Теплый цоколь – 10 советов по утеплению цоколя дома снаружи

Из чего построить прочный и тёплый цоколь: советы эксперта

Здравствуйте. Под домом будет неотапливаемый (пока) подвал. А можно ли цоколь сделать так: лицевую сторону цоколя выкладываем из гиперпрессованного кирпича с поверхностью «рваный камень» (в дальнейшем не требуется никакой отделки). К этой кладке изнутри прикладываем пенопласт 50 мм, внутреннюю стену цоколя строим из досок и в середину заливаем бетон. Для связки лицевой кладки и бетона используем тонкую арматуру, заложенную в швы кладки. В итоге получаем дешевый, прочный и теплый цоколь или я не прав? Очень нужен ответ. Спасибо.

И вам доброго здоровья. К сожалению, формулировка вопроса позволяет неоднозначное толкование. К тому же, раз уж мы должны поговорить о конструкции цоколя, стоило бы иметь представление о вашем доме в целом: материал и толщина наружных стен, междуэтажных перекрытий. В данном случае нас интересует их масса. Имеет значение и характер грунтов. Конструкции фундамента на слабых и просадочных грунтах имеют свою специфику.

Убедительно просим уважаемых форумчан, задавая вопрос, указывать исходные данные максимально полно. Пусть лучше будет лишняя информация, чем её недостаток. Тогда и ответ будет вам максимально полезен.

Можно догадываться, что в целом вы описали одну из вполне рациональных конструкций стен цокольного этажа индивидуального дома. Несущая бетонная стена, утеплитель, облицовка. Но есть несколько моментов, которые необходимо уточнить:

• Судя по всему, вы собираетесь строить стены подвала, начиная с наружной облицовки и двигаясь внутрь. Не делайте этого. При возведении основной бетонной стены вы столкнётесь с необходимостью подавать внутрь большое количество бетона. К тому же вам придётся крепить опалубку, обеспечивать упор с обеих сторон. И если ваша красивая облицовка из колотого бетонного кирпичика не повредится, то уж испачкается наверняка. Последовательность работ должна быть обратной той, что вы описали: сначала строится внутренняя стена, затем она гидроизолируется (об этом вы забыли), затем крепится утеплитель, облицовка — в последнюю очередь.

Вы абсолютно правы: гиперпрессованный бетонный кирпич — отличный материал для облицовки цоколя. Он прочен, морозостоек, долговечен и эстетичен. Единственный недостаток — довольно высокая цена

• Вы пишете: «внутреннюю стену цоколя строим из досок и в середину заливаем бетон». Непонятно, то ли вы действительно собираетесь соорудить дощатую стену и промежуток между ней и утеплителем залить бетоном; то ли имеется в виду деревянный каркас, пустоты которого также залиты бетоном; то ли так вы описываете технологию изготовления монолитного бетона в съёмной опалубке. В любом случае оставлять внутри стены или в теле бетона деревянные элементы не стоит. Они сгниют, даже если фундамент будет хорошо гидроизолирован.

Теперь опишем, каким образом и в какой последовательности следует возводить стены подвала, которые, по всей вероятности, вы описали:

1. Первым делом сооружаем монолитную бетонную опорную подушку фундамента, выполнив предварительную подсыпку щебнем. Она должна быть сантиметров на 10-20 шире суммарной толщины стены цоколя вместе с облицовкой. Высота — не менее 15 см. Было бы неплохо армировать её каркасом из восьми арматурных стержней диаметром от 12 мм и выше. Каркас в два уровня. Это усреднённый вариант, подойдёт для двухэтажного дома со стенами из эффективных блоков и грунтов с нормальной несущей способностью.
2. Поверх подушки устраиваем слой гидроизоляции. Можно приклеить на мастику рулонную полимерно-битумную гидроизоляцию, оставив запас не менее 10 см с каждой стороны. Альтернативный вариант — полимерцементный гидроизоляционный состав, нанесенный за два раза шпателем. Изоляция нужна только под бетон, для утеплителя и облицовки она без надобности.
3. Монтируем опалубку и заливаем несущую бетонную стену. При глубине залегания в 1,5 метра минимальная ширина — 30 см, с армированием — 20 см. Горизонтальные элементы каркаса из рифлёной арматуры диаметром от 12 мм следует располагать с шагом не реже 40 см по высоте. Для каменного здания толщина фундамента (несущей части) должна составлять не менее 2/3 ширины стены первого этажа.
4. Выполняем наружную гидроизоляцию бетонной конструкции. Наплавляем полимерно-битумные рулонные материалы, свариваем изоляцию подушки и стены. Мастичное битумное покрытие (по крайней мере, недорогое) не даст надёжного результата. Достойная альтернатива — полимерцементные составы. Работать с ним проще, нет необходимости в специальном оборудовании, можно наносить на влажную поверхность.

   С цементной гидроизоляцией работать несложно. Из инструментов понадобятся лишь шпатель и кисть. Ждать, пока фундамент высохнет, нет надобности. На фото на поверхности бетона отчётливо видны следы от опалубки. Для наплавляемой битумной изоляции пришлось бы выравнивать бетон, в данном случае подготовка не требуется

5. Крепим утеплитель. Рекомендуем на нём не экономить и применить экструдированный пенополистирол толщиной 10 см. Или пеностекло. Оно очень прочное и количество связей между облицовкой и бетонной стеной можно будет минимизировать. Также можно применить менее эффективный, но недорогой засыпной утеплитель: керамзит или пеностекольный бой. В любом случае утеплитель не должен впитывать влагу. Если мы выполняем кирпичную облицовку, количество крепёжных дюбелей-«грибков» можно снизить до 2-3 шт на м2. Воздушная прослойка не нужна.

