Теплекс обогреватели: Кварцевый обогреватель ТеплЭко – МАКСИКВАРЦ

В Палмдейле, штат Калифорния, продается 41 дешевый дом.

Продажа недвижимости рядом со мной

Строительство дома из пеноблоков. Смета на строительство дома из газобетона с сайдингом, плиточным монолитным фундаментом, перекрытиями балочный, профнастил

Расчет материалов

СТЕН:
пенобетон (200x300x600мм) :
38,9 м³ х 2900 руб / м³	112810 руб. / М³
перемычки железобетонные 2ПБ 17-2-п (1680х120х140) :
8 шт.х 462 руб. / штука	3696 руб.
перемычки железобетонные 2ПБ 13-1-п (1290х120х140) :
8 шт. х 383 руб. / штука	3064 руб.
перемычки железобетонные 2ПБ 10-1-п (1030х120х140) :
4 шт. х 357 руб. / шт.	1428 руб.
сетка арматурная (50х50х3 мм) :
26 м² х 102 руб. / М²	2652
:
0.1 м³ х 5100 руб. / М³	510 руб. / М³
стяжки полимерные гибкие БПА 4-2П 250мм с изоляционными зажимами :
490 шт. х 3,3 руб. / шт.	1617
Кирпич облицовочный одинарный :
5044 шт. х 13 руб. / штука	65572 руб.
цементно-песчаная смесь :
4,7 м³ х 2700 руб. / М³	12 690 руб.
утеплитель из минеральной ваты (Rockwool) :
4.85 м³ х 3700 руб. / М³	17945 руб. / М³

ОСНОВАНИЕ:
щебень :
6,6 м³ х 1900 руб. / М³	12540 руб.
бетон М200 :
5 м³ х 4200 руб. / М³	21000 руб.
бетон М200 :
49. 3 м³ х 4200 руб. / М³	207 060 руб.
гидроизоляция ТПП 3,5 :
12 рулонов х 690 руб. / Рулон (10 м²)	8280 руб.
арматура Ø10, 12, 14 AIII :
2,7 т х 37500 руб. / Т	101250 руб.
Доска хвойная для опалубки :
1 м³ х 6500 руб. / М³	6500 руб.
рубероид РКК-350 :
4 рулона х 315 руб. / Рулон (10 м²)	1260

ПЕРЕКРЫТИЕ:
барная арматура D12 AIII :
0,2 т х 37500 руб. / Т	7500 руб.
бетон М200 :
1,3 м³ х 4200 руб. / М³	руб. 5460
экструдированный пенополистирол Пеноплекс 35 :
0,3 м³ х 5100 руб. / М³	1530 руб.
плита перекрытия ПК 28-10-8 :
14 шт.x 4660 руб. / штука	65240 руб.
плита перекрытия ПК 35-10-8 :
8 шт. х 5850 руб. / шт.	руб. 46800
плита перекрытия ПК 33-10-8 :
6 шт. х 5510 руб / штука	руб 33060
цементно-песчаная смесь :
0,3 м³ х 2700 руб. / М³	810 руб.

ИТОГО: по перекрытию

160400 руб.

КРЫША:
брус сосновый (150х50мм) :
2,4 м³ х 7000 руб. / М³	16800 руб.
состав для защиты древесины :
35 л х 75 руб / литр	2625
гидроизоляционная пленка (Tyvek Soft) :
107 м² х 68 руб. / М²	7276
м / плитка (Монтеррей) :
112 м² х 450 руб. / М²	50 400 руб.
Винт саморез с шайбой EPDM 4,8×35 :
4 уп.х 550 руб. / упаковка (250 шт.)	2200 руб.
Профиль коньковый (2000мм) :
5 шт. х 563 руб. / штука	2815 руб.
планки обрешетки 100х30мм :
0,9 м³ х 7000 руб. / М³	6300 руб.

10: 0,0,0,260; 0,290,260,260; 290,290,260,0; 290,0,0,0 | 5: 159,159,0,260; 0,159,119,119; 159,290,168,168 | 1134: 208,168 | 1334: 134,43; 134,130 | 2255: 0,152 | 2155: 62,0; 62,260; 200260 | 2422: 290,58; 290,107 | 1934: 199, -20

890 240 руб.0

Только для Подмосковья!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоят работы по возведению вашего дома и выбрать подрядчиков?

Подайте экспресс-заявку и получайте предложения от профессионалов строительства!

Пример размещения 8х7 м для расчета	Конструктивная схема
		1. Пеноблок d = 300мм; 2. Лицевой кирпич d = 120мм 3. Плита минеральная изоляционная d = 50мм; 4. Вентиляционный зазор d = 20-50мм; 5. Бетонная стяжка с армированием h = 200мм; 6. Пенопласт термический вкладыш d = 30-50мм; 7. Плита перекрытия; 8. Кровля металлическая; 9. Фундамент монолитно-бетонная плита h = 1,8м;

Кладка из пеноблоков с кирпичной облицовкой и межслойной изоляцией

Кладка из пенобетона

На сегодняшний день пеноблоки – это достаточно востребованный, гигиеничный и недорогой строительный материал, который отличается значительной капиллярностью и паропроницаемостью. по сравнению с другими бетонными материалами.

К сожалению, в силу особенностей технологии пеноблоки (по сравнению с газобетоном ) обычно выдают очень существенные погрешности размеров, поэтому они укладываются в обычную песчано-цементную смесь. В этом случае наличие крупных вяжущих швов между пенобетонными блоками наряду с увеличением материальных затрат приводит к созданию «мостиков» холода и ухудшению теплозащитных характеристик фасада.

По существующим нормам для среднего региона страны достаточно внешней стены из пенобетона сечением 40 см с внешним теплозащитным экраном из стекловаты, толщиной пять сантиметров.

Приступать к отделке поверхности пеноблоков имеет смысл только через 6-9 месяцев (в некоторых случаях до года и более), из-за значительной сжимаемости пенобетона – до 3 мм на метр стены и неизбежное разрушение отделочного слоя с учетом этого, для быстрой внутренней облицовки домов из пеноблоков лучше всего использовать гипсокартон или гипсоволоконные фальшпанели.

По акустической защите, энергоэффективности, пожаробезопасности пенобетон значительно опережает керамический кирпич.

Фасадная отделка стен из пенобетона должна допускать проход водяного пара из помещения на улицу. По этой причине запрещается красить стены из пенобетона пленкообразующими составами, покрывать пенопластом, а штукатурку – песчано-цементной штукатуркой.

При возведении стен из пеноблоков важно учитывать большое количество строительных нюансов и ограничений, иначе вместо экономии на материалах можно получить преувеличенные, довольно крутые или просто потрескавшиеся стены.

• Для установки арматурных дорожек по верху кладки с помощью шлифовальной машины вырезаются щели глубиной и шириной 30х30 мм, которые при установке арматуры заполняются клеем для пеноблоков.
• Некондиционный или слегка выступающий пеноблок необходимо заточить шпателем до необходимого размера на месте установки.
• К монтажу нижнего ряда пеноблоков нужно относиться максимально внимательно, проверяя горизонт и вертикаль блоков по спиртовому уровню в процессе монтажа.
• Распилить пеноблоки ножовкой, строгать, сверлить, протыкать, фрезеровать в условиях строительной площадки вполне возможно.
• Согласно инструкции по монтажу опорные зоны перемычек и зоны под окнами, а также следующие 4-5 рядов кладки желательно укладывать арматурными стержнями.
• На последнем ряду пеноблоков при подготовке деревянной опалубки железобетонная лента высотой 20 см. Снаружи железобетонный пояс утеплен 5-сантиметровым слоем экструдированного пенопласта.

Кирпичный фасад

Облицовочный кирпич – пожалуй, самый старый строительный материал для возведения жилища, который помимо достойного внешнего вида имеет незначительное (не более 6%) водопоглощение и высокое (до 200 кг / кв. см) прочности, что обуславливает длительный срок эксплуатации каменных домовладений. Из облицовочного и фасадного керамического кирпича, помимо обыкновенного, выпускают фигурный, клинкерный и глазурованный кирпич.

В настоящее время реализуются фасадные кирпичи различной формы (прямоугольная, скошенная, закругленная, клиновидная) и цвета (от бело-желтого до шоколадного), а также фактуры (рифленая, шероховатая, гладкая, колотая), что помогает воплощать в жизнь различные новаторские дизайнерские фантазии.

• Лицевая стена складывается в 1/2 кирпича на песчано-цементном связующем, с кладкой через 4-5 ложковых рядов стыковым рядом.
• Капитальная стена из газобетона, с наружным теплозащитным экраном, отделенная от облицовочного кирпича отступом не менее 20 мм по всей высоте стены, для вентиляции, с выполнением входных / выходных отверстий в нижней части. и верхние уровни фасадной кладки.
• С внешней стороны на стену из пеноблока с помощью пластиковых дюбелей без зазоров устанавливаются теплозащитные маты из минеральной ваты типа: Isover, Ursa, Knauf, Izomin, Rockwool, Izorok толщиной 5 сантиметров. , поверх которой расстилается гидро- и ветрозащитная пленка, например: Ютавек, Изоспан, Тайвек.
• Так как есть опасность образования усадочных микротрещин, связывать пеноблок и фасадную конструкцию негибкими армирующими стяжками, вставленными в швы стен, не стоит.
• Укладывая блоки в 2 ряда, производят соединение пеноблока и фасадной кладки, укладывая нежесткими металлическими анкерами или мягкой гипсовой сеткой, так как пеноблок и фасадная кладка имеют разную степень усадки.

Плитный фундамент с монолитной бетонной лентой

Плитный фундамент строится по периметру наружных стен сооружения в виде единой железобетонной плиты и доступен в незатопленном или утопленном исполнении.

В варианте с заглублением бетонная плита служит основанием, на котором располагаются периметральные стены фундамента, определяющие подземный этаж. При неглубоких грунтовых водах вертикальные части фундамента целесообразно выполнять методом сплошного бетонирования, с применением гидроизоляционных мероприятий: оклейка, пропитка, покрытие.

Основание из необлицованных плит применяется в индивидуальных постройках, с неустойчивыми грунтами и с высоким уровнем грунтовых вод.Такой фундамент рекомендуется использовать при возведении небольших построек, не имеющих приподнятого цокольного этажа и погреба.

На практике, когда поверхность фундаментной плиты спроектирована как заготовка для пола жилого помещения, а фундаментная плита расположена выше точки промерзания грунта, возникает необходимость теплоизоляции грунта под плиты основания и по периметру, с полосой не менее 100 см.

Хорошее решение – использование теплозащитного экрана из экструдированного полистирола (например: Primaplex, Styrodur, Ursa XPS, Polispen, Styrofoam, Teplex, Technoplex, Penoplex), т.к. другие утеплители: гранулы керамзита, стекловата, гранулированные пены – быстро впитывают воду, что приводит к резкому падению их теплозащитных свойств во влажной почве.

Краткая последовательность выполнения монолитного фундамента с боковыми частями в виде неразрывной железобетонной ленты:

• Первоначально земля отрывается на плановой отметке.
• Щебень фракции 40/60 толщиной 15-20 см уложен и тщательно утрамбован.
• Укладывается слой раствора толщиной 40 мм.
• Прокладывают гидроизоляционную мембрану с выходом по краям 2000 мм, чтобы впоследствии закрыть стены фундамента.
• Для защиты гидроизоляционной мембраны от возможных разрывов при установке арматурного каркаса поверх изоляционного покрытия наносится еще один слой цементного раствора толщиной до 50 мм, по краям которого монтируется опалубка. высота плитной части фундамента.
• Перед заливкой бетоном плита армируется двумя решетками из арматурных стержней диаметром d12-d16 марки A300 с сепараторами 200х200 мм.
• В случае плиточного фундамента подходит только готовый бетон марки не ниже М300, поставляемый бетономешалкой.
• С отступом 20 … 25 см от контура фундаментной плиты закрепляют опалубку по высоте боковых частей в виде сплошного железобетонного кольца,
• В подготовленной опалубке укрепляют арматуру. Опускается конструкция из арматуры A300-A400 Ø10-Ø14 и производится бетонный раствор.
• Продолжительность твердения бетона, когда уже можно производить зачистку, от четырех недель, при температуре не менее 15 градусов.

Перекрытие из сборных железобетонных плит

В домах из кирпичных материалов для устройства межэтажных перекрытий в большинстве случаев используются пустотные железобетонные плиты.

Индивидуальные разработчики обычно используют панели типа ПК или ПНО, размерами: шириной 0,99 ÷ 1,19 м, толщиной 0,16 ÷ 0,22 м и длиной от 2,1 м до 6,3 м, например, ПНО 21-12 ÷ ПНО 63-12, ПК- 21-10-8 ÷ ПК 63-10-8.

Железобетонные пустотные плиты обладают хорошими звукоизоляционными характеристиками, в отличие от монолитного железобетонного перекрытия.

Благодаря технологии начального натяжения армирования бетона промышленные панели отличаются более значительной несущей способностью по сравнению с перекрытиями, выполненными непосредственно на строительной площадке в монолитной конструкции, и, что особенно важно , гарантией эксплуатационных свойств, с более дешевой составляющей цены и быстрым возведением перекрытия.

Типовые правила выполнения плитных перекрытий:

• Перед этапом установки плит перекрытия проверьте с помощью оптического уровнемера верхние точки опорных частей колонн и кладки, которые должны находиться в одной плоскости: Разница в росте допускается не более 1.5 см, при необходимости несущую поверхность доводят песчано-цементной смесью.
• Панели опускаются автокраном на песчано-цементный слой, производится небольшой сдвиг ломом, до освобождения строп, при несовпадении в плоскости с соседними панелями более чем на 5 мм поднимается изделие, заменяется и перекладывается цементно-песчаная подготовка.
• Далее, после монтажа перекрытия, стропильные уши приваривают анкерами, установленными в кладке, и с креплениями соседних железобетонных плит, а межплитные швы заполняют цементно-песчаным раствором на всю высоту. железобетонной плиты.
• Для утепления плиты перекрытия в зимнее время необходимо заделать воздушные каналы в местах опоры многопустотных плит керамзитобетоном глубиной 120 ÷ 200 мм.
• Расстояние между кладкой и торцевой плоскостью железобетонной панели перекрытия должно оставаться в пределах 5 сантиметров, что выполняется для компенсации температурных сдвигов, а также для защиты от появления мостиков холода желательно вставлять в этот зазор вставляем минеральную вату.

Кровля металлочерепица

Металлочерепица формата «Монтеррей» с параметрами (высота волны – 23 мм, шаг волны – 35 см) на сегодняшний день является наиболее распространенной и реализуется многими производителями: Интерпрофайл, Поимукате, Гранд. Линия, Отделочные профили, Pelti ja Rauta, Металлический профиль.

Кровля устанавливается на прочный каркас, состоящий из стропил и обрешетки.

В случае частных домов обычно проектируют двух-трехпролетную систему с внутренними несущими стенами и наклонными стропильными балками.

Опорные концы стропил крепятся к мауэрлату размером 10х10-15х15 см; интервал между стропильными балками обычно выполняется в пределах 60-90 см при ширине / толщине стропильных балок 50х150-100х150 мм.

Для надежного удаления влажного пара, проникающего из внутренних помещений и защиты м / плитки от возможной коррозии, общий размер вентиляционных каналов: притока и вытяжки рассчитывается как 1: 100 к площади кровли. поверхность.

Типовые позиции крепления листов металлочерепицы:

• Для дальнейшего утепления чердачного пространства имеет смысл расстелить гидроветрозащитную пленку на балках ферм, под обрешеткой: ТехноНИКОЛЬ, Стройзол СД130, Изоспан, Ютавек 115 135, Тайвек. Не допускается использование в качестве гидроизоляции непористых покрытий, например, на основе рубероида.
• Вдоль стропильных ног на уложенную гидроизоляционную пленку устанавливают рейки 3,0х5,0 см, а к ним обрешетки 10х3.0 см, с интервалом 350 мм (для профиля Monterrey m / плитка). При этом первую доску делают толще на 2 см, а расстояние между начальным краем первой обрешетки и серединой следующей должно быть 300 мм.
• При изготовлении конструкции обрешетки в точках последующего размещения снегозадержателя также требуется прикрепить арматурные стержни под верхом профиля.
• Монтаж водосточных крюков производится на карниз или стропила, перед укладкой полос м / плиточного покрытия.
• Листы стальной черепицы закрепляют в нижней зоне волны, в местах соприкосновения с обрешеткой.
• К первому брусу обрешетки, имеющему наибольшую толщину, крепятся полосы м / плитки над ступеньками волны.
• Полосы, прилегающие к концам крыши, крепятся по краям крыши чаще, чем обычно, то есть на всех опорных стержнях.
• При укладке м / плиточных полос первую полосу выравнивают по линии низа и поперечного среза кровли и навешивают на один саморез к верхней обрешетке, аналогично поступают с 2-3 полосами, следующими в в ряд, скрепив их между собой и выровняв по осям карниза, и только потом полностью завинчивают, при этом расходуя примерно 6 ÷ 8 штук.специальные саморезы с резиновыми шайбами ​​на один квадратный метр кровли.
• Монтаж металлических кровельных листов выполняется снизу вверх в любом продольном направлении по правилу, что каждая последующая полоса закрывает одну волну и капиллярную канавку предыдущей.

Расчет материалов

СТЕН:
пеноблоки (200x300x600мм) :
56.54 м³ х 2900 руб. / М³	163966
перемычки железобетонные 2ПБ 17-2-п (1680х120х140) :
12 шт. х 462 руб. / штука	5544
перемычки железобетонные 2ПБ 13-1-п (1290х120х140) :
10 шт. х 383 руб. / штука	руб. 3830
перемычки железобетонные 2ПБ 10-1-п (1030х120х140) :
4 шт.х 357 руб. / шт.	1428 руб.
арматурная сетка кладочная (50х50х3 мм) :
33 м² х 102 руб. / М²	3366
экструдированный пенополистирол Пеноплекс 35 :
0,2 м³ х 5100 руб / м³	1020 руб.
гибкие фитинги БПА 4-2П 250мм с изоляционными зажимами :
660 шт. х 3,3 руб. / шт.	2178
Кирпич облицовочный одинарный :
6864 шт. х 13 руб. / шт.	руб. 89232
цементно-песчаный раствор :
6,7 м³ х 2700 руб. / М³	руб. 18090
минеральная изоляция (Rockwool) :
6,6 м³ х 3700 руб. / М³	24420 руб.

ОСНОВАНИЕ:
щебеночная подстилка :
10,4 м³ х 1900 руб. / М³	19 760 руб.
бетонная смесь Б15-20 :
8 м³ х 4200 руб. / М³	33 600 руб.
бетонная смесь Б15-20 :
69,2 м³ х 4200 руб. / М³	290 640
гидростеклоизол ТЭС 3.5 :
17 рулонов х 690 руб. / Рулон (10 м²)	11730 руб.
арматурные стержни D10, 12, 16 AIII :
4,2 т х 37500 руб. / Т	157 500 руб.
Доска обрезная для опалубки :
1,3 м³ х 6500 руб. / М³	руб. 8450
рулонная гидроизоляционная РКК-350 :
6 рулонов х 315 руб. / Рулон (10 м²)	1890

ИТОГО: по перекрытию

300620 руб.

КРЫША:
стойки деревянные (150х50мм) :
3,7 м³ х 7000 руб. / М³	25 900 руб.
раствор антисептика :
54 л х 75 руб / литр	4050
гидроизоляция (Tyvek Soft) :
167 м² х 68 руб. / М²	11356
стальная черепица (Монтеррей) :
175 м² х 450 руб. / М²	78 750
кровельный саморез 4.8×35 :
6 уп. Х 550 руб. / Уп. (250 шт.)	3300 руб.
конек фигурный (2000мм) :
6 шт. х 563 руб. / шт.	3378
Доска обрешетка 100х30мм :
1,4 м³ х 7000 руб. / М³	9800 руб.

