Теплый шов для деревянных домов: Теплый шов для деревянного дома Москва

Теплый шов для деревянного дома Москва

• > Главная
• > Теплый шов
• > Цены
• > Покраска сруба
• > Пескоструйная шлифовка
• > Шлифовка сруба ручная
• > Галерея
• > Теплый шов своими руками
• > Теплый шов брус
• > Выбор герметика
• > Теплый шов – процесс
• > Ещё
  • > Новости. Статьи.
  • > Все услуги
  • > Преимущества теплого шва
  • > Теплый шов ошибки
  • > Как устроен теплый шов
  • > Теплый шов Тамбов
  • > Дизайн интерьера
  • > Коммуникации
  • > Сотрудничество
  • > Вакансии
• > Контакты

Посмотрите наш Instagram

Содержание

 

Теплый шов – это современная технология герметизации швов стыков и щелей в деревянном доме, которая обеспечивает надежную защиту от сквозняков, холода, плесени и насекомых. Герметик плотно прилегает к дереву, заполняет все щели и трещины, не давая холоду и ветру проникнуть сквозь него.

Благодаря своей эластичности теплый шов не растрескивается при подвижках сруба. Подходит для внутренних и наружных работ, выдерживает отрицательные температуры до -45 °С

 

Герметизация швов высокого качества

 

Чтобы герметик выполнял свои функции на высоком уровне, необходим профессиональный подход.

«Три правила» качественного утепления:

*

Поверхность перед нанесением тщательно очищается, что обеспечивает высокую адгезию герметика к бревну, в дальнейшем он не отваливается и не трескается.

*

Теплый шов наносится профессиональным пистолетом, при необходимости в глубокие щели подкладывается теплоизолирующий шнур

*

Мы используем в работе качественные герметики, проверенные опытом и временем:

Акриловый герметик RAMSAUER 160 ACRYL (Австрия)

Remmers Acril 100 (Германия) WoodenWood (Словения)

Perma-Chink (Америка)

Частые вопросы:

Мы поставили зимой дом, когда можно герметизировать дерево?

Работы по герметизации проводят вместе с покраской и шлифовкой, через 1-2 года после окончания строительства это необходимое время, чтобы дом дал усадку и дерево высохло.

Герметик наносить до или после покраски?

Зависит от типа краски. Если краска на водной основе, то сначала дом красят, а потом наносят герметик. Краски с маслом зачищают для лучшей адгезии, грунтуют или наносят герметик до покраски. При желании теплый шов можно перекрашивать.

Когда можно делать теплый шов снаружи?

Работы производятся при среднесуточной температуре воздуха не ниже +5°C. Сезон начинается с мая. Зимой есть варианты накрывать дом куполом и греть тепловыми пушками, но это дополнительная наценка.

Делать надо снаружи или внутри?

В идеале герметизировать швы надо внутри и снаружи деревянного дома. Так создается герметичная воздушная камера между бревен. Не будет ошибки, если герметизацию межвенцовых швов выполнят только снаружи или внутри

Надо ли конопатить перед герметизацией?

Отвечаем: не надо – конопатка будет лишней процедурой. Если вы проконопатили стены, то нам приходится выдергивать или срезать мох, джут или паклю, а это дополнительные расходы. На законопаченные стены герметик наносить нельзя.

Когда герметизировать трещины внутри?

Трещины внутри оптимально герметизировать не ранее, чем через 1-2 года после окончания строительства и после первого отопительного сезона. Это необходимо, чтобы трещины полностью раскрылись, так как иногда раскрытие трещин достигает значений 100-200% или даже 300%.

Особое внимание обращаем на то, что трещины до 5 мм не герметизируются.

 

Цена на герметизацию

Теплый шов remmers профилированный брус

 

Герметик ramsauer рубленного бревна

Теплый шов внутри дома

 Теплый шов оцилиндрованного бревна

Сравнение теплый шов и конопатка

Теплый шов Не требует повторного нанесения Качество герметика не изменяется Устойчив к воздействию окружающей среды Устойчив к УФ-лучам Возможно утеплить торцы и трещины Не изменяет высоту дома Высокая теплоизоляция Эстетический вид не изменяется

Конопатка Материал со временем сохнет Выдирается птицами Не устойчивы к УФ-лучам Невозможно утеплить торцы и трещины Увеличивает высоту сруба Набирает в себя влагу Низкая теплоизоляция Собирает на себе пыль, не моется, намокает

Работая с нами вы получаете:

Материалы напрямую от производителя
Выезд специалиста и консультация по всем вопросам
Профессиональный подход опытных мастеров.

Тёплый шов – современная технология утепления деревянного дома | Эксперты

Красивые, экологичные деревянные дома из бруса и бревна обеспечивают комфортный внутренний микроклимат, так как довольно хорошо сохраняют тепло даже в лютые зимы с сибирскими морозами. Но есть нюанс! Самым слабым звеном таких деревянных срубов или других конструкций, которое значительно увеличивает потерю тепла, служит небольшая площадь соединения отдельных элементов из бревна и бруса относительно их диаметра. Для устранения этого недостатка, сохранения комфортной температуры внутри деревянного дома используется инновационная технология нанесения теплых швов

Алексей

Технолог

При длительной эксплуатации деревянного строения в стенах проявляются узкие щели, образовываются неглубокие трещины, которые пропускают тепло наружу. При строительстве деревянных домов из бруса и бревна классические способы теплоизоляции швов не обеспечивают эффективное сохранение температуры внутри помещения.

Содержание

• Что такое теплый шов
• Технология теплый шов для бревна и бруса
• Как выбрать герметик и шнур для теплого шва
• Теплый шов своими руками. Каждому ли по плечу
• Различия теплого шва внутри и снаружи

Что такое теплый шов

Кроме того, материалы, используемые для теплоизоляции соединительных плоскостей, имеют 3 серьёзных недостатка: постоянно требуют регулярной замены, пропускают мелких насекомых, влажный воздух, часто растаскиваются пернатыми.

Для усовершенствования системы утепления межвенцового пространства применяется инновационная разработка нанесения теплых изолирующих швов для деталей деревянных срубов, домов из бруса.

Технология теплый шов для бревна и бруса

Рассмотрим, как делается герметизирующий теплый шов в срубе, деревянном доме из бревен или бруса, который достаточно хорошо защитит стены строения от продувания, атмосферных осадков, проникновения мелких насекомых. Технологическая операция по герметизации и утеплению межвенцового пространства довольно проста, но эффективна. Она заключается в нанесении специального герметизирующего состава поверх утеплителя и специального шнура, уложенного на стыке брёвен или бруса. Строительный герметик превосходно защищает деревянные стыки от проникновения холодного воздуха и влаги, а после нанесения лакокрасочного покрытия (даже бесцветного) становится незаметным.

Чтобы сделать изоляционный теплый шов в срубе, деревянном доме, изготовленном из бревна или бруса, последовательно выполняются следующие строительные операции:

• уложить теплоизоляционный шнур для заполнения межвенцового пространства;
• вставить в пневматический пистолет тубу с акриловым герметиком, и равномерно нанести его через срезанный под ширину шва носик на обрабатываемую поверхность;
• удалить излишки герметика строительным шпателем или влажной ветошью;
• разгладить образовавшийся теплоизоляционный шов мокрой щёткой, тряпкой или специальной губкой.

Чтобы не осталось видимых следов, образовавшиеся подтёки нужно аккуратно, не задевая герметик удалять сразу после выравнивания, не дожидаясь высыхания.

Фото 1. Колодец “Теплый шов”

Как выбрать герметик и шнур для теплого шва

Материалы, образующие теплые герметизирующие швы для срубов, деревянных домов, инновационная технология их нанесения имеют большое значение при выполнении строительных работ. При герметизации и утеплении межвенцового пространства внутри или снаружи деревянного дома из бруса или бревна применяются акриловый герметик для работ по дереву и теплоизоляционный шнур. Для теплоизоляции стыков или при нанесении теплых швов на брусе нужно выбирать материалы с низкой паропроницаемостью. Это могут быть забутовочные пенополиэтиленовые или пенополиуретановые шнуры, пароизоляционные уплотнительные ленты или самоклейка из бутилкаучука.

Так, например, внутренние швы защищают стены от скопления влаги, которая образуется в самом помещении (конденсат). Можно сделать теплый уплотнительный шов в срубе, деревянном доме из бревен или бруса для наружной герметизации, что защитит дом от продувания, проникновения мелких насекомых, атмосферных осадков. Выбор жгутов для герметизации межвенцовых швов сруба, деревянного дома из брёвен или различного вида бруса зависит от вида выполняемых работ.

Для внутренней гидроизоляции используют паронепроницаемые цилиндрические шнуры с закрытыми ячейками. Такие жгуты для нанесения теплых швов внутри сруба, деревянного дома, изготовленные из пенополиуретана или полиэтилена, довольно слабо пропускают воздух, поэтому используются в паре с герметиком, затвердевающим как без доступа воздуха, так и в контакте с ним. Для наружной гидроизоляции с использованием теплых швов в брусовых домах применяются полиэтиленовые или пенополиуретановые шнуры с открытыми порами. Такая структура жгута хорошо пропускает пар и воздух, что необходимо при внешней герметизации деревянного дома из бревна, бруса или сруба.

Акриловый герметик отличается по расцветке, поэтому нужно подбирать подходящий под цвет финишного лакокрасочного покрытия.

Диаметр уплотнительного круглого или полукруглого шнура подбирается в зависимости от ширины межвенцового шва. Основное правило для нанесения теплых уплотняющих швов для срубов, деревянных домов из бруса или бревна – наружный диаметр забутовочного жгута должен быть шире шва на 20-40 %, чтобы обеспечить плотное прилегание к поверхности заделываемых щелей. Например, для шва шириной 5 мм используют круглый жгут диаметром 6-7 мм, а для шва шириной 10 мм применяют шнур полукруглой формы диаметром 14-15 мм. То есть, чем глубже и шире шов, тем больше этот процент.

Фото 2. Покраска и утепление дома

Теплый шов своими руками. Каждому ли по плечу

Если вы не знаете, как делать теплый шов в деревянном доме, то стоит основательно потрудиться, чтобы изучить технологические тонкости при производстве строительных работ, разобраться с характеристиками используемых материалов, приобрести необходимые инструменты.

Наружное или внутреннее утепление межвенцового пространства, нанесение теплого шва на срубе, или при строительстве деревянного дома из бруса можно произвести самостоятельно своими руками, но для гарантированного получения положительного результата по гидроизоляции и утеплению своего деревянного строения лучше обратиться в профильную компанию.

Это довольно несложная сама по себе технология нанесения теплых швов для герметизации деревянных домов, если соблюдать рекомендации специалистов, имеющих опыт в этом сегменте строительных работ. Например, работники нашей компании используют пневматический инструмент при нанесении герметизирующего состава и несколько видов строительных шпателей (небольшие подбираются под технологический размер теплоизоляционного шва, а большие применяют для удобного удаления излишков герметика).

Чтобы понять, как собственноручно правильно делать герметизирующий теплый шов в углах или перерубах, сначала нужно попрактиковаться на ровных швах. Сложные криволинейные поверхности обрабатывают аналогичным способом, как и прямолинейные швы. Использование уплотнительного жгута при герметизации и утеплении межвенцового пространства сруба или деревянного дома из бруса сокращает расход дорогостоящего герметика в 3 раза, а процедура заделки разноплановых швов своими руками обойдётся примерно в 6 раз дешевле, если вы знаете как правильно наносить теплый шов.

Фото 3. Утепление по технологии “Теплый шов”

Различия теплого шва внутри и снаружи

Конечно вы слышали, что утепление и герметизацию межвенцового пространства, нанесение теплого шва на срубе или деревянном доме из бруса нужно выполнять как изнутри, так и снаружи. Для производства этих видов теплоизоляционных работ используются материалы с абсолютно различной структурой.

Для производства работ по внешней гидроизоляции домов применяют пенополиуретановые или полиэтиленовые жгуты с открытыми порами. Такая структура шнура хорошо пропускает воздух и пар, что необходимо при наружной герметизации сруба, деревянного дома из бруса или бревна. Жгуты с открытыми порами отлично пропускают пар, поэтому хорошо подходят для наружной герметизации межвенцовых швов сруба, деревянного дома из брёвен или различного вида бруса. Шнуры с открытой структурой пор не боятся разноплановых деформаций, превосходно сжимаются, гнутся, поэтому чаще применяются для герметизации достаточно сложных криволинейных стыков, чем прямолинейных горизонтальных швов.

Для внутренней гидроизоляции применяют паронепроницаемые жгуты (цилиндрические шнуры с закрытыми порами), изготовленные из полиэтилена или пенополиуретана. Такие жгуты для нанесения теплых герметизирующих швов внутри деревянного дома не пропускают воздух, поэтому их используют в комплекте с герметиком, который затвердевает как без доступа воздуха, так и в контакте с воздухом. Универсальный жгут их экструдированного полиэтилена, имеющий комбинированную структуру, состоящую из закрытых и открытых пор, отлично пропускает достаточно большое количество воздуха, хорошо защищает герметик от влаги, превосходно подходит для герметизации швов любого вида, мелких, не очень широких трещин на деревянной поверхности.

Герметизирующие теплые швы для деревянного дома, изготовленного из профилированного бруса, наносятся по аналогичной технологии, используемой при утеплении и герметизации межвенцового пространства сруба.

Василий06 июля 2022 в 11.42Ответить

Добрый день! А вы занимаетесь покраской домов и утеплением? Или это просто статья?

Павел Усманов06 июля 2022 в 11.45Ответить

Здравствуйте! В нашей компании есть отдел, который занимается производством работ по покраске и утеплению домов. Так же у нас есть свое производство – покрасочный цех, где мы “куем” отличные кадры, которые в сезон работают на объектах, красят как дома, которые мы строим, так и дома заказчиков, которым это необходимо.

Написать комментарий

технология, применение герметика для дерева, заделка швов своими руками при герметизации сруба

Содержание

1. В каких случаях нужна защита сруба герметиком
2. Плюсы и минусы герметизации сруба
3. Как выбрать качественный герметик и какими они бывают
4. Однокомпонентные и двухкомпонентные силиконовые
5. Полиуретановые
6. Акриловые
7. Минусы герметиков независимо от вида
8. Популярные марки
9. Что входит в состав материала низкого качества
10. Расход герметика
11. Инструкция по герметизации швов
12. Необходимые инструменты
13. Подготовительные операции
14. Технология нанесения материала на межвенцовые швы
15. Заделка щелей, трещин
16. Углы, перерубы, стыки
17. Ошибки самостоятельной герметизации

Теплый шов для деревянного дома—достаточно новая технология герметизации сруба бревенчатого дома и дома из бруса. Технология позволяет заделать щели качественно и надолго. О том, как утеплить стыки между венцами с помощью данной технологии разберём ниже.

Часть шва уже закрыта герметиком по специальному шнуру

В каких случаях нужна защита сруба герметиком

В процессе усадки деревянного дома между венцами возникают щели и зазоры, через которые выходит тепло. Остро встает вопрос, чем заделать щели, чтобы исключить проникновение холода в дом.

Старейшим способом утепления считается конопатка. Для нее используется джут, войлок, пакля, мох. Но данные материалы недолговечны. В них заводятся насекомые, их вытаскивают птицы и через 2-3 года их необходимо добавлять.

Обычную паклю птицы легко вытаскивают из швов

Теплый шов для деревянных домов прочен и надежен. Он сохранит теплоизоляцию дома более 50 лет без замены, устранит трещины и дефекты на бревнах.

Профессиональный пистолет для монтажа шнура

Плюсы и минусы герметизации сруба

экологичен. Герметик не содержит вредных веществ, не имеет резкого запаха;

универсален. Он используется для утепления швов внутри и снаружи дома, устранения мелких повреждений;

гипоаллергенен. Не оказывает вредного влияния на здоровье людей, даже склонных к аллергии;

износоустойчив: противостоит погодным условиям. Теплому шву не страшны ни дождь, ни жара, ни ветер, ни мороз;

благодаря специальным добавкам в нем не заводятся вредители;

при герметизации сруба шов незаметен, потому что средство подбирается в цвет стен;

плотное заполнение шнуром и герметиком исключает потерю тепла в деревянном доме;

герметизация является экономичным способом утепления. Благодаря ей снижаются затраты на отопление, ремонт, периодическое заделывание щелей и зазоров между бревнами;

оптимизирует воздухообмен, создавая здоровый микроклимат в доме.

необходимость проведения работ при сухой погоде;

технология теплый шов проводится только через год после постройки здания;

поверхность шва необходимо тщательно очистить и высушить, только в данном случае возможно качественное утепление сруба;

Как выбрать качественный герметик и какими они бывают

Чтобы правильно выбрать герметик для дерева теплый шов, важно познакомиться с его видами и свойствами каждого из них. Для технологии теплый шов используют силиконовые, полиуретановые и акриловые герметики. Они бывают одно- и двухкомпонентные.

Однокомпонентные и двухкомпонентные силиконовые

Силиконовые герметики имеют каучуковую основу. Они:

• пластичны, могут растягиваться;
• прочны и износоустойчивы: стойко переносят воздействие факторов окружающей среды, агрессивные моющие средства;
• повышенная сцепляемость с различными поверхностями: бетоном, деревом, пластмассой и другими ставит их в разряд универсальных, используемых для наружных и внутренних работ;
• сохраняют защитные свойства в пределах широкого температурного диапазона от -50 до +300 градусов.

Силиконовые герметики бывают однокомпонентные и двухкомпонентные.

Однокомпонентные используются в строительстве и ремонте, двухкомпонентные — в промышленности.

Двухкомпонентные составы образуются путем смешивания компонентов. В основную массу добавляется катализатор отверждения. Работа по смешиванию сложная, важно правильно дозировать смешиваемый материал, чтобы получить качественный состав.

Читайте также: Утепление дома из бруса

Полиуретановые

обладают повышенной эластичностью;

техника нанесения проста, поэтому с герметизацией сруба с помощью данного герметика справиться даже начинающий;

выдерживают минусовые температуры до – 60 градусов;

эффективны при высоком уровне влажности;

выносят воздействие химических веществ, ультрафиолетовых лучей;

обладают высокими адгезионными качествами. Легко ложатся на бетон, дерево, стекло и другие поверхности;

гарантируют высокое качество герметизации и гидроизоляции;

не образуют подтеков;

выбор оттенков разнообразен. Встречаются не только цветные, но и бесцветные герметики;

сохнут быстро, дают минимальную усадку после полимеризации.

большинство герметиков содержат растворители, поэтому используются для наружной герметизации;

если основание содержит более 10% влажности, то наносить герметик нужно только на грунтовку.

Акриловые

Наиболее популярные герметики — акриловые.

надежно защищают от проникновения насекомых, влаги и ветра благодаря защитной пленке, образующейся на их поверхности после нанесения;

эластичны, поэтому на них не появляются трещины при длительной эксплуатации и усадке деревянного дома;

подходят для заделки швов любой толщины, препятствуя образованию мостиков холода;

экологичны: не выделяют вредных веществ, поэтому могут успешно использоваться для утепления дома, как снаружи, так и внутри;

широкий ассортимент оттенков поможет подобрать герметик под любой цвет покраски стен;

температурный диапазон -10 +35 градусов;

процесс полимеризации происходит от 1 до 4 суток, поэтому излишки средства легко убираются, как с венцов, так и с инструмента;

влагоустойчивы;

не выгорают от воздействия солнечных лучей;

паропроницаемы;

имеют высокую адгезию с любым материалом, в том числе и с деревом;

могут использоваться во влажных помещениях;

стоимость герметика не превышает стоимость конопатки.

работы выполняются только в сухую погоду.

Минусы герметиков независимо от вида

• не пигментируется. Строительный материал не смешивается с пигментом потому, что отталкивает влагу;
• для лучшей сцепляемости материалов швы нужно грунтовать.

Популярные марки

Одним из лучших марок зарубежных герметиков является Perma-Chink и Stuc-O-Flex американского производителя. Появились они на рынке более 30-ти лет назад и зарекомендовали себя с лучшей стороны. Аналогов по прочности и долговечности нет. Гарантия производителя 35 лет.  Естественно они весьма дорогие. На российском рынке появились герметики Терма-Чинк. Наши производители поменяли одну букву в названии, качество их временем еще не настолько проверено, однако настораживает тот факт, что название специально сделали созвучным. В системе теплого шва также широко используются отечественная марка Акцент и такие производители как Eurotex, Neomid, Remmers.

Что входит в состав материала низкого качества

Герметик плохого качества имеет низкую плотность до 1,0 г/см3. Опасен герметик, содержащий вместо пластификатора большое количество продуктов нефтехимии. При контакте с водой наполнитель расширяется, выгоняя фунгициды и пластификатор. Герметик теряет эластичность и антисептические свойства. Возникает вероятность появления плесени и грибка.

Некоторые полиуретановые составы имеют в своем составе едкие вещества, растворители.

Расход герметика

Расход герметика определяется следующим образом:

1. Объем материала получается произведением длины, толщины и высоты шва. Длина-1 погонный метр. Проектная толщина обычно 5-7 мм. Высота определяется по толщине бревна, разделенного на 10.
2. Масса герметика рассчитывается из объёма, умноженного на плотность, среднее значение которой 1500 кг/м3.

Средний расход герметика: на 6,2 погонных метра шва с шириной и глубиной в 1см потребуется туба в 600 мл . Т.е. примерно 100 мл на 1 м шва.

Инструкция по герметизации швов

Технология теплый шов эффективна только при точном её соблюдении. Она включает в себя несколько этапов, которые следует выполнять в определенной последовательности. Во время утепления швов необходимо использовать инструменты, которые помогут в правильном нанесении герметика.

В жаркую летнюю погоду герметизировать щели лучше в тени, потому что под воздействием прямых солнечных лучей средство быстро высыхает, нарушая технологию.

Может быть интересно: Отделка окон в деревянном доме: откосы и подоконники

Необходимые инструменты

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты и расходные  материалы:

• малярный скотч. Он необходим для того, чтобы не испачкать венцы. Используется начинающими мастерами. Специалисты, герметизирующие сруб профессионально, наносят шов точно, малярный скотч не применяют;
• грунтовка для пропитки древесины;
• шнур из экструдированного полиэтилена. Им заделывают большие щели;
• шпатель. С его помощью вставляют шнур в щель, убирают излишки герметика и выравнивают шов;
• строительный пистолет для нанесения герметика;
• водный раствор нужен для увлажнения лезвия шпателя при сглаживании швов в деревянном доме;
• использование кисти с искусственным ворсом для сглаживания и выравнивания герметика, нанесения грунтовки повысит адгезию средства с поверхностью бревна.

Подготовительные операции

Чтобы правильно утеплить шов, нужно тщательно подготовить поверхности стен, очистив их от загрязнений и пыли. В старом деревянном доме счищают лакокрасочное покрытие и убирают конопатку. Стены обрабатывают грунтовочным раствором, полученным путем смешивания воды и герметика 10:1. Для нанесения грунтовки используют кисти. Грунтовка сохнет сутки.

Технология нанесения материала на межвенцовые швы

Перед тем, как замазывать герметиком щели, их заполняют полиэтиленовым шнуром, вставляя с помощью стамески или шпателя. Шнур поможет предохранить шов от продувания и промерзания и сэкономить герметик. Если вы решили сделать теплый шов самостоятельно, то от стыков бревен отступают 2 см и наклеивают малярный скотч. Наносят герметик строительным пистолетом на расстоянии 1 см от стыка, в который заправляют тубу или набирают средство из ведра частями.

Когда герметик нанесен, берут шпатель, опускают его край в водный раствор и разравнивают края швов, одновременно убирая излишки средства. Можно шпатель не смачивать, а поверхность швов сбрызнуть водой. После выравнивания шпателем шов сглаживают смоченной в воде кистью. Разводы после воды протирают тряпочкой. Убирают малярный скотч. Обрабатывать стены антисептиком и наносить лак или краску необходимо через 2 недели.

Заделка щелей, трещин

Если трещины, щели меньше 10 мм, то шнур внутрь прокладывать не нужно, достаточно нанести герметик строительным пистолетом. Если трещины более 10 мм, то сначала прокладывают шнур по длине, затем заделывают его герметиком.

Углы, перерубы, стыки

Сложнее всего герметизировать углы и перерубы. Подготовка проводится таким же образом, как и при герметизации стыков бревен. Готовятся шнуры необходимой длины, которые с помощью шпателя вставляются в стыки. Наносится герметик, а затем выравнивается шпателем и кистью. Излишки убираются.

Возьмите на заметку: Внутренняя отделка деревянного дома-разбираемся с материалами в современном стиле

Ошибки самостоятельной герметизации

Технология теплый шов требует точного исполнения. Ошибки герметизации могут привести к негативным последствиям. Чтобы их избежать, ознакомьтесь с видео о частых ошибках.

К проблемам может привести:

• неправильно выбранный герметик;
• небрежно выполненная работа. Швы выглядят некрасиво, грубо, портя внешний вид дома;
• нарушение технологии;
• несоблюдение температурного режима нанесения герметика;
• некачественная очистка поверхности;
• отсутствие грунтовки приводит к плохой адгезии (сцепляемости) материалов.

Преимущества деревянного дома и высокий уровень жизни, который он предлагает

Дом из натурального дерева – разумный и безопасный выбор. В отличие от любых каменных домов, деревянные дома сами по себе являются произведениями искусства. Они прекрасно вписываются в любой ландшафт, так как древесина, особенно наша белоснежная ель, имеет исключительно красивую текстуру, и со временем не портится внешний вид интерьера. Таким образом, интерьеры деревянных домов даже спустя сто лет будут выглядеть так же красиво, как и тогда, когда дома были построены.

Лучший путь к здоровому образу жизни

Исследователи утверждают, что в деревянном доме создается атмосфера, максимально комфортная для здоровья человека. Благодаря своим природным качествам древесина помогает нормализовать артериальное давление и работу легких, улучшает сон и настроение, повышает работоспособность, снимает стресс и даже стимулирует память. Солнечный цвет стен поднимет настроение.

Деревянный дом живет со своими хозяевами, даря им силу земли и энергию солнца. Древесина также обладает мистической силой. Популярность деревянных домов растет во всем мире, поскольку они имеют ряд преимуществ перед домами из любых других строительных материалов.

Почему важно жить в малоэтажных домах и, главное, в деревянных домах

Специалисты тщательно изучили вопрос и установили, что для нормального функционирования организма необходим определенный уровень магнитного поля Земли. Когда она ослабевает, у человека возникают серьезные проблемы со здоровьем.

Оказывается, на места выше 7-го этажа действует магнитное поле Земли, достаточно слабое, чтобы оказывать негативное влияние на здоровье. Санитарные нормы не регламентируют коэффициент затухания, но ослабленное вдвое магнитное поле Земли вредно.

Кроме того, врачи рассмотрели зависимость между уровнем магнитного поля и конструкционным материалом здания. Так, бетон ослабляет поле примерно на 10 %, кирпич — на 7 %, а дерево — всего на 1 %. Ослабленное геомагнитное поле наносит вред сердечно-сосудистой, нервной и иммунной системам, что создает дополнительные нагрузки для организма.

Самый прочный

Деревянный дом — старейшая и наиболее традиционная форма человеческого жилья. На протяжении веков люди отдавали предпочтение дереву — натуральному, теплому и полезному материалу. Возраст некоторых деревянных домов, которые до сих пор используются для проживания, исчисляется сотнями лет.

Например, на острове Стреймой, Дания, осталась «Королевская ферма». Это деревянный дом, построенный в XI веке, который принадлежит королю Дании, и в нем до сих пор живут люди.

Самый эффективный

По сравнению с любыми другими строительными материалами, деревянный дом является самым эффективным жильем благодаря своим природным свойствам. Об этом свидетельствуют даже проекты фахверковых домов с большой площадью остекления. Основное преимущество дома в том, что его стены не имеют «проходов для теплоотвода» и поверхностей, на которых может конденсироваться влага.

Самый экологически чистый

Древесина является самым экологически чистым строительным материалом. Древние люди поклонялись «дереву жизни», потому что верили, что дерево передает свою энергию и силу человеку. Не случайно Элиас Лённрот, собиратель знаменитых финских рун «Калевала», любил работать на природе. Он сказал, что старая легенда гласит, что дерево просвещает ум и дает радость сердцу.

Самый сейсмостойкий

Основной причиной поставок деревянных домов в Японию, Среднюю Азию, Кавказ и некоторые другие регионы, является сейсмостойкость зданий. Как известно, бревна и пиломатериалы в стенах гибкие, что предотвращает разрушение деревянного дома даже в случае разрушительного землетрясения.

Самый пожаробезопасный и огнестойкий

Вы бывали в центральной Финляндии? Заправочные станции, полностью построенные из дерева, здесь встречаются довольно часто. Это может показаться парадоксальным, но они были построены здесь именно в целях пожарной безопасности.

Некоторые считают, что деревянные дома наиболее легко воспламеняются. На самом деле все наоборот. Согласно проведенным испытаниям, дерево надежнее кирпича, камня, бетона и других материалов по показателю огнестойкости.

• Плотная древесина не горит, а медленно обугливается, длительное время сохраняя свою несущую способность, в отличие от бетонных, металлических и других конструкций, разрушение которых происходит практически сразу при возгорании.
• Клееному брусу присвоен высокий уровень огнестойкости R6. Это в 4 раза выше, чем у металла! В Финляндии все общественные здания имеют балки не из металла, а из качественного клееного бруса — на этом финны не экономят.

Огнестойкость дома напрямую зависит от его качества

• Чем ниже качество древесины (неоднородная структура, воздушные пустоты, сучки, болезни и другие дефекты) –> тем быстрее загорается дом.
• Чем ниже качество конструкций (неровные стыки, неплотное прилегание конструкций, трещины, зазоры) -> тем быстрее распространяется огонь.
• Другими словами, чем больше в доме щелей и пустот, тем быстрее загорается и распространяется огонь. Поэтому старые покосившиеся дома так же, как и новые, но плохого качества, хорошо горят, хотя любой деревянный дом трудно поджечь.

Помните, как вы разжигаете огонь

Во-первых, без бумаги и тонких веточек не загорятся даже дрова, а здесь речь идет о первоклассном клееном брусе, который не так просто поджечь.

Во-вторых, пожар не начинается с горящих стен. Отделка, шторы, мебель, ковры и другие «легкие» покрытия начинают гореть.

И в-третьих, огонь есть огонь. Огонь сжигает и уничтожает все в доме, построенном из любого материала.

Деревянные дома Lumi Polar надежно противостоят пожарам

Финский центр технических исследований VVT регулярно проводит испытания деревянных конструкций на огнестойкость (стандарты SFS-EN 1361-1).

Дома Lumi Polar выдерживают 45 мин. воздействие огня до воспламенения и 60 мин. позже, при t° = 1 200°С, стена из бруса обугливается всего на 10 см!

Основные причины высокой огнестойкости домов Lumi Polar

• Древесина высшего сорта (гладкая однородная плотная структура)
• Пиломатериал клееный сверхпрочный (клееные швы не расходятся)
• Идеальная герметичность конструкции (100% непроницаемость домов)
• 100% экологичность (экоклей, экопиломатериалы и другие экоматериалы)

Экологичность пиломатериалов важна с точки зрения пожарной безопасности, так как чистая и нетронутая химикатами древесина неоднократно спасала жизни людей от пожаров.

Древесина спасает жизни людей в случае пожара

История пожаров знает немало случаев, когда стены деревянного дома горели вокруг спящих людей, в то время как они долгое время оставались живыми.

При горении домов из строительных материалов, содержащих химические соединения, человек задыхается и умирает в среднем через 1,5 минуты. Это можно объяснить тем, что от сжигания натурального дерева организм не отравляется так же, как от ядовитого дыма, исходящего от синтетических материалов в стенах (строительный раствор, краска, обои, клей и т.

Самыми «дышащими»

«Дышащими» считаются конструкции, способные пропускать через себя потоки очищенного и кондиционированного воздуха. Деревянные дома являются наиболее «дышащими», так как пропускают через себя углекислый газ и другие газообразные вещества, которые могут находиться в воздухе помещений дома.

Идеальный уровень влажности для здоровья человека

Особенно важно, чтобы влажность в доме была на оптимальном уровне, так как в помещениях с очень влажным и очень сухим воздухом распространяются бактериальные инфекции. Во влажном воздухе размножаются плесень, грибки и клещи, а в очень сухом воздухе возрастает риск заражения респираторными инфекциями.

В любом доме, даже в финском каркасном доме, имеет место перепад влажности в помещении, где воздух в помещении всегда суше, особенно зимой из-за отопления. Преимущество деревянного дома в том, что его стены обладают способностью забирать лишнюю влагу из внутреннего воздуха и отдавать ее, если воздух сухой, помогая поддерживать идеальный баланс.

В соответствии с рекомендациями для больных аллергией и астмой оптимальная влажность для тела человека должна быть на уровне 35 – 55%, поэтому деревянный дом будет оптимальным вариантом как для больных, так и для здоровых людей, заботиться об их здоровье.

Самый чистый воздух

Благодаря уникальной структуре древесины в ней происходит постоянный воздухообмен. Он решает важную задачу по удалению ядовитых веществ из жилища человека.

Некоторые исследования показали, что в отличие от деревянных домов дома из других строительных материалов способствуют накоплению бактерий, грибков и клещей; эти строительные материалы насыщают воздух помещений диметиламином, сероводородом, аммиаком, фенолом, бензолом – всего более 400 таких вредных веществ, повышающих восприимчивость человека к различным заболеваниям, особенно аллергии и астме.

Самый свежий воздух

Одним из важнейших свойств массива дерева является его способность связывать влагу при повышении уровня влажности и повторно выделять влагу при снижении уровня влажности. Такая естественная регуляция влажности внутри деревянного дома позволяет его обитателям всегда дышать свежим воздухом.

Самые прохладные дома летом

Летом в деревянных домах очень прохладно, потому что структура древесных волокон имеет способность пропускать воздух в обоих направлениях, что способствует естественной вентиляции и препятствует нагреву внутри дома. По этой причине люди никогда не устанавливают кондиционер в финском деревянном доме из бруса.

Самые теплые дома зимой

Поскольку деревянные стены компенсируют колебания влажности, приятная температура в деревянных домах присутствует в любое время года – летом прохладно, а зимой тепло.

Зимой деревянные дома самые теплые, так как древесина обладает самыми высокими теплоизоляционными свойствами из-за низкой естественной плотности. Даже на ощупь древесина теплая, чего нельзя сказать ни о каких других строительных материалах.

Сервисное обслуживание деревянных домов

Специалисты “Современные деревянные дома” предоставляют полный спектр услуг в сфере обслуживания деревянных домов.

 

Перечень услуг:

 

1. Регулировка домкратных систем, опор.

 

 

Специалисты “Современный деревянный дом” выявили ряд причин возникновения трещин в бревенчатых домах. Один из них – это несвоевременная или неправильная регулировка расширения-усадки.

Усадка деревянных конструкций и естественный необратимый процесс, пик интенсивности которого приходится на первые 6 месяцев после монтажа здания. Для того чтобы сохранить геометрию вертикальной составляющей здания, а также избежать межвенцового зазора в конструкции, необходимо использовать специальные крепления – регулируемые винтовые опоры. Целесообразность использования этих устройств получила широкое распространение во всем мире при строительстве деревянных зданий.

Регулируемые винтовые опоры монтируются на каждую вертикальную опорную колонну деревянного здания. Компенсатор усадки регулируется достаточно просто: по высоте усадки бревенчатой ​​конструкции путем затягивания гайки смещается опорная площадка. Регулярно выполнять эту операцию необходимо первые 3 месяца после завершения строительства деревянного дома.

На практике проверено – систематическая регулировка винтового домкрата значительно снижает вероятность образования межвенцового щеля и позволяет добиться равномерной усадки бревенчатых конструкций.

 

  2.   Строительство систем плавающих обсадных труб.

 

Во избежание влияния усадки стен деревянных конструкций на конструкцию окон и дверей наши специалисты рекомендуют производить подготовку проема с установкой усадочных салазок (обсадной системы).

Принцип работы этой системы заключается в том, что окна и двери, изначально вмонтированные в специальные обсады (коробки-кожухи), которые при правильной установке профессионалами, позволяют «посадить» дом вертикально, выполняя при этом функцию удержания горизонтали.

  

Оклад устанавливается в оконные и дверные проемы на специальных салазках, что дает независимость отношения к зданию, а также необходимость сохранения увеличенного монтажного зазора в верхней части (перемычки) проема. При усадке здания перемычки зазоры частично уменьшаются, поэтому материалы, используемые для их герметизации, должны быть спрессованы (пенька, лен, мох и др.). После герметизации зазоры между окладом и корпусом закрываются планками с двух сторон.

 

3.   Заделка швов и трещин силиконом.

 

Специалисты ООО «Современные деревянные дома» оказывают услуги по ликвидации щелей и зазоров между бревнами путем заделки щелей по технологии «теплый шов». Наносимые герметики позволяют легко устранять трещины и щели в древесине.

Трещины и щели между венцами бревна – распространенная проблема в деревянных конструкциях. Со временем это происходит из-за медленного испарения структуры древесины. Бревна усаживают, образуя зазоры между ними, которые впоследствии становятся причиной теплопотерь, тем самым увеличивая расход электроэнергии на обогрев помещения. Как правило, большинство герметиков на сегодняшний день являются акриловыми или же акрилово-силиконовыми.

  

Область применения герметиков:

• Герметизация внутренних и наружных межвенцовых и межбревенных стыков сруба;

• Заделка трещин;

• Заделка механического спила;

• Герметизация в обход дверей и окон;

• Герметизация примыканий деревянных конструкций к элементам кровли и фундамента.

Схема герметизации:

• Подготовка и очистка поверхности древесины;

• Укладка изоляции;

• лента малярная малярная;

• Заполнить герметиком;

• Удалите малярную ленту;

• Отделка шва.

Преимущества и особенности технологии уплотнения:

• Экологичность;

• Функции энергосбережения;

• Отличная адгезия к дереву;

• Высокая деформируемость;

• Долговечность;

• Красота и эстетика;

• Широкий диапазон рабочих температур;

• Устойчив к ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям;

• Защищает соединения от воды и смыва;

• цвет настраивается на различные цвета при производстве;

 

4 . Покраска, вощение, нанесение УФ-защиты.

 

При строительстве и эксплуатации деревянных домов возникает потребность в таких работах, как покраска, вощение и нанесение УФ-защиты. Своевременное осуществление ухода за деревянной конструкцией, способны сделать дом теплым и долговечным.

Специалисты “Современные деревянные дома” предоставляют качественные услуги по уходу за деревянными конструкциями. Профессионализм наших сотрудников в сочетании с традициями деревянного зодчества и техническим оснащением европейского уровня гарантирует нашим клиентам – высокое качество работ и выполнение заказов в строго оговоренные сроки.

Этапы подготовки и очистки деревянной поверхности перед покраской:

1. Удаляет пыль и любые нежелательные частицы (рекомендуется промыть поверхность водой с помощью садового пульверизатора и щетки).

2. Если на дереве есть плесень и синие участки, их нужно обработать специальными растворами, после – водой.

– Если местная сучковая смола, ее необходимо удалить металлическим шпателем и покрыть специальным лаком для сучков;

– Если шляпки гвоздей и другие металлические детали, то их необходимо покрыть антикоррозийной грунтовкой;

После выполнения всех этих действий дерево нужно оставить на несколько недель для полного высыхания, накрыв обработанный участок полиэтиленовой пленкой, оставив доступ для проветривания.

  

После подготовительного этапа можно приступать к покрытию поверхности лакокрасочными составами. На сегодняшний день разнообразие выбора предлагаемой краски – впечатляет.

Теперь подробно рассмотрим основные разновидности текстур красок – лессирующие и покрывающие антисептики или акриловые и масляные краски:

• Основное назначение антисептического покрытия – защита поверхности древесины от негативного воздействия атмосферные и биологические агенты;

• Лессирующие, т.е. полупрозрачные антисептики – сохраняют текстуру древесины, придавая ей некоторый цветовой оттенок;

• Непрозрачные (для покрытия) антисептики полностью скрывают текстуру древесины, сохраняя при этом видимый рельеф деревянной поверхности;

• Масляные краски обладают отличной атмосферостойкостью и хорошо впитываются в древесину, но достаточно долго сохнут;

• Акриловые краски обладают хорошей паропроницаемостью, то есть – «дышат». Присутствует в красках акрил, придающий им большую пластичность.

• Еще ​​одна важная деталь – грунтовка-антисептик. Наносится после окраски, как завершающий этап в 2-3 слоя финишного покрытия или антисептика. Тщательно просушивая каждый слой.

 

Для того, чтобы покрытие долго радовало и оставалось таким как можно дольше, нужно следовать нескольким простым советам:

• Краску необходимо тщательно перемешивать – и вовремя окрашивать, для однородности яркость и цвет краски на поверхности;

• антисептик и краска должны наноситься в продольном направлении;

• Торцы досок и бревен должны быть особенно тщательно покрыты несколькими слоями грунтовки и покрытия краской.

Вощение древесины (вощение) – один из самых распространенных видов отделки, который относится к одному из старейших методов чистовой отделки древесины, придающий поверхности более матовый и глянцевый вид. Перед вощением, пропиткой древесины, подлежащей обработке. Самое простое лечение – любое растительное масло. Необходимый материал для восковой эпиляции – мастика, в состав которой входит пчелиный воск и скипидар, который наносится на ее поверхность кистью или жестким тампоном. Для закрепления покрытия необходимо нанести на поверхность слабый раствор спиртового лака, лучше шеллака.

  

Преимущества:

• Экологически чистый;

• Подчеркнет красоту и фактуру древесины экспонатов – цвет становится ярче, выразительнее, чуть темнее и приобретает благородный золотистый оттенок;

• Поверхность дерева обработана водоотталкивающим воском и устойчива к царапинам;

Защита от ультрафиолета. Ультрафиолет губительно действует на лигнин – природный полимерный компонент древесины (содержание 20-30%), придающий древесине такие свойства, как текстура, цвет, твердость, плотность. Поэтому важным свойством покрытий для дерева является защита от ультрафиолета. Среди многообразия современных красок-лаков выделяется особая группа – продукты, предназначенные для высокопрозрачной отделки древесины, подвергающейся воздействию УФ-излучения.

 

5.    Переработка антипиренов, консервантов.

Один из первых вопросов, который возникает при выборе дерева для строительства дома – защита древесины от воздействия биологических агентов и огня. Как обеспечить такую ​​же качественную и надежную защиту древесины? На протяжении веков вопрос защиты дерева и деревянных конструкций от возгорания и возгорания решался с помощью природных материалов – смолы, дегтя, извести и т.д.

  В настоящее время для борьбы с гниением и плесенью, различными насекомыми – вредителями и возгоранием необходимы надежные средства и материалы – огнебиозащитные пропитки, лакокрасочные материалы. На рынке широко представлены производители антисептиков для древесины, как отечественных торговых марок, так и зарубежных. Они потенциально достаточно широки, и их применение лучше рассматривать в каждом конкретном случае, исходя из требований к защите.

Зарубежные консерванты для древесины хорошо зарекомендовали себя как эффективное средство защиты древесины от гниения. Кроме того, на рынке есть российские и украинские производители, которые значительно ниже по цене и используют в основном для обработки свежеспиленную древесину.

 

Наши специалисты проведут местную антисептику транспортных предприятий всех мест облицовки, распиловки, строгания, формовки, тем самым защитив древесину от воздействия окружающей среды. Противопожарная защита (огнезащита) всех деревянных конструкций, стропильных систем осуществляется, обязательно, на производстве или в месте установки конструкций. Материал стен обрабатывается антипиренами по запросу.

6.   Шпаклевка, шлифовка.

Шлифовка – Отделочный процесс перед покраской – завершающий этап работ, связанный с обработкой стен.

 

Это частично механизированный процесс, выполняемый вручную с помощью специального инструмента. С помощью шлифовки поверхности бруса удалить неровности, дефекты, а также грибки, плесень, синеву и другие неблагоприятные организмы. После шлифовки древесина становится более гладкой и светлой, появляется текстура, цвет меняется на более светлый оттенок.

Этот вид отделочных работ требует особых навыков, так как это непростая задача, требующая немалого труда и ответственности, поэтому доверяйте этот вид работ профессионалам.

Следует помнить! Шлифовку стен рекомендуется начинать только после того, как каркас достаточно высохнет и сядет. Влажность журнала не превышает 20%, процент проверяется специальным прибором – влагомером.

 

Шпаклевка.

Во избежание «естественной вентиляции» деревянного дома через щели межвенцового пространства необходимо сделать конопатку.

 

Слой межвенцового утеплителя, укладываемый в процессе строительства деревянного дома, не дает полной защиты от продувания стен. Тем более, что в процессе эксплуатации стены деревянных домов дают серьезную усадку, вследствие чего снижаются теплотехнические характеристики утеплителя, в результате чего между бревнами и венцами сруба образуются зазоры и щели. Для улучшения звукоизоляции и снижения теплопотерь деревянные дома законопатят. Обычно эту процедуру проводят в два этапа: первый раз – через 1-1,5 года, второй раз – через 4-5 лет после полной усадки сооружения.

 

Требования к конопатке рубленых стен:

• Работу выполнять последовательно по периметру бревна, начиная с нижнего венца. Особое внимание следует уделить герметизации угловых стыков;
• При зачеканке волокнистый материал раскладывают поперек молотка и прорези в прорези так, чтобы волокна выступали с обеих сторон не менее чем на 4-6 см;
• При уплотнении периодическая добавка фибры позволяла полностью заполнить швы между верхней и нижней поверхностями бруса;
• В процессе конопатки высота сруба может подняться до 15 см, поэтому конопатить обязательно по периметру сруба, а не отдельные стены, в противном случае, конопатка отдельной стены может привести к перекосам из бревенчатого дома, т. к. иногда выполняю работу недобросовестно.

 

Бревенчатые стены конопатки – лучший способ утепления деревянного дома. В процессе празднования традиционно используются экологические материалы, такие как лен, мох, конопля.

 

7.     Дополнительная отделка швов, концов веревок (и других предметов).

 

Прежде всего, выполнение данного вида работ необходимо для улучшения эстетики деревянного дома, придания ему особого колорита и оригинальности.

 

Предлагаем полный ассортимент декоративных канатов:

• внутренняя и внешняя отделка деревянных домов, бань или саун (с заделкой щелей и зазоров между бревнами, аналогичным способом крепления утеплителя, тем самым, кроме декоративных функций, выполняет роль дополнительного защитного слоя).

• При дизайнерском дизайне интерьера.

 

• При других декоративных работах дома.

Десять вещей, которые могут повредить вашу деревянную лодку

За годы обучения судостроению и ремонту деревянных лодок я заметил много ошибок, которые владельцы допускают при содержании своих лодок — обычные методы, применяемые с добрыми намерениями, которые часто могут больше вреда, чем пользы. Я собрал их в список из десяти наиболее распространенных, которые я наблюдал. Знание этих вещей должно помочь устранить некоторые разочарования и расходы. Мой список примерно соответствует обычному порядку сезонных работ, от весеннего ввода в эксплуатацию до осенней залежки.

1. Шлифовка и покраска, когда корпус высох

Ян Адкинс

Шлифовка и покраска сухого корпуса приводит к скоплению пыли и мусора в открытых швах, что потенциально ограничивает способность этих швов набухать.

В какой-то момент наши лодки проводят время вне воды. Будь то вывоз на зиму или всего лишь на несколько недель технического обслуживания, важно следить за содержанием влаги в корпусе. Краска не трескается по швам? Ты видишь сквозь швы? Если это так, важно намочить лодку, чтобы она набухла перед покраской и даже перед шлифованием. Зачем это делать перед шлифовкой? Потому что, если швы открыты, в них может попасть грязь и шлифовальная пыль, и даже хорошая чистка пылесосом не всегда их очищает. Затем покраска задерживает этот мусор в швах. Когда доски разбухнут после запуска, их края столкнутся с этой скопившейся грязью. Скорее всего, немного случайной шлифовальной пыли не повредит швы через год, но в течение нескольких лет ее накопление будет ограничивать вздутие досок и, возможно, вызовет протечки.

Перед покраской необходимо немного «предварительно набухнуть» с помощью влажных полотенец, пульверизатора или каким-либо другим способом, чтобы закрыть швы. Не поддавайтесь искушению налить в трюм больше нескольких дюймов воды: лодки спроектированы таким образом, чтобы вода не попадала, а не удерживалась внутри.

Есть еще одна распространенная болезнь, вызванная неадекватным набуханием, и мне часто приходится исправлять полученное наносить ущерб. На многих лодках обшивка прикручена прямо к краям транца. Когда толщина транца уменьшается при высыхании, концы досок могут гордиться транцем. Заманчиво хотеть отшлифовать эти проекции. Но после нескольких лет шлифовки концов досок заподлицо с высохшей поверхностью транца критический материал обшивки удаляется, а в крепежных отверстиях образуются трещины. Вскоре может последовать гниль. Благонамеренная шлифовка устранила «смак» — важнейший материал между креплениями на концах досок и концами досок. Оставьте эти выступающие концы досок в покое. После того, как транец набухнет, все выровняется.

Kate McMillan/Jan Adkins

Добавление герметика к лодке, когда она сухая, может повредить швы. Лучше всего набухнуть корпус, прежде чем определить, что зачеканка неадекватна.

2. Дополнительная герметизация, когда лодка сухая

«Я мог видеть сквозь шов, поэтому я добавил немного ваты!» Это обычный рефрен, который я слышу, когда в магазин заходит дырявая лодка. Шпаклевка требует осторожности. Если вы видите свет сквозь свои швы, мой первый совет — подождать. Даже с сильно высохшей лодкой вы не можете предположить, что она даст течь, пока она не вернется в воду и не набухнет.

Есть много способов вернуть влагу в высохший корпус, но если у вас мало времени и вы не можете намочить лодку перед спуском на воду, вы можете забить в швы что-нибудь очень мягкое, чтобы Вы можете быстро вернуть лодку на воду. Slick Seam, мягкий воскообразный продукт, производимый Davis Industries, является стандартом для этой обработки. Это эффективно, но довольно грязно, когда выдавливается. Он также известен тем, что забивает наждачную бумагу. По этим причинам его обычно используют ниже ватерлинии в качестве точечной обработки проблемных швов.

Высохшие надстройки, подвергшиеся свежей обработке шовным составом, скорее всего, окажутся с кучей швов, подчеркнутыми гордыми бусинками выдавливания после спуска лодки на воду вздулись доски. Эти шарики могут выглядеть плохо, но их присутствие указывает на то, что лодка здорова, потому что швы естественным образом затянулись после отека. Если вам нужна зеркальная покраска, вам придется соскребать и шлифовать эту смесь заподлицо, когда лодка выходит из воды в конце сезона, а затем поддерживать влажность корпуса, чтобы швы не шлифовались. т открыть снова.

3. Заделка

Kate McMillan/Jan Adkins

Заделка корпуса может оказать чрезмерное давление на крепления и шпангоуты.

Это расширение предыдущего пункта. Я вытащил достаточно герметика из лодок — слои и слои пластов, герметик поверх герметика, — что начинаю чувствовать себя геологом. Прежде чем забивать новую замазку, нужно сначала вынуть старую.

Если ваша лодка протекает, возможно, герметик плохой; в конце концов, это натуральное волокно, и оно может гнить. Удалите старый герметик (см. врезку ниже) и замените его; добавление большего количества поверх того, что есть, только повредит швы.

Вбивая излишки герметика с помощью герметика, вы фактически вбиваете клин в швы вашей лодки. Это может увеличить сдвиг или боковую нагрузку на крепления ваших досок, а также увеличить ширину заделочного шва. Поскольку доски набухают от влаги после перезапуска лодки, давление, которое накапливается между краями досок, может фактически создать напряжение в рамах и разорвать их на части, как веревка, разрывающаяся надвое. Эффект особенно плох с плотной обшивкой из красного дерева; кедр более устойчив и снисходителен. Даже если рамы не сломаются, вы, вероятно, сожмете доски до такой степени, что они не смогут вернуться к своей первоначальной ширине из-за явления, называемого «сжатие»: если разбухающий кусок дерева ограничен определенным размером, он никогда не сожмется. выйти за пределы этого измерения в будущем.

Изготовленный в заводских условиях крючок для рифления

Для очистки старых швов лучше всего подходит крючок для рифления, сделанный из острия старого напильника или отвертки с плоской головкой. Используя пропановую горелку, нагрейте хвостовик или наконечник отвертки до красна. Затем согните ручку (или наконечник) чуть больше 90 градусов и охладите горячий металл в воде. Подпилите рабочий конец инструмента по форме сечения шва. Предусмотрительно помещенный в шов и протащенный, такой инструмент очень эффективен при удалении старой ваты и компаунда. — Ред.

4. Неправильный тип или размер крепления

Kate McMillan/Jan Adkins

Повторное крепление шурупом большего размера без повторного сверления отверстия для шурупа нового размера может привести к расщеплению дерева. Правильно просверленное отверстие для винта включает в себя следующие три элемента: (1) зенкер, (2) отверстие с зазором хвостовика и (3) направляющее отверстие.

Представьте себе: вы снимаете кусок лакированного дерева каждый год в течение 20 лет, чтобы его отделка оставалась идеальной. Отверстия под винты устают. Или представьте сильно проржавевший винт, крепящий доску к раме; его резьба ослабла и потеряла сцепление, а древесина, окружающая отверстие для шурупа, испортилась до такой степени, что больше не будет удерживать крепление такого размера. В любом случае винты бесполезно крутятся в своих отверстиях, и самое удобное средство — заменить их на более крупные или длинные. Эта тактика работает только при надлежащей подготовке. Если вы просто вставите винт большего размера в существующее отверстие, новый винт, вероятно, будет слишком большим для исходного отверстия, а зенковка недостаточно глубока или широка; винт также может быть слишком длинным. Результат может быть катастрофическим, когда одна или несколько частей раскололись. Если вы увеличиваете размер винта, вы должны просверлить надлежащее направляющее отверстие для нового винта, включая направляющее отверстие для резьбовой части винта, отверстие с зазором для хвостовика без резьбы и зенковку подходящего размера для головки винта. . Если нет подходящего материала для более крупного крепления, лучше заткнуть старое направляющее отверстие выструганной заглушкой, залитой эпоксидной смолой, а затем пересверлить ее для винта, соответствующего размеру исходного.

5. Неподходящий лак

Kate McMillan

Если нехватка времени или денег не позволяет должным образом ухаживать за блестящей отделкой, лучше использовать краску.

Если у вас нет времени на подготовку и нанесение достаточного количества слоев лака, вы можете подумать о другой стратегии. По моему опыту, лодка не выдержит ежедневного воздействия летнего солнца в течение всего дня без как минимум шести слоев, а затем, по крайней мере, одного, а лучше двух ремонтных слоев в год. Все, что меньше этого, вызывает порчу, что потребует соскоба отслоившегося или пожелтевшего лака до свежей древесины и восстановления отделки в этой области. Вы также можете в конечном итоге отшлифовать посеревшую древесину до свежей поверхности и в процессе потерять некоторую критическую толщину древесины. Лак требует приверженности.

Если ваше время и бюджет не позволяют поддерживать яркую работу, подумайте о краске или масле. Вареное льняное семя (см. WB № 254) — предпочтительное масло для большинства покрытий лодок; в отличие от сырого льняного масла быстро высыхает и образует пленку. Несмотря на то, что масло является самой легкой отделкой, оно не дает такой же защиты, как слой краски, и имеет тенденцию чернеть с возрастом. Это также не такой эффективный барьер от влаги, как краска или лак. Тем не менее, при правильном уходе, это прекрасное и проверенное временем покрытие, и оно может предотвратить гниение.

6. Недостаточная подготовка к покраске

Кейт Макмиллан

Поспешная подготовка к покраске может привести к неприятностям. Вся рыхлая и отслаивающаяся краска должна быть соскоблена; поверхности следует отшлифовать; и скрытые области, такие как нижняя сторона поперечин, должны быть покрыты.

Если вы собираетесь красить, правильно подготовьте поверхность. Отшлифуйте весь блеск предыдущего слоя. В случае голой древесины следует соответствующим образом отшлифовать поверхность; слишком мелкая шлифовка может полировать древесину, что затрудняет прилипание краски. Кроме того, если вы можете, покрасьте весь кусок. Я часто вижу лонжероны, у которых окрашены только верх и края, а низ остается голым. Если влага может попасть на одну сторону легче, чем на другую, она может испортить отделку и, возможно, деформировать доску. Если есть возможность, нарисуйте даже то, чего вы не увидите; это сделает древесину более устойчивой и защитит от проникновения вызывающей гниение влаги.

7. Недостаточная очистка перед запуском

Кейт Макмиллан/Ян Адкинс

Перед спуском на воду воспользуйтесь безводными трюмами, тщательно пропылесосив их. Это убережет от износа трюмную помпу и предотвратит ее засорение, а также позволит воде свободно течь через отверстия передка.

Перед спуском на воду в сезон убедитесь, что ваша лодка чистая. Соберите как можно больше грязи, пока трюмы сухие и у вас есть доступ к пылесосу. Шлифовальная пыль скапливается повсюду. Вы, вероятно, хорошо почистили лодку перед покраской, но этого никогда не бывает достаточно. Шлифовальная пыль оседает в швах досок и на стыках киля и пола; пропылесосьте эти участки с помощью щелевой насадки и насадки-щетки. Вода будет проходить более свободно через отверстия в передках, если в трюме не будет много мусора. Чистый трюм также поможет предотвратить засорение насоса.

После того, как лодка будет спущена на воду, поддержите ее в чистоте. Будь моя воля, мы бы ходили босиком и ели из кормушек. Не было бы песка от подошв обуви или кусочков еды, которые могли бы упасть или разлететься повсюду. Но это босое видение не всегда практично, так что будьте бдительны с метлой и совком. И действительно следите за беспризорными картофельными чипсами: они не только прекрасно забивают стоки и шпигаты в кокпите, но и пятна от жира будут рекламировать ваши палубы, что вы ели на обед.

8. Промывка пресной водой

Jan Adkins

Регулярная промывка пресной водой может вызвать гниение настила и верхнего бруса. Лучше всего регулярно промывать палубы соленой водой, что помогает предотвратить гниение.

Чистая лодка очень важна. Когда грязь скапливается в щели, она удерживает влагу, и следующее, что вы знаете, это гниение. Вам нужно смыть эту грязь, но не пресной водой. Обычная промывка пресной водой с помощью док-шланга подходит для лодок из стекловолокна, но не для деревянных. Грибок, вызывающий гниение древесины, нуждается в тепле, древесине и воде, а точнее в пресной воде. Таким образом, частые промывки пресной водой, особенно в скрытых, плохо проветриваемых помещениях, могут усугубить гниение.

Соленая вода — вот ответ. Старожилы регулярно промывали свои палубы соленой водой, чтобы доски не вздувались и не гнили, и вам следует делать то же самое, особенно после дождя. Соленая вода предотвращает рост гнилостного грибка, а также делает настил палубы красивым и плотным. Даже ваша лодка, если она традиционно обшита досками, заслуживает хорошего обливания соленой водой после того, как вы вычерпали из нее дождевую воду. Потом, конечно, вычерпывать соленую воду.

Наличие швабры или замши для удаления стоячей воды с сидений и других горизонтальных поверхностей предотвратит намокание собственного дна. Это также предотвращает износ от соли, оставшейся на отделке, над нанесением которой вы так усердно работали.

В дополнение к солению, вы можете подумать о брезентовой крышке кокпита, чтобы предотвратить попадание большого количества дождевой воды в лодку. Крышка может практически исключить прокачку на лодке, которая в противном случае была бы герметичной. Это также устраняет птичий гуано, который загрязняет отделку и трюмные насосы. Просто убедитесь, что крышка не прибита слишком плотно; слишком плотное уплотнение может ограничить движение воздуха и способствовать плесени.

Kate McMillan/Jan Adkins

Трейлеры, оснащенные роликами для поддержки трюма лодки, подходят для многих лодок из стеклопластика, но могут вызвать точечную нагрузку, повреждающую доски на деревянных корпусах.

Kate McMillan

Деревянные койки с ковровым покрытием обеспечивают поддержку по всей длине трюмов, а равномерно расположенные блоки или ролики поддерживают большую часть веса лодки вдоль киля.

9. Неправильная опора на прицепе

Когда сезон закончится и придет время буксировать вашу лодку, вы должны убедиться, что она правильно закреплена на прицепе; ошибки в этом отделе могут привести к серьезной работе.

Во-первых, убедитесь, что вес лодки равномерно распределен по длине киля. Если в вашем трейлере есть койки или подставки, думайте о них только как о подножках. Они предназначены для предотвращения опрокидывания лодки, но не должны выдерживать весь вес лодки. Вы должны быть в состоянии ослабить один борт целиком и перевернуть лодку. Ролики, как правило, плохо подходят для деревянных корпусов из досок: они имеют тенденцию точечно нагружать корпус, а не распределять вес равномерно. Если центральная конструкция не поддерживается, койки или подставки могут вдавиться в борта и днище лодки. Большинство корпусов не рассчитаны на такое давление, и они будут прогибаться в этих местах. Корпус был сконструирован таким образом, чтобы давление было равномерным по всему телу, а не в нескольких отдельных местах.

Проблемы, вызванные неправильным размещением прицепа, могут усугубиться при использовании храповых ремней. Эти ремни удобны и легки, но при этом достаточно прочны, чтобы расколоть доску. Используйте их с осторожностью. Я предпочитаю использовать веревку и сцепку дальнобойщика; это обеспечивает достаточное давление, чтобы лодка не двигалась во время перевозки. Когда вес сосредоточен на прицепе, а лебедка прицепа удерживает вашу лодку вперед, ваш ремень должен быть натянут только настолько, чтобы удерживать лодку и прицеп вместе, чтобы неровности дороги не причиняли вреда. Если ваша лодка имеет сливную пробку и хранится на открытом воздухе на прицепе, наклоните корпус так, чтобы пробка находилась в нижней точке, и вода вытечет, если ваше покрытие протечет.

10. Неправильное хранение

Kate McMillan

Надлежащее хранение на суше включает надлежащую поддержку, укрытие, вентиляцию и влажность.

Перед тем, как поставить лодку на зиму, ее следует тщательно промыть пресной водой и дать высохнуть всем поверхностям. Соль впитывает влагу, которая из-за уменьшения потока воздуха и солнечного света неизменно вызывает рост плесени во время хранения. Кроме того, я видел немало повреждений деревянных лодок дикобразами и белками, привлеченными лизунцами соли. Выполнив эту очистку, помните об этих четырех аспектах хранения, которые способствуют хорошему здоровью деревянной лодки: поддержка, укрытие, вентиляция и влажность. Игнорирование любого из этих пунктов может привести к повреждению.

Опора

Как и в случае буксировки, лодка, которая неправильно закреплена на суше, может потерять форму. Если у него длинные свесы, гравитация нападет на них в первую очередь. Подпорки, подпорки или какие-либо другие подпорки под носом и кормой сведут к минимуму их склонность к провисанию. Если вес сконцентрирован на стойках, а не вдоль киля, корпус, скорее всего, прогнется в этих местах, повредив обшивку и шпангоуты. Как и в случае буксировки, первым шагом к правильному хранению лодки является концентрация ее веса вдоль центральной линии, как правило, на блокировке.

Когда лодка начинает терять форму, ее швы могут разойтись. Когда они это сделают, у ничего не подозревающего владельца может возникнуть соблазн нанести герметик на эти швы, когда через них проходит свет. Герметизация помогает лодке сохранять свою форму, и поэтому эта дополнительная герметизация только усиливает ущерб, вызванный плохой поддержкой.

Укрытие

Целью укрытия вашей лодки является предотвращение попадания дождевой воды в трюм и предотвращение ее чрезмерного высыхания на ветру и солнце. Дождевая вода либо будет способствовать гниению, либо, если она замерзнет, ​​расширится и повредит обшивку. Ветер сушит дерево точно так же, как он вызывает трещины на губах. Солнце выводит влагу из обшивки и бревен корпуса. Хорошее укрытие помогает удерживать лодку в набухшем состоянии, поддерживая достаточную влажность.

Варианты укрытия варьируются от специально построенных эллингов до скромных брезентов; выбор зависит от размера вашей лодки, вашего окружения и вашего бюджета. Сарай с земляным полом обеспечивает наилучшее хранилище при наименьших ежегодных усилиях, поскольку он естественным образом регулирует влажность окружающей среды. Тем не менее, брезентовый чехол, натянутый на верхние борта, также может прекрасно защитить лодку: волокна таких чехлов имеют тенденцию набухать во время дождя для отвода воды, а их усадка в засушливое время обеспечивает здоровую вентиляцию. Термоусадочная пленка, которую часто считают проклятием для деревянных лодок, на самом деле тоже может быть хорошим вариантом, если она хорошо вентилируется и тщательно защищена от корпуса, чтобы избежать проникновения влаги.

Независимо от того, что вы строите для укрытия или где храните свою лодку, основное внимание должно быть уделено поддержанию баланса влажности как внутри, так и снаружи корпуса. Грунтовый пол — хорошее место для начала, так как он обычно остается влажным. Если у вас деревянный пол или, в худшем случае, бетонный пол, который впитывает влагу из воздуха, вам, возможно, придется в какой-то момент подавать влагу, если вы хотите, чтобы ваша лодка не пересыхала.

Вентиляция

Воздух должен циркулировать вокруг и внутри хранящейся лодки. Внутри лучше всего поднять несколько половиц и оставить ящики и дверцы шкафчиков открытыми, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Положение корпуса в грязи или мокрой траве будет способствовать гниению. Таким образом, в дополнение к поддержке, блокировка киля обеспечивает воздушный поток. Используйте блоки, козлы или что-либо другое, подходящее для вашей ситуации, чтобы оторвать корпус от земли.

Влажность

Лодке на хранении необходим баланс свежего воздуха и постоянной влажности. Один из способов гарантировать, что древесина удерживает влагу, – это покрасить ее до наступления холодов. В Новой Англии все работы по техническому обслуживанию обычно проводятся весной. Но если базовые покрытия как на верхней, так и на нижней сторонах остаются прочными всю зиму, а внутри влажно, но воздухообмен происходит время от времени, лодке может потребоваться только весенняя подкраска, а не экстремальный макияж каждый сезон.

Влажность можно поддерживать, если это необходимо, с помощью пластиковых штор, накрывающих лодку от поручней или ватерлинии до пола, возможно, с помощью увлажнителей с гигростатом или даже ведер с водой, стратегически расставленных вокруг тента под лодкой.

---

Дарин Карлуччи преподает парусный спорт, строительство и реставрацию в The Carpenter’s Boat Shop в Пемаквиде, штат Мэн.