   На схеме изображена конструкция, подобная той, что планируете вы. Единственное отличие в том, что несущая стена (1) подвала выполнена из кирпича. Обратите внимание, что связь (9) между несущей стеной (1) и облицовкой (6) имеет Г-образную форму и пристрелена к стене дюбелем. Для таких целей хорошо подходят стандартные подвесы для гипсокартонного профиля (удлинённый вариант). Они оцинкованы, стоят недорого. Единственная сложность: подвесы придётся монтировать одновременно с установкой утеплителя, угадывая шаг швов облицовки

6. Завершающий этап — облицовка бетонным кирпичиком с колотой поверхностью. Часть цоколя, расположенную ниже уровня грунта, мы советуем обложить аналогичным кирпичом, но с ровными гранями. Во-первых, при сезонном движении грунтов сопротивление трению будет минимальным. Во-вторых, ровный кирпич дешевле. Дополнительно сэкономить можно, залив подземную часть облицовки монолитным бетоном в опалубку вместо кирпича. Вы верно указали, что необходимо обеспечить прочную связь между кладкой и бетоном. Типовые закладные элементы, используемые для стен, установить будет сложно. Можно использовать строительную рифлёную арматуру, стальную или композитную. Последняя даже предпочтительней из-за меньшей теплопередачи. В просверленные в бетоне отверстия арматуру придётся забивать до упора, чтобы облицовка выдержала давление грунта. Количество связей при условии применения пеностекла — 3-5 шт/м2, пенополистирола — 10 шт/м2, засыпного утеплителя — не менее 15 шт/м2.

Ещё раз напомним: для слабых грунтов (торфяники, пылеватые пески и т. д.) и в случаях высокого расположения уровня грунтовых вод подобные универсальные решения не подходят.

strmnt.com

Теплый цоколь в Доме. Конструирование. Ошибки.

Приветствую вас, мои Читатели и Зрители строительного Блога “Путь Домой”! Сегодня у нас очень важная тема. Она намного важнее, чем многие из вас думают. Касается она проектирования цоколя в доме.

Покажу вам выдержки из тех проектов, которые попадают ко мне на аудит, анализ, с которыми мне приходится работать. Также покажу выдержки из наших проектов, расскажу как мы прорабатываем узлы и почему именно так, а не иначе.

Полный вопрос/Igorius: Основные важные моменты, на которые необходимо обратить внимание при отделке цоколя

Peter_Gomel: Можно ли цоколь Дома делать из силикатного кирпича? — Нельзя! У него высокое влагонакопление и долго он там не проживет.

Вы должны понять насколько на самом деле это серьезный и сложный узел . Данный узел — это место пересечения интересов конструктора и архитектора. Хоть кто-то из них должен защищать интересы клиента. Если же этого никто не делает, результатом становиться сырой низ, грибок по низу и за шкафами и прочие неприятности при эксплуатации.

Первая ошибка, которая видно в проектах — организационная. Виной тому “мои коллеги”, которые оказываются не очень добросовестными. Тут нет места для споров. В любой сфере деятельности профессионалами являются всего 5-10%. А чем отличается любитель от профессионала? Профессионал делает как надо, любитель — как хочет клиент.

2:06 Какие задачи должен решить данный узел?
5:14 Рассмотр узлов
7:32 Как рассчитать теплосопротивление цоколя?
16:25 Битумная мастика
18:00 Разница чертежа архитектора и конструктора
23:38 Примеры узлов наших проектов

---

---

Вопросы пользователей

37:38 Можем ли мы считать профилированную мембрану (часто используется как бетонная подготовка в основании фундамента) за полноценную гидроизоляцию фундамента и принять защитный слой арматуры 40мм?

С Уважением, Александр Терехов

Другие записи из этой категории

Устройство ленточного сборного фундамента. Особенности соединения между собой узлов подушки – ( Коментариев)

Мелкозаглубленные и незаглубленные фундаменты по брошюре «Не зарывайте фундамент вглубь. В.С.Сажин.» – (2 Коментариев)

Устройство подпорной стены и возможность использования ее как фундамент для легкой постройки – ( Коментариев)

Обязательно ли делать цоколь из красного кирпича если есть гидроизоляция? – (10 Коментариев)

Армирование 1 ряда блоков несъемной опалубки фундамента. Объект №2 видео 4 – ( Коментариев)

www.wayhome.tv

Утепление цоколя – делаем по уму

В любом строении цоколь занимает сравнительно небольшую площадь, поэтому часто его утеплению не уделяют должного внимания. Между тем роль цоколя – одна из ключевых в конструкции загородного дома. Это не только пограничный и связующий элемент между фундаментом и стенами, но и внешняя стена подвальных помещений. Цоколь «отвечает» за теплоизоляцию внутренних подвальных помещений, поэтому сам он должен быть утеплен по всем правилам – не хуже, чем фасад.

Кому нужно утеплять цоколь?

Обладатели промерзающих подвалов, как правило, понимают, что теплоизоляция цоколя станет решением их проблем.

Однако об этом же нужно задуматься и тем, кто постоянно и безуспешно борется с холодом на первом этаже. Холодные полы первого этажа, которые якобы необходимо закрывать коврами от стены до стены, вполне могут стать достаточно комфортными после утепления цоколя. А вот если вы будете утеплять только межэтажные перекрытия, а цоколь оставите холодным, хорошего результата достичь не получится.

Кроме того, неутепленный цоколь по сути является большим мостом холода – то есть тем каналом, по которому во внешнюю среду утекает из дома тепло (и ваши деньги, потраченные на отопление). Поэтому даже если вы уже постелили ковры, провели теплоизоляцию пола и храните в подвале только то, чему не страшен холод – утепление цоколя будет полезно и вам.

Когда утеплять цоколь?

Очень желательно предусмотреть утепление цоколя на этапе строительства, совместив с теплоизоляцией фундамента и организацией отмостки. Однако и утепление цоколя уже стоящего здания – вполне реальная задача.

Специалисты советуют утеплять цоколь после того, как будет произведено утепление и отделка фасада. В таком случае вы сможете закрыть всю внешнюю поверхность здания сплошным ровным слоем изоляции, что оптимально для сохранения комфорта в помещении. Однако часто хозяева хотят только «попробовать» утепление, и начинают как раз с цоколя как относительно небольшой конструктивной части строения. Это вариант тоже имеет право на жизнь, но в таком случае обязательно обратите внимание на защиту верхней кромки цоколя: ее будет необходимо так же закрыть теплоизоляционным материалом, чтобы обеспечить сохранение тепла.

Высота, глубина и толщина утепления

Цоколь – это выступающая над землей часть фундамента, и очевидно, утеплять его нужно до самой верхней кромки. С заглублением утеплителя есть варианты. Если фундамент утеплен, монтаж теплоизоляционного слоя на цоколе нужно начинать от нулевой отметки, где заканчивается теплоизоляция фундамента. Если фундамент дома не утеплен, советуем подумать об утеплении сразу всей подземной части здания, тем более, что технология это позволяет. Если же фундамент холодный, но теплоизолировать его вы не хотите, утепление обычно проводят на глубину, которая позволяет горизонтально уложить один слой плит XPS. Скажем, при высоте цоколя 250 мм и ширине плиты утеплителя 580 мм вокруг цоколя выкапывают траншею глубиной 330 мм. Этой глубины также хватает для устройства утепленной отмостки, которую мы обсудим далее.

Толщина утепления напрямую зависит от материала, который вы выбрали. Современный теплоизолирующий материал экструзионный пенополистирол (XPS), поставляемый в виде плит с удобными L­-образными кромками, укладывается без дополнительной обрешетки, и слоя толщиной 100 мм достаточно для утепления цоколя практически в любом регионе.

Последовательность действий

Для того, чтобы утеплить цоколь, сначала необходимо откопать весь периметр дома на рассчитанную глубину. Ширина траншеи может не превышать 600 мм – этого вполне достаточно для работы.

После откапывания траншеи проводят подготовку поверхности цоколя. Для укладки теплоизоляционного слоя поверхность цоколя должна быть сухой, чистой и ровной – только в этом случае ее можно будет эффективно утеплить. Любые металлические части необходимо зачистить от ржавчины, заделать все трещины и неровности глубиной более 5 мм, а если стены очень неровные, провести дополнительное оштукатуривание. Это будет гарантией отличной теплоизоляции вашего цоколя. Это особенно важно, если вы решили выбрать для теплоизоляции цоколя плиты XPS, которые имеют низкий коэффициент теплопроводности, высокую прочность на сжатие и очень долговечны (к примеру, XPS ТЕХНОНИКОЛЬ, служит не менее 50 лет). Такие плиты имеют ровный профиль и должны как можно плотнее прилегать к утепляемой стене.

Для утепления цоколя наилучшим образом подходят плиты XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS, которые имеют фрезерованную поверхность для лучшего сцепления с клеящим и отделочным слоем. Если в вашем распоряжении есть только XPS плиты с глянцевой поверхностью, их необходимо обработать ножовкой или щеткой с металлическим ворсом, чтобы удалить поверхностную пленку.

После подготовки поверхности плиты XPS укладывают от угла, совмещая L-образные кромки. В качестве клея применяют полимерцементные смеси или специальную клей-пену для XPS, которая есть в ассортименте производителя плит. Подробную инструкцию по монтажу легко найти в интернете – но обратите внимание, что смотреть нужно обучающие ролики компаний-производителей. Например, на сайте ТЕХНОНИКОЛЬ есть специальный раздел – «Академия», где вы получите достоверную информацию из первых рук. К самодеятельным роликам с Youtube нужно относиться с осторожностью: в них часто встречаются ошибки, повторение которых чревато печальными последствиями.

После приклейки теплоизолирующего слоя из XPS наступает черед дюбелирования с последующей отделкой штукатурными смесями (устройством базового армирующего слоя). После того, как базовый армирующий слой полимеризуется, производится отделка утепленного цоколя плиткой, декоративной штукатуркой или отделочным камнем. Теплоизоляция XPS ТЕХНОНИКОЛЬ прекрасно взаимодействует со всеми этими вариантами отделки, поскольку не деформируется и не оседает в процессе эксплуатации – а значит, ваша отделка не пострадает из-за «поплывшего» основания.

