Трубная изоляция стенофлекс: STEINOFLEX 400 – трубная изоляция

Содержание

Изоляция стенофлекс для труб. Изоляция для труб Стенофлекс 400 160 мм*20 мм

Стенофлекс теплоизоляция для труб

Для водопроводных труб используется специальный утеплитель, который защищает воду от замерзания в холодную пору года. Стенофлекс теплоизоляция, которая применяется для металлических, пластиковых или ПВХ водопроводов, является универсальным изоляционным материалом.

Производится она в виде чехлов цилиндрической формы из вспененного полиэтилена, длиной 2 м и продольным разрезом для удобного монтажа. Диаметр такого утеплителя может быть от 18 до 114 мм. При проведении работ все стыки и надрезы рекомендуется проклеивать липкой лентой.

Области применения:

Водопроводные трубы горячей и холодной подачи
Система канализации (наружная и внутренняя)
Система водоснабжения в отопительных котлах и разводке батарей
Кондиционирование зданий
Система холодильных установок

Стенофлекс защищает трубы от замерзания, потери тепла, появления конденсата, предотвращает колебания и смягчает механические повреждения.

Преимущества:

низкая цена,
универсальность (подходит для всех видов трубопроводов),
эластичность,
простой и быстрый монтаж,
повышенная шумоизоляция,
надежная защита от потери теплоносителей,
долгий срок службы,
небольшой вес.

Изоляция для труб не испаряет вредных веществ при нагревании, но может воспламеняться при длительном воздействии огнем. Эксплуатация возможна в климатических условиях с перепадом температуры от -80°С до +100°С.

Оценка статьи:

Загрузка…

Поделиться с друзьями:

Похожие публикации

uteplix.com

Теплоизоляция для труб Стенофлекс – характеристики материала

Ноябрь 29, 2014 Нет комментариев

Утепление трубопроводов является одной из насущных проблем. Для ее решения разрабатывается множество материалов и технологий. Наверное, у каждого производителя теплоизоляции есть линейка товаров по утеплению труб и конструкций сложной формы.

В данной статье мы будем рассматривать проверенное и надежное утепление для трубопроводов стенофлекс. Изучим структуру материала и его основные свойства. Сравним данное изобретение с аналогичными, существующими на рынке строительных материалов. Изучим положительные и отрицательные качества данной технологии.

Теплоизоляция стенофлекс

Данный материал используется инженерами и монтажниками водопровода и отопления с 1999 года. Он распространен на территории СНГ и пользуется большим спросом. Материалом для изготовления полых труб утепления служит полиэтилен. Высокое качество сырья обеспечивает экологически чистое сырье. Для производства применяется только полиэтилен, использующийся в пищевой промышленности.

Стенофлекс выпускается в двух вариантах. Первый, и самый распространенный это утепляющие трубы с диаметром отверстия от 6 мм до 140 мм.

Конструкция может быть одно- или двухслойной. Толщина стенки однослойной конструкции составляет 25 мм, а для более плотного утепления 45 мм.

Вторым вариантом выпуска стенофлекса являются жгуты. Это цилиндрические полосы без отверстия. Их наружный диаметр составляет от 6 до 80 мм. Такую форму материала используют для уплотнения швов бетонных и деревянных конструкций, устранения зазоров между элементами. Так же их применяют как уплотнители при установке окон и дверей.

Материал служит не только для утепления труб и магистралей. Еще он является прекрасным шумопоглатителем. В некоторых трубопроводах жидкость создает при движении много шума, который мешает нормальной работе или жизни граждан. В таком случае шумоизоляция в одном лице с утеплением, станет самым удачным приобретением.

Трубы марки стенофлекс 400 выпускаются длиною два метра. Крепятся между собой трубки при помощи утепленного скотча или других подобных материалов. Метод утепления может быть различным. При вновь создающейся магистрали, изоляцию надевают на трубу до монтажа. В этом случае не нарушается целостность стенофлекса. При изоляции уже созданного трубопровода стенофлекс разрезается вдоль и обхватывается вокруг трубы. При таком монтаже необходима точная подгонка краев, чтоб не оставалось места для попадания жидкости или воздуха. Теплоизоляция монтируется на специальный клей.

Стенофлекс — технические характеристики

Полиэтилен стоек к конденсату, температурному воздействию, гниению и воздействию агрессивных сред. Срок его службы, при правильном монтаже, практически бесконечен. Также особенностью материала является предотвращение коррозии металлических изделий.

Температура применения этого вида теплоизоляции варьируется от -70 до +95 градусов. Исходя из этого, материал является умеренно горючим и трудновоспламеняемым, соответствуя группам Г2 и В1.

Плотность материала зависит от типа работы изделия. Он выпускается от 40,3 до 42,2 кг/м3. В случае нехватки прочности стенофлекса его помещают в дополнительную защиту, которой является гофрированная труба.

Первоначальный цвет изделия серый. Но по желанию заказчика при изготовлении добавляются красители, способные придать материалу любое цветовое решение. Особенно это важно при утеплении трубопроводов горячей и холодной магистрали.

Материал стенофлекса не содержит хлорфторуглеводородов. Абсолютная безопасность позволяет работать с продуктом без специального снаряжения и перчаток.

Загрузка…

Изоляция для труб Стенофлекс 400 28 мм*9 мм

Трубная изоляция Стенофлекс 400

«СТЕНОФЛЕКС 400» Трубный теплозвукоизоляционный материал из вспененного полиэтилена в виде скорлуп для сантехнических, отопительных, кондиционерных и вентиляционных систем.

Физические свойства

Плотность: 40 кг/м3
Коэффициент теплопроводности: 0,031 вт/м.к. при 25°С
Структура ячейки: замкнутая
Диапазон температур: -70°С +100°С
Предел прочности при разрыве, МПа-по длине/ширине 0,43/0,36
Водопоглощение, % по объему: 0,22
Влажность материала,%: 0
Термоустойчивость: менее 1,7% по длине и менее 1,2% по диаметру
Коэффициент диффузии водяного пара: более 4000

Пожаробезопасность:

Г 2 – умеренногорючий
В 2 – умеренновоспламеняемый

Область применения:

Теплоизоляция горячего и холодного водоснабжения.
Теплоизоляция трубопроводов и оборудования в системах отопления.
В системах канализации.
В системах кондиционирования.
В холодильных установках.

Основные преимущества:

Высокое сопротивление к проникновению влаги.
Низкая теплопроводность.
Гибкость.
Удобство в монтаже.
Долговечность.
Эффективное энергосбережение.
Снижение структурного шума.

При монтаже применяются:

Клей.
Монтажная лента.
Зажимы «СТЕНОФОН».

Трубки длиной 2 м, монтаж производится наложением развернутой скорлупы на трубу со склеиванием шва клеем или соединением армированным скотчем.

Производство изоляции для труб

«СТЕНОФЛЕКС 400» упаковывается полиэтиленовые пакеты а так же при длине 1 м в коробки. Объем одной упаковки трубной изоляции в пакете при длине 2 м составляет 0,5 м3. Расчетный вес для транспортировки составляет 10 кг. Количество метров в каждой упаковке строго регламентировано.

Материал поставляется в виде гибких труб с надрезом, отрезками по два метра серого цвета, по желанию заказчика могут изготавливаться длинной один метр.

Трубная изоляция «СТЕНОФЛЕКС 400» имеет все необходимые сертификаты, техническую документацию и соответствующие испытания.

Свойства
Внутренний диаметр	28 мм
Толщина стенки	9 мм
Внешний диаметр	46 мм

polifasplus.ru

Изоляция для труб Стенофлекс 400 89 мм*9 мм

Трубная изоляция Стенофлекс 400

Физические свойства

Плотность: 40 кг/м3
Коэффициент теплопроводности: 0,031 вт/м. к. при 25°С
Структура ячейки: замкнутая
Диапазон температур: -70°С +100°С
Предел прочности при разрыве, МПа-по длине/ширине 0,43/0,36
Водопоглощение, % по объему: 0,22
Влажность материала,%: 0
Термоустойчивость: менее 1,7% по длине и менее 1,2% по диаметру
Коэффициент диффузии водяного пара: более 4000

Пожаробезопасность:

Г 2 – умеренногорючий
В 2 – умеренновоспламеняемый

Область применения:

Теплоизоляция горячего и холодного водоснабжения.
Теплоизоляция трубопроводов и оборудования в системах отопления.
В системах канализации.
В системах кондиционирования.
В холодильных установках.

Основные преимущества:

Высокое сопротивление к проникновению влаги.
Низкая теплопроводность.
Гибкость.
Удобство в монтаже.
Долговечность.
Эффективное энергосбережение.
Снижение структурного шума.

При монтаже применяются:

Клей.
Монтажная лента.
Зажимы «СТЕНОФОН».

Производство изоляции для труб

Свойства
Внутренний диаметр	89 мм
Толщина стенки	9 мм
Внешний диаметр	107 мм

polifasplus.ru

Изоляция для труб Стенофлекс 400 34 мм*13 мм

Трубная изоляция Стенофлекс 400

Физические свойства

Плотность: 40 кг/м3
Коэффициент теплопроводности: 0,031 вт/м.к. при 25°С
Структура ячейки: замкнутая
Диапазон температур: -70°С +100°С
Предел прочности при разрыве, МПа-по длине/ширине 0,43/0,36
Водопоглощение, % по объему: 0,22
Влажность материала,%: 0
Термоустойчивость: менее 1,7% по длине и менее 1,2% по диаметру
Коэффициент диффузии водяного пара: более 4000

Пожаробезопасность:

Г 2 – умеренногорючий
В 2 – умеренновоспламеняемый

Область применения:

Теплоизоляция горячего и холодного водоснабжения.
Теплоизоляция трубопроводов и оборудования в системах отопления.
В системах канализации.
В системах кондиционирования.
В холодильных установках.

Основные преимущества:

Высокое сопротивление к проникновению влаги.
Низкая теплопроводность.
Гибкость.
Удобство в монтаже.
Долговечность.
Эффективное энергосбережение.
Снижение структурного шума.

При монтаже применяются:

Клей.
Монтажная лента.
Зажимы «СТЕНОФОН».

Производство изоляции для труб

Свойства
Внешний диаметр	60 мм
Внутренний диаметр	34 мм
Толщина стенки	13 мм

polifasplus.ru

Изоляция для труб Стенофлекс 400 160 мм*20 мм

Трубная изоляция Стенофлекс 400

Физические свойства

Плотность: 40 кг/м3
Коэффициент теплопроводности: 0,031 вт/м. к. при 25°С
Структура ячейки: замкнутая
Диапазон температур: -70°С +100°С
Предел прочности при разрыве, МПа-по длине/ширине 0,43/0,36
Водопоглощение, % по объему: 0,22
Влажность материала,%: 0
Термоустойчивость: менее 1,7% по длине и менее 1,2% по диаметру
Коэффициент диффузии водяного пара: более 4000

Пожаробезопасность:

Г 2 – умеренногорючий
В 2 – умеренновоспламеняемый

Область применения:

Теплоизоляция горячего и холодного водоснабжения.
Теплоизоляция трубопроводов и оборудования в системах отопления.
В системах канализации.
В системах кондиционирования.
В холодильных установках.

Основные преимущества:

Высокое сопротивление к проникновению влаги.
Низкая теплопроводность.
Гибкость.
Удобство в монтаже.
Долговечность.
Эффективное энергосбережение.
Снижение структурного шума.

При монтаже применяются:

Клей.
Монтажная лента.
Зажимы «СТЕНОФОН».

Производство изоляции для труб

Свойства
Внутренний диаметр	160 мм
Толщина стенки	20 мм
Внешний диаметр	200 мм

polifasplus.ru

Изоляция для труб Стенофлекс 400 34 мм*9 мм

Трубная изоляция Стенофлекс 400

Физические свойства

Плотность: 40 кг/м3
Коэффициент теплопроводности: 0,031 вт/м.к. при 25°С
Структура ячейки: замкнутая
Диапазон температур: -70°С +100°С
Предел прочности при разрыве, МПа-по длине/ширине 0,43/0,36
Водопоглощение, % по объему: 0,22
Влажность материала,%: 0
Термоустойчивость: менее 1,7% по длине и менее 1,2% по диаметру
Коэффициент диффузии водяного пара: более 4000

Пожаробезопасность:

Г 2 – умеренногорючий
В 2 – умеренновоспламеняемый

Область применения:

Теплоизоляция горячего и холодного водоснабжения.
Теплоизоляция трубопроводов и оборудования в системах отопления.
В системах канализации.
В системах кондиционирования.
В холодильных установках.

Основные преимущества:

Высокое сопротивление к проникновению влаги.
Низкая теплопроводность.
Гибкость.
Удобство в монтаже.
Долговечность.
Эффективное энергосбережение.
Снижение структурного шума.

При монтаже применяются:

Клей.
Монтажная лента.
Зажимы «СТЕНОФОН».

Производство изоляции для труб

Свойства
Внутренний диаметр	34 мм
Толщина стенки	9 мм
Внешний диаметр	52 мм

polifasplus.ru

ТРУБНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОФЛЕКС 400

Температура применения от -80 °С до +95 °С.

Технические характеристики

Наименование технической характеристики	Характеристика изделия по испытаниям или расчёту
Удельная теплоёмкость, кДж/(кг 0С)	1,95
Коэффициент теплопроводности при 20 0С, Вт/(м °С)	0,032
Коэффициент теплопроводности при 42 0С, Вт/(м °С)	0,037
Коэффициент теплопроводности при 80 °С получено расчётом, Вт/(м °С)	0,043
Влагопоглощение объёмное, %	0,22
Теплоусвоение при периоде 24 часа, Вт/м2 °С	0,45
Сопротивление паропроницанию, м2 ч Па/мг	8,4
Динамический модуль упругости, при величине нагрузки 2,0/5,0 кПа, кПа	(2,4/6,2)х105
Динамический модуль упругости, при величине нагрузки 2,0/5,0/10 кПа, (двухслойное изделие, склеенное) кПа	(0,8/1,2/1,0)x105
Относительное сжатие при нагрузке 2,0/5,0/10,0 кПа, %	0,03/0,062
Относительное сжатие при нагрузке 2,0/5,0/10,0, кПа (для склейки), %	0,08/0,17/0,28
Предел прочности при разрыве, по длине/ширине, не менее, Мпа	0,30/0,16
Максимальное относительное удлинение при разрыве, по длине / ширине, не менее, %	85/70
Температурный диапазон применения, °С	70 – + 98
Группы горючести и воспламеняемости	Г 2 (умеренногорючий), В1 (трудновоспламеняемый)
Плотность, кг/мЗ	40,3 – 42,2

Область применения:

Теплоизоляция горячего и холодного водоснабжения.
Теплоизоляция трубопроводов и оборудования в системах отопления
В системах канализации
В системах кондиционирования
В холодильных установках

Основные преимущества:

Высокое сопротивление к проникновению влаги
Низкая теплопроводность
Гибкость
Удобство в монтаже
Долговечность
Эфективное энергосбережение
Снижение структурного шума

При монтаже применяются аксессуары:

Клей
Монтажная лента

«СТЕНОФЛЕКС 400» упаковывается полиэтиленовые пакеты. Обьем одной упаковки трубной изоляции в пакете при длине 2м составляет 0,5 м3. Расчетный вес для транспортировки составляет 10 кг. Количество метров в каждой упаковке строго регламентировано.

КОЛИЧЕСТВО МЕТРОВ ПОГОННЫХ «СТЕНОФЛЕКС 400»

6 х 6	700
8 х 6	700
8 х 9	600
8 х 10	600
10 х 6	600
10 х 9	400
10 х 10	400
10 х 13	250
10 х 15	250
10 х 20	170
12 х 6	500
12 х 9	400
12 х 10	400
12 х13	250
12 х 15	250
12 х 20	170
15 х 6	500
15 х 9	300
15 х 10	300
15 х 13	210
15 х 15	210
15 х 20	150
18 х 6	400
18 х 9	280
18 х 10	280

18 х 13	190
18 х 15	190
18 х 20	140
22 х 6	300
22 х 9	240
22 х 10	240
22 х 13	160
22 х 15	160
22 х 20	110
25 х 6	200
25 х 9	200
25 х 13	120
25 х 20	100
28 х 6	200
28 х 9	180
28 х 10	180
28 х 13	120
28 х 15	120
28 х 20	96
28 х 25	60
30 х 6	200
30 х 9	160
30 х 13	140
34 х 6	150
34 х 9	140
34 х 10	140
34 х 13	96
34 х 15	96
34 х 20	70
34 х 25	60
42 х 9	110

42 х 10	110
42 х 13	80
42 х 15	80
42 х 20	62
42 х 25	50
45 х 9	100
45 х 13	80
45 х 20	58
48 х 9	96
48 х 10	96
48 х 13	70
48 х 15	70
48 х 20	54
48 х25	42
54 х 9	80
54 х 13	60
54 х 20	50
54 x 25	50
57 х 9	70
57 х 10	70
57 х 13	56
54 х 25	34
57 х 20	48
57 х 25	34
60 х 9	60
60 х 10	60
60 х 13	50
60 х 15	50
60 х 20	40
64 х 9	60
64 х 13	50
64 х 20	40
70 х 9	48
70 х 10	48

70 х 13	40
70 х 15	40
70 х 20	36
76 х 9	48
76 х 10	48
76 х 13	40
76 х 15	40
76 х 20	36
89 х 9	30
89 х 10	30
89 х 13	26
89 х 15	26
89 х 20	24
108 х 9	24
108 х 10	24
108 х 13	24
108 х 15	24
108 х 20	20
114 х 9	24
114 х 13	24
114 х 15	24
114 х 20	20
133 х 9	20
133 х 13	20
133 х 20	20
140 х 9	20
140 х 13	20

←Назад к продукции

Трубная теплоизоляция STEINOFLEX 400 – Характеристики

Технические характеристики трубной изоляции и жгута STEINOFLEX 400

Плотность	40 кг/мЗ
Коэффициент теплопроводности при 25 0С, Вт/(м °С)	0,031
Структура ячейки	замкнутая
Диапазон температур	-70 оС / +100 оС
Предел прочности при разрыве, по длине/ширине, МПа	0,43/0,36
Водопоглащение, % по объему	0,22
Влажность материала,%	0
Термоустойчивость	менее 1,7% по длине и менее 1,2% по диаметру
Коэффициент диффузии водяного пара	более 4000
Пожаробезопасность	Г1 (умеренногорючий), В2 (трудновоспламеняемый)

Сравнение с аналогами

	Термофлекс	Стенофлекс 400	Энергофлекс
Плотность	30-40 кг/мЗ	40-42 кг/мЗ	25±5 кг/мЗ
Структура	Ячеистая,замкнутая	Ячеистая,замкнутая	Ячеистая,замкнутая
Эластичность	Отличная до -80˚С	Отличная до -70˚С	———
Разрушающее напр. при растяжении	>0,30МПа	0,43МПа	———
Коэф-нт (λ) теплопроводности,25˚С	<0,034 Вт/(м˚С)	<0,031 Вт/(м˚С)	0,036 Вт/(м˚С)
40˚С	<0,038 Вт/(м˚С)	<0,037 Вт/(м˚С)	———
Устойчивость к диф-ии водяного пара (μ)	>3500	>4000	>3000
Диапазон температур	-80…+95˚С	-70…+95˚С	-40…+95˚С
Сорбционная влаж-ть (% по весу, φ=97%)	<0,42	0,22	———
Пожарный класс	Г1	Г1	Г1
	В2	В2	———
Токсичность	Фактически нет	Фактически нет	Фактически нет
Химическая устойч-ть	Очень высокая	Очень высокая	Высокая
Цвет материала	Серый	Серый	Серый

Размеры изоляции труб

| Полный диапазон размеров изоляции труб

Если вы ищете полный диапазон размеров изоляции труб, то вы попали в нужное место. В любой обычной отопительной или промышленной установке будет использоваться широкий диапазон различных размеров труб. Вот почему здесь, на сайте Pipelagging.com, мы предлагаем размеры изоляции труб, подходящие для всех.

Возможно, вам понадобится изоляция труб в вашей домашней водопроводной и отопительной системе.Или, возможно, у вас есть промышленное масло или морское приложение, которое требует задержки. У нас есть все эти размеры труб и все, что между ними!

У нас есть размеры изоляции, подходящие для всех размеров медных труб. Обычно они измеряются в метрических размерах (в мм). Кроме того, у нас есть изоляция, разработанная специально для стальных труб, размер которой традиционно измеряется в английских единицах (дюймах).

Возможно, вам потребуется изолировать стандартную медную трубу диаметром 28 мм в водопроводе.Если да, то почему бы не попробовать нашу самоуплотняющуюся изоляцию Armaflex? Это обеспечит сохранение тепла в ваших трубках и, в конечном итоге, сэкономит ваши деньги в долгосрочной перспективе.

В качестве альтернативы, вы можете работать на промышленной площадке, где для ваших 2-дюймовых стальных паропроводов требуется изоляция. Наша изоляция из минерального волокна Rockwool Rocklap была бы идеальным продуктом для этого.

Размеры и варианты изоляции труб:

У нас есть изоляция для медных труб самых распространенных размеров. 15 мм, 22 мм, 28 мм и 35 мм и многие другие,
Нужна изоляция для покрытия стандартных размеров в английских единицах измерения? Наша изоляция от 1/2 до 4 дюймов и любого промежуточного размера готова к немедленной отправке.
Прежде чем изолировать трубы, сначала измерьте их! Плохо подобранная изоляция – плохая изоляция! С помощью рулетки точно измерьте расстояние поперек трубки. Внешний диаметр или O.D.
Ознакомьтесь с нашей технической документацией по продукту, чтобы легко преобразовать британские размеры в метрические и наоборот.

Итак, если вы знаете размер своей трубы и не знаете, какая изоляция вам нужна, почему бы не позвонить в наш отдел продаж по телефону 0161 775 1190? Мы будем рады помочь подобрать идеальные размеры изоляции труб, соответствующие вашим потребностям.

Как проложить канализацию. Прокладка канализационных труб в земле: технологические правила и нюансы

Из внутренних трубопроводов стоки отводятся наружу к резервуарам для хранения или септикам. Чтобы эта функция выполнялась на должном уровне, необходимо обеспечить правильную укладку труб.

Чаще всего для монтажа канализационной сети используют полимерные трубы из полипропилена, полиэтилена и поливинилхлорида, окрашенные в оранжевый цвет.

При наличии динамических нагрузок на трубопроводную сеть. Стоит выбирать гофрированные полимерные трубы, состоящие из двух слоев материала. Подключение осуществляется с помощью фасонных деталей, обычно в розетке. Такие трубопроводы менее подвержены коррозии, долговечны и за счет малой шероховатости стенок не создают засоров и засоров. Их закладывают на глубину менее 3 м.

Последовательность прокладки труб

Раскопки. Сначала нужно хорошенько выкопать траншею, только потом начинается прокладка канализационных труб в земле. Технология этого процесса следующая:
- Определение глубины траншеи – согласно нормативным документам она должна быть больше глубины промерзания грунта зимой, а также расположения грунтовых вод
- Подготовка траншеи – выравнивание нижней поверхности, уклон выполняется по расчетам (обычно 1-2 см на погонный метр), основание засыпается щебнем толщиной 15 см и его заделкой, а также в моменты соединения трубопроводов и фасонных деталей ямы
Строительные работы.Прокладку труб следует начинать от фундамента зданий:
- Проложить трубопроводы в траншею вниз и очистить их края
- Смажьте края специальным веществом и вставьте трубу в раструб до упора
- Подключение всех остальных частей
Для удобства выполнения работ, правильного и надежного соединения трубопроводов необходимо заранее измерить глубину входа трубы в раструб и нанести соответствующие отметки.
Повороты на главной линии построены величиной 15, 30 и 45 градусов. Каждые 15 метров трубы оснащаются ревизией или прочисткой.
Засыпка траншеи – завершающий этап строительных работ, после укладки канализационных труб в землю. Технология засыпки предполагает проверку уклона системы после соединения всех элементов. Для засыпки траншеи используется грунт, образовавшийся в процессе выемки грунта, который ранее был измельчен и избавлен от крупных включений.
Для засыпки запрещается использовать грунт, содержащий камни или твердые блоки размером более 30 см, так как они могут повредить канализационные трубы.
Траншея постепенно засыпается землей, каждый слой толщиной около 5 см утрамбовывает насыпь только в боковой части трубопроводов. Запрещается вмешиваться в них, так как не исключена возможность деформации или повреждения трубы.

Утепление канализационных труб

Трубопроводы, которые нуждаются в теплоизоляции, обычно находятся выше точки замерзания почвы или выходят из внутренней канализационной системы. Обычно для этих целей используют полимерные утеплители типа стенофлекс или пауэрфлекс. Теплоизоляция укладывается вокруг трубопроводов и хорошо фиксируется стяжкой или проволокой. Только после установки утеплителя и проверки уклона сети можно засыпать траншею.

Следует помнить, что при наличии поломок в канализационной сети целесообразнее будет не менять отдельный элемент, вышедший из строя, а полностью демонтировать систему. Так будет надежнее и экономичнее.

Процесс, который можно выполнить самостоятельно, – это строительство системы и прокладка канализационных труб в земле. Технология проста, и при соблюдении всех рекомендаций, изложенных в этой статье, срок эксплуатации канализации будет долгим, а надежность – высокой.

В загородных домах нет централизованной канализации, поэтому владельцам таких домов приходится самостоятельно строить на своем участке автономную систему водоотведения. Прокладка канализации в земле не представляет большого труда, но есть определенные правила и нормы, которые необходимо учитывать при работе.

Сегодня практически в каждом доме есть необходимый набор удобств для комфортного проживания: умывальник, раковина, унитаз, душ или полноценная ванна, стиральная машина и другие блага цивилизации. Многие дома оборудованы не одним, а несколькими санузлами и санузлами.

Вся эта ферма при штатной работе выдает большое количество отходов и сточных вод в сутки (по нормативам количество жидких отходов в сутки на человека от 5,4 до 9,5 литров), которые должны куда-то сливаться.

Обычно в загородных домах, в которых постоянно проживают люди, имеется множество различных сантехнических устройств, что требует оборудования автономной канализации.

Следовательно, водоотведение является обязательной частью инженерных коммуникаций индивидуального дома. Он состоит из внутренней канализации, сброса из жилого строения и внешней канализационной сети, проложенной на участке.

Многие владельцы частных домов, уделяя особое внимание внутридомовой системе, почему-то не всегда правильно относятся к устройству наружных сетей. Действительно, процесс прокладки трубопровода кажется простым, достаточно вырыть траншею, соединить между собой трубы, домостроительную систему и коллектор, а затем все засыпать землей.

Но это только на первый взгляд. На самом деле в этой, как и в любой другой работе, есть множество нюансов, которые необходимо учитывать. Несоблюдение технологических норм и неправильная прокладка трубопровода может привести к заилению и другим существенным проблемам в будущем.

Чтобы канализация функционировала исправно и долгое время, при ее установке необходимо придерживаться строительных и технологических норм (+)

Система водоотведения должна обеспечивать отвод всех сточные воды, исключить возможность затопления конструкции в случае возникновения аварийных ситуаций и обеспечить очистку сточных вод при сбросе в водоем. При настройке системы необходимо учитывать такие параметры, как материал изготовления и диаметр труб, тип грунта в местности, глубину прокладки канализационных труб, определенный угол наклона.

Автономная канализация частных домовладений может производиться в виде раздельного или совместного отвода и очистки. В первом случае для сточных вод из умывальников, ванн и раковин и для фекальных масс из туалета делают два отдельных трубопровода. Во втором случае все жидкие и твердые отходы объединяются в один общий поток и попадают в септик, где проводится процесс очистки, а затем вывозятся на экспорт.

Выбор труб для прокладки

Раньше при прокладке канализации применялись только металлические трубы: чугунные или стальные.Действительно, эти материалы, как и любые другие, подходят для укладки в землю. Они прочные, долговечные, имеют невысокую стоимость, просты в сборке. Однако, помимо достоинств, у металлоконструкций есть и существенные недостатки. Обратной стороной стальных труб является возможность коррозии, а у чугунных – большой вес.

По прочности и долговечности чугунные трубы не имеют себе равных, этот материал может десятилетиями лежать в земле, не теряя своих качеств, но из-за своей жесткости прокладка водовода существенно усложняется

Определенный Сложность заключается в герметизации стыков чугунной трубы, а также ее внутренней поверхности, которая в силу особенностей материала никогда не будет идеально гладкой. Последняя характеристика влияет на скорость и качество движения отходов внутри нее, со временем в трубе могут образовываться засоры.

Трубы асбестоцементные можно использовать для канализации. У них гладкая поверхность, исключающая возможность засоров, просто соединяются с помощью специальных муфт, их вес намного меньше, чем у металлических конструкций. Но у них есть и существенный минус – большая хрупкость, что затрудняет их транспортировку и упаковку. Керамические трубы также обладают такой же хрупкостью.

Железобетонные конструкции имеют множество преимуществ: они обладают исключительной прочностью, водостойкостью, морозостойкостью. Из железобетона можно изготавливать трубы большого диаметра, которые нельзя сделать из других материалов. Но прокладка таких труб – большая проблема. Из-за их большого веса необходимо использовать специальную технику, что не всегда целесообразно в условиях ведения индивидуального хозяйства.

Сегодня при устройстве канализации частных домовладений чаще всего используются полимерные трубы, которые, несмотря на свою прочность, имеют небольшой вес, что позволяет их укладывать одним человеком. Они очень просты и удобны в подключении, обладают отличной герметичностью.

Для устройства наружной канализации используются полимерные трубы оранжевого цвета. Они обладают повышенной прочностью по сравнению с серыми трубами, предназначенными для внутреннего трубопровода, а также обладают способностью выдерживать большие нагрузки.

Полимерные трубы бывают трех видов: из ПВХ, полиэтилена и полипропилена. Конструкции из ПВХ, помимо вышеперечисленных преимуществ, отличаются еще стойкостью к УФ-излучению и незначительным изменением параметров при перепадах температуры.Однако они не выдерживают очень низких и очень высоких температур, а также могут деформироваться при механических нагрузках.

Канализация при своей работе подвергается динамическим нагрузкам, которые лучше всего выдерживают гофрированные полиэтиленовые или полипропиленовые трубы. Даже при промерзании целостность трубы не будет нарушена, но может произойти деформация ее стенок.

Диаметр труб выбирается исходя из количества сантехнического оборудования, установленного в доме. Так, для загородного коттеджа с двумя туалетами будет достаточно труб сечением 110 мм.Если в доме три и более санузла, следует использовать трубу диаметром 160 мм.

Глубина прокладки канализации

Некоторые ошибочно полагают, что чем глубже будет канализация, тем эффективнее она будет работать. Однако это не так. Производительность системы от этого не увеличится, увеличится только стоимость ее установки. Кроме того, усложнится канализационная сеть. А самая большая беда может случиться, если в результате пробивки или промывания почвы трубы не выдержат ее давления и лопнут.

При прокладке канализационных труб необходимо придерживаться норм и правил, предусмотренных СНиП 2.04.03-85. Важным параметром, который следует учитывать при установке трубопровода, является глубина его прокладки в земле. Несмотря на то, что в нормативном акте не указаны точные параметры глубины прокладки трубы, в документе указывается, какие критерии являются определяющими при прокладке канализационной трубы.

Обычно в центральной полосе России трубы укладываются на глубину 0.8-1,4 м, что вполне достаточно для эффективного функционирования канализации

Согласно СНИП, необходимо ориентироваться на климатические условия, характерные для региона, в частности уровень промерзания почвы, и накопленный в данном районе опыт эксплуатации канализационных сетей. При отсутствии информации о работе канализации минимальная глубина прокладки трубопровода должна быть на 30-50 см выше уровня промерзания.

При этом от поверхности земли до верха трубы должно быть расстояние не менее 70 см.Если трасса проходит под бетонной площадкой или в проезжей части, необходимо увеличить минимальную рекомендуемую глубину прокладки трубопровода до 0,9-1 метра.

Кроме того, при устройстве внешней сети необходимо учитывать материал труб и состав грунта, так как глубина промерзания разных типов грунта неодинакова. Глинистые и суглинистые почвы на одном участке промерзают меньше, чем мелкий песок и супесчаный суглинок. Самый высокий уровень промерзания – крупный и гравийный песок.

Из представленной таблицы видно, насколько различается глубина промерзания разных типов грунтов в одном городе

Нужно ли утеплять трубопровод?

Эффективность и долговечность работы наружной канализации во многом зависит от правильно выполненного утеплителя. Это особенно важно в северных регионах и при прокладке труб выше уровня промерзания. Чтобы понять важность утепления, нужно представить, как работает система в холодное время года.

Во время прохождения жидкости, которая всегда имеет положительную температуру, труба частично заполняется жидкими стоками. Водяной пар также заполняет трубу. Зимой при минусовых температурах часть трубы, расположенная ближе к поверхности, остывает, что приводит к образованию конденсата, а затем к центру трубы устремляется иней, часто вызывающий засоры.

Формованная изоляция выбирается исходя из диаметра трубы, перед прокладкой канализационной трубы ее просто кладут сверху

Избегать образования наледи и засоров, а также защитить систему от промерзания позволяет высокая- качественная изоляция трубопровода. Это может быть выполнено с помощью различных материалов, которые сейчас в изобилии представлены на рынке: пенополиэтилен, пенопласт, изовер, теплоизоляция и другие.

Нагреватели прокатные и формованные. Первые наматываются на трубу при ее укладке в подвале. Аналогичное применение для теплоизоляционных оболочек из вспененного полиэтилена.

Не используются в качестве теплоизоляции подземных коммуникаций. Обычно используются формованные изоляционные материалы, которые изготавливаются для труб определенного диаметра.Поверх канализационной трубы просто кладется теплоизоляционный материал необходимого диаметра.

Одним из самых популярных утеплителей является Энергофлекс, который изготавливается из экструдированного пенополистирола. Закрытая структура ячеек материала исключает проникновение грунтовых вод, что может значительно снизить изоляционные свойства. Повышает эффективность фольгированной оболочки

Если температура в регионе очень низкая, то один утеплитель вряд ли станет надежной защитой труб от промерзания. В этом случае обычно используется нагревательный кабель, который прокладывается с внешней стороны трубы внутри теплоизоляционного материала. При использовании нагревательного кабеля необходимо следить за тем, чтобы стыки были полностью герметизированы, чтобы влага не просачивалась внутрь.

Какой наклон нужен?

При прокладке трубопровода необходимо предусмотреть уклон в сторону септика. По технологическим нормам уклон трубы диаметром 110 мм должен составлять 20 мм на каждый метр трубопровода.Трубы диаметром 160 мм следует укладывать с уклоном 8 мм на один метр проложенной линии.

При прокладке труб уклон рассчитывается на один метр трубопровода. На рисунке показано, насколько должна быть разница между сторонами труб разного диаметра

Наличие перекоса является определяющим параметром для успешного функционирования системы. Чем ближе характеристика трубопровода к нормативной, тем эффективнее будет работать канализация.Полное отсутствие перекоса, как и чрезмерный уклон трубопровода, приведет к заилению системы. В первом случае отходы не будут транспортироваться по трубам с необходимой скоростью, что послужит образованию засоров.

Во втором случае жидкость будет двигаться слишком быстро, что в конечном итоге снизит ее транспортную способность, а отходы останутся в трубе, что также приведет к засорению и дальнейшему заилению трубопровода.

Уклон трубопровода всегда должен быть направлен от выхода из многоквартирного дома в сторону септика.Это условие особенно важно при использовании безнапорной дренажной системы, которая чаще всего применяется в частных домах.

Уровень всей траншеи можно проверить специальным прибором – уровнем. Если устройства нет в помещении, то аттестация проводится с помощью строительного уровня.

В начале и в конце котлована вбиваются шпильки, к которым стягиваются кабели.
Строительный уровень прикладывается к одному концу веревки и выравнивается горизонт.
Высота траншеи измеряется от обеих сторон до веревки.
Выполняются простые математические вычисления.

Например, общая длина траншеи составляет 50 метров при использовании трубы диаметром 110 мм. От выхода из дома глубина котлована полметра. В этом случае в конечной точке котлована его глубина должна быть равна полутора метрам.

Если участок имеет естественный уклон, превышающий рекомендуемые нормы, можно проложить канализацию с несколькими вертикальными переходами.В этом случае на горизонтальных участках трубопровода необходимо соблюдать нормативные показатели.

На участках с большим уклоном трубопровод можно укладывать ступенчато. Если угол наклона чуть выше нормы, ограничиваются одним вертикальным переходом (+)

Другой вариант – при выходе из дома проложить вертикальную трубу на значительную глубину, а уже вне нее проложить трубопровод с желаемым уклоном.В этом случае глубина траншеи будет больше, чем при укладке первым способом. Для этой же цели можно использовать колодец, в который сточные воды плавно перетекают на нижний уровень трубопровода.

Работы по строительству трубопроводов

Технологически процесс прокладки канализации не представляет особой сложности. Сначала необходимо выкопать траншею, глубина которой соответствует нормативным показателям, характерным для данного региона. Перед укладкой канализационных труб на дно канавы насыпают песок.Высота песчаного основания 10-15 см, поэтому на эти значения необходимо увеличить глубину траншеи.

Песочная подушка позволяет выровнять дно канавы. Перед укладкой труб песок необходимо тщательно утрамбовать, чтобы предотвратить последующую усадку.

Ширина траншеи укладывается примерно на 40 см больше диаметра используемой трубы. В местах выхода труб к септику и на выходе из домашней канализации траншею делают немного шире, чтобы было удобно проводить монтажные работы.

Для предотвращения намокания фундамента и стен дома септик устанавливается на расстоянии не ближе 5 м от здания.

После того, как траншея и основание подготовлены, необходимо соединить трубы вместе, а затем уложить их. Длинные участки ствола можно уложить ровно и правильно одному человеку не под силу, поэтому желательно привлечь к этой работе несколько помощников.

На концах труб есть специальные уплотнительные резинки.Перед их стыковкой по периметру трубы наносится силиконовая смазка, которая облегчает процесс соединения и делает соединение более надежным. Но здесь нельзя применять силу, чрезмерное усилие на трубу может повредить резину или оторвать ее от посадочного места, что приведет к нарушению ее герметичности.

Перед прокладкой подготовленного трубопровода выход из домовой канализации надевается на патрубок, имеющий необходимый угол. Другой край ствола лежит в яме септика.Если колодец для хранения сделан недавно, желательно сразу не заливать яму бетоном, так как усадка септика может стать причиной разрыва трубы.

Патрубок, надетый на выходящую из дома трубу, позволяет направить трубопровод в нужном направлении

Засыпка канализационной трубы производится следующим образом: сначала насыпают песок таким образом, чтобы труба была полностью покрыт им. Затем его поливают водой, а после усадки насыпают еще одну порцию песка.После этого трасса полностью засыпается землей.

Согласно техническим нормативам, поворотные колодцы должны быть установлены в поворотах трассы, а колодцы на прямых участках трубопровода через каждые 35 метров. Кроме того, каждые 15 метров прямой линии настраивают на ревизию или чистку.

Установка аудита простая процедура, но позволяет контролировать состояние канализационной сети по всему трубопроводу и при необходимости очищать желаемый участок кабелем или водяной струей

Аудит может изготавливаться из той же канализационной трубы, которая устанавливается вертикально на правых участках трубопровода с помощью тройника.Сверху закрывается заглушкой. С помощью этого довольно простого устройства можно получить быстрый доступ к забитому участку магистрали.

Что делать при замерзании сточных вод

Если вы не изолировали канализационные трубы, или недостаточно изолировали их, и они замерзли, в первую очередь необходимо определить поврежденный участок трубопровода, чтобы выбрать метод решения проблемы. Металлические трубы можно нагревать паяльной лампой.

Если трубопровод сделан из пластика, использовать открытый огонь нельзя.В канализацию можно заливать горячую воду, в которой растворяется соль (2 кг на 10 л воды). Можно направить струю пара или горячей воды в ближайший к замерзшему отсек ревизии.

Если поврежденная труба находится посередине магистрали, вы можете использовать парогенератор для разогрева почвы. Однако этот процесс может занять некоторое время. Лучше всего не допускать промерзания системы, а при прокладке труб проводить их качественную теплоизоляцию.

Полезное видео по прокладке магистрали

В этом видео очень подробно описан процесс прокладки наружной канализации, а также нормативные показатели, которых необходимо придерживаться при установке:

В этом видео показано, как работает канализация трубы проложены в земле:

Несмотря на кажущуюся простоту, работы по прокладке канализационных труб требуют грамотного подхода и знания регламентов прокладок. Только при соблюдении необходимых показателей и правильном выполнении работ можно оборудовать действительно эффективную и долговечную систему канализации.

Сделать пластиковый коллектор самостоятельно, намного проще, чем пластиковый водопровод и намного проще (физически), чем разбирать старую чугунную канализацию. Главное – соблюдать несколько простых правил, изложенных ниже.

Основные правила:

Настоящие правила сформулированы на основе принципа гравитационного (безнапорного) дренажа , и если какое-либо из изложенных ниже положений недостаточно ясно, то для уточнения вы можете обратиться к этой статье.

1. Чем меньше стыков и поворотов вы сделаете при прокладке труб, тем надежнее будет работать система.

Каждое соединение или вертлюг является потенциальным местом утечки для нестандартного соединения и, кроме того, дополнительным сопротивлением для жидкости и особенно для твердых отходов.

2. Муфты вертикальных (стояков) и горизонтальных труб должны быть направлены по направлению движения сточных вод.

Это сделано для того, чтобы минимизировать риск утечки сточных вод. И вряд ли у вас получится по-другому проложить горизонтальные трубы.Иногда при ремонте канализационных труб допускается установка соединительных (скользящих) муфт, у которых один патрубок (раструб) направлен по потоку сточных вод, но в целом желательно избегать использования муфт, если вы разрезаете труба неправильно, лучше купить новую.

3. Запрещается резка и укорачивание фасонных деталей (гнезд). Установка не разрешена:

все трубы, патрубки и фитинги с сколами, трещинами или надрезами;
фасонных деталей, имеющих внутреннюю кромку с острыми краями;
кольца и манжеты резиновые, имеющие разрывы, раковины и неудачное выдавливание, а также кольца, в которых не предусмотрены пластиковые прокладки, предусмотренные конструкцией;
, элементы которого имеют острые края и заусенцы на стыках с трубами и фасонными деталями.

Логично и без комментариев.

4. Диаметр труб зависит от количества подключенных сантехнических устройств и уклона.

Конечно, есть формулы для расчета диаметра трубы в зависимости от уклона, количества стыков и поворотов с учетом количества сантехнических устройств или, проще говоря, умывальников, ванн, раковин и т. Д. туалеты. Но на практике эти формулы внутриквартирной разводки используются редко, да и особой надобности в этом нет.К тому же точный расчет необходимого диаметра трубы – тема не одной научной диссертации.

На стояк и на присоединение стояка к колодцу ставят трубы диаметром 100 или 150 мм, а если у вас была чугунная труба диаметром 200 мм (хотя бывает очень редко – если количество подключаемых сантехнических приборов больше 1200, не думаю, что это ваш случай, хотя возможно все) то нужно поставить новую пластиковую трубу такого же диаметра.Исключение составляют их дома. Там канализация проложена не из тех труб, которые нужны по техническим условиям, а из тех, кому удалось ее достать.

При внутренней горизонтальной разводке обычно ставят трубы диаметром 100 мм при подключении унитаза к стояку, все остальные трубы диаметром 50 мм (иногда 40 мм).

Если у вас какая-то невероятно сложная компоновка , и вы сомневаетесь, что диаметра в 50 мм хватит для нормальной работы канализации, то вам необходим гидравлический расчет трубопроводов.А чтобы разобраться в тонкостях движения канализации и жизненных отходов по канализационной трубе, иногда одного высшего технического образования недостаточно. Если все же хотите попробовать на себе, то посмотрите СНиП 2.04.01.85, либо ознакомьтесь с основными положениями гидравлического расчета канализационных сетей.

Также можно узнать расход воды и количество сливов от любого сантехнического устройства и, соответственно, минимальный диаметр подключаемой канализации, и определить, выполняются ли основные условия: скорость потока не менее 0.7 м / с и заполнение трубы (отношение высоты воды к диаметру) не менее 0,3; что делать, если эти условия не соблюдаются, и много других интересных вещей, которые я пытаюсь обобщить в этой статье в этой статье.

5. Горизонтальные канализационные трубы следует прокладывать с уклоном к стояку.

Поскольку в канализационной системе отсутствует давление и возникают потери давления из-за сопротивления воздуха и трения стенок труб, для поддержания скорости потока требуется определенный уклон труб.И чтобы трубы не плавились (шла самоочистка канализации), расход должен быть не менее 0,7 м / с – для обеспечения турбулентного течения жидкости, а заполнение труб должно быть h ≥ 0,3d. Как и диаметр, уклон канализационных труб определяется расчетом. Когда объем сточных вод недостаточен для удовлетворения обоих условий, сначала учитывается турбулентность течения. При проведении штатной внутриквартирной разводки или канализации небольшого частного дома необходимо соблюдать следующие требования:

Минимальный уклон канализационной трубы i = 0.025 для труб диаметром 50 мм рекомендуемый уклон i = 0,035

Минимальный уклон канализационной трубы i = 0,015 для труб диаметром 100 мм, рекомендуемый уклон i = 0,02

i – это отношение разницы в высоте между центром диаметра трубы и длиной трубы. В переводе на нормальный человеческий язык это означает, что если у вас канализационная труба длиной 1 метр, то если низ одного из ее отрезков касается пола, то низ второго должен быть выше уровня пола на 2 см, конечно. при условии, что пол расположен горизонтально и учитывается увеличение диаметра штуцера для подключения труб.В этом случае предполагается, что наклон трубы равен гидравлическому уклону потока жидкости, что обеспечивает постоянный расход.

Максимальный уклон горизонтальных канализационных труб i = 0,15

При больших уклонах скорость значительно увеличивается, что в свою очередь увеличивает силу гидравлического удара и может привести к засорению трубы на участках с повышенным местным сопротивлением (изменение траектории движения жидкости – повороты канализационных труб, точка подключения к стояку).Хотя такое ограничение условно – трубу длиной 10 метров с таким уклоном вряд ли удастся проложить (внешние работы не в счет). При длине трубы менее 1,5 м это ограничение не действует, так как на таком относительно коротком участке трубы сточные воды не успевают развить большую скорость.

Полы могут быть не горизонтальными, и определение уклона канализационной трубы по уровню пола может привести к ошибке, фундамент домов может провисать, что может привести к изменению уклона трубы в лучшую сторону.Во избежание проблем с канализацией желательно делать уклон 4-7 см на метр (для труб диаметром 50 мм). Чем больше на трассе канализации будет поворотов и стыков (см. Пункт 1), тем больше уклон для компенсации местных сопротивлений.

Если трубы прокладывать без уклона или даже с противовесом, то такие трубы будут довольно часто забиваться. Правильным решением проблемы станет удаление встречного щебня или других причин, приводящих к засорению канализации, но это не всегда возможно, в таких случаях поможет обратная запорная арматура.

6. Для нормальной работы канализации трубы необходимо крепить к полу или стене.

Пластиковые трубы, в отличие от чугунных, легко деформируются и на длинных рыхлых участках могут прогибаться, что приведет к изменению уклона. Чтобы этого не происходило, трубы необходимо крепить к стене или к полу специальными креплениями (продаются там же, что и трубы) через каждые 50-100 см, в зависимости от диаметра трубы. Крепление стояков к стенам также необходимо для снижения собственного веса.Кроме того, рекомендуется закрепить трубы в местах поворотов, соединений, чтобы частично поглотить нагрузку от гидроудара.

7. Наличие приточно-вытяжной вентиляции.

Вентиляционная труба, которая выводится на крышу здания или на чердак, предназначена для выравнивания давления воздуха в дренажных трубах, которое может резко упасть, если из стояка, например, из стояка выходит большой объем воды. унитаз. Резкое снижение давления воздуха в стояке засасывает воду из сифонов сантехнической арматуры, тем самым разрушая гидрозатвор.А это приводит к свободному доступу в канализацию квартиры с газом с крайне неприятным запахом.

Кроме того, эти газы могут вызывать опасные заболевания. Как правило, во всех домах с этажностью больше двух, а зачастую и в двухэтажных сталинах, бывает приточно-вытяжная вентиляция. Более того, если вы, живя на последнем этаже, захотите провести перепланировку (и изменить трассу стояка – это перепланировка) убрать трубу, ведущую на крышу, то официально вам никто не разрешит, а неофициально – варианты возможны.

При небольшом объеме канализации допускается использование невентилируемой канализационной трубы. Те. на чердак или на крышу стояк не выводится. В этом случае в месте подключения горизонтальной разводки к стояку (по СНиП) необходимо сделать «чистку» и закрыть заглушкой (чтобы не вытекала канализация). И если вы это сделаете, помимо чистки, вы также сделаете вертикальный кран для клапана возврата воздуха за 4-10 долларов:

(конечно, при желании можно купить и фирменный клапан и за 100 долларов), то в будущем вы сэкономите время, деньги и нервы, необходимые для чистки канализации.

Если вы по какой-либо причине не можете поставить обратный клапан прямо на стояк (такое бывает иногда при ремонте канализации в своих домах), обратный клапан диаметром 50 мм можно поставить на любой части горизонтальной трубы, но желательно чтобы вентиль располагался в 30-50 см от оси канализационной трубы. Варианты установки клапана возвратного воздуха могут быть следующими:

Вариант А – правильный. Вариант Б – допустим в их домах, поэтому, например, на даче я установил обратный клапан варианта Б четыре года назад.Вариант C также допустим в их домах, когда невозможно поставить обратный клапан на стояк, так например я поставил сестре, живущей в моем доме около 5 лет назад, обратный клапан 50 мм в варианте C, Поставил кран под обратный клапан под ванной (Дело в том, что канализацию сделали другие люди и вентиляция не была предусмотрена господином, и тогда легче было вставить кран для воздушного клапана под ванной. ). Краны для очистки на схемах не показаны.

Суть работы обратного воздушного клапана в том, что он пропускает воздух только в одном направлении – в канализацию, когда сливается вода в унитаз, затем в канализационную трубу на участке в унитаз и в стояк (если есть) давление воздуха уменьшается, и клапан открывается. Когда давление воздуха в канализационной трубе такое же, как в помещении, и больше, чем в помещении, воздушный клапан закрывается – это предотвращает выход газов из канализации, так что при правильной установке в помещении, где воздушный клапан установлен не должен.

Ставить воздушный клапан на канализационные трубы после унитаза не имеет смысла, в этом случае клапан не будет работать должным образом. Когда в унитаз сходит вода, а унитаз – это сантехнический прибор, создающий максимальный поток сточных вод, давление воздуха в канализационной трубе после унитаза будет увеличиваться. Чем выше клапан возврата воздуха от оси канализационной трубы, тем меньше риск засорения клапана сточными водами при засорении канализации, поэтому вариант А является наиболее правильным.

