Ушп фундамент недостатки: Реальные Плюсы и минусы УШП

Содержание

Реальные Плюсы и минусы УШП

Утепленная шведская плита набирает популярность. В России и СНГ данный тип фундамента строят более 10 лет и за это время появилось множество мнений, мифов, вопросов вокруг УШП. Множество блогеров-строителей и блогеров-не-строителей публикуют свои видео и статьи по утепленной шведской плите, поэтому и мы решили немного написать о минусах и плюсах, чтобы помочь Вам с выбором будущего фундамента дома.

Для простоты прочтения разобьем на 3 группы: особенности, которые для кого то плюс, для кого то минус, откровенные недостатки и сложности и в конце преимущества и плюсы.

Особенности УШП:

  1. Низкий цоколь: шведская плита является низкопрофильным фундаментом. Для кого то это плюс, так как не нужно делать ступеньки у входа, но в снежных регионах может заметать вход снегом.
  2. Не применяется для тяжелых домов. Шведская плита подходит для легких домов: каркасные, СИП; и для средних домов по весу: брус, клееный брус, газобетон. Для домов из кирпича, камня нужно строить классическую монолитную плиту или другой тип фундамента.
  3. Требуются профессионалы. УШП технологичный фундамент и для ее строительства требуются квалифицированные специалисты: от архитектора до бригады. В некоторых регионах с этим могут быть проблемы.
  4. Нельзя построить подвал, цоколь под плитой. Придется строить либо отдельно, либо отказаться от этой идеи.

Недостатки УШП:

  1. Можно строить только на ровных участках. На участках с большим уклоном не получится возвести плиту, так как насыпные грунты не обеспечат необходимую прочность.
  2. Большие затраты на этапе фундамента. УШП дороже других типов фундаментов и может не подойти при ограниченном бюджете и этапном строительстве. Но при этом с шведской плитой вы получаете сразу систему отопления и коммуникации, которые не придется потом прокладывать.
  3. Сложность ремонта. Вообще шведская плита при правильной постройке не требует вмешательства, ремонта. Но в случае повреждения (например просверлили теплый пол) будет сложнее ремонтировать из-за закрытости коммуникаций.

Преимущества УШП:

  1. Энергоэффективность, маленькие расходы на отопление. За счет утепления со всех сторон потери тепла со стороны фундамента минимальны. Остается сделать энергоэффективным сам дом и платежи за отопление будут минимальны.
  2. Готовый черновой пол. После заливки УШП шлифуется и получается гладкая поверхность. Вам остается выбрать только финишное напольное покрытие, не нужно делать стяжку и т.д.
  3. Теплый пол. Низкотемпературное отопление в полу намного лучше классических батарей. Так же есть возможность охлаждать дом летом.
  4. Сроки строительства. Профессиональная бригада из 4-х человек возведет шведскую плиту 100 м2 в среднем за 2 недели.
  5. Все коммуникации уже проведены. Остается только поставить стены, подключиться и делать отделку дома.

Оставляйте комментарии по данной статье, возможно мы что то упустили и стоит добавить. Так же если вы решили строить УШП, то оставляйте заявку на главной странице, будем рады построить идеальный фундамент для Вас.

Плюсы и минусы строительства УШП (утепленной шведской плиты)

УШП (утепленная шведская плита) – достаточно новая для Санкт-Петербурга технология строительства фундамента, которая постепенно набирает популярность. Объективности ради расскажем историю выбора данного варианта фундамента от одного из наших клиентов.

Муки выбора типа фундамента при строительстве дома

Недавно решил построить небольшой дом в Ленинградской области. Знакомые строители сказали, что сейчас есть передовые технологии, которыми пользуются очень многие. Это фундамент УШП. Как они утверждают, этот вариант фундамента, хоть и появился сравнительно недавно, уже себя хорошо зарекомендовал. И в мой проект строительства загородного дома тоже была предложена УШП.

Почему УШП?

Несмотря на популярность такого типа фундамента, нет однозначности в суждениях. Многие строители недовольны такой технологией.  Я решил разобраться сам, прежде чем остановиться на этом варианте фундамента.

Утепленная шведская плита – это вариант фундамента, который имеет небольшое заглубление. Состоит такой фундамент из песчаной подушки, грунта, геотекстиля,  коммуникационных труб, утеплителя (экструдированного пенополистерола), армирующей сетки, щебня, системы теплого пола, бетона.

При выборе проекта фундамента моего дома я постарался остановиться на наиболее оптимальном по технологии и цене варианте. Рассматривая ленточный  фундамент и сравнивая его с плитой, отметим, при строительстве  ленточного фундамента сначала возводится вертикальный фундамент, который перекрывается бетонной плитой.  А если мы берем  УШП, то плита лежит на утеплителе, который располагается на грунте. Надо отметить, что стоимость утеплителя значительно ниже стоимости земляных работ,  бетона, арматуры, входящих в ленточный фундамент. Это плюс.

При заливке УШП все коммуникации заводятся в необходимые места, предусмотренные проектом, и дальнейшая их коррекция возможна только по верху, либо связана с частичным демонтажем УШП. Обслуживать и  менять месторасположения  коммуникаций сложно. Т.е. перенести канализацию, водопровод в новые места, если мы захотим что-то поменять, будет сопряжено с определенными трудностями. Это минус.

А с другой стороны, все необходимые инженерные точки уже на месте. Вся разводка проведена. Это положительная сторона.

Надо отметить, что заложенные в плиту теплые водяные полы и идеально ровная поверхность УШП дает финансовое преимущество перед другой технологией, когда теплые полы укладываются на плиту перекрытия и заливаются песчано-цементной стяжкой. В УШП – готовая поверхность для напольных покрытий. Можно располагать ламинат, линолеум, паркет. Я это рассматриваю как плюс.

.

Проектировщики отметили, что под УШП подойдет любой грунт, поэтому мне не надо тщательно исследовать грунты моего участка. Это несомненный плюс.

Утеплитель, уложенный под плиту, не пускает холод в дом и надежно защищает от плесени и сырости в будущем доме. Это тоже положительный момент.

За счет утепления не происходит промерзания грунта под домом, вследствие этого не будет пучения грунта.  Это плюс.

Но моя мечта о винном погребе и полочках с огурчиками,  помидорчиками, грибочками и квашеной капустой не сбудется при выборе УШП. Тут не предусмотрено подвальное помещение. Придется строить погребок отдельно. Это досадный минус.

Плита УШП находиться над поверхностью земли невысоко. Если в наших краях случится подъем воды, она окажется внутри дома. Это относится к отрицательным моментам.

Строительство УШП можно доверить  только профессионалам.  Нельзя обращаться к  услугам шабашников.  Для строительства УШП нужна специальная техника, профессионализм, контроль  и умелые руки. Это ведет к удорожанию строительства  и является условным минусом, поскольку профессионализм означает качественное исполнение проекта. Такой дом не придется переделывать.

Одним из основных отрицательных сторон использования в Вашем проекте УШП является невозможность строительства многоэтажного тяжелого дома. Но в шведские дома –  обычно это каркасные облегчённые строения. Поэтому можно на таком фундаменте построить одноэтажный загородный дом и это будет отличным вариантом теплого дома.

Таким образом, проанализировав полученную информацию, я понял, что технология строительства и использования УШП имеет и плюсы и минусы. При условии грамотного и профессионального подхода дом, построенный на утепленной шведской плите, может стать надежным, теплым жилищем.

цена утеплённой шведской плиты за м2 в Великом Новгороде

УШП — утеплённая шведская плита — это современный энергоэффективный плитный фундамент для каркасных, деревянных, кирпичных и блочных домов. Состоит из монолитного основания и системы встроенных инженерных коммуникаций.

Плюсы и минусы УШП фундамента

Среди главных преимуществ монолитных фундаментов следует упомянуть:

  • Допускается установка практически на любом грунте
  • Монтаж за 7-10 дней
  • Позволяет сократить теплопотери жилых помещений
  • Меньший расход бетона (по сравнению с монолитной плитой)
  • Не требует укладки чернового пола
  • Все коммуникации уже вмонтированы в фундамент

Однако, есть и существенные недостатки, которые заставляют задуматься о выборе фундамента:

  • Высокая стоимость, которая включает в себя расходы на инженерные коммуникации и работу квалифицированных рабочих;
  • Низкая высота — среднем от 300 до 400 мм;
  • Требовательность к ландшафту (при уклоне участка потребуются затратные земельные работы)
  • Осложняется строительство подвала; 
  • При аварийных ситуация доступ к коммуникациям затруднён (они проложены внутри фундамента).

Сколько стоит утеплённая шведская плита и что входит в стоимость монтажа

Потребности наших клиентов разные, поэтому до начала работ производится точный инженерный расчёт. Для определения количества и марки бетона, уточнения схемы инженерных коммуникаций и несущей нагрузки на фундамент нужен план будущей постройки.

Точную цену УШП мы сможем назвать только после предварительной консультации. Свяжитесь с нами по эл.почте [email protected] или по телефону в Великом Новгороде  +7 (921) 707-56-54

Цена УШП за метр квадратный

Стоимость материалов Стоимость работ
Наименование Количество Цена Сумма Цена Сумма Итого

Геодезическая разбивка, вынос высот

1 смена

10000

Земляные работы

0.5 м3

520

260

260

Геотекстиль

2.1 м2

63

132

60

126

258

Устройство песчаной подушки

0.3 м3

700

210

600

180

390

Щебень гранитный фр. 5-20

1.4 м3

1800

2520

800

1120

3640

Устройство дренажа периметра

8 п.м

650

5200

5200

Ввод водопровода

1 шт.

1500

1500

1500

Ввод электричества

1 шт.

1500

1500

1500

Разводка канализации

1.1

989

1088

1000

1100

2188

ЭП XPS Carbon 1180х580х100

3.4

347

1180

130

442

1622

Техническая пленка

1 м2

38

38

60

60

98

Монтаж опалубки доска 40х150

0 м3

7700

0

8000

0

0

Подставка арматурная

9 шт.

7

63

5

45

108

Рифленая арматура 12мм А3

0 тонн

3600

0

15

90

90

Арматура на сетку 8мм А3

0 тонн

57400

0

10

70

70

Монтаж трубы теплого пола

4.7 м

90

423

100

470

893

Коллекторная группа

1 шт.

22700

22700

22700

Бетонирование и вибрирование

0.2 м3

4200

840

1800

360

1200

Дренажный колодец

3 шт.

6000

18000

18000

Антифриз

0.9 л.

150

135

30

27

162

Пена монтажная

4 шт.

350

1400

1400

Пластиковые стяжки 200мм

9 шт.

7

63

63

Расходные материалы

125

Накладные расходы

100

Доставка бетона

0.2 м3

31

6

6

Логистика

1 шт.

6565

6565

6565

Доставка ЭП XPS prof

4500

Доставка пиломатериалов

2000

Доставка арматуры

4000

Доставка песка (отмыв)

2000

Доставка щебня

2000

Доставка теплого пола

1500

Доставка комп. дренажа и канализации

2500

Доставка оборудования и доп.материалов

2000

Шведская плита фундамент технология. Преимущества и недостатки УШП

Шведская плита фундамент технология. Преимущества и недостатки УШП

Технология постройки утеплённой шведской плиты позволяет соорудить фундамент своими руками и имеет сходство с процессом строительства более распространённых ленточных оснований. В то же время монолитная опорная конструкция обладает конструктивными и функциональными отличиями, которые наделяют её массой достоинств:

  1. Поскольку при сооружении УШП не требуется копать глубокий котлован, отпадает необходимость в использовании большегрузных автомобилей и землеройной техники. Всю работу можно выполнить своими руками, а значит, снизить расходы на строительство фундамента.
  2. Обустроенная по шведской технологии монолитная плита имеет утепление не только под подошвой, но и с боков. Постоянство температуры по всей площади оказывает положительное влияние на срок службы основания.
  3. Конструкция плиты позволяет осуществить монтаж основных инженерных коммуникаций ещё на начальных этапах строительства. Это позволяет удешевить конструкцию и ускорить работы. Кроме того, отпадает необходимость обустраивать техническое подполье с трубами водоснабжения и канализации.
  4. Монолитное железобетонное основание подходит для строительства на любых участках, вне зависимости от грунтового строения. Поскольку плита располагается на поверхности земли, на неё не воздействуют грунтовые воды, благодаря чему возрастает несущая способность сооружения. Фундамент можно с одинаковым успехом использовать как для небольших деревянных домов, так и трёхэтажных коттеджей.
  5. Герметичность основания и отсутствие так называемых мостиков холода препятствует распространению сырости, плесени и грибка.
  6. Идеально ровная верхняя плоскость утеплённой шведской плиты является готовым черновым основанием для укладки лицевых напольных покрытий. Благодаря этой особенности сокращается время отделочных работ и снижается их стоимость.
  7. Шведская утеплённая плита обладает хорошей теплоизоляционной способностью. Это, а также проложенная в железобетонном основании система тёплого пола, позволяет уменьшить расходы на отопление и сделать дом более комфортным.

Шведская плита недостатки. Правильный фундамент для частного дома, плюсы и минусы утеплённой шведской плиты

Утеплённая шведская плита (УШП) — тип фундамента, который только набирает популярность в нашей стране. Это основание всего дома, нужно всё сделать чётко и правильно, проблемы с плитой сделают дальнейшую стройку невозможной!

Что необходимо учесть при заливке УШП

Начнём с преимуществ утеплённой шведской плиты:

— Энергоэффективность. Пожалуй, самый большой плюс, водяной пол обеспечит комфортное проживание, а бетон станет отличным аккумулятором тепла. Экономия на отоплении будет заметной;— УШП можно возводить на самых разных типах грунта, в том числе сложных для строительства;— Готовое черновое основание для различных видов напольного покрытия — от линолеума до паркета;— Быстрота монтажа. Несмотря на то, что технически строительство УШП — сложный процесс, бригада из четырёх человек со специальной техникой справится с фундаментом площадью 100 квадратных метров примерно за две недели.

Недостатков у УШП тоже хватает:

— Подходит только для малоэтажного строительства, максимум в два этажа. Чаще всего на утеплённой шведской плите строят каркасные дома, здания из газобетона и бруса, то есть достаточно лёгкие;— Цоколь будет невысоким, около 30 сантиметров. Впрочем, назвать это существенным минусом нельзя. Просто в нашей стране привыкли к домам с цоколем не меньше метра в высоту, поэтому данный момент можно назвать одной из особенностей дома на УШП;— Все коммуникации оказываются залитыми в бетон. А если что-то протечёт или сломается? Разрушать фундамент? Решить данную проблему можно с помощью обустройства технических ревизий и приямков, но это поднимет стоимость основания дома. Кроме того, можно принять предупредительные меры, такие как проверка уклонов и герметичности канализационной системы, а также опрессовка труб тёплого пола непосредственно перед заливкой бетона;— Постройка подвала под УШП — проблема. Такие дома в подавляющем большинстве случаев обходятся без погреба. Или владельцы строят его отдельно, не под домом. Есть примеры строительства подвала под утеплённой плитой, но это снижает всю надёжность конструкции и приводит к несоразмерным финансовым затратам;— На участке со склоном использование УШП тоже неоправданно. Придётся тщательно выравнивать всю площадку, строить опорные стены, заниматься террасированием. А это всё потери времени и денег;

Теперь перечислим, какие ошибки чаще всего допускаются при подготовке основания под УШП и заливке самой плиты:

— Отказ от геологических изысканий. Мы уже писали, чем может помочь и почему так важен данный этап подготовки к стройке частного дома;— Отсутствие конструкторского расчёта, проекта фундамента, а ведь это необходимый процесс подготовки к строительству;— Котлован под фундамент был вырыт, когда грунт ещё не оттаял, был промёрзшим. Например, владельцы спешили закончить стройку за лето и принялись возводить фундамент в марте, когда ещё не редкость ночные заморозки;— Не до конца был убран плодородный слой земли, всё сделано «на глазок», котлован оказался недостаточно глубоким;— Основание под плиту оказалось недостаточно надёжным. Огромная ошибка! Обязательно нужно использовать щебень, геотекстиль по всей поверхности основания, песчаную подушку следует утрамбовывать виброплитой, затем проливать водой, досыпать при необходимости и вновь утрамбовывать. Помните, что на этой основе будет стоять не только сама УШП, но и весь дом. Так что никакого пылеватого песка, органики, почвенно-растительного слоя — всё очень качественно, согласно технологии;— Неправильный дренаж. Например, он оказался выше основания котлована, а ведь должен быть ниже! Или использовался щебень слишком мелкой фракции. В итоге дренаж работать не будет, плита после проливных дождей вообще может оказаться под водой;— Отказ от предупредительных мер — опрессовки труб, проверки под давлением. А это чревато серьёзными проблемами с работой инженерных коммуникаций и тёплого пола, которые после окончания работ оказываются вмурованными в бетон;— Поверхность УШП не отшлифовали специальной затирочной машиной, так называемым «вертолётом». То есть её просто не подготовили под укладку напольного покрытия, нарушена технология строительства.

К чему могут привести все перечисленные нами ошибки? К тому, что уже через месяц УШП серьёзно просядет. В некоторых случаях перепад высот достигал 15–17 сантиметров, в основании появлялись трещины. Можно ли строить дом на таком основании? Нет! Что делать?

Можно попробовать долить бетон, чтобы выровнять плиту, но если есть проблемы с основанием, трамбовкой щебня и песка, дренажом, то эта мера не поможет! Останется единственный выход — демонтировать плиту и строить всё заново, уже на правильном основании. А это масса потерянного времени и выброшенные на ветер солидные суммы денег. Так что ищите профессионалов, знакомых с технологией заливки УШП и контролируйте процесс.

Утепленная шведская плита своими руками. Что такое шведская плита

Технология по изготовлению УШП используется сравнительно недавно. Начался процесс использования в Европе. Конструкция – утепленная монолитная плита, в которой проложены основные коммуникации и система водяных полов. Технология изготовления такого фундамента позволяет не беспокоиться о возникновении сил морозного пучения, которых так боятся любые типы фундаментов. Устройство фундамента:

Устройство утепленной шведской плиты

Строительство утепленной монолитной плиты (УШП) не имеет серьезных отличий в изготовлении от обычной. Фундамент такого типа обладает следующими преимуществами:

  1. Возможность монтажа в конструкции плиты теплого пола и других коммуникаций. Это существенно упрощает процесс строительства дома. Нет необходимости в обустройстве технического подполья, где обычно протягивают трубы водоснабжения и водоотведения. За счет этого сокращаются не только затраты на производство работ, но и их продолжительность.
  2. УШП позволяет уменьшить затраты на эксплуатацию дома . Помимо прокладки системы подогрева технология предусматривает монтаж утеплителя, который предотвращает снижение температуры в помещениях. Фундамент позволяет сохранить тепло внутри дома, не пустить его в землю.
  3. Стены защищены от сырости благодаря отсутствию условий для возникновения конденсата. За счет этого они не боятся плесени, грибка и гниения. Шведский плитный фундамент позволяет увеличить долговечность всего дома.
  4. Такая опорная часть подходит практически для всех видов строений с разными геологическими условиями участков. Благодаря тому, что фундамент не заглублен в землю, исключается влияние на него уровня грунтовых вод. Монолитная плита имеет высокую несущую способность, поэтому технология подойдет как для строительства легких каркасных и деревянных зданий своими руками, так и для массивных кирпичных домов.
  5. Предотвращение морозного пучения. Это явление делает фундамент особенно уязвимым, поскольку приводит к неравномерной усадке основания. Пучение возникает при одновременном воздействии двух факторов влаги и отрицательных температур. Избавившись хотя бы от одного из них, можно не беспокоиться о сохранности конструкций. Монолитная утепленная шведская плита (УШП) – это фундамент, который предотвращает охлаждение почвы в зимний период непосредственно под пятном застройки. Это вызвано тем, что в полу расположена система водяного отопления, которая хоть и отделена от земли слоем утеплителя, все равно отдает ей какую-то часть тепла.
  6. Ровность поверхности плиты позволяет укладывать напольное покрытие первого этажа без дополнительных мероприятий. Это позволяет упростить отделочные работы, сократить стоимость и сроки строительства дома.
  7. Устройство фундамента не требует наличия большегрузной техники. Утепленная плита, как и другие монолитные варианты, позволяет выполнять работы без привлечения грузоподъемных кранов. Кроме того, незаглубленный вариант не предполагает серьезной разработки грунта: достаточно лишь снять плодородный слой почвы, глубина которого составляет 20-30 см (работу можно выполнить своими руками) и сделать трамбовку.
  8. Конструкция всегда имеет одинаковую температуру.  У УШП нет циклов замораживания-оттаивания, которые приводят к ограничению срока эксплуатации элементов дома.

Скандинавская плита. Что такое УШП

Утепленная шведская плита, сокращенно УШП, представляет собой монолитный фундамент малого заглубления, утепленный пенополистиролом.

Несмотря на название «утепленная шведская плита» или «schwedenplatte» история появления технологии берет начало Америке 30-х годов прошлого века, когда в период Великой депрессии инженеры разработали упрощенный вариант фундамента для частного домостроения в виде бетонной плиты, отлитой на небольшой глубине или вообще поверх грунта.

Приставка «шведская» добавилась после того, как скандинавские страны — Швеция и Финляндия — позаимствовали американскую технологию и в свойственной им манере рационализаторства существенно ее улучшили. В шведско-финском варианте фундамент представляет собой комплексную систему из утепленного основания, встроенных коммуникаций и чернового пола.

УШП в России

Российский опыт применения плиты УШП в качестве фундамента насчитывает не более десяти лет. По одной из версий скандинавская технология пришла к нам в страну через строительный форум, когда пользователь из Прибалтики рассказал про необычный фундамент, который ему обустроили шведские строители.

Сейчас УШП все чаще применяется при строительстве индивидуальных домов и деревянных домов в частности. Многие строительные фирмы добавили устройство этого типа фундамента в перечень оказываемых услуг.

Корпорация TECHNONICOL активно продвигает УШП на российском рынке. Специально для данной технологии в компании разработали особый тип экструзионного пенополистирола, который используется в системе TECHNONICOL CARBON ECO SP. Это единственный в России специализированном продукте для организации фундамента по типу «утепленная шведская плита».

С точки зрения географии применение УШП не имеет никаких климатических ограничений. Дома на такой плите возводят и успешно эксплуатируют не только в средней полосе России и на юге, но даже и за полярным кругом, в районах вечной мерзлоты.

Видео фундамент по технологии Утепленная Шведская Плита

УШП фундамент

Допустимым видом фундамента для частного дома, который рассматривается при сравнении типов конструкций, является плита. Плитный фундамент обладает рядом положительных характеристик по сравнению с лентой и сваями – равномерность усадки, малый объем земляных работ. Вариантом плитной конструкции является УШП. Это Утепленная шведская плита. Недостатки плитного фундамента без утепления частично устранены в основании такого вида.

Конструкция УШП

Отличие УШП от плитного фундамента в том, что тут исключается деформация основания из-за пучения грунта. Такая технология пришла к нам из северной Европы, где большой процент частных домов строится с ее использованием. Конструкция выглядит так:

  • песчаная подушка толщиной 300–400 мм;
  • экструдированный пенополистирол – 100 мм под плитой и на боковой поверхности конструкции, благодаря ему грунт изолируется и не промерзает;
  • железобетонная плита П-образной формы, толщиной в тонкой части от 100 мм;
  • инженерные сети;
  • система теплого пола.

Такой вид фундамента удобен тем, что за счет системы обогрева и теплоизоляции плита используется как перекрытие для первого этажа.

Негативные стороны шведской плиты для фундамента

Недостатки УШП определяются ее конструкцией:

  1. Дороговизна. Большое количество утеплителя и греющего провода делает фундамент дороже аналогов в виде лент и свай. Даже возможность использовать его как теплый пол первого этажа не дает выигрыша в стоимости.
  2. Сложность монтажа. Для строительства такого основания требуются грамотные монтажники, которые обладают опытом изготовления УШП. Недостаток квалификации может привести к деформации, разрушению и дополнительным тратам на переделку.
  3. Плохая доступность коммуникаций. Инженерные сети для обеспечения дома прячутся под сплошной плитой, что затрудняет их осмотр и ремонт.
  4. Недостаточная несущая способность для многоэтажных зданий. Фундамент тонкий и предназначен для возведения на нем одно или двухэтажных домов из легких бетонов или дерева, иногда и кирпича.
  5. Использование пенополистирола. Этот материал подвергается воздействию веса здания, и, если он не соответствует требованиям по прочности, происходит сминание и неравномерная осадка.
  6. Подвал. От этого помещения придется отказаться.
  7. Не допускается использование не соответствующих требованиям материалов. За этим нужно следить и это влияет на стоимость.
  8. Необходимость разработки дорогой проектной документации и технического надзора за строительством.
  9. Необходимость устройства недостаточно удаленного от грунта цоколя. Так как плита недостаточно высоко находится от грунта, возможно намокание стеновых конструкций, что требует дополнительной гидроизоляции.
  10. Необходимость устройства дренажной системы, для отвода грунтовых, дождевых и талых вод. Это защищает пенополистирол от намокания, так как он гигроскопичен. Дренажная система подвержена заиливанию с течением времени.

Перед строительством любых фундаментов нужно провести обоснование, которое поможет выбрать наиболее удачный в ваших условиях вариант. Так как технология дорогая и новая в наших условиях, реализовывают ее только с привлечением опытных строителей, которые смогут в полной мере реализовать ее положительные стороны и не допустят ошибок.

Утепленная шведская плита недостатки. Что такое Утепленная Шведская Плита (УШП) и Утепленный Финский Фундамент (УФФ)

[REQ_ERR: OPERATION_TIMEDOUT] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason.

На него остается только настелить финишное покрытие паркет, ламинат, плитку, линолеум или иной вид отделочного материала. Важным преимуществом УШП следует считать и простоту возведения основания.

Монтажные работы можно проводить без применения тяжелой строительной техники. Это сокращает сроки строительства. Что нужно знать о минусах плитного основания? Высокие требования предъявляются как к квалификации исполнителей, так и качеству используемых материалов.

Обязательно строгое соблюдение технологических требований. Закономерный итог: увеличение финансовых затрат.

Недостатком УШП является и необходимость выравнивания площадки под основания при проведении работ на участках с перепадом высот. Обустройство подвала в таких случаях предельно затруднено или невозможно в принципе. Расположение инженерно-технических коммуникаций в теле фундамента является, одновременно, плюсом и минусом.

Когда дом начинается с УШП

Недостатком такой разводки являются сложности с доступом к магистралям при возникновении аварийных или иных чрезвычайных ситуаций. Важно помнить: УШП подходит для возведения относительно небольших домов.

Ведя разговор о финском загородном домостроении, нельзя пройти мимо такой важной вещи как строительство фундамента. Технически, каркасный дом можно поставить на любой фундамент — начиная от бетонной ленты на глубину промерзания, заканчивая обычными валунами, чем собственно и развлекались в прошлом народы, обитавшие на территории нынешней Финляндии и Скандинавии. Но тем не менее, в наше время, под каркасные дома в этих областях , в основном, используются 2 типа фундаментов. Первый из них уже хорошо известен в России по аббревиатуре УШП утепленная шведская плита — на подобной плите в основном строят дома в Швеции и Норвегии.

Для строительства массивных многоэтажных зданий такой вид основания недопустим. УШП фундамент: технология строительства своими руками.

Малое удельное давление на грунт обусловлено большой площадью конструкции.

Минусы УШП фундамента

Второй момент: освобождение от привязанности к не возобновляемым источникам энергии, нефти, газа, торфа. Как видим, фундамент УШП плюсы и минусы, характеристики совпадают по количеству.

В каждой конкретной ситуации подход индивидуальный.

Характерные для шведской утепленной плиты недостатки — это преимущества для ленточного типа фундаментов. Главная Плитный фундамент Фундамент—подземная часть здания воспринимающая и передающая нагрузки на грунт основания.

Утепленная шведская плита в дальнейшем, УШП подходит по описание монолитного фундамента, по причине того что он располагается под всем зданием и заливается монолитом, а не собирается, из отдельных железобетонных изделий. И так, что же такое УШП и что ее отличает от других видов фундаментов. При возведении этого типа фундамента создается дренажная система, позволяющая отвести грунтовые воды от утеплителя. Теперь об отличиях, во первых, само название уже несет в себе одно из основных отличий данного фундамента от других, вся плита покрывается утеплителем..

Ушп фундамент и его недостатки

Следующей отличительной чертой является, то что все коммуникации уже проложены в фундаменте, то есть канализация, водо и электроснабжение. У УШП фундамента минусы в основном общие для всех плитных оснований, но имеются и специфические моменты. Высокая ответственность работ требует наличия квалифицированных рабочих , имеющих опыт и полное понимание физической сути конструкции.

Допущенные ошибки, вызванные недопониманием принципа действия УШП, могут свести всю работу к нулю. Тем более что готовый фундамент не позволяет проверить, насколько качественно и тщательно произведены работы.

На начальном этапе возведения здания осуществляется закладка фундаментной основы. К основанию предъявляются не только требования по обеспечению устойчивости и долговечности постройки. Важно снизить затраты на поддержание комфортной температуры в помещении за счет энергоэффективности фундаментной конструкции.

Вмонтированные трубы являются не только удобным и удачным решением, но и возможной проблемой — если что-то выйдет из строя, ремонт станет очень трудной задачей.

Считается, что максимальное количество этажей для УШП — три. Тем не менее из соображений запаса прочности, максимальная этажность для такого основания принимается в два этажа. Иногда такая ситуация вынуждает отказываться от мансарды и строить дом из более легких материалов, что вызывает определенные сомнения в теплоудерживающих свойствах стен.

Пол первого этажа — верхняя плоскость плиты — находится относительно низко , что зачастую воспринимается негативно. Возникают опасения о попадании в дом снега, воды: если случаются подтопления, то весь фундамент может оказаться под водой.

Конструкция не позволяет иметь подвал. Для частного дома это существенный минус, так как он объединяет в себе вспомогательное помещение, кладовую для хранения припасов, мастерскую и т. В сети имеется довольно большое количество ресурсов, на которых ведется активное обсуждение шведской плиты как типа фундамента и как технологии в целом.

Об УШП фундаменте отзывы владельцев содержат впечатления от проживания в таком доме. Итак, УШП: отзывы владельцев вернее, некоторые из них. Решили не экономить и сделали все по технологии. Теплый пол — это отлично, дома всегда уютно и тепло. Общий настрой всех отзывов достаточно оптимистичен, хотя для более корректного освещения вопроса неплохо было бы выслушать мнение человека, прожившего в доме на УШП лет и узнать, какие проблемы возникают в течение этого срока и насколько сложно их решать.

Как выбрать газовый конвектор?

Пока об УШП отзывы такого рода не встречаются, поскольку практика строительства подобных фундаментов распространена относительно недавно. Перечисленные выше для фундамента УШП недостатки многие дополняют ещё одним: стоимость шведской плиты. Так ли это?

Посмотрим, из каких позиций складывается стоимость УШП:.

УШП — Утепленная Шведская Плита / Виды фундаментов

Пытливый человеческий разум придумал множество типов фундаментов. Чем же хорош УШП и почему этот тип фундамента неуклонно набирает популярность? Попробуем ответить. При заказе УШП заказчик получает:

  • сам фундамент — монолитную бетонную плиту с мощным (20-30см.) утеплением и практически финишным качеством поверхности пола ;
  • все мыслимые коммуникации — ХВС,ГВС, канализация, ввод 220В, заземление и т.д.;
  • тёплые полы по всему дому — полноценная система отпления;
  • утеплённую отмостку — никакого промерзания грунта вокруг дома;
  • предфинишную отделку цоколя плоским шифером;
  • ливневую канализацию со смонтированными дождеприёмниками;
  • дренаж пятна застройки или, по желанию заказчика, всего участка;
  • установленный и подключенный септик или ЛОС (опция)

Таким образом, УШП — это энергоэффективное комплексное решение, после монтажа которого можно приступать непосредственно к строительству дома.

Рассмотрим поэтапно, как мы его монтируем. Первый, и очень важный этап — подготовка основания. Мы делаем выемку растительного слоя, выстилаем ванну из специального геотекстиля и насыпаем сеяный песок, трамбуя его слоями по 10-15 см. Одновременно делается дренаж.

 

Следующий этап — монтаж теплоизоляции ППС-30 по периметру фундамента и под несущими стенами, и ППС-16 под стяжку. Перед этим в толще песка осуществляем монтаж канализационных труб и холодного водоснабжения.

  

 

Одновременно монтируем опалубку из L-блоков, изготовленных из ППС-30, и отделку цоколя из плоского шифера. В тоще утеплителя монтируем трубы горячего водоснабжения.

 

 

Далее — армирование усилений под стены и армирование стяжки.

 

 

Следующий этап — монтаж труб теплого пола.

 

 

После этого осуществляется заливка фундамента высококачественным бетоном марки Б-30 П-4. Толщина слоя бетона 10-20 см. Поверхность бетона шлифуется специальной шлифовальной машиной — «вертолетом» для получения предфинишного качества поверхности фундамента.

 

 

Осуществляем монтаж ливневой канализации и утепленной отмостки. Отделка цоколя, как правило, производится после строительства дома во избежание ее повреждения при стройке.

 

 

Цену качественнного фундамента в нашем исполнении вы можете узнать в онлайн-калькуляторе.

На первый вгляд, УШП недешев. Однако, если сравнить его стоимость с популярным решением — фундаментом на винтовых сваях, вы удивитесь!

Итак, складываем стоимость свай, обвязки их брусом, цену нулевого перекрытия, цену коммуникаций  и их монтажа, теплого пола и монтажа стяжки, стоимость устройства дренажа и ливневой канализации. На выходе — разница с ценой УШП будет весьма невелика. При этом она исчезнет, если сваи будут длиннее стандартных 2,5м. или будут обработаны составами, продлевающими срок их службы.

Как любой фундамент, Утепленная Шведская Плита имеет недостатки, обусловленные ее конструктивом:

  •  небольшая оторванность дома от земли. Эта величина составляет 10-20 см., подходит это не всем заказчикам. Поднять уровень пола можно путем увеличения толщины песчаной подушки. Если же нужно поднять «0» существенно, к вашим услугам УФФ — Утепленный Финский Фундамент;
  • невозможность, или сильная трудоемкость, внесения изменений  в планировку дома и разводку коммуникаций после заливки бетона. Впрочем, это недостаток любого бетонного фундамента;

Однако, сочетание характеристик этого фундамента обеспечивает ему взрывной рост популярности в России.

И мы считаем, что это справедливо.

Плюсы и минусы ушп. Утепленная шведская печь: плюсы и минусы

В контакте с

Одноклассники

Шведская утепленная плита (УШП) — это разновидность , особенностью которой является наличие среза — слоя утеплителя между землей и бетоном .

Без изменения основных качеств, присущих плиточным основаниям, такой отрезок восстанавливает теплообмен плиты, возвращаясь вверх в жилое пространство. В итоге к общим полезным свойствам добавляется еще одно — тепла не расходуется на прогрев почвы под печью , что позволяет существенно сэкономить на обогреве дома при неизменно высоком комфорте жилища.


Несмотря на то, что технология получила распространение относительно недавно, около выводов относительно качества такого фундамента можно сделать однозначно:

1. Возможность строительства на участках с неблагоприятными геологическими условиями … Имеется в виду наличие грунтовых вод, выраженные процессы пучения, сезонные подвижки грунта, опасность затопления участка, что очень важно в большинстве регионов России.

Важно! Шведская утепленная плита — выход для тех, кто вынужден строить дом на «сложном» грунте.

2. Нет необходимости копать глубокую яму , даже не нужно углубляться ниже уровня промерзания почвы. Достаточно удалить верхний плодородный слой и спланировать участок.

3. Полы с подогревом обеспечивают мощную тепловую подушку , которая не тратит энергию на нагрев почвы и эффективно передает тепло в дом. Это позволяет снизить затраты на отопление на , что очень важно для территорий с низкими температурами.

4.Все коммуникации встроены в плиту , что не требует последующей проточки и прокладки трубопроводов в дом. В целом это обстоятельство является одновременно преимуществом и недостатком фундамента УСП, так как наряду с удобством использования существует опасность выхода из строя, что повлечет за собой сложные ремонтные работы и необходимость сломать плиту. Такая операция не может не повлиять на базовую силу .

5. Завершение означает, что есть ровный цокольный этаж, готовый под напольное покрытие.Таким образом, фундамент одновременно играет роль перекрытия .

6. Эффективная гидроизоляция и теплоизоляция надежно защищают шведскую плиту, значительно повышая ее прочность и сохраняя свойства. Конструкция обеспечивает невосприимчивость к процессам пучения и исключает риск деформации при перемещениях, поэтому приобретение усталости материала значительно замедляется .

недостатки


В фундаменте УШП недостатки в основном общие для всех плитных оснований, но есть и специфические моменты.

Недостатки УСВБ:

1. Высокая ответственность работы требует наличия квалифицированных рабочих с опытом и полным пониманием физической природы конструкции.

Ошибки, вызванные непониманием принципа работы СШП, могут свести всю работу к нулю. Более того, готовый фундамент не позволяет проверить, насколько качественно и аккуратно были выполнены работы. Все проблемы «вылезут» только через несколько лет эксплуатации.

2. Встроенные трубы — это не только удобное и удачное решение, но и возможная проблема — если что-то пойдет не так, ремонт станет очень сложной задачей .

3. Считается, что максимальное количество этажей для USB — три. Тем не менее, из соображений безопасности максимальная этажность для такого цоколя принята два этажа … Иногда такая ситуация вынуждает отказаться от чердака и построить дом из более легких материалов, что вызывает определенные сомнения в теплоте. -удерживающие свойства стен.

4. Пол первого этажа — верхняя плоскость плиты — относительно невысок , что часто воспринимается негативно. Есть опасения, что в дом попадет снег и вода: если произойдет затопление, то весь фундамент может оказаться под водой.

5. Конструкция не допускает подвала … Для частного дома это существенный недостаток, так как он совмещает в себе подсобное помещение, кладовую для хранения припасов, мастерскую и т. Д.

