Своими руками утепляем крышу: как правильно утеплить крышу самому

Содержание

как правильно утеплить крышу самому

Задумываете утепление крыши, но даже не представляете, с чего начать? Это вполне нормальная ситуация, ведь верхняя часть здания всегда относилась к самым сложным строительным объектам. В обустройстве теплоизоляции важно до тонкостей знать технологию, применять правильные материалы и добиваться максимальной герметичности изоляции.

Но на деле все куда проще, чем на словах – а потому мы подготовили для вас подробные фотоинструкции по работе с каждым популярным на сегодняшний день утеплителем. Итак, утепление крыши изнутри и снаружи – своими руками!

Минераловатные плиты – это сформированные в виде плиты волокна. Большинство современных минераловатных плит имеют толщину 600 мм – все благодаря канадской технологии каркасных домов, где стандартное расстояние между лагами пола или стойками стен как раз 60 см. Вставили – и подгонять не нужно.

Итак, а теперь – шаг за шагом:

  • Шаг 1. Измеряем толщину стропильных ног и расстояние между ними.
  • Шаг 2. Готовим теплоизоляционные плиты нужной толщины: расстояние между стропилами плюс 2-5 см сверх.
  • Шаг 3. Крепим теплоизоляцию таким образом, чтобы между плитами и кровельным покрытием остался вентиляционные зазор в 2-5 см.
  • Шаг 4. Теперь утепляем карнизы. Для удобства возьмите две полоски фанеры, которые вы используете как рельсы и спустите по ним утеплитель.
  • Шаг 5. Фанерные планки уложите в проем между стропилами так, чтобы они уперлись нижними концами в карниз.
  • Шаг 6. Теперь спустите плиты по этим «рельсам».

Все куски и отрезки утеплителя, которые останутся, не выбрасывайте: они подойдут для теплоизоляции оконных и дверных проемов и герметизации конька.

Если же вы раздумываете, как утеплить крышу изнутри, тогда тоже отдайте предпочтение минераловатным плитам (если угол ската не превышает 45 градусов).

  • Шаг 1. Монтировать этот утеплитель легко: разрезаем маты поперек рулона, чтобы ширина получилась +1 см к имеющемуся расстоянию между балками и плотно подгоняем стыки к друг другу.
  • Шаг 2. Далее тщательно заделываем все щели на утепляемой поверхности. В итоге маты будут держаться за счет своей жесткости, и наклон до 45 им не страшен.
  • Шаг 3. Для дополнительной прочности вы можете вбить в балки гвозди на 20 см дальше от края плит, чтобы частично перенести вес. Это необходимая мера для тех случаев, если на небольшом участке вы скомбинировали несколько кусков или утеплитель успел намокнуть и отяжелел.
  • Шаг 4. По окончанию монтаж закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, растягивая ее от центра листа в обе стороны. Скрепите листы пленки специальной клейкой лентой. А теперь осмотрите все утепление на счет случайных надрывов или щелей – их тоже важно загерметизировать, иначе не избежать потери тепла.
  • Шаг 5. После всего этого набиваем поверх пароизоляционной пленки дополнительную обрешетку (если это необходимо), и крепим внутреннюю отделку крыши.

Вот и все!

А вот как правильно утеплить обычную крышу модной эковатой? Или только бригаду вызывать? Вовсе нет!

Чтобы было понятно, что этот утеплитель – это не просто легкие обрывки газет, отметим, для теплоизоляции обычной крыши уходит около 5-ти тонн этого материала. Чтобы не дать водяным парам проникнуть в теплоизоляционные материалы и намочить их, нужна укладка пароизоляционной пленки. А выбор таковых сегодня – огромен!

Вот как опилками утепляют чердачное перекрытие:

  • Шаг 1. Итак, если в чердаке или мансарде уже есть напольное покрытие, его нужно снять, а перекрытия обработать антисептиком, затем – влагостойкой мастикой.
  • Шаг 2. Смешивают опилки в таком составе: 85% опилок, 10% извести-пушонки и 5% гипса. Гипс схватывается сразу, а потому работать с ним нужно быстро. Если опилки оказались сухими, добавьте в них немного известкового молока. Далее сожмите немного в руке: если комок не течет, к утеплению можно приступать.
  • Шаг 3. Далее кладем подложку из пленки и раскладываем готовую смесь с опилками. Высота слоя – около 10-30 см.
  • Шаг 4. Немного трамбуем смесь и оставляем ее так на 2-4 недели.

А вот по такой технологии – скаты кровли:

  • Шаг 1. Крепим пароизоляцию, если вы ее не планируете делать изнутри. Для этого вида утеплителя больше всего подходит пленка Изоспан А и В. Просто простилаем ее внахлест и прибиваем строительным степлером.
  • Шаг 2. Между стропилами на готовую пароизоляцию засыпаем 30-сантиметровый слой опилок, аккуратно трамбуя ногами каждый 10-сантиметровый слой.
  • Шаг 3. Поверх опилок теперь настилам гидроизоляцию – тот же Изоспан С, делая нахлест в 10. Важно, чтобы используемая гидроизоляция была еще и паропроницаемой, и легко выводила лишнюю влагу из опилок, поэтому вместо Изоспана С можно взять другой материал, но с подобными характеристиками.

Поверьте, результат вас приятно удивит.

Это пенополистиролы, мягкие и твердые газонаполненные пластмассы. Все материалы из этой группы отличаются низкой огнестойкостью, т.е. легко возгораются вблизи открытого огня. И, чтобы исправить этот недостаток, их обрабатывают в специальном растворе или насыщают добавками. Кроме того, влагу полимерные материалы не пропускают, а потому для них обязательна принудительная вентиляция в помещении.

Наиболее часто используемый утеплитель для крыши из этой серии – экструдированный пенополистирол. Современная технология изготовления ЭППС позволяет создать легкий и прочный материал, обладающий минимальной теплопроводностью, ведь экструдированный пенополистирол состоит из замкнутых ячеек с газом, которые не сообщаются друг с другом из-за перегородок из полистирола. А в плане монтажа пенопласт прежде всего ценен своей легкостью – его легко транспортировать и легко поднимать на крышу. А иногда еще минвату комбинируют с вспененным утеплителем:

При работе с пенопластом помните, что этот материал достаточно хрупкий из-за своей структуры и для его резки использовать можно только специальные инструменты с нагревающейся поверхностью. Также, если вы закупили панели, но время монтажа еще не пришло по каким-то причинам, тогда сложите их в отдельном сухом помещении на прочном основании. Только в горизонтальном положении, иначе погнутся.

Самое интересное, что для простого обывателя, решившего утеплитель крышу своего дома, самый существенный минус утеплителя – это возможность или невозможность монтировать его голыми руками.

Т.е., если материал колется и вызывает раздражение – это «плохой» утеплитель, а если приятный на ощупь и выглядит плотным и солидным – значит, «стоящий».

На самом деле такой параметр, как воздействие на не прикрытую кожу, не говорит ничего о качестве самого материала, а подобные строительные работы выполнять желательно всегда в защитной одежде. Именно так работают профессиональные строительные бригады, и они всегда оснащены эпикировкой, а простого человека понять можно – рубашка, к примеру, никогда до конца не отстирается от мелких стекольных игл.

Тогда, казалось бы, стоит надеть перчатки и обеспечить себя средствами индивидуальной защиты – какая тогда разница, какую стекловату закладывать на скатную крышу? Но результат такого утепления знают те, кто хоть раз ночевал в свежеотремонтированной мансарде с таким утеплителем: не смотря на отделку вагонкой, одежда после такой ночи вся почему-то «колется». На самом деле – это мельчайшие иглы, которые попадают в воздух. И, если вы утепляли некачественной стекловатой пусть даже только крышу, нет никакой гарантии, что ее вредные частицы не будут попадать в жилье через систему вентиляции.

 А вот пол чердака или плоскую кровлю этим материалом вы утеплить можете.

Но выход есть: приобретайте качественную стекловату от хорошего производителя. Вы будете удивлены, что стекловата стекловате – рознь. Все дело в том, что производство такого утеплителя предполагает немалое количество этапов, и каждый из них должен отвечать серьезным требованиям. Почему и на предприятиях крупных производителей, которые беспокоятся о собственной репутации, производство стекловолокна происходит под пристальным контролем качества. А вот во всех других случаях нетрудно предположить, что собой будет представлять утеплитель. На практике это хорошо ощущается: работая с одной стекловатой известного бренда строительная бригада даже особо не защищают руки – привыкли, но на другом объекте, взявшись за продукт кустарного производства, чешутся три дня, вплоть до серьезного дерматита.

А качество готовой стекловолоконной продукции определяют по толщине-длине волокна и связующего вещества, которое выступает в роли клея. Так, у материалов Изовер волокна в среднем достигают до 5 см, толщину имеют до 6 микрон, а содержание связующего вещества – всего 4,5%. Вот от чего зависит комфортность работы с этим материалом!

А самый главный недостаток стекловолокна в том, что всего лишь раз вобрав в себя случайную влагу, оно больше никогда не высыхает.

Решились? Тогда следуйте инструкции:

  • Шаг 1. Укладываем кровельное покрытие – снаружи.
  • Шаг 2. Ставим вентиляционную решетку или просто оставляем вентилируемую прослойку.
  • Шаг 3. Закрепляем подкровельную пленку – современную ветро- и гидрозащитную мембрану с высокими пароизоляционными свойствами.
  • Шаг 4. Теперь между стропильными балками раскатываем стекловату.
  • Шаг 5. Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой и тщательно заклеиваем все стыки.
  • Шаг 6. А теперь – внутренняя отделка: вагонка, плиты ОСБ или гипсокартон.

Если все сделаете правильно, негативных последствий не будет.

Вот что вы можете получить в результате неграмотного напыления ППУ: резкий запах, корка на утеплении легко проваливается под пальцами, и никаких теплоизолирующих свойств. В чем проблема? Это расслоилась пена, и одно вещество лежит своим слоем, а реагент, который как раз и издает токсичный запах, прямо под ним. Такое происходит, когда в установке заканчивается одно из двух соединяемых веществ, но техника не успевает среагировать. Грамотная бригада сразу же счищает не получившийся участок, а шабашники – быстро накрывают новым слоем, чтобы прикрыть. А ремонт придется делать гораздо позже, пока жители дома не надышутся изоцианатом и кто-нибудь не догадается, что проблема – в утеплении крыши.

На самом деле беда как раз в оборудовании. Ведь ППУ – не готовый продукт, который можно приобрести в магазине и сразу нанести на скаты крыши. Его составляют из двух компонентов, которые в станции соединяются в одно целое вещество уже с совсем другими свойствами. А дешевое оборудование не позволяют активировать все компоненты ППУ, и итоговое утепление никак нельзя назвать качественным. Конечно, все это вы на глаз не определите в процессе утепления, но результаты не заставят себя ждать.

Как вариант утеплить крышу можно пеноизолом, похожим по свойствам на ППУ материалом. Так утепляют стены:

А вот так – чердачное перекрытие:

Сегодня увидеть крыши с настоящей зеленой травой стало делом привычным. Даже целые образовательные учреждения за океаном строят по такой интересной технологии, и в плане теплоизоляции она себя замечательно оправдывает. А ведь это изобретение – совсем не дело рук современных экологов: еще древние скандинавы утепляли крыши своих домов мхом и дерном, которые в таком сочетании хорошо разрастались и сохраняли дом в тепле ранней весной и поздней осенью, а уже зимой свою роль играл все тот же снег.

Вам будет интересно узнать, что издавна и в русских избах, и в дворцах крыши всегда были только с холодными чердаками. А вот потолок обычно утеплялся: соломой, корой, опилками или керамзитом. Воздух такого чердака сам по себе служил неплохой теплоизоляцией, и более эффективной конструкции, как холодная крыша, чердак и утепленный потолок было сложно придумать.  Дополнительно на таких кровлях зимой всегда лежал хороший слой снега – крыши ведь делались пологими, по 30. Такая «шапка» дополнительно помогала защитить дом от холодов.

Причем отметим, что теплопроводность у свежевыпавшего снега на самом деле не хуже, чем у многих современных утеплителей! Приблизительное значение – 0,05 Вт/м*К. Весь секрет в том, что в снегу находится обездвиженный воздух – как в базальтовой теплоизоляции. Вот почему на чердаке всегда должна быть температура от 0 до 5 градусов мороза. Можно сказать, пол на чердаке служит той самой чертой, которая разделяет тепло под потолком, которое обычно достигает +25, и отрицательные температуры под крышей.

Вот почему, если снег на крыше подтаивает – чердак попросту перегрели. В этом случае можно просто приоткрыть слуховое окно и впустить в чердак морозный воздух. Дополнительно – набросать соломы на пол, чтобы немного улучшить теплоизоляцию. Но снег на крыше как теплоизолятор важно уметь сохранить: не давать ему слеживаться, накапливаться неравномерно, и, что особенно важно, – не подтаивать.

Ведь об этом удивительном утеплители всегда знали северные народы всех стран, которые строили низкие дома с плоскими крышами. Зимой их заваливало снегом так, что виден был один только конек. И при этом снежная «шапка» действительно спасала домочадцев от холода!

Как правильно утеплить крышу дома изнутри своими руками? Porolon-Optom

При строительстве или реконструкции частного дома практически самым ответственным моментом является монтаж крыши, выбор внешнего покрытия и обеспечение гидро-, тепло- и шумоизоляции. Ошибки при разработке проекта могут стать причиной излишней нагрузки на дом, а скопление осадков приведет к слишком быстрой порче материалов кровли. Как утеплить крышу своими руками? В первую очередь, не нужно экономить на качестве, стоит выбирать утеплитель достаточной толщины и четко соблюдать технические требования по монтажным работам.

С каким материалом удастся самостоятельно правильно установить систему утепления дома?

Грамотный выбор утеплителя защитит жилье от температурных перепадов и больших теплопотерь. Удобным и простым в монтаже является пенополиуретан. Это доступный и достаточно эффективный способ теплоизоляции. Он обеспечит также гидро- и шумопоглощение.

Складывается конструкция послойно по типу такого себе «пирога». Для утепления крыши дома изнутри сперва необходимо оборудовать деревянные стропилы, затем нужно сделать обрешетку и контробрешетку. Теперь следующий этап – фиксация самих плит утеплителя или рулонного поролона. Места стыков рекомендуется проработать монтажной пеной и затем закрепить армированным скотчем. Для утепления подойдет пенополиуретановый утеплитель 150 мм или также набирает популярности вспененный поролон, у которого выше адгезия и не понадобится стыковка, поэтому достаточно толщины 50 мм.

Последний вариант незаменим для кровель неправильных геометрических форм, в других случаях подходит и обычный ППУ с пористой структурой. Этот материал не вызывает аллергии, стойко переносит влажность, перепады температуры, прочный, эластичный и при всех преимуществах очень и очень доступный.

Заказав пенополиуретан от производителя напрямую, Вы сможете утеплить крышу частного дома еще дешевле. Компания «Поролон-Оптом» гарантирует высокое качество товара собственного производства, а менеджеры помогут с расчетом плотности, количества и выбора толщины для конкретных целей. Продаем на опт и розницу в любом объеме. Свяжитесь с нами уже сейчас.

Как утеплить крышу дома своими руками

Чтобы сохранить тепло в доме и не тратить лишние средства на обогрев, необходимо сделать здание герметичным. Нагретый воздух поднимается вверх и уносит тепло из дома через потолок и крышу. Второй серьезной причиной для выполнения работ по герметизации, является возникновение конденсата в месте соприкосновения холодного и теплого воздуха. Образовавшаяся влага постепенно разрушает конструкцию кровли. Сделать из крыши защиту не только от осадков и непогоды снаружи, но и надежный щит, сберегающий тепло внутри, можно без особых усилий. Разберемся, как утеплить крышу дома своими руками.

Качественное утепление особенно актуально для металлической кровли, которая отличается высокой теплопроводностью, но и другие виды покрытий не гарантируют достаточной защиты от понижения температуры. Единственный способ сохранить тепло – выполнить грамотное утепление изнутри.

Виды утеплителей

От правильного выбора материала зависит успех работы, поэтому необходимо изучить характеристики утеплителей и остановиться на оптимальном варианте.

Схема при утеплении минеральной ватой

Минеральная вата – выпускается в рулонах или плитах, ее волокна обладают высокой степенью тепло- и звукоизоляции. Материал устойчив к высокой температуре, не гниет, доступен по цене и легко режется и монтируется. Это самый распространенный вариант утеплителя.

Утепление пенополиуретаном

Пенополиуретан – низкий показатель теплопроводности делает материал хорошим утеплителем. При напылении на поверхность он не имеет швов, способствующих созданию мостиков холода. Пенополиуретан проявляет высокую адгезию с любым кровельным материалом, его можно распылить в местах, где недоступен монтаж другого утепления.

Пенополистиролом

Пенополистирол – искусственный материал, состоящий большей частью из воздуха. Он имеет низкий вес и теплопроводность. Листы пенополистирола биологически устойчивы, имеют долгий срок использования — до 80 лет. Для обеспечения пожарной безопасности материал обрабатывают антипиреном.

Утепление потолка керамзитом

Керамзит – экологичный утеплитель из обожженной глины. Его насыпают на чердачное перекрытие с обязательной гидроизоляцией. Этот легкий пористый материал стоек к химическим и биологическим веществам, пожаробезопасен, прост в использовании и доступен по цене.

Утепление скатной кровли

Чердачное помещение имеет разное назначение, если его не планируется использовать для проживания, то утепляется пол. В другом случае материал закрепляется между стропилами. Удобно использовать в качестве утеплителя пластичную, способную повторить любой изгиб конструкции минеральную вату. Между деревянным каркасом и кровельным покрытием должен быть слой гидроизоляции. Утеплитель не должен подвергаться воздействию влаги, иначе он быстро придет в негодность. Гидробарьер крепится степлером, а его край выводится для оттока влаги.

Схема теплоизоляции пенполиуретаном

Полосы базальтовой ваты режутся на 1–1,5 см больше, чем промежуток от стропила до стропила. Это необходимо для плотного укладывания материала. Если утепление производится в два слоя, то они закрепляются в шахматном порядке, с перекрытием нижнего яруса. При укладке ваты следует следить за вентиляционными зазорами и оставлять их открытыми. Утеплительные маты удерживаются на местах при помощи натянутого шнура, закрепленного на стропилах. Если вы хотите более основательного крепления, можно выполнить обрешетку.

Следующий этап – установка паробарьера — рулонной пленки, удерживающей пар от проникновения в утеплитель. Попадая в вату, пар превращается в капли воды и снижает рабочие характеристики материала. Крепится паробарьер скобами, укладывается с заходом полотен на 10 см. Стыки обязательно проклеивают скотчем для дополнительной герметизации. После закрепления пароизоляционной пленки мансарду частного дома зашивают отделочным материалом.

Утепление плоской кровли

Плоская кровля устраивается из нескольких слоев:

  • перекрытие;
  • полотно пароизоляции;
  • утеплитель;
  • гидроизоляция.
Схема утепления плоской кровли

Кроме рулонных или плитных материалов для этого вида кровли используют насыпной утеплитель – керамзит или гравий. Керамзит должен надежно защищаться от влаги и укладываться на слой гидроизоляции. Сверху он также покрывается защитным материалом. Основное преимущество этого утепления – низкая стоимость.

Утепляем керамзитом потолок схема

Базальтовая вата востребована при утеплении плоской кровли, если в материал добавлены специальные вещества, то ему не страшна влага. Перед ее укладкой настилается пароизоляционная пленка, мешающая проникновению влаги. Это может быть полиэтилен или битумное покрытие. Минеральная вата плотно раскладывается по поверхности и крепится специальными дюбелями. Сверху утеплителя укладывается гидроизоляционная мембрана. Вместо базальтовой ваты используют пенополистирольные плиты, имеющие замковое соединение. Их накрывают геотекстилем и засыпают гравием. Для финишного покрытия применяется пенобетон или тротуарная плитка.

Обратите внимание! При выполнении утепления в два слоя материал укладывается вразбежку, что исключает появление мостиков холода.

