Толщина утепления мансардной крыши: Какая толщина утеплителя требуется для помещения мансарды?

Толщина утеплителя для мансарды в зависимости от выбора материала

Обустройство мансардных помещений в частных домах, коттеджах предполагает увеличение жилой площади с минимумом финансовых вложений и затрат по материалам. Так как дополнительный верхний этаж предназначен для дальнейшего использования, то логичным действием будет проведение мероприятий по его утеплению.

Содержание статьи:

• Утепляющий «пирог»
• Минеральная вата
• Экструдированный пенополистирол (ЭП)
• Видео-обзор: Утепление крыши
• org/ListItem”> Пенопласт
• Преимущества
• Базальтовый утеплитель
• Стоит ли утеплять мансарду?

Утепляющий «пирог»

Специалисты применяют различные типы утеплителей в зависимости от конструкции постройки, климатических условий размещения строения, материальных возможностей владельца. Однако послойное расположение необходимых для утепления мансарды материалов выглядит примерно одинаково (см. Как правильно утеплить мансарду):

1. Внешнее покрытие.
2. Контробрешетка.
3. Слой гидроизоляции.
4. Утеплитель.
5. Пароизоляция с фиксатором.
6. Декоративное покрытие.

В зависимости от того, что предполагается утеплять: крышу, стены, пол, схема может немного меняться, но принцип построения «пирога» будет примерно сохранен.

ВАЖНО! При выборе утеплителя необходимо самостоятельно или с привлечением профессионалов произвести оптимальный расчет по количеству необходимых материалов. Это поможет избежать существенного уменьшения высоты или линейных параметров помещения за счет толщины наслоений «пирога».

К содержанию ↑

Минеральная вата

Использование минваты прекрасно защитит помещение не только от холода или чрезмерного тепла, но и от шума. Однако недостатком материала считается его высокая гигроскопичность, что обуславливает обязательное применение слоя гидроизоляции для увеличения влагостойкости.

При создании теплоизоляционного слоя кровли, толщина утеплителя для мансарды может варьироваться в диапазоне 15 — 20 — 25 см, что зависит от конструкционных особенностей стропильной системы. Для того, чтобы минвата заполнила необходимое пространство, следует ширину полотна брать на 2 см. больше.

Благодаря использованию теплоизоляции, в мансарде будут обеспечены достаточная консервация комфортного тепла, воздухопроницаемость, экочистота внутренних прослоек без развития грибка, плесени, микробов.

К содержанию ↑

Экструдированный пенополистирол (ЭП)

Использование экструдированнного пенополистирола строители считают одним из самых выгодных материалов и по затратам, и по предотвращению потерь тепла.

ВАЖНО! Перед применением ЭП следует проверить обработку строительного продукта веществами, повышающими огнестойкость, или убедиться в их наличии в составляющих компонентах.

ЭП несложен в монтаже, и подчиняется при укладке тем же этапам, что и минеральная вата. При определении того, какой толщины должен быть пеноплекс, необходимо знать параметры пространства для заполнения, чтобы учесть расположение материала.

Дело в том, что для утепления крыши или стен мансардного помещения, будет достаточно толщины в 7 — 10 см. После укладки и закрепления пенополистирольных полотен и проведения внутренней отделки, можно с уверенностью говорить о том, что тепло на верхнем этаже будет сохранено в полной мере.

СОВЕТ! Если ЭП предполагается использовать в регионах с низкими температурами, то для большей уверенности в теплоизоляции, опытные специалисты рекомендуют проложить два слоя.

Такие действия окупятся на энергозатратах для обогрева не только мансарды, но и комнат, потолки которых служат полом верхнего помещения.

К содержанию ↑

Видео-обзор: Утепление крыши

Утепление крыши экструдированным пенополистиролом

Пенопласт

Если решено применить пенопласт для теплозащиты крыши, то толщина утеплителя для мансарды не будет превышать 10 — 15 см. Такие параметры не создадут проблем со значительным уменьшением полезного пространства.

Дискуссии относительно пенопласта как теплоизоляционного материала не утихают среди строителей, что связано с его особенными характеристиками (см.Что лучше поенпласт или пеноплекс).

К содержанию ↑

Преимущества

Из положительных свойств выделяют:

1. Плотность прилегания плит.
2. Отсутствие расслоений.
3. Сохранение толщины за счет того, что материал не проседает.
4. Хорошая звукоизоляция.
5. Невысокая цена.
6. Легкость, благодаря которой давление на конструкцию оказывается незначительным.

К отрицательным сторонам выбора пенопласта для утепления мансарды относят его слабую паропроницаемость и низкую теплопроводность.

К содержанию ↑

Базальтовый утеплитель

Для базальтового утеплителя характерны такие особенности как:

1. Устойчивость к механическим деформациям.
2. Шумоизоляция.
3. Гидрофобность.
4. Энергосбережение.
5. Негорючесть.
6. Долговечность.

Проводя оптимальный расчет толщины, необходимо учесть все его характеристики, чтобы подобрать достаточный для утепления слой. Обычно, для любого из российских регионов, наилучшей считается толщина 150 — 200 мм. Для районов с сильными морозами потребуется двухслойная укладка базальтовых плит.

К содержанию ↑

Стоит ли утеплять мансарду?

Вопрос актуален, так как стоимость любого из приведенных или иных утеплителей низкой не назовешь, затраты будут однозначно. Но если у владельцев дома есть желание создать еще одно жилое помещение с одновременным утеплением кровли (обойти это момент никак нельзя), а также проводить время в уютном и теплом пространстве, то лучше заняться утеплением мансарды. После определения, какой толщины должен быть слой утеплителя, останется закупить выбранный материал и приступить к аккуратному выполнению работ.

Удачных и экономных решений по сохранению тепла в мансарде!

Читайте также:

• Какой стороной укладывать пароизоляцию
• Базальтовый утеплитель: Размеры

Какой толщины должен быть утеплитель для крыши?

Дата последнего изменения:

13 февраля 2017

Время на чтение:

9 минут

1724

Хорошо утепленная крыша – это лучший способ сохранить тепло в доме и сэкономить на отоплении. Еще это возможность расширить полезную площадь дома и создать под крышей жилую мансарду, отопление которой не будет выливаться в большие суммы. В вопросах утепления кровли большое значение имеют многочисленные нюансы, связанные с утеплителем и его укладкой под кровлю.

От правильно выбранного материала и его грамотного монтажа с соблюдением очередности всех слоев кровельного пирога зависит не только микроклимат под крышей, но целостность и сохранность всех кровельных элементов. Сегодня рассмотрим, какая толщина утеплителя необходима для крыши и как ее рассчитать самостоятельно.

В этой статье

• Материалы для утепления
• От чего зависит толщина утеплителя
• Рассчитываем толщину утеплителя
• Рассчитываем количество утеплителя на крышу
• Пример
• Подведем итоги

Материалы для утепления

Прежде чем приступить к расчету толщины утеплителя, важно определиться с его видом. Главными критериями, по которым выбирается теплоизоляция для мансардной кровли, является:

• Низкий вес для предотвращения большой нагрузки на стропильную систему;
• Свойства, позволяющие не впитывать жидкости;
• Высокая противопожарная безопасность, что особенно актуально при выводе через крышу печной трубы;
• Материал не должен давать усадку при эксплуатации.

Рассмотрим подробнее три наиболее распространенных вида утеплителя для крыши – это стекловата, пенополистирол и каменная вата.

• Стекловата является самым экономичным вариантом для теплоизоляции кровли. За последние десятилетия этот материал прошел большой путь развития, приобретя массу полезных характеристик. На данный момент стекловата не подвержена возгоранию, при эксплуатации не выделяет вредные вещества. Материал отличается низкой теплопроводностью и хорошо пропускает водяные пары. При выборе стекловаты важно учитывать ее предназначение: информацию об этом необходимо искать на упаковке.
• Каменная или базальтовая вата получается при расплавке и дальнейшей обработке базальтовых горных пород. Данный материал хорошо звуко- и теплоизолирует помещение, отличается стойкостью к температуре до 1 тыс. градусов, он экологически чист и долговечен. Утеплять крыши рекомендуется каменной ватой плотностью 35 кг на куб. м. в виде плит, а не рулонов, так как материал склонен к деформации.
• Экструдированный пенополистирол – современный материал, который лучше других удерживает тепло и при этом не впитывает влагу, что делает его долговечным и прочным. Для утепления скатных крыш рекомендуется выбирать пенополистирол плотностью 15 кг на куб. м. Качество данного материала прямым образом отражается на его высокой цене.

В последнее время популярность в качестве утепляющего материала приобретает пенопласт. При хороших теплоудерживающих свойствах, он не отличается надежностью, пожарной безопасностью и экологичностью.

[wpsm_box type=»warning» float=»none» text_align=»left»]
Утепление пенопластом мансардных кровель опасно и неэффективно и находится под запретом согласно нормам СНиП.
[/wpsm_box]

От чего зависит толщина утеплителя

Толщина утеплителя для крыши зависит от ряда факторов, которые должны быть учтены еще при этапе проектирования кровли:

• Вид материала и значение его удельной теплопроводности. Понятие удельной теплопроводности подразумевает размер утечки тепла через определенную единицу материала за 1 час, если разница температур под крышей и на улице составляет 1 градус. Нормативное значение в 0,04 Вт/(м*°С) выдерживают все три вышеназванных утеплителя;
• Климатические условия, для определения которых берутся минимальные значения температуры и влажности окружающего воздуха. Чем больше эти значения, тем большей толщины должен быть материал;
• Наличие гидро- и пароизоляционного слоя. Гидроизоляция препятствует попаданию холодного воздуха непосредственно на утеплитель и замещением им теплого, накопленного в материале. Такой особенности лишен пенополистирол, который может использоваться без дополнительной ветрозащиты. Попадание в утеплитель водяных паров при отсутствии пароизоляции также негативно скажется на свойствах материала.

Рассчитываем толщину утеплителя

Толщина утеплителя для кровли рассчитывает по специальной формуле:

[wpsm_box type=»yellow» float=»none» text_align=»left»]
А утеп. = (R₀ – 0,16)*λ_ут ,
[/wpsm_box]

в которой:

• А утеп. – искомая толщина утеплителя в м;
• R₀ – сопротивление теплопередаче в кв.м*°С/Вт;
• λ_ут – значение теплопроводности утеплителя в Вт/(м*°С).

Величину R₀ необходимо посмотреть в специализированной таблице данных сопротивления теплопередаче, для каждого региона значение будет разным. Информация о значении теплопроводности материала содержится на его упаковке. Для приведенных в статье трех видов материалов это значение в среднем составляет 0,04 Вт/(м*°С).

Логично, что в более северных областях толщина утеплителя будет значительно больше, чем в южных. Приведем пример, какой толщины будет базальтовая вата в разных городах России:

• толщина базальтовой ваты в Москве или Санкт-Петербурге будет находиться в районе 20 см;
• для Ижевска или Омска это значение составит 25 см;
• Такие северные города, как Воркута или Чита, будут нуждаться в 30 см слое базальтовой ваты;
• Более северные районы предусматривают использование 35 см слоя.

Рассчитываем количество утеплителя на крышу

Чтобы произвести расчет необходимого количества материала, важно помнить о правилах его монтажа. Грамотное утепление крыши подразумевает, что утеплитель укладывается между стропилами враспор, то есть ширина материала шире шага стропильных ног на 1,5-2 см. Гораздо проще заранее, на момент проектирования и возведения стропильных ферм определиться с маркой утеплителя и его размерами. Стандартные размеры плиты составляются 117*61*10 см, что особенно удобно при стандартном шаге стропил в 60 см. В этом случае нет необходимости подрезать или стыковать плиты.

Для расчета необходимого числа плит необходимо определить, сколько ляжет вдоль и поперек. Для этого необходимо учитывать длину ската крыши и количество промежутков между стропилами.

Пример

Например, мы имеем крышу с 6 стропильными промежутками по 60 см каждый. То есть в каждый промежуток ляжет один лист утеплителя. При этом длина ската двускатной симметричной крыши равна 5 метрам.

Вычислим, сколько плит необходимо в один ряд:

[wpsm_box type=»green» float=»none» text_align=»left»]
5/ 1,17=4,27 штук.
[/wpsm_box]

Полученное число умножим на 6 рядов:

[wpsm_box type=»blue» float=»none» text_align=»left»]
4,27*6=25,62 плиты на один скат.
[/wpsm_box]

Все полученные значения необходимо округлить в большую сторону.

Подведем итоги

[wpsm_box type=»info» float=»none» text_align=»left»]
Мансардная крыша требует особого внимания к типу и толщине утеплителя. От этого напрямую зависит микроклимат помещения и траты на его отопление.[/wpsm_box]

Рекомендуем использовать современные утеплительные материалы, отвечающие всем стандартам безопасности и позволяющие создать действительно теплую и долговечную кровлю.

Толщина утеплителя зависит от ряда факторов, таких как его марка, регион возведения крыши, наличие изоляционных материалов. Самостоятельно рассчитать толщину и необходимое количество утеплителя несложно при помощи специальных формул и таблиц.

Понравилась статья?

Поставьте лайк автору и поделитесь в соц. сетях

Толщина утеплителя для мансардной крыши

Содержание

Толщина утеплителя для мансардной крыши

Какая толщина утеплителя мансардной крыши нужна, в зависимости от материала

Мансарда представляет собой обустраиваемое под кровлей помещение, используемое для постоянного проживания либо просто для приятного времяпровождения. Мансарды пользуются широкой популярностью во многих странах, однако для комфортного обустройства их очень важное значение имеет оборудование теплоизоляционной системы, препятствующей потерям тепла через кровельные скаты.

Основные требованию к утеплителю для мансардной крыши

Для утепления кровли мансарды могут применяться различные теплоизоляционные материалы, при выборе между которыми уделяют внимание следующим характеристикам:

• низкая теплопроводность;
• высокая морозостойкость и устойчивость к размораживанию;
• устойчивость к значительным температурным колебаниям;
• низкая гигроскопичность, минимальное впитывание влаги;
• негорючесть;
• длительный период эксплуатации.

С другой стороны, при выборе утеплителя имеют значение и такие факторы, как наклон и форма кровельных скатов, климатические и погодные условия местности, предназначение обустраиваемой мансарды и т. д. От подобных нюансов зависит не только предпочтение того или иного материала, но и то, какая плотность утеплителя нужна для мансарды, толщина утеплителя мансардной крыши и некоторые другие параметры.

Основные материалы для обустройства теплоизоляции мансарды

Выбор утеплителей на современном строительном рынке довольно велик, однако для теплоизоляции крыши мансарды наиболее часто применяются следующие из них:

• минеральная вата;
• пенопласт;
• пенополиуретан.

Каждый из этих материалов имеет свои особенности, преимущества и недостатки, на которых стоит остановиться более подробно. Давайте разберемся, какой утеплитель лучше для крыши мансарды, чтобы правильно сделать выбор.

Минеральная вата – плотность и толщина минваты

Минеральная вата является едва ли не самым распространенным утеплителем для мансардных крыш вследствие своей низкой стоимости и хороших теплоизоляционных качеств. Помимо этого, плюсами данного материала являются также огнестойкость, хорошая воздухопроницаемость и малая гигроскопичность. С другой стороны, теплоизоляционные характеристики минеральной ваты значительно снижаются при намокании, что делает обязательным обустройство для неё водоизоляционной и пароизоляционной мембран.

Минеральная вата имеет несколько разновидностей:

• стекловата;
• шлаковата;
• базальтовая, или каменная вата.

Стекловата изготавливается из тончайших волокон стекла толщиной в 5-15 микрон и длиной в 15-50 миллиметров. Имеет упругую и прочную структуру, и требует большой осторожности в работе: во избежание раздражения, при ее укладке надевают защитный костюм, перчатки, очки и респиратор. Устойчива к воздействию температур от минус 60 до плюс 450-500 °C.

Шлаковата, изготавливаемая из доменных шлаков, содержит в своем составе волокна толщиной в 4-12 микрон и длиной примерно в 16 миллиметров. Данный материал выдерживает нагревание до 300 °C, однако малоэффективен при обустройстве теплоизоляции мансарды вследствие своей высокой гигроскопичности. Кроме того, шлаки, обладающие остаточной кислотностью, могут агрессивно воздействовать на металлические поверхности, что тоже является существенным недостатком. Минусами шлаковаты являются также ее хрупкость и «колючесть», создающая неудобства при работе с ней голыми руками.

Базальтовая (каменная) вата изготавливается из габбро-базальта или диабаза с композитными и связующими добавками. Волокна её имеют примерно такие же размеры, как и у шлаковаты. По технологическим характеристикам данный материал превосходит все другие разновидности минеральной ваты, а потому особенно часто используется для теплоизоляции мансардных крыш. Устойчива при нагревании до 600 °C (некоторые виды – до 1000 °C). При использовании данной разновидности упругость и плотность минваты для утепления мансарды достаточны, чтобы материал не сминался и не оседал при монтаже на скатах.

Что же касается необходимой толщины минваты для утепления мансарды, то она во многом зависит от климатических условий, составляя в среднем 15-30 сантиметров. Понятно, что в регионах с более холодным и влажным климатом толщина утеплителя для крыши мансарды должна быть относительно больше.

Пенопласт

Пенопласт представляет собой современный теплоизоляционный материал на основе пенополистирола. По своей структуре это затвердевший вспененный полистирол, внутри которого имеется множество воздушных пузырьков.

Преимуществами пенопласта являются лёгкий вес, отличные теплоизоляционные характеристики, низкая гигроскопичность и хорошие звукоизолирующие свойства, которые в сочетании с доступной стоимостью делают его одним из самых предпочтительных материалов для утепления. В то же время, недостатками пенопласта, которые следует учитывать при обустройстве мансарды, являются горючесть, неустойчивость к высоким температурам и к воздействию ультрафиолетовых лучей, а также низкая прочность.

Для повышения эксплуатационных характеристик некоторые производители обрабатывают изделия из пенопласта антипиренами, что увеличивает срок их службы на несколько лет, что делает утепление мансарды пенопластом экономически выгодным.

Следует сказать и о том, какой слой утеплителя нужен для мансарды в случае использования данного материала. Необходимая толщина его для большинства климатических зон составляет 15-20 сантиметров, однако в морозных регионах есть смысл увеличить ее до 25-30 сантиметров.

При обустройстве теплоизоляции мансардной кровли из пенопласта важно обеспечить хорошую вентиляцию подкровельного пространства, поскольку данный материал не является «дышащим». В противном случае это может привести к возникновению конденсации, появлению плесени и гнилостных процессов.

Пенополиуретан

Пенополиуретан представляет собой полимерный утеплитель, являющийся разновидностью вспененной пластмассы с ячеистой структурой. Ячейки заполнены газообразным веществом, что обусловливает эффективные теплоизоляционные свойства данного материала.

Преимуществами пенополиуретана являются универсальность, низкая горючесть, отсутствие гигроскопичности, устойчивость к агрессивным химическим воздействиям, низкая теплопроводность и долговечность. Хотя по теплоизоляционным характеристикам он немного уступает пенопласту и минеральной вате, но зато по сроку службы превосходит их в несколько раз.

Пенополиуретановые утеплители выпускаются как в форме плит, так и в виде напыляемых жидких смесей. Последний вариант является наиболее универсальным и эффективным: его можно наносить на любой материал, закрывая при этом все щели и зазоры.

Следует отметить, что если в случае плиточных материалов расчет утеплителя для мансарды может представлять определённые сложности, то при напылении жидкого пенополиуретана какие-либо специальные расчеты не требуются. Весь процесс легко может быть осуществлен своими руками в течении короткого времени – достаточно лишь наличия теплоизоляционного состава и оборудования для его распыления.

Еще один важный плюс состоит в том, что жидкий пенополиуретан напыляется без швов и стыков, полностью повторяя сложные формы наклонных и прочих поверхностей. Это обусловливает значительно более эффективную теплоизоляцию. Поэтому, если говорить о том, какая толщина утеплителя должна быть на мансарде, то здесь обычно достаточно слоя в 10-15 сантиметров.

Плиточные формы пенополиуретана также находят применение для утепления мансардных крыш, но обладают несколько меньшим удобством и практичностью.

Прочие виды утеплителей для мансардных крыш

Наряду с перечисленными, иногда используются и другие материалы для теплоизоляции мансардных кровель, хотя распространённость их не так велика.

Так, например, в некоторых регионах не утратил своего значения старый метод – утепление войлоком. Кроме того, в последние годы набирают популярность и новые виды эффективных теплоизоляционных материалов, появившихся на строительном рынке сравнительно недавно. Сюда можно отнести, например, эковату и современные стекловолоконные утеплители. Стоит также отметить, что наряду с рассмотренными видами утеплителей нередко применяются их фольгированные разновидности, стоимость которых несколько дороже.

Понятно, что расчет утепления мансарды может иметь определённые особенности в зависимости от вида используемого утеплителя и ряда прочих факторов.

Так, например, ответ на вопрос – какой толщины должен быть утеплитель мансарды – можно в общих чертах сформулировать следующим образом:

• чем больше теплопроводность материала, тем большей должна быть толщина слоя теплоизоляции;
• для местностей с более мягким климатом требуется утеплитель меньшей толщины, для более суровых климатических зон – наоборот;
• большое количество стыковых участков и швов способствует потерям тепла, обусловливая потребность в большей толщине утеплителя.

Правильный выбор материала для теплоизоляции и грамотно произведенные расчеты служат основой для обеспечения температурного комфорта в мансардном помещении, в прямом смысле слова способствуя теплой атмосфере в нем в любое время года.

Сравниваем утеплители для мансардной крыши

Мансардой называют помещение, расположенное под сводами крыши, используемое в качестве жилого. Проекты домов с мансардной кровлей пользуются заслуженной популярностью, так как позволяют обустроить дополнительную комнату, сократив расходы до минимума по сравнению с возведением второго этажа. Однако, чтобы комфортно пользоваться таким помещением даже зимой, требуется качественная теплоизоляция, предотвращающая теплопотери через скаты. В этой статье мы расскажем, какими качествами должны обладать утеплители для мансарды, а также как выбрать самый подходящий материал.

Критерии выбора

Утеплитель – это строительный материал с низкими показателями теплопроводности, который используется для защиты крыши мансарды от проникновения холодного воздуха с улицы, а также теплопотерь. Согласно закону конвекции, нагретый отопительными приборами воздух внутри дома поднимается вверх, поэтому основные потери тепла происходят именно через перекрытия второго этажа. Чтобы оптимизировать температурный режим мансарды, производится теплоизоляция ската. Утеплитель, используемый для этой технологической операции, должен отвечать следующим требованиям:

1. Термоизоляция второго этажа и крыши должна обладать низкой теплопроводностью и переносить множество циклов заморозки и размораживания, без потери целостности, упругости и других термоизоляционных свойств. Ни в сильные морозы, ни в изнурительную жару утеплитель должен сохранять целостность, не трескаться, не оседать.
2. Утеплители, используемые для изоляции мансардного этажа, должны обладать низкой гигроскопичностью, так как они контактируют с водой, конденсатом и парами, исходящими из жилых помещений. Кроме того, если материал удерживает влагу, увеличивается вес термоизоляции, а также нагрузка на стропила и фундамент.
3. Качественно выбранные утеплители для мансардной кровли изготавливаются из негорючих веществ или имеют в составе антипирены. Материалы с высокой устойчивостью к огню при контакте со временем все начинают плавиться, но эта отсрочка помогает потушить огонь своими силами или дождаться приезда пожарных. Огнеупорность важное качество термоизоляции крыши и мансардного этажа, так как через него прокладывается дымоход, часто являющийся причиной возгораний.
4. Хороший утеплитель для мансардной кровля сохраняет структуру и целостность на протяжении всего срока эксплуатации. Если он будет сминаться и оседать, оголяя верхнюю часть ската, эффективность термоизоляции значительно снизится, так как потери тепла происходят именно там.

Обратите внимание! Выбирая утеплитель для мансардной кровли, учитывают форму и уклон ската, климатические условия в регионе строительства и характер использования подкровельного этажа. Толщина термоизоляции вычисляется с помощью расчета, для средней полосы России обычно хватает слоя 150-200 мм.

Минеральная вата

Самым популярным и доступным по цене материалом для термоизоляции мансардной крыши считается минеральная вата. Она представляет собой плиты, рулоны или маты волокнистого утеплителя, производимого из минеральных веществ (стекла, габбро-базальта, металлургических шлаков). Утеплители этой группы обладают высокой устойчивостью к огню, небольшой гигроскопичностью, низкой теплопроводностью, а также упругой воздухопроницаемой структурой. Различают следующие виды минеральной ваты:

• Стекловата. Термоизоляционный материал, производимый из тончайших волокон стекла, толщина которых не превышает 15 мкм. При укладке стекловаты пользуются защитными очками и респираторами, так как мельчайшего контакта с ней хватит, чтобы получить раздражение.
• Базальтовая вата. Базальтовая или каменная вата производится из габбро-базальта с добавлением бентонитовой глины и композитных веществ. Этот утеплитель отличается более плотной, упругой структурой, благодаря чему не сминается не оседает при монтаже на скате.
• Шлаковата. Утеплитель на основе отходов металлургической промышленности, толщина волокон которого 4-12 мкм. Среди других видов минеральных термоизоляционных материалов шлаковата обладает наивысшей гигроскопичностью, повышенной кислотностью и небольшой эффективностью.

Важно! Минеральные ваты чаще других материалов используются для термоизоляции крыши, так как обладают хорошими эксплуатационными характеристиками и небольшой ценой. Однако, наибольшая эффективность утепления мансарды с помощью этих материалов достигается при комплексном использовании с гидроизоляционными и пароизоляционным мембранами, предотвращающими намокание материала. Повышение влажности минерального утеплителя на 5% снижает эффективность термоизоляции на 50%.

Пенопласт

Пенопласт – современный утеплитель на основе пенополистирола. По сути больше 98% объема этого материала занимает воздух, заключенный в тончайшие оболочки из полистирола. Для понимания структуры пенопласта достаточно представить себе затвердевший кусок пены. Различают простой и экструдированный пенополистирол, которые обладают следующими особенностями:

• Легкий вес. По сравнению с минеральными утеплителями, пенополистирол весит во много раз меньше. Поэтому для монтажа этого термоизоляционного материала не нужно усиливать стропильный каркас крыши. Даже панели, толщина которых 140 мм легче других утеплителей.
• Низкая теплопроводность. Коэффициент теплопроводности у пенополистирола ниже, чем у минеральных утеплителей, благодаря воздуху, который находится в структуре в неподвижном состоянии и не проводит тепло.
• Низкая гигроскопичность. Пенопласт не впитывает влагу, поэтому протечки через кровлю или конденсат не снижают эффективность утепления и никак не отражаются на эксплуатационных характеристиках материала.
• Хорошая шумоизоляция. Пенопласт считается самым эффективным материалом для шумоизоляции, поэтому мастера рекомендуют использовать его для монтажа на металлических крышах с высокой резонирующей способность. Такая мера значительно снижает уровень шума во время дождя.
• Горючесть. Пенополистирол относится к материалам с классном горючести Г3-Г4, то есть он плавится, горит и поддерживает горение. Некоторые производители повышают пожарную безопасность утеплителя до Г2 с помощью антипиренов, но этой обработки хватает всего на 2-3 года.

Обратите внимание! Многие беспокоятся о низкой прочности пенопласта, однако, самое слабое место этого материала –низка устойчивость к ультрафиолетовым лучам. При воздействии прямых солнечных лучей он со временем теряет упругость, прочность, а затем полностью разрушается. При правильном монтаже и расчете толщины термоизоляционного слоя пенополистирол прослужит не менее 30 лет.

Пенополиуретан

Пенополиуретан – это полимерный утеплитель, он является разновидностью вспененной пластмассы с ячеистой структурой. Каждая такая ячейка заполнена газообразным веществом, которое является причиной низкой теплопроводности материала. Для термоизоляции используют жесткие виды пенополиуретана с плотность выше 35 кг на кубический метр. Он обладает следующими характеристиками:

1. Низкой теплопроводностью. По уровню теплопроводности пенополиуретановые утеплители уступают только пенопласту и минеральной вате, но намного превосходят керамзит или газосиликат.
2. Устойчивость к химическим воздействиям. Пенополиуретан имеет высокую сопротивляемость к агрессивным химическим средам, он не разрушается кислотами, спиртом, едкими парами.
3. Низкая гигроскопичность. Пенополиуретан практически не впитывает влагу, поэтому не боится контакта с атмосферными осадками. При намокании термоизоляционные свойства этого материала, а также срок эксплуатации не снижается.
4. Низкая горючесть. Разные марки пенополиуретана относятся к классу трудновоспломеняющихся, самозатухаемых и трудносгораемых материалов. Этот утеплитель считается наиболее огнестойким и безопасным.
5. Долговечность. Гарантированный срок эксплуатации термоизоляционного слоя пенополиуретана по заявлениям производителей составляет 25-30 лет, однако, строители утверждают, что на практике он в 1,5-2 раза дольше.
6. Универсальность. Пенополиуретан можно наносит на любые материалы и покрытия, даже на металл. Слой, толщина которого составляет 10-15 см, защищает от проникновения холодного воздуха, эффективно сокращая теплопотери.

Обратите внимание Пенополиуретан выпускается в форме плит и в виде жидких смесей, которые наносятся на утепляемую поверхность ската с помощью специальной установки. Жидкая форма нанесения является наиболее эффективной, так как позволяет закрыть все щели и зазоры крыши.

Требования к утеплителю

Здесь все зависит от того, чего именно вы от него ожидаете. У каждого материала – свои ценные свойства, и свои минусы. При выборе материала большинство людей интересуют такие аспекты, как:

1. Теплоизоляционные качества.
2. Удобство монтажа.
3. Экономичность.
4. Долговечность.
5. Шумоизоляция
6. Водоотталкивающие свойства.
7. Универсальность

Если в названии какого-нибудь утеплителя есть слово «универсал», значит его можно применять как при утеплении кровли, так и для стен, пола и перекрытий.

Для мансардного утеплителя, ввиду наличия постоянных водяных паров в помещении, самое ценное качество – гидрофобность.

Видео-инструкция

Утеплитель для мансардной крыши

Эксплуатация мансардных помещений напрямую зависит от качества их сооружения. Особенность их состоит в том, что они не имеют толстых стен, их функции выполняют скаты крыши. Поэтому в них более, нежели во всем доме ощущаются перепады температур – они быстрее охлаждаются и нагреваются.

Улучшить ситуацию позволяет обустройство утеплительного слоя. В случае правильного и качественного выполнения, которого не наблюдается резких перепадов температур в течение дня и по сезонам.
Таким образом, теплоизоляционный слой позволяет сделать микроклимат мансардного помещения благоприятным, выравнивая в нем температуру.

При утеплении мансардной крыши прибегают к тем же принципам, что и при утеплении обычных крыш.

Схема теплоизоляции крыши мансарды изнутри

Технология утепления мансардной крыши предполагает создание своеобразного многослойного пирога, каждый слой которого выполняет определенную функцию и дополняет функциональные характеристики других слоев.

Мансардный пирог, при движении изнутри помещения наружу, имеет следующую структуру:

• слой пароизоляции;
• слой утеплителя;
• вентиляционный зазор;
• гидроизоляционный слой;
• кровля.

Не следует нарушать последовательность расположения слоев, а также их наличие. Наиболее существенное влияние на комфортное проживание в мансардном этаже оказывает влияние вентиляционного зазора и теплоизоляции. К их качеству предъявляются особые требования.

Особенности вентиляции крыши мансардного типа

Качественное оборудование вентиляционной системы крыши позволит эффективно противостоять злейшему врагу любого строения – конденсату. Строительные ошибки оборачиваются как материальными затратами на их устранение, так и нарушениями здоровья нервной системы.

Путей попадания влаги в дом два:

С первым все более или менее понятно. Второй связан с испарениями, образующимися в результате жизнедеятельности. Микроскопические частички влаги приводят к разрушению металлических креплений и утеплителя, прогниванию стропильной системы и, в конечном итоге, разрушению дома.

Чтобы избежать негативных последствий создают различные системы отвода конденсатной влаги. Наиболее оптимальным и эффективным является сочетание нескольких способов.

Повышенные требования к вентиляционным характеристикам предъявляются для чердачных (мансардных) помещений, а также домов, покрытых мягкой кровлей.