Отзывы домовладельцев

В сети достаточно большое количество ресурсов, где идет активное обсуждение шведской плиты как типа фундамента и как технологии в целом. Отзывы владельцев содержат о фундаменте СШП впечатлений от проживания в таком доме … Итак, УШП: отзывы владельцев (точнее, некоторых из них).

«Для постройки дома на УГП принудительно плохое расположение участка — низменность, грунт глинистый. Решили не экономить и сделали все по технологии.Теплый пол — это здорово, дома всегда уютно и тепло. Проблем пока не замечено »

«Я начал строить USP просто потому, что мне нужен был именно такой фундамент , хотя местность позволяла делать любые другие. Пока не пожалел, хотя трубы в бетоне как-то сомнительно, но будем надеяться на лучшее … »

«Мне посоветовали друзья, они строители. Я сам не очень разбираюсь в этих вопросах, опирался на свои знания и опыт … В общем, здорово — теплые полы, дома всегда май. «

Общий настрой всех отзывов достаточно оптимистичный, хотя для более правильного освещения вопроса неплохо было бы прислушаться к мнению человека, который 10-20 лет прожил в доме на УЩЗ и узнать какие проблемы возникают в этот период и насколько сложно их решить. Пока таких отзывов про СШП нет, потому что практика строительства таких фундаментов распространена сравнительно недавно .

Фундамент USB под ключ: цена


Многие из перечисленных выше недостатков фундамента USP дополняются еще одним: стоимостью шведской плиты. Это так? Посмотрим, с каких позиций складывается стоимость USB:

  • площадь плиты;
  • стоимость материалов;
  • цена доставки;
  • аренда оборудования;
  • Оплата труда исполнителей
  • .

В разных местах и ​​условиях цены могут значительно отличаться друг от друга на , поэтому цена на фундамент СШП сильно отличается.Прежде всего, цены на материалы. Гравий и песок в среднем 1 тысяча 500 руб / м.куб. м., соответственно, утеплитель — около 1 тыс. руб. за упаковку (0,6 куб. м), марка бетона М300 — около 3 тыс. руб. / м. куб. м. Здесь рассчитываются затраты на приобретение труб для коммуникаций, для теплого пола и т. Д.

Примечание: Судя по имеющимся в сети данным, стоимость СШП под ключ, предлагаемая разными фирмами, и затраты людей, построивших самостоятельно, различаются в 2-3 раза.

Причинами такого несоответствия являются желание сэкономить (часто оказывается, что при самостоятельном строительстве человек отказался, например, от теплого пола), покупка более дешевых материалов и т. Д. Кроме того, существенно сказываются расходы на доставку общая сумма, а расстояния могут быть самыми разными. И еще нужно учитывать заработную плату: показатель, указывающий на квалификацию, а также стаж рабочих.

Таким образом, получается, что утепленная шведская плита имеет цену м2 от 2 до 8 тысяч рублей, а нижний порог стоимости — показатель достаточно сомнительный, он взят из отзывов людей, которые все делали своими руками и с большими упрощениями … Отсюда можно примерно вывести общую стоимость USB: фундамент 100 кв. будет стоить 200-800 тысяч рублей … Соответственно, цена шведской фундаментной плиты составит 2-8 тысяч рублей.

Следует отметить, что в этом случае целесообразнее обратиться в специализированную организацию и заключить договор на строительство фундамента СШП под ключ: цена будет выше, но иметь гарантии соблюдения технологии того стоит. .

Критерии выбора по сравнению с другими типами оснований

Лента


Что лучше: USP или? Высокая стоимость СШП является причиной, заставляющей переоценить обоснованность выбора и рассмотреть альтернативные варианты.

Например, самый обычный ленточный фундамент. Стоимость его обустройства намного ниже, к тому же он позволяет оборудовать подвал, что является серьезным плюсом. Но следует помнить, в каких условиях используется УСБ, на каких грунтах и ​​что получается в результате строительства.

Ленточный фундамент требует углубления ниже уровня промерзания грунта, что может означать глубину 2 метра и более. Высокий уровень воды может сделать эту операцию невозможной. Кроме того, для корректного сравнения к цене ленточного цоколя следует прибавить стоимость перекрытия цоколя, т. К. USB именно такой. При этом сокращается расходная часть на материалы и оплату работ. Таким образом, при выборе ленточного фундамента или утепленной шведской плиты: цена может быть сопоставимой.

Табличка финская


Можно рассмотреть еще один вариант замены -. Она получила аббревиатуру UFF (Finnish Insulated Foundation).

Суть конструкции в том, что стены опираются не на бетонную стяжку, а на отдельную мелкую ленту … В этом главное отличие финской печи от шведской.

Дополнительные отличия от UWB:

  • теплый пол не интегрируется в плиту и оборудуется в процессе отделки;
  • необходимость дополнительной опалубки — если УШП требует опалубки по периметру, то УФФ оборудуют внутренней, что увеличивает стоимость работ;
  • меньше нагрузка на плиту, перекрытие несет чисто эксплуатационные нагрузки.

По мнению специалистов, с УВФ есть некоторые непонятные моменты — наряду с довольно подробными чертежами нигде нет числовых значений, с которыми можно было бы произвести более точные расчеты. Отсюда есть неточности, разные подходы к обустройству фундамента. Технология сырая, требует отработки в условиях России и более детального анализа.

Стоимость УФФ по оценкам специалистов и отзывам владельцев примерно на 15% выше цены плиты УШП, что объясняется высокой сложностью фундамента, более интенсивными земляными работами и наличием дополнительных операций в технология.

Полезное видео

Преимущества фундамента из утепленной шведской плиты дополнительно описаны в видео ниже:

выводы

Жилищное строительство на большей части территории страны ведется в сложных условиях. Часто основанием для выбора места является близость к городской черте, экономия на подведении коммуникаций и наличие коммуникационных путей. Геологические условия участка редко соответствуют благоприятным географическим данным, поэтому необходимо использовать методы, приемлемые на сложных почвах, а недостатки, например, Шведской плиты, следует констатировать как факт.

Таким образом, использование СШП можно считать вынужденной мерой , а высокую стоимость шведского плитного фундамента — ценой компенсации неблагоприятного воздействия окружающей среды. Тем не менее, полученный результат оправдывает понесенные затраты и дает возможность жить в теплом и комфортном доме. Остается только ждать новых обзоров: технология USB-фундамента продолжает развиваться.

В контакте с

В целях повышения технических показателей, снижения затрат и повышения энергоэффективности строящихся объектов в строительной отрасли внедряются прогрессивные технические решения и технологические приемы.Одна из таких новинок — USB-фундамент, технология строительства которого очень распространена за рубежом. При строительстве частных домов, коттеджей внедряется новый метод строительства фундаментов. У утепленной шведской печи есть ряд преимуществ, но есть и недостатки. Рассмотрим возведение фундамента СШП и технологию строительства.

Что такое UWB Foundation

Наряду с традиционными ленточными, свайными, плиточными основаниями используются инновационные решения при возведении фундаментов, в том числе утепленная шведская плита.Способы строительства фундамента различаются. Например, при возведении фундамента по шведской методике возводится неглубокое плиточное основание, состоящее из нескольких слоев. Строители сокращенно называют энергосберегающую плиту — фундамент USP. Что это такое, разберемся подробно.

Итак, сэндвич-слои:

  • связь. Здесь находится система канализации и водоснабжения, а также множество других коммуникаций, связанных с подачей электроэнергии потребителям;
  • теплоизоляционный.Он формируется из листов экструдированного пенополистирола. В нижнем уровне основания укладывается слой утеплителя, утепляющий подошву фундамента;
  • арматура. Правильно сделанная арматура предохраняет теплый пол от растрескивания. Для усиления основания используется арматурный каркас из прутьев диаметром 12-14 мм;
  • отопление. Он представляет собой схему из труб, по которым циркулирует горячая вода. Для повышения эффективности по особым требованиям устанавливают теплые полы;
  • перевозчик.Он выполнен в виде бетонной плиты, которая надежно защищает систему отопления и создает основу для дальнейших строительных работ. Служит чистым черным полом.
Возведение фундамента можно назвать одним из самых сложных моментов при возведении любого сооружения.

Согласно требованиям, по которым возводится фундамент USB, технология предусматривает поэтапное строительство. Основание погружается в почву на небольшую глубину, что затрудняет промерзание.В результате целостность фундамента сохраняется на почвах с повышенной влажностью.

Каждый уровень многослойного фундамента решает комплекс серьезных проблем. Оригинальная конструкция фундамента основания позволяет:

  • утеплить сплошную фундаментную плиту;
  • предотвращает образование трещин;
  • обеспечивают благоприятную комнатную температуру;
  • место канализационных коммуникаций, водопровода, электрокабеля;
  • , чтобы сформировать прочное и ровное основание для чистовой отделки.

Конструктивные особенности и прочностные характеристики фундаментного фундамента позволяют возводить на нем срубные конструкции, дома из бруса, а также коттеджи из ячеистых блоков и кирпича. Повышенный запас прочности позволяет использовать различные строительные материалы. Фасад дома, крыша и стены дополнительно утепляются для уменьшения тепловых потерь.

На этапе проектирования утепленной шведской плиты учитываются нагрузки от веса здания и характера грунта.


USHP — это шведская изолированная плита, которая представляет собой систему, предназначенную для теплого пола, аналогичного теплому полу

Эти факторы определяют следующие характеристики:

  • размер фундаментного фундамента;
  • конструктивных особенностей;
  • специфика использования;
  • схема пространственного усиления;
  • количество необходимых строительных материалов.

На этапе проектирования следует серьезно подойти к выполнению теплотехнических расчетов, расчету запаса прочности, а также к определению материалов, из которых изготовлены стены, потолок и пол.Электроприборы и прочие коммуникации располагаются в здании по заранее рассчитанным координатам.

Фундамент USB — что вызвало необходимость его устройства

Несмотря на освоение новых месторождений нефти, рост добычи твердого топлива и природного газа, цены на эти энергоносители постоянно растут. Резкое повышение стоимости невозобновляемых источников энергии повлияло на строительный сектор и привело к созданию энергонезависимых зданий.Чтобы снизить теплопотери, недостаточно утеплить стены, крышу, оконные проемы. Требуется новый подход.


При укладке плит располагаются по размеру в зависимости от расположения

Реализована в утепленной шведской плите, что позволяет:

  • для минимизации потерь тепловой энергии;
  • создать благоприятные жилищные условия;
  • предотвращает образование сырости, развитие плесени.

С этими моментами связана целесообразность его строительства.Конструктивные особенности фундамента УШП позволяют обеспечить комфортную температуру в помещении, не перегружая дом дорогостоящим отопительным оборудованием. Утепленная шведская плита гармонично вписывается в концепцию энергоэффективного здания с пониженным энергопотреблением.

Когда закладывается фундамент УТП

Учитывая сложность многослойной конструкции и удорожание ее конструкции, в определенных ситуациях предпочтение отдается утепленной шведской плите:

  • проживает в климатических зонах с низким уровнем зимних температур, а также повышенной влажностью почвы осенью и весной.Многослойная конструкция устойчива к морозному пучению, предотвращает значительные теплопотери;
  • желание собственника будущего дома отапливать здание нетрадиционным способом — с помощью водяных теплотрасс. Они расположены внутри многослойной фундаментной плиты и передают тепловую энергию от носителя на всю поверхность основания;
  • строительство дома на проблемных почвах. Фундамент USP можно строить на любом грунте. Многослойная конструкция, армированная стальной арматурой и залитая прочным бетоном, возводится на грунтах с повышенной концентрацией песчинок, глинистых включений, торфа;
  • Возведение малоэтажных домов высотой не более 9 м.Прочность бетонного основания обеспечивает устойчивость срубов, каркасных конструкций, а также зданий из пустотелых панелей. Для принятия решения при необходимости следует произвести расчет на прочность.

Фундамент СШП чем-то похож на «пирог», так как он имеет много слоев внутри.

При выборе конструкции фундамента необходимо тщательно проанализировать все факторы.

USB-фундамент — преимущества и недостатки

Каждая из технологий, используемых в строительстве, имеет свои положительные и отрицательные стороны.Цельная пластина USP не исключение. Рассмотрим его достоинства и недостатки.

В чем преимущества конструкции из оребренной теплоизоляционной плиты

Число сторонников утепленной шведской базы постоянно растет, что объясняется комплексом неоспоримых преимуществ инновационной технологии.

Основные плюсы:


Армирование также выполняется в уменьшенном объеме, так как нет необходимости устраивать более толстый слой армированных стержней
  • возможность возведения фундамента в ограниченное время.Прокладка сетей и строительство фундамента ведутся одновременно;
  • Отсутствие перепадов высот на бетонном основании. Чистота чернового пола позволяет укладывать декоративное покрытие на бетонную стяжку;
  • уменьшен объем тепловых потерь. Использование утеплителей снижает затраты на отопление, повышает энергоэффективность здания;
  • защита почвы от пучения в результате промерзания. Утепленное основание сводит к минимуму риск морозного пучения почвы зимой;
  • возможность возведения фундамента без спецтехники.В результате самостоятельного строительства снижаются затраты;
  • оригинальное конструктивное решение. Магистрали теплого пола расположены в бетонной массе, что снижает трудоемкость операций;
  • универсальность применения. Многослойный фундамент позволяет возводить постройки на различных грунтах и ​​обеспечивать их устойчивость на долгое время;
  • равномерный обогрев бетонного пола по всей площади. Компоненты и правильная прокладка водопроводных труб обеспечивают качественное отопление;
  • для поддержания благоприятного климата в помещении.Конвективный теплообмен помогает поддерживать комфортную температуру;
  • снижение концентрации влаги в воздухе. Поддержание необходимого уровня влажности предотвращает рост колоний плесени и грибка.

Теплоизолированное основание в виде многослойной плиты сохраняет свои характеристики на протяжении десятилетий. В процессе эксплуатации принимает нагрузку от массы конструкции, утепляет интерьер, а также нагревает пол.


В обычный фундамент в качестве амортизации закладывают только песок и щебень, а по технологии фундамента шведской плиты дополняют глиной

В чем недостатки фундамента СШП?

Многослойный фундамент тоже имеет слабые места.Минусы дизайна:

  • сложность ремонта и доступа к инженерным сетям;
  • отсутствие подвального помещения в доме с USB-плитой;
  • необходимость выполнения проектных работ и тепловых расчетов;
  • уменьшенная высота фундамента;
  • проблемный характер устройства фундамента на наклонном участке;
  • сокращен срок службы утеплителя.

Недостаточно широкое использование технологии затрудняет поиск специалистов для выполнения работ.

Что необходимо для строительства

К работе надо подготовиться. Материалы и инструменты потребуются по списку:

  • компоненты для приготовления бетона;
  • ткань геотекстильная;
  • листовой пенополистирол;
  • стальных прутков;
  • вязальная проволока;
  • комплект оборудования для теплого пола;
  • трубы для прокладки коммуникаций;

Чтобы конструкция долго стояла и не знала таких проблем, как пучение или растрескивание, ее необходимо хорошо утеплить.
  • песок и щебень для подушки;
  • опалубочных досок;
  • бетономешалка;
  • лопаты;
  • Правило
  • ;
  • вибратор для бетона;
  • уровень.

Также позаботьтесь о рабочей одежде, защитных очках и перчатках.

USB-фундамент — строительная техника

Технология предусматривает следующие этапы:

  1. Земная деятельность.
  2. Устройство водоотведения.
  3. Прокладка инженерных сетей.
  4. Сборка опалубки.
  5. Засыпка щебнем.
  6. Монтаж теплоизоляции.
  7. Армирование армированием.
  8. Монтаж линий теплого пола.
  9. Заливка бетона.

Каждый этап имеет свою специфику.


Способность выдерживать большие нагрузки, что позволяет использовать фундамент под различные типы строительства

Специфика самостоятельных работ

Выполнить работы по установке теплоизоляционной плиты по следующему алгоритму:

  1. Разметьте периметр, очистите участок.
  2. Удалить плодородный слой почвы 0.Мощность 3–0,4 м.
  3. Приготовьте песчаную подушку толщиной 20 см.
  4. Установите дренажные трубы для осушения участка.
  5. Уложите ткань геотекстиль.
  6. Установить инженерные коммуникации.
  7. Засыпьте уложенные линии щебнем, обеспечивая толщину слоя 15 см.
  8. Установите опалубку по контуру будущего фундамента.
  9. Уложите в два слоя листы пенополистирола.
  10. Обвяжите армирующую сетку и уложите ее на утеплитель с зазором 3-4 см.
  11. Установить трубы отопления.
  12. Проверить герметичность отопительного контура воздухом.
  13. Забетонируйте отопительный контур бетоном М400.
  14. Утрамбовать бетонное основание и сделать отмостку по контуру фундамента.
  15. Увлажните бетонный блок, чтобы сохранить влагу.

После затвердевания отшлифовать поверхность и нанести финишный слой.

Финансовая сторона вопроса

При определении общей стоимости необходимо сложить все затраты:

  • цены на стройматериалы;
  • транспортные расходы;
  • Заработная плата рабочих
  • человек.

Рассчитайте сметную стоимость, руководствуясь проектной документацией. Стоимость зависит в основном от толщины основания и его площади. Из-за повышенного теплового КПД затраты окупятся в процессе эксплуатации.

Подведение итогов

Специальная публикация нашего портала предназначена для разработчиков, которые выбирают тип фундамента. Мы постарались в народе ответить на вопросы, что такое многослойное базовое устройство, что такое фундамент СШП. Энергосберегающий фундамент способен поддерживать комфортную температуру в помещении с минимальными затратами на строительство.Самостоятельное возведение многослойной теплоизоляционной плиты требует определенных навыков. Помощь специалистов поможет избежать ошибок.

Надежный фундамент — необходимый элемент конструкции любого объекта. Новые технологические возможности позволяют изготавливать его по приемлемой стоимости с сохранением всех функциональных возможностей. Один из вариантов — фундамент УШП (утепленная шведская плита), который может заменить привычные многим свайные и столбчатые конструкции. Использование СШП в фундаменте — это технология, с помощью которой можно залить влагостойкое утепленное основание, что в будущем может помочь в экономии энергоресурсов.

Области применения

Эта строительная технология широко распространена среди жителей Эстонии.

Фундамент типа УШП может стать популярным в районах с холодным климатом (кроме вечной мерзлоты), в регионах с близким расположением грунтовых вод или слабым составом грунтов, при строительстве малоэтажных каркасных или панельных домов, домов из блочного дома. , панельный или кирпичный материал.

Особенности конструкции

Монолитный фундамент фундамента прошел испытания на Скандинавском полуострове, затем долгое время использовался в северо-западных регионах Европы.На сегодняшний день многое изменилось, популярность USB значительно возросла, в России начала активно развиваться технология возведения фундамента из шведских плит.

Главной особенностью УШП является жесткость и прочность конструкции, которая отлично справляется с сезонными движениями грунта.

Слой утеплителя под плитами надежно защищает почву от промерзания, сводя к минимуму негативные последствия. Эксплуатируя такой фундамент, можно сохранять спокойствие — он не деформируется и не трескается при сильных морозах.


Итак, фундамент СШП — что это такое? Если представить поперечный фундамент из шведских плит, то получится торт на основе железобетонной плиты, состоящий из:

  • дренаж в виде гравийно-щебеночной подушки;
  • слой гидроизоляционный из геотекстильного материала;
  • слой утеплителя;
  • каркас арматурный;
  • линий связи.

Толщина фундаментной плиты определяется с учетом этажности объекта и типа состава грунта.Ребра жесткости устраиваются под несущими конструкциями и колоннами.

Преимущества и недостатки использования UWB

Предлагаем рассмотреть плюсы и минусы фундаментной плиты.

Технологический процесс производства плит перекрытия дает возможность оборудовать шведский фундамент своими руками. Строительные работы чем-то напоминают процесс возведения ленточного основания, при этом шведский монолит имеет определенные функциональные отличия, которые придают ему большое количество преимуществ:

  • Нет необходимости готовить большой котлован для строительства УСП.Это значит, что вам не придется тратиться на аренду спецтехники. Все работы выполняются вручную, что удешевляет процесс строительства;


  • Технология заливки фундаментного монолита подразумевает устройство изоляционного слоя не только под основанием, но и с боков. Одинаковый температурный режим для всего фундамента положительно сказывается на сроке эксплуатации;
  • Конструктивные особенности плиты позволяют проводить прокладку сетей связи в начале строительных работ.Это еще один признак экономии. Также отпадает необходимость в техническом подполье;
  • фундамент из железобетонного монолита подходит для возведения на любой строительной площадке. Плита укладывается на земную поверхность, подземные воды не оказывают негативного воздействия, повышается несущая способность постройки. Фундамент успешно применяется как под одноэтажные дома, так и под трехэтажные жилые дома;
  • фундамент заделан, мостиков холода нет, сырости, плесени и грибка не образуется;
  • утепленный шведский фундамент отличается ровной плоскостью, это готовое черновое основание для укладки пола.Эта особенность сокращает время, необходимое для отделки, снижает стоимость работ;
  • плита известна своими хорошими теплоизоляционными свойствами. В сочетании с системой «теплый пол» существенно снижает затраты на отопление, поддерживает комфортный микроклимат в помещениях.

К сожалению, есть отзывы разработчиков, в которых рассказывается о недостатках фундамента из шведских плит. Из их уст звучат следующие аргументы:

  • устройство такого фундамента подразумевает большие финансовые затраты;
  • Устройство подвальных помещений данной технологией не предусмотрено;
  • изолирующий слой недостаточно жесткий, что может привести к усадке всего объекта;
  • Пенополистирол
  • находится под угрозой повреждения вездесущими грызунами;
  • нет подтвержденной информации о сроке службы изоляционного материала — не хватило времени на проверку этого вопроса;
  • наклонные поверхности предполагают конструктивные сложности заливки фундамента из УТП;
  • Количество строящихся этажей ограничено.

Справедливо будет сказать, что некоторые аргументы имеют рациональную основу. Что касается больших финансовых затрат, сразу скажем, что здесь сильное преувеличение — основания для экономии еще есть. К тому же затраты будут частично оправданы экономией на отоплении.


Строительная техника

Шведскую теплую плиту для фундамента сделать своими руками можно, но придется поручить профессиональным специалистам изучить состав грунта, провести необходимые расчеты и составить проект.При оформлении необходимых документов:

  • ведется поиск подземных вод;
  • уточнен состав почвы, изучается ее подвижность;
  • уточняются вероятные сдвиги слоев от воздействия талой и дождевой воды.

На основании полученной информации произведены расчеты:

  • размеры приямка;
  • дренажно-коммуникационные характеристики;
  • высота «подушки», толщина изоляционного слоя и бетона;
  • диаметр арматурных стержней, шаг их укладки;
  • трубопровод системы отопления «теплый пол».

Каждый расчет подтверждается чертежами, упрощающими конструкцию USB.


Раскопки

Строительство фундамента УТП начинается с рытья котлована под фундамент. Для этого строительная площадка очищается от плодородного слоя почвы на расчетную глубину.

Размеры по длине и ширине должны превышать линейные параметры планируемых плит не менее чем на пару метров.

Геодезическая разметка выполняется с соблюдением параллельности и перпендикулярности, для чего используются специальные приспособления.Это очень важно, прежде всего, для объектов сложной конфигурации.

Обозначены места выхода из плиты линий связи.

Гидроизоляция

На дне котлована устраивают подушку из щебня, покрывают гидроизоляционным слоем. Для этого рекомендуется использовать рулонные материалы, обеспечив герметичность. Для этого полотна укладывают внахлест, стыки заделывают газовой горелкой. Края полотна должны выступать за общий периметр, чтобы в дальнейшем обеспечить гидроизоляционную защиту концевых участков.


Канализация, дренаж, отмостка

Фундамент всегда должен быть сухим. Для этого по периметру устраивают траншею для прокладки перфорированных дренажных труб, отводящих воду и оборудованных вертикальными выходами, необходимыми для очистки. Влага поступает через подземные водоемы, воду из которых разрешено использовать для хозяйственных нужд.

Одновременно с этой работой проводится прокладка водопровода, канализации, электрокабеля.

Технология строительства шведской фундаментной плиты предусматривает возможность создания резервированных инженерных сетей.

Сети укладывают горизонтально, немного ниже точки замерзания земли.

По всему периметру фундамента устраивают отмостку с наклонным углом для отвода воды со стен.

Опалубка

Продолжается строительство шведского фундамента, укладывается опалубка согласно плану проекта.Это можно сделать одним из двух способов:

  • классическая схема предполагает использование досок или панелей из древесных материалов. Они упираются в наружные стенки изоляционного слоя основания. Нет прямого контакта между системой опалубки и бетонным раствором. Затем материалы используются в дальнейшем строительстве;


  • Второй способ — установка Г-образных изоляционных элементов. Выполняется нижней опорой наружу.Такой способ позволяет не выполнять дополнительное утепление отмостки.

Арматура

Основание рамы изготовлено из арматурных стержней и пластиковых хомутов, которые обеспечивают простоту монтажных работ и позволяют расположить стержни на необходимой высоте. Первый слой бронепояса должен быть приподнят не менее чем на пять сантиметров. Расстояние между стержнями и их диаметр определяются расчетами конструкторской документации.

Теплый пол

Шведская технология строительства фундамента дома предусматривает возможность устройства теплого пола.Это значительно расширит функциональность СШП.

Трубы системы прокладываются между первым и последующим слоями бронепояса, что обеспечивает их фиксацию. Некоторые выполняют укладку на второй слой, используя для крепления специальные маты или опоры, похожие по своему устройству на зажимы арматуры.

Коллекторные элементы системы отопления установлены на проектной высоте и закреплены. Как только отопительная система готова, в ней создается давление.

Трубы укладываются с учетом выполненных гидравлических расчетов, соблюдая определенную схему, учитывая расположение перегородок и расположение мебели.

Заливка бетоном

Высотные параметры бетонного слоя определяются проектом. В местах возведения несущих стен и устройства ребер жесткости эта величина может составлять двадцать сантиметров, для остальной площади может быть уменьшена примерно вдвое. Это даст возможность снизить финансовые затраты на покупку бетонной смеси.

Утепленная шведская фундаментная плита заливается бетононасосом. Чтобы плита получилась монолитной, рекомендуется выполнить работы по бетонированию за один день.Максимально допустимые перерывы при доставке бетона не должны превышать тридцати минут.

Плитные (или монолитные) фундаменты хорошо известны строителям и широко используются на протяжении многих десятилетий. Но УШП (утепленная шведская плита) пополнила список технологий сравнительно недавно — не более 20 лет назад. Сегодня идут споры о том, какой из этих вариантов лучше.

С этим вопросом часто обращаются в нашу компанию за советом профессионалов.Рассмотрим этот вопрос подробнее.

    Сравнение плитного фундамента и USB

    Монолитный фундамент максимально простой — это железобетонная плита, залитая в заранее подготовленный котлован. Простая, надежная, относительно дешевая и проверенная временем технология.
    UWB имеет гораздо более сложный состав, в том числе:

    1. фундамент,
    2. Коммуникации (водоснабжение, канализация, канализация),
    3. изоляция,
    4. система теплых полов.

    О плюсах и минусах утепленной шведской плиты

    О ценах и строительстве УСВБ нашей компанией

    Конечно, в дом, построенный на УШП, вселиться намного проще — все коммуникации уже подведены. Утеплитель защищает почву под домом от промерзания и пучения. Теплые полы позволяют легко поддерживать оптимальную температуру в жилых помещениях. К тому же гладкая бетонная поверхность позволяет обойтись без черновой отделки — на пол можно положить паркет, ламинат или линолеум, не тратя лишних денег на дополнительный ремонт.

    Казалось бы, УШП по всем параметрам превосходит плитный фундамент. Но если рассмотреть оба варианта более подробно, то выявится множество дополнительных факторов. Начнем с монолитного фундамента.

    Его значительная толщина позволяет ему выдерживать значительные сжимающие, изгибающие и растягивающие нагрузки, а его большая площадь обеспечивает равномерное распределение нагрузки по грунту. Максимальная простота гарантирует надежность и долговечность — в ней практически ничего не сломается.

    С UWB все намного сложнее. Начнем с того, что более сложное устройство значительно увеличивает стоимость — в результате на фундамент придется заплатить до трети бюджета всего дома. Залитые бетоном коммуникации — тоже очень спорное решение — если прорвется канализация или водопровод, то для ремонта придется разбирать часть фундамента, что доставит немало хлопот. Кроме того, УШП обычно имеет гораздо меньшую толщину, что сказывается на несущей способности и прочности.

    Поэтому выбрать подходящую основу для дома не всегда просто — заказчик должен сам решить, какие факторы для него наиболее важны — экономичность и надежность или комфорт.

    Как они построены?

    Возведение монолитного фундамента максимально упрощается. Готовится котлован, собирается опалубка, заливается песчаная подушка, поверх которой укладывается арматурный каркас, заливается бетон. Вот и все — через несколько недель можно приступать к сборке.У СШП гораздо более сложная схема постройки:

    1. Укладка песчаной подушки толщиной 10 сантиметров и более;
    2. Монтаж пенополистирола — специальный лист утеплителя, похожий на пенополистирол, но намного более плотный и прочный;
    3. Установка отмостки, являющейся дополнительным утеплителем, защищающим почву под домом от промерзания;
    4. Прокладка коммуникаций;
    5. Арматурный каркас в сборе;
    6. Установка полов с подогревом — электрического или водяного;
    7. Заливка бетонной стяжки, служащей черным полом на первом этаже.

    Как видите, процесс установки достаточно сложный, поэтому лучше доверить работу настоящим профессионалам, которые умеют все выполнять строго по выверенной технологии.

Первым этапом строительства дома является закладка фундамента. В этом случае основные требования к базе — экономичность, надежность и минимальные затраты. Появление на строительном рынке инновационных материалов и технологий позволяет добиться высоких результатов в решении данного вопроса.Фундамент УСП, а проще говоря утепленная шведская плита, обладает высокими качественными характеристиками.

Фундамент УШП для дома и дачи

При строительстве малоэтажных домов большое значение имеет фундамент USB, так как он сочетает в себе минимальный бюджет и качество жизни. Фактически эта технология представляет собой обычную изолированную опорную плиту. Залить фундамент можно без привлечения спецтехники с минимальными трудозатратами.Благодаря современным технологиям и качественным строительным материалам внутри конструкции можно проложить все коммуникационные системы. Эти качества делают технологию особенно выгодной при строительстве дачи или другого малоэтажного строения.

Преимущества шведского утеплителя

Фундамент, изготовленный по технологии утепленной шведской плиты, имеет ряд преимуществ перед другими типами фундамента:

  • Грунт под утепленной монолитной плитой не промерзает и не набухает, поэтому строительство возможно на любом типе грунта.
  • Коммуникационные системы прокладываются непосредственно в основании, что исключает возможность замерзания.
  • Ровная поверхность фундамента позволяет устанавливать настил без дополнительной отделки.
  • Монтаж в короткие сроки. Отсутствие необходимости в дополнительных стяжках сокращает время возведения фундамента до 7 дней.
  • Благодаря качественному утеплению фундамента снижаются затраты на отопление.
  • Возможность выполнить весь процесс своими руками без привлечения специальной строительной техники.

Сущность техники и схема устройства

Технология устройства УШП подразумевает создание многослойной конструкции основания с его неглубоким углублением. Плоское бетонное основание может служить черным полом. Качественная теплоизоляция перед заливкой бетонного слоя позволяет получить высокие теплоизоляционные характеристики. Возможность устройства коммуникационных систем прямо в фундаменте тоже дает свои преимущества. Кроме того, УШП предотвращает промерзание и движение почвы под домом.

Как уже было сказано, утепленная шведская плита — это многослойная технология, при которой необходимо соблюдать определенный порядок укладки слоев:

  1. Изначально участок засыпают слоем крупного песка.
  2. Затем укладывают геологический текстиль.
  3. Оборудован из-под цоколя.
  4. Заливается еще один слой песка.
  5. Утеплитель уложен по периметру здания и под отмосткой.
  6. Затем все основание покрывается изоляцией.
  7. Выполняется армирование.
  8. Заливается слой бетонного раствора.

UWB Foundation: шаг за шагом

Одним из преимуществ устройства фундамента по шведской технологии является возможность самостоятельно выполнять все работы. Главный недостаток — отсутствие возможности ремонта существующих коммуникаций. Поэтому в процессе закладки фундамента необходимо соблюдать строгую последовательность слоев, и каждый шаг должен быть продуманным.

Разметка участка

На данном этапе проект дома передается на участок. Обозначены границы фундамента и намечены пути подключения систем связи. Чтобы вода не попадала в контуры фундамента, одновременно прокладывают ливневую канализацию.

Раскопки

Для обустройства фундамента по технологии утепленной шведской плиты глубокая яма не нужна, достаточно выкопать яму 40-50 см.Самое главное — удалить весь плодородный слой, чтобы почва с растительностью не притягивала влагу и не создавала условий для появления плесневого грибка. Для работы можно нанять спецтехнику, но с учетом небольшой глубины будет дешевле выполнять работы вручную.

Затем устанавливается песчаная подушка. Для этого насыпается слой песка, смачивается водой и тщательно утрамбовывается.

Границы котлована должны располагаться на расстоянии не менее 1 метра от периметра основания.Здесь будет построена дренажная система. Для него выбирают грунт, создают траншеи для прокладки дренажных труб. Дно траншей утрамбовывается глиной. Для этого заливается ровный слой материала, смачивается и тщательно утрамбовывается.

Устройство дренажной системы

Яма покрыта геологической тканью, и этот материал необходимо укладывать на стены. Затем насыпают слой мелкого щебня, утрамбовывая его в траншеях. Поверх щебня прокладывают дренажные трубы и снова насыпают щебень.Вся поверхность снова покрыта геотекстилем. Следует отметить, что защита утепленной шведской плиты имеет большое значение.

Прокладка коммуникаций

Схема расположения коммуникационных систем, в том числе водопровода и канализации, должна быть указана заранее, так как они вписываются непосредственно в монолит. В этом случае важно продублировать контуры, чтобы в непредвиденной ситуации не прекращалась подача и слив воды.Уложенные трубы водопровода и канализации засыпаны слоем песка, который необходимо тщательно утрамбовать. Лучше всего выполнить этот процесс с помощью виброплиты.

Укладка изоляции

Утепление цоколя — очень важный момент, так как именно этот слой препятствует уходу тепла из дома в землю и препятствует проникновению холода из почвы в помещение. Утеплитель рекомендуется укладывать в два ряда: первый ряд закрывает периметр основания и отмостку, второй укладывается с отступом 45 см от края, создавая ребра жесткости.При укладке плоских листов утеплителя для крепления используются специальные пластиковые гвозди с широкими головками.

Плиты утеплителя необходимо располагать в шахматном порядке, так как комбинированные стыки могут стать своеобразными мостами холода.

Можно использовать Г-образные элементы, которые в силу конструктивных особенностей могут быть установлены без дополнительного крепления.

Выбор теплоизоляционного материала

Качественный утеплитель поможет избежать проблем с фундаментом.Поддерживать нормальный температурный режим в помещении можно, используя материал с низкой теплопроводностью.

На рынке строительных материалов представлено огромное количество изоляционных материалов. А вот для утепленной шведской печи лучше использовать пеноплекс. Этот материал имеет ряд преимуществ:

  • Долговечный.
  • Предотвращает рост микроорганизмов.
  • Экологически чистый.
  • Устойчив к повышенной влажности.

Армирование и установка теплого пола

Армирующая сетка также укладывается в два слоя.Сначала укладывается первая сетка, на которую монтируется система теплого пола, затем идет второй армирующий слой. Важно помнить, что в этом случае не рекомендуется соединять стержни арматуры сваркой, так как в результате нагрева может возникнуть потеря жесткости. Рассмотрен лучший вариант шатунов.

Монтаж теплого пола осуществляется на специальных стойках из высококачественного пластика. При установке системы важно учитывать будущую планировку дома, в том числе расстановку мебели в комнатах, чтобы избежать лишних затрат на электроэнергию.

Правила прокладки труб для теплого пола

Чтобы избежать неприятных моментов при использовании теплого пола, следует придерживаться определенных правил:

  • Для большей теплопроизводительности трубы следует прокладывать плотнее. Следовательно, трубы должны плотнее лежать у стен, чем посередине комнаты.
  • Минимальное расстояние между трубами — 10 см, более плотная укладка приведет к выходу трубы за пределы, а эффект останется прежним.
  • Необязательно делать расстояние между трубами более 25 см, чтобы температура равномерно распределялась по поверхности.
  • При укладке теплого пола расстояние от наружных стен должно быть не менее 15 см.

Соблюдение этих простых правил обеспечит комфортные условия в помещении.

Установка опалубки

Опалубка предназначена для удержания бетонной массы. Возможно использование классических досок или досок и соответствующих подпорок. Внутренняя часть опалубки облицована пенополистиролом для получения ровной и гладкой поверхности.Поскольку контакт опалубочной конструкции с бетонным раствором исключен, используемый материал можно использовать в дальнейшем строительстве.

Заливка бетонной массы

На завершающем этапе вся конструкция заливается бетонным раствором. В этом случае процесс должен быть разовым, порционное наполнение производить с интервалом не более 1 часа. Нельзя забывать об уплотнении раствора, для чего желательно использовать виброплиту. Для достижения ровной поверхности готовое монолитное основание шлифуют.Через сутки можно снимать опалубочную систему.

Во время выдержки бетона важно обеспечить надлежащий уход за фундаментом. Для этого в жаркую погоду поверхность увлажняют и накрывают полиэтиленовой пленкой, защищающей от атмосферных осадков.

Технология утепленной шведской плиты для возведения фундамента сокращает время, отводимое на возведение. К тому же есть реальная возможность сэкономить на отоплении, благодаря высоким энергосберегающим характеристикам этого типа основания.

Как утеплить монолитный фундамент. О способах утепления монолитной фундаментной плиты. Как правильно рассчитать утепление подвала пенополистиролом

Фундамент — утепленная шведская плита (УШП) относится к плиточным фундаментам.

Отличительной особенностью является то, что данный фундамент среди многих является более прогрессивным и оригинальным типом фундамента, который в принципе соответствует самым современным требованиям энергоэффективности дома, и, в принципе, конструкции фундамента как целое.Создание СШП для постсоветской эпохи — относительно молодой вариант.

Впервые информация о фундаменте из утепленной шведской плиты появилась на строительных форумах 10-15 лет назад. Там его очень активно обсуждали. Но был опущен ряд моментов, которые обязательно нужно знать при использовании таких основ. В основном этому фонду были хвалебные оды.

Плюсы и минусы UWB

Преимущества USB, как и всех плитных фундаментов

Недостатки USB и всех плитных фундаментов

Нагрузки передаются довольно равномерно, поскольку плита, представляющая собой нечто большее, чем просто лента, распределяет нагрузки и равномерно передает их на основание в виде грунта под фундаментом.

Подвержены риску пучения и неравномерной осадки, так как находятся в неблагоприятной зоне грунтов с низкой несущей способностью, а также в зоне промерзания, так как не заглублены опорным основанием на глубину промерзания.

Монолитность. Все монолитные работы по заливке фундамента бетоном выполняются в один прием. При заливке необходимо использовать бетононасос и глубинный вибратор. В результате получается монолитный бетонный слой, что очень важно для фундамента.

Есть нюансы по устройству коммуникаций и рельефу участка

Небольшой объем работы. В отличие от монолитных ленточных фундаментов гораздо меньше работы по УТП, как по земляному, так и по привязке арматуры, приемке бетона и опалубке.

Отличия от обычного плитного фундамента:

    В устройстве СШП используется большое количество изоляции.Применяется по периметру фундамента и, как правило, не на глубину промерзания, а на глубину устройства фундамента, это обычно 600 мм, что соответствует стандартным размерам листа экструдированного пенополистирола.

    Также утеплитель используется непосредственно под печью и обязательно утепляются отмостки.

Такой тип фундамента, по мнению Дмитрия Марченко, далек от идеала. Марченко считает, что выбор этого типа фундамента больше связан с неудачными решениями, чем с рациональными решениями.

После того, как этот тип фундамента продвигался на строительных форумах, его активно подхватили производители пенополистирольного утеплителя, составили технологические карты, инструкции по устройству этих типов фундаментов. В результате тема USWB получила еще больший статус как профессиональное решение для устройства фундамента частного дома. Недаром эти производители заинтересовались именно этой технологией фундаментов — в ней было использовано очень большое количество утеплителя и большая его часть использовалась просто нерационально, без него можно было легко обойтись.

Марченко высказывает мнение, что эта технология выгодна не хозяевам будущего дома, не строителям, а именно производителям пенополистирола.

Дмитрий Марченко детально изучил этот фундамент и не увидел других лиц, заинтересованных в этом фундаменте, кроме производителей экструдированного пенополистирола.

Насколько рационален фундамент СШП?
На многих сайтах, продвигающих этот фонд, можно увидеть большой список его преимуществ.По словам Дмитрия Марченко, большинство этих преимуществ просто надуманы и фактически не имеют доказательств.

Реальность и реклама по USB

ПРЕИМУЩЕСТВА, УКАЗАННЫЕ ДЛЯ USHP

ДЕЙСТВИЕ ФОНДА USHB

USB — довольно дешевый тип фундамента, потому что используется гораздо меньший объем арматуры и бетона, гораздо меньший объем земляных и монолитных работ. В сравнении обычно принимают ленточный монолитный фундамент… Действительно, в УШП используется меньше бетона — толщина плиты всего 100 мм и меньше арматуры — арматура вяжется всего в один слой. Но многолетняя практика показывает, что одного слоя арматуры здесь недостаточно. Вам понадобится 2 слоя арматуры и их нужно связать скобами с определенным шагом, сделайте из арматуры дополнительные «пешки». Но в предлагаемой технологии USWB дело обстоит иначе. Поэтому главный недостаток этого фундамента — слабая плита.
Также в этом фундаменте много качественного утеплителя.И никакой утеплитель здесь не подойдет, нужен качественный и дорогой экструдированный пенополистирол. А например, для дома с плитой размером 10 х 10 метров потребуется 18 кубов утеплителя. И фундамент с таким утеплителем становится просто «золотым» по стоимости. По цене покрывает даже монолитный ленточный фундамент. Поэтому такое преимущество, как невысокая цена — в принципе не актуально. Также не самым дешевым удовольствием является устройство песчаной подушки. Для начала нужно выбрать родную почву, затем внести песок.Песок необходимо послойно смочить и утрамбовать, все ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдайте. Это дополнительные расходы.
УШП подходит для строительства домов на любом грунте, и пучинном, и не каменистом, и проседающем и не проседающем и т. Д.
Этот фундамент равномерно распределяет нагрузки.
Подходит для всех типов домов — деревянных, кирпичных, легких бетонных и т. Д.

Толщина песчаной подушки составляет 300-400 мм, тогда добиться качественного уплотнения песка очень редко.Очень часто строители этим пренебрегают.

Например, не делают это послойно или не разливают, или, наоборот, засыпают песок, и тогда он не может быть утрамбован должным образом. И даже если все это провести качественно, все равно возможны неровные места утрамбовки по всей площади песчаной подушки. В результате это приведет к тому, что основание песчаной подушки под домом, причем оно будет не локальным, а общим для всех плит, может оказаться неровным и приведет к неравномерной усадке фундамента.неравномерная усадка фундамента, в свою очередь, повлечет за собой возможное растрескивание фундамента, и тогда арматуры в один слой будет крайне недостаточно, чтобы фундамент сохранил свою геометрию, а не растрескался, что приведет к растрескиванию несущего элемента. конструкции дома. Таким образом, песчаная подушка влияет на устойчивость всего дома.

Также недостатком является возможная деформация самого пенополистирола. Несмотря на то, что производитель заявляет о высоких технических и эксплуатационных характеристиках своей продукции, о том, что материал имеет очень высокую степень сжатия, практика показывает, что при высоких нагрузках он работает, по крайней мере, не так, как заявлено в его характеристиках.Это означает, что возможны деформации материала, которые приведут к неравномерной усадке фундамента. Экструдированный пенополистирол непосредственно под фундаментной плитой принимает колоссальные нагрузки в виде давления со стороны дома, а значит, его долговечность сомнительна. Несмотря на то, что производители заявляют об идеальных качествах, историй использования ППС таким способом очень мало, нет информации о его спекании за 10-15-20 лет, а это ставит под сомнение целостность всего дома.Нет уверенности в том, что человек захочет рискнуть своими инвестициями в дом, чтобы поэкспериментировать на себе, насколько сознательным был производитель ЕС.

Недостатками этого фундамента, как и других плитных фундаментов, является невысокое основание … Обычно это уже 10 см от отметки отмостки, а конструкции стен дома очень близки к земле, а значит, они будут в зоне повышенной влажности, что является очень уязвимым моментом для нашего климата. Плинтуса высотой 10 см мало для нашего климата, в наших климатических условиях плинтус должен иметь высоту 50-60 см.Это обеспечит достаточное расстояние от земли для стеновых конструкций и уберет с них влагу и снег. Как и другие типы плитных фундаментов, для этого фундамента потребуется ровная площадка и отсутствие каких-либо откосов с обеих сторон в сторону дома. любая дождевая или талая вода пропитает боковые части основания фундамента и эти места будут неравномерно подниматься, подрывать отмостку, это может даже привести к подъему какой-то части фундамента, а также к неравномерному люфту фундамента возможны деформации фундамента или стеновых конструкций.

Большинство технологических карт или инструкций по устройству этого фундамента подразумевают дренажную систему. Его обязательно нужно устраивать в теплой зоне земли, иначе дренаж в первую зиму, скорее всего, просто лопнет с пучением. Он будет наполнен водой и зимой при минусовой температуре просто замерзнет и лопнет. Но любая дренажная система имеет тенденцию к заилению, и в этом случае эта система прямо под домом будет иметь большую тенденцию, потому что уже на этапе строительства фундамента дома она будет подвержена возможным рискам засорения. рабочими, виброплита будет работать.Конечно, защита устроена в виде геотекстиля, но практика показывает, что есть места стыковки и какие-то недоработки строителей, в результате водосточные системы затопляются. Есть выход, частично решающий ситуацию, строятся смотровые люки, через которые можно промывать дренажные системы под напором воды, но в большинстве случаев скрытые дренажные системы — не лучшее решение, особенно если это не специалисты. в дренаже этим займутся, кроме устройства фундамента обычные строители.В таких случаях на это очень часто не обращают внимания. важные моменты, потому что без практики ее нельзя заменить информацией из Интернета. Тем более что прокладывать не хватает дренажных труб. Необходимо сделать ответвление с уклоном, нужно сделать нагнетательный колодец, установить дренажный насос … Это еще больше увеличит стоимость строительства.

На участке придется выделить место под дренажный колодец , регулярно обслуживать и контролировать, очищать дренажную систему, которая может полностью заилиться через 5-10 лет.А ремонтопригодность водоотводов в этих местах просто невозможна. Любые земляные работы в этом месте просто приведут к осадке фундамента. Это еще один недостаток вопросов о цене этого фундамента. По этому поводу уже можно в принципе сказать, что такой тип фундамента не выгоден.

Но на этом его недостатки не заканчиваются.
Частные дома обычно строят за городом, где в большом количестве водятся грызуны, муравьи и т. Д. И утеплитель под фундамент для них прекрасное место для устройства ямок.Утеплитель не будет полным, а давление из дома останется прежним. Отсюда возможны деформации, проседание утеплителя, а вместе с ним и просадка фундамента. А уже через 10-5 лет картина с геометрией фундамента может резко испортиться.
Есть решение, которое частично применяется при строительстве любого дома, так как всегда рационально утеплить отмостку дома, утеплить фундамент, чтобы исключить промерзание плиты, исключить попадание наледь под фундаментом, даже монолитным, поэтому при установке утеплителя из ЭП правильным решением всегда будет устройство подстраховки.Но если выполнять защитную металлическую сетку всего объема утеплителя, это очень дорого, и не факт, что муравьи не могут попасть туда.

По поводу теплых полов при устройстве этого фундамента: Разводку труб для теплого пола можно проводить уже на стадии его возведения. Трубы теплого пола крепятся хомутами к фитингам, которые находятся внизу плиты. И в результате после заливки вы получаете готовый фундамент, в котором расположены трубы для теплого пола, а значит, вам не нужно будет производить монтаж теплого пола с утеплителем как классическую систему, когда Утеплитель устраивается на монолитной плите дома, укладываются трубы теплого пола, делается стяжка, в результате вы тоже получаете теплый пол, но за эту работу платите дополнительные деньги.

Стяжка пола, укладываемая вдоль труб теплого пола, имеет относительно низкую плотность, а соответственно и теплоемкость, по сравнению с монолитной плитой. Это дает возможность трубам теплого пола относительно быстро прогревать слой стяжки и отдавать тепло в комнату. Если посмотреть на систему теплых полов в УШП, то в отличие от классической стяжки. получаем: сама печь имеет большую плотность и большую теплоемкость, а значит, чтобы топить эту печь, котел должен работать намного больше.и вам придется заплатить больше, чтобы он прогрел весь объем бетона, и только тогда он даст качественное тепло в комнату. И если от труб теплого пола до финишного покрытия толщина покрытия составляет 5-6 см, то в случае СШП это расстояние увеличивается в 2-2,5 раза. А чтобы утеплить дом, надо 1-2 дня прогреть саму печь, и только тогда начнется какой-то тепловой эффект от труб теплого пола. Эта система очень медленно нагревается и остывает.поэтому, если сравнивать устройство теплых полов, то классическая система более выгодна, потому что позволяет при меньших затратах тепловой энергии быстро передавать эту энергию в помещение.


Т.к. эта система напрямую подключена к воде, то могут возникнуть проблемы с утечками. Строители могут случайно раздавить или повредить трубу, что может привести к необходимости ремонта. В случае с классической системой стяжка ломается, место поломки обнаруживается и устраняется.Найти здесь место поломки несложно, так как оно покажет на полу мокрое пятно. а в случае с монолитной плитой найти место повреждения будет довольно проблематично, также придется приложить немало усилий, чтобы добраться до трубы, и прочность несущей конструкции дома будет нарушена. А в случае стяжки поиск и устранение ямы никак не повлияет на целостность несущих конструкций.

Как и все другие плиточные фундаменты, этот фундамент требует четкого технологического расчета, а также четкого понимания и четкого устройства.инженерные системы нулевого цикла уже на стадии фундамента. Те. если при установке других типов фундаментов у вас есть возможность подумать о перемещении выводов труб перед установкой сантехники, то с этой системой вы не сможете никуда переместить уже выведенные трубы. ,
Если вы столкнулись с тем, что из фундаментной плиты выходят трубы, гильзы, всегда их защищайте, прикрывать чем-то — неполное решение, самым проверенным является изготовление ящиков из дерева….
Технология выгодна производителям экструдированного пенополистирола.

Укладка неглубокого блочного фундамента при строительстве небольших построек дает достаточно ощутимую экономию материалов и финансовых ресурсов … Однако сезонное промерзание грунтов приводит к подвижкам и неравномерному подъему и оседанию уложенной плиты, в результате чего ее происходит деформация с последующим разрушением всей конструкции. Избежать таких рисков поможет утепление плитного фундамента путем укладки горизонтальной теплоизоляции, позволяющей срезать зону морозного пучения грунтов под конструкцией.

Теплоизоляционные материалы и способы утепления фундамента

Монолитный плитный фундамент находит приоритетное применение при строительстве одно-трехэтажных домов. Это железобетонная жестко армированная конструкция, позволяющая воспринимать большие внешние нагрузки по всей несущей плоскости плиты, не деформируя ее. Поскольку глубина фундамента такого фундамента больше, чем уровень промерзания грунта, силы эффекта морозного пучения грунта приходится компенсировать теплоизоляционными материалами фундаментной плиты на этапе строительства.Утеплитель должен соответствовать нескольким основным требованиям:

  • не деформироваться под давлением;
  • быть устойчивым к влаге;
  • обладают высокими теплосберегающими характеристиками.

Минеральная вата, ранее использовавшаяся для таких работ, не отвечает требованиям современного строительства из-за недостаточной жесткости конструкции, высокого водопоглощения и относительно низких теплоизоляционных качеств. Новейшие производственные технологии при изготовлении теплоизоляционных материалов предоставляют широкие возможности их выбора.В зависимости от способа утепления монолитной фундаментной плиты наиболее популярными являются: пенополиуритан

  • ;
  • Пенополистирол;
  • пенополистирол экструдированный.

Эти синтетические вспененные полимеры обеспечивают надежную защиту подошвы монолитной плиты от замерзания. Кроме того, для фундаментов мелкого заложения широко используется фундамент, называемый утепленной шведской плитой, который как нельзя лучше подходит для пучения грунтов. Подобрать подходящую изоляцию для монолитного фундамента поможет краткий обзор свойств материалов и способов монтажа.

Пенополиуритан и его применение

Главной особенностью этого теплоизоляционного материала является его плотная замкнутая ячеистая структура, заполненная инертными газами на 85-90% и обеспечивающая низкую теплопроводность. Для утепления фундаментов материал может использоваться как в виде готовых листов, так и в виде жидких саморасширяющихся двухкомпонентных составов, надуваемых методом распыления.

Нанесение жидкой композиции пенополиуретана на бетонную стяжку под подготовленную фундаментную плиту выгодно отличается от использования аналогичных листовых материалов.

  1. Высокая адгезия обеспечивает прочное сцепление с поверхностью, не оставляя зазоров и щелей. А вот пенополиуритан для плит требует предварительной обработки бетона специальными составами для надежного сцепления.
  2. Материал при полимеризации образует бесшовное покрытие, не пропускающее влагу. При использовании листов пенополиуретана требуется дополнительная гидроизоляция.
  3. Состав напыляется в 2-3 слоя, что дает возможность формировать теплоизоляцию любой толщины.

Кроме того, экологичность изоляционного материала позволяет использовать его для утепления готового фундамента даже внутри помещений. Но главный недостаток использования пенополиуретана — дороговизна компонентов напыляемого утеплителя и недоступность специального оборудования для производства работ в домашних условиях.

Пенопласт и экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол широко применяется для утепления монолитной фундаментной плиты, прежде всего, из-за его доступности по цене.По сути, это один и тот же пенопласт, но разница в технологии изготовления определила их разные свойства и теплоизоляционные характеристики.

Основным преимуществом экструдированного пенополистирола является то, что при небольшом удельном весе он имеет высокую прочность на сжатие. Это свойство позволяет ему выдерживать значительные статические нагрузки, не подвергаясь деформации, а пористая структура газонаполненных закрытых ячеек определяет его низкую теплопроводность.

Несомненным преимуществом перед пенополистиролом является способность экструдированного пенополистирола минимально насыщаться влагой, практически не пропуская ее.Пенопласт в силу своей структуры имеет высокое водопоглощение, из-за чего быстро теряет теплоизоляционные свойства и приходит в негодность, поэтому использование его в качестве утеплителя для фундаментной плиты нежелательно.

Особенности утепления плитного фундамента пенополистиролом

Экструдированный пенополистирол (ППС) выпускается в виде готового листового материала под разными торговыми марками и, соответственно, разной толщины. Для надежного утепления фундаментной плиты необходимо предварительно произвести расчет, определив желаемую толщину с учетом плотности конкретной марки ЭПСН, термического сопротивления уложенной бетонной плиты, а также климатического региона.Лучше предоставить такую ​​задачу специалистам или воспользоваться инструкциями СНиП по строительной теплотехнике и теплоизоляции зданий.

Расчет толщины теплоизоляционных материалов при утеплении плитного фундамента — основополагающий фактор при возведении качественного фундамента строящегося здания!

Листы пенополистирола укладываются на гидроизоляцию, которая используется в качестве битумных рулонных материалов.. Листы приклеиваются встык между собой на предварительно нагретую до необходимой температуры поверхность. На гидроизоляционные материалы, не имеющие битумного покрытия, дополнительно наносится клеевой состав со специальными мастиками. При этом следует учитывать, что они не должны содержать различного рода растворители, иначе не получится избежать расплавления листов пенополистирола.

Некоторые производители выпускают платы из пенополистирола с замковым соединением, что упрощает их установку и обеспечивает минимальные зазоры между ними.Такая конструкция утеплителя способствует снижению тепловых потерь и устраняет так называемые «мостики холода».

Перед заливкой монолитной плиты уложенный утеплитель необходимо будет защитить от соприкосновения с компонентами жидкого бетонного раствора … При армировании фундамента железным подвязанным каркасом достаточно будет использовать полиэтиленовую пленку толщиной 150-200 мкм, который уложен в один слой внахлест с нахлестом 100-150 мм и скреплен двусторонним скотчем … Если для монтажа арматуры требуются сварочные работы, то рекомендуется беречь уложенный тепло -изоляционный материал с цементно-песчаной стяжкой или низкосортный бетон.

Монтаж фундамента «утепленная шведская плита»

Одним из достаточно распространенных вариантов утепления неглубокого плитного фундамента является метод объединения коммуникационных систем здания в монолитную монолитную конструкцию. Проходящие через плиту трубы отопления, водоснабжения и канализации дополнительно утепляют плиту и почву, предохраняя их от неравномерных деформаций. Такие конструкции незаменимы на сложных пучинных грунтах, а также на торфяных болотах с повышенным содержанием влаги.

Для исключения прямого контакта с землей используется дополнительная изоляция «Шведская плита» с использованием листового экструдированного пенополистирола. Таким образом достигается уменьшение толщины бетона в монолите фундамента почти в 2 раза.

Технология устройства блочного фундамента по типу «Шведская утепленная плита» состоит из нескольких этапов:

  • очистка неглубокого котлована;
  • укладка геотекстильной ткани;
  • добавление песчаной подушки с последующим послойным уплотнением;
  • укладка утеплителя;
  • вязание арматурного каркаса под всю площадь плиты;
  • монтаж труб для коммуникаций;
  • заливка бетона на подготовленное место.

Основным преимуществом данного способа утепления является совмещение технологических операций по устройству плитного фундамента с одновременной прокладкой коммуникаций, что позволяет значительно сократить сроки строительства. К тому же простота конструкции не требует привлечения на участок тяжелой строительной техники.

Тщательное соблюдение технологических норм, а также правил и способов утепления неглубоких монолитных плит в различных климатических зонах позволяет возводить фундаменты малоэтажных домов практически на любом грунте.

Плитный фундамент имеет другое название — плавающий, так как плита может возводиться на насыпных, эродированных, слабых грунтах и ​​на больших высотах грунтовых вод … действует как плот, на котором «плавает» дом.

Этот тип фундамента идеален для небольших построек. Его функции аналогичны функциям других типов фундаментов: благодаря плитам (их жесткости), расположенным под всей площадью возводимого здания, он сдерживает движение грунта и защищает дом от разрушения.

Плитный фундамент относится к одному из видов ленточного мелкого заложения. Его главное отличие в том, что в нем используется цельная плита из железобетона, жестко армированная по всей несущей поверхности плиты.

Фундаментная плита мелкого заложения:

  • позволяет снизить расход бетона на 30%;
  • трудозатраты на установку до 40%;
  • стоимость фундамента в целом до 50%;
  • применимо практически для всех типов почв;
  • короткие сроки строительства.

Вернуться к содержанию

Технология строительства плитных фундаментов

Чтобы построить плитный фундамент, начинают с того, что только плодородный слой почвы. На дно вырытой ямы кладут песчаную подушку с добавлением песка, который хорошо утрамбовывают. Уложите на подушку слой гидроизоляционного материала, затем слой утеплителя. После этого плитный фундамент тщательно армируют. Для плит применима арматура d = 12 мм. И заключительный этап — возведение опалубки и заливка в нее бетона.

Вернуться к содержанию

Фундаментная плита: изоляция

Поможет снизить теплопотери через плиту, и, соответственно, предотвратит проседание грунта под плитой за счет утепления плиты. Для этого укладывается 10- или 15-сантиметровый слой теплоизоляционного материала. Фундамент из плит будет защищен от промерзания за счет изоляции между плитой и землей.

В вопросе стоит уделить особое внимание жителям регионов с суровыми климатическими условиями и глубоко промерзшими грунтами.

Зона составляет около 80% всей территории России. При промерзании пучинистые грунты увеличиваются в объеме и поднимаются, что вызывает разрушение конструкции фундамента.

Вернуться к содержанию

Преимущества теплоизоляции опорной плиты

  • снимает (или значительно снижает) влияние сил морозного пучения на фундамент;
  • снижает теплопотери через фундамент и снижает расходы на отопление;
  • создает необходимые условия для установления постоянной необходимой температуры внутри помещения;
  • защищает от появления конденсата на поверхностях внутри здания;
  • служит защитой гидроизоляции от механических повреждений;
  • продлевает срок эксплуатации гидроизоляционного материала.

Вернуться к содержанию

Как можно утеплить плитный фундамент?

Теплоизоляционные материалы для поглощения влаги не должны давать усадку под давлением почвы. Высокое водопоглощение и сжимаемость при засыпке грунтом делают минеральную вату не совсем подходящим материалом в качестве утеплителя. Этим требованиям соответствуют только пеностекло и пенополистирол. Первый вариант обойдется в несколько раз дороже.

Можно ли использовать обычную пену? Может.Только его необходимо разместить на водонепроницаемом слое (гидроизоляции), который служит защитой элементов конструкции от влаги почвы. В противном случае через несколько лет с момента установки можно ожидать, что пена превратится в бесформенную кучу шаров. Скопившаяся влага в утеплителе при промерзании увеличит пену в объеме, разрушив при этом ее структуру.

Наиболее оптимальным теплоизоляционным материалом для условий повышенных нагрузок и влажности считается экструдированный пенополистирол.

Благодаря характеристикам сырья и закрытой ячеистой структуре, препятствующей проникновению в него воды, пенополистирольные плиты обладают прекрасными техническими характеристиками, длительным сроком службы, что дает возможность использовать их при утеплении фундаментных плит.

Пенополистирол экструдированный имеет близкое к нулю водопоглощение (не более 0,5% по объему в течение 672 часов и на весь следующий период эксплуатации). Это не дает почвенной влаге накапливаться в толще утеплителя, расширяться в объеме под действием перепадов температур и разрушать структуру материала в течение всего срока службы.

Для утепления плитного фундамента с целью вертикальной теплоизоляции гражданских и промышленных объектов используют пенополистирол с прочностью на сжатие не менее 250 кПа (линейная деформация — 10%). Для частного малоэтажного строительства можно использовать плиты прочностью не менее 200 кПа, так как в этом случае глубина фундамента будет меньше, а давление подземных и грунтовых вод на утеплитель ниже. Для конструкций, требующих повышенных показателей прочности (нагруженные перекрытия), необходимо подбирать плиты с прочностью на сжатие 500 кПа.

Преимущества пенополистирола:

  • стабильность теплоизоляционных свойств в течение всего срока службы;
  • срок действия — 40 лет;
  • показатель прочности на сжатие — 20-50 т / м²;
  • не является питательной средой для грызунов.

Вернуться к содержанию

Как утеплить плитный фундамент пенополистиролом?

Изоляция вертикальной части фундамента пенополистирол устанавливается на глубину промерзания грунта, которая определяется индивидуально для каждого региона.Если установить утеплитель глубже, эффективность от этого резко снизится.

Толщина слоя теплоизоляции в углах должна быть увеличена в полтора раза с отступом в обе стороны не менее 1,5 м.

Утепление снаружи — более рациональный способ, так как таким образом снижаются потери тепла.

На слой гидроизоляции кладут теплоизоляционные плиты. Если вы планируете использовать трикотажную арматуру для армирования монолитного фундамента из железобетонных плит или несущего перекрытия, то для плит из пенополистирола необходимо устраивать защиту от жидких компонентов бетона.Для этого используют полиэтиленовую пленку (150-200 мкм), которую укладывают в один слой. Если арматурные работы предполагают применение сварки, то поверх пленки необходимо сделать стяжку из низкосортного бетона или цементного раствора для ее защиты. Укладывают полиэтилен внахлест 100-150 мм на двусторонний скотч.

Вернуться к содержанию

Наружная изоляция фундамента

Уменьшить глубину промерзания стен и, сохранить границу промерзания в толще непористого грунта — песчано-гравийной подушки и засыпки, утепление грунта по всему периметру дома под строительство отмостки поможет .

При укладке пенополистирола важно учитывать заданный уклон отмостки — около 2% от дома. Не менее глубиной сезонного промерзания грунтов должна быть ширина теплоизоляции из экструдированного пенополистирола по периметру.

Горизонтальная толщина изоляции должна быть не меньше вертикальной толщины изоляции фундамента.

Вернуться к содержанию

Внутренняя изоляция фундамента

Если это невозможно снаружи, допускается устройство теплоизоляции изнутри стен фундамента.

Укладка теплоизоляции со стороны стен помещения осуществляется либо приклеиванием экструдированного пенополистирола к поверхности стен бессольвентными составами (возможно на цементной основе), либо механическим креплением утеплителя. плиты с последующим устройством отделки.

Вернуться к содержанию

Как прикрепить листы пенополистирола к фундаменту?

Утеплитель укладывается на выровненную поверхность стен вне утепляемой конструкции с уже сделанной на ней гидроизоляцией.

Не допускается механическое крепление плит пенополистирола снаружи при утеплении фундаментных плит. Поскольку в этом случае целостность сплошного гидроизоляционного покрытия может быть нарушена.

К поверхности, на которой уже есть гидроизоляционный слой, плиты пенополистирола можно прикрепить двумя способами:

  • клей;
  • Способ плавки битума на гидроизоляции.

Клей наносится в 5-6 точках, затем плиты плотно прижимаются к поверхности.

Склейку плит необходимо производить снизу, укладывая плиты горизонтальным рядом. Второй и следующий ряды плит прикрепляются встык к уже приклеенному предыдущему ряду. Не допускается повторная установка клееных досок, а также изменение положения досок через несколько минут после приклеивания.

Изоляционные плиты должны быть одинаковой толщины и плотно прилегать друг к другу и к основанию. В этом случае их нужно расположить, смещая стыки (в шахматном порядке).Если расстояние между стыками между досками больше 5 мм, их необходимо залить пенополиуретаном … Лучше использовать плиту со ступенчатым краем. Плиту укладывают вплотную к соседней так, чтобы их соседние части кромок перекрывали друг друга. При такой установке не появляются мосты холода. Устраивая двухслойную (или из нескольких слоев) теплоизоляцию, швы между плитами разводят друг от друга.

Утепление плиты любого фундамента — одно из важнейших дел при строительстве дома.Лучше всего это делать в теплое время года, а в дождливую — нельзя. Утепление монолитной фундаментной плиты особенно актуально для холодных регионов, где грунт промерзает на большой глубине. При промерзании пучинистые грунты могут увеличиваться в объеме, что приводит к деформации всего здания. Поэтому так важно позаботиться о внешнем утеплении фундамента. Это поможет снизить теплопотери всей будущей постройки и сохранить ее долговечность.

Что дает утепление фундамента?

Чем лучше будут выполнены все работы, тем дольше и надежнее будет стоять постройка.А главное, дом будет сохранять тепло даже в очень холодную погоду … Не забывайте, что большая часть холода проникает в дом через фундамент. А если в здании есть подвал (бильярдная, спортзал), то следует позаботиться о внутренней изоляции. Это особенно важно, если цокольный этаж не отапливается. Но самое главное — это внешнее утепление любого жилого дома.

Основные причины, по которым необходима изоляция:

  1. Улучшение гидроизоляционных свойств.
  2. Пониженные потери тепла.
  3. Снижение затрат на отопление дома.
  4. Предотвращение образования конденсата на стенах.
  5. Стабилизация внутренней температуры здания.

Все это поможет не только всегда чувствовать себя комфортно в вашем доме, но и продлит срок его службы.


Какой утеплитель использовать для фундамента?

Самая важная часть работ при утеплении плиты свежего фундамента — это выбор правильного материала.Он не должен деформироваться под давлением почвы и впитывать влагу. Это важнейшие параметры любой теплоизоляции. Мягкие материалы, такие как минеральная вата, не подойдут. Самый лучший вариант — это пенополиуретан и экструдированный пенополистирол. Оба они обладают прекрасными теплоизоляционными характеристиками и довольно невысокой стоимостью, что также немаловажно в строительстве.

Пенополиуретан

Этот материал универсален, поскольку сочетает в себе не только теплоизоляционные, но и звуко- и гидроизоляционные свойства.Для использования данной видоизоляции потребуется специальное оборудование, так как его необходимо опрыскивать. Для полноценного утепления достаточно 50 мм утеплителя, уложенного в несколько слоев. Все стыки после утепления необходимо заделать.

Этот материал обладает рядом положительных свойств:

  • низкая теплопроницаемость;
  • хорошие адгезионные свойства;
  • надежность;
  • прочность.

А главное, при использовании пенополиуретана нет необходимости использовать дополнительные средства для пара, воды и гидроизоляции.Недостаток у него только один — необходимость использования специального оборудования. Поэтому такой способ утепления потребует либо значительных вложений, либо помощи опытных специалистов с соответствующим оборудованием.


Пенополистирол экструдированный

Этот вид утеплителя значительно ниже пенополиуритана, его легче монтировать. Такой материал состоит из пластин, не пропускающих и не впитывающих влагу. Он долго сохраняет свои теплоизоляционные свойства даже в холодных регионах.Преимущества экструдированного пенополистирола:

  • высокая прочность;
  • длительный срок службы;
  • надежные теплоизоляционные свойства.

Чаще всего применяется при необходимости утепления фундамента, так как его можно смонтировать самостоятельно, без использования дополнительного оборудования.

Пенополистирол экструдированный с бороздками

это новая разновидность утеплителя. Фрезерование бороздок на поверхности плит пенополистирола отлично подходит для утепления фундамента.Применяется в сочетании с геотекстильным полотном, как приставной дренаж. Его основные характеристики:

  • хорошая теплоизоляция;
  • защитный слой гидроизоляции;
  • водонепроницаемость.

Утепление фундамента пенополистиролом

Для утепления монолитной плиты можно использовать как пенополистирол, так и пенополиуретан. Но предпочтительнее первый вариант. Пенополистирол наиболее эффективен и дешевле, а главное прост в установке.Перед тем, как приступить к его установке, рекомендуется установить гидроизоляцию, после чего можно переходить к монтажу плит из экструдированного пенополистирола.

Наиболее эффективным методом утепления фундамента этим материалом является его использование в зонах промерзания грунта. Утеплитель монтируется на глубину промерзания. Этого вполне достаточно. При утеплении особое внимание следует уделить углам: в таких местах используемый пенополистирол должен быть толще, чем на других участках.Обязательно утеплить грунт по периметру постройки. Для этого необходимо разместить утеплитель под конструкцией отмостки.

Все ряды плит из экструдированного пенополистирола следует укладывать встык, снизу вверх. Крупные стыки заполняются пенополиуретаном. Это обеспечит высокую герметичность, теплоизоляционные и гидроизоляционные свойства. Плиты высаживают на полимерный клей или мастику, а затем прижимают слоем грунта. При утеплении важно учитывать, что все плиты одинаковой ширины, уже использованный материал использовать нельзя, это может нарушить герметичность.Этот способ подходит для всех типов фундаментов, в том числе монолитных.


Утепление фундамента пенополиуританом

При утеплении монолитного фундамента пенополиуретаном важно, чтобы не было щелей и щелей. Утеплитель должен образовывать полностью замкнутый контур. Это позволит добиться максимальных теплоизоляционных свойств … Наносится на фундамент с помощью специального оборудования. Затем материал затвердевает в течение 20 секунд.В целом весь процесс установки утеплителя довольно простой и быстрый. Нанесение пенополиуретана производится в несколько слоев, после высыхания каждого из них. Один слой должен быть толщиной около 15 мм.

По окончании всех работ проводится с грунтом. Оборудование для установки такого утеплителя можно приобрести в специализированных магазинах или взять в аренду. Но проще и быстрее воспользоваться услугами профессионалов.

Утеплитель монолитной плиты обновлено: 26 февраля 2018 г. Автор: zoomfund

Ни для кого не секрет, что бетонный пол в помещении первого этажа зимой становится адски холодным, и если не позаботиться о нормальной теплоизоляции, то со временем сырость и микробы просто уничтожат дорогой паркет или ламинат.Но дело даже не в покрытии пола, ледяной пол в доме — кратчайший путь к заболеванию суставов ног, поэтому перед отделкой обязательно утеплить пол пеноплексом под стяжку на бетонном растворе.

Почему применяется пеноплекс

Для специалистов ответ очевиден — уложить пеноплекс под стяжку на бетонном полу не сложнее, чем любой другой материал, техника проверенная и надежная. К тому же даже люди с минимальным опытом работы с данным видом материала могут технически обойтись технологией устройства утепленного пола путем укладки пенопласта.

По сути, пеноплекс — единственный материал, который одновременно сочетает в себе несколько уникальных качеств:

  • Высокая прочность пены на изгиб и контактное давление. На лист пеноплекса можно смело наступать в обуви, практически без последствий для материала;
  • Экструдированный пенополистирол, из которого изготовлен утеплитель, не пылит, не выделяет газов и летучих веществ, работать с ним можно практически без СДОД, в этом смысле пеноплекс выгодно отличается от минераловатных или базальтовых матов;
  • Пеноплекс
  • можно укладывать под стяжку даже на плиту перекрытия над влажным подвалом, уложенный слой теплоизоляции не будет впитывать влагу и не потеряет своих изоляционных свойств даже после 30 лет эксплуатации.

Если сравнить пеноплекс со своим ближайшим родственником — пенополистиролом, то можно отметить, что при практически равных теплоизоляционных характеристиках EPPS выгодно отличается тем, что не крошится и не разрушается при неравномерной нагрузке. Технология экструзии позволяет получить в пенопласте закрытые поры, недоступные для влаги и водяного пара.

Важно! Единственным существенным недостатком пеноплекса является его чувствительность к ультрафиолетовому излучению и различным органическим растворителям.

Первым недостатком является компенсация защитного слоя бетонной стяжкой пола на пеноплексе. О втором просто нужно помнить. Если вы решили окрасить слой утеплителя какой-то краской на органическом растворителе, либо обработать бетонную стяжку на пенопласте грунтовкой, в результате вместо толстого слоя утеплителя вы получите тонкий слой расплавленного полистирол.

Продавцы минеральных теплоизоляционных материалов любят пугать застройщиков горючестью пенополистирола, но при этом забывают, что пенополистирол укладывается под бетонную стяжку, а значит, при отсутствии кислорода воздуха, так что пенополистирол начинает разлагаться с выделением угарного газа, необходимо прогреть бетонный пол минимум до 200 ° С.

Технология изоляции EPPS

Теоретически пеноплекс под стяжку пола можно укладывать практически на любую поверхность, даже не удаляя остатки мусора и щебня. Во многих случаях пеноплекс укладывают на пол из грунта или подушку из гравия, но в таких условиях слой пенополистирола прижимается к полу и фиксирует толстую бетонную стяжку или железобетонный фундамент. В нашем случае толщина стяжки не превышает 4-5 см из железобетона, и от того, насколько аккуратно закреплен слой пенопласта на полу, зависит, появятся ли в стяжке трещины из-за вибраций утеплителя.

Подготовка основания под укладку пенопласта под стяжку

На этапе подготовки необходимо сделать следующее:

  • Измерьте площадь пола и рассчитайте необходимое количество пены в квадратных метрах. Для укладки закупаем утеплитель на 10% больше полученного метража на обрезку и утиль;
  • Зубилом, болгаркой выравниваем бетонный пол, сбиваем и удаляем все неровности, неровности и наросты высотой более 7 мм;
  • Тщательно удаляем пыль и грязь с бетонной поверхности;
  • Любые следы масла, керосина, органических растворителей, которых всегда много на полу в гаражах и подсобных помещениях, нейтрализуют раствором едкого натра и смывают большим количеством воды;
  • Цементный пол бережно прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения, какой бы марки она ни была, а главное качественной, и просушить минимум сутки.

Для информации! Все проводимые процедуры были направлены на то, чтобы между бетонным полом и слоем пенопласта не образовывались воздушные карманы, в которых, как правило, под теплоизоляцией скапливается конденсат, а в стяжке часто образуются трещины.

Грунтуем пол, затем размечаем укладку листов пенопласта. Главное условие подгонки материала — швы между листами должны быть одинаковыми по всей длине стыка.

Укладка пенопласта на пол под стяжку

Для укладки пенопласта на бетонный пол лучше всего использовать специальный клей для установки пенопласта и утеплителя на минеральной основе. Клейкую массу нанести на пол и рабочую поверхность листа по периметру и в центре плиты. При укладке под стяжку важно плотно прикатать утеплитель к полу и зафиксировать уложенный слой грибовидными дюбелями. Через сутки швы между плитами очищаются от остатков клея и вспениваются обычным пенополиуретаном.

Специалисты рекомендуют делать расширительный зазор толщиной 4-5 мм по периметру уложенного поля из пенопласта, вдоль стен. Промежуток заполняется лентой из вспененного полиэтилена. После заливки бетона под нагрузкой слой утеплителя осядет и расширится в ширину.

Швы и стыки между плитами пенопласта заделываются строительной лентой, чтобы бетонное молоко из материала стяжки не просачивалось внутрь и не образовывало на полу мостик холода и влаги.

Заливка пенобетона

Перед заливкой стяжки поверхность уложенного пенопласта покрывается пароизоляционной мембраной, панель приклеивается по периметру уложенного утеплителя, а края раскладываются на стенах. Мембрану необходимо выровнять по всей поверхности пола без складок и неплотностей.

Если планируется армирование стяжкой стекловолокном или стальной сеткой, то необходимо предварительно разложить сетку на «чашечках» обрезков проволоки так, чтобы плоскость армирования находилась на высоте не менее 2 см от мембраны.В этом случае бетонная стяжка работает на прогиб, поэтому мы намеренно смещаем плоскость арматуры ближе к полу, в зоне растягивающих напряжений.

На следующем этапе выставляем маяки; для стяжки дома можно использовать деревянные, алюминиевые или оцинкованные профили. Из-за уложенной сетки маяки необходимо устанавливать на опоры, винтовые опоры опираются на слой утеплителя. После заливки бетона такие опоры обычно откручивают от стяжки пола.

Ширина между планками не должна превышать ¾ длины линейки.Положение каждой рейки проверяем полутораметровым строительным уровнем.

Для приготовления бетонной массы можно самостоятельно сделать замес из цемента М400, мытого песка и небольшого количества мелкого щебня 1-3 мм. Для получения максимально гладкой поверхности плоскость налитой бетонной стяжки после выравнивания выравнивается штукатурной теркой, смоченной водоэмульсией ПВА.

Помещение с залитой пеной стяжкой необходимо закрыть от солнечных лучей, а вентиляцию открыть для малейшего притока воздуха.Если в помещении достаточно жарко, то 1 раз в день пол можно опрыскивать водой в течение 5 дней. Через две недели можно приступать к мытью пола, но рекомендуется проводить дальнейшие операции не ранее, чем через три недели после обнажения стяжки.

Заключение

При заливке пола можно использовать уже готовые песчано-цементные смеси, но из-за большого количества некачественных подделок мастера, как правило, предпочитают готовить заливочную массу самостоятельно из соотношения 1 мера цемента на 4 меры чистого песка.Добавьте 100 мл поливинилацетатного состава и 20 г в ведро с раствором. жидкое мыло … Такая стяжка отлично сцепляется с пароизоляционной мембраной и пеноплексом, практически не дает пузырей и трещин на поверхности пола.

  • Паркетный пол скрипит
  • Укладка паркетной доски на фанеру
  • Укладка пенопласта на пол
  • Массивная паркетная доска лиственница
  • Фундаментная плита: изоляция
  • Как утеплить плитный фундамент пенополистиролом?
    • Наружная изоляция фундамента
    • Внутренняя изоляция фундамента
  • Как прикрепить листы пенополистирола к фундаменту?

Что такое технология плитного фундамента?

Плитный фундамент имеет другое название — плавающий, поскольку плиту можно возводить на насыпных, эродированных, слабых грунтах и ​​при высоком подъеме грунтовых вод.Плитный фундамент выполняет роль плота, на котором «плавает» дом.

Схема теплоизоляции плитного фундамента.

Этот тип фундамента идеален для небольших построек. Его функции аналогичны функциям других типов фундаментов: благодаря плитам (их жесткости), расположенным под всей площадью возводимого здания, он сдерживает движение грунта и защищает дом от разрушения.

Плитный фундамент относится к одному из видов ленточного мелкого заложения.Его главное отличие в том, что в нем используется цельная плита из железобетона, жестко армированная по всей несущей поверхности плиты.

Фундаментная плита мелкого заложения:

  • позволяет снизить расход бетона на 30%;
  • трудозатраты на установку до 40%;
  • стоимость фундамента в целом до 50%;
  • применимо практически для всех типов почв;
  • короткие сроки строительства.

Вернуться к содержанию

Технология строительства плитных фундаментов

Возведение плитного фундамента начинают с того, что на заранее подготовленном и размеченном участке снимается только плодородный слой почвы.На дно вырытой ямы укладывается песчаная подушка с добавлением песка, который хорошо утрамбовывается. На подушку укладывается слой гидроизоляционного материала, затем слой утеплителя. После этого плитный фундамент тщательно армируют. Для плит применима арматура d = 12 мм. И последний этап — возведение опалубки и заливка в нее бетона.

Вернуться к содержанию

Фундаментная плита: изоляция

Схемы устройства неглубоких монолитных и сборно-монолитных фундаментных плит.

Поможет снизить теплопотери через плиту, и, соответственно, предотвратит проседание грунта под плитой за счет утепления плиты. Для этого укладывается 10- или 15-сантиметровый слой теплоизоляционного материала. Фундамент из плит будет защищен от промерзания за счет изоляции между плитой и землей.

Неужели так нужно утеплять фундамент?

Вопросу утепления фундамента следует уделить особое внимание жителям регионов с суровыми климатическими условиями и глубоко промерзшими грунтами.

Зона пучения почв составляет около 80% всей территории России. При промерзании пучинистые грунты увеличиваются в объеме и поднимаются, что вызывает разрушение конструкции фундамента.

Вернуться к содержанию

Преимущества теплоизоляции опорной плиты

  • снимает (или значительно снижает) влияние сил морозного пучения на фундамент;
  • снижает теплопотери через фундамент и снижает расходы на отопление;
  • создает необходимые условия для установления постоянной необходимой температуры внутри помещения;
  • защищает от появления конденсата на поверхностях внутри здания;
  • служит защитой гидроизоляции от механических повреждений;
  • продлевает срок эксплуатации гидроизоляционного материала.

Вернуться к содержанию

Как можно утеплить плитный фундамент?

Схема монтажа монолитно-плитного фундамента.

Теплоизоляционные материалы для внешнего утепления фундамента не должны впитывать влагу, а также давать усадку под давлением грунта. Высокие показатели водопоглощения и сжимаемости при засыпке грунтом делают минеральную вату не совсем подходящим материалом в качестве утеплителя. Этим требованиям соответствуют только пеностекло и пенополистирол.Первый вариант обойдется в несколько раз дороже.

Можно ли использовать обычную пену? Может. Только его необходимо разместить на водонепроницаемом слое (гидроизоляции), который служит защитой элементов конструкции от влаги почвы. В противном случае через несколько лет с момента установки можно ожидать, что пена превратится в бесформенную кучу шаров. Скопившаяся влага в утеплителе при промерзании увеличит пену в объеме, разрушив при этом ее структуру.

Экструдированный пенополистирол считается наиболее оптимальным теплоизоляционным материалом для условий повышенных нагрузок и влажности.

Благодаря характеристикам сырья и закрытой ячеистой структуре, препятствующей проникновению в него воды, пенополистирольные плиты обладают прекрасными техническими характеристиками, длительным сроком службы, что дает возможность использовать его при утеплении фундаментных плит. .

Схема утепления фундамента.

Пенополистирол экструдированный имеет близкое к нулю водопоглощение (не более 0,5% по объему в течение 672 часов и на весь следующий период эксплуатации).Это не дает почвенной влаге накапливаться в толще утеплителя, расширяться в объеме под действием перепадов температур и разрушать структуру материала в течение всего срока службы.

Для утепления плитного фундамента вертикальной теплоизоляции гражданских и промышленных объектов применяется пенополистирол с прочностью на сжатие не менее 250 кПа (линейная деформация — 10%). Для частного малоэтажного строительства можно использовать плиты прочностью не менее 200 кПа, так как в этом случае глубина фундамента будет меньше, а давление подземных и грунтовых вод на утеплитель меньше.Для конструкций, требующих повышенных показателей прочности (нагруженные перекрытия), необходимо подбирать плиты с прочностью на сжатие 500 кПа.

Преимущества пенополистирола:

  • стабильность теплоизоляционных свойств в течение всего срока службы;
  • срок действия — 40 лет;
  • показатель прочности на сжатие — 20-50 т / м²;
  • не является питательной средой для грызунов.

Вернуться к содержанию

Как утеплить плитный фундамент пенополистиролом?

Схема плитного фундамента с ребрами жесткости.

Изоляция вертикальной части фундамента пенополистирол устанавливается на глубину промерзания грунта, которая определяется индивидуально для каждого региона. Если установить утеплитель глубже, эффективность от этого резко снизится.

Толщина слоя теплоизоляции в углах должна быть увеличена в полтора раза с отступом в обе стороны не менее 1,5 м.

Утеплить плитный фундамент снаружи более рационально, так как таким образом будут меньше теплопотери.

На слой гидроизоляции кладут теплоизоляционные плиты. Если вы планируете использовать трикотажную арматуру для армирования монолитной железобетонной фундаментной плиты или несущего перекрытия, то для плит из пенополистирола необходимо устраивать защиту от жидких компонентов бетона. Для этого используют полиэтиленовую пленку (150-200 мкм), которую укладывают в один слой. Если арматурные работы предполагают применение сварки, то поверх пленки необходимо сделать стяжку из низкосортного бетона или цементного раствора для ее защиты.Укладывают полиэтилен внахлест 100-150 мм на двусторонний скотч.

достоинств и недостатков, особенностей, сроков и этапов строительства. Фахверковый дом своими руками Как построить фахверковый дом

Технология строительства фахверковых домов пришла к нам из средневековья. Хотя первые постройки этого типа появились в 12 веке нашей эры, наибольшее распространение они получили в Германии в 15 веке, а затем стали популярными во всей Северной Европе.До сих пор многие страны используют эту технологию при строительстве зданий. Он выдержал испытание временем на протяжении нескольких столетий. Если вы решили построить фахверковый дом своими руками, то в этой статье мы опишем многие нюансы, которые необходимо знать перед принятием окончательного решения.

Особенности

Немецкое слово Fachwerk переводится как «каркас, решетчатая конструкция», что уже дает представление о конструктивных особенностях этой конструкции.Технология строительства такого дома — возведение каркаса из деревянных балок, являющегося несущей конструкцией. Вертикальные и горизонтальные стойки сочетаются с балками под разными углами, что придает конструкции жесткость и прочность. Монолитные стены не возводят, так как их получают за счет заполнения пространства между балками различными материалами. В средние века для этого использовали саман, глина, позже — камень, кирпич.

Несущие балки таких построек не скрываются, они выходят на фасад и выглядят как декоративный элемент, который придает фахверковым домам неповторимую и узнаваемую индивидуальность.Специально выделенные цветом элементы каркаса создают причудливый орнамент на фасаде здания.

Современное чтение

Надежность и долговечность подтверждается тем, что постройки, которым около пятисот лет, уцелели. Интерес к этому стилю начал возрождаться в конце прошлого века, тем более что современные технологии помогли переосмыслить классические образцы таких построек.

Использование клееного бруса вместо обычного дерева для изготовления каркаса дает множество преимуществ.Его превосходная прочность по сравнению с деревом, отличная водостойкость, больше теплового огня, устойчивость к плесени и грибку позволяют избавиться от недостатков, присущих деревянным домам.

Современные технологии позволили создать, соблюдая все преимущества фахверковой конструкции, «Стеклянный дом», когда плоскости между элементами каркаса заполняются особо прочными стеклопакетами.

Технологические преимущества

  • Эстетическая привлекательность таких домов несомненна — они оригинальны, в отличие от привычных нам построек.
  • Такие постройки не требуют прочного фундамента, что приводит к сокращению сроков и стоимости строительства.
  • Строения имеют очень небольшую усадку из-за небольшого веса каркаса. Это позволяет приступить к внутренней и внешней отделке сразу после завершения ее монтажа.
  • Поскольку основную вертикальную нагрузку несет каркас здания, внутренняя планировка не ограничивается необходимостью возведения несущих стен.
  • Срок строительства в несколько раз выше по сравнению со зданиями, построенными традиционными методами.

Нюансы строительства дома

Может показаться, что построить фахверковый дом можно легко и быстро, но это не так. Часто можно услышать объявления о том, что такое строительство выполняется одним человеком в короткие сроки, но не обольщайтесь этой полуправдой, так как быстрое строительство такого дома возможно только в том случае, если за дело взялась бригада специалистов. причина. Причем собирают каркас из деталей, заранее подготовленных на заводе.В этом случае действительно ваш дом можно возвести всего за 2 недели.

Если вы беретесь за самостоятельное выполнение этой работы, то важно осознавать пределы своих возможностей, чтобы довести начатую работу до конца. Для правильного выполнения работы нужно не только уметь обращаться с инструментом, но и обязательно иметь его. К тому же потребуется грамотное выполнение многочисленных расчетов. Требуются такие качества, как аккуратность и скрупулезность, ведь тогда переделать не удастся, и прикрыть дефекты панелями не удастся.Настроение не изменилось, и готовы ли вы дальше строить самостоятельно? Затем изучите список выполненных работ.

Порядок работы

  • В зависимости от климатических и ландшафтных условий местности, в которой будет построен дом, разрабатывается соответствующий проект.
  • Как и любое другое строение, под фахверковый дом необходимо делать фундамент. Учитывая небольшую массу дома, остановимся на мелком ленточном фундаменте шириной 50 см, произведя расчеты на нашем онлайн-калькуляторе.Также можно сделать фундамент другого типа, как для обычного. каркасный дом.
  • Для изготовления несущих конструкций будем использовать клееный брус, размер которого должен быть указан в проекте. В наши дни приобрести такой строительный материал не составит труда. Вы также можете использовать обычные, только гарантированно сухие пиломатериалы тех же размеров.
  • Если у вас нет навыков для такой работы, но вы хотите все делать самостоятельно, то лучше найти или заказать проект в соответствии с вашими потребностями, заказать заготовки на предприятии, специализирующемся на изготовлении фахверка. дома, а затем по чертежам приступить к сборке.

  • На фундамент укладывается слой гидроизоляции, а поверх него укладываются нижние обвязочные балки.
  • Анкеры металлические используются для крепления балок к фундаменту.

  • При сборке рамы важно следить за тем, чтобы детали полностью вошли в пазы. Стыки частей каркаса, которые будут нести большую нагрузку, необходимо дополнительно укрепить, для чего можно использовать металлические пластины, уголки или кронштейны.
  • В той части здания, где стены глухие, необходимо следить за тем, чтобы глубина каркаса была достаточной для изоляции из целлюлозных волокон.

  • Межкомнатные перегородки собираются из бруса меньшего размера, примерно 50х50 мм. Каркасные дюбеля используются для их крепления к полу.
  • Поверх вертикальных балок выполняется установка продольных балок, к которым нужно будет прикрепить доски пола.
  • Если предусмотрено проектом, то перекладины устанавливаются над межэтажной обвязкой.
  • Каркас дома по углам усилен раскосами, которые могут быть как закрытыми, так и открытыми.
  • Теперь можно приступить к изготовлению крыши.

Мы вкратце описали этапы работ по сборке каркаса, чтобы вы представляли, что вам придется делать. Почему представлен перечень выполненных работ, а не пошаговая инструкция? Потому что конструктивно каждый дом будет иметь свои отличия, а технологий сборки несколько.Чтобы более подробно ознакомиться с постройкой, предлагаем посмотреть видео.

Видео: строительство фахверкового дома

Как видите, процесс сборки дома нельзя назвать простым, да и построить такое строение в одиночку не получится.

Еще одна отличительная черта — обширное остекление, благодаря чему конструкция отличается по внешнему виду от своих предшественников, возведенных много веков назад. Часто, говоря о зданиях, возведенных по фахверковой технологии, люди называют их стеклянными домами.

Видео: подробнее о стеклянных домах

Остекление дома — это отдельная тема, но в силу конструктивных особенностей была разработана особая технология, о которой мы расскажем в следующем рассказе.

Видео: остекление фахверковых домов

Итак, можно сделать вывод, что строительство современного стеклянного дома может быть выполнено качественно только командой специалистов.

Если это небольшой деревенский домик с маленькими окнами, то жесткость конструкции обеспечат многочисленные подпорки, а проемы заделывают подручными материалами — как это делали наши прадеды.

Пространство между балками и поперечинами, которые, как правило, остаются видимыми снаружи, заполняется различными материалами, это каркасные дома, не важно, доска это, они используются в фахверковые дома.


В древности в Германии немцы использовали глину с примесью. Есть даже дом 13 века, построенный немецким строителем в 1347 году.

Балки из бруса за это время не гнили, а дерево стало крепким, как камень.Этот дом простоит не одно столетие. Европейцы давно осознали надежность этих домов, и постепенно они начинают появляться в России, причем все это делалось вручную, без использования электроинструментов.

Удивительно, что фахверковый дом может прослужить более 500 лет, что доказывает надежность такого типа строительства.

Сегодня технологические решения могут быть самыми разнообразными, в фахверковом строительстве используются панорамные стеклопакеты, вместо стен кирпич, дерево, натуральный камень и т. Д.

Особенность немецких каркасных домов в Германии

Характерной чертой фахверкового дома является выступление каждого верхнего этажа над предыдущим. Эта исторически сложившаяся особенность не связана со стремлением увеличить площадь верхнего этажа. Это было сделано для того, чтобы защитить фасад дома, который одновременно является несущим каркасом всего здания, от атмосферных осадков и избыточной влаги. Благодаря этим выемкам вода, стекающая по стенам верхних этажей, стекает прямо на землю, а фасад нижнего этажа остается сухим.

Фахверковые дома

Несмотря на то, что широкое использование фахверковых домов в какой-то мере было связано со стремлением к экономии древесины, эта технология зарекомендовала себя превосходно и имеет преимущества в целом.

Это довольно недорогой и экологически чистый вид постройки, который вы можете себе позволить построить самостоятельно. Фахверковые дома необычны и красивы.

В современном строительстве клееный брус из хвойных пород, который придает постройкам прочность и долговечность, но можно использовать и обычный брус, главное — выбрать сухой брус хорошего качества.

Современные дома по фахверковой технологии

Благодаря использованию современного модерна дом в стиле фахверк будет не только эстетически привлекательным, но еще и теплым и уютным.


При выборе материала для заполнения пространства между балками можно проявить творческий подход и использовать наряду с традиционными строительными материалами стекло, резьбу по дереву, глиняные смеси и т. Д. Выгодно сыграет окрашивание балок или шпатлевки современными лакокрасочными материалами. и беречь от влаги.

Обладая всеми этими преимуществами, сегодня строят фахверковые дома, многие готовы возвести такие конструкции своими руками. К тому же фахверковые дома, достаточно легкие по своей природе, не требуют строительства. Для них отлично подойдет, что позволит поставить такой дом даже на склоне и при покупке земельного участка.

Видео о современных стеклянных каркасных фахверковых домах

Фахверковые дома видели многие, хотя и не подозревали об этом.

Достаточно просто включить фильм, документальный или художественный фильм о Германии. И вы увидите эти аккуратные домики с фигурными рамками, часто перевитые плющом. При этом многие архитекторы выделяют такие фахверковые дома в особом «немецком стиле». В России сейчас начали строить дома, имитирующие фахверковый стиль, при этом используются любые доступные стройматериалы, например, такой же сайдинг.

Я видел много таких домов на Черноморском побережье — нельзя осуждать людей за такое подражание, они просто хотят, чтобы их дом выглядел красиво, и учитывая, что наша средняя зарплата составляет 20 тысяч, а немецкая зарплата в пересчете на наши рубли 120 000, то таких людей только начинаешь больше уважать.

Но в этой статье мы поговорим о классическом фахверковом доме и о том, как построить дом в этом стиле.

Согласно правилам строительство по технологии и в стиле фахверк начинается с укладки углов из камней, в месте формирования угла из балок перекрытия обвязки и фахверковых столбов, как промежуточных, так и угловых. .

Это сделано для предотвращения гниения древесины.

По правилам, действующим в доме фахверковое строительство С давних времен шаг между столбами должен составлять 2 фута (60 сантиметров).

Сегодня, используя фахверк, уже делают обычный, используя бетон. Это проще и, так сказать, технологичнее, а если и так, то быстрее.

На следующем этапе возводят деревянный дом, состоящий из стоек, балок, ригелей, подкосов, подкосов, верхней и нижней планок.

Если проект дома многоэтажный, то стойки, как правило, делают в два этажа. Фахверковые элементы каркаса выполнены из прямоугольного бруса.Прочность и жесткость каркаса придает использование соответствующих соединений деталей — на потайном шипе, на шипе «ласточкин хвост» и других видов надрезов, закрепленных для увеличения прочности деревянными дюбелями. (Головка — застежка. в виде большого деревянного гвоздя.) Отсутствие каких-либо металлических креплений — главное отличие традиционных фахверковых домов.

Для строительства каркаса фахверковых домов, как правило, выбирают прочные и долговечные породы дерева — в основном дуб, ель, пихта, дуглас.Принято считать, что древесина экологически чистая, поэтому ее чаще предпочитают другим материалам. При правильной эксплуатации деревянные элементы не оказывают вредного воздействия на здоровье человека.

Не стоит забывать и о типичном расположении элементов каркаса для фахверковой архитектуры и проектов домов, которые образуют так называемые «фигуры»: «человек», «дикий человек», «Андреевский крест» и многие другие. другие с иногда экзотическими именами. Эти элементы каркаса, всегда оставаясь на виду, визуально рассекают фасад на панели различной формы и создают весьма причудливый узор геометрических форм.Декоративный функциональный каркас — одна из главных особенностей фахверковой архитектуры.

Для фахверкового строительства характерно использование резных деталей: придание фигурной формы головке балок, выступающих на фасаде, вырезание солярных символов и друденфусс (элементы орнамента в виде звезд, вписанных в круг), декорирование угловые столбы домов с резными деревянными скульптурами, украшающие щипцы с клешнями в виде конских голов.

Рис.1. Деревянный каркас фахверкового дома состоит из стоек, балок, ригелей, подкосов, подкосов, верхней и нижней планок.

После возведения каркаса дома на следующем этапе стены заполняются панелями фашина (в Европе плетут или вяжут фашины из ивовых прутьев, а в Восточной Азии — бамбуком), облицовывают глиной, сырцовым кирпичом или, а также из натурального камня.

Кирпичные вставки крепятся к каркасу штифтами, вставляемыми одним краем в балки или стойки. Еще один старый способ крепления кирпичных вставок к каркасу — использование треугольных реек, которые крепятся по периметру проема к внутренним поверхностям каркаса.При этом в крайних кирпичах для этих планок вырезается паз треугольной формы.

Рис. 2. Прочность и жесткость каркаса придает использование шипов и пазов разного типа, закрепляемых для увеличения прочности деревянными шпильками.

Раньше трещины, которые неизбежно образовывались между вставками и деталями каркаса дома, заделывали шерстью, смешанной с известью, а затем заштукатурили известковым раствором.

В современных условиях заполнение трещин выполняется примерно так же, но используются более технологичные промышленные герметизирующие и отделочные материалы.

Кроме того, чтобы превратить фахверковый дом в дом, отвечающий современным требованиям по комфорту проживания, необходимо утеплить стены и установить в них дополнительную звукоизоляцию.

Однако дополнительную тепло- и звукоизоляцию устраивают, как правило, внутри стен, стараясь не нарушать традиционный, исторически сложившийся архитектурный стиль фахверковых построек.

По сложившейся традиции балки деревянного каркаса окрашиваются в темно-красный, коричневый или даже черный цвет.Что касается штукатурки, то деревянный каркас также традиционно обводится «жирной» черной линией, чтобы детали каркаса казались более толстыми, массивными и прочными. Причем эта техника используется как в Германии, так и в Китае. Очень часто оштукатуренные панно украшают различными растительными орнаментами, гербами, надписями или другими изображениями. Если заливка кирпичная, то из кирпича выкладываются различные геометрически правильные, повторяющиеся узоры.

Чаще всего исходным материалом для основного элемента фахверка — шпатлевки является глина, так как ее нет в дефиците, она широко распространена практически повсеместно и ее можно получить, не нанося ущерба окружающей среде.Глина — это мелкозернистая осадочная порода, пыльная при высыхании и пластичная при намокании. Диаметр его частиц не превышает 0,005 мм, но при традиционной технологии возведения фахверковых построек в период их последующей эксплуатации пыль не образуется.

Еще одним распространенным наполнителем является керамический кирпич … Основным сырьем для его производства является описанная выше глина, поэтому на этапе эксплуатации кирпич безопасен для здоровья человека. Однако при оценке степени воздействия керамических материалов на окружающую среду необходимо учитывать высокое потребление энергии и промышленные выбросы на этапе производства.

Иногда используется в качестве шпатлевки натурального камня … Натуральный камень в большинстве случаев дружественен для человека, более того, уже в естественном состоянии он обладает необходимыми строительными свойствами, главное из которых — долговечность. В фахверковом строительстве природный камень используется без дополнительной обработки, поэтому нет отходов, а использование местных каменных материалов снижает нагрузку на окружающую среду, связанную с его добычей и транспортировкой.

Крыша фахверковых домов, как правило, изготавливается из традиционных материалов: черепицы, камыша и плит из натурального или промышленного сланца.Во влажных климатических условиях им также покрывают стены построек. В настоящее время сланец уже перестали производить с использованием асбеста, заменив его другими волокнистыми материалами, безопасными для здоровья человека.

Однако при выборе современных строительных материалов и технологий следует проявлять определенную осторожность и осторожность, поскольку не все они сочетаются с исторически сложившимся и своеобразным архитектурным стилем фахверковых построек.

Итак, для наружных подоконников и наружных планок нельзя использовать хвойную древесину.Даже если обращаться с современными средствами защиты, он имеет ограниченный срок службы.

Для этих целей лучше использовать традиционный дуб, хотя он сложнее в обработке и стоит намного дороже.

Не стоит также увлекаться широкими проемами входных дверей и въездных ворот, так как тяжелые навесные створки со временем неизбежно приведут к деформации деревянных стоек и балок каркаса. Расстояние между соседними деревянными стойками не должно превышать 120 см, или, если это расстояние все же необходимо увеличить, следует использовать стальные конструкции.

Рис. 3. Проект современного дома в стиле фахверк со всеми элементами этой традиционной архитектуры и технологий.

Также следует соблюдать осторожность при использовании современных изоляционных и герметизирующих материалов при заливке фахверкового каркаса. Дело в том, что исторически стены фахверковых домов всегда имели трещины. Это давало возможность на многие десятилетия избежать гниения деревянных деталей каркаса за счет эффективной естественной вентиляции … При использовании современных герметизирующих материалов необходимо предусмотреть специальные вентиляционные зазоры и каналы, что далеко не всегда удается обойтись без нарушения традиционных стиль фахверковый дом.

Среди деталей, плохо вписывающихся в традиционные тенденции фахверковой архитектуры, можно выделить металлические двери с большой площадью остекления, особенно если они имеют множество декоративных элементов округлой формы. Современные пластиковые окна с широкими проемами, лишенные мелких связывающих деталей, совершенно не подходят для фахверкового дома. Такие окна могут полностью разрушить архитектурный стиль и характер здания. Подобный эффект достигается, когда оконные проемы расположены «ступенчато» по отношению к соседним горизонтальным балкам или балкам.Не забывайте, что пересекающиеся балки и стойки должны разделять пространство стены на ровные прямоугольники. правильная форма … Перекошенные прямоугольники и квадраты совершенно неуместны на фасаде дома.

В отличие от конструктивных элементов дома, при выборе способа отделки, декоративных деталей и цветовых оттенков возможности намного шире. Рамка и ее наполнение могут быть как контрастных цветов, так и окрашены в два близких оттенка одного цвета или даже одного цвета.

По старинной немецкой традиции по окончании строительных работ фахверковый дом украшают ветками лиственных деревьев и устраивают новоселье.

Фахверк — это не только технология строительства, но и архитектурный стиль

Несмотря на многовековую историю и более чем солидный возраст, фахверковые дома остаются популярными в современном домостроении.

Фахверк — это каркасная конструкция из деревянного бруса, состоящая из системы стоек, балок, перекладин, распорок и ремней. Именно наличие раскосов, а также большое количество разнообразных соединений, фиксируемых деревянными шпильками и придающих каркасной жесткости, отличает фахверковые дома от других видов каркасного домостроения.Еще одно отличие состоит в том, что элементы каркаса не скрываются под облицовкой, а выступают наружу с плоской поверхности стен, визуально расчленяя стены на геометрические участки и придавая зданию фактурную четкость и выразительность. Пространство между балками деревянного каркаса заполняется различными строительными материалами, а сами стены покрываются штукатуркой.

На заметку

В старину в качестве наполнителя стен в фахверковых домах использовался практически любой доступный материал: глина, щепа, саман (смесь глины с тростником или соломой), битый камень и даже строительный мусор.Состоятельные горожане заполнили межрамное пространство резными деревянными панелями.

Чтобы сверху не капало

Очень часто в фахверковых конструкциях используют выступы перекрытий: верхние этажи нависают над нижними, образуя своеобразные ступенчатые выступы. Вы могли подумать, что цель — увеличивать площадь каждого последующего этажа. Отчасти это правда. Но это только следствие, а главное было другое. Так искусно средневековые архитекторы защищали от разрушительной влаги несгоревшие глинобитные стены деревянным каркасом, от разрушительной влаги — фасады зданий с высокими фронтонами и большими окнами.

Современная версия

Сегодня для каркаса вместо обычного бруса чаще всего используется клееный, более прочный и менее подверженный деформации и растрескиванию. Клееный брус и балки, изготавливаемые на заводе, могут иметь различное сечение и нестандартную длину (до 18 м), что позволяет реализовать любые архитектурные задумки. Помимо клееного бруса в современных фахверковых домах может применяться несущий каркас из металлического термопрофиля. Уложить современный волокнистый утеплитель в фахверковый каркас можно, хотя из-за наличия раскосов эта процедура заметно усложняется, ведь в толще утеплителя ни в коем случае не должно быть пустых «карманов».

Традиции и инновации

Более дорогой, но очень эффективный вариант «Утеплитель» — энергосберегающие стеклопакеты. Фасады можно практически на 100% застеклить, создавая в доме неповторимый дух, который можно назвать царством космоса и света. Использование большого количества стекла никак не влияет на прочность постройки. Изготовленные на заказ стеклопакеты с низкоэмиссионным стеклом (i-glass, K-glass) позволяют добиться низкого уровня теплопотерь, соответствующего современным стандартам сохранения тепла жилых домов.Что в сочетании с современными системами отопления обеспечивает тепло и комфорт при очень скромном потреблении энергии. Что ж, чтобы отгородиться от нескромного взгляда, достаточно просто задернуть шторы.

Фахверк на «упрощенном»


Есть упрощенный вариант — внешняя и внутренняя отделка дома в стиле фахверк. Он заключается в том, что на оштукатуренные стены приклеиваются деревянные элементы декора, имитирующие столбы, балки и раскосы фахверкового каркаса.Эти деревянные детали окрашены, как правило, в темный контрастный цвет. Это решение применимо к домам, построенным в разных стилях и из разных материалов. Под элегантной фахверковой «кожей» можно спрятать любой конструктивный «каркас»: каркас, не строганный брус, кирпич или пеноблоки.

Каркасный дом своими руками — пример проекта и постройки


Репутация каркасных домов, в том числе и фахверковых, в нашей стране подорвана.

Может быть, не безнадежно, но достаточно серьезно.Существует много причин для этого. Ведь все мы мечтали о самых дешевых и доступных домах … А когда в конце прошлого века на отечественном рынке наконец-то появились относительно недорогие и энергоэффективные каркасные конструкции (почему-то в нашей стране сразу начали называть их канадскими, хотя зачастую они не имели ничего общего с Канадой), все были в восторге.

Вот оно! Это случилось! Простой и теплый дом! Но вместо того, чтобы перенимать западный опыт строительства и эксплуатации таких домов и творчески переделывать его в соответствии с российскими условиями, заказчики и строители бросились экономить на всем и вся.

Однако идеология заказчика вполне понятна: плати меньше, а получай больше. В результате «канадские» дома впервые лишились систем воздушного отопления и охлаждения. После этого канули в Лету системы приточно-вытяжной вентиляции.

Строители способствовали и «экономии» строительных материалов, и упрощению конструкций, что зачастую чревато очень неприятными последствиями. «Совместные усилия» за считанные годы привели к тому, что большинство заказчиков до сих пор не хотят слышать о каркасных домах.

В результате строители, умеющие возводить хорошие каркасные конструкции, уже 15 лет пытаются восстановить свою репутацию и доказать, что каркасный дом был, есть и, возможно, еще долгое время будет оставаться самым недорогим, технологичным, энергетическим. экономичный и экономичный в эксплуатации тип здания.

Практически каждому заказчику приходится доказывать свою правоту, демонстрируя сданные в эксплуатацию объекты. А продвинутые строители даже разрабатывают новые технологии возведения каркаса, выгодно… (не удивляйтесь!) Заказчику.

Однако, к сожалению, недоверие где-то глубоко укоренилось, и, наверное, поэтому объем каркасного строительства растет крайне медленно. Но, к счастью, они продолжают расти.

Как восстановить престиж кадру?

Еще в 2007 году проектировщики и строители компании «Заокские просторы и пейзажи» задумались над этим вопросом. Они разработали довольно простую и понятную модульную систему проектирования и строительства фахверковых домов, суть которой заключается в следующем.Каркас дома собирается из клееных стоек и бруса сечением 200 х 180 мм.

В данном случае стойки монтируются со строго определенным шагом — около 2,5 м (из чего следует, что система является модульной), что соответствует удвоенной ширине листов гипсокартона, плит ДСП и OSB, используемых для обшивки рама, а значит, сокращается, чтобы количество отходов сводилось к минимуму.

Кроме того, такой мощный каркас, который остается видимым снаружи и изнутри, как это принято в фахверковых домах, обеспечивает прочность и надежность собранной конструкции.Любопытно, что при этом в нем отсутствуют всевозможные подкосы и подобные элементы, характерные для классического фахверкового дома.

Вместо них жесткость конструкции придают листы OSB или DSP, которые крепятся по краю в проемах каркаса (технология заполнения проемов — ноу-хау).

Для соединения элементов деревянного каркаса между собой разработаны оригинальные унифицированные узлы (всего их около десяти), что удобно для дизайнеров — теперь они сразу создают не только проект дома, но и специальный файл, который позволяет управлять автоматизированной линией по изготовлению необходимых стоек и балок.

Новая система не менее удобна для строителей. Ведь на строительную площадку уже поступают готовые детали с соединительными чашками и шипами и даже с пазами для установки металлических соединительных элементов (они также используются в строительстве).

При этом ничего настраивать не нужно — выберите нужный фрагмент из поставленных упаковок (сборка осуществляется в строго определенном порядке, который не может быть нарушен), установите на место и закрепите соединение, указанное в сопроводительной документации металл. деталь (винты Тухари, металлические перфорированные элементы и др.используются — необходимость использования каждого из них определяет дизайнер).

Если какая-то деталь не подходит, сборщик (правильнее так называть), не пытаясь что-то подправить самостоятельно, как это обычно принято на стройке, останавливается и вызывает мастера.

Однако преимущества новой системы на этом не заканчиваются. Поскольку созданная конструкция не подвержена усадке, в нее допустимо устанавливать стеклопакеты. большие размеры непосредственно в проемы, образуемые рамой, что позволяет сэкономить на их дорогостоящем обрамлении.Но это не все.

Созданную конструкцию можно утеплить до степени энергоэффективности, требуемой заказчиком. Заказчик хочет построить пассивный дом — без проблем.

ФАХВЕРКОВЫЙ ДОМ НА СКЛОНЕ

О строительстве компанией «Заокские просторы и пейзажи» фахверкового дома общей площадью 302 м 2 по собственной технологии достаточно подробно рассказано в фотоотчете со стройки. сайт … Мы добавим лишь несколько комментариев.

Строительная площадка находится недалеко от музея-заповедника «Поленово». Местность там довольно холмистая, перепад высот от одного края купленного покупателями участка до другого составлял около 6 метров.

Перепад высот в «пятне застройки» составляет 1,5 м, что вынудило строителей сделать ступенчатый свайно-ростверковый фундамент и цокольный этаж. Появившиеся внутри дома ступени помогли не условно, а по сути разделить внутреннее пространство первого этажа на жилую и общественную зоны с разной высотой потолков.Жилые помещения второго этажа расположены на одном уровне.

Добавим несколько слов об экономии денег … заказчика.

Если построить аналогичный дом по современной, но, скажем, стандартной фахверковой технологии, то за счет увеличения материалоемкости и увеличения сроков строительства он будет стоить около 500 тысяч рублей. дорогой. А если широкие оконные проемы заполнить вставленными в раму стеклопакетами, например, из теплого алюминия, то стоимость строительства увеличится примерно на 800 тысяч рублей.И, как нам кажется, заказчик, переезжая в новый дом, с удовольствием потратит сэкономленные средства, например, на меблировку.

Фахверк — проект и строительство: фото



Строительство загородного дома в стиле … Как сделать стул в стиле …

Фахверк — это технология строительства домов, при которой основную нагрузку на здание несут вертикальные опоры — стойки из бруса в стенах здания.В отличие от традиционных каркасных стен, пространство между опорами занимает плотный тяжелый материал — кирпич, дерево, бетон, саман, глина. При этом опорные стойки из бруса не маскируются в стене, а остаются видимыми, создавая характерный облик строений, особый «европейский» колорит.

Фахверковые дома доказали свою прочность. Первый пик их популярности пришелся на средневековье. Возведенные несколько веков назад, эти постройки до сих пор выполняют свои функции.Сегодня технологии второй раз переживают пик моды. Широкие дизайнерские возможности и надежность домов делают их популярными среди заказчиков каркасного строительства.

История возникновения

История фахверковых построек восходит к 11 веку. Фахверк получил широкое распространение в XIV – XV веках в северных прибрежных районах, где имелась древесина и было развито судостроение. Умение плотничать и строить корабли позволило мастерам без проблем возводить прочные деревянные каркасы для будущих построек.

Немецкий стиль.

В 15 веке фахверковые постройки распространились по всей Европе — северным странам, Голландии, Англии, Франции, Швейцарии. Причиной популяризации послужили следующие факторы:

  1. Постройки позволили сэкономить дорогостоящую древесину, использовать ее только для возведения каркаса, а не для всего массива стены.
  2. Повышен уровень столярного мастерства, что обеспечило надежность каркасов и прочность будущих стен.

Пик популярности технологии приходится на период с 15 по 18 века. За этот период в Европе были построены сотни тысяч зданий. Фахверковые дома в Германии получили название Fachwerk, что в переводе с русского означает «клеточная стена» (Fach — секция, ячейка, панель, Werk — строение).


Современный стиль.

В Англии постройки с деревянным каркасом называли «фахверковыми», а во Франции технология называлась «коломбаге». В одном из современных вариантов фахверковое здание получило другое название — Post & Beam, или технология столбов и балок.Его главная особенность — использование бревен ручной резки.

На заметке

По выводам психологов, открытая демонстрация несущего каркаса в стенах вселяет в человека чувство уверенности.

Фахверковые постройки с видимой снаружи рамой стали визитной карточкой Северной Европы. Сегодня технологии переживают вторую волну популярности. С некоторыми изменениями он распространяется за пределы Западной Европы, в Канаду, Америку и Россию.

Фахверк и каркасная технология

Фахверковые дома по своей сути представляют собой каркасную конструкцию с деревянным каркасом из несущих стоек и балок перекрытия, которые выдерживают основную нагрузку стен и крыши. В отличие от традиционных современных каркасных домов, промежутки между балками заполняются не синтетическим утеплителем, а материалом стен — кирпичом, камнем, бетоном, глиной, который здесь можно найти. Материал заполнения стен «фахверк» и «каркас» определяет различия в технологии строительства и характеристиках готовой постройки.

Коэффициенты сравнения. Фахверк. Рама.
Срок службы конструкции. Длительный срок службы — несколько сотен лет. Об этом свидетельствуют сотни домов, построенных в 15-16 веках в Европе. — несколько десятков лет.
Энергоэффективность. Среднее. Высокий.
Скорость строительства. Среднее. Минимальные сроки — строительство возможно за несколько месяцев.
Легкость стен и стоимость фундамента. Стены тяжелые, необходим прочный глубокий фундамент или столбчатый фундамент. Стены легкие, можно обойтись небольшим неглубоким фундаментом.
Стоимость строительства. Стоимость фахверкового дома минимальная, стены выполнены из самого дешевого стройматериала — глины. Средний — требует приобретения хорошей теплоизоляции и качественной облицовки стен.
Экологичность. Высокий — построен из натуральных материалов. Низкий — построен из искусственной изоляции.
Пожарная безопасность. Стены на 80% не горят и не дымят. Могут выгореть только деревянные опоры и кровля. Все материалы легковоспламеняющиеся, выделяя едкий ядовитый дым при горении.
Сложность самостоятельного строительства. Фахверковые дома проще каркасной технологии, особенно если использовать готовые домовые комплекты для фахверковых домов. Реализовать сложнее, но есть и готовый домик для каркасного строительства.
Возможность реставрации стен. Не снимая крышу и не разбирая каркас, материал стены можно заменить на другой, новый.
Дизайн интерьера. Возможна любая планировка, так как внутренние стены не несут капитальных нагрузок. Можно обустраивать большие, просторные комнаты.

Сравнительные характеристики фахверковых и каркасных конструкций наглядно показывают основные различия между двумя технологиями.Технология фахверковых домов — это конструкция из натуральных материалов, экологически чистая и прочная. Каркасная конструкция — новое быстровозводимое здание, частично из синтетических материалов. К тому же их конструкция одинаково доступна. Построить фахверковый дом своими руками можно, а также из набора для дома.


Фахверк в лесу.

В современных технологиях фахверковые дома приобретают все больше черт традиционных каркасных построек.Опоры часто маскируют панелями, сами стены обшивают утеплителем для большей энергоэффективности или заменяют слоем теплоизолятора. Что приводит к смешению стилей, созданию нового варианта строительства, использующего одновременно черты фахверкового дома и каркасного дома. Вот как это бывает.

Строительство фахверковых домов

Конструктивные особенности фахверковых домов определяют их отличия от каркасных построек. Вот проекты и цены на фахверковые дома, элементы и особенности которых являются их особенностями:

  1. Каждый последующий этаж выступает над предыдущим.Это связано с необходимостью защиты деревянных балок нижних этажей от намокания. Выступы в полу предусмотрены только с лицевой стороны. Боковые стенки массивные и плоские. Это связано с историей строительства. Плотность расположения построек в средние века была настолько высока, что открытыми оставались только фасады построек. Концы плотно прилегают друг к другу, без проходов и возможности сооружения выступающих перекрытий или надземных конструкций.
  2. Видимые балки в стенах здания.
  3. Недорогой доступный заполнитель стен — глина, легкий бетон.

На заметку

Сегодня элементы внешнего каркаса часто используются в качестве декора. Они традиционно используются в строительстве, но не всегда несут смысловую нагрузку, чаще являются признаком стиля. Такое сооружение превращается в традиционное каркасное здание.

Иногда в качестве внешнего оформления кирпичных стен используются стилизованные элементы … Поверх кирпича крепятся перекладины, имитирующие каркас здания.На первый взгляд дома с таким декором мало чем отличаются от того, как выглядят фахверковые дома на фото. У них одинаковый внешний вид, но разная технология строительства.

Проекты и цены

Проекты фахверковых домов очень разнообразны по внутреннему оформлению … Поскольку стены и опоры не несут несущие нагрузки, их расположение зависит от требований проекта, а не от технологической необходимости.


Каркас здания.

Проектирование фахверковых домов часто предполагает большие просторные комнаты и огромные окна.Остекление часто занимает большую часть наружных стен. Использование клееного бруса позволяет уменьшить размеры его сечения без снижения прочности. Благодаря небольшой массивности несущих элементов и достаточной площади остекления фахверковых домов стены стали панорамными. В таких постройках рождается неповторимый декор, при котором открытый сад является частью дизайна помещений дома.

Цена фахверкового дома под ключ не превышает стоимости каркасного строительства.Таким образом, элитные панорамные стены стали доступны большинству. Благодаря технологии фахверковых домов эксклюзивные постройки стали достоянием среднего класса. Настоящая конструкция, преображающая фахверковые дома, видео позволяет увидеть все тонкости строительства.

Технология строительства фахверковых домов

Сегодня технология строительства фахверковых домов переживает второй пик популярности. По этой технологии строятся одно-, двух- и трехэтажные дома.При этом сама технология применяется в модифицированном и улучшенном виде.

Вместо массивного бревна применяется клееный и профилированный брус. Их дополнительно пропитывают антисептиками и антипиренами — для предотвращения гниения и повышения огнестойкости.


Панорамное остекление дома.

Зазоры между вертикальными опорами заделаны утеплителем, установлены многокамерные стеклопакеты. Энергоэффективное остекление фахверковых домов вместе с утеплителем обеспечивает их теплоемкость и снижает затраты на электроэнергию в отопительный сезон.

Чтобы внешние стены дома не были полностью прозрачными, применяется поверхностное напыление на стекло — ламинация. Изнутри и снаружи такой дом выглядит как просторный сказочный дворец.

Пошаговая технология фахверковых домов

  1. Фундамент: УШП + гидроизоляция его поверхности.
  2. Каркас: , вертикальные колонны, перила верхняя, стропила. Одноэтажный фахверковый дом — стропила кладут на обвязку первого этажа.В двух- или трехэтажном строительстве возводится обвязка второго этажа, крепятся опоры, а после — вторая верхняя обвязка, стропила. Вылет крыши достаточно большой — до 1,5 м. Это предохраняет стены и деревянный каркас от намокания.
  3. Кровля: традиционный выбор для каркасных домов, не тяжелый профнастил, гибкая кровля.
  4. Заполнение ячеек: стеклопакет , кирпич, арболиты (легкий бетон со стружкой, щепой), пенобетон, глиняный бетон, многослойный пирог с утеплителем и облицовкой стен.

Характеристики каркаса

Каркас современного фахверкового дома — не только основная конструкция, но и декоративный элемент. Он разделяет стену на сегменты и придает конструкции четкий и выразительный вид.


Двухэтажный каркасный дом.

Каркас фахверкового дома состоит из вертикальных, горизонтальных, наклонных элементов. Вертикальные опоры выдерживают основные несущие нагрузки. Горизонтальные — распределите давление вертикальных несущих элементов, сделайте равномерным по всей площади стен дома.Наклонные — создают дополнительную прочность, укрепляют конструкцию, делают устойчивой к боковым нагрузкам.

Элементы каркаса соединяются между собой металлическими шпильками. В одном из вариантов фахверкового строительства используются шпильки вместе с выемкой бруса в местах стыков — так называемым пазом.

Эта система получила название Herrenbald. От традиционной рамы он отличается отсутствием укосины. Устойчивость каркаса обеспечивается точным отбором древесины на стыках, в результате чего соседние элементы плотно прилегают друг к другу и дополнительно скрепляются сквозными металлическими шпильками.


Постройка с плоской крышей.

Технология фахверковых домов не требует усадки. Однако нужно делать скидку на менталитет. Если брус твердый и сухой, усадка не нужна. Также он не нужен для клееного бруса. Если брус твердый и свежий, влажный, необходимо прочно закрепить каркас (на металлических шпильках, гвоздях, с пазами в стыках) и продержать не менее нескольких месяцев. Фахверковые дома под ключ можно достроить, когда стены каркаса утеплены и останутся отделочные работы.

Каркас укладывается на утепленный фундамент. Идеальное сочетание — утепленная шведская плита или УШП, которая одновременно обеспечивает прочность, жесткость и изоляцию тепловых потерь основания дома.

Интерьер фахверковых домов

Строительство фахверковых домов завершается созданием дизайна интерьера, который может быть любым. Традиционная классика, средневековый прованс или современный минимализм — любой стиль впишется в настоящий европейский дом.

Часто используется как современное направление — минимализм, хай-тек, кирпичный стиль — стены не оштукатурены. Натуральное дерево сохранило свою популярность на территории России.

Способы строительства каркаса известны давно. Наибольшее распространение строительство зданий фахверковым методом получило в Средние века в Северной Европе. Наличие достаточного количества натурального строительного материала — древесины сосны дало возможность быстро возводить надежные и теплые постройки.В далекой Японии также известны постройки, построенные по фахверковой технологии. Здания построены более 1000 лет назад.

Особенности фахверка

Фахверковая конструкция очень популярна среди современных любителей загородной жизни. это изящная и гармоничная композиция, сочетающая дерево, стекло и камень. Внешний вид такой постройки всегда оригинален и узнаваем. Дом отличается высокими эксплуатационными качествами, прочен, быстро возводится.Эти факты являются основополагающими для многих заказчиков при выборе материалов и способа строительства загородного дома или личного коттеджа.

Строительство дома фахверковым методом начинается так же, как и любой другой дом, с закладки фундамента. Основа будущего здания — моноблочный монолитный железобетонный фундамент. Глубина и другие размеры рассчитываются проектировщиками с учетом качества почвы, конструктивных особенностей постройки.

Для строительства фахверкового дома необходимы балки из сосны.Создание несущего каркаса выполняется строго в соответствии с проектной документацией, в которой рассчитана несущая способность здания и возможные уклоны. При такой технологии стены не несущие, а лишь разделяют пространство на комнаты. Материал, из которого сделаны стены, может быть легким и недорогим.

Особые условия, которые предъявляются к фундаменту при строительстве по фахверковой технологии, не такие строгие, как при использовании других технологий.В связи с тем, что каркас здания достаточно легкий и устойчивый, допускается использование неглубокого фундамента. В фахверковом доме светлые и твердые стены, которые соединены шпилями, металлическими скобами и пластинами. Нижняя часть каркаса дома крепится к фундаменту анкерными болтами, проводится надежная гидроизоляция, а нижняя часть здания покрывается пенополистиролом для утепления и предотвращения сырости. В результате здание отличается легкостью и элегантностью дизайна.

Фахверковая конструкция позволяет использовать различные материалы для заполнения ячеек фахверкового строительства. Внутренние стены заполнены специальными тепло- и пароизоляционными пластинами с использованием тонкого слоя алюминия. Делается это для предотвращения попадания влаги в комнату. Все стены шпаклеваны, отшлифованы и декорированы любым известным методом по выбору заказчика. Для разработки интерьера можно использовать любой известный стиль, применимый в жилищном строительстве.

Возведение каркаса фахверкового дома

Строительство начинается с, в котором детально просчитывается количество расходных материалов, технологические этапы работ и возведение фундамента. Заливка фундамента предшествует началу строительства любого дома. устанавливается на железобетонный фундамент, глубина которого рассчитывается в каждом конкретном случае. На этот факт влияют особенности почвы и глубина залегания грунтовых вод. Как долго будет стоять сам дом, зависит от того, насколько тщательно заложен фундамент.

Дает возможность заказчику получить оригинальный и неповторимый по своему дизайну дом. Технология позволяет использовать осевые конструкции при планировке пространства, архитектурные проекты фахверковых домов в каждом конкретном случае могут быть настолько необычными, насколько пожелает заказчик.

Для строительства каркасной конструкции дома используется брус сосны. Часто это специально изготовленная древесина, подготовленная и защищенная от влаги и гниения различными пропитками, защищающими дерево от непогоды.Для возведения каркаса подойдет клееный или полированный деревянный брус, который впоследствии покрывается специальным лаком. Дерево — довольно податливый материал, подверженный влиянию погодных условий, поэтому для поддержания жилой атмосферы в здании необходимо использовать специальные теплоизоляционные материалы.

Каркас фахверкового дома — это жесткая и легкая конструкция из балок, устойчивая и надежная. Каркасно-каркасное строительство позволит решить сразу несколько инженерных задач:

  • сократить время строительства,
  • создают стабильную и прочную конструкцию.
  • обеспечивают надежность и долговечность строящегося здания.
  • минимизирует использование дерева в процессе строительства.
  • построить здание с наиболее экономичной стоимостью.

Каркас здания, включая стены, крышу, террасы, надежно соединяются в невидимых для обзора местах с помощью деревянных шпилей и металлических скоб. Это обеспечивает безопасность и устойчивость здания. Многолетний опыт строительства фахверковых домов на севере позволяет создавать конструкции, устойчивые к ураганным ветрам, низким температурам и повышенной влажности.

Отделка фахверкового дома

Когда каркасный каркас фахверкового дома готов, начинают заполнять ячейки конструкции. Возможна облицовка каркаса самыми разными материалами, что дает возможность придать зданию интересный и оригинальный вид. Внутренние ячейки заполнены специальными материалами, которые сверху зашиваются антисептическими фанерными досками. Использование теплоизоляционных и водонепроницаемых наполнителей сделает ваше пребывание комфортным и уютным.Звукоизоляция, заложенная в технологии, повысит комфорт жилища.

Наружная отделка стен дома выполняется после установки окон и дверей. Возможности декорирования участков наружных стен очень разнообразны. Именно здесь займутся монтажом деревянных панелей, для наружной отделки часто используют камень. В сочетании с большим количеством стеклопакетов такой дом выглядит солидно и красиво. Технология фахверк предусматривает большое количество окон, что делает здание легким, воздушным и изящным.Окна могут быть как открывающимися для вентиляции, так и глухими, витринными. Это наполнит интерьер светом и согреет. Герметичный силиконовый уплотнитель дополнен окантовкой из мягкого фетра.

Коммуникации и коммуникации чаще всего прокладывают внутри пола. Это горячее и холодное водоснабжение кухни и ванной комнаты, электрический кабель наружного и внутреннего применения для освещения и хозяйственных нужд. Для отопления больше подходят полы с водяным подогревом. Внутренние полипропиленовые трубы для водоснабжения и канализации прочны, легки и экономичны.Электропроводка к розеткам и выключателям проложена внутри стен.

Крыша для фахверкового дома

Крыша украшает любой дом, использование различных вариантов при строительстве по технологии фахверк дает возможность создавать различные архитектурные варианты. Наиболее часто устанавливаемая конструкция двускатной крыши — крыша не имеет чердачного помещения. Широкие свесы защищают дом от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Террасы, граничащие с уровнем свеса, создают естественное продолжение дома.

Потолки интерьера дома желательно монтировать с использованием деревянных конструкций или гипсокартона. Разнообразие декоративных материалов для внутренней отделки позволит создать в доме неповторимый вид.

Современность в доме

Дома, построенные по технологии фахверк, отличаются оригинальностью и неповторимостью внутреннего и внешнего вида. Такой дом можно построить при довольно небольших финансовых вложениях.Наличие постройки позволяет многим горожанам реализовать мечту о жизни в собственном загородном коттедже. Простота и удобство конструкции обеспечат комфорт проживания. Технологичность современных коттеджных поселков обеспечивает их жителей всеми необходимыми удобствами, несмотря на удаленность проживания от крупных городов.

Дома, построенные по технологии бруса с использованием деревянных строительных материалов, таких как клееный брус, становятся все более популярными у покупателей.Большие окна от пола до потолка позволяют не только любоваться пейзажем, но и стать частью прекрасного природного ландшафта. Фахверковые дома отлично справляются с различными атмосферными нагрузками, такими как сильный ветер, дожди и снегопады. Каркасная технология позволяет создавать элегантные постройки с высокой прочностью. Жесткий каркас здания из реек, балок и подкосов несет основную нагрузку, передаваемую на фундамент. Стены являются ограждающими и разделительными конструкциями. , построенные по фахверковой технологии, стоят в Европе более трехсот лет.Для тех, кто не был знаком с подобными сооружениями, посещение дома, построенного по фахверковой технологии, производит неизгладимое впечатление своей красотой и солидностью. Возможности, предлагаемые этой технологией для дизайна, очень велики и разнообразны. Деревянный каркас дома обработан атмосферостойкими лаками, дополненный современными материалами, сохраняет в себе непередаваемое ощущение единения с природой. Дом, обладающий всеми современными преимуществами для комфортной жизни, может принести безграничную радость проживающей в нем семье.

Объекты фахверкового строительства

Технология Fachwerk пришла к нам из Европы. При возведении зданий страны Северной Европы использовали щебень, камень и другие строительные материалы для заполнения проемов каркаса здания с целью экономии деревянных строительных материалов. При этом дома получались очень прочными, имели долгий срок эксплуатации, который составляет сотни лет. Опытные плотники умели создавать такие шедевры средневековой архитектуры с помощью топора, простоявшего от 300 до 500 лет.

Современные проекты Фахверковые дома лишь отдаленно напоминают постройки прошлых веков. Сегодня строители предлагают самые разные, кирпич, полированное дерево. Стоимость строительства зависит от строительного материала и площади дома, которую вы хотите построить. Дизайнеры представят готовый проект, оборудованный коммуникациями и инженерными сооружениями. Использование технологии строительства в стиле фахверк возможно при возведении как жилых домов, коттеджей и дач, так и при строительстве общественных зданий — гостиниц, мини-отелей, нестандартных офисных зданий.Строительство этим методом имеет ряд серьезных преимуществ, таких как долговечность и надежность постройки. Конструкция относительно легкая. Нет необходимости забивать сваи для создания фундамента, создавая особо прочный фундамент.

Отделка фасада фахверком

Экономичность строительства отличает строительство по фахверковой технологии от других методов. Отделка фасада не требует использования дорогих материалов.Если заказчик желает украсить фасад имитацией в стиле фахверк, то вместо дорогих деревянных балок вполне допустимо использовать заменители полиуретана. Внешне конструкция отлично смотрится и имеет эстетическую привлекательность. Прочность и устойчивость к внешним атмосферным воздействиям позволят вам прослужить долгие годы, не беспокоясь об ухудшении характеристик и внешнего вида. Фахверковые элементы крепятся к внешним колоннам с помощью монтажных лестниц. Заполнение пустот теплоизоляцией с последующим применением отделочных материалов позволит создать имитацию стиля, не нарушая уникальности постройки.

Сегодня фахверковое строительство и отделка являются модным трендом среди тех клиентов, которые при экономичной стоимости строят прочный, прочный и красивый дом. Срок строительства такого дома короче, чем при строительстве коттеджа из кирпича или других традиционных строительных материалов. Возрождение старых технологий подчеркивает практичность и надежность такого метода. Использование теплоизоляционных материалов дает возможность сэкономить энергоресурсы на отопление коттеджа.Вы можете заказать проект на основании имеющейся проектной документации для дома разной площади. Для особо взыскательных заказчиков архитекторы готовы доработать проекты в соответствии с индивидуальными требованиями. Приступив к строительству дома весной, можно уже к осени получить готовый теплый дом для всей семьи. Здание экологически чистое, привлекательный эстетичный вид всегда будет радовать как жителей дома, так и гостей, которые приезжают в гости.

Как построить фахверковый дом

Тем, кто изучив для себя все методы строительства коттеджа, остановился на методе фахверковой технологии, стоит обратиться к профессионалам для заказа работ по проектированию и выполнению работ. Выбор участка под фахверковый дом очень разнообразен, ограничений практически нет. Выбирать место для будущего дома нужно со своими предпочтениями. Архитектурные возможности выбора стиля коттеджа очень широки, проект может быть выполнен как в скромном крестьянском стиле, так и в насыщенном, прихотливом варианте для тех заказчиков, которые хотят иметь большой дом для семьи из нескольких поколений.Дом подходит для круглогодичного проживания, так как при разработке проектной документации разрабатывается подводка всех инженерных коммуникаций, необходимых для современной комфортной жизни.

Теплопроводность и отсутствие влаги и сырости внутри фахверкового дома достигается за счет использования натуральных строительных материалов и современных теплоизоляционных и водопоглощающих материалов, которые используются при строительстве коттеджа. Площадь дома, а также этажность подбирается в зависимости от пожеланий заказчика с учетом количества постоянных жителей в доме и назначения постройки.Можно построить дачу на дачном участке по интересным, готовым типовым проектам … Чтобы убедиться в надежности постройки, можно выехать на участок, осмотреть готовое строение, в котором живут люди. . Надежность и устойчивость здания обеспечивает осевая каркасная конструкция. Оси создают пространство между стойками, что позволяет выбирать дизайн.

Этапы строительства фахверкового дома

Приступая к возведению фахверкового дома, стоит помнить об основных особенностях именно этого способа строительства.Отделка фасада фахверком отличается от любого другого и является главной архитектурной особенностью, подчеркивающей внешнюю выразительность здания. Элементы каркаса рассекают белые стены, здание выглядит одновременно элегантно и просто. Весь комплекс работ по строительству объекта можно разделить на следующие этапы:

  • Разработка проектной документации и сметы на строительные работы.
  • Возведение фундамента под будущее здание.
  • Строительство каркаса дома.
  • Монтаж плит OSB и заполнение проемов каркаса теплоизоляционными материалами.
  • Роспись стен — шпатлевка, шлифовка, покраска.
  • Устройство потолков, полов, инженерных сетей.
  • Дизайн интерьеров.
  • Наружные работы по отделке фасада здания.
  • Разбивка прилегающей территории в соответствии с дизайн-проектом.

Все эти работы выполняются строго в соответствии с проектной документацией, где прописан каждый раздел.Для правильной и надежной закладки фундамента рассчитаны инженерно-геодезические параметры. Здание, которое возводила профессиональная бригада рабочих под руководством грамотных инженеров и проектировщиков, может простоять сотни лет. Фахверковый способ строительства рассчитан на долгую эксплуатацию дома. При правильном уходе за деревянными конструкциями, поддержке дома, регулярных ремонтных работах коттедж будет служить не одному поколению семьи, доставляя радость и удовольствие.Учитывая скорость возведения и экономичность способа, можно с уверенностью сказать, что такая постройка наиболее подходит по климатическим характеристикам и условиям эксплуатации в России.

Плитный фундамент — расчет и строительство своими руками.

Плитный фундамент — фундамент здания в виде плоской (или с ребрами жесткости) железобетонной плиты.По своей конструкции такие фундаменты можно разделить на два типа — монолитные и сборные.

Сборные — это готовые заводские плиты, уложенные с помощью строительной техники на предварительно выровненное и утрамбованное основание. В этом случае используются дорожные (ПД, ПДН) или аэродромные (ПАГ) плиты. У этой технологии есть существенный недостаток, связанный с отсутствием целостности и, как следствие, с неспособностью противостоять даже незначительным движениям земли. Поэтому сборные плиточные фундаменты применяют только на непористых крупнозернистых или каменистых грунтах для небольших, не ответственных, преимущественно деревянных построек в южных регионах с минимальной глубиной промерзания.

Монолитный фундамент из плит представляет собой единую прочную жесткую железобетонную конструкцию, возведенную под всей площадью застройки. По геометрической форме их можно разделить на:

  • простой — нижняя сторона фундаментной плиты ровная, плоская;
  • усиленный — с нижней стороны расположены ребра жесткости, расположенные в порядке, определяемом специальными расчетами;
  • УШП — так называемые утепленные шведские плиты, которые представляют собой армированные фундаментные плиты.По оригинальной технологии их строительства бетон заливается в специально разработанную заводскую несъемную опалубку, которая позволяет формировать сетку из небольших усиленных ребер жесткости на нижней поверхности основания. Кроме того, в УШП есть система отопления.

В этой статье мы рассмотрим простой фундамент из монолитных плит.

О достоинствах, недостатках и критериях выбора плитного фундамента.

Наверное, ни один тип фундамента не окружен таким количеством мифов, как плиточный фундамент.Разберем основные из них:

1) Практически абсолютная универсальность? В Интернете часто можно прочитать, что построить фундаментную плиту можно практически где угодно, даже на болоте. И ничего с ней не будет, зимой спокойно поднимется, летом спустится, в общем купается. Вот такая обычная «бетонная лодка» с многотонной надстройкой в ​​виде дома.

Тем не менее, правильнее было бы сказать, что единственным фундаментом, на котором можно более или менее надежно вести строительство на заболоченных, сильно кавернозных просадочных грунтах, является свайный фундамент, когда длина свай достаточна для анкеровки в грунте. нижележащие несущие слои почвы.

Морозное пучение, а также проседание во время оттаивания или связанное с влажностью почвы (например, при подъеме грунтовых вод) никогда не будут происходить одинаково под всей плитой. Всегда одна сторона двигается больше, чем другая. Простой пример — весеннее оттаивание почвы, которое намного интенсивнее и быстрее на южной стороне дома, чем на северной. Понятно, что при этом печь будет испытывать колоссальные нагрузки, которые, еще не факт, что она выдержит, да и дом хоть и незначительно, но может наклоняться.Это не очень страшно, если оно деревянное. А если из блоков или кирпича, то какие трещины на стенах?

Действительно, плитные фундаменты позволяют строить дома на более сложных грунтах, в том числе среднепористых, с меньшей несущей способностью, чем, например, ленточные фундаменты (обычно они допускают до 1,5 кг / см² в сухом состоянии), но и их возможности не стоит переоценивать.

Между прочим, здесь подразумевается второй миф, который частично противоположен первому:

2) Фундамент из плит не для большого дома? Также распространено, что на монолитной плите можно возводить только легкие, не очень прочные (до 40-50 лет) дома.Это не совсем так, потому что если условия будут подходящими, а фундамент спроектирован и, что не менее важно, правильно построен, то он сможет выдержать даже, например, ЦУМ в Москве, построенный на плите.

3) Высокая стоимость? Принято считать, что плитный фундамент — самый дорогой из всех типов фундаментов, а его цена составляет почти 50% всех затрат на строительство. Может быть. Если только вы собираетесь построить на нем деревянную хижину.

Самое интересное, что никто не дает адекватного сравнительного анализа, и никто не учитывает то, что при дальнейшем строительстве дома, например, перекрытия (имеется в виду черновые) делать уже не нужно. О сравнении стоимости разных типов фундаментов мы обязательно поговорим в отдельной статье.

4 ) Сложность работы? Часто говорят, что для возведения плитного фундамента нужны очень квалифицированные рабочие.Хотя, если немного подумать, становится очевидно, что кто-то просто старательно «набивает себе цену». Если вы не знаете технологию, ошибки могут быть сделаны в любом другом фундаменте.

Так в чем же сложность плиты? Выравнивание сайта? Наверное, не немного сложнее, чем прокачка, например, базы, если не наоборот. Гидроизоляция и утеплитель? Тем не менее, вероятно, легче выполнять эти операции на плоской горизонтальной поверхности, чем на вертикальной. Вязание арматурного каркаса? Опять же сравните, что проще, связать арматуру, выложенную на ровном участке, или залезв руками в опалубку ленточного фундамента.Заливки бетона? Ну тут, скорее, все зависит не от типа фундамента, а от характеристик каждого конкретного участка, от возможности подъезда миксера к участку и от наличия или отсутствия машины для подачи бетона.

Возведение фундаментной плиты физически непросто, довольно утомительно (из-за большой площади), но уж точно не процедура, не требующая высококвалифицированных строителей. И справиться с этим вполне по силам нескольким обычным «умельцам».И правильное соблюдение технологии должно быть всегда, хоть с плитой, хоть с столбчатым, хоть с любым другим фундаментом.

Расчет фундаментной плиты.

Как и любой другой тип нулевого цикла, плита требует расчета, который заключается, прежде всего, в определении толщины фундаментной плиты. Выбор этого основного параметра наугад или как у соседа может привести к тому, что для своего дома вы сделаете либо слишком слабую базу, рискуя взломать в первую зиму, либо слишком массивную, напрасно опустошающую ваш кошелек.

Конечно, приведенный ниже расчет не претендует на реальный инженерный расчет, проводимый проектными организациями, но для самостоятельного домостроения, о котором мы говорим на страницах этого сайта, его будет вполне достаточно.

I) Изучаем почвы на стройплощадке. Более подробно об этом уже говорилось.

В дальнейших расчетах необходимо будет выбрать такую ​​толщину фундаментной плиты и соответствующую массу, которые обеспечат оптимальное удельное давление на наш тип грунта.Если нагрузка будет превышена, конструкция может начать «проседать», а если нагрузка будет слишком низкой, то небольшой морозный вздутие грунта может наклонить плиту со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Значения оптимальных удельных давлений от плитных фундаментов для типов грунтов, на которых они обычно строятся, показаны в таблице 1. ниже:

Примечание: В таблице грунты выделены красным цветом, для чего при выборе типа фундамента целесообразно провести профессиональный сравнительный технико-экономический расчет.Оптимальные удельные давления для них самые высокие и, как мы увидим ниже, фундаментную плиту нужно будет делать толще и массивнее.

Если на участке установлена ​​высокая вероятность чрезмерного увлажнения твердых глин, постройка может начать «проседать» из-за резкого падения несущей способности грунта. Тогда возможно придется отказаться от монолитной плиты в пользу свайного фундамента.

А в случае супеси сравнительный расчет может показать, что дешевле делать ленточный фундамент.

II) На основании проекта определяем общий вес будущего дома. Примерный удельный вес отдельных элементов конструкции указан в таблице 2 ниже:

Примечание: снеговая нагрузка для всех регионов при угле наклона скатов крыши более 60º принимается равной нулю.

III) Исходя из проекта дома, рассчитывает площадь фундаментной плиты. Делим на эту площадь вес дома, определенный выше, и получаем удельную нагрузку на опорный грунт без учета массы фундамента.Сравниваем эту цифру с оптимальным удельным давлением из Таблицы 1 и подсчитываем, сколько до него не хватает (разница). Умножаем эту разницу на площадь плиты, чтобы получить требуемую массу фундамента.

IV) Полученную массу фундаментной плиты разделим на плотность железобетона 2500 кг / м³, получив таким образом необходимый оптимальный объем фундаментной плиты. Делим этот объем на площадь плиты и определяем ее толщину.

V) Округляем толщину до ближайшего меньшего и ближайшего большего значения, кратного 5 см.В результате мы можем выбрать любой из них. Используя округленные значения, мы снова пересчитываем массу фундамента и прибавляем ее к массе дома, определяем расчетное удельное давление на землю. Сравниваем с оптимальным, разница не должна превышать ± 25%.

Примечание: Если расчет показывает, что фундаментная плита должна быть толщиной более 35 см, то целесообразно провести сравнительный анализ, потому что, скорее всего, ленточный или столбчатый фундамент окажется более целесообразным и более дешевый вариант.Или вам нужно сделать армированную плиту с ребрами жесткости, но здесь без настоящих инженерных расчетов не обойтись.

Если плита меньше 15 см, то дом слишком тяжелый для этих условий. В этом случае лучше не начинать самостоятельное строительство без геолого-геодезических изысканий и профессиональных расчетов.

Vi) Удельная нагрузка от общей массы всего здания также действует на бетон самого фундамента в его нижней части (третий закон Ньютона — действие равно противодействию).На его основе определяем марку бетона, допустимую для заливки, при условии сохранения его прочности на сжатие. Чаще всего выбирают между марками М200, М250 или М300.

Этот расчет не очень сложен. Знаний по математике в средней школе ему более чем достаточно, но для большей наглядности рассмотрим один пример.

Пример упрощенного расчета толщины фундаментной плиты.

Определим оптимальную толщину плитного фундамента для 2-х этажного дома размером 6х9 метров из газосиликатных блоков марки Д-600 с одной несущей перегородкой.Толщина всех несущих стен 30 см, высота дома 5,5 метра, высота фронтона 1 метр. Межэтажное перекрытие — монолитный железобетон; мансардный этаж — по деревянным балкам. Крыша — металл.

I) Допустим, мы определили, что несущий грунт на участке — пластичная глина. Согласно таблице 1 мы принимаем для него оптимальное удельное давление равным 0,25 кг / см².

II) Рассчитываем общий вес дома:

1. Общая площадь всех стен, включая внешние, несущие перегородки и фронтоны, за вычетом площади оконных и дверных проемов составляет примерно 182 м2, а их вес составляет 182 × 180 = 32760 кг.

2. Площадь монолитного перекрытия 1-го и 2-го этажей без учета лестничного проема составляет около 50 м². Его масса вместе с эксплуатационной нагрузкой составляет 50 × (500 + 210) = 35500 кг.

3. Площадь мансардного этажа составляет 54 м², а вес вместе с эксплуатационной нагрузкой составляет 54 × (150 + 105) = 13 770 кг.

4. Эксплуатационная нагрузка на первый этаж (перекрытия здесь нет, его роль играет сама фундаментная плита, но есть эксплуатационная нагрузка) примерно 54 × 210 = 11340 кг. Здесь, конечно, правильнее брать площадь по внутренним размерам комнат 1 этажа, но мы просто немного упростили.

5. Площадь скатов крыши в нашем примере 71 м². Его масса вместе со снеговой нагрузкой для средней полосы России составит 71 × (30 + 100) = 9230 кг.

6. Общий вес дома, полученный суммированием, составляет 102 600 кг.

III) Площадь фундаментной плиты по проекту составляет 54 м².

Делим на него вес дома и получаем: 102600/54 = 1900 кг / м² или 0,19 кг / см².

Нам не хватает оптимального удельного давления для суглинка: 0,25-0,19 = 0,06 кг / см².

Умножаем эту цифру на площадь плиты (переводим площадь в см²): 0,06 × 54 × 10000 = 32400 кг.Это должна быть оптимальная масса фундамента для наших условий.

IV) Полученную массу поделим на плотность железобетона: 32400/2500 = 12,96 м³. Это необходимый объем плиты.

Соответственно, его оптимальную толщину получаем, разделив объем на его площадь, т.е. 12,96 / 54 = 0,24 м или 24 см.

В) Итак, мы можем рассмотреть 2 варианта нашей плиты: либо толщиной 20 см, либо толщиной 25 см.

При толщине плиты 20 см ее масса будет равна 0.2 × 54 × 2500 = 27000 кг.

Вместе с весом дома он будет оказывать удельное давление на грунт, равное: (27000 + 102,600) / (54 × 10000) = 0,24 кг / см²

Отклонение от оптимального удельного давления составит (0,25-0,24) × 100 / 0,25 = 4%, что вполне приемлемо.

Очевидно, рассчитав таким же образом плиту 25 см, отклонение тоже будет допустимым. Но нас все же больше интересует вариант с печью на 20 см, потому что он значительно экономит вам деньги.Осталось проверить, выдержит ли плита прочность бетона на сжатие.

Vi) Для начала необходимо определить общую площадь всех несущих стен (перегородок) на плане. То есть рассчитываем общую длину всех стен и умножаем ее на толщину стен. В нашем примере мы получаем (9 + 9 + 5,4 + 5,4 + 5,4) × 0,3 = 10,26 м².

Следовательно, дом массой 102 600 кг (считая II ) с фундаментом 27000 кг будет оказывать на бетон фундаментной плиты удельное давление, равное: (102600 + 27000) / 10.26 = 12600 кг / м² или всего 1,26 кг / см². По большому счету такое давление абсолютно не страшно ни для какой марки бетона, но все же ниже М200 для фундамента не используется. Остановимся на нем (предел прочности 196 кгс / м²).

Итак, с расчетом мы более-менее определились, теперь о самой технологии.

Этапы возведения простого монолитно-плитного фундамента.

1) Во-первых, если из-за рельефа участка к месту застройки могут прорваться потоки с дождевой водой, для их осушения выкапывают небольшие траншеи.Далее производится разметка будущего фундамента.

2) По разметке роют котлован. Его дно должно располагаться строго в горизонтальной плоскости, что контролируется с помощью оптического или лазерного уровня, либо гидравлического уровня. Глубина котлована определяется в зависимости от нескольких факторов:

  • конечно же расчетная толщина самой фундаментной плиты;
  • наличие или отсутствие слоя утеплителя под плитой;
  • уровень, на котором будет располагаться верхняя плоскость плиты.

В нормальных условиях готовая фундаментная плита немного выступает над поверхностью почвы, буквально на высоту будущей отмостки (около 15 см). Но иногда плита поднимается выше либо из-за невысокого рельефа участка, либо из-за того, что планируется дальнейшая поливка дома, либо из-за того, что уровень грунтовых вод находится очень близко к поверхности. Если планируется строительство дома с подвалом, глубина котлована определяется необходимой глубиной подвала.

Необходимо удалить весь органический слой почвы под будущим фундаментом.При необходимости вместо нее добавляют песчано-щебеночную смесь. Гумус (чернозем) имеет тенденцию к значительному уменьшению объема со временем из-за процессов гниения в нем. Таким образом, глубина котлована зависит еще и от толщины плодородного слоя почвы.

3) Дно котлована засыпается слоем геотекстиля и засыпается подушкой из крупного песка или песчано-щебеночной смеси (количество щебня до 1/3 от общего объема).

Геотекстиль предотвращает заиление.Толщина подушки должна быть не менее 25-30 см. Это тоже нужно учитывать при определении глубины котлована. Заливка осуществляется слоями по 10-15 см с обязательным смачиванием и уплотнением виброплитой. Без средств механизации не обойтись, ведь от качества уплотнения подушек сильно зависит долговечность плитного фундамента. Теперь, к счастью, даже для тех, кто строит дом своими силами, это не проблема, виброплиту не сложно найти и арендовать на необходимый срок.

4) Произведена подготовка бетона — заливается и разглаживается слой тощего подвижного бетона (марки М100, М150) примерно 7-10 см.

5) После затвердевания бетонной подготовки фундаментную плиту проводят гидроизоляцией. Для этого используются либо покрывающие, либо рулонные материалы. Их часто комбинируют. Например, такой вариант очень надежен — сначала на фундамент наносится битумная грунтовка, а затем приклеиваются 2 слоя рулонной гидроизоляции (один вдоль, другой поперек).

Полосы рулонной гидроизоляции изготавливаются с фиксатором, чтобы в дальнейшем их можно было загнуть и приклеить к боковой поверхности фундаментной плиты.

6) Монтируется опалубка. Его высота в этой технике не очень большая, поэтому особых сложностей здесь нет. Применяются либо обрезные доски, либо листы фанеры. Особое внимание следует уделить выравниванию верха всей опалубки в одной горизонтальной плоскости.

7) Выложен утеплитель — экструдированный пенополистирол толщиной 5-10 см.Стыки между листами можно проклеить обычным скотчем, чтобы цементное молоко не протекало через них при заливке бетона.

8) По всей площади фундамента вяжется арматурный каркас (диаметр арматуры 12-16 мм), представляющий собой две горизонтальные сетки с размерами ячеек от 20 × 20 до 30 × 30 см. Первая сетка приподнимается. над утеплителем на 5 см, а второй вяжется на те же 5 см ниже верхнего края опалубки. По краям фундамента арматура также не должна доходить до опалубки примерно на 5 см.

Выполнение качественного армирования — залог долговечности будущего фундамента, поэтому здесь лучше не использовать какие-либо опоры, половинки кирпича и т. Д., Случайно попавшие под руку для фиксации решеток на определенной высоте. . Для этого в продаже есть специальные стойки для фиксации. Особенно разнообразен их выбор для нижней сетки. Подставки под верхнюю сетку также можно приобрести в готовом виде (зажимы лягушки), либо согнуть самостоятельно из такой же фурнитуры.

9) Заливается бетон, в том числе готовый заводской бетон из миксера.Здесь недопустимо какое-либо послойное затвердевание бетона, которое обязательно произойдет при попытке залить плиту вручную обычным строительным миксером.

Самый оптимальный и простой вариант — заливка бетономешалкой. Единственный недостаток — более высокие затраты на аренду оборудования. Нет необходимости описывать, как происходит процесс закачки, видео в интернете хоть отбавляй.

При работе используйте глубокий вибратор для бетона.После заливки и схватывания плиты (когда уже можно будет проходить), особенно в жаркую сухую погоду, ее необходимо накрыть влажной тканью и полиэтиленовой пленкой. Когда тряпки высохнут, под пленкой исчезнет конденсат. За этим нужно следить и при необходимости снова смачивать, чтобы предотвратить растрескивание бетона. Прирост силы длится, в зависимости от погоды, примерно от 25 до 40 дней. Только после этого можно приступать к дальнейшему строительству.

На грунтах, подверженных сильному морозному пучению, рекомендуется делать утепленную отмостку для предотвращения промерзания и подъема грунта по краям плиты и появления значительных изгибающих нагрузок.

Пока все по теме, будем рады вашим комментариям.

Каркасный дом своими руками часть 2. Каркасные дома своими руками и пошаговая инструкция. Подготовка и разметка участка под строительство каркасного дома своими руками



















Теплый и недорогой дом, который можно построить за один сезон — мечта любого хозяина.Этим требованиям отвечает каркасное домостроение. Небольшой вес всех элементов конструкции позволяет обходиться без использования подъемного и другого специального оборудования, а современные теплоизоляционные материалы делают каркасные дома пригодными для жизни даже в суровые северные зимы. Но мало знать, как построить каркасный дом, необходимо соблюдать все требования технологии и учитывать поэтапные особенности возведения конструкции.

Готовый вид каркасного дома

Основные правила каркасного строительства

Чтобы конечный результат постройки не разочаровал, перед постройкой необходимо ознакомиться с простыми правилами:

  • Главный критерий при выборе пиломатериалов — качество … Лучше отдать предпочтение клееному брусу, чем натуральному сохнущему дереву, которое при высыхании может потрескаться. Хорошим вариантом будет техническая сушка бруса, которая сводит к минимуму количество влаги в дереве.
  • Доверьте работу профессионалам … Строительство дома, в котором вы будете жить, — не самая подходящая площадка для экспериментов, если что-то сделать не так, то в лучшем случае это приведет к некомфортным условиям проживания, а в худшем — к аварийные ситуации.И это даже без учета того, что строительство — это не только возведение стен, но и множество узкопрофильных видов работ: разводка коммуникаций (канализация, электричество, отопление), кровельные работы на высоте и многое другое.

Профессиональная бригада построит каркасный дом в короткие сроки

  • Каждая мелочь имеет значение … Попытка сэкономить на крепежных материалах, утеплителе или пропитках для дерева может оказаться дорогостоящим. Некачественный, но дешевый утеплитель может выделять вредные для здоровья вещества.Ненадежное крепление элементов может привести к нарушению целостности каркаса.

Технология строительства каркасного дома — это поэтапная работа, которая сама по себе поможет сэкономить бюджетные средства. Поэтому не стоит экономить на стройматериалах.

Выбор места на сайте

Две группы факторов, влияющих на место будущего дома, носят рекомендательный и обязательный характер.

К последним относятся:

  • Стандарты противопожарной защиты … Они регламентируют правила расположения построек в зависимости от пожарной опасности. Например, расстояние между постройками из негорючих материалов не менее 6 метров, для дерева и других горючих материалов — 12 метров.
  • Санитарные нормы … Регулируют расстояние от дома до хозяйственных построек, линий электропередач, деревьев и прочего.

Для правильного выбора места расположения дома необходимо учитывать множество факторов.

  • Ориентация горизонта … Окна, выходящие на юг или восток, обеспечивают максимальное естественное освещение.
  • С учетом преобладающих ветров … Нет необходимости устраивать дополнительные окна и двери с подветренной стороны.
  • Расстояние до проезжей части … Чем дальше расстояние до дороги, тем тише будет в доме, но увеличится проезжая часть.
  • Внешний вид из окна … Расположение окон, выходящих в сад, предпочтительнее, чем во двор усадьбы и хозяйственные постройки.

Для соблюдения всех норм и выбора наиболее подходящего места необходимо обратиться в проектную организацию.

Фундамент под дом — фундамент фундаментов

Прочный фундамент — залог крепкого и долговечного дома. Для каркасных построек обычно возводится один из следующих типов фундамента:

  • лента мелкая;
  • свайно-винтовой.

В первом случае сначала будут проведены земляные работы, чтобы было где заливать фундамент, затем делается опалубка и в ней выкладывается арматурный каркас.

Второй этап — заливка бетона. Делать это за один прием технологически правильно, но иногда допускается и послойная заливка. По мере застывания опалубки опалубку снимают — фундамент должен набрать прочность в течение 30 дней. После этого проводятся работы по гидроизоляции, и начинается сборка нижней обвязки.

Схема ленточного фундамента для каркасного дома

Свайный фундамент, в свою очередь, считается одним из самых бюджетных и быстровозводимых.

Свая представляет собой толстую металлическую трубу, конец которой снабжен винтовой лопастью. Их закручивают в землю с помощью специального оборудования. Есть несколько видов забивных свай, но они используются редко.

Описание видео

Достоинства и недостатки винтовых свай можно посмотреть на видео:

Сваи — инновационный метод устройства фундаментов, появившийся на отечественном рынке совсем недавно.Поэтому пока он пользуется недоверием потребителей. Однако правильная установка с соблюдением всех требований обеспечит надежность постройки и долгий срок службы.

Нижняя направляющая и пол

Для защиты трубопровода от влаги снизу на фундамент укладывается рубероид или гидроизоляционный материал. Можно использовать битумную мастику, но она будет дороже рулонного материала. Иногда материалы комбинируются: сразу же мастикой покрывают фундамент, а поверх укладывают гидроизоляцию.

Сборка каркасного дома начинается с обвязки. Для него используются доски сечением 15х5 см или брус 15х10 см. Доски укладываются по периметру и выравниваются по внешнему краю фундамента. В нужных местах просверливаются отверстия под шпильки. Второй слой досок укладывается таким образом, чтобы перекрывать нижние стыки досок. Это придает конструкции дополнительную прочность. Укладывать брус проще и быстрее, но цена его выше, чем у досок.Кроме того, общая несущая способность двойной доски будет выше, чем у одинарной планки.

Вот как выглядят закрепленные лаги.

На обвязку устанавливается доска 15х5 см по краю. Он также выравнивается по внешнему краю фундамента и крепится обычными гвоздями. Лаги монтируются из досок одного сечения. Крепятся гвоздями или специальными уголками. Шаг установки — 40-60 см.

Важно! Чем больше задержка, тем меньше шаг.Это обеспечит равномерное распределение веса и исключит провисание.

Следующий этап — утепление. Самый простой вариант — пенополистирол. Он легко режется ножовкой и плотно ложится между балками. Это избавит вас от установки чернового пола снизу, который будет удерживать утеплитель.

Для поддержки утеплителя необходимо вдоль бревна засыпать две планки 5х5 см. Укладываются два слоя — верхний слой перекрывает швы нижнего. Стыки и швы с лагами обрабатываются герметиком.

Стыки с ламелями должны быть загерметизированы уплотнительными материалами

Важно! Пенопласт — горючий материал, что делает его нежелательным для утепления деревянных конструкций. Поэтому чаще всего для утепления пола используют листы каменной ваты, пенополистирола.

Для чернового пола используется обрезная доска 10х2,5 см. Сверху укладывается фанера толщиной 0,5–0,6 см. Листы фанеры можно укладывать сразу без настила из досок.При этом толщина листов должна быть не менее 1,5 см. Этот вариант быстрее, но в некоторых случаях дороже. Как и кладка, фанера выкладывается в шахматном порядке. Зазор между листами в несколько сантиметров компенсирует расширение при повышении влажности воздуха.

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с наиболее популярными проектами каркасных домов от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Загородная».

Крепкий каркас — залог крепкого дома

Возможны две схемы строительства каркасного дома:

  • устройство стены на полу с последующей ее установкой в ​​вертикальном положении;
  • сборка всех элементов сразу на месте.

Первый способ обычно используют на заводах по производству модулей каркасно-панельных домов. В некоторых случаях сборка на полу проще, чем на месте, но получившаяся конструкция будет иметь большой вес, поэтому для ее подъема и установки потребуется несколько человек.

Монтаж уже смонтированной стены

Собрать предметы по вертикали может сразу один человек. Этот способ более медленный, но поможет избежать неточностей в размерах — детали собираются «на место».

Для одноэтажных домов выбирают угловые столбы сечением 10х10 см. Если планируется еще один жилой этаж, то размеры увеличиваются до 15х15 см.

Промежуточные стойки должны быть такой же глубиной, как и углы, и шириной не менее 5 см.

Для расчета шага существуют специальные формулы, учитывающие нагрузку на конструкцию. Но на практике чаще всего шаг между столбами зависит от ширины утеплителя. Расстояние между ними должно быть на несколько сантиметров меньше утеплителя.Это обеспечит плотное прилегание к стойкам и согреет вас.

Стеллажи крепятся чаще всего металлическими уголками — с каждой стороны по углу. Крепление с прорезью в нижнюю обвязочную доску возможно, но это может нарушить целостность всей конструкции.

Еще один старый способ — закрепить дюбелем.

Схема крепления стеллажа дюбелем

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, предлагающих услуги по проектированию каркасных домов.Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Через стойку по диагонали просверливается отверстие до середины нижних досок или бруса — в него забивается деревянный штифт. Это обеспечивает надежную фиксацию, но ее сложно реализовать. Кроме того, если материал намокнет, ноготь может высохнуть и потерять жесткость.

В зависимости от вида облицовки делаются постоянные или временные вырезы. Если внешняя часть обшита листовым материалом с достаточной прочностью, это придаст конструкции дополнительную жесткость и постоянного кошения не потребуется.

Если внешняя отделка жесткая, такой вариант возможен при установке фаски

Если отделочный материал наборный — сайдинг или вагонка, то потребуется установка постоянных косилок.

Наилучшим вариантом будет установка четырех небольших прорезей на каждой стойке — два сверху и два снизу.

Особого внимания требует установка угловых стоек. Технология простая, но просто установленная вертикальная планка может промерзать.Если сечение 15х15 см, то для умеренной полосы этого может хватить, чтобы не допустить попадания тепла.

Вертикально установленные стойки закреплены откосами

Если используется пиломатериал меньшего сечения или владельцы дополнительно хотят утеплить угловые элементы, то возможны несколько вариантов:

  • Для увеличения толщины к угловым стойкам прибивают две доски глубиной, равной глубине столба, и шириной 5 см. После внешней отделки в уголок набивается специальный кожух, обеспечивающий воздушный зазор между уголком и доской опалубки.Это уменьшит теплопотери.
  • Перед началом наружной обшивки монтируется контробрешетка, которая будет удерживать гидроизоляцию. Обычно используется брус 5х5 или 5х4 см. 5 см — оптимальный размер вентиляционного зазора между стеной и отделочным материалом. Выбранный материал крепится к обрешетке — вагонка, сайдинг, имитация бруса.

Крепление встречной обрешетки к стойкам каркасного дома

Перекрытие

Балки потолочные крепятся к верхней обвязке обрезкой или к металлическим уголкам.Срез не должен превышать 50% толщины верхней планки обрезки. Сечение и шаг балок зависит от назначения второго этажа.

  • Если предполагается наличие мансарды или полноценного жилого этажа, то конструкция этажа аналогична перекрытию первого этажа.
  • Если наверху только чердак, то балки берут с меньшим сечением.

Для удобства работы на пол укладывается черновой пол из 10х2.Доска 5 см. Это облегчит передвижение и сделает работу более безопасной.

Если дом предполагает одноэтажную конструкцию, то верхние балки монтируются с 30-сантиметровым выходом за стены каркаса. Делается это для закрепления стропил.

Крепление балок распилом

Монтаж стропильной системы

Важным этапом строительства каркасного дома, как и в любой другой технологии, является выбор типа и установка кровли.Каркасное строительство позиционируется как быстрое строительство. Поэтому чаще всего выбирают обычную двускатную конструкцию. При соблюдении всех строительных норм крышу каркасного дома можно построить любой конфигурации и сложности, но на это уйдет больше времени.

Для хорошего таяния снега уклон крыши должен быть более 28 градусов, но не должен превышать 50 градусов — на такой крыше ветровая нагрузка увеличивается в несколько раз.

Для устройства стропил берут доски 15х5 см длиной 6 м.Первая пара стропил собирается из двух досок и устанавливается по краю каркаса. Такая же пара устанавливается с противоположной стороны. Шнуры натягиваются между двумя парами стропил с обеих сторон, чтобы контролировать ровность крыши. По ним выставлены остальные стропила. Шаг между ними варьируется от 60 до 80 см в зависимости от выбора утеплителя. Для усиления используются деревянные балки сечением 15х5 см. Крепят пару стропил на букву «А».

Описание видео

Как сделать стропильную систему каркасного дома показано на видео:

Тип обрешетки зависит от выбранного кровельного материала.Это может быть мягкая черепица, профнастил или металлочерепица. Ограничением будет вес рубероида. Например, не рекомендуется использование глиняной или клинкерной плитки — большой вес создаст дополнительную нагрузку на каркас дома.

Фото каркасных домов

Каркасный дом с балконом

Каркасный дом с классической немецкой внешней отделкой

Оригинальный каркасный дом с небольшим уклоном крыши

Каркасный дом с верандой и покатой крышей

Две заводские сборки -этажный каркасный дом

Строительство каркасного дома зимой

Каркасный дом с 4-скатной комбинированной крышей

Заключение

Каркасный дом — технология, которая только набирает популярность в жилищном домостроении.Короткое время строительства и экономия средств являются значительными преимуществами по сравнению с другими методами строительства. Но технология строительства каркасного дома потребует неукоснительного соблюдения всех технологических процессов и этапов строительства, что позволит вам в полной мере оценить его достоинства.

Каркасное строительство в последнее время стремительно набирает обороты. Особой популярностью он стал среди частных разработчиков. Следует отметить, что в Канаде это государственная программа. В России — решение жилищного вопроса собственными силами.Каркасная конструкция дает возможность построить дом в короткие сроки с минимальными вложениями.

Если рассматривать подробно — каркасный дом представляет собой:

  • нижнюю и верхнюю обвязку, скрепленную вертикальными стойками, которые образуют каркас для последующего устройства стен — как внутренних, так и внешних;
  • основание чердака деревянное, состоящее из несущих балок и перекрытий;
  • деревянная стропильная система, на которую монтируется рубероид — она ​​не должна быть слишком тяжелой;
  • в зависимости от района строительства между элементами каркаса укладывается соответствующий изоляционный материал.

Важно! толщина утеплителя должна соответствовать расстоянию между обшивкой стены.

Каркас с двух сторон обшит влагостойким материалом.

Каркасный дом можно построить самостоятельно, не имея специального, строительного образования. Для этого не требуется специализированный инструмент, достаточно изучить технологию и запастись терпением, выполняя все этапы строительства строго по инструкции.

Канадский технологический дом — плюсы и минусы

Каркасная конструкция имеет множество положительных сторон, например:

  1. Стоимость — в пересчете на квадратные метры она самая низкая, что делает эту технологию популярной во всем мире.
  2. Скорость строительства — бригада из трех человек может построить дом всего за 1 месяц при условии, что фундамент под дом уже заложен. Полная конструкция будет готова через 2 месяца — вместе с внутренней отделкой.
  3. Низкая теплоемкость и теплопроводность — современные теплоизоляторы помогают создать комфортные условия проживания — как летом, так и зимой. К тому же каркасная конструкция позволяет экономить тепловую энергию — ее достаточно отапливать только те помещения, которые необходимы в данный момент.
  4. Эстетика — уже в процессе строительства можно провести все необходимые коммуникации в стенах, «замуровать» электрокабель и проводку, смонтировать вентиляционную систему.
  5. Нет необходимости возводить утопленное основание, так как вес каркасной конструкции небольшой.
  6. Нет необходимости давать конструкции время на усадку. При возведении каркасной конструкции используются сухие материалы, которые в дальнейшем не дадут усадку.
  7. Экологичность — при строительстве используются только натуральные материалы, соответствующие санитарным нормам и безопасные для человека.
  8. Легкость отделки внутри здания — стена обшита современными картонными материалами, не нуждающимися в штукатурке, что значительно сокращает время, затрачиваемое на отделку.
  9. Устойчивость к перепадам температур — стоит отметить, что каркасная конструкция представляет собой своеобразный термос, сохраняющий тепло. Такую конструкцию можно периодически подогревать.
  10. Сейсмостойкость — такая конструкция выдерживает вибрации до 9 баллов.
  11. Строительство можно вести в любой момент. Даже фундамент можно оборудовать винтовой сваей.
  12. Легкость строительства — для строительства не нужно использовать тяжелую технику, достаточно небольшой строительной бригады.
  13. Микроклимат — материалы для строительства натуральные, они «дышат», поэтому в помещении создается определенный микроклимат.

Но если не говорить о недостатках каркасных конструкций, картина будет неполной:

  • быстрая горючесть — за несколько минут каркасная конструкция выгорает полностью, даже стены не остаются;
  • опасность грибка и плесени — в климатических зонах, где часто идут дожди, сырость может появиться в любой конструкции.В доме, построенном по каркасной технологии
  • , этот показатель очень высокий, поэтому даже при строительстве необходимо точно рассчитывать «точку Росс»;
  • низкая шумоизоляция — это, конечно, существенный недостаток, но его можно исключить, разместив в стенах специальный звукоизоляционный материал;
  • Сложность внутренней отделки — невозможность повесить на стены тяжелые предметы, если заранее не предусмотрена ипотека.

Но если подойти к строительству со всей ответственностью, то можно устранить недостатки, например, соблюсти технику безопасности и обработать конструкцию различными антисептическими пропитками.

Фундамент под каркасный дом

Чтобы фундамент был прочным и прослужил долгие годы, нужно правильно выбрать тип фундамента. Что нужно учитывать:

  1. Тип грунта на участке.
  2. Высота уровня грунтовых вод.
  3. Вес конструкции.
  4. Сезонность проживания.
  5. Район, где планируется строительство дома.
  6. Ветровые и снеговые нагрузки.

Чаще всего для каркасного строительства оборудуют следующие типы оснований:

  • свайные;
  • свайно-ростверк;
  • лента мелкая.

В России чаще всего оборудуют свайно-ростверковым фундаментом под каркасные конструкции. Это один из видов быстровозводимых фундаментов, не требующий больших финансовых вложений. Если правильно рассчитать нагрузку и построить конструкцию, строго придерживаясь технологии, то она прослужит очень долго.

Важно! Если сомневаетесь в надежности конструкции, воспользуйтесь технологией TISE. Сваи имеют удлиненную пятку, за счет чего значительно увеличивается несущая способность основания.К тому же конструкция стойко противостоит силам пучения почвы.

Бурение скважин на сваи может производиться как моторизованным, так и ручным способом. На дне каждой лунки нужно оборудовать песчаную подушку, для этого:

  1. Хорошо утрамбовать дно колодца, предварительно пролив его водой;
  2. Заливка гравийно-песчаной смесью — 15-20 см;
  3. Залить водой и утрамбовать;
  4. Залить бетоном примерно 15 см.

Подушка готова.

В качестве опалубки можно использовать:

  • Стенки скважин, если почва плотная и не склонна к осыпанию. Непосредственно перед заливкой бетона нужно обустроить гидроизоляцию.
  • Рубероид — из него скручивается труба необходимого диаметра, которая скрепляется металлизированной лентой. Материал раскатывают не менее чем в 4 ряда.
  • Асбоцементные трубы — более простой, но дорогой вариант.
  • Трубы ПВХ — купить в любом строительном магазине.

Для увеличения несущей способности фундамента необходимо усилить сваи, для этого:

  1. Подготовить арматуру сечением 16 мм — для основной рамы, диаметром 10 мм — для обвязки.
  2. Вырежьте стержни основания необходимого размера, не забывая, что они должны быть на 80 см выше уровня земли. Это нужно для того, чтобы впоследствии связать арматуру ростверка.
  3. Подготовить элементы для обвязки.
  4. Из основной арматуры построить треугольную конструкцию, соединив ее элементами обвязки с шагом 40 см.
  5. Готовую конструкцию опускаем в шахту строго вертикально.

Все готово — можно заливать бетон марки не ниже М250.

После схватывания бетона можно установить опалубку для ростверка, который можно заглубить, поднять или подвесить. Для обустройства конструкции используются готовые фанерные доски, возводятся прямо на месте из доски толщиной 40 мм.

В опалубку укладывается гидроизоляция, проводится армирование. Продольные стержни каркаса соединяются с выходами из свай. В ленте нужно оборудовать отверстия для коммуникаций и системы вентиляции — для этого достаточно установить отрезки труб.

Также необходимо подготовить шпильки для фиксации планки обвязки. Устанавливать элементы следует с отступом от углов 30 см, тогда шаг 1-2 метра. Необходимо помнить, что именно шпильки будут соединять основание дома с фундаментом, поэтому чем чаще их устанавливают, тем прочнее конструкция.

Важно! Какой бы длины ни была стена, для нее устанавливают не менее двух шпилек.

Следующий этап — заливка бетона.Чтобы конструкция набрала необходимую прочность и при этом не растрескалась, ее следует накрыть полиэтиленом или рубероидом. Дальнейшие работы начинаются через неделю при условии, что температура воздуха не ниже +20 градусов. Более низкие температуры займут больше времени. Главное условие — бетон должен набрать не менее 50% прочности.

Нижняя планка и пол

Древесина имеет свойство впитывать влагу, и чтобы она не выводила ее из бетона, необходимо оборудовать качественную гидроизоляцию.Можно нанести один и тот же рубероид или битумную мастику в два слоя, что более надежно, так как рубероид со временем может стать хрупким. При изоляционных работах нужно учитывать расположение грунтовых вод — чем они ближе, тем больше слоев нужно обустроить.

Следующий этап — обвязка, которая выполняется следующим образом:

  1. Подготовить для грядки доски 150х50 мм, они должны быть просушены и пропитаны пришитыми составами;
  2. Доски выравниваются по внешнему краю основания;
  3. Просверлите отверстия под шпильки, которые должны быть большего диаметра, примерно на 2-3 мм;
  4. Положите первый ряд досок;
  5. Второй ряд материала расположен таким образом, чтобы стык досок первого ряда приходился на середину доски второго;
  6. Забейте доски гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.

Совет! Для обвязки можно использовать брус 150х100, но его стоимость намного выше, а доски, собранные таким образом, имеют большую несущую способность.

Укладываем обвязку и бревна


Обвязка строится следующим образом:
  • Возьмите доски 150х50, которые следует установить по краю с выравниванием по внешнему краю основания по периметру конструкции. Прибейте их гвоздями 200 мм к ложу, шаг застежек 40 см.
  • Лаги монтируются из одной доски, устанавливаются по краю и фиксируются гвоздями 90 мм, вбивают по два гвоздя в торцы каждой доски с двух сторон. Крепеж следует вбивать наискосок.
  • Первая доска устанавливается на расстоянии 40 см от обвязки, последующие элементы устанавливаются на таком же расстоянии, но при этом следует понимать, что чем больше длина доски, тем меньше расстояние между лагами.

Важно! Если бревна очень длинные, то устраивают поперечную балку, на которую прибивают перемычки, чтобы конструкция стояла прочно.

Изоляция и пол

Как только будет построена лаговая конструкция, можно приступить к устройству чернового пола. Его можно построить из доски толщиной 250 мм. Для этого по нижнему краю на бревна набиваются рейки 5х5 см, на которые укладываются элементы необходимой длины. Прибейте каждый кусок доски 4 гвоздями, по 2 с каждой стороны.

Черновое покрытие готово, можно приступать к утеплению. Для этого используется поролон — он экологически чистый, дешевый и влагостойкий.Толщина утеплителя в этой ситуации должна составлять 15 см. Для этого укладывается первый слой в 10 см. Все трещины и зазоры необходимо вспенить. Второй ряд в шахматном порядке, толщина материала 5 см.

Отдельно стоит сказать о поролоне, который имеет множество преимуществ:

  • светлый;
  • легко укладывается — режется ножовкой или канцелярским ножом;
  • экологически чистый;
  • недорого;
  • имеет длительный срок службы;
  • слой толщиной 15 см способен сохранять тепло, как обычная кирпичная стена.

После этого можно укладывать чистовой пол, на который впоследствии будет монтироваться настил. Пол может быть оборудован фанерой толщиной 15 мм или плитами OSB толщиной 12 мм в 2 слоя. Стоит отметить, что OSB дешевле, поэтому этот материал предпочитают многие частные застройщики.

Листы уложены в шахматном порядке, при этом между листами должен быть оставлен зазор 3 мм для компенсации, поскольку материал может изменять свой объем из-за изменений влажности.
Крепление пластин саморезами длиной 35 мм по швам с шагом 12 см, по периметру листа 25 см в шахматном порядке.

Возведение стен

Крепление стен возможно двумя способами:

Каркасно-панельный вариант:

  1. Собрать каркас стен на полу — все можно делать сразу, можно по частям;
  2. Обшить каркас снаружи плитами OSB или GVL;
  3. Элементы приподнять, выровнять строго вертикально — закрепить.

Такой принцип сборки используют фабрики — щиты собираются в цехах по конкретному проекту, которые затем доставляются на строительную площадку и монтируются на готовый фундамент с обвязкой. Также каркасно-панельная технология может быть использована при возведении конструкции дома своими руками.

Способ — баллон:

  1. Балка 100х100 или 150х150 крепится к нижней обвязке по периметру, в зависимости от толщины утеплителя шаг каждого элемента должен быть не более 120 мм — это ширина плиты обшивки;
  2. Установите промежуточные стойки на расстоянии 60 см, то есть посередине основных, их толщина должна быть не менее 50 мм;
  3. Верхняя обвязка изготовлена ​​из бруса или доски, аналогична нижней;
  4. Обшить каркас стен снаружи — шаг саморезов по швам: 12-15 см;
  5. Прокладываем утеплитель, вспениваем все щели и швы;
  6. Обшить раму изнутри.

Разработчик сам решает, какой метод выбрать. Но это напрямую зависит от того, сколько человек работает на стройке. Если можно хотя бы изредка пригласить несколько человек в качестве помощников, то сборка на полу будет намного безопаснее и проще.

Монтаж и разрез стоек

Элементы уголка — брус 150х150 мм или 100х100 мм. Следует отметить, что все зависит от нагрузки, например, для одноэтажного дома достаточно 10 см, для двухэтажного — 15 см и выше.

Есть несколько способов крепления стоек:

  • на деревянных дюбелях;
  • разрез;
  • на стальных уголках.

Способ установки дюбелей старый и сложный:

  1. Сначала необходимо подготовить дюбели из сухой древесины нужного диаметра.
  2. Затем просверлите отверстия под углом в нижней направляющей и вертикально.
  3. Вбить дюбель в подготовленное отверстие и отпилить выступающие концы.

Сразу стоит отметить, что этот метод надежен только в том случае, если материал хорошо просушен.В случае с необработанной древесиной она подсыхает, деревянный шип также просыхает, и теряется жесткость крепления.

Прорезь производится в нижней обвязке, и вы можете выбрать только 50% глубины планки.

Самый простой способ — стальных уголков, которые устанавливаются с двух сторон стоек и прикручиваются по 3-5 шурупов с каждой стороны уголка, в зависимости от нагрузки.

Также при строительстве по канадской технологии балки под дверями и окнами должны быть двойными, так как нагрузка на эти конструкции очень велика и необходимо усиление.

Откосы или распорки

Эти элементы необходимы, если каркас стен дома зачищается на месте. Откосы могут быть временными — с внутренней стороны стен, если предполагается обшить каркас каким-либо плиточным материалом. Эти элементы нужны для того, чтобы установить стойки в строго вертикальное положение и закрепить их до тех пор, пока не будет сделана обшивка. После этого черенки убирают.

При использовании наборной обшивки, например вагонки, необходимо установить постоянные раскосы.Их устанавливают на каждую пару стоек по 4 штуки — по 2 вверху и внизу. Не стоит пренебрегать этим правилом, так как в процессе обшивки стойки могут «всплыть» и геометрия будет нарушена.

Совет! Для снижения затрат на строительство можно применить технологию сборных стеллажей, которые собираются из двух досок. Для этого их нужно сбить гвоздями в шахматном порядке с шагом 20 см. Конечно, на строительство уйдет больше времени, так как каждую стойку придется собирать отдельно, но несущая способность этих элементов в несколько раз выше.

Углы каркасного дома

Расположение углов вызывает много вопросов. Если установить стойку столбика прямо в углу, то установку можно будет произвести без проблем, но в этом случае будет холодно. Для территорий с мягким климатом это не проблема. Но в средней полосе России зимы холодные, и угловые элементы нуждаются в дополнительном утеплении.

Возможны два варианта решения проблемы:

  1. Стойки устанавливаем на расстоянии 15-20 см от угла, тогда между обшивкой каркаса и брусом будет зазор, который утепляется утеплителем.
  2. Установить 2 стойки по углам на расстоянии 10-15 см, в зависимости от толщины теплоизолятора.

Кроме того, можно повторно утеплить конструкцию при установке облицовочного материала, тогда дом будет не только теплым, но и приобретет эстетичный вид.

Перекрытие

Балки крепятся к верхней обвязке тремя способами:

  1. на стальных опорных кронштейнах;
  2. На стальных уголках;
  3. С боковой панелью.

Шаг монтажа балочной конструкции и размеры элементов напрямую зависят от того, что планируется делать сверху. Если предполагается обустройство мансардного этажа, то во избежание прогиба пола сечение балок принимают максимальным, а шаг между ними уменьшают до 40 см. Если есть просто чердак и крышу сверху, тогда шаг можно увеличить до 60 см, а балки можно оборудовать размером 100х100.

Если предполагается строительство второго этажа, то берутся балки 150х150, на них монтируется черновой пол — это облегчит работу со стенами второго этажа.Сборка самой конструкции проводится так же, как и при возведении первого этажа, но с той разницей, что каркасную конструкцию стены придется перетаскивать на второй этаж.

Стропильная система и рубероид

Часто при строительстве дома по каркасной технологии используются стропильные системы двух типов:

  1. Фронтон;
  2. Мансардный зал.

Разница в их расположении небольшая, достаточно правильно рассчитать материал.Но в случае каркасных конструкций есть ограничение по весу рубероида — он должен быть легким, иначе деревянные балки могут не выдержать большой нагрузки.

Утепление

Для утепления каркасной конструкции можно использовать любой из известных утеплителей, соответствующих характеристикам и требованиям по теплоизоляции:

  • Минеральная вата — соответствует всем требованиям, но стоит помнить, что это материал не является влагостойким и при намокании может потерять свои изоляционные свойства на 30-50%.Чтобы предотвратить такие последствия, нужно оборудовать качественную пароизоляцию.
  • Пенопласт — самый недорогой и востребованный утеплитель, который не впитывает влагу, не прогибается, хорошо сохраняет тепло.
  • Базальтовая вата — это натуральный утеплитель, который можно купить как в рулонах, так и в матах.
  • Пенополистирол почти такой же полистирол, но его фракция намного меньше. Материал соответствует всем санитарным нормам, не впитывает влагу, хорошо сохраняет тепло. Единственный недостаток — прямые солнечные лучи разрушают материал.

Важно! Выбирая размер изоляционного материала, стоит помнить, что плиты должны быть на 2-4 см больше, чем зазоры между столбами, чтобы при установке изолятора не возникло нежелательных мостиков холода.

Выбор изоляционного материала зависит от финансовых возможностей и региона постройки, но на утеплении лучше не экономить, так как это зависит от того, сколько денег вы потратите на обогрев помещения.

И наконец

Воспользовавшись описанными выше советами и пошаговыми инструкциями, любой желающий может собрать каркасную конструкцию самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных строителей. Дома по канадской технологии собираются в короткие сроки и стоят недорого, что сделало их столь популярными среди частных застройщиков.

Каркасный дом — заслуженно держит пальму первенства как самый надежный, теплый, быстровозводимый и энергоэффективный объект массового строительства, широко применяемый сегодня.Конструкции каркасных домов давно используются во многих развитых странах: например, в США, Австралии и Канаде их процент достигает почти 90%, а в Европе приближается к 80%. Приятно, что технология строительства каркасных домов дошла до России. Девелоперы все чаще прибегают к развитию данной технологии, но не все из них добросовестно соблюдают основные принципы каркасного домостроения. Иногда правила нарушаются в угоду непрофессиональным строителям, а часто потому, что не все строители изучили эту технологию.Поэтому, чтобы не тратить зря деньги и время на поиск профессиональной бригады строителей, которых сегодня не так много, мы самостоятельно едем в конструкторское бюро, чтобы составить для вас подробный и подходящий проект, который мы ищем. пара помощников, готовим необходимый инструмент и буквально через пару месяцев получаем удовольствие от проделанной работы, результатом которой является готовый каркасный дом.

Каркасное строительство своими руками

В большинстве случаев при строительстве дома каркасного типа для изготовления каркаса используется древесина.Конечно, можно и металл, каркасная конструкция будет весить намного легче, но стоимость материала вырастет почти на 40%, что является весомым аргументом, чтобы отказаться от этой затеи в пользу использования дерева. Кроме того, основная философия каркасного домостроения — значительное снижение сметной стоимости строительства.

Каркасный дом собирается, как детский конструктор, в определенной последовательности, которую нельзя нарушать во избежание ослабления и нестабильности конструкции.

Порядок поэтапного возведения можно описать в следующей последовательности:


Фундамент каркасного дома

Возведение фундамента — важнейший и ответственный этап строительства любого объекта. Технологий его возведения очень много: и других, каждая имеет свои нюансы и особенности. Поскольку строительство каркасного дома осуществляется максимум в 2 этажа, его можно возводить на любом типе фундамента.

Виды фундаментов, которые можно использовать при строительстве каркасных домов

Наиболее разумным решением будет строительство ленточного или свайного винтового фундамента. Задача таких фундаментов не столько выдержать огромный вес постройки, сколько создать жесткость крепления основания для всей конструкции, добавив в монолит армирующий каркас в первом случае и соединив сваи при помощи ростверк во втором случае.

Укладка нижней обвязки бруса

Перед тем, как приступить к укладке нижнего бруса, следует еще раз проверить горизонтальность плиты или ростверка.

При положительном результате на фундамент по периметру укладывается гидроизоляционный слой рубероида, поверх которого укладывается сам брус.

Самыми популярными способами крепления бруса в углах являются: стык «в полу дерева» и стык «в лапе». Оба метода, и тот, и другой, достаточно надежны.

Можно скрепить отпиленные уголки между собой 150 мм … гвоздями (по 4 на каждый угол), либо деревянным дюбелем, который плотно вбивают в предварительно просверленное отверстие.

Дюбель помимо соединения стыковочного уголка служит крепежным элементом для установки угловых вертикальных стоек, его нельзя обрезать заподлицо, он должен выступать над основанием нижней планки на высоту не менее 10 см .

Варианты соединения углов нижней обвязки

Важно! Перед окончательным соединением углов необходимо убедиться, что выложенный из бруса периметр имеет равные диагонали и прямые углы.

Следующим шагом будет крепление нижней обвязки к фундаменту. Для этих целей используется анкерный болт диаметром 16-18 мм … Для качественного соединения двух конструкций болт должен входить в основание ростверка на глубину не менее 100 мм . .. Шаг крепления анкера от 1-1,5 м … Для большей площади контакта под болт или шпильку необходимо положить гайку максимально возможного диаметра.

Крепление нижнего рельса анкерами

Если на этапе заливки фундамента в ленту были вставлены фиксирующие штифты, то анкеры в этом случае не понадобятся.В размеченном бревне просверливаются отверстия, в которые будут вставляться забетонированные металлические шпильки.

Шайбы толщиной не менее 3 мм ., После чего плотно затягиваются гайками. На этом этапе крепление нижней обвязки можно считать завершенным.

При строительстве дома по каркасной технологии первым делом необходимо установить угловые стойки. Если при соединении углов нижней обвязки использовался деревянный дюбель, то на его выступающую часть устанавливается столб.Для этого в нижней торцевой части стойки просверливается необходимое отверстие с раскосом для их плотного соединения.

Для большей эффективности можно использовать специальный склеивающий клей. Головка должна быть из твердых пород дерева, например, из дуба или березы, с поперечным сечением не менее 20 Ø мм.

В случае соединения углов нижней обвязки гвоздями стойки с двух сторон крепятся к основанию обвязки металлическими оцинкованными уголками с армированием, толщина 4 мм … Чтобы закрепить угол, используйте черный фосфатированный шуруп по дереву.

Крепление стойки с помощью металлического уголка

В обоих вариантах стойки дополнительно фиксируются временными укосинами из кусков обычной доски.

Во-первых, это существенно ослабляет основную конструкцию нижней обвязки, во-вторых, сложность и требуемая ювелирная точность разрезов, существенно замедляет общий процесс сборки каркаса.

Установка стоек

После окончательной установки и фиксации угловых стоек остальные стойки размещаются в заранее обозначенных местах согласно проекту.

Крепятся одинаковым металлическим уголком. При возведении каркасных домов между стойками используют две основные ступеньки:

  • Шаг — 400 мм … Частая установка стоек делает каркас особенно прочным, что позволяет возводить как одноэтажные, так и двухэтажные дома. Также полученное расстояние позволяет крепить стандартные листы гипсокартона, не обрезая их до нужного размера.
  • Шаг — 600 мм … Такой шаг чаще используется при строительстве одноэтажных домов, поскольку конструкция в этом случае оказывается менее прочной и просто не выдерживает нагрузок второго этажа.Этот шаг позволит использовать не только гипсокартон, но и стандартный утеплитель без обрезки.

Рис 2. Схема установки оконных проемов и их усиления

В местах оконных и дверных проемов из-за отсутствия полноценной вертикальной стойки необходимо дополнительно армировать каркас.

Для этого к боковым стойкам относительно окна добавляется еще одна доска. Они примыкают к основной ступеньке стены, от нижней планки до верхней балки оконного проема.

Над проемом устанавливается опорная перекладина. Таким образом, повышается несущая способность конструкции ослабленного агрегата. (см. Рис.2) .

Укладка планки верхней обвязки

Углы верхней обвязки, как и нижней, соединяются с «полом дерева» или с «лапой», только для крепления к угловым стойкам использование дюбеля больше не требуется, а Достаточно пары забитых сверху гвоздей и по одному уголку с каждой стороны столба.

По такому же принципу «снизу, уголки и два гвоздя сверху» соединяют верхнюю обвязку с остальными стойками. Перед установкой важно в последний раз проверить вертикальность всех стоек.

Схема верхней обвязки

Балки перекрытия

Балка перекрытия представляет собой обрезную доску, устанавливаемую поперек верхней направляющей. Способ крепления балок — гвоздь, металлический уголок.

Балки необходимо размещать непосредственно над вертикальными стойками, чтобы нагрузка второго этажа распределялась равномерно по всем несущим стенам.

Сечения балок на разные пролеты:

Если кратность проема не равна ., То округляя промежуточное число, применяем ближайшее значение из таблицы.

Чтобы конструкция имела большую несущую способность, балки перекрытия необходимо располагать перпендикулярно стене, которая имеет большую длину.

Например, возьмем дом размером 5х8 м ., И поэтому балки нужно укладывать перпендикулярно стене, длина которой 8 м … Если конструктивная особенность кровли по ее свесу требует, чтобы балки выступали, то необходимо с самого начала учесть это и сделать размер балок больше.

Откосы и перемычки

Чтобы противостоять сильным ветрам, каркасный дом должен быть особо прочным. Поэтому все основные стойки и угловые стойки желательно укрепить так называемыми откосами. Косилки производятся из бруса размером 70х50 мм .

На каждую стойку по 4 надреза (2 сверху и 2 снизу).С помощью рулетки и уровня проверяют диагональ и вертикаль получившихся пролетов.

Для плотного соприкосновения планки с соединяемыми элементами ее необходимо спилить под нужным углом, после чего с помощью гвоздей установить их.

Второй не менее эффективный способ усиления каркаса — установка горизонтальных перемычек между несущими стойками, это существенно добавит пространственной жесткости конструкции, кроме того, предотвратит вертикальное скольжение утеплителя, являясь для него горизонтальной опорой. .

Материал для перемычек — доска таких же размеров, как и сами стойки. Установить перемычки необходимо пропорционально, разделив пролёт на равные участки. Крепление также производится гвоздем.

Устройство стропильной системы

Строители категорически не рекомендуют использовать натуральную черепицу или другие тяжелые материалы, для этого необходимо экспертное заключение квалифицированного специалиста о возможности использования этого типа кровли, которое он может дать только после полного изучения несущей способности кровли. рамка.

Подробнее о технологии строительства стропильной системы вы можете узнать из этого видео:

Как видите, каркасный дом своими руками возводится довольно быстро и легко. Обладая определенными навыками строительства и необходимыми инструментами, команда из двух-трех человек сможет построить такое сооружение в достаточно короткие сроки.

Каркасная конструкция завоевала популярность благодаря своей цене и технологической доступности. Эта технология позволяет быстро строить.При этом в строительстве используются простые доступные материалы и получаются светлые теплые стены. Однако есть некоторые правила, которые необходимо соблюдать при работе с этой технологией. Помогают построить каркасный дом надежно и правильно, подобрать подходящие панели и доски, качественно их утеплить, выполнить обшивку, смонтировать крышу. Итак, как правильно построить каркасный дом?

Правильный каркасный дом

Каркасное строительство — это новая технология, при которой последовательность работ может быть разной.Например, можно сначала собрать каркас, потом повесить крышу и собрать стены. Или можно выполнить работы и по-другому: после возведения каркаса повесить обшивку стены, которая увеличит ее прочность, а затем собрать крышу.

Здание с мансардой и балконом.

Во избежание недоразумений вот как выглядит схема правильного каркасного дома:

  • Подготовьте и разметьте участок.
  • Залить или собрать фундамент.
  • Полностью построить каркас и стропила под крышу. Для многоэтажного строительства — собрать каркас первого этажа, положить перекрытия и смонтировать каркас второго этажа. После этого соберите стропила.
  • Повесьте крышу, которая защитит интерьер от атмосферных осадков.
  • Навесить наружную обшивку стены, защищенную собранной кровлей.
  • Поместите изоляцию в раму.
  • Повесьте внутреннюю облицовку рамы.
  • Сделайте черновой пол.
  • Установить окна и двери.
  • Проложить электропроводку, протянуть трубы водопровода и канализации, оборудовать отопление.
  • Выполнить внутреннюю отделку пола и стен.

Как правильно построить каркасный дом вы можете наглядно увидеть на видео. Мы более подробно опишем каждый этап строительства новостройки.

Подготовка к строительству

Подготовка к строительству включает следующие работы:

  1. Подготовка строительного инструмента.Вам понадобится уровень, рулетка, ножовка и циркулярная пила, дрель и отвертка, молоток и, возможно, бетономешалка. Также пригодятся рабочие перчатки и карандаш. Необходимо предусмотреть место для хранения инструмента — подсобное помещение, сарай.
  2. Необходимо предусмотреть питание для работы электроинструмента, для этого тянут провод со столбов или подключают к соседям.
  3. Обустройство въезда на площадку каркасного строительства.
  4. Выполните предварительную разметку под земляные работы — отметьте колышками место будущей конструкции на земле.

Земляные работы и фундамент

Фундамент будущего дома будет построен в соответствии с проектом. Это может быть бетонная плита или бетонная лента. Также его можно насыпать — стоять на металлических или бетонных столбах. Для устройства фундамента необходимо удалить часть грунта, а в подготовленные ямы залить бетон или положить готовые бетонные блоки.

На заметке

Работы по подготовке котлованов и котлованов под фундамент назывались грунтовыми или земляными работами.

В процессе земляных работ подготавливаются котлованы и котлованы, необходимые для заливки или монтажа фундамента. Тип фундамента и его конструкция определяют размер котлованов. Поэтому от выбора основания зависит объем земляных работ — количество земли, которую нужно перерыть.


Траншея под ленточный фундамент.

При заливке фундамента из бетона работы производятся в следующей последовательности:

  • Подготовить котлован нужной формы и размера.
  • Дно траншеи засыпано песком — сделана так называемая песчаная подушка. Слой песка обеспечит ускоренный отток воды из-под фундамента.
  • Укладывается опалубка — доски или фанера по краям котлована.
  • В опалубку закладывается арматура — для прочности будущего фундамента дома.
  • Проложить форточки (трубы для вентиляции чернового пола).
  • Смешайте и залейте бетон. Также бетонный раствор можно заказать на заводе, подготовить к заливке — в бетономешалке.
  • Анкеры устанавливаются на незамерзший бетон — крепления будущих опор каркаса и нижней обвязки.
  • После заливки выдерживают 6-7 дней в жаркую погоду и 9-10 дней, если на улице держится температура около + 20 ° С. В это время бетон набирает необходимую прочность. После — приступают к монтажу силового каркаса каркасного дома.

Чтобы не терять время, при застывании бетона можно подготовить пиломатериалы: подрезать балки по размеру стоек каркаса, перегородок, кливеров, обработать антисептиком.

Силовой каркас и крыша

Силовой каркас дома смонтирован в соответствии с проектом. На чертежах и схемах указаны размеры опорных элементов, их расположение, расстояние между соседними стойками. Также на чертежах описаны способы крепления различных досок и балок друг к другу.

Силовая рама.

Рама собирается из отдельных частей. Сборка каждой детали осуществляется в два этапа. Первый — это сборка участка рамы «на земле».Второй — приподнять собранный участок и установить, закрепить. Эта технология позволяет легко собрать правильный каркасный дом своими руками.

Вот описание последовательности сборки каркаса стены:

  1. Будущие вертикальные стойки соединяют с досками нижней и верхней обвязки на земле, согласно расчетной схеме.
  2. Собранный каркас каждой стены поднимается и устанавливается на фундамент, прикрепленный к его поверхности.
  3. Второй верхний ремень безопасности и балки перекрытия укладываются поверх рамы.
  4. Поверх балок перекрытия стены второго этажа или чердака собираются из подготовленных на земле элементов каркаса.
  5. Сборка стропил под кровлю начинается со сборки и установки каркаса под фронтоны.
  6. Стропильная система собирается — также из, которые предварительно собираются из досок на земле. Для удобства сборки все стропила изготавливаются по одному шаблону и имеют одинаковые размеры.В собранном виде их поднимают на крышу, устанавливают и закрепляют на верхней обвязке верхнего этажа.

В правильном каркасном доме используется технология, при которой сначала возводится крыша, и только после обшивки стен. Поэтому после сборки стропил покрывают пленкой, обрешеткой, а кровлю — металлочерепицей, ондулином.

Как правильно обшить здание

Облицовка стен дома образует поверхность, защищает от атмосферных осадков и обеспечивает устойчивость дома, предотвращает его опрокидывание.Чтобы стена выполняла свои прочностные функции, облицовку делают из стеновых материалов определенной толщины. Как правильно обшить каркасный дом?


Наружная отделка с имитацией кладки.

Размеры стеновых панелей регламентированы ГОСТом. Так, для одноэтажных домов, если используется OSB, фанера или цементная плита (ЦСП), требуются плиты толщиной не менее 9 мм, а для двухэтажных домов — не менее 12 мм.

Правильная каркасная стена дома собирается из отдельных ПВХ панелей.В этом случае стыки между соседними панелями необходимо надежно утеплить или перекрыть внахлест. Например, при обшивке стены тонкими стеновыми материалами, сайдингом сначала навешивается нижний ряд стеновых панелей, затем верхний, расположенный над ним. Так стена обшивается полностью снизу вверх. В этом случае следующий ряд обшивки стены перекрывает предыдущий на несколько сантиметров.

Облицовка стен крепится саморезами. Обшивка прикручивается к деревянным стойкам каркаса.Поэтому процесс сборки стены называется «конструктором».

Правильная стена

Каркасная стена служит для защиты внутреннего пространства дома от жары и холода, от посягательств посторонних, от дождя и ветра. Для выполнения каждой из необходимых функций предназначен слой материала, который является частью пирога каркасной стены. Как это правильно?


Вентилируемый фасад.
  • Для прочности и несущей способности стены возводится прочный несущий каркас.
  • По теплоемкости — внутреннее пространство стен заполнено теплоизоляционным материалом.
  • Для защиты от атмосферных осадков используется влагостойкая облицовка наружных стен.
  • Для наружной и внутренней отделки, а также для защиты от влаги и намокания необходима облицовка стен.

Дополнительно используются дополнительные материалы, обеспечивающие функционирование основных слоев каркасной стены. Например, ватный утеплитель необходимо покрыть пароизоляционной пленкой.Это защищает его от влаги.

На заметку

Теплоемкость хлопкового изолятора резко уменьшается при попадании в него влаги. Поэтому сырость внутри строительной ваты недопустима.

Вот минимальный перечень слоев каркасной стены и порядок их чередования, как должен выглядеть правильный пирог каркасного дома:

  1. Внутренняя облицовка стен — образует поверхность стен внутренних помещений. Изготавливается из панельных материалов — фанеры, гипсокартона, деревянных вагонок, панелей МДФ или OSB.
  2. Пленка полиэтиленовая для предотвращения демпфирования изоляции изнутри. Пароизоляция важна для ватной изоляции и не важна для пенополистирола, пенополиуретана.
  3. Утеплитель — теплоизоляционный материал с низкой теплопроводностью. Он обеспечивает сохранение тепла внутри и прохладного воздуха в жаркое лето. Традиционный выбор изоляционного материала для каркасного дома — минеральная или базальтовая вата. Также иногда используют пенополистирол или комбинируют материалы из хлопка и пенополистирола.
  4. Пленка на внешней стороне изоляции представляет собой мембранный материал, который позволяет частицам влаги выходить наружу и не позволяет им проникать в изоляцию. Структура мембраны обеспечивает способность пленки пропускать пар только в одном направлении. Этот слой важен для ватного утеплителя и не имеет смысла при утеплении дома пенополистиролом.
  5. Облицовка наружных стен — образует поверхность стен снаружи, защищает от атмосферных осадков, механических повреждений.Должен быть из прочного, красивого и водонепроницаемого материала. Часто используются металлические профили, пластиковый сайдинг, деревянные доски или профилированный брус, а также панели OSB с последующей штукатуркой или покраской.

При использовании ватного утеплителя в «пироге» в стенах каркасного дома предусматриваются вентиляционные зазоры. Особенно важен зазор снаружи. Он действует как вентиляционное пространство, через которое влажный пар выходит наружу.

Чтобы построить правильный каркасный дом, необходимо учесть большое количество условий, видео покажет основные моменты, на которые нужно обратить внимание.

Правильный пол

Настил пола выполняется до утепления стен, чтобы было удобно передвигаться по дому во время работы. Правильный пол в каркасном доме необходимо утеплить. Для этого между лагами перекрытия кладут утеплитель. После — закрывают пароизоляцией с подходом к стенам. Поверх пароизоляционной пленки кладут доски обшивки. Причем, если планируется дощатый пол, то сверху на бревна по всей их длине ставится обрешетка.Если планируется менее прочный пол из OSB или фанеры, то обрешетку кладут поперек бревна. После — поверх обрешетки кладут чистовой пол, приступают к утеплению стен.

Как правильно изолировать

В основном они используют ватный изоляционный материал. — минеральная базальтовая вата — трудногорючий материал на натуральной основе, который получают из расплавленного камня — базальта. Как правильно утеплить каркасный дом?

На заметку

На первый взгляд сложно отличить стекловату от минеральной.Важно знать, что минеральная базальтовая вата дороже и на порядок долговечнее (40 лет вместо 20 лет у стекловаты).

Ватный утеплитель отличается сжимаемостью, что используется при установке материала между опорами каркаса. Плиты или маты из минеральной ваты слегка сжимаются при размещении между стойками каркаса. Далее их удерживают между опорами без дополнительной фиксации.


Укладываем минеральную вату в каркас дома.

Начинается со стен, где используются минеральные маты, которые отличаются низкой сжимаемостью и повышенной жесткостью. В таких матах утеплитель не проседает и долго сохраняет способность сохранять тепло.

На заметку

При использовании рулонной изоляции требуются дополнительные горизонтальные балки, на которых вата будет «лежать». Это предотвратит со временем оседание и слеживание.

Использует готовые плиты, в которые в качестве утеплителя уложены плиты пенополистирола.Однако это худший вариант утепления стен, более доступный и уступающий по экологичности и климат-контролю.

Пенопласт «не дышит», не обеспечивает газообмена через стены помещения. Что создает нездоровый микроклимат внутри дома.

Окна и двери

Практически всегда изготовление и установку окон заказывают компании, специализирующиеся на этих работах. Двери нестандартных размеров также изготавливаются на заказ.Стандартные полотна 60х180 приобретаются готовыми вместе с жестью.


Установка окон ПВХ своими руками.

Выбор материала двери определяется местом ее установки. Для комнаты это может быть ДСП или дерево. В качестве наружной входной двери может быть поставлена ​​металлическая или стеклопластиковая дверь.

Инженерные коммуникации

При сборке стен внутри прокладываются инженерные коммуникации. Их кладут поверх пароизоляционной пленки таким образом, чтобы поперечное сечение провода или трубы не пережималось последующей обшивкой стены.Для удобства последующей обшивки стены в обрешетке просверливаются небольшие углубления, через которые прокладывается трубная или кабельная проволока.

Чистовая

Внутренняя отделка помещений начинается с навешивания стеновых панелей с внутренней стороны стены. Для этого используются материалы с ровной поверхностью. Или отделочные стеновые материалы.

Внутренние стены часто облицовывают гипсокартоном или плитами OSB. В этом случае OSB требует дополнительной штукатурки.А гипсокартон — склейка стыков. Также внутренние стены каркасных домов часто облицовываются панелями МДФ или вагонкой из натурального дерева.

Строительство каркасного дома позволяет быстро решить жилищный вопрос, сэкономить на материалах и выполнить работы самостоятельно. Сборка занимает всего 2–3 месяца, а стоимость древесины снижается почти вдвое (по сравнению с деревянными постройками). Построить каркасный каркас можно и без серьезного опыта строительства — в этом вам поможет пошаговая инструкция.

Существует несколько технологий строительства каркасного дома: канадская, финская, немецкая, с использованием деревянной или металлической основы … Но в любом случае в конструкцию входят следующие элементы:

  • верхний и;
  • вертикальных стоек;
  • стропильная система;
  • слой тепло- и звукоизоляции;
  • внутренняя и внешняя облицовка.

Толщина стен зависит от региона постройки и назначения дома — для временного или сезонного проживания.Набор материалов стандартный: деревянные балки, доски, OSB панели, влагостойкая фанера, утеплитель, крепеж. Специализированный инструмент не требуется, но иногда может потребоваться специалист для монтажа крупных предметов.

Подготовка к строительству

Основа каркасного дома — древесные материалы, для которых избыточная влажность вредна … Важно правильно выбрать строительную площадку — сухую, без заболоченных мест, не залитых дождем. Необходимо предварительно выровнять землю, убрать мусор, подготовить проезжую часть для грузовиков.

Второй этап — разработка. Лучше доверить эту задачу специалистам, которые учтут существующие СНиП, согласовывают документы в разрешительных органах … Если навыки позволяют, вы можете взять типовой проект и адаптировать его под свои нужды. Главное не забыть про инженерные коммуникации и учесть рекомендуемые габариты дома.

Важно! Чтобы быстро построить каркасный дом, обязательно составьте смету и опишите все этапы работ.За основу можно взять следующие пошаговые инструкции.

Этапы строительства каркаса

Деревянные конструкции подвержены биологическому разрушению и не обладают огнестойкостью. Для решения этой проблемы применяют антипирены и биозащитные составы … Удобнее всего использовать комплексный продукт, защищающий от пожара, древоточцев и гниения. Обработка пропитками необходима на каждом этапе строительства каркасного дома.

Устройство фундамента

Каркасный каркас весит намного меньше бревенчатого или кирпичного дома, поэтому для него достаточно легкого фундамента.

Самый популярный вариант — лента … Для ее обустройства роют траншею по разметке будущего дома, устанавливают в нее деревянную опалубку, заливают бетонным раствором, утрамбовывают смесь. Для трамбовки используют ручной инструмент или специальные вибраторы.

На втором месте — сверлильный или винтовой … В первом случае сваи забиваются в предварительно просверленные отверстия, во втором — вручную или с помощью специального оборудования. Над ними устраивают ростверк в виде ленты. Толщина 200-400 мм и высота 200-300 мм … Связывает сваи, увеличивая прочность конструкции. При устройстве свайного фундамента важно учитывать особенности грунта и строго соблюдать технологию. В противном случае почва набухнет и разрыхлится сваи.

Плитный фундамент — отличный вариант для тех, кто решил построить каркасный дом своими руками. Залитая бетонная плита компенсирует сезонное расширение почвы. Рекомендуемая высота 250-500 мм. Наиболее практична изолированная шведская плита (УШП), состоящая из нескольких слоев:

  • песчаная подстилка утрамбованная;
  • жесткий пенопласт толщиной 200 мм;
  • смесь железобетонная;
  • труб теплого пола;
  • выравнивающая стяжка.

УШП объединяет фундамент, монолитный пол и систему отопления. Но такой фундамент требует больших финансовых вложений.

Один из самых доступных фундаментов — столбчатый … Он состоит из небольших столбов, установленных на земле или закопанных в нее. Столбчатый фундамент своими руками сделать несложно, но из-за невысокой надежности подходит только для хозяйственных построек.

Устройство черного пола

Есть два типа деревянных полов:

  • несущая конструкция применяется в сочетании с ленточным или свайным фундаментом ;
  • решетчатая конструкция используется в тандеме с перекрытием или бетонной стяжкой.

В первом случае горизонтальность наблюдается на этапе устройства цоколя или ростверка, во втором — на этапе заливки фундамента.

Технология укладки чернового пола напоминает схему возведения стены … Сначала устанавливается несущее основание — бревна и ригели. При необходимости лаги наращиваются внахлест. Дополнительные распорки используются для усиления конструкции. На этом же этапе прокладываются инженерные сооружения: водопровод, газопровод, канализация.

Монтаж каркаса

Каркасы панельных домов изготавливаются из металла и дерева. Если у вас нет опыта строительства, лучше заказать заводской комплект, готовый к установке. В противном случае необходимо ровно соблюдать технологию сборки … Возможны два варианта:

  • собрать все элементы на месте установки;
  • поэтапно собрать стены на горизонтальной поверхности и установить их на место.

Второй способ удобнее и производительнее — особенно для металлических каркасов.Для сборки последнего используется сварочный аппарат.

Строительство каркаса происходит в несколько этапов:

  1. Нижняя привязь. Размер его поперечного сечения зависит от типа фундамента. … Обвязка размещается над уровнем земли, тщательно обрабатывается антисептиками и гидроизоляется.
  2. Каркас каждой стены. Шаг стоек 60 см с дощатой обшивкой и 62,5 см с панельной обшивкой …Последний в точности соответствует стандартным размерам плиты OSB. На этапе установки часто устанавливают временные скобы. На углы приходится максимальная нагрузка, поэтому для их изготовления используются самые прочные материалы.
  3. Верхняя привязь. Выбор материала зависит от нагрузки, которую будет нести элемент конструкции. Обладая высокой прочностью, металл требует большого количества сверл и стоит дорого. Удобнее использовать деревянные балки , одинарные или двойные доски … Их толщина зависит от площади дома.
  4. Балки перекрытия. При строительстве каркасного дома перекрытия из железобетона не используются — они слишком много весят. Лучше всего для этой цели подходят досок 50 * 200 мм или парные доски 50 * 150 мм … Шаг варьируется от 40 до 60 см. Внутренние перегородки. Это могут быть доски (одно- или двухслойные), каркасная обшивка с утеплителем или без него. Для возведения перегородок подойдут сухой пиломатериал, фанера, ДСП, гипсокартон, OSB.

Для соединения деревянных элементов используется несколько технологий: Соединение 90 °, соединение резкой 45 °, соединение половинка дерева, соединение шип-паз .

Устройство крыши

Строительство крыши — один из важнейших этапов строительства каркасного дома. Необходимо заранее определиться с ее типом, типом стропильной системы, материалом обшивки. Для каркаса хорошо подходит двускатная крыша. с уклоном не менее 28 и не более 50 градусов .

Для стропильной системы потребуются доски сечением 50 * 150 или 50 * 200 мм — размеры зависят от расчетной нагрузки и применяемого утеплителя. Стандартный шаг — 60 см. Две доски соединяются на земле, готовая конструкция поднимается на крышу и монтируется на верхнюю рейку с вылетом 35-70 см. Чтобы кровля была ровной, стропила устанавливают сначала на фронтоны, а затем посередине. Завершающий этап — это установка прореженной или цельной обрешетки, поверх которой крепится рубероид.

Изоляция и оболочка каркаса

Готовый каркас обрабатывают антисептиком, хорошо просушивают и обшивают плитами OSB. Полученные ячейки заполняются утеплителем — минеральной ватой или пенополистиролом … Толщина слоя зависит от назначения дома — для постоянного проживания требуется не менее 15-20 см. Настенный торт выглядит так:

  • ветрозащитный;
  • наружная обшивка — плиты;
  • изоляция;
  • пароизоляция;
  • внутренняя вагонка из гипсокартона или OSB + гипсокартон.

Для наружной отделки используют сайдинг , панели из дерева или фиброцемента, штукатурку, декоративный кирпич.

Внутренняя отделка

Это чистовой каркасный дом. Легкие стены не дают усадки, поэтому можно сразу приступить к отделке. Проходит в несколько этапов:

  • Окончательная отделка пола. Сначала монтируют деревянную основу из досок сечением 50-150 мм — их концы укладывают на опорные балки или на фундамент.Нижняя часть лаг закрывается гидроизоляцией, затем утеплителем, пароизоляцией, плитами или OSB. Напольное покрытие — линолеум, ламинат или паркет.
  • Обшивка потолка. К опорным балкам крепится обрешетка, в сформированные секции укладываются пароизоляция и утеплитель … Слои покрываются гипсокартоном или другим картонным материалом.

При соблюдении технологии строительства каркасный дом прослужит Вам долгие годы. Главное — правильно выбрать проект, соответствующий климатическим условиям региона и нормативным требованиям.

Фундамент финской печи. Технология создания финской плиты для фундамента

.

Технологии не стоят на месте, в связи с чем возвести утепленный финский фундамент стало еще проще. Такие дома отличаются быстрым вводом в эксплуатацию, так как их не нужно заливать в мощный глубокий фундамент. Монтаж ленточного основания происходит либо, при определенных обстоятельствах, на столбчатой ​​или свайной опоре. Фундамент финской печи (ФФП) представляет собой стандартный пол с твердым слоем гравийно-песчаного слоя.Стяжка легко отделяется от цоколя здания листом пенополистирола.

Утепленный финский фундамент (УФФ) имеет особую технологию, из-за которой не получил распространения. UFP часто используют российские строители. Благодаря своим свойствам можно избежать значительных ошибок при возведении фундамента здания.

Плюсы FFP:

  1. Высокая рентабельность.
  2. Плиты удобны в эксплуатации.
  3. Стяжка не несущая, вся нагрузка распределяется на ленточную часть фундамента.
  4. Возможно использование нескольких вариантов пола от электрического до водяного.
  5. Снижение затрат на рабочую силу.
  6. Отлично подходит для строительства в сложных условиях, например на склонах.

В свою очередь, у финских плит есть некоторые недостатки, а именно:

  1. Необходимость рытья траншей.
  2. Засыпка траншей и внутреннего периметра здания.
  3. Необходимость использования неметаллических материалов.
  4. Нужны спец.

Использование UVF немного дороже, чем использование шведских пластин.Стоимость строительных работ основывается на таких параметрах, как высота цокольной части и глубина укладки неглубокой ленты МЗЛФ.

При этом принципе используется следующая технология: MZLF не изолирован снаружи, что приводит к промерзанию, и многие такие фундаменты в результате становятся подверженными оседанию.

Утепленная шведская плита «УШП»

Данная технология заключается в сооружении желоба из пеноматериала с высоким уровнем прочности.Конструкция представляет собой прочную конструкцию с несъемной опалубкой, которая выполняет дренажные функции и расположена на гравийно-песчаной дорожке. Далее выкладываем каркасную сетку арматуры, необходимо отметить закладки все коммуникации будущего здания. Следующим шагом будет заливка каркаса бетоном и его дальнейшая полировка с помощью специальных строительных инструментов, например, машины для армирования бетона.

Плюсы «УСП»:

  1. Утепленная плита — неприхотливый и быстровозводимый материал.
  2. Наличие готовых коммуникаций.
  3. Наличие дренажной системы.
  4. Высокая теплоемкость.

Материал также имеет свои недостатки, а именно:

  1. Необходимо подготовить почву, разровнять ее.
  2. Нельзя использовать на торфяных почвах.
  3. Монтаж коммуникаций сопряжен с рядом сложностей, поэтому помощь специалистов крайне необходима.
  4. Неэкономический.

Итак, «шведские» плиты имеют как достоинства, так и недостатки.Здесь все во многом зависит от конкретной ситуации, а именно: от типа почвы, количества денежных средств и личных предпочтений.

Сравнение финских плит и «УШП»

Утепленный финский цоколь часто используется для устранения различных недостатков, которые можно увидеть при использовании «шведских» плит, например, низкого цоколя. Некоторые склонны считать, что наличие невысокого цоколя негативно скажется на постройке. Есть определенные опасения, что его занесет снег.Далее, «шведские» тарелки достаточно дороги и требуют повышенного внимания, наличия спецтехники, оборудования, а также необходимости квалифицированной помощи.

Земляных работ требуется гораздо больше, чем при использовании. Таким образом, для возведения фундамента с помощью СШП потребуется выложить кругленькую сумму и провести целый комплекс строительно-ремонтных работ, но не всем это по карману.

Утепленные шведские плиты представляют собой целый комплекс, направленный на строительство фундамента.Имеется сложная водоотводная и коммуникационная система блоков, электрокабелей, трубопроводов, теплый пол, а сами плиты готовы к укладке финишного покрытия.

Кроме того, СШП требуют определенных знаний и использования специальных приемов для их строительства, которые хорошо известны в Финляндии, в связи с чем в нашей стране УФФ чаще всего используется как более понятный и доступный способ укладки Фонд.

По финским технологиям Вы можете создать действительно качественный фундамент под фундамент, который будет служить долгие годы.

Как работает UFF

Итак, для правильной закладки УФВ необходимо пройти ряд сложных работ, от правильности их выполнения зависит качество возводимого фундамента. Для этого:

  1. Необходимо определить место, подходящее для строительства.
  2. При выборе места учитываются все особенности ландшафта.
  3. Разметка должна производиться с запасом примерно 0,5 м.
  4. Верхний слой почвы следует удалить полностью.
  5. Затем выкапывается траншея на глубине, равной уровню засыпки подушки и наиболее подходящей высоте засыпки.
  6. Далее устанавливаем дренаж.
  7. Гидроизоляция устанавливается под подушку и армируется.
  8. Устанавливается опалубка.
  9. Устанавливает систему связи.

Это достаточно сложный и требовательный процесс, требующий повышенной концентрации внимания, а потому помощь специалистов иногда просто необходима.

Не пренебрегайте их услугами во избежание каких-либо проблем.

Бюджетный фундамент

Кладка фундамента ленточного типа применяется с использованием бетонных растворов как в чистом виде, так и с примесями, например, со шлаком. В процессе изготовления столбчатого фундамента задействуется красный полнотелый кирпич или бетонный раствор с бутовым камнем. Сделать такую ​​смесь самостоятельно достаточно просто, при этом раствор получается прочным и долговечным. Для изготовления плитного раствора все компоненты доступны по цене и не требуют особых денежных вложений.Это огромный плюс, который помогает сэкономить при постройке дома.

Передовые финские технологии позволят возвести фундамент, как и само здание, качественно и в срок. Единственным недостатком использования УВФ может быть наличие определенных трудозатрат и времени, а также огромный комплекс работ. У финнов очень популярны щитовые постройки и дома из CIP-панелей, часто используются сборные ленты без армирования. Такой вариант имеет свои преимущества, так как позволяет значительно снизить затраты на опалубку и бетонные работы.

Для нашей страны идеально подойдет монолитная конструкция, на которую будут опираться пенобетонные плиты, а также кирпичные стены. Возможно небольшое замораживание МЗЛФ. Это связано с отсутствием связи теплоизоляции с утеплителем отмостки. При засыпке щебнем с помощью дренажа это не критично.

Финские плиты можно использовать везде, на любом типе грунта без значительных ограничений. В начале строительства застройщик получает только черновой пол на утрамбованном грунте.

Преимущества UFF

Несмотря на то, что утепленные финские тарелки могут быть в несколько раз дороже «шведских», рекомендуется отдать предпочтение первому. Так, в UFF есть возможность «рассрочки платежа», наличие высокой базы, что более приемлемо для России. Также возможно возведение на неровной поверхности с разным уклоном. Это актуально для территорий, которые расположены ближе к горам.

Финская печь в классическом виде имеет вид сборного ленточного фундамента, который можно складывать в несколько рядов из КББ (керамзитобетонных блоков).В высоту лента достигает 800 мм, а в ширину — 200 мм. Все ряды армированы между собой двумя стальными стержнями. Фундамент утеплен пенополистиролом. Затем его засыпают песком и уплотняют, прокладывают инженерные сети.

Строительство дома, здания или любого сооружения — всегда ответственный и затратный процесс. При их возведении необходимо соблюдать методику расчета и правильно составить чертеж будущей конструкции. При правильном подходе можно значительно сэкономить на начальном этапе строительства.

Видео:
При рассмотрении вопроса о том, стоит ли начинать монтажные работы по технологии, все зависит от личных предпочтений как заказчика, так и исполнителя. Однако рекомендуется использовать плиты UFF, потому что, несмотря на дороговизну, они обладают рядом полезных свойств, что оправдывает их цену.

Наряду с популярным на FORUMHOUSE фундаментом УШП (Шведская изоляционная плита), пользователей интересует еще один тип энергоэффективного фундамента.Это — УФФ, так называемый. Утепленный финский фундамент, по сути, представляет собой утепленный ленточный фундамент с перекрытиями на земле. Именно о нем и пойдет речь в сегодняшнем материале.

Сравнение СШП и утепленного финского подвала

В первую очередь, построить УФВ хотят те девелоперы, которые думают, как нивелировать ряд недостатков (как мнимых, так и реальных) присущих СШП. Это низкая база. Во многом это связано с русским менталитетом и опасением, что невысокая плита и стоящий на ней дом зимой заметет снегом.Как показывает обширная практика СШП-пользователей нашего портала, эта характеристика фундамента мало влияет на удобство его эксплуатации.

Второй показатель — дороговизна устройств СШП на участках с большим перепадом высот. Поражает большой объем подготовительных земляных работ. И третий фактор — высокая цена на СШП, а точнее, необходимость сразу выложить большую сумму на весь комплекс работ, связанных с возведением этого типа фундамента.

СШП — это настоящая система, состоящая из самого цокольного корпуса, дренажа, утепленной отмостки и всех необходимых инженерных коммуникаций: теплый пол, закладные под электрокабели и водопроводные трубы, канализацию.И поверхность плиты уже готова для укладки финишного покрытия.

В дополнение к вышесказанному, USP требует от подрядчиков высокой культуры строительных работ, что не всегда возможно в наших условиях. Отсюда: для многих частных разработчиков UFP более понятен, менее сложен в исполнении, а также позволяет растянуть работу по времени.

И хотя UFF может оказаться дороже, чем UWB, возможность «рассрочки платежа» на весь цикл работ, а также обычное высокое основание или возможность возведения фундамента на неровном участке перевешиваются.

В классическом виде UFV представляет собой сборный ленточный фундамент, состоящий из 3–4 рядов CBB (пустотелых или монолитных керамзитобетонных блоков) (200x200x400 мм). Сечение ленты — 600-800 (высота) х 200 (ширина) мм. Каждый ряд блоков усилен двумя стальными прутками «десятки».


Важная деталь: лента от KBB возводится на монолитную, железобетонную «пятку», размер — 600 (ширина) х 200 (толщина) мм.

Фундамент утеплен изнутри экструдированным пенополистиролом , после чего периметр засыпается песком, песок утрамбовывается, проложены все необходимые инженерные коммуникации.Затем заливается бетонная стяжка трубами, как вариант теплый пол.

Тех. Классические и известные этажи на первом этаже. Также УЗП для удешевления и ускорения строительства можно возводить без использования классической деревянной опалубки.

Делается так: роется траншея (по сути, снимается только плодородный слой), в нее утрамбовывается щебень, облицовывается полиэтиленовой пленкой, внешние края которой выходят на КСП.


Блоки служат бортиками для заливки бетонного основания, а также выполняют роль съемной опалубки.После заливки «пятки» и застывания бетона блоки снимаются и используются для укладки ленты.


Как это делается, наглядно демонстрируют следующие фотографии, сделанные из темы «Финский фен-шуй под Санкт-Петербургом» пользователем портала с ником Tim1313 .





Также интересен вариант строительства УВФ из полнотелых песчано-цементных блоков, которые были применены. Дмитр173, решили повторить финский фундамент самостоятельно.

Бюджетный вариант финского утепленного подвала

Изучив наш портал и прочитав темы с примерами сборки юзеров, меня буквально вдохновило построить каркас каркаса самому в СНТ. Каркас каркаса решил поставить на УФФ размером 10х6,5 м, считаю этот тип фундамента оптимальным для грунтов Подмосковья. Также в актив этого фонда запишу высокую базу. УТП на дом сезонного проживания делать не хотелось.

Для оптимизации работы пользователь решил привлечь к строительству рабочих. Под управлением Дмитр173 рабочие расчистили строительную площадку и по разметке вырыли траншею глубиной 50 см.


Геометрия траншеи контролировалась с помощью рулетки и лазерного уровня.

После рытья траншеи она была выложена геотекстилем, засыпана щебнем, который утрамбован самодельной деревянной трамбовкой.



Всего, по моим расчетам, для засыпки потребовалось 7 м³ гравия.Гравий заснул и протаранил себя. Все материалы пересчитывались на нескольких машинах, чтобы минимизировать затраты. К тому же участок уже обжит, а хранить блоки и щебень негде.

Затем стеглогидизол наносили на гравийную подушку. Это необходимо для отделения щебня от бетона пятки.


Стены траншеи, как и дно, облицованы толстой полиэтиленовой пленкой и уложен арматурный каркас.


После подготовительных работ Дмитр173, все тщательно просчитав, заказал бетономешалку.Всего на фундамент было израсходовано 3,9 м³ бетона B35.


На нулевом цикле встал вопрос, какой материал использовать для кладки ленты. Пользователь решил использовать полнотелые песчаноцементные блоки. Размеры такого блока — 39х19х19 см. Вес около 27 кг. Морозостойкость F50. Прочность — М150.


Финны для строительства УФВ используют КББ с пустотами, т.к. считают, что под легкий каркасный дом прочности такого керамзитового блока вполне хватит.Кроме того, такие блоки «теплее», чем полнотелый бетон, их легче и физически легче штабелировать рабочим.




Перевернув в руках тяжелые блоки, я понял, что сам не справлюсь с объемом работы. Решили нанять рабочих.


Блоки уложены в три ряда. Каждый ряд был усилен. Сначала пользователь планировал продолжить пазы перфоратора для армирования (в финском варианте фундамента пазы в КББ есть), но поразмыслив, от этой идеи отказались.Якорь помещался в раствор между блоками.


Всего для фундамента требовалось 240 штук. блоки или три поддона по 80 шт.

Не обошлось и без мелких проблем. Как ни старались рабочие выставить блоки на горизонте, перепад составлял порядка 3-4 см. В итоге Дмитр173 решил довести верх блоков до 0, используя ЦП (цементно-песчаная смесь). Место стыка блоков с «пяткой» гидроизолировали двумя слоями нанесенного стеклогидроизола.


Закончив возведение фундамента, пользователь приступил к его утеплению (изнутри) экструдированным пенополистиролом в один слой.


Пластины закрепляли на пластмассовых дюбелях с зажимными крышками.


Завершив этот этап, сделали засыпку периметра с удаленным грунтом при рытье траншеи под фундамент.


Засыпку следует производить не выемкой с органических включений, а песком.

Засыпка делал сам. Унылая сделка. Хочу поскорее перейти от выемки к отделке.

Заполнив грунтовкой внутренний периметр фундамента, пользователь закрасил утрамбованную поверхность стены и еще раз проверил планировку будущего дома.


Убедиться в правильности проекта Дмитр173 размечены траншеи для прокладки канализационной трубы.

Требовалось, чтобы трубы проходили под подушкой фундамента.При этом необходимо соблюдать определенную предвзятость.


Для канализационных труб диаметром 110 мм уклон составляет 2 см на 1 погонный метр. Итого: при длине трассы 10 м траншею следует плавно опускать (между точками входа и выхода) на 20 см.

В связи с этим интересным вариантом от Дмитр173, , в свою очередь, послушались совета знакомого сантехника. Итак:

1. Канализационные трубы соединяются между собой с помощью специальной пасты — смазки, предназначенной для соединения пластиковых труб.Использование пасты упрощает соединение и продлевает срок службы уплотнительной резины.


2. Трубы дополнительно соединяются между собой винтами, т.н. «Клопиками». Причем два винта вкручиваются следующим образом. Если представить, что слив (черная вода) течет «6 часов», то винты ввинчиваются на «10» и «2» часа.


3. Винт должен торчать изнутри трубы до минимума.Лишнее обрезается и убирается.

4. Стыки канализационных труб для большей герметичности дополнительно обматываются алюминиевой лентой.


5. Трубы одевают в пенопласт, т. Н. «Шерсть». Выходы труб, через корпус будущей плиты, тоже облачаются в утеплитель. Это развяжет конструкции и обеспечит некоторую подвижность труб. Кроме того, в случае протечки стоки, как в рукаве, потекут по утеплителю за пределами фундамента.


6.Трубы укладываются на утрамбованное песчаное основание траншеи, а затем также засыпаются песком с утрамбовкой.


Глубина траншеи составила 0,6 м. Работу значительно осложнили дожди. Стены траншеи рухнули. При повторном копании выведите уровень, поскользнетесь, если понадобится песок. На это ушло время.


Завершив прокладку канализации и засыпав трубы песком, пользователь насыпал основание гравием.


Гравий или щебень необходим для уплотнения песка. При утрамбовке щебня (особенно крупной фракции 20-40 и выше) из-за жесткости возникает дополнительное давление на грунт. Результат — более глубокое уплотнение песка. Причем не только вглубь, но и в стороны.

Затем Дмитр173 разложил геотекстиль (он нужен для разделения слоев) и, заказав песок, приступил к его улавливанию.


На этом этапе снова потребовалась помощь наемных рабочих.Главное — ухаживать за ними и следить за работой. Потому что, по словам пользователя, «профессионалы» считали, что несоответствие перепада уровней песчаного фундамента в 4-7 см — это нормально, а кривизну можно выровнять бетонной стяжкой.


3. Залил 5 м³ бетона.


Вот что получилось в итоге.


Результатом доволен. У меня получилось ровное и прочное основание, готовое к чистовой отделке.Пол не сгибается. Утеплен. Я избавился от проблемы с самолетами и вентиляцией метрополитена. Не нужно беспокоиться, исчезнет древесина или нет, как в случае с паркетными полами.


Всего на возведение фундамента пользователь потратил 220 тысяч рублей. В конце статьи поговорим о распространенном заблуждении. Многие начинающие застройщики считают, что если нет лишнего армирования, а монолитная лента не заливается до глубины промерзания или плиты толщиной 30–40 см, то фундамент получается хрупким.Распространенной практикой является строительство под нормальным загородным коттеджем чрезмерного и дорогостоящего фундамента, на котором в результате можно поставить многоэтажный жилой дом, неверно.

Правильно: мы используем проверенную десятилетиями технологию рассчитываем фундамент под вес конкретного здания и несущую способность грунта . К тому же под каркасом — относительно легкий дом, не нужно возводить мощный фундамент.

В теме FORUMHOUSE подробно рассказывается, как повторить финский фундамент и не разориться.Также советуем изучить тему строительства каркасного дома на УФФ под Санкт-Петербургом.

А в видео покажите

Эта технология возведения плитного фундамента еще достаточно нова для России, как и всем известная шведская топка. Именно поэтому необходимо пошагово тщательно продумать технологию монтажа УФП (финской плиты), узнать, как сделать утепленную финскую печь своими руками. Мы расскажем обо всех плюсах и минусах этой технологии для малоэтажного строительства и покажем видеоинструкцию, как устроить фундамент УФУ.

Современные технологии строительства финских каркасных домов обеспечивают легкость возведения здания и отсутствие необходимости в глубоко разрушенном фундаменте. Деревянные дома чаще всего строят на ленточном фундаменте. Лишь в редких случаях, по сложным причинам, вам понадобится надежный или. Рассмотрим далее недостатки и преимущества утепленной финской печи.

Утепленная финская печь пошагово

Принцип технологии заключается в возведении опалубки для плиты основания из пенополистирольного утеплителя с высокой прочностью.Основание УФФ (утепленный финский цоколь) представляет собой несъемную опалубку, размещенную на песчаной подушке. По периметру утепленной финской плиты выкладывается каркас из арматуры, через который прокладываются коммуникации, после чего арматура заливается бетоном.

Преимущества и недостатки технологии

При использовании данной технологии плита снаружи не утепляется, что приводит к промерзанию бетонной конструкции МЗЛФ. Однако, выбирая плиту UFP, вы получите чистый черновой пол и низкие теплопотери на первом этаже за счет отсутствия подполья.Бетонная стяжка отделяется от ленточной части фундамента пенополистирольными плитами и не принимает нагрузку от здания (см. Фото выше).

Преимущества утепленного финского цоколя:

1 . экономичность — вместо экструзии можно использовать ПСБ-С, что дешевле;
2 . ленточная часть фундамента может быть выложена из кирпича или блоков, в качестве основы;
3 . возможность ремонта коммуникаций под стяжку при необходимости.

Недостатки утепленного финского подвала:

1 . земляные работы — необходимо рыть траншею под ленточный фундамент;
2 . обратная засыпка дома, необходимость заделывать каждые 10 см слоя отвала;
3 . необходимость приобретения неметаллического материала для заливки фундамента дома.

Утепленный финский фундамент своими руками

1. Подготовка котлована и траншеи под MZLF

При проектировании необходимо учитывать проложенные коммуникации на участке, расстояние до проезжей части и т. Д.После этого необходимо произвести разметку будущей плиты. Заливка бетона на плодородный слой не допускается, так как разложившаяся органика дает усадку через 2–3 года. Поэтому грунт с участка убирают, а котлован разравнивают и насыпают песок на заранее уложенный геотекстиль.

2. Заливка МЗЛФ (мелкодисперсный фундамент)

Перед заливкой мелко затвердевший ленточный фундамент (МЗЛФ) заливается щебнем на уложенном.Далее идут армированные стержни диаметром 8 — 14 мм. Далее делается опалубка, в которую зашивается гидроизоляционный материал. Ленту заливают бетоном высотой 20–30 см, демонтаж фундамента проводят после набора прочности бетона не менее 50%.

3. Отсыпка внутренней части фундамента

Внутренняя поверхность ленточного фундамента оклеена пенополистиролом ПСБ-С, внешняя сторона МЗЛФ не имеет теплоизоляции. После этого производится засыпка песком с послойным уплотнением через каждые 10-20 см.Для засыпки использовать песок, песчано-гравийную смесь, гравий или щебень фракции 5/20. На отвал укладывается плита утеплителя ПСБ-С или экструдированный пенополистирол, арматурная сетка и стяжка.

4. Заливка плит Финский подвал

О заливке бетонной стяжки рассказывать не будем. Сказать можно только, что опалубка для перекрытия не нужна, так как это ленточный фундамент по периметру здания. В бетон имеет смысл добавлять проникающие добавки для надежной гидроизоляции конструкции.Также с помощью битумной мастики и оклеечной гидроизоляции выполняется вручную по внешнему периметру.

Специалисты считают, что вместо пенополистирола для фундамента лучше использовать экструзию с высокой плотностью.

Утепленный финский фундамент (УФФ) можно сделать без ограничений практически на любых почвах. В этом случае застройщик получит готовый черновой бетонный пол. Недостатком технологии является возможное замораживание МЗЛФ, так как отсутствуют внешние и отмостки.Но это не критично, так как этот минус финской техники легко исправить своими силами.

Видео. Как сделать утепленный финский фундамент

Плитный фундамент представляет собой неглубокое основание, обеспечивающее надежность здания при движении. Основание имеет «плавающую» способность, что сводит к минимуму риск перекоса конструкции во время сезонного промерзания или оттаивания почвы. Таким образом, фундамент и установленная на нем конструкция как бы «плавают» по верхним слоям почвы.Это оптимально для пучинных, глиняных участков, но такие конструкции практичны и на любом другом виде грунта.

Устройство плиточного фундамента простое, но обеспечивает его устойчивость

Опорная плита имеет простую конструкцию, эффективную в эксплуатации. Это связано со следующими преимуществами данного фундамента по сравнению с другими вариантами:

  • минимальный объем земляных работ способствует экономии в процессе строительства;
  • идеально подходит для сложных, пучинных грунтов, так как обеспечивает устойчивость конструкции;
  • срок службы качественного плиточного фундамента более 150 лет;
  • возможность использования любого материала для постройки дома;
  • простое устройство не требует много времени для сборки.

В процессе создания плитного фундамента необходимо большое количество бетона, арматуры и других материалов. Это приводит к существенным финансовым затратам, что является недостатком такого фундамента для дома. Для устройства плиты нужна максимально ровная исходная поверхность. В противном случае укладка слоев фундамента будет невозможна или будет некачественной. В этом случае все расчеты коммуникаций нужно планировать на ранних этапах. Недостатки в конструкции плиты ярко выражены, но при строительстве на пучинистых грунтах единственным вариантом является основание.


Основание плиты для ровной поверхности

Устойчивость плитного основания позволяет возводить дома высотой в 2 этажа. В то же время он обеспечивает защиту конструкции от перекосов из-за промерзания почвы, а также долговечность конструкций.

Характеристики плавучего фундамента

Плавучий фундамент — это разновидность плиточной конструкции. Часто плавающие являются синонимами плиточных оснований, но у них есть некоторые отличия.Плавающая версия представлена ​​в нескольких формах со следующими характеристиками:

Плавающий фундамент отличается от плиты тем, что его можно создать несколькими способами. Выбор того или иного зависит от материала постройки, характеристик грунта, веса конструкции. В любом случае нужен точный расчет всех параметров, иначе конструкция может покоситься в результате движения почвы.

финская база

Фундамент, в котором плита не соединена с цокольной / фундаментной частью, воспринимает только эксплуатационные нагрузки.По основанию коммуникации не проходят в виде теплого пола, потому что монтируются на этапе отделки здания. Финский вариант предназначен для последующего устройства теплого пола. Цоколь подходит для построек без подземного этажа.


У финской печи внутренняя часть прикрыта отдельно.

Финская основа предполагает утепление пенопластом или другими материалами для устройства фундамента. Этот процесс осуществляется изнутри конструкции.При этом плита днища не имеет теплоизоляции, а для гидроизоляции используют наплавленные или клееные пленки.

Устройство фундамента монолитной плиты

Тип плиты основания включает несколько слоев, каждый из которых выполняет определенную функцию. Залог правильной организации — подготовка котлована, ведь фундамент должен быть максимально ровным. Конструкция представляет собой «пирог», состоящий из нескольких слоев материалов. Особенность заключается в том, что при смещении грунта движется не «лепешка», а вся плита вместе с конструкцией.Это предотвращает коробление и растрескивание здания.


Устройство плитного фундамента включает в себя несколько слоев материалов, выполняющих определенные функции.

Опорная плита оптимальна для двухэтажного дома из блоков или кирпича. При этом дом можно устанавливать на рыхлых или проседающих грунтах. Для достижения наибольшей надежности конструкции необходимо тщательно рассчитать параметры фундамента, определить состав «корки», подобрать материалы.

Шведская печь: особенности фундамента

База, оснащенная шведской пластиной, предполагает утепление и подходит для невысоких построек. В этом случае основная плита изолируется от земли слоем утеплителя из экструдированного пенополистирола. Толщина слоя 200 мм. Служит для теплоизоляции, распределения нагрузки на грунт, уменьшения морозостойкости грунта.


Устройство шведской плиты предполагает слой утеплителя

Шведская плита отличается коротким сроком строительства, который составляет около 14 дней.Одно из основных требований к конструкции — предварительное выравнивание почвы, что является залогом надежности фундамента. Конструкция представляет собой комбинацию ленточного основания и бетонного пола, но также присутствует хороший теплоизоляционный слой.

Строительная техника

Точная технология возведения плитного основания зависит от типа грунта участка, особенностей будущего строения, качества применяемых материалов. В зависимости от этих факторов корректируются основные этапы строительства, а залогом качества является правильный расчет толщины каждого слоя и других параметров фундамента.


Хорошо подходит для плитного фундамента деревянного дома

Необходимо закладывать фундамент на самом ровном участке. Для этого выкопайте яму, глубина которой определяется при расчете параметров основания. Периметр котлована должен быть на 1-2 метра больше размера будущего фундамента с каждой стороны. Наиболее ровная поверхность ниши обеспечит правильное распределение нагрузки на грунт. После использования специального оборудования для копания можно обрабатывать поверхность вручную, удаляя неровности и другие инструменты.


Котлован должен быть больше периметра будущего фундамента

Второй этап работ предполагает укладку песчано-гравийной засыпки. Этот слой необходим для отвода грунтовых вод, компенсации нагрузки при движении грунта, предотвращения подъема воды на дно плиты фундамента. Для песчаных грунтов толщина засыпки составляет около 15 см, пучинистые почвы требуют увеличения этого показателя до 30–45 см. По дну котлована распределяется смесь песка и мелкого гравия, утрамбованная.Это защитит конструкцию от влаги и деформации.


Гравий и песок обеспечивают дренаж к основанию дома.

После подготовки поверхности приступайте к непосредственному устройству фундамента. Выполните следующие действия:

После подготовки каркаса производится заливка бетона. Смесь должна быть марки M200 или выше. Заливать важно за один раз, ведь от этого зависит прочность конструкции. Интервалы между заливками должны быть минимальными, так как большие перерывы отрицательно сказываются на качестве сцепления материала.После заливки поверхность следует выровнять с помощью правила, а затем подготовленное основание оставляют на 28 дней для фиксации.


Заполните как можно более равномерно, используя правило для обработки поверхности

Идеальные условия для крепления конструкции — температура воздуха +20 ° С и влажность около 80%. При более высокой температуре на следующий день после заливки залить фундамент водой и накрыть фольгой. В холодную погоду основание необходимо прогреть. При длительном «консервировании» нужно накрыть фундамент пленкой.

Видео: заливка и устройство плитного фундамента

Расчет плиты основания

От точного определения параметров фундамента зависит долговечность конструкции. Для расчета необходимо знать несущую способность бетона, а также грунта на участке. Основные характеристики можно найти в СНиП и других нормативных документах.

Пример расчета выглядит следующим образом:

  • когда несущая способность грунта составляет 2 кг / см 2, а бетон 150 кг / см 2, фундамент не должен оказывать на грунт нагрузки, превышающей 2 кг / см 2.Поэтому при строительстве двухэтажного дома размером 10х10 м и площадью 100 м 2 создается фундаментная плита толщиной 200 мм. Ориентировочная базовая масса 100 тонн;
  • вес конструкции, стены которой имеют толщину 250 мм, составляет 200 тонн, а общая масса фундамента и конструкции составляет 300 тонн. Этот показатель делится на площадь постройки и получается, что давление на почву составляет 0,3 кг / см 2;
  • профессиональный расчет предполагает учет климатических факторов, глубины залегания грунтовых вод и других факторов.

Чтобы определить толщину опорной плиты, нужно учитывать тип строящегося здания. Например, для жилого двухэтажного дома из каркасных материалов Оптимальный показатель — 200–250 мм. Используется объемное армирование в два ряда. Для жилого дома, высота которого составляет 2 этажа, может быть использовано строительство из бетона, кирпича, бруса или бревна.


Армирование в два слоя повышает надежность конструкции

Для легких построек, например, гаража, веранды или подсобных построек используйте более легкий фундамент.Толщина плиты 100–150 мм, армирование осуществляется в один ряд металлическими сетками.

Строительство любого дома начинается с закладки фундамента. Его прочность, устойчивость, качество материалов и проведенных работ влияют на срок службы всей конструкции. Из современных способов устройства фундаментов для дома большой популярностью пользуется вариант фундамента финская плита.

Эта технология была изобретена в Германии, но ее называют финской, т.к. она нашла широкое распространение в Норвегии, Швеции, Финляндии.И по своим возможностям отлично подходит для российского климата.

Технологические особенности

  • В зависимости от типа здания оно может иметь разную функциональную нагрузку;
  • отличается довольно высокой надежностью и прочностью при неустойчивости грунта (пучинистый, песчаный, заболоченный грунт), за счет большой опорной площади и относительной легкости;
  • Хорошо зарекомендовал себя при высоком уровне грунтовых вод;
  • Высокая скорость строительства (7-10 дней).

Поэтапная технология строительства фундамента Финская печь


  • Ведутся работы по подготовке и расчистке строительной площадки, устанавливается кольцевой дренаж (при необходимости).

Для этого сначала с помощью уровня необходимо рассчитать перепад высот между крайними точками поверхности, где будет располагаться дом. Это позволит более точно составить проект строительства и выбрать точку, относительно которой поверхность будет выравниваться;

  • Разметка будущего фундамента выполняется с помощью колышков, которые вбивают по периметру строительной площадки и натянутой между ними лески;
  • Слой почвы удален;

Совет! После этого удаленный слой почвы можно использовать для создания сада.

Внимание! При строительстве на грунте с высоким уровнем грунтовых вод дренажная система устанавливается на начальном этапе строительства.

Совет! Если все же предусматривается кольцевой водоотвод, то каждый слой плиты (щебень, песок) укладывается слоем геотекстиля.

В результате получается плоский лист относительно небольшой толщины с хорошей прочностью и отличными тепловыми характеристиками. Пол не касается плиты напрямую из-за слоя утеплителя.В стяжке прокладываются все коммуникации, в том числе система отопления, которую можно проложить в полу по всей площади жилища.

В зависимости от нагрузки глубина и расположение ребер могут различаться. Чем тяжелее планируется построить здание, тем более жесткой должна быть конструкция на этапе закладки фундамента.

Расчет материалов для фундамента Финская печь


При расчете необходимо учитывать следующие параметры:

  • Уровень грунтовых вод;
  • Общее состояние почвы на участке под застройку;
  • Температурные и климатические условия;
  • Этажи будущего строения;
  • Точная планировка стен (для подведения коммуникаций).

Совет! Этот вид фундамента предусматривает множество предварительных этапов и большой подготовительный фронт работ. А поскольку бетон заливается за один раз, лучше довериться профессионалам.

Фундамент для финской печи выбирается, если:

  • Требуется возведение в кратчайшие сроки;
  • Строительство ведется на труднопроходимой местности;
  • Наличие высокого уровня грунтовых вод;
  • Строительство будет вестись на местности с сильным промерзанием;
  • Требуется прочная и прочная фундаментная конструкция для дома;
  • Подразумевается установка системы теплого пола;
  • Проект требует создания высокого цокольного этажа здания;
  • Нет возможности выкопать глубокую яму;
  • Требуется высокая энергоэффективность;
  • Нет необходимости в устройстве черного пола.

По завершении можно приступать к отделке.


Загрузить полный выпуск (9710kb) — Academic Journals

  • Стр. 2 и 3: ОБ AJBM Африканский журнал B
  • Стр. 4 и 5: Редакционная коллегия Д-р Пейде Лю Бусин
  • Стр. 6 и 7: Должны быть представлены результаты с cl
  • Стр. 8 и 9: African Journal of Business Managem
  • Стр. 10 и 11: Оглавление: Том 6 Номер 2
  • Стр. 12 и 13: Оглавление: Том 6 Номер 2
  • Стр. 14 и 15 : тип исламских контрактов.Мурабаха
  • Стр. 16 и 17: Первичный и вторичный рынки f
  • Стр. 18 и 19: состоят из меньшей суммы прибыли
  • Стр. 20 и 21: услуги от Riba. В случае
  • стр. 22 и 23: посмотрите на политические силы, действовавшие в
  • стр. 24 и 25: 1966, которые привели к появлению G
  • стр. 26 и 27: главный двигатель социально-экономического развития
  • стр. 28 и 29: программа амнистии — это наиболее настоятельная необходимость. Стр. 36 и 37: Таблица 1.Уровень различия в
  • Страница 38 и 39: Таблица 6. Уровень различия в
  • Страница 40 и 41: Сотрудники Рисунок 1. Отношение em
  • Страница 42 и 43: В попытке создать организацию
  • Стр. 44: порядок оценки производства fu
  • Стр. 49 и 50: 7102 Afr. J. Bus. Управлять. Таблица 1.
  • Стр. 51 и 52: 7104 Afr. J. Bus. Управлять. Таблица 2.
  • Страница 53 и 54:

    Африканский журнал Business Managem

  • Страница 55 и 56:

    7108 Afr.J. Bus. Управлять. размер

  • Страница 57 и 58:

    7110 Afr. J. Bus. Управлять. communica

  • Page 59 и 60:

    7112 Afr. J. Bus. Управлять. family fo

  • Page 61 и 62:

    African Journal of Business Managem

  • Page 63 и 64:

    7116 Afr. J. Bus. Управлять. Рисунок 1.

  • Стр. 65 и 66:

    7118 Afr. J. Bus. Управлять. Таблица 3.

  • Страница 67 и 68:

    Африканский журнал Business Managem

  • Страница 69 и 70:

    7122 Afr.J. Bus. Управлять. Таблица 1.

  • Стр. 71 и 72:

    7124 Afr. J. Bus. Управлять. Таблица 5.

  • Страница 73 и 74:

    Африканский журнал Business Managem

  • Страница 75 и 76:

    7128 Afr. J. Bus. Управлять. Таблица 1.

  • Стр. 77 и 78:

    7130 Afr. J. Bus. Управлять. Manageria

  • Стр. 79 и 80:

    7132 Afr. J. Bus. Управлять. Таблица 3.

  • Стр. 81 и 82:

    7134 Afr. J. Bus. Управлять. следующие

  • Страница 83 и 84:

    Африканский журнал Business Managem

  • Страница 85 и 86:

    7138 Afr.J. Bus. Управлять. Тем не менее,

  • Page 87 и 88:

    7140 Afr. J. Bus. Управлять. каждой c

  • Page 89 и 90:

    7142 Afr. J. Bus. Управлять. Таблица 2.

  • Page 91 и 92:

    7144 Afr. J. Bus. Управлять. Таблица 6.

  • Page 93 и 94:

    7146 Afr. J. Bus. Управлять. Okike ENM

  • Стр. 95 и 96:

    7148 Afr. J. Bus. Управлять. Приложение

  • Страница 97 и 98:

    7150 Afr. J. Bus. Управлять. увеличены

  • Page 99 и 100:

    7152 Afr.J. Bus. Управлять. Это приложение

  • Page 101 и 102:

    7154 Afr. J. Bus. Управлять. Контейнер

  • Page 103 и 104:

    в аналогичных ситуациях. Howeve

  • Страница 105 и 106:

    Африканский журнал Business Managem

  • Страница 107 и 108:

    7160 Afr. J. Bus. Управлять. livelihoo

  • Стр. 109 и 110:

    7162 Afr. J. Bus. Управлять. Таблица 2.

  • Стр. 111 и 112:

    7164 Afr. J. Bus. Управлять.Рисунок 1.

  • Стр. 113 и 114:

    7166 Afr. J. Bus. Управлять. составляет 1,297.

  • Стр. 115 и 116:

    7168 Afr. J. Bus. Управлять. Южная Африка

  • Стр. 117 и 118:

    Африканский журнал Business Managem

  • Стр. 119 и 120:

    7172 Афр. J. Bus. Управлять. Рисунок 1.

  • Page 121 и 122:

    7174 Afr. J. Bus. Управлять. Рис. 2.

  • Page 123 и 124:

    7176 Afr. J. Bus. Управлять. Рисунок 3.

  • Стр. 125 и 126:

    7178 Afr.J. Bus. Управлять. Рис. 4.

  • Page 127 и 128:

    7180 Afr. J. Bus. Управлять. Таблица 4.

  • Page 129 и 130:

    7182 Afr. J. Bus. Управлять. 2. Coordi

  • стр. 131 и 132:

    Африканский журнал бизнес-менеджмента

  • стр. 133 и 134:

    7186 Afr. J. Bus. Управлять. motivatio

  • Page 135 и 136:

    7188 Afr. J. Bus. Управлять. отношения

  • Page 137 и 138:

    7190 Afr. J. Bus. Управлять.Responden

  • Page 139 и 140:

    7192 Afr. J. Bus. Управлять. Таблица 3.

  • Стр. 141 и 142:

    7194 Afr. J. Bus. Управлять. индика

  • Стр. 143 и 144:

    7196 Afr. J. Bus. Управлять. образование

  • стр. 145 и 146:

    Африканский журнал бизнес-менеджмента

  • стр. 147 и 148:

    7200 афр. J. Bus. Управлять. трубопроводы

  • Page 149 и 150:

    7202 Afr. J. Bus. Управлять. Таблица 1.

  • Стр. 151 и 152:

    7204 Afr.J. Bus. Управлять. 1 0 Exper

  • Page 153 и 154:

    d 7206 Afr. J. Bus. Управлять. Таблица 2

  • Page 155 и 156:

    7208 Afr. J. Bus. Управлять. Таблица 5.

  • Стр. 157 и 158:

    7210 Afr. J. Bus. Управлять. Таблица 5.

  • Page 159 и 160:

    7212 Afr. J. Bus. Управлять. Таблица 10.

  • Стр. 161 и 162:

    Африканский журнал Business Managem

  • Стр. 163 и 164:

    7216 Афр. J. Bus. Управлять.Рисунок 1.

  • Page 165 и 166:

    7218 Afr. J. Bus. Управлять. Таблица 1.

  • Стр. 167 и 168:

    7220 Afr. J. Bus. Управлять. Таблица 2.

  • Стр. 169 и 170:

    7222 Afr. J. Bus. Управлять. Таблица 4.

  • Стр. 171 и 172:

    7224 Afr. J. Bus. Управлять. Таблица 7.

  • Стр. 173 и 174:

    7226 Afr. J. Bus. Управлять. Таблица 8.

  • Стр. 175 и 176:

    7228 Afr. J. Bus. Управлять. ПРИЛОЖЕНИЕ

  • Стр. 177 и 178:

    Африканский журнал Business Managem

  • Стр. 179 и 180:

    7232 Afr.J. Bus. Управлять. Он определяет

  • Page 181 и 182:

    7234 Afr. J. Bus. Управлять. Мы можем позвонить по номерам

  • Page 183 и 184:

    7236 Afr. J. Bus. Управлять. Двойной

  • Page 185 и 186:

    7238 Afr. J. Bus. Управлять. Таблица 1.

  • Page 187 и 188:

    7240 Afr. J. Bus. Управлять. Исламская a

  • Страница 189 и 190:

    Африканский журнал Business Managem

  • Страница 191 и 192:

    7244 Afr. J. Bus. Управлять.Competiti

  • Стр. 193 и 194:

    7246 Afr. J. Bus. Управлять. пособия

  • Стр. 195 и 196:

    7248 Афр. J. Bus. Управлять. Таблица 1.

  • Page 197 и 198:

    7250 Afr. J. Bus. Управлять. может иметь

  • Page 199 и 200:

    Африканский журнал Business Managem

  • Page 201 и 202:

    7254 Afr. J. Bus. Управлять. быть полезным

  • Стр. 203 и 204:

    7256 Afr. J. Bus. Управлять. Таблица 2.

  • Стр. 205 и 206:

    7258 Afr.J. Bus. Управлять. Таблица 5.

  • Стр. 207 и 208:

    7260 Afr. J. Bus. Управлять. the Conte

  • Page 209 и 210:

    7262 Afr. J. Bus. Управлять. which tra

  • Page 211 and 212:

    7264 Afr. J. Bus. Управлять. Таблица 1а.

  • Стр. 213 и 214:

    7266 Afr. J. Bus. Управлять. Таблица 1а.

  • Стр. 215 и 216:

    7268 Afr. J. Bus. Управлять. Таблица 1b.

  • Стр. 217 и 218:

    7270 Afr. J. Bus. Управлять.Половина месяца

  • Стр. 219 и 220:

    Африканский журнал Business Managem

  • Стр. 221 и 222:

    7274 Афр. J. Bus. Управлять. банковское дело s

  • Page 223 и 224:

    7276 Afr. J. Bus. Управлять. Prese

  • Page 225 и 226:

    7278 Afr. J. Bus. Управлять. Чистая прибыль

  • Стр. 227 и 228:

    7280 Афр. J. Bus. Управлять. Соотношение

  • Page 229 и 230:

    7282 Afr. J. Bus. Управлять. Коэффициент долга

  • Стр. 231 и 232:

    7284 Афр.J. Bus. Управлять. Соотношение

  • Page 233 и 234:

    7286 Afr. J. Bus. Управлять. финансовый

  • Стр. 235 и 236:

    7288 Афр. J. Bus. Управлять. Таблица 1.

  • Стр. 237 и 238:

    7290 Afr. J. Bus. Управлять. разработано

  • Page 239 и 240:

    7292 Afr. J. Bus. Управлять. За пределами i

  • Стр. 241 и 242:

    7294 Afr. J. Bus. Управлять. аппроксимация

  • стр. 243 и 244:

    Африканский журнал бизнес-менеджмента

  • стр. 245 и 246:

    7298 Афр.J. Bus. Управлять. мета-когн

  • Стр. 247 и 248:

    7300 Афр. J. Bus. Управлять. Таблица 1.

  • Стр. 249 и 250:

    7302 Afr. J. Bus. Управлять. Культурный

  • Стр. 251 и 252:

    7304 Afr. J. Bus. Управлять. Таблица 5.

  • Стр. 253 и 254:

    7306 Afr. J. Bus. Управлять. Таблица 7.

  • Стр. 255 и 256:

    7308 Afr. J. Bus. Управлять. Фрей Брун

  • Стр. 257 и 258:

    Африканский журнал Business Managem

  • Стр. 259 и 260:

    7312 Афр.J. Bus. Управлять. Performan

  • Стр. 261 и 262:

    7314 Afr. J. Bus. Управлять. Таблица 1.

  • Стр. 263 и 264:

    7316 Afr. J. Bus. Управлять. condition

  • Страница 265 и 266:

    Африканский журнал Business Managem

  • Страница 267 и 268:

    7320 Afr. J. Bus. Управлять. и Advan

  • Page 269 и 270:

    7322 Afr. J. Bus. Управлять. определено g

  • Стр. 271 и 272:

    7324 Afr. J. Bus. Управлять.Рисунок 1.

  • Стр. 273 и 274:

    7326 Afr. J. Bus. Управлять. dispropor

  • Стр. 275 и 276:

    7328 Afr. J. Bus. Управлять. Baum S, P

  • Page 277 и 278:

    7330 Afr. J. Bus. Управлять. и инновации

  • Page 279 и 280:

    7332 Afr. J. Bus. Управлять. Oldham an

  • Page 281 and 282:

    7334 Afr. J. Bus. Управлять. empowerme

  • Стр. 283 и 284:

    7336 Afr. J. Bus. Управлять. Рисунок 1.

  • Стр. 285 и 286:

    7338 Afr.J. Bus. Управлять. Таблица 2.

  • Стр. 287 и 288:

    7340 Afr. J. Bus. Управлять. Таблица 7.

  • Стр. 289 и 290:

    7342 Afr. J. Bus. Управлять. Amabile T

  • Страница 291 и 292:

    Африканский журнал Business Managem

  • Страница 293 и 294:

    7346 Afr. J. Bus. Управлять. Внутренний

  • Стр. 295 и 296:

    7348 Afr. J. Bus. Управлять. Рисунок 2.

  • Стр. 297 и 298:

    7350 Afr. J. Bus. Управлять.Таблица 4.

  • Стр. 299 и 300:

    7352 Afr. J. Bus. Управлять. Таблица 7.

  • Страница 301 и 302:

    Африканский журнал Business Managem

  • Страница 303 и 304:

    7356 Afr. J. Bus. Управлять. образование

  • Page 305 и 306:

    7358 Afr. J. Bus. Управлять. Жизненный цикл

  • Стр. 307 и 308:

    7360 Afr. J. Bus. Управлять. Директор

  • Стр. 309 и 310:

    7362 Afr. J. Bus. Управлять. Esty DC,

  • Стр. 311 и 312:

    7364 Afr.J. Bus. Управлять. AHP a

  • Page 313 и 314:

    7366 Afr. J. Bus. Управлять. Шаг 1: E

  • Стр. 315 и 316:

    7368 Afr. J. Bus. Управлять. создано,

  • Page 317 и 318:

    7370 Afr. J. Bus. Управлять. Таблица 1.

  • Стр. 319 и 320:

    7372 Afr. J. Bus. Управлять. Таблица 2.

  • Стр. 321 и 322:

    7374 Afr. J. Bus. Управлять. Таблица 5.

  • Стр. 323 и 324:

    7376 Afr. J. Bus. Управлять.Lipe MG,

  • Стр. 325 и 326:

    7378 Afr. J. Bus. Управлять. max xi (

  • стр. 327 и 328:

    7380 Afr. J. Bus. Manage of unders

  • Page 329 and 330:

    7382 Afr. J. Bus. Manage. Рисунок 2.

  • Page 331 и 332:

    7384 Afr. J. Bus. Manage. Таблица 1.

  • Page 333 и 334:

    7386 Afr. J. Bus. Manage. 111. Phau

  • Page 335 и 336:

    7388 Afr. J. Автобус. Управление. (M2) 3 в

  • Page 337 и 338:

    7390 Afr.J. Bus. Управлять. Wongbangp

  • Стр. 339 и 340:

    7392 Afr. J. Bus. Управлять. Таблица 1.

  • Стр.
  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *