Способы утепления плит перекрытия – Утепление чердачного перекрытия по железобетонной плите

УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ И ФУНДАМЕНТОВ

УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ И ФУНДАМЕНТОВ


ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ  

ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛОВ и МЕЖЕТАЖНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ

 

Утепление перекрытий и фундаментов

Утеплению перекрытий и фундаментов следует уделять не меньшее значение, чем другим частям зданий, таких как кровля или фасад. Это связано с тем, что потери тепла через перекрытия и фундаменты могут составлять до 20 % от общего объема всех теплопотерь здания, а это достаточно много. Кроме того, комплекс мероприятий связанный с изоляцией фундаментов, куда входит и их утепление, позволяет исключить или значительно уменьшить такое явление как пучение (расширение) грунтов, которое возникает вследствие, замерзания влаги внутри грунта. Расширяясь, грунт оказывает давление на конструкционные элементы фундамента, что приводит к его деформации.

 

Теплоизоляция перекрытий

Перекрытия могут быть сооружены из балок (деревянного бруса большого сечения) или при помощи железобетонных плит.

При балочном типе перекрытий, когда концы балок укладываются на верхнюю часть цоколя, теплоизоляционный материал устанавливается в пространствах между балками. С внешней, холодной стороны балки подбиваются обрезными досками, которые удерживают теплоизоляционный материал между балками. Теплоизоляционным материалом, применяемым для данного способа утепления, являются минераловатные плиты с оптимальным объемным весом 27-40 кг/м3, плиты из экструдированного пенополистирола или пенополиуретана. Плиты должны плотно фиксироваться между балками и между собой, не допуская образования щелей, через которые холодный воздух мог бы попасть внутрь помещения. Следует применять укладку плит в несколько слоев (в зависимости от толщины общего слоя утепления), таким образом, чтобы верхние слои утеплителя закрывали стыки между нижними слоями. В противном случае холодный воздух, проникая сквозь щели утеплителя и сталкиваясь с теплым воздухом внутри помещения, образует конденсат, приводящий к появлению плесени, увлажнению напольных покрытий и их деформации.

В подпольном пространстве (под балками) обязательно следует обеспечить продухи сквозь внешние стены цокольной части для вентиляции. При ее недостаточности, с течением времени, образуется плесень, деревянные элементы подвергаются гниению, а теплоизоляционный материал находится в постоянно влажном состоянии что, в случае применения минераловатных плит, сводит теплоизолирующий эффект конструкции к нулю.

 

При перекрытиях с использованием железобетонных плит существует два способа утепления:

 

• Утепление между лагами (деревянными брусьями).

 

Лаги устанавливаются на железобетонное перекрытие и служат своего рода каркасом для утеплителя, а также основанием для устройства пола. Лаги, монтируемые на перекрытие, должны быть установлены через гидроизоляционную подкладку, которой может быть гидростеклоизол, битумные мастики или рулонные материалы. Для такого способа утепления применяются те же материалы, способы их установки и рекомендации, что и при балочном типе перекрытий.

 

Теплоизоляционный слой:

PAROC eXtra,

IZOVOL Л35,

SPU AL

 

 

 

 

• Утепление с применением монолитной стяжки.

 

При этом способе теплоизоляции создается однородная плоскость из теплоизоляционного материала, которая в дальнейшем заливается цементно-песчаным раствором по всей площади перекрытия.

В данной конструкции, для теплоизоляционного материала помимо теплоизоляционных свойств, также большое значение придается его прочностным характеристикам, т.к. в этом случае часть последующих эксплуатационных нагрузок ложится и на утеплитель.

Для теплоизоляции при устройстве монолитной стяжки могут быть применены два типа утеплителей, отвечающих вышеуказанным требованиям это минераловатные плиты и плиты из экструдированного пенополистирола.

Минераловатные плиты должны быть достаточно жесткими, чтобы противостоять сжимающим нагрузкам. Показатель прочности на сжатие должен соответствовать 3-5 кПа или выше. Объемный вес минераловатных плит, как правило, лежит в пределах 100-150 кг/м3 (в зависимости от проектных нагрузок).