Механизм образования конденсата основан на градиенте (разнице) внешней и внутренней температур. Для его уменьшения обязательно создавать свободное воздушное пространство, обеспечивающее беспрепятственное перемещение воздуха.

Однако, такие пространства не всегда можно создать. Поэтому для мансардных крыш проектируется вентиляционная и отводящая испарения система. Она располагается в мансардном пироге – вентиляционный зазор.

Выбор утеплителя

Какой утеплитель выбрать и купить? Важнейшим компонентом мансардного пирога является теплоизоляционный слой. Именно его качество будет определять функциональность помещения.

Вид утеплителя зависит от потребностей строения, которые в свою очередь определяются несколькими факторами:

• климат в районе строительства;
• окружающая среда;
• конструкция стен;
• толщина фронтонных стен;
• угол наклона крыши;
• форма перекрытия чердака.

Их то и нужно учитывать, выбирая утеплитель. Так, утеплитель небольшой толщины никак не подойдет для районов с низкими температурами, а вот для теплых регионов он приемлем. Как правило, для утепления мансард прибегают к рулонным или плитным утеплителям и практически не используют засыпные.

Каким должен быть утеплитель?

Мансардный утеплитель должен соответствовать таким критериям:

• эксплуатируемый материал не должен поддаваться смятию и растрескиванию. Его общие свойства не должны изменяться даже в сильнейшие морозы, а также должны оставаться неизменными после прохождения полного цикла замораживание-оттаивание;
• недопустимо накопление влаги в термоизоляционном материале. В противном случае снижаются его изоляционные свойства, увеличивается вес и возрастают нагрузки на всю кровельную конструкцию;
• материал должен иметь низкие показатели горючести. Несмотря на то, что такие материалы практически не горючи, они способны под влиянием высоких температур либо открытого огня плавиться. В этом случае важным свойством изоляционного материала является отсутствие в его составе токсичных веществ. В нем должны присутствовать антипирены – вещества, замедляющие распространение пламени;
• сохранение первоначальной формы в течение всего эксплуатационного периода. На это свойство влияет устойчивость к образованию трещин, полостей и прочих дефектов.

Виды утеплителей для мансард: делаем выбор правильно

Современный строительный рынок насыщен разнообразными утеплительными материалами.

Наряду с традиционными на нем присутствуют и инновационные термоизоляторы:

• минеральная вата;
• пенополистирольные плиты;
• жидкий полиуретан;
• эковата и т. д.

Каждый из них имеет свои преимущества. Чтобы правильно определится с утеплителем, необходимо познакомиться с его эксплуатационными характеристиками, побеседовать со специалистами строителями, т. е. получить возможно большее количество информации.

Стремление к экологичности делает все более популярной эковату, представляющую собой продукт переработки целлюлозы с добавлением антисептиков и антипиренов. Привлекает и ее невысокаястоимость.

Как правильно уложить и защитить утеплитель от влаги?

Вне зависимости от вида крыши утеплитель необходимо уложить одинаково в межстропильное пространство. При укладке не допускается создание зазора между утеплителем и стропилами.
Теплоизоляция должна быть толщиной равной 1/3 толщины стропильной системы.

При использовании тонкого утеплителя допускается многослойная укладка. Крепление утеплителя выполняется скобами.
Для защиты теплоизоляции от влаги используют паробарьер.

Это могут быть:

• пленка с сеткой;
• полиэтиленовая пленка;
• перфорированная пленка;
• тканевая пленка.

Если чердак влажный, лучше использовать фольгированные пленки.

Рекомендации по утеплению

• Использовать теплоизоляцию необходимой плотности, хорошо сохраняющую форму.
• Не следует использовать твердые утеплительные материалы, т. к. они не дают плотных стыков. В этих случаях монтажная пена – не выход из положения.
• Использование гидроизоляции обязательно.
• Предупреждение появления мостиков холода обеспечивается сдвигом плит на ½ длины.
• Следует избегать щелей.
• Останавливайте выбор на утеплителе наибольшей толщины. Так, если необходимо заполнить утеплителем 200 мм, следует использовать две 100 мм плиты, но не 4 плиты 50 мм.
• Придерживайтесь рекомендаций производителей при выполнении монтажных работ.

Как утеплить минеральной ватой?

Утепление минеральной или базальтовой ватой производится в несколько этапов:

• очистка поверхностей от мусора и загрязнений;
• установка направляющих профилей. Он крепится на 60 см высоте;
• специальный минеральный клей;крепление плит строительными грибками либо дюбелями;
• армирование закрепленных плит при помощи специального клея.

Технология монтажа утеплителя

Утепление крыши начинается с планирования и выполнения подготовительных работ:

• установка окон;
• проведение коммуникаций;
• внутреннее утепление кровельной конструкции.

Правильным шагом является планирование работы, позволяющее выделить основные этапы и последовательность монтажа, а также приобретение нужного количества строительных материалов.
Следующее действие выполняется при необходимости и заключается в устранении кровельных дефектов.

А далее монтаж выполняется по схеме:

• создание гидроизоляционного слоя. Если используются традиционные мембранные материалы обязательно создаётся вентиляционный зазор. На верху стропил прикрепляются бруски;
• укладка утеплительного материала в пространство между стропилами;
• крепление гидроизоляции можно выполнять при помощи гвоздей либо скоб.

При утеплении минералватными блоками располагают их таким образом, что длина блока больше стропильного расстояния на 2 – 3 см.

Звукоизоляция

Мансардное пространство может быть разделено перегородками на несколько помещений. Кроме всех прочих работ, должны быть выполнены звукоизоляционные мероприятия, позволяющие сделать эти помещения комфортными для проживания.

Звукоизоляцию подкровельного пространства обеспечивают термоизоляционные материалы, т. к. наряду с тепло- они обладают и звукоизоляционными свойствами. Техническая характеристика каждого из этих материалов содержит и звукоизоляционные показатели.

С увеличение толщины изолятора возрастает качество звукопоглощение. Так, качественно изолировать шумы позволяет применение 200 мм минераловатного утеплителя. Не следует пользоваться материалами, имеющими коэффициент звукопоглощения меньше 0,6. Это, например, пенопласт.

Окна, вертикальные либо наклонные, установленные в скате крыши получили название мансардных. Они обеспечивают приток в помещение большого количества света и свежего воздуха.
Современные окна для подкровельных помещений характеризуются высокими показателями термоизоляции, поглощения звука. Они могут иметь дистанционное или электронное управление.

Система вентиляции

Кровельная вентиляционная система обеспечивает удаление избытка влаги из всей конструкции кровли. Благодаря контробрешетке выполняется вентиляционный зазор, обеспечивающий циркуляцию воздуха.

В тех случаях, когда система смонтирована правильно, вентиляционные каналы обеспечивают беспрепятственный выход влажного воздуха наружу через вентиляционный конек или аэраторы.

При создании этой системы не обойтись без дополнительных капиталовложений, однако они оправданы и быстро себя окупят, обеспечив эффективное отведение конденсата.

Пароизоляция мансарды

Для защиты термоизоляционного слоя используют специальные пароизоляционные материалы, представляющие собой пленку.

Она накладывается на внутреннюю сторону утеплителя (обязателен 10 см нахлест и в горизонтальном, и в вертикальном направлении). Все стыки герметизируются при помощи соединительной ленты.

Пароизоляция также крепится к стропильной системе. Обязательным условием укладки этого слоя является создание небольшого зазора с помощью реек.

Отменить ответ

Нажимая “Отправить” вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Толщина утеплителя мансардной крыши – правильное утепление кровли мансарды изнутри

Делать отопление в мансарде, не утепляя ее крышу – это тоже самое, что нагревать воздух на улице. Мансарда – это помещение, оборудованное для жилья, которое располагается на последнем этаже дома под крышей.

Именно из-за места нахождения этого помещения оно более других подвержено влиянию температур и соприкасается с внешней средой гораздо больше, чем нижние этажи.

Утепление крыши является самой важной задачей при организации мансарды. Утепление кровли мансарды изнутри защитит ее от влаги, промерзания и потери тепла.

Кроме того, утепление крыши значительно снижает расходы на обогрев дома.

Если это помещение не утеплить или утеплить некачественно, то холодный воздух гарантированно будет проникать в дом.

Какой утеплитель выбрать для мансардной крыши, основные рекомендации

Воздух внутри помещения всегда поднимается вверх. А внутреннее покрытие крыши может образовывать конденсат, а как следствие грибок и плесень. Незащищённая крыша начинает гнить, появляются мокрые пятна, не говоря уже высокой теплопотере.

Зимой основной проблемой неутепленной крыши является появление сосулек. Именно для предотвращения этих явлений и необходима теплоизоляция.

Утеплить крышу мансарды можно с помощью различных теплоизоляционных материалов. Самыми популярными утеплителями можно считать минеральную вату, эковату или стекловолокно. Также можно использовать и другие утеплители, такие как, например, пенополистирол.

Существуют определенные рекомендации, которые советуют, какой должна быть толщина утеплителя мансардной крыши, какой вид материала лучше выбрать, регламентируют утепление кровли мансарды изнутри.

Рассмотрим эти рекомендации:

• Применять в качестве покрытия кровли специалисты советуют облегченные материалы, с целью снизить нагрузку. Лучший утеплитель для мансардной крыши – стекловолокно.
• Толщина утеплителя крыши мансарды не должна быть меньше 15-20 см.
• Обязательно должна присутствовать вентиляция кровельного пространства. Она должна обеспечивать защиту кровли от намокания и проникновения влаги.

Конечно, какой лучший утеплитель для мансардной крыши выбрать решать только самому хозяину дома.

Способы утепления мансарды

Существует два способа теплоизоляции крыши мансарды:

1. Утепление изнутри – работы по утеплению кровли проходят внутри здания.
2. Утепление снаружи – утеплитель укладывается со стороны улицы.

Способ утепления изнутри используется при первоначальном строительстве либо же при перестройке или перекрытии крыши. Этот способ не очень удобен, потому как качественно закрепить теплоизоляцию снизу крыши очень трудно.

Второй способ позволяет более качественно уложить утеплитель, но при этом он не защищен от осадков и влияния погодных условий.

Такое утепление проводится только в теплое время года и большинство строителей отдают предпочтение именно ему.

Типы утеплителей, полезные советы

Утеплитель для мансарды – какой выбрать и на что обратить внимание. Самые популярные кровельные теплоизоляционные материалы:

Все эти утеплители обладают своими уникальными качествами и применяются именно для утепления кровли. При использовании их для утепления жилой мансарды, нужно обязательно поинтересоваться их экологическими качествами.

Изучив все особенности, плюсы и минусы, можно выбрать утеплитель для мансарды. Какой выбрать материал, зависит от финансовых и других возможностей хозяина дома.

Лучше будет предусмотреть гидроизоляцию между кровлей и утеплителем. Оптимальным решением будет, если с обеих сторон гидроизоляции оборудовать вентиляционный просвет.

Также не стоит экономить на качестве материалов, чтобы через некоторое время не пришлось снова делать перекрытие крыши.

Если в качестве утепляющего материала используется минеральная вата, то нужно обязательно монтировать обрешетку, так как сам по себе этот материал тяжелый.

На начальных этапах процесса утепления необходимо подготовить материал и провести внутреннюю обивку. Затем, делается пароизоляция и уже после этого укладывается утеплитель. Не стоит забывать и про гидроизоляцию.

Следует обращать внимание как на технологические характеристики материалов, так и на их долговечность и экологичность. От правильно выбранных теплоизоляционных материалов зависит теплота и уют в доме, поэтому перед тем, как приступать к монтажным работам, лучше подготовиться и изучить этот вопрос.

Конечно же, не стоит экономить на материалах, так как скупой платит дважды.

Утеплитель для крыши мансарды: какой лучше, отзывы

Утеплитель для мансардной крыши любого вида не подойдет. Материал подбирают с учетом конструкции кровли. Вдобавок мансарда бывает жилая и нежилая. В первом случае к теплоизоляции предъявляют еще более строгие требования. Существуют виды утеплителя, требующие и не требующие дополнительной защиты от влаги. Чтобы правильно выбрать материал, хорошо утеплить крышу, нужно знать его свойства.

Требования к утеплителям для крыши мансарды

Утеплитель применяют для разных целей, поэтому и требования к нему отличаются. Использованный для определенных работ материал должен максимально полностью справляться со своей задачей. Схема крыши мансарды сложная. Здесь приходится утеплять скаты, фронтоны, потолок и пол. Каждый элемент отличается своей сложностью конструкции, и, чтобы теплоизоляция была эффективная, она должна отвечать следующим требованиям:

1. Пожаробезопасность стоит первым требованием. Утеплитель минимум не должен поддерживать горение. Максимально, если материал вообще не горит.
2. Хорошая звукоизоляция избавит от проникновения посторонних шумов с улицы. В первую очередь это касается ударов града и каплей дождя о кровельное покрытие.
3. Хорошая паропроницаемость избавит от образования сырости. На верхнем этаже мансарды установиться благоприятный микроклимат.
4. Устойчивость к влаге важна, так как крыша мансарды подвергается воздействию дождя и снега.
5. Экологическая чистота утеплителя обеспечивает безопасное проживание людей.

Сложная схема мансарды требует утепления пола, скатов, фронтона и потолка

С учетом перечисленных требований для мансардной крыши лучшим утеплителем считается тот, который по максимуму удерживает тепло. Ведь ради этих целей его применяют. Так как на мансарде приходится теплоизолировать скаты крыши, пол, потолок, фронтоны, то возникает вопрос: можно ли для всех участков использовать один материал. На самом деле, действительно существует такой утеплитель с маркировкой «Универсал». Если это обозначение имеется на упаковке, то теплоизоляция подойдет для любых узлов крыши.

Толщина утеплителя в мансардной крыше

Теплоизоляция продается разной толщины неспроста. От этого параметра зависит, насколько хорошо материал справится со своими обязанностями. Наугад накладывать утеплитель нельзя. При недостатке толщины крыша промерзнет, а лишние слои приведут к бесполезным расходам.

Каждый вид утеплителя отличается коэффициентом теплопроводности

Существует такой показатель, как коэффициент теплопроводности: λБ – Вт/(м*°С). У каждого утеплителя свое значение. На крыше мансарды обычно укладывают минвату или стекловату. Важно учесть, что с увеличением толщины увеличивается и коэффициент теплопроводности. Пример параметра отображен в таблице:

Однако существует еще один фактор, влияющий на выбор толщины – климат региона. Чтобы подобрать для крыши подходящий материал, нужно рассчитать сопротивление теплопередачи кровли (R – м 2*0 С/Вт). Точные расчеты способны провести только специалисты. Обычному застройщику данные можно взять из таблицы, где приведены крупные города разных регионов.

Зная сопротивление теплопередачи кровли и коэффициент теплопроводности утеплителя, вычисляют его толщину для крыши мансарды по формуле: R* λБ

Плотность утеплителя для кровли мансарды

Не менее важным параметром теплоизоляции является ее плотность. Если взять мансарду, то здесь есть участки подверженные и не подверженные большой механической нагрузке. К первой группе относится пол. Если верхний этаж мансарды жилой, то здесь ставят мебель, бытовые приборы, прохаживаются люди. Утеплитель нужен высокой плотности.

Минимальная плотность теплоизоляции для мансарды – 35 кг/м3

Ко второй группе относятся скаты крыши и другие элементы конструкции. Механическая нагрузка здесь на утеплитель небольшая, но нужно еще учесть угол наклона. Для скатных кровель принято использовать теплоизоляцию плотностью от 25 до 45 кг/м 3 . Именно для крыши мансарды это значение должно быть выше 35 кг/м 3 .

Каким утеплителем лучше утеплять крышу мансарды

Самым распространенным материалом для крыши является минвата и стекловата, но существуют и другие утеплители. Иногда их целесообразно использовать. Выбор материала зависит от того, на каком этапе утепляют крышу, тип стропильной системы, кровельного покрытия и другие нюансы.

Минеральные утеплители

Открывают рейтинг утеплителей для крыши мансарды минеральные материалы. Внешне они напоминают вату. Форма выпуска – рулоны или плиты.

Стекловата в своем составе не имеет органики

Бюджетной считается стекловата. Материал состоит из стеклянных волокон, хорошо держит тепло, но боится сырости. Вторым недостатком является быстрое слеживание. Если отделка крыши негерметичная, волокна способны проникать внутрь мансарды, вызывая аллергические реакции. Однако есть и плюсы. Стекловата не горит. В колючей субстанции грызуны не заводятся.

Популярными марками минеральной ваты является Изовер и Ursa

Минеральная вата является аналогом стекловаты, только стеклянных волокон здесь небольшой процент. В утеплителе преобладают синтетические волокна и другие добавки. Многослойная структура хорошо задерживает тепло, но пропускает кислород, что особо важно для мансарды. Крыша получается теплая и «дышащая». Грызуны аналогично не любят строить здесь свои норы. Минвата устойчива к открытому огню, но так же слеживается, боится влаги. Самыми известными производителями являются Изовер и Ursa. Минвата имеет особые воздушные линзы, за счет которых увеличиваются звукоизоляционные свойства.

Базальтовый утеплитель состоит из волокон натурального камня

Базальтовая вата не имеет свойства колоться, вызывать раздражение тела, аллергические реакции. Утеплитель создан из волокон натурального камня, получаемых методом его расплавления. Материал устойчив к открытому огню, пропускает кислород, нетоксичен. Из-за отсутствия колющихся волокон в базальтовых плитах любят поселяться грызуны, но вероятность появления их на крыше мансарды – нулевая.

Полимерные утеплители

Встречаются крыши мансарды, построенные с допущением ошибок. Одной из них является отсутствие гидроизоляции под кровельным покрытием. Использовать вату здесь нельзя. Даже наличие металлической кровли тоже создает проблемы из-за свойственности повышенного образования конденсата. При таких условиях утеплять мансардную крышу частного дома оптимально полимерными материалами. Теплоизоляция полностью устойчива к влаге, не требует пароизоляции, но имеет один минус. Полимеры не пропускают воздух. Крыша мансарды утрачивает свойство «дышать». Применение любых полимерных утеплителей требует обустройства на мансарде вентиляции.

Пенополиуретан наносят методом напыления

Вспененный полиуретан обладает всеми параметрами идеального утеплителя. Пену наносят под давлением специальным оборудованием. Жидкая субстанция заполняет все пустоты, прочно прилипает к кровельному материалу крыши. Под пенополиуретаном не образуется конденсат и плесень. Отсутствует вероятность образования на крыше мостиков холода. Недостатком является высокая стоимость работ, необходимость найма специалистов с оборудованием. При ремонте крыши застывшую пену придется только обдирать.

Пенополистирол и пенопласт укладывают на ровные участки без изгибов

Плиты пенополистирола и пенопласта сложно уложить, если у мансарды ломаная стропильная система. Материал негибкий. Что касается пенопласта, то его для мансарды редко используют. Утеплитель горит, выделяя при этом едкий дым. Пенопласт крошится, имеет слабую устойчивость к механическим нагрузкам. Пенопластовые плиты подойдут для утепления фронтона мансарды при использовании метода «мокрый фасад». Утеплитель прячут под несколькими слоями штукатурки, которая защищает его от разрушения и возгорания.

На скаты крыши, пол, потолок мансарды лучше уложить пенополистирол. Плиты отличаются повышенной прочностью, устойчивы к влаге. Отпадает необходимость прокладки гидроизоляционной и пароизоляционной мембраны. Пенополистирол менее пожароопасен, но все же боится огня.

Натуральные утеплители

К группе относятся теплоизоляционные материалы, в основе которых использованы натуральные волокна. Для повышения эксплуатационных характеристик добавлены антисептики. В эковату дополнительно вносят антипирены. Вещества снижают горючесть натурального волокна. Плюсом утеплителя является экологическая чистота. Во всем остальном он проигрывает искусственным материалам. Натуральное сырье любят грызуны, оно впитывает влагу, правда, после высыхания восстанавливает свои свойства.

Шерстяной войлок по коэффициенту утепления не уступает базальтовой вате

Шерстяные утеплители больше встречаются в виде войлочных плит. На Кавказе используют для крыш чистую шерсть, укладывая ее в мешках внутрь кровельного пирога. В обеих вариантах материал требует надежной паро- и гидроизоляции. В шерсти заводятся насекомые, грызуны. Для мансарды войлочные плиты оптимально использовать при обустройстве пола. На скаты крыши шерсть лучше не укладывать.

Эковату наносят специальным оборудованием

Экологически чистым материалом считается эковата. Ее изготавливают из отходов бумажной продукции. Добавки улучшают эксплуатационные характеристики. Эковата подойдет для утепления крыши, но придется нанимать специализированную бригаду с оборудованием. Большие расходы не придают популярности натуральному материалу.

Советы профессионалов

Плиты пенополистирола оптимально укладывать, когда крыша еще находится на этапе строительства. Если мансарда уже построена, используют минеральные материалы. С внутренней стороны создают обрешетку. Минвату укладывают между стропильными ногами, сверху закрывают облицовкой.

Кровельный пирог, где утеплителем использован любой тип минваты, включает защитные мембраны от влаги

Использование любой ваты требует обустройство паро- и гидроизоляции. Мембраны защищают теплоизоляцию от влаги. Состоит кровельный пирог из следующих слоев:

• со стороны кровельного покрытия крыши первой идет гидроизоляция;
• вторым слоем укладывают теплоизоляцию;
• третий слой – пароизоляция;
• для образования вентиляционного зазора и крепления внутренней облицовки из реек собирают обрешетку;
• последний слой – финишная отделка.

Вентиляционный зазор оставляют минимум 3 см. Финишной отделкой используют любые понравившиеся материалы: вагонка, фанера, древесностружечные плиты.

Заключение

Утеплитель для мансардной крыши желательно подобрать со специалистами, если верхний этаж зимой будет использован под жилое помещение. Здесь важно предусмотреть все нюансы. Допущенные ошибки приведут к образованию сырости. В таких условиях невозможно жить. Вдобавок деревянные элементы крыши быстро придут в негодность.

Какой толщины должна быть утеплена мансарда. Какая толщина утеплителя мансардной крыши нужна, в зависимости от материала

Два варианта обустройства мансарды.

Сегодня мансарда утратила прежнее назначение чердачного помещения и превратилась в дополнительную, многофункциональную комнату. При желании в ней можно обустроить бильярдную, детскую, дополнительную спальную комнату или просторный бар. Но для этого необходимо создать подходящий микроклимат: провести гидроизоляцию и утепление мансарды изнутри минватой своими руками.

Утепление крыши минеральной ватой

Первым утепляется этот участок не только по сугубо логическим соображениям, но и для того, чтобы немного отсрочить утепление пола и стен. Делается это для того, чтобы дать возможность древесине сохнуть как можно дольше. Иначе выделяемая ею влага может осесть на утеплителе и немного ослабить его инертные свойства.

Толщина минваты для утепления мансарды 20-25 см.

Начать процесс утепления нужно снаружи (случай, когда дом только строится). На подготовленную заранее обрешётку (перпендикулярные стропилам доски, прибитые с внутренней стороны) выстилается пароизоляция и выкладываются блоки . Толщина минваты для утепления мансарды должна составлять 20-25 см. При недостаточной толщине бруса стропил можно сделать следующее:

• либо параллельно опоре прибить брусочки по 50 мм (на сами стропила) и выложить каменную вату в два слоя один на другой;
• либо сделать контробрешетку из брусков/досок по 60-120 мм (таким образом, мы оставим зазор между минватой и внешней изоляцией), после чего выстилаем второй слой утеплителя перпендикулярно внутреннему;

Необходимость и особенность применения данного материала заключается в том, что он пропускает только в одну сторону (наружу) влажные пары и удерживает влагу с подтекающей крыши от попадания внутрь. Закреплять изоляцию необходимо шурупами или строительным степлером, оставляя очень незначительное провисание (чтобы слой не деформировался и не утратил своих качеств в результате натяжения при температурных перепадах).

При соединении отрезков гидроизоляции соблюдайте достаточный нахлёст (около 15 см), который защитит от протечек и образования зазоров, выпускающих тепло наружу.

Перекрываем мостики холода.

Между собой пересекающиеся слои скрепляются специальной двусторонней клейкой лентой или надёжным строительным скотчем. На крайних стропилах можно сделать небольшое загибание и ещё раз закрепить края плёнки скобами степлера. Затем на гидроизоляционный слой накладывается контробрешетка, создающая зазор между крышей и пирогом утеплителя.

Ориентировочная толщина данного слоя должна составлять 5 сантиметров. Его функция – это вентиляция и удаление скапливающейся под черепицей влаги. Важно, чтобы в наивысшей точке крыши (коньке) была оставлена небольшая полость, не заполненная утеплителем или брусом. Через неё влажный воздух будет покидать строение, проходя из-под края крыши вверх и снова наружу.

Если дом уже построен, во время утепления мансарды изнутри минватой изоляция фиксируется с помощью строительного степлера (на боковых поверхностях стропил). Между плёнкой и облицовкой крыши так же выдерживается пятисантиметровый зазор для вентиляции. После, с запасом ширины в 10-15 мм (по отношению к расстоянию между стропилами) нарезается и выстилается теплоизоляция.

Утепление мансарды минватой изнутри заканчивается закреплением на внутреннюю сторону стропил (или контробрешетку) пароизоляционного слоя, который не позволит минеральной вате пропитаться влагой. Сверху закрепляется ещё один ряд брусьев, на котором будут держаться ДСП панели или непосредственно внутренняя отделка помещения.

Утепление пола и стен мансарды

Минвату нужно защищать от попадания влаги.

Этот процесс очень схож с утеплением крыши:

• на доски между стропилами выстилаем пароизоляцию либо слой пропитанной битумом бумаги, который будет удерживать частицы минеральной ваты от проскальзывания сквозь опору и попадания в воздух нижних этажей;
• после выстилаем сам теплоизолятор в два слоя общей толщиной в 15-20 см;
• в случае необходимости прибиваем сверху дополнительные брусочки для увеличения высоты стропил. На них размещаем гидроизоляционный слой и накрываем всё досками (черновым полом).

Также, если есть возможность, рекомендуется постелить пароизоляцию внахлёст на стены вниз (то есть концы опущены по стенам нижнего этажа и заштукатурены). Это позволит избежать проникания хоть какого-то пара в минеральную вату и её порчи. Стены, при необходимости, утепляются аналогичным образом. Только в данном случае, в зависимости их от плотности и толщины уменьшается слой теплоизоляции и убирается внешняя гидроизоляционная плёнка.

Какую минвату стоит покупать?

Когда на рынке представлено столько однотипных продуктов, становится трудно определить, где производится лучшая минвата для мансарды и какую выбрать стоит, а какая явно переоценена. Кажется, что есть какой-то «лидер». Но, правда в том, что большинство крупных производителей находятся примерно на одном уровне по качеству и выпускают вату с одинаковым коэффициентом теплопроводности. Вы получите примерно то же за одну и ту же цену в совершенно разных упаковках.

Поэтому важно помнить только, что стекловата в блоках считается лучше рулонной, а вакуумные упаковки вмещают в 2 раза большие конечного продукта.

Также стоит сказать, что продавец непрофильного магазина может озвучить более непредвзятое мнение по поводу того, какая минвата лучше для мансарды, а какая для стен нижних этажей, нежели консультант одной из фирм-производителей. Поэтому перед принятием окончательного решения сравните параметры, по крайней мере, трёх вариантов от различных фирм и выберите лучший из них.

На этом всё! Мы рассмотрели вопрос, как сделать тёплым бывшее чердачное помещение, обсудили общую технику утепления. Учли все тонкости и теперь практически готовы приступить к работе. Осталось только просмотреть практическое пособие по утеплению мансарды изнутри минватой в видео и получить в нём ответы на все оставшиеся вопросы.

Мансарда может служить не только местом хранения всех нужных и ненужных вещей – там можно обустроить спальню, гостиную, детскую, кабинет или даже ванную.

Чтобы помещение под самой крышей было комфортным, недостаточно сделать там ремонт и поставить мощные , – необходимо позаботиться о качественном утеплении. – одно из самых холодных мест в доме, ведь сверху и, как минимум, с двух сторон оно граничит с улицей, а скаты крыши тут играют роль не только потолка, но и стен. Если не утеплить мансарду, то никакой обогреватель не поможет создать там нормальные условия для проживания, а все тепло будет с легкостью выходить на улицу. Так какой же утеплитель для мансарды лучше выбрать, чем утеплить стены и крышу и какой толщины должен быть утеплитель?

№1. Каким должен быть утеплитель для мансарды?

Для утепления мансарды подойдет далеко не каждый теплоизоляционный материал, так как это достаточно специфическое помещение. Качественный утеплитель должен обладать такими характеристиками:

• низкая теплопроводность – самое очевидное требование. Материал должен надежно защищать помещение от холода, удерживая внутри максимум теплоты. Кроме того, должен выдерживать перепады температур, быть долговечным, не трескаться и не терять свою целостность со временем;
• шумоизоляционные свойства должны быть тем выше, чем более «громкий» кровельный материал выбран. и , например, во время дождя и града издают неприятный звонкий звук, а качественная способна значительно снизить неприятные ощущения;
• устойчивость к влаге . Желательно выбирать материал, который был бы инертен к влаге и не накапливал ее, ведь при водопоглощении увеличивается вес утеплителя (следовательно, возрастает нагрузка на все конструкции) и снижаются его теплоизоляционные качества. Если материал подходит по всем остальным параметрам, но склонен к накоплению влаги, то лучше использовать вместе с ним гидро- и пароизоляцию – это усложнит монтаж, но сделает утеплитель более долговечным;
• устойчивость к огню , особенно, если каркас кровли выполнен из дерева. Для максимальной устойчивости к пламени даже некоторые трудновоспламеняемые материалы обрабатывают антипиренами – веществами, которые препятствуют распространению огня;
• стойкость к грибку, и грызунам;
• экологичность;
• экономичность;
• простота монтажа будет плюсом, но некоторые очень эффективные теплоизоляторы напыляемого типа своими руками нанести невозможно.
  

Для утепления мансарды сегодня используют минеральную вату, экструдированнный пенополистирол, эковату, пенополиуретан и некоторые другие теплоизоляторы. Не рекомендуют использовать засыпной теплоизолятор (например, ), так как его понадобится достаточно много для достижения необходимых теплоизоляционных качеств. В горных кавказских районах в этих целях иногда используют даже шерсть – по теплоизоляционным свойствам она близка к минеральной вате, но подвержена негативному воздействию насекомых и грызунов.

№2. Минеральная вата для утепления мансарды

Стекловата

Стекловата стоит дешевле каменной ваты, но используется нечасто по причине неудобств в работе. Так как производят материал из стекольных отходов, в его состав входят небольшие заостренные частицы, которые могут легко поранить кожные покровы и дыхательные пути. Впрочем, если работать со стекловатой с соблюдением всех правил личной защиты, то можно недорого и качественно утеплить мансарду. К основным преимуществам материала относятся:

№3. Пенопласт для утепления мансарды

№4. Экструдированный пенополистирол для утепления мансарды

По популярности экструдированный пенополистирол догоняет минеральную вату. По химическому составу этот все тот же обычный полистирольный пенопласт, вот только принципиально иная технология производства позволяет получать материал с более выгодными эксплуатационными качествами. Все дело в том, что обычный пенопласт получают путем увеличения микрогранул под воздействием пара, а экструдированный , как подсказывает название, — методом экструзии при повышенной температуре и давлении, а также при добавлении вспенивающего вещества.

Основные преимущества :

• качественная теплоизоляция. Коэффициент теплопроводности на уровне 0,029-0,034 Вт/м·К;
• влагостойкость, что во многом обеспечивается благодаря структуре материала с закрытыми порами;
• простота монтажа, что обеспечивается невысоким весом и лёгкостью обработки;
• достаточная прочность;
• невысокая цена;
• устойчивость к плесени и грызунам.

Среди минусов не самая высокая паропроницаемость, поэтому придется более ответственно подойти к мансардного помещения, а также низкая устойчивость к горению. Для утепления мансарды лучше брать пенополистирол класса горючести Г3 – его, согласно нормам, можно использовать даже в помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности. Так как материал относится к плиточным утеплителям, в местах стыка отдельных плит может образовываться мостик холода, поэтому лучше брать пенополистирол со специальным замком.