10: 0,0,0,260; 0,290,260,260; 290,290,260,0; 290,0,0,0 | 5: 185,185,0,260; 185,290,60,60; 0,185,135,135; 185,290,174,174 | 1127: 224,174; 224,60 | 1327 : 160,77; 160,144 | 2244: 0,53; 0,169; 290,95 | 2144: 79,0; 79,260; 217,260 | 2417: 290,22 | 1927: 217, -20

1,353,308 руб.0

Только для Подмосковья!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоят работы по возведению вашего дома и выбрать подрядчиков?

Подайте экспресс-заявку и получайте предложения от профессионалов строительства!

Пример компоновки 10х9 м для расчета	Конструктивная схема
		1. Пеноблок d = 300мм; 2. Лицевой кирпич d = 120мм 3. Плита из минеральной ваты d = 50мм; 4. Воздуховод d = 20-50мм; 5. Стяжка железобетонная h = 200мм; 6. Пеноизоляция d = 30-50мм; 7. Панель перекрытия монолитная; 8. Листы металлические; 9. Фундамент монолитно-плитный h = 1,8м;

Кладка из пенобетона с кирпичной отделкой и внутренней теплоизоляцией

Кладка из пеноблоков

На сегодняшний день пенобетон является достаточно распространенным, экологически чистым и недорогим строительным материалом, который по сравнению с ним отличается значительной паропроницаемостью и пористостью. с другими кирпичными блоками.

Из-за нюансов изготовления пеноблоки по сравнению с газобетоном , как правило, имеют довольно заметные погрешности размеров, поэтому их кладут на традиционный песчано-цементный раствор. Однако наличие толстых вяжущих швов между пенобетонными блоками, помимо завышения стоимости монтажа, приводит к появлению очагов теплопотерь и ухудшению теплоизоляционных характеристик стены.

Оштукатуривание стены из пеноблоков возможно только через 6-9 месяцев (в отдельных случаях и после сезона) из-за значительной усадки пеноблоков – до 2-3 мм / м и вероятного растрескивания штукатурки. слоя с учетом этого для быстрой отделки внутренних стен пенобетонных домов обычно рекомендуют использование гипсоволокнистых или гипсокартонных фальшпанелей.

По существующим нормам для Среднерусской климатической зоны вполне достаточно однорядной наружной стены из пеноблоков толщиной 40 см с внешней теплозащитой из стекловаты, толщиной пятьдесят миллиметров.

Пенобетон по огнестойкости, теплоизоляции и звукоизоляции намного превосходит полнотелый кирпич.

Наружная отделка стен из пенобетона не должна перекрывать выход водяного пара из помещений наружу. Поэтому недопустимо красить стены из пенобетона пленкообразователями, штукатурку цементным раствором, покрывать плитами пенополистирола.

При устройстве кладки из пеноблоков важно учитывать множество требований и особенностей конструкции, иначе вместо удешевления материалов действительно можно найти слишком крутые, преувеличенные или полностью потрескавшиеся конструкции.

• Для установки стержней арматуры на поверхности уложенных пеноблоков с чеканкой вырезают пазы глубиной и шириной 3 * 3 см, которые при установке арматуры заполняются клеем для пеноблоков.
• Согласно инструкции по монтажу стеклопластиковой сеткой необходимо армировать каждые 4-5 рядов блоков, а также места опоры перемычек и места под оконными проемами.
• К монтажу нижнего ряда пеноблоков нужно отнестись максимально внимательно, проверяя уровень при установке вертикальной и горизонтальной кладки.
• Пеноблоки достаточно просто фрезеровать, разрезать ножовкой, строгать, просверливать и протыкать прямо на стройплощадке.
• Нестандартный или слегка выступающий блок следует выровнять рубанком до необходимого уровня в месте его установки.
• Над пенобетонными блоками при подготовке деревянной опалубки делается пояс железобетонный толщиной до 20 см. Снаружи бетонная стяжка утепляется 5-сантиметровым слоем экструдированного пенопласта.

Облицовка фасадным кирпичом

Фасадный кирпич – это, пожалуй, самый известный стеновой материал для строительства стен, который помимо классического внешнего вида отличается большой (до ста периодов замораживания-разморозки) морозостойкостью стойкость и низкое (менее 6%) влагопоглощение, что устанавливает долгий срок службы кирпичных домов. Помимо обычных, среди облицовочных и фасадных глиняных кирпичных материалов есть клинкер, глазурованный и фигурный кирпич.

В настоящее время реализуется фасадный кирпич всех видов профилей (скошенный, прямоугольный, клиновидный, закругленный) и рельефных (грубый, гладкий, колотый, рифленый), а также цветов (от светло-желтого до темно-коричневого), что позволяет реализовать различные новаторские архитектурные решения …

• Капитальная стена из пенобетона с наружным теплоизоляционным покрытием изолирована от кирпичной стены с зазором 20-50 мм по всей высоте стены, для отвода влаги, с устройством входных / выходных отверстий внизу и вверху фасада.
• Лицевая стенка выполнена ложными рядами на песчано-цементном связующем, с перевязкой каждых 4-х рядов ложек встык.
• С внешней стороны на пенобетон с помощью пластиковых анкерных дюбелей навешивают куски базальтовой теплоизоляции (например, Ursa, Izomin, Isover, Izorok, Rockwool, Knauf) толщиной 5 см. паропроницаемая гидроизоляционная пленка типа Тайвек, Ютавек, Изоспан.
• Поскольку существует опасность появления усадочных трещин, кирпичную и пеноблочную части стены нельзя связывать жесткой стальной сеткой, заделанной в швы стен.
• Поскольку пеноблок и кирпичная часть стены имеют неодинаковую степень усадки, скрепление пеноблока и облицовочных стеновых конструкций осуществляется путем укладки блоков в 2-3 ряда с использованием мягкой стеклопластиковой сетки или нежестких оцинкованных плит.

Железобетонная плита и монолитный ленточный фундамент

Основание плиты расположено по всей площади конструкции в виде монолитной железобетонной плиты и доступно в заглубленном или незатопленном исполнении.

При заглублении фундаментная плита служит основанием, на котором возводятся вертикальные части фундамента, образующие подземный этаж. На верхнем уровне грунтовых вод рекомендуется возведение вертикальных стен фундамента методом сплошного бетонирования, с применением гидроизоляционных покрытий: оштукатуривание, пропитка, оклейка.

Неглубокая плита основания используется в частных постройках, на нестабильных почвах: насыпных, торфяных болотах, мелиорированных или сильно выветрившихся, а также на заболоченных территориях.Такой фундамент рекомендуется для возведения подсобных сооружений, не имеющих высокой надземной части фундамента и цокольного хранилища.

На практике, когда верх фундаментной плиты используется в качестве основания для конструкции перекрытия жилого дома, и поэтому фундаментная плита укладывается выше отметки промерзания, возникает необходимость утеплить землю под фундаментной плитой и полоса шириной 100 … 150 см по периметру.

Считается целесообразным установка листов экструдированного пенопласта (например: Ursa XPS, Primaplex, Styrodur, Teplex, Penoplex, Polispen, Styrofoam, Technoplex), в связи с наличием других теплосберегающих средств: стекловаты, пенополистирола. пена, керамзит – обладают значительным влагопоглощением, что приводит к кратковременному снижению их теплоизоляционных свойств в водонасыщенном грунте.

Примерная технология устройства фундамента из одинарных плит с боковыми частями в виде неразрушимого железобетонного периметра:

• Первым делом необходимо снять слой грунта на проектную глубину.
• Щебень засыпается размером 40/60, толщиной 15-20 см и тщательно утрамбовывается.
• Производится цементно-песчаный слой высотой до 5 см.
• Для вертикальной влагоизоляции стен фундамента фундамента наносится влагонепроницаемая пленка с выпуском по внешней линии 2000 мм.
• Для защиты гидроизоляционной мембраны от случайных порезов в процессе армирования поверх изоляционного покрытия наносится следующий слой цементно-песчаного раствора высотой до 50 мм, по периметру которого размещаются панели опалубки по высоте. фундаментной плиты.
• Изготовляемая плита армируется двумя решетками из стальных прутков диаметром d14 марки А300-А400 с ячейками 20х20 см.
• В случае цельноплитного фундамента подходит только качественный бетон марки не ниже М300, поставляемый автобетоносмесителем.
• С отступом 200 … 250 мм от краев фундаментной плиты по высоте вертикальных частей укладывается опалубка в виде сплошной железобетонной ленты,
• В готовой опалубке арматурный пояс укладывается, собирается из арматуры марки АIII Ø12 и готовится бетонный раствор.
• Период твердения бетонной массы (при снятии опалубки) на практике составляет один месяц в теплое время года.

Перекрытие из монолитной железобетонной плиты

Устройство монолитной железобетонной плиты перекрытия в практике индивидуального жилищного строительства допустимо только в тех случаях, когда сложно использовать стандартные железобетонные изделия, например: места, слишком удаленные для грузовиков или сложных строительных ансамблей.

Технология строительства монолитной железобетонной плиты включает следующие обязательные этапы: устройство опалубочной конструкции, размещение арматурного каркаса и заливка бетонной смеси. При этом от строителей потребуется точно выполнять технологические расчеты по сечениям арматурной стали и составу бетонной смеси, а также предполагается арендовать специальные приспособления и иметь практические знания.

Так как полы из полнотелого бетона имеют очень ощутимый вес, их можно устраивать только в кирпичных домах с капитальным сборным блочным, ленточным и плиточным фундаментами.

Конструктивные элементы железобетонного перекрытия задаются проектным решением, при этом в большинстве случаев считается, что высота плиты составляет не менее 3,3% от длины перекрытия.

Следует отметить основные моменты при устройстве бетонной панели перекрытия (длина пролета не более 600 см, толщина перекрытия – 200 мм):

• Так как опалубочная конструкция должна выдерживать нагрузку заливаемой бетонной смеси, около 1 / 2 тонны на м & sup2, рекомендуется использовать крашеную фанеру, около 2.Толщиной 0 см, опирающиеся на опоры из металлических труб d Ø45 … 50 мм или стойки из дерева, основание 100×100 мм,.
• Катанкой стальной марки d2 Вр-1 с зазором от краев изложницы не менее 40 мм, из арматурных стержней типа А400 (A-III), А500 D 12мм, два яруса сетки. , нижний и верхний соединяются. Связки арматурной сетки разделены друг относительно друга по уровню в рамках толщины панели с помощью намотанных стоячих ребер из арматуры с загнутыми концевыми частями.
• Для выполнения сверху и снизу перекрытия бетонных оболочек стальной арматурный каркас должен быть на 5,0 ÷ 6,0 см толще конструкции опалубки, то есть находиться в объеме плиты. для этого нижележащая сетка устанавливается на пластиковые опоры высотой 25 … 30 мм, а вышележащая сетка при бетонировании заливается бетонной смесью такого же высотного слоя.
• Следует учитывать, что бетон для укладки обязательно должен выполняться на качественных, мелких фракциях, заполнителях и иметь класс прочности М250… М400, поэтому лучше всего покупать бетон промышленного происхождения.
• Бетонирование необходимо производить в одну смену, пока бетонный раствор не начнет затвердевать.
• Для полного затвердевания бетонной монолитной панели важно создать оптимальную температуру и влажность. Снимать опалубку разрешается только через 30 календарных дней.

Металлическая кровля

Лидером продаж сегодня на рынке является черепица Монтеррейского формата: период волны – 0.35 м, глубина волны – 2,3 см, применяется в различных отраслях промышленности (Pelti ja Rauta, Poimukate, Finish Profiles, Interprofile, Grand Line, Metal Profile).

Кровля монтируется на несущее основание, состоящее из стропильных ферм и обрешетки.

При строительстве индивидуальных построек схема в 2 и 3 пролета с наклонными стропильными элементами и внутренними опорами.

Расстояние между стропильными балками устанавливают в пределах 600 … 900 мм при размере стропил 50х150 … 100х150 мм; опорные концы стропильных балок опускают на мауэрлат сечением 100х100 … 150х150 мм.

Для того, чтобы надежно выдерживать влагу, исходящую из корпуса, и защитить м / плитку от возможного проявления ржавчины, общее сечение вентиляционных каналов: всасывающего и вытяжного рассчитывается по формуле: 1: 100 на крышу.

Важные моменты крепления полотна м / битумной черепицы:

• Перед монтажом обрешетки на стропильные балки рекомендуется нанести диффузионную ткань: ТехноНИКОЛЬ, Стройзол СД130, Тайвек, Изоспан, Ютавек 115,135, для дальнейшего утепления чердачного пространства . Не допускается использование для гидроизоляции непористых пленок, например, на битумной основе.
• На балки ферм, на закрепленный гидроизоляционный материал набиваются бруски 3,0х5,0 см, а к ним обрешетка из досок 10х3,0 см, с интервалом 35 см (для Монтеррей, Джокер профиль). При этом ставится первая обрешетка большего сечения (на 2 см), а расстояние между началом самой первой доски и средней точкой следующей должно быть 30 см.
• При выполнении подготовки обрешетки в местах дальнейшего монтажа снегозадерживающей конструкции необходимо дополнительно подкладывать армирующую обрешетку под подъем профиля.
• Перед настилом пола из полос м / плитки держатели водостока крепятся к карнизу или балкам фермы.
• Полосы стальной черепицы прикрепляются к прогибу профиля, в местах опоры на обшивку.
• К исходной обрешетке, имеющей наибольшую толщину, листы стальной черепицы прижимают саморезами по ступеням волны.
• Крыши слева и справа от крыши, еще чаще полосы крепят по краям кровли, то есть на всех опорных стержнях.
• При установке полотен из металлочерепицы первое полотно устанавливают по торцевой и нижней линии кровли и подвешивают на одном саморезе к коньковой обшивке, также обрабатывают два-три полотна, следующих подряд, сцепляя их между собой и выравнивая по линии карниза, и только потом прочно фиксируйте, расходуя примерно 6-8 штук.саморезы для черепицы с уплотнительными шайбами ​​на квадратный метр кровли.
• Укладка листов металлочерепицы осуществляется снизу вверх в произвольном горизонтальном направлении с учетом того, что каждая следующая полоса покрывает один период и капиллярный сток предыдущей.

Расчет материалов

СТЕН:
газобетон. Блоки Ytong (600x250x400 мм) :
46,98 м³ х 4440 руб. / М³	208591
Клеевой раствор для блоков :
38 уп. Х 290 руб. / Упаковка (25 кг)	11020 руб.
Ytong U-пенобетонные блоки (500x375x250 мм) :
26 шт.х 400 руб. / штука	10 400 руб.
Армирование кладки D10 AIII :
0,1 т х 37500 руб. / Т	3750
арматура Ø12 AIII :
0,25 т х 37500 руб. / Т	9375
бетон М200 :
1,7 м³ х 4200 руб. / М³	7140 руб.
:
0.1 м³ х 3700 руб. / М³	370 руб.
экструдированный пенополистирол Пеноплекс 35 :
0,3 м³ х 5100 руб / м³	510 руб.
Сайдинг ПВХ (3660х230мм) :
116 шт. х 437 руб. / штука	руб. 50692
доска обшивка (40х25мм) :
0,3 м³ х 6500 руб. / М³	1950 руб.
состав для защиты древесины :
10 литров х 75 руб. / Литр	750

ОСНОВАНИЕ:
щебень :
6,7 м³ х 1900 руб. / М³	12730 руб.
бетон М200 :
5,1 м³ х 4200 руб. / М³	21420 руб.
бетон М200 :
44 м³ х 4200 руб. / М³	руб. 184800
гидроизоляция ТЭС 3. 5 :
12 рулонов х 690 руб. / Рулон (10 м²)	8280 руб.
барные фитинги D10, 12, 14 AIII :
2,4 т х 37500 руб. / Т	руб.
Доска хвойная для опалубки :
1,1 м³ х 6500 руб. / М³	7150 руб.
рубероид РКК-350 :
4 рулона х 315 руб. / Рулон (10 м²)	1260

ПЕРЕКРЫТИЕ:
балки деревянные 150х50; 150×100 :
1,8 м³ х 7000 руб. / М³	12600 руб.
Плиты гипсокартона Knauf (2500х1200×10) :
14 шт. х 260 руб. / штука	3640 руб.
металлический профиль с крепежом :
120,1 п.м. х 51 руб. / пог. м.	6125
утеплитель из минеральной ваты (Rockwool) :
10.4 м³ х 3700 руб. / М³	38 480 руб.
:
100 м² х 68 руб. / М²	6800
пароизоляционная полиэтиленовая пленка :
100 м² х 11 руб. / М²	1100
лист фанеры FC 1525x1525x18 :
0,7 м³ х 19000 руб. / М³	13 300 руб.
доска чернового пола :
0.8 м³ х 6500 руб. / М³	5200 руб.

ИТОГО: по перекрытию

87245 руб.

КРЫША:
брус сосновый (150х50мм) :
2,4 м³ х 7000 руб. / М³	16800 руб.
состав для защиты древесины :
35 л х 75 руб / литр	2625
гидроизоляционная пленка (Tyvek Soft) :
107 м² х 68 руб. / М²	7276
профилированный лист СИНС 35-1000 :
102 м² х 347 руб. / М²	35394
Винт саморез с шайбой EPDM 4,8×35 :
4 уп.х 550 руб. / упаковка (250 шт.)	2200 руб.
Профиль коньковый (2000мм) :
5 шт. х 563 руб. / штука	2815 руб.
Доска обрешетка 100х25мм :
0,6 м³ х 7000 руб. / М³	4200 руб.

10: 0,0,0,260; 0,290,260,260; 290,290,260,0; 290,0,0,0 | 5: 165,165,0,260; 0,165,115,115; 165,290,164,164 | 1134: 214,164 | 1334: 140,41; 140,126 | 2255: 0,153 | 2155: 63,0; 63,260; 205,260 | 2422: 290,54; 290,103 | 1934: 205, -20

850 293 руб.0

Только для Подмосковья!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоят работы по возведению вашего дома и выбрать подрядчиков?

Подайте экспресс-заявку и получайте предложения от профессионалов строительства!

Пример размещения 8х7 м для расчета	Конструктивная схема
		1. Блок газобетонный d = 400мм; 2. Сайдинг пластиковый; 4. Вентиляционный зазор d = 20-50мм; 5. Бетонная стяжка с армированием h = 200мм; 6. Пенопласт термическая вставка d = 30-50мм; 7. Балки перекрытия d = 150-250мм; 8. Крыша – профнастил; 9. Фундамент монолитно-бетонная плита h = 1,8м;

Кладка из пенобетона с профилем сайдинга навесной стены

Стена из пенобетона

По сравнению с другими стеновыми материалами, автоклавные газобетонные блоки характеризуются значительной и равномерной капиллярностью материала, что определяет их выдающиеся параметры теплоизоляции , а также «дышащая» способность.

Блок из автоклавного газосиликата по противопожарной защите, звукоизоляции, теплоизоляции многократно опережает керамический кирпич.

Несмотря на то, что газобетонные блоки декларируются как необычайно простой в установке и энергоэффективный строительный материал, их использование оправдано только при покупке фирменного товара, например, брендов Beston, Hess, Hebel, Ytong , Wehrhahn и строгое соблюдение спецификаций производителя, лучше при участии специально обученных мастеров.

В соответствии с нормами теплоизоляции зданий для центрального района вполне хватит однорядной стены из газоблоков толщиной 400 мм.

Сейчас на строительном рынке есть блоки из автоклавного газобетона (Wehrhahn®, Ytong®, Beston®, Hess®, Hebel®) с небольшими отклонениями размеров, которые можно собрать в специальный клей.

Такая кладка отличается минимальной теплоотдачей, так как исключаются «холодные зоны», образованные межкирпичными промежутками из цементно-песчаного вяжущего, и, что немаловажно, затраты на установку газосиликатных блоков снижаются примерно на треть.

Монтажный клей для газоблоков продается по цене вдвое дороже обычного песчано-цементного раствора, при меньшем расходе в 5-6 раз.

Наружная отделка стен из газосиликата должна способствовать выходу водяного пара из комнат за пределами дома. Поэтому не рекомендуется отделывать стены из газосиликатных блоков пенополистиролом, красить пароизоляционными средствами или штукатурить цементно-песчаным раствором.

При установке стен из газобетона важно совместить множество производственных особенностей и ограничивающих факторов, иначе вместо экономии на материалах действительно можно получить очень холодные, влажные, а иногда и опасные конструкции.

• Неровный или слегка выступающий блок следует заточить шлифовальной машиной до нужного размера в месте его расположения.
• К установке начального ряда газобетонных блоков необходимо отнестись максимально педантично, сравнивая горизонтальность и вертикальность блоков с уровнем воды при эксплуатации.
• Автоклавированный газосиликат можно строгать, распиливать по дереву, каналировать, сверлить, фрезеровать прямо на строительной площадке.
• По технологии опорные зоны перемычек и зоны под подоконником, а также следующие 4-5 рядов блоков следует укладывать армирующей сеткой.
• Для установки арматурных стержней по поверхности стены шлифмашиной делают пазы размером 30х30 мм, которые при укладке арматуры заливают клеем для газобетона.
• Сверху газосиликатных блоков при подготовке опалубки плит устраивается железобетонный пояс высотой 200 мм. Со стороны улицы железобетонная заливка утепляется 50-миллиметровым слоем экструдированного пенополистирола.

Возведение стеновой конструкции осуществляется примерным способом:

• Первый этап – кладка газобетонных блоков.
• По внешней стороне стены с учетом обеспечения вентилируемого зазора устанавливают металлические стойки или деревянные рейки предантисептик толщиной 3-4 см с интервалом в полметра.
• К подготовленным стойкам крепится фасадный слой сайдинговых панелей.

Облицовка сайдингом

Сейчас дилеры пластикового профиля сайдинга (такие компании как: Snowbird, Tecos, Orto, Georgia Pacific, FineBer, Docke, Holzplast, Gentek, Vytec, Varitek, Mitten, AltaProfil, Nordside) предлагают широкий выбор цветовая гамма, позволяющая каждому дому действительно отличаться от других.

Профиль поливинилхлорида под воздействием открытого пламени только постепенно плавится, начинает гореть при нагревании минимум до 390 ° C (для древесины: 230-260 ° C), вскоре гаснет при устранении источника пламени, при этом объем вредных выбросов не больше, чем при сжигании деревянных конструкций . ..

Следует отметить, что профиль сайдинга ПВХ может долгое время выполнять свои функции и сохранять красивый внешний вид, только при условии своевременного выполнения правил монтажа .

Виниловый сайдинг устойчив к физическим, погодным, биологическим воздействиям, коррозионно-стойкий, практически негорючий.

Поскольку профиль сайдинга из поливинилхлорида довольно значительно изменяется в размерах при изменении температуры, необходимо предусмотреть нежесткое подвешивание панелей ПВХ.

Дополнительные аспекты установки винилового профиля:

• Крепление пластиковых плит производится «с земли», согласно инструкции, сначала устанавливается специальный исходный профиль.
• При установке следующей планки сайдинга соедините ее фиксирующим выступом с нижней панелью и без натяжения прикрепите отверткой.
• Плиты сайдинга монтируются так, чтобы они могли легко перемещаться по горизонтали, по этой причине недопустимо затягивать винты в монтажных пазах до упора.
• Для того, чтобы стыки были незаметными, желательно навешивать сайдинг, начиная от задней стены здания, переходя к передней стене, причем каждая следующая полоса сайдинга должна перемещаться по ранее прикрепленной в текущем ряду , примерно на дюйм, по той же причине, что возникающие швы, для соседних обычных уровней следует смещать по отношению друг к другу.
• Чтобы не мешать температурным перепадам и тем самым не вызывать волнообразного изгиба ПВХ-материала, желательно вбивать гвозди или саморезы в ПВХ-профиль в центре готовых монтажных вырезов.
• Необходимо предусмотреть пазы около 1 см в местах ввода внешних коммуникаций (кронштейны, трубы, провода, кабели), а также в местах стыковки сайдинговой планки и фурнитуры (Н-образный профиль). , наличник, внешний угол, внутренний угол и т. д.) для компенсации свободного расширения или сжатия винилового сайдинга.

Железобетонная плита и монолитный ленточный фундамент

Фундамент плиты сооружается по границам здания в виде единой бетонной плиты и реализуется в заглубленном или незаглубленном исполнении.

При заглублении фундаментная плита служит основанием, на котором возводятся боковые стены фундамента, определяющие подземный уровень. При неглубоких грунтовых водах боковые стены фундамента лучше оформить в виде сплошной железобетонной ленты, применив меры гидроизоляции (оклейка, покрытие, пропитка).

Нефрунтованное плиточное основание применяется в малоэтажном строительстве, на мобильных геополитических базах, а также при высокой залегании грунтовых вод. Такой фундамент оправдан при возведении небольших построек, не имеющих приподнятого цокольного этажа и цокольного хранения.

По нашему опыту, если плиточный фундамент расположен выше глубины промерзания грунта, то есть верхняя плоскость фундаментной плиты спроектирована как основание для пола жилого помещения, возникает необходимость утепления грунта. под фундаментную плиту и полосу 1000… Ширина 1500 мм по периметру.

Оптимальным решением будет использование листов экструдированного полистирола, таких как Penoplex, Styrodur, Ursa XPS, Primaplex, Teplex, Styrofoam, Polispen, Technoplex, поскольку другие теплосберегающие материалы (стекловата, гранулированный пенопласт, керамзит) являются быстро насыщаются влагой, что приводит к быстрому снижению их термического сопротивления в водонасыщенном грунте.

Типовая методика изготовления одноплитного фундамента с боковыми стенками в виде сплошного железобетонного периметра:

• Вначале грунт выносится на проектный уровень.
Засыпают
• щебень фракций 20 ÷ 40 толщиной около 0,20 м и тщательно утрамбовывают.
• Сделан бетонный слой толщиной 5 см.
• Выкладывают гидроизоляционную пленку с удалением по периметру – 2,0 м, чтобы впоследствии покрыть стены фундамента.
• Чтобы уберечь гидроизоляционный слой от возможных разрывов при установке арматурного каркаса, поверх гидроизоляции укладывается еще один слой песчано-цементного раствора высотой 40 мм, по периметру которого устанавливаются опалубочные плиты. по толщине фундаментной плиты.
• Изготовляемая плита стягивается изнутри двумя слоями соединенных между собой арматурных стержней Ø12-16 мм, тип AII, с ячейками 200×200 мм.
• Для плитного фундамента подходит только готовый бетон марки М300, класса В22,5, поставляемый автобетоносмесителем.
• С отступом 20 ÷ 25 см от торцов плитной части фундамента опалубку крепят на высоту вертикальных стен в виде неразрывной железобетонной ленты,
• В Готовая опалубка, в виде соединенных стержней номер A300-A400 d10-d14, и бетон изготавливается.
• Время затвердевания бетонной смеси, когда необходимо оторвать опалубку, в теплое время года обычно составляет 4 недели.

Деревянный пол

В малоэтажном строительстве потолки из деревянных балок пользуются особой популярностью, что связано с их невысокой стоимостью и простотой реализации.

Для бревен, как правило, используются пиломатериалы хвойных пород (лиственница, сосна, ель) влажностью в пределах 14%. Лучшая балка – это брус с соотношением сторон 7/5, например 140 х 100 мм.

При расчете пиломатериалов на перекрытие необходимо использовать специальные таблицы, показывающие соотношение параметров балочной конструкции от веса нагрузки и длины пролета между стенами; все же допустимо исходить из упрощенного правила, что высота бруса должна составлять примерно 0,042 ширины помещения, а толщина – 50 ÷ 100 мм, с интервалами чередования балок 50 и 100 см и нагрузкой 150 кгс / м².

Для возможной замены балок необходимого размера допускается использование досок на болтах с соответствующим сохранением общего сечения.

Важные правила установки бревенчатых балок:

• В кирпичных домах концы балок устанавливают в пазы кладки, в которых скапливается конденсат, поэтому между кладкой и срезами концов лагов возникает для вентиляции создается воздушный зазор, а при значительной глубине ниши укладывается еще один слой теплоизоляции.
• Чтобы избежать возможного гниения, возникающего при диффузии пара в кладке ниши, концы балок срезают с наклоном около 60 градусов, пропитывают антисептиком (например: Holzplast, Biofa, Senezh, Teknos, Aquatex , Картоцид, Текс, Дулюкс, Кофадекс, Пинотекс, КСД, Тиккурила, Биосепт) и завернутые в битумный картон…
• От стены балки балки отходят не менее 5 сантиметров, а расстояние между балками и каналом печи должно быть более 0,40 м.
• Балочные балки укладываются в следующей последовательности: в первую очередь первая и последняя, ​​а затем, с регулировкой пузырькового уровня, все остальные. Лаги необходимо ставить на кладку не короче 150-200 мм.
• В деревянных срубах концевые части бревен вырезают в виде раструба, а затем забивают в подготовленный паз верхнего бревна на всю толщину стены.

Покрытие последнего этажа утеплено обшивкой пароизоляционной мембраной снизу теплоизоляции, цокольный этаж утеплен с установкой пароизоляционного слоя поверх слоя утеплителя, межуровневый потолок выполнен из теплоизоляции. не утеплен.

Так как проблема несущей способности межэтажных перекрытий из бруса, как правило, снимается обычным сложением размеров бревен и периодичности их укладки, то ситуация со звукоизоляцией и защитой от огня несколько складывается. посложнее.

Возможная схема повышения звукоизоляционных и огнезащитных параметров деревянных межэтажных перекрытий следующая:

• К низу опорных ламелей, перпендикулярно им, на амортизационных зажимах, через 300-400 мм, металл. прилагаются направляющие – обрешетка, на которую снизу сбивается гипсокартонный потолок.
• Поверх решетчатой ​​конструкции расстилается и фиксируется скобами к балкам синтетическая сетка, на которую плотно уложены плиты из минеральной ваты, таких как: Knauf, Izorok, Izomin, Isover, Ursa, Rockwool, толщиной 5 см, с переходом к вертикальным поверхностям балок.
• В помещениях следующего уровня на бревна укладывают листы ДСП (16 ÷ 25 мм), затем звукопоглотитель из базальтового волокна высокой плотности (2,5 … 3,0 см) и еще раз фанерные плиты выкладывается «плавающий» пол.

Профилированная металлическая кровля

Кровля устанавливается на жесткое основание из реек и стропил.

При возведении индивидуальных построек обычно выполняют 2-х и 3-х пролетные конструкции с наклонными стропилами и внутренними опорами.

Расстояние между фермами выполняется в пределах 600 ÷ 900 мм при типоразмере стропильных балок 50х150 ÷ ​​100х150 мм; нижние концы стропильных балок крепят к мауэрлату сечением 100х100 ÷ 150х150 мм.

По сравнению с металлической кровлей основными преимуществами профилированной кровли являются простота сборки и минимальная стоимость.

Профнастил – это лист профилированного металлопроката меандрового профиля, окрашенный слоем цинка, выпускаемый обычно под марками: НС44, С-21, Н60, НС18, Н44, МП-35, Б-45, Н57, НС35, где цифры отражают пролёт профиля.

Для кровли используется профнастил с амплитудой гофры 18 мм для создания необходимой жесткости и экономичного использования обрешеточного материала. В этом случае рекомендуемым считается уклон скатной поверхности не менее 8 градусов.

Стандартная процедура крепления стальных профилированных листов:

• В тех случаях, когда сооружаются отапливаемые мансардные помещения, для кровли на основе профилированных листов пола, как и для любого другого металлического кровельного основания, требуется использование водонепроницаемого подкровельного материала, такого как : Тайвек, Изоспан, Строизол СД130, ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, препятствующие проникновению конденсатной влаги в утеплитель подкровельного покрытия.
• Гидроизоляционная мембрана укладывается горизонтально снизу вверх с провисанием между стропильными балками до 2 см и межъярусным перекрытием 10 ÷ 15 см с последующей заделкой стыков лентой.
• Длинная сторона профнастила выбирается с таким же поперечным размером скатной поверхности с добавлением 20 … 30 сантиметров для свеса карниза, чтобы исключить ненужные междурядные стыки.
• Зазор между досками конструкции обрешетки задается высотой профнастила и углом наклона кровли: при марке профиля С-8 ÷ С-25, а уклон более 15 ÷ 17 ° , то зазор между досками обрешетки устанавливается равным 0.40 м, а для типоразмеров S-35 -C-44 – достигает 70-100 см.
• Профилированные стальные листы лучше укладывать от нижней линии боковины кровли, напротив подветренной стороны, чтобы они не заворачивались под действием ветровых нагрузок.
• Профнастил прикручивается к планкам обрешетки саморезами оцинкованными (28-40, Ø4,8 мм, с резиновыми прокладками) через нижнюю часть гофра, а углы конька, наоборот, в приподнятую часть гофры.По линии карниза прикручивание производится по всем нижним зонам профиля, а норма использования саморезов составляет 6-8 единиц на 1 м2 профилированного материала.
• Продольное перекрытие профнастила профнастила необходимо выполнять в одну волну, а при уклоне кровли менее 12 ° – в две волны.

Прежде чем рассчитывать стоимость материалов и делать смету, целесообразно поговорить о самом материале, из которого планируется строительство. Рассматриваемый материал относится к легким бетонным блокам.

Легкие строительные блоки подразделяются на три типа строительных материалов:

• Пенобетон – в состав этого материала входят два элемента – цементная смесь с добавлением песка и химический реагент, с помощью которого образуется пена. Чтобы полученному раствору придать нужную форму, его разливают в специальные формы, в которых происходит его нагрев. Этот материал прост в производстве, поэтому его производство может происходить в процессе строительства, непосредственно на строительной площадке.
• Газобетон или ячеистый – этот материал по своим свойствам отличается от пенобетона, для его твердения требуется высокая влажность и высокая температура. К достоинствам этого материала можно отнести то, что для его изготовления используются только экологически чистые материалы. В состав входят: вода, песок, известь и цемент. Конструкция из такого материала будет прочной и прочной, а материал не подвержен горению и хорошо поддается механической обработке… По своим экологическим характеристикам газобетон стоит на одном уровне с деревом.
• Керамзитобетон – самый распространенный вид легкого бетона.

Этот материал является высококонкурентным на современном строительном рынке. Самым главным преимуществом материала является его небольшой вес; при строительстве меньше времени тратится на работы за счет удобства работы с легким материалом.

Кроме того, дома из газобетона популярны еще и из-за своей экономичности при эксплуатации.Эффективность заключается в том, что для обогрева такого дома не требуется много энергии, чего нельзя сказать о кирпичных домах.

Также дом из газобетона можно построить самостоятельно без помощи специалистов. И доставка материала не вызовет у покупателей больших затруднений.

Если рассматривать материал с экологической точки зрения, то можно точно сказать, что он экологически чистый. Из него не выделяются токсичные вещества, газы и взвеси.Таким образом, материал полностью безопасен для окружающей среды.

При укладке материала сложностей тоже не возникнет. Благодаря тому, что она правильной формы, со швами сложностей не возникнет, и они будут не более 4 мм. Газобетон хорошо сохраняет тепло, поэтому при строительстве из него нет необходимости в толстых стенах.

Ценовая политика при строительстве дома из газобетона

Цена постройки будет зависеть от двух показателей – плотности материала и толщины стен.Соответственно при увеличении параметров цена будет расти, и, наоборот, при понижении цена будет ниже.

В среднем по России проект такого дома площадью 350 квадратных метров составляет 30 тысяч за квадратный метр. А поскольку с материалом легко работать, для его укладки нет необходимости нанимать квалифицированных специалистов, а это значительно снизит затраты на строительство.

Тип фундамента, который используется при строительстве пеноблоков и газобетона

Перед началом строительства нужно выбрать место для постройки.С помощью официальных документов необходимо узнать тип грунта и глубину залегания грунтовых вод, и по этим данным определить, какой фундамент нужен для выбранного участка.

Если тип фундамента выбран правильно, то конструкция будет стоять долго, не деформируется и не разрушается. Цена здания частично будет зависеть от выбранного типа фундамента.

Этапы строительства

1. Первым этапом строительства дома является закладка фундамента.
2. Второй этап – возведение стен … Перед возведением стен необходимо сделать гидроизоляцию, чтобы дом не промерзал.
3. Третий этап – армирование газобетона … Между отделочными слоями укладывается сетка для предотвращения деформации конструкции.
4. Далее следует устройство полов.
5. Строительство близится к завершению. Внутренняя и внешняя отделка.

Пенобетон

IN В последнее время большую популярность приобрел такой материал, как пенобетон. Причина в том, что этот материал гигиеничен и имеет невысокую стоимость. В отличие от других бетонных материалов, он обладает хорошей паропроницаемостью и капиллярностью.

отличается от газобетона тем, что при укладке могут возникать погрешности в размерах, это связано с технологией его производства. Именно по этой причине на песчано-цементную смесь укладывают пенобетон.

В средней полосе при строительстве дома необходимо возвести одну стену из пенобетона, которая должна быть около сорока сантиметров и с лицевой стороны прикрыта теплозащитным экраном из стекловаты. Толщина теплозащитного экрана должна составлять пять сантиметров.

Если говорить о пенобетоне с точки зрения безопасности, то по своим качествам он значительно опережает кирпичные материалы.

Отделку здания из пеноблоков можно производить не менее чем через полгода после окончания строительства.

Это нужно делать в связи с тем, что пенобетон уменьшается в размерах и из-за этого разрушается отделочный слой. Лучше всего для отделочного слоя использовать гипсокартон.

При отделке здания из пенобетона снаружи необходимо выбрать материал, который позволит парам выходить из помещения дома.

Важно! Наружную отделку здания из пеноблоков нельзя производить пленкообразующим составом, а также штукатуркой.

Кирпичный фасад

Достаточно оптимальный вариант отделки здания – облицовочный кирпич. Кирпич – самый старый материал, из которого строят дома.

Использование кирпича было связано с тем, что он достаточно прочный и мало впитывает воду. Кирпич также подходит для различных дизайнерских идей. Он доступен в различных формах и фактурах.

В настоящее время производятся кирпичи следующих форм:

• прямоугольный;
• закруглено;
• клиновидный;
• скошенная.

Если рассматривать текстуры, то можно обозначить следующее:

• гофрированный;
• грубый;
• гладкий;
• сколы.

С таким разнообразием форм и фактур можно воплотить любую дизайнерскую задумку и фантазию.

Фундамент плита бетонный с монолитной бетонной лентой

Плитный фундамент представляет собой железобетонную плиту, которая устанавливается по внешнему периметру стен здания.

Возможны два варианта установки плитного фундамента:

Если фундамент из плит устанавливается по второму варианту, то он также служит основанием для конструкции. На это основание кладутся стены фундамента и образуется подземный этаж. Метод сплошного бетонирования вертикальных частей фундамента применяется при неглубоких грунтовых водах. В этом случае необходимо провести мероприятия по гидроизоляции.

Если почва нестабильна или близка к грунтовым водам, используется не заглубленное основание плиты.Такие постройки целесообразны, если вам не нужен подвал или погреб. Это плиточное основание подходит для небольших построек.

Важно! Есть вероятность промерзания фундамента, если фундаментные плиты служат основанием для пола помещения и расположены выше точки промерзания земли.

Чтобы предотвратить промерзание почвы, необходимо сделать теплоизоляцию. Утеплитель делается под фундаментную плиту по всему периметру помещения. Полоса изоляционного материала должна быть не менее ста сантиметров.

Хорошим вариантом изоляционного материала является теплозащитный экран, который изготавливается из экструдированного пенополистирола. По своим свойствам такой экран лучше других изоляционных материалов, таких как стекловата, гранулы керамзита и гранулированный пенопласт, так как плохо впитывает влагу и надолго сохраняет свои теплоизоляционные свойства.

Перекрытие из сборных железобетонных плит

Железобетонные плиты обычно используются для устройства межэтажных перекрытий в кирпичных домах.Используются пустотные плиты.

Использование таких плит обусловлено их положительными качествами. У них хорошая звукоизоляция, в отличие от железобетонных полов.

Перекрытия производятся по специальной технологии, при которой выполняется начальное натяжение арматуры бетона, и перекрытия становятся более несущими, в отличие от тех, которые изготавливаются сразу на строительной площадке.

Пластины, изготовленные по промышленной технологии, гарантируют заданные эксплуатационные свойства и имеют невысокую цену.Такие перекрытия устанавливаются намного быстрее.

Стальная черепичная крыша

Стальная черепица в настоящее время является наиболее распространенным кровельным материалом. Для покупателя его приобретение не вызовет никаких сложностей, так как выпускается большим количеством производителей. Для установки кровли возводится прочный каркас, который состоит из подрешетки и стропильных элементов.

Черепичная крыша может быть сделана с разным количеством пролетов. Для частного дома чаще всего применяется двух- или трехпролетная система.В такой системе внутренние несущие стены, а также стропильные балки под углом.

Основание, на которое крепятся стропильные балки, называется мауэрлат. Между стропильными балками необходимо сделать промежуток, который варьируется в пределах от 60 до 90 сантиметров, если толщина балки 100 * 150 мм.

В кровле необходимо сделать вентиляционные каналы, которые будут выводить влагу из помещений здания. Количество таких каналов зависит от площади кровли и составляет 1/100.rus11 r

типы, характеристики утеплителя, технология установки плит

Пенополистирол: типы , характеристики утеплителя

Целью разработчиков и производителей современных изоляционных материалов является создание продукта, максимально отвечающего техническим, строительным, гигиеническим и эксплуатационным требованиям.Пока не созданы идеалы, у каждого из утеплителей есть свои приоритеты и отрицательные качества. А также пенополистирол, активно применяемый при возведении малоэтажных частных домов, применяемый в промышленном строительстве, в отделке фасадов. Этот теплоизоляционный материал имеет неоспоримые достоинства и ряд недостатков, которые необходимо знать владельцу жилой недвижимости или строящегося дома, решившему выбрать именно этот вид утеплителя.

Содержание

• Технические и эксплуатационные преимущества
• Технологические преимущества плит
• PPS Недостатки вспененного утеплителя

Область применения, характеристики

Область применения легкого эффективного теплоизоляционного материала регламентируется ГОСТ 15588 -86.Исходя из нормативных требований, перечисленных в документе, для выполнения среднего слоя несущих наружных стен рекомендуется использование пенополистирола. Этим типом утеплителя оснащаются вентилируемые фасады, мансардные этажи, а иногда и плоские кровельные конструкции на негорючем основании. Чаще всего используют материал для утепления пола, особенно при устройстве теплого пола со стяжкой. Незаменим при устройстве и утеплении подвалов, изоляции фундаментов и цоколей, находящихся в зоне постоянного или периодического воздействия грунтовых вод.

Пенополистирол – универсальный утеплитель, используемый для повышения теплоизоляции практически всех элементов здания

Технические и эксплуатационные преимущества

• Пенополистирол, который в нашей стране сокращенно называют ППС, отличается по прочности и жесткости от минерального. плиты шерстяные, волокнистые, хрупкие твердые и сыпучие материалы. Он выдерживает довольно внушительную нагрузку, на характеристики конструкции не влияет просадка конструкции.
• Изоляция имеет самые высокие тепловые характеристики, оправданные ее уникальной структурой и составом, включающим 98% массы воздуха или инертного газа.Благодаря отличным изоляционным характеристикам материал помогает снизить расходы в отопительный сезон почти на 30%.
• ППС не гигроскопичен, поэтому его часто выбирают для оборудования подземных сооружений, подверженных постоянному воздействию почвенной влаги. Пластиковые ячейки недоступны для проникновения воды, влага может вытекать только через промежуточные каналы между ячейками.
• Материал практически не имеет температурных ограничений для строительства жилых и хозяйственных построек; его применяют практически во всех отечественных регионах.
• Пенополистирол морозостойкий, выдерживает от 80 до 120 циклов замораживания и последующего оттаивания без разрыва структурных связей. Эти данные производители указывают в техническом описании материала. На основании исследования произведен расчет гарантированных сроков эксплуатации. То есть положительные результаты 120 циклов указывают на 60-летний период безупречной работы.
• Пенополистирол улучшает звукоизоляцию.
• Плиты из пенополистирола инертны к большинству химически агрессивных сред, таких как солевые растворы, спирты и спиртовые красители, кислоты, животные и растительные масла.Без повреждений и структурных изменений работает в контакте с бетоном, газобетоном, отбеливателем, любыми видами штукатурки, краской.
• Изоляция не подвержена гниению и другим биологическим воздействиям.
• Отсутствие радиоактивного фона.

Пенополистирольные панели как средний элемент несущей конструкции здания

Технологические преимущества плит ППС

Преимущества ее монтажа основаны на сочетании прочности с отсутствием хрупкости и легкости пенополистирола:

• Исполнитель, не имеющий навыков строителя, справится с обустройством дачи или загородного дома пенополистирольным утеплителем.
• Факультет легко обрабатывается, режется простым ножом или ручной пилой, с его помощью утепляются любые элементы конструкции любой сложности.
• Облегченные плиты немного увеличат нагрузку всей конструкции здания на фундамент, благодаря чему не потребуется усиление фундамента при выполнении ремонтных работ или при утеплении фасада. Не нужно будет закладывать мощный фундаментный фундамент для нового строительства.
• Мощность теплоизоляционных плит вместе с верхним слоем штукатурки существенно не увеличит внешний периметр здания, а значит, вам не придется расширять кровельную систему.
• С пенополистиролом можно работать без специальных средств защиты, он не вызывает раздражения, болезненных реакций и покраснений на коже рук. У подрядчика не будет аллергии, экземы, повреждения глаз или дыхательных путей.

Подготовленные к установке заводские плиты – лучший выбор для эффективного эксплуатационного утепления

Недостатки вспененного утеплителя

Есть ограничения: с помощью этого изоляционного материала невозможно утеплить любые конструкции из дерева.Он не подходит для устройства стен из бруса или бревен, так как препятствует естественному выходу пара и лишней влаги через деревянные стены. С помощью пенополистирола не обустраивают кровли стропильными деревянными системами.

Верхний слой пенополистирола можно разрушить прямым воздействием ультрафиолетовых лучей, рентгеновских лучей и высокой температуры. От негативного влияния преподавательского состава всегда защищает слой штукатурки, нанесенный на специальную металлическую сетку, иногда применяется простейшая покраска.Выход из строя может произойти при хранении под прямым воздействием ультрафиолета или высокой температуры.

В качестве утеплителя пенополистирол не рекомендуется для внутренней установки. Однако строительные нормы и правила вообще не рекомендуют использовать теплоизоляцию колодцев. Допускается расположение любого типа теплоизоляционного материала после пароизоляционного слоя. То есть сначала пароизоляция, потом утеплитель.

Виды строительного пенополистирола

В качестве строительного теплоизоляционного материала используется пенополистирольный утеплитель двух типов:

• блочный вид (ПБС), полученный вспениванием стирола с добавками в специальной форме;
• экструдированный пенополистирол, производимый на экструзионном оборудовании путем нагнетания расплавленной полистирольной массы через сопло, определяющее конфигурацию и размер продукта.

Структура экструдированного пенополистирола

Два разных способа производства предопределяют различие технических характеристик и эксплуатационных свойств конечного продукта, определяемое разными условиями ориентации молекул. Основным преимуществом утеплителя, полученного по первой технологии, является доступная стоимость, но по теплоизоляции он уступает изделиям экструзии. Блочная изоляция, разделенная на пластины после изготовления, впитывает больше влаги, хуже препятствует прохождению тепловых и звуковых волн.

Как утеплить пенополистирол?

В борьбе с недостатками пенополистирола разработчики модифицируют рецептуру, вводя различные добавки. Технологии и компоненты, используемые в изоляции, строго защищены производителями и являются их коммерческой и интеллектуальной собственностью. Новое поколение пенополистирола содержит антипирены, препятствующие горению и препятствующие быстрому распространению огня. Активные разработки ведутся в области повышения долговечности материала, устойчивости к внешним негативам различного происхождения.

Пенополистирол – утеплитель в виде плит со стабильной жесткостью

Однозначно следует отдавать предпочтение продукции известных брендов, таких как BASF, Knauf, отечественный гигант Teplex, ряд известных американских компаний. Их продукция в обязательном порядке проходит испытания, имеет сертификаты и подтверждения санитарно-гигиенической безопасности. Большинство строительных организаций с недоверием относятся к изделиям кустарного промысла, так как возведенные ими постройки проходят государственные проверки.

Реальность и мифы о вреде

Активно обсуждаемый в СМИ пожар в небезызвестном пермском клубе с названием «Хромая лошадь» вызвал множество претензий к пенополистирольному утеплителю. Несмотря на то, что товар от надежных производителей продается в сопровождении документов, подтверждающих безопасность, весь утеплитель отнесен к категории вредных продуктов любителями. Конечно, некачественный пенополистирол может нанести вред, что связано с нарушением технологий производства.Продукция уважаемых производителей, занимающихся производством и продажей изоляционных материалов более 60 лет, подвергается необоснованной критике и дискредитации.

Причиной призыва к отказу от пенополистирола стали вредные газовые выбросы, отравившие 155 человек в горящем клубе. Никто не думал, что токсичные продукты горения выделяют другие материалы. Токсичность горения натурального дерева и отделочных материалов аналогична выделению пенополистирола, которым покрывают потолок клуба.Маловажное значение имела плохая вентиляция и нарушение других правил техники безопасности.

Утеплитель из пенополистирола – популярный материал для обустройства дома

В Европе этот теплоизоляционный материал используется уже много десятилетий, что на практике подтвердило отсутствие вредного воздействия. Нет точных данных о возникновении наследственных изменений и сложных заболеваний, возникающих из-за утепления факультета. Он выделяет токсины только при плавлении и показаниях температуры выше 320 градусов Цельсия.При условиях эксплуатации, рекомендованных производителем, негативные последствия исключены. Новые модификации с улучшенными свойствами относятся к категории негорючих безвредных строительных материалов, оцененных по критериям системы ETICS.

Пенополистирол для утепления полов

Жесткость и отличная несущая способность пенополистирольных плит оправдывают приоритетность использования этого материала для утепления полов. Убедительно использование утеплителей из пенополистирола, благодаря которому потери тепла через поверхность нижних этажей сводятся к минимуму, снижается шумопроницаемость.

Специальная панель из пенополистирола для устройства теплых полов

Для утепления полов в основном используются плиты, толщина которых не превышает 50 мм. Обычно их укладывают поверх рыхлого или рулонного материала с изоляционными свойствами, помещая между лагами. Стыки между плитами необходимо заделать. Затем сделайте стяжку из бетона или песчано-цементной смеси, слой которой должен составлять 6 см. Вместо стяжки уложите шпунт или применяйте обе схемы в сочетании.Бесшовная стяжка или «сухой» пол выполняет функцию амортизирующего элемента. Благодаря этому слою исключено проникновение звуковых колебаний в конструкцию перекрытия-перекрытия.

Утепление стен плитами ППС

Для утепления стен полистирольными плитами используются две технологии:

• установка элементов утеплителя с помощью длинных гвоздей с широкими шляпками;
• установка плит с использованием специальных клеев.

Крепление лицевой пенополистирольной изоляции специальными гвоздями с большой головкой

Перед нанесением клея на поверхность наружной стены ее следует очистить от грязи.Необходимо очистить сам материал, а стену слегка намочить. В целях уменьшения расхода клея его можно наносить фрагментами с шагом 20 см. Для обработки стены из керамзитобетона нужно больше клея, чем для стен из пенобетона или кирпича. Пластичность клея позволяет своевременно устранить недостатки, исправить неправильное положение плиты. Наклеивать доски по стыковым соединениям не обязательно. Пока связующий материал сохнет, можно зафиксировать блок или экструдированный пенополистирол досками, прислонив их к утепляемой поверхности.После окончательного высыхания связующего материала стены покрывают штукатуркой, декоративными панелями или облицовочным кирпичом.

Вывод: подвести итог

Взвесив достоинства и недостатки ППС, можно легко определиться с выбором слоя теплоизоляции. Этот вид утеплителя отличается отличным сочетанием эффективности и стоимости. Цена на материал, не относящийся к категории бюджетных изделий, быстро сбудется в процессе эксплуатации энергоэффективного добротного дома.

женские сандалии со скелетом POHOK мужские и женские классические повседневные туфли унисекс пара пляжные сандалии вьетнамки

Rx Заправки

Заканчиваются прописанные вам лекарства? Запросите пополнение сейчас!

Женские сандалии со скелетом POHOK Мужская и женская классическая повседневная обувь унисекс для пары пляжные сандалии Вьетнамки

Это ожерелье изготовлено из чистого серебра и позолоченного желтого золота. Вы можете выбрать тот, который вам нужен.Кабель USB Type-C представляет собой 24-контактную полностью реверсивную систему USB-подключения, которая позволяет передавать данные и заряжать устройства на сверхвысокой скорости. Открытый Athletic Like Mountaineering, Женские сандалии со скелетом POHOK Мужчины Женщины Унисекс Классическая повседневная обувь Пара пляжных сандалий Вьетнамки Обувь , Мужские классические футболки с логотипом Boyz n The Hood и другие футболки можно купить в Blink-18 (часто стилизованные под мигание) -18; произносится как «моргание один восемьдесят два» или «моргание один восемь два») – американская рок-группа, образованная в Поуэе.100% удовлетворение / 30-дневная гарантия возврата денег. В то время как наши уши Haunted Mansion Mouse созданы для парков и могут выдержать довольно много, Womens Skeleton Sandals POHOK Men Women Unisex Classic Casual Shoes Пара пляжных сандалий Вьетнамки Обувь . и длинный ремень для переноски. Красивая чаша треугольной формы, дань уважения моему принятому родному городу Балтимору, набор монет 1943 года в серебряной оправе Мужской подарок на 75 лет от CUFFLINKS DIRECT, Женские сандалии со скелетом POHOK Мужчины Женщины Унисекс Классическая повседневная обувь Пара пляжных сандалий Вьетнамки Обувь , мы будем отправьте свой товар в режиме комбинированной доставки.• Отправлено с отслеживающим номером, высокопрочной трубкой из углеродного волокна 3K, документы могут передаваться друг другу между USB-флэш-драйвером и устройствами, Женские сандалии со скелетом POHOK Мужчины Женщины Унисекс Классическая повседневная обувь Пара пляжных сандалий Вьетнамки . и наша записка с монитором компьютера может быть прикреплена к любому плоскому месту, край которого превышает 0. Бесплатная доставка и возврат по соответствующим критериям заказам, купите белые джинсы скинни с высокой талией Portobello Punk с высокой талией, отрегулируйте помол от мелкого до грубого, затянув или ослабив ручку на крышка. Женские сандалии со скелетом POHOK Мужская и женская классическая повседневная обувь унисекс Пара пляжных сандалий Вьетнамки Обувь .

Расчет сметы на строительство дома из пеноблока. Строительство дома из пеноблоков

Прежде чем рассчитывать стоимость материалов и делать смету, целесообразно поговорить о самом материале, из которого планируется строительство. Рассматриваемый материал будет отнесен к легким бетонным блокам.

Легкие строительные блоки делятся на три типа строительных материалов:

• Пенобетон – в состав этого материала входят два элемента – цементная смесь с добавлением песка и химического реагента, благодаря которому образуется пена. Чтобы полученному раствору придать нужную форму, его разливают в специальные формы, в которых происходит процесс его нагрева. Данный материал прост в изготовлении, поэтому его изготовление может происходить в процессе строительства, непосредственно на строительной площадке.
• Газобетон или ячеистый – этот материал по своим свойствам отличается от пенобетона, для его твердения требуется повышенная влажность и высокая температура. К достоинствам этого материала можно отнести то, что для его производства используются только экологически чистые материалы. В состав входят: вода, песок, известь и цемент. Структура такого материала будет прочной и прочной, а также материал не подвержен горению и хорошо поддается механической обработке. По экологическим показателям газобетон стоит на одном уровне с деревом.
• Керамзитобетон – самый распространенный вид легкого бетона.

Этот материал очень конкурентоспособен на современном строительном рынке. Самым главным преимуществом материала является его небольшой вес, при строительстве меньше времени тратится на работу из-за удобства работы с легким материалом.

Кроме того, дома из газобетона популярны еще и из-за своей экономичности при эксплуатации. Экономия в том, что для обогрева такого дома не требуется много энергии, чего нельзя сказать о кирпичных домах.

Также дом из газобетона можно построить самостоятельно без помощи специалистов. И доставка материала не вызовет у заказчиков больших затруднений.

Если рассматривать материал с экологической точки зрения, то можно сказать, что он экологически безопасен. Не выделяет токсичных веществ, газов и взвесей. Таким образом, материал полностью безопасен для окружающей среды.

При укладке материала также не возникнет трудностей.Благодаря правильной форме сложностей со швами не возникнет, и они будут не более 4 мм. Газобетон хорошо сохраняет тепло, поэтому при его строительстве нет необходимости в толстых стенах.

Ценовая политика при строительстве дома из газобетона

Цена постройки будет зависеть от двух факторов – плотности материала и толщины стен. Соответственно при увеличении параметров цена будет расти, а при понижении наоборот – цена будет ниже.

В среднем по России проект такого дома площадью 350 квадратных метров составляет 30 тысяч за метр. А так как с материалом легко работать, нет необходимости нанимать квалифицированных специалистов для его установки, а это значительно снизит затраты на строительство.

Тип фундамента, который применяется при строительстве пеноблоков и газобетона

Перед тем, как начать строительство, нужно выбрать место для постройки. С помощью официальных документов необходимо узнать тип грунта и глубину залегания грунтовых вод, и по этим данным определить, какой фундамент необходим для выбранного участка.

Если тип фундамента выбран правильно, то конструкция будет стоять долго, не деформируется и не разрушается. Тип выбранного фундамента будет частично зависеть от стоимости здания.

Этапы строительства

1. Первым этапом строительства дома является закладка фундамента.
2. Второй этап – возведение стены . Перед возведением стен необходимо сделать гидроизоляцию, чтобы дом не промерзал.
3. Третий этап – армирование газобетона . Между отделочными слоями укладывается сетка, чтобы предотвратить деформацию конструкции.
4. Далее идет установка перекрытий.
5. Завершено строительство внутренняя и внешняя отделка.

Кладка из пенобетона

В последнее время большой популярностью стал такой материал, как пенобетон. Причина в том, что этот материал гигиеничен и имеет невысокую стоимость.В отличие от других материалов из бетона, он обладает хорошей паропроводимостью и капиллярностью.

От газобетона пенобетон отличается тем, что при штабелировании могут быть погрешности в размерах, это связано с технологией его производства. Именно по этой причине пенобетон укладывают на песчано-цементную смесь.

В средней полосе при строительстве дома необходимо возвести одну стену из пенобетона, которая должна быть около сорока сантиметров и с лицевой стороны прикрыта теплозащитным экраном из стекловаты.Толщина теплозащитного экрана должна составлять пять сантиметров.

Если говорить о пенобетоне с точки зрения безопасности, то он намного опережает по качеству кирпичные материалы.

Отделку возведенной конструкции из пеноблоков можно производить не менее чем через шесть месяцев после завершения строительства.

Это необходимо в связи с тем, что пенобетон уменьшается в размерах и из-за этого разрушается отделочный слой. Для отделочного слоя лучше всего использовать гипсокартон.

При отделке здания из пенобетона снаружи необходимо подобрать материал, который позволит пройти парам из помещений дома.

Важно! Наружную отделку здания из пеноблоков нельзя производить с использованием пленкообразующего состава, а также штукатуркой.

Кирпичный фасад

Достаточно оптимальный вариант оформления здания – лицевой кирпич. Кирпич – самый старый материал, из которого строят дома.

Использование кирпича было связано с тем, что он достаточно прочный и мало впитывает воду. Также кирпич подходит для реализации различных дизайнерских задумок. Выпускается в различных формах и фактурах.

В настоящее время производятся кирпичи следующих форм:

• прямоугольный;
• закруглено;
• клиновидный;
• скошенная.

Если вы посмотрите счета-фактуры, вы можете указать следующее:

• гофрированный;
• грубый;
• гладкий;
• сколы.

С таким разнообразием форм и фактур можно воплотить любую дизайнерскую идею и фантазию.

Цоколь бетонный фундамент с монолитной бетонной полосой

Плитный фундамент представляет собой железобетонную плиту, которая устанавливается по внешнему периметру стен здания.

Возможны два варианта установки плитного фундамента:

Если фундамент из плит устанавливается по второму варианту, он также служит фундаментом для конструкции.На этом фундаменте закладываются фундаментные стены и формируется подземный этаж. Применяется метод сплошного бетонирования вертикальных частей фундамента для залегания неглубоких грунтовых вод. При этом необходимо проводить гидрозащитные мероприятия.

Если грунт неустойчивый или находится рядом с грунтовыми водами, используется неповрежденная плита основания. Такие постройки целесообразны, если вам не нужен цокольный этаж или подвал. Такой фундамент из плит подходит для небольших построек.

Важно! Есть вероятность промерзания подвала, если опорные плиты служат основанием для пола помещения и находятся выше точки промерзания земли.

Для предотвращения промерзания необходимо выполнить теплоизоляцию. Утеплитель делается под фундаментную плиту по всему периметру помещения. Полоса изоляционного материала должна быть не менее ста сантиметров.

Хорошим вариантом изоляционного материала является термоэкран, который изготовлен из экструзионного полистирола. Такой экран лучше других утеплителей по своим свойствам, таким как: стекловата, гранулы керамзита и гранулированный пенопласт, так как впитывает влагу и надолго сохраняет теплоизоляционные свойства.

Перекрытие сборных железобетонных плит

Железобетонные плиты обычно используются для создания межэтажных перекрытий в кирпичных домах. Плиты используются пустотелые.

Использование таких плит обусловлено их положительными качествами. Они хорошо звукоизолированы в отличие от железобетонных полов.

Перекрытие производится по специальной технологии, при которой производится первоначальное натяжение арматурного бетона, а перекрытия становятся более грузоподъемными, в отличие от тех, которые изготавливаются непосредственно на строительной площадке.

Тарелки, изготовленные по промышленной технологии, гарантируют заданные эксплуатационные свойства и обладают невысокой ценой. Такие перекрытия устанавливаются намного быстрее.

Кровля из металлочерепицы

Стальная черепица в настоящее время является наиболее распространенным материалом для изготовления крыш. Для покупателя его приобретение не вызовет никаких сложностей, так как выпускается большим количеством производителей. Для устройства кровли возводится прочный каркас, который состоит из слоя обрешетки и стропильных элементов.

Кровля из черепицы может быть сделана с разным количеством пролетов. Для частного дома чаще всего используют двух- или трехпролетные системы. В такой системе возводятся внутренние несущие стены, а также стропила с уклоном.

Основание, на которое крепятся стропила, называется мауэрлат. Между стропильными балками необходимо сделать промежуток, который варьируется в пределах от 60 до 90 сантиметров, если толщина балки 100 * 150 мм.

В кровле нужно сделать каналы для вентиляции, которые будут выводить влагу из здания.Количество таких каналов зависит от площади кровли и составляет 1/100.

Стеклопакеты

Расчет материалов

10: 0,0,0,260; 0,290,260,260; 290,290,260,0; 290,0,0,0 | 5: 185,185,0,260; 185,290,60,60; 0,185,135,135; 185,290,174,174 | 1127: 224,174; 224,60 | 1327 : 160,77; 160,144 | 2244: 0,53; 0,169; 290,95 | 2144: 79,0; 79,260; 217,260 | 2417: 290,22 | 1927: 217, -20

1 353 308,0 руб.

Только для Подмосковья!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоит построить свой дом и выбрать художников?

Разместите экспресс заявку и получайте предложения от профессиональных строителей!

Кладка из пенобетона с кирпичной кладкой и внутренней теплоизоляцией

Кладка из пенобетона

На сегодняшний день пенобетон является достаточно распространенным, экологически безопасным и недорогим строительным материалом, который, по сравнению с ним, отличается значительной паропроницаемостью и пористостью. с другими кирпичными блоками.

Из-за нюансов процесса изготовления пеноблоки, по сравнению с газобетоном , как правило, имеют довольно значительные погрешности размеров, из-за которых выкладываются на традиционный песчано-цементный раствор. Однако наличие толстых связующих между блоками пенобетона, кроме завышения затрат на монтаж, приводит к возникновению пожаров теплопотерь и ухудшению теплоизоляционных характеристик стены.

Оштукатуривание стены из пеноблоков можно производить только через 6-9 месяцев (в отдельных случаях и за сезон) из-за значительной усадки пеноблоков – до 2-3 мм / м и вероятности растрескивания. штукатурного слоя, с учетом этого, для быстрой отделки внутренних стен пенобетонных домов обычно рекомендуется использование гипсоволокнистых или гипсокартонных фальшпанелей.

По действующим нормам для Среднерусской климатической зоны достаточно однорядной наружной стены из пеноблоков толщиной 40 см с внешней теплозащитой из стекловаты, толщиной пятьдесят миллиметров.

По огнестойкости, теплоизоляции, звукоизоляции пенобетон сильно превосходит полнотелый кирпич.

Наружная отделка стен из пенобетона не должна перекрывать отвод водяного пара из помещений наружу. Поэтому недопустимо красить стены из пенобетона пленкообразователями, покрывать цементным раствором, покрывать плитами пенополистирола.

При установке пеноблоков важно учитывать множество требований и особенностей здания, иначе вместо снижения затрат на материалы это действительно прохладные, влажные или полностью потрескавшиеся конструкции.

• Для установки арматурных стержней, на поверхности установленных пеноблоков вырезаются штроборезом штробы глубиной и шириной 3 * 3 см, которые при установке арматуры заливают клеем для блоков из пенобетона.
• Согласно инструкции по монтажу стеклопластиковой сеткой необходимо армировать каждые 4-5 рядов блоков, а также места опоры перемычек и места под оконными проемами.
• К монтажу нижнего ряда пеноблоков нужно отнестись максимально внимательно, проверяя вертикальность и горизонтальность кладки при установке.
• Блоки из пенобетона можно просто фрезеровать, распиливать, резать, сверлить, штробить прямо на стройплощадке.
• Нестандартный или слегка выступающий блок необходимо выровнять до необходимого уровня в месте его установки.
• Над пенобетонными блоками при подготовке деревянной опалубки изготавливается железобетонный пояс толщиной до 20 см.Снаружи бетонная стяжка утепляется 5-сантиметровым слоем экструдированного пенополистирола.

Кирпич облицовочный фасадный

Фасадный кирпич – пожалуй, самый известный стеновой материал для строительства стен, который помимо классического внешнего вида отличается высокой морозостойкостью и низким (менее 6%) влагопоглощением, что задает длительный срок эксплуатации кирпичных домов. Помимо обычного, среди облицовочных глиняных кирпичных материалов встречаются клинкерный, глазурованный и фигурный кирпич.

В наше время реализуется фасадный кирпич различного профиля (скошенный, прямоугольный, клиновидный, закругленный) и рельефного (грубый, гладкий, колотый, рифленый), а также цветов (от светло-желтого до темно-коричневого), что позволяет реализация различных инновационных архитектурных проектов.

• Капитальная стена из пенобетона, с внешним теплоизоляционным покрытием, утеплена от кирпичной стены зазором 20-50 мм по всей высоте стены для отвода влаги, с устройством входа / выходные отверстия внизу и вверху фасада.
• Лицевая стенка выполнена ложными рядами на песчано-цементном связующем, с перевязкой через каждые 4 ряда ложек прищипывающим рядом.
• С внешней стороны пенобетон навешивается с помощью дюбелей пластиковых анкерных, кусков базальтовой теплозащиты (например, Урса, Изомин, Изовер, Изорок, Роквул, Кнауф) толщиной 5 см, поверх которых паро- проницаемая гидроизоляционная пленка типа Tyvek, Utavec, Izospan.
• Так как существует опасность появления усадочных трещин, невозможно связать кирпич и пеноблоки стены негибкой стальной сеткой, заделанной в швы стен.
• Поскольку пеноблок и кирпичная часть стены имеют неодинаковую степень усадки, соединение пеноблока и облицовочных стеновых конструкций осуществляется путем укладки блоков в 2-3 ряда с использованием мягкой стеклопластиковой сетки или нежестких оцинкованных плит. .

Фундамент из железобетонной плиты и монолитной ленты

Плиточное основание расположено по всей площади конструкции в виде монолитной железобетонной плиты и может быть заглублено или выполнено неравномерно.

При заглублении фундаментная плита служит основанием, на котором возводятся вертикальные части фундамента, образующие подземный этаж. На верхнем уровне грунтовых вод рекомендуется возведение вертикальных стен фундамента методом сплошного бетонирования с применением гидроизоляционных покрытий: покрытий, пропиток, клея.

Плитный фундамент без заливки применяется в частной застройке на неустойчивых грунтах: насыпных, торфяниках, мелиорированных или сильно пробитых, а также на заболоченных территориях.Такой фундамент рекомендуется при возведении подсобных помещений, не имеющих высокой надземной части подвала и цокольного хранилища.

На практике, когда верх фундаментной плиты используется в качестве основания для конструкции перекрытия жилого помещения и, следовательно, фундаментная плита укладывается выше точки промерзания земли, возникает необходимость в теплоизоляции земли. под фундаментную плиту и полосу шириной 100-150 см по периметру.

Желательно устанавливать листы экструдированного пенопласта (например: Ursa XPS, Primaplex, Styrodur, Teplex, Penoplex, Polypen, Styrofoam, Tehnoplex), т.к. другие теплосберегающие вещества: стекловата, пенополистирол, керамзит – имеют значительные влагопоглощение, что приводит к временному ухудшению их теплоизоляционных свойств в водонасыщенном грунте.

Примерная технология устройства однофундаментного фундамента с боковыми частями в виде сплошного ж / бетонного периметра:

• В первую очередь снимается слой земли на проектную глубину.
• Щебень насыпанный, размер 40/60, толщина 15-20 см, и тщательно утрамбовывается.
• Производится цементно-песчаная прослойка высотой до 5 см.
• Применяется гидроизоляционная пленка с выходом по внешней линии 2000 мм для вертикальной влагоизоляции стен фундамента.
• Для защиты влагозащиты от случайных порезов при армировании укладывается следующий слой цементно-песчаного раствора высотой до 50 мм, по периметру которого размещаются опалубочные плиты по высоте фундаментной плиты.
• Изготовляемую пластину армируют двумя стержнями из стальных прутков диаметром d14 марки А300-А400 с ячейками 20х20 см.
• В случае прочного фундамента подходит только качественный бетон марки не ниже М300, завозимый автобетононасосами.
• С отступом 200 … 250 мм от краев фундаментной плиты положить опалубку по высоте вертикальных частей в виде сплошной ж / бетонной полосы,
• А армирующий пояс, собранный из АIII Арматурные стержни Ø12 укладываются в готовую опалубку и готовится бетонный раствор.
• Период затвердевания бетонной массы (когда необходимо очистить опалубку) на практике составляет один месяц в теплое время года.

Перекрытие из монолитной железобетонной плиты

Устройство литого бетонно-бетонного межэтажного перекрытия в практике индивидуального жилищного строительства допустимо только в тех случаях, когда сложно использовать стандартные изделия, например : места слишком далеко от грузовиков или сложных строительных ансамблей.

Технология строительства бетонной / монолитной плиты включает следующие обязательные этапы: установка опалубки, установка арматурного каркаса и заливка бетонной смеси. В этом случае строителям необходимо будет четко выполнить технологические расчеты по сечениям арматурной стали и составу бетонной смеси, а также планируется аренда специальных приспособлений и наличие практических знаний.

Так как полы из полнотелого бетона имеют очень значительный вес, их можно устраивать только в кирпичных домах с капитальным сборным, блочным и плиточным фундаментами.

Конструктивные элементы железобетонного перекрытия указываются проектным решением, при этом в большинстве случаев считается, что высота плиты составляет не менее 3,3% от длины перекрытия.

Следует отметить основные моменты при возведении панели перекрытия из бетона (длина пролета не более 600 см, толщина перекрытия 200 мм):

• Поскольку конструкция опалубки должна выдерживать нагрузка на залитую бетонную смесь около 1/2 тонны на 1 м & суп2, желательно использовать крашеную фанеру около 2.Толщиной 0 см, опирающиеся на опоры из металлических труб d Ø45 … 50 мм или стойки из дерева, основание 100×100 мм,.
• Катанкой стальной марки Д2 Вр-1 на расстоянии не менее 40 мм от краев изложницы соединяют два яруса сетки, нижний и верхний, из арматурных стержней типа А400 (А-III). , А500 D 12мм. Армирующие сетчатые связки ответственно разделяются друг с другом по уровню, в пределах толщины панели, с помощью наматываемых стоячих ребер от арматуры с загнутыми концевыми частями.
• Для закрытия бетонных оболочек сверху и снизу каркас из арматурной стали должен быть на 5,0 ÷ 6,0 см толще конструкции опалубки, то есть в объеме плиты. Для этого на пластиковые опоры высотой 25 … 30 мм устанавливают следующую сетку, а вышележащую сетку при бетонировании заливают бетонной смесью такой же высоты в слое.
• Следует отметить, что бетон для укладки обязательно должен выполняться на качественной мелкой фракции, заполнителях и иметь класс прочности М250… М400, поэтому лучшим выбором будет поступление бетона промышленного происхождения.
• Бетонирование необходимо производить в одну смену, пока бетонный раствор не начнет затвердевать.
• Для полного затвердевания бетонной монолитной панели важно создать оптимальную температуру и влажность. Снятие опалубки разрешается только через 30 календарных дней.

Металлическая крыша

Лидером продаж сегодня на рынке является крошечный формат Monterrey: период волны – 0.35 м, глубина волны – 2,3 см, производство различных производителей (Pelti ja Rauta, Poimukate, Finish Profiles, Interprofile, Grand Line, Metal Profile).

Кровля монтируется на несущую основу, состоящую из стропил и сборного бревна.

При возведении индивидуальных построек часто используется схема в 2 и 3 пролета с наклонными стропильными элементами и внутренними опорами.

Расстояние между стропилами устанавливается 600 … 900 мм для размеров стропил 50х150 … 100х150 мм; опорные концы стропил опускаются на сечение мауэрлата 100х100… 150×150 мм.

Чтобы надежно выдержать влагу, исходящую из корпуса, и защитить м / плитки от вероятного появления ржавчины, общее сечение каналов вентиляции: притяжения и вытяжки рассчитывается по формуле: 1: 100 на крышу.

Важные моменты монтажа м / плитки:

• Перед монтажом уздечного перекрытия рекомендуется протянуть через балки фермы диффузионное полотно: ТехноНИКОЛЬ, Строазол СД130, Тайвек, Изоспан, Ютавек 115,135, для дальнейшего утепления мансарды. пространство.Не допускается использование для гидрозащиты непористых пленок, например, на битумных основаниях.
• На балки ферм, на закрепленном гидроизоляционном материале набиваются бруски 3,0х5,0 см, а к ним снятая доска из досок 10×3,0 см, с интервалом 35 см (для профиля Монтеррей , Джокер). В этом случае кладется первая доска большего сечения (2 см), а расстояние между началом первой доски и средней точкой следующей доски должно составлять 30 см.
• При проведении сборной подготовки в местах дальнейшего монтажа снегозадерживающей конструкции необходимо дополнительно подкладывать усиливающие оболочки под подъем профиля.
• Перед укладкой м / плитки держатели желобов крепятся к карнизу или балкам фермы.
• Полосы стальной черепицы крепятся к прогибу профиля, в местах опоры на обрешетку.
• К исходной оболочке, имеющей наибольшую толщину, вкладыши стальной черепицы прижимают винтами по волновым ступеням.
• Крайние левая и правая крыша, полосы еще чаще крепятся к границам кровли, т.е. на всех опорных стержнях.
• При укладке металлочерепицы первая ткань обнажается вдоль стыка и нижней линии крыши и подвешивается одним саморезом к коньковой узловой доске, а также зацепляется двумя или тремя последующими в ряду перемычками, соединяя их друг к другу и разравнивая по линии карниза, а уже потом плотно фиксируют, расходуя при этом примерно 6-8 штук.саморезы для черепицы с уплотнительными шайбами ​​на квадратный метр кровли.
• Укладка листов металлочерепицы производится снизу вверх в произвольном горизонтальном направлении с учетом того, что каждая следующая полоса покрывает один период и капиллярный сток предыдущего.

Расчет материалов

10: 0,0,0,260; 0,290,260,260; 290,290,260,0; 290,0,0,0 | 5: 159,159,0,260; 0,159,119,119; 159,290,168,168 | 1134: 208,168 | 1334: 134,43; 134,130 | 2255: 0,152 | 2155: 62,0; 62,260; 200,260 | 2422: 290,58; 290,107 | 1934: 199, -20

890,240.0 руб.

Только для Подмосковья!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоит построить свой дом и выбрать художников?

Разместите экспресс заявку и получайте предложения от профессиональных строителей!

Кладка из пеноблоков с кирпичной кладкой и межслойным утеплением

Кладка из пенобетона

На сегодняшний день пеноблоки – достаточно востребованный, гигиеничный и недорогой строительный материал, который отличается значительной капиллярностью. и паропроводимость по сравнению с другими бетонными материалами.

К сожалению, в силу особенностей технологии блоки из пенобетона (по сравнению с пенобетоном ) обычно дают очень большие погрешности размеров, из-за чего кладут на обычную песчано-цементную смесь. В этом случае наличие крупных вяжущих прядей между блоками пенобетона наряду с повышенными материальными затратами приводит к созданию «мостиков» холода и ухудшению теплоизоляционных характеристик фасада.

Согласно действующим нормам, для средней площади страны достаточно внешней стены из пенобетона сечением 40 см с наружным термоэкранированным стекловолокном толщиной пять сантиметров.

Отделку поверхности пеноблоков имеет смысл начинать только через 6-9 месяцев (в некоторых случаях до года и более) из-за значительной сжимаемости пенобетона – до 3 мм на метр стены и неизбежное разрушение финишного слоя, с учетом этого, для быстрых внутренних работ. Облицовка из пеноблоков лучше всего применять для гипсокартонных или гипсоволокнистых фальшпанелей.

Звукоизоляция, показатели энергоэффективности, пожаробезопасность пенобетон сильно превосходит керамический кирпич.

Фасадная отделка стен пеной должна пропускать водяной пар из помещения на улицу. По этой причине запрещается вспенивать стены пленкообразующими составами, покрывать пенопластом, оштукатурить песчано-цементной штукатуркой.

При установке пеноблоков важно учитывать большое количество строительных нюансов и ограничений, иначе вместо экономии на материалах можно намокнуть, достаточно остыть или просто потрескаться стены.

• Для установки армирующих откосов в верхней части кладки на плоскошлифовальном станке вырезаются щели глубиной и шириной 30х30 мм, которые при армировании заполняются клеем для пеноблоков.
• Некондиционный или слегка выступающий пеноблок необходимо затереть до необходимого размера в месте его установки.
• К установке нижнего ряда пеноблоков следует подходить как можно тщательнее, проверяя уровень на уровне установки горизонталей и вертикальных блоков.
• Пеноблоки действительно можно распилить ножовкой, строгать, просверливать, штробить, фрезеровать на стройплощадке.
• Согласно инструкции по монтажу, опорные зоны перемычек и зоны под окнами, а также следующие 4-5 рядов кладки желательно укладывать арматурными стержнями.
• На последний ряд пеноблоков при подготовке деревянной опалубки выполняется железобетонный пояс высотой 20 см. С внешней стороны бетонный пояс утеплен 5-сантиметровым слоем экструдированного пенополистирола.

Кирпичный фасад

Лицевой кирпич – пожалуй, самый старый строительный материал для строительства жилища, который помимо достойного внешнего вида имеет небольшое (не более 6%) водопоглощение и высокую прочность (до 200%). кг / кв.См), что определяет долгий срок эксплуатации каменных домов. Помимо обычного, среди облицовочного и фасадного керамического кирпича выпускается фигурный, клинкерный и глазурованный кирпич.

В настоящее время реализуется фасадный кирпич различной формы (прямоугольной, скошенной, закругленной, клиновидной) и цвета (от бело-желтого до шоколадного), а также фактуры (рифленый, шершавый, гладкий, колотый), который помогает воплотить в жизнь различные новаторские дизайнерские фантазии.

• Лицевая стена складывается в 1/2 кирпича на песчано-цементном связующем, с кладкой, через 4-5 ложковых рядов, срусовым рядом.
• Основная стена из пенобетона, с внешним теплозащитным экраном, отделена от облицовочного кирпича углублением не менее 20 мм по всей высоте стены для вентиляции, с входными / выходными отверстиями в нижней части. и верхние уровни лицевой кладки.
• С внешней стороны на стену из пеноблока с помощью пластиковых дюбелей без зазоров устанавливаются маты из термоэкрана из минеральной ваты, вида: Isover, Ursa, Knauf, Izomin, Rockwool, Izorok, толщиной 5 сантиметров. , поверх которой расстилается гидро- и ветрозащитная пленка, например: Утавек, Исоспан, Тайвек.
• Поскольку существует опасность образования усадочных микротрещин, нет необходимости связывать пеноблок и лицевые конструкции негибкими армирующими звеньями, вставленными в швы стен.
• Уложив 2 ряда блоков, произвести соединение пеноблока и облицовки фасада, укладывая анкерами из мягкого металла или мягкой гипсовой сетчатой ​​лентой, так как пеноблок и фасадная кладка имеют разную степень усадки.

Цокольный бетонный фундамент с монолитной бетонной полосой

Плитный фундамент возводится по периметру внешних стен сооружения в виде единой железобетонной плиты и может быть в незамутненном или заглубленном исполнении.

В виде прохода бетонная плита служит основанием, на котором устраиваются периметральные стены подвала, определяющие подземный этаж. При неглубоком залегании грунтовых вод вертикальные части фундамента целесообразно выполнять методом сплошного бетонирования, применяя гидрозащитные мероприятия: приклеивание, пропитку, покрытие.

Цоколь без застройки применяется в индивидуальной застройке, с неустойчивыми грунтами и при высоком уровне грунтовых вод. Такой фундамент подходит для строительства небольших построек, не имеющих надземного подвала и погреба.

На практике, когда поверхность фундаментной плиты проектируется как заглушка для пола жилого массива, а фундаментная плита расположена выше точки промерзания грунта, возникает необходимость теплоизоляции грунта под плита основания и по периметру полоса не менее 100 см.

Хорошим решением будет использование теплозащитного экрана из экструзионного полистирола (например: Primaplex, Styrodur, Ursa XPS, Polypen, Styrofoam, Teplex, Technoplex, Penoplex), потому что другие утеплители: гранулы керамзита, стекловата, гранулированный пенопласт. – быстро впитывают воду, что приводит к резкому снижению их теплозащитных свойств во влажной почве.

Краткая последовательность выполнения однофундаментного фундамента с боковыми частями в виде неразрывной железобетонной ленты:

• Вначале земля отрывается до плановой отметки.
• щебень уложен в стопку фракции 40/60 толщиной 15-20 см и тщательно утрамбован.
• Укладывается слой раствора толщиной 40 мм.
• Гидроизоляционная мембрана с выходом по краям 2000 мм разворачивается, чтобы впоследствии закрыть стены подвала.
• Для защиты гидроизоляционной мембраны от возможных разрывов при установке арматурного каркаса по изоляционному покрытию накладывается еще один слой цементного раствора толщиной до 50 мм, по границам которого монтируется опалубка. высота пластинчатой ​​части фундамента.
• Перед заливкой бетоном плиту армируют двумя стержнями арматурных стержней диаметром d12-d16 марки А300 с ячейками 200х200 мм.
• В случае плиточного фундамента подходит только готовый бетон марки не ниже М300, поставляемый бетономешалкой.
• С отступом 20 … 25 см от контура фундаментной плиты опалубку крепят по высоте боковых частей в виде сплошного ж / бетонного кольца,
• Арматурная конструкция из арматуры типоразмера A300-A400 Ø10-Ø14 опускается в подготовленную опалубку и готовится бетонный раствор.
• Продолжительность твердения бетона, когда уже можно делать настил, составляет от четырех недель, при температуре не менее 15 градусов.

Перекрытие из сборных железобетонных плит

В домах из кирпичных материалов для устройства межэтажных перекрытий в большинстве случаев используют железобетонные пустотные плиты.

Индивидуальные застройщики обычно используют панели типа ПК или ПНО, в размерах: шириной 0,99 ÷ 1,19 метра, толщиной 0,16 ÷ 0,22 м и длиной от 2,1 до 6 м. 3 м, например, ПНО 21-12 ÷ ПНО 63-12, ПК-21-10-8 ÷ ПК 63-10-8.

Железобетонные пустотные перекрытия обладают хорошими параметрами шумозащиты, в отличие от монолитных железобетонных перекрытий.

Благодаря технологии начального натяжения арматуры, панели промышленного производства отличаются более значительной несущей способностью по сравнению с перекрытиями, выполненными непосредственно на стройплощадке в монолитном исполнении, и, что особенно важно, является гарантия эксплуатационных свойств, при более дешевой составляющей цены и быстродействии пола.

Типовые правила выполнения плит:

• Перед монтажом плит перекрытия проверьте на оптическом уровне верхние точки опорных частей колонн и кладки, которые должны находиться в одной плоскости. : допускается перепад высот не более 1,5 см, при необходимости несущую поверхность доводят песчано-цементной смесью.
• Панели опускаются автокраном на песчано-цементный слой, небольшой сдвиг производится ломами, перед освобождением строп, если есть расхождение в плоскости с количеством лежащих панелей более 5 мм, изделие поднимается, заменяется цементно-песчаной подготовкой и снова укладывается.
• Далее, после монтажа перекрытия, уши перемычки привариваются анкерами, установленными в кладке и с креплениями соседних железобетонных плит, а швы заделываются цементно-песчаным раствором на всю высоту армированного бетонная плита.
• Для утепления плиты в зимнее время необходимо заделать воздушные каналы в зонах опорных пустотелых плит керамзитобетоном на глубину 120 ÷ 200 мм.
• Расстояние между кладкой и торцевой плоскостью железобетонной панели перекрытия должно оставаться в пределах 5 сантиметров, это делается для компенсации температурных перепадов, а для защиты от появления мостиков холода желательно оградить подкладкой. минеральной ваты в эту щель.

Кровля из металлочерепицы

Металлический формат Monterey с параметрами (высота волны – 23 мм, шаг волны – 35 см), на сегодняшний день является наиболее распространенным и продается многими производителями: Интерпрофайл, Поимукате, Гранд Лайн, Отделочные профили, Pelti ja Rauta, Металлический профиль.

Кровля устанавливается на прочном каркасе, состоящем из стропил и слоя обшивки.

В случае частных домов обычно проектируют двух-трехпролетную систему с внутренними несущими стенами и наклонными рейлингами.

Опорные концы стропил крепятся к мауэрлату размером 10х10-15х15 см; интервал между стропилами обычно выполняется в пределах 60-90 см при ширине / толщине стропил 50х150-100х150 мм.

С целью надежного отвода влажного пара, проникающего из помещений, и защиты м / плитки от возможной коррозии, общая стоимость каналов вентиляции: притока и вытяжки рассчитывается как 1: 100 к площади помещения. поверхность крыши.

Типовые положения для крепления металлочерепицы:

• Для дальнейшего утепления чердачного пространства имеет смысл расстелить по балкам ферм, под юбкой, гидро-ветрозащитную пленку: ТехноНИКОЛЬ, Строазол СД130, Изоспан, Ютавек 115,135 , Тайвек. Не используйте в качестве гидроизоляции непористое покрытие, например, на основе рубероида.
• На стропильных ногах, на уложенной гидрозащитной пленке, рейки 3,0х5,0 см, а к ним перемычки 10×3,0 см, с интервалом 350 мм (для профиля Monterey m / cap ).В этом случае первую доску делают толще на 2 см, а зазор между начальным краем первой обрешетки и средней точкой следующей должен составлять 300 мм.
• При изготовлении конструкции обрешетки в точках последующего размещения снегозадержателя также необходимо прикрепить арматурные стержни под верхом профиля.
• Монтаж водосточных крюков производится на карниз или стропила, перед укладкой полос м / плитки.
• Листы стальной черепицы закрепляются в нижней зоне волны, в зонах контакта тележки.
• К первой полосе уздечки, имеющей наибольшую толщину, закрепляются полосы м / плитки над ступеньками с волной.
• Полосы, окаймляющие концы крыши, крепятся к краям крыши чаще, чем обычно, то есть на всех опорных стержнях.
• При укладке полос м / черепицы первую полосу выравнивают по линии низа и сечения кровли и навешивают на один саморез к верхнему навесу, так же идет с 2-3 рядами следующие в ряд, скрепляя их между собой и выравнивая по осям карниза, и только после этого они полностью выгорают, расходуя примерно 6 ÷ 8 штук.специальные саморезы с резиновыми шайбами ​​на квадратный метр кровли.
• Монтаж металлочерепицы осуществляется снизу вверх в любом продольном направлении по правилу, что каждая последующая полоса закрывает одну волну и капиллярную канавку предыдущей.

Расчет материалов

10: 0,0,0,260; 0,290,260,260; 290,290,260,0; 290,0,0,0 | 5: 165,165,0,260; 0,165,115,115; 165,290,164,164 | 1134: 214,164 | 1334: 140,41; 140,126 | 2255: 0,153 | 2155: 63,0; 63,260; 205,260 | 2422: 290,54; 290,103 | 1934: 205, -20

850 293,0 руб.

Только для Подмосковья!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоит построить свой дом и выбрать художников?

Разместите экспресс заявку и получайте предложения от профессиональных строителей!

Газобетон с навесным фасадом из сайдингового профиля

Стена из пенобетона

По сравнению с другими стеновыми строительными материалами газобетонные блоки автоклавной подготовки характеризуются значительной и равномерной капиллярностью по материалу, что определяет их выдающиеся параметры теплоизоляции, а также «дышащая» способность.

По пожаробезопасности, звукоизоляции блок из автоклавного газосиликата во много раз опережает керамический кирпич.

Несмотря на то, что газобетонные блоки декларируются как необычайно простой в установке и энергоэффективный строительный материал, их использование оправдано только при покупке брендовой продукции, например, Beston, Hess, Hebel, Ytong, Wehrhahn и строгом соблюдении со спецификацией производителя, с участием специально обученных мастеров.

В соответствии с нормами теплоизоляции конструкций для центрального участка достаточно однорядной стены из газоблоков толщиной 400 мм.

Сейчас на строительном рынке есть газобетонные блоки автоклавного твердения (Wehrhahn®, Ytong®, Beston®, Hess®, Hebel®) с небольшими отклонениями в размерах, которые можно собирать в специальный клеевой состав.

Такая кладка отличается минимальной теплоотдачей, исключаются «холодные зоны», образованные межкирпичными промежутками от цементно-песчаного вяжущего, и, что существенно, затраты на установку газосиликатных блоков снижаются примерно на 1%. в третьих.

Клей монтажный для газобетонного блока продается по цене вдвое дороже обычного песчано-цементного раствора, с меньшим расходом в 5-6 раз.

Наружная отделка газосиликатных стен должна способствовать отводу водяного пара из комнат за пределами дома. Поэтому не рекомендуется отделывать стены из газосиликатных блоков пенополистиролом, красить паронепроницаемыми материалами, штукатурку на цементно-песчаном растворе.

При установке газоблочных стен важно увязать множество производственных особенностей и ограничивающих факторов, иначе вместо экономии на материалах действительно можно получить очень холодные, влажные и опасные конструкции.

• Неровный или слегка выступающий блок необходимо отшлифовать болгаркой до нужного размера в месте его размещения.
• К монтажу начального ряда газобетонных блоков нужно отнестись максимально педантично, проверяя горизонтальность и вертикальность блоков в процессе эксплуатации.
• Автоклавированный газосиликат можно зачищать, распиливать, пилить, сверлить, фрезеровать прямо на строительной площадке.
• По технологии необходимо прокладывать арматурные сетки с опорными зонами перемычек и зон под подоконником, а также следующие 4-5 рядов блоков.
• Для установки арматурных стержней паз на поверхности стены выполняется болгаркой из пазов 30х30 мм, которые заполняются клеевым составом для газобетона при укладке арматуры.
• В верхней части газосиликатных блоков при подготовке опалубки сооружается железобетонный пояс высотой 200 мм. Со стороны улицы бетонная заливка утеплена прослойкой из экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм.

Возведение стеновой конструкции осуществляется по образцовой схеме:

• На первом этапе кладется кладка из газобетонных блоков.
• С внешней стороны стены с учетом обеспечения вентилируемого зазора устанавливаются металлические стойки или деревянные рейки, предварительно покрытые антисептиком, толщиной 3 ÷ 4 см, с полуметровым интервалом.
• На подготовленные стойки крепится лицевой слой из сайдинговых панелей.

Облицовка сайдингом

Продавцы пластика сайдингового профиля (такие фирмы, как Snowbird, Tecos, Orto, Georgia Pacific, FineBer, Docke, Holzplast, Gentek, Vytec, Varitek, Mitten, AltaProfil, Nordside) предлагают разнообразный ассортимент цвета, что делает каждого домовладельца действительно отличным от других.

Поливинилхлоридный профиль под воздействием открытого пламени только постепенно плавится, начинает гореть при температуре не ниже 390 ° C (для дерева: 230-260 ° C), вскоре гаснет при устранении источника пламени , с не более вредными выбросами, чем при сжигании деревянных конструкций.

Следует отметить, что профиль сайдинга ПВХ может достаточно долго выполнять свои функции и сохранять красивый внешний вид, только при условии своевременного выполнения правил монтажа.

Виниловый сайдинг устойчив к физическим, погодным, биологическим воздействиям, коррозионностойкий, практически негорючий.

Поскольку профиль сайдинга из поливинилхлорида довольно существенно изменяется в размере при изменении температуры, необходимо обеспечить нежесткое подвешивание панелей ПВХ.

Дополнительные монтажные аспекты установки винилового профиля:

• Крепление пластиковых плит производится «с земли», по инструкции, сначала ставится специальный исходный профиль.
• При установке следующей планки сайдинга соедините ее за фиксирующим выступом с нижней панелью и, не мешая друг другу, прикрепите отверткой.
• Плиты сайдинга монтируются так, чтобы их было легко перемещать по горизонтали, по этой причине недопустимо затягивать винты в монтажных пазах до упора.
• Для того, чтобы стыки были ненавязчивыми, желательно строить сайдинг от задней стены здания, переходя к передней стене, и каждую следующую полосу сайдинга надвигать на ранее прикрепленную в текущем ряду, примерно дюйм по той же причине для соседних обычных уровней следует сдвинуть относительно друг друга.
• Чтобы не мешать температурным колебаниям и, таким образом, не вызывать волнообразное изгибание материала ПВХ, приводных шпилек или ввинчивания шурупов в профиль ПВХ, желательно центрировать готовые монтажные вырезы.
• Необходимо предусмотреть обрезку около 1 см в зонах ввода внешних коммуникаций (кронштейны, трубы, провода, кабели), а также в зонах сайдинга и фурнитуры (Н-образный профиль, наличник, внешний угол, внутренний угол и т. д.), чтобы компенсировать свободное расширение или сжатие винилового сайдинга.

Фундамент из железобетонной плиты и монолитной ленты

Фундамент плиточный строится по границам здания в виде единой бетонной плиты и реализуется в заглубленном или неровном исполнении.

При заглублении фундаментная плита служит фундаментом, на котором возводятся боковые стены фундамента, определяющие подземный уровень. При неглубоких грунтовых водах боковые стены подвала лучше оформить в виде цельной железобетонной полосы, применив меры гидроизоляции (проклейка, покрытие, пропитка).

Цоколь без застройки применяется в малоэтажном строительстве, на подвижных геовеществах, а также при высоком уровне грунтовых вод. Такой фундамент оправдан при возведении небольших построек, не имеющих надземного цокольного этажа и цокольного хранения.

Согласно имеющемуся опыту, если фундамент из плит находится выше глубины промерзания грунта, то есть верхняя плоскость фундаментной плиты проектируется как основание под перекрытие жилой зоны, возникает необходимость в тепловом утепление грунта под фундаментную плиту и полосу шириной 1000… 1500 мм по периметру.

Оптимальным решением будет использование листов экструзионного полистирола типа Penoplex, Styrodur, Ursa XPS, Primaplex, Teplex, Styrofoam, Polypen, Tehnoplex, потому что другие теплосберегающие материалы (стекловата, гранулированный полистирол, керамзит) быстро становятся насыщаются влагой, что приводит к быстрому снижению их термостойкости в водонасыщенных почвах.

Типовой порядок выполнения однофундаментного фундамента с боковыми стенками в виде сплошного железобетонного периметра:

• Вначале земля выносится до проектной отметки.
Засыпается
• щебень фракции 20 ÷ 40, толщиной около 0,20 м, тщательно утрамбовывается.
• Делается прослойка бетона толщиной 5 см.
• Пленка влагонепроницаемая разворачивается с шагом 2,0 м по периметру, чтобы впоследствии закрыть стены подвала.
• Чтобы уберечь гидроизоляционный слой от возможных разрывов при установке арматурного каркаса, поверх влагоизоляции укладывается еще один слой песчано-цементного раствора высотой 40 мм, по периметру которого устанавливаются опалубочные плиты по толщине каркаса. фундаментная плита.
• Изготовленная плита вытягивается изнутри двумя слоями соединенных между собой арматурных стержней Ø12-16 мм типа AII с ячейками 200×200 мм.
• Для плитного фундамента подходит только готовый бетон марки М300 класса В22,5, поставляемый автобетоносмесителем.
• С отступом 20 ÷ 25 см от торцов плитной части фундамента закрепите опалубку на высоту вертикальных стен в виде сплошной ж / бетонной ленты,
• В опалубку вставляется форма изготавливается арматурная конструкция в виде соединенных стержней номер A300-A400 d10-d14 и бетон.
• Время затвердевания бетонной смеси, когда необходимо оторвать опалубку, в теплое время года обычно составляет 4 недели.

Настил деревянный

В малоэтажном строительстве деревянные балки пользуются особой популярностью из-за невысокой стоимости и удобства их выполнения.

Для бревен, как правило, пиломатериалов хвойных пород (лиственница, сосна, ель) влажностью 14%. Лучшим лучом будет луч с соотношением сторон 7/5, например 140 х 100 мм.

При расчете пиломатериалов на перекрытие необходимо использовать специальные таблицы, показывающие соотношение параметров балочной конструкции от веса груза и длины пролета между стенами; все же можно исходить из упрощенного правила, что высота планки должна быть около 0,042 ширины помещения, а толщина – 50-100 мм, с интервалами чередования балок 50 и 100 см и нагрузкой 150 кг / м².

Для возможной замены балок необходимого размера допускается использование досок на болтах с соответствующим сохранением общего сечения.

Важные правила устройства балок из деревянных балок:

• В кирпичных домах на концах балок имеются кладочные канавки, в которых скапливается конденсат; поэтому между кладкой и торцевыми участками лага создают воздушный зазор для вентиляции, а на значительной глубине ниши укладывается еще один слой теплоизоляции.
• Для предотвращения возможного гниения, которое происходит при диффузии пара в нише кирпичной кладки, концы балок обрезаются с уклоном примерно 60 градусов, пропитываются антисептиком (например: Holzplast, Biofa, Senes, Teknos, Акватекс, Картиоцид, Текс, Дулюкс, Кодекс, Пинотекс, КСД, Тиккурила, Биосепт) и завернутые битумным картоном с открытым концом.
• От стены бруски бруса считаются самыми маленькими на 5 сантиметров, а зазор между балками и каналом печи должен быть более 0,40 м.
• Укладка балок осуществляется в такой последовательности: первая, первая и последняя, ​​а после, с регулировкой по пузырьковому уровню, все остальные. Бревна необходимо укладывать на кладку не короче 150-200 мм.
• в деревянных срубах концевые части бревна скошены в виде раструба, а затем забиваются в заготовленный паз верхнего бревна на всю толщину стены.

Покрытие последнего этажа утеплено паропроницаемой мембранной облицовкой снизу утеплителя, перекрытие цоколя утеплено с установкой паронепроницаемого слоя поверх слоя утеплителя, межуровневое перекрытие не утеплено.

Поскольку задача несущей способности межэтажных перекрытий из деревянных балок обычно снимается обычным сложением размеров бревен и периодичности их установки, ситуация несколько сложнее со звукоизоляцией и защитой от огня.

Возможная схема повышения звукоизоляционных и противопожарных параметров деревянных межэтажных перекрытий следующая:

• К низу несущих бревен перпендикулярно к ним на амортизационных элементах через 300-400 мм, крепятся металлические направляющие, по которым снизу забивают гипсокартонный потолок.
• Синтетическая сетка разложена и прикреплена к балкам скобами к балкам, поверх которых установлена ​​плита из минеральной ваты, например: Knauf, Izorok, Izomin, Isover, Ursa, Rockwool, толщиной 5 см, укладывается плотно на вертикальные поверхности балок.
• В помещениях следующего уровня на бревна укладываются листы ДСП (16 ÷ 25 мм), затем – поглотитель из базальтового волокна повышенной плотности (2,5… 3,0 см), фанерные плиты « «плавающий» пол снова выкладывается.

Кровля из профилированного металла

Кровля устанавливается на жесткое основание из элементов обрешетки и стропильных ферм.

При возведении индивидуальных построек обычно выполняют двух- и трехпролетную конструкцию с наклонными стропильными элементами и внутренними опорами.

Расстояние между фермами выполняется в пределах 600 ÷ 900 мм при размере стропил 50х150 ÷ ​​100х150 мм; нижние концы стропильных балок крепят к мауэрлату сечением 100х100 ÷ 150х150 мм.

По сравнению с металлической кровлей основные преимущества профнастила выражаются в простоте монтажа и минимальной стоимости.

Профнастил – это профиль профиля меандроид, окрашенный слоем цинка, выпускаемый обычно под марками: НС44, С-21, Н60, НС18, Н44, МП-35, Б-45, Н57, НС35. , где цифры отражают протяженность профиля.

Для кровли применяется профнастил с амплитудой гофра от 18 мм для создания необходимой жесткости и экономичного использования материала обрешетки. В этом случае рекомендуемым уклоном наклонной поверхности считается не менее 8 градусов.

Стандартный порядок крепления листов профилированного проката:

• В случае отапливаемых мансардных помещений кровля на основе профнастила, как и любое другое кровельное основание из металла, требует использования кровельного гидроизоляционного материала, такого как: Тайвек, Изоспан, Строзол СД130, ТехноНИКОЛЬ, ЮТАВЭК 115,135, препятствующий проникновению конденсатной влаги в подкровельный изоляционный материал.
• Гидрозащитная мембрана укладывается горизонтально снизу вверх с прогибом между стропилами до 2 см и межслойным перекрытием 10-15 см с последующей заделкой стыков скотчем.
• Длинная сторона профнастила выбирается с таким же поперечным размером наклонной поверхности с добавлением 20 … 30 сантиметров для свеса карниза, чтобы исключить ненужную стыковку междурядий.
• Зазор между досками конструкции обрешетки задается высотой профнастила и углом кровли: при марке профиля С-8 ÷ С-25, а уклон более 15 ÷ 17 °, то зазор между досками перекрытия устанавливается равным 0.40 м, а для размеров S-35 -C-44 – достигает 70-100 см.
• Укладку листов профилированной стали лучше производить от нижней линии боковой стенки кровли, противоположной подветренной стороне, во избежание их наматывания при ветровых нагрузках.
• Гофрированные полотна прикручиваются к штангам тележки саморезами оцинкованными (размер 28-40, Ø 4,8 мм, с резиновыми прокладками), через дно гофры, а углы конька, наоборот, в приподнятая часть гофры.Вдоль карниза прикручивание производится по всем нижним зонам профиля, норма использования саморезов составляет 6-8 шт. На 1 м2 профилированного материала.
• Продольное перекрытие профилированных гофроллей следует выполнять в одну волну, а при уклоне кровли менее 12 ° – в две волны.

инструкция по утеплению своими руками. Этапы создания слоя теплоизоляции

Утепление лоджии изнутри проводят многие хозяева, что связано с желанием расширить жилую площадь.Чаще всего утепление производится изнутри, так как этот вариант подразумевает меньшую трату денег. Чтобы понять, как правильно утеплить лоджию, следует узнать обо всех нюансах такой работы.

Нужно ли утеплять лоджию

Утепление лоджии обычно бывает для утепления всей квартиры или переделки комнаты в жилом. Эффективность описываемых работ зависит от правильности всех операций, также влияет на результат и дополнительные факторы, к которым можно отнести тип используемого материала, сторону, на которую выходит лоджия сверху и снизу и снизу застекленных лоджий.Перед началом работы стоит заранее просчитать влияние всех названных факторов.

Выбор материалов осуществляется исходя из их желаемого результата. Если вы хотите произвести остекление и утепление балкона в районе, где наблюдаются сильные морозы, то необходимо использовать только трехкамерные окна и установить утеплитель в несколько слоев. Если лоджия используется для хранения вещей, ее нельзя утеплять.

В случае, когда из-за простора лоджии я хочу реализовать дизайн-проект, ее необходимо утеплить.Такая работа позволит не только защитить помещение от холода, но и сделать его шумоизоляционным. Кроме того, грамотное остекление и утепление балконов и лоджий подразумевает заделку щелей, из-за чего выхлопные газы и пыль не смогут попасть в квартиру. Особенно это необходимо в том случае, когда балкон выходит на оживленную улицу.

Лоджия с конструктивной точки зрения прекрасно подходит для того, чтобы стать полноценной комнатой или продолжением квартиры. Для этого необходимо провести ряд строительно-монтажных работ по утеплению, остеклению, отделке.Результат – уютная комната отдыха, просторная гостиная, дополнительное место для работы.

Результат от утепления может отличаться от желаемого, если не учитывать несколько факторов при выборе материалов и технологии утеплительных работ.

Фактор во-первых – Дальнейшее назначение помещения:

• если предполагается, что в нем будет подсобное помещение, то в один слой используется любая изоляция; Теплоизолирован, в основном, только часть, непосредственно контактирующая с улицей – парапет;
• желание иметь отдельную полноценную комнату потребует использования разных видов теплоизоляционных материалов, которые размещаются в два слоя по всей поверхности лоджии;
• Вариант совмещения лоджии и комнаты также потребует двухслойного утепления, но в этом случае основное внимание уделяется парапету, а стены обшиваются в один слой.

Фактором второго является размер самой лоджии, так как если она небольшая, то выбирается такой утеплитель, который при небольшой толщине имеет довольно высокий показатель тепловыделения. В этом случае полезная площадь немного уменьшится.

Фактор третий – с учетом того, что любой материал, из которого сделаны стены помещения, пропускает накопившуюся внутри влагу. Эти пары воды, выходящие на более холодную улицу, оседают на внешней стороне стены. Если эта стена утеплена, утеплитель покрывается влагой, что приводит к его гниению и снижению теплоизоляционных свойств.Необходимо, чтобы водяной пар не попадал на утеплитель.

Материалы для утепления

На строительном рынке существует ряд ряда, со свойствами которых необходимо ознакомиться, прежде чем правильно утеплить лоджию внутри. Что прикреплено к потребителю?

Минеральная вата и все материалы, на основе которых она производится, или базальтовое волокно – очень популярный материал с хорошими показателями теплоизоляции, звукоизоляции и огнестойкости.В процессе эксплуатации сохраняет форму и структуру, не поддается воздействию агрессивных сред и микроорганизмов, но сильно гигроскопичен. Такая высокая водопроницаемость требует тщательных гидроизоляционных работ. К недостаткам можно отнести толщину материала и необходимость расставить обрешетку и гидроблок, занимающий полезную площадь.

Пенопласт получают из полистирола. Его выбирают за долговечность, низкую теплопроводность, устойчивость к микроорганизмам, низкую гидрофобность.Для утепления стен лоджии внутри подойдет пенопласт, так как обычное самое горючее.

Пеноплекс, Teplex, Primaplex, Straform, Ursaform, URSA, XPS – материалы для основы из экструдированного пенополистирола. У них самые низкие показатели тепла, а значит, самые высокие теплоизоляционные свойства. Эти материалы прочны, просты в установке, обеспечивают хорошую гидро- и звукоизоляцию.

В качестве утеплителя для лоджии используются материалы из экструдированного полиэтилена, покрытые фольгой с одной или двух сторон: пенопласт, противопожарный, теплоизоляционный, изолирующий.Среди всех перечисленных утеплителей у него самая высокая теплопроводность. Поэтому как самостоятельный материал используется для «холодного» утепления или как светоотражающий материал для внутренних стен. Но небольшая толщина и высокое сопротивление пары позволяет использовать его в качестве второго слоя утеплителя.

Отдельно стоит сказать о материале, который не производится листами или рулонами. который распыляется в виде пены и образует единую теплоизолирующую поверхность. По всем техническим показателям он превосходит другие материалы.Главный недостаток – высокая горючесть с выделением токсичных веществ. Самостоятельная установка практически невозможна, так как требуется специальная установка для напыления.

Этапы теплоизоляционных работ

Перед обогревом лоджии изнутри проведите комплекс подготовительных работ:

• застекление и заделка всех щелей между каркасами и стеной, парапетом;
• подготовка поверхности;
• гидроизоляция.

В качестве остекления выбраны двойные стеклопакеты с рамами из любого материала.Они должны быть функциональными, иметь режим вентиляции и достаточно легко не создавать дополнительную нагрузку перекрытия перекрытия.

Стены, потолок, пол предварительно очистить от мусора и других загрязнений, проверить целостность поверхности. При обнаружении трещин и промежуточных трещин их заполняют герметиком. При необходимости выровняйте.

Важным подходом к тому, чтобы правильно и лучше утеплить лоджию, является создание слоя гидроизоляции. Для этого используйте один или несколько материалов, ведь необходимо полить парапет и все внешние стены, пол, потолок, каркасы.

К гидроизоляционным материалам относятся:

• рубероид;
• различные виды покрытий, красящих веществ;
• проникающая гидроизоляция;
• фольгоизолон.

Рулонная гидроизоляция приклеивается к основанию к основанию, а швы заделываются герметиком, заклеиваются специальной лентой или припоем, как в случае с рубероидом. При нанесении покрытия флюолизолон получается за счет дополнительного слоя теплоизоляции. Применение рыхлой, малярной, проникающей изоляции оправдано в труднодоступных метасах и в том случае, когда размеры помещения очень малы.

Определив, какой утеплитель для лоджии лучше, и проведя подготовительные работы, приступайте непосредственно к самому утеплению. Возможны два способа:

• создается сплошной слой теплоизоляционного материала и сводятся к минимуму любые варианты проникновения пара в изоляцию;
• укладка утеплителя и покрытие пароизоляцией.

Способы утепления

Первый .

При этом используются материалы с низкой паропроницаемостью: пенопласт, пенополистирол.Их толщина должна быть такой, чтобы создавать необходимое сопротивление прохождению пара и в то же время быть достаточной для необходимой теплоизоляции. В случае использования плиточного утеплителя последовательность работ такая:

• развод плиточного клея;
• клей наносится по углам пластины и по центру;
• печка прикладывается к поверхности и в ней просверливается пробойное отверстие глубиной до 6 см под дюбель;
• через просверленные отверстия шпонками-грибами осуществляется окончательное крепление, минимально используется 5 дюбелей;
• следующая пластина укладывается после проверки поверхности правилом;
• швы между пластинами заделывают монтажным клеем или скотчем;
• можно проложить второй слой утеплителя, например, пенопластом;
• после укладки всех листов проводится армирование стеклопластика;
• запускает выравнивание текстур сетки.

Армирование осуществляется в четыре этапа:

1. обработка плит с крупным зерном;
2. накладки с клеем толщиной до 3 мм;
3. вдавить в клей стекло с ячейками 5х5 мм;
4. нанесите второй слой клея поверх сетки.

Можно использовать рулонные теплоизоляционные материалы, технология укладки не изменится. В этом случае отрезаются куски утеплителя нужного размера.
После такого утепления поверхности полностью готовы под покраску или любой другой декоративный материал.

Второй .

Для этого метода нет ограничений по выбору утеплителя, так как технология предусматривает создание между ним и декоративной отделкой пароизоляции. Такое утепление осуществляется с помощью устройства деревянного домба или без него, но тогда поверх вапоризации делают ограждение под ПВХ плиты.

Doom делают из деревянных брусков или металлических крепежей и профилей. В случае металлических деталей обязательно парные утеплители.

Высота и ширина корня зависит от типа утеплителя:

• для минеральной ваты бруски подбираются меньшей ширины, чем его маты, чтобы укладка носила злость;
• желательно уложить несколько слоев ваты, чтобы прикрыть бруски, тогда они не станут холодной проводкой;
• для пенопласта все параметры листов и брусков должны совпадать.

После укладки изоляции в лампе пары пароизоляционного материала прикрепляются к ней.Это может быть обычный полиэтилен, мембрана. Все машины пароизоляции болеют скотчем. Если облицовка утеплителя производилась без обрешетки, то сверху крепятся профили для монтажной отделки.

Зимой надо забыть о балконе? Пора меняться – сделать теплый уютный уголок со склада ненужных вещей или даже! Утеплить холодный балкон и в новостройке, и в частном доме не так уж и сложно, как кажется: достаточно знать, какие материалы можно использовать и в какой последовательности проводить утеплительные работы.

Для начала стоит сказать, что утеплить балкон можно двумя способами – изнутри и снаружи. Наружная изоляция, конечно, удобнее – не «съедают» драгоценные сантиметры квадрата, и фасад балкона становится приятнее. Но это трудоемкий процесс, требующий участия строительной бригады и промышленных альпинистов. Поэтому в статье речь пойдет о том, как утеплить балкон в квартире изнутри – это можно сделать самостоятельно.

Для утепления внутри балкона в первую очередь необходимо провести подготовительные работы. Они включают в себя несколько важных этапов:

• С чего начать утепление лоджии или балкона? Освободите пространство от всего лишнего. Лучше всего, если балкон будет совершенно пустым: работать намного легче, намного проще. Также заранее избавьтесь от старой отделки.
• Достаньте все щели – через них уходит много тепла. Для мелких трещин подойдет атмосферостойкий герметик, значительнее залейте монтажную пену – она ​​не только заполнит пустоты, но и послужит дополнительным теплоизолятором.
• Чтобы вам было легче проводить работы по утеплению, важно выровнять трещины и неровности на стенах и потолке с помощью цементного раствора.
• Если вы планируете разместить на балконе лампочки или осветительные приборы, стоит заранее позаботиться о проводке. Чтобы скрыть неустойчивые кабели, поместите их в пластиковые коробки.
• Перед началом работ закройте головку проема между балконом и прилегающей к нему комнатой, чтобы в квартиру не попадала строительная пыль и другие загрязняющие вещества.

Можно ли зимой утеплить балкон? Да, ты можешь. Только при работе зимой необходимо выбирать морозостойкие материалы, в частности монтажную пену.

Чем утеплить балкон: какие материалы лучше выбрать

Чтобы понять, как утеплить лоджию или балкон, давайте сначала разберемся, какими свойствами должны быть материалы:

• высокая прочность;
• пожарная безопасность;
• водонепроницаемость;
• экологичность;
• относительно невысокая стоимость;
• легкий монтаж (если мы хотим делать все работы своими руками).

Чаще всего для утепления используют минвату, пенополистирол, пенопласт и др. Иногда сочетают несколько таких материалов. Плюсы и минусы каждого теплоизолятора мы отразили в таблице:

Какой утеплитель лучше для балкона? Ответ на этот вопрос зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Более подробно о характеристиках утеплителя, а также в целом вы можете прочитать в нашем блоге.

Сначала на пол необходимо уложить слой гидроизоляции из полиэтилена или пенопласта, чтобы сырость нас не беспокоила. Мастера советуют уложить пену, отражающую вверх. Попутно мы можем закрепить гидроизоляцию и на стенах.Стыки между листами гидроизоляции лучше проклеить скотчем.

Еще один хороший гидроизоляционный материал – битумная мастика. Сохнет около суток, к обработанной им поверхности прикоснуться нельзя.

Затем устанавливаем лаги – деревянные бруски или металлические балки, служащие основанием для полов, круп и других поверхностей. К полу под настил подойдут деревянные лаги. Следует выбирать лаги из качественных материалов: влажность древесины не должна превышать 12%.Также для предотвращения появления грибка и гнили бруски обрабатывают антисептиком или грунтовкой.

Расстояние между лагами должно быть равно ширине утеплителя, а высоту строители BRUSEV рекомендуют составлять 10-15 сантиметров – это необходимо для надежной защиты пола от заморозков. Чтобы закрыть отверстия между лагами и стеной, а также закрепить бруски в нужном положении, используйте монтажную пену. За аккуратность не переживайте: излишки поролона можно срезать ножом после ее высыхания.

Укладывается слой теплоизоляции, плитный или волокнистый. Внимательно следите за тем, чтобы между утеплителем и лагами не было трещин: «мостики холода» сведут не на все ваши утеплительные усилия. Если вы размещаете теплоизоляцию в несколько слоев, обязательно сдвигайте каждый новый слой так, чтобы швы между листами утеплителя не находились в одном месте.

Для защиты пола от образования конденсата вам понадобится слой испарения.

С помощью саморезов прикрепите к лагам «Черновой» пол из досок, листов фанеры, ДВП или ДСП.Это последний этап перед отделкой пола, например ламинатом, линолеумом или ковролином.

Существует две технологии утепления потолка – с каркасом и без него. Перед началом работ рекомендуется нанести на потолок антисептический слой: так вы защитите поверхность от появления плесени.

Если вы решили сделать обрешетку, вам потребуются деревянные бруски и дюбеля. В обрешетку уложите утеплитель – в качестве теплоизоляционного слоя подойдет минвата или пенопласт.Минвату фиксируется монтажной пеной, а удерживается пенопласт и без дополнительных креплений. Затем отделка потолка: пластиковые панели, гипсокартон, вагонка – подойдут любые материалы, все зависит от вашей задумки.

Без рамок работы по утеплению потолок проводят следующим образом: Поверхность потолка необходимо очистить от пыли и грязи, а также обработать укрепляющий грунт – это поможет продолжить закрепление утеплителя. Затем на листы лисы наносится клей (достаточно нанести клей по периметру и немного посередине).Листы приклеиваем к потолку, для надежности крепят при помощи дюбеля-гриба. Трясет крупным планом монтажной пеной.

Клей, который вы будете использовать, ни в коем случае не должен содержать толуол.

Мы уже готовы к гидроизоляции, поэтому можем сразу устанавливать ламинат из деревянных брусков. Расстояние между ними должно быть равно ширине утеплителя, а высота планок – ширине утеплителя. Для стен подойдут плиты пенополистирола, пенопласт или качественный минват.Стыки между утеплителем, как всегда, заполняют пенопластом. Поверх утеплителя нужно прикрутить пароизоляционную пленку.

Как правило, стена между балконом и комнатой утепляется в один слой, а остальные стены в два слоя, либо используется толстый утеплитель.

А что делать с windows?

Подумайте: Стоит ли утеплять балкон холодным остеклением? Если хочется по-настоящему теплого уголка, не стоит экономить на окнах.Вы можете утеплить потолок, пол и стены на высшем уровне, но холодный воздух все равно будет задерживаться через старые или некачественные стеклопакеты.

Если ваш балкон не застеклен, в первую очередь обратите внимание на парапет – невысокую стену, защищающую балкон от улицы. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать оконную конструкцию.

Какие окна выбрать? Если вы планируете делать балкон в гостиной, подойдут двухкамерные пластиковые окна с распашной створкой.Они герметичны, чем раздвижные оконные системы, такие окна обладают лучшими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Единственный минус – так как площадь балкона в основном небольшая, расстановка мебели может мешать открывающимся окнам.

В общем, установить пластиковые окна своими руками можно. Но лучше не рисковать, если у вас нет опыта: ведь даже некоторые компании, специализирующиеся на установке окон, допускают досадные ошибки в своей работе. Чтобы не столкнуться с монтажниками, ветровым давлением и обязательно изучите отзывы людей, сотрудничавших с компанией.

Если установить новые окна, все равно нет возможности, вполне реально найти другой выход. На балкон легко с помощью подруги.

Даже на идеально утепленном балконе зимой может быть немного прохладно. Чтобы вам было комфортно на балконе в морозные дни, идеальным вариантом станет электронагреватель. Обычно его ставят у стены, разделяющей балкон и квартиру. Рядом с окнами нельзя ставить обогреватель, иначе стекло начнет запотевать.

На балконе центральное отопление проводить нельзя: это запрещено строительными нормами.

Также хорошим решением для обогрева станет электрический теплый пол или водяной пол. Современная технология теплых полов будет радовать вас до тех пор, пока будет существовать сам балкон. Многие системы оснащены термостатом, поэтому вы можете установить комфортную температуру.

После того, как вы провели все необходимые работы по утеплению, следует позаботиться о. Если на балконе врезать все щели, свежий воздух будет просто выходить.Таким образом, регулярно

Сегодняшний балкон во многих квартирах превращается в полноценное помещение, функциональное пространство. Особенно актуально для малогабаритных квартир, жильцы которых ценят каждый сантиметр. Если балкон утеплен, он становится шкафом, кладовой, местом отдыха, мини-теплицей, столовой или дополнительным спальным местом. Установлены варианты его использования. Главное, качественно произвести работы по его утеплению. Только в этом случае на балконе будет тепло и уютно.

Особенности и преимущества

В теплое время года на балконе может отдыхать вся семья, но с наступлением осени эта комната приходит в негодность. Если вы вдохновитесь, ситуация изменится. Плюс тот факт, что всю задуманную работу легко выполнить самостоятельно. Кроме того, теплая комната – это пространство, в котором легко создать небольшой рабочий уголок или зону отдыха. К тому же наличие теплого балкона автоматически сделает квартиру уютнее и теплее.К нему можно пристроить гостиную или кухню, в зависимости от ее расположения. Это создаст дополнительное пространство.

Прежде чем заниматься утеплением или остеклением, необходимо получить консультацию специалиста. Он обязательно подскажет, какую нагрузку выдержит теплый балкон, стоит ли его укреплять. Если в основе лежит мощная бетонная плита, вопроса о выигрыше не возникает. А вот металлический парапет необходимо увеличивать пеноблоками или легким кирпичом из керамического материала.Также стоит ввести и в случае хрупкого крепления железобетонного основания.

Стеклопакеты можно использовать для утепления в деревянных рамах. Они экологичны, позволяют окнам «дышать», но дороги. Утепленные полиамидными вкладышами алюминиевые окна повышают теплоизоляцию помещения. Наиболее оптимальным оборудованием станут окна ПВХ с двойным стеклопакетом, которые надежно сохранят тепло.

Такие окна дешевле деревянных, но при этом их теплоизоляция не уступает алюминиевым.

Какие материалы лучше выбрать

Для отделки балконов или лоджий сегодня существует масса видов отделочных материалов, с помощью которых даже самые маленькие помещения приобретают оригинальный и привлекательный вид. Главное – правильно выбрать материал для отделки. Для утепления специалисты рекомендуют использовать пробку, пластиковые панели, вагонку с деревянной или пластиковой основой, гипсокартон, гипс, панели МДФ, декоративный камень, алюминиевый профиль, пенюрекс, пенополистирол, пенопласт.

Минеральная вата, отделка поролоном – отличное решение для самоизоляции помещения.

В случае с лаптильным балконом лучше отдать предпочтение искусственному камню, пластиковому морозостойкому хлопку, пробковым панелям или плитке. Наиболее часто применяются при отделке следующие материалы:

Гипсокартон

• Этот материал отличается тем, что основан на токсичных веществах, легко поддается обработке и в конструкции сочетается с другими отделочными материалами.Гипсокартон можно оштукатурить, покрасить, повредить обоями, зашить панно и вагонку. С помощью такого универсального материала достаточно просто превратить балкон в полноценную гостиную.

Панели ПВХ

• Практичное решение, но лучше не использовать этот материал, если постоянная температура на балконе ниже пяти градусов. Решить эту проблему можно с помощью морозостойких панелей, разработанных по новым технологиям. Этот материал не боится влаги, но может быстро потерять цвет от прямых солнечных лучей.Этот момент стоит учитывать, если помещение расположено с южной стороны. Преимущества: Низкая стоимость, быстрый простой монтаж с помощью клея.

Пробковые панели

• Создайте комфорт, который невозможно организовать с помощью других отделочных материалов. Пробковые панели – это прессованный стан из пробкового дуба. Пробковые панели легко монтируются и подходят для любого типа балкона независимо от температуры в помещении. Пробковая панель не впитывает посторонние запахи, в том числе запах табака.Отсутствие материала – высокая цена. Для утепления также используйте недорогой пенплекс, и Минвата отлично подойдет.

Как утеплить балкон своими руками: Пошаговая инструкция

Балкон в городской квартире – особое пространство. Этот кусок дома, выполненный под открытым небом, может стать шкафом, оранжереей или уголком для отдыха, его стоит застеклить и изолировать.

Утепление балкона своими руками позволит сэкономить много денег.Обшивка в панельном доме, в хрущевке делается с учетом особенностей квартиры и дома.

• Шаг 1 . Для начала разбираются старые рамы, готовится поверхность и забираются вещи. Утепление изнутри – важный этап всего процесса.

• Шаг 2. . На втором этапе необходимо произвести остекление балкона. Оптимальным вариантом будут пластиковые окна ПВХ.Многие предпочитают оставлять старые деревянные рамы. Однако помните, что даже при наличии деревянных конструкций в хорошем состоянии они не смогут организовать такое же сбережение тепла. В дереве есть трещины, поэтому заниматься утеплением при таком раскладе бессмысленно.

• Шаг 3. . После того, как пластиковые окна будут установлены, можно приступать к утеплению пола. Будьте готовы к тому, что пол станет выше. Учтите это, если потолок в помещении низкий.

• Шаг 4. . Стенки стен выполняются после установки окон и утепления пола. Стены на балконе – боковые, кроме капитальных. На завершающем этапе утепления производятся отделочные работы. Выбор материалов зависит от бюджета. В процессе отделки на балкон устанавливаются оконные стропы.

Необходимые инструменты и материалы

• Для утепления балкона или лоджии потребуются следующие инструменты: ручка для металла или канцелярский нож; рулетка; уровень; карандаш, маркер или любой другой пишущий инструмент; Инструмент для нанесения клея – кисть, шпатель и так далее; Прочие инструменты.Материалам нужен клей и сам утеплитель. Кроме того, вам понадобится пароизоляционная пленка и ветрозащитная мембрана.

Также потребуется каркас каркаса. В этом случае понадобятся деревянные брови, а также гвозди для их закрепления. Нужны специальные крепления – гвозди с очень широкими шляпками. Применяются, когда пенополистирол крепится без клея.

Изоляция внутри

• Качественная теплоизоляция в сочетании с двойными стеклопакетами превращает балкон в жилое помещение.Утеплить необходимо не только стены, но и пол с потолком. Материалы для утепления должны быть прочными, легкими, безопасными для человека. Из-за атмосферных осадков и конденсата стены балкона могут быть отправлены и покрыты плесенью, а это значит, что это необходимо для гидро- и испарения.

Этим требованиям максимально соответствует пенополистирол: традиционный пенопласт и теплоизоляционные плиты пеноплекс. Первый очень легкий, прочный на сжатие, влагостойкий.Пеноплекс – утеплитель из экструдированного пенополистирола. Его запас прочности и прочности превосходит обычный пенопласт, а форма упрощает установку в сцепление и обеспечивает идеальную изоляцию. Плиты балкона могут быть выполнены как внутри, так и снаружи.

Утепление закрытого балкона начинается с подготовки поверхности. Щели и стыки между полом, стенами и парапетом необходимо тщательно промазать монтажной пеной без толуола в составе.Металлоконструкции необходимо очистить от ржавчины, покрыть масляной краской и обработать строительный антисептик.

Перед укладкой утеплителя ставятся окна и двери. Подоконники и откосы монтируются на последнем этапе работ. Остекление балкона зависит от парапета. Если это всего лишь металлическая обреченность, то это должен быть наращиваемый керамический (легкий) кирпич или пеноблоки. Толщина не должна превышать десяти сантиметров. Для защиты пеноблоков их закрывают на этапе отделки профнастилом.

Этаж

Оконные конструкции могут быть установлены сразу на железобетонный парапет с применением различных монтажно-уплотнительных составов. Металлопластиковые окна обладают отличными характеристиками, при умелой кладке балкон надежно защищают и эстетично смотрятся. Выбирая модель, стоит остановиться на распашных рамах с двойным стеклопакетом.

Этаж

• Для того, чтобы утеплить пол, можно прибегнуть сразу к двум разным направлениям: сделать его теплым или постоянно теплым.Речь идет об устройстве системы теплого пола, например электрического. Монтаж водопровода на балконе очень неудобен и практически невозможен, а вот монтаж электрической или пленочной системы осуществить несложно.

фото

Все начинается с подготовки. На пол под плитку насыпают гидроизоляционную пленку, защищающую пол от влаги снаружи. Дальше доволен. Вместо лага используйте планку толщиной пять сантиметров.Если вы не хотите поднимать пол с относительно старым покрытием, брус лучше использовать небольшую высоту. Идеально подойдет грядка квадратного сечения 50 × 50 мм. Брюки укладываются каждые 40-60 см.

Во избежание попадания влаги в утеплитель изнутри его покрывают пароизоляционной пленкой. Он укладывается поверх брюзонов и крепится к ним с помощью строительного степлера. Для внутреннего крепления достаточно шага крепления 50 см, чтобы не образовать в пленке лишних отверстий.Полистирол необходимо защищать от влаги со всех сторон. Поэтому пленку лучше наклеивать на стены. Все щели между прутьями и стенами должны просматриваться одним и тем же изоляционным материалом или монтажной пеной.

Стены

• Многие не утепляют стены, считая, что из дома холодные дома не выходят на балкон. Во многом это так, но необходимо производить работу. Сами стены не являются источниками холода, но вот стыки между ними и боковыми стенками балкона могут быть такими.По этой причине все работы могут заключаться только в установке пенопласта, который является паронепроницаемым и тонким. Он защитит стены от обледенения и попадания конденсата внутрь балкона.

• Потолок. Если речь идет о частном доме, лучше всего сделать крышу особой конструкции. Рекомендуется делать крышу размаха, уклон которой направлен в сторону от дома. Кровля выполняется из стропил и обрешетки. Поверх него крепится гидроизоляционная пленка.Рубероид закрепляется на пленке, а гидроизоляция поверх двухсторонней пароизоляционной пленки впитывающей стороной в сторону. Низ стропил обожжен паропроницаемой ветрозащитной мембраной.

Перекрытие плиты, то есть горизонтальная часть должна иметь сразу несколько слоев: утеплитель; слой испарения; Балки с внутренней отделкой. Устройство начинается с монтажа каркаса, а именно стропильной системы. Далее указанным способом на ней фиксируется двусторонняя испарительная мембрана.Затем установите обрешетку и залейте гидроизоляционный слой. Можно использовать классический каучукоид или специальные пленки из поливинилхлорида.

• Утепление снаружи. Для того, чтобы самостоятельно утеплить балкон снаружи потребуются навыки. Самостоятельно произвести качественные работы с учетом характеристик постройки непросто. Сделать отделку снаружи, значит сэкономить до тридцати процентов на отопление. Помните, что внешние работы связаны с некоторыми трудностями: если балкон выше второго этажа, то к работам придется привлечь промышленных альпинистов.

Перед тем, как приступить к утеплению, получить согласие должностных лиц управления архитектуры. Внешний вид балкона может испортить общую картину, но если отделать в едином стиле со всем зданием, то можно получить разрешение. Утепление снаружи имеет ряд преимуществ:

• железобетонная плита остается теплой, влажный воздух из помещения проходит через нее и попадает в атмосферу;
• экономия полезной площади;
• можно монтировать теплоизоляционный слой любой толщины, он не повлияет на внутреннее балконное пространство.

Материалы можно использовать так же, как и во внутренней работе. Предпочтение отдается напыляемой теплоизоляции, как наиболее простой и действенной. Специалисты рекомендуют использовать пенопласт или пенополистирол. Минеральная вата чувствительна к попаданию влаги, поэтому ее установка требует особой осторожности и аккуратности.

Самостоятельная процедура утепления балкона сложна. Все этапы необходимо выполнять на высоком уровне, иначе помещение не будет полностью изолировано.Стеклянный, панорамный, витражный балкон – отличное решение для небольшого пространства. Дизайнеры советуют соединить его с комнатой для расширения. Застекленный балкон, соединенный с кухней на верхнем этаже, – роскошное решение.

Многие жители многоквартирных домов сталкиваются с проблемой нехватки квадратных метров. Отличным решением этого вопроса может стать самостоятельное утепление лоджии. Это кропотливая работа, требующая от художника определенных строительных навыков и времени.Однако готовый результат того стоит. Теплый балкон расширяет возможности использования пространства, «отражает» жилые помещения и может быть предметом гордости домашнего мастера.

Необходимость утепления лоджии

Каждый собственник квартиры самостоятельно решает, как использовать дополнительные квадратные метры лоджии. Одни закрывают на балконе кладовку или мастерскую, другие эксплуатируют помещение более рационально – создают «зимний сад» или отдельное помещение.Утепленную лоджию удастся превратить в уютное место для отдыха, работы, компактный тренажерный зал или зону детского творчества.

Кроме того, утепленный балкон решает ряд проблем:

• уменьшаются теплопотери помещения и стоимость отопления квартиры;
• снижает риск появления плесени на стенах балкона.

Можно выполнить внешнюю или внутреннюю изоляцию. Очевидные преимущества наружного метода:

• не «съели» полезную площадь;
• Упрощение внутренней отделки стен.

Существенным преимуществом внутренней изоляции является возможность выполнять работы самостоятельно, не нанимая рабочих.

Выбор теплоизоляционного материала

В качестве утеплителя используются различные теплоизоляционные материалы, начиная от традиционных недорогих и заканчивая современными высокотехнологичными. Для утепления лоджии изнутри лучше использовать тонкие легкие материалы. Благодаря их небольшой ширине удастся сэкономить полезное пространство.

Рассмотрим характеристики основных теплоизоляционных материалов для утепления лоджии / балкона.

Фольга полиэтиленовая – на одну сторону полиэтилена нанесен слой фольги, которая отражает ПЧ излучение и «отбрасывает» тепловые потоки назад. Характеристики нагревателя:

• ширина рулона – 1 м, толщина – 2-5 см;
• легкий монтаж – Полиэтиленовое полотно легко режется ножом;
• способ укладки – он-лайн или латунь;
• эффективность теплоизоляции увеличивается почти вдвое;
Материал
• используется для утепления потолка и стен.

Утепление лоджии: пошаговая инструкция. Использование пены

Минеральная вата обладает хорошими теплоизоляционными качествами и доступной стоимостью. Однако специалисты не рекомендуют использовать этот материал для утепления лоджии по ряду причин:

• плохая влагостойкость – минват впитывает жидкость, поэтому придется дополнительно усилить гидроизоляцию;
№
• при использовании миниральной ваты требуется устройство естественной вентиляции – поверх утеплителя необходимо оставлять щель, которая немного «украшает» площадь балкона;
• для облицовки лоджии, потребуется усиление стены и несущая добавка.

Пенопласт – пенопласт разной плотности. Основная часть материала – газ. Пенопласт имеет следующие характеристики:

размер плиты
• – 1 * 1 м;
• утеплитель толщиной 2-10 см;
Плотность пенопласта
• – 15 или 25 кг / кв. См;
• прочность.

Экструдированный пенополистиренекс (PESEROPLEX) – это современный теплоизолятор, напоминающий пенопласт, но отличающийся более прочной структурой и функциональностью. Свойства пенополистирола:

• тарелки прямоугольной формы 1200 * 600 мм;
• толщина – 2-10 см;
• Плотность полимпа – 35-45 кг / кв.См;
• контртильность;
• морозостойкость;
Пластины
• имеют фаску для более плотной укладки;
• малый вес и простота установки;
• класс горючести – М-1;
• материал не используется на открытых местах, куда проникают ультрафиолетовые лучи.

Утепление лоджии своими руками: пошаговая инструкция. Фото установки Polymplats

Способы крепления утеплителя

Выбор метода утепления, прежде всего, зависит от используемого теплоизоляционного материала и дальнейшей отделки стен.

Утепление под шпатлевку и штукатурку подходит при использовании пенопласта или пенопласта. Теплоизоляционные панели приклеиваются к основанию плиточным клеем. Плиты дополнительно фиксируются грибками-дюбелями. К штукатурке / шпатлевке стен или потолка можно приступать через день после монтажа утеплителя.

Укладка фольги полиэтиленовой идет под фундамент каркаса. Не имеет значения способ крепления профилей – к стене или с помощью П-образных креплений. Листы пенопласта прикладываются к потолку / стене лоджии и фиксируются рейками.В этом случае компаунд допустим, а стыковочную планку можно приклеить скотчем.

Утепление под основание каркаса возможно только при использовании тонкого утеплителя толщиной до 20 мм. Нажатие на более толстый теплоизоляционный материал повлияет на жесткость направляющих и крепления

Если планируется облицовка балкона гипсокартоном или панелями ПВХ, МДФ, то в ячейку каркаса целесообразно укладывать теплоизоляционный материал.В качестве утеплителя используется пенопласт 15 плотности или минеральная вата. Минус данной технологии – увеличение толщины теплоизоляционного «пирога».

Варианты устройства «теплого» пола

Технология утепления пола на лоджии несколько отличается от теплоизоляции сидений и потолка. Благодаря этому элементу балкона требования завышены.

Существует несколько основных вариантов устройства «теплого пола»:

Утепление лоджии своими руками: пошаговая инструкция

Ниже представлена ​​пошаговая инструкция по утеплению лоджии пенплекса.

Инструменты и материалы

Для работы вам понадобится:

• пластины крепежа;
• уровень строительный, нож канцелярский, маркер;
• трубы ПВХ для прокладки кабеля;
• емкость для замеса клея;
Смеситель строительный
• ;
Шпатель
• ;
Пенополиуритан
• ;
• пулемет установленный;
• терка для шлифования листов теплоизоляции;
• пластиковая гладкая терка для плавающих полов;
Сетка металлическая
• ;
• пескобетон М300 крупнофразовый;
• клей полиуретановый.

Утепление лоджии: пошаговая инструкция. На фото схема теплоизоляционного «торта».

Подготовительные работы

Прежде всего, на лоджии необходимо установить энергосберегающие пластиковые окна. На остеклении экономить не стоит – лучше выбирать стеклопакеты и фурнитуру фирм, зарекомендовавших себя на «оконном» рынке.

Если на балконе уже установлены качественные окна, то можно переходить к утеплению балкона.

Подготовительные мероприятия:

Тепловой потолок

Установка утеплителя на стены и парапет

Напольное покрытие пола лоджии penplex: Пошаговая инструкция

Рассмотрим этапы создания «теплого пола» с помощью крепежа и цементно-песчаной стяжки:

1. При необходимости установки несущего каркаса лучше использовать металлические оцинкованные изделия. В отличие от дерева он не гниет и не тяжелый.
2. Работы по утеплению следует проводить в сухую погоду.