Термофол алст: Термофол РНТ + Термофол АЛСТ-СК

Содержание

Пароизоляция стен снаружи деревянного дома. Правила монтажа пароизоляции стен снаружи и внутри деревянного дома своими руками: инструкция с фото


Если в вашем деревянном доме холодно, то мы вас научим утеплять стены

    Дома из натурального материала довольно таки востребованы, обладая многими преимуществами. Атмосфера в деревянном доме обладает теплой положительной энергетикой и дарит комфорт. Однако это не значит, что стены такого дома совсем не нуждаются в утеплении. Позаботиться об утеплении стен деревянного дома крайне необходимо, поскольку в них нет достаточного обеспечения уровня теплозащиты.

    Утепление деревянных стен может поспособствовать не только удовлетворительным условиям в помещении, но и защитит части деревянного дома от постоянных перепадов температур, тем самым увеличивая срок эксплуатации конструкции. Вопрос об утеплении деревянных домов всегда открыт и актуален, поэтому мы рассмотрим его в нашей статье. Расскажем, как правильно произвести утепление деревянных стен, подберем подходящий материал для теплоизоляции, выполним по правилам пароизоляцию стен и сконструируем обрешетку для деревянных стен из бревна либо бруса.

    1. Утепление деревянного дома снаружи либо изнутри.
    2. Виды утеплителей для домов из дерева.
    3. Пароизоляция стен из дерева.
    4. Варианты решения пароизоляции стен деревянного дома.
    5. Обрешетка для стен деревянных домов.

    Утепление деревянного дома снаружи либо изнутри

    Прежде, перед началом процесса утепления деревянных стен, необходимо определиться – делать это снаружи либо изнутри. Вопрос об утеплении бревенчатых стен можно совместить с внутренней отделкой помещения, при этом наружные стены сохранят привлекательный вид.

    При утеплении внутри сруба, основная стена, которая находится перед утеплителем, расположена в зоне отрицательных температур. Данная зона будет отчасти захватывать сам утеплитель, что отрицательно влияет на его характеристики. Кроме всего прочего, при внутреннем утеплении деревянных стен, нарушается естественная диффузия паров, возникают условия, предшествующие образованию конденсата в конструкции на границе стены и утеплителя.

    Обратим внимание, что при утеплении деревянного дома изнутри практически невозможно произвести монтаж теплоизоляционного материала в местах примыканий перекрытия к наружным стенам. В таких зонах образуются «мостики холода». Потери тепла в данных зонах могут даже превышать теплопотери через всю площадь стены.

    Наружное утепление деревянного дома дает плавное снижение температурного показателя по толщине основной стены. Резкое падение температуры можно наблюдать лишь ближе к наружной стороне, а упомянутая ранее зона отрицательных температур находится в толще теплоизоляции и не касается конструктивных частей стен дома из дерева.

    На влажностный режим деревянных стен и на условия, которые создают скопление влаги, благоприятно влияет правильное расположение плохо пропускающих водяные пары плотных материалов изнутри конструкции в наружном утеплении, а пористые и легкие – снаружи. При надежной защите теплоизоляционного материала от воздействий окружающей среды (солнца, снега, дождя), стена, утепленная снаружи, не зависимо от периода года может сохранять высокие свойства по теплозащите.

    Преимущества наружного утепления стен деревянного дома нам понятны и приняты, но существуют и минусы. Технология процесса наружного утепления сруба для выполнения достаточно сложна и трудоемка. Поскольку в данном процессе требования эстетики смыкаются с тщательным подбором отделочных материалов. Можно было бы поручить работы специалистам, знающим особенности систем утепления, но, благодаря нашей статье, по силам произвести утепление стен деревянного дома.

    Виды утеплителей для домов из дерева

    Утепление брусовых стен можно произвести наружной облицовкой кирпичом, бетонными либо керамическими камнями, мелкими блоками, а между облицовкой и деревянной стеной проложить утепляющий материал. Наружная сторона утеплителя должна быть обеспечена предусмотренной вентилируемой воздушной прослойкой, которая будет удалять излишки влаги из древесины, а также вентиляционными продухами.

    Наиболее популярное утепление брусовых стен – это облицовка снаружи кладкой из газобетонных блоков. Теплопроводность газобетонных блоков практически идентична с деревом, а паропроницаемость блоков более высокая, чем у стены из дерева. Если произвести облицовку на клее из газобетонных блоков (толщиной в 20 см), то сопротивление теплопередаче стены из бруса (толщиной в 15 см) увеличится в два и больше раза. Газобетон является пожаробезопасным, морозостойким и экологичным материалом, который позволяет при облицовке не предусматривать слой пароизоляции и вентилируемых зазоров между газобетоном и деревом.

    Оптимальным вариантом утеплителя для бревенчатых стен считается минеральная вата, которая по своим качествам отвечает необходимым характеристикам: высокие теплоизоляционные свойства, малая гигроскопичность и низкая теплопроводность. Минвата является негорючим материалом, который совершенно безразличен к воздействию грибков, насекомых и плесени, не имеет в составе токсичных содержимых, и прекрасно выводит пары во внешнюю среду.

    Пароизоляция стен из дерева

    Утепление стен домов из бруса и бревна естественной влажности, начинается с обустройства пароизоляции.

    Влажность материала особо сильно меняется в течение первого года возведения дома. Чаще всего, возведенные под крышу срубы, оставляют сохнуть около года. С изменением влажности дерева в стене происходит усадка, появление деформаций и трещин, изменение формы и размеров бревен в течение около пяти лет. В результате данных процессов нарушается герметичность стыков и пазов, особо это касается стен деревянного дома, выполненных из бревна ручной рубки либо из обычного пиленого бруса. В меньшей степени это касается стен из оцилиндрованного бревна либо из профилированного бруса, поскольку за счет машинной обработки мест сопряжений обеспечивается лучшая герметичность. Пароизоляцией для материала естественной влажности может служить полиэтиленовая пленка, рубероид или алюминиевая фольга.

    Если стены дома сооружены из клееного бруса, то они, чаще всего, не требуют дополнительного обустройства пароизоляции стен, поскольку сам материал является достаточным барьером для пара. Клееный брус в производственных условиях высушивается до низкой влажности, обладает при небольшой усадке малыми отклонениями и уплотняющими пазами, что обеспечивает ограниченное поступление пара в конструкцию утеплителя.

    Варианты решения пароизоляции стен деревянного дома

    Намокание утеплителя избыточным количеством пара, который проступает через образовавшиеся дефекты герметизации из помещения, приводит к разрушению материала. Отделка обшивкой стен производится, обычно, до момента полной просушки древесины, и доступ к стенам для устранения дефектов герметизации и конопатки пазов становится проблематичным. Существует несколько вариантов выхода из ситуации, которые рассмотрим ниже.

    Один из вариантов предлагает подождать несколько лет с процессом обшивки и утепления стен деревянного дома. Обработать стыки, заделав их герметиком для работ с деревом, проконопатить пазы с внутренних и наружных сторон стен. В качестве утеплителя используем материал повышенной плотности (80-150 кг/м3) с гидрофобизированной обработкой.

    Стены деревянного дома в данном варианте решения получим со сниженным показателем теплосопротивления, поскольку пар из помещения будет напрямую попадать в материал утеплителя. За счет повышенного поступления пара, повышается и риск появления новых дефектов герметизации в процессе эксплуатации. Долговечность такой конструкции не гарантирована, но при этом стены будут дышать и в доме сохранится экологичный микроклимат.

    Второй вариант предлагает выполнить пароизоляцию стен деревянного дома с внутренней стороны. Пароизоляцию можно выполнить при помощи обычной полиэтиленовой пленкой либо пароизоляционной мембраной, при этом толщина пленки не должна быть меньше 0,1 мм.

    Данный вариант позволяет свести к минимуму поступления паров в древесину стен и, далее, в утеплитель. Теплосопротивление и долговечность конструкции увеличивается, но стоит помнить, что пароизоляция стен с пароизоляционными покрытиями чердачного и цокольного перекрытий должны образовывать единый контур сооружения. При видимых преимуществах получаем и недостаток — нарушение микроклимата в здании за счет оболочки из недышащего материала.

    В качестве пароизоляции можно использовать фольгированный теплоотражающий материал, который крепится с внутренней поверхности стены, фольгированной стороной обращенной к воздушному промежутку. Сопротивление теплоотдаче в данном случае возрастает, главное, тщательно герметизировать стыки материала клейкой лентой. Решение вопроса пароизоляции, таким образом, особенно приемлемо, если стены внутри дома обшивают плитным материалом на каркасе.

    Третий вариант предполагает размещение пароизоляционной мембраны между утеплителем и стеной (рис.). Между мембраной и стеной есть необходимость обустроить вентилируемый зазор, который с воздушной средой помещения вверху и внизу стен соединен продухами. Зазор для вентиляции должен составлять около 5 см. Связь с помещением через продухи обеспечивает одинаковую температуру помещения с зазором. В качестве утеплителя можно использовать экструдированный пенополистирол либо пенопласт, а для обеспечения огнестойкости, при применении подобного материала, наружную облицовку рекомендуют делать из кирпича.

    Стоит знать, что пароизоляцию нельзя размещать непосредственно на поверхности стены с наружной стороны, поскольку это может привести к появлению конденсата на поверхности мембраны, обращенной к стене, и таким образом, деревянная стена будет постоянно увлажняться. Поясняется это тем, что в отличие от каменной либо кирпичной стены, деревянная стена обладает большим термическим сопротивлением, а с учетом большой паропроницаемости материала, распределение влажности и температур в конструкции утепленной стены приведет к температуре ниже точки росы на внутренней поверхности пароизоляции.

    Данный вариант решения задачи не учитывает теплосопротивление деревянных стен дома. Следовательно, это приводит к тому, что толщину утеплителя необходимо существенно увеличить, материал в конструкции можно применять такой же, что и во втором варианте. При использовании в качестве утеплителя материала из вспененных полимеров, вентилируемый зазор между утеплителем и облицовкой не обязателен.

    Недостаток третьего варианта обустройства пароизоляцией стен сруба заключается в понижении степени экологичности микроклимата в помещении, окруженном паронепроницаемой оболочкой. При этом преимущество решения поставленной задачи в том, что данная технология приемлема для утепления как эксплуатируемых срубов, так и новых деревянных домов.

    Обрешетка для стен деревянных домов

    Утепление деревянных стен проще и быстрее будет произвести, если использовать специальную деревянную обрешетку. Существует несколько способов монтажа обрешетки, выбор одного из них напрямую зависит от материала облицовки и стен деревянного дома.

    Самым недорогим вариантом обрешетки считается деревянная конструкция, выполненная из деревянных реек, предварительно хорошо просушенных. Показатели длины реек и высоты стен сруба должны быть равными, особенно стоит уделять внимание измерению высоты обрешетин для бревенчатых стен, на которых трудно определить вертикаль.

    Обрешетку для стен из бруса и облицовки сайдингом удобнее будет сделать двухслойную. Слои обрешетки относительно друг друга должны быть расположены перпендикулярно. Технология утепления стен начинается с монтажа брусьев обрешетки расположенных горизонтально. В данном варианте можно использовать брусья либо доски с показателем толщины от 30 мм до 50 мм, а ширину подбирать согласно толщине слоя материала утеплителя.

    Горизонтальная обрешетка монтируется из брусков, расположенных на расстоянии друг от друга от 60 см до 80 см, но меньше на 2 см ширины плиты утеплителя. За счет такого монтажа материал в обрешетке будет установлен без зазоров («враспор») благодаря упругости матов либо плит утеплителя, не сползать и не препятствовать процессу усадки стен сруба. Рекомендуют использовать утеплитель плотностью 15-35 кг/м3, а укладывать в два слоя, соблюдая перекрытие швов.

    Для создания препятствия продувания утеплителя, сверху на материал уложим паропроницаемую ветрозащитную мембрану. Свойство паропроницаемости пленки будет способствовать удалению влаги из утеплителя и стен, а крепится она к материалу горизонтальной обрешетки скобами.

    Доски для вертикальной обрешетки используют сечением 25х80 либо 30х40 мм, а крепятся на бруски горизонтальной обрешетки. На деревянные стены дома горизонтальная обрешетка крепится гвоздевым боем либо саморезами, но стоит учитывать усадку брусовых стен, чтобы компенсировать ее монтаж вертикальной обрешетки к горизонтальному брусу следует выполнять подвижным. Подвижное крепление выполняется следующим образом: доски обеспечивают вертикальными прорезями, а по центру в каждую из них вворачивают саморезы с шайбами либо произвести монтаж вертикальной обрешетки с помощью скобы, охватывающей доску. Скоба представляет собой монтажную перфорированную полосу из стали, которая крепится с обеих сторон вертикальной доски к брусу горизонтальной обрешетки саморезами. Низ вертикальных досок, для избегания смещения, жестко двумя саморезами закрепим к нижнему горизонтальному брусу.

    Шаг для вертикальных брусков подбирается соответствующий необходимому шагу для монтажа облицовки. Шаг для обустройства наружной облицовки виниловым сайдингом между центрами досок должен составлять около 40 см. Ширину вентилируемого зазора задаст толщина досок вертикальной обрешетки.

    Стены из бревна и облицовки сайдингом удобнее будет обеспечить трехслойной обрешеткой. Данный вариант обрешетки монтируют, начиная с вертикальных брусков, выравнивая их в одной плоскости с помощью деревянных подкладок. В бревнах стены под брусками обрешетки устраивают пазы, а для компенсации усадки стен, при монтаже вертикальной обрешетки, стоит применить способ подвижного крепления, который мы рассматривали выше. Снаружи, утеплитель для бревенчатых стен, необходимо прижать деревянными планками, обеспечив плотное прилегание. Далее монтаж обрешетки производится брусьями, которые располагаются в перпендикулярных направлениях.

    Перпендикулярное расположение брусков в двух- и трехслойных обрешетках позволяет подобрать максимально подходящий шаг для монтажа облицовочного материала и утеплителя. Деревянную обрешетку перед монтажом рекомендуют обработать антисептиком, чтобы предотвратить гниение дерева и защитить от вредителей. Монтаж сайдинга производят оцинкованными саморезами с пресс-шайбой.

    srubnbrus.com

    Поэтапная технология утепления деревянного дома снаружи

    Старый деревянный дом вполне можно утеплить и сделать его пригодным не только для летнего отдыха, но и для нормальной постоянной жизни. Тем более, утепление дома позволит существенно сэкономить на его отоплении. Как утеплить дом – вопрос не такой уж сложный, как кажется. Наиболее предпочтительно утеплить дом снаружи – при этом внутри не уменьшатся размеры комнат.

    Чем утеплить деревянный дом

    Лучше всего – минеральной ватой. Это материал легкий, отлично держит тепло и совсем не дорогой. Благодаря мягкости и эластичности, он легко укладывается, на него не влияют тепловые деформации стен, не возникают мостики холода. Наружное покрытие после утепления может быть выполнено из традиционного дерева – обшивка досками не изменит внешний вид деревянного дома. А можно обшить старый дом пластиковым сайдингом и получить совершенно новый на вид, вполне современный дом.

    Пароизоляция

    Начинается утепление деревянного дома снаружи с устройства пароизоляции. Это может быть алюминиевая фольга, полиэтиленовая пленка, специальная пленка-пароизолятор или даже рубероид. Задача пароизоляции – обеспечить вентиляцию фасада деревянного дома под пленкой. Если дом изготовлен из круглых бревен, эта проблема не стоит, а если стены имеют деревянные гладкие поверхности, надо набить на них вертикальные узкие рейки толщиной в 2,5 см примерно через метр одна от другой. Далее на всю поверхность дома набивается (на подложенные рейки) пароизоляционный слой. Вверху и внизу между базовыми рейками делаются отверстия диаметром 20 мм для вентиляции. Вентилируемый слой между стеной и пароизоляцией не даст скапливаться под пленкой влаге, что могло бы привести к гниению деревянной стены. Места крепления пароизоляции (скобами или гвоздями) заклеивают скотчем, предохраняя от поступления воды.

    Устройство каркаса

    Каркас для утеплителя выполняется из досок толщиной 40-50 мм и шириной 100 мм. Эти доски набиваются на стену дома вертикально, на ребро, таким образом, чтобы расстояние между соседними досками было на один-два сантиметра меньше ширины утеплителя.Более тонкие доски использовать нежелательно – они должны будут служить и для крепления наружной облицовки дома.

    Теплоизоляция

    Плиты минеральной ваты устанавливаются между досками каркаса таким образом, чтобы они не имели щелей между собой. Укладывается два слоя минваты толщиной по 50 мм каждый так, чтобы стыки первого слоя совмещались с серединами плит второго. Плиты минеральной ваты – полужесткие, упругие, имеют плотность 80 – 120 кг/м3, они могут удерживаться между досками без дополнительного крепления, не сползая.

    Гидроизоляция

    Поверх слоя теплоизоляции необходимо уложить гидроизолирующую пленку. Она должна обладать способностью свободно пропускать пар, но удерживать воду. Пленка укладывается на теплоизоляцию и прибивается скобами или гвоздями к доскам каркаса. При необходимости стыковки пленки надо оставлять 5-10 см нахлеста, герметизируя стыки дополнительно самоклеющейся лентой.

    Второй слой каркаса

    На доски, образующие каркас, в котором установлена теплоизоляция, набиваются поверх гидроизоляции рейки шириной 50 мм и толщиной 2,5 – 3 см. Делается это для того, чтобы между пароизоляцией и наружной обшивкой была возможна свободная циркуляция воздуха для просушивания конденсата или влаги, попадающей на слой гидроизоляции. Снизу образующееся пространство надо закрыть металлической густой сеткой, чтобы в него не проникали насекомые и грызуны.

    Наружная обшивка

     

    На этом утепление деревянного дома снаружи в основном завершено. Наружная обшивка – деревянная она или пластиковая, выполняет большей частью декоративную функцию. Поэтому какой использовать материал – это уже вопрос стиля, в котором должен быть оформлен дом в окончательном виде после утепления. Необходимо учесть, что увеличение толщины стен на 15-25 см при утеплении углубит существующие окна и двери. Поэтому надо продумать, как будет закрываться утепляющая система со стороны проемов окна – новыми подоконниками, наличниками или сайдингом.

    Видео об особенности утепления деревянного дома снаружи. Утеплять дом изнутри или снаружи?

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

    Как отзываются о септике Танк?

    Только тот, кому довелось купить септик Танк, может действительно составить объективное представление о достоинствах и недостатках такой продукции. В чем слабые стороны этого заводского очистного сооружения, какие ошибки чаще всего совершают его владельцы, сколько стоит септик Танк? Обо всем этом читайте в статье. Еще больше – в комментариях к ней!

    Что лучше – брус или пеноблок?

    Из чего строить – пеноблоков или бруса? Когда бюджет не терпит ошибок, важны любые мелочи. Мы сопоставили основные характеристики этих совершенно разных строительных материалов только для того, чтобы вы самостоятельно приняли решение в пользу одного из них. Пусть и получилось сравнение сухого с теплым, но это реально может вам помочь выбрать!

    Что делать, если засорился унитаз?

    От этого не застрахован никто. Удобства, к которым мы давно привыкли, проживая в городских условиях, рано или поздно демонстрируют свою обратную сторону. Вода не уходит, угрожающе заполнив больше половины объема унитаза? Что предпринять, если он засорился? Можно вызвать сантехника, а можно самостоятельно решить вопрос. Благо, вариантов решения проблемы хватает.

    cdelayremont.ru

    Правила монтажа пароизоляции стен снаружи и внутри деревянного дома своими руками: инструкция с фото

    Технология пароизоляции стен

    • Для чего применяется пароизоляция?
    • Подбор материала для пароизоляции
    • Виды пароизоляции и методы укладки
      • Пароизоляция под сайдинг
      • Наружная и внутренняя пароизоляция деревянного дома

    При строительстве одной из важнейших задач является защита конструкций от воздействия на них попадания влаги. Если заранее не предусмотреть защиту конструкций, могут возникнуть проблемы, связанные с повреждением структуры материала. Из-за попадания влаги могут развиться грибковые болезни, плесень и сырость – это и есть результат несерьезного отношения при строительстве. Чтобы избежать этих неприятностей, и устраивается пароизоляция стен.

    Особенности устройства пароизоляции стен деревянного дома.

    Для чего применяется пароизоляция?

    Пароизоляция устраивается в помещениях с повышенной сыростью. Это может быть баня, отапливаемый подвал и помещения, находящиеся ниже уровня земли, в которых и появляется сырость. В таких помещениях происходит испарение, которому необходим путь выхода, и им являются стены и потолок.

    Образование паров и испарений процесс постоянный и поэтому влажный климат начинает разрушать материал конструкций, что может привести к непоправимым последствиям. По этим причинам и следует устанавливать пароизоляцию, которая будет нести защитную функцию стен и потолка от проникновения в них влаги.

    Чтобы приступить к укладке пароизоляции, необходимо провести ряд необходимых подготовительных работ:

    • очистить поверхность от пыли;
    • зашпаклевать щели с применением специальных смесей и произвести грунтовку;
    • стены должны быть тщательно просушены.

    Вернуться к оглавлению

    Подбор материала для пароизоляции

    Раньше материал не приходилось подбирать, так как кроме рубероида и пергамина выбора больше не было. Сегодняшние строительные рынки позволяют выбрать различный материал:

    Свойства и область применения пароизоляционных материалов.

    Виды пароизоляции и методы укладки

    Она выпускается в 2-х видах:

    Рулонную пароизоляцию устанавливают по следующей схеме:

    • прежде всего, рулон нужно раскатать снизу вверх;
    • материал крепят, используя деревянную рейку или металлический профиль, крепление производят по горизонтали;
    • при монтаже между стеной и парозащитным материалом должно быть вентиляционное пространство;
    • для более качественного выполнения в обязательном порядке нужно проконтролировать прочность крепления.

    Рекомендуемые виды утеплителя.

    Если монтируется листовая пароизоляция, то для начала необходимо изготовить профилированный каркас. В него впоследствии вкладывают листы материала. Крепление производят саморезами, а места стыковки обтягивают ПВХ пленкой или изоспаном.

    Главное, во время монтажа пароизоляции не перепутать, какой стороной размещать материал. Парозащитный слой укладывают так, что внутренняя его сторона соприкасается с конструкцией.

    1. При устройстве пароизоляции стен, прочность крепления достигается саморезами или гвоздями. Монтаж производится с соблюдением одних и тех же правил, в независимости от места установки. Так как функция мембранной пленки – защищать утеплительный слой от влажной среды, то она размещается внутри здания перед устройством теплоизоляции .
    2. Где бы ни устанавливалась пароизоляция стен, всегда основание обрабатывают антигрибковыми средствами.
    3. Чтобы сохранить целостность пароизоляции помещения, паровая защита должна быть уложена в сплошную линию без каких-либо повреждений. Материал крепится полотно к тонкой рейке, строительным или мебельным степлером, которая плотно прижмет материал к конструкциям на стене.

    При укладке материала необходимо делать нахлест (если полотна отдельные) примерно в 100 мм. Впоследствии полотна проклеиваются скотчем в местах примыкания с дверными и оконными проемами, стараясь не натягивать пленку, так как при перепадах температур может нарушиться ее целостность. В связи с этим при креплении необходимо оставлять запас в 2-3 см.

    Вернуться к оглавлению

    Пароизоляция под сайдинг

    Схема устройства пароизоляции под сайдингом.

    При обивке наружных стен сайдингом о пароизоляции нужно позаботиться во время установки каркаса. Наружная пароизоляция стен обычно выполняется из фольгированной пленки, и крепят ее отражающей стороной снаружи. Материал укладывают снизу обрешетки, изготовленной из дерева.

    Вернуться к оглавлению

    Наружная и внутренняя пароизоляция деревянного дома

    После возведения можно обезопасить деревянный дом от пропитывания влагой следующими способами:

    • естественной усадкой древесины;
    • устроить пароизоляцию снаружи;
    • устроить пароизоляцию внутри дома.

    Если ждать естественную усадку древесины, то пароизоляционный материал не нужен. По истечении 2-х лет дом осядет, после чего начинают обшивку теплоизолирующим материалом, обработанным гидрофобизированными составами. После этого стены будут дышать, но такой дом не будет долговечным.

    Выполняя наружную пароизоляцию, укладывают ее между стеной и утеплительным слоем. Соблюдая все правила укладки, необходимо между стенами и мембраной оставить промежуток для вентиляции. Чтобы обеспечить в доме и промежутке постоянный температурный режим, в зазоре сверху и снизу устанавливается продух, также он не дает возникать конденсату.

    Наружная и внутренняя пароизоляция деревянного дома.

    Необходимо помнить, что наличие пароизоляции стен не должно устраиваться прямо на деревянную основу, так как на поверхности дома будет скапливаться влага. Она будет накапливаться и пропитывать дерево, что в дальнейшем приведет к плесени и грибковым образованиям. А также ухудшатся теплоизоляционные и звукоизоляционные качества.

    Еще один недостаток этого способа – ухудшается микроклимат внутри дома, так как стены совершенно не дышат. Но, несмотря на свои минусы, этот метод применим как для новых построек, так и для старых.

    Проводя внутреннюю пароизоляцию помещения, применяют тонкую полиэтиленовую пленку или мембранную. Мембрану или пленку легко заменить на фольгированный материал. При его укладке отражающую поверхность устраивают в сторону воздушного пространства. В таком виде уменьшается процесс теплоотдачи. Такая изоляция может использоваться, если впоследствии будет проводиться укладка кафеля.

    Преимущества внутренней пароизоляции:

    • снижаются теплопотери;
    • продлевается срок службы конструкции.

    По материалам сайта: http://vsyaizolyatsiya.ru

    fix-builder.ru

    Пароизоляция стен деревянных домов: как ее размещать при внешнем и внутреннем утеплении

    Нюансы устройства пароизоляции стен деревянного дома при внешнем и внутреннем утеплении

    Содержание

    Видео-инструкция по монтажу пароизоляционной пленки Изоспан ?

    Всегда ли делают пароизоляцию стен в деревянном доме ?

    Способность дерева пропускать через себя пар зависит от многих факторов:

    • толщины бревен;
    • типа обработки материала;
    • количества трещины;
    • качества уплотнения венцов, пазов и пр.

    Если дом создан из рубленого бревна, лафета или полулафета, то древесина в нем имеет естественную влажность. Стены будут высыхать постепенно, уже стоя в срубе. Как правило, до уровня оптимальной влажности коробка дойдет где-то через 5 лет. Но самый активный период – первый год. Уровень влажности бревен меняется очень сильно и может приводить к деформациям, трещинам, усадке стен. Недаром первый год дому дают «выстояться», выведя сруб под крышу и на этом прекратив всякие работы. Если в дальнейшем не заизолировать дерево от пара, то оно будет «играть» долгие годы.

    Другие виды бруса (оцилиндрованный, клееный) уже на производстве высушивают до уровня нужной минимальной влажности, поэтому такие дома меньше подвержены процессам усадки и деформации. За счет заводских пазов и четко выверенных размеров стены получаются герметичными и сами становятся барьером пару, который проникает в них гораздо медленнее. Как правило, такому дому устройство пароизоляции не нужно.

    Оцилиндрованный брус за счет заводской сушки становится достаточно герметичным и не нуждается в пароизоляции

    Когда приступают к укладке пароизоляционного слоя ?

    Вариант 1. Ожидаем 5 лет, пока бревна окончательно высохнут, и только тогда приступаем к монтажу стенового пирога и внутренней отделке. Если качественно законопатить все щели, которые появились в результате усадки, то можно вообще не стелить паробарьер, а сделать трехслойную стену, состоящую из внешнего деревянного слоя, утеплителя и внутренней отделки гипсокартоном. В этом случае вы сохраните уникальный микроклимат, который может создать только деревянное строение. Но пар будет поступать в утеплитель, потому что и дерево, и гипсокартон проницаемы. При такой конструкции придется периодически (раз в 5-6 лет) вскрывать отделку и менять утеплитель, который будет утрачивать теплоизоляционные характеристики по мере насыщения влагой. Чтобы продлить срок службы теплоизолирующего слоя, приобретайте материалы, на которых указано «с гидрофобизированной обработкой» и «повышенной плотности».

    Вариант 2. Если нет времени столько лет ждать, выход один – пароизоляция. Этим самым вы сбережете утеплитель, уменьшите степень прохождения паров, но «пострадает» климат деревянного дома, потому что все свойства дерева «спрячутся» под пароизоляционную преграду. Зато теплосбережение и долговечность конструкций заметно вырастут. Создавать пароизоляционную прослойку, впрочем, как и весь стеновой пирог, можно уже спустя год после возведения сруба.

    Пароизоляционный материал закрывает утеплитель от паров, проникающих в него изнутри помещений

    Как прокладывается пароизоляция при наружном утеплении дома ?

    Стеновой пирог при внешнем и внутреннем утеплении дома отличается. Внешнее утепление домов проводят тогда, когда в наследство достался старый деревянный дом и ему надо придать более современный вид, сохранив при этом деревянную основу. Внутреннее утепление делают, как правило, в новых домах, чтобы оставить открытой для глаз красоту бревен, или в случаях, когда внешняя отделка уже произведена.

    Рассмотрим, как правильно класть пароизоляцию, если утепление производится снаружи.

    Так как бревно остается внутри, то на его внешнюю сторону, обращенную к улице, и будет стелиться пароизоляционный материал. Для этих целей можно выбрать пароизоляционную или обычную пленку, рубероид, алюминиевую фольгу. Из предложенных вариантов самые недолговечные – обычный полиэтилен и рубероид, потому что у них малый срок службы.

    Рубероид следует выбирать битумный, имеющий двустороннее покрытие, пленку – более 0,1 мм толщиной, фольгу – более 0,02 толщиной. Фольга, кроме пароизоляции, обладает способностью отбивать внутреннее тепло, возвращая его назад в комнаты, поэтому теплосбережение в таких домах выше, чем в строениях с другим пароизолятором.

    Между деревом и слоем пароизоляции должен быть вентиляционный зазор, который создают с помощью деревянных реек

    Особенности монтажа пароизоляционных пленок ?

    Если создавать защиту пароизоляционной пленкой, то при покупке внимательно читайте, для чего предназначено покрытие. Часто пароизоляцию путают с гидроизоляцией. В нашем случае пленка не должна пропускать пар. Гидроизоляционные пленки проницаемы для пара. Они создают барьер только для воды. Нам такой вариант не подходит, так как если пар проникнет в утеплитель, то нет смысла вообще создавать пароизоляцию.

    Еще надо обращать внимание, какой стороной укладывать пароизоляцию. Производитель указывает это в инструкции, но если вы не нашли указаний, то принцип раскладки рулона таков: укладываете на бревно той стороной, которая прилегает по ходу раскатывания рулона, т.е. внешней.

    Среди гидроизоляционных пленок есть один тип, который можно укладывать и в качестве пароизоляции. Их называют антиконденсатными пленками. Одна сторона таких пленок гладкая, а вторая – ворсистая за счет слоя целлюлозы. Смотрите внимательно, какой стороной крепить пароизоляцию: гладкая сторона фиксируется к бревну, а ворсистая будет обращена к утеплителю. Почему именно так? Гладкая сторона создает защиту для пара. Но ни одна пленка не может дать 100% гарантии, что пар не просочится внутрь, потому что эту гарантию не дает даже производитель. Попавшая на внутреннюю сторону антиконденсатного покрытия влага не стекает вниз, а «запутывается» в волокнах целлюлозы, а затем с потоком воздуха выходит наружу через вентиляционный зазор. Это свойство весьма выгодно для утеплителя, который не будет напитывать стекающую влагу снизу и сохранится в сухом состоянии.

    Устройство пароизоляции снаружи дома

    Как укладываются пароизоляционные материалы ?

    Независимо от типа вышеперечисленных материалов полотна стелются внахлест. При этом слои должны находить друг на друга на 2 и более см. Для герметизации стыков используют самоклеющуюся ленту, а для фольги – металлизированный скотч.

    Если дом сделан из круглого бревна, то пароизоляционный слой фиксируют прямо на дереве, потому что вентиляционный зазор обеспечат пустоты, образованные на стыке бревен. Если же брус с прямоугольным или квадратным сечением, то поверхность получается гладкой, и циркуляции воздуха будет недостаточно. В этом случае на бревна набиваются узкие реечки толщиной в 2,5 см с шагом около метра, а на них фиксируют степлером пароизоляционный материал.

    После слоя пароизоляции прокладывается каркас из бруса, в который укладывают утеплитель, затем гидроизоляция и внешняя отделка.

    Если позволяют средства, то можно купить материал, который будет одновременно пароизолятором и утеплителем. Это фольгированные полимеры, т.е. вспененный полипрофен, пенофон и пр. либо стекловолокно, на которые с одной стороны нанесено напыление фольгой. Особенно популярны такие материалы при утеплении бань. Запомните, какой стороной класть пароизоляцию такими покрытиями: фольгой к обрешетке или бревнам, утеплителем наружу.

    При утеплении фольгированными полимерами фольга должна «смотреть» внутрь здания

    Устройство пароизоляции при внутреннем утеплении дома ?

    Если хозяин планирует стены деревянного дома прятать под внутреннюю отделку, то можно стелить утеплитель изнутри. Хотя этот вариант вызывает много споров и считается менее удачным для деревянных строений, нежели внешнее утепление.

    Рассмотрим, для чего нужна пароизоляция при внутреннем утеплении, и в каком месте стенового пирога ее создают:

    1. По бревну накладывается гидроизоляционный слой, который нужен для защиты стен от влаги извне. Крепить его надо на обрешетке, чтобы получился вентиляционный зазор в 3-5 см.
    2. Фиксируют гидроизоляцию степлером, а поверх стелют каркас из металлопрофиля, если планируется отделка гипсокартоном.
    3. В промежутках каркаса выкладывают утеплитель.
    4. Поверх утеплителя стелют пароизоляционную пленку.
    5. Настилают плиты гипсокартона.

    Варианты пароизоляции и утепления деревянных стен дома

    Как видим, паробарьер разделяет утеплитель и внутреннюю отделку. Даже если отделывать дом вагонкой, а не гипсокартоном, то пароизоляция нужна, потому что дерево хорошо пропускает молекулы пара, а значит, вредит утеплителю.

    Деревянное домостроение имеет свою специфику, поэтому перед утеплением дома лучше посоветоваться с профессионалами. В случае неправильного монтажа стеновой пирог быстро разрушит даже самую стойкую древесину.

    По материалам сайта: http://gidroguide.ru

    fix-builder.ru

    Устройство пароизоляции для стен деревянного дома

    Необходимость пароизоляции

    Правильно выполненная пароизоляция стен деревянного дома оберегает их от влаги, которая образуется в помещениях. Тем самым обеспечивается комфорт пребывания в помещениях и увеличивается продолжительность эксплуатации стен здания. Поэтому утепление зданий, сделанных из бруса или бревна, необходимо начинать с обустройства пароизоляции. При этом важно учитывать, что влажность древесины подвержена сильному изменению лишь в течение первого года эксплуатации. В результате этого изменения возникают всевозможные деформации: усадка стен, появление трещин, изменение формы и размеров бревен. Как следствие, герметичность стыков и пазов нарушается, это особенно касается стен домов, построенных из бревен ручной обработки и пиленого бруса.Стены зданий, изготовленные из оцилиндрованного бревна или профилированного бруса, намного меньше подвергаются деформациям благодаря более высокому уровню герметичности, обеспечиваемому за счет механизированных способов обработки древесины.Если стены дома сделаны из клееного бруса, то пароизоляция им не нужна, поскольку физико-химические свойства этого материала предотвращают проникновение пара.

    Заполнение стыков стен герметиком

    Простейшим методом пароизоляции стен деревянного дома является заполнение герметиком стыков снаружи. Однако этот способ можно применять только после полного высыхания дерева. Кроме того, ряд специалистов утверждает, что этот метод пароизоляции недостаточно надежен, так что стены через некоторое время все равно могут подвергнуться деформации. Поэтому в большинстве случаев для пароизоляции используются другие материалы.

    Материалы, используемые для пароизоляции

    На рынке строительных материалов предлагается множество разновидностей пароизоляции. У каждой из них имеются свои преимущества и недостатки, но при соблюдении технологии осуществления работ все они способны обеспечить надежную паровую защиту стен.Для установки паробарьера можно использовать рубероид, диффузионные мембраны, алюминиевую фольгу, полипропиленовую или полиэтиленовую пленку и др.Самый экономичный материал, применяемый для обустройства пароизоляции стен деревянного дома полиэтиленовая пленка. В этих целях можно использовать как обычную, так и армированную пленку. Ламинированная пленка с алюминиевой фольгой гораздо лучше удерживает тепло, которое исходит из дома наружу. Стоимость многослойной диффузионной мембраны выше, но зато она пропускает воздух и прекрасно удерживает влагу, создавая хороший паробарьер. Полипропрофен, пенофол и другие фольгированные полимеры не только хорошо защищают от влаги, но и служат эффективными утеплителями. Рубероид доступен по цене, но его лучше использовать только снаружи, а не внутри здания.

    Использование полиэтиленовой пленки

    Пароизоляция стен деревянного дома при помощи пленки из полиэтилена выполняется изнутри помещения. Толщина используемой в данных целях пленки не должна превышать один миллиметр. Этот материал предотвращает попадание влаги в стены, позволяя уберечь утеплитель и увеличить продолжительность его эксплуатации. В ходе работ необходимо учитывать, что эффективность пароизоляции перегородок, соединенной с пароизоляцией перекрытий, будет гораздо выше. Однако в результате данных действий микроклимат помещений может быть нарушен, поскольку стены просто перестанут «дышать».

    Использование диффузионных мембран

    В отличие от пленок, диффузионные мембраны выпускают изнутри помещения весь находящийся в нем пар, но при этом предотвращают проникновение влаги снаружи.Мембраны различаются друг от друга производственными технологиями, используемым материалом, наличием увеличивающих УФ-стабильность спецдобавок, числом слоев, видом водонепроницаемых пленок и способом их соединения.При выборе мембраны следует руководствоваться несколькими критериями, исходя из конкретных эксплуатационных условий.Главным техническим параметром является паропроницаемость. По данному критерию мембраны подразделяются на:

    • супердиффузионные более 1000 г/кв. м в сутки;
    • диффузионные 400-1000 г/кв. м в сутки;
    • псевдодиффузионные до 300 г/кв. м в сутки.

    Для эффективного устранения влаги из утеплителя паропроницаемость должна составлять как минимум 400 г/кв. м в сутки.Другой технической характеристикой мембран является сопротивление паропроницаемости.

    Использование полипропиленовых пленок

    Преимущества полипропиленовых пленок заключаются в их высокой прочности, устойчивости к УФ-излучению и доступной цене. Помимо этого, на пропиленовые пленки наносится специальный антиконденсатный слой. В последнее время большую популярность приобрели полипропиленовые пленки на основе, сделанной из целлюлозы и вискозы. Поверхность этой основы способна удерживать в себе большие объемы влаги, впоследствии испаряющейся. При использовании полипропиленовых пленок с таким антиконденсатным слоем необходимо оставлять вентиляционный зазор, чтобы обеспечить возможность для испарения влаги.

    Использование фольгированных материалов

    Монтаж фольгированных полимеров (вспененного полипрофен, пенофолп и т. д.) осуществляется фольгой внутрь помещения. Существует множество материалов, с одной стороны покрытых фольгой, которая препятствует проникновению пара и сокращает теплопотери:

    • Фольга на крафт-бумаге (РуфИзол и Алюмкрафт). Ее недостатком является гигроскопичность и низкая прочность основы.
    • Лавсановое покрытие на крафт-бумаге (МЕГАФЛЕКС KF и Изоспан FB).
    • Фольга на основе стеклоткани (Фольгоизол, Термофол АЛСТ, Аромофол). Эти материалы обладают чрезвычайно большой прочностью: порвать стеклоткань весьма трудно. Однако их стоимость довольно высока.
    • Комбинированный материал: фольгированная теплоизоляция. На маты минеральной ваты наносится слой фольги, в некоторых случаях слой металлизированного лавсана. При укладке таких полотнищ можно сделать стык с небольшим заходом, проклеивая его металлизированным скотчем. При установке нужно обязательно расположить материал фольгированным слоем внутрь помещения, оставив зазор как минимум два сантиметра до слоя внутренней отделки.

    Отличие пароизоляции от гидроизоляции

    Хотя предназначение как пароизоляции, так и гидроизоляции состоит в том, чтобы предотвращать проникновение влаги, они значительно отличаются друг от друга. Пароизоляция делается для сохранения циркуляции воздуха и для предотвращения образования и впитывания конденсата. Материалы, которые используются длягидроизоляции, помогают задерживать частицы воды, тогда как от проникновения пара они уберечь не могут. Пароизоляционные пленки имеют большое сходство с гидроизоляционными, их основное отличие состоит в позиционировании защитного слоя, который у пароизоляции расположен с внутренней стороны, а у гидроизоляции с наружной. При тщательном рассмотрении можно увидеть на гидроизоляционных пленках множество мелких отверстий, через которые проникает воздух, но не проникает вода. На пароизоляционных пленках такие отверстия отсутствуют. Понимание разницы между пароизоляцией и гидроизоляцией необходимо при выборе материала для создания паробарьера.

    Подготовительные работы

    Для предотвращения проникновения пара к деревянным стенам и утеплителю следует произвести ряд подготовительных работ. Очень важно, чтобы утеплитель, на который помещается пароизолятор, был сухим. Его поверхность необходимо очистить от всех загрязнений и выровнять. При наличии хотя бы одного отверстия диаметром лишь в несколько миллиметров все усилия по обустройству парозащиты окажутся тщетными. В соответствии с законами физики именно к нему устремится пар. В этом отношении наиболее уязвимы места вывода кабельных жгутов и вентиляционной арматуры. Для эффективного функционирования парозащиты требуется наличие приточно-вытяжной вентиляции.

    Наружная пароизоляция

    Хотя пароизоляция стен с наружной стороны отличается простотой, этот вариант подходит далеко не всем, поскольку для его реализации необходимо дождаться, пока древесина не высохнет полностью. Лишь после этого производится утепление стен и проводятся отделочные работы. При наружной пароизоляции выполняется обработка стыков и их заполнение герметиком, пазы с обеих сторон законопачиваются. Утепление желательно осуществлять с применением плотного материала, прошедшего гидрофобизированную обработку.При использовании данного способа тепловое сопротивление стен понижено, поскольку пар поступает изнутри здания непосредственно к утеплителю. Из-за этого вероятность возникновения дефектов герметизации существенно возрастает в течение всего срока эксплуатации.Хотя этот способ не нарушает экологию микроклимата и дает возможность сохранять эффект «дышащих» стен, он не обеспечивает продолжительную эксплуатацию конструкции.

    Внутренняя пароизоляция

    Для обустройства пароизоляции стен с внутренней стороны можно использовать диффузионные мембраны, полиэтиленовую пленку толщиной не более 0,1 миллиметра и другие материалы. При использовании данного варианта поступление пара в стены минимизируется, благодаря чему утеплитель оберегается от отрицательного воздействия влаги. Тепловое сопротивление конструкции значительное увеличивается, а вместе с ним возрастает и ее долговечность.При этом нужно помнить о том, что пароизоляция для стен деревянного дома должна формировать единый контур с пароизоляцией чердачных и цокольных перекрытий. Данный вариант создания паробарьера обладает очевидными достоинствами, однако у него есть и недостатки. Главный из них нарушение микроклимата из-за превращения всего внутреннего пространства здания в «недышащую» оболочку.При использовании данного способа пароизоляции можно применить прикрепляющийся к внутренней поверхности стен фольгированный материал, который отражает тепло. Важно, чтобы фольгированная сторона была направлена внутрь помещения. При проведении работ необходимо выполнить герметизацию стыков с помощью специального скотча. Это существенно понизит теплоотдачу.

    Правила крепления пароизоляционных материалов

    Парозащитные материалы бывают рулонными и листовыми. При проведении работ по пароизоляции необходимо соблюдать ряд правил в соответствии с особенностями используемых материалов:

    • Все материалы, кроме мембраны, крепятся с зазором между парозащитой и утеплителем около четырех сантиметров, чтобы обеспечить вентиляцию воздуха. Укладка мембранных пленок может производиться непосредственно на утеплитель.
    • Пленку во всех случаях необходимо раскатывать по направлению сверху вниз.
    • Укладка материала выполняется внутренней стороной к утеплителю.
    • Для крепления пароизоляции могут использоваться оцинкованные профили или деревянные рейки. 
    • При проведении всех работ следует обеспечивать прочность крепления.
    • Листовой материал вставляют в каркас из
    • профиля, который делается заранее. Листы прикрепляют саморезами, обтягивая места стыков пленкой, чтобы обеспечить надежную защиту от пара.

    Частые ошибки при установке пароизоляции

    Даже наиболее качественные пароизолирующие материалы окажутся неэффективными при следующих упущениях:

    • Неправильный подбор материалов. Например, диффузную мембрану можно использовать только для внутренней пароизоляции. Если применять ее снаружи дома, то между стеной и материалом будет скапливаться конденсат.
    • Установка выполнена неаккуратно. Нарушение герметичности швов, наличие складок, повреждение пленки приведут к быстрому прекращению выполнения материалом своих функций.
    • Возникновение эффекта двойной пароизоляции. Если деревянный дом обшит снаружи пластиковыми панелями, то между ними и стенами будет скапливаться влага. Чтобы этого избежать, нужно оставлять зазор между панелями и стеной дома. Для этого надо прикрепить отделочные панели крепятся на рейки, а не на стену.

    Инстаграм

    superarch.ru

    Пароизоляция для бани и сауны: делаем правильно | ПРОРАБ: проекты и строительство

    Если это обычная пароизоляция — это пленка молочного, белого, синего цвета. Есть они «в клетку» с армирующими волокнами, есть однородные. На ощупь — плотные, могут иметь поверхности разной фактуры — гладкую и шершавую. Есть пароизоляционные мембраны. Они нелинейны — имеют гофрированную поверхность или с шипованными выступами.

    Специально для бань и саун выпускают пароизоляцию с теплоотражающим покрытием: оно может быть из фольги или металлизированного лавсана.

    Для чего нужна

    Высокая влажность и температура в парилке русской бани требует особого подхода. Тут важно защитить теплоизолирующий слой от влаги. Зачем его защищать? Дело с том, что для теплоизоляции помещений используют чаще всего базальтовую вату. В сухом состоянии она обладает хорошими теплоизолирующими качествами, делается из натуральных материалов, хорошо переносит высокие температуры. Но во важном состоянии ее теплопроводность сильно повышается, она хуже защищает от потерь тепла. А если во влажном состоянии замерзнет, то вообще рассыпется. Вот потому необходимо ее защищать от влаги в любом состоянии. И от жидкости (гидроизоляция) и от пара:

    От влаги, поступающей со стороны помещения. Влажность в русской парилке очень высокая, воздух влагой перенасыщен, потому пар стремиться в другие помещения и на улицу (через теплоизолятор). А этого нам нужно избежать.

    От влаги, образующейся из-за перепада температур в парилке и на чердаке и на улице (и на перекрытии межэтажном и на стенах). Она конденсируется еще до того, как начали поддавать пар, во время нагрева воздуха в парилке.

    Правила укладки

    Для того чтобы такой материал выполнял свои задачи необходимо:

    обеспечить как можно лучшую герметичность швов и соединений;

    сделать так, чтобы между фольгой и финишной отделкой был вентиляционный зазор.

    Как обеспечить герметичность

    Полную герметичность швов и всего материала для защиты от пара создать, наверное не удастся, но значительно сократить количество попадающего пара в утеплитель можно. Для этого полотнища укладывают с заходом одного на другой на несколько сантиметров (5-10 см).

    Стыки проклеивают или двусторонним скотчем, который позволяет скрепить два полотнища наглухо, или специальным фольгированным скотчем, который продается там же, где и фольгированный материал.

    Не менее важно при монтаже фольгированной пароизоляции сохранить его целостность. В тех местах, где пленка крепится к брускам, образуются дырочки. Минимальные повреждения при монтаже обеспечиваются при использовании скоб из строительного степлера. Для тех, кто любит совершенство во всем, можно места их крепления дополнительно поверху проклеить скотчем.

    Второй хороший способ — фиксация полотнищ прижимными деревянными планками, в которые забиваются гвозди с промежутком 150-200 мм. Тут защита от проникновения пара сразу улучшена.

    Как сделать зазор для вентиляции пароизоляции

    Этот зазор обеспечивается брусьями контробрешетки, к которым впоследствии крепится вагонка. Величина зазора — не менее 2 см. Подобрав соответствующие бруски, прибиваете их поверх пароизоляции. А к ним уже крепите вагонку. При ее фиксации не забывайте о необходимости сохранения целостности фольги.

    Что получается в результате: часть поднявшегося вверх пара конденсируется на пароизоляционной пленке. Висящие капельки подсушиваются потоком воздуха, который проходит между пленкой и вагонкой. Если все сделано правильно, никаких проблем с гниением нет.

    Материалы

    Для парилки лучшими пароизоляционными материалами являются фольгированные материалы. Они одновременно не пропускают пар и уменьшают потери тепла за счет отражения тепловых волн обратно в помещение. Некоторые считают, что это — трюк продавцов, а на самом деле ни на что фольга не влияет, кроме как на стоимость отделки. Но на практике предпочитают ставить именно фольгу или фольгированные материалы.

    Простую тонкую фольгу использовать сложно: она легко рвется. Гораздо удобнее строительная фольга на бумажной основе. Вот несколько материалов:

    РуфИзол S. Фольга, закрепленная на водостойкой крафт-бумаге. Диапазон рабочих температур от -60°C до +120°C.

    Алукрафт. Этот материал состоит из трех сдоев: между крафт-бумагой и полированной алюминиевой фольгой помещен слой полиэтиленовой пленки.

    Изоспан FB. Это крафт-бумага с металлизированным лавсаном. Это значит, что это не металл. Потому использование его в парилке сауны вызывает вопросы (в других помещениях — запросто). Хотя производитель говорит о том, что до +140°C использовать его можно.

    МЕГАФЛЕКС KF. Это тоже металлизированный лавсан на крафт-бумаге.

    ЮТАФОЛ Н170 AL(Чехия) — это четырехслойная пароизоляционная мембрана с фольгированным покрытием. Может быть использована для бань и саун.

    Есть еще фольга на основе стеклоткани. Она более прочная, к тому же менее горючая, но более дорогая. Если верить производителям, то выдерживает этот материал до +450°C (пиковая нагрузка до +600°. Этого более чем достаточно для использования даже возле дымоходов. Этот материал одновременно с защитой от пара обладает теплоизоляционными свойствами. Это не говорит о том, что без теплоизоляции можно обойтись, но меньший слой использовать — запросто.

    Использовать его в банях, по словам производителей, можно: вредных веществ не выделяет. По цене: ориентировочно стоимость в 3 раза выше, чем на крафт-бумаге.

    По маркам: почти все материалы безымянные. Есть только несколько с именем:

    Термофол АЛСТ — температурный режим до +400°C;

    Фольгоизол — термо- жаростойкая пароизоляция;

    АРМОФОЛ — выдерживает до +150°C, есть разных типов, даже с самоклеющейся основой.

    Если захотите посмотреть описание и характеристики «безымянных», вбейте в поиск «фольга на стеклоткани» . И там уже выбирайте

    Это материалы на основе стеклоткани. Кроме пароизоляции они обладают еще довольно значительными свойствами по теплоизоляции

    Это материалы на основе стеклоткани. Кроме пароизоляции они обладают еще довольно значительными свойствами по теплоизоляции

    Есть еще комбинация теплоизолятор, покрытый фольгой. Укладывается как обычный теплоизолятор — враспорку между брусьями обрешетки, а стыки проклеиваются фольгированным скотчем. При использовании такого материала экономится время на монтаж. Если для вас это важно, можно использовать такой материал.

    Есть один немаловажный нюанс: при выборе материала обращайте внимание на его горючесть. Желательно выбирать или негорючие или слабогорючие материалы. Ведь баня — это пожароопасное здание и тут лучше перестаховаться.

    Пароизоляция потолка бани

    На рисунке представлена общая схема тепло-пароизоляции потолка парилки. Обратите внимание, что в местах стыка стены и потолка материал пароизоляции укладывается с «заходом» на стену. Это минимизирует проникновение пара. Для надежности, края материала нужно закрепить, по возможности обеспечив герметичность: если получится, можно использовать тот же двусторонний скотч, или плотно прижать материал к стене планкой.

    Часто со стороны чердачного помещения (или второго этажа) укладывают еще слой гидроизоляционного материала. Он там, собственно, необходим: защитит теплоизолятор от капель конденсата, которые могут капать с крыши, от осадков, которые могут просочиться, от пролитого на пол второго этажа. Неважно. Этот тот вариант, когда лучше перестраховаться. Только нужна в этот раз паропроницаемая гидроизоляция. Это чтобы пар, попавший все-таки в утеплитель, мог выйти в подкровельное помещение и там уже испариться.

    Есть также вариант пароизоляции потолка парилки с использованием «дедовского» метода и общедоступных материалов. В этом случае балки потолочного перекрытия подшиваются толстой доской (не менее 50-60 мм), часто необрезной, со стороны чердака или кровли на доски укладывают пароизоляцию. В самом бюджетном варианте — это может быть картон, пропитанный олифой, вощеная бумага, пергамин или любой современный материал с соответствующими свойствами. Его края и стыки также требуют тщательной заделки. Поверх этого слоя укладывают размоченную до пастообразного состояния глину, в которую иногда добавляют солому или опилки — для большей вязкости а также чтобы трещины не образовывались или были небольшими.

    После высыхания глиняного слоя, появившиеся трещины еще раз замазывают и снова дают материалу просохнуть. Затем уже укладывают слой теплоизоляции (какие материалы использовать для теплоизоляции бани читайте тут), а со стороны парилки набивают вагонку или доски.

    Пароизоляция стен

    Схема пароизоляции стен парилки ничем, практически, не отличается от «пирога» на потолке. Вся разница в толщине слоя теплоизоляции (для потолка она в два раза больше). На стены в парилке также рекомендуют укладывать фольгированную пленку или мембрану (не забывайте обеспечить ее «заход» на потолок и пол).

    Необходимо также проклеивать места, где пароизоляционный материал стыкуется с оконными или дверными проемами, другими конструктивными элементами – чем меньше паров будет проникать под пленку, тем более качественной будет защита и длительнее срок эксплуатации бани без ремонта и замены элементов утепления.

    Пароизоляция в моечном отделении

    Для того, чтобы баня простояла много лет без проблем и необходимости ремонта, необходимо сделать также пароизоляцию в моечном помещении. Тут не настолько высокая влажность, температуры также некритические, но все равно условия далеки от нормальных: присутствует временами достаточно много влаги как в виде пара, так и в виде воды.

    В моечном отделении бани пароизоляция также необходима, но использовать фольгированные материалы нет необходимости. В этом случае целесообразнее применить диффузионные мембраны, которые с одной стороны препятствуют проникновению пара в утеплитель, а с другой удерживают имеющуюся в утеплительном пироге влагу (если мембрана имеет с внутренней стороны гигроскопичное покрытие).

    В этом случае на мембране, на ее шероховатой стороне, капелька воды задерживается до тех пор, пока не высушивается потоками воздуха. Для того чтобы это работало, между пароизоляцией и финишной отделкой должен быть вентиляционный зазор.

    Как нужно крепить ее на деревянный пол (да и на панельный потолок) и на стены продемонстрировано в видео. Обратите внимание на то, какой стороной укладывается пароизоляция на стены. Сторону перепутать легко, а в результате ничего работать не будет, и через некоторое время нужен будет ремонт с заменой обшивки.

    Нужна ли в остальных помещениях

    Делать или нет пароизоляцию в остальных помещениях бани – выбор ваш. Но даже в раздевалке при использовании бани уровень влажности всегда значительно выше нормы. Если баня у вас построена из древесины и не будет утепляться ни изнутри, ни снаружи, тогда можно обойтись без этого слоя – просушка будет происходить за счет того, что древесина «дышит», имеет способность выводить пары. Но даже в этом случае уже желательно иметь продуманную систему вентиляции в бане.

    Если же баня из кирпича или пеноблока, то пароизоляция во всех помещениях обязательна.Причем при составлении вентиляции и пирога утепления/паро/гидроизоляции необходимо иметь в виду, что просушивать придется не только утеплитель, но и сами стены из-за гигроскопичности материала.

    Поэтому в дополнение к слою пароизоляции изнутри обязателен слой гидроизоляции стены. На схеме представлены два способа утепления стен кирпичной бани, в которые обязательно входит фольгированный материал, который играет роль пароизоляции и одновременно уменьшает потери тепла.

    Пароизоляция кровли бани

    Сделать пароизоляцию стен и потолка бани недостаточно. Для обеспечения сохранности стен и кровельных материалов необходима также пароизоляция кровли. Для этого со стороны чердачного помещения, на обрешетку, укладывается пароизоляционная мембрана, на неё слой утеплителя, сверху – гидроизоляция, по которой делается контробрешетка, а уже к ней крепят кровельный материал.

    При выборе материалов, нужно точно представлять себе разницу между пароизоляцией и гидроизоляцией. В этом видеоролике доходчиво и подробно рассмотрены процессы, их особенности и различия, а также требования и характеристики используемых материалов.

    Вам может быть полезна статья:

    Oптимальный угол наклона крыши

    Вывод канализации из дома: сделаем дом комфортным.

    Армопояс под мауэрлат для каменного дома: Расскажу зачем нужен и как его сделать.

    Особенности планировки при проектировании. Советы нашего архитектора.

    Правильная отмостка фундамента: делюсь своим опытом, сделаете за пол дня!

    Потолок в парилке: заставим пар остаться в бане.

    Интересно узнать ваше мнение✅ пишите в комментариях, давайте обсудим 👇

    Как укладывается пароизоляция в бане. Материалы и способы пароизоляции потолка бани. Пароизоляция парной из алюминиевой фольги

    В бане свой микроклимат, который создает и пар, способствующий лучшему комфорту для принятия процедур гигиены. Свойства пара отличаются от простой комнатной температуры воздуха, включая плотность и давление. От грамотно обустроенной пароизоляции зависит долговечность постройки, какие бы материалы ни применялись для строительства. Специалисты рекомендуют придерживаться 6 советов по обустройству пароизоляции в бане.

    Особенности технологии

    Для выполнения пароизоляции применяется простая технология. Чтобы сделать паронепроницаемым потолок, необходимо придерживаться определенной схемы. На черновые доски нужно закрепить рулонную гидроизоляцию (полиэтиленовая пленка) или специальный гидробарьер, который можно крепить обыкновенным степлером. Утеплитель укладывают вторым слоем. Его задачи следующие:

    • максимально уменьшить утечку пара по щелям потолка;
    • заставить тепло переходить от прохладных предметов к теплым постепенно;
    • минимизировать воздействие наружного воздуха на температуру внутреннего.

    Одному утеплителю тяжело справиться с возложенными на него функциями. Абсолютно все марки материала относятся негативно к попаданию влаги. Касается и самого применяемого варианта – минваты.

    ставят паробарьер .

    рекомендуется оставить зазор

    Пароизоляция стен

    Никакой материал не сравнится с последней по теплопроводности. Но если на нее постоянно попадает вода, со временем она становится комом и прекращает выполнять предназначенные ей функции.

    Важным моментом является защита утеплителя от намокания с внешней и внутренней стороны. Такую задачу выполнит пароизоляция, не позволяющая горячему пару, восходящему к потолку, увлажнять утеплитель. Для этого сверху на материал крепится, например, та же фольга.

    Применение пароизоляции в парной

    От качественного устройства пароизоляции на потолке зависит длительность поддерживания нужной температуры в парилке. Образующийся пар поднимается к верху помещения и стремится выйти наружу. По пути он должен встретить утеплитель и увлажнить его. Чтобы это предотвратить, ставят паробарьер .

    Нагревание воздуха в парной зачастую поднимается до 100 градусов, а может и более. Полиэтиленовая пленка при такой температуре быстро портится, сжимается и лопается. Для пароизоляции устанавливают современные термостойкие материалы с имеющейся фольгой. Например, стизол. Он хорошо выполняет и утепление, успешно держит высокую температуру и создающуюся влагу . Для изоляции потолка это отличный вариант.

    Закрепление применяемого материала осуществляется гвоздями для обивки, можно крепить рейками, использовать двухсторонний скотч и т. д.

    При монтаже пароизолирующего материала рекомендуется оставить зазор между ним и поверхностью каркаса здания для вентиляции. При эксплуатации парилки фольга покрывается образующимся конденсатом, негативно влияющим на конструкции бани. При помощи вентиляции подобное явление быстро устраняется.

    Также для удаления конденсата необходимо выполнить желоба внутри потолка и по всему периметру стен с соблюдением уклона. Желоб приемника конденсата можно вывести непосредственно на пол парилки.

    Важное требование – герметизировать швы между полотнищами пароизоляции. Это выполняется при помощи клеев и мастик, можно использовать строительный скотч для стыковки гидроизоляции.

    Под пароизоляцией необходимо проложить утеплитель. При строительстве нужно работать с наружной стороны, а при выполнении ремонта первым слоем надо сделать утепление, а затем закрепить фольгу. Утеплением может служить не только минвата, но и много различных материалов, от глины до современных полистироловых плит.

    Монтаж выполняют несколько иным способом: к доскам крепится обрешетка, шаг по ширине пароизоляции. Затем к стене прибивают материал, а швы герметизируют строительным скотчем.

    Далее на обрешетку набивают вагонку – например, из лиственницы. Вагонка пород лиственных деревьев привлекательно выглядит и не выделяет запах эфирных масел при нагревании. Зазор, выполненный между облицовкой и фольгой, образует воздушную прослойку, которая обеспечивает вентиляцию и препятствует выделению конденсата.

    Правильно примененная паро- и теплоизоляция эффективно поддержит созданный микроклимат в бане и доставит удовольствие от посещения.

    Какая баня без пара? Приготовить настоящий пар – это искусство, которое оттачивается годами. Но приготовить пар – это одно дело, его нужно еще и сохранить. В парильном помещении должен присутствовать свой микроклимат, который способствует наслаждению банной процедурой.

    Когда поддерживать температуру в парилке приходится постоянной топкой печи и подбрасыванием воды на камни – значит, нет необходимой изоляции, и пар попросту улетучивается. Однако утечка пара чревата не только лишь повышенным расходом дров, но и преждевременным разрушением самой бани.

    Влажность горячего воздуха в бане может составлять до 80% (а иногда и больше). Не секрет, что в зимнее время в квартире можно наблюдать запотевание окон и образование на них конденсата. Происходит это из-за резкого перепада температур комнатного воздуха и поверхности стекла.

    Такой же температурный скачок происходит и при выходе воздуха из парилки (с температурой под 80 или больше градусов) в более холодную зону.

    Принцип образования конденсата

    Пар поднимается вверх, просачивается в потолок и попадает в чердачное помещение. При этом утеплитель, который лежит сверху, а также балки, стропила и прочие элементы начинают пропитываться влагой, которая оседает на них в виде конденсата. Результат – гниение материалов со всеми выходящими отсюда последствиями.

    Чтобы избежать этого, а также удержать пар там, где он должен находиться, нужно правильно рассчитать и смонтировать пароизоляцию потолка в бане. Делается это в комплексе с теплоизоляцией. Температура слоя утеплителя меняется от высокой в нижнем его слое, который находится ближе всего к парной, к более низкой в наружной стороне.

    Основная цель посещения парной – оздоровление организма. Кроме этого, учитывая особый температурный режим, все материалы, которые используются для утепления и изоляции, должны быть экологически чистыми.

    Перед тем, как сделать краткий обзор материалов, применяемых для пароизоляции потолка в бане своими руками, обратим внимание на основной принцип монтажа изоляции, независимо от конструкционного типа потолка.

    Принцип монтажа изоляции

    Из этой схемы видно, что пароизоляция является первым слоем в потолочном «пироге» бани. К крепёжным рейкам будет набиваться чистовая вагонка из липы или осины (другие породы древесины использовать нежелательно, особенно хвойные). Толщина монтажной планки будет определять размер вентиляционного зазора, который необходим. Сразу за пароизоляцией идет теплоизоляционный материал.

    На данном рисунке схематично показан пример подшивного потолка. Этот вариант хотя и является самым дорогостоящим, но он и самый надежный, особенно если над баней имеется используемое чердачное помещение.

    Сначала к балкам степлером пристреливается пароизоляция. Каждая полоса перехлёстывает предыдущую на 15 см, а стыки проклеиваются специальной лентой.

    Проклеивание стыков специальной лентой

    Наиболее распространено использование фольгированных материалов или армированной фольги. Полиэтиленовые плёнки лучше не использовать, т.к. при сильном нагреве они очень размягчаются, их срок службы невысок, да и не исключено появление парникового эффекта. На рынке есть специальные пароизоляционные материалы в виде фольги на основе крафт-бумаги.

    Использование фольгированного материала для пароизоляции

    Обязательно делать напуск пароизоляции с потолка на стены, чтобы «увязать» её со стеновым изоляционным слоем.

    Сверху между балками на пароизоляционный материал укладывается утеплитель – базальтовая вата, толщина не менее 150 мм. Стоит учесть, что сверху над теплоизоляцией делается гидроизоляция потолка бани. Необходимость этой процедуры заключается в том, чтобы предотвратить возможное попадание воды на теплозащиту (если это произойдет, теплозащитные характеристики значительно падают, а сам материал может испортиться со временем).

    Иногда пароизоляция потолка в бане делается по старинке – природными материалами. Вместо пароизоляционной мембраны или плёнки используется глина (в чистом виде, или смешанная с опилками).

    Использование глины для пароизоляции

    На балки сверху (или между ними на черепной брусок) делается накат из досок, а на него вкладывается глиняный раствор толщиной 3-5 см. Все зазоры и щели тщательно замазываются.

    Схема пароизоляции природными материалами

    1. Балка
    2. Черепной брусок
    3. Чистовая обшивка
    4. Накат из досок

    Перед тем, как выкладывать глину, можно положить картон, пропитанный олифой или вощеную бумагу. После того, как глина высыхает, на нее кладется утеплитель, в качестве которого можно использовать мох, дубовые листья или керамзит.

    В качестве гидроизоляции потолка бани можно использовать обычную полиэтиленовую плёнку, но лучше не поскупиться и приобрести гидроизоляционную мембрану, тем более что площадь потолка в бане не такая уж и большая, и это не будет слишком обременительно для бюджета.

    Если при строительстве бани планируется делать панельный потолок, то каждая панель перед монтажом обкладывается пароизоляцией, и после этого поднимается для крепления. На стыках панелей получается своеобразный карман шириной около 10 см между балками, в который тоже запускается пароизоляция, чтобы не дать пару пройти через межпанельный шов. Затем и в сами панели, и в стыках укладывается теплоизоляция.

    Принципы пароизоляции панельного потолка

    В случае применения натуральных материалов для пароизоляции потолка в бане и его утепления (глина, керамзит) не забывайте о том, что вес такой конструкции будет достаточно большим, и это нужно учесть при расчете толщины балок, досок и всех остальных несущих нагрузку элементов конструкции.

    Самое главное для русской бани – чтобы она могла определенное время удерживать пар, столь необходимый для поддержания оптимального микроклимата. Ниже рассмотрим, какую пароизоляцию выбрать для бани, а также их схемы для стен и кровли.

    Что представляет собой пароизоляция

    Простая пароизоляция представляет собой пленку белого или синего цвета, которая бывает однородной и с армирующими волокнами. Материал имеет плотную структуру, поверхность может быть как гладкой, так и фактурной. Изоляция для бань и саун может быть мембранной, с гофрированной поверхностью, и с шипованным покрытием.

    Специальная пленка для бани производится с покрытием из фольги или металлизированного лавсана.

    Зачем используют пароизоляционные материалы

    Для создания в парилке условий с высокой влажностью и температурой нужно приложить значительные усилия и знания. Особое внимание уделяется защите слоя теплоизоляции от чрезмерной влажности. Теплоизоляция в бане, как правило, выполняется базальтовой ватой. В сухих условиях она хорошо удерживает тепло и не боится высоких температур.

    Но под воздействием влаги ее теплоизоляционные свойства значительно ухудшаются – баня начинает терять тепло. А если при этом на утеплитель еще и воздействовать морозом, то он очень быстро окончательно разрушится. Именно по этой причине и приходится прокладывать слой пароизоляции бани.

    Причины разрушения теплоизоляции:

    • Из-за влаги, воздействующей изнутри помещения. Русская баня отличается своей довольно высокой влажностью, поэтому пар всегда будет пытаться попасть в соседние от парилки помещения. Дополнительно, на улицу, он уходит через теплоизолятор. Этого допустить нельзя.
    • По причине влаги, возникающей вследствие разности температур в парной, на улице и на чердаке. Конденсат появляется еще до подачи пара, когда воздух в парилке прогревается сам собой.

    Как правильно укладывать пароизоляцию в бане

    Для правильного функционирования такого материала нужно:

    • максимально качественно герметизировать швы и соединения;
    • предусмотреть зазор между чистовой отделкой и фольгой.

    Герметизация

    Абсолютной герметизации швов изоляции, скорее всего не получится, зато в значительной степени уменьшить количество пара, который будет попадать в утеплитель, вполне можно. Потребуется фольгированную пароизоляцию для бани укладывать внахлест, где-то на 5-10 см.

    Стыки нужно склеить либо двухсторонним, либо фольгированным скотчем. Приобрести его можно в любом строительном магазине.

    Изоляцию с фольгой для бани нельзя повреждать. Там, где пленка будет закрепляться брусками, будут появляться и отверстия. Для их минимизирования следует воспользоваться строительным степлером. Для достижения максимального качества, в местах крепления можно поверху пройтись еще раз скотчем.

    Есть еще один хороший метод крепления полотнищ – деревянными прижимными планками. В них вбиваются гвозди через каждые 15-20 см. В данном случае достигается отличная защита от проникновения пара.

    Создание зазора для обеспечения вентиляции

    Зазор предусматривается в процессе обшивки каркаса под финишную отделку. Он должен превышать 2 см. После того, как бруски выбраны, их прибивают поверх пароизоляции. Далее уже крепят деревянную вагонку. Опять же, помните, что фольга должна остаться абсолютно целой.

    В результате некоторая часть пара, которая поднимается вверх, будет выпадать на пароизоляционной пленке конденсатом. Образованные капельки тут же будут подсушиваться естественными потоками воздуха, проходящими в пространстве между изоляцией и вагонкой. При правильно выполненных работах о гниении не может быть и речи.

    Какой материал лучше выбрать

    Лучшей паро и гидроизоляцией бани будет материал на фольгированной основе. Он отлично удерживает пар и, вместе с тем, снижает потери посредством отражения тепловых волн внутрь помещения. Есть люди, которые уверены в том, что фольга ни на что не влияет, и это лишняя трата средств, однако, как показывает практика, почти все при возведении бань используют именно материалы с фольгированным покрытием.

    Естественно, что простую тонкую фольгу никто использовать не будет, так как она очень легко повреждается. Предпочтительнее строительная фольга, имеющая бумажную основу.

    Можно выделить несколько присутствующих на рынке наименований такого материала:

    • РуфИзол S . Имеет влагоотталкивающую основу из крафт-бумаги. Может применяться при температурах от -60 до 120 о С.
    • Алукрафт . Эта разновидность материала имеет дополнительный промежуточный слой между фольгой и крафт-бумагой в виде полиэтиленовой пленки.
    • Изоспан FB . Представляет собой крафт-бумагу со слоем металлизированного лавсана. Он не считается металлом, что вызывает вопросы о его целесообразности использования в парилке. Однако по заявлению изготовителя материал способен выдерживать температуры до 140 о С.
    • Мегафлекс KF . Аналог предыдущего варианта.
    • Ютафол h370 AL . Имеет мембрану, состоящую из 4 слоев, и подходит такая пароизоляция для сауны и бани.

    Существует еще и пароизоляция для парилки в бане со стеклотканевой основой. Она обладает повышенной прочностью, и способна выдерживать до 450 о С (кратковременно до 600 о С), что является даже избыточной величиной. Такие показатели позволяют ее использовать при изолировании дымоходов.

    Естественно, что стоимость такого материала будет значительно выше. У него усилены теплоизоляционные свойства, поэтому будет возможность сэкономить на дополнительной теплоизоляции (уменьшить слой).

    По заверению изготовителей, стеклотканевая изоляция экологически чиста, благодаря чему она идеально подходит для отделки бань. Хотя заплатить за нее придется втрое больше, чем за материал на крафт-бумажной основе.

    Практически весь присутствующий на рынке материал – небрендированный.

    Среди известных марок можно отметить:

    • Термофол АЛСТ – до 400 о С;
    • Фольгоизол;
    • Армофол – до 150 о С, есть вариации на самоклеящейся основе.

    Еще можно воспользоваться фольгированной теплоизоляцией. Способ ее укладки такой же, как и у простой изоляции, таким образом, можно сэкономить на времени монтажа.

    Присутствуют такие марки фольгированного материала:

    Также стоит отметить, что, подбирая материал, важно принимать во внимание показатели его горючести. Лучше если это будет негорючий или слабо горючий материал, потому что бани относятся к пожароопасным сооружениям, и в данном случае желательно перестраховаться.

    Монтаж пароизоляции на потолок

    При монтаже пароизоляции для бани на потолок следите за стыками возле него – материал должен укладываться с наложением на стену для минимизации теплопотерь. Закрепить материал можно все тем же двухсторонним скотчем, или прижав его планками. Таким образом, будет обеспечена максимальная надежность.

    Нередко в дополнение к основной изоляции в чердачном помещении кладут еще и слой влагоотталкивающего материала. Там он особенно нужен, так как после осадков сквозь крышу могут просочиться капельки влаги. В любом случае перестраховаться не помешает. Только в данном случае потребуется паропроницаемая гидроизоляция – она даст проникшему через утеплитель пару попасть на чердак и там испариться.

    Произвести пароизоляцию потолка в бане можно и с применением общедоступных материалов. Данный метод подразумевает подшивку потолочных балок толстыми, более 50-60 мм, досками, иногда, необрезными. В чердачном помещении на доски стелется пароизоляция.

    Если бюджет вообще поджимает, то в ее качестве может быть использован пропитанный олифой картон, вощеная бумага, пергамин, или иной схожий по свойствам материал. Края и стыки тщательно обрабатываются, после чего сверху выкладывают смесь пастообразной глины. Иногда туда добавляют солому или опилки для придания готовому материалу повышенной вязкости, и образования в будущем минимального количества трещин.

    После того как слой глины окончательно просохнет, замазываются свежие образовавшиеся трещины, и опять ждут, пока материал высохнет. Далее уже переходят к закладке теплоизоляционного слоя, а потолок в самой парной зашивают деревянной вагонкой.

    Обивка стен пароизоляционным материалом

    Пароизоляция в парной на стенах проводится практически по той же схеме, что и обустройстве потолка. Разницу составляет лишь толщина этого самого слоя изоляции (для стен она вдвое меньше). В данном случае также подойдет фольгированная или мембранная пленка, которую несколько напускают на потолок.

    Потребуется также проклеивать места стыковок пароизоляции с дверными и оконными проемами, а также иными конструкциями. Чем качественнее получится пароизоляция, тем дольше бессбойно прослужит баня, и не потребуется раньше времени заменять те или иные элементы утепления.

    Монтаж слоя пароизоляции в моечной

    Чтобы баня беспроблемно проработала максимально долго, потребуется предусмотреть пароизоляцию в моечном отделении. В нем также присутствует чрезмерная влажность, а температурные показатели значительно ниже, что далеко от нормальных условий.

    Поэтому важно обеспечить не только качественную пароизоляцию парилки, но и моечной. Хотя в данном случае можно обойтись без материала на фольгированной основе. Отлично подойдут диффузионные мембраны. Они не дадут проникнуть пару в утеплитель, а если мембрана с внутренней части оснащена гигроскопичным слоем, то будет удерживаться влага, находящаяся в утеплителе.

    Это говорит о том, что если на шероховатой поверхности мембраны образовались капельки, то они удерживаются, пока не испарятся под воздействием воздушных потоков. Чтобы такая схема работала, нужно оставить зазор для вентиляции между чистовой отделкой и слоем пароизоляции.

    Следите, чтобы пароизоляционный слой был закреплен на поверхностях правильной стороной – фольгой наружу. В противном случае очень быстро материал разрушится, и придется проводить его полную замену, иначе баней пользоваться будет нельзя.

    Целесообразность монтажа пароизоляционного слоя в иных помещениях

    Стоит или нет проводить монтаж пароизоляции в других помещениях, решать только вам. В той же раздевалке после банных процедур уровень влажности обязательно подымется. Если ваша баня изготовлена из дерева, и вы не планируете проводить ее утепления ни с внешней части, ни изнутри, то можно и не укладывать такой слой пароизоляции – просушка будет осуществляться естественным путем, так как дерево дышит, и через него будут выходить пары. Но в таком случае не помешает установить нормальную систему вентиляции, иначе со временем также могут возникнуть проблемы.

    Но если ваша баня возведена из пеноблоков или кирпича, то пароизоляцию нужно укладывать внутри всей бани в обязательном порядке. Кроме того, проектируя систему вентиляции, стоит учитывать, что сушить нужно будет не только слои утеплителя и паро – и гироизоляцию, но и стены, по причине того, что они изготовлены из гигроскопичного материала.

    Следовательно, слой пароизоляции дополняется слоем влагоотталкивающего материала. Имеются два метода утепления бани из кирпича, и оба они подразумевают укладку фольгированного материала, который будет выполнять функцию пароизоляции, и, вместе с тем, будет задерживать тепло.

    Закладка пароизоляции на кровлю бани

    Для обеспечения нормальной пароизоляции в бане, нужно устанавливать ее не только на стены и потолок, но и на кровлю. Для этого на деревянный каркас на чердаке выкладывается пароизоляционная мембрана, а сверху утеплитель и гидроизоляция. А уже по ней производится монтаж контробрешетки с последующим креплением кровельного материала.

    В статье выше мы детально рассмотрели, как сделать пароизоляцию в бане. Нужно четко понимать, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции, разобраться в их характеристиках, чтобы уже по завершении всех работ не возникло непредвиденных нюансов. Если все сделать правильно, готовая баня прослужит очень долго.

    Пароизоляция бани: фольгированная изоляция на потолок, какую выбрать для парилки, как сделать с фольгой для сауны


    Пароизоляция бани: фольгированная изоляция на потолок, какую выбрать для парилки, как сделать с фольгой для сауны

    Как сделать пароизоляцию потолка бани

    При постройке бани особое внимание следует уделить теплоизоляции, а также созданию качественного паробарьера. Пароизоляция потолка бани продлевает срок ее службы и на этапе строительства исключает негативные факторы. К ним относятся: особенности климата, агрессивная внешняя среда, сейсмологическая опасность.

    Важно также правильно подобрать материалы для достижения желаемого результата.

    Особенности пароизоляции потолка бани

    Благодаря укладке пароизоляции на потолок, можно:

    • увеличить срок службы кровельных материалов;
    • предотвратить появление плесени и грибка;
    • ограничить теплопотери;
    • увеличить пожаробезопасность потолочной конструкции.

    Уложенные материалы, как правило, долговечны и не нуждаются в дополнительном обслуживании на протяжении всего срока службы.

    Выбор эффективного материала

    Пароизоляция потолка в бане может быть выполнена с использованием природных материалов. Например, смесь глины с опилками быстро сохнет и не осыпается. Так делали раньше в классической русской бане.

    Существуют и современные пароизоляционные материалы для потолка, которые используются все чаще. Выделяют четыре типа:

    Создает в помещении эффект теплицы, благодаря этому расходы на нагрев бани меньше. Но из-за двусторонней гладкой поверхности, конденсат не удерживается на поверхности и стекает, попадая на теплоизоляционный слой. Это приводит к его порче и необходимости частой замены. Чтобы этого не происходило, в процессе монтажа, необходимо оставлять небольшой зазор, через который будут испаряться конденсатные капли.

    • Полипропиленовая пленка

    Отличается тем, что имеет разные поверхности. Одна сторона гладкая, как и у обычной пленки, а вторая с ворсинками. Это является большим преимуществом. Благодаря такой поверхности, конденсат задерживается на ворсинках и не попадает на теплоизоляцию.

    Пленки обоих типов не позволяют поверхности «дышать».

    • Полиэтиленовая фольгированная пленка

    Имеет с одной стороны металлизированное покрытие. Она армирована сеткой. Применяя их, можно достичь сразу двух целей – создать паробарьер и теплоотражающий слой.

    • Мембранная пароизоляция

    Обеспечивает естественный микроклимат и идеально подходит для бани. Не позволяет влажному воздуху добраться до утеплителя и испортить его. Одновременно выполняет несколько функций, образует паро- и гидробарьер.

    Виды пароизоляции для потолка мембранного типа делятся на:

    Полезно также знать, что в качестве пароизолятора можно использовать обычный плотный картон, пропитанный олифой.

    Пароизоляция потолка бани будет намного эффективнее, если выбранные материалы будут отвечать всем современным требованиям и основным характеристикам. Большим спросом пользуются Пенотерм, Армофол, Изоспан, Пенофол.

    Пенотерм – это вспененный полипропилен, ламинированный фольгой. Он способен удерживать в помещении, отраженные тепловые лучи. Одновременно обладает паро-, тепло- и звукоизоляционными свойствами.

    Армофол – фольгированный материал, с обеих сторон изготовлен на основе стеклянной сетки. Обычно используется в тех помещениях, где повышенная влажность. Например, в бане, сауне или ванной комнате.

    Пенофол – это многослойный композит, у которого внутри находится вспененный полиэтилен, а снаружи с одной или двух сторон он покрыт алюминиевой фольгой. Имеется большое количество модификаций данного продукта. Это в свою очередь позволяет сделать более точный выбор для конкретного случая. Служит для тепло-, гидро- и пароизоляции потолка и стен.

    Пароизоляция потолка бань и других деревянных строений осуществляется также с помощью фольгированного материала на основе крафт-бумаги, который называется Изоспан (B). Он обладает высоким качеством и соответствует всем стандартам. Одна из его сторон шероховатая. За счет этого удерживается и испаряется конденсат. Таким образом, утеплитель и вся потолочная конструкция защищены от насыщения влагой внутри помещения.

    Способы монтажа

    Сама процедура монтажа не сложная, поэтому может быть выполнена своими руками. Пароизоляция потолка может осуществляться различными способами. Мы рассмотрим наиболее популярные и практичные.

    • Потолок зашить плахами – толстыми досками, толщиной от 5 см.
    • Сверху выполнить пароизоляцию с помощью выбранного материала.
    • Замазать слоем глины.
    • Затем приступить к теплоизоляции. Можно использовать минеральный утеплитель, пеностекло, керамзит или другой утеплитель.
    • Сверху укрепить доски или сделать цементно-песчаную стяжку.
    • К квадратной балке (20Х20 см) подшить шпунтованные доски, толщиной 2-3 см.
    • Покрыть их двумя слоями олифы для водостойкости.
    • Уложить доски поверх потолочных балок. Между ними оставить зазоры.
    • Сверху наклеить пленку из полиэтилена или армированную фольгу.
    • Поверх этого сделать засыпку из песка или шлака. Либо использовать любой другой утеплитель.
    • Загерметизировать и обшить древесиной, желательно лиственных пород.

    Совет: для монтажа пароизоляции потолка используйте степлер, а швы проклеивайте специальным металлизированным скотчем.

    Часто применяют окрасочный способ пароизоляции для финишной отделки. Для этого используют горячие битумные и битумно-линго-сульфонатные мастики, каучуковые и поливинилхлоридные лаки. Они обладают уникальными свойствами:

    • хорошо пропускают тепло;
    • удерживают влагу и не позволяют ей впитываться в потолочные перекрытия;
    • создают благоприятный микроклимат в помещении.

    Как создать паробарьер в деревянном доме

    Стандартная пароизоляция обеспечит защиту потолка в деревянном доме и предотвратит его от преждевременного старение. Такой паробарьер можно создать с помощью особой мембраны, пленки, рубероида или специальной фольги.

    Выделяют два вида пароизоляции:

    Рулонная – стелиться внахлест друг на друга – 10-15 см. А для герметизации стыков используются специальные стыковочные самоклеящиеся ленты.

    Для монтажа листового материала, необходимо предварительно купить или самостоятельно сделать каркас из профилей. После чего, в него вставить листы и прикрепить с помощью саморезов. Стыки обязательно обтянуть пленкой ПВХ или Изоспаном.

    Рассмотрим, как правильно уложить пароизоляцию:

    • на балки перекрытий закрепить доски чернового потолка;
    • произвести гидроизоляцию;
    • к черновому потолку прикрепить слой пароизоляции и прижать его с помощью обрешетки из деревянных брусков или металлических профилей;
    • произвести чистовую отделку потолка, используя для этого деревянные рейки, вагонку, древесные плиты, гипсокартон или другой материал.

    Также дополнительно прокладывают утеплитель перед чистовой отделкой потолочной поверхности. При его укладке, нельзя пробивать гвоздями пароизоляционный материал. Поэтому используют каркасную систему укладки, которая предотвращает повреждение созданного барьера для пара.

    Важно: пароизоляционную мембрану при укладке крепить гладкой стороной к черновому потолку, а шероховатой – вниз.

    Как правило, паро- и теплоизоляционные материалы крепят к стенам с помощью скобозабивателя. При этом особое внимание уделяется углам, пароизолятор не должен состоять из кусков. Лучше укладывать цельное полотно, которое полностью перекроет угол.

    Качественная пароизоляция для потолка бани или деревянного дома – это главное условие, которое позволит поддерживать оптимальный температурный режим и комфортно чувствовать себя внутри подобных строений.

    Пароизоляция потолка бани: выбор материала и способы монтажа


    Особенности укладки пароизоляции на потолок бани. Преимущества и недостатки материалов. Способы монтажа. Создание паробарьера в деревянном доме

    Пароизоляция для бани: схемы пароизоляции потолка, стен и кровли

    Для русской бани, одна из главных задач – удержать пар. Ведь именно высокая влажность нам нужна для создания нужной атмосферы. Вторая ее задача – защитить теплоизолятор от намокания: во влажном состоянии он намного хуже защищает помещения от потерь тепла.

    Как выглядит

    Фольгированная пароизоляция – лучший выбор для парилки

    Если это обычная пароизоляция – это пленка молочного, белого, синего цвета. Есть они «в клетку» с армирующими волокнами, есть однородные. На ощупь – плотные, могут иметь поверхности разной фактуры – гладкую и шершавую. Есть пароизоляционные мембраны. Они нелинейны – имеют гофрированную поверхность или с шипованными выступами.

    Специально для бань и саун выпускают пароизоляцию с теплоотражающим покрытием: оно может быть из фольги или металлизированного лавсана.

    Для чего нужна

    Высокая влажность и температура в парилке русской бани требует особого подхода. Тут важно защитить теплоизолирующий слой от влаги. Зачем его защищать? Дело с том, что для теплоизоляции помещений используют чаще всего базальтовую вату. В сухом состоянии она обладает хорошими теплоизолирующими качествами, делается из натуральных материалов, хорошо переносит высокие температуры. Но во важном состоянии ее теплопроводность сильно повышается, она хуже защищает от потерь тепла. А если во влажном состоянии замерзнет, то вообще рассыпется. Вот потому необходимо ее защищать от влаги в любом состоянии. И от жидкости (гидроизоляция) и от пара:

    • От влаги, поступающей со стороны помещения. Влажность в русской парилке очень высокая, воздух влагой перенасыщен, потому пар стремиться в другие помещения и на улицу (через теплоизолятор). А этого нам нужно избежать.
    • От влаги, образующейся из-за перепада температур в парилке и на чердаке и на улице (и на перекрытии межэтажном и на стенах). Она конденсируется еще до того, как начали поддавать пар, во время нагрева воздуха в парилке.

    Правила укладки

    Для того чтобы такой материал выполнял свои задачи необходимо:

    • обеспечить как можно лучшую герметичность швов и соединений;
    • сделать так, чтобы между фольгой и финишной отделкой был вентиляционный зазор.

    Как обеспечить герметичность

    Можно или купить металлизированный скотч и проклеивать стыки снаружи, или двусторонний, и скреплять полотнища между собой

    Полную герметичность швов и всего материала для защиты от пара создать, наверное не удастся, но значительно сократить количество попадающего пара в утеплитель можно. Для этого полотнища укладывают с заходом одного на другой на несколько сантиметров (5-10 см).

    Стыки проклеивают или двусторонним скотчем, который позволяет скрепить два полотнища наглухо, или специальным фольгированным скотчем, который продается там же, где и фольгированный материал.

    Не менее важно при монтаже фольгированной пароизоляции сохранить его целостность. В тех местах, где пленка крепится к брускам, образуются дырочки. Минимальные повреждения при монтаже обеспечиваются при использовании скоб из строительного степлера. Для тех, кто любит совершенство во всем, можно места их крепления дополнительно поверху проклеить скотчем.

    Второй хороший способ – фиксация полотнищ прижимными деревянными планками, в которые забиваются гвозди с промежутком 150-200 мм. Тут защита от проникновения пара сразу улучшена.

    Как сделать зазор для вентиляции пароизоляции

    Этот зазор обеспечивается брусьями контробрешетки, к которым впоследствии крепится вагонка. Величина зазора – не менее 2 см. Подобрав соответствующие бруски, прибиваете их поверх пароизоляции. А к ним уже крепите вагонку. При ее фиксации не забывайте о необходимости сохранения целостности фольги.

    Что получается в результате: часть поднявшегося вверх пара конденсируется на пароизоляционной пленке. Висящие капельки подсушиваются потоком воздуха, который проходит между пленкой и вагонкой. Если все сделано правильно, никаких проблем с гниением нет.

    Зазор между пароизоляцией и отделкой обеспечивают бруски контробрешетки

    Для парилки лучшими пароизоляционными материалами являются фольгированные материалы. Они одновременно не пропускают пар и уменьшают потери тепла за счет отражения тепловых волн обратно в помещение. Некоторые считают, что это – трюк продавцов, а на самом деле ни на что фольга не влияет, кроме как на стоимость отделки. Но на практике предпочитают ставить именно фольгу или фольгированные материалы.

    Простую тонкую фольгу использовать сложно: она легко рвется. Гораздо удобнее строительная фольга на бумажной основе. Вот несколько материалов:

    • РуфИзол S. Фольга, закрепленная на водостойкой крафт-бумаге. Диапазон рабочих температур от -60°C до +120°C.

    Так выглядят материалы на крафт-бумаге

    Есть еще фольга на основе стеклоткани. Она более прочная, к тому же менее горючая, но более дорогая. Если верить производителям, то выдерживает этот материал до +450°C (пиковая нагрузка до +600°. Этого более чем достаточно для использования даже возле дымоходов. Этот материал одновременно с защитой от пара обладает теплоизоляционными свойствами. Это не говорит о том, что без теплоизоляции можно обойтись, но меньший слой использовать – запросто.

    Использовать его в банях, по словам производителей, можно: вредных веществ не выделяет. По цене: ориентировочно стоимость в 3 раза выше, чем на крафт-бумаге.

    По маркам: почти все материалы безымянные. Есть только несколько с именем:

    • Термофол АЛСТ – температурный режим до +400°C;
    • Фольгоизол – термо- жаростойкая пароизоляция;
    • АРМОФОЛ – выдерживает до +150°C, есть разных типов, даже с самоклеющейся основой.

    Если захотите посмотреть описание и характеристики «безымянных», вбейте в поиск «фольга на стеклоткани» . И там уже выбирайте

    Это материалы на основе стеклоткани. Кроме пароизоляции они обладают еще довольно значительными свойствами по теплоизоляции

    Есть еще комбинация теплоизолятор, покрытый фольгой. Укладывается как обычный теплоизолятор – враспорку между брусьями обрешетки, а стыки проклеиваются фольгированным скотчем. При использовании такого материала экономится время на монтаж. Если для вас это важно, можно использовать такой материал. Несмотря на то, что материал появился относительно недавно, предложений тут больше:

    • Isover (Изовер) Сауна;
    • Урса (Ursa) фольгированная;
    • САУНА БАТТС от ROCKWOOL.

    Это – теплоизоляторы, покрытые фольгой

    Есть один немаловажный нюанс: при выборе материала обращайте внимание на его горючесть. Желательно выбирать или негорючие или слабогорючие материалы. Ведь баня – это пожароопасное здание и тут лучше перестаховаться.

    Пароизоляция потолка бани

    На рисунке представлена общая схема тепло-пароизоляции потолка парилки. Обратите внимание, что в местах стыка стены и потолка материал пароизоляции укладывается с «заходом» на стену. Это минимизирует проникновение пара. Для надежности, края материала нужно закрепить, по возможности обеспечив герметичность: если получится, можно использовать тот же двусторонний скотч, или плотно прижать материал к стене планкой.

    Схема пароизоляции потолка парилки в бане или сауне

    Часто со стороны чердачного помещения (или второго этажа) укладывают еще слой гидроизоляционного материала. Он там, собственно, необходим: защитит теплоизолятор от капель конденсата, которые могут капать с крыши, от осадков, которые могут просочиться, от пролитого на пол второго этажа. Неважно. Этот тот вариант, когда лучше перестраховаться. Только нужна в этот раз паропроницаемая гидроизоляция. Это чтобы пар, попавший все-таки в утеплитель, мог выйти в подкровельное помещение и там уже испариться.

    Есть также вариант пароизоляции потолка парилки с использованием «дедовского» метода и общедоступных материалов. В этом случае балки потолочного перекрытия подшиваются толстой доской (не менее 50-60 мм), часто необрезной, со стороны чердака или кровли на доски укладывают пароизоляцию. В самом бюджетном варианте – это может быть картон, пропитанный олифой, вощеная бумага, пергамин или любой современный материал с соответствующими свойствами. Его края и стыки также требуют тщательной заделки. Поверх этого слоя укладывают размоченную до пастообразного состояния глину, в которую иногда добавляют солому или опилки – для большей вязкости а также чтобы трещины не образовывались или были небольшими.

    Пароизоляция потолка парилки с использованием глины

    После высыхания глиняного слоя, появившиеся трещины еще раз замазывают и снова дают материалу просохнуть. Затем уже укладывают слой теплоизоляции (какие материалы использовать для теплоизоляции бани читайте тут), а со стороны парилки набивают вагонку или доски.

    Пароизоляция стен

    Схема пароизоляции стен парилки ничем, практически, не отличается от «пирога» на потолке. Вся разница в толщине слоя теплоизоляции (для потолка она в два раза больше). На стены в парилке также рекомендуют укладывать фольгированную пленку или мембрану (не забывайте обеспечить ее «заход» на потолок и пол).

    Пароизоляцию нужно проклеивать на стыках скотчем

    Необходимо также проклеивать места, где пароизоляционный материал стыкуется с оконными или дверными проемами, другими конструктивными элементами – чем меньше паров будет проникать под пленку, тем более качественной будет защита и длительнее срок эксплуатации бани без ремонта и замены элементов утепления.

    Пароизоляция бани: последовательность укладки материалов для потолка и стен

    Пароизоляция в моечном отделении

    Для того, чтобы баня простояла много лет без проблем и необходимости ремонта, необходимо сделать также пароизоляцию в моечном помещении. Тут не настолько высокая влажность, температуры также некритические, но все равно условия далеки от нормальных: присутствует временами достаточно много влаги как в виде пара, так и в виде воды.

    В моечном отделении бани пароизоляция также необходима, но использовать фольгированные материалы нет необходимости. В этом случае целесообразнее применить диффузионные мембраны, которые с одной стороны препятствуют проникновению пара в утеплитель, а с другой удерживают имеющуюся в утеплительном пироге влагу (если мембрана имеет с внутренней стороны гигроскопичное покрытие).

    В этом случае на мембране, на ее шероховатой стороне, капелька воды задерживается до тех пор, пока не высушивается потоками воздуха. Для того чтобы это работало, между пароизоляцией и финишной отделкой должен быть вентиляционный зазор.

    Схема тепло и паро-изоляции стены бани из профилированного бруса

    Как нужно крепить ее на деревянный пол (да и на панельный потолок) и на стены продемонстрировано в видео. Обратите внимание на то, какой стороной укладывается пароизоляция на стены. Сторону перепутать легко, а в результате ничего работать не будет, и через некоторое время нужен будет ремонт с заменой обшивки.

    Нужна ли в остальных помещениях

    Делать или нет пароизоляцию в остальных помещениях бани – выбор ваш. Но даже в раздевалке при использовании бани уровень влажности всегда значительно выше нормы. Если баня у вас построена из древесины и не будет утепляться ни изнутри, ни снаружи, тогда можно обойтись без этого слоя – просушка будет происходить за счет того, что древесина «дышит», имеет способность выводить пары. Но даже в этом случае уже желательно иметь продуманную систему вентиляции в бане.

    Если же баня из кирпича или пеноблока, то пароизоляция во всех помещениях обязательна.Причем при составлении вентиляции и пирога утепления/паро/гидроизоляции необходимо иметь в виду, что просушивать придется не только утеплитель, но и сами стены из-за гигроскопичности материала.

    Схемы пароизоляция бани из кирпича

    Поэтому в дополнение к слою пароизоляции изнутри обязателен слой гидроизоляции стены. На схеме представлены два способа утепления стен кирпичной бани, в которые обязательно входит фольгированный материал, который играет роль пароизоляции и одновременно уменьшает потери тепла.

    Пароизоляция кровли бани

    Сделать пароизоляцию стен и потолка бани недостаточно. Для обеспечения сохранности стен и кровельных материалов необходима также пароизоляция кровли. Для этого со стороны чердачного помещения, на обрешетку, укладывается пароизоляционная мембрана, на неё слой утеплителя, сверху – гидроизоляция, по которой делается контробрешетка, а уже к ней крепят кровельный материал.

    При выборе материалов, нужно точно представлять себе разницу между пароизоляцией и гидроизоляцией. В этом видеоролике доходчиво и подробно рассмотрены процессы, их особенности и различия, а также требования и характеристики используемых материалов.

    Пароизоляция в бане: потолок и стены, материалы для пароизоляции, видео


    При строительстве русской бани, важно уделять особое внимание пароизоляции, так как от этого зависит время готовности парилки к оздоровительным процедурам

    Пароизоляция потолка в бане – барьер для конденсата

    Пароизоляция для бани необходима для устройства барьера против выхода пара через стены и потолок наружу. Это нужно для парного отделения бани, потому что традиционная русская баня включает процедуру прогрева тела паром, да еще и с веником.

    Но некоторым людям жаркая баня противопоказана. Поэтому в парной есть места и для любителей попариться – специально оборудованные полки почти под потолком, там, где наиболее жарко, и есть места для умеренного пребывания – нижние полки.

    Многие бани строились, как единое помещение: парная, она же и моечная, да предбанник. Особенностью русской печи является печь-каменка закрытого типа – главная достопримечательность русской бани. Печь долго прогревается, а конструкция ее такова, что тепло держится в бане суток двое. Вот здесь и кроется причина: почему потолки в русской бане всегда были сухими.

    Для сохранения тепла, крыша и стены русской бани сделаны из тщательно проконопаченных стен : использовали мох, льняную паклю. Потолок деревянный из толстых плах (полу бревно) плотно подогнанных друг к другу. Пароизоляция для бани на потолок выполнялась так: сверху на плахи клали проолифленную бумагу и укладывали слой глины вперемешку с сухими опилками. Получалась своего рода дополнительная теплоизоляция. Чердак бани проветривался, там хранили веники, сушили травы.

    Учитывался и материал для строительства бани – использовались влагостойкие породы древесины : кедр, лиственница, дуб. Для отделки использовали осиновые, ольховые, липовые шпунтованные доски.

    Строительные материалы, которые сегодня применяются при строительстве бань, надо дополнительно защищать от проникновения влаги. Это касается, в первую очередь, защите утеплителя в конструкции потолочных и стеновых перекрытий. Да и технология нагрева в современных банях совершенно другая. Она тоже влияет на образование конденсата в утеплителе бани.

    Правильно выбрать пароизоляцию и определить, какая из них лучше, можно, но надо изучить природу преобразования теплого воздуха в конденсат.

    Что происходит с нагретым воздухом в банях?

    Пароизоляция потолка бани из натуральных материалов на 100% защитить древесину от пара не могла, но после помывки в бане сохранялось тепло, и накопившаяся в бревне влага за это время испарялась. Баня нагревалась и остывала медленно.

    Резкого перепада температур внутри бани и на поверхности потолка не было , как и не было предпосылок для создания точки росы – температуре, при которой насыщенный влагой теплый воздух остывает и не может удерживать влагу, которая конденсируется на холодных поверхностях. Даже если влага и появится на поверхности потолка, то она не проникнет вглубь древесины, а будет образовывать капли на потолке, которые перестанут капать на пол, как только баня прогреется.

    В современных банях отделочные материалы выполнены из влагостойкой древесины , но конструкция печи, в большинстве современных бань, рассчитана на скорый нагрев помещения парной. А теперь представьте, что происходит во время прогрева, если на потолке и стенах нет пароизоляции.

    Печь отдает тепло практически мгновенно. Еще не прогретые стены и потолок принимают на себя разогретый горячий воздух; часть влажного пара находит точку росы на поверхности холодных стен и потолка, и конденсируется на них в виде капелек.

    Точка росы не стоит на месте, она сдвигается, по мере нагрева стен и потолка.

    Что случается, если нет пароизоляции потолка в бане? Теплый воздух проникает за обшивку и встречается с утеплителем, который имеет температуру ниже, чем проникающий теплый воздух. Может создаться условие разности температур, при котором произойдет конденсация влаги непосредственно в утеплителе (внутренняя конденсация), а поскольку утеплитель имеет низкую теплопроводность, то точка росы в нем может удерживаться долго и утеплитель намокнет, как губка, впитав в себя влагу.

    Вот в чем различие старинной русской бани от современной. Для старой русской бани условий конденсации теплого воздуха практически нет, или они сведены к минимуму (поверхностная конденсация). Современная баня должна иметь паровую защиту . Причем эта защита основывается на конкретных условиях, где учитываются:

    • Тип печи: с каменкой открытого типа и постоянной топкой, и закрытого типа с периодической топкой и высокой теплоемкостью;
    • Особенности конструкции помещения;
    • Материал строительства.

    По этим условиям выбирают метод защиты:

    • Максимально изолированное помещение с непроницаемой пароизоляцией, защитой от внутренней конденсации;
    • Частичная пароизоляция, исключающая образование точки росы в конструкции бани.

    Фольгированная пароизоляция для бани

    Современные парилки в бане прогреваются металлическими печами с постоянной топкой: камни прогреваются во время топки и если горение не поддерживать, то камни через поливаемую на них воду отдадут тепло и остынут. Но преимущество этих печей – быстрый нагрев, камни раскаляются до 300- 400 градусов за короткий промежуток времени, что происходит дальше без пароизоляции описано выше.

    Чтобы удержать тепло внутри и не дать уйти наружу, применяют фольгированную пароизоляцию для бани изнутри. Принцип – создать экран наподобие термоса: который удерживает энергию теплопередачи всех видов: теплообмена, конвекции и лучистой или, как ее называют: электромагнитной энергией инфракрасного излучения.

    Утепление потолка в парной должно исключить проникновение тепла в щели разделки вентиляционной и дымовой труб и по другим каналам: водопроводных труб обвязки теплообменника (регистра) печи с емкостью, установленной в моечном помещении или на чердаке бани, электрической разводки. Это касается и пароизоляции потолка в бане. Требование к материалу фольги:

    • Высокая прочность на разрыв;
    • Низкая теплопроводность;
    • Высокая отражающая способность ИК-лучей;
    • Огнестойкость;
    • Экологичность.

    Этим требованиям соответствует фольга проверенных производителей, например Aerolam Insulation , который входит в первую десятку ведущих компаний международного уровня, производящих отражающий изоляционный материал для строительных целей.

    Материал содержит двойные огнезащитные и отражающие ИК слои алюминиевой фольги, между которыми находится вспененный полиэтилен с пузырьками воздуха, заключенного в сферические отдельные ячейки. Такая структура материала наиболее подходит, для создания термоса в парном отделении.

    Технические характеристики изоляционных материалов Aerolam Insulation.

    Это малая часть рулонного изоляционного материала для пароизоляция бани изнутри Aerolam Insulation. Выбор огромен. Можно подобрать универсальный пароизоляционный материал для внешней, внутренней изоляции.

    Рулонный фольгированный материал можно выбрать дешевле. «Алукрафт» – состоит из 3-слоев: фольга, армирующая огнестойкая пленка, крафт-бумага. Вне зависимости, что выберете, фольга крепится на стену и потолок степлером к деревянной обрешетке с напуском 5-10 см, места стыков проклеивают клеящей фольгированной лентой, входит в комплект.

    Какая пароизоляция лучше для бани?

    Какая пароизоляция лучше? Та, которая защитит утеплитель и преградит утечку пара наружу. Рассмотрев выше характеристики фольгированной Aerolam Super Alumet можно смело утверждать, что она лучшая для потолка в бане. Она подходит и для бань традиционного русского типа, и для современных бань, отличающихся от саун только лишь добавлением пара.

    Прежде чем определиться какую пароизоляцию выбрать нужно исходить из предпочтений владельца бани. Если в бане будет поддерживаться традиционная температура 60-70 градусов , то вместо фольги подойдет обычная пароизоляционная пленка ПВХ , но если в бане будет 100-110 градусов , то пленку, лучше заменить на фольгу .

    Тема пароизоляции бани обширна, но есть постулаты, прописные истины, от которых отступать не следует, главное – не допустить условий конденсации . Основным защитным средством может быть не только фольгированный материал, но и естественные природные материалы, надо только правильно понять природу образования конденсата и действовать осознанно.

    Дополнительно нужно встраивать регулируемый вентиляционный канал, чтобы после помывки проветривать помещение.

    Пароизоляция потолка в бане: какую лучше выбрать?


    Современные материалы при строительстве бань вносят коррективы в традиционные методы тепловой и паровой защиты. Облегченные конструкции потолочных перекрытий изолируют утеплителями на основе минеральной ваты. Как лучше сделать пароизоляцию в бане?

    Для бани пароизоляция очень важна, ведь ее задача заключается в формировании специальной защиты, которая не позволяет горячему воздуху покидать помещение. Также защитный барьер требуется для предотвращения намокания деревянных элементов, что может привести к их гниению, деформации или даже разрушению. В связи с этим ее схема продумывается заранее, еще на начальной стадии проектирования и строительства. Правильно выполненная изоляция сохранит все тепло внутри помещения и существенно увеличит срок службы сооружения.

    Для защиты стен и потолка в банных помещениях можно применять самые разнообразные материалы. И современные варианты, и более традиционные при правильном использовании превосходно справляются со своей задачей. Если требуется своими руками сделать пароизоляцию потолка или стены в бане, можно воспользоваться обычной полиэтиленовой пленкой. В пользу выбора пленки говорит ее дешевизна, что позволяет смело покупать материал в большом количестве и не жалеть его. Также пленка относится к влагонепроницаемым товарам.

    Фольгированная пароизоляция превосходно подходит для защиты стен и потолка банного помещения

    Однако низкая стоимость отрицательно сказывается на некоторых эксплуатационных характеристиках. Так, постоянные высокие температуры вызывают деформацию в структуре пленки, что позволяет применять ее исключительно в комнате для отдыха после принятия бани. Естественно, основное помещение также можно оклеить пленкой, однако менять ее придется довольно часто, нескольких банных дней она выдержать не сможет. Отдавать предпочтение стоит полиэтилену, на котором при складывании не образуются швы. Ведь именно по этим швам и начинается разрушение всего материала при воздействии высоких температур.

    Пароизоляция бани может выполняться крафт-бумагой (другое название – строительный картон). Плотность данного материала очень высока. Работать с бумагой очень просто, к тому же, она, как и полиэтилен, является самой дешевой на рынке изоляционных товаров. Проблема же в работе с картоном заключается в необходимости постоянно менять его. После нескольких походов в баню крафт-бумага полностью пропитывается влагой и в буквальном смысле расползается, что приводит к необходимости полной замены изоляции.

    В сети можно найти советы воспользоваться толем или рубероидом. Однако делать этого категорически нельзя, поскольку их эксплуатация сопряжена с выделением токсичных веществ и неприятного запаха.

    Современные материалы могут похвастаться долговечностью и надежностью, их не придется менять уже через несколько недель.

    1. 1. Алюминиевая фольга. Относительно дешевый материал, среди преимуществ которого можно выделить сопротивление большим температурам, а также отсутствие выделения неприятных запахов и вредных веществ. Работать с алюминиевой фольгой очень просто – накладывайте куски друг на друга внахлест и закрепляйте их при помощи термостойкого скотча.
    2. 2. Пароизоляционные пленки. Эта категория инновационных товаров относительно недавно была представлена широкой публике. Далее в статье будет рассмотрен самый популярный и востребованный представитель этой категории – пленка Изоспан, которая пользуется спросом и у профессионалов, и у любителей.
    3. 3. Фольгированная пароизоляция. Это также очень востребованный продукт, который получается путем соединения вспененного полимера и фольги с алюминиевым покрытием. По словам специалистов, материал превосходно подходит для защиты стен и потолка банного помещения, поскольку справляется с высокими температурами на отлично.

    Отличительная особенность материала заключается в выдерживании огромных температур (вплоть до 120 градусов Цельсия) без потери своих потребительских характеристик. Фольгированная часть материала предназначена для отражения инфракрасного излучения, за счет чего парилка прогревается существенно быстрее, а теплый воздух остается в помещении на очень долгое время.

    Отличительная особенность фольгированной изоляции заключается в выдерживании огромных температур

    Выделяют следующие виды фольгированных изделий:

    • Теплоизоляция с фольгой. Уникальный по своим особенностям материал, содержащий не только изоляционную часть, но и утеплитель. Обычно применяется Изолон .
    • Пароизоляция, произведенная на основе стеклоткани. Достаточно дорогой продукт, но, несмотря на это, он завоевал большую популярность из-за своей стойкости и надежности. Выполняется из прочного и негниющего основания, что позволяет использовать изоляцию не один десяток лет без потери свойств.
    • Изоляция на крафт-бумаге. Эта фольгированная пароизоляция для банного помещения считается одной из самых дешевых и простых в работе. Однако по своим характеристикам она серьезно уступает всем прочим представителям данной категории. Устойчивость к размоканию невысокая, к тому же, с течением времени развиваются различные грибковые бактерии и плесень.
    • Покрытие из лавсана на основе крафт-бумаги. Свойствам этого материала могут позавидовать все остальные фольгированные полимеры. Ей можно оклеивать стены и потолки в банях, в которых температура поднимается до 140 градусов. К тому же, стоимость находится в пределах разумного. Однако это покрытие достаточно редко приобретается профессионалами, что обусловлено химическим происхождением материала и его ненатуральностью. Ведь для изоляции необходимо выбирать экологически чистую и безопасную продукцию, с чем у лавсана пока что есть проблемы.

    Производством Изоспана занимается отечественная компания Гекса. Материал можно использовать для защиты любых помещений в бане, в том числе непосредственно парилки или комнаты отдыха. Самым популярным в линейке продуктов считается Изоспан FB . Он выполняется на основе сразу трех пароизоляционных материалов – лавсана металлизированного типа, прочной крафт-бумаги и фольгированных полимеров. Его можно использовать в помещениях, где максимальные температуры достигают значения более 100 градусов. К тому же, он способен энергию, не допуская ее выхода за пределы здания.

    Изоспан можно использовать для защиты любых помещений в бане, в том числе непосредственно парилки или комнаты отдыха

    Цена на Изоспан довольно высока. Однако, оклеив этой изоляцией стены и потолок бани, можно рассчитывать на то, что в течение очень долгого времени помещения будут полностью защищены от влаги, никаких признаков плесени, сырости и разрушений замечено не будет. Материал относится к категории экологически безопасных, поскольку его производство ведется в соответствии со всеми нормативными актами и ГОСТами.

    Естественно, существуют и другие марки пароизоляционных пленок, выпускаемые под брендом Изоспан , которые заслуживают отдельного упоминания:

    • FD – прочный и надежный материал на основе полипропилена из тканого полотна.
    • FS – продукт из нетканого полипропиленового сырья, отличительной особенностью которого является металлизированный верхний слой. Защищает деревянные конструкции бани от влаги и проникновения горячих паров, а также отражает тепло от стен и потолка.
    • FX – комплексная тепло-, гидро- и пароизоляция, произведенная из пенополиэтилена, заполненного пузырьками с воздухом, и металлизированной пленки.

    Как уберечь потолок – готовим “пирог”

    Потолок в бане защитить гораздо сложнее, это связано с тем, что горячие пары воздуха поднимаются в первую очередь вертикально вверх. Так что основной удар принимает на себя именно он. Пароизоляция для бани может быть комплексной, то есть включает в себя использование нескольких материалов. Особенно это рекомендовано для потолка.

    Готовится специальная жидкая смесь, состоящая из одинакового объема глины, песка и опилок

    Еще один интересный метод – создание так называемого “пирога” из различных материалов, к примеру, глины, опилок и прочего. Такой метод можно назвать в какой-то степени дедовским, однако профессионалы советуют обращать внимание и на него. Ведь это позволит быть практически на 100 % уверенным в надежности защищаемой конструкции. Выполняется такая изоляция следующим образом:

    1. 1. Стеклоткань настилается на черновую поверхность потолка.
    2. 2. Готовится специальная жидкая смесь, состоящая из одинакового объема глины, песка и опилок.
    3. 3. Получившаяся смесь заливается поверх стеклоткани.
    4. 4. Последний слой – это смесь из вермикулита (три доли) и жидкой глины (одна доля).

    Остается только подождать некоторое время (летом – до 14 дней, в холодное время – до двух месяцев), прежде чем получившийся “пирог” полностью засохнет.

    При строительстве бани собственными силами нужно учитывать множество факторов. Начиная от выбора места закладки фундамента, материала для стен и кровли, заканчивая, на первый взгляд, такими мелочами, как гидро и пароизозяция бани.

    Рассмотрим пример. За основу возьмем баню, срубленную из бруса толщиной 150 мм, где отделка стен – деревянная вагонка:

    • при наличии утеплителя и пароизоляции в бане потеря тепла на 1 кв.м. стен составит 28 Вт/кв.м.
    • без применения теплоизоляционных материалов теплопотеря будет равна 52 Вт/кв.м.

    Таким образом, если не применять теплоизоляцию, нужны дополнительные энергетические затраты на нагрев бани и поддержание нужной температуры внутри парной.

    Гидроизоляция фундамента

    Фундамент – одна из главных зон пароизоляции. Насыщенная грунтовыми водами, почва зимой промерзает, создавая опасность деформации строения, появления трещин фундамента. Чтобы этого избежать, необходима гидроизоляция.

    На бетонную заготовку укладывают слой из гидроизоляционной мастики. Основа мастики высококачественный изоляционный битум, который включает в себя ингибитор коррозии и антисептик. Токсичные растворители отсутствуют. Применяется в условиях слабо и средне — агрессивных грунтов.

    Основные характеристики мастики:

    • Поглощение воды за сутки – не более 0,4% по массе
    • Средний расход при толщине слоя 0,5 мм – 0,5 л/м 2
    • Время высыхания одного слоя – не более 24 часов

    Использование гидроизоляционной мастики продлевает срок службы фундамента.

    Как только гидроизоляция произведена, необходимо утеплить «подошву» постройки. Наиболее выигрышный вариант, использование пенопласта. Обклеиваем основу листами теплоизолятора шириной 5 см в шахматном порядке.

    Пароизоляция стен бани

    Главная задача парилки в бане – это способность удерживать тепло. Ведь в зимнее время в бане гарантировано должна быть высокая температура внутри помещения. Если отсутствует пароизоляция, то пар, скопившийся в помещении, выходит наружу через стены. Если баня не утеплена, то пар, пройдя через деревянную вагонку, конденсируется между стеной и облицовкой. Как результат, капли скопившейся воды, способствуют процессам гниения и образования плесени.

    ВАЖНО ! Только профессиональный монтаж из утеплителя и пароизоляции сохранит конструкцию бани


    Утепление стен с внутренней стороны

    Для утепления стен с внутренней стороны между деревянным каркасом и стеной укладывается теплоизоляционный материал. Главное, выбрать грамотно какой пароизоляционный материал лучше для бани.

    Запомните ! стекловата, минвата, базальтин не применяются как утеплители для стен бани!

    Использовать можно:

    Теплоизоляционные материалы закладывают в пространство между стойками, выполненными из дерева или металлического профиля. Крепеж плит выполняют специальным клеем или пластмассовыми дюбелями. В случае если листы больше проема между брусками, то более плотное прилегание обеспечит качественное утепление помещения. При необходимости щели заполняем строительной пеной.

    Поверх утеплителя на планки крепится фольга, внахлест 10-15 см. стыки проклеиваются алюминиевым скотчем для герметичности. Фольга препятствует выходу нагретого пара, тем самым сохраняя тепло в помещении. Но за счет высокой теплопроводности алюминия часть тепла проходит дальше, где задерживается утеплителем. Итак, такая конструкция: утеплитель + фольгированный изолятор оптимальный вариант для пароизоляции бани.

    Но существует более выгодное решение, с экономической точки зрения. Это применение фольгированного материала, сочетающего в себе утепление и пароизоляцию сразу.

    Фольгированная теплоизоляция не поглощает, а отражает тепловую энергию и может быть использована для усиления эффекта «термоса». Теплоизоляционный материал не дает холодному воздуху проникнуть внутрь помещения и отправляет теплый воздух в парилку.

    Существует множество фольгированный материалов, приведем некоторые из них:

    При монтаже отражающего утеплителя необходимо оставить воздушное пространство между пленкой и отделкой помещения. Для этого используют обрешетку поверх «зеркала».

    Пароизоляция потолка бани

    Теплозащита потолка в бане крайне важна. Горячий воздух легко поднимается вверх и выходит наружу. Чтобы не допустить теплопотерю, поверхность утепляют открытым или закрытым способом.

    Открытый способ предусмотрен для бани без «рабочего» чердака. Деревянную обшивку гидроизолируют отражающей пленкой, а затем засыпают теплоизолятором. В качестве засыпки используют слой опилок и слой сухой земли, используют также в утеплении керамзит, толщиной слоя не менее 25 см.

    При закрытом способе пароизоляции существует возможность использовать чердак как дополнительное помещение.«Пирог» монтируют по стандартной схеме: пароизоляционная мембрана + минеральная плита + гидроизоляционная мембрана. Затем закрывают досками, прикрепленными к лагам.

    В качестве гидробарьера используют гидро и пароизоляционные мембраны. Мембраны предназначены для защиты от проникновения водяных паров изнутри помещения и от воздействия влаги внешней среды.

    Мембранная пароизоляция для бани

    Ютафол пароизоляция – это мембрана, состоящая из 3-4 слоев с микроперфорацией. В основе арматурная сетка из полиэтилена, на которую нанесены несколько слоев полиэтиленовой пленки. Микроскопическая перфорация, имеющаяся в пленке, создает пароизоляционный эффект. Существует несколько типов мембран, один из видов имеет дополнительный фольгированный слой. Все мембраны Ютафол, длительного срока эксплуатации и изготовлены по стандартам, предъявляемым к пароизоляции. Двухстороннее ламинирование пленки намного улучшает ее изоляционные свойства. При монтаже пленку укладывают так, чтобы ее алюминиевая поверхность была направлена внутрь помещения. Между собой мембраны соединяют специальным алюминиевым скотчем.

    Гидроизоляционные мембраны «Мегаспан» – область применения: защита утеплителя и внутренних элементов кровли от ветра, дождя. Гидроизолятор способствует выведение водяных паров из кровельного пространства и утеплителя, помогает продлить срок службы утеплителя и всей конструкции в целом. Мембрана укладывается с внешней стороны утеплителя под кровельное покрытие.

    Пароізоляція: плівки, мембрани, фольгована, що відображає, призначення, матеріали, правила укладання, фото, відео

    З подорожчанням енергоносіїв виникає необхідність зробити втрати тепла через стіни/підлога/стеля мінімальними. Щоб вирішити цю задачу, укладають шар утеплювальних матеріалів (його товщина залежить від призначення приміщення, кліматичних умов та характеристик обраного виду матеріалу). Але при цьому виникає інша проблема: при неминучому перепаді температур між зовнішніми і внутрішніми поверхнями утворюється конденсат. Якщо він утворюється в шарі утеплювача, це тягне за собою зниження його характеристик. Встановлено, що при збільшенні вологості теплоізоляції на 5%, теплоізолюючі властивості знижуються на 50%. Після висихання властивості відновлюються частково, теплоізоляція поступово стає все гірше, втрати тепла, значніше. Так як в приміщенні майже завжди вологість вище (а у бані, так тим більше), то пар прагнути вийти назовні, по шляху «застряє» в утеплювачі. Щоб запобігти проникнення пари і укладають з боку приміщення пароізоляцію.

    Види пароізоляції

    Зміст статті

    • 1 укладають і навіщо
    • 2 Гідроізоляція та пароізоляція: в чому різниця?
    • 3 Види пароізоляційних матеріалів
      • 3.1 Плівки з поліетилену і поліпропілену
      • 3.2 Мембрани
      • 3.3 Фольговані матеріали
      • 3.4 Дешева пароізоляція для лазень
      • 3.5 Рідка (обмазувальна) пароізоляція
    • 4 Виробники пароізоляції
    • 5 кріпити пароізоляцію

    Як укладають і навіщо

    Зазвичай укладають пароізоляцію з боку приміщення. Це пов’язано з тим, що зазвичай усередині приміщення вологість вище. Особливо це характерно для кухонь, ванних, а також лазень і саун. Для лазень або саун, побудованих їх деревини, проникнення вологи в деревину загрожує також освітою цвілі і поступовим руйнуванням дерева. Особливо ця проблема актуальна для російських лазень з їх високим рівнем вологості.

    Пароизляция не дає пару проникнути до теплоізолятор

    У традиційних лазнях з оциліндрованих колод без додаткової теплоізоляції виведення парів, регулювання вологості просушування приміщення відбувається за рахунок природних процесів. Навіть при ідеально підігнаних колодах і законопаченных щілинних з’єднаннях, видалення парів і надходження свіжого повітря відбувається за рахунок мікропор деревини, невеликих щілин в колодах. Саме так і парилися наші предки: прогрівали приміщення лазні довго — шість-вісім годин, нікуди не поспішали і не економили дрова.

    Нам же потрібно, щоб лазня була готова максимум, протягом години, витрати енергоносіїв при цьому повинні бути мінімальними. Досягається це за рахунок багатошарового пирога з різних матеріалів для збереження тепла і пара. Шар пароізоляції в такому «бутерброді» обов’язковий, інакше все «шари» доведеться міняти через рік-два, а деревину довго і наполегливо «лікувати» від цвілі і грибків.

    Гідроізоляція та пароізоляція: в чому різниця?

    Основна відмінність гідроізоляції від пароізоляції полягає в паропроникності матеріалів. Гідроізоляція не пропускає вологу, а збирає її на поверхні. Тому цей вид матеріалів укладають в тих місцях, куди волога потрапляє у вигляді крапель, наприклад, під профнастил на покрівлі. Конденсат з профнастилу у вигляді крапель води потрапляє на гідроізоляцію, стікає по ній і виводиться за межі покрівлі (тому краю гідроізоляції загортають у вигляді конверта).

    Завдання пароізоляція інша: вона не повинна допустити проникнення водяних парів всередину утеплювача. Так як пари більшою мірою перебувають з більш теплою сторони, то і укладають мембрани або плівки частіше з «теплого» боку. Якщо говорити про покрівлю, то матеріали пароізоляції кладуть з боку горищного приміщення, якщо говорити про пароізоляції стін парильні або інших приміщень лазні, то мають мембрани/плівки за декоративною обшивкою.

    Підводячи підсумки: гідроізоляція не проводить воду (але може проводити пар, випускаючи той, який проник-таки в утеплювач), пароізоляція не пропускає пар.

    Про те, чим відрізняється пароізоляція від гідроізоляції, детально розказано в відео.

    Необхідно нагадати, що точка роси, стосовно до приміщення лазні або сауни, часто є плаваючою.

    Види пароізоляційних матеріалів

    Традиційно при будівництві, роль пароізоляції виконували пергамін, толь або руберойд. Сьогодні популярність цих матеріалів падає, їх поступово витісняють нові матеріали, які володіють кращими характеристиками. До того ж толь і руберойд для парилень краще не використовувати: при нагріванні вони виділяють специфічний запах, який приємним не назвеш, до того ж виділяються речовини не найкращим чином впливають на здоров’я.

    Плівки з поліетилену і поліпропілену

    Найбільш доступні за ціною поліетиленові плівки, але вони мають істотний недолік: невеликий термін експлуатації. Поліетиленові плівки бувають перфоровані і неперфоровані. Для пароізоляції фахівці рекомендують застосовувати неперфоровані матеріали.

    Пароізоляція: поліетиленова плівка

    Звичайні поліетиленові плівки для пароізоляції парилень використовувати недоцільно: вони швидко втрачають свої властивості в умовах високих температур, але в мийних або роздягальнях/предбанниках їх використовувати можна.

    Будь-які поліетиленові плівки мають суттєвий недолік: вони легко рвуться. Тому при монтажі потрібно бути уважним і обережним. Найменше порушення цілісності призведе до того, що пара буде проникати всередину утеплювача погіршуючи його властивості. Навіть при використанні армованих поліетиленових плівок, міцність яких вище, існує значний ризик появи дір і тріщин.

    Поліпропіленові плівки мають набагато більш високими міцнісними характеристиками. Ціна на них трохи вище. Поліпропіленові плівки краще переносять перепади температур, можуть служити також вітрозахистом, добре переносять теплове і ультрафіолетове випромінювання, рідше тріскаються і складніше рвуться.

    Останнім часом почали випускати поліпропіленові плівки на основі з віскози і целюлози. Цей шар має матову, злегка пухку поверхню, може утримувати в собі значні обсяги вологи, яка потім випаровується. При використанні поліпропілену з таким антиконденсатним шаром, обов’язково залишати вентиляційний зазор для випаровування вологи.

    Пароізоляція: поліпропіленова плівка

    Мембрани

    Найбільш сучасний, але і найдорожчий пароізоляційний матеріал – дифузні або дихаючі мембрани. Вони мають високу паропроникність, міцність і довговічність. Існують односторонні або двосторонні мембрани. Односторонні проводять пар тільки в одному напрямку, при їх укладанні важливо не сплутати, яким боком укладати пароізоляцію (всі рекомендації повинні бути в інструкції до матеріалу).

    Як правило, двошарова поліпропіленова пароізоляція, монтується з внутрішньої сторони утеплювача гладкою стороною впритул до утеплювача. Приміром, якщо укладається пароізоляція на горищі лазні, то шероховая сторона повинна опинитися внизу.

    Двосторонні мембрани укладати можна будь-якою стороною – вони діють в обох напрямках.

    Пароізоляція: дифузійні мембрани

    Розрізняють мембрани також за кількістю шарів: є одношарові і багатошарові. Багатошарові можуть накопичувати вологу всередині, потім поступово її віддавати. Є мембрани, які одночасно регулюють вологість, температуру, служать гідроізоляцією. Їх ще називають «інтелектуальними». Коштують вони, звичайно, чимало, але якщо врахувати, скільки матеріалів вони замінюють, економлять простір (мають невелику товщину і не вимагають наявності вентиляційного зазору) і часу на укладку, то це не так і дорого.

    Фольговані матеріали

    Всі вищенаведені матеріали добре виконують свої функції. Але в парильні лазень і саун їх ставити не можна: вони або розплавляться від високих температур або будуть виділяти при нагріванні шкідливі речовини, а може, і те й інше одночасно. Для парилень роблять спеціальні матеріали, які виносять нагрівання до 120°C і є безпечними при таких температурах.

    Є ціла група матеріалів, з однієї сторони яких наклеєна фольга. Вона не тільки запобігає проникненню пари, але і зменшує тепловтрати: від металізованої поверхні інфрачервоне випромінювання відбивається назад в парну. Тому таку пароізоляцію називають відбиває.

    При укладанні полотнищ, стик можна робити з невеликим заходом, і проклеювати його металізованим скотчем, або використовувати двосторонній скотч, але тоді одне полотно повинно перекривати інше не менше ніж на 10-15 см. При монтажі обов’язково розташовувати фольгованим шаром в приміщення і залишати зазор не менше 2 см до шару внутрішньої обробки. Роблять це за допомогою набивання решетування із брусків відповідного розміру.

    Фольгована пароізоляція на стелі і стінах парилки

    Видів таких матеріалів декілька:

    • Фольга на крафт-папером (Алюмкрафт і РуфИзол). Матеріал простіше, ніж звичайна фольга, в обігу, легко розкочується і кріпиться. Недолік: гігроскопічність і невисока міцність основи, яка у вологому стані може пошкоджуватися грибками.
    • Лавсановое покриття на крафт-папером (Ізоспан FB і МЕГАФЛЕКС KF). Хоча робочий температурний діапазон дозволяє використовувати ці матеріали в умовах парильні (до 140°C), їх не дуже люблять: хімія в парильні в будь-якому вигляді не вітається.
    • Фольга на основі склотканини (Термофол АЛСТ, Аромофол, Фольгоізол). Матеріали мають дуже високу міцність: склотканина порвати дуже складно. Приємним моментом є досить високий ступінь теплоізоляції, неприємним — ціна.

    Є ще комбінований матеріал: фольгована теплоізоляція (Isover (Ізовер) Сауна, САУНА БАТТС від ROCKWOOL, Урса (Ursa) фольгована). На мати мінеральної вати нанесений шар фольги, іноді металізованого лавсану. Така комбінація дозволяє прискорити процес будівництва.

    Дешева пароізоляція для лазень

    Якщо із засобами зовсім туго, або ви не хочете використовувати досягнення цивілізації, можна просочити картон оліфою, і ці листи використовувати в якості матеріалу для пароізоляції. Ще одні не самий ефективний на сьогоднішній день, але доступний за ціною і непогано справляється зі своїм завданням матеріал – пергамін. Його використовують вже багато років і ніяких шкідливих випаровувань поки не виявили.

    Рідка (обмазувальна) пароізоляція

    Ще одні матеріал, який можна використовувати для пароізоляції – рідка гума (називається ще обмазувальна пароізоляція). Він являє собою водний розчин полімерів, який наноситься в рідкому стані. Після висихання на поверхні утворюється міцна плівка, повністю непроникний для води і пари. Має така плівка також тепло – і звукоізоляційні властивості. Обмазувальна пароізоляція найчастіше використовується для обробки підлоги. У лазнях можна використовувати для бетонного покриття або чорнової підлоги з дощок. Для вирішення завдань пароізоляції витрата емульсії – близько 1,5 кілограмів на 1м2, для гідроізоляції витрата збільшується в 2-2,5 рази (товщина шару близько 0,7 мм). Підійде рідка гума і для пароізоляції цегляних стін як зсередини, так і зовні приміщення, можна використовувати такого роду мастики у мийних приміщеннях або роздягальнях, але для парилень склад потрібно вибирати ретельно – він повинен бути нетоксичним і витримувати високі температури.

    Пароізоляція: рідка гума

    Любителі і знавці лазні радять для пароізоляції стелі і стін парилки використовувати тільки фольговані рулонні матеріали, які не тільки служать паробар’єром, але і відбивають теплове випромінювання всередину, зменшуючи витрати на підтримання температури.

    Виробники пароізоляції

    На ринку сьогодні є великий вибір пароізоляції від різних виробників. Пристойну частку ринку займають матеріали «Ізоспан» (підприємство Gexa). Сьогодні випускаються наступні види продукції:

    Непогано зарекомендував себе і паробар’єр Ютафол. Поліетиленові плівки Ютафол Н і ГОТІВКУ, мають хороші характеристики і достатньо високу для цього виду матеріалу міцність. Поліпропілен Ютафол Д і Ютавек при невисокій ціні мають достатню міцність і непогано захищає стіни та покрівлю від вологи і вітру. Мембрани фірми Tyvek — Тайвек Солід, Хаусреп використовують для пароізоляції покрівлі та стін.

    Є ще цілий ряд фірм, які мають хороші відгуки:

    • торгова марка Delta фірма Dorken (Німеччина)
    • Ютафол, Ютавек виробництва Juta (Чехія)
    • Klober (Німеччина)
    • плівки Тайвек підприємство DuPont (США)
    • Fakro (Польща)

    Як кріпити пароізоляцію

    Вибір методу кріплення залежить від типу використовуваного пароізоляційного матеріалу. Поліетиленові та поліпропіленові кріплять плівки за допомогою маленьких цвяхів або за допомогою скоб і будівельного степлера.

    Степлер будівельний (механічний)

    Для того, щоб мінімізувати пошкодження, бажано використовувати дерев’яні планки, якими притискається плівка до напрямних, і вже планку забивати скоби/цвяхи. Аналогічно можна кріпити і мембрани. Вони не так рвуться, як плівки з поліетилену або поліпропілену, працювати з ними простіше.

    Кріплення пароізоляції

    Полотна рулонних матеріалів укладають один на інший з нахлестом не менше 10-15 см, проклеівая стики липкою стрічкою. Можна використовувати спеціалізовану, фольговану або звичайну липку стрічку.

    Двостороння клейка стрічка UNIBOB на основі бавовняно-паперової тканини. Клейовий шар на основі синтетичного каучуку, що забезпечує високу якість склеювання полотен паро-гідроізоляції

    Фольгований скотч обов’язково використовувати на стиках фольгованих матеріалів, інакше втрачається велика частина їх ефективності. При проклеювання стиків інших матеріалів виробники рекомендують використовувати власні скотч, але в чому їх відмінності і переваги не пояснюють.

    Зверніть увагу, що при монтажі полотна пароізоляції не повинні бути натягнуті: вони мають властивість розтягуватися/стискатися при зміні температур. Щоб уникнути розривів при натягу потрібно залишати невеликий запас. Нормальним вважається «провис» полотна при монтажі на 1-2 див. Особливо це актуально при укладанні пароізоляції на дах або в неопалюваному приміщенні.

    При монтажі пароізоляції в місцях зі складним рельєфом (виступи, кути, тощо) прилеглі поверхні бажано проклеїти скотчем: ідеальної герметичності в таких місцях домогтися складно, а це – основна умова ефективності захисту. Тому будь-які допоміжні засоби будуть незайвими. Проклеїти скотчем необхідно і краю пароізоляції по периметру дверних і віконних прорізів, щоб забезпечити герметичність. Взагалі герметичність – основа якісної пароізоляції лазні, покрівлі або будь-якого іншого приміщення. Тому, при проведенні робіт, приділяйте цьому аспекту максимум уваги.

    Долговечны ли шкафы с термопленкой? – Кабинет сейчас

    Выбор кухонной мебели – это фантастическая возможность продемонстрировать свой личный стиль, создавая при этом функциональную кухню и удобное для семьи пространство. Независимо от того, модернизируете ли вы или добавляете шкафы в свой новый дом, мебель – это самая заметная вещь на вашей кухне. Обновление шкафов не только обеспечивает большую окупаемость инвестиций, но и придает кухне характер, которого не может сделать никакой другой прибор или элемент декора.Поскольку ваши кухонные шкафы покрывают такую ​​большую площадь вашего стенового пространства, важно, чтобы вы сначала выбрали его, чтобы вы могли соответствующим образом согласовать свои столешницы, оборудование, пол, приспособления и смесители.

    К сожалению, качественные шкафы могут стоить целое состояние. Но с изобретением искусственной древесины и других материалов вы можете получить прочные, функциональные и прочные шкафы за небольшую часть цены. Один из самых экономичных вариантов – шкафы Thermofoil, которые бывают разных цветов, отделки или стилей.Как и все другие шкафы, независимо от их цены, шкафы Thermofoil являются функциональным и стильным выбором для вашей кухни. Многие домовладельцы ничего не знают о шкафах Thermofoil, особенно когда дело касается их долговечности. В этом сообщении блога мы разберем все, что вам нужно знать о шкафах Thermofoil, в том числе о том, долговечны они или нет.


    Что такое шкафы с термопленкой?

    Шкафы Thermofoil – это уникальный тип шкафов, изготовленных с использованием винила, который нагревается и прижимается к сердцевине из МДФ.Шкафы Thermofoil, обычно используемые только для дверок шкафов и фасадов ящиков, бывают разных цветов, стилей и отделок – даже с текстурами, напоминающими массив дерева.


    Преимущества шкафов с термопленкой

    Шкафы из термофойла – это доступный и красивый вариант, который придаст вашей кухне модный минималистский вид. Этот тип краснодеревщика идеально подходит для начинающих домовладельцев, домов для сдачи в аренду и людей с ограниченным бюджетом.Он имеет ряд преимуществ, в том числе следующие.

    Рентабельно

    Шкафы с термопленкой – одни из самых доступных шкафов на рынке. Если вы выбираете стандартные шкафы Thermofoil без индивидуальной настройки, вы можете подобрать шкафы по цене менее 100 долларов за погонный фут. Для полу-нестандартных или нестандартных шкафов Thermofoil вы можете заплатить около 350 долларов за погонный фут. Цена на шкафы Thermofoil очень разумна по сравнению со шкафами из твердой древесины, которые обойдутся вам как минимум в 500 долларов за погонный фут.


    Готовый продукт

    Мешает ли вам обновить кухню бремя окрашивания, покраски или запечатывания дверцы шкафа? Термопленка может быть для вас лучшим вариантом. Продукция Thermofoil поставляется полностью готовой и не требует повторной герметизации, подкраски или какой-либо отделки. Если вы также решите просверлить дверцы шкафа для предварительного просверливания, ваши двери будут полностью готовы к установке.


    Простота обслуживания

    Поскольку шкафы Thermofoil имеют гладкую виниловую поверхность, они устойчивы к накоплению пыли и грязи.Все, что прилипает к вашему шкафу, легко удалить, если время от времени протирать его влажной тканью или мыльной водой для более сильных загрязнений. Он также устойчив к пятнам, благодаря чему кофе, вино и даже сложные соусы легко стираются. По сравнению с деревянными шкафами, которые требуют частой и более тщательной чистки, уход за этим типом мебели проще простого.


    Модный внешний вид

    Внешний вид шкафов Thermofoil простой, но красивый и модный.Этот тип шкафа в основном доступен в белом или кремовом цвете с просто оформленными фасадами. Белые шкафы из термопленки по внешнему виду прекрасно сочетаются практически с любым стилем декора. Благодаря гладкой глянцевой поверхности шкафы Thermofoil придают любой кухне современный минималистичный вид. Это идеальный вариант, если вам нравится чистая, простая кухня.


    Дизайн и цвет

    Одним из значительных преимуществ шкафов Thermofoil является то, что они доступны в широком диапазоне цветов и вариантов рисунка.Виниловой поверхности этих шкафов можно придавать различные формы и узоры. Это дает домовладельцам выбор основных плоских шкафов или шкафов с декоративным дизайном. Когда дело доходит до выбора цвета, вы можете получить шкафы Thermofoil различных цветов: от простого белого, с текстурой дерева до металла. В зависимости от внешнего вида и ощущений, к которым вы стремитесь, вы можете найти идеальное сочетание по цвету и дизайну с этим типом мебели.


    Долговечность шкафов с термопленкой

    Шкафы с термопленкой известны многим, в том числе тем, что они выдерживают износ, давление и повреждения.Но несмотря на все, что могут выдержать шкафы Thermofoil, есть еще несколько вещей, которые они не могут. Вот разбивка долговечности этого типа краснодеревщика.


    Плюсы:

    • Влагостойкость: шкафы Thermofoil, известные своей превосходной влагостойкостью, идеально подходят как для кухни, так и для ванной комнаты. Однако они не полностью водонепроницаемы, поэтому будьте осторожны, чтобы не допустить попадания воды в сердцевину МДФ и необратимых повреждений.
    • Устойчивость к деформации: в отличие от массивной древесины шкафы Thermofoil не деформируются при воздействии высокой влажности, которая является обычным явлением на большинстве кухонь. Поскольку ядро ​​этих шкафов изготовлено из МДФ, оно расширяется и сжимается в одном направлении, что позволяет ему лучше сохранять форму во влажных условиях.
    • Расслаивание: Технология и материалы, используемые для Thermofoil, значительно улучшились в новейшей истории, уменьшив угрозу расслоения. Расслоение часто происходит, когда МДФ набухает и термофольга начинает отслаиваться от поверхности шкафа.Самый простой способ отремонтировать это – полностью заменить дверцу шкафа или переднюю часть ящика.

    Минусы:

    • Термостойкость: К сожалению, шкафы Thermofoil не обладают термостойкостью. При установке слишком близко к источнику тепла, например духовке, виниловое покрытие может отслоиться от сердечника. Однако этой проблемы можно избежать, установив тепловые экраны между дверцами шкафа и источником тепла.
    • Сколы: Один из недостатков шкафов с термопленкой – сколы, особенно по краям.К сожалению, такие микросхемы сложно отремонтировать без замены всей дверцы шкафа.
    • Обесцвечивание: С возрастом шкафы из термопленки, особенно белые или светлые, приобретают тускло-желтый цвет. Кроме того, если вы позволите жиру накапливаться на шкафах, обесцвечивание может произойти быстрее. На цветных шкафах пожелтение менее заметно, но все же может возникнуть. К счастью, шкафы Thermofoil легко чистить и обслуживать, что предотвратит обесцвечивание.
    • Срок службы: Кухонные шкафы из термофойла остаются в первозданном состоянии около десяти лет при правильном уходе. Для среднего шкафа этот срок службы относительно невелик, но если вы ищете что-то модное, что вы готовы заменить или модернизировать через несколько лет, то Thermofoil – идеальный вариант.

    Завершение

    Шкафы Thermofoil идеально подходят для того, чтобы придать вашей кухне новый облик. Наши двери шкафа из термопленки поставляются полностью готовыми, поэтому вам не придется беспокоиться о покраске или окрашивании.А если у вас есть двери , предварительно просверленные под петли , они будут готовы к установке!

    Если вы готовы начать заказ или вам нужна помощь, позвоните нам по телефону 1-855-669-5222 или отправьте нам электронное письмо по адресу [email protected] . Наша команда специалистов по кабинетам готова помочь во всем, от измерения до заказа.

    В чем разница между дверцами шкафа из термопленки и дверцами из термоплавкого ламината?

    Как домовладелец, у вас есть много вариантов, чтобы привести в порядок вещи.Есть так много цветов, текстур и продуктов на выбор, что может казаться, что у вас есть головокружительный выбор. Если вы вносите изменения в дверцы шкафа, вы можете столкнуться с выбором между термоплавким ламинатом (TFL), который иногда называют термоплавким меламином (TFM), или дверцами из термопленки.

    Но какая разница? Хотя они в чем-то похожи, у них есть разные особенности.

    Термопленка – это поверхностная отделка из пластика.Затем этот материал нагревают и формуют до определенной формы на древесноволокнистой плите средней плотности (МДФ), которая представляет собой смесь опилок, воска и смолы, которая превращается в листы при приложении высокой температуры и давления. Это дает МДФ бесшовное и устойчивое к пятнам покрытие, долговечное и легкое в уходе. Thermofoil – это универсальный ламинат, который бывает разных цветов, текстур и имитаций древесины. Это, как правило, один из наиболее экономичных вариантов с 12-летней гарантией.

    Этот тип ламината создается путем пропитки декоративной бумаги смолой и ее частичного высыхания.Как только материал начинает высыхать, его кладут на МДФ, и для соединения ламината и основы используются тепло и давление – общий термин, обозначающий любую поверхность под другой поверхностью, но который в мире ремонта дома чаще всего относится к к стабилизирующему слою материала непосредственно под отделкой, обычно МДФ. Затем дверь желаемого размера вырезается и обшивается.

    TFL не использует несколько слоев крафт-бумаги, которые вы найдете в других ламинатах высокого давления, а это означает, что вы потеряете некоторую ударопрочность.Поскольку у TFL нет этой дополнительной подушки, вы найдете ее в основном для дверок шкафов и ящиков. Тем не менее, низкокачественный TFL отслаивается, поэтому будьте осторожны и покупайте ламинат более высокого качества, который выдержит повседневные нагрузки, которые вы можете на него возложить.

    Swedish Door специализируется на производстве высококачественных дверных шкафов из TFL и Thermofoil, срок службы которых гарантирован не менее 10 лет. Когда вы покупаете у нас, мы стремимся предоставить вам продукт, который прослужит вам столько времени, сколько вам нравится стиль.

    Покупка дверей шкафов из ламината у нас дает и другие преимущества:

    1. В очередной раз стоимость дверцы шкафа из ламината ниже – это намного более рентабельно, чем покупка дверцы шкафа из массива дерева.
    2. У вас будет выбор из множества текстур и цветов. Swedish Door предлагает все виды продуктов и стилей, которые будут соответствовать тому, что у вас уже есть на кухне или в ванной комнате.
    3. Несмотря на более низкую ударопрочность, TFL по-прежнему достаточно прочен для дверок и ящиков вашего шкафа и может быть легко очищен влажной тряпкой.Вы можете отдыхать спокойно, зная, что вы будете проводить больше времени, наслаждаясь красотой дверей вашего шкафа, а не постоянно атаковать их щеткой для чистки.
    4. Шведская дверь
    5. может быть адаптирована к вашим потребностям и может производить дверь TFL большего размера.

    Мы специализируемся на замене дверок шкафов IKEA в стилях шкафов Akurum и Sektion. Использование дверок шкафа ИКЕА дает множество преимуществ, поэтому вы можете подумать о том, чтобы связаться с нами, чтобы найти дверь, которая соответствует потребностям вашего шкафа.

    Если вы серьезно относитесь к использованию TFL на дверях кухонных или ванных комнат, почему бы не связаться с нами? Мы хотели бы узнать, каковы планы ремонта или строительства вашего дома, и будем рады показать вам наш выбор дверей для шкафов.

    Помните, что мы можем приспособиться к вашим потребностям и предложить высококачественный продукт, который прослужит долго и будет долговечным – это еще одна причина поговорить с нами и посмотреть, как мы можем волшебным образом превратить вашу кухню или ванную комнату в произведение искусства. горжусь.

    Как красить шкафы из термопленки

    Пошаговое руководство о том, как красить шкафы из термопленки, чтобы краска держалась!

    Сегодня я направляюсь на конференцию Haven, чтобы провести время со всеми своими друзьями-блогерами и, надеюсь, получить действительно полезную информацию! Я также там как корреспондент Delta Faucet, и я буду брать интервью у Брайана Патрика Флинна из HGTV в рамках концерта! Хотя этот пост не спонсируется Delta и не имеет ничего общего с конференцией, он напомнил мне, что я никогда не публиковал свой учебник по покраске шкафов из термопленки.Теперь, когда прошло почти восемь месяцев без каких-либо проблем с шкафами, я решил, что пришло время рассказать, как красить шкафы из термопленки!

    Если у вас есть термопленочные шкафы и вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы их покрасить, вы, вероятно, знаете, что это широко обсуждаемая тема. Но этой зимой я сделал решительный шаг и попробовал покрасить, когда переделал нашу порошковую ванную комнату . Сегодня я собираюсь поделиться с вами, как покрасить шкафы из термопленки, чтобы они продержались долго, и у вас не было отслаивания или сколов! Этот же процесс можно использовать для многих других типов, таких как шкафы из МДФ, шкафы из меламина и т. Д.

    Что такое шкафы с термопленкой?

    Но сначала небольшая предыстория и информация о термопленочных шкафах. За исключением главной ванной комнаты, все шкафы в нашем доме сделаны из термопленки или из меламина / ламината. Шкафы с термопленкой имеют свои преимущества, в том числе безупречную гладкую поверхность, а также их легко чистить и стирать. Термопленка – это, по сути, тонкий слой винила, который наносится на МДФ с помощью процесса склеивания под действием высокой температуры и давления. Конечный результат получается прочным, и его очень легко чистить.Но из-за такой гладкой поверхности и виниловой поверхности широко известно, что их чрезвычайно трудно красить. Мало того, если у вас есть часть термопленки, которая отслаивается или отслаивается, практически невозможно получить то же самое на эту часть шкафа.

    Состояние наших шкафов с термопленкой

    Вот как выглядела наша порошковая ванная до ремонта. Определенно не ужасно, но это было не в нашем стиле.

    Вот крупный план шкафов из термопленки, которые были на нашей кухне, прихожей и порошковой ванной.

    На первый взгляд они кажутся белыми с некоторым остеклением. На самом деле они очень кремовые, и когда рядом с ними есть даже отдаленно белый предмет, окраска очень очевидна, из-за чего они выглядят персиковыми, розовыми или желтыми. Это не проблема, если вы никогда не используете чистый белый цвет в своем интерьере, но в моем доме это не было вариантом.

    Я начал поиски, можно ли красить шкафы из термопленки, когда мы говорили о ремонте нашей кухни.

    Помимо того факта, что мне не понравился цвет, одна из дверок шкафа в нашей порошковой ванне отслаивалась, и у нас также были проблемы с пузырьками на кухне из-за воздействия тепла.Когда мы купили дом, шкафчик в ванной шелушился, и я подумал, что, наконец, пришло время заняться этим. После модернизации порошковой ванны с помощью Delta это было идеальное время для решения ситуации в шкафу.

    Итак, приступим к уроку!

    Расходные материалы, необходимые для окраски шкафов с термопленкой

    Для покраски термопленочных шкафов вам потребуется ограниченное количество расходных материалов! Но каждый из перечисленных ниже предметов поможет вам получить наилучшую и долговечную отделку ваших шкафов из термопленки!

    Этот пост содержит партнерские ссылки для удобства покупок.Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.

    • Zinsser 1-2-3 Primer . Я использовал эту грунтовку при покраске ламинатных шкафов на острове в нашем последнем доме, и он отлично сработал и отлично работает со шкафами из термопленки!
    • A Маленький пластиковый поддон для краски
    • A 4 ″ валик из вспененного материала
    • A Кисть для поролона . Я покупаю их оптом и использую практически для каждого проекта рисования, который я делаю.
    • Малярная лента , если вам нужно приклеить скотчем стены и / или столешницу рядом с туалетным столиком.
    • Кисть высокого качества . Качественные кисти имеют решающее значение для получения гладкой поверхности! Я использовал кисть Picasso Latex / Oil 2 ″ для шкафов (я нашел ее в магазине Benjamin Moore) и кисть Purdy 1 1/2 ″ для грунтовки.
    • A шлифовальный блок . Я использовал блок средней зернистости, который у меня уже был под рукой.
    • Алкидная краска для внутренних работ Benjamin Moore Advance на водной основе . Вы можете использовать любую краску, какую захотите, но я был очень доволен отделкой на этой.Обладает отличным самовыравниванием, увеличенным открытым временем и твердеет, как эмаль. Отделка прочная и красивая!

    Как подготовить шкафы с термопленкой к покраске

    Сначала я слегка отшлифовал все дверцы шкафа, фасады ящиков и раму умывальника наждачной бумагой. Особое внимание я обратил на отклеившуюся дверцу шкафа. Это хороший пример тонкого слоя термопленочного покрытия и того, как выглядит шкаф под этим слоем.

    Затем я вытер все бумажным полотенцем, чтобы удалить пыль, перед тем, как вымыть все дверцы шкафа и фасады ящиков смесью воды и мыла Dawn.Это помогло удалить остатки жира и грязи на шкафах и обеспечить хорошее прилипание краски.

    После того, как дверцы шкафа полностью высохли, я установил покрасочную станцию ​​и приступил к работе. Я начал с того, что с помощью кисти нанёс грунтовку во все канавки и детали корпуса. Затем я использовал довольно легкий и оперенный мазок по ходу движения.

    Я быстро проделал это, нанеся грунтовку сначала на вставку, а затем на внешние края.

    При использовании роликов из пеноматериала иногда могут образовываться пузырьки воздуха (см. Ниже). Я просто слегка перекатывала их снова, чтобы выдвинуть их и обеспечить ровную поверхность.

    Затем я повторил тот же процесс в ванной с рамкой для умывальника и неподвижной передней панелью ящика.

    Ключ ко всему процессу (как окраске, так и грунтовке) – это довольно быстрое продвижение. Вы не хотите, чтобы грунтовка или краска начали сохнуть, пока вы все еще возитесь с ней, иначе на поверхности будут видны штрихи и следы от валиков.

    Когда загрунтованные поверхности полностью высохнут, проведите рукой по поверхности, чтобы убедиться, что она достаточно гладкая. Слегка отшлифуйте те участки, которые могут нуждаться в помощи (а затем обязательно полностью очистите пыль, прежде чем переходить к следующему шагу). Я нанес только один слой грунтовки, но вы можете нанести два, если чувствуете, что адгезия невысокая. Поскольку я выбрал темный цвет краски, меня не беспокоило, что коричневые линии на вставках будут полностью покрыты, тем более что грунтовка была на всей поверхности (даже если она была немного прозрачной).Если бы я красил двери в белый цвет, я бы, вероятно, сделал второй слой, чтобы грунтовка была полностью непрозрачной.

    Помните, грунтовка не обязательно должна выглядеть идеально, но чем ровнее / чище поверхность, тем лучше будет держаться краска. Вот одна из моих полностью загрунтованных дверей после того, как она высохла.

    Как красить шкафы с термопленкой

    Я знал, что хочу использовать Benjamin Moore Hale Navy на шкафах, потому что нам очень повезло с использованием этого цвета в других проектах в нашем доме.Однако мне хотелось получить гладкую и слегка глянцевую поверхность. Я поговорил с представителем нашего местного магазина Benjamin Moore, и он настоятельно рекомендовал линию красок BM Advance. Краска обладает самовыравнивающимися свойствами и имеет немного увеличенное открытое время (это означает, что она не сохнет очень быстро, что очень хорошо, когда вы красите шкафы). Я пошел с полуматовой отделкой. Представитель также рекомендовал кисть Picasso Latex / Oil для получения максимально гладкой поверхности.

    Я приступил к работе. Вы заметите, что сразу после того, как я нанёс краску кистью (двигаясь в том же порядке, что и для грунтовки), появляются легкие мазки кистью.Однако, если вы будете слегка растушевывать по ходу движения (при этом не позволяйте краске долго сохнуть), линии самовыравниваются! Я понимаю, что следующая картина ужасна, но мне пришлось быстро ее сфотографировать, как только я накрасила краску. Это была моя первая дверь, и я все еще осваивал краску, поэтому она не была идеальной (но большая часть этого выровнялась сама по себе). Помните, вы можете шлифовать между слоями краски, если у вас есть гребни от кисти!

    Мой самый главный совет: Если прошло больше нескольких минут, не проходите кистью , а не на окрашенных участках.Это когда у вас появятся гребни и следы от кисти, которые, скорее всего, не исчезнут. Двигайтесь быстро и легко!

    Я проделал то же самое с рамой для умывальника. В этот момент я работал с одной лампочкой, свисающей со стены.

    Когда двери полностью высохнут, нанесите второй слой. Я настоятельно рекомендую не вешать двери повторно в течение нескольких дней после того, как время высыхания рекомендовано на банке. Я знаю, что трудно быть терпеливым, но вы не хотите, чтобы какие-либо участки поцарапались или поцарапались, когда вы пытаетесь восстановить двери.Дополнительное время того стоит!

    Окрашенный термопленочный шкаф Результаты

    Я очень доволен результатами! Я не скажу на 100%, что это похоже на заводскую отделку, но я бы сказал, что это 95% пути. И, честно говоря, я, вероятно, единственный, кто замечает какие-либо недостатки, потому что большинство людей не подходят вплотную к шкафам под углом 45 градусов, чтобы проверить линии краски, верно? 😉

    Мне так понравилась линия покраски (и ее самовыравнивающиеся свойства), что я использую ее сейчас, чтобы покрасить всю отделку в нашем офисе.

    Мне очень нравится мягкий бархатистый блеск краски!


    Спустя почти восемь месяцев отделка так же хороша, как и в тот день, когда я их нарисовал! Мы пользуемся этой порошковой ванной ежедневно (я даже чищу зубы и делаю макияж здесь, прежде чем выхожу за дверь). У нас не было никаких проблем с сколами, царапинами и т. Д., Так что на данный момент я думаю, что все в порядке!

    Итак, как вы думаете, вы бы попробовали покрасить свои собственные шкафы из термопленки? Были ли у вас успехи в этом в прошлом? Я бы хотел услышать!

    Если вы хотите подписаться на мои статьи о домашнем декоре, поделках, образе жизни, путешествиях и других статьях, я бы хотел, чтобы вы подписались на меня по любому из следующих вопросов:

    Pinterest | Instagram | Facebook | Twitter

    раскрытие информации: использовались некоторые партнерские ссылки

    6 причин, почему кухонные шкафы из термопленки лучше деревянных

    На квадратный метр кухня, безусловно, является самой сложной и дорогой комнатой в любом доме, а шкафы занимают первое место в большинстве контрольных списков, когда дело доходит до реконструкции кухни или нового дизайна.

    При выборе шкафов важно не только учитывать бюджет – не менее важны долговечность, долговечность и постоянная привлекательность.

    Экономичные, красивые и прочные кухонные шкафы из термопленки изготавливаются из древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ), покрытой тонкой пленкой поливинилхлорида (ПВХ). Эти материалы сплавлены вместе, чтобы создать гладкую и прочную поверхность. Термопленка прошла долгий путь за последнее десятилетие: от увеличения разнообразия стилей и дизайнов до огромного выбора цветов и отделок – все это доступно по еще более доступным ценам.

    Шкафы из натурального дерева уже давно стали золотым стандартом для кухонь. Однако компоненты из термопленки меняют картину проектирования и строительства современных кухонь. Они могут выглядеть и чувствовать себя так же хорошо, как дерево, и предлагают гораздо больше преимуществ.

    1. Доступный

    Шкафы Thermofoil – недорогой выбор, когда речь идет о качественных кухонных шкафах. Шкафы из термопленки, которые намного дешевле традиционных деревянных блоков, являются более доступным вариантом для новых кухонных конструкций.При ремонте кухни замена деревянных панелей термопленкой может значительно сэкономить.

    1. Красивая

    Технологический прогресс в технологии термоизоляции позволил производителям точно воспроизвести внешний вид натуральных материалов, таких как дерево и камень. Высококачественная, реалистичная отделка настолько хороша, что трудно отличить поверхности из термопленки от их натуральных аналогов.

    1. Универсальный

    Высококачественные панели из термопленки, которые можно использовать для различных целей, представлены в различных цветах, фактурах и дизайнах.Смелые варианты, такие как кухонные шкафы из термопленки с отделкой из коряги и столешница из матовой стали из термопленки, вызывают восторг дизайнеров

    1. Низкие эксплуатационные расходы

    Поверхность термопленки непористая, ее легко чистить, протирая влажной тканью. Бесшовные стыки и углы шкафов из термопленки также предотвращают скопление любых микробов или бактерий, что очень важно на кухне.

    1. Устойчивость к короблению

    Высококачественная отделка термофольгой достигается за счет использования тепла, вакуума и положительного давления мембраны для сплавления ПВХ с плитой МДФ.Хорошо изготовленная панель из термопленки имеет сердцевину, которая приобрела жесткость благодаря добавлению покрытия из ПВХ, и поверхность, которая является бесшовной и непроницаемой для влаги, что делает ее менее склонной к деформации.

    1. прочный

    Кухонные шкафы Thermofoil изготовлены так, чтобы выдерживать колебания влажности и температуры, что делает их невосприимчивыми к проливам, независимо от того, насколько горячая жидкость. Прочная ПВХ-пленка также делает компоненты устойчивыми к коррозии, ультрафиолетовому излучению и царапинам.

    Кухонные шкафы

    Thermofoil превосходят деревянные шкафы во многих важных аспектах, поэтому они являются выбранным решением для ведущих девелоперов, дизайнеров кухонь и профессионалов столярного дела во всем мире. Сегодняшние панели из термопленки бывают разных оттенков, включая шелк, матовый и глянцевый, в любой цветовой гамме, подходящей для любого дизайна.

    В DAGIGA наши термопленочные панели доступны в более чем 70 цветах и ​​30 различных стилях.Мы также делаем индивидуальные профили. Наши компоненты готовы к сборке и не требуют резки или обрезки кромок, что экономит ваше время и деньги.

    Наши инженеры имеют более чем 15-летний опыт работы и могут помочь вам разработать и изготовить любой индивидуальный заказ, чтобы обеспечить правильное решение для вашего кухонного проекта. Менее 1 из 10 000 наших компонентов возвращается из-за дефекта производителя, и на каждый продукт, покидающий наш объект, предоставляется 5-летняя гарантия.

    Благодаря нашим качественным термопленочным компонентам мы помогли клиентам сэкономить тысячи долларов.Позвольте нам помочь вам – поговорите с экспертом DAGIGA сегодня.

    Дверь из термоизоляционной пленки у твоей мамы?

    В моем последнем блоге мы говорили об эпохе индустрии 3D-ламинирования и о наших трудностях. Если задуматься, по сравнению почти со всеми другими популярными технологиями изготовления изделий из дерева, 24 года – это еще ребенок. Многие другие существуют уже несколько десятилетий, если не столетий. Учитывая, что отрасль все еще так молода, нетрудно понять, почему так много всего остается непонятным для многих.

    Сегодня я хочу немного рассказать о наиболее распространенном заблуждении среди потребителей термофольгированных продуктов на розничном уровне. Более года я отслеживал в Интернете ссылки на ключевые отраслевые термины, такие как двери RTF, мембранное прессование, 3D-ламинирование и термопленка. Каждый раз, когда Google получает что-то новое, я получаю уведомление на свой почтовый ящик. Чтобы дать вам пример того, насколько хорошо это работает, я был уведомлен о моем собственном блоге на Woodworking Network на следующий день после того, как он был запущен.

    Помимо пресс-релизов, дополнений на веб-сайтах и ​​записей в блогах, я также часто получаю уведомления о дискуссионных группах в Интернете, ориентированных на потребителей товаров для ремонта дома. Как оказалось, термопленка – горячая тема среди тех, кто рассматривает возможность ремонта кухни, ванной комнаты или туалета. Однако типичное обсуждение показывает, сколько работы нам предстоит сделать. Беглый взгляд на эти обсуждения приводит меня к одному выводу: в глазах рядового потребителя термопленка является синонимом белого цвета и выглядит как дешевый пластик.

    Меня так раздражал тон одного из этих обсуждений, что я решил принять в нем участие, чтобы посмотреть, смогу ли я изменить мнение некоторых людей. Один пост за другим пытались отговорить всех от взгляда на термопленку. В своем посте я кратко упомянул свой собственный опыт работы с термопленкой и связался с веб-сайтом, на котором были показаны пятисекционные двери из термопленки, очень похожие на те, что показаны на фотографии. Они не белые, дешево сделаны и не похожи на пластик.

    То, что последовало за этим, полностью застало меня врасплох.Изменился весь тон дискуссии. Самый первый респондент сказал: «Вау, вы правы. Это не мамины двери из термопленки. Они отлично выглядят! » Остальная часть обсуждения была полностью положительной и завершилась очень обнадеживающим комментарием:

    «Теперь, когда я увидел новый стиль дверей из термопленки, я без колебаний воспользуюсь им, тем более, что он намного более доступен по цене и так хорошо держится. Признаюсь, я не знал, что это произошло так далеко даже всего несколько лет назад.Приятно, что теперь он представлен в более темных тонах и имеет квадратные углы ».

    Одна битва выиграна, но предстоит еще много работы.

    Выставочный зал Thermofoil Опытный – JB Cutting JB Cutting

    Несмотря на экономический спад, важно иметь выставочный зал, в котором вы будете работать наилучшим образом. Выставочный зал должен отображать то, что вы можете сделать, и сочетать воедино множество различных элементов дизайна. Клиенты видят инновации в вашем выставочном зале и хотят увидеть, как они могут быть применены в их собственных домах.Несмотря на то, что клиенты могут проводить большую часть своих исследований в Интернете, им по-прежнему необходимо индивидуальное внимание и взаимодействие, которые может обеспечить только выставочный зал.

    Здесь, в JB Cutting, мы понимаем и поддерживаем потребность в актуальном пространстве, чтобы ваши клиенты могли приходить и взаимодействовать с новейшими и лучшими продуктами из термопленки. Поэтому мы продлеваем скидку 50% на заказы в автосалоне. При создании или обновлении выставочного зала следует помнить о нескольких вещах:

    1.) Будьте в курсе последних тенденций.Вы хотите показать самое новое и лучшее, поэтому смешайте некоторые из популярных цветов с вашими самыми продаваемыми стандартами. Скорее всего, клиенты будут придерживаться традиционного / нормального дизайна, но это покажет вашим клиентам, что вы в курсе последних тенденций.

    2.) Обеспечьте «практический» опыт для ваших клиентов. Открывающиеся двери, выдвигающиеся корзины и выдвижные ящики с шарнирами с плавным закрыванием – вот лишь несколько элементов, которые могут дать вашим покупателям то нежное впечатление, которое они не могут получить в сети.

    3.) Держите его свежим. Многие рекомендуют каждые пять лет полностью менять дизайн салона. В этот постоянно меняющийся день и возраст мы рекомендуем хотя бы оценивать, как выглядит ваш выставочный зал каждый год, и менять некоторые стандартные двери из термопленки на более популярные цвета термопленки.

    4.) Установите бюджет и придерживайтесь его!

    5.) Звоните, если вам нужна помощь. Мы можем направить вас в правильном направлении в отношении того, какие цвета популярны, а какие могут быть сняты с производства нашими поставщиками.

    Как часто вы обновляете свои выставочные залы? Мы будем рады услышать от вас, поэтому, пожалуйста, пишите нам в Твиттере, отправляйте нам сообщение на нашей странице в Facebook или свяжитесь с нами в LinkedIn!

    Как красить шкафы с термопленкой

    Если ваша кухня из 90-х или вы поклонник дешевых кухонных шкафов, то есть большая вероятность, что на вашей кухне есть шкафы из термопленки. Изготовленные из древесины МДФ с тонким слоем винила, запрессованного в термоусадочную пленку, двери кухонных шкафов из термофольги очень популярны во многих домах США.

    Но как их раскрашивать?

    Здесь мы рассмотрим , как красить шкафы из термопленки , показывая вам, как подготовить и покрасить ламинированный ДВП средней плотности, чтобы он выглядел профессионально и бесшовно. Мы покажем вам техники покраски, какой тип краски использовать для термопленочных шкафов и многое другое.

    Давайте приступим!

    Можно ли покрасить шкаф с термопленкой?

    Да, термопленку можно покрасить.

    Эти шкафы изготовлены из древесины МДФ (древесноволокнистой плиты средней плотности) или дешевой древесностружечной плиты, покрытой тонким слоем винила, известным как «термопленка».

    В целом эстетика подобна шкафам из ламината.

    Так же, как шкафы из ламината, маляры могут закрашивать эту поверхность (если она в хорошем состоянии) с небольшой подготовкой и подходящим оборудованием.

    Как узнать, сделаны ли мои шкафы из термопленки?

    Может быть трудно точно определить, сделаны ли дверцы вашего шкафа из термопленки, но опытные маляры распознают слой ПВХ, который становится неочищенным по мере старения шкафа и / или воздействия тепла на кухне.

    Ламинирование термопленкой может выглядеть очень похоже на то, что мы называем «ламинатные шкафы», поэтому убедитесь, что у вас есть правильный материал, прежде чем начинать покраску. Оба варианта отделки – это, по сути, МДФ с ламинированной поверх него тонкой пленкой.

    Они очень похожи!

    Попробуйте вызвать к себе домой профессиональных маляров, если вам нужна помощь в выяснении того, из чего сделаны фасады ваших ящиков и дверцы шкафов. Вы даже можете позвонить предыдущему владельцу (ам) дома, который изначально устанавливал мебель.

    Что вам понадобится

    После того, как вы подтвердили, что ваши шкафы изготовлены из термопленки, и вы определились, какой цвет и стиль вы хотите, пора приступить к сбору принадлежностей для рисования:

    • Грунтовка
    • Кисть для пены
    • 4-дюймовый валик для вспенивания
    • Малярная лента (малярная лента)
    • Обычная кисть
    • наждачная бумага зернистостью 220 с блоком
    • Пластиковый лоток для краски
    • Краска
    • Полиуретановое верхнее покрытие (опция)

    Подготовка кухонных шкафов из термопленки к покраске

    Покраска термопленкой не так проста, как покраска других пород дерева – вам нужно провести некоторую подготовительную работу, прежде чем начнется основная покраска!

    1. Очистите шкафы – Используя теплую воду, немного средства для мытья посуды и чистую губку, аккуратно очистите поверхность шкафов, чтобы убедиться, что на них нет прилипшего кулинарного масла, жира, копоти или грязи.Попробуйте промокнуть чистым кухонным полотенцем или бумажным полотенцем.
    2. Слегка отшлифуйте поверхность. – С помощью наждачной бумаги средней зернистости (мы рекомендуем зернистость 220) аккуратно отшлифуйте чистое дерево – не делайте так, чтобы не порвать или оторвать слой термопленки.
    3. Очистите снова – После шлифовки шкафов осторожно очистите их еще раз, чтобы избавиться от пыли и мусора, дав им высохнуть на воздухе.
    4. Нанесите грунтовку – Убедитесь, что вы находитесь в хорошо вентилируемом помещении, когда наносите грунтовку на дверцы шкафа.Используйте кисть и нанесите широкие мазки на основную ровную поверхность, прежде чем аккуратно закрасить углы и щели или любой замысловатый рисунок из дерева.
    5. Грунтовка валиком – После нанесения первого слоя грунтовки снова нанесите валик на корпус, сглаживая мазки кистью, чтобы грунтовка выглядела красиво, гладко и ровно.
    6. Рассмотрите возможность нанесения второго слоя. – Если вы считаете, что это необходимо, рассмотрите возможность нанесения второго слоя грунтовки после высыхания первого.Если вы хотите кардинально изменить внешний вид (например, полностью изменить цвет корпуса), подойдет 2 или 3 слоя грунтовки.

    Хотя вся эта подготовительная работа может показаться хлопотной, покраска кухонных шкафов из этого материала имеет решающее значение. Если вы хотите, чтобы краска прослужила долго, отшлифуйте и загрунтуйте!

    Как покрасить двери шкафа из термопленки

    Итак, как же художники красят эти кухонные шкафы?

    1. Начало нанесения – После того, как ваши шкафы были подготовлены и загрунтованы, возьмите кисть и начните наносить краску на шкаф осторожными мазками, проникая во все мелкие детали и щели.Некоторые люди предпочитают использовать на этом этапе распылитель краски, но многие также будут использовать кисти.
    2. Выровнять краску – Если вы оставили рельефные мазки на какой-либо части шкафа, убедитесь, что вы использовали наждачную бумагу с зернистостью 220, чтобы слегка отшлифовать поверхность и сгладить поверхность. Сделайте это быстро (в течение нескольких минут) до высыхания краски.
    3. Дайте высохнуть – Дайте краске высохнуть естественным путем. В зависимости от типа краски и температуры / потока воздуха в вашем доме это может занять несколько часов.
    4. Нанесите второй слой – В большинстве случаев вам нужно 2 или 3 слоя для ваших шкафов. Это необязательно, но если вы резко меняете цвет или просто гордитесь хорошо спроектированным домом, мы рекомендуем как минимум 2 слоя.
    5. Рассмотрите возможность использования полиуретанового верхнего покрытия – После высыхания слоев краски подумайте о том, чтобы покрыть шкафы полиуретаном на водной основе. Хотя это и не обязательно, это один из лучших способов продлить срок службы и повседневную долговечность кухонных шкафов из термопленки.Эти верхние покрытия бывают матовыми, глянцевыми и атласными.

    Окраска кухонных шкафов требует времени, независимо от того, из какого материала они сделаны. Будь то мебель на кухне или в ванной, не торопитесь при рисовании и не торопитесь и не пропускайте шаги, потому что вы спешите!

    Техническое обслуживание после покраски

    После покраски кухонных шкафов дайте им полностью высохнуть в течение того времени, которое вы использовали для краски.

    Некоторые виды красок сохнут быстрее других.Например, краска на водной основе сохнет намного быстрее (1-2 часа), чем краска на масляной основе (6-8 часов).

    После того, как вы снова прикрепите дверцы шкафа к каркасам шкафа, постарайтесь быть осторожными и сразу не подвергайте их слишком сильным повреждениям.

    Краска может быть очень чувствительной в течение первых 7-10 дней после покраски – вы рискуете повредить отделку и / или отслоить термопленку, если подвергнете ее слишком сильному воздействию в этот период времени.

    Старайтесь не подпускать детей / домашних животных к этой части дома и не допускайте попадания чрезмерного тепла и влаги в свежеокрашенные кухонные шкафы.

    Советы по безопасности при покраске шкафов с термопленкой

    Найдите хорошо проветриваемое помещение

    Если вы снимаете дверцы шкафа с петель и красите их отдельно (что идеально), то вам нужно найти хорошо вентилируемую часть дома с открытыми окнами и возможностью циркуляции воздуха по дому.

    Если вы не найдете хорошо вентилируемого помещения в доме, испарения краски могут стать сильными. Это также продлит процесс высыхания, чем обычно.

    Откройте свои окна и найдите поклонников

    Если вы оставляете дверцы шкафа на петлях и используете малярную ленту, чтобы замаскировать фурнитуру, то вам нужно найти другие способы заставить воздух циркулировать вокруг.

    Обычно это означает, что вы открываете окно и запускаете вентиляторы, которые обдувают дом воздухом.

    Чем больше воздуха будет циркулировать по дому, тем быстрее и легче будет сушиться. Вы также не будете вдыхать слишком много дыма!

    Не допускайте детей и домашних животных

    Это довольно здравый смысл, но старайтесь держать детей и домашних животных вне досягаемости, когда красите шкафы и оставляете их сушиться.

    Неправильный отпечаток пальца или лапы может испортить ваш дизайн и испортить всю вашу тяжелую работу.

    Используйте высококачественную краску

    Убедитесь, что вы используете высококачественный продукт, основа, цвет и отделка которого соответствуют вашему дизайну.

    Однако не забудьте также использовать нетоксичный продукт, который не выделяет токсичные пары в воздух во время сушки. Если у вас проблемы с легкими или дыханием, последнее, что вы хотите сделать, это использовать токсичную краску для своих шкафов!

    Какую краску вы используете для термопленочных шкафов?

    Есть много разных типов красок, которые вы можете использовать для шкафов с термопленкой, но эти краски являются наиболее распространенными типами, которые вы обычно видите:

    Латекс на водной основе

    Латексная краска на водной основе относительно дешевая и довольно быстро сохнет – примерно 1-2 часа на один слой.Это делает его идеальным для перепроектирования кухонных шкафов в вашем доме: такие бренды, как Benjamin Moore и Sherwin Williams, продают отличные продукты в этом стиле.

    Это определенно один из самых простых и популярных типов.

    Эмаль

    Эмалевая краска

    дороже, но она невероятно прочная и долговечная – она ​​не сколачивается и не отслаивается. Кухня – одна из самых жарких и влажных комнат в вашем доме, поэтому важно иметь долговечный продукт.

    Однако эмаль

    обычно имеет глянцевый вид. Это не идеально, если вы хотите более приглушенный матовый дизайн.

    Сатинированный латекс

    Дешевая и быстросохнущая, многим нравится использовать латексную краску сатинового типа для своего дома, особенно если они хотят получить более матовую окраску.

    Краски

    Satin style обладают слабым блеском, поэтому прекрасно смотрятся в любой комнате вашего дома.

    Можно ли наносить меловую краску на шкафы Thermofoil?

    Да, можно!

    Хотя это дорого и трудно найти, вы можете использовать меловую краску на шкафах с термопленкой, если вы хотите сократить общий процесс подготовки.

    Однако готовый вид часто бывает не таким аккуратным, и вам нужно заклеить меловую краску каким-нибудь восковым герметиком – это тоже может быть трудоемким процессом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.