№5. Пенополиуретан для утепления мансарды

Основные преимущества :

• коэффициент теплопроводности 0,02 Вт/м·К, а это один из лучших результатов;
• возможность создать полностью бесшовную поверхность, поэтому проблема мостиков холода будет полностью решена;
• абсолютная влагостойкость, что немаловажно для материала, который будет использоваться под самой кровлей;
• высокая адгезия к большинству материалов;
• возможность утеплить мансарду самой сложной формы – в некоторых случаях применение плитного утеплителя вообще нецелесообразно, а пена позволяет легко заполнить все щели и труднодоступные места;
• высокая паропроницаемость;
• устойчивость к плесени и грызунам;
• высокая скорость проведения работ.

Среди минусов цена и необходимость прибегать к помощи профессионалов, зато все работы будут проведены очень быстро. Кроме того, температура воспламенения материала не очень высока – порядка 200-215 0 С, а при горении материал выделяет токсичные газы.

№6. Пеностекло для утепления мансарды

При расчете стоит учитывать сопротивление теплопередаче всех элементов ограждения, включая стены фронтонов и кровельный пирог. Удобно для этого использовать специальные калькуляторы или же даже обратиться к профессионалам. С определенной долей погрешности можно делать расчет, учитывая необходимое сопротивление теплопередаче только покрытия мансарды, ведь оно занимает наибольшую площадь среди всех внешних ограждений этого помещения. По правилам, от табличного или самостоятельно рассчитанного значения отнимают сопротивление теплопередачи уже существующих материалов, но для кровельного пирога это значение очень небольшое, поэтому им пренебрегаем.

Получается, для утепления минеральной ватой (0,035-0,045 Вт/м*К) мансарды в Москве (сопротивление теплопередаче 4,7 м 2 К/м) необходим слой теплоизоляции 16,5-21 см в зависимости от особенностей ваты, показатель теплопроводности всегда указан на упаковке. Специалисты рекомендуют в этом случае делать теплоизоляцию плитами толщиной 20 см, а сверху монтировать рулонную минеральную вату толщиной еще 5 см.

Естественно, мансардное помещение утепляется уже изнутри, причем распространена практика комбинирования двух видов утеплителей. Правильно выполненная теплоизоляция позволяет использовать мансарду круглый год и превратить ее в полноценное жилое помещение.

Статистика говорит о том, что более 50% жилых подкровельных помещений в РФ утепляется минеральной ватой. Говорит ли популярность материала о его неоспоримых преимуществах? В данном обзоре рассмотрено утепление мансарды изнутри минватой своими руками и проведен анализ способа с функциональной и технологической точек зрения.

Плиты, маты и рулонные материалы из базальтовых волокон, использующиеся для утепления мансарды изнутри, привлекают застройщиков и строителей тремя важными свойствами:

Минеральная вата — эффективный и популярный в России утеплитель

Описанные характеристики в гораздо большей степени, чем стоимость, влияют на выбор этого вида изоляции для утепления мансарды. Однако, различные марки базальтовой теплоизоляции существенно отличаются друг от друга по ряду других параметров. Утепление мансарды изнутри помещения своими руками требует определенного опыта работы с минватой и накладывает на свойства материала дополнительные ограничения: это становится понятным из видео, размещенного в разделе «Алгоритм самостоятельного монтажа».

Среди этих дополнительных качеств выделяются:

1. Формат материала. Для укладки между стропильных балок ширина теплоизоляции должна быть 600 — 610 мм.
2. Плотность. При работе в одиночку чем меньше весит плита или ее отрезок, тем лучше.
3. Упругость и достаточно высокая жесткость. Это качество значительно упрощает утепление мансарды минватой.
4. Наличие больших толщин — 100, 150, 200 мм.

Распространено заблуждение, что высокая плотность базальтовой изоляции свидетельствует о ее повышенной энергоэффективности, а низкая — о малой жесткости и неспособности держать форму. Однако, прямой зависимости теплопроводности и жесткости от плотности не существует. Определяющее значение имеют длина, толщина волокон, а также тип их ориентации.

Минвата в виде плит удобна для утепления мансарды в одиночку

Мы сравнили реальные параметры марок минеральной ваты, рекомендуемых ведущими производителями для утепления кровли. Всем четырем заявленным требованиям удовлетворяют только три наименования: Rockmin и Rockmin plus (бренд Rockwool), а также плиты Роклайт Технониколь. Плиты этих марок (формата 1000×600 мм и 1200×600 мм) при толщине 100 мм весят соответственно 1,6 кг; 2,1 кг и 2,9 кг. При этом, они упруги и хорошо держат форму.

Существует множество видов минераловатных утеплителей, которые превосходят рекомендуемые нами по тепловому сопротивлению или жесткости. Но все они имеют неподходящий формат, либо очень тяжелы или недостаточно упруги, и поэтому неудобны для работы в одиночку.

Состав кровельного пирога

Утепление жилой мансарды минеральной ватой требует обязательной компенсации слабых сторон этого материала: способности абсорбировать влагу, поступающую из помещения, а также высокую продуваемость и низкую стойкость в отношении атмосферных осадков. Поэтому в состав кровельного пирога при условии использования волокнистых утеплителей вводятся две, а иногда три мембраны. В направлении из помещения наружу слои располагаются в следующем порядке:

Схема утепления мансарды минватой

1. Финишная облицовка потолка. Самым теплым материалом для этого слоя является гипсокартон и слой шпаклевки (учитывается отдельно при тепловом расчете).
2. Воздушный зазор, образованный обрешеткой для крепления финишной облицовки. Равен толщине реек (или оцинкованных профилей) обрешетки. Для работы теплоизолирующей системы этот зазор не обязателен.
3. Пароизолирующая пленка. Защищает утеплитель от попадания пара, поднимающегося из помещения.
4. Основной утеплитель (2 — 3 слоя минеральной ваты).
5. Высокодиффузионная мембрана (гидроизоляция). Ее особенность заключается в одностороннем пропускании воды. Идущая снизу влага (испаряемая минеральной ватой) должна свободно проникать сквозь мембрану, а попадающая сверху вода (атмосферные осадки и конденсат) — стекать под кровельным настилом вниз, на улицу. Пленки такого типа сочетают функции гидробарьера и ветрозащиты. В отечественной практике хорошо себя зарекомендовали трехслойные мембраны изоспан. Лучше для мансарды использовать Изоспан AQ proff, отличающейся высокой прочностью и хорошим показателем пропускания пара (1000 г/м2 в сутки). Зазор между изоспаном и минватой не нужен.
6. Вентиляционный зазор между мембраной и кровельным настилом. Образуется планками обрешетки, расположенными перпендикулярно стропилам в плане. Толщина обрешетки обычно составляет 4 — 6 см.
7. Кровельный настил.

Достаточная толщина изоляции

Для определения необходимой толщины минеральной ваты следует выбрать один из независимых сетевых теплотехнических калькуляторов (не принадлежащих какому-либо производителю изоляционных материалов). В фильтрах необходимо указать регион и все составляющие кровельного пирога с указанием материалов и толщин. Каждый воздушный зазор также является значимым утепляющим слоем.

Толщина утеплителя для мансарды должна точно просчитана

После этого расчет покажет итоговую температуру внутри помещения. Методом последовательных приближений можно найти значение всех параметров термоизоляции, обеспечивающих необходимый уровень комфорта в мансарде.

В большинстве регионов европейской части РФ требуемая толщина минеральной ваты при внутреннем утеплении мансарды составляет 280 — 300 мм.

Зачастую застройщики довольствуются значениями 200 — 250 мм, по той причине, что «это соответствует геометрии стропил» и «это проверено практикой». Ими попросту игнорируется факт компенсации тепла в мансарде за счет отопительных систем, расположенных на первом этаже. Деньги, сэкономленные на утеплении мансарды, выливаются в значительный ежегодный перерасход энергии.

Таблица: сравнительная характеристика различных утеплителей и требуемой толщины в зависимости от теплопроводности

Технология самостоятельного монтажа минваты

Вначале необходимо убедиться, что наружные элементы кровельного пирога (или, хотя бы, гидроизоляционный слой) уже смонтированы. Это необходимо, чтобы обезопасить минеральную вату от попадания в нее атмосферной влаги до установки наружной мембраны.

Минеральную вату плотно укладываем между балками перекрытия или стойками

Далее проверяется ширина проемов между стропильными балками. Если размер колеблется между 550 мм и 600 мм, то резать утеплитель не придется (можно использовать фабричную ширину плит 600 — 610 мм). Если расстояние между стропилами окажется больше 600 мм, необходимо будет вырезать из минераловатных плит фрагменты необходимой ширины из расчета монтажного сжатия 20 — 30 мм. Например, если стропильная ниша имеет ширину 720 мм, то из плит 1200×600 мм вырезаются участки 700×600 мм. Остатки 500×600 накапливаются для использования в утеплении различных контуров (для стен мансарды, вокруг оконных проемов, для прокладки сверху ригелей и т. п.)

Второй способ заключается в диагональной резке прямоугольных плит и относительном смещении половинок по этой диагонали. При смещении общая ширина увеличивается, обеспечивая упор торцов ваты в вертикальные грани стропил. Однако, в этом случае для плотной стыковки придется следующие плиты криволинейно резать и с внешней стороны.

Установка минеральной ваты и дальнейшие операции проводятся в одиночку с использованием следующих приемов:

Закрепление минеральной ваты капроновой нитью

1. Если в проемах между стропилами нет существенных перепадов по ширине, можно устанавливать минераловатные плиты без подготовительных работ. Поджим материала на 20 — 30 мм позволяет выкладывать изнутри помещения в скат крыши все элементы утеплителя. В противном случае для поддержки ваты используется временная (съемная) обрешетка из планок, досок, либо капроновой нити (несъемной), протянутой по нижним граням стропил зигзагом с помощью степлера. Слои минеральной ваты выкладываются в шахматном порядке для перекрывания стыков.
2. Снизу к торцам стропил степлером крепится пароизоляционная пленка. Стыковать ее необходимо внахлест, проклеивая стыки специальным скотчем.
3. Монтируется обрешетка для установки финишной потолочной облицовки.

Видео: как утеплить крышу мансардного этажа минеральной ватой (Isover Профи 100 мм и Ursa Pure One 50мм)

Общая толщина утеплителя составила 250 мм. Фиксация утеплителя осуществляется с помощью бруса 50×40мм. Для устранения провисания минваты, дополнительно автор видеоролика использует шпагат, который крепится степлекром к бруску.

Утепление мауэрлата и стен

Утепление стен мансарды должно составлять замкнутый контур с утеплением скатов кровли. Тепловой расчет для стен проводится отдельно. В большинстве случаев он показывает необходимую толщину изоляции в 1,5 раза меньшую, чем для кровли.

Мауэрлат — это бревно или брус, служащие для передачи и усреднения давления от стропильных балок на верхний торец стены. Утепление мауэрлата рекомендуется осуществлять до установки гидробарьера. Мауэрлат изолируется сверху и со стороны улицы. Затем устанавливается мембрана.

Видео в помощь: почему образуется влага на кровле мансарды, утеплённой минватой

Заключение

Кроме высоких функциональных свойств минеральной ваты, использующейся в жилых подкровельных помещениях, потребителей привлекает возможность существенной экономии. Главным источником таковой является не цена материала, а самостоятельное выполнение работ. Однако, для монтажа, ведущегося в одиночку, к волокнистому изоляционному материалу предъявляется ряд дополнительных требований. Только их учет при выборе марки ваты гарантирует вам спокойную, размеренную работу.

Делать отопление в мансарде, не утепляя ее крышу – это тоже самое, что нагревать воздух на улице. Мансарда – это помещение, оборудованное для жилья, которое располагается на последнем этаже дома под крышей.

Именно из-за места нахождения этого помещения оно более других подвержено влиянию температур и соприкасается с гораздо больше, чем нижние этажи.

Утепление крыши является самой важной задачей при организации мансарды. Утепление кровли мансарды изнутри защитит ее от влаги, промерзания и потери тепла.

Кроме того, утепление крыши значительно снижает расходы на обогрев дома.

Если это помещение не утеплить или утеплить некачественно, то холодный воздух гарантированно будет проникать в дом.

Какой утеплитель выбрать для мансардной крыши, основные рекомендации

Воздух внутри помещения всегда поднимается вверх. А внутреннее покрытие крыши может образовывать конденсат, а как следствие грибок и плесень. Незащищённая крыша начинает гнить, появляются мокрые пятна, не говоря уже высокой теплопотере.

Зимой основной проблемой неутепленной крыши является появление сосулек. Именно для предотвращения этих явлений и необходима теплоизоляция.

Мансарды можно с помощью различных теплоизоляционных материалов. Самыми популярными утеплителями можно считать минеральную вату, эковату или стекловолокно. Также можно использовать и другие утеплители, такие как, например, пенополистирол.

• Применять в качестве покрытия кровли специалисты советуют облегченные материалы, с целью снизить нагрузку. Лучший утеплитель для мансардной крыши – стекловолокно.
• Толщина утеплителя крыши мансарды не должна быть меньше 15-20 см.
• Обязательно должна присутствовать вентиляция кровельного пространства. Она должна обеспечивать защиту кровли от намокания и проникновения влаги.

Конечно, какой лучший утеплитель для мансардной крыши выбрать решать только самому хозяину дома.

Способы утепления мансарды

Существует два способа теплоизоляции крыши мансарды:

1. Утепление изнутри – работы по утеплению кровли проходят внутри здания.
2. Утепление снаружи – утеплитель укладывается со стороны улицы.

Способ утепления изнутри используется при первоначальном строительстве либо же при перестройке или перекрытии крыши. Этот способ не очень удобен, потому как качественно закрепить теплоизоляцию снизу крыши очень трудно.

Второй способ позволяет более качественно уложить утеплитель, но при этом он не защищен от осадков и влияния погодных условий.

Такое утепление проводится только в теплое время года и большинство строителей отдают предпочтение именно ему.

Утеплитель для мансарды – какой выбрать и на что обратить внимание. Самые популярные кровельные теплоизоляционные материалы:

• стекловата;
• пенополиуретан;
• пенополистирол.

Все эти утеплители обладают своими уникальными качествами и применяются именно для утепления кровли. При использовании их для утепления жилой мансарды, нужно обязательно поинтересоваться их экологическими качествами.

Изучив все особенности, плюсы и минусы, можно выбрать утеплитель для мансарды. Какой выбрать материал, зависит от финансовых и других возможностей хозяина дома.

Лучше будет предусмотреть гидроизоляцию между кровлей и утеплителем. Оптимальным решением будет, если с обеих сторон гидроизоляции оборудовать вентиляционный просвет.

Также не стоит экономить на качестве материалов, чтобы через некоторое время не пришлось снова делать перекрытие крыши.

Если в качестве используется минеральная вата, то нужно обязательно монтировать обрешетку, так как сам по себе этот материал тяжелый.

На начальных этапах процесса утепления необходимо подготовить материал и провести внутреннюю обивку. Затем, делается пароизоляция и уже после этого укладывается утеплитель. Не стоит забывать и про гидроизоляцию.

Следует обращать внимание как на технологические характеристики материалов, так и на их долговечность и экологичность. От правильно выбранных теплоизоляционных материалов зависит теплота и уют в доме, поэтому перед тем, как приступать к монтажным работам, лучше подготовиться и изучить этот вопрос.

Конечно же, не стоит экономить на материалах, так как скупой платит дважды.

Если в планах мастера сделать мансардное помещение жилым, то необходимо правильно подобрать утеплитель для мансарды. При этом очень важно учитывать основные требования, предъявляемые к покрытию и условиям его эксплуатации. Ведь жилое помещение несколько отличается от чердачного холодного. О том, какой утеплитель лучше для мансардной крыши, разбираем подробно в материале ниже.

Если вы не знаете, какой выбрать утеплитель для крыши мансарды (какие требования к нему предъявлять), то обратите внимание на следующую информацию. Чтобы утеплитель мансардного помещения служил не только долго, но и при этом не наносил вреда жильцам дома, которые будут обитать в мансардных комнатах, материал должен отвечать таким требованиям:

• Экологичность. Особенно если учесть, что мансардные помещения будут отапливаться. А повышение температуры провоцирует испарения от утепляющего покрытия. В свою очередь испарения – это то, чем будет дышать потенциальный жилец верхних комнат дома.
• Малый вес утеплителя. Масса материала будет формировать общую нагрузку строительного пирога на стропильную систему крыши. И соответственно, чем она меньше, тем более крепкой и долговечной будет крыша.
• Плотность утеплителя. От его плотности напрямую зависит уровень возможной деформации под воздействием осадочной нагрузки. Так, лежащий на крыше снег может со временем деформировать утепляющий материал своим весом. И даже при схождении наста с крыши мягкий утеплитель с низкой плотностью уже не восстановит свою структуру. Кроме того, деформация покрытия приведет к снижению теплоизоляционных свойств. Однако в свою очередь, материал с меньшей плотностью будет лучше сохранять тепло. Здесь стоит выбирать в зависимости от климатических условий региона. Если преобладают снега, то можно отдать предпочтение более плотному покрытию. А если в приоритете ветры, то актуальными будут менее плотные теплоизоляционные материалы.
• Низкая горючесть. В частности для мансардных помещений лучше использовать утеплители с маркировкой Г-1 и Г-2. Они имеют самый низкий уровень горючести.
• Хорошие влагоотталкивающие свойства. Здесь важно понимать, что мансардный утеплитель будет подвергаться испарениям изнутри помещения. И при неправильно уложенной пароизоляции или её деформации материал может скапливать влагу. А это со временем может привести к его деформации, что снизит уровень теплоизоляции.
• Хорошие звукоизолирующие свойства. Это обусловлено тем, что звук дождя по мансардной крыше может доставлять жильцам под ней беспокойство. Особенно если крыша будет покрыта профлистом или металлочерепицей. Хотя для жилых верхних помещений такого лучше не делать.
• Инертность к биологическим микроорганизмам. То есть, утеплитель для мансардной крыши не должен гнить и плесневеть. В противном случае эти же испарения и будут отравлять жильцов верхних помещений.
• Низкая теплопроводность. Это самый главный критерий, который позволит ограничить потери тепла из помещения через кровельное пространство.

Важно: если утепляющее покрытие укладывается на стропильные ноги, то идеальным вариантом будет легкий и плотный материал. Если же конструкция верхней части дома подразумевает использование каркасных панелей, то лучше использовать более тяжелые плитные утеплители.

Обзор утеплителей для мансарды

Ниже приведем рейтинг утепляющих материалов-теплоизоляторов для кровли мансарды. Начинать будем с самых оптимальных, а закончим более бюджетными и спорными. Итак, теплоизоляцию на мансарде можно проводить с использованием следующих материалов.

Каменная вата

Её ещё именуют эковата. Такое покрытие – лучший утеплитель на сегодняшний день. Является самым востребованным при утеплении мансардного перекрытия. Материал хорошо себя зарекомендовал благодаря следующим техническим характеристикам:

• Отменная (низкая) теплопроводность. Для каменной ваты она составляет 0,039-0,045 Вт/м К. Таким образом теплопотери из подмансардного пространства будут минимальными.
• Негорючесть. Каменная вата не горит и не плавится, именно поэтому она используется при утеплении крыш чаще всего.
• Не скапливает влагу. Такой показатель обусловлен специальной влагоотталкивающей пропиткой, которую наносят на базальтовые волокна при производстве эковаты.
• Хорошее звукопоглощение. Под утепленной каменной ватой крышей спаться будет крепко и комфортно.
• Высокая прочность плит. Даже длительная статическая нагрузка не деформирует каменную вату.
• Способность пропускать через себя пары без увлажнения структуры материала. То есть каменная вата по-простому дышит, обеспечивая циркуляцию воздуха в пространстве.

Важно: если вы решили использовать каменноватный слой утеплителя, то обязательно нужно делать качественную паро- и гидроизоляцию кровли.

Экструдированный пенополистирол

Если вы не знаете, какой лучше утеплитель для крыши мансарды, то можно использовать и эту разновидность пенопласта. Здесь стоит помнить, что экструдированный пенополистирол может иметь различную плотность. И чем она будет выше, тем тяжелее будут плиты покрытия. Стоит знать, что для качественного утепления крыши толщина утеплителя для мансарды должна быть от 10 см. При этом категорически запрещается использовать при утеплении пенополистиролом лакокрасочные изделия на нитрооснове. От таких смесей утеплитель будет претерпевать деформацию, а это значит, что теплоизоляционные свойства его со временем сойдут на нет.

Отличительными преимуществами пенополистирола экструдированного являются:

• Отличная влагостойкость;
• Инертность к микроорганизмам и химическим веществам;
• Высокая звукоизоляция;
• Отменные теплоизоляционные свойства;
• Негорючесть.

Важно: при утеплении мансарды плитными материалами нужно тщательно заделывать все стыки монтажной пеной.

Пенофол

Довольно современный утепляющий материал, выполненный в форме рулонов. Постепенно этот утеплитель вытесняет привычную рулонную минеральную вату. Особенностями такого покрытия являются:

• Хорошая звуко- и теплоизоляция;
• Инертность к влаге;
• Защита утепляемого помещения от радиоактивных волн извне.

Однако стоит знать, что такой материал претерпевает значительную деформацию под длительными статическими нагрузками. Именно поэтому пенофол идеален при использовании в ветреных, но бесснежных регионах.

Жидкий полиуретан

Этот вид утеплителя подходит как для стен, так и для панелей перекрытия дома. Его основная особенность в том, что жидкий полиуретан напыляется сплошным слоем, а это значит, что у материала будут полностью отсутствовать мостики холода.

Преимуществами материала являются:

• Хорошие звукоизоляционные свойства.
• Низкая теплопроводность благодаря ячеистой структуре.
• Инертность к агрессивным средам.
• Экологичность (однако, при распылении и 10 минут после процедуры стоит находиться в защитной маске). После застывания материал абсолютно безопасен для человека.
• Срок службы около 30 лет.
• Низкая теплопроводность.

Однако у жидкого полиуретана есть и минусы:

• Материал может обрастать конденсатом при неправильно организованной пароизоляции;
• Под прямыми солнечными лучами теряет свои основные свойства;
• Горюч и способен тлеть.

Важно: при правильной технологии монтажа полиуретан жидкого масса заполняет даже самые труднодоступные места кровли.

Пенопласт

Это бюджетный вариант утепления мансардного периметра крыши. При этом плиты пенопласта легки в монтаже, отлично утепляют и не требуют знания специальных сложных технологий укладки. Однако стоит обратить свое внимание на то, что пенопласт привлекателен для грызунов, а открытое пламя приводит к тлению и возгоранию утеплителя. Если ваш домик дачный (не капитальный), и вы желаете лучше утеплить мансарду небольшого коттеджа, то этот вариант будет вполне приемлемым.

Минеральная вата

Давно знакомый мастерам рулонный материал для утепления стен и кровельного пространства сегодня используют реже. Однако при монтаже толщина утепляющего минераловатного слоя для крыши должна быть 10-20 см. Однако притом, что минеральная вата укладывается практически безотходно за счет возможности её резки, стоит всегда помнить о том, что этот утеплитель способен скапливать влагу. А значит, при намокании будет увеличивать свою массу. Таким образом, на каркас крыши будет оказана большая нагрузка. Кроме того, намокший утеплитель из рулонов минеральной ваты может со временем сползать вниз, что будет образовывать мосты холода.

Важно: твердые утеплители типа пенопласта или пенополистирола экструдированного нужно укладывать поверх обрешетки крыши. Если же речь идет о минеральной вате или эковате, то их кладут между стропильными ногами под обрешеткой. И помните, независимо от выбранного материала всегда нуж но четко соблюдать технологию его укладки.

Толщина утеплителя для крыши – правила выбора

Содержание статьи:

• 1 Требования к материалам
• 2 Как определиться с толщиной
• 3 Каким слоем утеплять мансардное помещение?
• 4 Как рассчитать требуемое количество?

Процесс утепления кровли обладает значительной ролью в обеспечении комфортного микроклимата в доме. Именно оно оказывает влияние на внутреннюю температуру и противопожарные качества крыши. Кроме этого, она оказывает звукоизоляционные свойства, а также защищает стропильную систему от грызунов и грибковых образований. Одну из главных ролей в этом процессе играет толщина утеплителя для крыши. К процессу расчета и выбора следует подходить со всей серьезностью.

Чтобы понять, какой толщины должен быть материал для утепления следует понять, какой тип кровли предстоит утеплять. Именно от типа будет зависеть количество и вид укладываемого изделия.

Так, конструктивные особенности крыши могут оказывать некую нагрузку на теплоизолирующий слой (в случае с плоскими кровлями) или же не оказывать, как в случае с мансардными кровлями. Исходя из этого плоская крыша утепляется материалами на более плотной основе, имеющие увеличенную жесткость. В основном используются базальтовые утеплители с плотностью от 130 кг/м3. Однако в случае предъявления минимальных требований пожарной безопасности можно использовать пенопласт или плиты пенополистирола, имеющие плотность от 30 кг/м3. Скатные крыши обрабатываются вариантами плотностью меньшей – базальтовые от 25 кг/м3, минеральная вата – от 14 кг/м3.

Обращаем внимание! Базальтовые изделия для теплоизоляции обладают лучшими химическими, тепловыми и физическими характеристиками.

Требования к материалам

Любой утеплитель для крыши и для мансардного помещения должен иметь следующие параметры:

• Противопожарная безопасность. Изделие не должно подвергаться горению.
• Свойства звукоизоляции. Обязаны минимизировать проникновение внешних шумов.
• Паропроницаемы. За счет этого будет обеспечиваться оптимальный микроклимат в помещении.
• Соответствовать экологической и санитарной безопасности, а также СНиП.
• Должен быть прочным и долговечным.
• Стойким к деформационным воздействиям.

Рекомендации специалистов говорят о том, что толщина утеплителя мансардной крыши должна составлять примерно 250-300 мм. При обустройстве лучше всего создавать двойные или тройные слои. За счет этого получается исключить возникновение мостиков холода. Во время проведения утепления мансардных помещений следует помнить, что фронтоны являются стенами. Причем в деревянном исполнении они требуют большего слоя, чем в кирпичном.

Как определиться с толщиной

После подбора необходимого материала на крышу следует определяться с требуемой толщиной.

Для того чтобы понять как рассчитать необходимый слой следует учитывать требования СНиП 23-02-2003 относящийся к тепловой защите зданий. Исходя из этих правил подбор нужно осуществлять в соответствии с географическими координатами возводимого объекта.

Для примера можно изучить таблицу с размерами базальтовых теплоизоляторов в отдельных региональных центрах.

Эти значения приводятся, учитывая кратность плит, т.к они имеют толщину 5 и 10 см. Базальтовые обладают повышенной теплопроводностью. Она приравнивается к проводимости минеральной ваты на основе стекловолокон или пенополистирольных плит. Поэтому приведенные данные можно применять и для них.

Каким слоем утеплять мансардное помещение?

Мансардная крыша чаще всего представляет собой стропильную систему, которая покрыта кровельным материалом. Стропильные ноги устанавливаются на расстоянии от 60 до 100 см друг от друга. Именно в эти промежутки помещаются теплоизолирующие плиты. Для этого типа помещения рекомендуется использовать минеральные ваты или на основе стекловолокна. Они производятся как плиты или маты. Их укладывают слоями, а их число рассчитывается на основе их толщины. Как рассчитать необходимое количество? Делается это на основе степени теплопроводности. Этот коэффициент имеется в сертификате соответствия. За основу можно брать эти данные:

Если брать за основу коэффициент 0,04, то подбираемый утеплитель на кровлю будет обладать следующей толщиной для различных городов:

При меньшем промежутке между стропильными ногами, то к ним устанавливаются дополнительные деревянные бруски. Они должны предварительно обрабатываться антисептическими средствами.

Между утепляющими слоями и крышей должны оставаться вентиляционные зазоры от 25 до 50 мм. Поверх него лучше уложить ветрозащитную мембрану. С нижней же стороны размещается пароизоляционная пленка и монтируется отделка.

Как рассчитать требуемое количество?

Для подсчета предполагаемой изолируемой площади следует учесть отдельные нюансы при монтаже. Чтобы достичь наиболее качественной изоляции и для упрощения процесса укладки изделие укладываются враспор между стропильными ногами так, чтобы его ширина была больше стропильного шага на 0,1-0,15 см. При невозможности выполнения этой рекомендации потребуется заделывать зазоры. Чтобы это сделать потребуется вырезать подходящий кусок и также устанавливать его враспор к стропилам.

Исходя из этого процесс подсчета должен учитывать эту особенность, а также строение стропильной системы. Для избегания лишних трат рекомендуется сразу определяться с типом используемого утепляющего материала. Так вы заранее будете знать его габариты. После этого, зная промежутки между стропильными ногами и их длину, можно провести простые расчеты площади и вычислить требуемое количество изоляции. Так у вас будет возможность сэкономить, даже если потребуется обрезка резервных плит.

Однако в любом случае желательно приобрести теплоизолятор с небольшим запасом. Не менее важно соблюдать правила его хранения. Простые вычисления помогут вам определить площадь утепления. Но приобретать ли дополнительную упаковку или нет, естественно, решать вам.

Чтобы создать комфортные условия проживания обязательно необходимо проводить утепление. Обязательно должны изолироваться фронтонные стены и кровельные скаты. Утеплитель на эти процедуры может использоваться самый различный. Однако по опыту известно, что лучше всего подходит минеральная вата. Она обладает прекрасными параметрами и проста в укладке.

Следует учитывать, что чем суровее климатические условия, тем более толстым должен быть теплоизолирующий слой. Стоит помнить, что при правильно устроенной системе теплоизоляции можно значительно сэкономить расход при отоплении сооружения.

---

---

 

 

 

Краткий обзор материалов для утепления мансардной крыши

Опубликовано 11. 03.201811.03.2018 автором ipont

Содержание

• 1 Быстрый способ утепления мансардной крыши частного дома изнутри без лишних затрат — схема и технология теплоизоляции внутри!
  • 1.1 Краткий обзор материалов для утепления
  • 1.2 Расчет толщины утеплителя
    • 1.2.1 Пример расчета толщины утеплителя
  • 1.3 Устройство кровельного пирога
  • 1.4 Утепление мансардной крыши изнутри
  • 1.5 Утепление крыши мансарды снаружи
  • 1.6 Полезное видео
  • 1.7 Заключение

Мансарда расположена под крышей дома. Верхние этажи имеют большее соприкосновение с внешней средой, нежели нижние.

По этой причине отопление в не утепленном мансардном помещении станет бесполезным.

Без качественной теплоизоляции мансарды могут образоваться сосульки. Они появляются вследствие исходящих потоков тепла изнутри дома, которые заставляют таять снег на крыше.

Правильно утепленное помещение мансарды устранит проникновение тепла снаружи и сохранит теплый воздух в доме.

Утепление крыши предотвращает образование конденсата. Разница в температуре мансарды и улицы предполагает появление водяных капель. Без надлежащего утепления есть вероятность появления плесени.

Технология утепления крыши мансарды не так проста, как может показаться на первый взгляд и эта статья будет наглядным пособием для тех, кто не знает, как осуществить утепление крыши мансарды изнутри своими руками. Если вы планируете утепление односкатной крыши, то обязательно прочитайте статью по ссылке.

В этой статье вы узнаете, как утеплить мансардную крышу для зимнего проживания и как правильно выбрать утеплитель.

Краткий обзор материалов для утепления

Прежде, чем начать утепление мансардной крыши частного дома, нужно выбрать подходящий для этих целей утеплитель. Каждый вид имеет разное количество слоев и толщину теплоизоляции. Существует несколько типов кровельных теплоизоляционных материалов для утепления крыши мансардного этажа:

• Минеральная вата. Для ее производства используют определенные горные породы. Среди плюсов можно выделить повышенную огнестойкость, хорошие теплоизоляционные свойства, максимальную устойчивость к плесени и гниению. Минусами являются большая масса и влагопроницаемость. Теплоизоляция мансардной крыши с помощью минеральной ваты это не только дешево, но и практично. О утеплении кровли минватой мы рассказали в этой статье.
• Стекловата. Ныне устаревший, но все еще довольно известный вид материала. Для его получения необходимо плавление стекла. Имеет отличные теплоизолирующие свойства. Не впитывает влагу, не боится огня, насекомых и гниения. К недостаткам относится проникновение микрочастиц стекла в легкие человека, что может нанести серьезный вред здоровью. Через какое-то время может начать рассыпаться на мелкие частицы.
• Пенополиуретан. В основном состоит из инертной газовой фазы. Разделяется на два типа — мягкий и жесткий. Очень легкий, предоставляет качественную изоляцию тепла и шума, не боится воды. ППУ достаточно горюч. Более подробно читайте тут.
• Пенополистирол. Представляет собой пенопласт. Выпускается в виде вспененного или экструдированного пенополистирола. Его сырьевым материалом являются гранулы полистирола. Плюсы — экологически чистый материал, легкий, влагоустойчивый, имеет хорошие тепло- и шумоизоляционные свойства. К минусам относятся отсутствие устойчивости к огню и разрушение пенопласта при механическом воздействии.

Расчет толщины утеплителя

Толщина утеплителей имеет разные значения в регионах строительства. Высокая температура воздуха предполагает меньшую толщину утеплителя. Области с преобладанием низкой температуры — большую толщину утеплителя.

Крыши мансард обладают 3-мя видами ограждающих конструкций:

1. Чердачное перекрытие
2. Покрытие
3. Стены фронтонов

Они имеют отличия в теплостойкости. Сквозь стены здания уходит гораздо меньше тепла, нежели сквозь покрытие.

Толщина материала подбирается индивидуально в зависимости от вида конструкции.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Толщина утепления мансардной крыши расчитывается по CНиП II-3-79 или по универсальной формуле:

δ_ут = (R — 0,16 — δ₁/λ₁— δ₂/λ₂ — δ_i/λ_i)×λ_ут

• δ_ут — толщина материала
• δ_{i —} выражает расчетную толщину слоя конструкции;
• R — теплостойкость конструкции для определенного района, (м²×°С/Вт)
• λ_i — степень теплопроводимости утеплителя слоя конструкции, (Вт/м×°С),
• λ_ут — коэффициент тепловой проводимости теплоизоляции, Вт/(м °С).

Пример расчета толщины утеплителя

Допустим, что обшивка мансарды осуществляется изнутри. По порядку: вагонка из древесины, паровая изоляция из полиэтиленовой пленки, минеральная вата, воздушная прослойка и кровельный материал. В формуле проставляется толщина каждого слоя, их коэффициент теплопроводимости, и проводятся арифметические действия для получения требуемой толщины.

Устройство кровельного пирога

Крыша мансарды имеет несколько функциональных слоев. Разновидности крыш с их конструкциями различаются по степени сложности.

В совокупности слои мансардной крыши называются кровельным пирогом (по другому схема утепления мансардной крыши).

Существует 2 типа чердака: эксплуатируемый и холодный. Конструкция кровли выбирается с учетом выбора конструкции чердачного помещения.

В случае планировки холодного чердака, утепляется только перекрытие.

Если планируется мансарда, то нужно будет заняться утеплением крыши.

Конкретно в этом случае создают кровельный пирог.

Пирог состоит из:

• внутренней отделки,
• обрешетки,
• пароизоляционного слоя,
• контробрешетки,
• утеплителя,
• гидроизоляции,
• вентиляционного зазора,
• кровельного материала.

Осторожно!

Очень важно соблюсти правильную цепочку слоев, поскольку каждый из элементов выполняет свою определенную функцию. При неправильной очередности слоев нарушатся теплоизоляционные характеристики крыши, что приведет к порче строительного материала. Рекомендуем вам ознакомиться с подробной схемой утепления крыши своими руками.

Утепление мансардной крыши изнутри

Утепление кровли мансарды изнутри происходит в следующей последовательности действий:

1. Приступать к работе рекомендуется с нижнего края крыши. Гидроизоляционная пленка выкладывается внахлест, осуществляется скрепление краев клейкой лентой.
2. К стропилам посредством гвоздей прибиваются контррейки. Это необходимо для обеспечения вентиляционного зазора и качественного прилегания пленки к материалу кровли.
3. После этого без зазоров укладывается утеплитель. Можно использовать минвату.
4. Свободное пространство подшивается пароизоляционной мембраной.

Порядок утепления мансардной кровли

Утепление минеральной ватой

Утепление крыши мансарды пенополеуретаном

Утепление крыши мансарды снаружи

При теплоизоляции мансарды снаружи обычно не возникает особых проблем. В основном подготавливается рабочее место для укладки и закрепления слоев. Ниже приведен порядок утепления мансардной крыши:

1. Подшивка выполняется в нижней части стропил. Обычно используют фанеру либо обрезную доску.
2. Сверху накладывается пароизоляционный слой. Для мест стыковки с конструкцией понадобится фольгированный скотч.
3. Далее идет утеплитель. Его укладка подразумевает отсутствие пустот.
4. Поверх стропил расстилается гидробарьер. Полосы склеиваются специальной клейкой лентой.
5. После этого делается вентиляционный зазор. Для этого нужно смонтировать рейку на гидроизоляцию. Высота зависит от типа кровли.
6. В конце устанавливается обрешетка и кровельное покрытие.

Важно!

Теплоизоляцию крыши мансарды лучше проводить в солнечный день, поскольку теплоизоляционный слой становится уязвим во время дождя или снега. Более подробно о утеплении кровли своими руками вы можете прочитать здесь.

Полезное видео

Подробная инструкция по утеплению мансарды на видео ниже:

Заключение

Утепление мансарды своими руками не представляет особых трудностей. Для выполнения подобного рода работы нужны базовые знания в области строительства и надежные руки, которые смогут качественно утеплить мансардную крышу на долговременный срок.

 

Крыша

Торт мансардной крыши. Устройство мансардного пирога с утеплением. Типы мансардных крыш

Если утеплить холодный чердак, используемый для хранения ненужных вещей, то он превратится в уютный жилой чердак. В первую очередь, конечно, нужно утеплить саму крышу. Кровельный пирог мансардной крыши сложнее кровли холодного чердака, но результат того стоит – помещение можно использовать круглый год. Здесь наиболее важно полностью соблюдать технологию, ведь каждый слой несет определенные функции, без которых кровля может нести большие теплопотери, не выполняя своих функций, или быстро разрушаться, в результате чего ее придется полностью переделано.

Состав и последовательность слоев кровельного пирога

Пирог мансардной крыши состоит из нескольких слоев, которые важно расположить в указанном порядке сверху вниз:

• кровельное покрытие,
• ящик,
• вентиляционный зазор (контррешетка),
• гидро и пароизоляция,
• Стропила и теплоизоляция,
• внутренняя пароизоляция,
• украшение интерьера.

Теплоизоляционный материал: что выбрать?

Теплоизоляция – важнейший слой пирога, обеспечивающий тепло внутри дома. Толщина теплоизоляционного слоя выбирается в зависимости от климата и региона. Минимальная толщина 150 мм, но для регионов, где возможны сильные холода, используется материал до 200 мм. Так как речь идет об уклоне под углом, то для теплоизоляции мансарды подойдет не любой утеплитель. Наиболее часто используемые материалы:

• Плиты минераловатные на основе базальтовой ткани – плотный негорючий материал, хорошо сохраняющий тепло.
• Пенополистирол также является негорючим материалом, экологически чистым и пожаробезопасным. К его недостаткам можно отнести повышенную паропроницаемость, из-за чего в теплое время года в помещении может быть повышенная влажность. Еще одним недостатком является то, что он довольно жесткий, поэтому его сложно укладывать на сложных участках кровли.
Пенопласт
• недорого и эффективно справляется с задачей теплоизоляции, а кроме того, совершенно не впитывает влагу. Но он пожароопасен, к тому же при горении выделяет ядовитые вещества.
В качестве утеплителя также используется стекловолокно
• , но его структура не стабильна, поэтому есть вероятность провисания кровли.

Последовательность и нюансы установки

Сначала необходимо установить ферменную конструкцию. Если теплоизоляционный материал выбран заранее, то можно установить стропила с таким шагом, чтобы его плиты входили туда плотно по размеру – это позволит минимизировать отходы, сэкономить деньги и упростить процесс утепления.

Следующим этапом будет укладка слоя гидроизоляции и пароизоляции. В этом качестве можно использовать пергамин, пароизоляционную пленку или фольгированный материал. Чаще всего они продаются в рулонах, которые нужно будет свернуть параллельно коньку, начиная снизу. Важно накладываться друг на друга, а все стыки необходимо герметизировать соединительной лентой или изолентой. При укладке не нужно натягивать материал, он должен совсем немного провисать между стропилами.

После этого делается контробрешетка, играющая роль вентиляционного зазора, с помощью контррейок, которые прибиваются или крепятся саморезами к стропилам.

Это необходимый элемент, так как отсутствие вентиляции может привести к:

• таяние снега на крыше зимой и образование опасных сосулек и льда,
• повышенная комнатная температура летом, превращающая чердак в сауну,
• высокая влажность теплоизоляционного материала, что снижает его эффективность и увеличивает риск появления плесени или грибка.

Также для вентиляции можно использовать кровельные форточки в стропилах и коньковый аэратор – устройство, которое располагается по верхнему краю крыши. Все его щели должны быть закрыты решеткой во избежание попадания мусора.

После этого укладывается основной слой – утеплитель. Важно, чтобы в момент этого действия стропила были полностью сухими – иначе влага из древесины впитается в материал, снизив его способность к теплоизоляции.

Плиты укладываются в два слоя. Это связано с тем, что деревянные или металлические стропила становятся мостиком, по которому в помещение проникает холод. Чтобы этого не произошло, между стропилами сначала укладывают утеплитель, а затем делают еще один, более тонкий слой теплоизоляционного материала. Чтобы можно было в дальнейшем прикрепить к стропилам необходимые элементы, нужно отметить их расположение на материале.

Осталось прикрепить слой пароизоляции, после чего утепление мансарды можно считать завершенным, и приступить к внутренней отделке потолка.

Пирог утепления мансарды специалисты называют теплоизоляционной конструкцией, состоящей из последовательно уложенных слоев материалов, начиная с кровельного покрытия и заканчивая внутренней обшивкой помещения. Наполнение – теплоизоляционные материалы, уложенные в определенном порядке.

Некачественное выполнение технологий утепления кровли может привести к появлению главного врага деревянного дома – сырости. Влага может поступать как с улицы, так и из жилых помещений. Образование конденсата в подкровельном пространстве приведет к намоканию теплоизоляционного материала, появлению плесени и гнили, разрушению стропильных конструкций и порче кровельного материала. Итогом будет сложный и дорогостоящий ремонт. Правильный мансардный пирог не только защитит жилое помещение от теплопотерь, но и защитит деревянные и металлические элементы кровли. Так как чердак находится в непосредственной близости от крыши, процесс нагрева и охлаждения воздуха в нем происходит гораздо интенсивнее, чем в других помещениях. Теплоизоляционные материалы предназначены не только для защиты внутренних помещений от проникновения холода извне, но и от перегрева в жаркую погоду.

При строительстве нового дома с мансардой все этапы утепления выполняются в процессе создания крыши. Но часто владельцы уже построенных домов с мансардой стремятся самостоятельно перестроить верхнюю часть здания и создать дополнительную жилую площадь под крышей. Технология утепления кровли не слишком сложна, и при наличии некоторых строительных навыков и необходимой информации создать качественный пирог мансардной крыши своими руками вполне реально.

Необходимые теплоизоляционные материалы для утепления мансардной крыши

Правильный выбор изоляционных материалов имеет важное значение для создания правильного чердачного пирога. Многие владельцы загородных домов отдают предпочтение минеральной вате как материалу, обладающему всеми необходимыми для утепления характеристиками и невысокой стоимостью.

Не менее популярно использование пенопласта. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, водонепроницаемостью и малым весом. Плотная структура позволяет разрезать его на куски необходимого размера, что значительно облегчает процесс монтажа утеплителя. Современная промышленность предлагает большое разнообразие теплоизоляционных материалов, изготовленных с применением новейших технологий и обладающих отличными эксплуатационными характеристиками. Но обычно их стоимость выше традиционно используемых материалов.

Не менее тщательно подойдите к выбору гидроизоляционных и пароизоляционных материалов. От их качества зависит эффективность теплоизоляционного материала.

Последовательность и правила устройства мансардного пирога

Основное внимание следует уделить технологической стороне создания пирога утепления мансарды. Для этого нужно иметь знания о процессах, происходящих в подкровельном пространстве под воздействием внешних условий.

Работы необходимо проводить в строгой последовательности и с соблюдением всех правил монтажа:

Видео – Утепление мансарды, кровельный пирог

Кровельный пирог заполняет стропильный каркас. Необходимо защитить дом от дождей, ливней, сохранить тепло, не пропускать шум. Это связано с тем, что кровельный пирог многослойный, в нем есть формообразующие элементы, их нужно укладывать правильно и поочередно, и при этом соблюдать технологию крепления, тогда крыша будет многофункциональной.

Каждый слой кровельного пирога под металлочерепицу с утепленной кровлей предназначен для выполнения какой-либо функции; торт должен монтироваться в строгой последовательности. При этом основное правило заключается в том, что его масса не должна быть больше несущей способности стропил. Поэтому стоит рассчитать все нагрузки на ограждающую конструкцию, необходимую толщину утеплителя и прочность стропил с нашей помощью.

Обычно в состав кровельного пирога входят: (изнутри наружу):

• подшивка со стороны кровельного помещения;
пароизоляция
• , например, полипропиленовая пленка;
утеплитель
• , например, минеральная вата, размещаемый между стропильной системой;
гидроизоляция
• , например, мембрана, которая укладывается по верхнему краю стропильных балок;
• контробрешетка из деревянных реек;
• обрешетка из дерева;
• укрывной материал, то есть металлочерепица.

Крыша может быть утеплена по-разному, она может быть холодной или утепленной.

То есть кровельный пирог состоит из определенных слоев, причем каждый слой выполняет свою функцию:

1. Верхний слой торта металлический. Обеспечивает защиту от атмосферных осадков, перепадов температур, определяет внешний вид кровли.

2. Элементы виброизоляции. Они перестают вибрировать, и вы не слышите шума ливня, барабанящего по металлической крыше.

3. Каркас обрешетки выполнен из дерева. Требуется прикрепить внешнее покрытие – металлочерепицу и сделать зазор под кровлей, чтобы между материалами была вентиляция.

4. Контррешетка, состоящая из деревянных реек. Обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха между металлочерепицей, рейками и изоляционными материалами.

5. Гидроизоляция. Он не позволяет влаге проникать к каркасу стропильной системы и внутрь утеплителя.

6. Теплоизоляционный материал. Он выполняет функцию изоляции от шума и не дает теплу уходить из помещения.

7. Стропила крыши. К ним крепится кровельный пирог и утеплитель. С помощью стропильной системы получается свободное пространство на чердаке.

8. Пароизоляция. Она выносит на улицу пары, образующиеся внутри дома.

9. Слой внутренней обшивки кровли. Предназначен для крепления отделочного материала.

Стропила.

Металлические кровельные стропила идентичны другим стропилам, на которые крепятся листовые или тяжелые покрытия. Но эти стропила отличаются тем, что металлочерепица их не очень сильно нагружает, поэтому для сборки стропил не нужно брать брус большого сечения.

Расстояние между стропильными ногами обычно 600-900 мм. При выборе шага стропильных брусков стоит учитывать ширину и толщину материала, используемого для утепления. Его нужно плотно набить между рамой, чтобы не было щелей.

Стропильная система изготавливается из брусков сечением 50х150 мм. Если доски имеют такую ​​ширину, то можно выбрать утеплитель толщиной 150 мм. Если вы хотите построить крышу в холодных регионах страны, то вам следует выбирать брусья шириной около 200 мм. Тогда можно подобрать утеплитель толщиной также 200 мм.

Пароизоляция.

Пароизоляция необходима для защиты утеплителя от влаги, а также для поддержания определенного микроклимата в помещениях. Обычно пар, образующийся в помещении, поднимается вверх. Если в смонтированной кровле нет пароизоляционного слоя, то пар будет впитываться в утеплитель.

В условиях мороза пар начнет останавливаться снаружи изоляции. Там он сначала станет инеем, а затем на материале появится корка льда. А весной, когда потеплеет, утеплитель, покрытый коркой льда, придет в негодность. Лед растает, и вода потечет на изоляцию. Раньше в качестве пароизоляции использовали пергамин. Сейчас устанавливают пленки из полиэтилена или полипропилена:

1. Пленка полиэтиленовая не очень прочная, из-за этого армирована сеткой.

2. Полипропиленовая пленка представляет собой тканое полотно, ламинированное с двух сторон тонким слоем того же материала. Одна сторона шероховатая.

Теплоизоляция.

Наиболее распространенными утеплителями являются минеральная вата или пенопласт. Они довольно недорогие. Между стропильными балками укладывают минвату, пеноблоки. Они монтируются встык. Если в результате этого образуются трещины и щели, то их задувают монтажной пеной.

Если нет времени на монтаж утеплителя, то можно утеплить крышу пенополиуретаном.

Гидроизоляция.

Раньше в качестве гидроизоляции использовали пергамин или рубероид. Сейчас для того, чтобы крыша прослужила долго, используются специальные мембраны. Хоть этот материал и стоит недешево, но он надежен и долговечен. Мембранный материал состоит из 2 слоев: первый армирующий, второй влагоотталкивающий.

Контррешетка и вентиляционный зазор.

Контррешетка изготовлена ​​из деревянных реек. Они крепятся к слою гидроизоляции, который укладывается поверх стропильного бревна. Затем смонтированными брусьями контробрешетки обеспечивают зазор между гидроизоляционным слоем и кровельным покрытием.

Токарная обработка.

Обрешетка является основой для крепления металлочерепицы. Его делают из деревянных брусков, они крепятся перпендикулярно ногам стропил. Рейки, доски или бруски обрешетки крепятся встык или через небольшой зазор, равный шагу волны металлочерепицы. Обрешетка из дерева создается путем ее крепления гвоздями, шурупами, скобами.

Но не забывайте при этом, что все дерево должно быть обработано противогрибковыми составами, иначе оно сгниет.

Виброизоляция.

Виброизоляцию делать обязательно, если в ваших планах крыть крышу металлочерепицей, так как во время дождя и ливней довольно сильно шумит.

Для защиты металлической кровли от шума используются звукопоглощающие материалы.

Для снижения шума и вибрации можно:

1. Плотно прикрепите все слои кровельного пирога, повысив тем самым его жесткость. Это легко сделать, если при креплении вкрутить много саморезов на 1 м.

3. Выполнить обрешетку и контробрешетку в одной плоскости. Так как если рейки будут прикреплены неровно, то после монтажа металлочерепицы окончательное покрытие будет деформироваться, а это может вызвать шум.

4. Также можно уменьшить шум, поместив уплотнитель между контррешеткой и стропилами, который изолирует звуки.

Для изготовления металлочерепицы берутся тонкие листы алюминия, стали, меди. Если вы планируете купить металлочерепицу в Киеве, рекомендуем вам перейти по ссылке, где вы найдете свой вариант покупки кровли по отличной цене.

Такой материал может служить кровлей несколько десятков лет, он надежен и долговечен. Правда, такие свойства зависят от плотности укладки металлочерепицы при создании кровли. Чтобы плотно положить материал, используются уплотняющие элементы.

Видео урок по монтажу металлочерепицы.

В данной конструкции теплоизоляция обеспечивает минимальные потери тепла из жилого помещения, а также улучшает акустические характеристики чердака. Гидроизоляция защищает утеплитель от уличной влаги, а также способствует свободному выходу паров из здания. Пароизоляция выступает в роли внутренней защиты утеплителя от проникновения влаги из помещения.

Укладка кровельного «пирога» начинается после монтажа стропильной системы. Сначала укладывается гидроизоляционный слой, поверх которого устанавливается обрешетка. Тут сразу стоит упомянуть, что все деревянные элементы необходимо обработать (пропитать) специальными биозащитными составами, и только потом прибивать к стропилам.

Обрешетка, прибитая к стропилам, выполняет функцию вентиляции между гидроизоляцией и кровельным покрытием, обеспечивая правильную циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве. Это предотвратит утеплитель от перенасыщения влагой, а соответственно и связанных с этим проблем. Поверх обрешетки укладывается кровельный материал. Затем изнутри между стропилами монтируется утеплитель, который со стороны чердачного помещения защищается пароизоляционным материалом, после чего проводятся отделочные работы.

Кровельный утеплитель

Одним из основных компонентов кровельного «пирога» является теплоизоляция, в качестве которой обычно используется минеральная вата. В пространство между стропилами укладывают маты в виде плит из стекловолокна или бальзата. Благодаря своей волокнистой структуре минеральная вата удерживает внутри воздух, который хорошо аккумулирует тепло. Это основной принцип утепления минеральной ватой, что объясняет их высокие теплоизоляционные качества.

Эластичность – следующий важный момент теплоизоляционного материала. И это не случайно. Ведь при недостаточной плотности и жесткости утеплителя он будет подвергаться осадке в наклонной плоскости. Кроме того, в пространстве между стропилами в пол укладывается теплоизоляция, а именно такие параметры, как упругость и упругость. Эластичность позволяет минеральной вате сохранять размерную стабильность и прочность примыкания к стропилам, а упругость позволяет материалу плотно прилегать к конструкции крыши, заполняя все неровности.

Стоит знать, что при укладке минеральной ваты не должно оставаться зазоров и зазоров между ней и стропилами. Они могут привести к появлению мостиков холода, из-за чего чердачное помещение промерзнет, ​​а крыша может покрыться льдом.

Возвращаясь к изоляционному материалу. Здесь наибольшей эластичностью обладает бальсатная вата, у которой структура волокон более хаотична. А утеплитель из стекловолокна обладает более высокой эластичностью. Оба материала негорючие и паропроницаемые, что очень хорошо. Например, пароизоляция будет задерживать большую часть водяного пара в воздухе жилого дома, который по законам физики поднимается вверх. Однако часть этих паров все же попадает в утеплитель. И здесь самое главное, чтобы эта влага не скапливалась в утеплителе, а могла выходить из кровельного «пирога». Для этих целей утеплитель наделяют таким свойством, как паропроницаемость.

Конечно, уже появились материалы, выполняющие функции утеплителя и пароизоляции одновременно, например, минеральная вата, оснащенная с одной стороны алюминиевой фольгой. После укладки таких материалов останется только проклеить все стыки герметизирующей лентой, а еще этот утеплитель будет выполнять функции пароизоляции. Следовательно, отпадет необходимость в использовании пароизоляционной пленки.

В последнее время широкое распространение получил такой материал, как пеноизол, который можно использовать как для утепления кровли, так и для утепления стен, пола, потолка и других элементов конструкции.

Далее. Для выбора геометрических параметров теплоизоляции необходимо провести теплотехнический расчет всей кровельной конструкции. Проводится в соответствии с установленными требованиями, изложенными в ДБН В.2.6-31-2006 «Конструкции зданий и сооружений. Теплоизоляция зданий». При этом стоит помнить об изменениях с 01.07.2013. Также рекомендуется укладывать утеплитель в два слоя и внахлест так, чтобы стыки нижних плит перекрывались с верхними плитами. Такое расположение исключит появление мостиков холода на стыках плит.

И самое главное, любой утеплитель выполнит свое функциональное назначение в полном объеме только в том случае, если он будет сухим на протяжении всего срока службы. То есть ни в коем случае нельзя допускать, чтобы в нем скапливалась влага. Даже малейшее увеличение влажности материала снизит его теплоизоляционные функции, и со временем влажный материал полностью отсыреет и выйдет из строя.

Крепление изоляции

Наиболее распространенным способом укладки и крепления изоляции является размещение изоляционного материала между стропилами. Такой подход обеспечивает рациональное и эффективное использование пространства между стропилами, сохраняя полезное пространство внутри помещения. Однако при таком варианте утепления могут появиться мостики холода в местах примыкания к стропилам, а толщина теплоизоляционного слоя не превышает ширины стропильных ног. Именно поэтому при такой компоновке в качестве утеплителя рекомендуется использовать изделия из стекловолокна (предпочтительно плиты), обладающие высокой эластичностью, сжимаемостью и 100% восстанавливаемостью. Поверх установленного утеплителя, со стороны помещения обязательно постелить пароизоляционную пленку.

При использовании утеплителей с высокой эластичностью между стропилами их не нужно дополнительно закреплять. Стоит лишь отрезать утеплитель на пару сантиметров больше, чем ширина между стропильными ногами.

Конечно, если используются теплоизоляционные материалы с низкой эластичностью, то потребуется дополнительная фиксация этого слоя. Чаще всего для этих целей часто используют специальные скобы (на худой конец гвозди), которые набивают через каждые 500-600 мм вдоль стропил. Затем снизу вверх в пространство между стропилами укладывается теплоизоляционный материал, после чего в шахматном порядке между скобами натягивается нить. Благодаря такому креплению материала он сохраняет необходимое положение до установки направляющих обшивки, которые будут играть основную роль в фиксации утеплителя.

Паро- и гидроизоляция

Для защиты утеплителя, да и всей конструкции здания в целом, от проникновения и накопления влаги (атмосферных осадков, паров воды, конденсата и др.) кровельный «пирог» должен содержать слои паро- и гидроизоляции.

Слой гидроизоляции необходим для защиты изоляции от:

• возможно проникновение воды в кровельный «пирог» через крепления и стыки в кровле вместе с воздухом через вентиляционный зазор;
• увлажнение атмосферы;
• конденсат и связанные с ним негативные последствия.

Пароизоляция предназначена для защиты утеплителя от водяного пара. Как было сказано выше, пароизоляционный слой задерживает большую часть водяного пара, содержащегося в воздухе жилого дома, который по законам физики поднимается вверх и устремляется через крышу на улицу. Конечно, не все пары пытаются выйти через крышу; некоторые из них убегают через вентиляционные каналы и открывающиеся окна. И все же отсутствие пароизоляции может привести к накоплению влаги в утеплителе с последующим ухудшением его теплоизоляционных качеств. Кроме того, чрезмерная влажность приводит к гниению, а также загниванию стропильной конструкции, появлению грибка и неприятного запаха.

Так, полимерные пленки, так называемые подкровельные, обычно выполняют роль паро- и гидроизоляции. При этом пленки классифицируют в зависимости от материала и способа их производства. И уже качественные пленки всех видов отличаются прочностью на разрыв и негорючестью.

Пленки полиэтиленовые
Итак, кровельные пленки представляют собой полиэтилен, который армирован специальной сеткой, придающей материалу необходимую прочность. Все произведенные фильмы можно разделить на:

• Перфорированный – пленки, обладающие повышенной степенью паропроницаемости за счет наличия микроотверстий. Используется только для гидроизоляционного слоя.
• Без перфорации – полиэтиленовые пленки, предназначенные как для паро-, так и для гидроизоляции.

Существуют также специальные армированные полиэтиленовые материалы с алюминиевой фольгой внутри. Они используются исключительно для пароизоляции, т.к. обладают повышенными пароизоляционными свойствами.

Полипропиленовые пленки
Эти пленки нашли свое применение в качестве гидроизоляционного слоя. Их основные преимущества:

• более высокая прочность, чем у полиэтилена;
• повышенная стойкость к УФ-излучению.

Благодаря этим показателям такие пленки могут заменить кровельное покрытие в течение нескольких месяцев.

Гидроизоляционный материал, покрытый с одной стороны специальным защитным слоем из вискозного волокна с целлюлозой для предотвращения образования конденсата на стороне, обращенной к утеплителю. Это защитное покрытие хорошо впитывает и удерживает влагу, а при ненадобности покрытие быстро сохнет. Именно благодаря этим свойствам антиконденсатные пленки получили широкое применение при гидроизоляции кровли.

(дышащие пленки) – предназначены только для гидроизоляции. Причиной тому является его структура, которая позволяет ему выступать в роли защиты кровельного пирога от атмосферной влаги, и в то же время делает его полностью паропроницаемым, т. е. придает ему способность пропускать водяные пары наружу.

Возвращаясь к гидроизоляции. Его крепят к стропилам рейками, при этом оставляя между ним и кровельным покрытием вентиляционный зазор, который составляет 3-5 см. Если в качестве гидроизоляционного материала используются диффузионные мембраны, то их можно укладывать непосредственно на теплоизоляцию. Такое решение позволяет не делать вентиляционный зазор между утеплителем и гидроизоляцией, а это пространство можно использовать для укладки дополнительного слоя утеплителя. Все остальные виды гидроизоляционных пленок требуют обязательного наличия вентиляционных зазоров как между гидроизоляцией и утеплителем, так и между гидроизоляцией и покрытием.

Пароизоляция крепится к стропилам строительным степлером через каждые 10 см. В этом случае пленка укладывается внахлест, а ее стыки проклеиваются самоклеющейся лентой. Места примыкания пленки к ограждениям (стены, дымоходы, вентиляционные каналы и т. д.) также тщательно герметизируются.

И последнее. Все, гидро-, паро- и теплоизоляционные материалы надо выбирать исходя из расчета качества, а не из расчета стоимости. И качество этих материалов, в первую очередь, зависит от их прочностных свойств. По словам производителей этих материалов, срок службы пленок должен быть не менее 50 лет.

Полезные мелочи

Ветровое стекло
Ветрозащитный слой должен обеспечивать минимальное проникновение воздуха в кровельный «пирог». То есть, чем меньше воздуха проходит через 1 м 2 /ч ветрозащитного материала при определенном давлении, тем надежнее будет защищен теплоизоляционный слой от негативного воздействия ветра.

Поэтому для этого слоя лучшей ветрозащитой будет специальная защитная мембрана хорошего качества, способная защитить теплоизоляцию от воды и ветра (категорически не рекомендуется использовать обычные полиэтиленовые пленки). Кроме того, они обладают достаточной прочностью и высокой паропроницаемостью – более 1000 г/м2/сутки, что также позволяет укладывать их непосредственно на утеплитель без вентиляционных зазоров.

При укладке пленок необходимо соблюдать все требования и нормы по наличию и количеству вентиляционных зазоров, естественно, в зависимости от вида самих пленок.

При укладке пленок и мембран не следует путать их лицевую и изнаночную стороны.

При монтаже изоляционных слоев особое внимание следует уделить целостности материала и герметичности при монтаже. При этом пленки раскатываются таким образом, чтобы нигде не образовывались даже минимальные зазоры, а сам материал плотно прилегал к поверхности конструкции.

Во избежание появления мостиков холода обязательно укладывать теплоизоляционный материал без зазоров. Причем как между плитами, так и в местах примыкания к конструкциям.

В толще теплоизоляционного слоя не допускается наличие теплопроводных включений (например, металлических профилей или стоек). Толщина утеплителя должна соответствовать или превышать нормативные требования для конкретной климатической зоны.

Сегодня в разделе “Чертежи и схемы” Евгений Звягинцев, наш друг из Новосибирска, представляет свой вариант мансарды. Его рисунок кровельного пирога обусловлен использованием мягкой черепицы – одного из самых используемых кровельных материалов на сегодняшний день.

Ниже представлен чертеж кровельного пирога (проекция с фронтона):

Итак, рассмотрим представленный рисунок. Кровельный пирог сверху (с улицы) вниз (в помещение).

Первый слой – кровля из битумной черепицы. Как известно, гибкая черепица представляет собой кровельный материал, на стекловолоконную основу которого нанесен слой битумной мастики, обсыпанный минеральной крошкой. Материал прост в монтаже и обладает лучшими показателями среди кровельных материалов для гидроизоляции кровли. Однако у него есть и недостатки. Мягкая плитка легко воспламеняется. Это накладывает определенные ограничения на его использование. Вы также должны дополнительно утеплить скат крыши, например, при установке дымохода. В этом случае дымоход оснащается искрогасителем.

Подробнее о монтаже дымохода можно прочитать в рубрике “Отопление” – там представлены чертежи проходки стального и кирпичного дымохода мягкой кровли.

Далее послойно – подкладочный материал и фанера. Мягкая черепица – это пластичный и достаточно мягкий материал. Поэтому для монтажа на крыше требуется прочное основание. Такой основой служит фанера, принимающая на себя снеговые и ветровые нагрузки. При этом фанера надежно защищена от атмосферных осадков и ультрафиолета битумной черепицей.

Фанера для основания под кровельную мягкую черепицу должна быть влагостойкой. Это позволит избежать коробления плоскости крыши.

На обрешетку монтируется фанера – это следующий слой кровельного пирога. Для обрешетки используется доска 100х25 мм или 75х25 мм. Доску большей ширины, например, для обрешетки под металлочерепицу, здесь не применяют – при сплошном фанерном основании это не имеет смысла.

Ветрозащита под решеткой вентиляционного зазора. Также он выступает в качестве водной преграды на случай возможных протечек при повреждении кровли. Чем хороша крыша из битумной черепицы, так это тем, что даже при сильном боковом ветре и дожде под кровельный материал не попадает ни капли влаги. Поэтому ставим ветрозащитную мембрану с функцией защиты от воды (на всякий случай).

Далее идут стропила. Листы кровельного утеплителя укладываются между стропилами. В стандартном варианте жилого дома высота стропильной ноги составляет 150-200 мм. Именно такой толщины и используется утеплитель (обычно несколько слоев по 50 мм).

Если этого недостаточно, то предусмотрен следующий слой – обрешетка из брусков 50х50 мм для крепления дополнительного слоя утеплителя. Таким образом, можно утеплить чердак до 250 мм высокоэффективным утеплителем.

Теперь рассмотрим тот же чертеж в проекции А-А (от конька к свесам):

Здесь хорошо видно, как выполняется перекрытие нижним слоем дополнительного утеплителя верхних слоев, которые укладываются между стропилами. Это позволяет однозначно убрать возможные мостики холода, которыми в данной конструкции являются деревянные части стропильной системы. Мы уже рассматривали теплоизоляционные свойства разных пород дерева на примере таблиц теплопроводности на нашем сайте.

Как видно на втором чертеже, планки вентиляционного зазора уложены на кровле вертикально – это обеспечивает приток воздуха снизу вверх (от свесов к коньку) по кровле.

Ломаная мансардная крыша своими руками пошагово. Мансардная крыша своими руками пошагово. Расчет стропильной системы

Мансардная крыша – идеальный способ расширить жилую площадь в частном доме. Правильно собранная и самоизолированная крыша – залог комфорта в вашем доме. Этому способствует соблюдение рекомендаций и техники безопасности при монтаже, а также четкое планирование работ.

Расширение жилой площади в частном доме после завершения строительства сопряжено с множеством проблем, включая перепланировку и сопутствующие расходы. Но если срочно нужна дополнительная комната, выход есть. Мансардная крыша, возведенная над домом своими руками, позволяет увеличить жилую площадь без достройки дополнительного этажа.

Мансардная крыша несколько отличается от обычной. Его конструкция ориентирована на получение необходимого объема и высоты помещения. Для достижения этой цели мансарды чаще всего делают по двускатной ломаной схеме.

На форму, угол наклона и конструкцию, имеющую наклонную крышу, влияют следующие факторы:

• высота снежного покрова и максимальный уровень осадков в вашем районе – чем он выше, тем больше угол наклона скатов;
• расчетная толщина звуко- и теплоизоляции – толстый слой утеплителя имеет приличный вес, что влечет за собой необходимость дополнительных креплений;
• В ряде случаев монтаж мансардной крыши своими руками предусматривает удлинение наружного лестничного марша, что также может повлиять на ее конструкцию.

Технические условия и правила техники безопасности

Ломаная крыша своими руками собирается из элементов, большинство из которых имеет свои исторические названия:

• Брус, укладываемый вдоль стен, играющий роль опоры для стропил, называется мауэрлатом .
• Деревянные балки, образующие скат крыши, называются стропилами.
• Ребра жесткости, соединяющие отдельные стропила и распределяющие нагрузку между ними, образуют подвес.
• Плоские доски, фанера, ДСП и другие материалы, на которые укладывается черепица, профнастил или аналогичный кровельный материал, называются обрешеткой.

При работе на высоте очень важно позаботиться о собственной безопасности. Для этого необходимо:

• использовать крепежный ремень;
• тщательно закрепить леса при монтаже;
• не оставлять без присмотра, особенно включенные, электрические и другие инструменты;
• следите за помощниками при подъеме и перемещении тяжестей и желательно всегда находиться в зоне их видимости;
• не оставлять незакрепленные детали на скатах крыши;
• старайтесь не отвлекаться на посторонние дела при работе на высоте.

Мансардный этаж своими руками фото: каркасная конструкция

Мансардные крыши начинают возводиться с основания – мауэрлата. Его укладывают по верху стен, чтобы связать воедино коробку дома и конструкцию крыши. Если дом не кирпичный, а деревянный, или его последний этаж венчает деревянная часть, то мауэрлатом может служить верхнее бревно или брус.

В этом случае соединение стены и основания осуществляется с помощью крупных скоб, мощных накладок, гвоздей или стяжек. В старую кирпичную или бетонную стену наглухо вбиваются шпильки или анкеры, на которых сидит брус мауэрлата, а при строительстве новой стены – монтируются в процессе кладки.

Мауэрлат изготавливается только из древесины хвойных пород. Брус имеет сечение 100 – 150 квадратных сантиметров. Хвойная древесина отличается долговечностью, устойчивостью к нагрузкам и повышенной устойчивостью к влажности воздуха.

Между мауэрлатом и стеной должна быть гидроизоляция.

Это может быть слой толстого рубероида или прочная водонепроницаемая мембрана. Благодаря гидроизоляции крыша с мансардой будет защищена от излишней влаги и порчи древесины. При установке мауэрлата необходимо обеспечить строгую горизонтальность его поверхности. Он станет основой для задания вертикальных и горизонтальных линий конструкции крыши.

Балки перекрытий укладываются на основание так, чтобы их концы выступали за линию стены на 30-50 см. Изготавливаются из древесины хвойных пород, из бруса сечением не менее 100х200 мм. Крепление балок к мауэрлату производится стальными уголками, скобами и другими прочными метизами.

Для большей прочности в местах стыка балок можно выделить карманы углублений и заложить их одним слоем рубероида. Для обеспечения горизонтальности лучше сначала уложить два крайних бруса, а остальные выровнять по натянутому шнуру. Выравнивание производится подпиливанием и забиванием под брусья небольших клиньев и деревянных проставок.

Согласно принятым нормам шаг между балками может составлять от 50 до 100 см. На практике строительство мансардной крыши своими руками привязано к размеру используемых материалов, а шаг между балками составляет подогнанный под ширину межэтажного листа звукоизоляционный материал, например, строительную вату. Выступающие за стену торцы обрабатывают водоотталкивающими защитными препаратами.

Стойки, на которые будут опираться лаги, устанавливаются вертикально на балки перекрытия. Изготавливаются из бруса 100х100 или 100х150 мм. Вертикальное положение стоек контролируют уровнем или отвесом. Строительство мансарды требует обязательного контроля размещения верхних концов стоек в одной горизонтальной плоскости.

Крепление производится с временными или постоянными уклонами как в продольном, так и в поперечном направлениях по отношению к осевому сечению кровли. Для укосин берутся любые достаточно прочные доски или обрезки тонкого бруса. В результате получится два ряда стоек, равных по высоте и параллельных друг другу.

Поверх них в одну линию с мауэрлатом укладывают прогоны – доски сечением 50х150 мм. Обычно на них приходится место перелома кровли. Есть и другие конструктивные решения, но такую ​​ломаную мансардную крышу своими руками реализовать проще всего.

Связки параллельных рядов соединяются между собой затяжками. Система балка-балка образует жесткий каркас прямоугольного жилого помещения. Затяжки являются растягивающими и не несут боковых нагрузок. Поэтому для них можно взять доску толщиной 50 мм, а ригель – 150 мм. Чтобы исключить провисание, его устанавливают на ребро.

Стропила

Само строительство мансардной крыши начинается с этапа строительства. Стропильная система . При достаточном опыте стропила лучше собирать на земле и подкармливать для их последовательного закрепления на прогонах и мауэрлате. Более простой, но трудоемкий способ — собрать их на место прямо вверху.

При этом каждая доска нижних стропил прикладывается и подрезается по месту, после чего крепится внизу к основанию и выступающим частям балок, а вверху к прогонам. Горизонтальность установки контролируется натянутым канатом. Крепление осуществляется гвоздями, шурупами, стальными пластинами и скобами. Нижняя часть стропильной ноги должна выступать за стену на 30-50 см. Это будет основание для сбивания кобылок, образующих нависающую часть крыши.

Верхняя часть стропильной системы образована висячими стропилами. Их также можно собрать на земле и подать в готовый уголок. После крепления к нижним стропильным ногам конек каждого уголка жестко крепится к центральной части затяжки с помощью бабки.

Под собственным весом верхняя часть стропильной системы образует прочную саморегулирующуюся систему, похожую на раскрытый зонт. Благодаря этому любые колебания крыши будут компенсироваться упругостью. Если ширина чердака достаточно велика, по верхнему соединению стропил набивается конек. При небольшой ширине свою роль могут сыграть крайние верхние доски обшивки.

Обшивка фронтонов

Фронтоны могут быть обшиты любым листовым материалом или досками. При их подшивке оставляют место для оконных и, при необходимости, дверных проемов. Оборудуют армирующий каркас, соответствующий размерам оконной или дверной коробки. Одновременно к нижним частям стропильных ног подкладываются кобылки – доски, образующие свес крыши.

Тип обрешетки зависит от характеристик выбранного типа кровли. Если это мягкая мансардная крыша или битумная черепица, то конструкция должна быть сплошной или с минимально возможными зазорами. Для жестких покрытий их размер и шаг обрешетки указывает производитель конкретных кровельных материалов.

Гидроизоляция устанавливается под основание для крепления плитки. Доски желательно густо обработать влагозащитным препаратом. Фанера и другие листовые материалы из хвойных пород должны быть водонепроницаемыми.

Утепление

Ломаная мансардная крыша позволяет ограничиться утеплением жилого помещения сверху и с боков. В этом случае нижняя часть крыши будет хорошо вентилироваться, что предотвратит скопление влаги и конденсата. Благодаря стропильным пустотам мансарда своими руками будет защищена от перегрева летом, и от переохлаждения зимой.

Внутренняя обшивка чердака

Для внутренней обшивки чердачного помещения применяют деревянную или пластиковую вагонку, фанеру, тонкие листы ДСП или ДВП. Применять тяжелые облицовочные материалы не следует, так как вся нагрузка от их веса ложится на деревянные балки.

Исход

Самодельная мансарда наиболее полно удовлетворит ваши требования и позволит максимально использовать чердачную площадь для организации жилых помещений.

Мансардная крыша своими руками пошаговое видео

Мансардная конструкция мансардного помещения позволяет не только увеличить жилую площадь дома, но и сделать здание необычным и красивым. При этом здание с таким типом кровли можно выполнить практически в любом стиле. Крыша мансардного типа, варианты оформления которой могут быть самыми разными, встречается как в городских условиях, так и в сельской местности. Рассмотрим, как создать такую ​​конструкцию самостоятельно, и узнаем, в чем ее особенности.

Мансардная крыша – варианты

Такая крыша имеет особую конструкцию скатов, состоящую обычно из верхней наклонной части и более крутой нижней. Благодаря такой форме внутри появляется достаточно просторное помещение, которое можно использовать как чердак или даже превратить в очень уютную гостиную.

История мансард началась в 17 веке, такую ​​конструкцию крыши изобрел архитектор Франсуа Мансар – его именем названа такая крыша. Но этот француз был далеко не первым, кто реализовал идею экономного использования мансардного этажа дома. Первую мансардную крышу построил Пьер Леско, тоже француз, работавший над строительством таких известных зданий, как Лувр и Собор Парижской Богоматери.

На заметку! В девятнадцатом веке на мансардных этажах обычно жили бедняки, а сейчас этот этаж может появиться в жилье и вполне состоятельных людей.

В настоящее время при строительстве часто возводят мансарды. загородные дома или небольшие двухэтажные коттеджи, но идея вполне может быть реализована при создании других типов построек. Мансарда имеет ряд преимуществ:

• построить дом с мансардой дешевле, чем с двумя полноценными этажами и крышей;
• затраты на фундамент для возведения такого строения также снижаются;
• мансарда способна значительно увеличить жилую площадь любого строения;
• придает дому необычный и красивый вид;
• построить конструкцию несложно, работы можно выполнить достаточно быстро;
• мансарда всегда ассоциируется с уютом;
• дом с мансардой теплее за счет снижения потерь тепла через крышу.

Но у чердаков есть и несколько недостатков. Этот тип мансарды имеет наклонные потолки, что делает высоту стен небольшой, что затрудняет выбор мебели. Также крыша должна быть хорошо смонтирована, чтобы не протекала и не выделяла тепло из дома – на хорошие гидро- и теплоизоляционные материалы придется потратиться. Да и строить мансарды все-таки сложнее, чем, например, обычную двускатную крышу.

Конструктивные особенности

Чердак является универсальным элементом. Его использовали как для обычных домов, так и для строительства загородных домов; часто такой тип чердачных помещений выбирался даже для строительства дворцов. Конечно, ею можно было украшать мастерские, хозяйственные постройки и т. д. И несмотря на то, что для ее строительства использовались разные материалы, разные стили, мансарда все же была мансардой – она имеет определенные конструктивные особенности.

Итак, это здание может иметь различную геометрическую форму – треугольную, ломаную, иметь симметричные или, наоборот, геометрически сложные и нестандартные скаты. Он может располагаться как по всей ширине конструкции, так и только с одной ее стороны относительно продольной оси.

Цены на древесину

На заметку! Если крыша ломаная, то нижняя часть будет иметь очень крутые скаты с углом наклона около 60-70 градусов, а наверху скаты, наоборот, будут пологими (около 15-30 градусов).

Но какой бы ни был чердак, он будет в стенах основного корпуса. Относительно наружных стен мансарда может быть несколько шире, но тогда она опирается на смещения перекрытий. Если свес большой, то придется устанавливать дополнительные опоры (например, колонны, стены и т. д.).

Высота мансардной крыши не может быть меньше 2,5 м, иначе сделать под ней просторное помещение не получится. Окна, которые также должны быть здесь предусмотрены, будут изготовлены по специальным технологиям с использованием закаленного прочного стекла и надежной рамы. Они будут стоить в несколько раз дороже обычных. Несущие конструкции могут быть выполнены из железобетона, металла или дерева. Но в случае с последним важно тщательно продумать меры пожарной безопасности.

Мансардная крыша представляет собой многослойную конструкцию, что усложняет монтаж. Его можно утеплить полностью или только в зоне жилого помещения – там, где есть отопление. Но в любом случае конструкция мансарды подразумевает наличие стропил, конька, непосредственно кровельного материала, тепло- и гидроизоляции, пароизоляционного слоя. Межэтажное перекрытие будет выполнять роль основания под кровлю.

Стропила крыши должны иметь хорошую несущую способность. Сечение используемых материалов будет зависеть от угла ската кровли и не может быть меньше 5х15 см с шагом 100 см. Если угол ската 45 градусов, то выдерживается шаг 140 см.

Внимание! В районах с частыми снегопадами и большим количеством осадков рекомендуется устанавливать стропила с шагом не более 80 см.

Если чердак будет использоваться как жилое помещение, то важно учитывать, что в этом случае существует риск образования большого количества конденсата под кровлей. Из-за этого внутри конструкции могут появиться очаги плесени, развиться грибок и т. д. Наличие большого количества влаги негативно скажется на теплоизоляционных свойствах материала. Именно поэтому важно соблюдать все правила устройства мансардной крыши, а теплоизоляционный материал должен быть надежно защищен от проникновения влаги не только снаружи, но и изнутри, то есть слоем пароизоляции материал также расположен на этой стороне.

Важно! Не забудьте о создании вентиляционных отверстий, которые позволят воздуху спокойно циркулировать внутри кровельной конструкции и помогут вывести конденсат.

Типы мансардных крыш

Существует 4 основных типа мансардных крыш, которые отличаются друг от друга. особенности конструкции. Их можно разделить на одноуровневые и двухуровневые. Первые наиболее просты в исполнении, обычно сочетаются с ломаной или двускатной крышей с углом ската 35-45 градусов. Вторые предполагают обустройство двух комнат на разных уровнях. Здесь используется смешанная система поддержки.

На заметку! При устройстве мансарды под двускатной крышей высота стен может быть не более 1,5 м с последующим наклонным перекрытием. При ломаной кровле высота потолка по периметру стен до 2,5 м.

При строительстве дома можно остановиться на одном из видов мансард – одноуровневая мансарда при устройстве двускатной крыши, одноуровневая с ломаной крышей, с выносными консолями, или двухуровневая с специальный смешанный тип опор.

Таблица. Основные виды мансард.

Тип A	Описание
	В этом случае мансарда имеет один уровень и устроена под обычной двускатной крышей. Самый простой вариант, при проектировании которого можно не использовать сложные расчеты. Осадки с простой двускатной крыши исчезают сами собой, никаких дополнительных элементов обустраивать не нужно.
	В этом случае мансарда также имеет один уровень, но стропильная система выполняется иначе. Образуются как бы четыре ската крыши. Под ним может поместиться гораздо более просторное помещение, но создать такую ​​крышу сложнее.
	Из одноуровневых мансард это самый сложный вариант. Здесь помещение под крышей еще просторнее. Обычно в этом случае мансардное помещение оказывается смещенным к одному из краев дома. Такая конструкция позволяет делать большие вертикальные окна с одной стороны. Основные недостатки – сложная форма, трудоемкость конструкции. Но зато под краем такой мансарды можно сделать функциональный навес, где может располагаться терраса, гараж или другая пристройка.
	Самый сложный вариант мансарды, так как здесь устроено как минимум два помещения под крышей, расположенные на разных уровнях. При проектировании дома такая конструкция сразу входит в его структуру.

Мансардная крыша также может иметь балкон. Он создан по принципу построения окна. Главное, чтобы несущая способность стен позволяла его обустроить. Кстати, колонны тоже могут поддерживать балкон, но в этом случае его строят над входом.

Виды стропил для мансард

Стропильные фермы могут быть двух видов – и наслонные. Вам придется выбирать между ними в зависимости от способа крепления к стенам дома. Вешалки проще и обычно используются для домов, не имеющих средней несущей стены. Стропила опираются только на капитальные стены дома, без промежуточных опор. Ширина пролета между стенами не может быть большой – обычно она не превышает 6 м. Если размах больше (более 9м), то вам нужно будет устроить подкосы, обслуживающий персонал.

Наслонные стропила обычно применяют при создании домов с двумя пролетами, то есть таких, которые имеют посередине несущую стену. При этом у стропил есть три точки опоры – это сама стена, а также основные по периметру дома.

Материал для изготовления стропильной системы

Стропила могут быть металлическими, железобетонными или деревянными. Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки. Стропила из дерева экологичны, ими легко пользоваться, их легко подогнать под нужный размер. А вот деревянные конструкции боятся избыточной влаги и подвержены образованию на них плесени и грибка.

На заметку! Перед началом строительства деревянные материалы рекомендуется обработать защитными составами, которые продлят срок их службы.

Металлические и железобетонные конструкции нельзя покрывать такими составами – на них не появляется грибок и плесень. За счет этого они считаются более надежными и долговечными. Но главный минус в том, что при необходимости их будет сложно подогнать под требуемые размеры на месте, а малейшая ошибка в расчетах может привести к перекосу крыши. Также мастер, работающий с железобетонными или металлическими стропилами, может столкнуться с другими трудностями – это большая масса изделий, что вынуждает использовать специальную технику даже для подъема элементов.

Трудности и особенности устройства мансардной крыши

При проектировании и строительстве мансардной крыши следует учитывать ряд конструктивных особенностей, на основании которых формируется ряд правил эксплуатации. Например, мауэрлат должен быть очень надежно закреплен анкерными болтами. Именно он будет испытывать максимальную нагрузку, а значит, будет держать на себе всю крышу. Анкеры дополнительно рекомендуется замуровать цементной смесью, если капитальные стены дома выполнены из камня, кирпича и других подобных материалов.

Также важно помнить о правильной конструкции и слоях кровли. Например, мансардные крыши нельзя покрывать металлочерепицей. В них очень жарко, а летом на верхнем этаже будет слишком жарко, ни о каком комфорте проживания не может быть и речи. Не рекомендуется использовать рубероид в качестве гидроизоляционного материала – при нагревании он начинает специфически пахнуть. Чердачную крышу лучше всего покрыть шифером или мягкой черепицей. Для теплоизоляции обычно рекомендуют приобретать минеральную вату, на которую с обеих сторон укладывается гидроизоляционная пленка.

Строительство мансарды – очень ответственный процесс, который осуществляется как на этапе проектирования всего дома, так и после его возведения. Этот номер предоставляет своим владельцам дополнительные квадратные метры жилой площади. Особенности строительства мансарды рассмотрим ниже.

Мансардное строительство: проектирование и разработка

Мансардное помещение является довольно сложной для возведения частью здания. Предпочтительно проектировать его на этапе строительства самого дома. Потому что строительство жилой мансарды на готовом здании не всегда возможно. В первую очередь из-за того, что мансардное помещение имеет немалый вес, а значит, нагружает фундамент.

Строительство мансарды состоит из определенного рода этапов, таких как:

• чертежи конструкции мансарды;
• демонтаж старых кровельных материалов, в том случае, если мансарда возводится на уже готовом здании;
• усиление стен верхнего этажа, усиление фундамента при необходимости;
• возведение стен мансардного помещения;
• устройство кровли, утепление, гидроизоляция и отделка;
• монтаж оконных конструкций;
• внутренние отделочные работы.

Соблюдение всех технологических нюансов при строительстве мансарды позволит получить надежную и долговечную постройку.

Первый и самый ответственный этап – проектирование чердачного помещения. На этом этапе следует учитывать такие особенности, как размер помещения, материал, использованный при его строительстве, кровлю и уровень ее уклона и многие другие нюансы.

Существует три способа оформления мансарды. Первый – самый бюджетный, составление проекта от руки. Однако для проведения этой операции требуется минимальный конструкторский опыт. Второй способ – воспользоваться готовой проектной документацией, однако не факт, что чей-то проект мансарды полностью подойдет для вашего дома, так что некоторые коррективы в него все равно придется вносить. Третий способ – обратиться в специализированные организации, которые в кратчайшие сроки помогут составить для вас проект мансарды, идеально подходящий для вашего дома.

В процессе самостоятельного проектирования следует учитывать нагрузки стен на здание, его внешний вид и используемые отделочные материалы как внутри, так и снаружи помещений. Кроме того, обязательно нужно учитывать нагрузку от здания на фундамент, возможно, потребуется его усиление. Если чердак слишком тяжелый, есть риск деформации или появления трещин в доме.

Специалисты помогут подобрать оптимальные строительные материалы, которые, с одной стороны, обеспечат мансарде долговечность в эксплуатации, а с другой стороны, помогут снизить ее нагрузку на основание всего здания.

Кроме того, после составления проекта его следует согласовать со специальными государственными органами. При наличии грамотного проекта этот процесс пройдет достаточно быстро.

Строительство мансарды в доме своими руками

Предлагаем вам ознакомиться с вариантом строительства мансарды в уже построенном и сданном в эксплуатацию жилом доме. В этом случае первым делом необходимо демонтировать старую крышу. Таким образом, можно будет расширить подкровельное пространство и повысить безопасность строящегося здания.

Для демонтажа кровли не обязательно нанимать специалистов, все работы можно выполнить своими руками. Для этого необходимо предварительно избавиться от внешнего кровельного отделочного материала. Далее нужно полностью снять обрешетку и стропильную систему.

После этого необходимо усилить стены на соседнем этаже, так как мансарда будет оказывать на них определенное давление. Особенности конструкции мансарды оказывают давление не только на поверхность основания здания, но и на его стены. Поэтому в первую очередь перед возведением мансарды необходимо укрепить прилегающие к ней стены. Для этого следует использовать специальные расчеты, по которым выполняется этот процесс и определяется уровень прочности старых стен.

Следующий этап – утепление и гидроизоляция мансардного этажа, он же потолка на предыдущем этаже. С помощью этих действий можно будет обеспечить здоровую атмосферу в помещении. Для утепления мансарды можно использовать различные теплоизоляционные материалы в виде пенопласта, минеральной ваты и др.

Фото конструкции мансарды:

Далее следует процесс возведения стен на мансарде. Стены изготавливаются по заранее разработанному проекту. Чаще всего для возведения стен используется дерево или брус. Для утепления мансарды рекомендуется использовать минеральную вату или пенополистирол. Выбирая материал для внешней и внутренней отделки стен, старайтесь отдавать предпочтение материалам с высоким уровнем пожарной безопасности.

Следующий процесс – возведение крыши. В этом случае расчет правильного угла наклона кровли очень важен. Так как слишком покатая крыша будет негативно сказываться на удобстве использования мансарды. Обратите внимание, что кровля должна быть качественно гидроизолирована, так как при наличии малейших протечек на ее поверхности происходит попадание влаги на чердак.

Кроме того, форма кровли должна быть максимально простой, наличие ломаных и фасонных элементов только усложнит процесс их возведения. Также немаловажным является вопрос утепления чердака. Для этих целей используются различные виды. Строительные материалы . Выбирая утеплитель для мансарды, старайтесь отдавать предпочтение материалам, не впитывающим влагу, устойчивым к морозам, перепадам температур и грызунам. Кроме того, теплоизоляционный материал не должен пропускать тепло из помещения.

Лучше всего остановиться на проведении внутренних теплоизоляционных работ. Для его формирования выполните ряд действий:

• установите гипсокартонную или фанерную отделку;
• образуют слой пароизоляции, для этих целей используются специальные пленки;
• установить теплоизоляционный материал – идеальное решение – минеральная вата;
• обеспечивают надлежащую гидроизоляцию кровли с помощью мембран специального типа;
• Установка наружной отделки кровельного материала.

Для возведения кровли также потребуется установить стропильную систему, смонтировать обрешетку, шаг монтажа которой зависит от вида кровельного материала. После завершения монтажа крыши следует установить окна.

Чтобы обеспечить качественное освещение в помещении, в нем следует установить несколько окон, размер которых напрямую зависит от размеров самой мансарды. Окно в мансардном потолке должно быть качественным. Он должен быть устойчив к осадкам, ветру, перепадам температуры. Кроме того, с помощью оконных конструкций обеспечивается качественная вентиляция мансарды.

Дальнейшие действия по строительству мансарды связаны с внутренними отделочными работами, организацией отопления, отделкой и дизайном помещения. Строгое соблюдение всех рекомендаций по устройству мансарды поможет обеспечить длительную эксплуатацию этого помещения.

Технология строительства каркасного чердака

Каркасный чердак – отличное решение для любого дома, гаража и даже бани. Среди преимуществ мансард каркасного типа отметим:

• легкость конструкции, поэтому не нагружает основной корпус, нет необходимости в дополнительном укреплении стен и основания;
• доступная стоимость мансарды – по сравнению с ее каменными вариантами;
• высокий уровень теплоизоляции и звукоизоляции;
• возможность постройки мансарды практически любой формы и конфигурации;
• простота выполнения строительных работ, так как материалы для строительства достаточно легкие и не требуется специальной техники для их подъема на поверхность дома.

Конструкция каркасной мансарды позволяет получить готовое здание с отличными показателями тепло- и звукоизоляции. К тому же крыша останется совершенно нетронутой, а полезная площадь помещений значительно увеличится.

Более простым процессом является строительство мансарды на еще не возведенном здании. Строительство мансардного уже готового дома требует демонтажа старого кровельного покрытия. Работу следует начинать с изучения особенностей грунта на участке и определения несущей способности фундамента. Если фундамент не способен выдержать чердак, то потребуется ряд работ по его укреплению.

Далее следует осмотреть стены дома на предмет их восприимчивости к дополнительным нагрузкам. В этом случае необходимо при необходимости армировать стены. После этого демонтируется старая крыша и армируется потолок.

Строительство деревянного чердака состоит из следующих этапов:

• изготовление каркасной системы;
• монтаж стен;
• утепление чердачных стен;
• монтажные работы, связанные с устройством кровли;
• отделка мансарды кровельными материалами и утеплением кровли;
• внутренняя отделка мансарды.

Кроме того, строительство мансарды предусматривает монтаж оконных и дверных конструкций, изготовление и монтаж лестниц и т.п. доска, фанера, саморезы и сам брус. Каркасная конструкция должна быть удобной по высоте для передвижения среднестатистического человека. Оптимальная высота чердака – не менее двух метров. Высота конькового участка должна быть около 350 см.

Самый простой способ – собрать раму на земле, а затем поднять ее на крышу. Верхняя балка или рамный каркас будут выполнять роль очага на чердаке. Для фиксации каркасной конструкции на поверхности дома используют специальные пластины или фанеру. Таким образом, можно получить специальную платформу. Узлы и качество крепления зависят от материала, из которого выполнены стены мансарды. Саморезы используются для соединения бруса в верхней части конструкции. После возведения каркасных стен крышу необходимо утеплить и гидроизолировать. После этого выполняется внешняя и внутренняя обшивка стен, монтируются окна и двери, проводятся внутренние отделочные работы.

При планировании мансарды следует тщательно проанализировать общее состояние основного здания. Мансарда может быть однокомнатной или состоять из нескольких комнат. На этапе проектирования также следует учитывать конструкцию и форму окон, а также их расположение.

Мансарда должна быть построена из легких, но в то же время прочных материалов. Так как материалы должны легко подниматься на крышу и обеспечивать минимальную нагрузку на основание здания.

Наиболее оптимальными материалами для строительства мансарды являются деревянные или стальные профили. Каменный или бетонный чердак будет нагружать основное здание. Кровельные материалы также должны быть легкими, но в то же время прочными и надежными. Для кровли предпочтительнее использовать черепицу или штучный металл. Мы рекомендуем использовать гипсокартон для внутренней отделки и выравнивания стен.

Так как чердак выше основного здания, он больше соприкасается с холодным воздухом. Поэтому следует обеспечить правильную теплоизоляцию этого помещения. Нагретый воздух в помещении не должен проникать через утеплитель. Кроме того, чтобы предотвратить попадание влаги в помещение, необходимо обеспечить его гидроизоляцию.

Применительно к конструктивным особенностям мансарды она состоит из стропильной системы, которая устанавливается в соответствии с шагом шестьдесят сантиметров. Для заполнения зазоров между стропильной системой рекомендуется устанавливать внутрь них теплоизоляционные материалы, например минеральную вату. Возможна укладка утеплителя в один, два и даже три слоя. Для расчета общей толщины теплоизоляционного материала следует учитывать общий коэффициент теплопотерь в помещении. Для защиты кровли изнутри помещения следует установить пароизоляцию. Далее следует отделать крышу гипсокартоном, вагонкой или отделочными панелями.

Не забудьте оставить вентиляционный зазор, основной функцией которого будет избавление от лишней влаги в подкровельном пространстве. Ширина этого зазора напрямую зависит от типа кровельного материала. С внешней стороны теплоизоляционного материала должен быть установлен паропроницаемый ветрозащитный экран.

Отличным пароизоляционным материалом является полиэтиленовая пленка, пергамин или рубероид. Утеплитель укладывается с нахлестом 15 см. Для проклейки швов используется строительный скотч. Обратите внимание, что фольгированная гидроизоляция укладывается фольгированным покрытием внутрь помещения. Таким образом, фольга будет отражать тепло, исходящее из помещения.

Видео строительства мансарды:

Мансардная крыша – оптимальный способ увеличения полезной площади дома. При этом затраты будут минимальными. При помощи устройства такой конструкции можно оборудовать еще одну или несколько жилых комнат. Часто на чердаке устраивают детские комнаты или кабинет. Комфортное пространство на чердаке может выполнять функцию гостиной.

При обустройстве мансарды важно помнить несколько принципов, которые помогут создать комфортное и практичное помещение. Мансардная крыша – это специально оборудованное чердачное помещение. При создании такой конструкции важно тщательно подойти к этапам теплоизоляции, перепланировки и вентиляции помещения на крыше. Видео строительства мансардной крыши своими руками (пошагово) вы найдете в конце статьи.

Преимущества и недостатки решения

Принимая решение об оборудовании мансардного помещения, необходимо знать особенности его конструкции. К преимуществам мансардных помещений можно отнести:

• На чердаке появляется дополнительная комната. Его можно оборудовать в зависимости от вкуса и назначения.
• Низкие затраты. Строительство мансардного помещения не будет стоить больших денег. Такая работа будет равносильна строительству пристройки возле дома. При этом полезная площадь дома увеличивается.
• Отличный вид из окна. Привлекательные пейзажи за мансардным окном никого не оставят равнодушным.

Если рассматривать недостатки устройства мансарды, то следует помнить о необходимости дополнительного обогрева помещения.

Типы мансардных крыш

При проектировании мансардного этажа важно позаботиться о выборе типа кровли. Необходимо разобраться не только в выборе внешнего вида конструкции, но и в способах ее обустройства. Существует несколько вариантов, наиболее подходящих для создания мансардной крыши. Их можно выбирать только с учетом особенностей дома:

Важно понимать устройство мансардной крыши, которую было решено делать.

Устройство чердака

Каждая крыша имеет свои конструктивные особенности. Однако чердачные конструкции имеют ряд общих черт и с простыми скатными конструкциями. Приступая к работе, их важно знать:

Зная устройство крыши, можно приступать к основным работам. Фото возведения мансардной крыши своими руками (пошагово) поможет вам понять этапы процесса.

Технология строительства мансарды

Часто архитекторы при составлении проекта мансардной крыши не учитывают погрешности системы вентиляции и теплоизоляционного слоя. Если есть такие ошибки, результат может быть плачевным. Через несколько лет крыша начнет протекать. Так как чердак достаточно близко прилегает к стене внутри помещения, обеспечить оптимальный уровень теплоотдачи достаточно сложно. Конструкция мансарды обязательно должна включать такие элементы, как теплоизоляция и вентиляция.

Важно! Элементы стропильной системы должны быть предварительно обработаны различными средствами защиты, снижающими воздействие огня и микроорганизмов.

Толщина изоляционного слоя 20 см. Это связано с холодным климатом в большинстве регионов России. Кроме того, при создании хорошей теплоизоляции летом под мансардной крышей будет прохладно. Преимущества такого решения говорят о необходимости выбора качественного защитного материала.

Кроме того, вам нужно будет создать систему вентиляции крыши. Летом, когда температура достаточно высока, крыша будет сильно нагреваться, что может сделать пребывание на чердаке довольно неудобным. С правильно оборудованной приточно-вытяжной системой находиться в помещении станет намного приятнее. Этот же раствор защитит крышу от разрушения. Слой звукоизоляции наносится для создания тихой и комфортной обстановки внутри мансарды. При этом вы не услышите сильного дождя, града или сильного ветра.

Совет! при укладке изоляционных материалов лучше всего работать с опытным монтажником. Это позволит избежать ошибок.

Этапы строительства мансарды

Пошаговая инструкция строительства мансардного этажа подразумевает выполнение ряда тонкостей технологии. Для сооружения мансарды необходимо иметь хотя бы минимальный опыт строительных работ. Строительство чердачного помещения будет значительно сложнее, чем в случае с обычной крышей. Это связано с необходимостью соблюдения требуемых углов уклона. Разобраться, как построить мансарду в частном доме своими руками, можно после изучения плана постройки.

Начать нужно с составления проекта мансардного этажа. Для этого лучше пригласить специалиста, который сможет точно рассчитать нагрузки и установить необходимые размеры элементов. При определенных знаниях все расчеты можно выполнить в специальной программе. Также потребуется рассчитать уклоны крыши и ожидаемые нагрузки. Для правильного выполнения работы вам потребуется изучить книгу «Нагрузки и воздействия на здания и сооружения».

Возведение стропильного каркаса

При выполнении данного этапа работ потребуется пригласить 2-3 рабочих. Устройство кровли лучше начинать с укладки мауэрлатных балок. Их закрепляют по всему периметру дома. Для мауэрлатов выбирают бруски 100х100 мм.

Затем монтируется каркас будущего чердачного помещения. Его вертикальные элементы будут служить опорными стойками для стропильной системы. Сначала с обеих сторон устанавливаются вертикальные опоры. Они крепятся к продольным балкам. Для соединения нужно использовать металлические уголки и саморезы.

Совет! В процессе такой работы лучше использовать отвертку. Это значительно ускорит ход работы.

В результате таких действий получается две арки. Они должны быть связаны с бичом. Он должен располагаться строго горизонтально. Даже при небольшом наклоне плети одну из арок придется укоротить. Затем на определенном расстоянии друг от друга следует установить другие арки. Для закрепления перемычек используются штампованные уголки.

Затем устанавливаются верхние стропила. Этот вид работы достаточно труден. Стропила следует устанавливать таким образом, чтобы они устанавливались под определенным уклоном. Сначала выполняется выкройка досок. Они должны соответствовать соединенным стропилам. При использовании такого шаблона нужно подрезать стропила, находящиеся на земле. Затем они устанавливаются в нужном месте. Монтаж стропил производится с учетом конструкции внутреннего чердачного помещения.

Монтаж стропильной конструкции заканчивается прибиванием обрешетки. Обычно его изготавливают из фанеры или ДСП.

Утепление мансардной крыши

После завершения монтажа стропильной системы и обрешетки можно создавать изоляционный слой. Пароизоляционная пленка укладывается с внутренней стороны кровли. Крепится к стропилам строительными скобами. После этого выполняется теплоизоляция. Необходимо следить за плотностью утеплителя на поверхности стропил. Не должно быть зазоров, из-за которых в дальнейшем могут возникнуть проблемы с конденсатом и теплозащитой помещения. конструкция обрешетки крепится к теплоизоляции с зазором в полметра между досками.

Гидроизоляция укладывается поверх стропил. Он защитит чердак от влаги. Кровля укладывается на гидроизоляционный слой. Такая схема кровельного пирога служит оптимальной при обустройстве мансарды.

Внимание! При строительстве важно позаботиться о соблюдении требований безопасности.

Как видите, возведение мансардной крыши – это серьезная работа. От того, с какой серьезностью подойти к работе, зависит долговечность конструкции. Можно найти массу примеров того, какой дизайн и внешний вид может иметь мансарда. Среди различных ее видов можно подобрать наиболее подходящий вариант. Если вы хотите создать оптимальное дневное освещение, следует установить окно больших размеров. Часто его форму выбирают круглой или квадратной. В любом случае перед работой следует тщательно подготовить и составить проект будущей постройки.

выводы

При возведении мансардной крыши следует учитывать некоторые особенности проведения работ. Например, важно создать правильное утепление и гидроизоляцию пирога. Кроме того, нужно позаботиться о выборе кровельного покрытия. Благодаря этому мансардная крыша будет надежно защищена от непогоды.

Перед началом работ составляется проект будущей постройки. Создается с учетом расчетных нагрузок и используемых материалов. В плане построения они отражают все тонкости процесса. Важно соблюдать технологию возведения мансардной крыши – это обеспечит ее надежность и долговечность.

О расширении полезной площади дома мечтает каждый. Но площадь дома не всегда позволяет обустроить, например, пристройку. Одно из лучших решений в этом случае – строительство мансардной крыши – дополнительный метраж с минимальными вложениями.

Такая крыша строится довольно легко и быстро. А с помощью нескольких друзей можно сэкономить на рабочей силе.

Чтобы построить мансардную крышу самостоятельно, нужно вооружиться знаниями в этой области по максимуму. Подробнее об устройстве мансардной крыши читайте . Итак, мансардных крыш бывает:

– 1 уровень – здание имеет выносные консоли, большую площадь и вертикальные окна. Мансарда с одноуровневой крышей выходит за уровень одной из сторон дома;

– в 2-х уровнях – проект, который имеет смешанный тип поддержки. Этот тип кровли является самым сложным на всех этапах строительства; спроектирован вместе с домом;
– фронтон – надстройки для мансарды в один уровень, просты в установке. Главный недостаток – небольшая площадь и низкие потолки;

– фронтонные ломаные – здания с 4 скатными плоскостями под разными углами. Чуть сложнее предыдущей версии, но среди плюсов — полноценный салон.

Различные проекты мансардных крыш почти не отличаются от стандартных скатных крыш и включают в себя следующие элементы:

• крыша – внешний вид и защита от атмосферных осадков;
• обрешетка – основа под кровельные и теплоизоляционные материалы;
• конек – венец стропильной конструкции;
• стропила – наклонные ребра жесткости всей конструкции;
• Мауэрлат – опорные балки для установки стропильной системы;
• диагональные скосы – связи для продольных балок и вертикальных стоек;
• внутренние балки – опоры для конькового прогона и/или стропил для устойчивости конструкции;
Изоляция
• – устройство слоев паро-, гидро-, тепло- и звукоизоляции.

Мансардная крыша в частном доме – фото в процессе строительства

Для сооружения, например, шиферной кровли данного типа потребуется:

• дерево – брус (15, 12, 10), необрезная доска, доски 40-50мм на 150мм;
гвозди
• – 80 и шифер;
проволока
• – отожженная (3-4мм) и на растяжки;
шифер
• ;
изоляция
• ;
• гидробарьер.

Инструменты для строительства мансардной крыши, скорее всего, даже не придется покупать:

• рулетка;
• топор;
молоток
• ;
строительный степлер
• ;
• отвес;
ножовка
• .

Угол наклона кровли обеспечивает сброс осадков, но принимает высоту помещения. То есть чем меньше угол наклона, тем больше выйдет площадь самой комнаты. Частично полезная площадь мансарды также уменьшается за счет утепления для кровли. Прочтите, какие существуют и как их правильно складывать.

Технология строительства мансардных крыш

Технология возведения мансардной крыши имеет некоторые тонкости:

– толщина стропил должна быть более 250 мм. Это необходимо для комфортной укладки теплоизоляционного слоя в 20 см. Стропила могут быть изготовлены из клееного бруса;

– для теплоизоляции лучше использовать пенополистирол или стекло – они сохраняют свои свойства даже при повышении влажности;

– вентиляция должна быть установлена ​​между утепляющим слоем и кровлей по всем правилам – с вытяжками и форточками, чтобы воздух свободно циркулировал под поверхностью здания;

Чтобы крыша была качественной и надежной, она должна иметь отличную вентиляцию, теплоизоляцию, качественную конструкцию крыши из обработанной древесины.

− теплоизоляция внутренней стороны требует пароизоляции по всей поверхности;

– слой гидро-, при необходимости, звукоизоляции выкладывается под кровлю с внешней стороны стропил;

– древесина для всей конструкции должна быть обработана специальными средствами от микроорганизмов и огня согласно требованиям СНиП;

– если мансардная крыша устанавливается в ветреных районах, стоит уменьшить угол ее наклона;

– если дом находится в тихом, безветренном месте, нужно увеличить угол наклона;

– такие крыши покрыты керамической черепицей или шифером. Металл из-за его низких теплоизоляционных свойств использовать не рекомендуется;

– для теплоизоляции необходимо использовать негорючие материалы;

– мансардная крыша предусматривает наличие лестницы.

Внешняя лестница не займет площадь дома, а вот на чердак можно попасть только с улицы. Внутренний – гораздо удобнее, но занимает место в доме. Чтобы решить эту проблему, можно установить потолочную лестницу с шарнирным соединением, либо винтовую конструкцию. А как выбрать второй этаж по ГОСТу, читайте в нашей инструкции.

Поэтапное строительство мансардной крыши

Перед возведением кровли необходимо:

• Провести обследование здания для определения максимальной нагрузки на стены и фундамент.
• Разработать проект мансарды.
• Получить разрешительные документы:

1. от городских властей на строительство и реконструкцию;
2. заключение экспертизы на дом;
3. разрешение от всех владельцев.

Стропила ломаной мансардной крыши – схема

После проектирования крыши и подготовительного процесса можно приступать к строительству:

1. Укладываем и крепим мауэрлат по периметру дома – брус 100 на 100
2. Установка рамы. Стойки каркаса будут служить опорами стропильной конструкции. Для его устройства возьмите брус сечением, аналогичным сечению продольных балок. Вертикальные стойки ставятся по краям здания и крепятся к продольным балкам с помощью уголков и саморезов. Делаем перемычку сверху каждой стойки.
3. Монтируем остальные арки. Между двумя арками, образовавшимися на предыдущем этапе монтажа, натягиваем шнур строго горизонтально. Остальные арки устанавливаются с привязкой к корду и шагу под стропила. Соединяем арку штампованными уголками или гвоздевыми пластинами в качестве перемычек.
4. Переходим к стропилам. Срезаем их верхние концы под определенным углом. В основаниях балок вырезаем пазы для крепления на мауэрлат. Стропила крепятся к базовой конструкции. Затем по шаблону обрежьте верхние стропила и также поставьте их на свои места. Также ознакомьтесь с более подробной информацией о чердаке.
5. Обрешетку монтируем досками или листами фанеры.
6. Укладываем слой паротеплоизоляции. Слои устанавливаются с внутренней стороны стропил. Набиваем обрешетку поверх утеплителя.
7. С внешней стороны стропил монтируем гидроизоляционный слой.
8. Последним этапом будет установка кровли из выбранного материала. Кровельный слой монтируется поверх гидроизоляции.
9. Не забудьте про вентиляционные окна, а также оконные проемы. Конечно, окно можно установить только во фронтоне, но два окна вряд ли обеспечат достаточное освещение.

Сколько будет стоить построить мансардную крышу

Рассмотрим цены на материалы для мансардной крыши с учетом того, что строительство будет осуществляться самостоятельно.

Цена утеплителя (минеральная вата) зависит от плотности за кубометр и основы:

• на стекловолокне – 1400-2500 руб. за кубический метр;
• на базальтовом волокне- 1100-2000 руб. за кубический метр;
• на джутовое волокно – 10-16 руб. за погонный метр.

Кровельные материалы по цене не сильно отличаются:

• битумная черепица – около 340 руб. за квадрат;
Металлочерепица
• – около 250 руб. за кв.

Расчеты конечной стоимости здания производятся исходя из площади мансардной крыши.

Видео

О строительстве мансардной крыши своими руками в видео. О самой технологии понятно и несколько полезных советов.

Мансардная крыша – идеальное решение для расширения площади дома. Заручившись поддержкой нескольких человек и вооружившись знаниями по возведению конструкции, можно быстро построить функциональную и надежную мансардную крышу на долгие годы эксплуатации.

7.2.15 Вентиляция, пароизоляция и изоляция

Крыши должны иметь соответствующие меры предосторожности против конденсации и холода. Вопросы, которые необходимо принять во внимание, включают:

1. вентиляция, пароизоляция и изоляция
2. конструкция слухового окна
3. трубопроводы.

Чтобы обеспечить достаточную вентиляцию и избежать образования конденсата в подкровельных пространствах, скатные крыши с изоляцией на уровне потолка должны вентилироваться наружным воздухом:

• Вентиляционные отверстия должны препятствовать проникновению птиц и т. д. (допускаются конструкции с отверстиями 3-10 мм)
• Вентиляционные пути должны оставаться свободными, т.е. не должны быть заблокированы изоляцией или конструкцией
• используется для установки изоляции поверх стеновой панели и за ее пределами, чтобы свести к минимуму мостик холода, не блокируя путь вентиляции (распорка должна быть достаточной длины, чтобы поддерживать вентиляцию над изоляцией)
• Если используются фирменные карнизные вентиляторы, их необходимо закрепить в соответствии с инструкциями производителя.

Коньковая или высокоуровневая вентиляция, эквивалентная непрерывному отверстию 5 мм, должна быть обеспечена в самой высокой точке каждого ската крыши в соответствии со стандартом BS 5250 в следующих ситуациях: используется паропроницаемая подложка (тип LR).


• Паропроницаемые подложки используются на наклонных крышах с участками, покрытыми непроницаемыми материалами (например, плоские участки мансардных крыш).
• Крыша покрыта подложкой с высокой паропроницаемостью (тип HR) с уклоном более 35° или пролетом более 10 м (в дополнение к карнизной вентиляции).

При использовании водостойкой подложки (типа HR) (например, войлока типов 1F/5U) необходимо предусмотреть карнизную вентиляцию на противоположных сторонах крыши, чтобы обеспечить перекрестную вентиляцию, а также:

• при уклоне крыши 15° и более необходимо предусмотреть вентиляцию, эквивалентную 10-мм щели по всей длине карниза крыша имеет уклон менее 15°, должна быть обеспечена вентиляция, эквивалентная 25-мм щели по всей длине карниза (номинальный зазор 50 мм должен поддерживаться между изоляцией и подкровельным покрытием)
• для односкатных крыш поперечная вентиляция должна соответствовать стандарту BS 5250 и иметь вентиляцию, эквивалентную непрерывным высокоуровневым 5-миллиметровым щелям, в дополнение к карнизной вентиляции.

Чтобы уменьшить попадание влажного воздуха в подкровельное пространство:

• зазоры должны быть герметизированы в местах прохождения коммуникаций через потолок
• при использовании потолочных светильников должны быть указаны и герметизированы для ограничения утечки воздуха.

Пароизоляционные слои должны быть предусмотрены в соответствии с проектом и, при необходимости, должны быть:

• размещается на теплой стороне утеплителя
• используется в кровельных конструкциях, где потолочная плита крепится к стропилам.

Если потолок под холодной скатной крышей включает пароизоляционный слой, конструкция должна обеспечивать достаточную вентиляцию жилых помещений для предотвращения проблем с конденсацией в доме.

Люки доступа к холодным кровельным пространствам должны иметь:

• скорость утечки воздуха не более 1 м³/ч при давлении 2 Па при испытании по BS EN 13141-1 или
• нажимную крышку весом не менее 5,5 кг и сжать уплотнение с закрытыми порами или уплотнительное кольцо между крышкой и рамой (также могут потребоваться зажимы, чтобы крышка сжимала уплотнение).

Тепловые характеристики люка доступа должны соответствовать общим тепловым характеристикам потолка или стены, в которых расположен люк, и не допускать образования мостиков холода.

Специализированные люки должны быть установлены и герметизированы в окружающей конструкции в соответствии с инструкциями изготовителя.

Изоляция должна быть достаточной толщины, чтобы соответствовать требованиям строительных норм и правил, и должна быть уложена по всему чердаку и стеновой плите.

Material	Standard
Mineral fibre mats	BS EN 13162
Blown mineral fibre	BS 5803-2
Blown cellulose fibre	BS 5803-3
Запатентованная продукция	Технические требования R3

Вентиляция слуховых окон должна быть обеспечена от карниза к карнизу или от карниза к коньку.

Чтобы снизить риск замерзания или образования конденсата на трубопроводах, необходимо принять следующие меры предосторожности:

• По возможности, водопроводные трубы должны быть ниже основной изоляции крыши
• Водопроводные трубы должны быть изолированы в соответствии с главой 8.1 «Внутренние услуги’
• Изоляция крыши должна располагаться над резервуарами для воды и вокруг них, но не под ними
• «Холодный подъем» над уровнем потолка должен быть изолирован, даже если он находится ниже основной изоляции крыши.

В Англии и Уэльсе следует учитывать аккредитованные детали конструкции.

Кровельный проект Бернсвилля – Новая крыша GAF в Миннесоте

В области архитектуры мансардная крыша может быть известна как французская или бордюрная крыша. Независимо от того, с каким названием он связан, его наиболее определяющими характеристиками являются крутые стороны и двойной шаг. Пик популярности этого стиля кровли пришелся на конец 1960-х и 1970-е годы, когда был построен этот дом в Бернсвилле, штат Миннесота. Перед этим проектом мы установили желоба LeafGuard® в доме, и домовладелец был очень доволен их функциональностью и красотой. Однако на этот раз, когда она протянула руку, это было связано с опасениями по поводу крыши и изоляции ее дома.

Влажная изоляция на чердаке вызвала серьезные проблемы

Несмотря на то, что мансардная крыша и изоляция дома были очаровательным аспектом привлекательности дома, они создавали ряд проблем. В зимние месяцы в доме присутствовал избыточный уровень влажности. Летом в доме стало слишком жарко. Результатом этих условий стал рост зимней плесени, поврежденные потолки, мокрая изоляция и поврежденная штукатурка на семи слуховых окнах дома. Эти сценарии вызывали беспокойство. Домовладелец, заядлый путешественник, обратился к нам за решениями, которые позволили бы создать постоянные решения, позволяющие ей путешествовать без забот. Исправления, обещанные другими подрядчиками, не увенчались успехом, прежде всего потому, что они не смогли определить правильный подход к изоляции уникальной крыши дома. После того, как были завершены устранение плесени, снятие крыши и снятие ранее существовавшей изоляции, мы смогли получить полный доступ на чердак. Наша многосторонняя стратегия включала использование циркуляции воздуха для долговечной крыши, теплоизоляции и герметизации чердака. Были добавлены воздуховоды для улучшения циркуляции воздуха. Изоляция пенопластом использовалась для создания пароизоляции, чтобы решить проблему влажности дома зимой. Открытая канавка вокруг металлической трубы печи была закрыта крышкой, а световые короба использовались для изоляции чердачных светильников.

Установлена ​​кровля GAF на весь срок службы (поддержана винтажная эстетика)

После осмотра стало очевидно, что нам потребуется заменить крышу, поскольку ее срок службы был сокращен из-за проблем с влажностью и изоляцией. Желая, чтобы это была последняя крыша, которую она установила в своем доме, домовладелица решила установить кровлю GAF. Он сопровождается 50-летней непропорциональной гарантией на работу и материалы, а также получил одобрение Good Housekeeping. Крутые стороны крыши из-за архитектурного стиля дома сделали крайне важным, чтобы черепица хорошо сочеталась с остальными внешними элементами дома. Окончательным выбором стала черепица GAF Sienna. Эта линия гонтов изготовлена ​​так, чтобы имитировать внешний вид старинных гонтов, что делает ее естественной для современной мансардной крыши. Коричневый цвет семейной реликвии был цветом уложенной черепицы, и этот тон хорошо сочетался с ставнями дома, желобами LeafGuard®, лепниной и кирпичной кладкой.

Отзыв о нашем кровельном проекте в Бернсвилле

Домовладелец ценил наличие менеджера проекта, к которому она могла обращаться с вопросами по ходу проекта. По завершении своего кровельного проекта в Бернсвилле она отправила следующий отзыв: « Я особенно ценю Донну. Я связывался с ней каждый раз, когда у меня возникали вопросы или опасения. Ее ответ всегда был быстрым, вдумчивым и быстро направлялся к работникам, которым нужно было решить мои проблемы. Такой человек, как Донна, является настоящим достоянием Линдуса. Общительный человек, приятный, профессиональный и оперативный в решении всех вопросов! Она хочет, чтобы клиент остался доволен. Я надеюсь, что Линдус будет делать будущие проекты в моем доме. Кроме того, я надеюсь снова поработать с Донной над проектами Lindus. Она «в курсе дел», и я ценю таких людей! ”

Вот что вам нужно знать перед установкой новой крыши:

Lloyd & Norma’s Burnsvillle, Миннесота Ремонт кухни

Эта кухня эпохи 1970-х нуждалась в новой технике, столешницах, напольных покрытиях, шкафах и более открытой планировке. Посмотрите на это удивительное преображение!

Реконструкция дома на заказ в Бернсвилле Отзывы:

«Оценщик был великолепен. Очень честен в своей оценке. Установщики тоже были великолепны. Очень эффективны и дружелюбны. Водосточные желоба выглядят великолепно».

Лиза Т.

Бернсвилл, Миннесота

30 сентября 2021 г.

Линдус проделал фантастическую работу над нашим проектом. Мы очень довольны всем персоналом, который работал над нашим домом, а также материалами и окнами, которые они предоставили. С нашей первой встречи мы знали, что нашли подходящую компанию для замены наших окон, удаления и замены нашего софита, фасции и водосточных желобов. Все было сделано вовремя, и они остались на работе до завершения. Я бы порекомендовал Lindus всем, кто рассматривает замену, аналогичную нашей. Спасибо всем в Линдус

Стив П.

Бернсвилл, Миннесота

29 июля 2021 г.

«Пусть все в Lindus узнают, на каком замечательном предприятии вы все работаете. Мы не могли бы выбрать лучшую компанию для выполнения работ по нашему дому.

Стив и Мелинда П.

Бернсвилл, Миннесота

23 июля 2021 г.

«Я так люблю свои желоба LeafGuard®».

Джинни Р.

Бернсвилл, Миннесота

11 июля 2021 г.

“Отличный сервис!”

Ольга Б.

Бернсвилл, Миннесота

13 октября 2020 г.

“Отличный результат. Очень профессионально.”

Уильям А.

Бернсвилл, Миннесота

24 апреля 2020 г.

Устройство ломаной мансардной крыши. Как построить мансардную крышу своими руками по уникальной технологии строительства. Устройство ломаной мансардной крыши и ее отличия

Если говорить о ломаной форме крыши, то почему-то у многих возникают вопросы. Между тем, это не что иное, как разновидность двускатной крыши. Поэтому для тех, кто решил расширить пространство на мансардном этаже, лучшего варианта просто нет. И есть много поклонников таких оригинальных дизайнов.

Ломаную мансардную крышу можно построить самостоятельно. Просто для этого нужно знать определенную последовательность действий. Основным принципом устройства ломаной крыши является принцип опирания стропил на балки перекрытия.

Перед началом строительства крыши лучше всего начать с правильной разработки проекта на бумаге, желательно в клетке. Так можно достаточно простым способом определить высоту конструкции, углы скатов, размеры и расположение оконных проемов. Людям, имеющим навыки рисования или умеющим работать с графическими программами на компьютере, еще проще. Когда определенные пропорции найдены, остается просто их придерживаться.

После определения нужных пропорций необходимо определиться с сечениями элементов стропильной системы, а затем произвести расчеты на прочность. Можно использовать для этой цели любую подходящую программу расчета, где предусмотрена такая возможность, например, «Расчет стропильной системы». Или сделать подробные предварительные расчеты в таблице Excel.

После того, как все размеры будущей ломаной мансардной крыши будут полностью рассчитаны, можно приступать к ее непосредственному строительству. Стоит рассмотреть этот процесс более подробно, буквально поэтапно. Лучше всего это делать на каком-то конкретном примере, взяв за основу, к примеру, дом со сторонами 8 на 8 м.

Поэтапное строительство ломаной мансардной крыши

Шаг 1. В первую очередь необходимо начать с установки мауэрлата и балок перекрытия. Ориентировочные параметры для расчета сечения балок 100 на 200 мм. Монтировать мауэрлат нужно с внутренней стороны стен, а снаружи класть кирпичи из эстетических соображений. При монтаже необходимо следить, чтобы верхняя часть мауэрлата не выступала за пределы облицовочного кирпича на 2-3 см. Это необходимо для того, чтобы нагрузка кровли легла именно на мауэрлат, иначе она будет передаваться на облицовочный кирпич, что в корне неверно.

Следующий этап – установка балочных перекрытий. Сначала нужно установить крайние балки перекрытия. От их удаления будет зависеть ширина карниза. Ширина карниза, в зависимости от пожеланий заказчика, может быть 40-50 см. Балки – это специальные балки, сечение которых необходимо рассчитывать отдельно с учетом различных моментов (снеговая нагрузка, ветровая нагрузка и другие факторы).

В первую очередь ставим балки обозначенные цифрами 1,2,3,4.

Для указанного кирпичного ящика размером 8х8 метров сечение бруса выбирается 100х200 мм. Когда крайние балки секции установлены, необходимо натянуть шнур по верху и выставить остальные балки.

Необходимо учитывать шаг балок, исходя из величины шага стропил, которые будут укладываться в дальнейшем. Например, если берутся половицы 50х150 мм, то хорошо будет выбрать шаг 60-70 см, еще лучше остановиться на 60 см, учитывая, что такую ​​ширину обычно имеет кровельный утеплитель. После установки длинных балок нужно поставить короткие. Шаг для них чаще всего составляет 1 метр. Для крепления балок к мауэрлату подойдет 150 гвоздей. Иногда допускается использование саморезов и металлических стропильных уголков.

Шаг 2 Начинается установка стоек, которые должны располагаться строго вертикально. В первую очередь устанавливаются стойки из бруса размером 100 на 150 мм по краям, а затем, когда натянуты шнурки, и промежуточные, поменьше, сечением 50 на 150 мм. Расстояние между любыми элементами не должно превышать 3 м.

Временные распорки используются для прочности стоек. Высота стоек должна быть на 10 см больше чистовых потолков в комнатах.

Следует сказать об очень важном нюансе. При строительстве новой крыши, когда вроде бы все правильно просчитано и разложено, правильного прямоугольника почему-то не получается. В результате получается форма дома, фактически суженная в любом из направлений. В принципе, это не должно вызывать особого беспокойства, но для облегчения последующей работы стоит все же расположить стойки так, чтобы в итоге получился правильный прямоугольник. Так стропила верхних скатов можно будет сделать по одному шаблону. В противном случае вам придется использовать шнуры, и соответствующим образом обрезать готовые элементы. Лишняя трата времени и сил вряд ли кого-то обрадует.

Этап 3 Прогоны укладываются поверх стоек, состоящих из досок, размером 50 на 150 мм. Есть установка с такими же габаритами, отсутствуют стойки, другие проставки не нужны. Эти конструкции будут служить каркасом для предполагаемых стен комнаты.

Шаг 4 Чтобы правильно закрепить прогоны, на них закрепляют кровельные уголки и затяжки, то есть ригели. Если исходить из параметров по примеру, то в этом случае длина затяжек составит 5,5 м. Сечения можно рассчитать в специальной программе. При ширине сечения 50 мм, то соответственно и высота будет более 210 мм. Различные прогибы устраняются с помощью подвесов. Конечно, это значительно увеличит нагрузку на стропила верхних скатов, поэтому полученные при расчетах размеры сечения стропил верхних скатов целесообразно увеличить с 50 до 150 мм до значения 50 до 200 мм.

Под каждую затяжку (перекладину) устанавливается временная опора. Для этого используйте середину пролета. Может быть провисание, которое необходимо уменьшить. Отлично подойдет дюймовый размерами 25 на 150 мм. Все эти меры позволят вам безопасно передвигаться по затяжкам. Пробои, а также всевозможные провисания практически исключены.

Чтобы сделать конструкцию более жесткой, нужно скрепить затяжки сверху, после их полной установки, доской размером 25 на 150 мм. Эту самую доску не стоит ставить строго посередине, нужно отступить от любой из осей не менее чем на 20 см.

Шаг 5 Далее можно переходить к установке боковых стропил. Вам нужно будет предварительно сделать шаблон, после чего верх запиливается. Что касается нижнего среза, то он размечается по месту, а затем крепятся стропила и устанавливаются заглушки для утеплителя.

Шаг 6 После этого начинается процесс установки стропил верхних скатов. Для изготовления шаблона берется кусок доски размером 25 на 150 см, который затем закрепляется на крайней перекладине строго вертикально. Любой из углов доски обязательно должен совпадать с осью строящейся крыши. Ведь правая сторона доски будет совпадать с осью крыши. Далее берется подходящая небольшая доска, прикладывается и на ней карандашом отмечаются верхний и нижний срезы.

По шаблону изготавливаются и устанавливаются два стропила. Лучше для этого не использовать коньковый брус. После установки первой пары стропил ее необходимо зафиксировать подкосом, чтобы не произошло падения.

Далее устанавливаются все остальные стропила. Для крыши длиной 8 м будет уместно 4 подкоса, по паре в разные стороны. Оставшиеся пары стропил временно скрепляем дюймовой доской, потому что обрешетки пока нет.

Шаг 7 Идет пошив подвесок, то есть досок размером 25 на 150 мм. Это делается для того, чтобы ригели после ликвидации временных опор не провисали. Эту доску также нельзя ставить посередине конструкции, иначе она просто будет мешать процессу.

Шаг 8 Приближается завершающий этап возведения крыши. А именно устанавливается фронтонный каркас и затем обшивается. Только после этого можно приступать к изготовлению карнизов, обрешетки, фронтонных свесов и отливов.

После полной готовности ломаной мансардной крыши можно приступать к кровельным работам. Это, без сомнения, не менее важный этап, но, как говорится, совсем другая история. Стоит отметить, что все строительные работы, о которых шла речь, лучше выполнять втроем.

Строительство мансарды – очень ответственный процесс, который осуществляется как на этапе проектирования всего дома, так и после его возведения. Этот номер предоставляет своим владельцам дополнительные квадратные метры жилой площади. Об особенностях строительства мансарды мы и поговорим далее.

Мансардное строительство: проект и его разработка

Мансардное помещение – достаточно сложная для возведения часть здания. Предпочтительно проектировать его на этапе строительства самого дома. Потому, что строительство жилой мансарды уже на готовом здании не всегда возможно. В первую очередь из-за того, что мансардное помещение имеет немалый вес, а значит, нагружает фундамент.

Строительство мансарды состоит из определенного рода этапов, таких как:

• чертежи чердачных конструкций;
• демонтаж старых кровельных материалов, в том случае, если мансарда строится на уже готовом здании;
• усиление стен верхнего этажа, усиление фундамента при необходимости;
• возведение стен мансардного помещения;
• Устройство кровли, ее утепление, гидроизоляция и отделка;
• монтаж оконных конструкций;
• внутренние отделочные работы.

Соблюдение всех технологических нюансов при строительстве мансарды позволит получить надежную и долговечную постройку.

Первый и самый ответственный этап – это проект чердачного помещения. На этом этапе следует учитывать такие особенности, как размеры помещения, материал, использованный при его строительстве, кровлю и уровень ее уклона и многие другие нюансы.

Существует три способа оформления мансарды. Первый – самый бюджетный, составление проекта вручную. Однако эта операция требует минимального опыта проектирования. Второй способ – использовать готовую проектную документацию, однако не факт, что чей-то проект мансарды полностью подойдет для вашего дома, так что некоторые коррективы в него все равно придется вносить. Третий способ – обратиться в специализированные организации, которые в кратчайшие сроки помогут составить для вас проект мансарды, идеально подходящий для вашего дома.

При самостоятельном проектировании следует учитывать нагрузки стен на здание, его внешний вид и используемые отделочные материалы как внутри, так и снаружи помещений. Кроме того, обязательно нужно учитывать нагрузку от здания на фундамент, возможно, потребуется его усиление. Если чердак слишком тяжелый, то есть риск деформации или появления трещин в доме.

Специалисты помогут подобрать оптимальные строительные материалы, которые, с одной стороны, обеспечат долговечность мансарды в эксплуатации, а с другой стороны, помогут снизить ее нагрузку на основание всего здания.

Кроме того, после составления проекта его следует согласовать со специальными государственными учреждениями. При наличии грамотного проекта этот процесс пройдет достаточно быстро.

Строительство мансарды в доме своими руками

Предлагаем вам ознакомиться с вариантом строительства мансарды в уже построенном и сданном в эксплуатацию жилом доме. В этом случае первым делом необходимо демонтировать старую крышу. Таким образом, можно будет расширить подкровельное пространство, и повысить безопасность строящегося здания.

Для демонтажа кровли не обязательно нанимать специалистов, все работы можно выполнить своими руками. Для этого необходимо предварительно избавиться от внешнего кровельного отделочного материала. Далее нужно полностью снять обрешетку и стропильную систему.

После этого необходимо усилить стены на соседнем этаже, так как мансарда будет оказывать на них определенное давление. Особенности конструкции мансарды оказывают давление не только на поверхность основания здания, но и на его стены. Поэтому в первую очередь перед строительством мансарды необходимо укрепить стены, которые прилегают к ней вплотную. Для этого следует использовать специальные расчеты, по которым выполняется этот процесс и определяется уровень прочности старых стен.

Следующий этап – утепление и гидроизоляция мансардного этажа, он же потолка на предыдущем этаже. С помощью этого действия удастся обеспечить здоровую атмосферу в помещении. Для утепления мансарды можно использовать различные теплоизоляционные материалы в виде пенопласта, минеральной ваты и др.

Фото конструкции мансарды:

Далее следует процесс возведения стен в мансардном помещении. Стены изготавливаются по заранее разработанному проекту. Чаще всего для возведения стен используют дерево или брус. Для утепления чердака рекомендуется использовать минеральную вату или пенополистирол. При выборе материала для наружной и внутренней отделки стен старайтесь отдавать предпочтение материалам с высоким уровнем пожарной безопасности.

Следующий процесс – строительство крыши. В этом случае очень важен расчет правильного угла наклона крыши. Так как слишком покатая крыша будет негативно сказываться на удобстве использования чердачного помещения. Обратите внимание, что кровля должна быть качественно гидроизолирована, так как при малейших протечках на ее поверхности происходит попадание влаги на чердак.

Кроме того, форма крыши должна быть максимально простой, наличие ломаных и фигурных элементов только усложнит процесс их возведения. Также немаловажным является вопрос утепления мансарды. Для этих целей используются различные строительные материалы. Выбирая утеплитель для мансарды, старайтесь отдавать предпочтение материалам, не впитывающим влагу, устойчивым к морозам, перепадам температур и грызунам. Кроме того, теплоизоляционный материал не должен пропускать тепло из помещения.

Лучше всего сосредоточиться на внутренних теплоизоляционных работах. Для его формирования выполните ряд действий:

• установите отделку в виде гипсокартонной или фанерной основы;
• образуют слой пароизоляции; для этих целей используются специальные пленки;
• уложить теплоизоляционный материал – идеальное решение – минеральная вата;
• обеспечивают надлежащую гидроизоляцию кровли специальными мембранами;
• укладываем наружный отделочный кровельный материал.

Для возведения кровли также потребуется установить стропильную систему, смонтировать обрешетку, шаг монтажа которой зависит от вида кровельного материала. После завершения монтажа кровли следует монтировать окна.

Чтобы обеспечить качественное освещение в помещении, в нем следует установить несколько окон, размер которых напрямую зависит от размеров самой мансарды. Окно в мансардном потолке должно быть качественным. Он должен быть устойчив к осадкам, ветру, перепадам температур. Кроме того, с помощью оконных конструкций обеспечивается качественная вентиляция мансарды.

Дальнейшие действия по строительству мансарды связаны с внутренними отделочными работами, организацией отопления, отделкой и дизайном помещения. Строгое соблюдение всех рекомендаций по устройству мансарды поможет обеспечить длительную эксплуатацию этого помещения.

Технология строительства каркасной мансарды

Каркасная мансарда – отличное решение для любого дома, гаража и даже бани. Среди преимуществ мансард каркасного типа отметим:

• простота конструкции, поэтому не нагружает основной корпус, нет необходимости в дополнительном укреплении стен и основания;
• доступная стоимость мансарды – по сравнению с ее каменными вариантами;
• высокий уровень теплоизоляции и звукоизоляции;
• возможность постройки мансарды практически любой формы и конфигурации;
• простота строительных работ, так как материалы для строительства достаточно легкие и для подъема их на поверхность дома не требуется специальной техники.

Строительство каркасного чердака позволяет получить готовое здание с отличными показателями тепло- и звукоизоляции. Кроме того, крыша останется целой, а полезная площадь помещения значительно увеличится.

Более простым процессом является строительство мансарды на еще не возведенном здании. Строительство мансарды на уже готовом доме требует демонтажа старого кровельного покрытия. Работу следует начинать с изучения характеристик грунта на участке и определения несущей способности фундамента. Если фундамент не способен выдержать чердак, то необходимо будет провести ряд работ, направленных на его укрепление.

Далее следует осмотреть стены дома на предмет их восприимчивости к дополнительным нагрузкам. В этом случае при необходимости необходимо усилить стены. После этого демонтируется старая крыша и укрепляется перекрытие.

Строительство деревянного чердака состоит из следующих этапов:

• изготовление каркасной системы;
• настенный монтаж;
• исполнение утепления чердачных стен;
• монтажные работы, связанные с устройством кровли;
• отделка мансарды кровельными материалами и утеплением кровли;
• внутренняя отделка мансарды.

Кроме того, строительство мансарды предусматривает монтаж оконных и дверных конструкций, изготовление и монтаж лестниц и т.п. подготовьте обрезную доску, фанеру, саморезы и сам брус. Каркасная конструкция должна быть удобной по высоте для передвижения среднестатистического человека. Оптимальная высота мансарды – не менее двух метров. Высота коньковой зоны должна быть около 350 см.

Проще всего собрать каркас на земле, а потом поднять его на крышу. Верхняя балка или рамный каркас будут выполнять роль очага на чердаке. Для фиксации каркасной конструкции на поверхности дома используются специальные пластины или фанера. Таким образом, можно получить специальную платформу. Узлы и качество крепления зависят от материала, из которого сделаны стены мансарды. Саморезы используются для соединения бруса в верхней части конструкции. После изготовления каркасных стен следует утеплить и гидроизолировать крышу. После этого выполняется внешняя и внутренняя обшивка стен, монтируются окна и двери, проводятся внутренние отделочные работы.

При планировании мансарды следует тщательно проанализировать общее состояние основного здания. Мансарда может быть однокомнатной или будет состоять из нескольких комнат. На этапе проектирования также следует учитывать конструкцию и форму окон, а также их расположение.

Мансарда должна быть построена из легких, но в то же время прочных материалов. Так как материалы должны легко подниматься на крышу и оказывать минимальную нагрузку на основание здания.

Наиболее оптимальными материалами для строительства мансарды являются деревянные или стальные профили. Мансарда из камня или бетона будет нагружать основное здание. Кровельные материалы также должны быть легкими, но в то же время прочными и надежными. Для кровли предпочтительнее использовать черепицу или штучный металл. Мы рекомендуем использовать гипсокартон для внутренней отделки стен и их выравнивания.

Так как чердак находится над основным зданием, он больше контактирует с холодным воздухом. Поэтому необходимо обеспечить правильную теплоизоляцию этого помещения. Нагретый воздух в помещении не должен проникать через утеплитель. Кроме того, чтобы предотвратить попадание влаги в помещение, необходимо обеспечить его гидроизоляцию.

Применительно к конструктивным особенностям мансарды она состоит из системы стропил, которая устанавливается с соблюдением шага в шестьдесят сантиметров. Для заполнения зазоров между стропильной системой рекомендуется устанавливать внутрь них теплоизоляционные материалы, например минеральную вату. Возможна укладка утеплителя в один, два и даже три слоя. Для расчета общей толщины теплоизоляционного материала следует учитывать общий коэффициент теплопотерь в помещении. Для защиты кровли изнутри помещения следует установить пароизоляцию. Далее следует отделать крышу гипсокартоном, вагонкой или отделочными панелями.

Не забудьте оставить вентиляционный зазор, основной функцией которого будет избавление от лишней влаги в подкровельном пространстве. Ширина этого зазора зависит от типа кровельного материала. С внешней стороны теплоизоляционного материала должна быть установлена ​​паропроницаемая ветрозащита.

Отличным пароизоляционным материалом является полиэтиленовая пленка, пергамин или рубероид. Утеплитель укладывается с нахлестом 15 см. Строительная лента используется для проклейки швов. Обратите внимание, что фольгированная гидроизоляция укладывается фольгированным покрытием внутри помещения. Таким образом, фольга будет отражать тепло, которое исходит из помещения.

Видео строительства мансарды:

Проектная документация

1. Достраиваем мансарду на уже готовый дом
2. Что входит в стропильную систему?
3. Теплотехника
4. Процесс строительства в деталях
5. Преимущества каркасной системы

Многие владельцы частных домов хотят сделать свой дом более функциональным. Достичь цели можно за счет увеличения свободного пространства, которое можно использовать в личных целях. Специалисты предлагают использовать для этого площадь под самой крышей, а именно построить мансарду. Этот процесс нельзя назвать легким, но при соблюдении технологии сделать надстройку можно, как на этапе строительства дома, так и после сдачи его в эксплуатацию. Оба варианта будут рассмотрены ниже.

Разрабатываем проект

Мансардная крыша – проектирование и расчет

Всем, кто интересуется как построить мансардную крышу своими руками, в первую очередь нужно понимать, что эта часть здания достаточно сложная . По возможности дополнительный этаж лучше запроектировать еще на этапе строительства, ведь не все уже построенные дома можно оснастить дополнительными квадратными метрами. Основным препятствием является увеличение нагрузки на часть фундамента, что требует его усиления.

В общих чертах весь процесс можно разделить на этапы:

• строительство мансардной крыши начинается с составления чертежей;
• затем возводятся стены подкровельного помещения;
• следующий этап – обустройство самой кровли, выполнение работ по утеплению, гидроизоляции;
• установка окон;
• внутренняя отделка.

Только строгое соблюдение технологии позволяет получить в результате прочное, а главное надежное здание.

Каждый этап работы важен по-своему, один из них – дизайн. Здесь важно учитывать размеры помещения, материал, который будет использоваться в качестве основного, особенности кровли, степень ее уклона, количество скатов и т. д. Существует несколько способов оформления дополнение.

Наименее затратным является составление необходимой документации вручную, для этого вам потребуются хоть минимальные, но опыт, знания. Можно пойти и другим путем – использовать готовые чертежи, но никто не может гарантировать, что они будут идеальными, может потребоваться корректировка.

Самый дорогой, но беспроигрышный вариант – обратиться к специалистам. Существует множество компаний, предлагающих в короткие сроки составить проект, соответствующий параметрам вашего дома. Команда специалистов также поможет вам выбрать правильные строительные материалы. Основными требованиями к расходным материалам являются: обеспечение долговечности в эксплуатации, снижение общей нагрузки на основание. Нельзя забывать, что новый проект должен быть согласован в госучреждениях, если он составлен правильно, то проблем с этим не будет.

Что делать, если дом уже построен?

В этом случае процесс строительства начинается с демонтажа. Демонтировав старую крышу, можно не только впоследствии расширить полезное пространство, но и обеспечить сохранность новой надстройки. Вам не придется нанимать кого-то для этих целей, все можно сделать самостоятельно. Сначала снаружи снимаете кровельный материал, затем обрешетку, а в конце разбираете стропильную систему.

Когда демонтажные работы будут успешно завершены, приступайте к укреплению стен на нижнем этаже. Пренебрегать этапом нельзя, ведь дополнительная нагрузка приходится не только на фундамент, но и на вертикальные конструкции. Чтобы сделать это правильно, потребуется провести расчеты, чтобы определить уровень прочности старых стен.

Мансардная крыша – конструктивные элементы

Понять, как построить мансардную крышу поможет информация об основных несущих частях, соединениях.

1. Стропильные ноги – передают нагрузку от веса кровельного материала на стены здания. Сечение деревянных балок выбирают с учетом таких показателей, как угол наклона, ширина пролета, шаг, расчетная нагрузка. Если вы не знаете, как правильно проводятся такие расчеты, есть смысл обратиться к специалисту. В частном строительстве допускается использовать приблизительные значения, но нельзя забывать о небольшом запасе.
2. Нарожники – так называемые стропильные ноги, опирающиеся с одной или двух сторон на косые элементы. Их сечение определяется так же, как и в случае с основными стропилами.
3. Наклонные ножки – такой тип конструкции используется при возведении вальмовой крыши. Используется как база для воробьев. Показатель сечения определяют с учетом нагрузки, пролета. Помните, этот показатель должен быть больше, чем у стропильных ног.
4. Ригель – опорный брус для стропил, располагаемый в верхней части конструкции, а именно в коньке или в изломе ската (если планируется ломаная крыша).
5. Мауэрлат – это один из основных элементов, он является опорой для всех стропил, через него передается и равномерно распределяется нагрузка на стены. Оптимальное сечение 100х100 или 150х150мм, все зависит от сложности объекта.

Чтобы вы знали, строительство мауэрлата не требуется, если речь идет о строительстве каркасного или деревянного дома. Это потому, что венец стен или обвязка является опорой для стропил.

Не обходится в строительстве без дополнительных элементов, таких как подкосы, стойки, схватки. Они необходимы для уменьшения сечения несущих конструкций. Их размер подбирается с учетом удобства выполнения соединений. Рассуждение на тему: «Как построить мансардную крышу дома», — , не говоря уже о материале. Специалисты акцентируют внимание на том, что древесину следует использовать только хвойных пород, таких как сосна, лиственница, ель. Сорт должен быть первым, максимум вторым, а влажность не должна превышать 15%. Перед использованием не забудьте, что все доски и бруски необходимо обработать антисептиком.

Теплотехнические расчеты

Мансардная крыша – утепление

Строительство мансарды не обходится без применения утеплителя, чаще всего для этой цели используется минеральная вата, она поставляется в плитах или матах. Также возможно использование пенополиуретана, эковаты, пенополистирола, экструдированного пенополистирола. Определившись с материалом, нужно правильно подобрать толщину, здесь важно учитывать высоту стропил, она должна быть равна или немного больше толщины теплоизоляционного слоя. При использовании минеральной ваты необходимо обеспечить наличие вентиляционного зазора, это пространство 50 мм между теплоизолятором (его верхней поверхностью) и кровлей.

Пошаговое описание процесса

Перейдем к главному – как построить мансардную крышу дома своими руками. Чтобы справиться с этой задачей, важно соблюдать определенную последовательность работ. Все начинается с крепления мауэрлата к стене (если дом не каркасный или деревянный), затем устанавливается стропильная система вместе с подкосами и стойками. Не обходится без монтажа гидроизоляции, ветрозащиты. Перед укладкой внешней кровли делается обрешетка. В завершение проводится утепление изнутри, обшивка выступающих элементов конструкции.

А теперь еще немного о некоторых этапах.

1. Если требуется укладка мауэрлата, то это делается с внутренней стороны наружной стены. Существует несколько способов крепления элементов, в большей степени это зависит от того, из чего построен дом. В работе могут использоваться анкеры, шпильки или скобы. Применительно к постройкам из пено- или газобетона делают монолитный пояс, благодаря этому удается предотвратить разрушение. После возведения мауэрлата монтируются ригели (при необходимости), укладываются опорные конструкции, через определенный интервал выкладываются стропильные ноги. Крепления можно сделать жесткими или шарнирными.
2. Перед тем, как приступить к укладке утеплителя, постарайтесь защитить его от негативного внешнего воздействия. Речь идет об укладке мембранного полотна, защищающего от ветра и влаги, фиксации обрешетки. После этого можно приступать к укладке финишного покрытия, как вариант можно использовать битумную черепицу.
3. Для обеспечения эффективной теплоизоляции дома материал должен быть уложен без зазоров, щелей. Если вы планируете использовать пенополистирол, то образовавшиеся пространства необходимо заполнить герметиком/пенополиуретаном. По завершению работ снизу закрепляется пароизоляция, затем внутренняя обрешетка, после чего можно приступать к обшивке потолка. Идеальный вариант в этом случае – гипсокартон толщиной 12,5 мм.

Для обеспечения доступа в помещение естественного освещения, а также герметичности необходимо установить специальные световые люки. Их особенностью является способность противостоять воздействию внешних осадков, которые носят негативный характер. Также важна возможность качественной вентиляции жилого помещения. По поводу установки окон лучше обращаться к специалистам, ведь они обладают всеми необходимыми навыками.

Положительные черты надстройки

Знать, как правильно построить мансардную крышу никому не помешает, ведь это отличное решение для здания любого назначения. Если вы отдадите предпочтение каркасному варианту, то сможете оценить его основные преимущества. Например:

• конструкция легкая, а значит не сильно нагружает основной корпус. Из этого следует, что нет необходимости в дополнительном укреплении;
• по сравнению с каменными вариантами этот вид конструкции намного дешевле;
• можно обеспечить высокий уровень тепло- и звукоизоляции;
• Мансарда может быть изготовлена ​​любой формы, конфигурации. мансардная крыша

И, наконец, используемые расходные материалы достаточно легкие, поэтому с их поднятием не возникает никаких сложностей.

О расширении полезной площади дома мечтает каждый. Но не всегда площадь дома позволяет обустроить, например, пристройку. Одним из лучших решений в этом случае является строительство мансардной крыши – дополнительный метраж с минимальными вложениями.

Такая крыша строится достаточно легко и быстро. А заручившись помощью нескольких друзей, можно сэкономить на рабочей силе.

Чтобы построить мансардную крышу самостоятельно, необходимо по максимуму вооружиться знаниями в этой области. Подробнее об устройстве мансардной крыши читайте . Итак, мансардные крыши бывают:

− в 1 уровне – здание имеет выносные консоли, большую площадь и вертикальные окна. Мансарда с одноуровневой крышей выходит за уровень одной из сторон дома;

– в 2-х уровнях – проект со смешанным типом поддержки. Этот вид кровли – самый сложный на всех этапах строительства, проектируется вместе с домом;
− фронтон – надстройки для мансарды в один уровень, просты в установке. Главный недостаток – небольшая площадь и низкие потолки;

– ломаные двухскатные – здания с 4 скатными плоскостями под разными углами. Несколько сложнее предыдущей версии, но среди достоинств — полноценный салон.

Различные проекты мансардных крыш почти не отличаются от стандартных скатных крыш и включают в себя следующие элементы:

• кровля – внешний вид и защита от атмосферных осадков;
• обрешетка – основа для кровельных и теплоизоляционных материалов;
• конек – венец стропильной конструкции;
• стропила – наклонные ребра жесткости всей конструкции;
• мауэрлат – опорные балки для установки стропильной системы;
• диагональные фаски – соединения продольных балок и вертикальных стоек;
• внутренние балки – опоры для конькового прогона и/или стропил для устойчивости конструкции;
Утеплитель
• – конструкция из слоев паро-, гидро-, тепло- и звукоизоляции.

Мансардная крыша в частном доме – фото в процессе строительства

Для возведения, например, шиферной крыши такого типа вам потребуется:

• дерево – бруски (15, 12, 10), необрезная доска, доски 40-50мм на 150мм;
гвозди
• – 80 и шифер;
• проволока – отожженная (3-4мм) и для растяжек;
шифер
• ;
изоляция
• ;
• гидробарьер.

Инструменты для строительства мансардной крыши, скорее всего, даже не придется покупать:

• рулетка;
• топор;
• молоток;
строительный степлер
• ;
• отвес;
ножовка
• .

Скат крыши обеспечивает осадки, но занимает высоту помещения. То есть чем меньше угол наклона, тем больше получится площадь самой комнаты. Частично полезная площадь чердака также уменьшается за счет утепления кровли. Прочтите, какие существуют и как их правильно складывать.

Технология возведения мансардной крыши

Технология возведения мансардной крыши имеет некоторые тонкости:

− толщина стропил должна быть более 250 мм. Это необходимо для комфортной укладки теплоизоляционного слоя в 20 см. Стропила могут быть изготовлены из клееного бруса;

– для теплоизоляции лучше использовать пенополистирол или стекло – они сохраняют свои свойства даже при повышении влажности;

– между теплоизоляционным слоем и кровлей необходимо по всем правилам установить вентиляцию – с вытяжными зонтами и воздуховодами, чтобы воздух свободно циркулировал под поверхностью здания;

Чтобы крыша получилась качественной и надежной, она должна иметь отличную вентиляцию, теплоизоляцию, качественную стропильную конструкцию из обработанной древесины.

– внутренняя сторона теплоизоляции нуждается в пароизоляционном слое по всей поверхности;

– слой гидро-, при необходимости, звукоизоляции выкладывается под кровлю с внешней стороны стропил;

– древесина для всей конструкции должна быть обработана специальными средствами от микроорганизмов и огня, согласно требованиям СНиП;

– если мансардная крыша устанавливается в ветреных районах, стоит уменьшить угол ее наклона;

– если дом находится в тихом, безветренном месте, нужно увеличить угол наклона;

– такие крыши покрыты керамической черепицей или шифером. Металл из-за его низких теплоизоляционных свойств использовать не рекомендуется;

– для теплоизоляции необходимо использовать негорючие материалы;

– мансардная крыша предусматривает наличие лестницы.

Внешняя лестница не займет площадь дома, а попасть на чердак можно будет только с улицы. Внутренний – гораздо удобнее, но занимает место в доме. Для решения этой проблемы можно установить потолочную лестницу на шарнирное соединение или винтовую конструкцию. А как по ГОСТу подобрать на второй этаж, читайте в нашей инструкции.

Поэтапное строительство мансардной крыши

Перед возведением крыши необходимо:

• Провести обследование здания для определения максимальной нагрузки на стены и фундамент.
• Разработать проект мансарды.
• Получить разрешения:

1. от городских властей на строительство и реконструкцию;
2. экспертное заключение о доме;
3. разрешение от всех владельцев.

Стропила ломаной мансардной крыши – схема

После проектирования крыши и подготовительного процесса можно приступать к строительству:

1. Укладываем и крепим мауэрлат по периметру дома – брус 100 на 100.
2. Установка рамы. Опоры стропильной конструкции будут служить стойками каркаса. Для ее устройства берется брус с сечением, аналогичным сечению продольных балок. Вертикальные стойки размещают по краям здания и крепят к продольным балкам с помощью уголков и саморезов. Делаем перемычку сверху каждой стойки.
3. Монтируем остальные арки. Между двумя арками, образовавшимися на предыдущем этапе монтажа, натягиваем шнур строго горизонтально. Остальные арки устанавливаются с ориентиром для шнура и шагом для стропил. Соединяем арки штампованными уголками или гвоздевыми пластинами в качестве перемычек.
4. Переходим к стропилам. Срезаем их верхние концы под определенным углом. На основаниях брусков вырезаем пазы для крепления на мауэрлат. Стропила крепятся к базовой конструкции. Затем по шаблону вырезаем верхние стропила и также устанавливаем их на свои места. Также ознакомьтесь с более подробной информацией о чердаке.
5. Обрешетку монтируем досками или листами фанеры.
6. Укладываем слой паро- и теплоизоляции. Слои устанавливаются с внутренней стороны стропил. Набиваем обрешетку поверх утеплителя.
7. С внешней стороны стропил монтируем слой гидроизоляции.
8. Последним этапом будет монтаж кровли из выбранного материала. Кровельный слой монтируется поверх гидроизоляции.
9. Не забудьте про вентиляционные окна, а также оконные проемы. Конечно, окно можно установить только во фронтоне, но два окна вряд ли обеспечат достаточное освещение.

Сколько будет стоить построить мансардную крышу

Рассмотрим цены на материалы для мансардной крыши, учитывая, что строительство будет производиться самостоятельно.

Цена утеплителя (минеральная вата) зависит от плотности за кубометр и основания:

• на стекловолокне – 1400-2500 руб. за кубический метр;
• на базальтовом волокне – 1100-2000 руб. за кубический метр;
• на джутовое волокно – 10-16 руб. за погонный метр.

Кровельные материалы по цене не сильно отличаются:

• битумная черепица – около 340 руб. за квадрат;
Металлочерепица
• – около 250 руб. за кв.

Расчеты конечной стоимости здания производятся исходя из площади мансардной крыши.

Видео

О строительстве мансардной крыши своими руками на видео. О самой технологии понятно и несколько полезных советов.

Мансардная крыша – идеальное решение для расширения площади дома. При поддержке нескольких человек и вооружившись знаниями по строительству здания, можно быстро построить функциональную и надежную мансардную крышу на долгие годы эксплуатации.

Современные люди стараются максимально эффективно использовать площадь своего дома. Поэтому предложение обустроить дополнительное пространство под крышей всегда встречают с энтузиазмом. Гораздо проще планировать строительство мансарды еще на этапе строительства дома, но можно сделать дополнительную надстройку над старым зданием.

Как сделать мансарду на старом доме

Наличие мансарды не только увеличивает жилую площадь, но и придает зданию колоритный вид.

Мансарда превращает загородный дом в сказочное здание

Старый дом можно обновить, построив надстройку в соответствии с существующими стандартами.

Мансардная надстройка начинается с расчетов прочности старого дома

Для начала необходимо решить, выдержат ли существующий фундамент и стены нагрузку мансардного этажа и новой кровли. Если они имеют достаточный запас прочности, то можно приступать к переделке дома. В противном случае их следует усилить.

Старые кирпичные стены иногда кажутся прочными, но при дополнительной нагрузке со временем в растворе могут появиться трещины. Поэтому необходимо сразу учитывать их состояние, а при необходимости подвязывать жестким ремнем. Делается это следующим образом: металлические столбы

• сечением 10х10 см вставляются в фундамент нижним краем, а верхним краем соединяются с армопоясом первого этажа. Устанавливается по периметру дома через каждые 2 метра;
• арматура металлическая сечением 12 мм укладывается в обвязки и обвязывает дом вдоль стен: снизу окна через каждые 2 метра вверх;
• поверх арматуры укладывается металлическая сетка с размером ячейки 2х2 см, которая после завершения всех работ покрывается штукатуркой.

Усиление фундамента осуществляется обвязкой армирующим поясом со всех сторон.

Если старый фундамент не выдерживает чердака, то его необходимо обшить арматурой

Определившись с усилением здания, можно переходить к выбору проекта будущей надстройки. Он должен гармонично смотреться на фоне других построек и соответствовать стилю всего дома.

Тип мансардной крыши определит расчет размеров внутреннего верхнего помещения и необходимых материалов для строительства

Мансарды бывают нескольких типов:

• одноуровневые с двускатной крышей – низкие потолки с небольшая жилая площадь;

  Мансарда одноуровневая с двускатной крышей – самый простой вид надстройки для небольших зданий

• одноуровневая с односкатной двускатной крышей – увеличенное внутреннее пространство, но серьезные затраты и время на строительство;

  Мансардный одноуровневый с ломаной двухскатной крышей обычно строится на кирпичном доме

• одноуровневый с консольными пристройками – сложная конструкция, позволяющая получить еще большую площадь, так как каркас мансарды выходит за пределы здания, а окна устанавливаются вертикально;

  Мансарда одноуровневая с консольными пристройками позволяет получить много внутреннего пространства за счет увеличения верхней конструкции

• многоуровневая со смешанной опорой кровли – используется при строительстве нового дома, строящегося только специалистами.

  Многоуровневая мансарда со смешанной опорой на старых домах обычно не устанавливается из-за сложности и большого объема работ.

Видео: переделка половины старой крыши в мансарду – простой способ

Переделка крыши под мансарду – относительно дешевый способ увеличения жилплощади. В частном доме обычно ставят скатную крышу, поэтому можно сделать дополнительную просторную и светлую комнату своими руками.

Внутренняя деревянная обшивка делает мансарду теплой и светлой

А если дом достаточно большой в длину, то мансарда может превратиться в настоящий этаж: с несколькими комнатами и даже балконом.

Большой чердак позволяет разделить площадь на разные жилые помещения

Преимущества создания мансарды:

• возможность обустройства одной или нескольких новых жилых комнат;

  Чердак с низкими потолками под двускатной крышей удобнее всего обустроить низкими лежаками

• низкие затраты по сравнению со строительством полноценного этажа или боковой пристройки к дому;
• обновление внешнего вида здания;

  Строящийся дом с мансардой всегда притягивает взгляды прохожих и интересует конечный результат.

• возможность наблюдать прекрасный вид из мансардного окна.

  Много солнечного света проникает через окна на чердаке, освещая комнату весь день

Однако данное решение имеет и определенные недостатки, которые также необходимо учитывать:

• необходимость утепления и звукоизоляции потолка и новой кровли, установка нескольких стеклопакетов;
• сложность проведения дополнительного отопления и освещения в верхней части старого дома – придется совмещать с домашней проводкой или использовать автономное подключение;

  Для обогрева чердака с выходом на балкон можно использовать буржуйку

• планировка части жилого помещения под лестницей, ведущей на чердак;

  Лестница, ведущая на чердак, должна быть ограждена в целях безопасности.

• необходимость приобретения специальной мебели для скатной крыши или приобретения приземистых моделей: низких шкафов, диванов и столов.

  Низкая мебель лучше всего подходит для мансардных интерьеров

Наличие наклонных стен делает помещение необычным и романтичным, но с таким решением вам придется более ответственно подойти к разработке дизайна. Мебель для наклонной надстройки можно сделать самостоятельно или собрать единый комплекс из существующих многоуровневых моделей, покрасив все в один цвет.

Мебель, повторяющую скат мансарды, можно изготовить самостоятельно

Итак, главный минус переделки мансарды в мансарду – необходимость вложений, но оно того стоит.

Строительство мансарды обойдется намного дешевле, чем создание дополнительного этажа, вне зависимости от того, какие материалы будут использованы для возведения стен. Ведь для их создания потребуются основной материал, утепление и отделка, тогда как для мансардной надстройки нужен только кровельный утеплитель и новая стропильная система.

Надстройка изготавливается симметричной или асимметричной формы. Внутренние стены проектируются как наклонными, так и вертикальными.

Изучив схемы одноуровневых мансард с разными типами крыш, легче сделать выбор при планировке

Переделка мансарды в мансарду не требует демонтажа всех существующих конструкций. Но нужно убедиться в надежности потолка: проверить его состояние, укрепить деревянными или металлическими балками, обшить новой доской. Тогда он сможет выдержать вес мебели и людей.

Для частого подъема на чердак потребуется сделать удобную лестницу, предусмотреть установку вентиляции, естественного и искусственного освещения, выполнить внутреннюю отделку – все это позволит создать уютное и комфортное помещение.

Наклонная надстройка крыши, оформленная в светлых тонах, визуально увеличивает пространство, а всплески цвета добавляют яркости интерьеру.

При устройстве мансардного этажа должны быть соблюдены следующие условия:

• стропила выполняются из клееного бруса толщиной не менее 250 мм, чтобы можно было уложить необходимое количество утеплителя; пенополистирол
• применяется для утепления благодаря малому весу и высоким теплоизоляционным характеристикам;
• между теплоизоляцией и кровельным материалом оставляют зазор для обеспечения естественной вентиляции;
• необходимо уложить гидро- и звукоизоляционный слой.

Переделка крыши под мансарду своими руками

При строительстве дома денег обычно не хватает, поэтому многие отказываются от возведения второго этажа. Или может возникнуть другая ситуация, когда вместе с участком приобретается старый одноэтажный дом небольшой площади. В обоих случаях есть доступный вариант увеличения жилого помещения – перестройка чердачного помещения в мансарду своими руками.

Создать проект

Перед началом работ необходимо составить план и разработать проект с точными чертежами. Правильный расчет позволит получить уютное, прочное и надежное помещение. Вы можете выполнить все расчеты самостоятельно или доверить это специалистам.

Начертить план и разработать эскизный проект можно самостоятельно, изучив различные варианты в интернете

Усиление стен и фундамента может понадобиться в случае полной замены стропил. Если крыша частично переделана, то армирование может понадобиться только для перекрытия. Также нужно сразу решить, какие типы окон будут использоваться на мансарде: от этого будет зависеть армирование в стропильной системе.

Расположение всех окон в мансардной крыше необходимо продумать заранее и внести эти данные в план проекта

Стропильная система

Стропила могут быть наслонными или висячими. Первые опираются на внутренние стены дома или дополнительные опоры, а вторые — на наружные стены.

На чердаке используются наслонные и висячие стропила.

Висячие стропила лучше всего подходят для чердака.

Мансарда с висячими стропилами выглядит красивее и выигрывает по размеру внутренней площади

Мансарда обычно занимает все пространство мансарды, а ее стены объединены с наружными.

Лучшим вариантом для создания мансарды является наслонная стропильная система.

Стропильная система состоит из различных несущих стержней. Чтобы понять устройство всей конструкции и правильно ее построить, нужно понимать назначение и работу отдельных ее элементов.

Изображение отдельных элементов стропильной системы помогает понять устройство всей конструкции

Ремонт помещений

При достаточной высоте мансарды переделывать стропильную систему не требуется. Достаточно осмотреть старые стропила, выявить возможные недостатки и устранить их.

Если стропильная система исправна, можно приступать к обустройству пола. Между лагами сначала укладывается утеплитель, после чего поверхность обшивается обычными досками или листами ОСП, ДСП.

Пол на чердаке утеплен и обшит досками

Перед укладкой утеплителя между стропилами монтируются все необходимые коммуникации, в кровле вырезаются места для установки окон. проводится до прогрева.

Все провода и трубы коммуникаций должны быть размещены в специальных гофрах

Необходимо позаботиться о создании естественной вентиляции подкровельного пространства через форточки, чтобы влага не скапливалась внутри помещения.

Утепление кровли

Утеплять крышу необходимо правильно и качественно – от этого будет зависеть микроклимат под крышей. Обычно в качестве утеплителя используют минеральную вату, пенополистирол или напыляемый пенополиуретан.

Толстый слой теплоизолятора плотно укладывают и закрепляют между стропилами так, чтобы нигде не было щелей и зазоров. На верхнюю часть крыши – между кровлей и утеплителем – монтируется гидроизоляция, затем со стороны помещения укладывается теплоизоляционный материал. Затем изнутри утеплитель покрывается пароизоляционной пленкой.

Для лучшей вентиляции между кровельным материалом и утеплителем оставляют небольшое расстояние: так воздух циркулирует через отверстия в карнизе и коньке. Если крыша покрыта профнастилом, то толщина зазора должна быть 25 мм, если плоским материалом, то ее следует увеличить до 50 мм.

При создании теплоизоляции чердака необходимо строго соблюдать последовательность слоев

При планировании подъема на чердак нужно позаботиться об удобстве и безопасности передвижения. Поэтому лестницу обычно монтируют внутри дома. Изготавливается из дерева или металла: может быть как винтовой, так и маршевой конструкции.

Лестница на мансарду может быть разных видов и конструкций, что позволяет ей вписаться в любой интерьер.

В потолке первого этажа вырезается проем, который по периметру укрепляется металлической или деревянной обвязкой.

Конструкция лестницы на чердак должна быть прочной, надежной, безопасной и красивой.

Внутренняя отделка

Для обшивки стен в большинстве случаев используются гипсокартонные листы, швы между которыми оштукатуриваются. Сверху клеятся обои или наносится декоративная штукатурка. Альтернативный вариант – вагонка или натуральное дерево.

Если какие-то стропила выступают сквозь стены на мансарду, то их можно оформить как декоративные элементы и даже использовать как турник для подвешивания гамака, качелей, люстры и других приспособлений.

Оформление видимых частей стропил в интерьере мансарды – дело интересное и творческое.

Не рекомендуется использовать на чердаке тяжелые отделочные материалы, так как они увеличивают нагрузку на стены, потолок и фундамент здания.

Вариантов внутренней отделки мансарды много, но желательно использовать только легкие материалы.

Для покрытия пола можно использовать ламинат или линолеум, а от плитки или керамогранита лучше отказаться.

Кровля мансардного этажа

Крыша жилой надстройки должна состоять из следующих слоев (по порядку – от улицы к внутреннему):

Видео: зачем и как правильно класть слои на крышу чердак

Расчеты мансардной крыши дома

Определение общего веса кровли

Для расчета общего веса кровельных материалов необходимо умножить удельный вес одного квадратного метра покрытия на общую площадь мансардная крыша. Чтобы получить вес одного квадратного метра, нужно сложить удельный вес всех материалов, входящих в состав кровельного пирога, и умножить на коэффициент запаса (1,1).

Если толщина обрешетки 25 мм, то ее удельный вес 15 кг/м 2 , утеплитель толщиной 10 см имеет удельный вес 10 кг/м 2 , ондулиновый кровельный материал имеет вес 3 кг /м 2 . Получается: (15+10+3)х1,1 = 30,8 кг/м 2.

Согласно действующим нормам нагрузка на перекрытие в жилом доме не должна превышать 50 кг/м 2 . квадрат, прямоугольник, трапеция и т. д.) и определить их площадь, а затем все сложить. Для определения поверхности двускатной крыши необходимо длину умножить на ширину, полученное значение умножить на два.

Таблица: определение площади мансардной крыши

При расчете угла наклона учитывается климатическая зона, в которой находится дом, и что на чердаке удобно передвигаться в полный рост

Также необходимо рассчитать уклон крыши . Обычно угол составляет 45–60 градусов, но при его определении необходимо учитывать климатическую зону, в которой находится дом, тип мансардной конструкции, снеговые, ветровые нагрузки, архитектурное решение дома.

Чем больше угол наклона крыши, тем меньше будет нагрузка на стропильную систему, но возрастет расход материалов.

Расчет стропильной системы

При выборе стропильной системы можно остановиться на следующих вариантах:

• висячие стропила;
• наклонного типа;
• бег на коньках;
• комбинированное исполнение.

Если длина кровли более 4,5 м, то для усиления можно использовать опорные прогоны и подкосы. При длине более 7 метров устанавливается коньковая балка.

Для деревянных стропил используется брус толщиной не менее 70 мм. Шаг их установки должен составлять 50 см.

На большой площади лучше крепить металлическую стропильную систему: за счет увеличения расстояния между стропилами, отсутствия распорок и подкосов вес такой конструкции будет меньше, чем у деревянной , и сила значительно увеличится.

Если площадь мансарды большая, то лучше установить металлические стропила

Расчет необходимого количества материалов

Для проведения расчета необходимо знать следующие параметры:

• ширина, толщина и шаг стропил;
• расстояние от края крыши до стропил;
• размер досок для обрешетки и шаг между ними;
• размер, вид кровельного материала и нахлест между его листами;
• тип паро-, гидро- и теплоизоляционного материала.

Крыша делится на простые формы и определяется необходимое количество каждого из материалов. Для этого используются простые математические формулы.

Полученные результаты переводятся в нормативные значения: для древесины – в кубических метрах, для кровельных материалов, паро-, гидро- и теплоизоляции – в квадратных метрах. А можно и в магазин.

Распространенные ошибки

Чаще всего при самостоятельном расчете получаются ошибки при определении необходимого количества утеплителя. Если климатические условия суровые, то его объем придется увеличить, иначе создать на чердаке комфортные условия проживания не получится. Утеплитель укладывается на пол дома, стены фронтона и скаты крыши. Но везде толщина утеплителя может быть разной.

Видео: расчет мансардной крыши со схемами и нагрузками

Мансардный этаж позволяет получить дополнительную жилую площадь и придает частному дому современный привлекательный вид. Создать мансарду своими руками несложно, нужно лишь правильно составить проект, выполнить расчеты и провести качественный монтаж всех материалов. А результат будет радовать владельцев долгое время.

Руководство по планированию переоборудования лофта в 2022 году

Real Homes поддерживается аудиторией. Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Вот почему вы можете доверять нам.

(Изображение предоставлено прямыми жалюзи)

Подпишитесь на нашу рассылку

Получите лучшие идеи домашнего декора, советы по рукоделию и вдохновение для проектов прямо на вашу почту!

Благодарим вас за регистрацию в Realhomes. Вскоре вы получите электронное письмо с подтверждением.

Возникла проблема. Пожалуйста, обновите страницу и повторите попытку.

Отправляя свою информацию, вы соглашаетесь с Условиями использования (открывается в новой вкладке) и Политикой конфиденциальности (открывается в новой вкладке) и вам исполнилось 16 лет.

Планирование переоборудования чердака часто легче сказать, чем сделать, и, хотя этот проект по благоустройству дома предлагает наилучшую рентабельность инвестиций в большинство ремонтных работ дома, жизненно важно, чтобы ваши планы дизайна были точны, чтобы обеспечить плавное переоборудование чердака от начала до конца, не говоря уже о , что вы остаетесь в рамках бюджета.

От соображений дизайна до деталей разрешения на планирование и многого другого — вот как спланировать переоборудование чердака для достижения наилучших результатов.

Планирование переоборудования чердака

Планирование переоборудования чердака включает в себя все, от подписания необходимых документов, выбора типа крыши, способа выхода лестницы в новую комнату, выбора изоляции и составления сметы на все затраты на переоборудование чердака. Конечно, некоторые решения будут приниматься за вас вашей лофт-компанией, но всегда стоит идти на опережение, чтобы, когда они попросят у вас этот лист бумаги или какой тип материала вы хотите для своих оконных рам, вы готовы.

«Как и при любых изменениях в вашем доме, вы должны думать изнутри и фокусироваться на желаемом результате, а не на том, что вы можете сделать», — советует Марк Моррис.

Это переоборудование мансарды в задней части дома от Simply Loft создало спальню с ванной комнатой для гостей домовладельца и увеличило площадь дома примерно на 37 квадратных метров.

(Изображение предоставлено: Simply Loft)

: ваш чердак подходит для преобразования?

Большинство объектов недвижимости подходят для переоборудования в лофт, если они имеют чердак высотой 2,3 м в самой высокой точке. Помимо высоты головы, другими характеристиками, которые помогут вам решить, подходит ли ваше чердачное пространство для преобразования, являются уклон крыши, тип конструкции и любые препятствия, такие как резервуары для воды или дымоходы.

Достаточно ли высоты крыши?

Если первоначальный осмотр подкровельного пространства показывает, что максимальная высота головы составляет менее 2,3 метра, есть два возможных решения, оба из которых потребуют профессионального участия: Вы можете полностью или частично снять крышу и восстановить ее до необходимой высоты. и структура; однако это дорого и требует получения разрешения на строительство. Вам также нужно будет защитить свой дом от непогоды во время работ, используя крытую конструкцию лесов.

В качестве альтернативы вы можете создать высоту, опустив потолок комнаты ниже, если вы поддерживаете высоту не менее 2,4 м. Снятие существующих потолков — грязная работа, и к стене нужно будет прикрутить пластину, чтобы новые балки пола могли висеть на них. Также необходимо будет установить связь между новым потолком и крышей, чтобы предотвратить распространение крыши.

Подходит ли поле?

Чем больше угол наклона, тем больше будет высота центральной головки. При использовании мансардных окон или перепланировке крыши площадь пола можно расширить.

(Изображение предоставлено Solebury & Worthy)

Какие типы недвижимости лучше всего подходят для преобразования чердака? «Мы считаем, что дома 1930-х годов хорошо подходят для преобразования лофтов, потому что к ним легко получить доступ», — говорит Джеймс Бернард, директор Plus Rooms , который специализируется на пристройках лофтов.

‘Для викторианских террас планировка и выполнение работ просты, при условии, что у вас достаточно высоты на коньке. Один совет, который я бы дал, — загляните в Google Earth (или на задние сады) и посмотрите, сколько людей переоборудовали лофты на вашей или соседних улицах. Если вы видите только несколько или ни одного, это может быть связано с планированием — возможно, вы находитесь в заповедной зоне».

Компания Urbanist Architecture спроектировала новое большое слуховое окно, а также отдельную комнату в преобразованной крыше и приподняла часть крыши, чтобы продлить лестницу до нового этажа в этом доме, создав 49 квадратных метров пространства

(Изображение предоставлено: Urbanist Architecture)

Сколько времени занимает переоборудование лофта?

Проект по переоборудованию чердака может быть относительно быстрым процессом, но время может варьироваться. «Как и в любом проекте по ремонту дома, сроки переоборудования чердака уникальны и могут быть задержаны непредвиденными обстоятельствами, такими как старые половицы, недостаточно устойчивые для работы, или плохая погода», — объясняет Алекс Маршалл из Roofing. Супермаркет (откроется в новой вкладке).

‘В среднем переделка слухового окна может занять до шести недель от начала до конца. Тем не менее, это может варьироваться в зависимости от размера крыши и необходимости выполнения каких-либо структурных работ в первую очередь. Кроме того, вам нужно учитывать непредсказуемую погоду (что делает теплые месяцы идеальным временем для начала работы) и помнить, что любые изменения в плане или задержка с получением припасов также добавят времени.

«Преобразование мансарды и вальмовой крыши в двускатную — более сложные проекты, поскольку они, по сути, добавляют расширение к вашей крыше. Вы можете ожидать, что это займет больше шести недель, но подрядчик сможет предоставить более подробный план, основанный на особенностях преобразования.

“Между тем, переоборудование крыши или Velux может быть выполнено менее чем за четыре недели, если не будет сюрпризов, задержек или изменений – по сути, это просто подготовка чердачного пространства, добавление крыши и лестницы. ”

Сколько разрушений Причина преобразования чердака?

По мере продвижения проектов по благоустройству дома переоборудование лофта может быть простым. «Преобразование лофта считается одним из самых простых и наименее разрушительных методов преобразования дома с дополнительным пространством», — говорит Роб Вуд, управляющий директор Simply Lofts . «Предполагая, что нам не нужно опускать ваши потолки, нарушение работы сведено к минимуму, поскольку работа ограничивается чердачным пространством, и большую часть тяжелой работы часто можно выполнять с помощью строительных лесов за пределами вашей собственности».

Эта переделка мансарды в задней части салона от Simply Loft заняла восемь недель и добавила 34 квадратных метра пространства для спальни и ванной комнаты, а также небольшое рабочее пространство под карнизом

(Изображение предоставлено: Simply Loft)

лучше всего подходит для вашего дома?

Существует четыре основных типа преобразования чердака, которые различаются по сложности и стоимости, как указано выше.

Превращение чердака в комнату с мансардными окнами

Существующее чердачное пространство можно преобразовать, просто добавив мансардные окна, такие как окна Velux, а также модернизировав конструкцию и добавив лестницу, электрику, сантехнику, изоляцию. Обычно это самый простой, быстрый и дешевый тип преобразования, поскольку структурные изменения сведены к минимуму.

«Однако, несмотря на то, что это самая дешевая переделка лофта, она может не максимально использовать потенциал вашего лофта», — отмечает Роб Вуд.

Мансардные фонари также являются самым простым способом добавления естественного света и вентиляции в ваше переоборудование чердака. Прилегающая территория укрепляется перед обрезкой стропил, чтобы освободить место для кровельных фонарей. Рама светового фонаря устанавливается в проеме, и перед укладкой облицовочной плитки добавляются оклады. Этот тип окна является наиболее рентабельным и, скорее всего, будет разрешен без разрешения на строительство при разрешенной застройке. Также могут быть установлены консервационные фонари, которые немного прилегают к линии крыши и сделаны из металла.

Поперечное сечение мансардного окна, преобразованного в мансарду

Мансардное окно, преобразованное в мансардное помещение

Мансардные окна не только обеспечивают естественное освещение, но и могут увеличить пространство в мансардном помещении. «Идеально подходит для семей, желающих добавить еще одну спальню, чтобы освободить место для новых дополнений, переделка мансарды в мансарду является одной из самых популярных переделок лофта», — говорит Роб Вуд.

Они особенно эффективны при большом угле наклона, так как помогают увеличить полезную площадь пола. Мансардные окна обычно устанавливаются путем открытия крыши и обрезки необходимых бревен по размеру на месте. Тем не менее, некоторые компании по переоборудованию чердаков делают слуховые окна за пределами своей мастерской и поднимают их на место, что позволяет быстро установить и защитить от атмосферных воздействий.

Существуют различные типы мансардных окон, от стандартной «коробки», которая выступает наружу вместе с плоской крышей, до «вальмовой крыши» (подробнее см. ниже), которая используется в торцевых террасах или двухквартирных домах. заменить ранее наклонную крышу (вальмовую) стеной, расположенной заподлицо с внешней стеной (образующей фронтон). Мансардный тип, чаще всего встречающийся в лондонских домах с террасами, также максимально увеличивает доступное пространство на крыше, поскольку он проектирует максимально доступную высоту головы, увеличивая полезную площадь пола.

Необходимо снять расширяемую часть крыши и перестроить конструкцию. Следовательно, этот вариант является более трудоемким и дорогим.

Поперечное сечение переоборудованного чердака

Создание новой мансардной крыши большая площадь с полной головой. «С точки зрения внешнего вида, эти захватывающие дух преобразования мансардного лофта часто считаются наиболее эстетичными», — говорит Роб Вуд.

Мансардное переустройство, как правило, распространяется от стены с фронтоном на стену с фронтоном и представляет собой еще один полноценный этаж с почти вертикальными черепичными стенами и плоской крышей. Это приводит к пристройке, которая может показаться гораздо большей частью собственности и меньше похожа на надстройку, чем на большое слуховое окно.

Сечение мансардного переоборудования

Переоборудование мансардного этажа в двускатное

на заднюю и переднюю часть. Эта крыша разобрана, а шатровая часть удалена. Затем торцевая стена строится, образуя новый вертикальный фронтон и стандартную скатную крышу. Работа создает гораздо большую площадь с полным запасом высоты.

Фронтонные окна

Большинство перестроенных лофтов имеют по крайней мере одну вертикальную наружную стену, и в этих стенах можно сделать стандартные оконные проемы для дополнительного освещения. Новые окна на боковых фасадах обычно не требуют разрешения на планировку, если они затемнены или находятся на высоте более 1,7 м над уровнем пола.

Поперечное сечение переделки мансарды в двускатную

Требуется ли разрешение на перестройку мансарды?

Обычно это не является обязательным требованием, но всегда обращайтесь в местный отдел планирования, чтобы узнать, требуется ли разрешение на перестройку вашей мансарды. Как правило, переоборудование чердака классифицируется как разрешенная застройка и, как правило, не требует разрешения на планировку при соблюдении следующих условий:

1. Любая новая кровля не должна превышать дополнительных 40 кубических метров площади в рядных домах.
2. Любая новая кровля не должна превышать 50 кубических метров пространства в отдельно стоящих и двухквартирных домах.
3. Удлинение не должно выходить за плоскость существующего ската крыши.
4. Надстройка не может быть выше самой высокой части крыши.
5. Новые кровельные материалы должны быть идентичными или близкими к исходным материалам.
6. Не должно быть приподнятых площадок или балконов.
7. Боковые окна должны быть установлены с затемненным остеклением и проемом на высоте 1,7 м от пола.
8. Информацию о зданиях, внесенных в список памятников архитектуры или находящихся в заповедных зонах, можно найти на веб-сайте Planningportal.co.uk

«В большинстве случаев вы можете переоборудовать лофт, используя разрешенные права на застройку», — объясняет Марк Моррис. «Обычно это даст вам больше места, чем если бы вы подавали заявку на планирование. Это также даст вам больше уверенности в том, что вы можете и не можете делать. Минус в том, что с внешним дизайном нельзя рисковать — он должен соответствовать существующему дому.

‘Вам также необходимо проверить, что ваши разрешенные права на застройку не ограничены ни чем-то, что связано с историей вашего дома, ни запретом совета на их использование для расширения крыши в вашем районе, что называется направлением статьи 4

L-образный чердак, преобразованный компанией Urbanist Architecture, создал ванную комнату, а также главную спальню и офис, увеличив площадь дома на 39 квадратных метров. одобрение?

Всегда помните, что разрешение на строительство не равнозначно разрешению строительных норм и правил – их нужно получать отдельно. Каждое новое переустройство, в том числе в рамках разрешенной застройки, должно соответствовать пожарным и строительным нормам. Это касается безопасности и качества строительных работ, в том числе:

• проверка правильности расчета предлагаемой конструкции;
• безопасность лестницы;
• уровни изоляции;
• эффективный дренаж;
• Электробезопасность.

Обратитесь в отдел надзора за строительством вашего местного органа власти или к уполномоченному частному сектору инспектору за помощью на ранних стадиях планирования. Распространенной ловушкой является потребность в «прямых средствах эвакуации», поэтому потребуются отдельные лестница и коридор с противопожарными дверями во все комнаты (см. ниже).

Планирование переоборудования чердака: пожарная безопасность при переоборудовании чердака

Подписка на журнал Real Homes

Нравится ежедневная доза Real Homes ? Тогда почему бы не подписаться на наш журнал (откроется в новой вкладке), чтобы первыми видеть наш новый контент? Упакованный потрясающими домами читателей, функциями трендов, советами по проектам и простыми обновлениями, вы удивитесь, как раньше жили без этого.

В неперестроенном чердаке гипсокартонный потолок в комнатах наверху задерживает распространение огня на чердачное помещение. Однако, когда вводится проем для лестницы, должны быть предусмотрены меры предосторожности, чтобы снизить риск.

Строительные нормы и правила требуют, чтобы при переоборудовании чердака на высоте 4,5 м над внешним уровнем земли обеспечивалась 30-минутная противопожарная защита пола и стен, включая защищенный путь к внешней двери. Это часто означает модернизацию дверей во все жилые помещения на лестничную клетку до противопожарных дверей. В бунгало допустимо наличие противопожарного окна с просветом не менее 45 см х 45 см в каждой жилой комнате. В доме открытой планировки спринклеры могут быть подходящей альтернативой.

В проходном пространстве каждого этажа должен быть установлен не менее одного сетевого пожарного извещателя с резервным аккумулятором.

Что, если ваша лестница поднимается из гостиной, а не из коридора. Это разрешено?

Нет, в этом случае лестница должна быть отделена от помещений стенами и противопожарными дверями, ведущими на всем пути к наружной двери, а не открытой планировки в помещения.

Вы можете создать коридор, отделив лестницу от комнаты, или, если лестница находится рядом с хребтовой стеной, разделяющей две комнаты на первом этаже, вы можете сформировать вестибюль в нижней части лестницы с противопожарными дверями, ведущими в каждую комнату. . Пока у вас есть отдельные пути эвакуации из обеих этих комнат, это приемлемо.

Если вы действительно хотите, чтобы открытая планировка включала лестницу, разбрызгиватели обычно являются единственным вариантом.

При переоборудовании мансарды в одноэтажный дом допускается наличие лестницы внутри помещения, т. к. защищенная лестница не требуется. В этой ситуации потребность в альтернативной аварийной пожарной лестнице может быть удовлетворена окном первого этажа.

В рамках проекта реконструкции всего дома Эрика и Энди Джоб решили открыть свой лофт для создания ванной комнаты своей мечты

Планирование переоборудования мансарды: структурные соображения 

Существует два основных типа конструкции крыши – традиционная каркасная и ферменная. Традиционный каркасный тип обычно встречается в домах до 1960-х годов, где стропила, потолочные балки и опорные балки вырезаются по размеру и собираются на месте. Этот тип конструкции обычно наиболее подходит для преобразования, поскольку его можно легко и относительно недорого открыть, укрепив стропила и добавив опоры.

После 1960-х годов самой популярной формой конструкции крыши были ферменные секции заводского изготовления, что означает, что всю крышу можно возвести и свалять за день. Используются более тонкие и, следовательно, более дешевые фермы, которые обычно не имеют под собой несущих конструкций. Открытие чердаков с такой конструкцией требует дополнительных структурных элементов, чаще всего за счет добавления стальных балок. Это требует навыков, знаний и оборудования, и поэтому является дорогостоящим.

Планирование переоборудования чердака: потребуются ли вашему чердаку новые балки?

Существующие потолочные балки вряд ли выдержат переделанный пол чердака; поэтому необходимо будет добавить дополнительные балки, чтобы соответствовать строительным нормам. Инженер-строитель рассмотрит расстояние между балками, необходимое для поддержки ожидаемого веса нагрузки, а затем укажет необходимый размер и марку.

Новые балки будут проходить вдоль существующих балок и проходить между несущими стенами. Обычно их слегка приподнимают, чтобы они не касались потолочной штукатурки внизу.

Над оконными и дверными проемами будут использованы более толстые бревна для перекрытия зазора, чтобы не давить на существующую перемычку. Балки из катаной стали (RSJ) также могут понадобиться для распределения нагрузки.

(Изображение предоставлено Крисом Снуком)

Количество полезного пространства для переделки фонаря будет зависеть от высоты и уклона крыши. К тому времени, когда конструкция будет преобразована и изолирована, только площадь размером 2,3 м или более между верхней частью балок перекрытия и нижней стороной стропил будет иметь достаточно свободного места для стояния.

Если на вашем чердаке недостаточно места для простой переделки мансардного окна, вам нужно будет рассмотреть один из других вариантов дизайна, показанных на этих страницах, чтобы создать новую пригодную для использования комнату, в которой вы нуждаетесь.

Изоляция для переоборудования чердака

Существует два основных способа изоляции конструкции крыши, и ваш инспектор по строительному контролю укажет, какой тип вам требуется.

Холодная кровля

Первый метод, называемый утеплением «холодной кровли», может выполняться домашним мастером. Он включает в себя заполнение пространства между стропилами изоляцией из плит пенопласта толщиной 7 см, обеспечивая зазор 5 см между кровельным толем и изоляцией для обеспечения вентиляции. Затем к внутренней стороне стропил прикрепляют изоляционную плиту толщиной 3 см, что дает в общей сложности 10 см изоляции. Для секции крыши при переоборудовании чердака потребуется 30 см изоляции из минеральной ваты или 15 см изоляции из пенопластовой плиты, такой как Celotex.

Теплая кровля

Другим основным методом является утепление «теплой кровли». Это включает в себя установку 10 см пенопластовой изоляции поверх стропил и добавление покрытия, а затем укладку плитки и плитки. Это практичное решение только тогда, когда кровельное покрытие было снято, например, при создании слухового окна. Стены мансардного этажа можно утеплить плитой пенопластового утеплителя толщиной 10 см между стойками. Гипсокартон крепится к одной стороне любых внутренних перегородок, добавляется изоляционный слой толщиной 10 см, а затем гипсокартон с другой стороны. Изоляция также укладывается между лагами пола, и ее толщина обычно составляет 10 см.

(Изображение предоставлено Clear Architects)

Как выбрать лестницу для переоборудования в мансарду

Лучшее место для приземления вашей лестницы — на одной линии с коньком крыши, что позволит наилучшим образом использовать имеющуюся высоту. Требуемая минимальная высота над линией шага лестницы составляет два метра. «Часто лучше следовать той же схеме лестницы с нижнего этажа, чтобы сохранить эту высоту головы», — говорит Марк Моррис.

В действительности фактическое расположение вашей лестницы будет зависеть от планировки нижнего этажа и от того, где необходимая высота может быть достигнута с помощью слухового окна, светового фонаря или, при необходимости, преобразования вальмовой части крыши в фронтон.

Количество ступеней

В строительных нормах указано, что максимальное количество ступеней, которые вы можете иметь на прямой линии, составляет 16 — в среднем для преобразования чердака обычно требуется только 13 ступенек.

Размер ступеней

Максимальный подъем ступени 22 см, минимальная глубина 22 мм. Любые забежные ступени, которые огибают угол, должны иметь глубину не менее 5 см в самом узком месте. Ширина ступеней в настоящее время не регламентируется.

Правила для балюстрад

Минимальная высота любой балюстрады составляет 90 см над линией поля. Любые шпиндели должны иметь разделительное расстояние, через которое не может пройти 10-сантиметровая сфера.

Отопление и вентиляция переоборудованного чердака 

Перед началом работ убедитесь, что ваш котел справится с дополнительной потребностью в отоплении и горячей воде. В частности, убедитесь, что давление воды достаточное — вам может потребоваться увеличить высоту напорного бака или переключиться на водопроводную систему под давлением.

Обеспечьте хороший естественный приток воздуха, разместив открывающиеся окна в противоположных концах новой комнаты, так как чердачные помещения могут нагреваться.

Выберите облицовку внешней стены

(Изображение предоставлено French + Tye)

Вы хотите, чтобы чердак также выглядел великолепно снаружи. Слуховое окно может быть облицовано черепицей или шифером, чтобы соответствовать оригинальной крыше, отделано деревом или фиброцементной обшивкой, которая имеет такой же вид, но не требует особого ухода и бывает разных оттенков. Варианты металлической облицовки включают оцинкованную сталь, алюминий, долговечный цинк и медь. Позвольте им сохнуть естественным образом или выберите отделку, которая сохранит их сияние. Этот лофт в викторианском доме на севере Лондона, спроектированный Office S&M , имеет характерную округлую кедровую черепицу, которая со временем выветривается и меняет цвет, придавая ему ощущение веселья. Лофты подпадают под «разрешенную застройку», но материалы должны быть похожи по внешнему виду на основной дом, поэтому на случай, если есть ограничения, выберите облицовку в местном отделе планирования.

Вам нужен архитектор для переоборудования лофта?

Проект по переоборудованию лофта — сложная задача, и лучше доверить ее профессионалам, чем решать ее самостоятельно. Они смогут составить подробные планы, включающие всю информацию, которая потребуется вашему отделу планирования местных органов власти, чтобы расшифровать, требуется ли вам разрешение на строительство.

Выбор компании по переоборудованию чердаков

Выбирая специализированную компанию по переоборудованию чердаков, вы получите выгоду от объединенной проектной группы, которая работает вместе, чтобы гарантировать, что путь от первоначальной концепции до окончательного строительства будет максимально простым и беззаботным.

Компания по строительству лофтов предоставит профессиональных архитектурных дизайнеров, квалифицированных инженеров-строителей Королевского института сертифицированных геодезистов (RICS), геодезистов, оценщиков лофтов, менеджеров проектов и специалистов по лофтам, а также команды лофтов. Такая структура означает, что компания с самого начала может видеть проект в целом, что дает ей возможность предвидеть возможные проблемы.

Не уговаривайте просто выбрать самую дешевую компанию. Найдите компанию или человека, который заставляет вас чувствовать себя комфортно, и всегда просите поговорить с предыдущим клиентом и можете ли вы заглянуть, чтобы посмотреть на проделанную работу. Полюбуйтесь основами, такими как петля в новой двери или качество новой крыши и внешний вид нового слухового окна.

Узнайте, приложила ли выбранная ими компания дополнительные усилия, задавая вопросы. Были ли они пунктуальными, чистыми и опрятными на протяжении всей сборки? Они начали и закончили преобразование лофта в рамках согласованного графика строительства? Они просили какие-то дополнительные деньги по пути или это была фиксированная цена? Вы найдете множество лофт-компаний, готовых принять на себя полностью фиксированную цену и подписать документы, отражающие это. Поскольку они профессионалы, они обязаны взять на себя все расходы, а не ваши.