8. Необходимо установить «очистку» в местах поворотов, изменив угол наклона и подключив сантехнический прибор к канализационной трубе.

Хорошее правило, но соблюдалось давно, при установке чугунной канализации. В старых домах еще где-то под раковиной можно увидеть отросток канализационной трубы с торчащей из нее деревянной опалубкой на добрых 20 см. Сейчас сантехники, занимающиеся установкой пластиковой канализации, не устанавливают «чистку» (я не встречал по крайней мере) по нескольким причинам.

Во-первых, канализационные трубы часто шьют из эстетических соображений. Во-вторых, современная пластиковая канализация, в отличие от чугунной, легко разбирается и при необходимости всегда можно отключить какой-нибудь сантехнический прибор, например, стиральную машину или раковину, и через отверстие вставить кабель для очистки.

9. Ревизионный люк (смотровой люк) должен быть установлен не более 15 м.

В пятиэтажных домах ревизии установлены на первом и последнем этажах.Если на вашем канализационном стояке на высоте примерно 1 м от пола есть какая-то железная пластина, прикрученная мощными болтами и вызывающая неприятные ассоциации с королевскими камнями, то это доработка. Ревизия для пластиковой канализации выглядит намного эстетичнее:

Если собираетесь зашивать стояк, то сделайте смотровой люк для доступа к доработке.

№

10. Пластиковые канализационные трубы можно стыковать с чугунными.

Если у вас чугунный стояк, нет необходимости менять чугунные трубы на пластиковые, если стояк в хорошем состоянии. Помимо немалых физических усилий, вам понадобится еще и много морали, чтобы убедить соседей не пользоваться канализацией в течение нескольких часов и, как обычно, кто-то забудет. Но даже если полностью поменять чугунный стояк на пластиковый только у себя в квартире, стыковать пластиковые и чугунные трубы все равно придется.

11. При перемещении стояков в горизонтальный трубопровод запрещается использовать отвод 90 °.

Хорошее правило, соблюдение которого позволяет снизить силу гидравлического удара, турбулентность потока жидких отходов и тем самым избежать частого засорения канализации.Если ваш многоэтажный дом часто забивается канализацией, спуститесь в подвал и проверьте, не нарушается ли правило строителями при установке канализации.

А если у вас в доме и к канализации подключено 5-6 сантехнических приборов, то на это правило можно не обращать внимания.

12. Прокладка пластиковых труб в земле допускается при отсутствии дополнительных внешних нагрузок.

13. Смотровые колодцы устраивают на расстоянии не более 50 м, а также в местах поворотов, перепадов угла наклона и перепада высот трубопровода.

Первый смотровой колодец устраивают на расстоянии не более 8 м от оси стояка – диаметром 50 мм, 12 м – диаметром 100 мм, 15 м – диаметром 150 мм или более. В целом два последних правила актуальны для владельцев частных домов, занимающихся прокладкой канализации. Обычно эти люди умные и в дополнительных комментариях не нуждаются. Но на всякий случай дам ссылку на статью, в которой вкратце описан монтаж колодцев канализации.

1. Иногда резиновые прокладки (прокладки) продаются отдельно от труб и не могут обеспечить герметичное соединение труб при установке.

При покупке труб и прокладок вставьте одну прокладку в розетку и попробуйте соединить две пластиковые трубы. Если одна трубка легко входит в розетку другой, желательно сразу поменять прокладки или поискать другого продавца.

Поскольку качественная труба должна очень плотно входить в раструб другой трубы, использование шампуня или жидкого мыла (они обычно всегда под рукой) значительно облегчает процесс соединения.

3. При соединении труб одна трубка входит в другую раструб 47 и 36 мм с диаметром труб и фитингов 100 и 50 мм соответственно.

4. При установке сантехники используются трубы стандартной длины.

Но не стоит менять дизайн квартиры из-за модульных размеров труб, да и модульный шаг не очень радует: 150 мм, 250 мм, 500 мм, 1000 мм, 2000 мм, 3000 мм. Если вам нужна труба другого размера, ее всегда можно ровно и аккуратно разрезать, в результате вы получите обрезанную трубу иногда лучше заводской.

пересчитываем, ложим, утепляем. Прокладка канализационных труб своими руками

Специалисты

утверждают, что укладка канализационной трубы траншеи – довольно простой, но в то же время поистине ответственный процесс, от которого напрямую зависит комфортная жизнь человека, поскольку именно канализация ежедневно сбрасывает все сточные воды из жилого дома. .

1 Прокладка канализационных труб – СНиП 2.04.03–85, правила, технология

Устройство наружной канализации осуществляется с учетом Санитарных норм и правил 1985 г., которые содержат необходимые рекомендации по правилам выполнения данного вида работ. работа, глубина прокладки трубопровода в земле и другая важная информация.

В соответствии с настоящими правилами трубы следует прокладывать на глубине не менее 30–50 сантиметров от уровня промерзания земли на конкретном участке (расстояние рассчитывается от низа трубы изделия).

На практике, как правило, этот показатель варьируется в зависимости от конкретного климата той или иной местности и некоторых других факторов.

Если сеть оседает на участках, где на поверхность земли закреплена большая нагрузка (например, под дорогами), трубы следует прокладывать глубже (до девяти метров) или обеспечить дополнительную изоляцию специальными средствами.Правила и технология прокладки канализационных труб в земле также требуют учета следующих принципов:

Обязательно провести тщательное уплотнение земли в местах, где осела канализация. Этот процесс значительно увеличивает долговечность системы, так как предотвращает риск размывания коммуникации грунтовыми водами во время сильных осадков.
Уклон труб в системе должен быть не менее 1-2 сантиметров на квадратный метр коммуникационной длины.Необходимость в этом обусловлена тем, что в системе бытовой канализации нет напорного давления, а значит, слива без заданного наклона просто не будет, что приведет (и очень быстро) к засорению трубопровода. .
Дно траншеи, в котором укладываются трубы, следует присыпать песком слоем 15 сантиметров и более. Так же желательно залить таким же слоем поверх трубопровода, чтобы при ремонте можно было без труда откопать нужную часть системы.
В месте, где канализационная труба делает резкий изгиб, необходимо установить специальный колодец (также его можно установить на месте серьезного перепада глубины конструкции). Такая конструкция упрощает ремонтные работы, позволяет оперативно заменять сломанные трубы. Если протяженность канализационной сети большая, рекомендуется установить несколько колодцев (расстояние между ними 25 метров).

2 Укладка канализационных труб в траншею своими руками – подготовка рва

Проходка траншеи осуществляется вручную или специальной техникой (например, экскаватором).Независимо от того, как выполняется этот процесс, важно соблюдать стандарты глубины и ширины такой ямы. Обычно для монтажа наружной канализации используют трубы диаметром 110 мм. Для них нужно сделать траншею шириной не менее 60 см. Если используются чугунные трубы с большим сечением, ширина траншеи также увеличивается.

О глубине трубной продукции мы уже говорили выше. Во многом это зависит от нюансов конструкции системы.Но для удобства объединения труб в единую сеть рекомендуется оставлять достаточное расстояние между стенками рва и трубным изделием. Для конструкций диаметром более 22,5 см указанное расстояние должно быть 35 см, ниже 22,5 см – не менее 20 см.

Большое значение имеет однородность дна траншеи. На нем не должно быть промерзших зон и неровностей. Дно при необходимости (рыхлый и мягкий грунт) дополнительно уплотняется. Вне зависимости от типа грунта под трубу добавляется специальная гравийная или песчаная подушка.Такие действия производятся при настройке новой сети и в тех случаях, когда восстанавливается старая связь.

3 Технология и правила прокладки канализационных труб

После подготовки траншеи можно приступать непосредственно к монтажным работам, очистив муфты (внутренние) трубных изделий от возможных загрязнений. Их кладку начинают с цоколя жилого строения. На этом этапе нужно будет вырезать отверстие под фундамент и сделать под ним трубу, если для нее нет выхода из дома.Если предусмотрен выход, на выходящий из здания конец трубы надевается розетка. Очень важно тщательно отцентрировать первое изделие из трубы.

Канализационная сеть в большинстве случаев характеризуется наличием поворотов и изгибов по всей своей длине (очень редко может быть проложена по прямой к канализации). Чтобы качественно смонтировать такую систему, вам понадобятся специальные отводы, которые могут иметь разные углы наклона (от 15 до 90 градусов). Если длина канализации больше 15 метров, желательно монтировать ревизию выше всех колен.В процессе эксплуатации сети они понадобятся вам для ремонта.

Потом казнили. Технология этой операции зависит от того, из какого материала они сделаны. Чаще всего наружные канализационные системы монтируются из полипропиленовых или полиэтиленовых труб, также используются и хорошо себя зарекомендовали. На этом этапе процесса необходимо скрупулезно очистить концы стыкуемых элементов и следить за прочностью соединения. Как уложить канализационные трубы методом горизонтального прокола?

Если по определенным причинам укладка трубы в траншею невозможна (например, невозможно вырыть траншею из-за какого-либо серьезного препятствия), применяется метод горизонтального прокола.Его схема следующая:

Сегодня практически в каждом доме автономный водопровод и канализация. Обустройство этих систем происходит при первоначальном строительстве здания. При проектировании эти коммуникации выполнены по плану. Автономная канализация – необходимое условие для комфортного проживания в любом доме. А если при покупке дома такого имущества нет, то в процессе ремонт системы можно произвести лично. Укладка в землю осуществляется в несколько этапов, и каждый требует определенных знаний.

Перед тем, как начать, нужно определиться с выбором труб. Если раньше использовался только чугун или асбест, то теперь все больше и больше выбирают из пластика.

У них много положительных сторон:

отличаются сравнительно небольшой стоимостью;
при установке позволяют значительно сократить количество подключений на одной линии;
выдерживают температуру от -50 до +60 градусов;
соединить их склейкой или стыковой сваркой;
срок службы не менее пятидесяти лет;
устойчив к жидкостям с кислотностью более 10 pH;
можно изготовить самостоятельно даже в самых сложных местах, например, под асфальтом.

Подготовка трубы

Технология прокладки канализационных труб предусматривает их обрезку. Для работы с пластиковыми изделиями вполне подойдет ножовка по металлу. После того, как материал был отрезан, край нужно обрезать под углом 150 градусов и зачистить. Такой уклон позволит ускорить монтажные работы и не повредить уплотнительное кольцо.

В этом процессе можно разрезать только трубы, фитинги или фитинги. Торцы пластиковых изделий промазывают силиконовым компаундом.Это необходимое условие, поскольку такая смесь обеспечивает легкий монтаж и снижает трение между уплотнением и трубой при изменении температуры. Кроме того, силиконовая смазка поможет уплотнению дольше сохранять свои свойства. Обрабатывать этим материалом следует только внешнюю часть розетки. Внутренняя сторона не замазана.

Затем гладкую часть нужно вставить в розетку, пометить место их соединения, отодвинуть на один сантиметр назад. Образовавшийся зазор компенсирует изменение длины трубы в случае большой разницы температур и предотвратит внутреннее напряжение системы.

Прокладка труб в доме

Пошаговая инструкция:

Прокладка труб по улице

Перед тем, как начать прокладку канализации снаружи здания, необходимо вырыть траншеи. Самостоятельно вырыть канаву сложно, лучше доверить такие работы специальной технике. Если все же это невозможно, и нужно будет делать яму лично, необходимо учитывать некоторые особенности процесса.

Сборщик мусора

Если нет выхода в центральную канализацию, вам придется самостоятельно позаботиться о вывозе мусора.Для этого на приусадебном участке придется соорудить септик или сливную яму.

Укладка в землю – не единственная работа, выполняемая вне дома. Кроме того, следует сделать место для слива. Самый простой вариант – обустройство ямы. Это более экономичный процесс и не требует специальной технологии. Но следует знать, что сборщик мусора нельзя ставить ближе пяти метров от дома и тридцати метров от колодца. Сделайте такую яму, в основном, в дальнем углу территории.Расстояние между канализационными трубами и водопроводом должно быть не менее трех метров.

Размер сливной ямы рассчитан с учетом проживающих в доме. Так что на каждого жителя нужно учесть около полуметра (куба). Но если в здании постоянно проживает несколько человек, необходимо будет вызывать монтажную машину несколько раз в год.

Септическая установка

Намного удобнее, если для канализации использовать септик.Конечно, он дороже, но требования к устройству такого привода намного проще. Пошаговая инструкция по установке такого сборщика мусора упрощает выполнение работы.

Раньше септики делали преимущественно из бетона. Но этот материал проиграл в конкуренции изделиям из пластика. Они не реагируют на присутствие агрессивной среды, могут размещаться в любом месте участка, не подвергаются коррозии и грибкам. Его установка намного проще, а цены на устройства из этого сырья самые низкие.Единственный неприятный момент – их низкая прочность и склонность к деформации.

Септики состоят из трех секций. В них отходы складываются, разлагаются и очищаются. После этого вода попадает в грунт, а осевшие отходы необходимо время от времени откачивать. Они служат удобрением для приусадебного участка. Для установки септика сначала вытаскивают яму, засыпают ее щебнем и заливают бетоном. После этого туда падает танк. Также роет траншею, по которой укладывают септик.Достаточная глубина для септика – в пределах полутора метров.

Перед установкой бак необходимо наполнить водой. Это позволит не деформировать стену при установке. Расстояние между ямой и устройством засыпается пеной или песком. Очень важно установить септик таким образом, чтобы крышка была немного выше уровня земли. Тогда внутрь не попадет дождевая вода. Также важно установить очистные сооружения на заднем дворе, куда может добраться вакуумный грузовик.

Если все же вы решили сделать канализацию в дом своими руками, стоит покупать качественные материалы. Иначе как говорится: «скупой платит дважды». Не забывайте, что канализация на улице должна быть защищена от воздействия окружающей среды. То есть дополнительно утеплить весь трубопровод. Если соблюдать правила прокладки труб, система прослужит долгие годы.

Прокладка канализационных труб – самая простая, но очень ответственная работа. Как это сделать, на что обратить внимание, на какие правила? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашей статье.

По водоотводным трубам сточные воды из дома должны выводиться за его пределы и далее в центральную канализацию или в автономные септики.

Как укладываются трубы в траншее, какие правила нужно соблюдать, какие материалы лучше использовать?

Это только часть вопросов, волнующих людей, решивших выполнять данный вид работ самостоятельно, без помощи специалистов, например, когда. Предлагаем разобрать эти темы поподробнее.

Гладкие полипропиленовые (ПП) или поливинилхлоридные (ПВХ) трубы оранжевого цвета применяют для устройства наружной канализации, так как они более долговечны, чем серые трубы для прокладки канализации внутри помещений. Если глубина большая или трубы проходят под проезжей частью, а значит, нагрузка на них будет выше, берем полиэтиленовые (ПЭ) или полипропиленовые (ПП) двухслойные гофрированные трубы.

Так будет надежнее. Самый распространенный диаметр для наружной канализации – 110 мм.

Красные трубы, находящиеся в земле, не подвержены коррозии и разрушению, при правильном уклоне не загрязняются внутри, благодаря гладкой внутренней поверхности могут использоваться на глубине до 3 метров.

При использовании фитингов для присоединения труб (муфты, переходники, отводы).

Для начала нужно выкопать траншею. Это можно сделать вручную или с помощью экскаватора. Но для начала нужно знать, какая у нас будет глубина прокладки канализационных труб.

Если соблюдать санитарные нормы и правила (СНиП) П-Г.3-62, то это значение должно быть на два фута больше (считая от нижнего края трубы) количества промерзшего грунта на данном участке.

Для северных регионов России это 3–3.5 м,
средняя полоса – 2,5-3 м
, южная – 1,25-1,5 м.

Это приблизительные цифры, так как все зависит от местности, почвы и грунтовых вод. Наименьшая глубина – 0,5 м от верхнего края трубы.

При рытье траншеи вручную для труб диаметром 110 мм ее ширина должна быть не менее 60 см, глубина на 5 см больше глубины укладки.

Выровняйте дно ямы и установите необходимый уклон. Для канализационных труб он находится в пределах от 1 до 2 см / м.

Совет! Не думайте, что чем больше предвзятость, тем лучше, это не так. Рекомендуемая скорость потока воды в канализацию 0,7-1 м / с. Если уклон больше, теряется способность труб к самоочистке, и шум будет больше. Допускается не большое увеличение при подключении устройств, но на площадке не более 1,5 м.

Дно траншейной трамбовки и приступаем к устройству подушки. Для этого нам понадобится песок или гравий. Высота подстилки должна быть от 10 до 15 см.

Песок или гравий не обязательно уплотнять по всей траншее, но это необходимо делать за 2 метра до колодца или со стороны входной трубы. Не забываем под розетки делать приямки.

А теперь пора узнать, как проложить канализационную трубу.

Монтаж производится в следующей последовательности:

В траншее проложить канализационные трубы раструбом вниз от откоса.
Очищаем внутреннюю часть раструба одной трубы и гладкую кромку другой от грязи.
Обязательно смажьте специальной смазкой (силикон, можно жидкое мыло или гель для мытья посуды) гладкий конец трубы и резиновое кольцо в гнезде.
Вставляем трубу в раструб до упора (лучше сначала замерить глубину, на которую труба должна быть вставлена в раструб и подвергаться риску).

И пока монтировать всю канализацию не будем, то есть пока не будем. Работу следует начинать с фундамента. Если вывод подключен к розетке, то в противном случае придется проделывать дырку.

подсоединить канализационные трубы. Работу следует начинать с фундамента. Если вывод подключен к розетке, то в противном случае придется проделывать дырку.

Для этого лучше использовать алмазные сверла. Если есть необходимость сделать поворот, используйте специальные метчики (15; 30; 45). Когда длина канализации больше 15 метров, в таких местах устанавливаем ревизию.

После того, как трубы уложены, необходимо проверить угол уклона и только поле этого можно начинать засыпать траншею.

Вы можете засыпать траншею землей, которую мы вырыли, но сначала нужно очистить ее от крупных камней и разбить комки земли.

Совет! При засыпке нельзя использовать твердые включения грунта размером более 30 см, так как это может привести к повреждению канализации!

Предварительно засыпанная траншея по всей длине на высоту 30 см от верхнего края трубы. Почва утрамбовывается по бокам. Лучше засыпать не большими слоями по 5 см и набивать, так удобнее и безопаснее.Выше трубы протаранить нельзя!

Иногда возникает необходимость утеплить канализацию. Это происходит, если трубы находятся выше уровня промерзания земли или на выходе из дома.

Для этих целей мы используем специальный утеплитель стенофлекс (энергофлекс). Также используется при укладке. водопроводные трубы в зоне промерзания грунта.

Изоляция полностью обернута трубой по кругу, по всей канализации. После проведения этих работ еще раз проверяем уклон трубопровода, после чего приступаем к обратной засыпке.

Если говорить об автономной канализации, для которой необходимо электричество, то в этой же траншее можно проложить и электрический кабель.

После того, как труба будет предварительно заполнена, можно прокладывать провод, предварительно натерв защитную гофру. Теперь окончательно закопайте траншею. Обязательно с горкой. Это связано с тем, что со временем почва проседает.

Прочитав статью, вы уже понимаете, что в установке внешней канализации нет ничего сложного.Просто много ответственности и физических сил придется приложить.

Если вы заменяете канализационные трубы, а не устанавливаете их с нуля, все же лучше полностью удалить старые трубы. Затем можно заняться прокладкой нужного трубопровода. Так будет быстрее, чем менять по частям.

Строительство автономной канализации включает в себя несколько этапов. Сначала монтируется внутренняя разводка, затем приступаем к устройству внешних сетей. Этот этап, в свою очередь, делится на две операции.Первый – это установка или строительство автономных очистных сооружений. Второй – прокладка канализационных труб своими руками. Подумайте, какие правила нужно соблюдать, если вы прокладываете канализационные трубы в земле.

Дом без водопровода и канализации нельзя назвать комфортным. Проблемы благоустройства следует решать на этапе проектирования здания. А если дом уже используется, коммуникации можно прокладывать в процессе реконструкции.

При строительстве автономной канализации своими руками возникает много вопросов. В частности, нужно знать, какие материалы нужно использовать для строительства наружных сетей, как правильно проложить канализационные трубы, какие правила при выполнении этих работ нужно соблюдать? Попробуем найти ответы на поставленные вопросы.

Выбор труб для прокладки в земле

Наружные канализационные трубы нагружены сильнее, чем трубы внутри здания. трубы внутренних сетей прокладываются по стенам, в крайнем случае применяется прокладка канализационных труб под полом.Трубы наружной канализации прокладываются в глубоких траншеях, они должны чувствовать давление почвы.

Совет! При необходимости прокладки канализационного трубопровода под проезжей частью дороги необходимо использовать трубы самого высокого класса прочности.

Для наружных сетей выпускаются трубы особого вида. Чтобы потребитель не запутался с выбором, производители окрашивают такие трубы в коричнево-оранжевый или красный цвет. В то время как трубы, предназначенные для монтажа внутренней канализации, как правило, темно-серые.Для строительства наружной канализации используют трубы следующих типов:

Гладкая полимерная – из ПВХ или полипропилена.
Гофрированный полимерный – из полиэтилена или полипропилена.
Чугун.
Цемент асбестовый.

Надо сказать, что чаще всего используются полимерные трубы. Причем гофрированные изделия рекомендуется применять там, где нагрузка особенно велика – при необходимости глубокой прокладки или при прокладке трубопровода под дорогой.

Совет! Самый распространенный размер трубы, применяемой для устройства наружной канализации в частном доме, – 110 мм. Кроме труб для сборки трубопровода, необходимо приобретать фитинги – отводы, крестовины, ревизии и т. Д.

Количество и количество типов арматуры определяется системой наружной канализации. По возможности нужно планировать прокладку трубопровода по прямой, избегая поворотов и перепадов высоты. Но выполнить это условие удается не всегда.

Поэтому в местах поворотов, а также там, где линия имеет перепад высот, необходимо устанавливать дополнительный колодец – угловой или дифференциальный. Наличие колодца позволит провести обслуживание системы, так как именно на таких сложных участках чаще всего образуются засоры.

Укладка труб

Процесс укладки труб в траншее можно разделить на три этапа:

Раскопки.
Трубопровод в сборе.
Засыпка.

Земляные работы

Самый сложный этап работ – первый, связанный с земляными работами. Перед прокладкой канализационных труб в частном доме необходимо правильно подготовить траншеи. Правила строительства:

Траншеи можно рыть вручную или с помощью землеройной техники; по возможности используйте второй вариант. Но это не всегда возможно. Например, строительная техника на густо застроенный участок может просто не попасть.
Ширина траншеи должна позволять монтажнику работать с трубой снизу.

Совет! Если трубы имеют диаметр 110 мм, то ширина траншеи должна быть 60 см.

Сложнее определить, какая оптимальная глубина прокладки канализационных труб. По нормам она должна превышать глубину промерзания почвы на участке на полметра. Но на практике это условие не всегда удается выполнить. Если трубы укладываются на меньшую глубину, то стоит позаботиться об их утеплении.
Траншеи нужно прокапывать с определенным уклоном. Как правило, в проекте закладывается осадка 2 см на метр трубопровода.
При рытье траншей делают глубже проектной глубины укладки труб на 10 см. Эта глубина будет использована для создания подушки-подушки.
Дно выкопанной траншеи должно быть хорошо утрамбовано, если на нем есть большие валуны или промерзшие комки земли, то их нужно будет удалить, получившиеся ямы засыпать землей и утрамбовать там.

На дно траншеи уложите слой песка или мелкого гравия. Уплотняющая подушка по всей длине траншеи не требуется. Но в местах планируемой установки смотровых колодцев насыпанный песок нужно будет утрамбовать на расстоянии двух метров в каждую сторону от места установки колодца.
На тех местах, где будут раструбы труб, устраивают отстойники.

Укладка и монтаж труб

Рассмотрим основные правила прокладки канализационных труб:

Прокладывать трубы начинают с места выхода трубы из фундамента дома.
Трубы укладывать вдоль траншеи, при этом муфты труб должны быть направлены в сторону, противоположную движению водостоков.

Осуществляем трубные соединения. Для этого нужно хорошо очистить розетку и убедиться, что в ней есть резиновое уплотнительное кольцо. Не менее тщательно очищается и гладкий конец трубы, который будет вставлен в раструб. Сделайте предварительный замер вхождения трубы в раструб до упора, поставив отметку на гладкой трубе.Для облегчения вставки трубы в раструб на гладкий конец наносится силиконовая смазка. Если смазки нет, то можно использовать жидкое мыло или средство для мытья посуды. Труба вставляется в раструб, и для компенсации линейных деформаций трубопровода труба не вставляется до упора, а остается сантиметровый зазор (при вставке трубы ориентируются по ранее поставленная отметка).
Если нужно повернуть трубопровод, нужно использовать отводы с углом 15 или 30.Запрещается использование поворотов под углом 90 градусов.

Кроме того, технология прокладки канализационных труб предусматривает установку смотровых колодцев. Эти устройства необходимы для контроля работы трубопровода и очистки его в случае засорения.
Если это предусмотрено проектом, трубы утепляются. Для этого рекомендуется использовать утеплитель на основе вспененного полиэтилена.

Засыпка

Закончив прокладку труб и установку канализации, нужно еще раз проверить уклон труб и проверить качество сборки.Важными параметрами, подлежащими обязательной проверке, являются герметичность сборки, а также несущая способность трубопровода. Для проверки каждого соединения труб нужно положить бумагу (можно использовать старые газеты). После этого нужно налить в унитаз 5-6 ведер воды. Далее нужно проверить, насколько быстро и в каком объеме вода «добирается» до конечной точки. Если объем совпадает, значит система пропускной способности трубопровода в порядке. Кроме того, нужно проверить состояние газет, которые мы ранее подбросили под стыки.Если на них нет мокрых пятен, значит, соединения плотные. Если на бумаге обнаружены пятна влаги, то нужно переделать соединения с дефектом. Обязательно использование силиконового герметика.
После завершения проверки качества сборки можно переходить к засыпке.
Первые 10-15 см. Высота заполнения рекомендуется шлифовать. При этом необходимо тщательно заделать песок по краям трубы, но утрамбовывать засыпку на самой трубе категорически запрещено.
Далее трубопровод можно засыпать обычным грунтом, который был удален при рытье траншей. Только вам нужно будет проследить, чтобы в землю не попадали крупные камни.

Процесс укладки труб в траншее – работа несложная, но трудоемкая. К тому же выполнение работ требует аккуратности и терпения, так как важно точно выполнять все требования строительных норм. Очень важно соблюдать правила подготовки траншей и установки трубопровода, только в этом случае проделанные работы будут эффективными.

1.
2.
3.
4.

При строительстве канализации своими руками необходимо знать, как прокладывать канализационные трубы, так как они являются неотъемлемым элементом любой системы. В этом нет ничего сложного, и знания основных аспектов этого процесса будет достаточно. О том, как проложить канализационные трубы в частном доме, и пойдет речь в этой статье.

Сегодня рынок изобилует материалами для изготовления канализационных систем: различные трубы, фитинги и другие элементы, обеспечивающие надежную работу и герметичное соединение конструкции.

Прокладка канализационных труб в частном доме должна выполняться правильно. Для труб выкапывается траншея, дно которой выложено щебнем и песком, хотя иногда трубопровод укладывают прямо на землю. Трубы обычно соединяются по несколько штук в верхней части траншеи, после чего укладываются. Конечно, с пластиковыми трубами такая операция намного проще, но с металлическими придется попотеть: своими руками эта конструкция не будет установлена, поэтому потребуется дополнительное оборудование.

При укладке труб на дно необходимо следить, чтобы они не провисали на определенных участках, иначе проблем не избежать. Также во время эксплуатации стоит постоянно следить за уровнем труб: несоблюдение уклона обязательно спровоцирует сбои в работе системы в самое ближайшее время.

Глубина прокладки канализационных труб в земле определяется уровнем промерзания почвы в регионе. Это значение будет исходным, а окончательный расчет глубины траншеи по всей ее длине будет определяться знанием расстояния до канализации и значения уклона.Чтобы еще больше снизить вероятность обмерзания трубопровода, стоит его утеплить: стоимость ремонта сломанной трубы будет намного выше, чем стоимость изоляции всего трубопровода.

Важным моментом при обустройстве канализации является герметизация труб (что особенно сложно выполнить при выполнении работ своими силами). При герметизации труб необходимо соблюдать аккуратность, так как от качества работы зависит производительность системы: постоянные протечки из-за плохого соединения могут разрушить канализацию и сделать невозможным ее дальнейшее использование.

Есть несколько способов герметизировать стыки канализационных труб. Один из них, замер, выполняется следующим образом: раструб на две трети пространства заполняется смолистым канатом, а оставшееся пространство полностью заполняется цементным раствором в соотношении 9: 1 (цемент и вода соответственно. ). Этот метод довольно сложно реализовать, но он очень надежен. При желании можно использовать водостойкий цемент, и тогда жгут не потребуется.

Перед подключением труб их необходимо тщательно очистить – это обязательная подготовительная операция, благодаря которой прокладка канализационных труб в частном доме получается качественной и надежной.Кроме того, непосредственно перед соединением труб или элементов конструкции необходимо смазать их глицерином или мылом. Все стыки при подготовке следует разметить, чтобы при окончательной укладке трубы они были точно на месте.

Трубы для канализации в частном доме

Учитывая разнообразие имеющихся материалов, проблем с этим вопросом не возникнет. К тому же и с тем, как уложить канализационную трубу в траншею, тоже не будет проблем, если воспользоваться советами, описанными в этой статье.

Раньше самостоятельное устройство канализации считалось очень сложной задачей. Причина очень проста: прокладка канализационных труб в частном доме производилась с использованием тяжелых и неудобных чугунных труб, вес которых не позволял построить что-либо самостоятельно.

Сейчас этой проблемы практически нет: для канализации разработаны подходящие пластиковые трубы, которые и легче, и дешевле, и монтируются без проблем.Конечно, прокладка канализационных труб и ее ремонт незаметно производятся своими руками.

Перед закупкой материалов для канализационной системы необходимо подготовить проект, по которому будут проводиться все работы. В проекте должны быть отображены все канализационные линии, сантехника и помещения, где они будут установлены. Также важно помнить, что для разных устройств требуются разные трубы и дополнительные приспособления.

Прокладка канализационных труб в частном доме выполняется с учетом заранее рассчитанной величины уклона, отображаемой в проекте.Уклон может меняться в зависимости от ситуации, но оптимальным считается значение 2 см на метр трубопровода.

Диаметр труб для разных сечений тоже важен, и перед прокладкой канализационных труб необходимо выбрать соответствующие отрезки. Например, для подключения унитаза используются трубы диаметром 110 мм, а для водопровода, который только смывает воду, достаточно иметь выходную трубу диаметром 50 мм. Часто используются и более тонкие трубы диаметром 32 или 40 мм, которые подходят для биде и стиральных машин.

Чтобы выбрать трубы для водопровода, нужно иметь представление о таком показателе, как номинальный диаметр, определяющий внутренний диаметр канализационных труб. Так, для ванн, умывальников и душа значение этого диаметра составляет 40 мм, для стиральных машин и кухонных раковин – 40-50 мм, а для унитаза – от 100 мм. При установке стояка необходимо учитывать, что его диаметр должен быть больше наибольшего диаметра напорного патрубка.

Дополнительные элементы канализации для прокладки труб своими руками

Прокладка канализационных труб своими руками чаще всего выполняется раструбом: один конец трубы вставляется в раструб другого, а между ними располагаются уплотнительные и соединительные элементы.

Наиболее часто используемые основные фасонные детали:

муфты;
колени;
;
крышек;
крестов;
редакций;
зажимы.

Муфта позволяет соединять трубы между собой, если соединение раструба по тем или иным причинам невозможно. Например, если вам нужно встроить в систему два участка трубы, не имеющих розеток, то муфта позволит вам выполнить такое соединение.

Колено – это фасонная деталь, позволяющая изменять направление канализационного трубопровода. Угол наклона колена может быть разным: наиболее распространены изделия с углом наклона 90, 45 и 35 градусов.

Переходы нужны для соединения труб разного диаметра между собой. Хорошим примером такой ситуации является система, в которой основной трубопровод имеет диаметр 110 мм, а внутренняя канализация – из труб диаметром 50 мм.

Для того, чтобы плотно перекрыть один из проходов канализации, используются заглушки.Очень часто эти элементы используются в процессе строительства: например, если раковина еще не установлена, а канализация уже работает, то свободный проем необходимо закрыть заглушкой.

Крестовина представляет собой переходник и имеет 4 канала: три штуцера для подключения труб и один большой вывод. Этот фасонный элемент позволяет соединить несколько труб в одном узле и направить их в одну магистраль.

Ревизия – тройник с двумя розетками и крышкой, которая снимается для очистки конструкции или устранения неисправностей.Хомуты являются застежками и позволяют зафиксировать конструкцию на месте.

Пластиковая канализационная труба

Производимые сегодня пластиковые трубы могут быть из различных материалов.

Сырье для производства полимерных труб может быть:

полиэтилен;
;
;
полипропилен.

Наиболее распространены трубы ПВХ. Такие изделия отличаются высокой устойчивостью к большинству видов агрессивных веществ, которые могут попасть в них или оказаться снаружи.К преимуществам всех видов пластиковых труб можно отнести их небольшой вес, что дает возможность обустроить канализацию своими руками, без привлечения громоздкого оборудования.

Кроме того, внутренняя поверхность пластиковых труб гладкая, поэтому они практически не подвержены засорению, что говорит в пользу таких изделий. Еще один весомый аргумент в пользу пластиковых труб – их длительный срок службы, что позволяет создать надежную систему, способную без нареканий работать несколько десятков лет.

Несмотря на все преимущества пластиковых труб, канализационная система все же может доставить неприятности. Проблемы часто возникают именно из-за неправильной установки, а результат довольно плачевный. Чтобы этого не произошло, прокладка канализационных труб в частном доме должна производиться аккуратно, качественно и в строгом соответствии с проектом.

Забита канализационная труба

Канализационная система часто бывает засорена, какой бы хорошей она ни была. Проблемы возникают по разным причинам: неправильный монтаж канализационных труб или других элементов, низкое качество используемых материалов или неправильная эксплуатация.Однако всех этих проблем можно избежать, если использовать общепринятые правила и знать некоторые аспекты канализации.

Например, довольно часто засоры в системе возникают из-за слишком острых углов поворотов или поворотов. В таких местах дренажам становится намного сложнее двигаться; поэтому они требуют дополнительной силы, после чего на внутренней поверхности трубопровода остаются отложения. Кроме того, иногда жильцы сбрасывают в канализацию различный мусор, что делать категорически запрещено: в подавляющем большинстве случаев твердые предметы застревают на первом изгибе и провоцируют засорение.

Заключение

Прежде чем правильно поставить канализационные трубы, необходимо разобраться в строительных нормах, правилах и стандартах. Если все было сделано правильно, то с канализацией проблем не возникнет, и она сможет выполнять свои функции с максимальной эффективностью.

Facebook

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Google+

Прокладка канализации в доме.Прокладка канализационных труб в земле: технологические правила и нюансы

Из внутренних трубопроводов стоки транспортируются по внешним трубопроводам в резервуары для хранения или септики. Чтобы эта функция выполнялась на должном уровне, необходимо обеспечить правильную прокладку труб.

При наличии динамических нагрузок на трубопроводы сети.Стоит выбирать гофрированные полимерные трубы, состоящие из двух слоев материала. Подключение осуществляется с помощью фитингов, обычно в розетке. Такие трубопроводы менее подвержены коррозии, долговечны и за счет небольшой шероховатости стен не создают засоров и засоров. Их закладывают на глубину менее 3м.

Последовательность труб

Раскопки. Сначала нужно правильно вырыть траншею, только потом начинается прокладка канализационных труб в земле. Технология этого процесса следующая:
- Определение глубины траншеи – в соответствии с нормативными документами она должна быть больше глубины промерзания грунта зимой, а также необходимо учитывать расположение грунтовых вод. счет
- Подготовка траншеи – выравнивание поверхности дна, уклон выполняется по расчетам (обычно 1-2 см на погонный метр), насыпается и уплотняется субстрат из щебня толщиной 15 см, делаются небольшие ямки на моменты соединения трубопроводов и арматуры
Строительные работы.Прокладку труб следует начинать от фундаментов зданий:
- Укладка трубопроводов в траншеях раструбом вниз и зачистка их краев
- Смажьте края специальным веществом и вставьте трубу в раструб до упора
- Подключение всех остальных частей
Для удобства работы, правильного и надежного соединения трубопроводов необходимо заранее измерить глубину входа трубы в раструб и поставить соответствующие отметки.
Повороты на магистрали выполнены под углом 15, 30 и 45 градусов. Каждые 15 метров трубы оборудуют ревизией или прочисткой.
Обратная засыпка траншеи – завершающий этап строительных работ, после завершения прокладки канализационных труб в земле. Технология обратной засыпки предусматривает проверку угла наклона системы после соединения всех элементов. Для засыпки траншеи при выемке формируется используемый грунт, который предварительно измельчается и избавляется от крупных включений.
Для засыпки запрещается использовать грунт, содержащий камни или твердые блоки размером более 30 см, так как они могут повредить канализационные трубы.
Траншея постепенно засыпается землей, каждый слой толщиной около 5 см утрамбовывается в насыпи только в боковой части трубопроводов. Запрещается их утрамбовывать, так как не исключена возможность деформации или повреждения трубы.

Изоляция канализационных труб

Трубопроводы, нуждающиеся в утеплении, обычно находятся выше отметки промерзания почвы или выходят из системы внутренней канализации.Обычно для этих целей используются полимерные утеплители типа stenoflex или energy flex. Теплоизоляция размещается вокруг трубопроводов и хорошо фиксируется стяжками или проволокой. Только после установки утеплителя и проверки уклона сети можно засыпать траншею.

Следует помнить, что при поломках в канализационной сети целесообразнее не менять отдельный вышедший из строя элемент, а полностью демонтировать систему.Так будет надежнее и экономичнее.

Процесс, который вы можете выполнить самостоятельно, – это строительство системы и прокладка канализационных труб в земле. Его технология проста, и при соблюдении всех рекомендаций, изложенных в этой статье, срок службы канализации будет долгим, а надежность – высокой.

При строительстве любого современного дома необходимо позаботиться о канализации. Монтаж труб для канализации должен производиться с соблюдением всех норм и требований.Это позволит избежать будущей замены деформированных труб, трудоемкой очистки, чрезмерного шума при движении отработанной жидкости и других неприятностей, связанных с работой канализации.

Устройство канализации дома

При установке используются трубы серого цвета из ПВХ или ПП. Эти трубы имеют более низкий класс прочности, чем оранжевые для наружной канализации, поскольку не подвергаются столь высокой нагрузке, как последняя.

Использование серых труб для устройства наружной канализации строго запрещено.Для канализации дома чаще всего используют трубы, диаметр которых составляет 40, 50 или 110 мм. Прокладку внутренней канализации можно разделить на два этапа. Первый – это установка вертикальных и горизонтальных труб под полом или в подвале. Проще говоря, трубная разводка проектируется.

Перед началом работ необходимо разметить оси трубопроводов и места, где будет располагаться крепеж. Затем монтируются крепления и собираются готовые сборки из патрубков, фитингов и труб.Готовые узлы соединяют между собой, проверяют правильность их расположения относительно вертикали и горизонтали, после чего монтируют в хомуты.

При монтаже канализации следует учитывать, что нельзя размещать колоколообразные стыки в местах прохода через перекрытия и другие строительные конструкции. Также запрещено менять уклон в горизонтальных выпусках. Монтаж вертикальных стояков необходимо производить снизу вверх без отклонений по вертикали.Когда эта работа сделана, нужно спроектировать стояки и горизонтальные отводы. Завершается этот этап установкой на чердаке вытяжной части трубопровода.

Монтаж трубопровода

Следующим этапом является устройство горизонтальных трубопроводов по этажам здания с подключением их к выпускам сантехнических приборов и сифонов. При проведении данных работ допускается механическая обработка труб и сопел ручными пилами по металлу и ножовками по дереву с мелкими зубьями.

Распиливать трубу необходимо строго перпендикулярно ее оси. Образовавшиеся заусенцы необходимо удалить и скруглить фаску с помощью большого файла с засечками. Все вышеперечисленные виды обработки также можно проводить с помощью специальных инструментов. Механическая обработка фитингов (тройников, поворотов) запрещена. Также запрещается смазывать трубы при монтаже машинным маслом, солидолом и т. Д. Допускается только использование мыльного раствора или специальных смазок.

При установке фитингов и раструбов трубы должны быть направлены на против движения сточных вод.

Стоимость монтажа канализации

Воспользуйтесь удобной системой поиска →

Название работ	Описание	единиц измерения	Стоимость
Монтаж точки подключения к канализации	Монтаж, подключение к канализации	ПКС.	1500
Монтаж труб внутренней / наружной канализации (открытых)
	диаметр до 50	м.п.	200
	диаметр от 50 до 110	м.п.	400
	диаметр более 110	м.п.	индивидуально
Монтаж труб внутренней канализации в стробе (кирпич, штукатурка)	Монтаж труб с раструбным соединением
	диаметр до 50	м.п.	400
	диаметр от 50 до 110	м.п.	650
	диаметр более 110	м.п.	индивидуально
Монтаж труб внутренней канализации в стробе (бетон)	Монтаж труб с раструбным соединением
	диаметр до 50	м.п.	600
	диаметр от 50 до 110	м.п.	900
	диаметр более 110	м.п.	индивидуально
Монтаж стояка канализации	Монтаж стояка, ревизий и тройников	м.п.	600
Установка лестницы	Установка водостока в нижнем этаже	pCS.	1000
Установка обратного клапана в канализацию	Установка обратного клапана с патрубком	pCS.	1000
Монтаж канализационной насосной установки Sololift	Повторный монтаж, подключение к системе	pCS.	4000
Установка дренажного насоса	Установка, подключение	pCS.	2000
Установка дренажного насоса	Установка, подключение	pCS.	2000
Монтаж септика из бетонных колец		шт.	индивидуально
Установка септика (Бак, ТОПАС и др.)	Подбор необходимой системы, земляные работы, монтажные работы	шт.	индивидуально
Монтаж ЛОС – Локальная система очистки	Выбор необходимой системы, земляные работы, монтажные работы	шт.	индивидуально
Монтаж СБО – Станции биологической очистки	Подбор необходимой системы, земляные работы, монтажные работы	шт.	индивидуально

Устройство канализации внутри дома

Он должен быть спроектирован таким образом, чтобы компенсировать возможное удлинение трубопровода во время эксплуатации, связанное с изменением температуры.Трубы можно удлинить максимум на 10 мм до 2,5 метров трубы. Для компенсации таких удлинений раструбное соединение устанавливают так, чтобы труба с гладким концом не доходила ровно на 10 мм до упора.

Для труб длиной от 2,5 до 10 м используются специальные муфты для компенсации – компенсационные, позволяющие компенсировать до 60 мм удлинения. Теперь, когда монтаж внутренних труб для канализации завершен, поговорим о наружной канализации.Для монтажа труб наружной канализации используются гладкие трубы оранжевой наружной поверхности из ПП (полипропилен) и ПВХ (поливинилхлорид).

Канализационные трубы рыжего цвета не подвергаются разрушению и коррозии, находясь под землей, как и серые. Это связано с тем, что у них такая очень гладкая внутренняя поверхность. На производстве в эти трубы добавляют специальные добавки, которые делают их более жесткими и позволяют выдерживать большие внешние нагрузки. Прокладка таких труб возможна даже на глубине 3м.

Если на канализационные трубы планируется очень высокая нагрузка (а именно расположение под проезжей частью или их глубокая заделка), то применяются трубы с повышенной жесткостью, а именно двухслойные гофрированные трубы из ПЭ (полиэтилена) или ПП. Самыми распространенными среди канализационных наружных пластиковых труб являются трубы диаметром 110 мм. В пригородном строительстве эти трубы повсеместно используются для отвода стоков от одного небольшого здания, а также от целой группы зданий на очистные сооружения.Также используются канализационные трубы большого диаметра – для более крупного отвода сточных вод. При проектировании канализации используются элементы специальной формы для соединения пластиковых труб.

Монтаж труб в траншеях

Второй способ – выкапывать траншею вручную. При установке труб диаметром 110 мм (самый распространенный) ширина траншеи должна быть такой же, как и в первом случае. Монтажник, выполняющий укладочные работы, должен стоять двумя ногами (свободно) в траншее. По окончании работ необходимо выровнять дно траншеи и установить для него необходимый уклон.Вырыть траншею необходимо так, чтобы ее глубина была примерно на 50 мм больше глубины, на которой по плану должна лежать труба. Это необходимо для того, чтобы подготовить достаточно плотное песчаное основание. В обоих случаях песок насыпается на высоту от 50 до 100 мм и вручную уплотняется.

Когда траншея выкопана и песчаная подушка засыпана, подготавливаются канализационные трубы оранжевого цвета. Внутренние элементы раструбов необходимо очистить от загрязнений и проверить наличие уплотнительных колец в трубах.

Монтаж канализации следует начинать с фундамента. Если труба была удалена из дома при закладке фундамента здания, то труба наружной канализации надевается раструбом на гладкий конец выпускной трубы. В противном случае труба вставляется под фундамент или под нее просверливается отверстие (при помощи алмазного сверления).

Канализационные трубы и фитинги соединяются силиконовой смазкой или жидким мылом. Гладкий конец трубы смазывается и вставляется в раструб с резиной.

Затем на подготовленную песчаную основу проложить канализационную трубу с уклоном 2 см на 1 м (диаметр трубы 110 мм). Первая труба внешней канализации подключается к выходящей из дома канализационной трубе внутренней канализации. Для изменения направления движения сточных вод используются плавные (15, 30, 45 градусов) изгибы трубопроводов наружной канализации.

Если протяженность трассы канализации более 15м, то на каждом повороте необходимо предусмотреть наличие ревизии.

Необходимо, чтобы трубы, в отличие от труб внутренней канализации, были соединены до упора, так как возможно расширение труб из-за перепадов температуры.

Стыковка труб всегда производится вручную. Чтобы трубы легко и герметично соединялись, гладкий конец трубы тщательно очищается от песка и грязи, а раструбы и уплотнительное кольцо очищаются. Концы смазываются мыльной или силиконовой смазкой.

После соединения труб проверьте их уклон и засыпьте песком послойной трамбовкой с боков.Прямо над трубой песок не забивается.

По всей длине уклон труб должен составлять 2 см на 1 м. Объясняется это тем, что только при таком уклоне обеспечивается плавное течение жидкости вместе с содержащимися в ней веществами, а вероятность засорения трубы значительно снижается.

Для изоляции канализационных труб используют специально разработанный утеплитель energy-flex (или стенофлекс) – он же пенополиэтилен.

Энергофлекс надевается на трубы по всей длине канализационной трассы.Изоляция на трубах используется для предотвращения замерзания сточных вод.

Утепление канализационных труб необходимо, если они прокладываются на глубине промерзания почвы.

Когда энергофлекс одет в трубы, произведите контрольный замер уклона труб. Затем выполнить засыпку с боков с утрамбовкой и окончательную засыпку песком.

После этого трубу необходимо полностью засыпать землей, оставшейся при рытье траншеи. Грунт насыпают горкой (на высоту 10-15 см), потому что со временем она дает усадку.Обычно после засыпки труб песком рядом с траншеей прокладывают электрический кабель, предназначенный для питания очистных сооружений. Кабель необходимо прокладывать в защитной гофре. Труба подсоединяется к септику согласно инструкции по установке используемой станции.

После завершения всех вышеперечисленных операций и подготовки станции к работе очистная установка готова к работе. Мастера должны провести контрольную проверку компрессора и насоса, а также проверить работу эрлифтов.

Очистные сооружения введены в эксплуатацию, проверена работоспособность трубопровода на подачу сточных вод и соответственно сброс очищенной воды. Когда все это будет сделано, канализация готова к эксплуатации.

Все земельные работы при строительстве канализации, водоотведения, закрепления стен траншей, водоотведения следует проводить в соответствии с положением СНиП 3.02.01-87. Вы можете найти список некоторых требований в правилах ниже.

В загородных домах нет централизованной канализации, поэтому владельцам таких домов приходится самостоятельно строить на своем участке автономную водосточную систему. Прокладка канализационных труб в земле не представляет особой сложности, однако есть определенные нормы и правила, которые необходимо учитывать при работе.

Сегодня практически в каждом доме есть необходимый набор удобств для комфортного проживания: умывальник, раковина, унитаз, душевая кабина или полноценная ванна, стиральная машина и другие блага цивилизации.Многие дома оборудованы не одним, а несколькими санузлами и санузлами.

Все это хозяйство при полной эксплуатации производит большое количество отходов и сточных вод в сутки (по нормам количество жидких отходов в сутки на человека составляет от 5,4 до 9,5 литров), которые необходимо куда-то сбрасывать.

Как правило, в загородных домах, где постоянно проживают люди, имеется множество различных сантехнических устройств, что вызывает необходимость в оборудовании автономной канализационной системы.

Поэтому водосточная система является незаменимой частью инженерных коммуникаций индивидуального дома.Он состоит из внутренней канализации, отвода из жилого дома и внешней канализационной сети, проложенной на участке.

Многие владельцы частных домов, уделяя особое внимание внутренней системе дома, почему-то не всегда правильно относятся к обустройству внешних сетей. Действительно, процесс прокладки трубопровода кажется простым, достаточно вырыть траншею, состыковать трубы между собой, домовой системой и коллектором, а затем засыпать землей.

Но это только на первый взгляд.На самом деле в этой, как и в любой другой работе, есть множество нюансов, которые необходимо учитывать. Несоблюдение технологических норм и неправильная прокладка трубопровода может привести в будущем к заиливанию и другим серьезным проблемам.

Для того, чтобы канализационная система функционировала бесперебойно и долгое время, необходимо соблюдать строительные и технологические нормы при ее установке (+)

Дренажная система должна обеспечивать отвод всех сточных вод, исключить возможность затопления здания в случае аварии и гарантировать очистку сточных вод при их сбросе в водный объект.При устройстве системы необходимо учитывать такие параметры, как материал изготовления и диаметр труб, тип грунта на участке, глубину прокладки канализационных труб, определенный угол наклона.

Автономная канализация частных домовладений может производиться в виде раздельного или совместного удаления и очистки. В первом случае от унитаза делают два отдельных трубопровода для сточных вод от умывальников, ванн и раковин и для фекалий. Во втором случае все жидкие и твердые отходы объединяются в один общий поток и попадают в септик, где проходят процесс очистки, а затем вывозятся на экспорт.

Выбор труб для прокладки

Раньше при прокладке канализации применялись только металлические трубы: чугунные или стальные. Ведь эти материалы, как никакие другие, подходят для укладки в землю. Они прочные, долговечные, имеют невысокую стоимость, просты в установке. Однако наряду с достоинствами у металлических конструкций есть и существенные недостатки. Обратной стороной стальных труб является возможность коррозии, а у чугунных – большой вес.

Чугунным трубам нет равных по прочности и долговечности, этот материал может десятилетиями лежать в земле, не теряя своих качеств, но из-за их тяжести прокладка водовода намного сложнее

Определенную трудность представляет заделка стыков чугунной трубы, а также ее внутренняя поверхность, которая в силу характеристик материала никогда не будет идеально гладкой.Последняя характеристика влияет на скорость и качество движения отходов внутри нее, со временем в трубе могут образовываться засоры.

Трубы асбестоцементные можно использовать для прокладки канализации. У них гладкая поверхность, исключающая возможность засорения, просто соединяются с помощью специальных муфт, их вес намного меньше, чем у металлических конструкций. Но у них есть и существенный минус – большая хрупкость, что затрудняет их транспортировку и установку. Керамические трубы обладают такой же хрупкостью.

Железобетонные конструкции обладают множеством преимуществ: они обладают исключительной прочностью, водостойкостью и морозостойкостью. Из железобетона можно изготавливать трубы большого диаметра, которые нельзя сделать из других материалов. Но прокладка таких труб – большая проблема. Из-за их большого веса необходимо использовать специальную технику, что не всегда целесообразно в индивидуальном хозяйстве.

Сегодня при устройстве канализации частного дома чаще всего используются полимерные трубы, которые при всей своей прочности легкие, что позволяет их прокладывать одним человеком.Они очень просты и легко соединяются, обладают отличной герметичностью.

Для устройства наружной канализации применяют полимерные трубы оранжевого цвета. Они обладают повышенной прочностью по сравнению с серыми трубами, предназначенными для внутренних трубопроводов, а также обладают способностью выдерживать большие нагрузки.

Полимерные трубы бывают трех типов: ПВХ, полиэтилен и полипропилен. Конструкции из ПВХ, помимо вышеперечисленных преимуществ, также устойчивы к УФ-излучению и небольшому изменению параметров при перепадах температур.Однако они плохо выдерживают очень низкие и очень высокие температуры, а также могут деформироваться под действием механических нагрузок.

Канализационная система во время работы подвергается динамическим нагрузкам, которые лучше всего выдерживают гофрированные полиэтиленовые или полипропиленовые трубы. Даже при промерзании целостность трубы не будет нарушена, но может произойти деформация ее стенок.

Диаметр труб подбирается исходя из количества установленного в доме сантехнического оборудования. Так, для загородного коттеджа с двумя туалетами будет достаточно трубы сечением 110 мм.Если в доме три и более санузла, необходимо использовать трубопровод диаметром 160 мм.

Глубина прокладки канализации

Некоторые ошибочно полагают, что чем глубже будет расположена канализация, тем эффективнее она будет работать. Однако это не так. Производительность системы от этого не вырастет, увеличится только стоимость прокладки. Кроме того, усложнится обслуживание канализационной сети. А самая большая неприятность может случиться, если в результате вспучивания или промывки почвы трубы не выдержат ее давления и лопнут.

При прокладке канализационных труб необходимо придерживаться норм и правил, закрепленных в СНиП 2.04.03-85. Важный параметр, который необходимо учитывать при установке трубопровода, – это глубина его залегания в грунт. Несмотря на то, что нормативный акт не предусматривает четких параметров глубины прокладки труб, в документе указывается, какие критерии являются определяющими при прокладке канализационной линии.

Обычно в средней полосе России трубы прокладывают на глубину 0.8-1,4 м, что вполне достаточно для эффективного функционирования канализации

Согласно СНИП, необходимо ориентироваться на климатические условия, характерные для региона, в частности уровень промерзания почвы, и опыт эксплуатации канализационных сетей в районе. Если нет информации о работе канализации, то минимальная глубина прокладки трубопровода должна быть на 30-50 см выше уровня промерзания.

При этом должно быть расстояние не менее 70 см от поверхности земли до верха трубы.Если трасса проходит под бетонной площадкой или в местах движения техники, минимальные рекомендуемые значения глубины прокладки трубопровода следует увеличить до 0,9-1 метра.

Кроме того, при устройстве внешней сети необходимо учитывать материал труб и состав грунта, так как глубина промерзания разных типов грунтов неодинакова. Глинистые и суглинистые почвы на одном участке промерзают меньше, чем мелкий песок и супесчаный суглинок.Самый высокий уровень промерзания имеет крупнозернистый и гравийный песок.

В таблице ниже показано, насколько разная глубина промерзания разных типов почв в одном городе.

Нужно ли утеплять трубопровод?

Эффективность и долговечность функционирования наружной канализации во многом зависит от правильно выполненной изоляции. Это особенно важно в северных регионах и при прокладке труб выше уровня промерзания.Чтобы понять, насколько важен утеплитель, нужно представить, как работает система в холодное время года.

Во время прохождения жидкости, которая всегда имеет положительную температуру, труба частично заполняется жидкими стоками. Водяной пар также заполняет трубу. Зимой при минусовых температурах часть трубы, которая находится ближе к поверхности, остывает, что приводит к образованию конденсата, а затем наледи, которая устремляется к центру трубы, что часто вызывает засоры.

Формованный утеплитель подбирается исходя из диаметра трубы, перед прокладкой канализационной линии ее просто надевают сверху

Во избежание образования наледей и засоров, а также для защиты системы от промерзания , позволяет качественная изоляция трубопровода. Это может быть выполнено с использованием различных материалов, которые в настоящее время в изобилии представлены на рынке: пенополиэтилен, пенополистирол, изовер, теплоизоляция и другие.

Нагреватели рулонные и формованные.Первые наматываются на трубу при ее укладке в подвале. Аналогичное применение – теплоизоляционная оболочка из вспененного полиэтилена.

Не используются в качестве теплоизоляции подземных коммуникаций. В основном используются формованные нагреватели, которые изготавливаются под определенный диаметр трубы. Теплоизоляционный материал необходимого диаметра просто надевается поверх канализационной трубы.

Одним из самых популярных утеплителей является Энергофлекс, который изготавливается из экструдированного пенополистирола.Закрытая структура ячеек материала исключает проникновение грунтовых вод, что может значительно снизить изоляционные свойства. Усиливает обшивку фольгой

Если температура в регионе очень низкая, то вряд ли одна изоляция станет надежной защитой труб от промерзания. В этом случае обычно используется нагревательный кабель, который прокладывается с внешней стороны трубы внутри теплоизоляционного материала. При использовании нагревательного кабеля нужно позаботиться о полной герметичности стыков, чтобы внутрь не просачивалась влага.

Что нужно сделать уклон

При прокладке трубопровода обязательно предусмотреть уклон в сторону септика. По технологическим нормам уклон трубы диаметром 110 мм должен составлять 20 мм на каждый метр трубопровода. Трубы диаметром 160 мм необходимо укладывать с наклоном 8 мм на метр проложенной линии.

При укладке труб уклон рассчитывается на метр трубы. На рисунке показано, насколько должна быть разница между сторонами труб разного диаметра.

Наличие уклона является определяющим параметром для успешного функционирования системы.Чем ближе показатели трубопровода к нормативным, тем эффективнее будет работать канализация. Полное отсутствие уклона, а также чрезмерный уклон трубопровода приведут к заилению системы. В первом случае отходы не смогут транспортироваться по трубам с необходимой скоростью, что приведет к образованию засоров.

Во втором случае жидкость будет двигаться слишком быстро, что в конечном итоге снизит ее транспортировочную способность, а отходы останутся в трубе, что также приведет к засорению и дальнейшему заилению трубопровода.

Уклон трубопровода всегда должен быть направлен от выхода из многоквартирного дома в сторону септика. Это условие особенно актуально при использовании канализации безнапорного типа, которой часто оборудуют частные домохозяйства.

Вы можете контролировать уровень уклона всей траншеи с помощью специального устройства – уровня. Если устройства нет в хозяйстве, то уклон проверяется строительным уровнем.

В начале и в конце котлована забиваются шпильки, в которые завязывается трос.
Строительный уровень прикладывается к одному концу веревки и производится горизонтальная регулировка.
Высота траншеи измеряется с обеих сторон кабеля.
Произведены простые математические расчеты.

Например, общая длина траншеи 50 метров, используется труба диаметром 110 мм. Со стороны выхода из дома глубина котлована – полметра. В этом случае в конечной точке котлована его глубина должна быть равна полутора метрам.

Если участок имеет естественный уклон, превышающий рекомендуемые нормы, можно проложить канализацию с несколькими вертикальными проходами. В этом случае на горизонтальных участках трубопровода необходимо соблюдать нормативные показатели.

На участках с большим уклоном трубопровод можно прокладывать ступенчато. Если угол уклона немного превышает нормы, то ограничиваются одним вертикальным переходом (+)

Другой вариант – проложить вертикальную трубу на значительной глубине на выходе из дома, а уже от нее проложить трубопровод с нужным склон.При этом глубина траншеи будет больше, чем при укладке первым способом. С этой же целью можно использовать дифференциальный колодец, попадая в который, сточные воды плавно стекают на нижний уровень трубопровода.

Трубопроводный завод

Технологически процесс прокладки канализации не представляет особой сложности. Для начала нужно вырыть траншею, глубина которой соответствует нормативным показателям, характерным для данного региона. Перед укладкой канализационных труб на дно канавы насыпают песок.Высота песчаного основания 10-15 см, поэтому на эти значения следует увеличить глубину траншеи.

Ширина траншеи укладывается примерно на 40 см больше диаметра используемой трубы. В местах подхода труб к септику и на выходе из канализации дома траншею делают немного шире, чтобы было удобно проводить монтажные работы.

Для предотвращения намокания фундамента и стен дома септик устанавливается на расстоянии не ближе 5 м от конструкции.

После того, как траншея и фундамент подготовлены, необходимо соединить трубы между собой, а затем уложить их. Равномерно и правильно уложить длинные участки магистрали одним человеком не представляется возможным, поэтому желательно привлекать к этой работе несколько помощников.

На концах трубок есть специальные уплотнительные резинки.Перед стыковкой друг с другом по периметру трубы наносится силиконовая смазка для сантехники, которая облегчает процесс соединения и делает соединение более надежным. Но здесь нельзя применять силу, чрезмерное усилие на трубу может повредить резину или вырвать ее из гнезда, что приведет к нарушению ее герметичности.

Перед прокладкой подготовленного трубопровода на выход из домовой канализации надевается патрубок, имеющий необходимый угол наклона. Другой край лески входит в отверстие в септике.Если колодец для хранения сделан недавно, желательно сразу не закрывать яму бетоном, так как при усадке септика труба может лопнуть.

Труба, надетая на трубу, выходящую из дома, позволяет направить трубопровод в нужном направлении

Засыпка канализационной трубы осуществляется следующим образом: сначала насыпается песок так, чтобы труба была им полностью покрыта . Затем ее заливают водой, а после ее усадки добавляют еще одну порцию песка.После этого трасса полностью засыпается землей.

Согласно техническим нормативам, в местах поворота пути необходимо установить поворотные колодцы, а на прямых участках трубопровода через каждые 35 метров оборудовать смотровые колодцы. Кроме того, каждые 15 метров прямой трассы устанавливается ревизия или уборка.

Установка ревизии простая процедура, но позволяет следить за состоянием канализационной сети по всему трубопроводу и при необходимости очищать нужный участок кабелем или струей воды

Аудит можно сделать из той же канализационной трубы, которая устанавливается вертикально на нужных участках трубопровода с помощью тройника.Сверху закрывается заглушкой. С помощью этого довольно простого устройства можно получить быстрый доступ к забитому участку магистрали.

Что делать при замерзании канализационных труб

Если вы не изолировали канализационные трубы, или недостаточно изолировали их, и они замерзли, необходимо сначала определить поврежденный участок трубопровода, чтобы выбрать способ решения проблемы . Металлические трубы можно нагреть с помощью паяльной лампы.

Если трубопровод сделан из пластика, нельзя использовать открытый огонь.В канализацию можно налить горячую воду, в которой предварительно растворена соль (2 кг на 10 л воды). Вы можете направить струю пара или горячей воды в ревизию, ближайшую к замерзшему участку.

Если поврежденная труба находится посередине линии, можно использовать парогенератор для прогрева почвы. Однако этот процесс может занять довольно много времени. Лучше всего не допускать промерзания системы, а при прокладке труб проводить их качественную теплоизоляцию.

Полезное видео по прокладке магистрали

В этом видео очень подробно описан процесс монтажа наружной канализации, а также нормативные показатели, которые необходимо соблюдать при установке:

В этом видео показано, как прокладывать канализацию трубы в земле:

Несмотря на кажущуюся простоту, работа по прокладке канализационных труб требует грамотного подхода и знания нормативных правил прокладки.Только при соблюдении необходимых показателей и правильном выполнении работ можно оборудовать действительно эффективную и долговечную канализационную систему.

Сделать пластиковую канализацию самому намного проще, чем пластиковую водопроводную трубу и намного проще (физически), чем разобрать старую чугунную канализацию. Главное – соблюдать несколько простых правил, изложенных ниже.

Основные правила:

Настоящие правила сформулированы на основании принцип работы самотечной (безнапорной) канализации , а если какое-либо из приведенных ниже положений недостаточно ясно, то для уточнения можно обратиться к указанной статье.

1. Чем меньше стыков и поворотов вы сделаете при прокладке труб, тем надежнее будет работать система.

Каждый стык или поворот – потенциальное место утечки сточных вод при некачественном соединении и, кроме того, дополнительное сопротивление для жидкости и особенно для твердых отходов.

2. Муфты вертикальных труб (стояков) и горизонтальных труб должны быть направлены навстречу движению сточных вод.

Это сделано для того, чтобы минимизировать риск утечки сточных вод.Да и по-другому у вас вряд ли получится проложить горизонтальные трубы. Иногда при ремонте канализационной трубы разрешается устанавливать муфты (скользящие) муфты, у которых одна труба (раструб) направлена по ходу движения сточных вод, но вообще желательно избегать использования муфт при разрезании труба неправильно, лучше купить новую.

3. Запрещается резка и укорачивание фитингов (розеток). Не допускается к установке:

все трубы и фитинги, имеющие сколы, трещины или порезы;
фасонные детали, имеющие внутренний паз с острыми краями;
кольца и манжеты резиновые с надрывами, раковинами и несъемным выдавливанием, а также кольца, в которых нет предусмотренных конструкцией пластиковых прокладок;
металлический крепеж, элементы которого имеют острые кромки и заусенцы на стыках с трубами и фитингами.

Логично и без комментариев.

4. Диаметр труб зависит от количества подключенных сантехнических устройств и уклона.

Конечно, есть формулы, позволяющие рассчитать диаметр трубы в зависимости от уклона, количества стыков и поворотов с учетом количества сантехнических приборов или, проще говоря, умывальников, ванн, раковин и унитазов. Но на практике эти формулы внутриквартирной разводки используются редко, да и особой необходимости в этом нет.К тому же точный расчет необходимого диаметра трубы – тема не одной научной диссертации.

К стояку и к участку присоединения стояка к колодцу ставят трубы диаметром 100 или 150 мм, а если у вас была труба чугунная диаметром 200 мм (хотя это очень редко – трубы такого диаметра ставятся на стояки только в том случае, если количество подключаемых сантехнических приборов больше 1200, не думаю, что это ваш случай, хотя все возможно), то должна быть установлена новая пластиковая труба того же диаметра .Исключение составляет их дом. Там канализация прокладывалась не из тех труб, которые нужны по техзаданию, а из тех, кому удалось ее достать.

Если у вас какая-то невероятно сложная разводка , и вы сомневаетесь, что диаметра 50 мм хватит для нормальной работы канализации, то вам необходим гидравлический расчет трубопроводов.А чтобы разобраться в тонкостях движения сточных вод и отходов по канализационной трубе, иногда одного высшего технического образования недостаточно. Если все же хотите попробовать сами, то взгляните на СНиП 2.04.01.85, либо ознакомьтесь с основными положениями гидравлического расчета канализационных сетей.

Там можно узнать расход воды и количество сливов от любого сантехнического устройства и, соответственно, минимальный диаметр подключаемой канализации, и определить, выполняются ли основные условия: скорость потока не менее 0.7 м / с и наполнение трубы (отношение высоты воды к диаметру) не менее 0,3; что делать, если эти условия не соблюдаются, и еще много интересного, что я постараюсь резюмировать в этой статье.

5. Горизонтальные канализационные трубы следует прокладывать с уклоном к стояку.

Поскольку в канализационной системе отсутствует давление и возникают потери давления из-за сопротивления воздуха и трения стенок трубы, для поддержания скорости потока требуется некоторый уклон трубы.А чтобы трубы не заилились (происходило самоочищение сточных вод), скорость потока должна быть не менее 0,7 м / с для обеспечения турбулентного течения жидкости, а заполнение труб должно быть h ≥ 0,3d. Как и диаметр, уклон канализационных труб определяется расчетом. Когда объем сточных вод недостаточен для удовлетворения обоих условий, на первое место ставится турбулентность потока. При выполнении штатной проводки внутри дома или канализации небольшого частного дома необходимо соблюдать следующие требования:

Минимальный уклон канализационной трубы i = 0.025 для труб диаметром 50 мм рекомендуемый уклон i = 0,035

Минимальный уклон канализационной трубы i = 0,015 для труб диаметром 100 мм, рекомендуемый уклон i = 0,02

i – отношение разности высоты центра диаметра трубы к длине трубы. В переводе на нормальный человеческий язык это означает, что если у вас канализационная труба длиной 1 метр, то если низ одной из ее секций касается пола, то низ второй должен быть на 2 см выше пола, конечно, при условии чтобы пол был горизонтальным и учитывалось увеличение диаметра в месте соединения труб.В этом случае наклон трубы принимается равным гидравлическому уклону потока жидкости, что обеспечивает постоянный расход.

Максимальный уклон для горизонтальных канализационных труб i = 0,15

При больших уклонах скорость значительно увеличивается, что, в свою очередь, увеличивает силу гидроудара и может привести к засорению трубы на участках с высокими местными сопротивлениями (изменения протока жидкости – повороты канализационных труб, точка подключения к стояку ). Хотя такое ограничение условно – трубу длиной 10 метров с таким уклоном у вас вряд ли получится (наружные работы не в счет).При длине трубы менее 1,5 м это ограничение не действует, так как на таком относительно коротком участке трубы сточная вода не успеет развить большую скорость.

Полы могут быть не горизонтальными и определение уклона канализационной трубы по уровню пола может привести к ошибке, фундаменты домов могут прогибаться, из-за чего уклон трубы может не измениться в лучшую сторону. Во избежание проблем с работой канализации желательно делать уклон 4-7 см на метр (для труб диаметром 50 мм).Чем больше поворотов и стыков на канализационной линии (см. Стр. 1), тем больше должен быть уклон для компенсации местных сопротивлений.

Если трубы прокладывать без уклона или даже с противовесом, то такие трубы будут довольно часто забиваться. Правильным решением проблемы является устранение контрклонов или других причин засорения канализации, но это не всегда возможно, в таких случаях поможет обратный клапан.

6. Для нормальной работы канализации трубы необходимо крепить к полу или к стене.

Пластиковые трубы, в отличие от чугунных, легко деформируются и длинные незакрепленные участки могут прогибаться, что приведет к изменению уклона. Чтобы этого не происходило, трубы необходимо крепить к стене или полу специальными креплениями (продаются там же, что и трубы) через каждые 50-100 см, в зависимости от диаметра трубы. Крепление труб стояка к стенам также необходимо для снижения нагрузки от собственного веса. Кроме того, рекомендуется закрепить трубы в местах поворотов, соединений для восприятия частичной нагрузки от гидроудара.

7. Наличие приточно-вытяжной вентиляции.

Вентиляционная труба, которая выводится на крышу здания или на чердак, предназначена для выравнивания давления воздуха в водосточных трубах, которое может резко упасть, если по стояку сливается большое количество воды, например из туалет. Резкое снижение давления воздуха в стояке засасывает воду из сифонов сантехники, тем самым разрушая гидрозатвор. А это приводит к свободному доступу в квартиру канализационных газов с крайне неприятным запахом.

Кроме того, эти газы могут вызывать опасные заболевания. Как правило, во всех домах более двух этажей, а часто даже в двухэтажных домах бывает вентиляторная вентиляция. Более того, если вы, живя на последнем этаже, захотите при перепланировке убрать трубу, ведущую на крышу (а смена трассы стояка – перепланировка), то официально вам этого никто не позволит, а неофициально есть варианты.

При небольшом количестве сточных вод допускается использование невентилируемого стояка канализации.Те. стояк не выводится на чердак или на крышу. В этом случае в месте подключения горизонтальной разводки к стояку (по СНиП) необходимо «прочистить» и закрыть заглушкой (чтобы не протекала сточная вода). А если помимо чистки сделать еще и вертикальный отвод для обратного клапана стоимостью 4-10 долларов:

(Конечно, при желании можно купить фирменный клапан за 100 долларов), то в будущем сэкономите время, деньги и нервы, необходимые для чистки канализации.

Если у вас по каким-то причинам нет возможности поставить обратный клапан прямо на стояк (такое иногда бывает при ремонте канализации в ваших домах), то можно установить обратный клапан диаметром 50 мм. на любой части горизонтальной трубы, но желательно, чтобы задвижка располагалась на расстоянии 30-50 см от оси канализационной трубы. Варианты установки обратного воздушного клапана могут быть следующие:

Вариант А – самый правильный. Вариант Б действует в их домах, например, на даче, я установил обратный клапан по варианту Б четыре года назад.Вариант С допустим и в их домах, когда на стояк невозможно поставить обратный клапан, например, я поставила сестре, которая жила в моем доме около 5 лет назад, обратный клапан диаметром 50 мм, по варианту С кран для обратного клапана я поместил под ванну (дело в том, что другие делали канализацию сестре и не обеспечивали вентиляцию, и тогда проще всего было вставить кран для воздушного клапана под ванной). На схемах краны для очистки не показаны.

Суть обратного клапана воздуха в том, что он пропускает воздух только в одном направлении – в канализацию, когда сливается вода в унитазе, затем давление воздуха в канализационной трубе на участке до унитаза и в стояке ( если есть) открывается, и клапан открывается. Когда давление воздуха в канализационной трубе такое же, как в помещении, и больше, чем в помещении, воздушный клапан закрыт – это предотвращает выход газов из канализации, так что при правильной установке в помещении не должно быть запахов. помещение, где установлен воздушный клапан.

Ставить воздушный клапан на канализационные трубы после унитаза не имеет смысла, в этом случае клапан будет работать некорректно. Когда вода стекает в унитаз, а унитаз представляет собой сантехническую арматуру, которая создает максимальный поток сточных вод, то давление воздуха в канализационной трубе после унитаза будет повышено. Чем выше обратный воздушный клапан от оси канализационной трубы, тем меньше риск засорения клапана канализации засорившейся канализацией, поэтому вариант А является наиболее правильным.

8. Необходимо установить «очистку» в местах поворотов, изменения угла наклона и подключения сантехнического устройства к канализационной трубе.

Хорошее правило, но уже давно соблюдается при установке чугунной канализации. В старых домах где-то под раковиной еще можно увидеть отросток канализационной трубы с торчащей из нее на добрых 20 см деревянной опалубкой. Сейчас сантехники, занимающиеся установкой пластиковых канализаций, не устанавливают «зачистку» (я по крайней мере не встречал) по нескольким причинам.

Во-первых, канализационные трубы часто зашивают из эстетических соображений. Во-вторых, современная пластиковая канализация, в отличие от чугунной, довольно легко разбирается и при необходимости всегда можно отключить какой-нибудь сантехнический прибор, например, стиральную машину или раковину, и провести через отверстие кабель для его очистки.

9. Ревизия (смотровой люк) должна быть установлена на расстоянии не более 15 м.

В пятиэтажных домах были установлены ревизии на первом и последнем этажах. Если на вашем канализационном стояке на высоте примерно 1 м от пола стоит какая-то железная пластина, прикрученная мощными болтами и вызывающая неприятные ассоциации с кингстоном, то это доработка.Ревизия для пластиковых коллекторов выглядит намного эстетичнее:

Если собираетесь зашивать стояк, то сделайте смотровой люк для доступа к доработке.

№

10. Пластиковые канализационные трубы можно соединять с чугунными.

Если у вас стояк чугунный, то менять чугунные трубы на пластиковые при исправном состоянии стояка нет необходимости. Помимо значительных физических усилий, вам также потребуется немало моральных усилий, чтобы убедить соседей не пользоваться канализацией в течение нескольких часов, и, как обычно, кто-то забудет.Но даже если полностью поменять чугунный стояк на пластиковый только у себя в квартире, стыковать пластиковые и чугунные трубы все равно придется.

11. При выходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается использовать отвод 90 °.

Хорошее правило, соблюдение которого позволяет снизить силу гидроудара, турбулентность потока жидких отходов и тем самым избежать частого засорения канализации. Если в многоэтажке у вас часто забивается канализация, спуститесь в подвал и проверьте, не нарушили ли строители это правило при установке канализации.

А если у вас есть собственный дом и к канализации подключено 5-6 сантехнических приборов, то вы можете игнорировать это правило.

12. Прокладка пластиковых труб в земле допускается при отсутствии дополнительных внешних нагрузок.

13. Смотровые колодцы устраивают на расстоянии не более 50 м, а также в местах поворотов, перепадов угла наклона и возвышения трубопровода.

Первый смотровой колодец располагается на расстоянии не более 8 м от оси стояка – с диаметром нагнетания 50 мм, 12 м – с диаметром нагнетания 100 мм, 15 м – с диаметром нагнетания 150 мм и более.В целом последние два правила актуальны для владельцев частных домов, занимающихся прокладкой канализации. Обычно это сообразительные люди и в дополнительных комментариях не нуждаются. Но на всякий случай дам ссылку на статью, в которой вкратце описывается устройство канализационных колодцев.

1. Иногда резиновые уплотнения (прокладки) продаются отдельно от труб и могут не обеспечивать плотное прилегание труб при установке.

При покупке труб и прокладок вставьте одну прокладку в раструб и попробуйте вставить две пластиковые трубы.Если одна труба довольно легко вставляется в розетку другой, желательно сразу поменять прокладки или поискать другого продавца.

3. При соединении труб одна труба входит в раструб другой на 47 и 36 мм при диаметре труб и фитингов 100 и 50 мм соответственно.

4. При установке пластиковых коллекторов используются трубы стандартной длины.

Но дизайн квартиры не меняется из-за модульных размеров труб, да и модульный шаг не очень радует: 150 мм, 250 мм, 500 мм, 1000 мм, 2000 мм, 3000 мм. Если вам нужна труба другого размера, то ее всегда можно ровно и аккуратно разрезать, в результате у вас получится резка трубы иногда лучше заводской.

Можно ли провести канализацию под фундамент.Как проложить трубу под фундамент своими руками

Канализация – незаменимый элемент любого жилого дома. Жители частных домов должны позаботиться об этом заранее, чтобы потом с комфортом жить в новостройке. Услуги профессиональных строителей отличаются дороговизной, поэтому многие пробуют свои силы в организации отвода сточных вод. Но система должна быть выполнена на высшем уровне, поэтому ее проектирование все же лучше заказывать у опытного мастера.

На этапе возведения фундамента проще всего сформировать правильную канализационную систему, ведь впоследствии сверлить готовую плиту будет не очень удобно и трудоемко. Проделать дырку сразу при укладке намного проще.

Основные нюансы

Сразу стоит оговориться, что прокладка канализации может производиться под фундамент или выводиться через него. В первом случае канализационная система устанавливается прямо в фундамент.Это делается, если установлено встраиваемое основание. Второй случай – прокладка канализационных труб ниже уровня промерзания грунта. Это делается в случае неглубокого фундамента.

Но в любом случае перед основными работами нужно ответить на несколько вопросов, которые будут очень важны при установке канализации:

Сколько человек будет жить в доме и пользоваться канализацией?
Будут ли жильцы проживать в этом доме постоянно или временно?
Какое расстояние от дома до ближайшего источника воды?
На какой глубине промерзает грунт и закладывается фундамент?
Какие очистные сооружения будут использоваться?
Есть ли общий стояк для всей канализационной системы?
Из какого материала будут сделаны канализационные трубы?

Соответственно, ответив на эти вопросы, можно выбрать подходящий септик, оценить его осуществимость, определить объем работ и спроектировать будущую канализационную систему.

Как выбрать место для слива

Важное место при проектировании канализации отводится определению места отвода сточных вод. Для частного дома место слива следует удалить на расстоянии 5 м, а наиболее подходящим вариантом будет размещение слива в 10 м от дома. Это делается для того, чтобы запах сточных вод не возвращался в дом. Расстояние может быть больше, но уклон и глубина траншеи в этом случае увеличиваются.

Вот критерии, по которым нужно построить септик:

Находится не ближе 30 м от источников воды.
Ни в коем случае не находится на сайте.
В случае близкого расположения грунтовых вод септик дополнительно герметизируется.
Септик должен располагаться как можно ближе к проезжей части, чтобы канализация могла его обслуживать.
Специальная зона выделена под поля фильтрации возле септика.
Канализацию лучше устраивать на естественном уклоне, это значительно облегчит монтажные работы.

Местная канализация

В качестве места скопления стоков можно выбрать несколько вариантов. Помойку установить будет проще всего. Его можно сделать из бетонных колец, используя заливку бетона. Он может иметь фильтрующее дно или быть без него, все зависит от уровня грунтовых вод на стройплощадке.

Альтернативой помойке станет пластиковый септик.Но в нем неудобство – постоянная необходимость уборки.

Также можно смонтировать самодельный септик. Его основа – несколько соединенных между собой камер, через которые стоки проходят и постепенно очищаются, сбрасываются в почву или водоем. Для этого выкапывается и определенным образом обустраивается несколько ям. Этот вид отличается тем, что не требует постоянной чистки.

Если позволяет бюджет, то можно установить мини-очистные сооружения, которые забудут о проблеме сточных вод.Стоки будут очищены, а воду из них можно будет использовать для полива сада или огорода.

Важно! Минимальный показатель для септика – 0,15 куб. м. Он определяет количество потребляемой воды на 1 человека в сутки.

Канализация переход от дома к канализации

Этот отрезок коммуникаций является самым важным при устройстве канализации. Подойти к ее установке нужно очень внимательно, так как от правильности ее конструкции зависит будущая система отвода сточных вод.

Канализацию можно шить несколькими способами.

Канализация при строительстве фундамента

Канализация, находящаяся в фундаменте дома, не требует демонтажа, поэтому этот вариант считается наиболее простым и удачным. В конце, направленном в сторону слива, устанавливается металлическая втулка так, чтобы она находилась ниже уровня заполнения. По диаметру он должен быть не менее 20 см при толщине стен около 3 см. Также вместо металла в качестве материала для трубы можно использовать асбест.Труба рассчитана исходя из того, что она может выходить за фундамент примерно на 20 см.

Важно! Чтобы отверстия в трубе не забивались бетоном при заливке, можно надеть специальные заглушки или набить их ветошью.

Если фундамент заглубленного типа, то гильзу можно закладывать непосредственно в сам фундамент. Впоследствии необходимо будет выкопать траншею на глубину, где находится заготовка.

Канализация под фундамент

Если нет возможности просверлить отверстие в основании, то можно проложить канализацию под фундамент.Это случаи наличия пристройки к фундаменту, в результате чего его стена становится очень толстой. Монтаж трубы осуществляется после заливки фундамента. Монтаж выполняется по следующей технологии:

Проектирование будущей канализации и расчет угла сверления.
Бурение наклонной скважины в медленном темпе.
Укладка футляра для трубопровода.
Прокладка канализационных труб в подготовленном футляре.

Самостоятельно провести кладочные работы очень сложно, поэтому без помощи профессионала здесь вряд ли получится.

Канализация через фундамент

Этот способ подходит, когда фундамент заложен глубоко и нет возможности другого варианта кладки. Для начала возле фундамента в выверенном месте выкопайте яму глубиной от 50 до 70 см такого размера, чтобы в нее мог поместиться человек с инструментом. Бурение ямы в фундаменте осуществляется при помощи сверлильной станции, которая крепится к стене и осуществляет сверление коронкой.Но бывает, что такую станцию негде, поэтому можно при помощи молотка вывести канализацию из дома.

Для начала нужно нарисовать небольшой кружок в определенном месте. Его диаметр должен быть немного больше диаметра канализационной трубы. По этой линии нужно пробить дыроколом и дрелью, длина которой не меньше толщины фундамента. После сверления высвободившийся бетонный слой удаляется.

Важно! При выполнении этих работ необходимо следить за тем, чтобы не возникло лишних толчков, в результате которых в конструкции фундамента могут образоваться трещины.

Канализация подвал

Часто встречаются ситуации, когда под домом находится подвал. В этом случае канализация может располагаться под ней. Выполнение работ начинается со снятия определенной части пола в выбранном помещении и удаления бетона перфоратором или отбойным молотком. Специальной буровой установкой высверливается отверстие, которое имеет сечение больше канализационной трубы. Уже непосредственно в подвале делается окно в фундаменте, которое будет служить местом для выхода трубы.

Важно! В месте стыка форсунок должен быть угол в 45 градусов.

Монтаж наружных труб

После слива канализации через фундамент можно переходить к менее увлекательному и сложному процессу – прокладке труб вне дома.

Технология прокладки канализационных труб на участке:

Удаление дерна по всей площади работы.
Измерение длины труб.
Расчет глубины траншеи. На этом этапе не следует забывать о том, что труба должна лежать с уклоном 1-2 см на 1 метр.
Выкопайте траншею на 20 см глубже, чем планировалось, чтобы дополнительно оборудовать песчаную подушку, которая впоследствии будет увлажнена.
Монтаж конструкции канализации на поверхности для лучшей стыковки.
Укладка труб в траншею и засыпка их песком по бокам.
Уплотнение входа трубы в септик резиновой прокладкой.

Совет! Если необходимо утеплить трубу, ее оборачивают минеральной ватой и закрепляют толстой фольгой.

Материалы для канализационных труб

Поскольку не только грунт, но и фундамент постоянно оказывает давление на канализационную систему, материал необходимо выбирать прочный и надежный.

Обычно для прокладки канализации используются такие типы труб:

Сталь. Их существенный недостаток в том, что они подвержены коррозии, к тому же они очень тяжелые и дороги.Но этот материал способен выдерживать значительные нагрузки и долго работать.
Чугун – их используют чаще, чем стали, но подверженность коррозии и высокая цена остаются неизменными. К этому добавляется невозможность их установки без тяжелой строительной техники.

Фото устройства канализации в ленточном фундаменте дома

Канализация вместе с входящими коммуникационными сетями считается одной из ключевых систем жизнеобеспечения обычного дома.Но сделать это правильно не так-то просто, особенно если дом уже введен в эксплуатацию.

Канализация – это трубопроводная система, расположенная под определенным углом, которая вводится в дом через фундамент, имеются распределительные узлы и соединения, следовательно, утечка жидкости, потеря давления в системе, то есть тромб всегда возможно.

Как проложить канализацию в готовом фундаменте

На стадии проектирования здания канализация уже предусмотрена проектом, там указывается не только глубина установки труб, но и способ их заделки, угол наклона, максимально допустимый диаметр трубы и ряд других параметров.Но что делать, если нужно проложить канализацию в существующий ленточный фундамент?

Для начала нужно запомнить особенности каждого типа фундамента. Прокладывать коммуникационные системы в столбчатом основании несложно, достаточно места для устройства отверстий и каналов с трубами. Совсем другое дело – ленточный фундамент. Существует два основных способа прокладки канализационных коммуникаций:

Внешний способ на цокольном этаже с устройством сложной системы отопления.
Подземный метод – над подошвой с прямым входом через отверстия в ленточной основе.

Подземка под подошвой под опорными элементами является наиболее сложной конструктивно, поскольку для таких глубин необходимо предусмотреть не только оптимальные трубы, но и установить мощные насосы для перекачки жидкости.

Проектирование канализационных коммуникаций

Самостоятельно спроектировать канализацию многоквартирного дома не так уж и сложно, здесь нужно запомнить ряд правил:

для начала необходимо определиться с местом установки основное оборудование и рассчитать давление в системе;
расположить точки водозабора в доме максимально компактно, чтобы удешевить установку труб;
предусмотреть септик по санитарным правилам, а также оборудовать систему фильтрации;
даже если ленточный фундамент устроен на плоской площадке, все канализационные трубы необходимо устанавливать под углом, чтобы увеличить скорость оттока и предотвратить образование тромбов;
внешняя часть канализации только прямая, без лишних изгибов и поворотов;
: все трубы должны быть сварены или сварены с высочайшим качеством и первоначально проверены на герметичность с помощью ультразвука или проточной воды под высоким давлением.

Итак, сейчас наружная прокладка канализационных систем практически не применяется из-за сложности работ и трудности утепления. Возможна установка отопительных труб для труб на внешней и внутренней части канализации, но они слишком дороги и при низких температурах не справляются эффективно со своей задачей.

Все производители рекомендуют использовать кабель для обогрева стенок труб при температуре окружающей среды до 10º. Более мощная отопительная конструкция применяется только для крупных административных и производственных зданий, где пробивать фундаменты конструктивно сложно или запрещено.

Подготовка к канализации

Подготовительные работы состоят из нескольких этапов:

Выбор материала трубы. Теперь вы можете купить пластиковые и металлопластиковые канализационные трубы, а также стальные и оцинкованные. Цена на каждый тип труб существенно различается, как и способ их установки. Но популярны именно полимерные конструкции из-за своей практичности. Они легкие, прочные и практически не подвержены разрушению, но подвержены деформации.
Выбор оптимального диаметра. Все пластиковые трубы внутри полые гладкие, поэтому сразу же производится расчет максимально допустимого объема жидкости, которая одновременно будет прокачиваться по системе. Оптимальными считаются трубы с внутренним диаметром 32 мм, но для больших частных домов лучше покупать изделия диаметром 100 мм.
Расчет угла наклона канализации. Есть два варианта расчета угла наклона основной системы.Если коммуникации расположены в подвале дома на ленточном фундаменте, то внешний вывод будет сделан либо в фундамент, либо под подошву. При выборе варианта с отверстием в стене за нулевой уровень принимается верхняя кромка подвала, где будут установлены все узлы разводки. А нижняя часть септика или место входа в городской коллектор – это нижняя часть. Перепад в высоте – это будет необходимый угол наклона.Если она меньше 5-8 º, то нужно установить дополнительные насосы или обратные клапаны.

Мечта всех дачников сделать загородную жизнь максимально комфортной. Установка в вашем доме таких благ цивилизации, как мытье на кухне, в ванной с туалетом, бане, сауне и бассейне – задача сложная, но вполне реальная. Для этого требуется водопровод и канализация. Даже если поблизости нет центрального водоотведения, можно обустроить дом с помощью современных автономных систем.Что ж, если строительство дома и монтаж коммуникаций происходят одновременно, есть возможность продумать все детали. Проект выполнен с учетом подвода труб, расположения сантехнических узлов и люков. Они обеспечивают доступ к трубам, чтобы при необходимости можно было их прочистить. Часто возникает ситуация, когда приходится проводить внешние коммуникации в уже существующем здании. При благоустройстве готового дома схемы коммуникаций разрабатываются под конкретные условия.Домовладельцу предстоит найти оптимальное решение: как проложить трубы под фундамент наиболее простым и надежным способом, чтобы не допустить разрушения фундамента, проседания, обрыва и деформации труб. Работа потребует много труда, времени, привлечения профессионалов и использования специального инструмента и оборудования. Но результат того стоит.

Для того, чтобы грамотно и эффективно вести коммуникации, следует потратить время на разработку четкого плана действий и схем установки.Реконструкция сложнее и дороже, чем строительство. Не нужно надеяться, что решение придет в процессе установки на интуитивном уровне. Примерный подход к строительству чреват серьезными ошибками и плачевными последствиями.

Как проложить водопровод под фундамент

В отличие от других видов коммуникаций, например, электричества, которое без проблем нигде подводят в дом, ситуация с водопроводом и канализацией сложнее.Впереди более масштабные строительные работы.

Для подвода воды в дом используются стальные, оцинкованные и полимерные трубы. Чаще используются трубы ПНД – полиэтилен низкого давления. Пластиковая труба черного цвета с синей полосой. Рассчитан на холодную воду. Оптимальное сечение трубы для подземной прокладки – 32 мм, толщина стенки от 2 мм. Длина трубы равна расстоянию от дома до колодца с запасом 50см.

Для прокладки труб выкапывают траншею из колодца на глубину 1.5 на 2 м и подвести под фундамент конструкции. Уровень промерзания почвы зависит от климатических условий. В СНиП есть показатели уровня промерзания земель для разных регионов. Трубы должны лежать на 40 см ниже уровня промерзания почвы. Если траншея неглубокая, используйте изоляцию.

Водопровод в дом вводится под фундамент или через подвал. Отверстие для входа пробивают отбойным молотком или просверливают перфоратором. Алмазное сверление – это быстрый, аккуратный и щадящий способ создания отверстий в стене, фундаменте и полу.Труба прокладывается через корпус (участок трубы большего сечения).

Счетчик воды устанавливается на месте врезки в колодец или по согласованию с коммунальными службами в месте ввода трубы в дом. Узел водопровода в дом загерметизирован и утеплен.

Как проложить трубу под фундамент методом направленного бурения

Бывают ситуации, когда нет возможности пробить фундамент для ввода коммуникаций, например, толстых стен или наличия пристройки, а если фундамент глубокий и есть подвал, придется слишком много копать .

Чтобы облегчить прокладку труб под фундамент и не копать глубокую траншею, применяется наклонное бурение. По нижнему краю фундамента бурят наклонную скважину, по которой проводят коммуникации.

Самый главный этап – правильно рассчитать угол наклона бурения, чтобы нижний конец котлована совпал с концом закладной трубы, установленной при строительстве фундамента. В нужной точке устанавливают земляной бур, при помощи балки, уложенной поперек траншеи, придают ему необходимый уклон и пробуривают яму.

Для поддержания заданного направления сверло должно иметь длинный направляющий штифт. Сверление выполняется медленно, постоянно контролируя процесс, чтобы сверло не отклонялось от выбранной оси. Для этого стенки ямы изредка защемляют. В готовую яму устанавливают кожух трубы, повторяющий форму колодца.

Затем в трубу помещают металлический трос и трос. С помощью кабеля удобно протянуть через трубу любой шланг или кабель. К тросу привязывают веревку, чтобы ее можно было потянуть назад.

Таким образом, вместо траншеи глубиной в несколько метров можно провести только одно направленное бурение.

Как устроена канализация

Канализация дома – одна из основных систем, обеспечивающих комфортные условия проживания.

Канализация любой сложности состоит из трех частей:

Внутренний контур – все коммуникации, проходящие в доме.
Вне связи – коммуникации вне дома.
Сбор – центральная канализация, колодец, септик, выгребная яма.

Материалы для монтажа канализации

Чтобы строительство канализации шло по графику, стоит заранее просчитать количество и закупить необходимые материалы и инструменты. Для этого подготовьте подробный план канализационных труб и стояков, горизонтальной трубы, наружной трубы и септика, укажите размеры всех секций, стыков, поворотов, чтобы можно было точно рассчитать количество труб, фитингов. и аксессуары.

Для наружной канализации, трубы чугунные, металлические, асбоцементные, бетонные и пластмассовые. Самыми прочными считаются чугунные трубы, но из-за дороговизны и трудоемкости монтажа в частном строительстве они практически не востребованы. Широкое распространение получили полимерные трубы: полипропилен (PP), полиэтилен (PE) и поливинилхлорид (PVC). Наружные канализационные системы построены из оранжевых пластиковых труб диаметром 110 мм. Оранжевый цвет говорит об их назначении – для наружной канализации, в отличие от серых труб для внутреннего водопровода, они лучше и долговечнее, устойчивы к коррозии, повреждениям и при соблюдении технологии монтажа с правильным уклоном не забиваются за счет гладкой поверхности внутренней стены.Максимальная глубина таких труб в земле – 3 метра.

Двухслойные гофрированные трубы из полиэтилена или полипропилена устойчивы к высоким нагрузкам и прокладываются на большой глубине или под проезжей частью.

Соединить трубы с помощью фитингов:

Отводы и муфты диаметром, соответствующим сечению труб.
Тройники подходящего стиля для разветвления системы.
Переходники или переходники для соединения труб разного сечения.
Заглушки для заделки отверстий.
Крепления для крепления труб.

Для сантехнических работ понадобится герметик – силикон в тубах и специальный пистолет.

Основные принципы устройства канализации

При составлении схемы канализации и плана монтажа учитываются следующие факторы:

Тип и место сбора: центральный сток, септик, хранилище, биостанция с аэрацией.

Режим работы дома: круглогодично или сезонно.

Количество постоянных жителей.

Кто установит канализацию: специалисты или своими силами.

При проектировании важно соблюдать ряд обязательных условий.

Компактная установка в доме всех точек водозабора, для создания максимально простой схемы водоотведения. Простые схемы всегда эффективнее и дешевле. При близком расположении всех точек водозабора есть возможность отвести сточные воды в один общий стояк.Если кухня и санузел находятся в разных частях дома, устанавливаются два стояка и два септика.
Монтаж канализации в доме и на участке осуществляется в соответствии с санитарно-техническими нормами и правилами. Очистные сооружения устанавливаются на расстоянии не менее 5 м от дома, но не более 15 м. При недостаточном расстоянии существует опасность повреждения фундамента. Если же он наоборот будет слишком большим, то возможно частое засорение труб.
Особенно важно, чтобы септик располагался на расстоянии не менее 30м от колодца с питьевой водой. А на участке с песчаным грунтом и всего 50м.
Септик нельзя устанавливать рядом с соседним забором. Отступ должен быть не менее 2м.
Если модель септика подлежит периодическому удалению сточных вод, обеспечить свободный доступ к очистной установке.
Септик ставится с учетом уклона участка, ниже уровня здания, поэтому сточные воды будут отводиться по трубе самотеком.Если из-за рельефа участка такой вариант невозможен, а септик находится на возвышенности, то в систему встраивают насос для перекачки стоков в септик.
Выбирая место для септика, обращайте внимание на конструкции соседнего участка: колодцы, колодцы и водоемы, чтобы избежать конфликтов и судебных споров.
Канализационные трубы держат под определенным углом для создания естественного потока.
При разработке проекта прокладки автомобильной дороги к очистным сооружениям рекомендуется, чтобы контур наружной канализации был полностью прямым, без углов и поворотов.Изменение направления потока приводит к засорению канализации. Если без поворотов не обойтись, установите в каждый комплексный агрегат смотровые колодцы, поверните под любым углом. На небольших изгибах монтируются поворотные уголки минимального размера. При длине трубопровода более 15 м колодцы устанавливаются, даже если трасса прямая. Такие меры необходимы для обслуживания канализации в случае засоров.
Для защиты от промерзания трубу от дома до коллектора прокладывают глубоко в земле.Если септик находится недалеко от здания, 5–7 м, то трубу от дома вынимают на глубину 1,2 м для достижения оптимального уклона 2–4 градуса (2–4 см на метр). Если септик находится далеко, и одновременно уклон сложно совместить с глубокой прокладкой в земле, то труба прокладывается на выходе из дома на глубину 50 см, и ее необходимо утеплить.
Канализационный стояк укомплектован ревизией, специальной штуцером для обслуживания системы.
Гидравлические испытания проводятся перед рытьем труб для быстрого выявления и устранения возможных неисправностей.

Укладка внешнего контура и труб под фундамент по видео

Монтаж внутренней канализации

В первую очередь выбирается место сбора. После этого определяется место вывода трубы внутреннего контура из дома. В фундаменте проделывается отверстие под трубу.

Канализационная труба в доме монтируется так, чтобы все стоки стекали к месту выхода трубы из фундамента. Основной элемент внутренней канализации – стояк диаметром 100мм. Самая рациональная схема внутренней канализации – установка стояка, к которому подключаются все трубы от точек отвода воды в доме.

Подступенок оборудован ревизией (специальное окно с створкой) на уровне 1 м от пола. Для создания вентиляции канализационной системы верхний конец стояка в виде вытяжной трубы выводят на крышу дома.

Способ прокладки внутренней канализации зависит от места, высоты и типа сантехнической арматуры. Главное требование – соблюдение уклона для нормального самотечного отвода воды. Отверстия для слива инструментов должны быть выше основного стояка. Нижний конец стояка выводится на черновой пол или в подвал, где прокладывается горизонтальный трубопровод и соединяется с трубой, идущей через фундамент на улицу.

На стыке стояка с горизонтальной трубой делается смотровой колодец.

Обязательным требованием при установке сантехники является наличие водяной заслонки для защиты от проникновения канализационных газов в помещение.

Трубы из полипропилена и чугуна используются для устройства внутреннего контура канализации. Чаще используются полипропиленовые трубы из-за простоты монтажа и невысокой цены. Чугунные трубы более прочные, долговечные и дорогие, в основном используются для зданий с повышенными пожарными и эксплуатационными требованиями.

Внутренняя канализация в доме проводится открытым способом, при установке труб на стены, и скрытой при прокладке труб под полом и в перегородках.

Труба канализация под фундамент фото

Как правило, если схема канализации разрабатывается еще на этапе проектирования дома, в фундаменте имеется технологическое отверстие для трубы. Если дырки нет, ее пробивают в уже готовом фундаменте. Сделанное отверстие превышает диаметр трубы не менее чем на 50 мм.

Рекомендуется устанавливать соединение с плавным выходным углом вместо переходного узла от вертикального к горизонтальному. Таким образом можно снизить нагрузку от напора поступающей воды под давлением на узлы и трубы. На стыке труб внутренней и наружной канализации устанавливаются два отвода 135 градусов. Такое устройство снижает вероятность засорения трубы, снижает степень износа и шума в канализации.

Под постройку выкапывается яма в соответствии с размером узла.Переходной узел закреплен и снабжен прицельными муфтами.

Для защиты от деформации при усадке дома трубу, проходящую через фундамент, помещают в металлическую гильзу, диаметр которой больше диаметра трубы. Чтобы снизить риск промерзания канализации на выходе из дома, пространство между рукавом и трубой заполняют мягким утеплителем.

Монтаж наружной канализации

Подготовка траншеи

Монтаж наружного контура канализации начинается с подготовки траншеи, которую выкапывают вручную лопатой или экскаватором.Траншея делается достаточной ширины, чтобы можно было беспрепятственно проводить работы по стыку труб, находясь на дне траншеи. Для труб диаметром до 225 мм минимально допустимый интервал от трубы до стенки траншеи составляет 20 см, а для труб большего диаметра – 35 см. Для труб диаметром 110 мм готовится траншея шириной 0,6 м. Траншеи выкапывают с соблюдением оптимального уклона труб, 1-2 см на каждый метр трубы.

Глубина канализации не нормируется.Уровень залегания труб зависит от глубины промерзания почвы в этом регионе. Параметры СНиП носят рекомендательный характер и различаются в зависимости от уровня грунтовых вод и других особенностей местности. Минимальная глубина прокладки канализационных труб – 0,5 м от земли. Дно борозды выровнено, очищено от крупных камней, плотных глыб почвы.

После разравнивания дно тщательно утрамбовывают и насыпают подушку из песка или гравия высотой 10-15 см. Прокладка амортизирующей подушки под трубы обязательна для всех типов грунтов.Делается такая добавка из щебня калибром не более 20 мм или песка. Перед укладкой труб песчаная или гравийная подушка выравнивается, а также уплотняется участок 2 м до смотрового колодца и место стыка трубопровода с подводящей трубой. Под раструбами труб сделайте небольшие углубления.

Иногда бывает такой тип грунта, который образует слишком плоскую поверхность дна траншеи. В таких случаях по ширине основания трубы выкапывается небольшая канавка и засыпается более мягким грунтом.

Монтаж труб наружной канализации

Монтаж наружной канализации начинается с фундамента. Если выход трубы из дома был проложен при строительстве фундамента, то первая наружная труба надевается раструбом на гладкий конец выходящей трубы внутренней канализации. Если труба не в фундаменте, то труба вводится под фундамент или через него просверливается технологическая дыра методом алмазного бурения.

Канализационные трубы укладываются напротив откоса в заранее подготовленную траншею. Стык труб выполняется на дне траншеи. Выполняется в следующем порядке:

Удаление загрязнения внутренней поверхности раструба одной трубы и гладкой поверхности другой трубы.
Смажьте силиконовым или жидким мылом гладкий конец вставленной трубы и резиновое уплотнительное кольцо в канавке в муфте.
Соединение труб между собой.Стыковка труб производится вручную до упора, в отличие от труб внутреннего контура, где соединение труб до упора невозможно из-за теплового расширения труб. При сборке трубопровода одна труба вставляется в раструб следующей. Чтобы это соединение получилось прочным, измерьте глубину проникновения и поставьте отметку. Облегчите задачу с помощью специальных инструментов для монтажа трубопровода.

Уклон и повороты канализационного трубопровода

Уклон труб диаметром 110 мм составляет 2 см на 1 м.Такой уклон обеспечивает плавное движение сточных вод вместе с твердыми частицами и предотвращает возникновение засоров. При меньшем уклоне продвижение воды замедлится, а при большем уклоне вода будет сливаться быстрее, чем твердые фракции, что приведет к скоплению в основном.

Для поворотов канализационного трубопровода применяют плавные изгибы внешнего контура (15, 30, 45 градусов). При длине канализационной трассы более 15м на каждом повороте предусматривается установка ревизии.Канализационные трубы проводят до очистных сооружений. К септику припаивается серая труба, через которую наружная труба соединяется с камерой коллектора с помощью резинового герметика.

Теплоизоляция канализационных труб

Необходимость утепления канализационных труб возникает, когда трубопровод проходит выше глубины промерзания грунта или на выходе из фундамента. Для обогрева труб наружной канализации используются современные теплоизоляционные материалы, стенофлекс или энергетический флекс, изопайп, вспененный полиэтилен.

Трубу оборачивают изоляцией и помещают в асбоцементную трубу большего диаметра. Для защиты канализации от промерзания в регионах с сильными морозами трубы комплектуются нагревательным электрическим кабелем с датчиками температуры, что обеспечит равномерный прогрев трубы.

Траншея для засыпки

Казалось бы, ничего особенного – засыпать яму? Но не все так просто! Обратная засыпка траншеи канализационными трубами осуществляется в соответствии с правилами проведения земляных работ при устройстве дренажа, опускания воды, закреплении стен траншей и устройстве самотечных канализационных водостоков, регламентированных СНиП.

Это означает, что только после завершения работ по теплоизоляции, контрольных замеров уклона труб, установки колодцев и всех гидравлических испытаний на герметичность и прочность стыков труб начинают засыпку труб.

Заполнение труб производится постепенно: сначала шлифуют песком по сторонам трубы слоями от 5 см до высоты 30 см с уплотнением каждого слоя со стороны трубы. Затем насыпьте слой песка на 15 см выше трубы. Поверх трубы нельзя утрамбовывать песок.После засыпки песком в траншею в защитной гофре укладывают электрический кабель для питания очистных сооружений.

Окончательная засыпка производится предварительно удаленным грунтом. Во избежание повреждения проложенного трубопровода тщательно проверяют, чтобы в грунте для засыпки траншеи не было камней, твердых комков, мерзлого грунта. Траншея засыпается ровными слоями, 10 см для песчаного грунта и 5 см для глины. В тех случаях, когда извлеченный из траншеи грунт не подходит для обратной засыпки, используется песок.Заливается грунт горкой, чтобы компенсировать последующую усадку.

Как проложить трубу под фундамент своими руками

Коммуникационные системы зданий представляют собой сложные инженерные сооружения. Однако владельцы небольших загородных домов могут сделать простую схему водопровода и канализации своими руками, если есть желание, время и опыт проведения строительных работ.

Если канализационная система уже существует, но требует ремонта, рациональнее будет полностью демонтировать изношенные трубы и проложить новые.На самом деле капитальный ремонт займет меньше времени, чем заделка ям, а главное продлит срок службы системы.

В первую очередь отмечают место выхода канализационных труб из дома и расположение колодца канализации. Измеряется расчетная длина всего канализационного трубопровода.

В доме открываются этажи от водостока до выхода канализационной трубы наружу. Выкапывают траншею под трубы до нижнего края фундамента. Минимальная глубина канализационной трубы под фундамент – 0.9 мес. Под фундамент в земле пробивают простой колодец с помощью лома или подручных средств. Для этого за пределами фундамента на улице перекопайте грунт на нужную глубину. Подкопать штыковой лопатой под фундамент.

Изнутри дома саперной или штыковой лопатой проводят встречную яму. Лом сваливает грунт из ямы в тоннель. Выносить землю удобнее с улицы. Расширить проем по сечению трубы.В качестве рукава (футляра) для водопроводных и канализационных труб используется железная труба Д100 с гладким выходом.

Отвод будет под фундамент с выходом наружу 20-30см, а труба направлена вверх в дом. Через проделанные отверстия к трубе привязывается прочная веревка в виде петли. Розетка закрывается тряпкой или пакетом. Трубу лучше прокладывать вместе: одна с улицы доставляет, другая в доме цепляется прочным металлическим крючком за петлю и втягивает трубу в дом.Получился защитный чехол-футляр для будущей трубы. Яма засыпана и утрамбована. Если почва тяжелая, сделайте засыпку песком, чтобы не продавить трубу.

Для нормальной работы канализации требуется уклон не менее 2-5 градусов. Поэтому траншею от дома до сбора постепенно углубляют так, чтобы выход в канализационную яму находился на глубине 1,5 м, а сам колодец имел глубину 3 м. Этот уровень надежно гарантирует защиту системы от замерзания.

На дно траншеи насыпают слой песка примерно 15 см. Затем укладываются пластиковые трубы, они должны плотно прилегать к песчаной подушке. Для равномерной нагрузки грунта поверх трубы насыпается еще один слой песка – 15-20 см.

На протяженном трубопроводе через каждые 5 м делают смотровые колодцы. Для этого в трубу вставляется тройник и поднимается вертикальный участок трубы. Чтобы по трубе не проникал холод, ставят заглушку из теплоизоляционного материала.Пластиковые трубы в местах стыков герметизируются резиновыми манжетами. Для большей прочности соединения дополнительно используется силиконовый герметик.

Комфорт в каждом доме

Частный дом, в отличие от квартиры, требует от хозяев большего внимания, усилий и затрат. При благоустройстве дома в первую очередь необходимо составить детальный план, приобрести качественные стройматериалы и пригласить опытных специалистов. Все проблемы и трудности строительства будут быстро забыты, и не одно поколение их владельцев порадует не одно поколение своих владельцев.

Владельцам частных домов и дач рано или поздно приходится решать такие вопросы, как ремонт, замена канализации и водопровода. Если дом был старой постройки и не был оборудован водопроводом и канализацией, то как обустроить дом современными коммуникациями? Среди массы задач по решению этих проблем выделим одну тему о том, как лучше проложить трубу под основанием. Под фундамент дома проложены канализационные и водопроводные трубы.

Новые канализационные трубы устанавливаются, когда старая канализационная система пришла в негодность или когда дом вообще не был оборудован канализацией.Специалисты рекомендуют не ремонтировать старую канализационную систему, а установить новые трубы. Старый дом тоже нужно оборудовать канализацией.

Основные принципы устройства канализации частного дома

Прежде всего, необходимо представить себе, как должна быть устроена канализация в частном домостроении. Канализационные стоки формируются таким образом, чтобы стоки из кухонной мойки, туалета, умывальника, ванны и душа не разбрасывались по разным концам дома, а максимально концентрировались на небольшой площади.Это сэкономит материальные затраты, повысит эффективность канализационной системы.

Цокольный утепленный пол очень удобен для того, чтобы все водостоки собрать в одну трубу и вывести ее под фундамент.

Типы канализационных труб

Современные канализационные системы изготавливаются не только из чугуна, но и из различных полимерных материалов, таких как полиэтилен и поливинилхлорид. Один из концов трубы должен быть чашеобразным. Секции труб собираются в единый трубопровод путем ввода гладкой части предыдущего участка в чашеобразное продолжение следующего участка.

Чугунные секции соединяются цементным раствором. Полимерные трубы крепятся специальными мастиками.

Прокладка канализационной трубы под фундамент дома

Рассмотрим прокладку канализации под основные типы фундаментов.

Ленточный фундамент

Устройство вывода канализации зависит от глубины ленточного фундамента и толщины промерзающего грунта.

Например, при неглубокой кладке монолита 1,2 метра проход трубы может располагаться под фундаментом.Для этого до дна фундамента выкопайте под домом вертикальную яму диаметром больше канализационного стояка. В сторону наружу выкопайте траншеи и проложите трубы от септика (выгребной ямы) до железобетонного основания дома.

С насечкой делается отверстие под фундамент. В образовавшееся отверстие вставляется металлическая, полимерная или асбестовая труба (муфта) диаметром больше канализационной трубы на 50 мм. Это сделано для того, чтобы избежать воздействия на трубопровод различных деформаций.Втулка выполняет роль прокладки между трубопроводом и телом ленточного монолита.

Внешнее питание подключается к внутреннему выходу через коленную секцию. Коленное соединение выполняется под углом больше 90 градусов. Это предотвратит засорение трубопровода.

При глубоком фундаменте вывод канализации производится через проход в корпусе монолитного фундамента дома. Для пропуска канализации через монолит фундаментного фундамента применяется метод наклонного бурения.

Если фундамент по своей конструкции бетонный, то есть не имеет внутреннего армирования, сверление тела монолита не вызовет особых затруднений. Бурение железобетона может осложниться столкновением бурового долота с арматурным сепаратором, что неминуемо приведет к повреждению арматурных шпал.

Бурение монолитного железобетона следует доверить опытным специалистам, чтобы не сломать арматурный каркас в критических местах.Это может значительно ослабить несущую способность фундамента и вызвать разрушительные деформации конструкций здания.

В полученный колодец необходимо уложить прокладку в виде втулки шире канализации. Уложенная таким образом канализация убережет канализацию от деформации и повреждений.

На случай осложнений, связанных с промерзанием грунта, труба внутри рукава утепляется (обматывается минеральной ватой).

Канализация под фундаменты других типов

Если при закладке фундаментов столбчатых опор и свай не удалось предварительно проложить канализационный отвод под фундамент, то прокладка производится рытьем траншей между сваями и столбчатыми опорами.Способы удаления канализации под столбчатым и свайным фундаментами не так уж и сложны.

Посмотрите видео, как самому сделать трубы.

Под канализацией прорыв траншеи под ростверк. Через отверстие в ростверке на уровне основания стояк соединяется с остальным отводом канализационной трубы.

Когда расстояние между столбчатыми опорами и сваями меньше или равно двум метрам, укладка труб производится посередине между опорами. Вход трубы, как и весь трубопровод, укладывается на песчаную или гравийную подушку с уклоном 1-2 см на 1 метр длины трубы.

Отвод сточных вод через плиточный фундамент может быть затруднен из-за невозможности проникновения в железобетон. В такой ситуации отвод сточных вод устраивают у края плиты. На всем протяжении отвод сточных вод из здания до отметки ниже глубины промерзания тщательно и надежно изолирован.

Все повороты и изгибы канализационной системы не должны вызывать засорения и застоя фекальной воды. Для этого поворотные секции оснащаются фурнитурой – смотровыми, смотровыми люками.

Прокладка водопровода под фундамент дома

Немыслимо современное комфортное проживание человека в своем доме без канализации и без подачи воды. Даже если в селе нет централизованного водоснабжения, воду можно подавать по трубопроводу от колодца до дома с помощью помпы.

Водозабор из колодца и всей системы водоснабжения до входа в корпус должен располагаться ниже уровня промерзания почвы.Прокладка водопровода под фундамент дома желательна при неглубоком фундаменте.

При глубокой кладке монолитного основания или фундамента из сборного железобетона прокладка водопровода проходит через скважину, просверленную в основании фундамента. Перед прокладкой водопровода в колодец укладывается прокладка в виде металлической втулки.

Вода в трубе не должна подвергаться воздействию низких температур. В противном случае, превратившись в лед, он просто разорвет трубопровод. Поэтому, если есть риск замерзания воды в трубе на всех участках водопровода, водопровод утепляют.

Прокладка водопроводных труб в другие типы фундаментов тоже не сложный процесс. Необходимо соблюдать только одно условие – выход воды не должен подвергаться отрицательным температурам.

Заключение

Несмотря на то, что монтаж труб можно осуществить своими руками, подключение домашних коммуникаций к центральным сетям водоснабжения и канализации осуществляется специализированными службами Водоканала.

Канализация – важная составляющая современного дома.Если жильцам квартиры не нужно беспокоиться о канализации с нуля, то хозяевам загородных домов стоит позаботиться не только об устройстве внутреннего, но и внешнего трубопровода.

Чтобы сэкономить на услугах профессиональных мастеров, жители домов берутся за монтажные работы своими руками. Но бывают случаи, когда без профессиональной консультации не обойтись. В первую очередь это касается подготовки проекта канализации, ведь здесь нужно все продумать до мелочей.

Об установке канализации следует подумать на начальном этапе строительства дома, при закладке фундамента. Если для трубопровода проделать специальное отверстие, то можно избавить себя от серьезных проблем, ведь проход просверлить намного сложнее, когда дом уже построен и заселен.

Примечание! Канализационный трубопровод можно прокладывать как в фундамент, так и под фундамент. Первый вариант предусматривает отверстие в основании дома, его применяют, если фундамент достаточно глубокий.Прокладка трубопровода под фундаментом необходима, если фундамент уходит в землю неглубоко. Трубы прокладываются ниже уровня промерзания.

Канализационная труба через фундамент выходит из дома на улицу прямо в траншею для канализационного трубопровода. Отвод присоединяется к наружной трубе «раструбом» или с помощью фитингов. Здесь немаловажную роль играет материал, из которого изготовлены трубы. Элементы трубопроводов должны быть надежными, стойкими к значительным механическим воздействиям.При этом следует учитывать, что на трубы будет действовать не только земля, но и бетонное основание дома. В результате просадки фундамента трубопровод может выйти из строя, и система канализации перестанет функционировать.

Для прокладки канализации под фундамент используются трубы:

Сталь. Их минус – сильная подверженность коррозии, дороговизна, большой вес. Но изделия прочные и надежные, выдерживают значительные физические нагрузки.
Чугун. Их применяют чаще, чем стальные, однако они тоже подвержены коррозии, стоят дорого, их невозможно установить без использования специального оборудования.
Пластик Только изделия с плотной структурой и улучшенными техническими характеристиками. Обычные пластиковые трубы не могут выдержать вес бетонного основания.

Если для прокладки трубопровода используются изделия из пластика, требуется усиление канала, которое можно осуществить с помощью прочных и долговечных асбестовых труб.Как вариант, можно использовать изделия из пластика большого диаметра.

Примечание! Фундамент канализационная труба не подойдет, если фундамент слишком глубокий, например, когда под домом есть подвал. Также от такого решения отказываются, если в доме толстые стены. В этих случаях выполняется глубокая перекопка под основание дома.

Для эффективного функционирования проложенного в фундамент канализационного трубопровода необходимо делать уклон 2-5%.

Бурение фундаментных отверстий

Если хозяин не задумывался об установке канализации еще на этапе закладки фундамента дома, то теперь ему придется проделать яму для прокладки канализационной трубы. Для этого вам потребуются следующие инструменты:

дырокол – без него вообще ничего не сделаешь;
– металлический стержень;
электродрель со сверлами;
алмазная установка, если более простые инструменты не смогли проделать отверстие.

Не надейтесь, что процесс сверления будет легким, так как вам придется работать с бетонным или железобетонным основанием.В некоторых случаях для резки арматуры используют болгарку. Материал, из которого сделана основа, прочный и прочный. Для достижения цели потребуется не один час, а даже день.

Первое, что нужно сделать, это обозначить место прохождения трубопровода в фундаменте, нарисовать там круг, диаметр которого немного больше диаметра канализационной трубы с гильзой. Теперь при помощи дырокола просверливаем бетон как можно глубже. Фурнитура разрушается болгаркой или электродрелью.

Примечание! Если вам необходимо проделать отверстие большого диаметра, например, для установки канализации, которая будет обслуживать дом, где два-три этажа, без использования буровой установки не обойтись.

Сначала в готовый канал укладывается гильза, затем трубопровод. Все щели следует заделать монтажной пеной, которая будет служить теплоизоляционным материалом. Вопрос, как провести канализационную трубу через фундамент, успешно решен.Теперь вы можете приступить к установке внутреннего и внешнего трубопроводов.

Прокладка трубопровода под фундамент

Фундамент канализационной трубы заасфальтирован, если нет возможности просверлить отверстие в основании. Это, например, при большой толщине стенок или при наличии дополнительных пристроек. Монтажные работы выполняются в следующей последовательности:

Чтобы проложить канализационный трубопровод под фундамент, необходимо приложить много усилий. Новичок не сможет сделать это без посторонней помощи.Если вы не уверены в своих силах, обратитесь за советом к профессионалу.

Изоляционная плита EcoTherm EcoVersal PIR, 160 мм,

Изоляционная плита EcoTherm EcoVersal PIR 160 мм

Теплопроводность : 0.022Вт / мК

Прочность на сжатие : 140 кПа

Распространение пламени по поверхности : Класс 1

160 мм Эко-Версаль – это универсальное пленочное решение для утепления стен, полов, скатных крыш, слуховых окон и потолков.Он идеально подходит для изоляции деревянных каркасных стен, а также может использоваться для внутренней изоляции массивных стен. EcoTherm Eco-Versal состоит из неволокнистого жесткого полиизоциануратного изоляционного сердечника, облицованного композитом из алюминиевой фольги с обеих сторон.

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется как при новом строительстве, так и при улучшении тепловых характеристик существующих строительных элементов, обеспечивая рентабельное средство снижения выбросов CO2 и соответствия строительным нормам и стандартам.

Идеально подходит для использования в:

Полы,
Сплошные стены,
Скатные крыши,
Слуховой проход,
Холодные плоские крыши,
Потолки,
Стены с деревянным каркасом,
Помещение в- кровельные приложения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Жесткие плиты легко разрезать и вставлять между стойками,
Легкие плиты не утяжеляют конструкцию,
Отличные тепловые характеристики при минимальной толщине стенки, максимальном внутреннем пространстве,
Поверхность с низким коэффициентом излучения светоотражающая пленка может сократить лучистую теплопередачу через прилегающее воздушное пространство,
При правильной установке Eco-Versal имеет неограниченный срок службы, а его долговечность зависит от фона / несущей конструкции и условий использования,
EcoTherm Eco- Versal достигает BS476-7: 1997 Класс 1, Устойчив к воздействию щелочей, разбавленных кислот, минерального масла и бензина,
Изготовлен с использованием вспенивающего агента, не содержащего ХФУ / ГХФУ и имеющего нулевую озоноразрушающую способность (ODP) с низким глобальным показателем. Потенциал нагрева (GWP),
Изоляционный сердечник и облицовка без волокон устойчивы к воздействию плесени и микробов и не представляют никакой пищевой ценности to vermin,
Сводит к минимуму риск образования межклеточного конденсата.
Высокая стойкость к водяному пару.

СЕРТИФИКАЦИЯ

EcoTherm Insulation производится в соответствии с Системой управления качеством ISO 9001 (сертификат LPCB 388 7QMS), Системой экологического менеджмента ISO 14001 (сертификат LPCB – 388 7EMS) и системой управления охраной труда и безопасностью BS OHSAS 18001 (сертификат LPCB 388). 7HS). Eco-Versal имеет сертификат BBA Agrment № 99/3569.

6 советов по декору колонн в интерьере квартиры: материалы, дизайн, фото – Дизайн интерьера

Тем, кто предпочитает подчеркнуть особенность своего жилища с помощью такого элемента интерьера, как колонны, знают, что символизируют надежность, достаток, богатство и роскошь. Для достижения желаемого эффекта необходимо не только правильно подобрать материалы, но и удачно расположить все элементы колонны. Разберемся, как правильно использовать колонны в интерьере квартиры, и каким материалам отдать предпочтение.

1. Колонны как элемент интерьера

Впервые в Древнем Египте при строительстве пирамид было использовано колонн. Они были сделаны из камня в виде цилиндрической колонны, достигавшей высоты около 10 метров.Именно после этого началось их более широкое использование. В классической архитектуре они служили для поддержки арочных сводов, принимая на себя значительную нагрузку. В современном варианте можно встретить отдельно стоящие колонны, на вершинах которых расположены небольшие статуи. Такие элементы служат украшением фасадов построек, делая их величественнее и подчеркивая богатство хозяев. Есть несколько разновидностей – полуколонны и пилястры. Первые выступают из плоскости стены примерно на половину своей толщины.Они могут выполнять как декоративные, так и практические функции и поддерживать элементы конструкции. Пилястра выглядит как полноценная колонна, но не имеет энтазиса, то есть плавного перехода от большего диаметра внизу к меньшему вверху. Этот метод используется для устранения визуального эффекта вогнутости столба. Он может служить опорным и декоративным элементом.

Основные конструктивные элементы

Колонна любого типа состоит из из трех основных элементов, выполняющих определенную роль.

Основание или основание – это дно, которое выдерживает основную нагрузку всей конструкции. Часто его делают в виде простых элементов – квадратов или прямоугольников, но иногда можно украсить небольшим количеством горизонтальных бороздок.
Ствол или корпус – основная часть колонны , которая может иметь круглое, прямоугольное или многоугольное сечение. Поверхность сделана как абсолютно гладкой, так и фактурной.
Капители Наиболее выразительные Деталь, которая привлекает наибольшее внимание при декорировании.Он расположен сверху и служит для распределения нагрузки, – как основание. Этот предмет включает в себя счеты – пластину, которая соединяет капитель с поддерживаемой конструкцией. Классические счеты выполнены в форме четырехугольника, у более современных – вогнутые края, на которых расположены декоративные элементы, и усеченные углы. Иногда капитель может отсутствовать, тогда внешний вид конструкции больше похож на обычный столб.

2. Назначение в современном интерьере

Многие удивляются, почему колонны в интерьере до сих пор активно используются многими дизайнерами.Ответ на этот вопрос очень прост – даже самая обычная комната может выглядеть совершенно иначе, если в ней есть хотя бы полуколонны, не говоря уже о полноценном элементе. Обретает оттенка старины и благородства. Особенно удачно этот прием использовать для разграничения обширного пространства, включающего несколько функциональных зон. Роль несущих или декоративных элементов тоже очень легко воплотить в жизнь с помощью колонн. Рассмотрим подробнее:

Функция поддержки. При перепланировке многие демонтируют межкомнатные перегородки, освобождая больше свободного места, тем самым нарушая первоначальную задумку строителей. Во избежание разрушения используйте колонны в качестве опоры для плит перекрытия. Вы и очертите границы нескольких комнат, и опору для потолка, и внесете неповторимую изысканность в свой новый интерьер. Опорные стойки должны быть изготовлены из прочных материалов и иметь достаточный диаметр. Можно использовать кирпич, камень, бетон или металл.
Декор очень легко разнообразить и украсить любое помещение, украсив его колоннами. Лучше использовать в интерьере двойных элемента, то есть, в зависимости от площади, в одном помещении могут располагаться сразу две или три конструкции. Они должны быть выполнены в едином стиле. Так они создадут единую гармоничную композицию, и не будут перетягивать внимание друг к другу. Очень интересно, но не так вычурно смотрятся полуколонны, которые обрамляют, например, красивый диван в гостиной или спальное место. Напомним, , что задумав построить такой связующий элемент внутри его стен, необходимо начать с него, а уже потом подбирать подходящую мебель и украшение для всей комнаты. Если так получилось, что сначала вы сделали ремонт, а потом решили дополнить его столь необычным образом, то обязательно согласовывайте их внешний вид со стилем помещения.
Зонирование с помощью арок или перегородок, они используются повсеместно, но комнаты, отделенные друг от друга колоннадой, в обычных квартирах встречаются редко. Колоннадой принято называть группу небольшими аккуратными колоннами, которые размещены на одной линии и выполнены в едином стиле. Столовая, отделенная таким образом от гостиной, станет центром внимания всех ваших гостей. Кроме того, можно совместить красоту и функциональность и сделать одну из сторон колонны, которая направлена внутрь столовой, с спрятанными внутри небольшими шкафчиками для хранения специй, мелкой посуды и других необходимых вещей. ферма.А если с одной стороны конструкции примыкает бар, то в нем можно сделать открытые ячейки для хранения винных бутылок или бокалов, разместить светильники или барные аксессуары. Таким же образом лоджия отделяется от спальни, позволяя солнечным лучам в большей степени проникать в комнату.
Скрываем недостатки. Современные апартаменты оснащены самой разнообразной бытовой техникой. Очевидно, что в такой ситуации по всему дому будет разведено множества электрических кабелей, которых необходимо аккуратно оторвать, так как они сильно портят эстетический вид.Вам на помощь придут фальш-колонны, деревянных или гипсокартонных. Такие элементы, как правило, имеют внутренний каркас, к которому крепятся провода, и снабжены дверцей. Полуколонны по обе стороны от ТВ-зоны отлично скроют все лишнее.

Как видите, приложение сильно разнообразно, , и может совмещать несколько функций одновременно, поэтому не стоит пренебрегать этим типом внутренней отделки. Только соблюдайте пропорции и помните, что это отличный вариант для комнат с низкими потолками.Ведь колонны – это не что иное, как вертикальные линии , которые зрительно расширяют пространство , делают его выше и просторнее. С этим отлично справляются колоннады из тонких элементов светлых оттенков.

3. Материалы изготовления

Выбор материала для строительства колонн будет полностью зависеть от , , назначения и стиля фурнитуры.

Камень и кирпич очень прочные материалы, которые послужат хорошей основой для опорных элементов.С другой стороны, они тяжелые, поэтому учитывайте это при выборе количества колонн и их толщины. В квартире нужно правильно рассчитать массу, , чтобы она не выходила за пределы возможных допустимых нагрузок на плиты перекрытия по строительным нормам. Эти несущие конструкции целесообразно спроектировать при строительстве нового загородного дома. Если ваша цель – только украсить комнату, то используйте в качестве отделочного материала камень . Элементы из кирпича прекрасно дополнят интерьер, выполненный в скандинавском стиле или в стиле лофт. Stone конструкции подходят для помещений в стиле кантри, а мрамор прекрасно подчеркнет изысканность классического стиля. Небольшие фрагменты, отделанные камнем, хорошо впишутся в другие стили, особенно если они перекликаются с отделкой полов или зоны камина.
Металл будет уместен в современных интерьерах, например, в стиле хай-тек, китч или минимализм, холодная металлическая поверхность с характерными отблесками отлично дополнит общую картину.Можно сыграть на контрасте с общей отделкой стен и подчеркнуть характеристики, присущие помещению. Особые необычно выглядят с черными или белыми матовыми поверхностями. Необязательно делать всю конструкцию из цельного листового металла, можно обшить каркас металлическими панелями, что значительно удешевит процесс.
Древесина благодаря своей универсальности, прочности и долговечности применяется практически в всех стилях для изготовления любых элементов.Отличается естественной красотой и неповторимой текстурой. Резные стволы и капители, украшенные различными узорами, свидетельствуют о хорошем вкусе и благополучии хозяина дома, ведь такие элементы стоят больших денег и по праву считаются настоящим произведением искусства. Они способны выполнять как декоративную роль, так и роль опорных конструкций при малых нагрузках. Классический стиль , кантри, прованс, скандинавский, эко и другие, где предпочтительнее использовать натуральные материалы, не обойдутся без деревянных колонн.Елку можно расписать, можно просто вскрыть прозрачным лаком, в любом виде она смотрится стильно и благородно.
Бетон – прочный и прочный материал , который дополняет ощущение незавершенности, присущее стилю loft. Такому элементу даже не нужно придавать дополнительное оформление. В этом случае будут совмещены две функции – декоративная и практическая. Но не стоит нагружать комнату возведением бетонного столба только для того, чтобы подчеркнуть ту или иную особенность интерьера.Такие элементы выполнены только , обеспечивают опору при необходимости несущих конструкций.
Гипсокартон – излюбленный материал многих дизайнеров, позволяющий быстро и с небольшими затратами кардинально преобразить и украсить самый скучный интерьер. Этот материал хорош своей податливостью, это может быть шпон в любом виде отделка материалы … Несомненным плюсом также является легкий вес таких конструкций. Для достижения визуальной привлекательности достаточно будет отделать поверхность гипсокартона финишной шпаклевкой и просто покрасить их.Что ж, если проявить немного фантазии и облицевать стены искусственным камнем или гипсовым кирпичом , то такие колонны не отличишь от тех, которые действительно сделаны из натуральных материалов.
Полиуретан – это современный материал белого цвета, имеющий плотную структуру, имеет очень широкий спектр применения. Он может быть жестким, , гнутся, что позволяет изготавливать из него конструкции необычной формы. Колонны из полиуретана подходят абсолютно к всем стилям. Продаются в готовом виде, разного диаметра с гладкой или граненой поверхностью. Как правило, для одного столба существует несколько вариантов исполнения основания и капителей, которые уже украшены художественными барельефами или другими элементами. Также есть полуколонны с возможностью выбора необходимых элементов. Этот материал отлично сочетается и с обоями, и с декоративной штукатуркой, и с камнем, и с другими материалами, которыми вы в будущем решите отделывать стены.Одним словом – беспроигрышный вариант для сомневающихся.

4. Особенности стиля

Колонны называются Обратите внимание на самые интересные детали интерьера. Они должны выгодно дополнять и подчеркивать черт того или иного стиля, не противореча ему. Есть особенно хорошие направления, в которых рекомендуются эти элементы.

Лофт как основной стиль оформления всего помещения, несомненно, выигрывает от использования колонн в качестве декоративных элементов.Считается проекцией заброшенных производственных помещений, которых предполагают наличие опорных элементов. Они должны выглядеть только как грубые незаконченные конструкции из грубых материалов, таких как металл, кирпич или сырой бетон. Шероховатые фактурные поверхности, ограниченная цветовая гамма и строгие формы – вот основных черты элементов, выполненных в стиле лофт. Ведь на фоне таких незавершенных элементов современная техника или мебель воспринимается как предмет роскоши, чего и нужно добиваться исполнителям.
Античный стиль предполагает использование дорогих натуральных материалов, призванных подчеркнуть роскошь и великолепие. Для этого стиля подходят даже парные элементы, но целые колоннады из натурального мрамора , нефрита, малахита. Конечно, стоимость такой монолитной конструкции зашкаливает за все допустимые границы, поэтому в целях удешевления изделия используют только облицовки из этих материалов. Использование дешевых материалов в этом варианте недопустимо, иначе вы рискуете испортить внешний вид и атмосферу всего помещения.
Египетский Стиль ограничен определенной тематикой, которая передается абсолютно всем предметам в комнате. Цветовой спектр, обычно тоже ограниченный и включает синий, зеленый, красный и некоторые их оттенки, такие как коралловый и оливковый. Поверхность колонн в этом случае может быть только гладкой и обязательно должна быть украшена растительным орнаментом. Фактурные и шероховатые поверхности будут противоречить выбранному стилю.
Барокко – один из простейших стилей колонн.Могут использоваться такие материалы, как гипс, искусственный камень или полиуретан. Если вы отдаете предпочтение резным деревянным колоннам, то сможете подчеркнуть роскошь этого исторического стиля.
Модерн предполагает использование асимметричных форм, придающих оригинальность, а благодаря преобладанию плавных изогнутых линий такие колонны в интерьере привлекают внимание и словно гипнотизируют. Такие элементы точно не останутся незамеченными.
Этнический стили прованс и кантри на самом деле весьма разнообразны.В таких помещениях очень гармонично смотрятся арки, а если дополнить их с двух сторон колоннами, на которые они якобы будут опираться, можно сделать пространство более открытым и интересным. Элементы из дерева или кирпича отлично дополнят интерьер.
Классика предполагает твердых материала и строгие правильные формы. Такой интерьер выглядит солидно и дорого, но в то же время сдержанно и элегантно. Деревянные колонны правильной формы, украшенные резными столбами или, наоборот, гладкие, но с барельефами на основании и пилястрах как раз подходят для таких помещений.В нем лучше использовать дерево. естественная форма, лишь слегка придающая оттенок с морилкой или прорезь прозрачным лаком. Это сделает его естественный оттенок более насыщенным и защитит от влаги и выгорания.

5. Необычная отделка

Сами колонны называются , украшают и облагораживают помещение, в котором они расположены, но если речь идет о конструкциях из гипсокартона или бетона, то их поверхность требует дополнительной облицовки.Большинство хороших варианта отделки мы рассмотрим подробнее.

Мозаика приобрела очень большую популярность в современном интерьере. Его используют для выявления рабочих поверхностей на кухне, отдельных фрагментов стен в ванной или самой ванны, чтобы как-то разнообразить общую картину. Высоко удобный вариант – это готовая мозаика, монохромная или с орнаментом, которая состоит из небольших квадратов размером 2 × 2 см. Элементы мозаики размещены на гибкой основе и представляют собой листы разного размера.Самый популярный – 35 × 35 см. Такая конструкция делает его очень удобным в использовании, особенно на радиусных и криволинейных поверхностях. Очень интересный вид мозаики соты. Шестиугольники, лежащие в основе этого узора, использовались долгое время, и теперь они стали последней тенденцией в мире дизайна. Стоит отметить мозаики из натурального камня, камня, стекла зеркал и металла мозаики . Последний вариант обычно изготавливается на заказ и может иметь разные формы. Это отличная альтернатива металлическим панелям, более интересные и необычные.Этот вариант оформления желательно согласовать с декоративной отделкой подоконников или рамкой вокруг картины. Такой прием не позволит этому элементу остаться незамеченным. Колонны, выложенные металлической мозаикой, отлично будут смотреться в комнате в стиле хай-тек, минимализм или лофт.
Гибкий камень. Да, вы не ошиблись, вы действительно можете придать вашим колоннам естественный вид с помощью этого облицовочного материала. Иначе они называются «Каменные обои», , потому что это рулонный материал.Несмотря на свою гибкость, он действительно обработал из натурального камня, точнее , из очень мелких его фракций, приклеенных к текстильной поверхности. Это идеальный вариант для финишных круглых элементов. Гибкий камень очень малый вес, более низкая стоимость, по сравнению с обычным камнем и в точности повторяет естественный цвет различных пород. Натуральная текстура сохранена благодаря особому виду производства. Поверхность натурального камня предварительно выравнивается, тщательно пропитывается специальным клеем и накладывается кусок текстиля.Когда клей высохнет, ткань снимается вместе с верхним слоем камня. Толщина такого покрытия обычно не превышает 3 мм. Его можно выпускать не только в рулонах, но и в виде пластин. Монтаж не требует от исполнителя особых навыков и напоминает процесс оклейки обоев.
Декоративные панели многих привлекают доступной ценой и разнообразием выбора материалов и фактур. Выбирайте из деревянных панелей, пластика, пробки, алюминия и даже стеклянных панелей.Они очень прочные, не требуют особого ухода и просты в установке. Этот тип отделки подойдет для облицовки прямоугольной или большого количества голых колонн, но не круглой. Деревянные панели очень дороги, поэтому есть разновидности, которые изготавливаются из нескольких слоев древесины, спрессованных под давлением. Это более доступных варианта, , так как только первый слой состоит из ценных пород. Помните, что замки должны иметь специальную пропитку , защищающую от влаги.Наиболее часто используемые – пластиковых панели, более доступны по цене, чем деревянные. Их поверхность может быть как гладкой, так и имитирующей различную фактуру. Матовое или глянцевое верхнее покрытие , , которое является антистатическим, , то есть не притягивает пыль. Алюминиевые панели обладают уникальным визуальным эффектом, который объясняется уникальным рисунком. Часто выполняется вручную. Уход за такими панелями очень прост и заключается в периодическом протирании тканью, смоченной средством для мытья окон. Панели из акрила стекла могут быть самыми разнообразными. Их можно декорировать самыми разными способами: от ракушек внутри, различных листьев, камней до пузырьков воздуха. С помощью этого материала, расположенного на темных поверхностях, можно создавать уникальные композиции.
Гипсовая лепнина выгодно дополнит колонны в классическом стиле. Декорированные таким образом колонны будут смотреться богато и презентабельно. Разнообразие форм и размеров позволит подобрать элементы декора на любой вкус.Можно украсить ствол колонны лепниной, но гораздо эффектнее смотрятся гладкие конструкции с красивыми барельефами на основании и капителях. Для большей выразительности отдельных фрагментов узора можно раскрасить золотой краской, символизирующей достаток и достаток. Несмотря на шикарный внешний вид, экологичность и более чем вековую оценку, гипсовая лепнина имеет ряд недостатков. Это внушительный вес из-за крупных элементов, хрупкости, плохой водостойкости и изменения цвета со временем.Хотя истинные ценители считают пожелтевший цвет и небольшие трещинки на поверхности свидетельством старины и наоборот, они стремятся к этому эффекту. Не забывайте, что купив желаемую форму в интернете или в магазине, вы легко сможете самостоятельно изготовить фрагменты гипса.

Еще стандартных варианта отделки, например, дерево, искусственный камень или штукатурка, также выглядят очень достойно.

6. Колонны своими руками

Действительно, такой изысканный элемент декора как колонны вполне можно сделать своими руками.Не нужно тратить внушительную сумму денег, чтобы придать своему дому нотку роскоши и пышности. Мы рассмотрим три самых простых варианта изготовления.

Колонны из пенопласта. Как бы нереально это ни звучало, мы сделаем это! Мы бы порекомендовали сделать полустолбика из этого материала. Нам понадобится пенополистирол, канцелярский нож, жидкие гвозди, штукатурная сетка и уголок, финишная шпатлевка, мелкая наждачная бумага. Лист пенополистирола должен иметь ту же толщину, что и желаемый размер готовой колонны.Перед началом работ необходимо выполнить разметку на стене в том месте, где будет крепиться будущая конструкция. Для того чтобы обеспечить строгую перпендикулярность полу и потолку, используйте лазерный уровень или отвес. Нарисуйте две линии, соответствующие ширине элемента. Теперь приступим к вырезанию заготовки. Нарисуйте на листе поролона схему и аккуратно вырежьте нужный фрагмент острым канцелярским ножом. Чтобы избежать ненужных работ по обрезке в будущем, старайтесь держать нож как можно ровнее.Помните, что каждая настоящая колонка должна иметь основание и заглавную букву, и наша не будет исключением, так что оставьте для них место. Пришло время установить столб из пенопласта. Нанесите жидкие гвозди на ту сторону, которая будет у стены, и откиньтесь назад. На этом этапе вам понадобится помощник для одновременного нажатия сверху и снизу. Подержите деталь несколько минут, чтобы клей застыл. Кстати, вместо жидких гвоздей можно использовать клеящую смесь для плитки. Немедленно удалите излишки клея влажной тканью.Теперь сделаем основу. Делаем прямоугольную классическую колонну, значит, в основе будет небольшой квадрат. Вырезаем и таким же образом прикрепляем к стене. Если у вас остался зазор между стойкой и этой деталью, вырежьте небольшие прямоугольные детали и приклейте по периметру. Будет еще естественнее. То же делаем сверху, таким образом, будет создаваться ощущение, что потолок поддерживает полноценная колонна. Можно показать на больше, фэнтези, , чем мы, и сделать небольшой капитал из двух частей.То есть добавить трапециевидный элемент между обычным прямоугольником, примыкающим к потолку, и столбом. В дальнейшем к нему можно прикрепить элементы декора. Если у вас в комнате очень высокие потолки и не хватает длины листа пенопласта, приклейте столб из нескольких частей. На этом этапе будьте осторожны с обрезкой. Чем плотнее детали сочетаются друг с другом, тем менее заметными они будут в конечном результате. Стыки необходимо хорошо промазать клеем. Когда вся композиция собрана, перейдем на на регистрацию .Штукатурка пена очень неудобная шпатлевка очень плохо ложится на нее из-за ее скользкой поверхности. Чтобы избежать сложностей, штукатурные работы выполним в два этапа. Сначала поместите штукатурную сетку по всей поверхности пенопласта и нанесите первый тонкий слой шпатлевки, оставив сетку видимой. После полного высыхания нанесите еще один финишный слой, который должен скрыть все ограничения. Если вы не смогли сохранить прямолинейность краев, вы можете скрыть это, поместив перфорированные углы под сетку.Поверхность должна быть гладкой, без углублений и выступов. Для этого следует наносить наполнитель в одном направлении. ровный слой. Мелкие поры или риски затереть мелкой наждачной бумагой. Не давите слишком сильно, поролон остается мягким материалом. Когда вам понравится внешний вид поверхности, протрите ее мягкой тканью, чтобы удалить пыль, и приступайте к покраске. Выбирайте краску контрастных оттенков к цвету стен. Это сделает ваши столбцы более заметными. Для разнообразия вы можете использовать перламутровую или золотую краску на выбранных участках.Наклеивать на такую конструкцию гипсовую лепнину нецелесообразно из-за ее веса. Все декоративные фрагменты лучше вырезать из такого же пенопласта и штукатурки.
Колонны от stenoflex. Еще один недорогой вариант для изготовления колонн в домашних условиях. Для тех, кто слышит о подобном материале впервые, давайте немного углубимся в детали. Stenoflex представляет собой пенополиэтилен серого цвета, который используется для изоляции водопроводных труб. Выпускается в двух вариантах: в виде цилиндра с внутренним отверстием диаметром от 6 до 140 мм и толщиной стенки от 25 до 45 мм, и в виде пучка с внешним диаметром от 6 до 80 мм. мм.Как видно по размерам, этот материал подойдет к , сделав более тонких и изящных колонн, или даже колоннад. Украсим ТВ-зону парными полуколоннами. Для этого используем стенофлекс с отверстием внутри. Также нам понадобятся жидкие гвозди , потолочный профиль (обычный багет), декоративный полистирольный профиль, пенополистирол. Начинаем с разметки, как в первом абзаце. Теперь необходимо аккуратно разрезать цилиндр по тонкой полоске, которую вы найдете на его поверхности и развернуть.У вас получится полукруглая заготовка. Нанесите жидкие гвозди на концы в месте среза и прислоните к стене. Вы можете оставить место для основания и капитала, а можете сделать их вокруг тела колонны. Кстати, в продаже готовых фрагмента, уже украшенных различными барельефами, вы можете воспользоваться этим вариантом. Теперь приступим к облицовке. Оштукатурить этот материал вряд ли получится, поэтому наклеим на него декоративный профиль из полистирола. Начните с того места, где цилиндр встречается со стеной, и двигайтесь по кругу.Профиль может не поместиться целиком и его нужно будет разрезать, поэтому начинайте приклеивание с более видимой стороны. Теперь склеим верхнюю и нижнюю части. Их покупают у нас, можно сделать из пенопласта или из обычного багета. Когда полукруглый столбик оклеете багетом, у вас получатся щели, которые легко скрыть гнущимся полистирольным профилем. Готовый результат вас приятно удивит.
Столбы из гипсокартона. Чего только не сделали из этого материала.Его плюс в том, что можно сделать прямоугольных, и т. Д. круглых, столбов. Специальная серия гибкого гипсокартона для деталей небольшого радиуса воплотит в жизнь любую вашу задумку. Правда, такие листы на порядок дешевле, так что обойдемся обычным ЛГК. Как всегда, начинается с с разметки . Теперь сделаем отдельно стоящую конструкцию. Начнем с более простой формы – прямоугольной. Нам понадобятся: Лист ЛГК, металлический профиль, крепеж.Определитесь с расположением и размером краев, это необходимо для изготовления каркаса. В желаемом месте нужно сделать такую же разметку на полу и потолке, повторяя контур будущей колонны. Чтобы избежать перекоса сверху и снизу, используйте отвес. Вырежьте профиль и закрепите по разметке с помощью дюбелей и саморезов. Теперь вставьте внутрь четыре направляющих профиля и закрепите их на основаниях. Обшить каркас гипсокартоном, по углам закрепить специальные уголки и зашпаклевать поверхность.Основание и капитель можно украсить резной лепниной на потолке. Теперь давайте посмотрим на процесс создания круглого столбца . Потребуются те же материалы. На полу и потолке нарисуйте круг нужного размера. Отметьте центр отвесом, а затем воспользуйтесь циркулем. Чтобы повторить контур, в профиле необходимо надрез через каждые 4-5 см. Поместите круг на пол и потолок и закрепите саморезами. Теперь закрепите внутри них направляющие профиля. Измерьте сантиметром окружность и вырежьте из листа гипсокартона нужный кусок.По всей длине сделайте надрезы , аналогичные надрезам на профиле. Таким обломанным листом аккуратно сшейте каркас. Теперь самая твердая деталь нужно зашпаклевать сначала надрезы, а после того, как они полностью высохнут, всю поверхность. Советуем вам сделать шаблон из фанеры прямоугольной формы, на одной стороне которого будет вырезан полукруг, соответствующий радиусу столба. Нанесите замазку на ствол, прислонитесь к шаблону и плавными движениями сдвиньте его снизу вверх.Это поможет вам добиться более округлой формы. Затем украсьте свой дизайн, как вам нравится. Изготовленные этими методами колонны мало отличаются от монолитных .

Трубная изоляция стенофлекс: STEINOFLEX 400 – трубная изоляция

Изоляция стенофлекс для труб. Изоляция для труб Стенофлекс 400 160 мм*20 мм

Стенофлекс теплоизоляция для труб

Области применения:

Преимущества:

Теплоизоляция для труб Стенофлекс – характеристики материала

Теплоизоляция стенофлекс

Стенофлекс — технические характеристики

Похожие материалы:

Изоляция для труб Стенофлекс 400 28 мм*9 мм

Трубная изоляция Стенофлекс 400

Производство изоляции для труб

Изоляция для труб Стенофлекс 400 89 мм*9 мм

Трубная изоляция Стенофлекс 400

Производство изоляции для труб

Изоляция для труб Стенофлекс 400 34 мм*13 мм

Трубная изоляция Стенофлекс 400

Производство изоляции для труб

Изоляция для труб Стенофлекс 400 160 мм*20 мм

Трубная изоляция Стенофлекс 400

Производство изоляции для труб

Изоляция для труб Стенофлекс 400 34 мм*9 мм

Трубная изоляция Стенофлекс 400

Производство изоляции для труб

ТРУБНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОФЛЕКС 400

Трубная теплоизоляция STEINOFLEX 400 – Характеристики

| Полный диапазон размеров изоляции труб

Размеры и варианты изоляции труб:

Как проложить канализацию. Прокладка канализационных труб в земле: технологические правила и нюансы

Последовательность прокладки труб

Утепление канализационных труб

Выбор труб для прокладки

Глубина прокладки канализации

Нужно ли утеплять трубопровод?

Какой наклон нужен?

Работы по строительству трубопроводов

Что делать при замерзании сточных вод

Полезное видео по прокладке магистрали

Основные правила:

1. Чем меньше стыков и поворотов вы сделаете при прокладке труб, тем надежнее будет работать система.

2. Муфты вертикальных (стояков) и горизонтальных труб должны быть направлены по направлению движения сточных вод.

3. Запрещается резка и укорачивание фасонных деталей (гнезд). Установка не разрешена:

4. Диаметр труб зависит от количества подключенных сантехнических устройств и уклона.

5. Горизонтальные канализационные трубы следует прокладывать с уклоном к стояку.

6. Для нормальной работы канализации трубы необходимо крепить к полу или стене.

7. Наличие приточно-вытяжной вентиляции.

8. Необходимо установить «очистку» в местах поворотов, изменив угол наклона и подключив сантехнический прибор к канализационной трубе.

9. Ревизионный люк (смотровой люк) должен быть установлен не более 15 м.

10. Пластиковые канализационные трубы можно стыковать с чугунными.

11. При перемещении стояков в горизонтальный трубопровод запрещается использовать отвод 90 °.

12. Прокладка пластиковых труб в земле допускается при отсутствии дополнительных внешних нагрузок.

13. Смотровые колодцы устраивают на расстоянии не более 50 м, а также в местах поворотов, перепадов угла наклона и перепада высот трубопровода.

1. Иногда резиновые прокладки (прокладки) продаются отдельно от труб и не могут обеспечить герметичное соединение труб при установке.

3. При соединении труб одна трубка входит в другую раструб 47 и 36 мм с диаметром труб и фитингов 100 и 50 мм соответственно.

4. При установке сантехники используются трубы стандартной длины.

пересчитываем, ложим, утепляем. Прокладка канализационных труб своими руками

1 Прокладка канализационных труб – СНиП 2.04.03–85, правила, технология

2 Укладка канализационных труб в траншею своими руками – подготовка рва

3 Технология и правила прокладки канализационных труб

Подготовка трубы

Прокладка труб в доме

Прокладка труб по улице

Сборщик мусора

Септическая установка

Выбор труб для прокладки в земле

Укладка труб

Земляные работы

Укладка и монтаж труб

Засыпка

Трубы для канализации в частном доме

Дополнительные элементы канализации для прокладки труб своими руками

Пластиковая канализационная труба

Забита канализационная труба

Прокладка канализации в доме.Прокладка канализационных труб в земле: технологические правила и нюансы

Последовательность труб

Изоляция канализационных труб

Устройство канализации дома

Монтаж трубопровода

Стоимость монтажа канализации

Устройство канализации внутри дома

9. Ревизия (смотровой люк) должна быть установлена на расстоянии не более 15 м.