Технология утепления мансарды: Утепление мансарды и мансардной крыши, в том числе изнутри.

Как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками

Теплоизоляция дома обеспечит комфортную температуру в любое время года. Если вы не знаете, как правильно утеплить мансарду своими руками, то представленная ниже статья специально для вас. В ней рассмотрим основные аспекты данной процедуры от пола до крыши.

Составляющие правильной конструкции

Перед тем, как утеплить мансарду следует понять из каких частей она должна состоять. Рассмотрим составные элементы снаружи — внутрь:

• Основное покрытие крыши. Это может быть черепица, шифер, сайдинг или профлист. На уровень теплоизоляции этот материал совершенно не влияет. Его задача — не пропускать внутрь помещения атмосферные осадки.
• Гидроизоляционный слой. Раньше активно применяли рубероид (сегодня его используют преимущественно для гаражных крыш). Сейчас же в магазинах появились более совершенные аналоги, к примеру, специальная изоляционная пленка. Основное предназначение — это защита нижних слоев от попадания влаги (атмосферные осадки, конденсат и т. д.). Если на утеплитель будет регулярно попадать вода, это снизит его эксплуатационные характеристики. Укладка данного слоя должна производиться таким образом, чтобы влага могла выводиться наружу. Монтируется пленка (или рубероид) внахлест, даже малейшие щели недопустимы.
• Теплоизоляционный материал (о выборе поговорим ниже). Он призван для того чтобы изнутри не уходил теплый воздух. Это важнейшая составляющая конструкции крыши, которая обеспечивает защиту дома от морозного воздуха. Для холодных регионов рекомендуется укладка в несколько слоев.
• Пароизоляция — она нужна для того чтобы защитить утеплитель от влаги и пара изнутри. Конденсат всегда скапливается на верхних слоях здания. Чтобы он не оказывал отрицательного воздействия на утеплитель, укладывают пленку или пароизоляционную мембрану (второй вариант эффективнее, но слегка дороже).
• Листовой декоративный материал, который закрывает лаги.

Так выглядят основные составляющие, но могут быть добавлены шумопоглощающие слои.

Рекомендации по выбору материала

Перед тем как утеплить мансардный этаж понадобится выбрать изоляционный материал. Далее рассмотрим наиболее популярные сегодня варианты.

Экструдированный пенополистирол

Это более совершенный аналог пенопласта, который пользуется большой популярностью в странах СНГ благодаря своим достоинствам:

• Относительно низкая стоимость — это главный плюс, который послужил росту популярности пенополистирола. Дешевле только опилки.
• Самый низкий вес в своем сегменте. Данный фактор облегчает работу с ним и не заставляет сооружать массивную конструкцию обрешетки.
• Довольно низкая теплопроводность.
• Обладает влагоотталкивающими свойствами, поэтому не впитывает её. Это особенно важно для регионов с высокой влажностью воздуха.
• Отличная прочность на сжатие.

Однако есть и отрицательные свойства:

• Является органическим веществом, поэтому он склонен к разложению. Данный фактор значительно сокращает его средний эксплуатационный период.
• Если происходит усыхание конструкции (актуально для деревянных стропил), между пенополистиролом и основанием появляется зазор. Это приводит к значительным теплопотерям.

Совет: лучше всего использовать пенопласт в относительно старых домах, где усадка уже прошла.

• Горючесть — в случае возгорания выделяет едкие токсичные вещества.
• Низкая паропроницаемость. Это способствует появлению сырости внутри помещения.

Стекловата

Пик популярности этого материала прошел 5-7 лет назад. В связи с появлением более совершенных аналогов, он стал отходить на второй план. Однако его можно назвать отличным вариантом в отношении «цена-качество». Достоинства заключаются в следующем:

• Высокая упругость, которая позволяет отделывать неровные крыши.
• Придает дополнительные звукоизоляционные свойства. Таким образом, при использовании стекловаты отпадает необходимость в укладке шумопоглощающего слоя.
• Стойкость к любым типам химического воздействия.
• Высокая степень пожаробезопасности.
• Относительно средняя стоимость.

Отметим и отрицательные моменты:

• Главный минус стекловаты — она опасна при работе. Внутри попадаются колючие волокна, а порой и частицы стекла. При попадании на кожу (тем более в глаза) вызывает сильное раздражение. Поэтому запрещается работать с ней без средств индивидуальной защиты.
• Если неплотно установить мат, он начнет напитываться влагой. В результате чего начнет сползать из-за собственного веса.

В целом это отличный вариант, особенно для средней полосы России, где нет суровых морозов.

Каменная вата

Её еще называют базальтовой. Это один из самых совершенных сегодня теплоизоляционных материалов. Его можно с уверенностью рекомендовать для утепления крыши изнутри. Выделим его основные плюсы:

• Экологически чистый продукт. Изготавливают её расплава вулканических пород.
• Самый низкий в своем классе показатель теплопроводности.
• Обеспечивает дополнительную звукоизоляцию.
• Не горит и не тлеет.
• Высокая паропроницаемость. Поэтому в нем не скапливается конденсат даже в условиях повышенной влажности.
• Продолжительный эксплуатационный период.

Недостаток у базальтовой ваты можно выделить лишь один — высокая стоимость.

Советы по отделке потолка

Вне зависимости от выбранного материала придется выполнить несколько несложных операций. Рассмотрим их поэтапно:

• Если крыше вашего дома как минимум 3 года, то перед тем как правильно утеплить мансарду следует произвести ревизию. Мелкие щели можно замазать герметиком или цементным раствором. Если же имеются крупные дефекты, то желательно перестелить крышу. В противном случае внутрь будет попадать влага, что отрицательно снизится на технических характеристиках утеплителя.
• Убедившись в целостности крыши, проклеиваем потолок гидроизоляционной пленкой. Самый быстрый способ — воспользоваться строительным степлером. Однако лучше зафиксировать пленку на небольшие деревянные рейки, расположенные вертикально. В таком случае, во-первых, не нарушится целостность пленки, а, во-вторых, она будет значительно надежней закреплена.
• Необходимо покрыть пленкой абсолютно всю площадь крыши изнутри. Нельзя допускать даже малейших щелей. Балки и другие элементы огибаем.
• Итак, у вас имеются балки, расположенные на расстоянии в среднем 2 метра (стандарт строительства). Такая ширина нам не подходит, поэтому необходимо создать обрешетку. Делаем её из брусков размера минимум 4×4 см. Размещаем их перпендикулярно балкам. Расстояние между ними делаем ровно в ширину рулона — это облегчит укладку.
• В созданную нишу укладываем изолятор и фиксируем его с помощью строительного степлера. Также можно воспользоваться специальным клеем. Рекомендованное количество слоев для средней полосы России — 2.
• Закрываем всё пароизоляционной пленкой. Крепим её рейками к обрешетке, либо на степлер.
• Основной слой сделан. В конце можно закрыть получившуюся конструкцию каким-либо листовым материалом (гипсокартон, фанера, ОСП и т.д.).

Теперь вы знаете, как утеплить мансарду. Даже у неопытных в таких аспектах людей не возникает проблем с данной процедурой.

Способы утепления мансарды в деревянном доме из сруба

Мансарду еще в ХVII изобрел француз – романтичный и расчетливый Франсуа Мансар. «Зачем пространство на чердаке будет пропадать?» — подумал и сконструировал ломаную крышу, под которой на самом верху дома можно жить. Данное пространство так и назвали в честь француза — мансарда.

В мансардах много света, и превращение пространства под крышей из нежилой площади в жилое помещение даже весьма рентабельное устройство. При относительно не больших затратах, в доме можно получить дополнительное полезное помещение. Мансарды могут быть летними (слабо утепленными либо не утепленными) и зимними (добротно утепленными, пригодными для круглогодичного проживания). При обустройстве верхнего мансардного этажа в доме, к тому же значительно снижаются теплопотери во всем доме. Идеальным вариантом устройства мансардного этажа – это проектирование жилого чердака вместе с работами по строительству деревянного дома. В таком случае, возводя сруб, можно сразу произвести расчеты на утепление крыши мансарды, что позволит в дальнейшем избежать некоторых нюансов. Опытные мастера строительного дела рекомендуют провести строительные работы в два этапа, с перерывом в один год. Например, на первом этапе произвести возведение деревянного дома, а на втором этапе его отделать и утеплить. Объясняется такая технология возведения строений тем, что все несущие конструкции нового сооружения, стены и фундамент, давая в течение первого года усадку, потянут вслед за собой любую внешнюю и внутреннюю отделку.

Работы по утеплению мансардного помещения проводят по окончанию всего строительства. Если мансарда будет обустраиваться под жилое помещение, то необходимо провести работы по теплоизоляции всей внутренней поверхности: стен, потолка и пола. В случае использования мансарды как чердачного помещения, то гидроизолировать и утеплить стоит только пол.

Утепление мансарды изнутри является доступной технологией для произведения данного процесса. Но прежде, чем рассматривать саму технологию работ по обустройству мансардного помещения, необходимо определиться с выбором правильного утеплителя. В нашей статье подробно рассмотрим различные виды и способы утепления чердачного помещения, а также произведем расчет и правильный подбор материалов.

1. Расчет материалов и виды утеплителя для мансарды.
2. Технология наружного утепления мансарды.
3. Способы и виды утепления мансарды изнутри.
4. Утепление мансарды с помощью минеральной ваты.
5. Технология работы с напыляемыми утеплителями.

Расчет материалов и виды утеплителя для мансарды

Мансардное помещение в большей степени, чем помещения нижних этажей подвержено потерям тепла по очень простой причине, что над мансардным этажом нет своеобразной тепловой подушки. Данное помещение обладает большой общей поверхностью соприкосновения с внешней средой. Исходя из соображений экономии и комфорта, есть необходимость в эффективной и тщательной теплоизоляции. Но в связи с этим при повышении теплоизоляции предъявляются более строгие требования к термическому уплотнению. Такое уплотнение не даст проникать теплому воздуху.

Теперь давайте рассчитаем плотность утеплителя. Мы имеем формулу расчетного сопротивления теплопередачи стены: Rreq=(1/А1) + (L /k)+(1/А2). Разберем данную формулу по составляющим: А1 – это коэффициент теплообмена у плоскости внутренней стены, который равен 8,7 Вт/м 0С, а А2 – тот же коэффициент плоскости, но у наружной стены и равен он — 23 Вт/м 0С. Толщина материала в метрах в данной формуле – L, а коэффициент теплопроводности – k. Чтобы узнать потребную толщину утеплителя нам необходимо знать разность таких показателей: имеющуюся толщину стен сравниваем с расчетами необходимой толщины стены, учитывая материал, из которого строился дом в условиях эксплуатации, что можно посмотреть в СНиП 23-02-2003.

Согласно размерам помещения мансарды рассчитываем площадь, которую мы покроем слоем теплоизоляции. Из общей площади помещения исключим дверной проем и проем окна. Далее рассчитываем необходимое количество утеплителя, с выбором которого нам нужно определиться. Поскольку мансардный этаж предполагается быть жилым, то материал утеплителя, который будем применять, должен быть экологически чистым и соответствовать санитарным нормам. Поэтому, при приобретении теплоизоляционного материала требуйте у продавца гигиенический сертификат, в котором имеются данные об экологической пригодности материала, годности по гигроскопичности и должен указываться класс его теплопроводности.

В целях утепления чердачного помещения, например, пенопласт, опытные строители не рекомендуют применять, поскольку он токсичен. В случае устройства мансардного этажа над баней, материал пенопласта категорически запрещают использовать по причине его повышенной горючести и низкой переносимости повышенной влажности.

Материал ДВП прекрасно подойдет для теплоизоляционных работ под крышей. Древесноволокнистая плита не подвергается деформациям при перепадах температуры и способна обеспечить мансарде хорошую звукоизоляцию. Положительная сторона использования плит заключается в простом и быстром монтаже материала: нужные размеры плит можно вырезать при помощи обычного ножа, а к стенам листы крепятся дюбелями и молотком. При этом на лицевую гладкую поверхность ДВП хорошо клеятся обои любого типа, а сам материал достаточно недорогой. Полы при помощи ДВП утепляются немного иначе: снимаем покрытие, под него укладываем в два слоя рубероид, а сверху накрываем всю поверхность листами ДВП, на которые стелим любого вида напольное покрытие.

Самым бюджетным способом утепления мансардного помещения считается теплоизоляция стекловатой. Материалу данного вида присущи технические достоинства: низкая теплопроводность, стойкость к возгоранию, материал не токсичен. Производить утепление крыши мансарды стекловатой достаточно просто, но крайне неприятно, так как материал обладает примесями стеклянной пыли и крошки. Работать с этим материалом необходимо в защитной одежде, перчатках и специальных очках. Осколки и пыль стекла выстирать из одежды невозможно, проще одежду после окончания работ по теплоизоляции утилизировать.