Плиты экструдированного пенополистирола имеют более высокие значения прочности и составляют 0,25 МПа. Также они имеют лучшие значения теплопроводности, что снижает толщину теплоизоляционного слоя. Если перекрытие монтируется непосредственно на грунте, что достаточно распространено при сооружении цехов, складов и т.п. с большими площадями, то применяют только плиты экструдированного пенополистирола, ввиду их минимальных значений по влагопоглощению.

Фиксация теплоизоляционных плит может быть обеспечена специальными мастиками, либо ее можно не производить вовсе (особенно на больших площадях). Во втором случае теплоизоляция будет зафиксирована весом металлической сетки и цементно-песчаной стяжки.

Сама цементно-песчаная стяжка должна быть армирована металлической сеткой. Сечение и размер ячейки такой сетки зависит от нагрузок при дальнейшей эксплуатации помещения.

При монтаже стяжки в жилых или административных помещениях желательно предусмотреть технологический разрыв по всему периметру мест сопряжений стяжки и стен. Это способствует обеспечению лучшей звукоизоляции помещений, т.к. при ударных и шаговых шумах звук передается через стены от перекрытий. Технологический разрыв представляет из себя шов толщиной 20-30 мм в который устанавливается полужесткий минераловатный теплоизоляционный материал соответствующей толщины.

 

Теплоизоляционный слой:

PAROC SSB 1, PAROC ROS 30, PAROC ROS 40

IZOVOL П100

STYROFOAM 250 SL N

 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ

Теплоизоляция фундаментов призвана решить две задачи: Первая - не допустить промерзания несущих элементов фундамента, и вторая это предотвратить пучение грунтов, которое вызывает деформацию самого фундамента, а также, вследствие этого, возможное растрескивание несущих стен сооружения.

Казалось бы, зачем утеплять фундамент, если он постоянно находится в земле? Дело в том, что в зимнее время глубина промерзания грунта для Москвы и московской области составляет 1,6 м. Следовательно, значительная часть фундамента находится в зоне отрицательных температур. Температура во внешнем контуре фундамента выше и лежит в пределах 5-10°С, если внутренний объем не отапливается. Если же он отапливается, то температура в нем еще выше. Естественно, что при такой разнице температур возникнет конденсат, и он будет выступать с внутренней стороны фундамента, а это приводит к появлению плесени, гнилости и неприятного запаха. Более того, из-за разницы температур и капиллярного подсоса влага из холодного фундамента стремится проникнуть в более теплые сухие внешние стены. Это приводит к их увлажнению и потере теплозащитных функций. С течением времени это приведет к появлению плесени на внутренних участках стен жилого помещения, загниванию деревянных несущих конструкций и напольных деревянных покрытий.  

Поэтому уже на начальном этапе необходимо осуществить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение надежной защиты фундамента от всех возможных негативных последствий.

Какие же это мероприятия?

• Защита фундамента от деформаций, вследствие морозного пучения грунтов

• Гидроизоляция всего внешнего контура фундамента

• Теплоизоляция всего внешнего контура фундамента

 

Защита фундамента от деформаций, вследствие морозного пучения грунтов

Необходимость защиты фундамента от морозного пучения грунтов, связана с тем фактом, что 80 % грунтов в Москве и московской области это глины и суглинки, т.е. те грунты, которые удерживают в себе влагу и не дают ей просачиваться сквозь себя и уходить в более низкие слои. Естественно, что при их замерзании влага кристаллизуется, увеличиваясь в объеме.

При защите от морозного пучения необходимо заменить прилегающие к плоскости фундамента существующие грунты на грунты с повышенной влагоотводящей способностью, например, такие как песок. Для этого следует выбрать грунт на 1,5 м шире от предполагаемой внешней вертикальной плоскости фундамента. И на 300 мм ниже предполагаемой нижней горизонтальной плоскости возведения фундамента.

Под основанием фундамента устраивают подушку из подсыпки, состоящую из песка и мелко щебеночного гравия. Слой подсыпки и основного грунта лучше разделить слоем геотекстиля, так как со временем происходит заиливание песка и гравия, вследствие миграции глинистых частиц, и непучинистый грунт вновь становится пучинистым.

Рядом с основанием фундамента, необходимо предусмотреть дренаж, функцией которого является отвод дождевой влаги, просачивающейся сквозь песок.

Дренаж представляет собой гофрированную перфорированную пластиковую трубу диаметром 150-200 мм, которая укладывается вдоль внешних стен фундамента с уклоном 3-5 %. Дренажную трубу необходимо обернуть геотекстилем, во избежание ее засора песком и дальнейшей ее полной закупорки.

Для предотвращения промерзания грунта, и как следствие его пучения, возможно осуществить его теплоизоляцию. Для этого в плоскости земли и на глубине 300-400 мм укладывают теплоизоляционные плиты экструдированного пенополистирола. Укладка ведется непосредственно от фундамента на ширину 1,2-1,5 м. На слой теплоизоляционных плит укладывают слой геотекстиля и присыпают грунтом. Геотекстиль препятствует проникновению глинистых масс между стыками теплоизоляционных плит, что может привести к их выдавливанию при замерзании грунта.

 

Гидроизоляция внешнего контура фундамента

Основной задачей гидроизоляции является защита от проникновения влаги во внутренние полости фундамента. Гидроизоляция должна обеспечивать внешний закрытый контур вдоль всей внешней поверхности фундамента, как в земле, так и над выступающей ее частью. Выступающая часть называется цоколем и его высота, как правило, составляет 600-1200 мм.

До недавнего времени гидроизоляция фундаментов осуществлялась при помощи битумных материалов. Однако у этого способа существует один большой недостаток. При застывании битум становится твердым и хрупким, и при перепаде температур происходит его растрескивание, вследствие неравномерного распределения напряжений внутри него. В трещины попадает влага, при замерзании она расширяется, увеличивая трещины. Этот процесс многократно повторяется, что приводит к полному разрушению гидроизоляционного слоя.

На сегодняшний день используются специальные термопластичные материалы, обладающие гибкостью в широком диапазоне температур, в том числе и отрицательных. Также они стойки к воздействию микроорганизмов и ко всем агрессивным веществам находящихся в почве и грунтовых водах.

К фундаменту эти мембраны крепятся механическим способом, места крепления обрабатываются изолирующими герметиками.

 

Теплоизоляция всего внешнего контура фундамента

Задача теплоизоляции, как уже было отмечено выше, это не допустить промерзания несущих элементов фундамента. Также как и для гидроизоляции, монтаж теплоизоляции необходим по всему контуру фундамента, однако глубина теплоизоляции может быть ограничена глубиной промерзания грунтов, что для Москвы и московской области составляет 1,6 м. Теплоизоляция устанавливается сверху гидроизоляционного слоя, одновременно выполняя функцию защиты гидроизоляции от механического воздействия грунта.

В качестве теплоизоляции фундаментов применяются плиты экструдированного пенополистирола, неоспоримым преимуществом, которого для данного конструктивного решения, является практически нулевое значение влагопоглощения при отличных показателях теплопроводности и прочности на сжатие.

Плиты экструдированного пенополистирола лучше применять с выбранной четвертью на кромках при монтаже это обеспечивает перекрытие мостиков холода. Также возможно применение плит с классом огнестойкости Г4.

www.euroterm.ru

Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам и железобетонных плит

Утепление перекрытия производить обязательно, независимо от того, как будет эксплуатироваться чердачное помещение. Создание теплозащитного слоя убережёт вас от теплопотерь, даст возможность сохранить оптимальный микроклимат в доме – в нём будет тепло в холодное время года и достаточно прохладно в летнюю жару. Кроме того, правильно устроенный изоляционный слой защищает от разрушения и коррозии материал, из которого сделано перекрытие.


[contents]

Устройство утепления по деревянным балкам перекрытия

Перед тем как начать производить утепление, нужно внимательно изучить перекрытие. От его технических характеристик (прочность, горючесть, влагостойкость, долговечность и т. д.) нужно отталкиваться при выборе теплоизоляционного материала.

Довольно часто при постройке дома используется балочная система перекрытия – на стены монтируются деревянные балки. Снизу они, как правило, сплошь зашиваются досками – оборудуется черновой потолок. Утеплять такое перекрытие можно располагая утеплитель между балок.

