Утепление балкона с металлическим парапетом: Утепление балкона с металлическим парапетом

Содержание

Утепление балкона с металлическим парапетом

Моя двушка

Ремонт малогабаритной квартиры

Утепление металлического профиля на парапете

Итак, первым делом, мне предстояло решить известную и обсуждаемую на многих форумах по утеплению лоджии проблему, а именно: что делать c П-образным профилем, который установлен сверху кирпичной кладки и предназначен для её усиления, а также второй его функцией является функция “перил”.

Вначале о сути проблемы: такой профиль одной своей стороной выходит на улицу, а другой обращен внутрь помещения и как следствие он является мостиком холода.

На рисунке ниже видно, что холодный воздух с улицы охлаждает металл профиля и проникает внутрь помещения через этот мостик холода. Причем на поверхности металла при отрицательных температурах образуется иней, а при холодных, но положительных температурах, конденсат, так как на его поверхности возникает «точка росы». Таким образом, в связи с невозможностью поднять температуру профиля, необходимо оградить его поверхность от теплого воздуха и перенести точку росы внутрь утеплителя.

Мало того, добавлялась еще тонкость: этот профиль является основанием для установки уголков крепления подоконника, что еще более усложняет задачу.

Так как снимать профиль не представлялось возможным в связи с тем, что поверх уже были установлены рамы с остеклением, а попросту говоря — лоджия застеклена, то пришлось выкручиваться и выходить из положения.

Металлический профиль на парапете

Немного пораскинув мозгами, я обклеил всю внутреннюю часть профиля, находящуюся внутри помещения изофолом (пенофолом или аналогами). Так как клеится он плохо, то для фиксации вспененного полиэтилена – основной части изофола, я использовал битумную мастику. Такой выбор был обеспечен во-первых тем, что битумная мастика уменьшит коррозию профиля, во-вторых, при последующих шагах слой изофола будет дополнительно зафиксирован механическими креплениями, ну а в-третьих, у меня уже была такая мастика, оставшаяся от заделки швов … что-то типа «у него этого гуталина завались» .

Тут, кстати, стоит обратить внимание на две вещи: во-первых, перед оклейкой уже должны быть прикручены и выведены по уровню уголки для крепления подоконника, а во-вторых, все стыки, щели и углы изофола нужно обязательно загерметизировать алюминиевым скотчем. Нужно это для того, чтобы теплый воздух из помещения не проникал сквозь щели к холодной поверхности П-образного профиля. В противном случае, под слоем изофола начнет образовываться иней или конденсат.

И еще один момент, вычитанный мною на форумах. Дело в том, что одним из самых холодных мест при остеклении является пластиковый проставочный профиль под окна. Так как он внутри пустотелый, то я его просверлил через каждые 20см и пропенил внутри – такой момент дает дополнительное утепление и снижает проникновение холода. После этого я на всякий случай обклеил и его изофолом, естественно проклеив стыки алюминиевым скотчем. Так как вычитал я это несколько позже, то и запенивал на следующих этапах, но делать это стоит именно сейчас или чуть ли не в самом начале.

На фото чуть ниже хорошо виден металлический П-образный профиль, лежащий на кирпичном парапете, окрашенном в синий цвет. Подставочный профиль обклеен изофолом. На профиле закреплен уголок для крепления подоконника.

Профиль на кирпичном парапете с уголком для подоконника.

Первая зима быстро выявила недостатки и холодные места – мостики холода (проставочный профиль еще не запенен, но парапет утеплен ЭППС-об этом позже).

Иней на перилах

Собственно говоря, я и не сомневался, что уголки под подоконник будут промерзать при минусовой температуре, ведь они же – оставшиеся мостики холода. В последствии я решил эту проблему, но уже на этапе установки ЭППС-плит и гипсокартона. Также на фото видно, что незагерметизированный шов между вертикальной частью изофола (по проставочному профилю) и горизонтальным (по П-образному профилю) дает иней на стыке, поэтому еще раз обращаю внимание: швы обязательно герметизировать алюминиевым скотчем.

Таким образом, частично утеплив, а точнее отгородив от внутренней атмосферы помещения, П-образные металлические перила парапета изфолом (или его аналогами), загерметизировав его швы и стыки, перешел к следующей части утепления парапета, а именно к оклейке плитами экструдированного пенополистирола.

Утепление балконов и лоджий

У жителей квартир с балконами и лоджиями есть возможность увеличить свою полезную площадь. И очевидно, что расширение пространства должно начаться с теплого остекления, а затем — утепления.

Высококачественной теплоизоляцией нужно обеспечить стены, пол и потолок лоджии.

Спешим разочаровать тех, кто считает, что для утепления балкона/лоджии достаточно энергоэффективных стеклопакетов и дополнительной батареи. Лоджия, а уж застекленный балкон тем более в любом жилом доме не рассчитаны на комфортные условия для человека в холодное время. Глубокой осенью, зимой и ранней весной там холодно.

Все эти неприятности устраняет отопление совместно с эффективным утеплителем, что обеспечит нормальную комнатную температуру воздуха в помещении балкона/лоджии и совмещенной с ним комнате или кухне в любое время года. Оптимальным выбором утеплителя будут высококачественные и эффективные теплоизоляционные плиты марки ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ ® из экструзионного пенополистирола.

Преимущества плит ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ ® при утеплении лоджии:

Низкий коэффициент теплопроводности до 0,034 Вт/м•К — обеспечивает качественную теплозащиту даже при малой толщине. Нулевое водопоглощение — не допустит сырости, развития грибка и плесени.

Утепление балкона/лоджии изнутри высококачественным ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ ® под силу любому человеку, который не боится работы. Не стоит опасаться и неприятных последствий, которые порой одолевают нас в контакте с некоторыми стройматериалами. Плиты ПЕНОПЛЭКС ® экологичны и безопасны для здоровья. Они изготовляются из полистирола общего назначения, который также широко применяется и для производства пищевой и медицинской упаковки, детских игрушек, деталей холодильника.

ПЕНОПЛЭКС ® в своем составе не содержит мелкие волокна, пыль, фенолформальдегидные смолы, сажу, шлаки. Поэтому работа с ПЕНОПЛЭКС ® не требует средств защиты органов дыхания и кожи. В его изготовлении не применяются фреоны.

Безопасность применения теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС ® в квартире подтверждается заключением санитарно-эпидемиологической экспертизы.

С утеплением балкона/лоджии своими руками тем более справятся многие еще и потому, что ПЕНОПЛЭКС ® удобен в монтаже. У плит оптимальная геометрия — по всем сторонам имеются Г-образные кромки, что позволяет легко их состыковывать.

Как утеплить балкон/лоджию с помощью ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ ® своими руками

Для утепления балкона/лоджии своими руками понадобятся следующие материалы:

  • Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ ® . Необходимая толщина для совмещенной лоджии в центральных регионах России составляет 100 мм. Толщина может быть рассчитана с помощью нашего калькулятора.
  • Влагостойкие гипсокартонные (ГКЛ) или гипсоволокнистые (ГВЛ) листы.
  • Для устройства стяжки по плитам ПЕНОПЛЭКС ® требуется цементно-песчаная смесь с арматурной сеткой при «мокром» покрытии; или плитные материалы при «сухом» покрытии — два слоя плитных материалов, таких как ГВЛ, ЦСП, ОСП или фанера в перехлест стыков.
  • Для создания пароизоляционного слоя часто используется фольгированная полиэтиленовая пленка.
  • Полиуретановый клей PENOPLEX ® FASTFIX ® .
  • Саморезы для крепления листов ГКЛ, ГВЛ к направляющим.