Наиболее приемлемым типом материала, чтобы произвести утепление стен мансарды изнутри, считают минеральную вату (рекомендуемая плотность 18-45 кг/м³) на основе бальзата. Минеральная вата обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, не подвержена поражениям грызунами и экологически безопасна. Минвата имеет отличный от стекловаты состав и не представляет никакой опасности для здоровья, но по стоимости несколько дороже стекловаты. Состоит она из синтетических волокон с особо мелко раздробленными каменными крошками. Технологию утепления мансарды с помощью минеральной ваты рассмотрим немного ниже.

При использовании рассматриваемых выше типов утеплителя нам все же потребуются дополнительные материалы: пленка либо парозащитная мембрана. Пароизоляция в технологии необходима для того, чтобы влажный и теплый воздух, выходящий через стены из помещения, не образовывал конденсат внутри слоев теплоизоляции. При образовании конденсата в слоях утеплителя, он, намокая, перестает выполнять свою функцию. Для утеплителей волокнистой структуры дополнительно потребуется еще ветрозащитная пленка, поскольку при сильном ветре волокна утеплителя не удерживают тепло. В случае укладки теплоизоляции в два или несколько слоев, дополнительно между слоями материала прокладывать пленку не требуется.

Технология наружного утепления мансарды

Наружные работы по утеплению мансарды нужно проводить в сухих погодных условиях. Для начала рекомендуем осмотреть поверхности, на которые будет крепиться материал: металлические поверхности обработаем антикоррозийной жидкостью, а деревянные – антисептиком, сырые места необходимо предварительно просушить. При обнаружении повреждений в деревянных конструкциях насекомыми есть необходимость в их замене. Материал волокнистого типа за 24 часа до начала укладки нужно распаковать, для приобретения ими естественной формы.

Утеплитель должен крепиться на ровную поверхность для соблюдения нормальной циркуляции воздуха (между кровлей и материалом должен оставаться зазор не меньше 2 см). Чтобы выровнять поверхность, стропильную систему подгоняют по толщине дополнительной обрешеткой. Следует учесть, что в нижних и верхних частях ската крыши на каждые 10-15 кв. м необходимо оставлять вентиляционные отверстия в шахматном порядке.

Дальнейший порядок действий устройства наружной теплоизоляции будет определять вид кровли. Например, «пирог» теплоизоляции для кровли из металлочерепицы, керамической черепицы и цементно-песчаной черепицы выглядит следующим образом: на стропила закрепим пароизоляционную пленку, поверх пленки уложим утеплитель, утеплитель укроем гидроизоляционной пленкой, далее идет обрешетка для кровли и сама кровля (рис. ).

Стропильная система нашего сруба сооружена из древесины, при этом возможен следующий вариант процесса теплоизоляции: на стропильные ноги прикрепим гидроизоляционную пленку, сверху обрешетку для кровли и монтируем кровлю. Изнутри между стропилами закладываем материал утеплителя, поверх утеплителя натянем пароизоляционную мембрану и произведем внутреннюю обшивку гипсокартоном либо доской.

Следует знать, что утеплители волокнистого типа в межстропильные промежутки утрамбовывать не рекомендуют. Лучше выкроить их, соответствующего размера с припуском в пару сантиметров, и вставить в распор.

Изоляцию для покрытий из мягкой кровли производят в таком виде: на обрешетку для кровли укладывают сплошным слоем влагостойкие фанеры либо ОСП-плиты, а далее монтируют мягкую кровлю.

Способы и виды утепления мансарды изнутри

На сегодняшний день в практике специалистов распространены всего три способа, которые позволяют произвести утепление крыши мансарды изнутри.

Первый и самый простой способ – укладка теплоизолирующего материала между стропилами (рис.). Монтаж такой изоляции не представляет труда. При этом стоит обратить внимание на некоторые нюансы: соблюдение воздушного зазора в 2 см между тепло- и гидроизоляцией под кровлей, и также, немаловажно следить за плотным примыканием материала теплоизоляции к стенам, окнам и дымоходу. В процессе монтажа стоит учитывать, что материал после укладки способен к набуханию, например, минвата может увеличиться на 10-30 см. Если в процессе работ обнаруживается, что глубина стропильных ног не достаточна для того, чтобы разместить там утеплитель и оставить воздушный зазор, то стропила можно нарастить накладками во время монтажа. Сложность в данном виде монтажа заключается только в необходимости следить за матами, чтобы они не провисали.

При подходе к теплоизоляции мансарды вторым способом получаем комплексную теплоизоляцию. Данный способ подразумевает применение комплексных материалов теплоизоляции, которые вместе с основной функцией несут и гидравлическую защиту (рис. ). Паровую изоляцию во втором способе устройства теплоизоляции мансарды необходимо сделать более надежной, поскольку проявляется проблема циркуляции воздуха. Воздух через слой изоляции проникать уже не сможет. При устройстве комплексной системы утепления мансардного этажа данным способом частично теряется определенный объем помещения. Пирог теплоизолирующего слоя укладывается на плоскость над либо под стропилами, а сам монтаж стоит проводить с помощью фальцевых соединений.

Третий способ подразумевает укладку слоев гидро- и теплоизоляции над стропилами. Такой способ монтажа изоляционного слоя не отбирает полезную площадь этажа, гидроизоляция всей конструкции гарантирована, а стропильная система может использоваться в дизайнерских решениях.

Утепление мансарды с помощью минеральной ваты

Мансарду изнутри можем утеплить минеральной ватой, материал отлично подходит для решения такой задачи. Положительные свойства и характеристики миниваты мы рассматривали чуть выше, а теперь начнем непосредственные работы с утеплителем, соблюдая технологию по шагам.

Минеральная вата в продажу поставляется в специальной вакуумной упаковке. Перед началом монтажа упаковки необходимо вскрыть, поскольку материал должен набрать воздуха и при этом он может увеличиться в несколько раз. Мансардное помещение при работе с минватой должно хорошо проветриваться. Монтаж теплоизоляции будем проводить сами, поэтому наденем защитную одежду, перчатки, специальные очки и респиратор.

Для начала работ проверим алюминиевым профилем правильность расположения стропил: приложим профиль к крайним стропилам, если другие стропила соприкасаются с профилем, то все работы до этого сделаны грамотно.

Измерим просветы между стропил и раскроим минвату с припуском в 2 см по периметру, чтобы при монтаже утеплитель держался на своем месте. Сжимая, вставляем материал утеплителя между стропил, не должно образовываться ни единого пропуска. Стыки между стеной и крайней стропильной ногой задуем герметиком из пистолета.

Далее изнутри натягиваем пароизоляционную пленку, при этом хорошо выравниваем по всей поверхности и закрепляем скобами с помощью строительного степлера. Пленку необходимо накладывать с нахлестом в 10 см, а саму линию соединения пленок, проклеим специальной лентой в несколько раз. Скотч в данном случае не подходит.

Оконные ниши обрамляем каркасом из брусков с шагом от 40 см до 60 см. Вертикально расположенные бруски закрепим саморезами на боковой стене, а под ними установим под углом брус-основание. Брус-основание будет местом состыковки пленки и гипсокартона. Каркас вокруг оконного проема заполним утеплителем.

Из профиля на торцевой стороне соберем каркас, который будет служить основой для крепления гипсокартона. Стойки каркаса фиксируем с шагом в 50 см, зажимая профилями первую теплоизоляционную плиту, а между ними закладываем второй слой изоляции.

На выполненную теплоизоляцию по каркасу металлических профилей и к полу прикрепим специальным клеем пароизоляционную пленку. Места стыков слоев пленки и по всему периметру проклеим пароизоляцию специальной лентой, чтобы не оставалось ни одной щели. При монтаже гипсокартона используем саморезы и шуруповерт. Окончив работы по утеплению мансарды, проводим монтаж отопительной системы и других отделочных работ.

Технология работы с напыляемыми утеплителями

Напыляемая изоляция обладает высокими свойствами по стабилизации влажностного и температурного режима. Теплоизоляция такого рода наносится специальными приспособлениями, к используемым в данной технологии материалам относятся пенополиуретан (газонаполненная пластмасса) и эковата (производится из целлюлозы).

Провести работу по теплоизоляции мансарды эковатой можно следующим образом: необходимо обзавестись специальной установкой, которая производит измельчение эковаты и при помощи компрессора задувает материал в полости поверхности. Специальная установка нам не доступна, и взять ее негде, поэтому заполнять и уплотнять полости будем вручную, а размельчим материал с помощью дрели и насадки. Монтаж предполагает соблюдение нормативов по плотности наложения эковаты на разных поверхностях: для стен – до 45 кг/м³, для пола – 35 кг/м³.

Этапы монтажа теплоизоляции, с применением напыляемого утеплителя эковаты следующие: изнутри на стропильную систему прикрепим пароизоляционную мембрану, снаружи укладем гидроизоляционную пленку с соблюдением нахлестов и проклейкой стыков, а в полость, образовавшуюся между слоями, плотно засыпаем размельченную эковату.

Технология теплоизоляции напыляемым пенополиуретаном не обязывает использовать дополнительные обрешетки и паро- и гидроизоляционные мембраны. Материал пенополиуретана отличается достаточно небольшим весом и доступностью нанесения материала на любые поверхности без обязательной предварительной подготовки, при этом слой нанесения может быть любой толщины. Положительные характеристики теплоизоляционного материала заключаются в долговечности, в нем не живут грызуны и не заводятся бактерии и грибки, утеплитель не вызывает аллергических реакций, обладает низкой теплопроводностью и пожаробезопасен.

Технология напыления теплоизоляции основана на том, что процесс напыления веществ, которые имеют жидкую основу, происходит смешиванием двух материалов, образовывая пену. Как правило, смешиваются полиол и изоционат. При смешивании пена образовывается в течение нескольких секунд. Материал плотно ложится на поверхность и просыхает за несколько минут, единственное требование к плоскости – чистота и сухость. Металлические элементы конструкции перед нанесением пенополиуретана нужно обезжиривать, а деревянные элементы и всю стропильную систему обмести веником либо щеткой. Наносится теплоизоляция с помощью специальных установок при температуре от 0С до +150С в сухую погоду в специальном защитном костюме, очках и в респираторе. Слои наносятся один на другой после полного просыхания, а от ультрафиолетового излучения пенополиуретан можно защитить специальными красителями.

Утепление мансарды изнутри за 5 простых этапов

Mullvatt

15564 0 8

Только благодаря утеплению в мансарде формируется комфортный для проживания микроклимат.

Некоторое время назад закончил выполнение заказа на утепление мансарды для зимнего проживания. Выполняя работу, я подумал, что использованная мною технология довольно проста и сделать теплоизоляцию своими руками изнутри сможет даже неподготовленный человек.

В сегодняшнем материале я расскажу, чем лучше и как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками. Эта инструкция поможет вам не совершать ошибок, с которыми в начале своей карьеры строителя пришлось столкнуться мне.

Уверяю вас, по окончании работы мансардный этаж деревянного дома из никому не нужного хранилища хлама превратится в уютное и комфортное помещение, за проживание в котором будут бороться все ваши домочадцы.

Особенности и способы утепления мансардного помещения

Прежде чем рассказывать про способы изнутри теплоизолировать подкрышное пространство, хочу отметить, что делать это обязательно, даже если вы не собираетесь проживать в домике зимой. Дело в том, что мансарда, вследствие особенностей расположения, сильно прогревается солнцем в летнее время, поэтому без надежного утепляющего слоя температура внутри будет некомфортной (или придется ставить очень мощный кондиционер).

Технология утепления мансарды существенно отличается от схемы теплоизоляции обычных жилых помещений.

Если вы уже утепляли обычные жилые помещения и думаете, что знаете, как утеплить мансарду, вынужден вас разочаровать. Теплоизоляция комнаты под крышей (не обычного помещения второго этажа, а именно чердачного) имеет некоторые особенности, о которых я просто обязан упомянуть:

1. Геометрия мансардного помещения повторяет контуры скатной крыши, поэтому далека от стандартного куба или параллелепипеда. Устанавливать утеплитель придется на наклонные поверхности, поэтому к выбору теплоизоляционного материала придется подходить с особой тщательностью. Например, полностью исключается применение слишком мягких и гибких изделий.
2. Стропильная система крыши и кровельное покрытие всегда выполняется из легких материалов, чтобы не оказывать большой нагрузки на несущие стены дома. Следовательно, и теплоизоляционный пирог должен весить столько, чтобы лишь незначительно утяжелять конструкцию, иначе кровля может рухнуть при значительной снеговой нагрузке.
3. Помимо скатов крыши, мансарда имеет еще два фронтона и пол (он одновременно является чердачным перекрытием). Если не выполнить теплоизоляцию этих поверхностей, все усилия по установке утеплителя в стропила не приведут к сколько-нибудь значимому результату.

Мансарда – особое помещение, где следует учесть и имеющиеся размеры пространства.

4. Кровельный материал, каким бы надежным он ни был, может пропускать атмосферную влагу, которая, в свою очередь, способна повредить утепляющий слой или существенно снизить его технические характеристики. Поэтому во время монтажа необходимо надежно защитить теплоизоляцию от увлажнения.
5. При возгорании зданий огонь обычно движется к верхней части жилища, где и находится мансарда. Поэтому для обеспечения возможности эвакуации людей из этого помещения для теплоизоляции я лично рекомендую использовать негорючие или плохо воспламеняющиеся утеплители. Ведь дело еще усугубляется тем, что стропильная система крыши сделана из дерева, которое к категории НГ никак не отнесешь.
6. Ну и последний момент – экологичность. Нужно позаботиться о том, чтобы утеплитель не представлял опасности для живущих в мансарде людей независимо от условий его эксплуатации – нагревания, увлажнения, замораживания и так далее.

Правильное утепление мансардного этажа – комфорт и уют!

Для начала определимся со способом теплоизоляции. Существует два варианта:

1. Утепление стен мансарды. К этому способу прибегают в случае, когда скаты крыши не являются стенами мансарды. Роль последних играют дополнительные перегородки из древесины, гипсокартона, фанеры и так далее, которые и следует утеплять.
   Плюс этого метода – наличие дополнительного вентилируемого пространства под крышей. Минус – уменьшение полезной площади помещения.

Иногда утеплитель кладется не между стропилами, а в фальшь-стену.

2. Утепление скатов крыши. В этом случае теплоизолятор устанавливается в стропильную систему, после чего можно поделить просторную мансарду с помощью тонких перегородок, не заботясь о холоде или жаре. Плюс в том, что утепленным будет все подкрышное пространство. А с помощью перегородок можно поделить его на несколько отдельных комнат, устроив дополнительно кладовку в мансардном помещении.

Я предпочитаю именно второй способ утепления, поэтому о нем и пойдет речь дальше.

Но чаще монтаж производится почти вплотную к кровельному материалу.

Выбор материалов и инструментов

Пришло время определиться, чем изнутри утеплить мансардное помещение. Для этого можно использовать пенополистирол, керамзит, пенополиуретан, эковату и множество других теплоизоляторов, которые предлагает приобрести отечественная и зарубежная промышленность.

Но я выполняю утепление мансарды при помощи базальтовой ваты. Этот материал, по моему мнению, наилучшим образом отвечает требованиям, предъявляемым к теплоизоляционному слою подобного помещения.

Для утепления буду использовать минеральную вату.

Кратко перечислю наиболее важные преимущества базальтовых матов:

Характеристика	Описание
Низкая теплопроводность	Материал настолько хорошо сохраняет тепло внутри помещения, что для эффективной теплоизоляции достаточно установить слой толщиной в 10 см.
Гигроскопичность	Базальтовые волокна не впитывают воду и имеют гидрофобные свойства, поэтому влага, попавшая внутрь, быстро удаляется через вентиляционные зазоры, не уменьшая эксплуатационных свойств материала.
Паропроницаемость	Материал не препятствует инфильтрации воздуха, нормализуя влажность в мансарде и продлевая срок службы деревянных деталей.
Негорючесть	Базальтовая вата не воспламеняется при пожаре и способствует затуханию пламени, давая время на эвакуацию людей или ликвидацию очага возгорания.

Я бы мог еще долго говорить о плюсах минеральной ваты, но не это является темой сегодняшней статьи. Поэтому просто отметил, чем лучше изнутри выполнить теплоизоляцию мансарды.

Предпочитаю использовать базальтовые маты ТехноНИКОЛЬ Технолайт Экстра толщиной в 10 см, размерами 120 на 60 см. Более плотный материал покупать нецелесообразно, так как он не будет испытывать нагрузки между стропилами.

Очень важно обратить внимание на размеры материала. Я выбрал маты ТехноНиколь, потому что их ширина равна 60 см, а именно таково расстояние между соседними стропилами в описываемом мною случае.

Минеральные маты Технолайт экстра толщиной в 100 мм.

Кроме непосредственно теплоизоляции, необходимы и другие материалы:

1. Деревянные бруски сечением 30 на 50 мм, с помощью которых будет формироваться контробрешетка для вентиляционных зазоров, способствующих удалению влаги.
2. Супердиффузная паропроницаемая гидро- и ветрозащитная мембрана. Особо качественными эти пленки получаются у компаний Strotex и Juta, поэтому рекомендую покупать именно их.
3. Пенофол. Теплоотражающий материал, который я собираюсь использовать вместо стандартной пароизоляционной пленки, защищающей минеральную вату от увлажнения изнутри помещения.

На фото изображен пенофол.

4. Антисептическая грунтовка. Ею необходимо обработать стропильные опоры кровли во избежание появления плесени и грибка. Можно купить состав с антипиренами, увеличив тем самым пожарную безопасность постройки.
5. ОСП-плиты. Они будут нужны для конструирования обрешетки, на которую укладывается гибкая черепица с одной стороны и евровагонка с другой. Если вы собираетесь использовать другие материалы, то сплошная обрешетка может не понадобиться.
6. Полиуретановая монтажная пена. Пригодится для герметизации швов между минеральными матами.
7. П-образные перфорированные кронштейны для монтажа оцинкованной обрешетки. У меня они будут удерживать на месте установленные минеральные маты до их зашивки декоративным материалом.

Гидроизоляционная пленка Juta.

Ну а теперь можно смело переходить к тому, как изнутри своими руками утеплить мансарду.

Обустройство утепления

Весь процесс утепления условно можно разделить на несколько шагов:

Технология утепления мансарды.

Итак, объясню, как правильно своими руками выполнять работы в каждом из упомянутых этапов.

Шаг 1 — Укладка гидроизоляции и кровельного материала

Начнем с монтажа гидроизоляционной мембраны, так как она устанавливается снаружи помещения перед закреплением кровельного покрытия. Только таким образом можно надежно защитить утепляющий слой от попадания в него атмосферной влаги.

Сразу скажу, что вся стропильная система крыши в описываемом мною случае была установлена. Однако кровельный материал и обрешетка по нему еще не уложены.

Процесс состоит из таких шагов:

1. Раскатываю первый слой гидро- и ветрозащитной мембраны. Начинать работу нужно с нижней части ската крыши, постепенно двигаясь наверх. Мембрана закрепляется с помощью скоб и строительного степлера или гвоздей с широкими шляпками. Необходимо устанавливать пленку не внатяг, а с небольшим провисанием (примерно 2 см на метр), чтобы при уменьшении температуры воздуха она не порвалась.

Монтаж первого рулона гидрозащитной пленки.

2. Укладываю второй и последующие листы гидрозащитной пленки. Действовать нужно таким же образом, как в предыдущем пункте. Но здесь есть один момент. Край верхней мембраны должен нахлестывать на край нижней на расстояние в 10 см, чтобы обеспечить полную непроницаемость для влаги.

Второй и последующие слои устанавливаются внахлест.

3. Герметизирую швы мембраны. Для этого используется липкая лента. Ее нужно просто наклеить на стыки соседних гидроизолирующих мембран.
4. Устанавливаю контрообрешетку. Ее роль играют деревянные бруски, которые закрепляются с помощью саморезов поверх гидроизоляционной мембраны на стропильных опорах. Предварительно их я рекомендую пропитать антисептиком и антипиреном, чтобы продлить срок эксплуатации кровельной конструкции.
5. Закрепляю доски дополнительной обрешетки. Они устанавливаются перпендикулярно стропилам и крепятся саморезами к контроберешетке. Шаг между соседними деталями – около 40 см.

Законченная контробрешетка с дополнительными планками.

6. Устанавливаю ОСП-плиты основания. Они крепятся к доскам с помощью саморезов. Здесь нужно следить за длиной крепежной фурнитуры, чтобы слишком длинные шурупы не порвали находящуюся снизу гидро- и ветрозащитную мембрану.

Установка основания под гибкую черепицу.

7. Монтирую гибкую кровлю. Для этого на плиты приклеивается подкладочный ковер, после чего на нем закрепляются гонты гибкой черепицы.

Установка гибкой черепицы.

Если же вы утепляете мансарду с уже готовой крышей, то гидроизолирующую мембрану придется устанавливать с внутренней стороны. У этого способа есть два минуса:

• увеличивается трудоемкость проводимых работ;
• гидроизолирующая пленка не будет защищать деревянные стропильные опоры крыши.

Необходимо закрепить и герметизировать пленку так, чтобы она оборачивала стропила и прилегала к обрешетке кровельного покрытия. Таким образом, формируются своеобразные ванночки, в которые будет вкладываться утепляющий материал.

На фото – гидроизоляционная пленка, установленная изнутри.

Но перед этим необходимо подготовить подкрышное пространство для монтажа минеральных матов.

Шаг 2 — Подготовка стропильной системы

Пространство под крышей, а именно – стропильную систему, готовлю к теплоизоляции:

1. Деревянные детали очищаю от пыли и мусора, удаляю предметы, мешающие установке минеральных матов. Лучше всего очистить стропила пылесосом, который позволит удалить пыль, опилки и стружку, оставшуюся после монтажа кровельного материала. Также следует проверить, не торчат ли откуда-нибудь острые концы шурупов, гвоздей и так далее. Они могут стать причиной травмы или повредить утепляющие материалы.

Стропила нужно предварительно подготовить к утеплению.

2. Монтирую инженерные коммуникации и утепляю их. На крыше могут быть установлены вентиляционные и печные трубы, а также электропроводка, необходимая для подключения бытовых приборов в помещении мансарды:
   • Вентиляционные трубы, если они проложены в неутепляемой части чердака, необходимо теплоизолировать с помощью минераловатных или пенопластовых скорлуп.
   • Для печной трубы следует сконструировать короб для прохода через чердачное перекрытие и кровлю. Их необходимо засыпать теплоизолирующим материалом (чаще всего перлитом или керамзитом), который повысит пожарную безопасность помещения.
   • Электрическая проводка должна быть помещена в полимерные гибкие или жесткие кабельные каналы, которые предотвратят возгорание стропил и утепляющего слоя в случае появления короткого замыкания.

Вентиляционные трубы на чердаке тоже необходимо утеплить.

3. Грунтую деревянные поверхности. Для работы лучше использовать универсальный состав, имеющий как антисептические, так и противопожарные свойства. Например, состав для древесины БС-13 или Огнебиозащита Страж-2. Наносить его на деревянные детали нужно с помощью валика или распылителя, выполнив обработку в два слоя с промежуточной сушкой в течение 3 или 4 часов.

Деревянные поверхности нужно прогрунтовать.

4. Устанавливаю П-образные кронштейны на боковые поверхности стропил. Их использовать необязательно, так как при правильной установке стропил минеральные маты и так становятся плотно враспор. Но я привык перестраховываться, а их приобретение не сильно бьет по запланированному на утепление бюджету. Но если вы используете вату в рулонах, без этого никак не обойтись.

П-образные кронштейны до установки.

Шаг 3 — Монтаж теплоизоляции

Утепление мансарды изнутри продолжается. Переходим к главной части:

1. Выполняю порезку матов. Минеральная вата режется на необходимые куски с помощью острого ножа или пилки с очень мелкими зубчиками. Если расстояние между стропилами у вас соответствует ширине утеплителя, подрезку выполнять практически не придется.

Понадобятся нож и пила для разрезания утеплителя.

2. Устанавливаю маты между стропилами. Для этого необходимо немного перегнуть материал посередине, после чего вставить утеплитель в нужное место. Расправившись, базальтовый мат займет предназначенное для него место и не будет выпадать из наклоненной поверхности.

Минеральные маты вставляются в промежутки между стропилами.

3. Закрепляю маты кронштейнами. Нужно просто отогнуть часть кронштейна так, чтобы его край находился на поверхности мата и удерживал его на месте. Вместо кронштейнов можно использовать оцинкованные перфорированные ленты, которые крепятся непосредственно к нижним кромкам стропил.
4. Герметизирую швы материала полиуретановой монтажной пеной. Заполнять промежутки необходимо с помощью пистолета. Причем действовать так, чтобы состав находился внутри всей щели, а не только на ее поверхности. Если допустить ошибку на этом этапе, на стыках могут образоваться мостики холода, которые снизят эффективность утепления.

Для герметизации швов можно использовать монтажную пену.

Чтобы повысить надежность теплоизолирующего слоя, можно устанавливать не один, а два слоя утеплителя. Только брать минеральные маты толщиной не 10, а 5 см. Тогда отдельные слои устанавливаются так, чтобы стыки находились вразбег. И мостиков холода можно вовсе не опасаться, хотя герметизировать швы все же стоит.

Шаг 4 — Финишное покрытие

Декоративная отделка ограждающих конструкций мансардного помещения производится следующим образом:

1. Устанавливаю теплоотражающий и парозащитный слой. Как вы понимаете, для этого мне послужит пенофол – вспененный полиэтилен с отражающим слоем из полированной алюминиевой фольги. Монтируется он следующим образом:
   • Устанавливается первый лист пенофола фольгированным слоем в сторону жилого помещения, после чего пристреливается к стропилам с помощью строительного степлера.
   • Устанавливается второй и последующий листы материала, чтобы между отдельными элементами был нахлест на расстояние в 10 см.
   • Места соединения пенофола проклеиваются двусторонней липкой лентой (внутри стыка) или металлизированным скотчем (который клеится сверху на место стыка). Нужно сделать так, чтобы образовался полностью гомогенный и герметичный слой.
   • Если толщина стропил у вас такова, что край утеплителя не достает до среза дерева, то пенофол нужно прокладывать по поверхности минеральной ваты, закрепляя на боковой поверхности опорных балок кровли. Иначе он может шелестеть при прохождении воздуха по вентиляционному зазору.

Монтаж пенофола поверх минеральной маты.

2. Монтирую брусья контрообрешетки для обустройства вентиляционного зазора. Нужно прикрутить планки с помощью саморезов к стропилам поверх пенофола. Благодаря этим деталям образуется промежуток между финишной отделкой и теплоотражающей поверхностью, который необходим для удаления конденсируемой влаги.

Поверх пенофола устанавливается контробрешетка.

3. Устанавливаю ОСП-плиты. Они крепятся на контробрешетку с помощью саморезов. Здесь все стандартно, за исключением некоторых небольших нюансов:
   • Необходимо установить листы так, чтобы по краям (у фронтонов и пола) остался зазор толщиной в 1-2 см. Он необходим для удаления лишней влаги и компенсации возможного изменения размеров материала.
   • Швы между соседними плитами должны идти вразбег (в шахматном порядке) и быть толщиной в 2-3 мм, чтобы избежать коробления поверхности при тепловом расширении основания.
   • Закреплять плиты нужно так, чтобы их края располагались на брусьях контробрешетки. Расстояние между саморезами — не более 20 см.

Обшивка мансарды ОСП-плитами.

На плиты позже можно установить евровагонку или другой декоративный материал. А у нас впереди утепление фронтонов, которые формируют две их четырех стен мансардного помещения.

Шаг 5 — Утепление фронтонов

Эти части мансарды я настоятельно советую утеплять снаружи, используя для этого плотную минеральную вату, которую можно покрывать сверху цементной штукатуркой. Схема работы следующая:

1. Готовлю поверхность к работе. Для этого нужно очистить поверхность стен от остатков строительных растворов, мусора, грязи и пыли. После этого выполняются следующие операции:
   • Ремонт повреждений. Если в кладке обнаружены щели и трещины, их необходимо заделать цементным раствором или задуть монтажной пеной.
   • Грунтование поверхности. Для этого нужно взять грунтующий состав для кирпича или бетона (не тот, которым вы обрабатывали стропила), после чего покрыть им фронтоны в два слоя с промежуточной сушкой.

Очистка кирпичной стены с помощью болгарки.

2. Монтирую стартовый профиль. Это перфорированная оцинкованная деталь, на которую будет опираться утепляющий слой. Она закрепляется в нижней части стены строго горизонтально. Если необходимо несколько таких деталей, то устанавливайте их с небольшим зазором, чтобы компенсировать тепловое расширение металла.

Стартовый профиль для утеплителя.

3. Приклеиваю первый ряд минеральных матов. Напомню, что нужно использовать плотную минеральную вату, которая предназначена для последующей отделки цементным раствором. Последовательность действий такая:
   • Поверхность минеральной ваты предварительно армируется цементным клеем, который равномерно распределяется по плите с помощью шпателя.

Нанесение клея на утеплитель.

• На минеральную вату на расстоянии 5 см от края наносится валик цементного клея. В середину мата также кладется несколько комков клея так, чтобы было покрыто не менее 40% поверхности листа.
• Деталь прикладывается к стене. при этом ее нижний конец нужно опереть на заранее установленный стартовый профиль. С помощью водяного уровня необходимо проверить, чтобы базальтовый мат был установлен строго вертикально во всех плоскостях.
• За первым слоем аналогичным образом приклеиваются к стене другие маты. Необходимо следить за вертикалями, и, чтобы швы между соседними деталями были минимальными.
4. Приклеиваю второй и последующие ряды минеральных матов. Здесь отличий по сравнению с процедурой, описанной в предыдущем пункте нет. Нужно только следить, чтобы вертикальные шли вразбег. То есть шов верхнего ряда приходился на середину листа утеплителя нижнего ряда (как в кирпичной кладке).
5. После застывания раствора утепляющий слой закрепляю дюбелями-«грибками». Они устанавливаются следующим образом:
   • Прямо через минеральные маты в стене с помощью перфоратора сверлится отверстие, глубина которого в кирпиче или бетоне должна превышать 2 см.
   • В получившееся отверстие вставляется дюбель, после чего внутрь устанавливается сердечник.
   • С помощью молотка сердечник забивается внутрь дюбеля, чтобы его шляпка была немного утоплена в поверхность утеплителя.
   • Закреплять нужно не только минеральные маты. «Грибки» следует установить в швы утепляющего материала, чтобы теплоизоляционный слой не оторвался под нагрузкой.

Утеплитель, закрепленный на стене грибками.

6. Герметизирую швы материала. Для утепления швов используется полиуретановая пена, которая склеивает волокна утеплителя между собой, препятствуя образованию мостиков холода в местах стыка соседних минеральных плит. Необходимо заполнить шов с помощью пистолета максимально плотно.
7. Армирую поверхность утеплителя щелочестойкой стекловолоконной сеткой. Для этого минеральные маты покрываются армирующим составом, после чего на него кладется сетка и вдавливается в раствор штукатурной теркой. Затем сверху наносится еще немного раствора так, чтобы полностью скрыть сетку внутри.
8. Выполняю оштукатуривание поверхности. Армированная утепленная поверхность фронтонов штукатурится, после чего оформляется выбранным декоративным материалом. В простейшем случае можно просто покрасить фронтон фасадной краской.

Схематичное изображение утепляющего пирога фронтона мансарды.

На этом все. Некоторые еще прибегают к теплоизоляции межэтажного перекрытия, однако при таком мощном утеплении, которое я описал, эту процедуру я считаю излишней.

Резюме

Теперь вы знаете, как с наименьшими расходами самостоятельно выполнить правильное утепление стен в мансардном этаже и пола своими руками с использованием минеральной ваты. Однако существуют и другие варианты.

Например, напыляемый пенополистирол, с помощью которого легко выполняется теплоизоляция сложных участков, в том числе, и мауэрлата на отапливаемой мансарде. О том, как самому выполнить напыление ППУ вы можете узнать из видео в этой статье.

Остались вопросы — задавайте их в комментариях!

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 7 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора – добавьте комментарий или скажите спасибо!

Современные технологии утепления мансарды пенополиуретаном

Содержание статьи:

Мансардные помещения – в основном прерогатива индивидуальных малоэтажных строений котеджноготипа. Использование мансард в качестве жилых или подсобных помещений позволяет значительно экономить на строительных материалах – кирпиче, газо- пеноблоках, из которых в основном и возводят загородные дома. Но в подавляющем большинстве климатических зон России использовать мансарды в осенне-зимний период без дополнительного утепления изнутри невозможно.

В последнее время, помимо утепления традиционными утеплителями: минеральной ватой, пенопластом, пенотексом, все более широко используется технология напыляемых утеплителей – утепление мансарды пенополиуретаном.

Особенности утепления мансарды

Мансарда – подкровельное пространство, оборудованное для использования в качестве жилого или подсобного помещения. Самой характерной особенность мансард является использование в качестве стен скатов кровли (крыши) которые придают стенам мансарды различные углы наклона. Основной проблемой при утеплении мансарды изнутри является отсутствие толстых стен, которые препятствовали бы теплопотерям, а так же большое количество щелей и не плотное прилегание кровельного материала, которые увеличивают теплопотери.


При обустройстве холодного чердака эти щели способствуют дополнительной вентиляции и играют положительную роль. Совсем другое дело, если на мансарде планируется обустроить спальню или детскую комнату. В этом случае придется полностью загерметизоровать изнутри все подкровельное пространство, и выполнить теплоизоляцию такой толщины, которая бы обеспечивала комфортную температуру при самых низких температурах на улице.


Выполнить такое утепление с помощью мягких (минеральная вата) или твердых (пенопласт, пеноплекс) утеплителей не сложно. Единственным недостатком является возможность оставления щелей между плитами твердого утеплителя, которые сведут на нет весь процесс утепления.

Преимущества пенополиуретана

Пенополиуретан – жидкий утеплитель, которые наносится непосредственно на утепляемую поверхность из специальных аппаратов и полимеризуется (застывает) в течении 1-2 минут
Больше всего процесс утепления напоминает нанесение монтажной пены из баллончика, в котором содержится тот же пенопоулеретан, только однокомпонентный, вспенивание которого происходит под воздействием газа – фреона, а полимеризация под воздействием водяных паров и кислорода воздуха.


В отличие от монтажной пены пенополиуретан-утеплитель полимеризуется гораздо быстрее, и после нанесения расширяется не так значительно – 1:40 (монтажные пены 1:70 – 1:90).
Плотность пенополиуретана составляет от 15 до 45 кг/м3, что сопоставимо с самыми легкими марками пенопласта. Применение такого легкого утеплителя не создает существенной нагрузки на стропильную систему дома и в качестве поверхности для нанесения может использоваться ДВП или тонкая фанера.
Теплопроводность пенополиуретана составляет — 0,03 — 0,036 Вт/м*К, что сопоставимо с теплопроводностью пеноплекса и значительно ниже теплопроводности минеральных ват. Это позволяет использовать более тонкие слои пенополиуретана, следовательно – экономить на расходе материала.

Пенополиуретан бывает двух видов – закрытоячеистый – в котором микрогранулы насыщенные СО2, имеют форму шариков (как в пенопласте), и открытоячеистый – имеющий структуру рыхлой пористой массы с незамкнутыми поверхностями (как мягком пенополиуретане — поролоне).

В зависимости от структуры различаются и физические свойства пенополиуретанов.
Закрытоячеистый – паро- влагонепроницаемый материал
Окрытоячеистый – воздухо- и паропроницемый материал.

Технология утепления

В отличие от утепления мансардного помещения изнутри минеральной ватой перед нанесениемпенополиуретана не требуется проводить предварительную гидроизоляцию, используя дорогостоящиепаропроницаемые мембраны и пленки.


Пенополиуретан наносится непосредственно на утепляемую поверхность. Он имеет прекрасную адгезию (приклеиваемость) почти к любым известным строительным материалам (за исключением полиэтилена и оцинкованного металла). При этом полностью заполняются все малейшие стыки, трещины, полости имеющиеся в конструкции кровли и создается абсолютно герметичный внутренний (или наружный) слой, полностью исключающий проникновение влаги или промерзание.

Обычно пенополиуретаном заполняются изнутри межстропильные пространства, причем толщина заполнения не должна превышать толщины стропила, с таким расчетом, чтобы между слоем утеплителя (пенополиуретана) и декоративного покрытия (гипсокартон, фанера ламинат, ПВХ-панели) оставался зазор 15-20 мм. для вентиляции.

Использование при утеплении мансарды пенополиуретана позволяет наносить на различные поверхности слои различной толщины, которые гарантируют достаточное утепление, и в то же время, экономят утеплитель от избыточного нанесения.
Вторым вариантом – является нанесение на различные поверхности пенополиуретана различной плотности.

Перед нанесением пенополиуретана единственной подготовительной операцией является обеспыливаниеконструкции.
Слои пенополиуретнана наносятся из сопла аппарат равномерными горизонтальными полосами с толщиной слоя за 1 проход – 10 мм.
Для утепления мансарды используется исключительно закрытоячеистые марки пенополиуретана, которые не впитывают влагу.

Недостатки пенополиуретана

Несмотря на все свои достоинства, пенополиуретан имеет и ряд недостатков. Основным из них является способность разлагаться под действием УФ-лучей солнечного света. Поэтому, нанесенный на поверхность утеплитель требует как можно более быстрой изоляции от прямого солнечного света.
Пенополиуретан сам по себе не является питательной средой для развития плесневых грибков. Но и развитию на поверхности пенополиуретана (особенно открытоячеистого) плесени во влажных, холодных помещениях ничто не препятствует.

Пенополиуретан не является непреодолимой преградой для крыс и мышей. Сам по себе он не является питательным и мыши его есть не будут, но в целях проделывания ходов этот материал не представляет для грызунов никакого препятствия.

В закрытоячеистом пенополиуретане грызуны не селятся, поскольку в нем затруднен воздухо и парообмен, а вот в открытоячеистом – с удовольствием устраивают себе «гнезда».

Самым большим недостатком является сложность нанесения и обязательное наличие специальной аппаратуры. Даже покупка или аренда аппарата для нанесения пенополиуретана не гарантирует качественного выполнения работ по утеплению мансарды изнутри своими руками. Нанесение жидких утеплителей требует знаний по составлению правильных пропорций компонентов, выбору рабочего давления, формированию струи рабочего раствора и соблюдения целого ряда других нюансов, знакомых только специалистам работающим с данным оборудованием.


Поэтому, самостоятельно выполнять работы по утеплению мансарды пенополиуретаном не желательно. А работа бригады из 2-3 человек в течение 2-3 дней по утеплению поверхностей мансарды в 100 м2 полностью «съедает» преимущества от быстроты нанесения утеплителя.

Подведем итоги

До сих пор пенополиуретановые утеплители не получили широкого распространения именно из за дороговизны как самих компонентов, так и высокой стоимости работ.

плюсы и минусы, о технологии

Частные застройщики очень часто задумываются над устройством подкровельного пространства. Кто-то оставляет его в качестве чердака, где можно складывать ненужные вещи, а кто-то устраивает под крышей жилые помещения – мансарды. А потому в последнем случае крайне важно позаботиться об утеплении помещения, чтобы там и зимой было комфортно.

Строители, занимающиеся утеплением подкровельного пространства, давно разбились на два противоборствующих лагеря:

В данной статье мы рассмотрим целесообразность применения пенополистирола и этапы его монтажа.

Плюсы и минусы этого варианта

Пенополистирол (вспененный и экструдированный) считается одним из наиболее часто используемых материалов для утепления мансардных помещений.

Начнем с преимуществ:

• Пенопласт имеет коэффициент теплопроводимости 0,031-0,042 Вт/м²к, а экструдированный пенополистирол — 0,029-0,031Вт/м²к. Для сравнения, этот же показатель у минеральной ваты 0,045-0,07 Вт/м²к. Эти цифры указывают на то, что пенополистирола для утепления мансарды нужно меньше, чем базальтовой ваты для той же площади.
• Устойчивость к влаге. ППС паронепроницаем. Он практически не набирает влагу, а потому при правильной эксплуатации долго не теряет свои теплоизоляционные свойства. Также материал не пропустит влажный пар, который может образоваться в жилом помещении, в систему стропил и обрешетки. Кроме того, паронепроницаемость пенополистирола исключает использование пароизоляционной пленки в системе кровельного «пирога».
• Экструдированный пенопласт, используемый для утепления жилых помещений, горит, но не поддерживает горение. Это означает, что, если его специально и целенаправленно не поджигать, он не вспыхнет от короткого замыкания в проводке.
• Долговечность материала говорит о том, что и через 10-20 лет пенополистирол будет прекрасно сохранять тепло в доме.
• Пеноплекс (экструдированный пенополистирол) прекрасно режется ножом, имеет хорошую сопротивляемость к сжатию, он достаточно прочный.
• Скорость монтажа намного превышает скорость работы с минеральной ватой.

Важно! Следует различать обычный вспененный пенопласт и экструдированный пенополистирол (ЭППС). Первый — довольно хрупкий, имеет склонность к распаду на составляющие его пенопластовые шарики. ЭППС же более долговечный, но стоит дороже.

Минусы использования пенополистирола для утепления мансарды:

• Несоблюдение правил устройства естественной вентиляции в подкровельном пространстве и ошибки при закладке самого материала могут привести к застою воздуха и накоплению конденсата в пространстве между утеплителем и кровлей. Повышенная влажность приводит к гниению и разрушению стропил крыши.
• При нагревании кровельного материала температура влияет на скорость распада утеплителя. Естественно, он не рассыпается за пару лет, но выделение токсичных паров в воздух жилых помещений обеспечено. Некоторые мастера утверждают, что при грамотной вентиляции все эти выделения будут выдуваться из-под крыши наружу, но не всякий захочет испытывать на себе данную теорию.

Изначально пенопласт и его производные использовались для утепления цоколя и отмостки дома, а ЭППС — для монтажа системы «теплый пол» в жилых помещениях.

Процесс подготовки

Утеплить мансарду пенопластом изнутри своими руками можно, если иметь толковых помощников, достаточно необходимого времени и инструментов, а также имея знания по технологии укладки утеплителя.

Технология работ такая:

1. Устраняется весь мусор и лишние предметы из подкровельного пространства.
2. Производится осмотр стропил и обрешетки, стен возле окон и оконных рам. Все требующие внимания детали обязательно ремонтируют и восстанавливают.
3. Производится расчет количества материала для утепления. Лучше покупать пенополистирол с запасом, так как целые листы все равно придется резать и в результате их может не хватить.

Как сделать утепление мансарды правильно

Стропила крыши имеют ширину, как правило, 15-20 см. Чем больше этот показатель, тем лучше. Утеплитель укладывается в пространство между стропилами.

Однако, стоит помнить, что пенополистирол паронепроницаем, и его контакт с обрешеткой крыши может повлиять на ее скорое разрушение. А потому при утеплении мансарды пенопластом важно помнить о воздушном продухе — продуваемое пространство между обрешеткой и утеплителем. Расстояние должно быть не меньше 5 см.

Какой слой пенопласта нужен?

Согласно коэффициенту теплопроводимости СНиП для крыш (можно посмотреть таблицы), толщина пенопластового слоя должна быть не меньше 15 см. А это значит, что для утепления мансарды  нужно использовать 2-3 слоя пенополистирола. При этом последний внешний будет идти поверх стропил, но об этом чуть попозже.

Плиты пенопласта нарезаются необходимой ширины (на 3-5 мм меньше расстояния между стропилами) и укладываются между балками кровли. Лучше всего использовать для первого слоя плиты ППС толщиной 8-10 см, таким образом вы сможете смонтировать их заподлицо со стропилами, и не переживать за воздушные продухи.

Пример ППС плит — вы используйте тоньше

Все щели между балками и утеплителем, и между самими плитами пенополистирола обязательно тщательно закрываются герметиком —  монтажной пеной. Ждут застывания, излишки срезают.

Мужчина заделывает щели монтажной пеной

Второй слой пенопласта должен укладываться с разбежкой швов. Слои между собой лучше всего крепить саморезами. Для внешнего ряда лучше выбирать пенополистирол с «четвертью» (шипом) по кромке. Он предназначен для монтажа сплошным ковром.

Система замка позволяет закрыть все возможные щели, которые могут образоваться между плитами материала.

Почему последний слой кладут поверх стропил и пенопласта?

Несмотря на герметизацию всех щелей и зазоров, дерево все равно промерзает и образуют мостика холода. Их необходимо также закрывать.

Благодаря 15-см слою теплоизолятора и воздушному продуху (5-10 см) между ним и обрешеткой, помещение будет сохранять тепло даже в крепкий мороз зимой.

После монтажа пенополистирола под кровлей, переходят к утеплению стен мансарды и пола.

Для более детального ознакомления с технологией утепления мансарды пенопластом изнутри, смотрите видео ниже.





Надеемся, что материал статьи был вам полезен. Будем благодарны, если поделитесь им в социальных сетях.

Как и чем правильно утеплять стены и крышу мансарды: процесс своими руками пошагово

С целью утепления мансарды многие владельцы частных домов предпочитают приглашать квалифицированных специалистов, однако некоторые из них выполняют такие работы самостоятельно. Первый вариант станет отличным решением в случае отсутствия свободного времени и наличия лишних средств. С целью экономии личных сбережений необходимо знать, как утеплить мансарду для зимнего проживания своими руками пошагово, чтобы выполнить работы без привлечения строителей.

Содержание статьи:

Утепление мансарды для зимы

Утеплив мансарду, владельцы жилой недвижимости получают неплохую экономию на оплате коммунальных услуг за отопление и исключают необходимость в дополнительной постройке с целью расширения жилой площади.

Чтобы начать утепление второго этажа под крышей своими руками, нужно четко понимать, что выбор подходящего материала напрямую зависит от того, какие климатические условия в регионе проживания.

Для чего это нужно делать

В регионах страны, с сильными морозами, домовладельцев часто задают вопрос, как утеплить мансарду для зимнего проживания, чтобы обеспечить максимально комфортные условия для жизни. Нередко новое помещение оборудуется под определенные нужды:

• Организация рабочего кабинета;
• Отсутствие необходимости строить отдельное помещение для бани;
• Обустройство спальни.

Обратите внимание! Вне зависимости от поставленных целей, крайне важно соблюдать определенную очередность действий, чтобы в конечном итоге получить теплое помещение. От того, какой именно утеплитель планируется использовать – минвату, пеноплекс или пенопласт, зависит стоимость работ.

Структура теплоизоляционной системы мансарды

Перед тем, как начать утепление второго этажа под крышей, важно ознакомиться со структурой теплоизоляционной системы. Специалисты рекомендуют выполнять монтаж материала между стропилами либо над ними.

В первом случае не требуется создания зазора вентиляции между кровлей и слоем теплоизоляции, но толщина материала должна соответствовать сечению стропил. Во втором случае площадь помещения не уменьшается, а балки будут неотъемлемой частью декора помещения. Однако выдвигаются жесткие требования к гидро- и пароизоляции.

Выбор утеплителя, что лучше использовать

При выборе утеплителя для монтажа изнутри, необходимо отталкиваться от температурных параметров в регионе проживания – при небольших морозах стоит отдать предпочтение недорогому материалу. Если наблюдаются сильные заморозки, качественный материал укладывается минимум в несколько слоев.

В качестве разновидностей утеплителя, наиболее эффективными являются:

• Минвата – в форме плит, изготовленная на базе базальтовых волокон. Считается наиболее популярным утеплителем для оборудования качественной теплоизоляции. Как правило, она продаётся в рулонах, матах или плитах. Преимуществом является повышенный уровень пожаробезопасности, отсутствие вредных компонентов и эффективность в шумоизоляции. Из недостатков выделяют возможность впитывать влагу;
• Пенополиуретан – самовспенивающийся состав, которым обрабатываются стены, крыша, заполняются все имеющиеся зазоры с целью обеспечения максимального уровня защиты от холода. Преимуществом считается наличие отличных теплоизоляционных свойств, недостатком – необходимость в приобретении профессионального распылителя;
• Стекловата – один из недорогих вариантов. Преимущества – экологически чистый состав, повышенная пожаростойкость, отличные теплоизоляционные характеристики, недостаток – сложный монтаж в случае отсутствия профессиональных навыков и опыта;
• Эковата – в состав материала входит целлюлоза и антисептик. Из недостатков выделяют низкую пожаростойкость, риск появления грызунов и мелких насекомых, поэтому материал нуждается в обработке специальными защитными составами;
• Пеноплекс – наиболее оптимальный вариант. Преимущества – абсолютная экологическая чистота, долгий срок эксплуатации, повышенный уровень пожаробезопасности, отличные показатели устойчивости к влаге, простота в монтаже;
• Пенопласт – наиболее дешевый варрант. Из недостатков выделяют отсутствие эффективности при оборудовании банной комнаты. Преимущества – простота в монтаже, легкий вес.

Важно! Какой именно лучше материал использовать для утепления мансарды, сказать точно невозможно – каждый должен самостоятельно определять подходящий материал. Оптимальное решение – отталкиваться от возможностей семейного бюджета.

Расчет материалов для утепления пошагово

После выбора оптимального строительного материала, необходимо выполнить расчет необходимого количества утеплителя. Для этого рекомендуется использовать разработанные нормативы, указанные в СНиП 23-02-2003. Наименьший показатель теплового сопротивления, утвержденного для рассматриваемой территории, снижается на объем теплового сопротивления материала.

Определение осуществляется, при помощи коэффициента, принятого по таблице СНиП, в результате чего подбирается необходимую толщина. Когда каждая стена обшита несколькими материалами, необходимый объем теплоизоляции подсчитывается путем суммирования их значений.

Последовательность работ при утеплении мансарды своими руками

На начальном этапе необходимо выполнить очистку деревянных стропил от пыли, после чего обработать антисептическим средством. Если площадь мансарды большая, оборудование осуществляется путем создания перекрытий и перегородок.

После этого закупаются все необходимые для работы материалы.

Как утеплить пол мансарды

Изначально нужно постелить гидроизоляционный материал на имеющиеся деревянные лаги. При наличии железобетонных перекрытий, требуется закрепить дополнительный слой с целью обустройства качественной звукоизоляции и формирования вентиляционных отверстий по углам.

После этого осуществляется подготовка чернового пола – устройство лаг высотой не более 15 см. Между установленными брусьями укладывается утеплитель. В завершении остается нанести финишное покрытие.

Технология утепления стен

Утеплять стен не всегда актуально, если скатная кровля упирается в пол по краям помещения. При наличии иной конструкции, нужно качественно прикрепить гидроизоляционную плёнку к стенам, предварительно установив деревянный каркас около оконной нищи. В нижней части монтируется брус, вокруг которого укладывается теплоизолятор.

Утепление крыши мансарды

Наибольшие потери тепла осуществляются через мансардный потолок, поэтому кровле уделяется особое внимание. Порядок правильных действий включает в себя несколько этапов:

• Осуществляется проверка текущего состояния кровли. При выявлении протечки, необходимо провести предварительный ремонт крыши, после чего можно приступать к утеплению.
• Начало работ осуществляется с нанесения гидроизоляционного слоя и укладки материала от низа до конька вдоль стропил. После этого выполняют монтаж ветрозащитной пароизоляции над стропилами.
• Выполняется заполнение утеплителем всего имеющегося между досками пространства. Стыки между стенами достаточно обработать герметиком.

Важно! Во время выполнения работ нужно внимательно следить за тем, чтобы имеющийся слой теплоизоляции был таким же, как и сечение балок. В случае использования утеплителя меньшей толщины, его нужно укладывать несколько слоев.

Устройство мансардных окон

Вокруг оконного проема устанавливается деревянный каркас, при этом, в нижней части монтируется балка.

После этого укладывается утеплитель таким образом, чтобы можно было с легкостью установить оконный блок.

Советы и рекомендации по утеплению мансарды

Как правило, мансарда не обладает прямоугольной формой, поэтому утеплитель необходимо укладывать под определенным наклоном. Из-за этого не рекомендуется пользоваться в работе гибкими и мягкими материалами для теплоизоляции, так как их раскрой будет весьма проблематичен

Важно! Специалисты рекомендуют пользоваться плиточным утеплителем для обустройства теплоизоляции изнутри. Основная причина заключается в простоте монтажа. При этом отмечается небольшая стоимость, а практически каждый поставщик материала использует стандартные габариты изделий, что позволит заранее предугадать нужный шаг стропил.

Утепление мансарды позволяет не только значительно расширить эксплуатируемое пространство, но также повысить рыночную стоимость частного дома.

Утепление мансарды

Мансарда – по сути, тот же чердак, только жилой. Ее потолок – это крыша самого дома, вот почему превратить мансарду в обитаемое пространство в российском климате можно, только если ее правильно утеплить. Тогда в этом чердачном помещении можно будет обустроить полноценный кабинет, спальню, игровую комнату, что-то другое.

При утеплении мансарды изнутри своими руками, специалисты рекомендуют придерживаться нескольких основных правил:

Во-первых, важно правильно выбрать теплоизоляционный материал. Лучше остановиться на волокнистых материалах – минеральной или стекловате.

Во-вторых, важно предусмотреть воздушные зазоры, чтобы воздух и влага могли выходить из помещения через конек крыши.

В-третьих, технология утепления мансарды включает теплоизоляцию оконных проемов. Подоконники и откосы не должны пропускать холод с улицы.

Выбор теплоизоляционного материала для утепления мансарды

Стекловата – упругий и прочный материал с звукоизолирующими свойствами, хорошо подходит для утепления.

Преимущества:

• Безопасна для здоровья.
• Плохо горит.
• Упруга.
• Прочна.
• Обладает звукоизоляционными свойствами.
• Имеет низкую стоимость.

Недостатки:

• Требует осторожности при работе. Обязательно использование респиратора, защитных очков и закрытой одежды.
• Впитывает воду.

Более дорогостоящий и более удачный вариант для утепления. Долговечна, не привлекательна для грызунов, плохо горит.

Преимущества:

• Паропроницаемость.
• Шумоглощаемость.
• Имеет небольшой вес.
• Имеет многослойную структуру, благодаря которой сохраняется тепло.

Недостатки:

• Быстро собирает пыль.
• Впитывает воду – нужно продумывать гидроизоляцию.

Преимущества:

• Не имеет швов;
• Обеспечивает герметичность даже в труднодоступных местах.
• Не привлекателен для грызунов и насекомых.
• Устойчив к плесени.
• Обеспечивает отличную теплоизоляцию.

Недостатки:

• Для проведения работ по утеплению, необходимо приобрести специальное оборудование или обратиться к профессионалам.

Правильное утепление мансарды проводится в определенном порядке:

 

 

• На первом этапе выполняется укладка гидроизоляции. Листы изоляционного материала размещаются на внутренней поверхности кровли, а также на стенах чердака и на полу, закрепляются при помощи деревянных реек и строительного степлера.

 

• Затем гидроизолятором тщательно закрывается стропильная система: важно, чтобы все ее элементы были герметично укрыты, для чего материал укладывают, оборачивая им стропила, чтобы он прилегал к тыльной стороне обрешетки. По мнению некоторых экспертов, если в утеплении чердака изнутриприменяется пенополистирол, гидроизоляцию можно не делать.

 

• На следующем этапе монтируется теплоизоляционный материал – на стены, потолок, пол и перегородки. Если выбраны волокнистые варианты для утепления мансарды изнутри, их крепят между стропилами, оставляя зазор для циркуляции воздуха, а поверх специалисты рекомендуют уложить второй слой гидроизолятора – чтобы влага не проникала в утеплитель и помещения. 

 

• Затем выполняется финишное покрытие: им может служить вагонка (деревянная или синтетическая), OSB-плита или гипсокартон, для пола – деревянная доска. Во втором случае его покрывают краской, декоративной штукатуркой, обоями, другими материалами.

 

• Завершается процесс утепления жилой мансарды утеплением фронтонов. Сначала изнутри чердака укладывается гидроизоляция, затем теплоизолятор, в завершении выполняется обшивка. 

 

При правильном утеплении мансарды и потолка, чердак будут защищен от холода зимой и от чрезмерной жары летом, здесь будет нормальный уровень влажности. Благодаря утеплению мансарды домапод крышей здания можно создать комфортное теплое помещение – и таким образом создать дополнительную полезную площадь.

 

Методы изоляции чердака – Обследование дома Structure Tech

Как лучше всего утеплить чердак? Я начал сообщение в блоге на прошлой неделе с этого вопроса и так и не добрался до ответа. К тому времени, как я закончил с этим постом, я понял, что мне нужно затронуть две разные темы; виды утепления и методы утепления. Сообщение на прошлой неделе было о типах изоляции, на этой неделе – о методах изоляции.

Золотой стандарт

Для традиционного чердака нет необходимости использовать пенопласт по всему пространству, так как вы получите максимальную отдачу от первых нескольких дюймов.Экономически эффективный способ использовать пенопласт – вспенить крышку дома, а затем нанести сверху утеплитель с неплотным заполнением. Это означает установку распыляемой пены с закрытыми порами на глубину не менее 2 дюймов на весь чердачный этаж, чтобы полностью герметизировать все и создать пароизоляцию. После того, как пена застынет, поверх пены укладывается неплотный утеплитель из стекловолокна или целлюлозы. Я предпочитаю целлюлозу, но подойдет любой вариант.

В более старом доме, где между верхними частями внешних стен и крышей остается всего несколько дюймов, здесь не будет много места для изоляции.В этом месте необходимо установить дополнительную пену для распыления, чтобы компенсировать недостаток места. Дополнительную информацию см. В моем блоге по этой теме: Плохо изолированные карнизы в старых домах. На иллюстрации ниже, предоставленной Министерством торговли Миннесоты, Отделом энергетических ресурсов, показано, как выглядит этот метод.

Как я упоминал в сообщении в блоге на прошлой неделе, минимальное значение изоляции чердака для нового строительства здесь, в Миннесоте, составляет R-49. Сколько это дюймов изоляции? Кто знает.Различные производители изоляции имеют разные значения R. Просто ознакомьтесь с приведенными ниже примерами от различных производителей стекловолоконной изоляции со свободным заполнением:

Серебряный стандарт

Как правило, это наиболее экономичный вариант для домовладельцев и наиболее частая рекомендация подрядчиков по теплоизоляции. Это требует серьезной подготовки чердака перед установкой утеплителя. Подрядчик по теплоизоляции должен закрыть все обходные пути на чердаке перед установкой теплоизоляции.Пена в банке – отличный материал для большинства небольших обводных путей чердака , но остерегайтесь газовых отверстий; они требуют зазора 1 дюйм до горючих веществ, таких как распыляемая пена.

Изотермические коробки должны быть сконструированы для любых встраиваемых светильников, потому что они отводят много тепла на чердак и непроницаемы. Даже «герметичные» встраиваемые светильники совсем не похожи. Просто обратите внимание на встраиваемый светильник ниже. Можно было подумать, что там пропала прокладка или что-то в этом роде, но нет. Вот как это происходит.

Если вам не нравится идея делать коробки своими руками, вы также можете приобрести готовые утопленные крышки для освещения, например, сделанные CanCoverIt.Недавно я использовал несколько таких в проекте встраиваемого света на моем собственном чердаке, и они были очень просты в использовании.

Если это старый дом, где стропила или стропила оставляют только несколько дюймов для изоляции внешних стен, сделайте то, что я показал выше, с распылительной пеной на карнизах. Конечно, не забудьте установить перегородки на карнизе, чтобы вентиляционные отверстия вашего потолка не забивались.

После того, как все подготовлено, самое время утеплить. Обычно используют изоляцию из стекловолокна или целлюлозы.

Бронзовый штандарт

Попросите подрядчика по теплоизоляции опломбировать наиболее очевидные обходные пути чердака; вентиляционные отверстия, встроенные светильники, вентиляционные отверстия печи, дымоход и т. д. Как только это будет сделано, добавьте на чердак целлюлозную изоляцию. Целлюлоза хорошо справляется с конденсацией на чердаке, и это довольно плотный продукт, поэтому она сокращает движение воздуха из обходных путей чердака, но не устраняет их полностью.

Коричневый стандарт

Раскатайте кучу ватин из стекловолокна, с гордостью провозгласите «готово и сделано» и держитесь подальше от моих детей.

Автор: Рубен Зальцман , Structure Tech Home Inspections

Руководство домовладельца по утеплению чердака

Время чтения: 3 минуты.

Важной частью вашего дома является изоляция чердака – используемый материал может сэкономить в среднем 20–30% на потреблении электроэнергии, сохраняя внутреннюю часть вашего дома прохладной в течение летнего сезона и теплой в более прохладные месяцы. Изоляция дома важна даже в теплом климате Южной Флориды – в этой статье мы обсудим, что вам нужно знать об изоляции чердака, материалах и методах установки, а также о том, как изоляция повышает энергоэффективность вашего дома.

Типы изоляционных материалов

Изоляционный материал

бывает двух категорий: натуральный или синтетический, и бывает нескольких видов – ватные (одеяла), наполнитель, пена для распыления или панели. Стекловолокно с ватным покрытием было нормой в изоляционных материалах в течение многих лет, хотя была внедрена новая технология изоляции, дающая домовладельцам больше возможностей по разным ценам. Изоляция войлока или одеяла изготавливается из стекловолокна и укладывается внутри кожухов, которые проходят вдоль мансардного этажа.Ватин – один из наиболее доступных видов утеплителя, и его относительно легко установить.

Изоляция с наполнителем или выдуванием изготавливается из целлюлозы, стекловолокна или шерсти. Большинство представленных на рынке аэрозольных пен изготавливаются из полиуретана или полиизоцианурата и наносятся на закрытые стены, полости в стенах и необработанные чердачные полы. Несмотря на свою эффективность, изоляция из распыляемой пены может быть токсичной и требует правильной установки сертифицированным специалистом.

Проконсультируйтесь с установщиком, чтобы обсудить, какие варианты лучше всего подходят для вас и конструкции вашего дома.Шкала R-Value всех изоляционных материалов измеряет тепловое сопротивление или эффективность теплопередачи. Например, 3,5-дюймовый войлок имеет R-значение 11, а 3,5-дюймовый войлок высокой плотности имеет R-значение 15. Какой бы материал вы ни выбрали, более высокое значение R означает, что материал имеет лучшие изоляционные свойства.

Знай свой чердак

Изоляция чердака имеет решающее значение, потому что через потолок на квадратный фут проходит больше тепла, чем в любой другой части дома. Первый шаг в определении того, нужно ли вам отремонтировать или заменить изоляцию чердака, – это провести осмотр.Важно нанять лицензированного специалиста, поскольку доступ на чердак или в рабочие места, а также обращение с изоляцией требует специальной подготовки и опыта.

Инспектор может определить состояние существующей изоляции и возможные утечки воздуха, которые требуют герметизации перед заменой или установкой изоляции. Если у вас есть незаконченное чердак, утеплитель между балками перекрытия и над ними. Если у вас есть готовый чердак, со слуховыми окнами или без них, изолируйте между стойками колен (вертикальные стены под кровлей), между стойками и стропилами, а также на потолке, где могут быть холодные пространства.

Для жителей Южной Флориды настоятельно рекомендуется установить теплоизоляцию чердака из лучистого барьера. Это тип теплоотражающей системы, которая обычно изготавливается из алюминиевой фольги и различных подложек, таких как оболочка, крафт-бумага, пленочная пленка или картон. Лучистые барьеры обычно располагаются между стропилами, балками или стеновыми стойками. Те, которые установлены в стенах или на чердаке, должны быть перфорированы, чтобы пропускать водяной пар. Изоляция излучающего барьера эффективно отводит внешнее тепло, тем самым сохраняя прохладу в доме, а также значительно экономя электроэнергию.

Контрольный список на чердаке для домовладельцев Южной Флориды

• Выберите профессионального инспектора и установщика, например Art Plumbing, AC & Electric, чтобы определить, нужно ли отремонтировать или заменить существующую изоляцию чердака.
• Определите, что входит в ваш бюджет и какой изоляционный материал лучше всего соответствует вашим потребностям, структуре вашего дома и окружающей среде.
• Перед началом установки запросите испытание дверцы вентилятора, чтобы измерить поток воздуха в кубических футах в минуту (CFM) через дом и чердак.
• Не сжимайте изоляцию, которая снижает ее пропускную способность.
• Проверяйте изоляцию чердака один раз в год на предмет возможных утечек воздуха и / или порчи материалов.

Ремонт или замену изоляции чердаков лучше доверить профессионалам – в Art Plumbing, AC & Electric мы предлагаем различные решения по изоляции и ремонту чердаков. Свяжитесь с нами сегодня и позвольте одному из наших консультантов по домашнему комфорту помочь вам подобрать изоляцию, подходящую для вашего дома и бюджета.

Какая изоляция чердака является лучшей на сегодняшний день?

Какой утеплитель чердака лучше всего подходит для вашего дома? Узнайте, как правильно изолировать пространство, прибегнув к технологии утепления одеял или насыпи.

Решили ли вы сделать теплую крышу или просто изолировать пространство дома сверху, оставив чердак холодным, вопрос о том, как лучше утеплить чердак, вероятно, станет для вас проблемой. Холодная крыша утепляется на уровне балок, чтобы предотвратить потерю тепла через холодное кровельное пространство.Чтобы утеплить крышу, утеплитель монтируется между стропилами и балками.

Одеяло изоляционное

Современная технология утепления одеял на сегодняшний день считается лучшим утеплителем для чердака. Среди обычно используемых видов изоляции – рулоны и войлоки из минеральной ваты или стекловолокна, жесткие плиты из стекловолокна, сыпучие наполнители (целлюлоза, минеральная вата и т. Д.).

Рулоны и войлоки изготавливаются из минеральной ваты и стекловолокна. Они поставляются стандартного размера, чтобы точно соответствовать расстоянию между балками.Этот вид изоляционного материала является водонепроницаемым и огнестойким. Может быть как с пароизоляцией, так и без нее.

Жесткие войлоки из стекловолокна обладают большей изоляционной способностью, чем обычное стекловолокно.

Сыпучий наполнитель можно как выдувать специальной машиной, так и выливать из упаковки прямо на чердак. Выдувание происходит намного быстрее и обеспечивает лучшее покрытие. Сыпучий наполнитель – лучший вариант по сравнению с войлоком и рулонами для чердаков с неравномерным расстоянием между балками или другими препятствиями.

Подготовка к работе

1. Перед тем, как начать, произведите точные измерения поверхности чердака и помните о необходимой глубине материала.
2. Очистите поверхность между балками. Решите, нужна ли вам пароизоляция. Если поверхность гипсокартона не покрыта серебром, рекомендуется использовать дополнительную мембрану.
3. Пароизоляция развернута и аккуратно разрезана, чтобы соответствовать зазорам между балками.
4. Закрепите ограждение на балках с помощью степлера.
5. Распакуйте и раскатайте изоляционное покрытие, не сжимайте его.
6. Чтобы предотвратить перегрев электрической арматуры, прорежьте отверстие в изоляции для установки необходимого оборудования.
7. Проложите провода над изоляцией, чтобы не допустить их перегрева.

Монтаж настила хранения

Для утепления стыков стропил и балок на чердаке нарежьте полосы одеяла. При использовании герметичного фетра оставляйте небольшие зазоры за клиньями.

Положите первый лист на соседние балки.Край листа стыкуется с фермами. Не закрывайте щели за изоляционными полосами.

Чтобы закрепить настил, используйте по одному винту для каждой секции, относящейся к балкам внизу. Концы досок соединяются на балках. Затем склейте края клеем и соедините деревянные листы между собой шпунтовым соединением.

Установка насыпной изоляции

Методы, предусматривающие изоляцию с неплотным заполнением, рассматриваются как прекрасная альтернатива утеплению одеяла.Какой лучший утеплитель чердака для вашего дома – решать вам. Учтите, что пакеты с сыпучим материалом проще переносить и переносить на чердак по сравнению с утеплителем одеяла. В случае чердака неуклюжей формы с большим количеством заграждений и труднодоступных пустот, утеплитель с неплотным заполнением представляет собой гораздо более простую альтернативу утеплению одеялом.

Во-первых, очистите пустоты. Чтобы изоляция не протекала наружу, поместите перегородку из небольшого куска одеяла утеплителя на каждом стыке между балками и стропилами.

Осторожно нанесите изоляцию на места между балками. Вырежьте кусок фанеры в соответствии с расстоянием между балками. Выровняйте заливку с помощью обрезки. Избыточная изоляция перемещается в участки, требующие обработки.

В выровненном виде должно быть ровное покрытие на всем чердаке. Изоляционный барьер одеяла на карнизе предотвращает «скольжение».

Глубина материала определяется дополнительными требованиями и нормативами.Закрепите любое электрическое оборудование деревянным каркасом, чтобы не допустить проникновения изоляции.

Читайте: Как установить утеплитель чердака.

Утеплить стены и стропила

Если вы хотите превратить чердак в жилую зону, вам необходимо установить определенное количество утеплителя. Глубина стропил – проблема – часто необходимо увеличить ее, добавив деревянные бруски. Гипсокартон покрывается дополнительным утеплителем; Перед укладкой гипсокартона на фермы прикрепляются различные разновидности каркасной фольги.Здесь вам следует сделать воздушный зазор, подперев каркасную фольгу.

Карликовая стена на чердаке служит перегородкой от карниза. Таким образом, у вас есть практичное пространство для мебели и фурнитуры. Пространство за стеной остается холодным с изоляцией на уровне балок только для предотвращения потерь тепла с нижнего этажа.

Закрепите пиломатериалы вдоль внутренней стороны каждого стропила. После установки герметичного фетра эти планки обрешетки сохранят вентиляционный зазор. При необходимости можно углубить засыпное пространство, прикрутив деревянные рейки 2 × 2 к стропилам крыши.

Положите одеяло между планками обрешетки; не прижимайте изоляцию к нижней стороне крыши. Закрепите стыки между стойками и карликовой стеной изоляцией, обеспечивая плотное прилегание, чтобы материал не ушел назад. Чтобы этого не произошло, постучите гвоздями по задней части шпилек. Вместо этого вы можете выбрать жесткие изоляционные плиты.

Нанесите пароизоляцию. Далее листы крепятся к лагам. К стене крепится термогипсокартон. Тоттер соединяется между соседними досками, чтобы убедиться, что вы достигли прочной конструкции.Прикрутите деревянные листы к фермам.

Дополнительная информация:

Лучшие изоляционные материалы для кровли.

Три главных преимущества утепления чердака

Большинство домовладельцев, вероятно, уже знают, что их чердак должен быть утеплен. Каковы реальные преимущества утеплителя? Подрядчики и домовладельцы выбирают изоляцию по разным причинам, например, чтобы уменьшить потери энергии и сэкономить деньги.Ниже приведены три основных преимущества теплоизоляции мансарды.

1. Сниженные счета за отопление и охлаждение

Эксперты сходятся во мнении, что лучший теплоотвод номер один в вашем доме – это чердак. Поскольку тепло повышается, единственный способ предотвратить эту потерю – утеплить пространство. По оценкам Министерства энергетики, при надлежащей теплоизоляции дом может сэкономить от 20% до 50% за счет снижения счетов за электроэнергию. Сколько сэкономит отдельный домовладелец, зависит от многих факторов, включая размер вашего дома, тип отопления и охлаждения в доме и возраст ваших окон.

2. Создать запечатанное пространство

Первым шагом в изоляции чердака в Канзас-Сити является надлежащая герметизация пространства. Когда это сделано, воздушный поток ограничивается, а потребление энергии контролируется, что помогает сократить ваши счета за электроэнергию. Но это не единственное преимущество герметизации чердака. Когда чердак будет герметичным, качество воздуха внутри вашего дома улучшится, вы поможете предотвратить проблемы с влажностью и продлите срок службы вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

3. Предотвращает долговременное повреждение от влаги

Утепляя чердак, вы сохраняете теплый воздух внутри дома, а не на чердаке. Если ваше пространство не изолировано должным образом, тепло будет подниматься до крыши, что может вызвать серьезные проблемы с таянием снега и льда. Влага и конденсат могут постепенно повредить вашу крышу и даже просочиться на чердак, что обойдется вам в тысячи ремонтов.

Опытные изоляторы Канзас-Сити

Учитывая, что изоляция вашего дома может иметь большое влияние на энергопотребление и стоимость вашего дома, вам нужна надежная профессиональная монтажная компания, которая займется благоустройством вашего дома в Канзас-Сити.Эксперты по изоляции в Alenco помогают домовладельцам снизить затраты на электроэнергию с помощью надлежащей теплоизоляции чердаков с 1986 года. В нашем решении для изоляции чердаков в Канзас-Сити используются самые современные технологии НАСА, чтобы сэкономить ваши деньги и сделать ваш дом более комфортным.

Чтобы узнать больше о наших комплексных услугах по изоляции домов и первоклассной изоляции Radiant Barrier, свяжитесь с Alenco сегодня. Позвоните нам, чтобы назначить бесплатную консультацию на дому, или заполните онлайн-форму запроса, и мы свяжемся с вами.

Подписаться на блог Alenco Inc

Western Pest Services предлагает изоляцию чердака ThermoZone – PCT

ПАРСИППАНИ, Нью-Джерси – Western Pest Services предлагает свою программу теплоизоляции чердаков ThermoZone, изоляцию, которая может естественным образом защитить дома от вредителей, снизить счета за электроэнергию до 30 процентов и уменьшить внешний шум за счет звукопоглощения. По данным Western, в зависимости от условий окружающей среды и содержания дома домовладельцы обычно окупают свои вложения в ThermoZone примерно за четыре года.

«В Western мы стремимся предлагать услуги по борьбе с вредителями и защите окружающей среды. Изоляция ThermoZone – это энергоэффективное решение, помогающее держать под контролем температуру, вредителей и счета за электроэнергию », – сказал Фил Пирс, менеджер западных технических служб.

ThermoZone – огнестойкая изоляция из целлюлозы. Он обработан полностью натуральной борной кислотой, которая является одобренным EPA, экологически чистым продуктом для борьбы с муравьями, тараканами, серебрянками и другими насекомыми.ThermoZone также была удостоена награды Energy Star правительства США. Домовладельцы, которые устанавливают ThermoZone в существующих домах до 31 декабря 2010 г., имеют право на налоговую льготу в размере до 1500 долларов США.

Инспекторы

Western проводят бесплатный энергетический аудит при установке ThermoZone в новых и существующих домах и на предприятиях. Поскольку ThermoZone поддерживает более высокий коэффициент сопротивления теплопередаче, чем изоляция из стекловолокна, она лучше способна ограничить теплопередачу, чтобы в зданиях было теплее зимой и прохладнее летом.

Для дополнительной защиты от вредителей Western предлагает план защиты дома для борьбы с вредителями круглый год, включая обычных зимних вредителей, таких как грызуны. Служба защиты желобов Leaf Defier от Western также может помочь защитить вас от вредителей, плесени и плесени с помощью промывки водосточных желобов, осмотра водосточных труб и вывоза мусора до наступления снежного сезона.

Основанная в 1928 году компания Western Pest Services из Нью-Джерси обслуживает как частных, так и коммерческих клиентов в Северо-Восточном и Среднеатлантическом регионах.Western является дочерней компанией Rollins Inc., находящейся в полной собственности. Узнайте больше о Western, посетив www.westernpest.com и www.bugsruineverything.com. Свяжитесь с Western Pest Services на Facebook и YouTube или в Twitter @WesternPestSrvc. Узнайте больше о Rollins, посетив www.rollins.com.


Главная – eShield

Команда eShield ™ стремится помочь вам повысить энергоэффективность вашего дома с помощью нашей полной линейки продуктов и услуг по изоляции чердаков.Существует три типа теплового потока – кондуктивный, конвективный и радиационный, которые могут стать причиной нагрева чердака летом или потери тепла зимой, что затрудняет и увеличивает затраты на регулирование температуры в вашем доме. Традиционная изоляция в достаточной мере справляется с двумя наиболее распространенными типами теплового потока, кондуктивным и конвективным теплом, но неэффективна против излучения – третьего типа теплопередачи, исходящей от солнца. Именно здесь на помощь приходит изоляция излучающего барьера eShield ™.Эта современная изоляция чердака отражает 97 процентов всей лучистой теплопередачи – основной причины потерь энергии в доме.

В дополнение к нашей излучающей барьерной изоляции, мы также предлагаем наши собственные услуги по выдувной изоляции и герметизации воздуха, которые вместе составляют «Идеальную систему чердаков». Преимущество этой передовой системы, которую мы разработали, заключается в том, что она предназначена для борьбы со всеми тремя типами теплопередачи – там, где наша выдувная изоляция и воздушное уплотнение ограничивают теплопроводный и конвективный тепловой поток, наша отражающая пленочная изоляция эффективна против лучистого тепла. .В результате мы можем предложить вам уровень комплексной защиты, который невозможно превзойти.

Кроме того, в отличие от других предлагаемых на рынке изоляционных материалов с раздувом, наша – единственная, которая гарантированно сохранит свой уровень R-ценности до тех пор, пока вы владеете своим домом, поэтому вы можете быть уверены, что инвестируете в качество. , эффективный продукт. Кроме того, наша служба герметизации отверстий и утечек в доме может значительно сократить утечку воздуха на чердаке и может немедленно повлиять на ваши ежемесячные счета за электроэнергию.

Сменные виниловые окна, оконная пленка, солнечные вентиляторы для чердаков и другие энергоэффективные продукты, доступные по всей стране

eShield ™ призван помочь вам удовлетворить все ваши потребности в энергоэффективности, поэтому мы предлагаем несколько других передовых продуктов, которые могут бороться с дорогостоящей передачей тепла в ваш дом и из него. Например, наши энергоэффективные виниловые окна для замены имеют рейтинг ENERGY STAR® и доступны с опциональным стеклом с низким энергопотреблением и газом аргоном внутри стеклопакета, которые помогают изолировать дом.Наши солнечные вентиляторы для чердаков – еще один популярный выбор, потому что они не требуют электричества для работы и являются эффективным методом вентиляции для борьбы с влажностью и теплом на чердаке.

Мы также предлагаем наши собственные оконные пленки, которые можно установить на существующие окна. Традиционно оконные пленки делали окна темнее и поглощали тепло, но наши энергоотражающие пленки фактически отражают тепло, не жертвуя видом.

Чтобы узнать больше обо всех энергоэффективных продуктах для улучшения дома, которые eShield ™ с гордостью предлагает, свяжитесь с нами сегодня и запланируйте консультацию.

Действительно ли изоляция чердака из стекловолокна теряет R-ценность?

Когда вы окунетесь в мир строительной науки, вы неизбежно услышите об исследовании, которое доказало, что изоляция из стекловолокна теряет половину своего R-значения из-за конвекции внутри изоляции. Или это может быть вы, домовладелец, которому подрядчик по теплоизоляции рассказал об этой проблеме и предупредил вас, чтобы в доме не использовалась изоляция из стекловолокна. Или, возможно, в статье, которую вы сейчас читаете, вы впервые слышите об этой проблеме.Однако, как бы вы ни пришли к этому, важно понимать, что показало это исследование и насколько из того, что я сказал выше, действительно правда.

Исследование Ок-Ридж

Во-первых, давайте посмотрим на настоящую исследовательскую работу по этому исследованию (то, что многие цитирующие его люди не сделали сами). В документе, озаглавленном « Тепловые характеристики изоляционных материалов чердака из стекловолокна и целлюлозы» , описывается исследование, проведенное Кеннетом Уилксом и Филипом У. Чайлдсом в Национальной лаборатории Ок-Ридж в начале 1990-х годов.(Вы можете загрузить их статью вместе с техническими бюллетенями, описанными ниже, используя ссылку внизу этой статьи.)

Они установили на чердаке испытательный модуль, который моделировал перепады температур на изолированном чердаке. Вы можете прочитать все подробности в документе, но в основном они поместили всю крышу и чердак в большую камеру (эскиз из их статьи показан ниже) и измерили R-значения трех типов изоляции:

• Стекловолокно с сыпучим наполнителем
• Стеклопластиковые ваты
• Целлюлоза сыпучая

Они поддерживали температуру под гипсокартоном под потолком на уровне 70 ° F и изменяли «наружную» температуру от 45 ° F до -18 ° F.Вот что они нашли:

• Стекловолоконные войлоки и целлюлоза с сыпучим наполнителем показали ожидаемые характеристики во всем диапазоне температурных перепадов.
• Стекловолокно с неплотным заполнением показало значительное снижение коэффициента теплопередачи, поскольку на чердаке становилось холоднее, а разница температур увеличивалась.

Фактически, стекловолокно с сыпучим наполнителем потеряло от 35% до 50% своего сопротивления тепловому потоку при разнице температур от 70 ° F до 76 ° F. Потеря значения R началась при разнице температур около 32 ° F. .Когда температура под гипсокартоном под потолком поддерживалась на уровне 70 ° F, значение R начало падать, когда температура чердака снизилась до 38 ° F, и снизилась на 35-50%, когда температура на чердаке опустилась до 0 ° F и ниже.

Изучив данные, исследователи увидели закономерность, которая заставила их заподозрить виной конвекцию внутри изоляции. Они провели некоторые расчеты и дополнительные эксперименты и пришли к выводу, что это действительно так. Дальнейшие эксперименты заключались в том, чтобы нанести покровный слой поверх стекловолокна с неплотным заполнением.Они попробовали две: (1) комбинацию полиэтиленовой пленки и стекловолокна и (2) войлок из стекловолокна R-19. Оба устраняют конвекцию и снижение R-значения.

Если бы это был конец истории, урок состоял бы в том, чтобы избегать использования стекловолокна с неплотным заполнением для утепления чердака или использовать его с укрывным слоем. Но это еще не конец истории.

Вопросы, поднятые исследованием

Если вы прочитаете статью и подумаете о том, что они сделали и что нашли, у вас может возникнуть пара вопросов.

1. Почему на чердаке неплотно заполненные стеклопластиковые и стеклопластиковые войлоки ведут себя по-разному? Они сделаны из того же материала и имеют одинаковую плотность в исследовании Ок-Ридж.
2. Стекловолокно производится и устанавливается сейчас так же, как это было в начале 1990-х годов, когда они проводили это исследование?

Ответы связаны между собой, поэтому давайте посмотрим, что скажут два производителя стекловолокна.

Не все стекловолокно одинаковы

В газете Oak Ridge не указано, какую марку стекловолоконной изоляции со свободным заполнением они использовали, но, по крайней мере, два производителя стекловолоконной изоляции написали технические бюллетени о своей продукции и представили данные об измеренных значениях R в условиях, аналогичных тем, которые используются в Этюд Ок-Ридж.

Плотность волокнистых изоляционных материалов, безусловно, является важным фактором. Но, как я упоминал в последнем разделе, стекловолоконные войлоки и изоляция с неплотным заполнением, использованные в исследовании Ок-Ридж, имели одинаковую плотность. Толщина войлока составляла от 0,46 до 0,48 фунта на кубический фут (pcf), а плотность сыпучего материала варьировалась от 0,40 до 0,56 pcf. Таким образом, плотность не объясняет расхождения.

По словам Оуэнса Корнинга и Джонса Манвилла, это объясняется размером блока. (Представители отрасли называют их узелками или пучками, а не кусками, я полагаю, потому что они не хотят продвигать имидж установщиков, выдувающих куски на чердаке.Изоляция из стекловолокна или одеяла представляет собой один большой кусок со множеством соединенных вместе стекловолокон. В начале 90-х компания Owens Corning из стекловолокна с сыпучим наполнителем производила, взяв изоляцию из стекловолокна и разрезав ее на маленькие кубики. Эта информация приведена в их техническом бюллетене под названием «Характеристики изоляции чердака с неплотным заполнением стекловолокном» в условиях холодного климата , который вы можете скачать по ссылке внизу этой статьи.

Johns Manville имеет аналогичный технический бюллетень (IST09-005) под названием Конвекция в волокнистой изоляции чердака , который также включен в ссылку для загрузки ниже.Они не говорят, как они делали стекловолокно со свободным заполнением в начале 90-х, но они говорят, что использовали результаты исследования, чтобы «установить проектные спецификации для всех изоляционных материалов чердака из стекловолокна с сыпучим заполнением Johns Manville, чтобы улучшить зимние тепловые характеристики. . » Это привело JM к «поддержанию подходящего размера узелков или пучков, что снизило [воздух] проницаемость установленной изоляции».

Проблема с размером куска была хорошо объяснена в бюллетене OC: «Связанные кубы плохо ложились, оставляя пустоты в относительно больших воздушных пространствах и позволяя возникать конвекции, снижающей значение R.Вот почему у более старой изоляции с неплотным заполнением были проблемы с конвективными петлями. Вот почему современные изделия из стекловолокна с сыпучим наполнителем этого не делают. Теперь они используют более мелкие куски, которые хорошо сочетаются друг с другом.

Исследования стекловолоконной промышленности по R-значению

После смены продукта компания Owens Corning измерила значение R в зависимости от температуры чердака. На графике ниже показаны результаты. Пунктирные линии представляют собой заявленные значения R для четырех различных толщин, сплошные линии – измеренные значения R при их исследовании.

Как вы можете видеть, измеренное значение R выше отмеченного значения R для каждой толщины и при температурах вплоть до -40 ° F. Также обратите внимание, что значение R увеличивается с понижением температуры до тех пор, пока вы не получите ниже 0 ° F. Для изоляции R-30 значение R продолжает расти вплоть до -20 ° F.

Johns Manville провела аналогичные исследования со своей изоляцией чердака из стекловолокна с неплотным заполнением. На двух графиках ниже показаны их продукты с более низкой и высокой плотностью.Они представляют результаты R-значения по отношению к помеченному R-значению, а не просто R-значение, но это, по сути, тот же график, что и график Owens Corning выше.

Для обеих плотностей значение R начинается со 100% с температурой чердака около 40 градусов по Фаренгейту и повышается по мере падения температуры. Разница в том, что R-значение низкой плотности достигает пика почти 125% при температуре около -15 ° F, а затем начинает падать, достигая примерно 107% при -40 ° F, тогда как JM с высокой плотностью (0 .9 фунтов на фут) стекловолокно с неплотным наполнением продолжает подниматься до -40 ° F.

Где сейчас стоит утеплитель чердака из стекловолокна?

Подводя итог, исследователи из Национальной лаборатории Ок-Ридж обнаружили, что изоляция из стекловолокна с неплотным заполнением в начале 1990-х годов имела проблемы. По мере того, как температура на чердаке падала, снижалась и величина R. Однако это произошло только с утеплителем из стекловолокна, который они тестировали. Стекловолоконные войлоки и целлюлоза не проявляли этой проблемы. В результате производители изоляционных материалов из стекловолокна внимательно изучили свой продукт и обнаружили, что при использовании несвязанного материала небольшими кусками проблема исчезла.

Иногда люди (обычно те, кто продает другие типы изоляции) будут ссылаться на исследование Ок-Ридж как на доказательство того, что стекловолокно вообще не работает, ни при каких обстоятельствах. Это всегда было преувеличением, потому что дефект был обнаружен только в стекловолокне с неплотным заполнением, которое использовалось в горизонтальных установках на чердаке, а исследование рассматривало только холодные чердаки, а не горячие чердаки.

Теперь производители заявляют, что полностью устранили проблему, улучшив свой продукт.Конечно, вы можете не верить им. В конце концов, у них действительно есть личная заинтересованность. Но я верю, что их заявления об изменении продукта и их исследования доказывают, что они избавились от проблемы. Если я найду какое-нибудь независимое исследование, подтверждающее данные OC и JM, я обязательно поделюсь им здесь.

Я использовал тепло для поддержки производства жестких пенопластов и аэрозольных пен, а также для нападения на установки из стекловолокна (даже получил письмо от юриста одного производителя).Я уверен, что сейчас я получу немного возражений за поддержку стекловолокна, но важно, чтобы мы понимали факты. Многие люди знают об исследовании Ок-Ридж из того, что они слышали от кого-то, кто слышал это от кого-то другого, кто слышал это от своего начальника, который разговаривал с кем-то, кто узнал об этом на конференции в 1994 году.

Я завершу бессмертными словами покойного сенатора США Дэниела Патрика Мойнихана:

Каждый имеет право на свое мнение, но не на свои собственные факты.

Загрузите документ ORNL и технические бюллетени OC и JM (pdf)

Статьи по теме

Важные новости: R-ценность изоляции не является постоянной

4 типа R-значения

Слои и пути теплового потока в зданиях

Неужели изоляция из сжатого стекловолокна настолько плоха?

ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии модерируются.Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.

.