Видео

Как происходит процесс утепление пенополиуретаном смотрите ниже:

А это, что касается утепления крыши пенопластом:

Утепление крыши в частном доме своими руками: выбор материала

Как провести утепление крыши в частном доме своими руками — ответ на этот вопрос можно получить, прочитав далее статью.

Выбор материалов для теплоизоляции кровли

Чтобы ориентироваться в большом ассортименте утепляющих стройматериалов для кровли, представленных в строймагазинах, необходимо знать их основные характеристики и свойства.

Как правильно выбрать материал утеплителя?

Теплоизоляционные стройматериалы характеризуются:

  1. Экологической безопасностью.
  2. Коэффициентом теплопроводности.
  3. Способностью абсорбировать влагу.
  4. Плотностью.
  5. Горючестью.

На эти основные параметры и нужно ориентироваться во время выбора теплоизолирующих стройматериалов.

Коэффициент теплопроводимости (теплопроводности) у теплоизоляционных стройматериалов для кровли должен иметь самое минимальное значение (из возможных).

Именно этот показатель определяет теплоизолирующие характеристики утеплителя. Чем ниже значение у этого параметра, тем лучше теплоизолятор удерживает внутри помещения и крыши тепло.

Показатель плотности теплоизолятора показывает его весовое значение в единице объема 1 куб м. Этот параметр определяет нагрузку массы теплоизоляции на стропиловочную конструкцию кровли, стенки и, далее на фундамент домостроения.

Коэффициент влагопоглощения у кровельных теплоизоляторов тоже должен иметь самое низкое, из возможных для него значений. Это требование связано с тем, что большая часть теплоизоляторов при накоплении в них жидкости ухудшают или совсем теряют свои теплоизолирующие свойства, что приводит к большим потерям тепла. Чтобы этого не произошло, теплоизоляцию гидро- и пароизолируют различными спецматериалами. А сам теплоизоляционный материал должен иметь высокую устойчивость к влагопоглощению.

Горючесть — характеристика, определяющая способность теплоизолятора к возгоранию и поддержанию дальнейшего процесса горения. Поэтому естественно нужно применять низкогорючие теплоизоляционные стройматериалы, чтобы избежать пожара и других неприятных ситуаций.

Еще одно — экологическая безопасность теплоизоляции. Даже минимальные выделения опасных для человека химических веществ могут повлиять на его самочувствие и здоровье, особенно, учитывая длительность обычного пребывания внутри своего дома.

Важно: выбранный для теплоизоляции стройматериал должен иметь низкую теплопроводимость, быть влагостойким, прочным, негорючим и неопасным для окружающих.

Выбор теплоизолятора для кровли

Чтобы разобраться во всем многообразии теплоизоляционных материалов, необходимо ориентироваться хотя бы в основных типах теплоизоляторов.

Чаще всего для теплоизолирования кровли используются:

  • минвата;
  • экструдированный пенополистирол;
  • пенопласт;
  • стекловата.

Минвата

Минвата — теплоизоляционный волокнистый стройматериал, получаемый в результате расплавления и распыления природных минералов. Минвата, благодаря своей волокнистой структуре — хороший теплоизолятор.

Минральная вата «Технониколь»

Этот теплоизолирующий стройматериал к месту проведения монтажа доставляется в рулонах или в листах (плитах). Минвата имеет повышенную плотность, достигающую значений в 200 кг/куб м.

Также минвата — достаточно бюджетный утеплитель, так, как и сам стройматериал, и стоимость его монтажа достаточно невысокие.

Стекловата

По своим эксплуатационным характеристикам стеклянная вата очень схожа с минватой. Она производится из отходов, образующихся в результате производства стекла.

Важно: при проведении работ со стекло- и минватой нужно обязательно использовать защитную одежду, очки и респиратор, так как эти стройматериалы способны навредить здоровью монтажников во время проведения теплоизолирования.

Утепление крыши дома стекловатой

Несмотря на указанные особенности, применение в качестве теплоизолятора стекловаты при проведении укладки поможет эффективно и надолго выполнить утепление крыши в частном доме своими руками.

Пенопласт

Этот ячеистый стройматериал, изготавливаемый из вспененного полимерного стройматериала. Пенопласт обладает низкой плотностью и, одновременно, высокими теплоизолирующими характеристиками, определяющими популярность этого теплоизолятора. Также пенопласт имеет хорошие звукоизолирующие характеристики.

Утепление крыши дома пенопластом

Выпускается пенопласт в листах/плитах, имеющих разную толщину и значение плотности. Этот материал — самый дешевый среди всех ранее указанных теплоизоляторов, используемых для утепления крыши в частном доме своими руками.

Экструдированный пенополистирол

Химсостав экструдированного пенополистирола аналогичен химсоставу пенопласта, но с несравнимо высокими теплоизоляционными характеристиками. Это связано с принципиально разными техпроцессами при их изготовлении. В процессе получения пенопласта полистирольные гранулы «пропаривают» парами воды в формах-блоках. Гранулы значительно увеличивают свой объем, до того момента, когда займут пространство всей формы, и далее «спекаются» друг с другом. Однако одновременно с ростом гранул на их поверхности растут микропоры.

Утепление крыши дома экструдированным пенополистиролом

Данный процесс со временем ослабляет связи между гранулами у пенопласта, особенно под действием внешней среды. Поэтому этот утеплитель иногда распадается на отдельные гранулы даже при небольшом механическом воздействии. Неустойчивые межгранульные связи отчасти поясняют ломкость пенопласта при деформировании «на излом».

Экструдированный пенополистирол не имеет этих недостатков. В процессе его получения в экструдере все сырье вначале нагревается до расплавления и образования однородного состава. В результате этого процесса получается высокопрочная пористая структура с закрытыми ячейками. Ячейки заполнены газовыми пузырьками, связанными на молекулярном уровне. То, что ячейки закрыты, обуславливает водо- и паронепроницаемость этого типа пенополистирола, при очень высоких показателях теплоизолирования.

Чем лучше теплоизолировать крышу домостроения?

Ватные теплоизоляторы, как и пенопласт, обеспечивают еще и отличную звукоизоляцию.

Кроме всего, на минвату достаточно сильно влияет влага: если этот теплоизолятор впитает до 2% от собственного веса влаги, он потеряет около 50% своих теплоизолирующих характеристик. Поэтому минвата требует тщательного выполнения слоев гидро- и пароизоляции.

Важно: при приобретении необходимо брать минвату в неповрежденной упаковке, иначе она уже при покупке будет влажной.

Необходимо также знать, что волокна минваты гидрофобны (водоотталкивающие), но внутри стройматериала между ними имеются микроскопические пустоты, в которые впитывается любая жидкость. Поэтому в ходе выбора или приобретения минваты нужно обратить особое внимание не на показатели ее гидрофобности, а на значения влагостойкости.

Как правильно утеплить крышу

При выборе теплоизолятора важно учесть также показатель горючести стройматериала. Лучше всего применять для теплоизолирования стройматериалов со значением горючести Г1-класса. Такие теплоизоляторы поддерживают горение только при непосредственном воздействии огня, а при ликвидации источника воспламенения — прекращают гореть и тухнут.

Утепление крыши в частном доме своими руками

Перед тем, как провести теплоизолирование кровли минватой, нужно выполнить расчет необходимого объема утеплителя, и определить способ его укладки: сверху (до укладки покрытия кровли) или с подкровельного пространства (изнутри).

Первый вариант монтажа более удобный, так как позволяет получить свободный доступ к деталям стропильной системы.

 

Минватные теплоизоляторы — это довольно упругие стройматериалы, укладку которых легко выполнить «враспорку», обрезая листы теплоизолятора по ширине на 2,0-3,0 см большей, чем межстропильное расстояние.

Укладка утеплителя на крышу или как утеплить крышу правильно

Для гидроизоляции лучше всего использовать диффузионную мембрану. Этот гидроизолятор можно укладывать непосредственно на поверхности минваты, что облегчает монтаж самой тепоизоляции.

Утепление крыши в частном доме своими руками до размещения кровельного покрытия проводится в следующей последовательности:

  1. На кровельных свесах размещается 1 ряд гидроизолирующей мембраны, закрепляемый с помощью степлера.
  2. Поверх мембраны гидроизолятора по стропилинам прибиваются контррейки (2,5х4,0 см) длиной до 66 см. Контррейки такой длины обеспечат удобное прикрепление первых рядов обрешеточной конструкции.
  3. Ориентируясь на края стропилин, закрепляется самая первая планка обрешеточной конструкции, которая по толщине на 1,0-1,5 см толще других (3х3 см, 3х5 см или 3х10 см). Это необходимо сделать, чтобы компенсировать перепады высот.
  4. Каждый следующий брусок обрешеточной конструкции должен находиться от предыдущего на расстоянии до 35 см (для металлочерепицы).
  5. После того как закреплены 3-4 ряда обрешеточных планок, их уже можно будет использовать для передвижения по кровле. Дальше изнутри степлером прикрепляется мембрана гидроизолятора, а поверх нее прикрепляется обрешеточная внутренняя конструкция, выполняющая роль опоры для слоя теплоизоляции.
  6. Затем размещаются пластины минваты. Если используется укладка минваты в 2 слоя, то нужно укладывать ее со смещение стыков.
  7. Чтобы сэкономить стройматериалы, часть кровли теплоизолируется горизонтально, чтобы слой теплоизолятора не доходил до самого конька.

Важно: теплоизоляционные кровельные работы являются высотными, поэтому при самостоятельном их выполнении необходимо неукоснительно соблюдать требования по технике безопасности, а также обязательно выполнять работы только со страховочным оборудованием.

Как УТЕПЛИТЬ скатную крышу своими руками.. Статьи компании «ООО “ОптРесурсПроект”»

 

Если утеплить крышу, теплопотери частного дома снизятся на 15%, благодаря чему дом будет более теплым и комфортным.  Крышу частного дома  можно  утеплить своими руками, технология этого процесса не слишком сложна для любого домашнего мастера.

 

Вообще, утепление крыши можно производить, если планируется использовать чердачное помещение под мансарду. Если же чердак будет нежилым, достаточно утеплить пол чердака или потолок дома изнутри, т.е чердачное перекрытие дома. В этом случае чердак будет хорошо проветриваться и в нем не будет застаиваться сырость.

Утепление скатной крыши

 

Работы по утеплению скатной кровли уже построенного жилого дома проводятся изнутри, со стороны чердака. Перед началом работ обязательно следует провести ревизию состояния стропил на предмет наличия сырости и гнили. Подгнивающие балки нужно заменить на новые и обработать антисептиком и противопожарным составом все деревянные части крыши.

 

“Пирог” утепления скатной крыши (от кровли внутрь чердака)  состоит из гидробарьера, утеплителя, пароизоляции и внутренней отделки (по желанию).  В этом “пироге” обязательно должны быть воздушные прослойки между кровлей и подкровельной гидроизоляцией, а также между гидробарьером и утеплителем, чтобы удалялась случайно образовавшаяся влага. Если утепление будет изнутри обшиваться декоративной отделкой: вагонкой, ДСП и т. п., то необходимо оставить  зазор и между

пароизоляцией и обшивкой. Естественно, что свободно циркулировать в этих полостях воздух сможет только если будет обеспечен свободный приток и удаление воздуха. Для этих целей необходимо устроить два продуха: один в свесе крыши, другой в верхней части кровли под коньком.

 

Материалы для утепления скатной кровли

  • В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату или стекловату в плитах или рулонах. Предпочтительнее вата в плитах, т.к. они лучше держат форму и не проседают со временем. Можно использовать и экструдированные плиты.
  • Гидроизоляцией может служить слой рубероида или специальной пленки, которая не пропустит воду к утеплителю, но выведет образовавшую в нем влагу.
  • В качестве пароизоляции используют полиэтиленовую пленку, рубероид, пергамин, фольгированные материалы (фольгой внутрь чердака). Но лучше всего подойдет пароизоляционная мембрана. Она не пропускает влагу и пар в одну сторону (к утеплителю), но отводит конденсат из него наружу.

Пошаговая инструкция по утеплению скатной крыши

  1. Измерьте расстояние между стропилами и толщину стропильных ног. Нарежьте теплоизоляционные плиты шириной на  1 см больше, чем расстояние между стропилами.
  2. Если между кровельным покрытием и стропилами нет гидроизоляции, сначала закрепляется гидробарьер. Он должен обволакивать стропила, к которым прикрепляется строительным степлером. В проемах между стропилами можно его крепить степлером к обрешетке, на которой держится кровля. В нижней части  нужно сделать вывод гидроизоляции под свес крыши для удаления возможной воды. Утеплитель в данном случае будет укладываться вплотную к гидроизоляции, без воздушной прослойки. Для данного варианта лучше использовать супердиффузионную мембрану.
  3. Если гидроизоляционный слой уже имеется  под кровлей, нужно по стропилам набить гвозди на расстоянии 3-5 см от гидроизоляции через каждые 10 см. По ним натягивается шнур или полиэтиленовая нить, и гвозди до конца подбиваются. Это создаст необходимую воздушную прослойку между утеплителем и гидроизоляцией.
  4. Далее набиваются гвозди уже по краю стропил, если утеплитель будет крепиться с помощью шнура. Если будет набиваться обрешетка, то гвозди по краю стропил не нужны.
  5. Укладывается ватный утеплитель между стропилами с небольшим ужатием. Потом вата расправится и будет надежно удерживаться в нужном месте. Если утеплитель пенополистироловый, его плотно вставляем в проемы между стропилами. Желательно делать утепление в два слоя. В этом случае второй слой укладывается так, чтобы стыки листов первого слоя не совпадали со стыками второго. Если толщины стропильных ног не хватает на два слоя утеплителя, можно прибить дополнительный брус к стропилам.
  6. Сверху утеплителя натягивается леска или капроновый шнур по гвоздям, набитым по краю стропил. Другой вариант крепления утеплителя – обрешетка из реек, прибитых перпендикулярно стропилам через 30-40 см.
  7. Следующий этап – крепление паробарьера степлером. Полотнище укладывают с нахлестом 10 см, стыки пленки нужно проклеить в два слоя клейкой лентой или  двусторонним скотчем. Особое внимание нужно уделить местам соединения со стенами и вокруг печной трубы. Чем лучше и герметичнее будет закреплена пароизоляция, тем дольше прослужит утепляющий слой крыши.
  8. Если чердак будет использоваться как жилое помещение, нужно провести отделку утепляющего “пирога” плитами ДСП, гипсокартоном, вагонкой или другим материалом, это придаст «пирогу»более эстетичный вид и послужит дополнительным небольшим утеплением. Не забудьте оставить небольшой зазор между пароизоляцией и отделкой. Этого можно добиться, прикрепив пароизоляцию не степлером, а прижав планками.

В представленном ниже  видео  рассказывается об утеплении плоской крыши и скатной крыши.

 

Кривая крыша своими руками (фото) | Своими руками

Я думаю, что самая важная часть здания – это крыша. И именно от нее больше зависит продолжительность полноценной жизни деревянной конструкции.

Поэтому укладку кровли мы никому не доверили и сделали сами. Об этом и я расскажу.

Хромовая крыша

Плотники поставили каркас на подготовленный нами фундамент и за небольшое вознаграждение согласились собрать двускатную крышу, тем более что все строительные материалы для нее у нас уже были.Мы сами никогда не делали такой работы, к тому же, нам приходилось ставить стропила на бревна из бревенчатых балок перекрытия, предварительно уложив их. Рабочие сняли верхнюю часть бревна, разложили бревна на более или менее ровном газоне, проверили диагонали выложенного из них прямоугольника и приступили к работе.

Собрали крышу как по всем нормам и правилам: заготовленные одинаковые стропила ставили на выверенные участки сносов, выставляли вертикально по уровню и только потом скрепляли и связывали между собой досками, прибивая последние гвоздями по диагоналям. коньков.Заливка стропил березовой, поверх нее уложена временная кровля из рубероида. Потом мы сами зашили фронтоны досками и оставили каркас на полтора года.

Летом не было времени на устройство. Но хочу отметить, что эту работу можно проводить в любое время года, пока нет дождя, снега и сильного ветра. Нужно ведь убрать рубероид, и все под ним тогда останется без защиты.

Изучив прогноз погоды на первые выходные октября, мы были уверены, что можно будет заменить рубероид металлочерепицей.Конечно, мы подготовились к этой работе заранее, и некоторые ожидаемые трудности уже предвиделись.

Первым делом к ​​стропилам со стороны мансарды прикрепили самодельные уголки, которые были изготовлены из гладких сосновых брусков сечением 50 на 50 мм, выделив в них продольные четверти 25 х 25 мм.

Подготовка кровли и подкровельного пространства

Затем в этих кварталах были уложены рубленые доски сечением 25 х 100 мм, составляющие основу для укладки утеплителя.После этого соорудили подмости необходимой высоты, измерили пандусы и выбрали схему укладки металлочерепицы. И это было непросто!

Ссылка по теме: Вальмовая крыша своими руками-разметка, расчет и возведение

Даже при заполнении межкладовых пространств досками выяснилось, что стойки фермы устанавливались не только не параллельно друг другу, но и не вертикально.

Самым неприятным было то, что оба фронтона имели отклонение от вертикали на несколько сантиметров, а горизонтальная проекция крыши вместо прямоугольника представляла собой параллелограмм (ну, еще не трапецию).Поэтому в нарушение принципа монтажа металлочерепицы было решено с конька, так как другой базы в этом случае просто не было.

Утеплитель и пароизоляция кровли

Оторвав рейки, удерживающие рубероид на откосах, освободили крышу от временной кровли. Доски основания для укладки утеплителя крепились саморезами к черепным угловым профилям, чтобы при случайном механическом воздействии с чердака не соскользнули вниз.Затем основание снаружи закрыли пароизоляционной пленкой, скрепив скобами степлером.

Полосы пленки укладывали по направлению от фронтона к фронтону, начиная с края пандуса. Каждая следующая полоска перекрывалась предыдущей на 15 см, а их края заклеивались двусторонней самоклеющейся лентой. Последняя полоса закрывала подкову. Перекрытие на пароизоляции коньков здесь получилось намного больше, но мы не разрезали пленку.

Следующим этапом является заполнение межузельных полостей изоляционными плитами поверх пароизоляции.Плиты толщиной 50 мм укладывались сразу в два слоя, двигаясь по откосу снизу вверх. Стыки пластин нижнего слоя закрывали пластинами верхнего. Вырежьте плиты не ножом, как положено, а длинным и широким мелкозубым лезвием от пилы стула. Получилось быстро и плавно даже при работе на глаз.

Изоляцию нужно было сразу закрыть гидроизоляционной пленкой. И хотя к тому времени уже стемнело, мы решили не прерывать работу, потому что ночью обещали дождь.Они установили высокую стойку с прикрепленным к ней фонарем и продолжили свое занятие под еле заметным шелестом совиных крыльев, иногда летавших над их головами.

Паропроницаемая гидро- и ветрозащитная пленка Tyvek крепится так же, как и пароизоляция. В заключение края пленок, выступающие за откосы, были сложены и прибиты скобами к обшивке фронтонов. Только инструменты собрали, подул довольно сильный ветер и пошел дождь…

Мы вернулись на крышу в следующие выходные. Не смонтирован блок управления стропилами. Между досками заготовки и гидроизоляционной пленкой были небольшие щели, чтобы капля конденсата или случайно попавшая под кровлю вода могла хорошо стекать, не сильно увлажняя обшивку.

Доски для этого были сечением 25 х 150 мм, прикреплены к стропилам саморезами и прибиты гвоздями. Расстояние между досками не должно превышать 20 см.

Ссылка по теме: Делаем кровлю из металлочерепицы своими руками

Не обязательно, чтобы он был таким же, главное, чтобы на месте крепления листа металлочерепицы (под ступенькой) была дощечка.

Монтировать листы металла, начиная с конька, было непросто, ведь нужно было не укладывать их последовательно друг на друга, а подрезать край следующего листа под предыдущим.

Но с этой задачей мы справились – листы не повредили лицевую сторону.Перед укладкой последних (нижних) рядов металлической кровли к стропилам крепили армированные кронштейны для желобов, которые укладывали последними.

Ориентируясь на края кровли, отпиливаем выступающие концы досок обрешетки и прикрепляем к их концам основу для крепления ветровых профилей, а затем и сами профили. Завершили этот этап работы опиливание свесов, для чего мы использовали предварительно окрашенный широкий шпунт, получивший название «имитация бруса».

Фасады утеплены практически так же, как скаты кровли.Через некоторое время фронтоны облицовали «имитацией бруса», а на одном из них установили навес над входной дверью. В парилке установлена ​​дровяная печь, пропускающая трубу через крышу. Но об этом я расскажу в следующий раз.

Делаем крышу своими руками – фото

  1. По балкам пола настил был выложен из досок, которые затем использовались для тележки. Фермовые пилы устанавливались на плиты перекрытий перекрытия и, закрепляясь снизу, образовывали конек из двух досок сверху.
  2. Чтобы предотвратить интенсивное образование конденсата на элементах конструкции крыши при использовании сауны, крыша должна быть утеплена
  3. В качестве временной кровли использовался рубероид, полосы которого укладывались с небольшим нахлестом по доскам обрешетки. Полосы скреплялись планками по краям.
  4. Анкерные стержни просто прибивают к стропильным ногам. Свою функцию они выполняют, но будут мешать установке черепных брусьев.

  1. Последовательно одну за другой временные затяжки заменяли новыми, вырезанными из доски сечением 50 х 150 мм, устанавливая их горизонтально и на одинаковой высоте от мансардного этажа. К стропильным ногам стяжка крепилась с помощью накладных перфорированных пластин.
  2. Остальные натяжные устройства перед установкой были тщательно зачищены со всех сторон. Затем по нижним краям ног стропил прибили черепные уголки и начали укладывать под утеплитель основание – полный аналог черного пола.
  3. Времени на подготовку такого фундамента ушло немало. Кроме того, обрезные доски для него перед распиливанием натягивались. Верхние ветровые приборы, тоже временные, на этом этапе не трогали.
  4. Закончив монтаж кровли, приступили к утеплению фронтонов. Снаружи обшивки фронтона прикрепили ветровлагозащитную мембрану, а затем уложили утеплитель, прижимая его к доскам обшивки со стороны чердака.
  5. Рисунок 1.При укладке утеплителя руководствовались схемой производителя, но немного отступали от нее в отношении способа крепления пароизоляции, которая укладывалась непосредственно под утеплителем.
  6. 1 – Пароизоляция
    2 – Основы Рейки
    3 – Утеплитель ROCKWOOL Light Bate
    4 – Паропроницаемая ветровлагозащитная мембрана
    5 – Стропила
    6 – Обрешетка
    7 – Крыша

Ссылка по теме: Люкарна своими руками (фото и устройство)

© Автор: Дмитрий Андреев, г. Красногорск Московской обл.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками – домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Строительство мансарды своими руками – важные аспекты и детали | Своими руками

Мансарда была и остается основным способом расширения жилой площади в уже построенном доме.Другие виды расширения площади (взять хотя бы такую ​​же пристройку к дому или надстройку второго этажа) своими руками сделать намного сложнее и конечно же дороже в финансовом отношении.

Однако даже с строительство мансарды своими руками необходимо учесть множество моментов и деталей. О них и пойдет речь.

Среди архитекторов и строителей можно найти как ревностных сторонников, так и непримиримых противников идеи мансарды.

Сторонники «живого» помещения под крышей считают, что это позволяет сэкономить деньги и место на участке, а, кроме того, создать оригинальные интерьеры и эффектные фасады. Ведь внутри мансарды можно обустроить необычайно уютные комнаты, а крыши с крутыми скатами красивее пологие.

Лыкарные, наклонные и двускатные окна способны полностью преобразить внешний вид здания, и даже чисто технологические элементы мансардного люка (вентиляционные трубы и форточки) оживляют фасады и служат своеобразным декором.

Противники мансарды упираются в неоправданную сложность конструктивных решений, призванных обеспечить комфортные условия в помещении под крышей.

Что касается финансового аспекта, то сегодня большинство строителей сходятся во мнении, что разница в стоимости полноценного этажа (с чердаком над ним) и правильно выполненного чердака неважна.

К сожалению, точных данных здесь не может быть, так как многое зависит от формы кровли, стоимости выбранного покрытия и утеплителя, конкретной конструкции кровельного пирога, типа используемых светопрозрачных конструкций и многих других факторов. .

Но в любом случае современная утепленная вентилируемая кровля, без которой невозможно обеспечить комфортный микроклимат на чердаке, – удовольствие недорогое, и ниже мы объясним почему.

А пока отметим, что чердак, как правило, несколько проигрывает в квадрате полноценному перекрытию, потому что возле места примыкания наклонных стен к полу образуются мертвые зоны.

Конечно, здесь можно расположить встроенную мебель, например, систему хранения вещей (например, вот шкаф на чердак или такие стеллажи на чердаке).

Все-таки не всегда удается найти для этих участков полезное применение – часто их просто «срезают» вертикальными каркасными стенами высотой 1–1,5 м.

Смотрите также: Мансарда своими руками – устройство, утепление Порядок работы (фото)

Что такое «кровельный пирог» для мансарды

Мы расскажем о важнейших составляющих утепленной кровли мансарды.

Стропила.

Обязан не только выдерживать снеговые нагрузки, но и создавать условия для эффективного утепления.

Так, в центральной полосе России ширина стропил должна быть не менее 200 мм, так как слой утеплителя такой толщины необходим. Кроме того, желательно, чтобы стропила имели правильную геометрию и не меняли ее в результате «усадки и утруски» – иначе в утеплителе могут появиться трещины.

Поэтому все чаще при строительстве мансарды стали использовать клееный брус, а также пиломатериалы ЛВЛ, склеенные из многослойного лущеного шпона.

Пароизоляция.

Чаще всего в новом строительстве создание кровельного «пирога» начинают снизу.

На облицовочную поверхность стропил крепится пароизоляционный материал. Его задача – не пропускать влажный воздух в помещении через забор. (подробнее о пароизоляционном устройстве)

Кроме того, этот слой преграждает путь частицам утеплителя и горячему воздуху, который летом имеет свойство просачиваться в комнату из подкровельного пространства.Наконец, пароизоляция может выступать в качестве опорного слоя при укладке утеплителя.

Для пароизоляции используют полиэтиленовые и полипропиленовые пленки, из которых лучше всего армированные многослойные, так как их сложнее повредить при укладке. Полосы пленки устанавливают перпендикулярно стропилам и прибивают к последним скобам степлера или гвоздям через прижимную планку.

Должен начинаться с гребня и обеспечивать перекрытие полос около 10 см.

Стыки, а также места, прошитые скобами, заклеиваются специальным скотчем (иногда клеем или герметиком).

Утепление.

Для теплоизоляции обычно используются базальтовые или стекловолоконные плиты, из которых специализированная продукция, например, «Скатная кровля Isover» («Сен-Гобен СНГ»), «Скатная кровля из стекловолокна URSA» (URSA), «Кнауф Инсулейшн») , обладают такими достоинствами, как высокая паропроницаемость (материал не накапливает водяной пар и не промокает при конденсации) и водоотталкивающие свойства.

Убедитесь, что плотное прилегание плит к стропилам не составит труда, если вы разрежете прямоугольные пластины по диагонали так, чтобы они действовали друг на друга, как система клина.Но в любом случае материал необходимо укладывать в два или четыре слоя (толщиной плит 100 и 50 мм соответственно), располагая стыки в противоположном направлении.

Не использовать обычный пенополистирол, несмотря на то, что он также имеет очень низкую теплопроводность и не боится влаги (и при этом совсем не дорогой) специалисты не рекомендуют: укладывать очень сложно этот материал без зазоров, а заполнение пенополиуританом значительно увеличивает стоимость строительства.

Совсем недавно появилась новая технология строительства, при которой утеплитель (свайно-блочные пенополиуретаны или пенополистирольные плиты) укладывается не между стропилами, а на прочный фундамент из листов фанеры или OSB, прибитых сверху к стене. стропильные ноги.

Кровля становится теплее, так как мостики холода на стропилах устраняются, но при этом стоимость ее возведения увеличивается на 20-30 96.

Другие новые методы утепления кровли заключаются в напылении между стропилами пенополиуретана или «вдувании» в это пространство целлюлозной ваты (эковаты).Судя по заявленным техническим данным, эти материалы очень эффективны, но пока не нашли широкого применения.

Подробнее: Изоляция скатов для мансардного оборудования

Гидроизоляция кровли

Не думайте, что кровля абсолютно непроницаема. Небольшое количество воды может проникнуть под нее через отверстия от крепежа и стыков элементов из-за капиллярного эффекта. Кроме того, через вентиляционный зазор (о котором пойдет речь ниже) вместе с атмосферным воздухом под кровлей неизбежно попадает водяной пар, который при охлаждении конденсируется на внутренних поверхностях обрешетки и кровли.Защита от этой влаги – гидроизоляция под слоем.

Лучшие материалы для его устройства – двух- и трехслойные полипропиленовые диффузионные пленки. Их способность пропускать пар предотвращает скопление влаги в толще утеплителя (часть влажного теплого воздуха может проникнуть из помещения в кровельный «пирог» через неаккуратно выполненные стыки и разрывы пароизоляции).

Полосы пленки раскатаны по стропилам, начиная от карниза, и прижаты рейками.

В последних предусмотрен такой же вентиляционный зазор, без которого немыслим мансардный люк. Также отметим, что некоторые пленки (с низкой паропроницаемостью) требуют установки второго вентилятора – между ними и утеплителем.

Кровельная вентиляция.

Летом скаты крыш буквально раскалены солнцем.

В этом случае даже толстый слой утеплителя не сможет защитить помещение от тепла, так как горячему воздуху просто некуда деваться. За счет диффузии проникает в комнату, а в результате теплообмена нагревает стены и потолок.Венцазор кардинально меняет ситуацию, позволяя этому воздуху беспрепятственно выходить в зону конька, но при этом обеспечивает испарение влаги с утеплителя и с поверхности подкровельной гидроизоляции.

Оптимальная высота (ширина) форточки 40-50 мм. При меньшем значении объем проходящего воздуха будет недостаточным, а при большем – может нарушиться естественная тяга. Подача воздуха, как правило, организована через подшивку карнизов.

Сегодня для этой цели чаще всего используются сборные перфорированные панели, а для выхода воздуха из подкровельного пространства в верхней части коньков монтируется специальная конструкция, называемая вентиляционным люком.По сути, это еще одна небольшая крыша над выходом из вентиляционного окна.

Иногда (например, при вальмовой крыше) выходных коньковых отверстий бывает недостаточно, так как в вентиляционном отверстии образуются непроходимые карманы, перекрывающиеся деталями обрешетки. Затем устанавливают аэраторы или вентиляторы с инерционной турбиной. Также аэраторы необходимы там, где вентиляция перекрыта дымоходами или мансардными окнами, и требуется установить два аэратора – под препятствием и над ним.

Схема устройства утепленной кровли для использования кровельного пространства

На фото цифры обозначают:

1.дизайн интерьера. 2. Обрешетка под чистовую обработку. 3. Пароизоляционная мембрана. 4. шумоизоляция. 5. облицовка карниза 6. кровля. 7а. гидроизоляция 7б. брус на стропилах 8. стропильная ножка. 9. Обрешетка. 10. OSB.

Для справки:

Продуванный чердак – это нужно?

Огромное преимущество холодного чердака в том, что он создает условия для долгой службы несущих кровельных конструкций – стропил и обрешеток. Благодаря интенсивной вентиляции дерево не отсыревает и не заводится грибком.Конечно, необходимо обеспечить приток воздуха через форточки и мансардные окна, а на пути снизу воздвигнуть преграду.

Мансардный потолок обогреть легче, чем крышу, хотя бы потому, что его площадь намного меньше. Кроме того, обогреватель нельзя закрывать сверху гидроизоляцией и не беспокоиться о вентиляции.

Чердачное пространство сложно использовать рационально, но иногда можно разместить здесь инженерные системы (утепляются локально).

Подробнее: Утепление крыши своими руками

Можно ли переделать чердак в чердак?

Превратить чердак уже построенного загородного дома в жилой чердак крайне сложно. Скорее всего, для установки мансардных окон придется пройти через крышу или построить люкарну своими руками, ведь света от окон фронтона, как правило, не хватает. Но главное – без демонтажа кровли и обрешетки создать вентиляционный зазор над утеплителем практически невозможно.

Кстати, по этой же причине большинство специалистов не рекомендуют установку кровельного «пирога» сверху при новостройке.

Но, кажется, удобнее всего в первую очередь уложить кровельное покрытие, защищающее от атмосферных осадков. Однако при таком способе монтажа есть риск перекрыть вентиляционный зазор за счет «сползания» утеплителя снизу.

Наиболее рациональное решение – начать с подкровельной гидроизоляции, которая защитит вас от дождя и росы, а затем, не торопясь, уложить утеплитель снизу, прикрепить пароизоляционную пленку и, наконец, убить кровлю и уложить кровельное покрытие.

Ошибки в конструкции крыши (самые частые, конечно)

1. Утеплитель укладывается небрежно, в один слой, с прорезями между плитами и на участке, прилегающем к стропилам.

2. Обшивка выполнена таким образом, чтобы в зоне вентиляции оставались глухие карманы, куда не попадает воздух.

3. Для гидроизоляции утеплителя использована пленка с низкой паропроницаемостью. При этом дополнительной вентиляции для него нет.

4.Параллельно стропилам укладывают паро и (или) гидроизоляцию.

5. Приток воздуха в подкровельное пространство не организован.

6. Вентиляционные элементы установлены таким образом, чтобы зимой они были засыпаны снегом (над снегозадержателями, возле долин).

7. Пароизоляция во многих местах повреждается при прокладке коммуникаций, пробивается гвоздями при отделочных работах.

Устройство коммуникаций на чердаке

Важным этапом мансарды является прокладка коммуникаций.Для проводов, труб и особенно воздуховодов требуется место.

Велик соблазн сэкономить кое-где полезную площадь, немного «подтянуть» утеплитель и даже сделать прорези в стропилах. Но в результате нарушается целостность пароизоляции и образуются утеплители, выступающие в вентиляционный зазор.

Чтобы этого избежать, коммуникации нужно размещать в ящиках или пустотах под обшивкой, а для обеспечения необходимого пространства имеет смысл увеличить поперечное сечение внутренних планок или заполнить дополнительные стойки.

Важно:

  • Нижний потолок мансардного этажа обязан изолировать звук.
  • Следовательно, пространство между несущими балками необходимо заполнить шумопоглощающими матами или пластинами
  • Специалисты единодушно предостерегают от чрезмерно замысловатых многоклишеских вариантов мансардной крыши. Дело в том, что при такой конструкции стропильного каркаса сложно уложить утеплитель тепло, а тем более обеспечить эффективную вентиляцию подкровельного пространства (в зоне торцов образуются глухие карманы).
  • Отверстия приточной завесы и вытяжные коньковые отверстия обязательно должны быть закрыты сеткой или специальными панелями. Аэраторы – это элементы кровли с «окном», защищенным от атмосферных осадков. В зависимости от местоположения они могут служить воздухозаборником или выпускным отверстием

Таблица расчета необходимых материалов и работ по устройству мансарды

Название материалов (исходя из площади мансарды 6 на 8) Кол. Акций
Доска обрезная строительная 12 м 3
Пленка пароизоляционная «Изоспан В» 140м 2
Мембрана ветро-водонепроницаемая «Изоспан А» 140 м 2
Утеплитель “Рат кровля” (KNAUF Insulation) 18 м 3
Битумная черепица 90 м 2
Мансардные окна (78 * 118 мм) с окладами 3 шт.
Элементы крепления вентиляционных коньков и карнизов, аэраторы компл.
Монтаж кровельных систем компл.
Установка слуховых окон компл.

Автор Григорьев В.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками – домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Учимся утеплять крышу дома изнутри. Утепляем крышу (крышу) изнутри своими руками Почему нужно утеплять крышу изнутри

Полностью утепленный дом должен иметь крышу, изолированную изнутри. Утепление крыши также может понадобиться, если вы хотите переоборудовать чердак в отдельный этаж и / или заменить кровельное покрытие. Некоторые покрытия, например, металлочерепица и профнастил, могут покрыться конденсатом и льдом из-за перепадов температуры, что в конечном итоге приводит к повреждению напольного покрытия.Перед тем как утеплить крышу дома изнутри, необходимо защитить от влаги с двух сторон – установить гидроизоляционный слой под шифер и пароизоляцию под утеплителем. Некоторые виды утеплителей не требуют гидроизоляции, но они либо стоят дороже, либо уступают по качеству классическому утеплителю.

Общий вид

Как правильно утеплить крышу, чтобы не повредить дом, и чтобы крыша прослужила долго? Упрощенная схема утепления кровли состоит из трех основных слоев:

  1. Ветрозащитный и водоотталкивающий.Не пропускает влагу снаружи на утеплитель, защищает от неблагоприятных погодных условий.
  2. Теплоизоляция. Это сама изоляция. Не дает теплу уходить из помещения, защищает от перепадов температур.
  3. Пароотталкивающий агент. Предотвращает скопление или проникновение конденсата, который может образоваться из-за разницы температур под изоляцией. В основном для этого используется специальная пленка.

Перед установкой рекомендуется возвести стропильную систему.Это «каркас» кровли, поверх которого укладывается гидроизоляционный слой и крыша, а внутри – утеплитель и пароизоляционный материал. Поперечные и контррешетки защищают конструкцию от механических повреждений, а благодаря наличию стропил становится проще установить утеплитель.

Внимание! Если нет необходимости утеплять сам чердак, то утеплять можно только мансардные этажи. Этого будет достаточно, чтобы тепло из нижнего помещения не уходило через потолок.При этом не нужно разбирать крышу и приобретать дорогой утеплитель.

Материалы (редактировать)

Грамотный подбор материалов конкретно для вашего корпуса позволяет не только продлить срок эксплуатации чердачного помещения, но и значительно облегчить процесс монтажа. На рынке можно найти материалы разного качества и ценовой категории. Но не стоит покупать самые дешевые или самые дорогие – лучше исходить из соображений цены и качества, а также искать варианты для своего случая.Важно, чтобы выбранный материал имел низкую теплопроводность, выдерживал изменения окружающей среды, был экологически чистым и долговечным.

Для создания гидроизоляционного слоя отлично подойдет мембранное или пленочное покрытие. В первом случае обеспечивается не только наиболее полная влагоизоляция, но и вентиляция через специальные мембраны. Однако цена на них выше, поэтому, если вы решили использовать обычное пленочное покрытие, рекомендуется подумать о создании небольших вентиляционных зазоров и швов.

На данный момент производители предоставляют большой выбор кровельных утеплителей, которые имеют разные характеристики, плюсы и минусы. При выборе обращайте внимание прежде всего на эти характеристики:

  • Степень влагопоглощения. Желательно выбирать с наименьшим тарифом. Однако если вы уверены в качестве своего влагоотталкивающего слоя, то можете выбирать со средним значением. Чем выше показатель, тем ниже цена и меньше срок службы.
  • Уровень теплопроводности. Он также должен быть как можно ниже. У пористых материалов самый низкий уровень, но у них более высокая степень влагопоглощения.
  • Плотность. Он также должен быть ниже.

Также желательно обратить внимание на горючесть, экологичность, химическую и морозостойкость.

На рынке наиболее распространены два типа материалов.

Минеральная и стекловата

Имеют низкую плотность, теплопроводность и цену, но при этом лучше впитывают влагу, меньше служат и более восприимчивы к пожару и вредителям.Наиболее подходит для утепления кровли изнутри своими руками, потому что монтировать проще.

Пенополистирол

Характеристики могут существенно различаться в зависимости от марки. В основном они устойчивы к влаге, огню, многим вредителям, имеют приемлемый уровень теплопроводности. Однако из-за высокой плотности они легче поддаются механическим повреждениям, что затрудняет их установку. Самые дешевые варианты также подвержены заражению грызунами.

Подготовительный этап

Как правильно утеплить крышу, чтобы она прослужила дольше? Процесс подготовки и монтажа может отличаться в зависимости от типа кровли. Рассмотрим подготовку на примере утепления скатных крыш рулонными материалами. Желательно снять крышу, потому что это будет мешать установке.

Проверить чердак на наличие дефектов (трещины, плесень, гниль, несоответствия и т. Д.) И устранить их. Если все «слишком запущено», то рекомендуется полностью перестроить чердачное пространство, потому что даже при хорошей заделке дефектов они со временем дадут о себе знать.Также, если через крышу проложены какие-либо коммуникации, то их тоже нужно проверить на предмет повреждений и отремонтировать.

Затем установите опорные рейки, поверх которых будет крепиться гидроизоляционный слой и обрешетка. Они служат опорой для всей конструкции, поэтому должны быть достаточно прочными. Потому что в большинстве случаев опоры деревянные; их также нужно обработать специальными материалами от влаги, огня и вредителей.

Гидроизоляция и обрешетка

На внешнюю часть готового карниза натягивается гидроизоляционная пленка / мембрана, которая должна полностью покрывать площадь крыши.Чтобы пленка и утеплитель служили долго, обязательно применять эти советы:

  • Укладывайте пленку только крест-накрест.
  • На стыках между полосами нужно сделать внахлест примерно в один метр и обклеить скотчем, чтобы влага не попала через микроотверстия на стыках.
  • Проверить характеристики материала гидроизоляции и утеплителя между собой. Они должны максимально совпадать. Лучше всего выбирать гидроизоляционный слой только после покупки утеплителя.
  • Старайтесь не растягивать пленку слишком сильно, так как в будущем она может быть повреждена из-за перепада температур.

Далее возводится обрешетка из балок размером 15-25мм. Бруски также нужно обработать изделиями от влаги, огня, вредителей. Лучше всего скрепить их саморезами из нержавеющей стали. Поверх обрешетки кладут крышу.

Укладка теплоизоляционных и пароизоляционных слоев

Утепляем кровлю, устанавливая изоляцию между опорными рельсами.Независимо от типа утеплителя, процесс монтажа примерно одинаков. Материал измеряется и разрезается, а затем прикрепляется. В основном для крепления используется монтажная пена, строительный клей, саморезы или профили (в зависимости от вида). Во время монтажа важно, чтобы между утеплителем и опорами не было зазоров, однако между кровлей и утеплителем должно быть небольшое пространство (не более 30 мм) для вентиляции.

После утепления кровли натягивается слой пароизоляции, который должен почти плотно прилегать к утеплителю.Крепится к строительным плитам специальными скобами. В этом случае пленку можно натянуть потуже, ведь сильные перепады температур ей не грозят, если вы подобрали качественный утеплитель.

В качестве последнего этапа на пленку накладывается деревянный каркас, поверх которого можно монтировать отделочный материал. Требования к каркасу зависят от характеристик отделочного материала.

Заключение

Чтобы правильно утеплить кровлю своими руками изнутри, воспользуйтесь такими советами:

  • Если вы работаете с минеральным утеплителем, то особое внимание уделите защите от влаги.
  • При большом расстоянии между балками в стропильной системе утеплитель дополнительно фиксирует проволоку.
  • Нет необходимости наносить утеплитель в несколько слоев (достаточно 1-2).
  • Некоторые вентиляционные зазоры не следует закрывать изоляцией, но за ними следует следить.

Самостоятельно утеплить крышу вполне возможно, но если вы не уверены, что это у вас получится, то лучше доверить работу профессиональной бригаде строителей. Они подберут для кровли качественные изоляционные и гидроизоляционные слои с учетом ваших пожеланий и проведут монтаж.

Разработчиков, с которыми я работал в свое время, всегда беспокоили такие вопросы, как нужно ли утеплять крышу изнутри и если да, то можно ли это сделать без помощи мастера, т.е. своими руками ?

Здесь ответ – само предназначение здания, если оно жилое и на нем есть мансардный этаж, оборудованный комнатой, то его однозначно стоит утеплить.

Поэтому более подробно о том, как утеплить крышу дома изнутри своими руками, я расскажу в этой статье.




Что будет удерживать тепло внутри чердачного помещения?

В любой сфере строительства не стоит отдавать предпочтение дешевым материалам. Эта скупость человеческого характера часто приводит к последствиям, когда он платит гораздо большую сумму.

Вы можете сэкономить на кровле, если, например, предпочитаете металлочерепицу, а не черепицу. Но если вы ищете самый дешевый материал однотипных, то знайте – тут будут неприятности.

Я вас не пугаю, но советую себя предостеречь от возможных проблем.

Качественный изоляционный материал вкупе с правильной технологией монтажа позволяет максимально защитить ваше здание от холода и даже продлить срок его службы.

  • Согласно некоторым источникам и повседневной практике 15% тепла проходит через кровельные слои. Поэтому, если дом уже введен в эксплуатацию, и вы чувствуете, что в нем как-то немного тепла, то загляните в чердачное пространство.Скорее всего вам понадобится дополнительное утепление кровли изнутри, но не переживайте, ведь вы можете сделать это самостоятельно, не вызывая мастера, достаточно прочитать пару фото в интернете
  • Если на вашем мансардном этаже еще нет жилого помещения, и вам нужны дополнительные метры пространства, то утеплитель крыши позволит вам занять это помещение, а в процессе работы своими руками вы точно поймете, как устроена ваша кровля устраивается и одновременно проводит его профилактический осмотр

Кстати, в Интернете достаточно большое количество сайтов и форумов с рубрикой «утепляем крышу своими руками», на которых есть большое количество видеоматериалов.

Когда все процессы строительства завершены, а точнее, когда пирог уже спрятался под рубероид, вдруг оказывается, что этих плит утеплителя не хватит, то есть два пути развития событий.

  • Первое – разобрать всю крышу и достать необходимое количество плит утеплителя. Более того, вам нужно будет снова вызвать бригаду строителей, которые, возможно, были виноваты в этом.
  • Второй – утеплить крышу изнутри своими руками.

Думаю, если ты разумный человек, то будешь действовать по второму сценарию.

Если в конструкции здания нет ошибок, это не значит, что со временем вы не будете чувствовать себя круто или не будете облагораживать чердак. Возможно, читая эту статью, она вам уже понадобится. Поэтому ниже я расскажу технологический процесс, как утеплить крышу частного дома своими руками.



Требования к пирогу и анализ его составляющих

Кровельный пирог в строительстве считается пароизоляционным, теплоизоляционным и гидроизоляционным слоями, которые вместе составляют.Торт укладывается на элементы стропильной системы. Если сделать поперечный разрез всей скатной кровли, то можно увидеть следующие слои:

  • Кровельное покрытие
  • Обрешетка (возможно сплошное покрытие в виде досок)
  • Столешница для гриля. Он организован для создания промежутков, через которые будет проходить ветер. Это называется естественной вентиляцией.
  • Гидроизоляционный материал
  • Теплоизоляционные плиты
  • Пароизоляционная пленка
  • Внутренняя обрешетка
  • Обшивка

Если ваша кровля состоит из таких слоев, то можно сказать, что она сделана правильно.Зимой теплопотери на ее чердаке будут минимальными, но все же, если они вам мешают, и вы решите обустроить верхний этаж, то закажите бригаду строителей, и они утепляют чердачную крышу изнутри в кратчайшие сроки. по возможности, но если у вас нет средств, то вы всегда можете сделать это самостоятельно, достаточно посмотреть пару видеороликов в статье.

Какую роль в строительном пироге играет пароизоляционный и гидроизоляционный слой?

Если вы утепляете крышу в частном доме своими руками, то стоит помнить о надежном устройстве гидроизоляции.Ведь она должна:

  1. Ограничить доступ влаги к теплоизоляционным плитам
  2. Удалить водяной пар из помещения

Не все материалы справляются с такими задачами. В качестве них используются специальные мембраны и пленки. Гидроизоляция в виде пленки – чаще всего микроперфорированный материал, как правило, трехслойный. Это полипропиленовая сетка, ламинированная с двух сторон полиэтиленом.

Мембрана имеет нетканую структуру.

Слой посередине имеет высокую гидропароизоляцию, а с помощью внешних слоев ему придается необходимая прочность.Этот слой пароизоляции часто называют супердиффузией.

У них есть одна важная отличительная черта по сравнению с пленками. Их можно укладывать без зазора на сам утеплитель, когда использование пленок предусматривает определенное расстояние от него. Это связано с тем, что мембрана паропроницаема, а пленка – нет.

При использовании пленок зазор в лепешке делают укладкой небольших полосок на сами плиты утеплителя. Эта техника позволяет ветру свободно перемещаться внутри торта и сушить его.

Если этого не сделать, то будет образовываться конденсированная влага, которая при попадании в теплоизоляционные плиты резко снизит ее полезные свойства. Даже небольшое количество влаги снижает полезность досок на 50%.


На какие параметры следует обращать внимание при покупке теплоизоляционных плит?

Нередки случаи, когда необходимо утеплить карниз крыши изнутри, но не думайте, что здесь могут возникнуть какие-то трудности, все работы тоже можно выполнить своими руками и если вам это нужно, то вам следует правильно выбрать материал.

Но на какие показатели смотреть при выборе в строительном магазине?

  • Плотность покупного материала. Низкая плотность подразумевает наличие большего количества пор в теле изделия, что, безусловно, будет положительным качеством для теплоизоляции. Например, если взять пенопласт, то он имеет высокую теплопроводность, и это качество является основным для теплоизоляции.
  • Теплопроводность. Небольшое значение указывает, насколько хорошо материал может изолировать тепло.Помимо пористости на такой материал могут влиять температура и влажность. Чем выше их характеристики, тем выше их теплопроводность.
  • Водопоглощение. Этот показатель должен быть как можно ниже, если вы не хотите делать ремонт крыши каждый год.
  • Устойчивость к отрицательным температурам
  • Воспламеняемость
  • Химическая стойкость
  • Экологичность

Последний пункт является наиболее важным в свете последних событий, когда весь мир стремится как можно меньше использовать загрязнители воздуха.

Да, я думаю, вам самому будет не слишком комфортно жить в доме и знать, что крыша вашего дома набита вредными стройматериалами.

Какие материалы чаще всего используются в качестве изоляционных плит?

Сегодня известны три наиболее часто используемых изоляционных материала.

  • Минеральная вата или стекловата … Оба продукта производятся производителями в виде рулонов или плит. Стекловата по своим характеристикам несколько хуже минеральной, судя по термостойкости


  • Пенопласт (или пенополистирол с научной точки зрения). Вы, наверное, часто встречали его в своей жизни. Производится в виде плит и уже в экструдированных продуктах. Единственный его недостаток – высокая горючесть. Чтобы обезопасить свою крышу от такой защиты, она должна быть оборудована достойной противопожарной защитой. Кстати, при горении этот материал выделяет большое количество ядовитых веществ.

  • Пенополиуретан … Производители такого материала поставляют его в магазин в жидком виде или в виде плит.С помощью первого вида этого материала у вас вряд ли получится утеплить крышу изнутри своими руками, ведь это довольно сложный процесс, требующий определенных инструментов. Если не верите, то найдите в сети видео на эту тему и посмотрите его собственными глазами.

Технологический процесс утепления чердачного помещения вне зависимости от конструкции кровли

В современном строительстве создается все больше уникальных проектов.И чем выше уникальность постройки, тем вероятнее, что у нее будет сложная крыша. Поэтому некоторые люди в прошлом придумывали специальные методы производства изоляции для различных конструкций крыши.

Например, на крыше с уклоном используются методы, совершенно не подходящие для плоского типа.

По технологии при таких работах, как утепление скатной кровли изнутри своими руками, необходимо соблюдать определенный порядок действий, соблюдать технику безопасности.

ВАЖНО: Все работы должны выполняться максимально качественно. Не допускается наличие трещин, углублений или пустот. Если на утепляемой поверхности есть повреждения, их следует отремонтировать перед началом основных работ.

Помните, что гидроизоляция на элементах стропильной системы должна присутствовать всегда. Это не зависит от того, будет ли в будущем утепляться кровля. Гидроизоляционный слой обеспечит надежную защиту от конденсированной влаги, которая быстро образуется при отсутствии зазора между деревянными элементами и тыльной стороной кровли.

Если ваша крыша похожа на описанную выше, то в первую очередь следует организовать достойную защиту от влаги, ведь, как уже было сказано, попадание водяного пара в плиты утеплителя снижает ее полезные свойства вдвое, а то и более. Не забудьте оставить зазор в необходимых местах. Для этого, как правило, достаточно 2 см.

Советую приобрести супердиффузионную мембрану для гидроизоляции. Это позволит избежать устройства дополнительных зазоров между слоями гидроизоляции и утеплителя.

Итак, когда слова произнесены, можно переходить к процессу. Утепляем крышу своими руками и делаем для:

  • Место установки готовится. На этом этапе удаляются различные выступающие гвозди или шурупы, затираются проблемные участки на дереве, чтобы не рвать тонкие составляющие пирога
  • Укладываем изоляционные плиты. Его установка осуществляется между стропилами в несколько слоев. Их минимальное количество – 2.Это позволит удалить сквозные стыки между матами. Общая толщина укладываемого материала должна быть не менее 20 см. Бывают случаи, когда стропильные ноги мешают укладке второго или последующих слоев. Тогда вам просто нужно закрепить пластины прямо поверх этих элементов. Это даст вам более надежный слой.
  • Устройство для обшивки. Он выполняет роль своеобразного держателя и крепится, как правило, к стропилам через слой утеплителя, при этом захватывая пароизоляцию
    • .

Утеплить скатную крышу изнутри своими руками – дело несложное, а как быть с плоской? Если вы посмотрите несколько видеороликов на эту тему, то определенно можете сказать, что работать со вторым типом несколько сложнее, но в целом это тоже выглядит просто.

Процесс утепления плоской кровли:

  • Подготовка основания. Здесь все ясно, процесс идентичен скатной крыше. Осуществляем очистку элементов, которые могут повредить кровельный пирог
  • Монтаж теплоизоляционных плит. Загвоздка здесь в том, что кладка производится на чисто горизонтальную поверхность. Поэтому требуется устройство опор. Для этого к потолку в самом начале работ крепят специальные бруски. Их шаг должен быть немного меньше всей ширины рулона или плит.Причем их высота должна быть равна ширине всех слоев. Стоит отметить, что укладку следует производить максимально плотно, а в качестве дополнительного крепежа плоскость материала часто покрывают клеем или мастикой.
  • Монтаж пароизоляции и обрешетки

Утепление кровли – необходимое мероприятие при устройстве мансардного этажа. А он, в свою очередь, является хорошей возможностью увеличить жилую площадь, что часто находит свое применение по приходу гостей.

Правильно подобрав материалы, вы всегда будете окутаны теплом вашего дома.

Или плоские, составляют почти треть от их общего числа. Проведя комплекс мероприятий по установке термобарьера, можно не только снизить затраты на отопление, но и получить дополнительную жилую площадь, которая после завершения работ превращается в чердак.

Грамотно проведенные мероприятия увеличивают срок службы всей конструкции кровли и создают необходимый для жизни микроклимат.Правильная конструкция кровли обязательно включает в себя следующие элементы:

  • кровля крытая;
  • стропил;
  • ящик;
  • встречная решетка;
  • пароизоляция;
  • гидроизоляция;
  • изоляция;
  • место для вентиляции.

Чтобы понять внутреннюю часть дома, сначала желательно понять основные физические процессы, происходящие внутри конструкции крыши, а также понять влияние основных природных сил, с которыми ей приходится иметь дело ежедневно. .

Атмосферное воздействие

Любая крыша в течение года подвергается воздействию многих климатических факторов, требующих защитных мер. К ним относятся:

  • температура окружающего воздуха, колеблющаяся в течение года и приводящая к нагреванию или охлаждению покрытия;
  • осадки в виде дождя, которым особенно подвержена кровля практически круглый год;
  • осадков в виде снега, создающего дополнительную нагрузку на крышу;
  • влияние ветра, предполагающее надежную фиксацию покрытия к конструкции.

Таким образом, основная задача кровли дома – создать надежную защиту от этих воздействий и поддерживать комфортные условия проживания внутри помещений, которые характеризуются стабильным уровнем температуры и влажности.

Физические процессы внутри крыши

Постоянная разница температур внутри и снаружи помещения приводит к непрерывным физическим процессам, которые имеют фундаментальное значение для понимания того, как изолировать крышу дома изнутри.К ним относятся:

  • теплообмен, возникающий в результате разницы температур снаружи и внутри дома и приводящий к потере тепла через крышу, чему препятствует расположенная изоляция;
  • Обмен влаги, являющийся следствием деятельности человека (от дыхания до приготовления пищи), в результате чего теплый воздух, жидкость поднимается вверх, чему препятствует расположенная изоляция и специальный зазор для вентиляции.

Важность физических процессов в теплоизоляции дома

Правильно расположенная изоляция при любых экстремальных температурах имеет температуру на внешней поверхности всего на несколько градусов выше, чем на улице.

Использование парогенератора и зазора для вентиляции предотвращает накопление конденсата, образующегося после охлаждения пара в изоляции, и предотвращает не только ее порчу, но и сохранность всей конструкции кровли.

Хороший пример того, как правильно утеплить изнутри, можно увидеть, если посмотреть на крышу в домах после снегопада. Если он полностью или частично отсутствует, по периметру висят сосульки, а значит, работы проводились с нарушением правил.Это связано с повышенной теплоотдачей, в результате чего крыша дома нагревается горячим воздухом. поступает из помещений, и, как следствие, тает снег.

Заказ на работу

Перед утеплением крыши дома изнутри, как и при любых работах, необходимо подготовить план, сделать смету и подготовить внутреннюю поверхность крыши.

В план входит проведение основных этапов, перечень необходимого инструмента и замеры площади кровли.Помимо укладки утеплителя, необходимо предусмотреть чистовую облицовку, коммуникации (например, электричество), установку окон или дверей. Это превратит чердак в полноценное жилое пространство.

После проведения измерений составляется смета и закупается материал, обычно с запасом около 15%. Выбор материала и его толщины играют ключевую роль во всем процессе, поэтому его можно выделить в отдельный этап.

Нет ничего сложного в том, чтобы выполнить весь объем работы самостоятельно, нет.Но чтобы снизить риск ошибок, рекомендуется внимательно прочитать приведенные ниже шаги и советы, прежде чем утеплять крышу дома изнутри своими руками.

Работы выполняются в следующем порядке:

  • подготовка поверхности и подбор утеплителя;
  • устройство вентиляционной щели и гидроизоляции;
  • установка утеплителя;
  • установка пароизоляции;
  • установка финишного покрытия.

Подготовка поверхности и выбор изолятора

Перед началом работ необходимо проверить конструкцию крыши на предмет повреждений, износа или других дефектов.Нарушения должны быть устранены, поврежденные элементы заменены, деревянные поверхности обработаны пропитками или лаками. Эти действия защитят конструкцию и избавят от необходимости демонтировать будущие слои теплозащиты для ремонта.

Наиболее распространенными материалами, используемыми сегодня для изоляции, являются:

  • минеральная вата в рулонах или матах;
  • Пенополистирол;
  • пенополистирол.

Отвечают основным требованиям к изоляции: безопасность, легкость, плохая теплопроводность и долговечность.Не рекомендуется использование стекловаты в помещении. Укладывать неудобно, а микрочастицы негативно сказываются на здоровье.

Минимальная толщина изолятора, используемого почти повсеместно, составляет 150 мм. В большинстве случаев это соответствует требованиям строительных норм.

На выбор материала влияет форма крыши. В небольших помещениях с ограниченным пространством на полу может быть сложно уложить рулоны или циновки. В такой ситуации выход один, как утеплить крышу дома изнутри – пенопластом или пенополиуританом.Их распыляют специальной помпой, обычно в несколько слоев. Но в этом случае необходима помощь специалистов с профессиональным оборудованием.

Устройство вентиляционной щели и гидроизоляции

Пространство для вентиляции изоляции предотвращает ее намокание и разрушение, что неизбежно приводит к потере ее защитных свойств. Минимальное расстояние, которое должно отделять его от поверхности крыши, составляет 20 мм. Это позволяет легко удалить лишний влажный воздух, который все еще проходит через изолятор из помещения, с поверхности изоляции.

Самая простая гидроизоляция, до сих пор широко применяемая в строительстве, – это обычный рубероид. Но для создания более эффективной защиты желательно использовать специальное полотно с паропроницаемостью. Оптимальный вариант – диффузионные мембраны, а не обычные. В этом случае достаточно всего одной вентилируемой щели. Для обычного варианта их нужно два:

  • между утеплителем и листом гидроизоляции;
  • между изоляцией и кровельным покрытием.

Эти меры являются результатом непрерывных физических процессов, происходящих под крышей. Но, например, перед тем как утеплить крышу дома изнутри пенополистиролом, эти действия не проводят, так как этот материал не впитывает влагу, что дает возможность пренебречь гидроизоляцией и зазорами для вентиляции.

Утеплитель укладывается гладкой стороной к крыше на специально закрепленных брусках с нахлестом не менее 100 мм, перпендикулярно стропилам, а затем закрепляется скобами или гвоздями.Во время установки делается небольшой свес, чтобы снизить риск повреждения при установке утеплителя. Стыки заклеиваем скотчем. Гидроизоляция должна полностью закрывать стропила.

Монтаж изоляции

Самым важным этапом рабочего процесса является «как утеплить крышу дома изнутри». В зависимости от выбранного материала есть тонкости работы с ним. Но принципы применимы ко всем видам без исключения.

Ширина изоляции должна быть на 10 или 20 мм больше, чем проем, в котором она размещается. Стандартный шаг стропил – 600 мм, что соответствует или кратно размеру большинства утеплителей.

Крепление осуществляется за счет плотной структуры утеплителя и зазора по размеру. Но кроме того, его можно скрепить тонкими дворами или шнуром, проложенным между гвоздями, или саморезами, вкрученными в стропила.

Листы пенополистирола и вата должны полностью заполнять все свободное пространство.Один из вариантов монтажа – установка утеплителя в два слоя. В этом случае второй устанавливается таким образом, чтобы полностью перекрывать стыки предыдущего.

Установка пароизоляции

После завершения монтажа изоляционного материала необходимо обязательно закрепить пароизоляцию. Шероховатая сторона устанавливается внутри помещения, так как впитывает пар, гладкая – к утеплителю. Как и при установке гидроизоляции, здесь важны два момента:

  • монтаж правой стороной к утеплителю, иначе эффект будет полностью противоположным;
  • фиксация всех стыков двусторонним скотчем.

Крепление к стропилам скобами. Поверх утеплителя нашивается обрешетка для крепления будущей отделки. Для этого можно использовать любой отделочный материал: пластик, дерево или гипсокартон.

Разобраться в отдельных этапах процесса, как утеплить крышу дома изнутри, помогут в этом фото, расположенные в начале статьи и ниже.

Особенности утепления разных зданий

Несмотря на то, что основной технологический процесс характерен для утепления различных типов кровельных конструкций, использование каждого материала имеет свои особенности.Например, до сих пор нет однозначного большинства единомышленников в вопросе, как утеплить крышу дома изнутри – пенопластом или ватой. У каждого материала есть свои плюсы и минусы.

В домах он позволяет получить полноценную жилплощадь, где можно жить. Отсутствие необходимости в теплом чердаке, вероятно, вообще сведет процесс к минимуму, если сначала сделать пол.

Для большинства плоских считается лучшим вариантом начать изоляционные работы снаружи.И только если эффекта нет, приступайте к работе внутри.

Если рассматривать процесс, как утеплить крышу деревянного дома изнутри, то его главная особенность – бережная обработка поверхностей защитными пропитками или лаками, минимальный вес утеплителя.

Если работы ведутся самостоятельно, желательно всегда соблюдать основные правила:

  • устранять дефекты кровли, а не маскировать их;
  • бережно обрабатывать деревянные поверхности, особенно стропила;
  • работают только вместе.

Несмотря на простоту, не исключено, что эти правила станут определяющими факторами долговечности кровли жилого дома.

Многие домовладельцы задаются вопросом, проводить ли утепление кровли изнутри своими руками. У утепленной кровли есть ряд преимуществ перед холодной. В этой статье мы расскажем о том, чем и чем обшить крышу изнутри, и что для этого требуется.

Преимущества утепленной кровли:

  1. Благодаря теплоизоляции можно значительно снизить теплопотери, до 15% от общей суммы потерь.Ввиду периодического удорожания электроэнергии и постоянного стремления снизить объемы ее использования данное решение будет очень кстати.
  2. После утепления в доме будет дополнительная жилая площадь, расположенная под крышей, которую можно использовать для собственных нужд.

Утепление кровли изнутри может производиться тогда, когда по какой-либо причине собственники приняли такое решение во время ее эксплуатации.

Стоит отметить, что добиться качественного утепления, сохранить тепло и комфорт в доме, а также продлить срок службы кровли можно, если использовать только качественные материалы.

Если по проекту утепление предусмотрено изначально, то лучше всего проводить его снаружи, еще до укладки рубероида. Как правило, без этого не обойтись, если вы решили построить дом в районе с неблагоприятными погодными условиями.

Что такое кровельный пирог для дома?

Кровельный пирог – слоистая конструкция, в состав которой входят элементы кровельного утеплителя. В основе этой конструкции – стропильная система, удерживающая остальные элементы.В разрезе такого пирога существует четкая последовательность элементов, первый из которых – рубероид.


Кровельный пирог состоит из следующих слоев:

  • кровельное покрытие;
  • обрешетка или сплошное покрытие;
  • встречная решетка для образования вентиляционной щели;
  • гидроизоляция;
  • теплоизоляция;
    • Пароизоляция
  • ;
  • обрешетка для внутренней обшивки;
  • внутренняя подкладка.

Готовая конструкция снизит теплопотери зимой, а летом избавит пространство под крышей от перегрева. Также он не позволит атмосферным осадкам попадать на утеплитель снаружи, а водяному пару – проникать изнутри помещения.

Какие материалы потребуются для кровельного торта

Насколько эффективным будет утепление кровли изнутри, зависит не только от теплоизоляционного материала, но и от гидро- и пароизоляции.Все остальные составляющие кровельного пирога существенного влияния не оказывают.

Следует отметить, что конструкция крыши постоянно подвергается таким видам нагрузок:

  • масса всей крыши – постоянный коэффициент;
  • атмосферные осадки и способ эксплуатации кровли;
  • перепадов температуры;
  • ультрафиолетовое излучение;
  • химических реагентов растворенных в воздухе;
  • парусность кровли и устойчивость к воздушным потокам, проходящим через чердак;
  • Внутри чердака скапливается влага и конденсат.

Функции гидроизоляционных и пароизоляционных материалов

Назначение гидроизоляции:

  1. Не допускать попадания влаги в изоляцию снаружи.
  2. Способствует удалению излишка влаги из утеплителя, проникшего из помещения.

Для гидроизоляции используются специальные пленочные и мембранные материалы. Если речь идет о гидроизоляционной пленке, то это трехслойный материал с микроперфорацией, центральным слоем которого является полипропиленовая сетка, ламинированная с двух сторон полиэтиленом.


Мембраны – это нетканые материалы, в которых центральный слой обеспечивает гидро- и пароизоляцию, а внешние предназначены для придания прочности. Такие материалы обычно называют супердиффузионными материалами. Преимущества мембран перед пленками в том, что они лучше проницаемы для пара, поэтому воздушный зазор перед укладкой не требуется.

Если перед утеплением кровли внутри монтируется гидроизоляционная пленка, ее следует укладывать с определенным зазором, чтобы можно было беспрепятственно отводить лишний пар.Без такого углубления изоляционный материал быстро начнет намокать и перестанет выполнять свои прямые функции. Долговечность мембран значительно выше, чем у пленок.

Что касается пароизоляционных материалов, то их основная функция – создавать преграду для влажного воздуха изнутри помещения, чтобы он не попал в утеплитель. Как правило, для этого используется пароизоляционная пленка.

Разновидности и характеристика материалов для утепления своими руками

Перед тем, как утеплить готовую крышу, следует определиться с материалом для внутренних работ.

Выбор следует производить с учетом следующих характеристик:

  1. Плотность. Этот показатель напрямую влияет на качество теплоотдачи материала. Чем ниже плотность, тем выше пористость. По мере увеличения пористости теплопроводность материала уменьшается, а значит, повышаются его теплоизоляционные свойства.
  2. Теплообмен. Этот показатель влияет не только на степень пористости, но также на температуру и влажность материала.С увеличением этих показателей увеличивается и теплоотдача.
  3. Способность впитывать влагу. Чтобы изоляция не впитывала и не задерживала влагу между волокнами, ее обрабатывают специальными гидрофобными веществами. В частности, наличие такой обработки следует уточнять при покупке минеральной и стекловаты.
  4. Воспламеняемость.
  5. Способность выдерживать низкие температуры.
  6. Стойкость к химикатам.
  7. Экологичность.


Исходя из заданных характеристик оптимальными материалами для утепления металлической кровли изнутри являются следующие разновидности:

  1. Минеральная и стекловата … Такие материалы можно приобрести как в виде отдельных пластин, так и в рулонах. По огнестойкости минеральная вата немного превосходит стекловату.
  2. Пенополистирол или пенополистирол … Доступен в виде плит или экструдированных изделий.Такой материал легко воспламеняется и при горении выделяет токсичные вещества. Следовательно, ему нужна дополнительная противопожарная защита.
  3. Пенополиуретан … Этот материал может быть представлен в виде панелей или жидких составов. Последние наносятся на поверхность кровли с помощью специального оборудования, поэтому такими работами занимаются специализированные бригады строителей.

Техника утепления кровли изнутри – как правильно утеплить

Единого подхода к процессу утепления кровли просто не может быть, так как в каждом случае будут свои тонкости.Все зависит не только от конфигурации кровли, но и от используемого кровельного покрытия. В частности, если для перекрытия используется мягкая кровля, крышу следует утеплить снаружи еще до укладки материала. Кроме того, будет отличаться технология крепления утеплителя в случае плоских и складных крыш. Именно поэтому очень важно знать, как правильно утеплить крышу изнутри в том или ином случае.


Если гидроизоляционная пленка не была установлена ​​заранее, утепление необходимо начинать с ее крепления.Обратите внимание, что вентиляционный зазор должен быть не менее 2 см. Как вариант, к стропилам или обрешеткам можно прибить дополнительные рейки.

Супердиффузионная мембрана будет лучшим выбором, так как нет необходимости устраивать дополнительный зазор между ней и изоляцией.

Для надежного утепления материал закрепляют в несколько слоев – минимум два. В этом случае можно избежать сквозных швов между кусками материала. В этом случае толщина изоляционного слоя будет примерно 15-20 см.Если толщина стропильных ног меньше этого значения, то поверх стропил также монтируется утеплитель. В этом случае обрешетка для внутренней отделки будет давить и на изоляционный материал, и на пароизоляцию.


На плоской крыше утеплитель закрепить сложнее. Поскольку дополнительной опоры для утеплителя нет, к потолку необходимо прибить несколько брусков так, чтобы расстояние между ними было меньше ширины утеплителя, а высота равнялась его толщине.

Далее между этими стержнями плотно вставляется рулонный материал или специальные пластины. Кроме того, их можно прикрепить мастиками или специальным клеем. На следующем этапе слой утеплителя и пароизоляционная пленка закрепляются обрешеткой под материал внутренней отделки.

Безусловно, качественная утепленная крыша не только сэкономит на отоплении и сохранит как можно больше тепла, но и сделает пребывание в доме уютным и комфортным. Правда, теплоизоляционные материалы должны быть качественными, чтобы вскоре их не пришлось менять и тратить дополнительные средства.

Утепляем баню своими руками. Теплоизоляция парилки изнутри

Если бы не она, все использовали бы ванную и душ, и вообще не построили бы на своем участке баню.

В то же время в парилке достаточно сложный температурно-влажностный режим.

Чтобы обеспечить хорошие условия в бане, нужно позаботиться о том, как утеплить парилку в бане.Мы покажем вам, как это сделать, используя разные технологии утепления.

Казалось бы, наши предки много веков строили бани без каких-либо утеплителей и специальных технологий.

Брёвна просто брали или рубили.

Однако сейчас даже в рубленых банях утепленные парные все чаще встречаются.

Дело в том, что хорошо утепленная парная намного дольше сохранит тепло.

Если вы позаботитесь о том, чтобы утеплить парилку в бане, вы потратите меньше денег на дрова при сжигании, а тепло будет накапливаться намного быстрее.

В парилке высокая температура воздуха. Поэтому интенсивность теплопотерь из этого помещения будет выше, чем из любого другого помещения в бане.

Поэтому утеплять парилку гораздо выгоднее, чем утеплять баню целиком.

Учитывая, что обычно в бане делают несколько комнат, логично утеплить парилку изнутри, оставив все остальные помещения бани с обычным температурным режимом на улице.Кроме того, также следует утеплить стены между парилкой и гардеробной или моечным отделением.

Это выгоднее, чем утеплить парилку снаружи – в этом случае при обогреве парилки вы будете обогревать не ее, а всю баню, что будет довольно затратно. Да и после парилки хочется в более прохладную комнату, а не в такую ​​же горячую.

Главное – парозащита!

Паровая гидроизоляция кладется поверх утеплителя.

Нужно, чтобы влага не проходила внутрь утеплителя и не накапливалась в нем.

Чаще всего для этого используют рубероид, но можно использовать и другие.

Нет требований к прохождению воздуха через изоляцию наружу из парилки, поэтому будет проще сделать изоляцию из непроницаемых материалов.

Внизу, на полу, сделана гидроизоляция. Если моют в парилке, гидроизоляция должна быть достаточно надежной.Гидроизоляция плавающего слоя пола поверх утеплителя перед укладкой плитки.

Затем на него укладывают промежуточный слой или делают стяжку с уклоном, и укладывают плитку. Понятно, что вода часто может стекать на пол, если брызнуть на камни из ковша, так что лучше перестраховаться и сделать полную гидроизоляцию, как в моечной ванне.

Теплоизоляция в бане с деревянными стенами

Перед тем, как утеплить парилку в сауне из бруса или бревен, необходимо сделать вентиляционные отверстия, чтобы слой утеплителя вентилировался.

Между изоляцией и бревнами снаружи должен быть зазор около полутора сантиметров, через который будет беспрепятственно проходить наружный воздух.

Обычно вокруг парилки в наружных стенах делают вентиляционные отверстия, чтобы утеплитель вентилировался, а отверстия закрывают решетками.

Отверстия размещаются сверху и снизу через каждые 2,5 метра по длине изолированной стены, но не менее двух на каждую стену.

Если ванна небольшая, отдельного моечного отделения нет, и она сделана из бруса толщиной 25 см и более, то утеплять ее нет смысла.Сам по себе брус – хороший теплоизолятор, отличный экологически чистый материал для стен.

Утепление в бане с каменными стенами

Все делается примерно так же, как и в помещении бани из бруса. Перед утеплением парилки в блочной или кирпичной бане в наружных стенах проделываются вентиляционные отверстия, затем закрываются решетками.

Если стены соприкасаются только с соседними помещениями, или баня находится в подвальном этаже – сделайте вентиляционные каналы, по которым воздух будет проходить беспрепятственно.

В данном случае, учитывая, что им не так часто пользуются, было бы рационально сделать возможным после банного дня «продуть» утеплитель с помощью принудительной вентиляции с подогревом. Это позволит удалить остатки влаги из утеплителя.

Об утеплении бани из керамзитобетонных блоков – представлено в видео:

Читайте также:

  • Железная печь для бани своими руками: как сделать …
  • Как утеплить баню изнутри: теплоизоляция пола, стен…
  • Как правильно построить баню: от выбора места до …

Утепление крыши ванны – важная задача, от правильного выполнения которой зависит температура и влажность в парилке и других помещениях бани. В первую очередь для правильного утепления важно определиться с крышей бани, будет ли баня мансардным этажом или вентилируемым чердаком. От этого во многом зависит последовательность и выбор материалов для утепления кровли бани.

Утепление кровли в бане делится на два основных этапа: утепление потолка парилки и раздевалки и утепление скатов кровли. Целесообразность второй ступени для бани с неотапливаемым и хорошо проветриваемым чердаком весьма спорна – если температура на чердаке будет близка к температуре наружного воздуха, не возникнет проблемы конденсации, а значит и гниения деревянных конструкций … Поэтому в бане с холодным чердаком скат крыши обычно не утепляют – это пустая трата денег.Вентиляцию оборудуют чердачными окнами, а сам чердак используют для сушки и хранения веников и других необходимых предметов.

При утеплении крыши бани с мансардным полом необходимо утеплять как потолок, так и скат крыши. Это даст возможность устроить на втором этаже полноценную комнату отдыха. В такой бане нужно уделить самое пристальное внимание пароизоляции потолков, чтобы избежать повышенной влажности на втором этаже.В остальном принципы теплоизоляции кровли бани не отличаются и выполняются по аналогичной технологии.

Варианты утепления потолка бани и применяемые материалы

Утепление потолка может производиться ровным способом, при укладке толстых досок на верхний бортик бревенчатого дома, или подшивкой – креплением снизу к полу балки. Также существует изоляция панельным методом с использованием сборных многослойных панелей.

Как теплоизоляция кровли бани, так и натуральные материалы эл.грамм. глина, смешанная с песком, соломой или опилками, а современные утеплители – минеральная или базальтовая вата. Роль утеплителя также выполняют доски, которые подшиваются или укладываются как потолок, поэтому их толщина должна быть как можно большей для данного вида утеплителя. Не рекомендуется использовать пенополистирол для утепления потолка по двум причинам: он пожароопасен и выделяет вредные вещества при нагревании. Для утепления откосов бани с чердачным перекрытием можно использовать пенополистирол и другой пенополистирол при одном условии: марка утеплителя должна быть негорючей с добавлением антипиренов, например, пенополистирола ПСБ-С.

Кроме того, необходимо обратить внимание на пароизоляцию потолка. Его проводят со стороны парилки и обычно для этого используют, например, металлизированные гидроизоляционные пленки. Металлизированная поверхность не только изолирует парилку от испарения влаги, но и отражает инфракрасное излучение, что улучшает теплоизоляцию. Если утепление выполняется волокнистыми материалами, необходимо обеспечить отвод влаги из слоя утеплителя, поэтому они закрываются сверху мембранной гидроизоляцией с односторонней паропроницаемостью в сторону чердачного пространства… При утеплении откосов также необходимо обеспечить одностороннюю паропроницаемость всего слоя утеплителя, чтобы влажный воздух чердачного помещения не конденсировался на стенах и потолке.

Технология утепления пола кровли ванны

Обычный утеплитель чаще всего применяется в небольших деревянных банях. Толстые доски врезаются в верхние венцы сруба на 5-10 см. Толщина досок должна быть не менее 60 мм, так как они одновременно играют роль несущих полов и утеплителя.Снизу их можно обшить пароизоляцией и декоративной обшивкой, а сверху дополнительно утеплить.

  1. Поперек парилки уложены доски перекрытия. Для улучшения теплоизоляционных свойств потолка в предпоследнем венце делают пазы по толщине досок. Бревна обрабатываются антисептиком для внутренних работ, после чего доски укладываются, плотно прилегая друг к другу. Для большей герметичности можно использовать пазогребневую доску.

  2. Изнутри доски обрабатывают антисептиком, просушивают, а затем обшивают пароизоляционной пленкой, закрепляя строительным или мебельным степлером. Стыки проклеиваются металлизированной лентой.

  3. Сверху доски закрываются паропроницаемой гидроизоляцией. Паропроницаемость необходима для того, чтобы удалить водяной пар, застрявший в половицах, иначе они начнут гнить. Именно поэтому не рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку для гидроизоляции потолка.Поверх гидроизоляции укладывается слой теплоизоляционного материала. Это может быть глина, смешанная с песком или опилками, керамзит, шлак, а также современные волокнистые материалы. Слой керамзита или глины должен быть не менее 20 см.

  4. Минеральная или базальтовая вата с отличными теплоизоляционными характеристиками, укладывается слоем 10 см. Чтобы установить теплоизоляцию в бане с мансардным этажом, необходимо предварительно на пол уложить бруски, которые играют роль опоры для готового пола.Шаг укладки от 50 см. Бруски необходимо тщательно обработать антисептиком.

  5. Еще один слой гидроизоляции укладывается поверх утеплителя. Закрепите его на готовых брусьях пола степлером. Этот гидроизоляционный слой необходим для защиты изоляционного слоя от протечек или капель конденсата. Поверх гидроизоляционного мансардного этажа укладывается финишный пол, для неотапливаемого чердака достаточно покрыть гидроизоляцию незапланированной доской, чтобы уберечь от повреждений.

Этот способ отличается от напольного тем, что перекрытия выполняются сверху и снизу. потолочные балки, которые закрепляются в стенах. Такие потолки можно использовать для ванн любых размеров, как деревянных, так и кирпичных, и блочных. В этом случае основной утеплитель размещается в пространстве между балками на черновом потолке.


Утепление откосов необходимо только в случае отапливаемого чердака. В целом технология утепления кровли бани не отличается от использования волокнистых материалов или пенопласта.Утепление может производиться как во время монтажа кровельных материалов, так и позже. Для выполнения теплоизоляции устраивают своеобразный «пирог», состоящий из пароизоляции со стороны чердака, гидроизоляции со стороны кровли и слоя утеплителя между ними.

При утеплении кровли необходимо помнить о правильном устройстве проходов труб – расстояние от труб до горючих материалов должно быть не менее 20 см. Для выполнения этого условия изготавливается ящик из листового железа, а околотрубное пространство заполняется негорючим утеплителем, например, каменной ватой.Труба, проходящая через мансардный этаж, кроме того, должна быть изолирована от случайного контакта – нагрев трубы в бане может быть весьма значительным, особенно это касается.

Подавляющее большинство владельцев загородных домов не представляют свой участок без настоящей русской бани или сауны. Но для того, чтобы она функционировала исправно, и действительно приносила хозяевам только силы и здоровье, очень важно ее хорошо утеплить, способы утепления учитываются еще на этапе составления проекта бани, а сделать это можно даже с законченной постройкой

Чтобы знать, как правильно утеплить ванну изнутри, нужно изучить технологию этого процесса и правильно выбрать материалы.

Материалы для работы

Прежде чем приступить к рассмотрению технологии утепления, необходимо разобраться, какие материалы нужно подготовить для работы.

1. Теплоизоляционный материал – важнейший компонент в процессе утепления стен, потолка и пола ванны. На сегодняшний день существует большое количество обогревателей, но не все они подходят для условий купания. Какие из них наиболее приспособлены к высоким температурам и влажности? Есть смысл посмотреть на самые популярные – пенополистирол обыкновенный и экструдированный (плиты XPS), минеральную вату, пенополиуретан и керамзит:

Ознакомление с характеристиками позволяет сделать вывод, что для утепления ванны изнутри лучше всего подходят минеральная вата для стен и деревянных полов, а для бетона – плиты XPS.Керамзит можно назвать универсальным материалом, который отлично подойдет для любого пола, но для стен использовать его для внутреннего утепления запрещено.

При покупке идеально подходит для ванны, покрытой фольгой, что способствует долгосрочному сохранению тепла в помещении по принципу термоса. Например, некоторые характеристики фольгированного утеплителя из минеральной ваты компании «Изорок» приведены в таблице:

Isolight-L Isolite Isovent Isocor -S Isophorus Isoruf
Плотность, кг / м³ 40 50 90 105 110 150
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее 20 25 50
Предел прочности на разрыв слоев, кПа, не менее 4 4 12
Заявленный коэффициент теплопроводности, Вт / м × ° К 0,035 0,034 0,034 0,036 0,034 0,036
Коэффициент теплопроводности в рабочих условиях, Вт / м × ° К 0,043 0,038 0,039 0,041 0.040 0,042
Водопоглощение по объему,%, не более 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1
Влажность по массе,%, не более 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Массовая доля органических веществ,%, не более 2,5 2,5 4 4 4 4

Минеральная вата подходит для тепло- и звукоизоляции стен, потолка и пола ванны.Но на полах все же рекомендуется организовать несколько слоев теплоизоляции, первый из которых должен быть керамзитом. Важно, чтобы грызуны его обходили, а значит, все остальные материалы будут в безопасности.

2. Чтобы закрепить маты из минеральной ваты или другой фольгированный утеплитель и создать цельное герметичное поверхностное покрытие, необходимо приобрести специальную ленту из фольги.


3. Утеплитель укладывается между направляющими обрешетки, а значит, потребуется сечение деревянных блоков, которое зависит от толщины изоляционных матов.Если для примера взять рекомендованную толщину утеплителя 100 мм, то бруски должны иметь одинаковый размер с одной из сторон, иначе будет использована двойная обрешетка с перпендикулярным расположением направляющих и двухслойная. расположение матов.

4. Прутки крепятся к стенам с помощью саморезов, дюбелей или анкеровки (в зависимости от типа материала стены), поэтому необходимо приобретать эти элементы необходимой длины, соответствующей размерам направляющих, и необходимая глубина в стены – для дерева – 20 ÷ 25 мм, для капитальных стен – не менее 40 мм.

5. Если выбран утеплитель без слоя фольги, то для его закрытия требуется гидропароизоляционная пленка.

6. Если пол в бане будет заливаться бетонной стяжкой, то помимо утеплителя вам потребуется:

– цементно-песчаный или готовая строительная смесь;

– рубероид;

– арматурная сетка;

– направляющие для маяков;

– пленка полиэтиленовая;

– демпферная лента.

Количество материалов будет зависеть от площади пола, потолка и стен утепляемого помещения.

Подготовив все необходимое, можно переходить к утеплению поверхностей ванных комнат.

Цены на популярные виды утеплителей

Изоляция

Теплоизоляция полов ванн

Как известно, баню можно строить из дерева или кирпича, поэтому устраивают не только деревянную, но и бетонную.Последнюю чаще всего заливают в баню из кирпича, но иногда делают и в деревянной. В любом случае бетонный пол всегда требует усиленного утепления.

Особое внимание стоит уделить теплоизоляции полов в любой бане, так как именно они должны выдерживать повышенную влажность и перепады температур между помещениями и землей. Поэтому, прежде чем приступить к устройству многослойного «пирога» деревянного перекрытия или устройства из бетона, рекомендуется залить всю поверхность под конструкцию ванны средней фракции или шлак.

Слой керамзита будет зависеть от толщины стен здания. Он должен быть как минимум вдвое толще, чем они есть. Следует отметить, что если есть возможность и позволяет пространство сделать керамзитный насыпь толще, то это только повысит эффективность теплоизоляции. Если баня построена из кирпича и установлена ​​на бетонном фундаменте, то рекомендуется покрыть керамзитом практически на всю высоту ленты фундамента.


Пол керамзитовый «подушка»
Бетонный пол

Для того, чтобы бетонный пол бани был теплым, необходимо выполнить ряд операций, которые проводят после присоединения водосточной трубы (ее нужно заранее приподнять на высоту будущей стяжки). Работа состоит из следующих этапов:

  • Грунт внутри утром хорошо утрамбован, а стены покрыты гидроизоляционным составом.
  • Далее на землю насыпают слой песка толщиной 80 ÷ 100 мм, увлажняют и утрамбовывают.
  • Рубероид укладывается на песок с подходом к стенам на 150 ÷ ​​200 мм. Полотна укладываются внахлест 120 ÷ 150 мм, желательно скрепить водонепроницаемым скотчем или термически склеить дегтярной мастикой.
  • Далее на рубероид насыпают керамзит таким образом, чтобы будущая стяжка пола была примерно на 50 мм ниже высоты фундамента.

  • Далее керамзит распределяется по всей поверхности ровным слоем. Дополнительно на него можно укладывать плиты XPS толщиной 50 мм – они обладают достаточной жесткостью и легко выдерживают все нагрузки, не забывайте, что керамзит перед укладкой следует покрыть плотным полиэтиленом.

  • На подготовленную таким образом поверхность укладывают армирующую сетку с ячейками от 50 до 100 мм.
  • Сверху на армирующий пояс ставят маячки, по которым он будет выравниваться.
  • Если отверстие водосточной трубы находится в центре утепляемого помещения, то маяки кладут под небольшим углом к ​​нему, чтобы при выравнивании бетона со всех сторон образовался небольшой уклон. комната к канализации.
  • Далее по периметру комнаты приклеивается или иным образом к нижней части стен приклеивается демпферная лента. Эта мера убережет стяжку от деформации при перепадах температур, так как компенсирует тепловое расширение материала.

  • Подготовленный бетон выкладывают на арматурную сетку, смешивают из песка и цемента в соотношении 3: 1 и выравнивают строительным правилом. Желательно ввести в состав специальные пластификаторы, которые есть в продаже – это повысит качество покрытия. Часто для заливки используют уже готовые материалы. строительные смеси для стяжки с уже оптимизированным составом для помещений с повышенной влажностью или для наружных работ.
  • После затвердевания и стяжки и набора прочности пропитывается гидроизоляционным составом () глубокого проникновения.

  • При высыхании грунта укладывается керамическая плитка … Другой вариант – на бетонный пол можно установить бревна с деревянным настилом. Хорошо обработанные доски на нем следует закрепить на расстоянии 20 ÷ 30 мм друг от друга.
Пол деревянный

Для деревянных бань традиционны дощатые полы. Чтобы их правильно расположить, помимо работ по утеплению, необходимо предусмотреть качественную гидроизоляцию. Не забывайте о вентиляции пола – для этого в фундаменте нужно оставить специальные каналы.


Работы по устройству полов и утеплению производятся в такой последовательности:

  • В первую очередь в ванну комплектуется водосточная труба … Водосточная труба обычно располагается посередине помещения, а вокруг нее устраиваются все изоляционные материалы и перекрытия.

  • Рубероид укладывается на утрамбованный грунт, который должен подниматься к стенам на 150 ÷ ​​200 мм.
  • Поверх гидроизоляции укладывается керамзит. Чем больше его толщина, тем лучше, но между его поверхностью и балками перекрытия должно быть вентиляционное расстояние не менее 200 ÷ 250 мм.
  • Далее по гидроизоляции слоями рубероида выступающую часть фундамента кладут балками перекрытия. Все деревянные элементы пола необходимо предварительно обработать.

  • К нижним частям балок перекрытия прибивают или привинчивают черепные стержни, на которые будут крепиться доски чернового пола.

  • Черновой пол покрыт паронепроницаемой пленкой, которая покрывает как балки перекрытия, так и уложенные между ними доски.
  • Далее на черный пол между балками перекрытия укладывается утеплитель – это может быть минеральная вата или тот же керамзит.

  • Сверху изоляционный материал закрывается еще одним слоем пароизоляционной пленки.

Вверху – еще один слой гидропароизоляции
  • Перпендикулярно балкам перекрытия крепятся бревна, на которых укладывается деревянный настил. Посередине проделывается отверстие – в него будет выходить сливная труба.

  • К стилю прибиваются рейки, срезанные под углом 5 ÷ 7 градусов в сторону водостока – они станут обрешеткой для монтажа водонепроницаемого деревянного пола.
  • Между стержнями обрешетки утеплитель укладывается слоем фольги вверх и скрепляется фольгированной лентой. Теплоизолятор должен полностью закрывать рейки обрешетки.

  • Непротекающий, хорошо подогнанный пол из ценных пород дерева укладывается сверху под углом.
Другой вариант утепления деревянных и бетонных полов

Помимо представленных выше, существует еще очень большое количество различных вариантов теплоизоляции пола ванны.Вкратце можно рассказать еще об одном возможном варианте устройства пола с использованием пенополистирола. Метод более трудоемкий, но подходит как для бетонных, так и для деревянных полов.


1 – грунт;

2-слойный песок;

3 – пенопластовые плиты;

4 – раствор цементный с пеной крошкой;

5 – слой гидроизоляции;

6 – раствор цементный с вермикулитом;

7 – стяжка бетонная;

9 – дощатый настил.

  • В таком варианте пространство под будущим полом придется углубить на 500 ÷ 600 мм, а грунт у его дна хорошо утрамбовать.
  • Затем на дно насыпается слой песка толщиной 50 ÷ 70 мм, который увлажняется и утрамбовывается ручной трамбовкой.
  • Поверх этого слоя укладывается плотная гидроизоляционная пленка, которая должна полностью закрывать дно и составлять 200-300 мм на стенах. Его необходимо надежно закрепить на своих стенках.
  • Вместо керамзита, который использовался в первых вариантах, на пленку укладывается слой плит пенополистирола. Его общая толщина должна быть не менее 150 ÷ ​​200 мм.
  • Далее стяжка из цементного раствора и крошки пенопласта в пропорции 2: 1. Толщина этого слоя должна быть 50 ÷ 70 мм. Этот слой не только изолирует, но и укрепит уложенный ниже материал плиты.
  • Затем снова укладывается слой гидроизоляции – для него можно использовать плотную полиэтиленовую пленку или рубероид. Полотна должны быть скреплены водонепроницаемой лентой.
  • Далее в этом «пироге» находится слой бетона с вермикулитом, смешанный в пропорции 3: 1.Его толщина должна быть 50 ÷ 100 мм. – это натуральный материал, обладающий высокими теплоизоляционными свойствами. В нем никогда не поселяются насекомые и грызуны, он не подвержен гниению и гниению. Слой вермикулита значительно повысит теплоизоляцию пола.

На вид натуральный материал – вермикулит

В таблице указаны пропорции цементно-вермикулитовых растворов и их эксплуатационные характеристики:

Характеристики растворов с вермикулитом
Цемент (кг) 40 30 250 200 150 120 100
Вермикулит (литр) 130 130 130 130 130 130 130
Вода (литр) 42.5 41 40 39,5 39 38,5 38
Объемный вес (кг / м³) сухой 60 50 43 39 34 31 29
Прочность на сжатие (кг / см²) 20 13 10 7 5 2 1
Сухая теплопроводность (Вт / м × ° K) 0.13 0,11 0,1 0,092 0,083 0,075 0,07
Теплопроводность при влажности 5% (Вт / м × ° K) 0,17 0,145 0,13 0,12 0,105 0,09 0,08
Коэффициент звукопоглощения на частоте 1000 Гц 0,37 0,51 0,54 0,56 0.6 0,64 0,73
  • Затвердевшая стяжка – это усиленная арматурная сетка с ячейками до 100 мм, на которой размещены маяки для верхней бетонной стяжки. Маяки крепятся на бетонном или гипсовом растворе под углом 5-7 градусов в сторону водостока.
  • Далее на эту конструкцию выкладывается бетон, в тех же пропорциях и комбинациях с модифицирующими добавками, как описано выше. Толщина стяжки возле слива должна быть не менее 50 мм.
  • После затвердевания стяжки на нее укладывают керамическую плитку или устраивают съемные деревянные настилы влажных полов.

Доски в таком полуоборудовании закрепляют на расстоянии 15 ÷ 20 мм друг от друга – это позволит не только быстро уйти от воды с пола, но и просушить древесину. Кроме того, съемные можно периодически выставлять на улицу для проветривания и просушивания, поэтому нужно заранее предусмотреть их размер, чтобы они беспрепятственно проходили через дверцу ванны.

Теплоизоляция стен ванны

Не менее важно, помимо пола, надежно утеплить стены и потолок ванных комнат. Стены и потолок кирпичной или деревянной ванны утепляются по одному принципу, разница между ними будет заключаться только в толщине слоя теплоизоляции. Поскольку древесина имеет более низкую теплопроводность, чем кирпич, последний потребует закрепления более толстого слоя утеплителя.


Особое внимание – утепление стен ванны

Процесс утепления стен осуществляется следующим образом:

  • Стены обработаны антисептическим составом – он убережет их от появления и распространения плесени и грибка.
  • Далее необходимо закрепить на стене гидроизоляционную пленку.
  • Обрешетка смонтирована.
  • Утеплитель прокладывается между направляющими обрешетки.
  • Прилагается пароизоляция.
  • Прибиваются планки контррешетки – это создаст необходимый вентиляционный зазор.
  • Установлен облицовочный материал.

Последовательность работ общая, но для стен из разных материалов есть свои особенности.

Стены кирпичные
  • Прутки обрешетки крепятся к кирпичной стене с шагом 600 мм.Размер сечения бруса должен быть равен толщине выбранного утеплителя. Обычно за кирпичную стену для утепления берется шлаковая вата матами толщиной 100 мм, а это значит, что толщина направляющих обрешетки должна составлять 100 мм.

  • Изоляция помещается между стержнями в распорке. Вы можете помочь исправить это с помощью тугого нейлонового шнура зигзагообразной формы.
  • Следующий слой – гидропароизоляционная пленка, которая крепится к планкам обрешетки. Перекрытия между полотнами (не менее 150 мм) проклеиваются водостойким скотчем.
  • Далее к стержням прибивают планки контррешетки.
  • Затем по всей поверхности натягивается фольгированный утеплитель толщиной 8 ÷ 10 мм, который крепится к рейкам. Стыки заклеиваем лентой из фольги.

  • Сверху весь «пирог» обшит деревянной накладкой, на которой закреплены такие же планки контррешетки.

Следует отметить, что если в процессе утепления используется фольгированный утеплитель, то можно исключить дополнительный слой пароизоляции, так как этот вид изоляционного материала отлично задерживает пар.

Утеплитель бревенчатой ​​стены

1 – бревенчатая стена;

2 – базальтовый утеплитель с фольгированной поверхностью;

3 – прутки обрешетки;

4 – футеровка;

5 – вентиляционный зазор между утеплителем и футеровкой.

Сами стены бани имеют низкую теплопроводность и хорошо сохраняют тепло внутри помещения при условии, что стыки бревен хорошо заделаны по углам и между собой. Поэтому утепление выполняется следующим образом:

  • Базальтовая минеральная вата со слоем фольги крепится к стене, которая должна быть обращена в комнату.Толщина утеплителя выбирается от 50 до 80 мм. Закрепить можно специальными креплениями с широкими заглушками – «грибками», которые утопают в утеплителе.
  • Поверх утеплителя прибивают вертикально или горизонтально деревянные бруски обрешетки.
  • Далее обшивается стена, имеющая толщину 10 мм – крепится к брускам обрешетки.
Утепление стены из бруса

Стена из бруса должна быть, как и бревенчатая, хорошо изолирована сама по себе, то есть все трещины и щели заделывать паклей.К нему проще прикрепить все составляющие «пирога» утеплителя, так как он имеет ровную поверхность, в которую легко вкручиваются или забиваются крепежи. Утепляется в следующей последовательности:


  • К стене крепится обрешетка из бруса на расстоянии 600 мм друг от друга.
  • Далее между прутьями укладывается утеплитель – лучше, если это будет минеральная вата.
  • Затем вся конструкция закрывается рулоном фольгированного утеплителя, который закрепляется на планках обрешетки, а стыки отдельных полотен склеиваются фольгированной лентой.
  • Поверх брусьев прибивают контр-рейки, которые создают вентиляционный зазор между утеплителем и вагонкой.
  • По окончании процесса изоляционный «пирог» обшивается вагонкой.

Надо сказать, что существуют и другие варианты укладки слоев утеплителя, но вышеперечисленные считаются наиболее популярными и часто применяемыми, так как они достаточно простые и давно проверены на практике.

Изоляция потолка

Потолок можно монтировать и утеплять тремя способами – вы можете выбрать любой из них, если он подходит к существующей конструкции бани.

Панельный потолок

Этот потолок собирается из панелей, в которых уже есть все необходимое для пароизоляции, утеплителя и внутренних слоев обшивки, закрепленных на опорных стержнях. В качестве утеплителя в панель чаще всего укладывают минеральную вату, которая имеет толщину не менее 100 мм.


Щиты монтируются снизу и поднимаются вверх уже в готовом виде … Особенность такого утеплителя в том, что между готовыми панелями необходимо также прокладывать изоляционные прокладки – этот процесс осуществляется после закрепления панелей на полу. ванна.

Подъем панелей вверх может быть затруднен тем, что в собранном виде они имеют довольно большой вес, поэтому очень часто их поднимают по частям и собирают на высоте.

Подвесной потолок

Подвесной потолок по своей конструкции принципиально отличается от панельного, так как его установка происходит по другому принципу, чем-то похожему на утепление стен.


  • Каркас для такого потолка – балки перекрытия мансарды, уложенные с шагом 600 мм.
  • Со стороны мансардного помещения на балки перекрытия укладывается гидроизоляция, которая должна покрывать всю площадь потолка.
  • На гидроизоляции, также со стороны мансарды, крепится деревянный настил.
  • Утеплитель кладут между балками перекрытия.

  • Затем утеплитель закрывается пароизоляцией или фольгированным материалом, который крепится к балкам перекрытия.
  • Последний этап – обшивка потолка деревянной вагонкой.

Есть еще один вариант утеплителя.подвесной потолок, с применением других изоляционных материалов, например, керамзита. В этом случае практически все работы ведутся со стороны мансарды, кроме отделки поверхности потолка вагонкой.

Палубный потолок

Профнастил потолка также отличается от двух уже упомянутых по своей конструкции, в частности – тем, что он укладывается прямо на стены помещения, то есть в принципе не упирается в балки перекрытия. Для такого потолка используются доски толщиной не менее 30 мм.


Со стороны мансарды на доску укладывают пароизоляцию и утеплитель из досок, которые сверху покрывают гидроизоляционной пленкой и фанерным или дощатым настилом.

К достоинствам такой конструкции можно отнести скорость и простоту монтажа, но такой вариант потолка можно использовать только при утеплении небольшой ванной комнаты, с расстоянием между стенами не более 2,5 ÷ 2,7 м.

Подробную публикацию с описанием всех необходимых для этого материалов и пошаговой инструкцией можно найти на страницах нашего портала по рекомендованной ссылке.

Если монтаж теплоизоляции и вспомогательных материалов проведен правильно, то тепла в ванных комнатах продержится очень долго, что поможет существенно сэкономить на топливе.

В заключение – подробный видеоурок по утеплению бани, построенной по каркасной технологии.

Видео: утепление и отделка каркасной бани

Собираясь в горячую баню попариться, мы обязательно надеваем теплую шапку, хотя для новичка это выглядит более чем странно.

Но шляпа – это как теплоизолятор, который впитывает влагу и защищает голову от перегрева. Так что при строительстве самой бани – утепленный потолок является самой важной деталью.

Недопустимо забывать об этом после утепления пола и. Чтобы баня хорошо сохраняла тепло, необходимо правильно подобрать теплоизоляционный материал и способ теплоизоляции потолка, конечно, с учетом типа кровли.

Основные типы мансардных крыш

Виды утепления потолка сауны:

  • – более удобный по исполнению, наиболее эффективен для потолка, расположенного под утепленной крышей, утеплитель выкладывается на чердачном этаже и закрывается черновым или чистовым перекрытием;
  • – продлевает срок службы материала, температурных перепадов нет, но несколько сантиметров высоты ванны придется «украсть», на потолок монтируется каркас, после закрепления первого слоя пароизоляции, и в него помещается утеплитель, затем снова прикрепляется пароизоляция и потолочное покрытие.

С холодной крышей или с мансардой – в чем разница

Чердак – это этаж в чердачном помещении, т.е. эксплуатируемом помещении с утепленной крышей и существующим полом, поэтому удобнее ремонтировать или устанавливать недостаточный изоляция изнутри бани. А если потолок холодный, то монтаж теплоизоляционного «пирога» удобнее проводить снаружи, то есть с чердака.

При наличии мансардного этажа возникает проблема с проникающим температурным порогом из парилки, откуда поднимается большое количество пара, теплого и горячего воздуха и, соответственно, при неправильной утилизации он будет накапливаются в чердачном помещении.Поэтому, чтобы утеплить потолок в бане с холодной кровлей, следует тщательно рассчитать толщину с учетом нагрузок и позаботиться о наилучшей паро- и гидроизоляции.

Как утеплить

Утепление потолка опилками

Традиционно утепляли деревянные дома опилками и жили, в теплых домах в сильные морозы не горюли. В народе и по сей день рекомендуют утеплять потолок сухой соломой и ароматными опилками.Они экологически чистые, безопасные, гипоаллергенные, натуральные. Для их использования не требуются специальные навыки или специальные инструменты.

При наличии прочного основания сначала укладывается пароизоляция: рубероид, рубимаст, высокопрочный картон или мембранная пленка; края выводятся по бокам балок и крепятся степлером для предотвращения просыпания. Предварительно выдуваются щели пенополиуритана … Затем засыпаются опилки, в чистом виде или с примесями.

Композиции изоляционные на опилках

Изоляционные составы на основе опилок:

  • чистый – используются опилки разной фракции, черновой слой – крупная стружка – 10 см, финишный слой – еще 10 см мелкий, обычно эта толщина совпадает с высотой балок, сверху чтобы опилки не делали не рассыпать, расстелить диффузную перепонку;
  • с глиной –
    • первый вариант : выкладывается слой смятой глины – 20-25 мм, поверх опилок, в качестве теплоизоляционного слоя – 10-15 см, сухой земли – 10-15 см;
    • второй : в равных объемах стружка смешивается с глиной и выкладывается на подготовленное основание толщиной 10 см; соотношение глины и опилок 2: 3;

ВНИМАНИЕ ! Срок службы значительно меньше, чем у других утеплителей.

  • с цементом – опилки смешивают с цементом в соотношении 10: 1, смешивают с водой до очень густого раствора, укладывают слоем толщиной 20-30 см, при желании добавляют антисептик и средства против горения.
Растворы на глиняной основе

Глиняный бетон – получается путем смешивания опилок, глины, извести, цемента или гипса с водой. Для замеса 1 куба потребуется: 200 кг опилок, 300 кг цемента, 70 кг извести, 300 кг глины, 350 литров воды. В первую очередь соединяются сухие компоненты, затем добавляется известь и глина.Получается раствор с хорошими качествами теплоизоляции, прочный, надежный, недорогой, не гниет.

Глиняно-песчаный – соотношение песка и глины 2: 6, до консистенции сметаны добавляется вода. Щели настила замазываем жидкой глиной, после высыхания на них укладываем пароизоляционную мембрану внахлест на 15-20 см, стыки проклеиваем фольгированной лентой, смесью песка и глины равномерно покрываем основание толщиной 5-7 см, после застывания засыпаем сухим песком 10-15 см, сверху можно монтировать бревна и чистовой пол.

Керамзит

Теплоизоляционный материал насыпного типа. Экологически чистый продукт из глины, идеально подходящий для теплоизоляции потолка бани. Основные свойства: негорючий, при нагревании не выделяет вредных веществ, легкий вес, не создает дополнительной нагрузки. Для утепления потолка используют керамзит размером фракции 4-10 мм, толщиной слоя не менее 30 см.

Полезное видео

Посмотрите видео, как правильно использовать керамзит для утепления потолка, какой ошибки следует избегать:

ВАЖНО ! Керамзит плохо переносит контакт с влагой; при использовании необходима гидроизоляция.

Минватой

Волокнистая изоляция на минеральной основе, выпускаемая в виде матов, плит, рулонов. Считается наиболее эффективным для теплоизоляции потолка, с длительным сроком службы, хотя стоимость у него выше. Свойства минеральной ваты: хорошая теплоизоляция, шумоизоляция. Разложите между лагами пола. Для бани с утепленным чердаком достаточно толщины 10 см, при холодном потолке 15-20 см.

ССЫЛКА ! Современные производители изготавливают теплоизоляционные материалы со специальным гидроизоляционным защитным слоем из фольгированного пенополиэтилена или фольги.

Другие обогреватели

эковата из мелких целлюлозных волокон;
пенополистирольные плиты – фаворит среди теплозащитных строительных материалов, благодаря простоте монтажа и невысокой стоимости;
фольгоизол используется для сохранения тепла потолков бань и саун, не подвергается коррозии и гниению со стороны окружающей среды. Пенополиуритан
– материал, напыляемый с помощью специального оборудования.

Утепление потолка в бане с мансардой

Чердачное помещение самое холодное в бане, т.к. не имеет «тепловой подушки», поэтому утепление потолка в бане с мансардой является основной задачей при такой конструктивной схеме. зданий, теплоизоляция применяется как для пола второго этажа, так и для кровли.Ведь лишнее тепло от бани полностью нагревает чердачное помещение, а теплоизоляционный слой не дает ему перегреться.

Также необходимо сохранять тепло под кровельным материалом. И зимой, и летом вам будет комфортно. Под летним солнцем крыша нагревается, внешнее тепло добавляется к теплу, идущему из парилки, в результате в банный день вы получаете тепло на втором этаже.

Как утеплить

Примерный «пирог» утепления изнутри парилки (про обогреватели для парилки

Польза парилки известна не одно столетие, и хотя это не единственный способ сохранить гигиену на долгое время, сауны не теряют популярности.Побывать в парилке – значит посвятить особое время отдыху, релаксации и заряду жизненной энергии … Недаром в народе говорят: «В тот день, когда ты примешь паровую баню, в этот день ты не стареешь. ”

Чтобы пользоваться всеми преимуществами парилки, их необходимо оборудовать по определенным правилам, с соблюдением всех технологических нюансов.

Печь – голова всего

Одним из важнейших элементов парилки является источник тепла. Традиционные дровяные печи по-прежнему являются самыми популярными саунами, но сегодня у них есть альтернатива.Многие владельцы останавливают свой выбор на электрических моделях сауны, потому что они очень удобны и удобны, так как регулируют температуру и влажность, то есть микроклимат. Среди современных решений – газовые плиты. Их преимущество в том, что для растопки не требуется специальных навыков, а результат не зависит от качества дров. Но нужно помнить, что установку газовой духовки могут проводить только специалисты.

Кроме того, в парилке нельзя использовать пеноматериалы, а это значит, что полистирол и пенополиуретан сразу исчезают.Кроме того, согласно некоторым исследованиям, полистиролы при нагревании могут выделять вредный стирол . Пенополистирол также становится токсичным при нагревании. Еще один недостаток – несоответствие характеристик горючести условиям парилки.

Неорганические обогреватели

Короткий срок службы во влажной среде ограничивает возможность использования такого неорганического материала, как стекловата .

По совокупности характеристик соответствует всем требованиям каменная вата … Наличие особой волокнистой структуры (с хаотично расположенными волокнами) определяет его прекрасные теплоизоляционные свойства … При этом, в отличие от пенопласта, он не просто негорючий, а огнестойкий, так как выдерживает температура до + 1000 ° С. Также каменная вата считается экологически чистым материалом, так как производится из натурального камня, что гарантирует безопасность для людей и окружающей среды. Он устойчив к влаге, не гниет и не является рассадником грызунов и насекомых.


Сегодня на рынке представлены специализированные типы каменной ваты, предназначенные для изоляции саун и бань и обеспечивающие дополнительные преимущества. Это, например, плиты ROCKWOOL SAUNA BATTS. При работе с ними нет необходимости укладывать отдельный слой металлической фольги, которая действует как пароизоляция, отражает инфракрасное излучение и тем самым создает дополнительную преграду на пути тепла. Плиты ROCKWOOL SAUNA BATTS выпускаются уже с покрытием из алюминиевой фольги, стыки плит достаточно проклеить специальной алюминиевой самоклеющейся лентой.

Технология монтажа утеплителя

Еще один веский аргумент в пользу утеплителей из каменной ваты: их установка проста и не требует специальных навыков. Вот несколько рекомендаций, которым нужно следовать, чтобы добиться максимального эффекта.

Утепление комнаты, как и любого интерьера, обычно начинается с потолка. К нему прибивают деревянные направляющие с шагом 590 мм «на свету», между которыми укладывают плиты каменной ваты, закрепляя их за корешок. Никакого механического крепления не требуется.Важно учитывать, что плиты утеплителя укладываются слоем фольги внутри парилки.

Для теплоизоляции стен сауны также необходимо построить каркас: двойной по внешнему и одинарный по внутреннему. При утеплении внутренней стенки бани или сауны достаточно установить плиты ROCKWOOL SAUNA BATTS толщиной 50 мм. Для стены, выходящей на улицу, необходимо использовать ROCKWOOL SAUNA BATTS толщиной не менее 100 мм или комбинацию ROCKWOOL LIGHT BATTS SCANDIC 50 мм и ROCKWOOL SAUNA BATTS 50 мм.

Особое внимание следует уделить швам между пластинами. Пластины крепятся встык, швы фольгированного покрытия проклеиваются металлизированной самоклеящейся лентой. Чтобы упростить себе задачу, вы можете использовать новинку от ROCKWOOL – алюминиевую клейкую ленту, разработанную специально для использования в банях и саунах. Он герметизирует стыки между плитами, что значительно увеличивает пароизоляционные свойства утеплителя, при этом не нужно беспокоиться о прочности склейки.Для защиты каменной ваты от попадания капель влаги, собирающейся на пленке, между теплоизоляцией и внешней отделкой необходимо установить обрешетку, которая обеспечит воздушный зазор 10-15 мм.

Вы можете своими глазами увидеть все этапы утепления сауны или бани в специальном видео на эту тему. Специалисты ROCKWOOL покажут вам, как правильно установить каркас, установить изоляционные плиты, склеить стыки специальной лентой и построить обрешетку.


Еще один важный момент при обустройстве парилки – утепление дымохода. Необходимо помнить, что используемый материал подвержен очень серьезным нагрузкам. Условия его использования – высокотемпературное воздействие на длительное время, поэтому ценой ошибки может стать пожар. Каменная вата полностью исключает риск возгорания. Кроме того, существуют специальные конструкции, такие как плиты ROCKWOOL FIRE BATTS, предназначенные для теплоизоляции каминов.

Укладка пола: материалы и тонкости

Пол в сауне можно сделать двумя способами: деревянный по бревнам с обрешеткой или бетонный с плиткой на земле.
В первом случае в каркас между бревнами укладываются плиты из каменной ваты (подходят плиты LIGHT BATTS SCANDIC из линейки ROCKWOOL), а затем проводится гидроизоляция. Гидроизоляционный материал укладывается внахлест на стыках плит, а сами стыки дополнительно проклеиваются. Далее укладывается деревянный настил, поверх которого устраивается отделка.

Если предполагается, что пол будет бетонным, то применяется другая технология. В первую очередь монтируются жесткие плиты из каменной ваты (например, ROCKWOOL FLOR BATTS), затем делается гидроизоляция, затем бетонная стяжка, на нее укладывается плитка.

И в том, и в другом случае нужно помнить, что быстрый отток воды из сауны – одно из важнейших требований к такому помещению. Поэтому при устройстве полов необходимо создать небольшой уклон в сторону сливного отверстия.

В строительстве сауны много нюансов, и только при должном внимании к ним она станет местом, где можно расслабиться душой и телом. Однако, соблюдая все правила и рекомендации, перечисленные в этой статье, построить себе сауну, удобную и приятную в использовании, – настоящий вызов!

Журнал

Home Energy – Крыша и чердак :: Упакуйте и забудьте!

Нажмите здесь, чтобы прочитать больше статей о Roof & Attic

Я работаю установщиком изоляции, энергоаудитором и консультантом с 1980 года; с 2006 года работал техническим координатором программы Wisconsin Home Performance with Energy Star; и в прошлом году основал свою собственную компанию.На протяжении всей своей карьеры я пытался найти творческие и эффективные способы облегчить жизнь установщикам изоляции и герметикам, таким как я, одновременно улучшая здоровье и энергоэффективность домов.

В 2010 году я начал искать недорогой, но практичный способ установки «заглушки» в полостях пола между первым и вторым этажами в домах с баллонным каркасом, чтобы установщики изоляции могли плотно уложить боковые стены, не вдувая огромное количество изоляции вглубь. полости пола.Эту же технику можно использовать в многоэтажных домах с платформенным каркасом.

На ум пришла идея надувания резинового шара, но мы поняли, что воздушные шары, вероятно, лопнут о гвозди или другие острые предметы внутри полостей пола.

В начале моей карьеры мы с коллегами проделали 5-дюймовые отверстия в обшивке между этажами и вручную набили пачки стекловолокна в полости пола, но мы быстро поняли, что должен быть лучший способ.Мы пытались вставить пустой пластиковый пакет из целлюлозы на конце плотно упакованной трубки через отверстие диаметром 2 1/2 дюйма в оболочке, но пакет обычно вырывался, когда я пытался плотно упаковать его целлюлозой (слишком много давление воздуха). Мы пробовали пробивать отверстия в полиэтиленовых пакетах , чтобы сбросить давление воздуха, но это было слишком трудоемко, чтобы быть практическим решением. В голову пришла идея надувания резинового шара, но мы поняли, что воздушные шары, вероятно, лопнут о гвозди или другие острые предметы внутри полостей пола.Я знал жену одного (местного) подрядчика по изоляции, которая вручную шила пакеты, сделанные из частей InsulWeb, но это казалось слишком дорогостоящим, особенно для крупномасштабного производства.

Примечание к коду

Я очень откровенно поговорил с одним из должностных лиц штата Висконсин и обнаружил, что в Висконсине нет кодексов, запрещающих использование пластиковых сетчатых пакетов в полостях зданий. Он предупредил меня о возможности того, что другие государства могут запретить или ограничить их использование.Я предлагаю вам провести собственное исследование для вашего конкретного состояния, если вы планируете использовать пластиковые сетчатые пакеты в полостях здания.

Затем я подумал об уже произведенной сумке для продуктов, которая могла бы решить эту проблему. Я достал несколько луковичных пакетов и поэкспериментировал. Они работали очень хорошо, и я стал ценителем французского лукового супа. Тогда я смог найти экономичный и надежный источник этих сумок. После разработки подходящего документа для иллюстрации и описания различных способов использования этих пакетов я назвал их Insul-Bags и начал продавать их подрядчикам (см. «Примечание о кодах»).

Вот несколько способов использования этих сумок.

Изоляция верхней панели внешней стены на чердаке

Снижение потерь тепла на верхних плитах наружных стен во многом помогает контролировать образование ледяных завалов и сосулек, экономя энергию и деньги и создавая более комфортную жилую среду. Многие дома не имеют должной герметизации или теплоизоляции на стыке между верхней пластиной наружной стены и чердаком. Это обычная плохая строительная практика, вызванная ленью со стороны некоторых строителей, использованием неподходящих материалов, неправильным использованием материалов, незнанием строительных наук, физическими ограничениями, затрудняющими герметизацию и изоляцию, или необходимостью экономии денег. .Иногда домовладельцы берут дело в свои руки и совершают ошибки, пытаясь решить проблему. Ой.

Изоляция верхней панели внешней стены на чердаке
Рис. 1. Вертикальный вид чердака со стороны коленной стены с вентилируемой крышей.
Изоляция ленточной балки
Рис. 2. Вертикальный вид плотно упакованного изоляционного мешка, установленного в полости пола на ленточной балке (каркас платформы).

На рис. 1 показан вертикальный вид плотно упакованного изоляционного мешка, установленного на стыке верхней плиты внешней стены и стропила и контактирующего с нижней стороной вентиляционного желоба.Там, где нет вентиляционных отверстий, плотно упакованные мешки будут касаться нижней стороны настила крыши. Затем мешок ориентируют так, чтобы он наилучшим образом соответствовал конфигурации соединения.

Перед установкой изоляционного мешка удалите всю существующую изоляцию и мусор с верхней панели внешней стены и 6-10 дюймов прилегающего чердачного этажа. При необходимости установите в стропильном пролете вытяжной желоб.

Поместите один изолирующий мешок, заполненный до оптимальной плотности, прямо и полностью над открытой верхней пластиной.Сориентируйте мешок в соответствии с конфигурацией, чтобы обеспечить наилучшее покрытие верхней пластины. Мешок должен быть плотно зажат между верхней пластиной и нижней стороной вентиляционного желоба, если он есть, или нижней стороной настила крыши, если желоба нет. После установки наполненный мешок служит изоляцией, не снижая R-ценность изоляции чердака. Он сопротивляется ветру и действует как прочная изоляционная перегородка. Эта система значительно превосходит по характеристикам сложенный или сжатый стекловолоконный войлок, который часто используется в этом месте.

Изоляция на ленточной балке

На рис. 2 показан плотно упакованный изолирующий мешок, установленный в полости пола у ленточной балки в здании с платформой. В этом случае изолирующий мешок действует как постоянная заглушка, размещаемая внутри полости пола. Мешок создает полость для плотной упаковки из трех возможных мест: (1) через ленточную балку снаружи, (2) через потолок из кондиционированного пространства внизу или (3) через пол из кондиционированного пространства наверху.Из этих мест наиболее часто используется первое.

Во всех трех случаях пустой мешок вставляется в полость пола через отверстие диаметром 2 1/2 дюйма (или больше), просверленное в выбранном месте. Для этого вставьте трубку наполнения изоляцией в открытый конец пустого мешка. Взявшись за заправочную трубку, вставьте конец с мешком через отверстие для доступа в полость пола. Убедитесь, что часть материала сетчатого мешка с завязками остается за пределами отверстия. Плотно упакуйте изолирующий мешок на место, завяжите ремни узлами или плотно затяните их, когда мешок будет заполнен, чтобы создать постоянную пробку в полости пола.Оставьте полость 6-8 дюймов между заглушкой и внутренней поверхностью ленточной балки. Завершите процесс, плотно заполнив полость, чтобы обеспечить герметичность и изоляцию этого ключевого узла. Закройте отверстие доступа.

Другое применение

Изоляционные пакеты также можно использовать для изоляции

  • верхняя плита наружной стены на чердаке коленной стены;
  • в полостях подоконника;
  • у коленных стенок;
  • в полостях консольного перекрытия; и
  • между этажами дома, оформленного воздушными шарами.

Изоляционные пакеты представляют собой эффективный, экономичный, прочный и простой в использовании метод создания пакетированной изоляции (плотно набитой целлюлозой или стекловолокном) для герметизации и изоляции ключевых стыков в новых и существующих домах.

С 1980 года Кевин Хоган работал установщиком изоляции, энергоаудитором и консультантом. В 2006 году Хоган стал техническим координатором программы Home Performance в Висконсине с программой Energy Star, а в настоящее время является менеджером по работе с клиентами в рамках программы Wisconsin Focus on Energy New Homes Program и программы Home Performance with Energy Star.

подробнее:

Вы можете связаться с автором для получения диаграмм, иллюстрирующих различные применения изоляционных пакетов, не описанные в статье, по адресу [email protected].

Insul-мешки доступны для покупки через EFI. Сделайте заказ на сайте www.efi.org/wholesale.

© Журнал Home Energy, 2021, все права защищены. Чтобы получить разрешение на перепечатку, отправьте электронное письмо по адресу contact @ homeenergy.орг.

Скажите «нет» теплоизоляции крыши из соломенных тюков – StrawBale.com – ваш ресурс для практических семинаров, обучающих видео и планов

Я просто должен спросить: ПОЧЕМУ? Зачем использовать тюки в качестве утеплителя крыши? Мне кажется, что количество времени, усилий, затрат и энергии, вложенных в такую ​​задачу, значительно перевешивает преимущества. Если два струнных тюка дают R-значение R-40 (кстати, обсуждается) в направлении 18 дюймов, то в лучшем случае можно получить только крышу R-40 (возможно, немного больше с включением других строительных материалов. .Стандартный комплект крыши предусматривает R-38, так в чем же смысл?

Если вам нужна суперизолированная крыша, добавьте слой жесткой изоляции поверх конструкции крыши или добавьте дополнительный элемент каркаса, чтобы углубить полость балки и добавить дополнительную изоляцию. Существуют экологически чистые изоляционные материалы, и, в конечном итоге, крыша будет иметь меньше воплощенной энергии и будет более экологичной, если будет выполнена в стандартном каркасе. При изготовлении пиломатериалов используются более мелкие деревья, а в хлопковой изоляции – возобновляемый ресурс.

Теперь сравните это с ферроцементом, столбы, достаточно большие, чтобы выдержать вес тюков и цемента, гвоздезабиватели 1 × 4, тяжелый барьер для влаги, проволочную сетку и все это экспериментально и может выйти из строя. Для меня это еще один пример попытки разместить тюки в секции здания, которой они не принадлежат. Мои два цента.

Хотите узнать больше о домах из тюков соломы и о том, как их построить? Хотите сделать это БЕСПЛАТНО? Подпишитесь на наш совершенно бесплатный 16-дневный электронный курс по соломенным тюкам! Узнайте больше ЗДЕСЬ.

Об Эндрю Моррисоне
У Эндрю есть страсть к созданию тюков соломы, которая сочетается только с его желанием преподавать свои знания другим. У него богатый опыт проектирования и строительства обычных, крошечных домов и домов из соломенных тюков. После многих лет строительства он полностью переключил свою практику на консультирование и обучение. Он делится своими знаниями с тысячами людей через серию DVD, этот веб-сайт и примерно шесть практических семинаров, которые он проводит каждый год.

Сколько стоит изоляция? – Модернизированный дом

Дом без утеплителя похож на медведя без меха. Конечно, медведь все еще медведь, но без меха он теряет всю свою тепловую целостность. Изоляция сводит к минимуму поток тепла и холодного воздуха в ваш дом и из него, действуя почти как шуба, и снижает ваши счета за электроэнергию.

Установка изоляции стоит в среднем 1750 долларов. Средняя стоимость труда для установки изоляции составляет 55 долларов в час или 510 долларов для изоляции из стекловолокна.Изоляция среднего пространства для обхода обходится всего 250 долларов, но изоляция крыши стоит не менее 1500 долларов для среднего домовладельца.

Строителям и домовладельцам нужна изоляция, несмотря ни на что. Однако вам также необходимо убедиться, что вы получаете максимальную отдачу от затраченных средств. Давайте внимательно посмотрим, сколько стоит изоляция и что вам нужно знать, чтобы принять решение.

Вам нужны монтажники изоляции?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Что такое изоляция?

Изоляция

– это средство, используемое в домах и зданиях для минимизации и поглощения теплового потока . Строители-владельцы и изоляторы используют изоляцию для заполнения зазоров для тепловых целей, а даже для противопожарной защиты .

Вы можете найти изоляцию в нескольких ключевых местах вашего дома, в том числе:

  • За стенами
  • Чердак
  • Подземелье
  • Крыша
  • Подвал

Тепло может поступать в ваш дом и выходить из него через любое из вышеперечисленных мест.Использование надлежащей теплоизоляции повышает энергоэффективность и делает дом более комфортным. Также стоит отметить, что изоляция улучшает акустическое качество вашего дома , повышает конфиденциальность и просто лучше звучит.

Стоимость утеплителя

Выдувная изоляция довольно популярна и стоит от 900 до 3000 долларов за установку и материалы. Вы не ошибетесь с вдувной изоляцией, потому что она герметична и эффективна.

Общая стоимость рабочей силы зависит от выделенной площади, продолжительности и ставки вашего подрядчика.Вы можете потратить от $ 35 до 70 $ в час на установку вдуваемой изоляции. Стоимость труда может достигать $ 210-400 или больше, поэтому некоторые домовладельцы берут дело в свои руки.

Если вы устанавливаете вдуваемую изоляцию самостоятельно, ваши единственные затраты – это материалы и аренда воздуходувки. Выдувная изоляция стоит всего 0,50–2,50 доллара за квадратный фут , и вы можете арендовать воздуходувку за 25–70 долларов, на 4–6 часов или –100 долларов на 24 часа.

Коэффициенты затрат на обдувную изоляцию Стоимость
Материал 0 руб.50- $ 2,50 за квадратный фут
Мешок с выдувной изоляцией 400–1000 долларов
Трудовые отношения 210–400 долл. США +
Аренда воздуходувки 25–100 долл. США

Выдувная изоляция бывает трех типов: целлюлозная, вата и стекловолокно. Целлюлоза является самым дорогим вариантом и может стоить 2,50 доллара за квадратный фут. Однако большинство строителей-владельцев считают, что тепло- и огнестойкая целлюлозная изоляция того стоит.

Стоимость изоляции лучистого барьера

Если вы живете в месте, где наблюдаются сильные перепады температур, вам может понадобиться изоляция из лучистого барьера. Вместо этого изоляция излучающего барьера впитывает и отводит тепло на поверхностях над ней. Вы можете найти изоляцию из лучистого барьера по цене 0,25–0,40 доллара за квадратный фут, и 1000–1500 долларов за установку.

Излучающие барьеры по концепции и функциям аналогичны отражающим барьерам. Светоотражающие барьеры фактически делают то же самое, что и лучистые барьеры, и стоят они так же.Как отражающие, так и лучистые барьеры препятствуют передаче тепла в дом.

Если вам нужно изолировать пространство площадью 1200 квадратных футов с помощью излучающего барьера, это будет стоить $ 300–480 материалов. Добавьте еще $ 1 000 минимум к этим затратам на оплату труда и установку.

Стоимость изоляции из пенопласта

Изоляция из пены

– еще один жизнеспособный вариант, и он также прост в установке. Существует два типа изоляции из распыляемой пены: с открытыми порами и с закрытыми порами.Более дешевый вариант – это открытая ячейка по цене 0,30-0,50 доллара за доску , а закрытая ячейка стоит до 2,00 доллара за доску .

Показатель R у теплоизоляции из распыляемой пены довольно высок, и она является энергоэффективной. Вы можете сэкономить до 40 долларов в месяц с хорошо установленной изоляцией из распыляемой пены.

Изоляция с закрытыми порами – лучший выбор, но также подойдет и пена с открытыми порами. Если в вашем бюджете есть дополнительные деньги на дополнительные 0,45–1,50 доллара, выберите изоляцию с закрытыми ячейками для максимальной энергоэффективности.

Стоимость утеплителя из стекловолокна

Многие домовладельцы думают о стекловолоконных войлоках, когда слышат слово «изоляция». Это потому, что бесчисленное количество владельцев-застройщиков выбирают его из-за его рентабельности и эффективности. Стекловолоконные войлоки не были бы такими эффективными, если бы они не были такими прочными, и они могут прослужить от до 100 лет .

Вы можете рассчитывать на заплатить от 0,60 до 1,20 доллара за квадратный фут за войлок из стекловолокна. К счастью, стеклопластиковые ваты просты в установке, что помогает снизить затраты на рабочую силу.Для площади 1200 квадратных футов вы можете рассчитывать на 12 рабочих часов в течение 2–3 дней.

Работа стоит 420-840 долларов за 1200 квадратных футов стекловолокна, и оно того стоит. Если вы установите его самостоятельно, вы можете сохранить потерянные затраты на материалы и расходные материалы в размере 720 долларов США, всего долларов США.

Тип изоляции Стоимость квадратного фута Стоимость 1200 квадратных футов
Придув 0 руб.50–2,50 доллара США 600–3 000 долл. США
Излучающий / отражающий барьер 0,25–0,40 долл. США 300–480 долл. США
Пена для спрея 0,30–0,50 долл. Или 0,75–2,00 долл. 360–2 400 долл. США
Стекловолокно 0,60–1,20 долл. США 720–1440 долл. США

Затраты на изоляционные работы

В отличие от многих дорогих домашних работ, затраты на изоляцию труда не так велики, как вы думаете.Может показаться устрашающим слышать, что многие изоляторы стоят от 35 до 70 долларов в час за , но это не займет много времени. С учетом сказанного, в зависимости от того, где вы живете, это может быть дороже, и стоит до 125 долларов в час .

Изоляцию

лучше всего устанавливают профессионалы, причем они могут сделать это быстро. Установка изоляции может занять всего 2 часа, а – 12 часов . Все зависит от материала, способа утепления и размера помещения.

Тип изоляции Время установки Стоимость рабочей силы
Придув 6 часов 210–400 долл. США
Излучающий / отражающий барьер 4-5 часов 140–350 долл. США
Пена для спрея 2–4 часа 70–280 долларов США +
Стекловолокно 6–12 часов 210–840 долл. США

Если вы настроены экономить деньги и делать это самостоятельно, вы можете сэкономить много.Однако, если у вас нет опыта, у вас, скорее всего, уйдет больше времени на установку изоляции. В противном случае это будет стоить 70-840 долларов , которые могут стоить на оплату труда при аренде изолятора.

Куда идет изоляция?

Изоляция

буквально повсюду в вашем доме, поэтому она эффективна. Ваш чердак , стены, крыша, потолок, подвал и подвал нуждаются в теплоизоляции. Использование теплоизоляции во всем доме – лучший способ минимизировать поток тепла.

Стоимость утепления чердака

Утепление чердака может стоить от 1500 до 2200 долларов или больше. Стоимость может варьироваться в широком диапазоне, но это связано со многими факторами стоимости. Ваш выбор утеплителя влияет на общую стоимость, как и размер вашего чердака.

Большинство профессионалов превращают изоляцию чердаков в 2-дневную работу . С учетом сказанного, это может занять всего 1 день, если у вас небольшой чердак, скажем, 400 квадратных футов. Если вы хотите дополнить изоляцию чердака радиационным барьером, добавьте к счету еще 350 долларов .

Стоимость утепления стен

Утеплитель стен необходим абсолютно в каждом доме, и экономить на нем не хочется. Вы можете изолировать свои стены, и это может сэкономить вам деньги. Тем не менее, найм профессионала – ваш лучший выбор, и он стоит всего 0,75–1,00 доллара за квадратный фут.

Если вам нужно изолировать 1200 квадратных футов стен, это будет стоить вам от 900 до 1200 долларов в материалах . Утеплять стены можно любым из видов утеплителя, и все они эффективны.Тем не менее, для утепления стен лучше всего подходит изоляция из обдува, войлока и распыляемой пены.

Стоимость изоляции подполья

Никогда не следует забывать об изолировании пространства для лазания. Если вы должным образом изолируете пространство для лазания и используете изоляцию, способную выдерживать влагу, сэкономит вам энергию .

Чаще всего профессиональные изоляторы предпочитают использовать войлок из стекловолокна для подполья. Это потому, что их легко разместить в сложных местах, и они экономичны.Подзоны – самое дешевое место в вашем доме для утепления, и в большинстве случаев это стоит $ 250 .

Однако некоторые пространства для обхода больше других, и это может стоить больше или меньше. Неплохо было бы подумать о отражающем или лучистом барьере в дополнение к стекловолоконным ватным материалам для вашего пространства для лазания.

Стоимость утепления кровли

Это может показаться очевидным, но о важности утепления крыши можно легко забыть. Как и внешние стены, крыши являются прямым барьером между интерьером вашего дома и внешней температурой.Изоляция кровли имеет первостепенное значение. , если у вас чердак, особенно .

Крыши часто утепляются при установке, и это упрощает работу. Это может стоить от 1000 до 2000 долларов. для изоляции крыши в зависимости от изоляции, рабочего и размера крыши.

Стоимость утепления подвала

В подвалах может быть довольно жарко или очень холодно, если нет теплоизоляции. Из-за этого утеплить подвал не составляет труда для многих владельцев-строителей, которые знают, что часть дома термически сбивает с толку.

Ваш средний подвал от 700 до 1000 квадратных футов . Только материалы могут стоить всего 175–1750 долларов или 250–2 500 долларов. Распылительная пена – лучший вариант для утепления подвала, и это займет всего до 4 часов.

К общей стоимости добавьте 135–280 долларов минимум за рабочую силу , но рабочая сила может стоить до 600 долларов.

Когда мне следует заменить изоляцию чердака?

В то время как изоляция может прослужить до 100 лет, изоляция чердака часто бывает только , годной на 15 лет .Он может длиться дольше, но обычно в это время проявляются признаки износа. Если вы будете следить за тем, как ваша изоляция выглядит на протяжении многих лет, вы легко сможете определить, когда пришло время.

Есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание, которые подскажут вам, что пора заменить изоляцию, в том числе:

  • Повреждение плесенью или водой
  • Отслаивающаяся и отслаивающаяся изоляция
  • Разрывы или трещины в изоляции
  • Чердак наполняется холодным или теплым воздухом (изоляция не работает)

Если вы заметили любой из вышеперечисленных факторов, позвоните в изолятор и получите расценки .Иногда вода может проникать через изоляцию и попадать в стену или пол под ней. Это вызывает плесень, повреждение водой и даже неприятный запах.

Любые зазоры или трещины в изоляции – верный признак того, что ее необходимо заменить. Даже если вы не можете лично увидеть трещины, вы можете почувствовать их, если холодный или теплый воздух наполняет чердак.

Изоляция заплесневелая?

Да, изоляция может заплесневеть, но не всякая изоляция. Например, изоляция из стекловолокна – это материал , не способствующий росту плесени. , поэтому он в основном невосприимчив.Однако технически плесень может расти за изоляцией из стекловолокна или под ней, если влага просачивается через нее и остается в ней.

Многие домовладельцы выбирают изоляцию из стекловолокна именно из-за фактора устойчивости к плесени. Однако изоляция на основе целлюлозы или шерсти подвержена плесени из-за того, как они реагируют на влагу. Оба эти материала могут намокать и оставаться влажными и часто находятся в темных местах, что является идеальным сочетанием для плесени.

Удаление заплесневелой изоляции может стоить до 2 долларов за квадратный фут.Если эта плесень распространится по изоляции, она может быстро стать дорогостоящей. Лучше всего просто выбрать изоляцию из стекловолокна или просто следить за избытком влаги или плесени.

Дешевле ли утепляться?

Да, решение самостоятельно утеплить дом может сэкономить сотни или даже тысячи долларов. Например, если вы нанимаете человека, чтобы изолировать пространство площадью 1200 квадратных футов стекловолокном, это может стоить от до 2 280 долларов.

Однако, если вы выберете изоляцию самостоятельно, вы можете сэкономить в среднем 525 долларов от этой стоимости .В зависимости от ваших материальных затрат и размера вашего пространства вы можете сэкономить с до 1 000 долларов или даже больше.

Ваши единственные затраты на установку изоляции – это материалы и расходные материалы. Если вы устанавливаете вдуваемую изоляцию, то за аренду воздуходувки взимается дополнительная плата, но не будет превышать 100 долларов. Вы также можете приобрести воздуходувки , подходящие для самостоятельного изготовления, по цене от 375 долларов , но варианты высокого класса начинаются с 700 долларов.

Связанные вопросы

Лучше ли излучающий барьер, чем изоляция?

Что касается предотвращения теплопередачи, то да, лучистый барьер лучше стандартной изоляции.На самом деле вы можете соединить излучающий барьер с другой формой изоляции , и это отличная идея. Это может сэкономить вам деньги на энергии, поскольку ваш дом будет более изолированным и защищенным.

Как долго прослужит изоляция?

Изоляция может прослужить до 100 лет , но часто она выходит из строя примерно за 20 лет до этого. Однако есть и другие факторы, такие как повреждение вредителями, повреждение водой или даже повреждение огнем, которые могут сократить срок его службы. Утеплитель из пенопласта на самом деле является самым долговечным вариантом, и многие строители выбирают его для 100-летнего срока службы.

Помогает ли изоляция со звуком?

Да, изоляция помогает снизить уровень шума как внутри, так и снаружи дома. Если на улице громкий шум и ваш дом хорошо изолирован, вы его почти не услышите. Изоляция также помогает свести к минимуму утечку звука через стены , переходя из одной комнаты в другую внутри вашего дома.

Экономит ли изоляция деньги?

Да, изоляция экономит деньги и снижает от 15% до 30% счетов за электроэнергию в среднем. Многие домовладельцы могут сэкономить $ 200-500 $ в год, и это также поможет вам уменьшить углеродный след.Если вы живете в климате с сезонными изменениями, добавление лучистого барьера к вашей изоляции поможет вам сэкономить еще больше денег.

Вам нужны монтажники изоляции?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Подводя итоги

Изоляция стоит примерно 1500-3000 долларов . Подавляющая часть затрат на изоляцию приходится на материалы, а остальная часть – на установку в течение 4-6 часов.Приведите к общей стоимости почасовую ставку 35-70 или даже 150 долларов за изолятор.

Вы можете сэкономить при правильной изоляции, и много не бывает. Если вы хотите быть особенно осторожными, добавьте к существующей изоляции изолирующий или отражающий барьер. Позвоните в местные изоляторы и узнайте, какая услуга может дать вам лучшее соотношение цены и качества при профессиональной установке изоляции.

Ник Дюранте

Ник Дуранте – профессиональный писатель, специализирующийся на улучшении дома.Когда он не пишет об улучшении дома и не занимается домашними делами, ему нравится читать и создавать произведения искусства. Он всегда следит за новейшими тенденциями в области обустройства дома.

Недавно опубликованные

ссылка на Сколько стоит деревянный шнур?

Сколько стоит деревянный шнур?

Подготовка должна проводиться ежегодно перед началом зимы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

➤