Перед утеплением в обязательном порядке поверхность тщательно очищается от мусора и оборудуется пароизоляционный слой. Иногда для этих целей используют пергамин или полиэтиленовую плёнку, так как это наиболее дешёвый материал, но делать этого не стоит – они практически не пропускают воздух, а следовательно, не выполняют необходимых функций, повышают влажность в помещении и способствуют образованию конденсата.

Лучшим вариантом будет современная недорогая мембранная плёнка. Если вы будете использовать фольгированную пароизоляцию, фольга должна оставаться внизу.

При устройстве утепления в строящемся здании, пароизоляционную плёнку можно закрепить на нижней стороне балок перекрытия сплошным слоем (нахлёст должен составлять не менее 12 см) и закрепить степлером, а затем монтировать черновой потолок.

Утепление чердака построенного дома

Если вы производите утепление уже построенного дома, следует раскатывать плёнку, «оборачивая» балки. Крепить можно степлером и дополнительными деревянными рейками одинаковой толщины по всей длине балок. Для большей герметичности стыки следует проклеить специальным клеем. В пароизоляции нет необходимости, если вы утепляете чердачное перекрытие экструдированным пенополистиролом, но такой тип утеплителя применяется обычно тогда, когда перекрытие производится железобетонными плитами.

Устроив пароизоляционный слой, приступаем к утеплению. В качестве утеплителя используются минеральные плиты, эковата, пенополистирол или сыпучие материалы. Все плиточные материалы укладываются плотно, с минимальными швами. Если позволяет высота балок и вес утеплителя – делается два слоя, так чтобы второй слой перекрывал стыки первого. Если вы используете в качестве утеплителя пенопласт, стыки можно заделать монтажной пеной.

Для утепления можно использовать и традиционные сыпучие материалы – опилки, шлак, керамзит. Следует помнить, что опилки – горючий материал. Их часто использовали в качестве утеплителя, смешивая с глиняным раствором. Этот способ не потерял актуальности и сегодня, для утепления хозяйственных зданий небольших размеров с мощными балками перекрытия – самый экономный и проверенный вариант (но достаточно трудоёмкий).

Сыпучие материалы из-за большего веса создают высокую нагрузку на потолок, нужно это обязательно учитывать.

Узнайте больше об утеплении дома:

Материалы для теплоизоляции

В качестве утеплителя обычно используются:

  • Минеральная (или базальтовая) вата. Выпускается в плитах или рулонах. Изготавливается из отходов при переработке различных минералов. Не очень дорогой и вполне эффективный утеплитель. Для климатических условий центральной части России достаточно слоя в 200-300 мм. Режется обычным канцелярским ножом, прост в монтаже. К недостаткам можно отнести то, что минваты боятся влаги (при намокании они теряют больше 70% теплоизоляционных свойств) и вызывают аллергические реакции (при работе с этим материалом нужно использовать перчатки и защитные очки). При укладке важным условием является отсутствие щелей.

    Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам минеральной ватой

  • Стекловата. Этот утеплитель – разновидность минеральной ваты, для его изготовления используют отходы стекольной промышленности. Отличается повышенной химической стойкостью, большей упругостью, практически не горит. Стоит стекловата дешевле других минват, хотя как утеплитель она ничем не хуже. Но работать с этим материалом достаточно опасно – при попадании на открытые участки кожи она вызывает зуд и раздражение, особенно опасно попадание волокон стекловаты в глаза и в лёгкие. Поэтому работать со стекловатой можно только используя все необходимые защитные средства – респиратор, очки плотную одежду, рукавицы.
  • Эковата. Производится из целлюлозы, абсолютно безвредна для здоровья человека. Стандартная упаковка – мешки. Благодаря специальным пропиткам эковата не горит. Обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Недостаток – высокая цена.
  • Пенопласт. Этот полимерный утеплитель выпускается в разных модификациях, отличающихся друг от друга размерами, плотностью, твёрдостью и рядом других характеристик. Вы всегда можете выбрать подходящий. Отличается большой влагостойкостью, простотой в монтаже. Это очень лёгкий материал, он не вызывает аллергических реакций. Укладывать пенопласт следует очень плотно, без зазоров. Отличный утеплитель, часто использующийся в самых разных областях строительства. Недостаток – ППС не горит, но при воздействии на него высоких температур выделяет опасный для здоровья человека газ.
  • Опилки. Этот сыпучий материал в настоящее время используется редко – он намокает, теряя свои изоляционные свойства, слёживается и не соответствует требованиям противопожарной безопасности.
  • Шлак. Неплохой утеплитель, но достаточно тяжёлый. Для создания действительно работающей теплоизоляции нужен достаточно большой слой – 8-10 см. Впитывает влагу, с течением времени разрушается.
  • Керамзит – оптимальный вариант среди недорогих сыпучих материалов.