Схема утепления балкона/лоджии

Последовательность утепления лоджии с помощью ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ ®

На фото — утепление лоджии плитами ПЕНОПЛЭКС ® в квартире актрисы Марины Дюжевой

На теплоизоляцию ПЕНОПЛЭКС ® можно укладывать следующие основания:

— Цементно-песчаная стяжка (толщина 4 см). Между вертикальной стеной и стяжкой необходимо оставить температурный зазор 1 см. Для этого достаточно перед заливкой стяжки установить по периметру полосу из вспененного ПЭ толщиной 1 см. После затвердевания стяжки укладывается финишный отделочный слой.

— ЦПС стяжка с электрическим обогревом — по технологии устройства системы теплого пола.

— Сплошной настил из ГВЛ (гипсоволоконных листов) — устраивается в два слоя с обязательным перехлестом стыков.

  • Обрешётка на стенах, потолке и парапете выполняется из сухих деревянных (обработанных антисептиком) реек и выставляется по вертикальному и горизонтальному уровням. Крепится непосредственно к бетону с помощью дюбелей и саморезов. Рейки могут быть размером 40х20 мм.
  • К обрешётке крепится финишная отделка. Обычно это пластиковые панели шириной 25 см или влагостойкий гипсокартон. В случае использования гипсокартона требуются дополнительные отделочные работы, а именно: грунтование, шпаклёвка, обработка углов, выравнивание, наклейка обоев или покраска.
  • На лоджии могут устанавливаться электрические обогреватели, освещение и т.д. Электрическая проводка монтируется до внутренней отделки в негорючих коробах.

Последовательность утепления парапета балкона

Парапет балкона – это ограждение по его периметру. Он может быть металлическим, из деревянного бруса или бетонным. Его основная функция – обеспечение безопасности. Поэтому нужно следить за состоянием балконного парапета. Перед выполнением остекления необходимо обязательно его укрепить.

Анализ состояния балкона

Перед выполнением работ по монтажу стеклопакета следует тщательно осмотреть балкон и определить его техническое состояние. В домах старой постройки довольно часто бетонная плита находится в плачевном состоянии. Она является общедомовым имуществом, поэтому решить, выдержит ли она вес укрепленного парапета, самостоятельно нельзя. Для этого необходима экспертно-диагностическая экспертиза, проводимая комиссией ЖЭКа.

Ограждение, на которое будет устанавливаться стеклопакет, должно обладать следующими характеристиками:

  1. Прочность. Примерная масса однокамерного стеклопакета 23-25 кг/м2, а двухкамерного – 35-37 кг/м2. При известной квадратуре остекления очень просто вычислить приходящуюся нагрузку на погонный метр ограждения.
  2. Достаточно большая ширина. Кроме пластикового стеклопакета на него будет устанавливаться наружный отлив, а возможно еще подоконник.

Если техническое состояние балкона позволяет, то можно выполнять укрепление парапета балкона.

Укрепление парапета балкона пеноблоком

Укрепление парапета на балконе можно выполнить из пеноблока, который имеет следующие характеристики:

  • высокая прочность;
  • теплоизоляция;
  • звукоизоляция;
  • огнестойкость;
  • долговечность;
  • экологически безопасен.

Такой материал легкий, просто режется, поэтому укрепить балконное ограждение пеноблоком можно самостоятельно. Для этого потребуется:

  • пеноблоки шириной 70-100 мм;
  • клеевой состав для блоков;
  • смесь для штукатурки;
  • грунтовка;
  • материал для гидроизоляции;
  • железные прутья;
  • арматура;
  • оцинкованная сетка;
  • болгарка;
  • циркулярная пила или ножовка;
  • перфоратор;
  • пропановая горелка;
  • молоток;
  • шпатель;
  • отвес;
  • уровень.

Выполняется следующий порядок действий:

  1. Выполнение замеров ограждения и оконного проема. Новое ограждение должно быть на 10-15 см выше прежнего, это необходимо для установки водоотлива. В 10-этажном доме его высота должна составлять минимум 1 м, в более высоком – не менее 1,1 м.
  2. Если стяжка некачественная, то она убирается, а затем заливается новая.
  3. Стелется оклеечный гидроизоляционный материал. Для этого потребуется пропановая горелка. Иногда гидроизоляцию не выполняют. Вместо этого по периметру балкона укладывается П-образный алюминиевый швеллер. Фиксируется он при помощи цементного раствора и прикручивается дюбелями. В этот профиль выкладывается нижний ряд пеноблока.
  4. Рассчитывается необходимое количество блоков. Если получилось не целое число рядов, а например 3,5, то блоки обрезаются до нужного размера и используются для первого ряда, при этом они укладываются срезанной стороной вниз.
  5. По краю балконной плиты параллельно старому парапету укладываются пеноблоки. Расстояние между старым и новым ограждением должно быть минимальным, тогда на балконе будет больше полезной площади. Однако можно сделать зазор большего размера и уложить в промежуток утеплитель. Раствор для пеноблоков наносится шпателем. При укладке используется отвес и уровень.
  6. Арматура и железные прутья необходимо забить в места соединения стены и пеноблочной кладки таким образом, чтобы один конец был в стене, а другой располагался точно на горизонтальном кладочном шве.
  7. Пеноблоки укладываются «в разбег» на специальный кладочный раствор.
  8. Кладка армируется оцинкованной сеткой с диаметром проволоки 3 мм.
  9. Во время возведения парапета на лоджии или балконе пеноблоки грунтуются предназначенной для пористых материалов грунтовкой. Затем оштукатуриваются снаружи и изнутри фасадной штукатуркой.
  10. Предыдущий пункт можно не выполнять, если пеноблочный парапет будет сразу обшиваться и выполняться остекление.

Металлическое укрепление парапета

В этом случае потребуется умение работать со сварочным аппаратом. Если балкон или лоджию не планируется утеплять и обшивать, то старый железный парапет демонтируется. В противном случае его укрепляют новой сварной конструкцией, которая выполняется следующим образом:

  1. При помощи сварки металлическими трубами обвязывается старое ограждение.
  2. Новый парапет крепится к бетонной плите и стене дома при помощи нагелей, то есть шурупов по бетону, а также швеллеров – скоб, которые фиксируются к плите и стене саморезами.

Такую конструкцию можно заменить металлическими уголками, которые выносятся за старый парапет.

Утепление балконного парапета

Как правило, для получения теплого балкона его следует утеплить полностью: потолок, пол, стены, парапет. Для утепления парапета на балконе необходимо использовать материал, обладающий следующими свойствами:

  • огнестойкость;
  • влагостойкость;
  • небольшая толщина и вес;
  • легкость монтажа.

Чаще всего применяются такие утеплители, как:

Последовательность утепления парапета из пеноблоков пенопластом (пенополистиролом) и пенофолом:

  1. Выполняется деревянная обрешетка. Ширина брусков и блоков утеплителя должны быть равны. При помощи специальных дюбелей бруски крепятся к пеноблоку.
  2. В обрешетку вставляется пенопласт. Можно закрепить клеем или монтажной пеной, а также можно оставить не закрепленным.
  3. Далее закрепляется пенофол фольгированной стороной наружу. Это можно сделать при помощи клея или саморезов. Лучше всего использовать один цельный кусок.
  4. В завершении все закрывается декоративной обшивкой.

Утепление металлического парапета:

  1. Устанавливается опорная доска под остекление. Ее ширина должна быть не менее 20 см.
  2. Со стороны улицы к парапету и опорной доске крепится деревянная обрешетка. Расстояние между брусьями должно быть равно размеру плиты утеплителя.
  3. К обрешетке с уличной стороны крепятся направляющие под установку сайдинга, устанавливаются панели, которые фиксируются к обрешетке саморезами.
  4. В промежуток между планками деревянной обрешетки помещаются плиты утеплителя.
  5. Все щели между обрешеткой и утеплителем необходимо задуть монтажной пеной.
  6. К пенополистиролу (пенопласту) крепится пенофол.

Таким образом можно получить балкон или лоджию с укрепленным, а также утепленным парапетом.

Утепление лоджии. Часть 2.

После утепления пеноплэксом потолка я перешел к стенам. У меня с одной стороны глухая стенка из кирпичной кладки смежная с другой лоджией, с другой я оставил кирпичный парапет углом. Стены утеплять уже намного проще. Я начал снизу, первый ряд выставил по уровню. Остальные потом так же вставлял в пазы и также придерживался горизонтального уровня. Так же если стены неровные или не устраивает какая-то мелкая геометрия – можно сразу на этом этапе исправить это плитами утеплителя – сразу укладывать их с необходимыми поправками. Стены в итоге будут ровными так как вам это нужно.

Точно так же – я использовал клей, поэтому дюбеля просто для фиксации на время высыхания ну и для жесткости крепления маленьких элементов – чтобы они просто не “гуляли” ни вначале, ни потом после высыхания. А плотно были закреплены. На фото видно – сначала забиваем сам дюбель-грибок чтобы шляпка была вровень с плитой и плотно прилегала к ней, а потом забиваем пластиковый штырь. Использовать какие-либо металлические дюбеля на этом этапе не нужно – это ненужны мостики холода. Не забудьте подбирать дюбеля так, чтобы их длины хватало на крепеж в зависимости от толщины утеплителя с учетом что между стеной и плитой утеплителя в любом случае будет оставаться зазор 0,5 – 3 см. Может и больше в отдельных случая. Я взял дюбели 80 мм при толщине утеплителя 40 мм – мне везде хватило – крепление надежное. Если подозреваете что стены кривые либо утеплитель толще – берите длиннее.

И еще один момент – удобнее если вы отметите прямо на сверле/буре длину дюбеля, чтобы не просверлить лишнего или меньше. Я отмечал так – просто прикладывал дюбель и наматывал изоленту на сверло – она ничуть не мешается.

В месте где у меня обычное остекление с кирпичным парапетом мне пришлось собирать утеплитель из кусочков чтобы выйти на уровень низа окна, исключая зазоры. У вас должно получиться в итоге что-то вроде подоконника. располагайте куски утеплителя вплотную к окну и не жалейте пены или клея – кроме крепления он еще выполняет и функцию утепления и закрывает возможные щели, из которых может неслабо так сквозить.

После того как закрыли плитами утеплителя стены, приступаем к следующему слою – пароизоляции. Смысл ее в том, чтобы не выпускать тепло и влагу из теплого помещения – лоджии. Тепло не уходит вовне, влага – не дает намокнуть нашему пеноплэксу и стенам/потолку/полу, тем самым не давая снизить свойства утеплител и не давая скапливаться влаге вдоль бетонных конструкций, создавая там плесень грибок и прочие последствия. Иными словами нам нужно создать наподобие термоса в нашей лоджии. поэтому слой пароизоляции должен быть максимально однородным и сплошным.

Видов пароизоляции довольно много в продаже – но суть ее одна – это металлизированный слой, которым она укладывается вовнутрь нашего помещения. Я взял толщиной 2 мм в рулонах шириной 1 м и длиной 5 метров. толще не вижу смысла – во-первых при креплении будет слишком проминаться под крепежом. Во-вторых – лишнее пространство съедается, а это никому не нужно. И в-третьих все-таки проще в монтаже, меньше весит и т.д. Этот слой не несет никакой нагрузки и его не следует использовать как доп. слой для утепления. У него должен быть эффект пленки.

Начал я так же с потолка. Укладывать пароизоляцию нужно стык в стык – не в нахлест! И потом эти стыки между соседними полосками необходимо проклеить металлизированным скотчем – помните, нам нужен однородный замкнутый слой, важно чтобы не было открытых зазоров и стыков.

Я долго думал над способом крепления пароизоляции к плитам пеноплэкса, чтобы не было больших воздушных пузырей и он плотно прилегал к пеноплэксу. В итоге лучшее что я смог придумать – строительный степлер со скобками желательно 14 мм толщиной.Получилось довольно плотное прилегание слоев и удобно в работе – просто разглаживаешь и пристреливаешь. Скобки не повреждают фольгированный слой. Конечно, из-за структуры пеноплэкса скрепки не пришивают пароизоляцию намертво – если потянуть – она оторвется. Но свою функцию скрепки выполняют – пароизоляция крепится ровно, без волн и свой вес она выдерживает. Единственное – одень неудобно работать на потолке – как и со всем – приходится бороться с силой притяжения). Поэтому я сначала наносил очень тонкие полоски монтажной пены из пистолета (обязательно используйте пистолет – с таким объемом по-другому никак!), чуть ждал 1-2 минуты, приклеивал на это место пароизоляцию, прижимал, а потом уже прошивал степлером. И так далее маленькими захватками. Желательно не разрезать рулон без необходимости – если ровная полоса наклеивается – то просто понемногу разворачивайте рулон и крепите.

Подготовка балкона к остеклению — восстановление плиты, усиление конструкции, выбор парапета балкона и лоджии

Остекляя балкон, люди часто сталкиваются со слабым парапетом и разрушенной плитой. Парапет балкона тесно взаимосвязан с возрастом самого здания, поэтому в большинстве случаев проблемы связанные с ним возникают именно в старых советских постройках. Усиление парапета является задачей, которую следует решить ещё до начала остекления, так как его ветхость может негативно отразится на прочности всей конструкции. Ещё одним фактором укрепления нежилого помещения, является проверка, а также максимальное усиление несущей плиты. Хорошо укреплённая плита, обеспечивает предельную устойчивость балкона, минимизирует возможность его обрушения от всяческих нагрузок, связанных с установкой алюминиевых или пластиковых окон, утепления и т.п.

Диагностика несущей плиты, устранение дефектов и выбор способа усиления парапета

Подготавливаясь к качественному остеклению балкона, следует выполнить ряд действий:

    Тщательно проверяем несущую плиту и сам парапет, выявляем их техническое состояние, после чего на месте устраняем небольшие дефекты.

На открытом балконе необходимо провести гидроизоляцию поверхности пола и крыши, защитив балкон от вредного воздействия погодных условий.

  • Если капитально взяться за плиту, то желательно полностью демонтировать покрытие пола, но это делается только в том случае, если в будущем планируется его утеплить или установить под ним отопление. Без демонтажа проверить состояние плиты и усилить её практически не возможно, а это в свою очередь создаёт дополнительный риск обрушения.
  • До начала работ, выявляем степень ветхости и другие особенности данной конструкции, после чего приступаем к подбору необходимых материалов для его усиления, не упуская их массу и вес будущего остекления, которые создадут дополнительную нагрузку на балконную плиту.

    Важно! Металлическое усиление парапета – отличный вариант даже для запущенных балконов, а вот грамотному укреплению лоджии поможет качественная кирпичная кладка.

    Усиление металлом

    Усиление металлом выглядит следующим образом:

    1. Если техническое состояние парапета приемлемое (не требует радикальных мер), то его усиление можно сделать при помощи приваривания металлических уголков к необходимым для этого участкам старой арматуры.
    2. В случае сильной изношенности старый металлический парапет аккуратно отделяется, после чего заменяется на новый.