 Что потом?

Закончив работы по утеплению и декорированию цоколя, лучше всего обустроить утепленную отмостку, которая позволит усилить положительный эффект проделанной работы.

Достаточно широкая утепленная отмостка вокруг дома позволяет отодвинуть границу промерзания грунта и создает дополнительную защиту строения от сил морозного пучения. При совмещении утепления цоколя с устройством отмостки по периметру дома выкапывают траншею глубиной не менее 300 мм (т.е. как минимум на глубину плодородного слоя), по ширине – в среднем от 600 до 1200 мм в зависимости от региона строительства. Основание отмостки устраивают с уклоном от дома для отвода дождевой и талой воды, в качестве подушки основания под теплоизоляцию используют утрамбованный песок, а роль утеплителя играют все те же плиты XPS, которые в этом случае укладывают свободно. Подробные инструкции по устройству дренажа, укладке дренажной мембраны легко найти в бесплатной онлайн «Академии ТЕХНОНИКОЛЬ». После завершения работы по утеплению отмостки вам останется только засыпать ее гравием или растительным субстратом, или даже устроить пешеходную дорожку при помощи брусчатки – и вы получите гораздо более теплый дом, защищенный от капризов климата, долговечный и энергоэффективный.

Информацию подготовила: Пресс-служба компании ТехноНИКОЛЬ

mainstro.ru

Об утеплении стен вообще и об утеплении цоколя в частности

Заголовок статьи не дает реального понятия о том, про что она действительно написана. А написана она про тот факт, что застройщики часто переоценивают важность утепления стен в ущерб действительно такому важнейшему элементу теплого дома, как перекрытия.

Дмитрий Белкин

Эта статья написана по следам вопросов пользователей и консультаций, которые я даю платно. В ней мне хотелось бы рассмотреть (еще раз и какими-то другими словами) основополагающий, на мой взгляд, вопрос, который вызывает недопонимание в кругах застройщиков. Вопрос этот заключается в том, что люди при строительстве дома склонны завышать важность утепления стен в ущерб действительно важному элементу теплоизоляции дома – перекрытиям.

Там и тут меня просят уточнить мою позицию по утеплению именно стен, а в то же время через стены дом покидает не так уж много тепла! По расчетам ученых, я вот прочитал недавно в очень качественном немецком руководстве для частных застройщиков (автор Франк Ниппель), что дом покидает через стены от 30 до 35 процентов тепла, не больше. Более того, там написано, что часто утепление стен вообще не приносит ощутимого эффекта и им, утеплением стен, вообще можно с легкостью пренебречь, если стены сами по себе приличные. Приличные, это значит 15см бруса, или 20-40 см пено или газобетона и тому подобное.

Вот пожалуйста! Глубокое и смелое, но столь же непонятное утверждение. Оно, кажется, перечеркивает все, к чему мы привыкли и к чему стремились. А как же пресловутые снипы с их нормативами по теплопроводности стен? Давайте попробуем разобраться.

Давайте представим себе, что мы имеем дом с перекрытиями, не утепленными, или утепленными недостаточно тщательно. Именно такой случай и показан на схеме выше Вполне понятно, что в этом случае от утепления стен не будет толку. Вообще. В этом случае все наше тепло поднимется вверх и уйдет через холодный потолок. Как оно туда уйдет? Через щели? Ну если в потолке есть щели, то да, но давайте считать, что в нашем потолке щелей нет. Тогда тепло уйдет просто путем передачи тепла от теплого воздуха холодному потолку. Другими словами, воздух снизу нагревает потолок, а он охлаждается холодом сверху.

На сколько интенсивно мы будем терять тепло? Не на много медленнее, чем если бы в потолке были щели. И этот крайне важный промежуточный вывод необходимо четко понимать и осознавать. Ну если не понимаете, то тогда поверьте мне. Я проверял это утверждение много раз. Для иллюстрации этого процесса я использовал жирные стрелки вертикально вверх.

Что произойдет, когда мы немного утеплим наши перекрытия? Очевидно, тепло будет продолжать выходить, но будет делать это медленнее. Поскольку приток теплого воздуха будет быстрее, чем его охлаждение, под потолком будет собираться более толстый слой теплого воздуха. В этом случае, если мы поднимем руку, то рука ощутит это тепло.

Дальнейшее утепление наших перекрытий будет все больше и больше увеличивать слой теплого воздуха под нашими перекрытиями и в один прекрасный миг можно будет ощутить тепло уже головой, потом плечами, а потом и туловищем. А если мы все сделали совсем правильно, то некоторая часть тепла может и до пола дойти.

Где же мы теряем тепло? Очевидно, что теряем мы его там, где его много. А именно в самом верху. У перекрытий. В этом плане утверждение немецкого эксперта становится понятнее. А как же стены? Руководствуясь приведенной схемой, можно видеть, что тепло может уходить там, где оно есть, а не там, где его нет. Причем, чем больше его есть, тем больше его и уходит. А больше его под потолком и не хочется лишний раз повторяться. Из схемы и из утверждения немецкого специалиста прямо следует, что значительно больше тепла уходит через верхнюю часть стены, то есть в основном через сопряжение стены и перекрытия. Далее очень интересное соображение. Если принять, что через стены уходит всего 30 процентов тепла, и значительно большая часть тепла уходит через верхнюю часть стены, то сколько же процентов тепла дома мы теряем через среднюю часть стены? 10 процентов? А через ту часть стены, которая у пола находится? Вообще что ли не теряем? И вот теперь утверждение немца становится совсем понятным и мы даже готовы ему поверить и принять его на вооружение. Процесс потери тепла стенами показан на схеме горизонтальными стрелками различной толщины.

Главнейшие итоги

1. Тепло стремится вверх, и, значит, вверху его больше.
2. Мы теряем больше тепла там, где этого тепла больше. Чем выше, тем больше потери.
3. При утеплении мы не от холода защищаемся, а тепло сохраняем. Не холод к нам приходит, а тепло уходит.
4. Утеплять надо больше и тщательнее там, где мы больше теряем тепла. Чем выше, тем наше утепление должно быть интенсивнее и тщательнее. С другой стороны, уменьшение общей температуры в доме может здорово сэкономить затраты на отопление. Например, можно установить автоматику и понижать температуру в доме на то время, когда дом пуст. Пошли на работу – уменьшили температуру до 15 градусов. Пришли – увеличили. Ночью опять же можно в некоторых помещениях температуру уменьшать. Не понятно последнее утверждение? Да все очень просто. Много тепла – больше теряем. Мало тепла – меньше теряем. Уменьшили потери – меньше надо газа или электричества на его компенсацию.
5. Нужно ли утеплять пол? Нужно. Но очевидно не так же тщательно, как потолок. Вспомним, что мы не от холода защищаемся, а тепло сохраняем. А много тепла у пола? Да совсем чуть-чуть. Но и его надо сохранить! Если дом в целом холодный, то утепление пола не поможет в принципе и не стоит на это время тратить. Утепление пола поможет только в том случае, если у пола температура воздуха достаточно высокая и есть, что сохранять. Поэтому я и писал всегда, что утепление надо начинать с перекрытий, а не с пола и не со стен.
6. А как же окна? Через окна уходит тепла значительно больше, чем через стены. Поэтому мы ставим радиаторы именно под окнами и не делаем обычно панорамные окна гигантских размеров. Да и вообще по нашему с вами климату перебарщивать с окнами не стоит.
7. Нужно ли утеплять цоколь? Вопрос крайне сложный. Если цоколь нормальный, тяжелый, сложен из кирпича или блоков, и если температура в подполе не слишком высокая (0-+2), то цоколь не требует утепления просто потому, что в нем нет тепла, которое нам надо сохранить. Если в вашем подполе температура зимой значительно выше нуля, а цоколь совсем тонкий, декоративный, например, то можно и утеплить. Но эта ситуация очень нетипична (я имею ввиду случай, когда в подполе температура высокая). Если в подполе у вас +10, то сколько же в комнате тогда? Плюс 40?

Без чего нельзя закончить статью

В завершение хотелось бы разобрать несколько интересных случаев, часто встречающихся на практике.

Что касается бани

Друзья! Вот уж где есть что сохранять (в смысле тепла), так это в бане. В парилке температура под 100 градусов. Представляете, какие там теплопотери? Ужас! Баню утепляем особо тщательно.

Надо ли утеплять стены цокольного этажа под землей?

Нет не надо. Во-первых, температура под землей не такая уж и низкая. Во-вторых, греет сама земля. Пол цокольного этажа получается своеобразно теплым. В-третьих, на стену цокольного этажа под землей не действует ветер, а земля (бесконечно толстый ее слой) выполняет роль утеплителя, даже если она промерзшая

Надо ли утеплять цоколь в цокольном этаже?

Чаще всего нет. Жилые цокольные этажи попадаются редко. А в нежилых высокая температура и не нужна. Вполне возможно, что температура будет устраивать вас и без всякого отопления. Цоколь следует утеплять только в том случае, если он промерзает или мокнет зимой. Если цоколь промерзает, то он покроется инеем или льдом.

Как правильно утеплить двухэтажный дом?

Исходя из описываемых принципов, через второй этаж и даже через его стены будет уходить львиная доля тепла всего дома. Получается, что второй этаж нужно утеплять значительно интенсивнее, чем первый. И перекрытия и стены. Перекрытия особенно, но стены тоже обижать нельзя.

Как утеплять перекрытия между жилыми этажами

Такие перекрытия следует не утеплять, а шумоизолировать. Если дом небольшой, то второй этаж будет теплым за счет первого. Это надо учитывать. Радиаторы на втором этаже должны иметь терморегуляторы, а радиаторы на первом этаже должны иметь некий запас мощности. По опыту радиаторы на втором этаже будут чуть теплыми или вообще холодными всю зиму.

Но, конечно можно утеплить перекрытия между жилыми этажами очень тщательно и перекрыть тем самым доступ тепла снизу. Наверное, это добавит некоторого комфорта в некоторых случаях. Но по опыту это интересно и актуально только в очень больших домах с кучей подсобных или неиспользуемых помещений, где можно было бы поддерживать более низкую температуру, чем в других помещениях.

Если вы сами или ваши родные посещают ночью кухню чтобы пошарить по холодильнику или по сковородкам…

… есть прямой смысл поставить автоматику и уменьшать на ночь температуру в кухне градусов до 15. Это поможет сэкономить не только на газе или электричестве, но еще и на продуктах питания, заказной одежде гигантских размеров, глюкометрах и врачах 🙂

Вот на этой радостной и жизнеутверждающей ноте мне и хотелось бы закончить эту очередную эпохальную статью. Спасибо за внимание!

Любитель всего эпохального
Дмитрий Белкин

Статья создана 31.05.2013

belkin-labs.ru

Цоколь дома – секреты строительства и типы конструкций

Цоколь – это элемент конструкции здания, расположенный между фундаментом и стенами первого этажа. Он нужен, в частности, для защиты постройки от проникновения влаги и холода. Давайте разберем, что такое цоколь и сколько стоит его возведение.

Особенности устройства подножия дома

Несмотря на то что цокольное подножие является важным элементом здания, далеко не всем известны его функции. Итак, зачем он нужен? Его основная задача кроется в самом понятии. В переводе с итальянского «цокколо» означает подножие строения, на котором стоит основная конструкция.

Цокольная часть нужна любому зданию, будь то жилой дом, дача или хозяйственная постройка. При этом ключевые принципы, по которым строится цоколь бани, сарая, деревянного или кирпичного дома, одинаковы.

Важнейшая функция цоколя заключается в защите здания от неблагоприятных погодных условий. По этой причине его дополнительно закрывают утеплителем и защищают от влаги при помощи гидроизоляционных материалов. Узел соединения цоколя со стенами и полом первого этажа должен быть хорошо защищен от внешних воздействий. Гидро- и теплоизоляция не дают осадочной и почвенной влаге проникнуть внутрь строительного материала, а также препятствуют образованию конденсата. Также наличие цоколя бережет внутренние помещения от холода и позволяет комфортно пережить даже очень холодную зиму.

Кроме того, подножие играет роль дополнительного элемента во внешнем облике строения. Декоративный аккуратный цоколь дома – это ещё один способ проявить фантазию и осуществить дизайнерские задумки.

Разнообразие отделочных материалов позволяет воплощать различные дизайнерские идеи.

Помимо перечисленных функций, можно выделить следующие:

• Наличие цоколя создает воздушную прослойку, что делает пол в жилых помещениях теплее.
• Обеспечивается циркуляция воздуха в подполе, что продлевает срок его эксплуатации.
• Стены и отделка фасада поднимаются выше над уровнем грунта и защищаются от намокания и механических повреждений.
• Становится возможным оборудование подземного этажа или подвала.
• Если узел стыка между цоколем, стеной и полом первого этажа сделан правильно, то нагрузка от дома к фундаменту распределяется равномерно.

Обратите внимание на то, что цоколь дома сможет выполнять эти функции только в том случае, если к нему будет примыкать отмостка. Её нужно сделать на 20-30 см шире края крыши.

Планирование строительных работ

Исходя из того, что цоколь дома выполняет защитные и декоративные свойства, к его возведению стоит подойти серьёзно. Перед тем как приступить к строительству, необходимо разобраться во всех характеристиках конструкции и составить план.

Высота

Стандартная высота цоколя составляет от 50 до 70 см. Более низкий уровень цоколя считается неэффективным, а более высокий необходим в тех случаях, когда в доме предусмотрен подвал или подземный этаж. В последнем случае высота подножия может быть увеличена до 1-1,5 м.

Гидроизоляция

Как уже было сказано, ключевым требованием к устройству цоколя является грамотная гидроизоляция, которая не допустит попадания влаги в материал стен здания. Особенно актуален вопрос гидроизоляции при строительстве деревянного дома.

Вентиляция

Вентиляционные отверстия обеспечивают циркуляцию воздуха в подполе. Обычно их делают на уровне в 15 см выше отмостки.

Отверстия заделываются мелкой металлической сеткой. Зачем это нужно? Во-первых, это предотвратит проникновение вредителей, а во-вторых, поможет в холодную зиму. Сетка не даст крупным кусочкам льда попасть в вентиляцию.

В некоторых случаях на зиму вентиляцию нужно закрывать. Для этого дополнительно оборудуйте отверстия задвижками.

Стоимость работ

Очень часто главным вопросом, волнующим владельца дома, является вопрос о том, сколько стоит возведение цоколя. Ответить на него однозначно не получится. На окончательную стоимость влияет не только то, какие материалы вы будете использовать и в каком количестве, но и то, где вы будете их приобретать.

Для того чтобы определить, сколько стоит работа, вам нужен точный расчёт. Он должен включать в себя следующие аспекты:

• цена необходимых материалов;
• аренда или покупка инструментов;
• стоимость доставки к месту строительства;
• рабочая сила.

Зачем нужны эти расчёты? Они помогут вам уложиться в бюджет строительства. Кроме того, их можно рассматривать, как подготовительный этап, в течение которого вы разберётесь, как будет проходить работа, и сделаете закупку. Только чёткое планирование позволит построить надёжную конструкцию, которая защитит ваш дом от влаги и перепадов температуры в холодную зиму и жаркое лето.

Варианты цоколя на разных фундаментах

Устройство и особенности изготовления цоколя во многом зависят от фундамента дома. Так, если на ленточном основании он выполняет несущую функцию, то на столбчатом он используется исключительно для защиты конструкции от влаги и холода.

Кирпичная цокольная кладка на ленточном фундаменте.

Ленточный фундамент

Для ленточного основания подойдёт цокольная конструкция нескольких типов:

1. Монолитный — образует единую конструкцию с фундаментом, так как заливается вместе с ним.
2. Кирпичная кладка, которая возводится сверху основания. Именно этот вариант оптимален для деревянного дома.
3. Бетонные фундаментные плиты. Их можно уложить сверху фундамента или использовать в качестве основания.

Свайный фундамент

Если дом был построен на свайном фундаменте, выбирайте один из следующих цоколей:

1. Навесной цоколь требует установки обрешётки по периметру дома. На неё крепится облицовочный материал. Такой вариант имеет как плюсы, так и минусы. Главным преимуществом является то, что вы легко справитесь с его возведением самостоятельно. Но если подпол дома должен быть теплым, навес вам не подойдёт.
2. Еще одним вариантом является стена между сваями, которая и закрывает подпол здания.
3. В случае с мелкозаглубленным фундаментом необходимо построить по периметру ленточное основание и уложить кирпичную кладку поверх него.

Ширина цоколя

Вне зависимости от типа фундамента, все цоколи различаются по типу расположения к зданию.

Типы конструкций цоколя по отношению к стене.

Принято выделять:

• западающий цоколь, когда стена первого этажа шире подножия;
• выступающий, когда подножие шире, чем стена;
• ровный, когда стена и подножие расположены в одной плоскости.

Считается, что западающий цоколь является самым долговечным, так как он укрыт от осадков. Сток проходит мимо подножия, и его гидроизоляционный слой практически не затрагивается.

Также этот тип цоколя позволяет существенно сэкономить на материалах.

Внешняя отделка

Всегда ли стоит отделывать цокольную часть дома? Считается, что даже в тех случаях, когда подножие не рассматривается, как декоративный элемент здания, облицовка является обязательным этапом работы. Многие могут не согласиться с этим утверждением, не понимая, зачем нужны дополнительные трудности при работе с дачей или баней.

Отделка нижней части придает зданию законченный вид и защищает узлы конструкции от разрушения.

Так, цоколь бани или жилого дома, оставшийся без отделки, не будет полностью выполнять свою основную защитную функцию, узлы конструкции могут не выдержать зиму. Современные облицовочные материалы имеют не только эстетические, но и защитные свойства. Кроме того, одновременно с выполнением отделки можно сделать утепление.

Для отделки цоколя можно применять самые разнообразные материалы. В частности, можно рассмотреть способ облицовки сайдингом.

Сайдинг является одним из наиболее бюджетных материалов для внешних декоративных работ. Помимо этого, он отличается высоким качеством и долговечностью. Если вас волнует, сколько стоит отделочный материал, это наиболее экономичный вариант, который впишется даже в скромный бюджет.

Порядок монтажа сайдинга

После того как вы узнаете, сколько стоит работа, закупите нужные материалы и инструменты, и можно приступать к строительству. Облицовка цоколя здания сайдингом происходит следующим образом:

1. Для начала необходимо смонтировать обрешетку. Для этого используется металлический профиль. Внимание при монтаже следует обращать на каждый узел крепления. Допускается применение деревянного каркаса, например из бруса, но учитывайте, что такая обрешётка будет менее долговечной. Дерево хуже переносит зиму.
2. Между планками заложите теплоизоляцию. Продумайте также и гидроизоляцию. Если вы ведёте строительство деревянного дома, уделите особое внимание стыкам. Каждый узел должен быть тщательно проработан.
3. Далее, к обрешётке на 8 см выше нижней точки облицовки присоедините стартовую рейку. С помощью строительного уровня убедитесь, что она располагается строго горизонтально, после чего установите угловые планки. Проверьте, что они закреплены строго вертикально.
4. Поместите панель сайдинга на стартовую планку и задвиньте её в угловую планку, закрепите с помощью саморезов.
5. Вставьте в стартовую планку вторую панель и задвиньте её к первой. Выполните крепление аналогично предыдущему пункту.
6. Облицуйте все оставшиеся стены.
7. Проведите монтаж финишной планки.
8. Установите последнюю панель. Если нужно, обрежьте её до необходимого размера и вставьте в угловую и финишную планку.
9. Если цоколь дома выступающий, т. е. он шире чем стена первого этажа, то устанавливайте сливную планку в самом конце работы.

На этом облицовка цоколя здания завершается. Сколько времени займёт вся работа? Так как крепление планок не предполагает никаких обязательных перерывов, можно справиться за один день. Но чаще всего весь процесс занимает 2-3 дня. Считается, что лучше вести строительство в тёплую погоду, поэтому лучше переждать зиму.

Цокольный сайдинг — надежный и недорогой материал.

Таким образом, цокольная часть дома выполняет ряд важнейших функций. Для того, чтобы работа по ее устройству прошла успешно, выполняйте строительство поэтапно, обращая внимание на все узлы конструкции. Для начала рассчитайте, сколько стоит работа, закупите необходимые материалы и оборудование, после чего приступайте к строительству. Лучшим временем для проведения работ традиционно считается лето, поэтому если объем стройки небольшой, постарайтесь не оставлять ее незаконченной на зиму.

podvaldoma.ru

Минимальная и рекомендуемая высота цоколя

• Монтаж фундамента
  • Выбор типа
  • Из блоков
  • Ленточный
  • Плитный
  • Свайный
  • Столбчатый
• Устройство
  • Армирование
  • Гидроизоляция
  • После установки
  • Ремонт
  • Смеси и материалы
  • Устройство
  • Устройство опалубки
  • Утепление
• Цоколь
  • Какой выбрать
  • Отделка
  • Устройство
• Сваи
  • Виды
  • Инструмент
  • Работы
  • Устройство
• Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

• Монтаж фундамента
  • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

    Фундамент под металлообрабатывающий станок

    Устройство фундамента из блоков ФБС

    Заливка фундамента под дом

    Характеристики ленточного фундамента

• Устройство
  • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

    Устранение трещин в стенах фундамента

    Как армировать ростверк

    Необходимость устройства опалубки

    Как сделать гидроизоляцию цоколя

• Цоколь
  • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство

    Отделка фундамента камнем

    Выбор цокольной плитки для фасада

    Что такое цоколь

    Как закрыть винтовые сваи

• Сваи

fundamentaya.ru

Как сделать цоколь дома и подобрать отделку к нему?

Многие специалисты считают наиболее уязвимой частью дома – цоколь. И это вполне оправдано, ведь эта часть здания подвергается постоянному воздействию негативных атмосферных факторов. Поэтому очень важно позаботится о защите цоколя, выполнив его отделку специальными материалами.

Цоколь представляет собой переходную наземную стенку определенной высоты, которая функционально является связующим звеном между фундаментом и основной конструкцией строения. Она преграждает проникновение холодного воздуха и влаги внутрь здания и воспринимает на себя несущие нагрузки. Но кроме этого цоколь является важным эстетическим элементом, который придает завершенность строению и делает дом более величественным.

Устройство цоколя

Значение стандартной высоты цоколя находится в пределах 50 -70 см. Но если в здании обустраивается цокольный этаж, то высота конструкции может достигать двух метров.

По своей конструкции цоколи бывают:

• Западающими. Они являются наиболее защищенными.
• Ровными, совпадающими c поверхностью стен.
• Выступающими. Они обычно используются в зданиях с тонкими стенами.

Наиболее долговечным считается западающая конструкция цоколя. Она надежно укрыта от осадков благодаря тому, что сток воды осуществляется мимо подножия и гидроизоляционного слоя. Толщина цоколя данного типа всегда меньше толщины ограждающей конструкции, а значит, в определенной степени экономятся материалы.

Выступающий цоколь рекомендуется строить при возведении каркасных или деревянных домов, а также в случаях, если требуется обустроить теплое подполье. Толщина такого цоколя всегда больше самой стены. Но следует понимать, что строительство такого цоколя в существенной степени увеличивает затраты на строительство в целом. Это связано с тем, что такой цоколь подвержен негативному влиянию атмосферных осадков, а значит, для его строительства и отделки должны применяться дорогостоящие, качественные, отличающиеся высокой прочностью, материалы. К примеру, для защиты от влаги устанавливается специальный козырек, отлив по периметру здания. Обязательно должны устанавливаться специальные водостоки, для отвода воды с крыши мимо цокольной поверхности.

При строительстве цоколя обязательно нужно предусматривать вентиляционные выходы для подвала или подпола. Эти отверстия организуются, как правило, на высоте 20 см от поверхности грунта. Вентиляционные продухи закрываются сеточкой, а в холодное время года наглухо закупориваются.

Внимание! В неотапливаемых пристройках на столбчатом фундаменте, таких как веранды или террасы не рекомендуется возводить цоколи. Постоянное естественное проветривание будет более эффективно поддерживать нормальную температуру и влажность в данных помещениях.

Возведение цоколя

Для возведения цоколя могут использоваться такие материалы:

• Монолитные стены. Такой цоколь возводится путем заливки бетонного раствора в съемную опалубку, в которой предварительно связывается армированный каркас, усиливающий конструкцию. После схватывания бетона, приблизительно, через пять дней, опалубка снимается, а имеющиеся дефекты заштукатуриваются. После этого выполняются отделочные работы.
• Кирпич. Для строительства цоколя используется полнотелый кирпич с повышенной прочностью, влагоустойчивостью и устойчивостью к перепадам температуры. Как правило, для цоколя укладывается не меньше четырех рядов. Поверхность отделывается декоративной штукатуркой или другими современными материалами.

Кирпичный цоколь начинают возводить от одного из углов фундамента. Важно следить за горизонтальностью и вертикальностью швов, чтобы не допустить перекоса. Для улучшения качества раствора в него рекомендуется добавлять различные модификаторы, повышающие пластичность цементной смеси и позволяющие работать при низких температурах. Для усиления жесткости конструкции (особенно в тех случаях, когда высота цоколя превышает полметра) необходимо использовать кладочную сетку или специальные пруты, которые вкладываются непосредственно в кладочные швы.

В качестве отделочных цокольных материалов применяются:

• Декоративное оштукатирование с покраской;
• Керамогранит;
• Натуральный камень;
• Керамическая плитка;
• Клинкерная плитка;
• Цокольный сайдинг.

Помните, что штукатурка не является оптимальным вариантом отделки. Для выступающих и ровных цокольных поверхностей ее вовсе не рекомендуется использовать. Наиболее популярным и простым способом является использование цокольного сайдинга. Этот современный высокотехнологичный материал отличается хорошими защитными свойствами, простотой установки, эксплуатации и длительным сроком службы.

При облицовке цоколя клинкерной или керамической плиткой необходимо особое внимание уделить выравниванию поверхности стен.

postroy-dom.com