Применение керамзита

Технология утепления чердачного перекрытия

Утепление ж/б плит

Перед утеплением железобетонных плит в первую очередь нужно заделать (зачеканить) межплиточные швы и заделать глубокие раковины. Для этого используется обычный песко-цементный раствор (в пропорции 3:1). После высыхания нужно убрать строительный мусор и прогрунтовать поверхность.

Пирог утепленного перекрытия по железобетонным балкам

Одним из вариантов утепления железобетонного чердачного перекрытия является устройство теплоизоляционного слоя из экструдированного полистирола. Такое покрытие делается с помощью специального оборудования и не требует гидроизоляционного слоя. Но это довольно затратный способ и требующий обращения к специалистам.

Под другие типы утеплителя нужно устраивать гидроизоляцию из рубероида, пропитанного битумом пергамина или рулонной плёночной гидроизоляции.

Гидроизоляционный материал отрезается по размеру (по краям обязательно нужно подгибать гидроизоляцию, чтобы напуск был на 2-3 см больше слоя утеплителя) и укладывается внахлёст, стыки проклеиваются. Затем укладывается слой утеплителя. Толщина слоя определяется его функциональностью и теплосберегающими характеристиками. Если чердак будет эксплуатироваться, поверх утеплителя укладывают армосетку и делают бетонную стяжку.

Можно также сделать деревянный настил по лагам. Для этого после устройства гидроизоляционного слоя на плиты перекрытия устанавливают деревянные лаги (брус сечением не меньше 10 см), выравнивают их по уровню и закрепляют с помощью дюбель-гвоздей, анкеров или металлических кронштейнов. Между лагами плотно укладывают утеплитель, при необходимости в 2 слоя. Оставляют вентиляционный зазор (2-3 см), делают пароизоляционный слой и монтируют дощатый настил (или настил из ДСП, ДВП, фанеры и т. д.).

Пирог утепленного перекрытия по деревянным балкам

Утепление деревянного перекрытия чердака

Создание теплоизоляции в этом случае операционно ничем не отличается:

  • Очистка поверхности.
  • Обработка влагоотталкивающей пропиткой.
  • Создание гидроизоляционного слоя.
  • Монтаж утеплителя.

В настоящее время предлагается множество самых разных материалов для утепления и достаточно трудно выбрать оптимальный. Чтобы не ошибиться, лучше предварительно проконсультироваться с независимым специалистом. Впрочем, если вы будете тщательно соблюдать технологический процесс, любой утеплитель будет надёжно защищать ваш дом от холода.

netosadkam.ru

Монтаж плит перекрытия своими руками.

    В настоящее время в нашей стране наиболее популярными являются три способа сооружения перекрытий в доме. Это монтаж плит перекрытия, устройство монолитного железобетонного перекрытия и устройство перекрытия по деревянным (реже металлическим) балкам. Обо всех этих способах и не только мы обязательно будем говорить. И первая технология, которую мы рассмотрим — это монтаж готовых плит перекрытия.

   Для начала немного о самих плитах перекрытия. В зависимости от своей формы все плиты можно поделить на плоские и ребристые. Плоские в свою очередь делятся на сплошные и пустотные. Нас сейчас интересуют пустотные, т.к. именно этот тип плит и применяется в основном в малоэтажном строительстве.

    Пустотные плиты в свою очередь также классифицируются по различным параметрам, таким как форма и размер пустот, толщина плит, технология изготовления плит, способ армирования.

    Углубляться в тему классификации я не буду. Эту информацию лучше искать на сайтах предприятий-производителей ЖБИ (железобетонных изделий). Мы лучше поговорим непосредственно о монтаже.

    Самый первый момент, на который необходимо обратить внимание ещё на стадии проектирования своего будущего дома, это возможность приобрести в Вашем районе именно плиты тех размеров, которые закладываются в проект. У каждого производителя имеется своя определённая номенклатура выпускаемых изделий и она всегда ограничена. Это действительно важно и меня удивляет то, что очень часто застройщики забывают про эту рекомендацию и потом им приходится либо рубить одну или несколько плит, либо делать на перекрытии монолитный участок. Об этом мы еще поговорим ниже.

Складирование плит перекрытия на стройплощадке.

    Конечно здорово, если у Вас есть возможность укладывать плиты перекрытия сразу же при их доставке прямо с машины, которая их привезла. Но чаще всего этого не происходит. Либо водитель настаивает на том, чтобы Вы выгрузили плиты как можно быстрее, т.к. он торопится на следующий заказ, либо плиты уложены на машине не в том порядке, в котором Вам нужно, либо Вы просто купили их заранее и класть пока не собираетесь. Во всех этих случаях плиты нужно будет складировать на Вашем участке.

   Постарайтесь выбрать для этого ровную поверхность. Никогда не кладите плиты прямо на землю. Обязательно под края плиты нужно что-нибудь положить, например, обрезки деревянного бруса. Подкладок должно быть только две, на расстоянии от краёв примерно 25-40 см. Под середину плиты подкладки ставить нельзя.

    Плиты можно складировать штабелем высотой до 2,5 метров. Подкладки под первую плиту делайте повыше, чтобы в случае возможного их вдавливания в грунт при укладке последующих плит, первая ни в коем случае не касалась земли, иначе она легко может переломиться.    Все последующие подкладки достаточно сделать даже из дюймовки (2,5 см). Располагать их в штабеле нужно строго друг над другом.

Подготовка к монтажу плит перекрытия.

    Подготовка начинается ещё в тот момент, когда каменщики выгоняют последние ряды кладки. Плиты будут ложиться ровно и без перепадов, если верхние ряды несущих стен будут ровными и будут находиться в одной горизонтальной плоскости.

    Чтобы этого добиться, обязательно во всех углах перекрываемой комнаты должны быть отметки горизонтального уровня. Ставят их ещё в процессе возведения стен с помощью нивелира, либо лазерного уровня, либо гидроуровня. И когда делается последний ряд кладки, рулеткой контролируется расстояние от отметок до верха стен. Во всех углах оно должно быть одинаково. Из своего опыта могу Вам точно сказать, что некоторые каменщики этим пренебрегают, особенно когда делают забутовочную кладку одновременно с лицевой, выполняемой «под пруток».

    Верхний ряд кирпичной кладки несущих стен должен быть тычковым. То есть, если смотреть изнутри перекрытого помещения, то на несущих стенах (на которые опираются плиты перекрытия) в самом верхнем ряду кладки должны быть видны только тычки.

    Если плиты кладутся на несущую перегородку толщиной в 1,5 кирпича (т.е. на неё плиты опираются с обеих сторон), то верхний ряд такой перегородки выкладывается одним из двух способов:

     Перед укладкой плит перекрытия на стены из различных блоков (пенобетонные, газосиликатные, шлаковые и т.п.) необходимо делать армированный бетонный пояс (обычно около 15-20 см толщиной). Делается такой пояс либо заливкой бетона в опалубку, либо с использованием специальных U-образных блоков по всему периметру коробки дома, т.е. не только по несущим стенам, но и по не несущим.

    При монтаже пустотных плит перекрытия отверстия в них необходимо заделывать. Это гораздо удобнее делать заранее, пока плиты ещё лежат на земле. Вообще, СНиП предписывает заделывать пустоты в обязательном порядке с той стороны плиты, которая опирается на наружную стену (для снижения вероятности промерзания плиты), и со стороны, которая опирается на внутреннюю перегородку, только начиная с третьего перекрытия от верха дома и ниже (для увеличения прочности). Т.е., если, допустим, в доме есть цокольное перекрытие, перекрытие между 1-м и 2-м этажом и чердачное перекрытие над 2-м этажом, то обязательно предписывается заделывать пустоты со стороны несущих перегородок только в цокольном перекрытии.

    Скажу, что мы при укладке плит отверстия заделываем всегда. Более того, в последнее время всё чаще круглопустотные плиты, приходят с заводов с уже заделанными отверстиями. Это удобно. Если же отверстия не заделаны, мы вставляем в них полуторный кирпич (можно даже половинку) и оставшиеся щели прокидываем раствором.

 

  Также перед монтажом плит необходимо заранее подготовить площадку для крана. Хорошо, если в месте где будет стоять кран грунт, как говорится родной, слежавшийся. Хуже, когда грунт насыпной. Если у Вас имеется подвал, нельзя ставить кран слишком близко к дому, во избежании того, что показано на рисунке ниже:

 

  В подобных случаях лучше заказать автокран с более длинной стрелой. Также иногда на место, где будет стоять кран, приходится сначала класть несколько дорожных плит (обычно находятся где-нибудь б/у-шные). Часто это приходится делать осенью в дождливую и слякотную погоду, когда участок на столько «разбит», что кран просто вязнет на нём.

Укладка плит перекрытия.

    Для монтажа плит перекрытия вполне достаточно трёх человек. Один цепляет плиты, двое укладывают. При желании можно справиться и вдвоём, хотя не всегда. Бывает, что при перекрывании, например, второго этажа монтажники и крановщик не видят друг друга. Тогда наверху, помимо 2-х человек, непосредственно укладывающих плиту, должен быть ещё человек, который будет подавать крановщику команды.

    Укладку начинают от стены на слой раствора не более 2 см. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы плита не выдавливала его полностью из шва. После того, как крановщик кладёт плиту на стены, он сначала оставляет стропы натянутыми. При этом с помощью лома плиту при необходимости не сложно немного подвинуть. Если верхние поверхности несущих стен были сделаны ровными, то и плиты будут ложиться ровно, без перепадов, как говорится «с первого подхода».

   Касательно величины опирания плит на стены, приведу выписку из документа «Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85) 6. ПЕРЕКРЫТИЯ»:

Пункт 6.16.: Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам — 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м — 70.

   При назначении глубины опирания плит перекрытий следует также учитывать требования СНиП 2.03.01—84 к анкеровке арматуры на опорах.

    Мы в своей практике стараемся делать опирание не меньше 12 см, благо сейчас есть возможность приобретать именно те плиты, которые нужны. Шаг их длин составляет 10 см.

    Часто слышу споры о том, можно ли опирать пустотные плиты перекрытия на три стороны (на две короткие и одну длинную) и на сколько можно заводить плиту длинной стороной на стену. Из того, что написано выше, следует, что опирать так плиты можно. Но это не совсем так. Если почитать указанный СНиП, то в нём говорится, что плиты, которые опираются на три стороны имеют другую схему армирования, нежели те, которые опираются только на две стороны.

    Подавляющее большинство пустотных плит, которые сейчас выпускаются заводами ЖБИ, рассчитаны именно на опирание на две короткие стороны, поэтому заводить их длинной стороной на стену не рекомендуется. При определённой нагрузке, это может привести к растрескиванию плиты. Схему армирования и следовательно возможность опирания плиты на третью сторону нужно уточнять именно у производителя.

    Также ошибкой, связанной с неправильным нагружением плиты, является перекрывание ей сразу двух пролётов (см. рис. ниже):

    При определённых неблагоприятных условиях плита может треснуть, причём место появления трещины абсолютно не предсказуемо. Если Вы всё же используете такую схему, сделайте болгаркой разрез (на глубину диска) на верхней поверхности плиты строго над средней перегородкой. Тем самым в случае чего трещина пройдёт именно по этому разрезу, что в принципе уже не страшно.

    Конечно, хорошо, если нам удаётся перекрыться исключительно целыми плитами. Но обстоятельства бывают разные и всё же иногда какую-то плиту (или даже не одну) приходится рубить вдоль или поперёк. Для этого понадобятся болгарка с алмазным диском по бетону, кувалда, лом и не самый хилый на стройке мужик.

    Чтобы облегчить работу, плиту лучше положить на подкладку. Причём эта подкладка ставится именно под линию среза. В определённый момент, плита просто разломится по этой линии от собственного веса.

    В первую очередь делаем пропил на верхней поверхности плиты болгаркой по линии среза. Затем, нанося удары кувалдой сверху, прорубаем полосу по верху плиты. Пробить бетон в области пустот довольно просто. Далее ломом пробиваем нижнюю часть плиты (также по пустотам). При рубке плиты вдоль (рубим всегда по отверстию в плите), она довольно быстро ломается. При рубке поперёк, если плита после разрушения ломом нижней части не сломалась, кувалдой наносят удары сбоку по вертикальным перегородкам плиты до победного.

    В процессе рубки попадающуюся арматуру разрезаем. Можно болгаркой, но более безопасно сваркой либо газовым резаком, особенно когда арматура в плите предварительно-напряженная. Диск от болгарки может закусить. Чтобы этого не произошло, не режьте арматуру до конца, оставляйте пару-тройку миллиметров и после разрывайте её ударом той же кувалды.

    Несколько раз в своей практике нам доводилось рубить плиты вдоль. Но никогда мы не использовали скажем так «обрубки» шириной меньше 60 см (остаётся менее 3-х отверстий), и Вам не советую. Вообще, принимая решении о рубке плиты, всю ответственность за возможные последствия Вы полностью берёте на себя, потому что ни один производитель в официальном порядке не скажет Вам, что рубить плиту можно.

    Давайте теперь посмотрим, что можно сделать, если всё-таки целого числа плит Вам не хватает, чтобы полностью перекрыть комнату:

   Способ 1 — первую, либо последнюю (может быть обе) плиты кладём, не доводя длинную сторону до стены. Оставшийся промежуток закладываем кирпичом или блоками, свешивая их не более чем на половину со стены (см. рис.):

   Способ 2 — делаем так называемый «монолитный участок». Снизу под плиты ставится опалубка из фанеры, делается арматурный каркас (см. рис. ниже) и участок между плитами заливается бетоном.

Анкеровка плит перекрытия.    

    После того как все плиты уложены, производится их анкеровка. Вообще, если строительство дома ведётся по проекту, то  в нём должна присутствовать схема анкеровки. Когда проетка нет, мы обычно используем схему, показанную на рисунке:

    Анкер делается с загибанием конца в петлю, которая цепляется за монтажную петлю плиты. Прежде чем приваривать анкера друг к друг и к монтажным петлям, их надо на сколько получится натянуть.

    После выполнения анкеровки сразу заделываем раствором все монтажные проушины в плитах и русты (швы между плитами). Старайтесь не затягивать с этим, чтобы в русты не попадал строительный мусор, а в проушины не заливалась вода при дожде и снеге. Если Вы подозреваете, что вода в плиты всё же попала (например, купили плиты с уже заделанными пустотами, и дождевая вода могла попасть даже ещё при хранении на заводе), её лучше выпустить. Для этого после укладки просто просверлите перфоратором по одному небольшому отверстию в плитах снизу, в те пустоты, где находятся монтажные проушины.

    Особенно опасно нахождение воды в пустотах в зимнее время, когда дом ещё не отапливается (либо совсем не достроен) и плиты промерзают ниже нуля. Вода насыщает нижний слой бетона, и при неоднократном цикле замораживания-размораживания плита просто начинает разрушаться.

   Ещё одним способом закрепления плит является сооружение так называемого бетонного кольцевого анкера. Это своего рода тот же монолитный армированный пояс, только делается он не под плитами, а в одной плоскости с ними, также по всему периметру дома. Чаще такой способ применяется на домах из газобетонных, пенобетонных и др. блоков.

    Сразу оговорюсь, что мы его ни разу не использовали из-за значительно большей трудоёмкости. Думаю, кольцевой анкер оправдан в более сейсмоопасных регионах, чем наша Нижегородская область.

    В завершении статьи предлагаю посмотреть небольшое видео, в котором речь идёт о выборе плит перекрытия:

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:
  • Конструкция вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия.

  • Строительство дома своими руками. Способы экономии.

  • Как уберечь недостроенный дом зимой?

Лучший способ выразить благодарность автору - поделиться ссылкой на статью с друзьями!


Паразиты живут внутри каждого! Совет врача - возьмите 120 мл кипятка и...
Читать далее

Смотрите, так можно "замедлить" Ваш электросчётчик в 2 раза! ... Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику ... Читать далее

stroyu-dom-sam.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *