасции преждевременно изнашивается или обрывается.

Преимущества

Опять же, очень экономичное решение для отделки. TimberTech продает подходящую краску для своего настила менее чем за 20 долларов. Или вы можете купить небольшой «образец» краски в местном магазине строительных материалов по цвету, соответствующему цвету настила, всего за пять долларов. В любом случае несоответствующий цвет торцевого настила удаляется.

Концы настила могут по-прежнему выступать за торцевую балку, помогая защитить балку, направляя дождь с настила в сторону от балки.

Недостатки

Деревянный настил выглядит традиционным, но не всегда подходит для композитного настила. Все больше и больше композитного настила делают зубчатым, чтобы снизить его стоимость и вес. Создание некрасивого настила заканчивается пустотами, которые краска не может скрыть.

Даже после окрашивания обрезанные концы выглядят незавершенными. Цвет может помочь им гармонировать, но это все равно обрез.

Преимущества

Однородность кромки настила и торцов по цвету и текстуре является здесь наиболее значительным преимуществом.Независимо от того, под каким углом вы смотрите на колоду, все выглядит одинаково.

Недостатки

Крышка из шпона недоступна. Требуется высокий уровень навыков и инструментов для создания своего собственного. Шпон можно отрезать от обрезков, при этом дополнительные трудозатраты на каждый кусок высоки.

Я никогда этого не делал, но, наблюдая, как доктор Декс делает это для облицовки, я думаю, что на завершение настила потребуется несколько часов на строительство. Стоит больше по времени, чем обрамление колоды, по материалам и трудозатратам.

Кроме того, он настолько силен, насколько сильна связь. Если клей не получается, то же самое и отделка. И для того, чтобы это сработало, вы должны использовать контактный клей, который дает вам только один шанс, чтобы все получилось правильно.

Идеальное крепление фанеры к 30 доскам настила без ошибок. Я надеюсь, что вы нейрохирург, потому что вам потребуются такие же внимательность и точность. И это для маленькой колоды.

Тонкий шпон не имеет структурной прочности. Вы можете приклеить его перед отверстиями для гребешка, закрыв их всего на один тычок.Игра окончена.

Та же кромочная дека выглядит как обрамление картины без дополнительной балки и обрамления блоков. Больше для вида на двор, а не на террасу, смотрящую вниз.

Более прочный, чем шпон, но не настолько, как полноценная палубная доска, как в обрамлении картин.

Преимущества

Простота конструкции – самое существенное преимущество винтового крепления кромки настила к концам досок настила.

Без дополнительных рамок для поддержки настилов в качестве обрамления картин, что вдвое сокращает задачу.Требуемый дополнительный материал сокращается только до трети доски настила с каждой стороны колоды. Затраты на отделку концов композитной террасной доски составляют чуть более 100 долларов.

Согласованность также сохраняется на лестнице с соответствующим внешним видом выступа на террасе, ведущей к лестнице.

Недостатки

Композитный настил не является конструкционным материалом. Вот почему для его поддержки требуется так много блокировок. Становится еще более заметным с меньшими полосками настила.

Прочность настолько хороша, насколько хороши они крепления к концам настила.

Требуется либо большое количество винтов в настил. Надежно прикрепите планки к концам настила.

Или приклейте их так же, как шпон, но более длинные части вместе с винтами, удерживающими их на месте.

Это не имеет значения на палубе с перилами.

Но на лестнице он потенциально мог сломаться при интенсивном пешеходном движении. Поскольку носок является наиболее ступенчатой ​​частью колоды.

Виниловые выступы для ступенек

Это несколько различных материалов для выступов, которые можно использовать на композитных настилах. Три из наиболее распространенных – это винил, алюминий или пластик. Опираясь на верхнюю часть деки, а затем свешиваясь через край, закрывающий обрезанные концы деки.

Преимущества

Установка виниловых профилей для лестниц проста. Раскатайте. Обрезать по размеру. Закрепите винтами с полукруглой головкой или приклейте к настилу.

Поскольку выступ лестницы не из того же материала или цвета, что и настил, он может создавать границу вокруг настила с цветовым контрастом.Выделение края колоды. Что хорошо как с эстетической точки зрения, так и с точки зрения безопасности. Поскольку это сводит к минимуму случайные шаги с палубы.

Дополнительный материал на краю настила и ступенях увеличивает сцепление с дорогой, сводя к минимуму скольжение. Распространенная жалоба на композитный настил.

Недостатки

Различные материалы могут создавать контраст вокруг деки, но изменение материала может иметь пагубные последствия. Срок службы большинства композитных настилов составляет 25 лет и более.Не ступенчатый нос, часто изнашивается раньше. Требуется замена задолго до настила. Повышение обслуживания. Не ежегодно, а перед настилом.

Тяговое сцепление по краю палубы также является плотиной. Маленькая губа удерживает воду и грязь на настиле. Для композитных материалов это не приведет к увеличению гниения, но усложнит очистку деки, поскольку не вся вода и грязь будут стекать с деки.

Аналогичны виниловым ступеням, за исключением того же материала, что и настил, композит.Однако доступность ограничена, так как некоторые производители предлагают композитные уголки.

Преимущества

Одним из самых значительных преимуществ композитных уголков является то, что они композитные. То же, что и профнастил. Требуется такое же обслуживание со всеми теми же преимуществами композита. Хорошая отделка, хорошая отделка.

Стоимость тоже очень разумная. Композитная отделка стоит менее 40 долларов за колоду 12х12 футов. Стоит меньше одного элемента настила и не требует дополнительных деталей каркаса для его поддержки.

Недостатки

Но так же, как и ступенчатый выступ, небольшой выступ по периметру настила будет задерживать воду и грязь. Усложняет очистку колоды.

Доступно только для композитных настилов с полыми цилиндрами. С небольшими заглушками, которые вставляются в отверстия, удерживающие крышку на месте. Отделка настила, но закрытие неприглядных отверстий на концах.

Преимущества

Не требует дополнительного обрамления, но позволяет настилу выступать над обрамлением.Обеспечивает чистый вид палубе и отводит воду от основания.

Все, сохраняя простоту установки.

Опять же по разумной цене. Около 60 долларов за колоду 12х12 футов. Трудно конкурировать с такой ценой.

Недостатки

Это не универсальное решение для настилов торцов. Доступно только для композитных материалов с полостями цилиндра для установки заглушек.

Самым большим недостатком является то, что он не выполняет обещанного.Есть много жалоб, которые кажутся простыми в установке. Выровняйте отверстия и нажмите на них. Это не так! Чтобы одинаково врезаться в концы, требуется поразительная точность. Не перегибать одну сторону, заедать пробки.

Тогда, как только вы их установите, они ломаются намного легче, чем следовало бы. Требование вытащить и заменить поврежденные концы. Часто всего через несколько лет. Слишком рано для составной колоды.

Завершение отделки концов композитных настилов

Однако вы решили закончить обработку концов композитных плит.Выбирайте способ, который не увеличивает уход за колодой. Это действительно скроет неприглядный конец.

Это включает не усложнение очистки палубы за счет создания водозаборных дамб. Эта ловушка для воды и грязи на вашей палубе.

Если на вашей палубе есть лестницы, закончите так, чтобы они соответствовали контуру ступенек.

Я думаю, что чаще всего обрамление картин ставит все эти флажки. Затем следует приподнятая фасция, если бюджет ограничен. Два лучших варианта отделки торцов композитной террасной доски.

5 способов отделки краев вашего произведения искусстваResin ArtResin

Недавно мы провели опрос среди 10 000 контактов в нашем списке рассылки, и результаты были очень интересными. В результатах опроса нам снова и снова говорили, что вы хотите знать …

Давайте прямо сейчас углубимся в этот вопрос подробнее!

МЫ БУДЕМ СДЕЛАТЬ ПОДРОБНОЕ ВИДЕО С ДЕМОНСТРАЦИЕЙ СОДЕРЖАНИЯ ЭТОГО БЛОГА (оно будет доступно на нашем канале YouTube ЗДЕСЬ) .
… А пока вы можете посмотреть это менее подробное видео, которое мы сделали по чистовой обработке краев (он уже загружен, не нужно ждать!) 🙂

Здесь мы предлагаем 5 уникальных способов обработки жидкой смолы на вертикальной поверхности, например, на краю холста или деревянной панели. Какой способ лучше? Это полностью вопрос предпочтений как с точки зрения процесса, так и с точки зрения конечного продукта. Попробуйте каждую технику, дайте им немного практики, а затем вы будете судьей.

1) ДАЙТЕ СМОЛЕ СТЕПАТЬ ПО КРАЮ / ПО БОРКАМ И ВТРИТЕ ЕЕ

Это, наверное, самый простой метод и, следовательно, любимый метод Дэйва. Просто позвольте эпоксидной смоле ArtResin стечь по внешним краям изделия и по бокам, а затем втереть и разгладить рукой в ​​перчатке. Однако, прежде чем наносить какую-либо смолу, рекомендуется обмотать нижнюю часть детали изолентой, чтобы капли, собирающиеся на дне, сразу же стекали вместе с лентой.О, и убедитесь, что ваша работа приподнята над столом, когда вы используете эту технику, чтобы вы не приклеили ее к столу навсегда.

Эта техника дает неотшлифованный законченный вид, который может понравиться некоторым людям, а некоторым (например, перфекционистам) – нет. Чтобы сделать его немного более отполированным, вы можете попробовать сглаживать его снова и снова через 15-минутные интервалы и быстро провести горелкой по бокам, чтобы разбавить и разгладить ArtResin.

Наконец, снимите ленту на нижней стороне в течение 24 часов, чтобы уменьшить головную боль.

2) СОЗДАЙТЕ ПЛОЩАДЬ С ЛЕНТОЙ

Когда мы впервые начали наносить смолу на наши произведения искусства, мы замаскировали края прочной широкой лентой, оставив выступ наверху, чтобы создать низкий барьер для скапливания влажной смолы. Этот метод отлично работает, особенно если вы используете изоленту. несколько раз, сложив на себя так, чтобы нелипкая сторона также была обращена туда, где находится гребень. Художница, регулярно использующая эту технику, Джози Льюис, предлагает использовать металлическую вентиляционную ленту, которую можно найти в любом строительном магазине.Это дороже, но результаты оправдывают затраты.

Через 4-6 часов после заливки ArtResin снимите ленту. Время здесь имеет решающее значение, потому что это когда смола затвердела, но все еще остается гибкой; в этот момент вы сможете снять ленту с минимальными проблемами. Вы сможете снять его и на следующий день, но для этого потребуется немного больше смазки для локтей.

Как только вы оторвите ленту, вы заметите, что смола сформировала мениск – вы знаете, где он немного изгибается по периметру из-за поверхностного натяжения – так что вам нужно будет потом очистить эту небольшую кривую.

Если у вас есть подходящие инструменты, такие как фрезерный стол и биты, вы можете обрезать верхние края под углом 45 градусов для действительно профессиональной обработки. Также обратите внимание на другие варианты, доступные для бит маршрутизатора, например:

В качестве альтернативы, при отсутствии стола для фрезерования, вы можете просто использовать нож X-acto с новым острым лезвием и провести им по мениску до того, как смоле испарится 24 часа (когда она еще достаточно мягкая, чтобы нож мог пойти через это довольно легко).Как и все остальное, не торопитесь, наберитесь терпения и практики, и вы получите приятный результат.

3) ОБРЕЗАТЬ КРАЯ НАСТОЛЬНОЙ ПИЛОЙ

Это наиболее профессиональный способ обработки кромок, но для него требуется настольная пила. Именно по этой причине мы инвестировали в один! Если у вас его нет, вы всегда можете попросить своего соседа одолжить его! 🙂

Этот метод также требует, чтобы вы работали с деревянными панелями, а не с холстом.

Начните с заклейки краев, как описано выше в №2. Как только смола затвердеет, вы можете обрабатывать ее, то есть без проблем резать и сверлить с помощью электроинструмента. Итак, установите настольную пилу и зафиксируйте направляющую на месте, чтобы произведение искусства плавно перемещалось по столу в идеальном месте. Обрежьте лезвие шириной по периметру, пропилив смолу + произведение искусства + деревянную опору вместе. Смола будет резать чисто под идеальным углом 90 градусов, и вы сможете увидеть красивую сторону поперечного сечения смолы.Древесина будет выглядеть как готовая кромка, или вы можете покрасить ее по своему желанию.

4) ПЕСОК НЕОБЫЧНОЙ ОТВЕРЖДЕННОЙ СМОЛЫ И ЗАТЕМ КРАСКА

Этот метод не требует пояснений. Смолите произведение смолой, чтобы оно упало за края. После того, как он затвердеет не менее 24 часов, используйте ручную шлифовальную машинку, чтобы сделать края идеально гладкими, а затем покрасьте края в любой цвет, который вам нравится (мы рекомендуем черный!).

5) КУПОЛ АРТРЕЗИН, ИЗБЕГАЯ СТОРОН ВМЕСТЕ

В отличие от многих эпоксидных смол, ArtResin красиво образует купол по краям, где бы он ни был нанесен, что означает, что он создает мягкую кривую между поверхностью произведения искусства до естественной высоты уровня смолы.Достичь купола легко, нужно лишь немного терпения. Залив ArtResin в центр вашего изделия и медленно работая наружу, смола станет достаточно вязкой, чтобы идти только туда, куда вы ее направляете, поэтому вы можете просто направить ее к самому краю произведения искусства, не выходя за край. Затем закрасьте край любым понравившимся цветом.

Эта техника выглядит очень профессионально, и это мой любимый способ обработки краев. Однако следует отметить, что это будет работать только с деревянными панелями, края которых образуют острый угол в 90 градусов.

Надеюсь, это поможет всем, кто сказал, что хочет получить больше информации о чистовой обработке кромок!

У кого-нибудь есть другие идеи для отделки краев? Я хотел бы услышать их и добавить в этот блог !! : D

Утечка в душе: 5 признаков того, что ваш душ рассчитан на неудачу

Вы наняли кого-то, чтобы построить душевую кабину из плитки в своей ванной комнате, но откуда вы знаете, что он или она делает это правильно? Откуда вы знаете, что душ наверху не протечет в кухню внизу?

Большинство домовладельцев не знают тонкостей ремонта своих ванных комнат.К сожалению, нанятые ими подрядчики тоже не всегда знают, или, что еще хуже, они просто делают это неправильно!

В конце концов, последнее, что вы хотите сделать, это заплатить за новенькую ванную комнату с душевой кабиной, протекающей в стену.

Расчетное время чтения: 5 минут

На что обращать внимание при правильной конструкции душевой кабины из плитки

Этот пост вооружит вас несколькими вещами, на которые следует обратить внимание, чтобы вы могли следить за конструкцией и гидроизоляцией вашего душа во время его строительства.

В этом посте рассказывается о традиционной конструкции душа, которая до сих пор остается наиболее распространенным методом строительства душа.

Хотите узнать больше о традиционной душевой кабине? Прочтите этот пост:

Ускоренный курс по гидроизоляции душа

5 распространенных ошибок, из-за которых с первого дня может протекать душевая кабина

1. Обрезание, а не складывание углов вкладыш для душа

Зачем обрезать душевую прокладку, если нет необходимости? При работе с внутренними углами душевой кабины углы лайнера следует загибать, а не обрезать.

Однако внешний угол необходимо обрезать. Прочтите ниже, чтобы узнать, как решить эту проблему.

Можно обрезать углы, исправить их и не допустить утечки. Как узнать, протекает ли душ? См. Номер 5.

2. Подкладка для душа не заходит за бордюр или недостаточно высока.

Большинство проблем в этом отношении связано с тем, как обеспечить гидроизоляцию бордюра.

Согласно стандартам Совета Северной Америки (TCNA), облицовка душевого поддона должна подниматься по стене на 3 дюйма выше обрамления бордюра. Ему также необходимо подняться и перебраться через бордюр в невлажную зону (перед бордюром).

Сложнее всего сделать на углах бордюра, потому что обычно его приходится обрезать, чтобы он загибался над рамой.

Компании, производящие душевые поддоны, изготавливают заранее профилированные углы именно для этой цели. Убедитесь, что вы или ваш установщик их используете.Это одна из самых частых причин утечки душа.

Если ваш бордюр выглядит как на верхней фотографии, это нехорошо.

3. Гвозди в душе расположены слишком низко

Что хорошего в установке облицовки душевого поддона на 3 дюйма над бордюром, если затем прибить ниже уровня бордюра? Если в душе вы видите гвозди ниже уровня бордюра, пора поискать другого укладчика плитки.

Имейте в виду, это относится к традиционной конструкции душа. Если ваша душевая кабина построена из таких продуктов, как Schluter Kerdi, это не применимо.

Однако, если вы делаете грязевик с вкладышем под грязью, прибивать гвоздями ниже уровня бордюра – нет-нет.

Что касается бордюра, то на внутренней или верхней части бордюра не должно быть никаких гвоздей или проникновений. Можно использовать гвозди, скобы или клей, чтобы прикрепить подкладку к передней части бордюра (стороне, которая не промокает).

4. Использование цементной плиты на бордюре.

Использовать цементную плиту сверху и / или внутри бордюра – плохая идея. Как планируют крепить цементную доску к бордюру? С гвоздями или шурупами, которые проходят сквозь водонепроницаемую подкладку?

Надлежащий способ сделать это – использовать металлическую решетку и смесь песка и цемента – то же самое, из чего должен быть сделан душевой поддон.

5. Тест на наводнение не проводится.

Хотя это не вызывает утечки в душе, он определенно скажет вам, есть ли у вас утечка. Тест на наводнение – это когда вы закрываете слив и наполняете душ водой до уровня чуть ниже верхней кромки бордюра.

Испытание поддона на наводнение: зачем это нужно и как это сделать

При закрытом сливе воде некуда деваться, если в поддоне нет отверстий или проникновений.

Если у вас где-то есть утечка, вы узнаете об этом до того, как она будет покрыта плиткой. Поставьте отметку на стене и подождите 24 часа. Если вода ниже отметки, значит, где-то протекает душ.

Настаивайте на тесте на флуд. При необходимости впишите это в договор.

Эти советы могут помочь домовладельцам и подрядчикам определить, правильно ли построен их душ.

Очевидно, что лучше узнать, есть ли утечка на данном этапе, чем выяснять, что утечка происходит после того, как облицована плиткой и вставлено стекло для душа. Также приятно знать, что утечка не происходит, прежде чем всем заплатят.

Чтобы узнать больше о надлежащей гидроизоляции, см. Мой пост:

Ускоренный курс по гидроизоляции душа

О других плохих способах создания душа см. Мой пост:

6 вещей, которые НЕ следует делать при строительстве кафельного душа

Использование проникающих масляных покрытий | Мастер по дереву

Автор: Тед Райф

Идеальный баланс между простотой нанесения, внешним видом и защитой делает проникающее масло резервом для многих деревообработчиков.

Когда дело доходит до отделки, большинство плотников не любят рисковать. Гарантированный хороший результат часто является главным, а иногда и единственным требованием. Это одна из причин, по которой так популярны протираемые проникающие масляные покрытия. Их легко и почти надежно наносить, они обеспечивают хорошую защиту, а мягкий блеск и цвет тонкой пленки «в дереве» трудно превзойти.

РАЗЛИЧИЯ. Привлекательный внешний вид проникающей масляной отделки проистекает из природы образующейся пленки.В отличие от лака, лака или шеллака проникающее масло не ложится на поверхность, образуя толстую наростную пленку. При нанесении он герметизирует древесину, впитываясь и образуя очень тонкую пленку на поверхности, как показано на рисунке справа. Текстура и рисунок дерева не затемняются, а естественный цвет усиливается, как это хорошо видно на фотографии выше. Еще одно преимущество заключается в том, что тонированные проникающие масла позволяют наносить морилку и отделку за один прием.

ТАК ЧТО ЭТО? Состав проникающих масел вызывает большую путаницу.Часто называемые датскими маслами, они образуют особую категорию отделки. Хотя стандартной рецептуры нет, рецепт довольно простой. Проникающее масло – это не что иное, как смесь олифы (например, тунгового или льняного масла), лака и уайт-спирита. На финишном жаргоне их называют смесью масла и лака.

Каждый из ингредиентов играет довольно специфическую роль. Уайт-спирит разжижает смесь для увеличения проникновения, масло добавляет цвет и замедляет время высыхания, облегчая нанесение, а лак добавляет защиту и стойкость.

ОТКУДА ВЫ ЗНАЕТЕ? Большинству мастеров по дереву просто известна пропитывающая масляная отделка под определенной торговой маркой – [Минувакс антикварное масло] (https://www.amazon.com/gp/product/B001005LLC/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=activeinterest-woodsmith-20&creative=9325&linkCode=as2&creativeASIN=Blink8d1d5d1b06d06d3d06d5d6d6d5d5d6d6dd5d2d) или [Уотко Датиш Ойл] (https://www.amazon.com/gp/product/B00176TCU0/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=activeinterest-woodsmith-20&camp=1789&creative=9325&linkCode=as2&creativeASIN=B00176d3d3d3d3d3d3d05d6d6d06e6db6db6d6d06d6d6d6d06db6db6d6d6d6db8db6d6d06db6 например (фото выше).Но кроме того, чтобы полагаться на прошлый опыт и репутацию, часто невозможно определить, что находится в той или иной «масляной» отделке. Термины масло, тунговое масло и салфетка широко используются на этикетках. Но только некоторые из этих продуктов представляют собой настоящую смесь масла и лака.

Однако есть простой способ узнать, что в вашей отделке. Вы можете выполнить простой визуальный тест на высыхание. Вылейте небольшую лужицу финиша на гладкую непористую поверхность, например, на лист стекла, затем дайте ей высохнуть и наблюдайте за результатом. На фотографиях ниже видно четкое различие.

СДЕЛАТЬ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ. Хороший способ убедиться, что вы наносите проникающее масло, – это сделать его своим. Мне нравится смесь из одной части [полиуретановый лак] (https://www.amazon.com/gp/product/B000VZLF58/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=activeinterest-woodsmith-20&creative=9325&linkCode=as248d8c8cd3d3c8c8c8c8cd3d3d3d3d3d3d3d3d3cd3d3d3d3d3d3d3d3d1000) , одна часть уайт-спирита и половина [льняное масло кипяченое] (https://www.amazon.com / gp / product / B000C016PG / ref = as_li_qf_asin_il_tl? ie = UTF8 & tag = activeinterest-woodsmith-20 & creative = 9325 & linkCode = as2 & creativeASIN = B000C016PG & linkId = d5fec34633c970fc2446). Вы можете изменить рецепт в соответствии со своими потребностями. Увеличение доли масла в лаковом покрытии облегчит нанесение, но снизит стойкость.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОНИКАЮЩЕГО МАСЛА. В сущности, если вы можете протереть пару чистых тряпок, приложение будет «бесполезным». Вы просто протираете достаточное количество покрытия, чтобы полностью пропитать поверхность, дайте ему впитаться в течение пяти или десяти минут, а затем вытираете излишки.Второй слой обычно можно нанести через шесть-восемь часов. На самом деле невозможно создать толстую пленку с помощью проникающего масла, и это не является целью. Таким образом, обычно нет необходимости наносить более трех слоев.

ШЛИФОВКА. Проникающий характер отделки и оставшаяся тонкая пленка означают, что поверхность должна быть как можно более гладкой. Покрытие не заполнит дефекты и не скроет грубые царапины от шлифовки. Поэтому, когда я планирую нанести проникающее масло, я всегда заканчиваю шлифование до зернистости не менее 220.И вы хотите, чтобы все поверхности были равномерно отшлифованы.

BLEEDBACK. Древесина с открытой структурой, такая как дуб, орех или красное дерево, как правило, лучше впитывает отделку. Это может вызвать раздражение, называемое кровотечением. Когда растворитель в смеси испаряется из пор, он вытягивает масло и лак, оставляя на поверхности блестящие чешуйки. Если они останутся незамеченными и позволят высохнуть и затвердеть, их будет сложно удалить.

Простое решение – следить в течение первых двух часов после нанесения финишного покрытия и вытирать пятна, когда они появляются.После нанесения первого слоя поры будут закрыты, и просачивание не должно повторяться при последующих слоях.

Перед нанесением проникающего масла поверхность должна быть гладкой и без видимых шлифовальных царапин. Кровотечение контролируется простым протиранием пятен до того, как они высохнут. Покрытие можно обновить или замаскировать дефект, просто нанеся «омолаживающий» слой.

РЕМОНТ. Тонкая пленка, оставленная проникающим маслом, может быть недостатком и преимуществом. Покрытие может плохо держаться при интенсивном использовании, но если оно поцарапано, поцарапано или просто изношено, его можно легко отремонтировать или заменить. Сначала обработайте участок мелкой наждачной бумагой или стальной мочалкой. Удалите пыль и протрите свежим слоем покрытия. Первоначальный блеск будет восстановлен, и как минимум новая отделка поможет замаскировать любые повреждения.

Все это привлекает внимание мастеров по дереву.После того, как вы попробуете это, не удивляйтесь, если проникающее масло навсегда останется в вашем списке финишеров.

Как установить двускатную или грабельную отделку для металлической крыши: пошаговое руководство

Итак, вы думаете об установке металлической крыши, но у вас нет никакого опыта. Вы обеспокоены неправильной установкой облицовки, потому что это приведет к протечке крыши. Если вы собираетесь строить своими руками и не читать планы, письменное руководство по установке сбивает с толку. Вот почему мы создали пошаговое письменное руководство и видео, которые сделают установку фронтона очень простой задачей.

В этой статье по установке конкретно описывается установка фронтона или передней панели для открытой панели с крепежом, такой как: панель R / панель PBR , Western Rib / 7.2 панель и ⅞ ”гофрированная . Не предназначен для монтажа панелей со стоячим фальцем.

В этом блоге есть письменные инструкции и изображения, иллюстрирующие каждый шаг. Однако на тот случай, если вы визуальный человек, мы также сделали видео, за которым легко следить. Блог предназначен только для поддержки видео. Следуйте инструкциям в видео по установке фронтона.

Посмотрев видео, мы уверены, что даже не имея опыта работы с металлической кровлей, вы сможете правильно установить фронтон или грабли.

Наш персонал Western States Metal Roofing состоит из дружелюбных продавцов, имеющих опыт продажи и установки металлических кровель. Наша цель в этой статье – помочь вам с вашим проектом металлической кровли.Если вам нужна помощь с установкой обшивки и окладов, или вам нужна отличная цена на металлическую кровлю, мы вам поможем.

Наша цель в этой статье – объяснить:

• Что такое фронтонная отделка?
• Триммер граблей и передний край
• Сколько стоит обшивка фронтона?
• Стоимость
• Вам нужна отделка фронтона?
• Необходимые инструменты и принадлежности
• Подготовка обшивки фронтона
• Обрезка торцов для карниза
• Обрезка торцов конька
• Подготовка обвязки примыкания фронтона
• Накладка фронтона внахлест
• Крепление двускатной планки

Если вам понравилась эта статья, мы рекомендуем вам посетить и посмотреть наш плейлист по установке открытых крепежных элементов на YouTube:

Фронтальная отделка используется для отделки края вашей крыши.Он устанавливается на двух высоких сторонах крыши, а не на нижней стороне крыши, которая следует за уклоном. В нижней части облицовки фронтона есть выступ, который поможет отводить воду от стены. Фронтонная отделка обеспечивает водонепроницаемость вашей крыши в сочетании с герметиком.

Вы можете услышать эти два термина и задаться вопросом, в чем разница. Не волнуйтесь – фронтон и грабли – это просто взаимозаменяемые термины для одного и того же.

Цена на обшивку фронтона зависит от длины и толщины обшивки, которая вам нужна. Вообще говоря, цены могут составлять в среднем от 20 до 25 долларов за 10-футовый кусок фронтона.

Фронтальная отделка играет важную роль в укреплении и герметизации всей вашей кровельной системы. Фронтальная отделка создает водонепроницаемые переходы в критических местах, где меняется наклон или направление крыши.Фронтальная отделка вместе с металлическими кровельными панелями снижает вероятность протекания воды через потолки. Если вы хотите, чтобы крыша была чистой и водонепроницаемой, вам понадобится двускатная отделка.

Установка облицовки фронтона: пошаговое руководство

Мы рекомендуем вам прочитать руководство по установке производителя перед установкой двускатного кровельного покрытия на металлической крыше. Вы также должны убедиться, что соблюдаете местные строительные нормы и правила.

• Ножницы по металлу
• Закаточная машина ручная
• Плотницкий карандаш
• Кровельные перчатки
• Пистолет для герметика
• Герметик силиконовый
• Транспортир
• Скоростной квадрат
• Т-образная фаска
• Квадрат комбинированный
• Двусторонняя бутиловая лента
• ¼ x ⅞ Дюймовый саморез металл-металл с уплотнительной шайбой

При измерении металлических кровельных панелей не забывайте учитывать вылет кровельных панелей.Три дюйма необходимы для перекрытий и минимум 1 дюйм для подготовки гребня. Это означает, что у вас будет 4 дюйма потерь материала. Например, если у вас было покрытие 10–0 дюймов, вам понадобится отрезок фронтона 10–4 дюймов. Перед тем, как приступить к отделке фронтона, вам необходимо знать уклон вашей крыши . Вот как рассчитать уклон крыши.

1. На отрезке фронтона выровняйте квадрат скорости в зависимости от наклона крыши.
2. Отметить угол на пластиковом покрытии.
3. Зафиксируйте нарисованный угол на Т-образной фаске.Угол понадобится для подготовки обшивки фронтона.

1. Сделайте отметку 3 дюйма от края верхней части обшивки фронтона.
2. Сделайте отметку 1 дюйм от края верхней части обшивки фронтона.
3. Используя Т-образный скос, который ранее был привязан к уклону вашей крыши, наметьте линию на стороне капельного края фронтона до отметки 3 дюйма.
4. Используя комбинированный квадратик, нарисуйте линию под углом 45 градусов вдоль края капельки.
5. Сделайте отметку на расстоянии 1 дюйм от вершины вдоль вашей наклонной линии.
6. Соедините отметку с отметкой 1 ”на верхней стороне. Это будет действовать как элемент жесткости.
7. Используя ножницы, начните вырезать внешний контур.
8. Используя ручную закаточную машину, загните 1-дюймовый язычок вниз до 90 градусов.

1. Сделайте отметку в 1 дюйм от края верхней части обшивки фронтона.
2. Используя ранее зафиксированный Т-образный скос, проведите линию от отметки 1 дюйм внутрь к краю оттока.
3. Проведите параллельную линию на отметке 1 дюйм.
4. Сделайте отметку под углом 90 градусов на краю капель и поперек края фронтона.
5. Срежьте ножницами внешний контур.
6. Паз в верхней части фронтона.
7. Вырежьте выемку шириной 1 дюйм по краю фронтона.
8. Используя ручную закаточную машину, отогните верхний боковой язычок вниз до угла крыши.

1. Сделайте отметку в 1 дюйм от края верхней части обшивки фронтона.
2. Используя ранее зафиксированный Т-образный скос, проведите линию от отметки 1 дюйм внутрь к краю оттока.
3. Сделайте отметку под углом 90 градусов на краю оттока.
4. С помощью ножниц вырежьте внешний контур.
5. Используя ручную закаточную машину, отогните верхний боковой язычок вниз в зависимости от угла наклона вашей крыши.
6. Нанесите уплотнение на нижнюю обшивку фронтона – это позволит вашей обшивке совместиться друг с другом.
7. Перед закреплением нанесите силиконовый герметик.

1. Обшивка фронтона должна перекрываться на 3 дюйма
2. Отметьте кромку кромки на кромке шириной 3 дюйма (3 дюйма).
3. С помощью отвертки подденьте обе кромки на отметке 3 дюйма.
4. С помощью ножниц удалите обе кромки и кромку фронтона на отметке 3 дюйма.
5. Слегка приподнимите открытые кромки прилегающей кромки фронтона – это позволит пазу плавно войти.
6. Нанесите 1 дюйм уплотнения на сторону с выемками на обшивке фронтона так, чтобы сторона конопатки фронтона перекрывала вторую часть обшивки фронтона.
7. Счистить излишки герметика.

1. Перед тем, как закрепить обшивку фронтона, удалить весь защитный пластик с обшивки фронтона.
2. Лента бутилового герметика укладывается параллельно фронтону на высокий шов кровельной панели.
3. Закрепите облицовку фронтона винтами с накатанной головкой «металл к металлу» ¼ x ⅞ дюйма .
4. Саморезы с накатанной головкой следует устанавливать на 12 дюймов по центру, доходя до высокого шва кровельного гофра.
5. Дополнительные винты должны быть размещены на поверхности 12 дюймов в шахматном порядке относительно верхних винтов.
6. Не размещайте винты на расстоянии 12 дюймов от конька крыши до тех пор, пока не будет установлена ​​крышка конька.

Теперь, когда вы знаете, как установить облицовку фронтона, пора узнать, как установить конек карниза или конька.

Это отличная идея узнать цены от нескольких компаний. Когда вы покупаете металлическую кровлю в компании Western States Metal Roofing, вы покупаете ее напрямую у производителя. В этом нет посредников. Это сэкономит вам от 15% до 50% .

Если вы еще не приобрели металлические кровельные панели, нашу онлайн-форму можно быстро и легко заполнить. Мы хотели бы предложить вам бесплатную квоту .

Доставка по всей территории США. Наша цель – предложить недорогую доставку и отличное обслуживание клиентов. Ознакомьтесь с нашими обзорами Google и позвоните нам по телефону 877-787-5467.

Ручки авиационных ножниц с цветовой кодировкой

Авиационные ножницы – незаменимый инструмент для резки листового металла.Обычно они могут работать с CRS до 18 (холоднокатаная сталь) или SS до 22 (нержавеющая сталь). Поскольку каждый разрез отличается, производители уже несколько лет используют цветовую маркировку рукояток ножниц. Вы должны использовать правильные ножницы, так как эти авиационные ножницы с цветовой кодировкой не для показа. Выбранный вами цвет должен соответствовать конкретному разрезу, который вам нужно сделать.

Авиационные ножницы с цветовой кодировкой

Листовой металл имеет очень острые края при резке. Известно, что без правильных инструментов маневрировать и резать становится непросто.Когда вы пытаетесь разрезать по часовой стрелке, последнее, что вам нужно, это пара прямых ножниц. Сталь нелегко гнуть. Использование подходящего инструмента для работы сэкономит ваши руки и время.

Само собой разумеется, что вы должны использовать устойчивые к порезам перчатки, чтобы делать надрезы в листовом металле. Правильный инструмент имеет решающее значение. В отрасли используются три основных цвета, которые ассоциируются с различными типами ножниц:

• Красные ручки – Используется для резки листового металла «влево» или против часовой стрелки.
• Зеленые ручки – Используются для резки листового металла «вправо» или по часовой стрелке.
• Желтые ручки – Используется для прямой резки листового металла.

Milwaukee Tool, среди прочего, также представила белый цвет для обозначения фрезерных и обжимных инструментов. Однако существуют некоторые исключения из простых цветов. Вы можете, например, использовать ножницы с желтыми ручками, чтобы вырезать красивую широкую дугу на куске листового металла. Точно так же вы можете взять пару зеленых или красных ножниц для прямых стрижек.Некоторые люди думают, что цветные фрагменты относятся к тому, левша или правша пользователь. Это неверно. Пара зеленых ножниц может разрезать только прямые или прямые кривые. То же самое и с красными ножницами с левыми изгибами – не имеет значения, в какой руке вы их держите.

Окончательное использование правых ножниц

Некоторые желтые прямые ножницы имеют смещение. Такие инструменты, как ножницы со смещением под углом 45 градусов Milwaukee, размещают рукоятку вверх и в стороне от разреза. Это очень желательно, и я предпочитаю делать более длинные разрезы в листовом металле.У каждого должен быть хотя бы набор ножниц, состоящий из двух частей, в магазине, сарае или сумке для инструментов.

Покрытия колес – различия, которые определяют, как за ними ухаживать

Колеса – надежные детали, требующие особого ухода. Не только их внешний вид может изменить внешний вид автомобиля, но и их состояние также может существенно повлиять на стоимость при перепродаже. Поэтому неудивительно, что во многих рекомендациях по продукту команда UF отвечает на вопросы о правильном использовании очистителей колес и герметиков.С таким большим количеством различных типов покрытий колес на рынке и с таким огромным количеством доступных продуктов, выбор правильного варианта для ваших колес может быть сложной задачей. В этой статье мы рассмотрим некоторые из популярных типов отделки колес и подчеркнем различия, которые определяют лучшие методы, позволяющие поддерживать их внешний вид «как новые».

В наши дни многие автомобили имеют легкосплавные диски, сделанные из алюминия или магния, смешанного со следами других металлов, чтобы придать им большую прочность. Диски из алюминиевого сплава встречаются на большинстве современных автомобилей; Магниевые сплавы могут быть более хрупкими, чем диски из алюминиевого сплава, и поэтому их обычно можно найти на спортивных или гоночных автомобилях высокого класса, где это перевешивает, будучи более легким, типичное колесо «Mag Alloy» весит от 5 до 9 кг.

Типы отделки легкосплавных дисков сильно различаются. Некоторые из самых популярных:

• Окрашенный и лакированный – стандарт для большинства автомобилей, например Audi, BMW, Ford и др.
• Порошковое покрытие – более прочное покрытие
• Анодированный – используется на некоторых послепродажных нестандартных колесах и легких гоночных колесах
• Diamond Cut – блестящий вид, обычно используемый производителями для выделения своих лучших моделей
• Раздельные диски – часто можно увидеть на Porsche, BMW и VW, очень популярны на рынке кастомов.
• Хром – чаще всего встречается на классических автомобилях

Чтобы запутать ситуацию, некоторые из этих покрытий можно комбинировать.Многие диски, независимо от того, имеют ли они алмазную огранку, разрезные диски, хромированные или порошковые покрытия, имеют лак, нанесенный на них во время процесса чистовой обработки, чтобы защитить их от коррозии.

Поскольку колеса, как правило, являются самой грязной частью автомобиля, независимо от отделки, рекомендуется использовать специальное ведро для мытья колес, рукавицу для мытья, безопасные щетки для колес и сушильные полотенца. Таким образом, вы можете быть уверены, что минимизируете вероятность перекрестного загрязнения колес и кузова при мойке автомобиля. Для получения дополнительной информации о процессе мойки колес обратитесь к разделу 6 «Уход за колесами и шинами» Руководства по уходу за автомобилем и деталям.

Окрашенные и лакированные колеса обрабатываются так же, как и кузов. Следует избегать химикатов для стирки с экстремальным значением pH. Частый контакт с сильно кислыми или щелочными продуктами, которые обычно продаются в популярных автомойках для рук в супермаркетах, протравливает лак и потенциально может вызвать образование пузырей и шелушение. Перед тем, как безопасно смыть колеса, необходимо использовать средство для удаления железных загрязнений, чтобы обеспечить нейтрализацию любых металлических частиц.Загрязнение железом вызвано мелкими частицами измельчения стальных тормозных дисков. Горячие ленты приклеиваются к поверхности колеса и, если их не удалить, могут вызвать точечную коррозию на поверхности колеса. Колеса следует чистить регулярно, и при условии, что колеса защищены, специального средства для очистки колес обычно достаточно для удаления любых скоплений грязи, отложений тормозной пыли и сажи. Однако многие очистители колес теперь содержат агент для удаления железа, поэтому можно найти один продукт, который справится с обеими задачами.

Защита лакированных колес в принципе аналогична герметизирующему лакокрасочному покрытию, которое также покрывается лаком для придания блеска и защиты основной краски от УФ-выцветания, промышленных и экологических осадков и водоворотов. Этот тип отделки колес можно защитить с помощью воска для колес или керамического герметика, однако керамический герметик гораздо более долговечен и может помочь защитить лак от горячей тормозной пыли. Важно отметить, что перед нанесением воска или герметика поверхность следует сначала обработать вручную с помощью полироли для очистки, а затем, в случае керамических герметиков, протереть средством для удаления остатков, чтобы обеспечить удовлетворительное сцепление с колесом.

Powder Coating наносится в виде сухого порошка. Основное различие между обычной жидкой краской и порошковым покрытием состоит в том, что порошковое покрытие не требует растворителя. Покрытие обычно наносится электростатическим способом, а затем отверждается под действием тепла, чтобы позволить ему течь и образовывать прочную «пленку». Этот процесс создает твердое покрытие, более жесткое, чем обычная краска. Колеса с порошковым покрытием покрываются лаком так же, как и окрашенные колеса, и поэтому их можно чистить и запечатывать таким же образом.

Анодирование включает использование электрохимической реакции для увеличения толщины оксидного слоя на поверхности колеса. Таким образом, отделка – это не отдельный слой, а неотъемлемая часть колеса. Анодированные колеса запечатываются с помощью химического процесса, обычно имеют текстурированный вид и могут быть изготовлены в различных цветах. Несмотря на естественную износостойкость, устойчивость к погодным условиям и коррозии, анодированные колеса все же следует регулярно обрабатывать от загрязнения железом и чистить, чтобы сохранить их отделку, поскольку после того, как на них появятся пятна, их необходимо будет подвергнуть химической очистке для ремонта.Лучший способ очистить их – просто помыть мягким автомобильным шампунем. Поскольку анодированные колеса химически герметизируются в процессе анодирования, они обычно не требуют использования воска или герметика.

Diamond Cut сначала окрашиваются в выбранный цвет, а затем запекаются в духовке. После высыхания колесо устанавливается на токарный станок с ЧПУ (с числовым программным управлением), так что поверхность колеса может быть обработана для получения металлического алмазного рисунка.Затем колеса покрываются акриловым лаком, чтобы завершить образ.

Хотя покрытие с алмазной огранкой и покрыто лаком, оно может быть повреждено. Если вода попадает под лак, она окрашивает голый металл в молочный цвет, что трудно сделать без полного удаления лака. Круги с алмазной шлифовкой не могут подвергаться постоянной повторной нарезке, так как каждый раз, когда они подвергаются механической обработке, часть металла удаляется, и в конечном итоге это может поставить под угрозу структурную целостность круга. Очистка их мягким автомобильным шампунем или очистителем колес с нейтральным pH – самый безопасный способ продлить их жизнь.Избегайте использования кислотных или щелочных чистящих средств для колес, поскольку в конечном итоге они могут вызвать обесцвечивание и коррозию обода. Поскольку края могут быть очень острыми, их сушка полотенцем может привести к попаданию ниток или ворса на края. Сушка с помощью воздуходувки – отличный способ обеспечить их полное высыхание и, следовательно, избежать этой проблемы.

Крайне важно иметь доступ к участкам, где начинается коррозия или окрашивание. Керамические герметики невероятно долговечны и могут служить до двух лет.Несмотря на их эффективность, когда дело доходит до защиты от загрязнения, малейшее повреждение каменной крошкой и т. Д. Означает, что ионы соли из-за своего небольшого размера могут попасть под покрытие. Как только они повредят герметик, ионы прикрепятся к голому металлу под ним и начнут разъедать. Для удаления керамических герметиков требуется машинная полировка, поэтому любые проблемы с поверхностью трудно поддаются лечению. Поэтому воск для колес и полимерные герметики – лучший выбор для этого типа отделки, поскольку их можно удалить, чтобы обеспечить доступ к любым областям, требующим внимания.

Разъемные диски состоят не из цельного куска алюминиевого сплава, а из двух или даже трех кусков сплава, скрепленных вместе болтами. Их часто покрывают лаком, так как они могут быть подвержены коррозии и ржавчине, хотя с некоторыми разрезными ободами различные секции будут иметь разную отделку. Нередко можно увидеть анодированный центральный элемент с лакированной серединой и голым металлическим ободом снаружи (как колесо на фото выше).Разрезные диски характеризуются видимыми болтами, удерживающими вместе различные части колеса, и их можно найти либо спереди, либо сзади колеса. Даже когда они покрыты лаком, эти колеса обычно не встречаются на автомобилях повседневного использования, так как они требуют значительного ухода! Как и диски с алмазной огранкой, разрезные диски следует промыть шампунем или средством для чистки дисков с нейтральным pH и тщательно промыть перед тщательной сушкой. Опять же, воздуходувка – самый эффективный метод обеспечения полного высыхания колеса как спереди, так и сзади.

Керамические герметики несовместимы с голым нелакированным металлом, поэтому рекомендуется защищать эти типы колес высококачественным воском для колес.

Обычно встречаются на британских классических автомобилях в виде замысловатых проволочных колес, а также очень популярны на американской арене классических автомобилей. Хромированные колеса имеют высокий блеск, но за ними сложно ухаживать: использование любого щелочного чистящего раствора приведет к появлению пятен на металле.Пятна можно удалить полировкой, но лучше всего избежать этой проблемы, просто используя автомобильный шампунь для их очистки. Из-за их склонности к коррозии регулярная очистка абсолютно необходима. Хотя многие хромированные диски на классических автомобилях впоследствии покрываются лаком их владельцами, чтобы дольше защитить их внешний вид, об этом трудно сказать без прямого сравнения с нелакированными колесами. В результате лучше всего мыть мягким шампунем, используя небольшую мягкую щетку, чтобы удалить загрязнения, и сушить феном, чтобы избежать пятен от воды.В качестве альтернативы используйте Aqua Gleam, деионизирующий фильтр, который удаляет загрязнения в воде, которые вызывают пятна, и тем самым устраняет необходимость в сушке!

Хромированная отделка деликатна, но лучше всего защитить ее с помощью герметика на основе воска или полимера, чтобы обеспечить легкий доступ к поверхности в случае появления пятен ржавчины, поскольку ржавчина очень быстро разъедает хромированную поверхность.