    Усиление парапета пеноблоком

    Пеноблок, благодаря своим неоспоримым преимуществам, пользуется огромным спросом на рынке строительных материалов. Он неплохо справляется с укреплением балконного парапета, при этом материал обладает повышенной прочностью и шумоизоляцией, а состав строительного пеноблока позволяет качественно сохранять тепло в помещении. Зачастую его использует не только для укрепления, но и дополнительной теплоизоляции лоджий в многоэтажных зданиях. Ещё одна отличительная черта материала – приятные цены.

    1. Долгий срок службы.
    2. Малая тепло проводимость.
    3. Повышенное сопротивление высокой температуре.
    4. Монтаж с использованием материала может успешно выполняться непрофессионалами.
    5. Безопасен для здоровья.

    Минусы у строительного пеноблока тоже присутствуют, например плохая устойчивость к повышенной влажности, природным осадкам (поэтому при установке материала используют паро и гидроизоляционный материал).

    Важно! В этом случае сначала выполняется кладка пеноблока, затем идёт гидроизоляционный слой, после чего выполняется отделка оцинкованным металлом.

    Характер ведения работ с пеноблоками состоит в следующем:

    • Измеряем и рассчитываем размеры парапета с учётом будущего остекления.
    • Устанавливаем гидроизоляционный слой на несущую плиту балкона.
    • Наружный периметр из пеноблоков укладываем при помощи строительного уровня.
    • Основную плоскость конструкции делаем «в разбег», фиксируя специальным строительным клеем.
    • Сверлим необходимые отверстия во внешней стене и вбиваем армированные прутья в местах соединения с кладкой кирпича из пеноблока.
    • Армируем кладку оцинкованной сеткой.
    • Наносим грунтовку.
    • Покрываем конструкцию высокоадгезионной штукатуркой.

    По окончанию работ над балконным парапетом, выполняем отделку оцинкованными листами.

    Утепляем конструкцию

    Стандартное утепление парапета лоджии (балкона) – полная термоизоляция, где внутренняя часть конструкции утепляется совместно со стенами, полом и потолком.

    1. фольгированный пенополиэтилен;
    2. строительный пенопласт;
    3. пеноплекс;
    4. минеральная вата.

    Если утепление комбинировано с отоплением балкона, то наиболее практичным материалом является рулонный утеплитель. Он обладает отличными теплоотражающими качествами, сопротивлением к влаге и при этом максимально удобен в установке.

    Если взять фольгированный пенополиэтилен (пенофол), то можно, даже не имея профессиональных навыков, аккуратно и качественно установить первый теплоизоляционный слой, устраняя все возможные щели рабочей поверхности. Повторение операции обеспечивает дополнительной защитой тепла. Материал не только очень легко крепится к поверхности (для этого подойдёт как степлер, так и специальный клей), но и не требует её тщательного выравнивания.

    В случае использования плиточного утеплителя (пенопласта, пеноплекса и т.п.), для качественного монтажа используется обрешётка, теплоизоляция и пароизоляционная плёнка. Завершающий этап – декоративная отделка парапета, после чего лоджия или балкон приобретут долгожданный вид.

    Последовательность утепления парапета балкона

    Парапет балкона – это ограждение по его периметру. Он может быть металлическим, из деревянного бруса или бетонным. Его основная функция – обеспечение безопасности. Поэтому нужно следить за состоянием балконного парапета. Перед выполнением остекления необходимо обязательно его укрепить.

    Анализ состояния балкона

    Перед выполнением работ по монтажу стеклопакета следует тщательно осмотреть балкон и определить его техническое состояние. В домах старой постройки довольно часто бетонная плита находится в плачевном состоянии. Она является общедомовым имуществом, поэтому решить, выдержит ли она вес укрепленного парапета, самостоятельно нельзя. Для этого необходима экспертно-диагностическая экспертиза, проводимая комиссией ЖЭКа.

    Ограждение, на которое будет устанавливаться стеклопакет, должно обладать следующими характеристиками:

    1. Прочность. Примерная масса однокамерного стеклопакета 23-25 кг/м2, а двухкамерного – 35-37 кг/м2. При известной квадратуре остекления очень просто вычислить приходящуюся нагрузку на погонный метр ограждения.
    2. Достаточно большая ширина. Кроме пластикового стеклопакета на него будет устанавливаться наружный отлив, а возможно еще подоконник.

    Если техническое состояние балкона позволяет, то можно выполнять укрепление парапета балкона.

    Укрепление парапета балкона пеноблоком

    Укрепление парапета на балконе можно выполнить из пеноблока, который имеет следующие характеристики:

    • высокая прочность;
    • теплоизоляция;
    • звукоизоляция;
    • огнестойкость;
    • долговечность;
    • экологически безопасен.

    Такой материал легкий, просто режется, поэтому укрепить балконное ограждение пеноблоком можно самостоятельно. Для этого потребуется:

    • пеноблоки шириной 70-100 мм;
    • клеевой состав для блоков;
    • смесь для штукатурки;
    • грунтовка;
    • материал для гидроизоляции;
    • железные прутья;
    • арматура;
    • оцинкованная сетка;
    • болгарка;
    • циркулярная пила или ножовка;
    • перфоратор;
    • пропановая горелка;
    • молоток;
    • шпатель;
    • отвес;
    • уровень.

    Выполняется следующий порядок действий:

    1. Выполнение замеров ограждения и оконного проема. Новое ограждение должно быть на 10-15 см выше прежнего, это необходимо для установки водоотлива. В 10-этажном доме его высота должна составлять минимум 1 м, в более высоком – не менее 1,1 м.
    2. Если стяжка некачественная, то она убирается, а затем заливается новая.
    3. Стелется оклеечный гидроизоляционный материал. Для этого потребуется пропановая горелка. Иногда гидроизоляцию не выполняют. Вместо этого по периметру балкона укладывается П-образный алюминиевый швеллер. Фиксируется он при помощи цементного раствора и прикручивается дюбелями. В этот профиль выкладывается нижний ряд пеноблока.
    4. Рассчитывается необходимое количество блоков. Если получилось не целое число рядов, а например 3,5, то блоки обрезаются до нужного размера и используются для первого ряда, при этом они укладываются срезанной стороной вниз.
    5. По краю балконной плиты параллельно старому парапету укладываются пеноблоки. Расстояние между старым и новым ограждением должно быть минимальным, тогда на балконе будет больше полезной площади. Однако можно сделать зазор большего размера и уложить в промежуток утеплитель. Раствор для пеноблоков наносится шпателем. При укладке используется отвес и уровень.
    6. Арматура и железные прутья необходимо забить в места соединения стены и пеноблочной кладки таким образом, чтобы один конец был в стене, а другой располагался точно на горизонтальном кладочном шве.
    7. Пеноблоки укладываются «в разбег» на специальный кладочный раствор.
    8. Кладка армируется оцинкованной сеткой с диаметром проволоки 3 мм.
    9. Во время возведения парапета на лоджии или балконе пеноблоки грунтуются предназначенной для пористых материалов грунтовкой. Затем оштукатуриваются снаружи и изнутри фасадной штукатуркой.
    10. Предыдущий пункт можно не выполнять, если пеноблочный парапет будет сразу обшиваться и выполняться остекление.

    Металлическое укрепление парапета

    В этом случае потребуется умение работать со сварочным аппаратом. Если балкон или лоджию не планируется утеплять и обшивать, то старый железный парапет демонтируется. В противном случае его укрепляют новой сварной конструкцией, которая выполняется следующим образом:

    1. При помощи сварки металлическими трубами обвязывается старое ограждение.
    2. Новый парапет крепится к бетонной плите и стене дома при помощи нагелей, то есть шурупов по бетону, а также швеллеров – скоб, которые фиксируются к плите и стене саморезами.

    Такую конструкцию можно заменить металлическими уголками, которые выносятся за старый парапет.

    Утепление балконного парапета

    Как правило, для получения теплого балкона его следует утеплить полностью: потолок, пол, стены, парапет. Для утепления парапета на балконе необходимо использовать материал, обладающий следующими свойствами:

    • огнестойкость;
    • влагостойкость;
    • небольшая толщина и вес;
    • легкость монтажа.

    Чаще всего применяются такие утеплители, как:

    Последовательность утепления парапета из пеноблоков пенопластом (пенополистиролом) и пенофолом:

    1. Выполняется деревянная обрешетка. Ширина брусков и блоков утеплителя должны быть равны. При помощи специальных дюбелей бруски крепятся к пеноблоку.
    2. В обрешетку вставляется пенопласт. Можно закрепить клеем или монтажной пеной, а также можно оставить не закрепленным.
    3. Далее закрепляется пенофол фольгированной стороной наружу. Это можно сделать при помощи клея или саморезов. Лучше всего использовать один цельный кусок.
    4. В завершении все закрывается декоративной обшивкой.

    Утепление металлического парапета:

    1. Устанавливается опорная доска под остекление. Ее ширина должна быть не менее 20 см.
    2. Со стороны улицы к парапету и опорной доске крепится деревянная обрешетка. Расстояние между брусьями должно быть равно размеру плиты утеплителя.
    3. К обрешетке с уличной стороны крепятся направляющие под установку сайдинга, устанавливаются панели, которые фиксируются к обрешетке саморезами.
    4. В промежуток между планками деревянной обрешетки помещаются плиты утеплителя.
    5. Все щели между обрешеткой и утеплителем необходимо задуть монтажной пеной.
    6. К пенополистиролу (пенопласту) крепится пенофол.

    Таким образом можно получить балкон или лоджию с укрепленным, а также утепленным парапетом.

    Инструкции по укреплению и утеплению парапета балкона

    Парапет – это ограждение по периметру балкона или лоджии, которое в первую очередь обеспечивает безопасность человека на открытом пространстве, а также выполняет архитектурную и декоративную функцию. Если парапет пришёл в негодность, его как минимум необходимо укрепить. Также ограждающая конструкция нуждается в укреплении и усилении, если планируется проводить остекление балкона – старый парапет может не выдержать повышенной нагрузки.

    Содержание

    Основные требования

    Перед тем, как приступить к укреплению ограждения и последующему остеклению балкона, необходимо оценить состояние плиты. Для этого потребуется заключение комиссии ЖЭКа, так как балконное основание – часть общедомовой конструкции. Самостоятельно принимать решения о допустимой на неё нагрузке нельзя.

    Высота балконного парапета регламентируется ГОСТ 25772-83 и составляет:

    • в жилых зданиях до 30 м (10 этажей) – 1 м;
    • выше 30 м – не менее 1,1 м.

    Также необходимо учитывать и выполнять следующие общие требования к парапету под  остекление:

    • высота нового (внутреннего) слоя ограждения должна быть выше старого (наружного) на 10-15 см – это позволит беспроблемно установить водоотлив под наклоном;
    • удельное давление однокамерного стеклопакета составляет
      23-25 кг/кв.м
      ; двухкамерного 35 -37 кг/кв.м.

    Замена старого ограждения

    Предварительный демонтаж старого парапета возможен (но не обязателен) полностью или частично. Это делают в тех случаях, когда:

    Особое внимание при демонтаже парапета стоит уделить безопасности проведения работ на высоте, а также огородить потенциально опасную территорию вокруг дома и не допускать нахождения на ней прохожих.

    В некоторых случаях целесообразно воспользоваться услугами профессиональных промышленных альпинистов.

    Обычно укрепляют имеющееся ограждение без его демонтажа. Выбор способа зависит от многих факторов (общее состояние основания, размер балкона, вид старого ограждения, будущее использование балкона).

    Укрепление парапета пеноблоками

    Пеноблоки – удобный в работе и относительно лёгкий материал с низкими показателями теплопроводности и гигроскопичности. Для возведения балконного ограждения рекомендуется применять марки D600 – D700. Работы проводятся по следующей технологии:

    1. Основание плиты очистить от посторонних предметов, пыли и грязи.
    2. При необходимости перезалить стяжку. Проложить слой гидроизоляции.
    3. Разметить место расположения кладки.
    4. Провести замеры ограждения. Рассчитать необходимое количество блоков. Если количество рядов получилось дробным, то подрезанный ряд нужно выкладывать первым – так срезы будут защищены от попадания влаги, а, значит, сооружение прослужит долго.
    5. По линии возведения усиления в качестве закладной жёстко монтируют П-образный профиль. Между старым и новым ограждением можно уложить слой утеплителя, но это сократит полезную площадь балкона.
    6. Выложить первый ряд блоков, промазывая нижние и боковые грани раствором. В первый и последующие горизонтальные швы закладывают куски оцинкованной сетки так, чтобы они соединяли соседние блоки – таким образом выполняется армирование конструкции.
    7. Выложить следующие ряды блоков со смещением. Подрезанные детали смещать в углы. Ровность кладки периодически проверять отвесом и уровнем. Боковые стенки парапета притягивают к стене дома. Для этого после каждого ряда один конец арматурного прута забивают в стену, а другой фиксируются в шве раствором.
    8. По мере возведения блоки пропитывают грунтовкой с наружной и внутренней стороны.

    Видеоинструкция:

    Кладку из кирпича проводят по аналогичной технологии. Следует учитывать, что этот материал гораздо тяжелее, чем пеноблоки.

    К тому же способен впитывать влагу, что ещё больше увеличивает общий вес кирпичного ограждения в сырую погоду. Поэтому в большинстве случаев применение кирпича для возведения балконного ограждения  нерационально и нерентабельно.

    Усиление парапета металлоконструкцией

    Этот способ усиления используют, если планируется оставить балкон открытым или сделать холодное остекление. Сложность и вид усиливающей металлоконструкции зависит от целей мероприятия. Так, если необходимо просто укрепить старое металлическое ограждение, которое уже не выдерживает ветровых нагрузок, достаточно выполнить следующие работы:

    1. Подготовить новые вертикальные опоры.
    2. Закрепить их к бетонной плите через уголки, приварить к существующему парапету.
    3. Сверху на опоры уложить горизонтальные перилла и также приварить их.

    Если на новое ограждении будет установлено остекление, нужно предварительно сварить более сложную конструкцию, возможно с выносом за основной периметр балкона.

    Затем закрепить её к плите и наружной стене, приварить к старому парапету.

    [stextbox id=’info’]Также металлоконструкции используют для укрепления существующего парапета из пеноблоков, который был возведён с нарушением технологи: «гуляет» на ветру и представляют потенциальную опасность.[/stextbox]

    Утепление парапета

    Как правило, для этого используют листовые материалы, наиболее популярными из которых являются пеноплекс, пенопласт, готовые сэндвич-панели, реже минеральная вата. Кладку из пеноблоков достаточно утеплить с внутренней стороны балкона:

    1. На внутреннюю стенку парапета закрепить рулонный парогидроизоляционный материал (пенофол) на саморезы.
    2. Соорудить обрешётку. Для этого к нижней и верхней части кладки прикрепить горизонтальный брус на всю длину парапета. Затем между ними закрепить вертикальные планки с шагом, близким к размеру плит утеплителя (обычно 40-60 см). Это уменьшит временные затраты на подрезки и будет способствовать более экономному расходу материала.
    3. Нарезать утеплитель нужного размера. Уложить его между брусьями обрешётки. 
    4. Швы заполнить монтажной пеной. Излишки обрезать после высыхания.

    Чтобы в итоге получить действительно тёплую лоджию, необходимо провести комплексное утепление всех стен, пола и потолка. Сразу стоит заметить, что полностью выступающий балкон, который не имеет общих границ с наружными стенами дома, не удастся превратить в пригодное для круглогодичного проживания помещение. Тем не менее, таким образом можно получить частично утеплённое дополнительное пространство квартиры, которое в зимнее время можно использовать как кладовку или гардеробную.

    Обшивка парапета сайдингом снаружи

    В качестве материала для наружной отделки балконов отлично зарекомендовал себя виниловый сайдинг. Простота монтажа, низкая масса, разнообразные цветовые решения, долговечность и доступная цена – основные преимущества сайдинговых панелей.

    Если парапетом является металлическая решётка, то утепление целесообразно совместить с наружной отделкой. Последовательность работ:

    1. На металлические перила установить по уровню и закрепить горизонтальную опорную планку, которая будет служить основанием для остекления.
    2. С наружной стороны сделать обрешётку из деревянных брусьев с шагом около 60 см. Если сайдинг будет выкладываться в горизонтальном направлении, монтируют вертикальные стойки; если в вертикальном, то нужна горизонтальная обрешётка. Брус предварительно обработать антисептиком. Работу выполнять с использованием уровня.
    3. К обрешётке закрепить направляющие и стартовую планку для установки панелей в выбранном направлении.
    4. Смонтировать первые 2-3 панели сайдинга, заводя их в профиль и закрепляя саморезами к брусьям обрешётки.
    5. Одновременно с креплением сайдинга закрепляют утеплитель. Подрезанные по размеру листы пеноплекса нужно вставлять между отделочными панелями и металлическим парапетом так, чтобы они попадали в ячейки обрешётки.
    6. Завершить монтаж сайдинга с наружной стороны балкона.
    7. С внутренней стороны нанести монтажную пену на стыки между листами утеплителя и деревянной обрешёткой. Также герметизируются швы между пеноплексом и полом, стенами.
    8. Выложить второй слой утеплителя с наружной стороны балкона. Листы крепятся к первому слою пластиковыми грибками. Щели между деталями также задуваются монтажной пеной. Двойной слой пеноплекса надёжно защищает балкон от попадания влаги и даёт хорошую степень теплоизоляции. Теперь парапет готов к остеклению и внутренней отделке.

    Внутренняя отделка парапета

    Обшивка парапета с внутренней стороны не только придаёт законченный вид ремонту, но и является дополнительным теплоизоляционным слоем. Вид отделки выбирается в соответствии с трудоёмкостью работ, финансовыми затратами, желаемым дизайном помещения. Наиболее популярные способы внутреннего декорирования:

    • панели ПВХ;
    • деревянная вагонка;
    • листы гипсокартона с последующей покраской.

    Возможно использование декоративного камня или керамической плитки, однако эти материалы более дорогие и тяжёлые – это не лучший выбор для отделки парапета балкона.

    Комбинирование декоративного камня и штукатурки

    Большинство стандартных парапетов, особенно в старых домах, конструктивно не предназначены для установки на них стеклопакетов. Поэтому возведению основания под оконные блоки нужно уделить особое внимание, так как от правильности выполнения этого этапа будет зависеть прочность и устойчивость всего остекления.

    Подписаться

    Металлический парапет на балокне – монтаж, утепление, отделка под ключ

    Парапет ограждает по периметру лоджию или балкон, выполняя в первую очередь функцию защиты человека от случайного выпадения. Также он является декоративным дополнением архитектурной композиции фасада здания. Именно парапет является опорой для конструкций остекления.

    Ветхий парапет в целях безопасности человека необходимо укреплять. Если же планируется монтаж остекления, пришедшее в негодность ограждение может физически не выдержать веса оконных блоков.

    По ГОСТ 25772-83 высота балконного парапета должна составлять:

    • В жилых зданиях до 30 м (10 этажей) – 1 м;
    • Выше 30 м – не менее 1,1 м.

    До начала работ по укреплению парапета и остеклению балкона мастера нашей компании в обязательном порядке проводят оценку состояния несущей плиты.

    Замена старого ограждения

    Частичный или полный демонтаж старого металлического парапета выполняется в случаях:

    Планируется остекление

    Если имеющийся парапет не подходит под предполагаемый вариант остекления, например, когда планируется вынос балкона.

    Только укрепление

    Если необходимо укрепить уже имеющуюся конструкцию ограждения для придания большей прочности и надежности.

    Пришла в негодность

    Если старое ограждение физически пришло в негодность и его восстановление не имеет смысла, сооружается новый парапет.

    Виды парапета:

    от 210 ₽/м2

    Классический

    Пригоден для установки легких светопрозрачных конструкций из алюминиевого профиля.

    от 180 ₽/м2

    С усилением плиты

    Если плита-основание недостаточной прочности, монтаж парапета выполняется с усилением её металлическими элементами.

    от 220 ₽/м2

    С выносом

    Использование дополнительных кронштейнов позволяет вынести остекление на 20-30 см за уровень ограждения.

    Демонтаж старого ограждения – ответственный процесс, к которому нужно подойти со всей серьезностью, уделяя в первую очередь внимание безопасности. Следует позаботиться о закрытии доступа прохожим на территорию под балконом. Нередко для подобных работ мы привлекаем промышленных альпинистов.

    Наружная отделка металлического парапета

    Отделка металлического ограждения выполняет не только декоративную функцию, но и надежно защищает выступающие элементы фасада здания от разрушительного воздействия внешней среды.

    Для облицовки парапета мы используем:

    • Сайдинг
    • Гофролист

    Утепление металлического парапета

    Установка на металлическое ограждение лоджии или балкона конструкций из ПВХ профиля невозможно ввиду их значительного веса. Можно использовать только алюминиевые оконные системы. Для обеспечения необходимых параметров теплосбережения парапет из металла тщательно утепляется.

    способы оплаты

    Наличными

    Оплату можно произвести
    на дому или в офисе

    Банковской картой

    Кредитной или дебетовой картой
    любого банка без комиссии

    Выгодная рассрочка

    Оплата равными платежами
    на 12 месяцев без переплаты

    НАШИ РАБОТЫ

    Отзывы наших клиентов

    Татьяна

    Заключала договор прямо у себя дома. Кстати очень удобно, не нужно никуда ехать и тратить время. Особенно в сегодняшних реалиях, когда повсюду ограничения из-за пандемии. Цена, посчитанная мной на калькуляторе на сайте точь в точь совпала с озвученной замерщиком. Искала в договоре хитрости мелким шрифтом – ничего подобного, все прозрачно.

    Виталий

    Оконных фирм десятки, кого выбрать неопнятно. Начитались с супругой отзывов, решили поверить и заказать в этой компании. Не ошиблись! Мастер замерщик сразу же произвел очень приятное впечатление, грамотный, технически подкованный. Все рассказал, объяснил, подсказал как лучше сделать. Монтажникам отдельное спасибо – просто виртуозы!

    Ишбулат

    Выражаю искреннюю благодарность компании Рамокна за их добросовестный труд, отличное отношение к заказчикам. Все меня устроило и качество и цена. Спасибо большое.

    Галина

    Договор 091220 ХЖ5. Спасибо за прекрасную работу! Окошки сияют, все плавно, тихо. Выбирала долго, замучила менеджера Анну. Но она стойко все выдержала и в итоге подобрала мне просто идеальный вариант остекления. Спасибо всем!

    Любовь Викторовна

    28.12.20 Ребята из “РАМокна” поставили мне окна прям накануне Нового года. Все на высоте! Удачи вам и процветания, отдельная благодарность руководителю. Карпова Л.В. Одинцово

    Читать все отзывы

    Изоляция парапета: предотвращение тепловых мостов

    Закрыть

    Пожалуйста, выберите вашу страну

    Европа

    • Болгария (БГ)

    • Эстония (EE)

    • Ирландия (IE)

    • Латвия (LV)

    • Словакия (Словакия)

    Азия

    • Корея (КР)

    • Объединенные Арабские Эмираты (الإمارات العربيّة المتّحدة)

    Австралия

    • Австралия (AU)

    Северная Америка

    Не можете найти свою страну? Пожалуйста, посетите www. schoeck.com или свяжитесь с нами по [email protected]

    Плоская крыша является символом современного жилищного дизайна и оптимального использования имеющихся ресурсов. Пространство использовано по максимуму, а на крыше создан недостающий частный сад.

    подробнее

    Каждая сплошная плоская крыша обрамляется парапетом. Они представляют собой тепловой мост и должны быть термически разделены или обернуты, чтобы удовлетворить минимальные потребности в энергии. При соединении парапета с терморазрывным элементом теплоизоляция, необходимая для обертывания, больше не требуется.

    Предотвращение тепловых мостов

    Соединение парапета ведет к тепловому мосту точно так же, как балкон, который проходит через уровень изоляции. В случае балконов соединение с терморазрывным элементом становится все более и более стандартным, в то время как парапеты в большинстве случаев по-прежнему обертываются. Это не только энергетически худшее решение, но и требует места для изоляции боковых сторон, что приводит к потере полезной площади. Поэтому лучше всего выбрать соединение непосредственно с терморазрывным элементом.

    Выполнение требований с Schöck

    Когда дело доходит до несущих терморазрывных элементов, специалисты Schöck в своей стихии. В процессе планирования мы предлагаем вам возможные решения, которые предотвращают потерю тепла в любой форме парапета и надстройки крыши. Инновационные решения от Schöck Isokorb‎® доступны для надежного выполнения сложных строительных проектов и обеспечения эффективности строительного процесса.

    Поиск продукта : Всегда правильное решение

    Обладая обширным ассортиментом продукции, мы предлагаем сложные продукты, компоненты и системы, отвечающие самым высоким требованиям в области теплоизоляции, звукоизоляции и технологии армирования. Здесь вы всегда найдете подходящее решение Schöck для вашего применения.

    в поисковик

    больше ссылок

    Защита парапетов | Metal Construction News

    Особенности

    Автор: Марк Робинс Старший редактор Опубликовано 02 ноября 2020 г.

    Эта стена парапета и настил крыши с небольшим уклоном были гидроизолированы с помощью MFM Peel & Seal, устойчивой к УФ-излучению мембраны, предназначенной для защиты от непогоды. Рабочий прокатывает поверхность, чтобы обеспечить максимальный контакт мембраны с подложкой. (Фото предоставлено MFM Building Products Corp.)

    Парапеты существуют уже много столетий. Парапет, происходящий от итальянского слова parapetto, представляет собой постоянное ограждение, выступающее в качестве расширения (обычно на несколько футов) стены на краю крыши. Парапет может быть частью внешней стены, которая продолжается над краевой линией поверхности крыши, или может быть продолжением вертикального элемента под крышей, такого как противопожарная стена.

    Парапеты изначально использовались в качестве зубчатой ​​стены для защиты укрепленных сооружений (таких как знаменитый Аламо в Сан-Антонио) от военных атак. Они даже цитируются в Библии (Второзаконие 22:8), предостерегая евреев строить парапеты на своих домах, чтобы люди не падали с них. Сегодня они все еще используются в качестве ограждений и выполняют множество других функций. Они могут препятствовать распространению огня, предотвращая распространение пламени вверх, предотвращая распространение огня из одного здания в другое и выступая в качестве барьера для передачи лучистого тепла.

    Кроме того, парапеты защищают всю систему крыши от подъемных сил ветра, уменьшая перепады давления воздуха на краях крыши. Они могут изменить поток сильного ветра над крышей, равномерно распределяя его вверх, поверх и в сторону от края крыши. Разработанные в различных формах, они могут создать декоративный фасад и даже улучшить пропорции здания, увеличив его видимую высоту. Они могут скрыть неприглядные кровельные материалы, включая водостоки и вентиляционные отверстия, а также оборудование на крыше, такое как кондиционеры. Парапеты могут предотвратить выброс предметов и мусора на крышу, а если крыша используется в качестве общественного пространства или террасы, они предотвращают падение мебели, других предметов и, конечно же, людей с крыши. Для краев крыши и отливов они обеспечивают стабильную точку завершения.

    Колпачок, соответствующий стандарту ANSI SPRI ES-1. (Фото предоставлено AEP Span)

    Бордюр, соединяющий парапет с вертикальной стеной. (Фото любезно предоставлено OC Metals)

    Существуют различные типы парапетных стен, обычно классифицируемые по их внешнему виду. Плоские парапетные стены просты в строительстве и просты по внешнему виду. Перфорированные парапеты более артистичны, чем простые парапеты, и для эстетики в них используются узоры из кругов, трилистников, форм цветов и перфорации. Существуют также (реже используемые сегодня) армированные (используемые в замках и фортах стрелками) и обшитые панелями (украшенные снаружи рисунками) парапеты. Различают плоские парапетные стены (наиболее распространенные), наклонные парапетные стены, ступенчатые парапетные стены (для наклонных конструкций крыш в лестничном исполнении) и криволинейные парапетные стены (также называемые арочными парапетными стенами).

    Трехстороннее воздействие

    Парапетные стены уникальны тем, что они подвергаются воздействию элементов с трех сторон, что обеспечивает гораздо более высокую степень разрушения (особенно при попадании воды) по сравнению с боковыми стенами или настилом крыши. Наибольшая вероятность утечек возникает там, где стена парапета встречается с настилом крыши. Когда вода стекает с парапета на крышу, она должна быть направлена ​​от нее с уклоном и сверчками.

    Нельзя допускать, чтобы вода скапливалась и скапливалась у парапетной стены, где она может просочиться внутрь здания. Когда вода попадает под крышу, это может привести к образованию пузырьков, плесени и гниению основания крыши. В худшем случае это может создать сырую атмосферу внутри здания, что сделает небезопасным проживание и работу в нем.

    Глен Клэппер, AIA, LEED AP, директор технических служб Национальной ассоциации кровельных подрядчиков, говорит, что большинство парапетных стен делятся на два типа: барьерные и дренажные. «Убедиться, что детали не задерживают воду в стене парапета, особенно абсорбирующие материалы в условиях замерзания и оттаивания, имеет жизненно важное значение для обеспечения герметичности сборки и снижения вероятности повреждения парапета».

    Большое значение при этом имеет наклон крыши. «Вода быстро стекает со стен парапета на крышу, так как крышка наклонена к кровельной системе, — говорит Джеффри Медейрос, представитель по архитектуре и дизайну AEP Span, Западный Сакраменто, Калифорния. и сверчков, чтобы направить воду к стокам или шпигатам».

    Стена парапета и настил крыши были загрунтованы, и эти рабочие устанавливают 12-дюймовый гидроизоляционный элемент в точке перехода стены парапета на настил крыши. (Фото любезно предоставлено MFM Building Products Corp.)

    Клэппер соглашается, говоря: «Должен быть обеспечен надлежащий уклон/дренаж вдали от стороны крыши парапета к внутренним водостокам крыши или к шпигатам парапета. Уклон может быть обеспечен конструкционными элементами крыши или конической изоляцией. Кроме того, необходимо правильно спроектировать и установить оклады на стыке парапет/крыша. Верхняя поверхность парапетов должна быть покрыта правильно спроектированным и установленным настилом».

    Гидроизоляционные парапеты

    Обшивка парапетов изготавливается из листового металла или меди, изготавливается для стен определенной толщины и может доставляться на место проведения работ частями. Надлежащие методы гидроизоляции продлевают срок службы стены парапета и ограничивают вероятность просачивания воды в здание.

    При установке на стыке парапет/крыша, объясняет Клэппер, «Материал гидроизоляции зависит от конструкции материала парапета, а также от материала поверхности крыши, оба из которых должны быть совместимы друг с другом. Как правило, для сопряжения крыши/парапета требуется базовый отлив в дополнение к ответному отливу.

    В зависимости от конструкции стены парапета в конфигурацию ответной планки также может быть включена сквозная стеновая планка. [Все это делается] в соответствии со строительными нормами, инструкциями производителя и отраслевыми рекомендациями». Кроме того, он предостерегает от использования металлических панелей с запатентованными профилями поперечного сечения, которые могут создавать проблемы с отливом без использования совместимых аксессуаров (элементов закрытия панели и т. д.).

    Джин В. Сумми, президент TLS Laboratories, Лагуна-Нигель, Калифорния, говорит, что материалы для облицовки стен парапета «могут быть либо листовыми материалами, либо металлическими, в зависимости от того, что задумал архитектор. Правильным материалом должна быть мембрана на основе бутила, чтобы учесть более высокие тепловые условия и проблемы совместимости. Если используется металлический колпачок, убедитесь, что все используемые винты снабжены прокладками и должным образом загерметизированы. Все швы должны быть герметизированы высококачественным герметиком, при этом герметик должен быть зажат между двумя слоями металла. Окончательное нанесение герметика должно быть нанесено поверх шва. Покрыть весь шов герметиком. Если герметик трескается, это значит, что это неподходящий материал и/или он нанесен слишком тонким слоем».

    Бордюр, соединяющий парапет с вертикальной стеной. (Фото любезно предоставлено OC Metals)

    Дэвид Делкома, менеджер по маркетингу продукции, MFM Building Products Corp., Кошоктон, Огайо, дает следующий совет при облицовке стены парапета:
    • Начиная с того места, где стена парапета встречается с настилом крыши, установите 12-дюймовый кусок гидроизоляционной мембраны — половина мембраны вверх по стене парапета, а другая половина — на настил крыши — галтель 3/4 дюйма вдоль этой точки пересечения. стены к крыше поможет с более легким переходом от стены к настилу крыши.

    • Установите цельный лист мембраны шириной 36 дюймов поверх 12-дюймовой секции и вытяните ее вверх по вертикальной стене — если возможно, оберните лист вверх и поверх верхней секции крышки для лучшей гидроизоляции — если крышка несъемный, используйте соединительную планку прямо под колпачком, чтобы закрепить мембрану на месте, и закончите нанесением валика герметика вдоль этого переднего края.

    • Всегда перекрывайте мембраны минимум на 3 дюйма, чтобы обеспечить надежную герметизацию внахлестку — убедитесь, что вода течет по перекрытию, а не против него (точно так же, как при кровельных работах).

    • Мы рекомендуем грунтовать все кирпичные и обветренные поверхности, чтобы обеспечить наилучшее сцепление мембраны с основанием.

    • Как и в случае любого самоклеящегося продукта, прикатывание мембраны ручным валиком обеспечивает максимальный контакт мембраны с основанием — всегда уделяйте особое внимание всем зонам нахлеста.

    Два изображения выше являются примерами плохого качества изготовления металлических крышек на парапетах. (Фото любезно предоставлено TLS Laboratories)

    Медейрос называет гидроизоляцию парапетных стен процессом «пояса и подтяжек» и подчеркивает, что кровельная система должна подниматься и над стеной и заканчиваться с обратной стороны прижимным стержнем. «Это снижает вес и обеспечивает первичный гидроизоляционный барьер, полностью закрывающий стену. Над ним установлена ​​копинг-система. Следите за тем, чтобы никогда не крепиться через верхнюю часть колпачковой системы. Вместо этого используйте планку и застежки на вертикалях. Крепежи со временем выйдут из строя из-за термоциклирования, поэтому вы хотите минимизировать это, насколько это возможно, используя крепеж только на внутренней стороне крыши. Необходимо использовать застежки с неопреновыми шайбами».

    Арт Сото, руководитель проекта в OC Metals, Санта-Ана, Калифорния, подчеркивает, что при надлежащей детализации и привлечении опытных техников, а также при координации между каркасниками, кровельщиками, специалистами по обработке листового металла и пенопластом можно избежать многих ошибок при гидроизоляции парапетов. .

    Окончание парапета под металлической накладкой (Фото предоставлено InterNACHI)

    Панель для плоской крыши OneDek® RD1

    Настил для крыши RD1

    Панель настила плоской кровли OneDek ® RD1 сочетает в себе стальной настил из одного компонента, изоляцию, воздухо- и пароизоляцию и подложку, необходимые для применения в полевых условиях белой однослойной мембраны из ТПО или ПВХ для крыш с малым уклоном. RD1 — это высокопроизводительная, устойчивая и экономичная альтернатива системам настила крыши, собираемым в полевых условиях. Все кровельные материалы AWIP подходят для укладки только на негорючие основания.

    Выбор продукта

    Панель настила крыши Ширина(и) Длины Толщина Изоляционные свойства Значение «R» ** Специальность Информация
    Крыша RD1 40″ станд. 8’ – 50’ Макс. 2″ 16 Подложка с малым уклоном для однослойной мембранной крыши ———— Сопротивление сдвиговой мембране Доступно
    2,5″ 20
    4″ 32
    5″ 41
    6″ 49
    62
    ** Значение R проверено в соответствии со стандартом ASTM C518 при средней температуре 35°F с поправкой на скорость ветра 15 миль в час.
    *Проконсультируйтесь с AWIP относительно необходимой длины панели, превышающей опубликованный стандарт. (Исключение – все огнестойкие панели)
    Панель настила крыши Металл Металлическая отделка
    Внешний вид Интерьер Внешний вид Интерьер
    Профиль Станд. Датчик Доступный калибр Профиль Станд. Датчик Доступный калибр
    Крыша RD1 Квартира Гладкая 26 G-90 Оцинк. 24, 22 Ребра Mesa с тиснением и легкой обшивкой 26 G-90 Оцинк. 24, 22 Грунтованный или одобренный Facer полиэстер стд.

    Технические данные

    RD1 Настил крыши

    Галерея

    Особенности/преимущества

    Более высокая производительность

    • Более высокое значение R на дюйм изоляции
    • Превосходная устойчивость к поперечной нагрузке
    • Прочная стальная поверхность, выдерживающая пешеходное движение
    • Стальная облицовка непроницаема для воздуха и воды
    • Не впитывает влагу во время или после установки
    • Доступны модели крепления с мембраной и без мембраны

    Более быстрая установка

    • Меньшее количество компонентов и требований к креплению снижает сложность и время монтажа настила крыши

    Экологичность

    • Повышенное значение R на дюйм
    • Сокращает отходы материалов на стройплощадке
    • Сокращает транспортировку на строительную площадку

    Эстетика