Утепление бани фундамента: Утепление фундамента бани снаружи

Содержание

Сохраняем тепло в бане: основные правила утепления

Настоящая русская парная и вылечит, и сил даст, и настроение поднимет. Строить или нет на своем участке баню – вопрос риторический. А вот как строить? Уже вызывает дискуссию. Разберемся, зачем, как и чем нужно утеплять конструкции, которые имеют контакт с грунтом.

Веские причины для утепления фундамента бани

Деревянная баня стала настоящей классикой, хотя последнее время можно встретить и строения из блоков или кирпича. Все они имеют хорошо утепленные стены и крышу. Это и понятно. Кто захочет, что называется, топить улицу. А вот когда дело доходит до утепления фундамента, цоколя или отмостки наступает время мнимой рациональности. Отказ от теплоизоляции многие аргументируют периодическим использованием: «Я баню топлю пару раз в месяц. Зачем мне тратиться на теплый фундамент?». Давайте разбираться.

Во-первых, затраты на утепление окупаются в процессе эксплуатации.

Через неутепленные конструкции, соприкасающиеся с грунтом, уходит до 15% тепла. Это значит, что баню нужно дольше прогревать, а также тратить больше ресурсов на поддержания нужной температуры.

Во-вторых, утепление – это не только энергосберегающая мера. Вторая важная функция – обеспечение долговечности конструкции, особенно если баня построена на пучинистых грунтах. Такие почвы плохо пропускают воду, которая в свою очередь при минусовой температуре замерзает и увеличивается в объеме. Грунт, расширяясь, давит на стенки фундамента, а весной при таянии льда, напротив, осаживается.

Такие подвижки являются причиной появления трещин на фундаменте, а в самых тяжелых случаях страдают несущие конструкции, расположенные выше – стены и кровля. Избежать таких неприятностей как раз и поможет утепление.

Начинаем с фундамента

Бани очень часто возводят на малозаглубленных ленточных фундаментах (МЗФЛ). Это одна из самых распространенных технологий.

Она выгодна с точки зрения экономии на земляных работах, объеме бетонной смеси. Такой фундамент долговечен, но при условии грамотного утепления. Теплоизоляция фундамента производится в несколько этапов. К работам можно приступать, только убедившись, что поверхность ленточной части основания ровная, очищена от мусора и пыли. Для контроля пригодится двухметровое правило. Следим за тем, чтобы отклонение составило не более 10 мм.

Если поверхность готова, то пора приступить к обработке праймером. Он улучшит сцепление гидроизоляционного полотна и фундамента. Праймер наносится валиком, в обязательном порядке составом нужно покрыть всю поверхность, включая углы и иные труднодоступные зоны.

Спустя 12 часов (обычно именно столько сохнет покрытие) можно монтировать гидроизоляцию. Один из вариантов – воспользоваться самоклеящимися материалами, для монтажа которых достаточно снять защитную пленку. Отлично с данной функцией справится и наплавляемая гидроизоляция, но в этом случае придется работать с газовой горелкой.

Традиционно, когда вопрос касается устройства гидроизоляционного слоя, зоной повышенного внимания становятся нахлесты полотен. При однослойном нанесении размер перехлестов должен быть не менее 120 мм, при двуслойном достаточно и 100 мм.

Замыкает цепочку крепление плит теплоизоляции. Оговоримся сразу, что утеплитель для этой цели нужно выбирать тщательно, учитывая сложные условия эксплуатации. Грунт – агрессивная среда: повышенная влажность, соли, микроорганизмы, растения. Утеплитель для фундаментам должен быть устойчив ко всем этим воздействиям, и при этом надежно защищать от теплопотерь. Именно поэтому самым оптимальным вариантом теплоизоляции для МЗФЛ являются плиты экструзионного пенополистирола. Они не впитывают влагу, выдерживают агрессивное воздействие внешней среды, химически стойкие. Качественный экструзионный пенополистирол устойчив к влаге, его можно отличить по ровной мелкопористой структуре. Если взять в руки плиту XPS ТЕХНОПЛЕКС, то по кромке можно заметить, что материал обладает абсолютно однородной структурой, без видимых пор.

Это значит, что материал практически не впитывает влагу.

Итак, плиты к вертикальной части фундамента фиксируются несколькими способами: с помощью пластикового крепежа для фиксации экструзионного пенополистирола, приклеивающей мастики или клей-пены для XPS. У крепежа много важных преимуществ: он легкий, сохраняет целостность гидроизоляции, не образует мостиков холода.

Количество крепежей рассчитывается из расхода пять штук на одну плиту. Устанавливается он также довольно просто: с него снимается защитная пленка, а место крепления дополнительно прогревается строительным феном. Каждый крепеж представляет собой платформу с битумным вяжущим и стержень. С помощью клеящего слоя он фиксируется к фундаменту, сохраняя герметичность гидроизоляционного слоя. Плиты утеплителя насаживаются на стержень, плотно прилегая к вертикальной части фундамента.

При фиксации плиты XPS на клей-пену последняя наносится полосой 2-3 см по периметру и одной линией по центру плиты. Если же в качестве фиксирующего состава выбрана мастика, то нужно убедиться в том, что в ее составе нет растворителей. Правильнее всего воспользоваться специальной мастикой, предназначенной для крепления экструзионного пенополистирола, например, мастикой №27 ТЕХНОНИКОЛЬ.

Утепление на высоте

После того как баня построена и уже готовится к вводу в эксплуатацию, а возможно, и принимает первых парильщиков, необходимо позаботиться об утеплении цоколя и отмостки. Это предотвратит утечки тепла через данные конструкции, а также предупредит пагубное влияние сил морозного пучения. Алгоритм работ в случае с утеплением цоколя частично повторяет процесс теплоизоляции фундамента. Перед тем как приступить, нужно убедиться, что поверхность ровная и чистая. При перепадах и неровностях следует воспользоваться выравнивающими составами.

Для утепления используются все те же плиты XPS. Они прочные, долговечные, превосходно держат тепло. К тому же у некоторых марок, как, например, у ТЕХНОПЛЕКС есть специальная L- кромка. Такой замок позволяет соединять плиты паз в паз, образуя таким образом единый теплоизоляционный слой.

При выборе XPS для цоколя нужно смотреть и на тип поверхности. Если в качестве декоративной отделки выбрана штукатурка, то плита в обязательном порядке должна быть отфрезерована с обеих сторон. При наличии времени и сил это можно сделать вручную с помощью ножовки. Альтернативный вариант – купить плиту XPS, отфрезерованную в заводских условиях. Такие плиты можно отличить по индексу FAS в названии. После приклеивания и дюбелирования плит XPS производят отштукатуривание поверхности по общепринятой технологии.

Другой современный и быстрый способ отделки – с помощью битумной фасадной плитки. В этом случае возможно использовать плиты, отфрезерованные с одной стороны – с той, которая будет обращена и зафиксирована на цоколе. Плиты утеплителя фиксируются при помощи клей-пены или полимерцементных составов, а после дополнительно дюбелируются.

Сама же битумная фасадная плитка крепится винтовым пластиковым крепежом «Винт R16» непосредственно к плитам XPS, которые служат ровным и прочным основанием. Справиться с этими работами можно своими силами, достаточно уметь пользоваться шуроповертом.

Утепление отмостки

Финальным аккордом в комплексе мер по утеплению конструкций, соприкасающихся с грунтом, становится устройство утепленной отмостки. Она отведет воду от дома и обезопасит конструкцию от воздействия сил морозного пучения.

Первым делом важно подготовить траншею шириной от 80 до 100 см. При определении размера помните, что отмостка должна быть шире выступа крыши за периметр стен как минимум на 20 см. Глубина траншеи варьируется в диапазоне от 20 до 40 см и зависит от грунта. На пучинистых грунтах она составляет не менее 40 см. Первым делом формируется песчаное основание, на этом же этапе задается угол наклона отмостки, который обычно составляет от двух до пяти градусов.

Песчаную подушку нужно обязательно трамбовать, проливая каждый слой водой и трамбуя виброплитой. Помните, что качественно уплотнить можно слой не толще 15 см.

Уже на подготовленное песчаное основание укладываются плиты XPS, их толщина варьируется от 30 до 80 мм в зависимости от климата и типа грунта в регионе строительства. Так, для Москвы достаточно толщины 30-40 мм. Плиты укладываются свободно вплотную к цоколю, совмещаясь между собой при помощи замка по типу шип-паз.

Если финишный слой отмостки будет выполнен засыпкой щебнем или укладкой газона, то поверх XPS нужно уложить профилированную мембрану со слоем геотекстиля. Она возьмет на себя дренажную функцию.

На вертикальную часть цоколя мембрана заводится на высоту 10-15 см и закрепляется пластиковыми дюбелями. Нахлесты полотен шириной 10-12 см проклеиваются двухсторонней герметизирующей лентой.

В заключение отмостка засыпается щебнем, песком, а после наступает очередь финишного слоя – укладки тротуарной плитки, брусчатки или газона. Важно помнить, что утепленная отмостка эффективно работает только вместе с дренажной системой.

Теплоизоляция фундамента – ответственный и вместе с этим очень технологичный процесс. Практически все этапы можно выполнить своими силами, заручившись поддержкой близких и информационными помощниками в виде статей и инструкций.

Теги: утепление фундамента, утепление бани, утепление пола, техноплекс, утепление отмостки

Утепление бани

Утепление бани – процесс весьма сложный. Мало того, что именно в строениях этого типа утеплять необходимо все конструкции, от фундамента до крыши.

Так еще и требования к утеплению бань весьма жесткие. А как же иначе, если в помещении постоянно поддерживается высокая температура и влажность. Поэтому с выбором утеплителя надо определяться весьма и весьма тщательно.

УТЕПЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА БАНИ

Начнем с фундамента. Фундамент – это та часть бани или сауны, которая постоянно контактирует с холодной и влажной поверхностью. Особенно зимой, когда земля промерзает. Поэтому теплопотери в этом случае могут достигать 30% и иногда даже 50% только через эту самую конструкцию. Пенопласт в земле попросту быстро разложится на составляющие, а минеральная вата настолько гигроскопична, что влажность фундаменту будет обеспечена круглогодичная. Ну, если не дополнить теплоизоляцию еще и слоем гидроизоляции.

В таких условиях пенополиуретан становится просто незаменимым. Так, ППУ устойчив к гниению, и даже зарытый в землю, он сохраняет структуру и свои свойства не менее 50 лет. Кроме того, технология напыления предполагает образование герметичного слоя утеплителя по всей поверхности фундамента без стыков. А еще пенополиуретан служит и как влагозащита, имея всего 3% гигроскопичности. Поэтому фундамент бани длительное время может оставаться сухим и отлично утепленным.

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН БАНИ

Сегодня современные бани и сауны строятся не только из дерева, но и из более современных материалов – кирпича, шлакоблоков и других. Утепление стен деревянной постройки и кирпичной различно. Деревянный сруб начинают утеплять по мере возведения стен, прокладывая между бревнами джут или лен. Однако после усадки, в стенах все равно остаются щели, приводящие к сквознякам и потере температуры внутри помещений. Поэтому часто практикуется внутреннее утепление стен деревянного сруба, которое ничем не отличается от утепления кирпичной постройки. Минеральная вата для этого слишком гигроскопична. А мокрый утеплитель, как известно, утеплителем быть перестает. К тому же, при нагревании она выделяет вредные для организма человека вещества, что может привести к возникновению аллергических реакций и более серьезных нарушений здоровья.

Пенополиуретан в этом плане намного надежней. Он не только не впитывает влагу, что позволяет стенам оставаться сухими и дает высокий коэффициент сохранения тепла, но и не горит. Правда, при высоких температурах ППУ плавится, но максимальная температура в парной доходит до 120-130 оС. Этот показатель для пенополиуретана не страшен, т. к. ППУ выдерживает температурные перепады от -200°С до +200°С.

УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА БАНИ

Еще одним обязательным для утепления элементом бани является пол. Через пол проникает до 50% холодного воздуха, он является одной из наиболее существенных причин остывания. Поэтому утеплять его нужно тщательно, и не только бетонный, но и деревянный. В этом случае долговечность и невосприимчивость пенополиуретана к воздействию влаги так же играют ключевую роль. ППУ – единственный материал, способный обеспечить качественное утепление и гидроизоляцию пола одновременно.

УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА

По традиции, потолок в бане утепляется саманом. Для этого глину смешивают с соломой или опилками и производят наброс сверху на потолочную конструкцию. Однако, глина довольно гигроскопична, так же, как и минеральные утеплители. Поэтому со временем теплоизоляционные свойства этих материалов снижаются. Кроме того, потолочная конструкция деформируется под воздействием потяжелевшего от впитанной влаги утеплителя.

Пенополиуретан и в этом случае окажется достойной заменой. Технология напыления позволяет создать единый, герметичный слой утепления, который препятствует образованию сквозняков и является отличным гидроизолятором. К тому же, ППУ на сегодняшний день обладает лучшими теплоизоляционными свойствами и достаточно легок, поэтому достаточно нанести слой всего в 5 сантиметров.

УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ

Кровля в бане утепляется всегда, если присутствует чердачное помещение. В этом случае утеплитель лишним не бывает. А если в бане еще предусмотрен и мансардный этаж с комнатой для отдыха, то утеплить кровлю просто необходимо. Пенополиуретан и тут показывает себя с лучшей стороны. Очень легкий (всего 10% твердого вещества от объема), он годится для утепления крыши из любого материала. Кроме того, он станет отличной дополнительной защитой от протекания кровли и ветрозащитой. Не подверженный воздействию высоких температур и долговечный, ППУ будет защищать внутреннюю поверхность кровли до 50 лет!

Еще одним достоинством, выгодно отличающим пенополиуретан, является скорость проведения работ по утеплению. Современное оборудование и отработанные технологии позволяют утеплить баню за 1 сутки. В результате получается отличное утепление, соответствующее всем техническим требованиям по постройке бани или сауны. К тому же, ППУ предлагает множество бонусов в виде гидро- и ветрозащиты, отсутствия вредных компонентов и долговечности.

Утепление бани – технология, утепление перегородок и двухскатной мансарды второго этажа, фундамента и чердака, утепление крыши бани керамзитом, глиной, минватой, материалы

Хорошая баня, а в частности парилка, должна хорошо нагреваться и уметь удерживать надолго тепло. Именно по этой причине при строительстве бани следует уделить особое внимание ее теплоизоляции, которая проводится как снаружи, так и внутри строения. Читайте инструкцию как сделать утепление бани изнутри на этой странице.

На фото пример утепления бани натуральным материалом во время строительства сруба

Технология утепления

Баня, в отличие от жилых построек, утепляется с двух сторон:

Изнутри;
Снаружи.

Теплоизоляция устанавливается на завершающих этапах строительства. Технология утепления каждой стороны отличается, соответственно рассматривать их необходимо отдельно.

При внешнем утеплении следует учитывать, что теплоизоляция должна решать задачу контакта внешней поверхности стен с холодным воздухом, создать надежную защиту от сквозняков, плюс к этому обеспечить защиту фасада здания от воздействия различных погодных условий, который могут привести к разрушению строительного материала. Технология утепления внешних стен бани зависит от материала, из которого построена баня. Читайте инструкцию по утеплению пола в бане.
При внутреннем утеплении бани работы рекомендуется начинать с полов, при условии, что уже утеплен фундамент. Если начать утеплять пол, оставив фундамент без теплоизоляции, то эффекта от этого будет мало, так как холод все равно будет проникать в баню. После утепления пола приступают к теплоизоляции стен, а затем потолков. Технология также индивидуальна в зависимости от основного строительного материала.

Независимо от строительного материла, из которого изготовлена баня, теплоизоляция состоит из нескольких слоев. Как снаружи, так и внутри, поверхность стен покрывается антисептическими средствами, затем крепится выбранный теплоизоляционный материал, зачастую вместе с обрешеткой под отделочный материал. С внешней стороны производится гидроизоляция, она может быть в два слоя – перед монтажом утеплителя и поверх утеплителя. Внутри помещения наряду с гидроизоляцией очень важна пароизоляция, особенно в парилке. Завершающим этапом является финишная отделка внешних и внутренних стен, полов и потолка с крышей.

На схеме пример теплоизоляции бани слоями

Для утепления перегородок, разделяющих разные помещения в бане, рекомендуется использовать в качестве утеплителя базальтовую вату, так как она способна выдержать температуру до 400 градусов и не расплавиться. Кроме этого, базальтовая вата не подвержена гниению, устойчива к влаге и не выделяет токсичных веществ при нагревании. Со стороны парилки поверх утеплителя необходимо закрепить слой пароизоляции, а со стороны моечной – крепится слой гидроизоляции.

Строительство второго этажа над баней позволяет рационализировать пространство, особенно на маленьком дачном участке. При строительстве мансарды необходимо сразу учесть, что от бани будет высоко вверх будет подниматься теплый воздух и пар, соответственно необходимо хорошо продумать паро- и гидро- и теплоизоляцию верхнего этажа. Если этого не учесть, то от пара, осевшего на стенах в виде капель воды, появится грибок и плесень. Между первым и вторым этажом необходимо будет создать специальный изоляционный пирог, который должен состоять из утеплителя в виде минеральной или базальтовой ваты, фольгированного утеплителя и качественного напольного покрытия. Стены утепляются по стандартной схеме. Ознакомиться с инструкцией как сделать утепление кирпичной бани можно здесь.

Утеплять двухскатную мансарду в бане, также как и чердак, следует вдоль стен и по крыше, между стропилами с внутренней стороны, не забывая оставлять зазоры под вентиляцию.

Деревянные перекрытия потолка бани без утепления постоянно будут собирать на себе конденсат, что приведет к быстрому их разрушению.

Утепление фундамента бани производится в два этапа: подземная часть утепляется керамзитом, а наземная, то есть цоколь, с наружной стороны обшивают либо плитами минеральной ваты, либо экструдированным пенополистиролом.

Утепление крыши

Для утепления односкатной крыши бани рекомендуется выбирать минеральную вату, которая укладывается слоем не менее 10 сантиметром. Если все стыки будут надежно перекрыты, то между ними не будет образовываться холодный воздух, а соответственно лучше будет сохраняться тепло.

Правильным утепление крыши бани будет в том случае, если в бане тепло и уютно. Крыша бани является чуть ли не основной частью сооружения, она должна быть крепкой и выносливой, так как она должна защитить потолок, температура которого превышает 100 градусов по Цельсию. К тому же для создания не просто теплых, а жарких условий в бане, ее крыша должна быть хорошо утеплена, чтобы избежать теплопотерь.

Утепление керамзитом в бане производится потолка, крышу сложно им утеплять. Насыпать керамзит следует достаточно толстым слоем, не менее 30 сантиметров. При таком способе понадобится хорошая паро- и гидроизоляция.

Существует старинный метод утепления потолка и крыши бани глиной. Этим способом пользуются уже более ста лет, он продуман и опробован до мелочей, что позволяет осуществлять его самостоятельно без какой-либо подготовки. Руководство по утеплению потолка в бане здесь: http://banya-gid.ru/oborudovanie-dlya-bani/rukovodstvo-po-utepleniyu-potolka-v-bane.html. Суть данного метода заключается в следующем:

- Сначала потолок обшивается досками;
- После обшивки щели между досками замазываются глиной, затем надо дождаться полного высыхания глины;

На снимке процесс замешивание песка с глиной для теплоизоляции потолка

Далее подготавливается смесь из песка с глиной густой консистенции. Этим раствором необходимо покрыть все доски, которыми обшит потолок. Толщина слоя должна минимум составлять около 5 – 7 сантиметров;
После полного высыхания глины сверху укладывается толстый слой песка и пропитывается сначала жидким паром, под воздействием которого глина размокает. Затем обрабатывается сухим паром – здесь глина опять высыхает. После данной процедуры она обладает способностью сохранять тепло в бане;
На крыше обязательно должна быть устроена вентиляция, хотя бы 2 окошка по бокам. В таком случае теплоизоляция из глины прослужит долгие годы.

Чаще всего теплоизоляцию крыши бани, да и всей постройки, рекомендуют делать с использованием минеральной ваты. Это недорогой и надежный способ утепления, благодаря которому потолок и крыша бани прослужат долгий срок. Минеральная вата плитами укладывается между стропил крыши и сверху накрывается паро- или гидроизоляционным материалом.

Материалы

1. Фольга для утепления бани представляет собой тонкий слой алюминия, который используется в совокупности с крафт-бумагой или стекловолокном. Алюминиевая фольга обладает способностью отражать инфракрасные лучи, которые излучает печь в бане при нагреве, как при эффекте зеркала. В данном случае к фольге больше применимо определение «теплоотражатель», а не «утеплитель».
2. Войлок для утепления бани является природным материалом, не наносит вреда окружающей среде и людям при нагревании. Если использовать войлок, то потребуется хорошая пароизоляция, так как он гидроскопичен. Для этих целей чаще всего используется фольга. Большим недостатком является недоступность данного материла, на строительных рынках его практически невозможно найти.

Утепление потолка бани опилками на снимке

Утепление бани опилками подразумевает под собой утепление потолка смесью, состоящей из опилок и глины. На потолочные доски стелется водонепроницаемая пленка, на нее выкладывается смесь глины с опилками слоем до 10 сантиметров. После высыхания мелкие трещинки замазываются глиной, а на высохший слой высыпается еще слой опилок для наилучшей теплоизоляции. Чем толще слой опилок, тем лучше свойство утеплителя. Кроме этого, данный тип теплоизоляции избавит хозяина бани от хлопот с мышами и крысами. Читайте инструкция как сделать утепление деревянной бани .

Видео

Смотрите на видео рекомендации по утеплению потолка бани:

Нельзя оставлять без внимания такой вопрос как теплоизоляция бани, иначе это приведет незапланированным тратам, да и удовольствия от мытья в холодной бане нет никакого. Выбор материалов и способов утеплить баню существует множество, на любые запросы и возможности.

Утепление кирпичной бани изнутри (фото и видео)

Теплоизоляция бани изнутри необходима для исключения проникновения холодного воздуха извне, возникновения сквозняков.

Для хорошего микроклимата бани необходимо правильно подобрать теплоизоляцию.

Особенно необходимо утеплить баню из кирпича, так как данный материал отличается высокой теплопроводностью. Делать же толстые стены (толщиной до 60-80 см) является экономически невыгодным. Поэтому утепление кирпичной бани изнутри является важным этапом в строительстве данного помещения.

Утепление пола

Утепление бани начинается с теплоизоляции фундамента. Если этого не сделать, то холод будет проникать от пола, даже если он в дальнейшем будет изолирован. Как утеплить фундамент бани? Процесс делится на два этапа: теплоизоляцию подземной части и цоколя. Для изоляции используются различные материалы. Утепление фундамента бани в подземной части осуществляется при помощи слоя керамзита, снаружи — с помощью укладки минеральной ваты или экструдированного пенополистирола.

Схема утепления фольгой: 1- бревно; 2- теплоизоляционная фольга; 3- обрешетка; 4- вагонка.

Следующий этап — утепление пола бани. Пол может быть сплошным и вентилируемым. В первом случае доски укладываются сплошным настилом, что увеличивает теплоизоляционные свойства пола. При вентилируемом типе доски укладываются с зазором между собой. Это приводит к уменьшению теплоизоляционных свойств, но такой пол быстрее просыхает, отчего увеличивается его срок службы.

Теплоизоляция сплошного пола осуществляется следующим образом. По лагам монтируется черновой пол из обрезных досок, предварительно обработанных антисептиком. Затем на него укладывается утеплитель (как правило, минеральная вата), сверху — рулонная гидроизоляция. И уже после этого вся эта многослойная конструкция закрывается чистовым полом из шпунтованной доски, толщина которой должна быть 30-40 мм. В целом, утеплить сплошной пол — достаточно простая задача.

Вентилируемый пол более предпочтителен, но при этом и устройство его более сложное, утеплить его труднее. Для того чтобы утеплить его, необходимо сначала выкопать котлован глубиной около 50 см. В него слоями укладываются следующие материалы:

чистый просеянный песок — 50 мм, слой необходимо тщательно утрамбовать;
плиты пенопласта высотой 200 мм;
цементно-песчаный раствор с примесью крошки пенопласта (в пропорции 1:1) — 50 мм, которым заливается утеплитель;
два слоя рубероида либо обработка гидрофобной пропиткой. Рубероид необходимо укладывать внахлест на стены;
цементно-песчаный раствор с примесью вермикулита (в пропорции 1:1) — 50 мм, который заливается на гидроизоляционный слой;
арматурная сетка с ячейками 100х100 мм;
раствор бетона с мелким щебнем — 50 мм.

При устройстве котлована необходимо предусмотреть небольшой наклон (примерно в 5-7 градусов) в сторону стока.

Заключительный этап — монтаж вентилируемого пола. В данном случае чистовые доски укладываются непосредственно на лаги, при этом между ними необходимо оставить небольшой зазор.

Утепление стен

Схема комплексного утепления бани (от фундамента до перекрытия).

Утепление стен в бане изнутри чаще всего осуществляется при помощи минеральной ваты. Также можно утеплить стены пеноплексом, который отличается высокими эксплуатационными свойствами. Однако могут использоваться и другие теплоизоляционные материалы. Процесс проводится следующим образом:

Монтаж каркаса на поверхности стен. Для этого, как правило, используются деревянные бруски. Расстояние между брусками должно быть чуть меньше, чем ширина плит теплоизоляции.
Обшивка утеплителем. Материал устанавливается между рейками. Для лучшего закрепления можно использовать специальный клей, на который наклеиваются маты теплоизоляции.
Обшивка гидроизоляционным материалом. Фольга или полиэтиленовая пленка укладываются внахлест на утеплитель, места стыков заделываются тонкими рейками или завариваются. Укладывать пароизоляцию необходимо отражающей стороной внутрь помещения.
Финишная обшивка стен отделочным материалом. В качестве такого материала наиболее часто используется вагонка. Также ее может заменить оструганная доска.

Если в качестве утеплителя используется теплоизоляционный материал с фольгированным покрытием, то процесс упрощается. В данном случае исключается процесс укладки гидроизоляционного слоя.

Заключительный этап — утепление потолка. Данный процесс осуществляется аналогично теплоизоляции стен, материалы используются те же.

При утеплении бани из кирпича необходимо учесть, что кирпич отличается высокой теплопроводностью, поэтому необходимо предусмотреть хорошую теплоизоляцию, толщина которой выбирается исходя из толщины несущих стен. Чем тоньше стена, тем толще должен быть утеплитель.

Материалы для утепления кирпичной бани

В настоящее время существует широкий выбор различных теплоизоляционных материалов. Между собой они различаются по составу, строению, стоимости и свойствам. Какой вариант лучше выбрать, чтобы утеплить кирпичную баню изнутри, зависит лишь от предпочтений владельца. Материалы могут использоваться для изоляции стен, пола, потолка. Утеплители подразделяются на следующие основные виды:

Минеральные утеплители. К ним относятся минеральная вата, базальтовое волокно, стекловата. Такие материалы отлично подходят для теплоизоляции бани, так как они влагонепроницаемы, пожароустойчивы, не подвержены гниению, имеют довольно длительный срок службы. Выпускаются такие утеплители в виде матов и плит. Именно такие материалы чаще всего используются для теплоизоляции кирпичной бани изнутри.
Органические утеплители (фибролит, камышит, арболит и прочее). Такие материалы изготавливаются из камыша, торфа и древесных отходов. Утеплители изготавливаются в виде плит различных размеров. Материалы отличаются высокими теплоизоляционными свойствами и низкой стоимостью, однако легко воспламеняются. Поэтому такие утеплители не рекомендуется использовать в бане. Исключением является лишь случай, когда поверхность обрабатывается специальными пожароустойчивыми составами. Но даже и при такой обработке нельзя использовать материал в парной.
Утеплители на основе пластмасс (пенополистирол, пенополипропилен, пенопласт и прочие). Такие материалы хорошо использовать для утепления предбанников, но не рекомендованы для парных из-за своей низкой пожароустойчивости. Поэтому утепление пенопластом не рекомендуется для теплоизоляции бани.

Сразу же стоит отметить, что при теплоизоляции бани необходимо предусмотреть и пароизоляцию. Привычные рубероид и пергамин использовать не стоит, так как при повышенных температурах они начинают выделять вредные вещества в воздух. Самый оптимальный вариант — алюминиевая фольга. Она отлично защищает утеплитель от влаги, сохраняет тепло внутри, безвредна для организма человека. Некоторые виды утеплителя продаются сразу фольгированными, что снижает трудозатраты и облегчает укладку изоляционных слоев.

Самые популярные статьи блога за неделю

Изоляция подвала – лучший способ избежать плесени

Изоляция подвала – лучшие методы предотвращения образования плесени

Роберт Робиллард об изоляции, реконструкция

Изоляция подвала – передовой опыт

Проект реконструкции подвала – один из самых популярных вариантов при выборе проекта улучшения дома. Фактически, вы можете потенциально достичь рентабельности инвестиций (ROI) более 70%, если все сделаете правильно.

Возможность расширить жилое пространство, не выходя за пределы существующего дома, может принести огромную денежную выгоду, а также значительно улучшить качество жизни. Тем не менее, один общий враг, который может стать потенциальной катастрофой и который должен быть устранен во всех жилых помещениях подвала, – это влага. Чтобы этого избежать, вам необходимо знать передовые методы утепления подвала.

Источник: Waterproof.com

Источники влаги в подвале

источник: https: // extension.umn.edu

Влага в подвалах может быть отнесена к нескольким источникам.

Внутренние источники, такие как плохо вентилируемые вентиляционные отверстия сушилки, утечки воды или увлажнители
Внешняя жидкая вода, такая как грунтовые воды или плохой дренаж, ведущий к распространению дождевой воды через пористые поверхности и трещины
Внешний водяной пар, проникающий через движение воздуха или распространяющийся через проницаемые материалы

Внутренняя вода

Внутренние источники воды легче всего определить и устранить. При переоборудовании ранее незавершенного подвала в жилое пространство необходимо проявлять большую осторожность, чтобы определить потенциальные источники внутренней воды и снизить риски. Любая сантехника, по которой вода попадает в пространство, должна быть надежной и хорошо вентилируемой. Сюда входят раковины, ванные комнаты и стиральные / сушильные машины. Новый строительный бетон является значительным источником влаги, и для полного достижения равновесия могут потребоваться годы, в зависимости от климата и условий. Даже люди и их экзотермические тела являются значительным источником влаги.Рассматривайте осушители или кондиционеры воздуха как потенциальное средство устранения этих источников влаги.

Жидкая вода снаружи

Наружная жидкая вода – распространенная проблема, которую необходимо решить до того, как будут предприняты какие-либо шаги по ремонту. Любые трещины или явные точки входа жидкой воды необходимо заделать и отремонтировать. Если цокольный этаж ниже колеблющегося уровня грунтовых вод, потребуется отстойник. Наконец, наиболее распространенный источник, который иногда легче всего уменьшить, – это посмотреть снаружи, чтобы увидеть, как дом физически заставляет воду течь вокруг себя.Неправильный ландшафтный дизайн, отсутствие желобов или плохо ориентированные желоба часто могут привести к скоплению большого количества жидкой воды на фундаменте подвала. Убедитесь, что весь сток с крыши направлен в сторону от фундамента, и рассмотрите возможность повторного выравнивания поверхности, чтобы помочь отвести воду от дома.

Водяной пар

Внешний водяной пар – самый сложный источник влаги в подвале, с которым нужно бороться. Относительно легко понять, что любой воздух, попадающий в подвальное пространство, будет содержать некоторые компоненты водяного пара.Относительная влажность и температура этого воздуха будут определять количество вводимой воды. Самый простой способ предотвратить попадание этой воды в пространство – это предотвратить попадание воздуха в подвал, закрыв все возможные воздушные зазоры.

Проще говоря:
Водяной пар выходит из бетонной стены в подвал. Бетон постоянно выпускает водяной пар, и он пытается высохнуть либо снаружи, либо в ваш готовый подвал.
[Источник: https: // extension.umn.edu]

Водяной пар не ограничивается движением воздуха как единственным источником проникновения. Любой материал, который контактирует с вашим подвальным помещением, будет иметь некоторый уровень проницаемости для водяного пара. Водяной пар всегда будет распространяться из области с более высоким давлением пара (высокая относительная влажность) в область с более низким давлением пара (более низкая относительная влажность). К сожалению, для подвальных помещений является тот факт, что участки ниже уровня земли всегда подвержены внешней среде с относительной влажностью, близкой к 100%.Этот факт означает, что поверхность подвала, расположенная ниже уровня земли, всегда будет видеть чистое движение водяного пара в кондиционируемое пространство. В жилых помещениях с высокими наружными стенами, которые в зимние месяцы в умеренных и высоких широтах находятся выше уровня земли, будет наблюдаться противоположный эффект, поскольку внутреннее пространство с более высокой относительной влажностью нагревается до более высокой температуры, чем внешнее, и, таким образом, пар движется наружу. Двунаправленный характер движения водяного пара в надземных стенах может обеспечить достаточное высыхание конструкционного материала.Однако однонаправленное движение водяного пара в подвале ниже уровня земли может обеспечить постоянную влажную среду, которая, если она способствует росту плесени.

Форма

Как плотник, занимающийся реконструкцией, я видел много вариантов утепления подвала, и большинство из них ошибались !!

Неправильный подход к теплоизоляции подвала – относиться к нему как к жилому помещению выше уровня, со стенами 2 × 4 и изоляцией из стекловолокна. Я видел обычную изоляцию Kraft-Face в стенах с зазором в 1 дюйм, а также пластиковую пленку толщиной 6 мил за стекловолокном напротив фундамента в качестве «пароизоляции». «Оба варианта неверны и приведут к росту плесени.

Стекловолокно [изоляция] не способствует росту плесени, но его бумажная основа поддерживает! Изоляция из стекловолокна действует как фильтр, улавливающий пыль и мусор от попадания воздуха в дом. На грязи, попавшей в стекловолокно, растет плесень.

Из-за этого эффекта концентрации вам нужно меньше воды, чтобы вызвать образование плесени в стене с изоляцией из стекловолокна, чем в стене с изоляцией из целлюлозы. Сравнение изоляции одной полости с другой не имеет большого значения с точки зрения риска возникновения плесени.Целлюлозная изоляция на бумажной основе, но также обрабатывается химическими веществами (боратами), подавляющими рост плесени. Кроме того, некоторые изоляционные материалы из стекловолокна содержат связующие на основе мочевины, которые способствуют росту плесени. С точки зрения риска плесени это не имеет значения. Лучше всего не прокладывать трубы в наружных стенах. Источник: BuildingScience. com

Споры плесени могут иметь вид зеленого «пушистого нароста», черных пятен или пятнышек черного, белого, оранжевого, зеленого или коричневого цвета.Как и в рецепте приготовления, спорам плесени для роста необходимы три ингредиента:

Температура от 47 до 120 градусов F.
Продукты питания (органический материал).
Влага / вода. [Высокая влажность] **

Уберите один из ингредиентов, и плесень не будет расти. На самом деле нам нужны теплые температуры, и в нашем жилом пространстве будут органические материалы и ткани. Задача состоит в том, чтобы предотвратить попадание влаги в подвал. Ни влаги, ни плесени! [ ПРОЧИТАТЬ : Повреждение водой и плесень]

Примеры органических материалов [питательных веществ] для роста плесени включают

Ковер
Ткань
Обивка мебели
Бумага и книги
Гипсокартон
Потолочная плитка
Обои
Дерево
Пыль
Крафт-изоляция из стекловолокна

Осушение и хорошая циркуляция воздуха в доме важны для устранения сырости или потенциальной влаги; особенно в подвалах и подпольях.

Изоляция подвала – теплоизоляция

Подвалы имеют уникальное тепловое состояние по сравнению с остальными надземными жилищами. В зимние месяцы в большинстве климатических условий дом испытывает потерю тепла через внешние стены из отапливаемого интерьера в холодный снаружи. Обратное верно для летних месяцев. Энергия расходуется на кондиционирование и охлаждение внутреннего пространства, в отличие от более теплого и обычно более влажного внешнего пространства (подумайте о переносе водяного пара внутрь).

В подземном подвале температурный градиент почти всегда направлен наружу, так как температура ниже линии замерзания остается относительно постоянной и значительно ниже, чем в кондиционируемом помещении круглый год.

источник: structuretech2.com

Подвальное пространство также обычно будет включать надземную часть, которая состоит из балок балок первого этажа и, в частности, балок по периметру обода. Балки обода часто упускаются из виду и недостаточно теплоизолированы мест в доме. Несмотря на то, что это относительно небольшая территория, недавние исследования показали, что> 19% затрат на тепловую энергию вашего дома может быть потеряно из-за неизолированной балочной балки.

http://www.startribune.com/insulating-your-basement-start-with-the-rim-joist/135495208/

Изоляция

Изоляция подвала обычно рассматривается как средство предотвращения потерь энергии или тепла. Цель теплоизоляции – создать как можно более крутой градиент температуры на минимально возможном пространстве.Существует много различных типов теплоизоляции, и эксплуатационные характеристики этих материалов также сильно различаются. Наиболее распространенные типы изоляции, используемые в современной строительной практике:

Стекловолокно
Минеральная вата
Выдувная целлюлоза
Преформированный пенополистирол
Полиуретановые или полиизоциануратные плиты
Изоляция из пенополиуретана. [Открытая и закрытая камера]

R-Value – Изоляционные характеристики

Для стандартизации изоляционных свойств различных типов изоляции используется рейтинг R-Value. R-значение указывает на сопротивление материала тепловому потоку за счет теплопроводности (физического контакта). Чем выше значение R, тем лучше материал как теплоизолятор. Ниже приведена таблица, в которой приведены типичные значения R на дюйм глубины для различных распространенных изоляционных материалов.

Значение R материалов и глубины
Материал	R-значение / дюйм	3 1/2 “	5 1/4″	10 “	12″	15 “
Стекловолокно (войлок)	3.1 – 3,4	10,8 – 11,9	16,3 – 17,8	31,0 – 34,0	37,2 – 40,8	46,5 – 51,0
Стекловолокно (чердак)	2,2 – 4,3	7,7 – 15,0	11,5 – 22,6	22,0 – 43,0	26,4 – 51,6	33,0 – 64,5
Стекловолокно выдувное (стена)	3,7 – 4,3	12,9 – 15,0	19,4 – 22,6	37,0 – 43,0	44,4 – 51. 6	55,5 – 64,5
Минеральная вата (войлок)	3,1 – 3,4	10,8 – 11,9	16,3 – 17,8	31,0 – 34,0	37,2 – 40,8	46,5 – 51,0
Минеральная вата (чердак)	3,1 – 4,0	10,8 – 14,0	16,3 – 21,0	31,0 – 40,0	37,2 – 48,0	46,5 – 60,0
Минеральная вата выдувная (стена)	3,1 – 4.0	10,8 – 14,0	16,3 – 21,0	31,0 – 40,0	37,2 – 48,0	46,5 – 60,0
Выдувание целлюлозы (чердак)	3,2 – 3,7	11,2 – 12,9	16,8 – 15,0	32,0 – 37,0	38,4 – 44,4	48,0 – 55,5
Выдувная целлюлоза (стенка)	3,8 – 3,9	13,3 – 13,6	19,9 – 20,8	38,0 – 39,0	45,6 – 46,8	57.0 – 58,5
Полистирол	3,8 – 5,0	13,3 – 17,5	19,9 – 26,2	38,0 – 50,0	45,6 – 60,0	57,0 – 75,0
Полиуретановая плита	5,5 – 6,5	19,2 – 22,7	28,9 – 34,1	55,0 – 65,0	66,0 – 78,0	82,5 – 97,5
Полиизоцианурат (покрытый фольгой)	5,6 – 8,0	18,2 – 28. 0	29,4 – 42,0	56,0 – 80,0	67,2 – 96,0	84,0 – 120,0
Пена для распыления с открытыми порами	3,5 – 3,6	12,2 – 12,6	18,4 – 18,9	35,0 – 36,0	42,0 – 43,2	52,5 – 54,0
Пена для спрея с закрытыми порами	6,0 – 6,5	21,0 – 22,7	31,5 – 34,1	60,0 – 65,0	72,0 – 78,0	90,0 – 97,5

Идеальный изолятор подвала

Идеальный изолятор – это материал с бесконечным значением R, нулевой паропроницаемостью, тонкий, гибкий и недорогой.Этого идеального изолятора не существует, поэтому мы сосредоточимся на другом лучшем. Пена для распыления полиуретана с закрытыми порами (CCSPF).

Пена для распыления с закрытыми порами – это, как следует из названия, пенополиуретан, который распыляется из сопла. Смесь, содержащая изоцианатную и полиольную смолу, смешивается на кончике аппликатора. Смесь быстро прилипает к поверхности и быстро расширяется. Смеси с закрытыми порами высокой плотности имеют замкнутую ячеистую структуру, непроницаемую для воды и движения воздуха.Пена становится жесткой после высыхания и имеет фантастическое значение R от> 7,0 до 7,5 R / дюйм.

Из-за того, что CCSPF имеет закрытые ячейки, пена также действует как пароизоляция . Это вместе с примерно удвоенным значением R-value на дюйм являются самыми большими преимуществами по сравнению с аэрозольной пеной с открытыми ячейками. Единственным недостатком CCSPF по сравнению с Open Cell является стоимость. Распылительная пена с закрытыми порами – одна из самых дорогих форм изоляции на рынке.

CCSPF – это тоже не остановка для воды.Распылительную пену нельзя использовать для закупоривания или перекрытия потенциальных точек проникновения жидкой воды. CCSPF также очень трудно удалить после применения, поэтому правильное планирование и управление проектом имеют решающее значение, поскольку после установки будет очень сложно прокладывать провода и другие инженерные сети

Пена для спрея для подвальных помещений и закрытых камер

Как мы ранее обсуждали, подвал сталкивается с некоторыми уникальными проблемами при выборе изоляции. Движение влаги и пара требует использования и надлежащего применения пароизоляции для предотвращения роста плесени .Стекловолоконные войлоки и аэрозольная пена с открытыми порами потребуют дополнительного пароизоляционного покрытия. Жесткие пенопластовые плиты типа CCSPF могут служить пароизоляцией и теплоизоляцией. Однако может быть трудно достичь 100% покрытия между строительными материалами, инженерными сетями и бетонным фундаментом. Небольшие неровные пространства, такие как отсеки для балок по краю, может быть чрезвычайно трудно полностью закрыть пенопластом и изоляцией из войлока. Пену можно использовать для покрытия всех неровностей пространства и получения полного изоляционного слоя.

Нанесение пены распылением и передовые методы

Изоляция из распыляемой пены

– это работа, которую лучше всего доверить профессионалам. Период. Наборы аэрозольной пены становятся все более популярными в Соединенных Штатах, что может быть удобным вариантом для энтузиастов-мастеров. Однако баланс смеси между двумя химическими веществами должен быть идеальным, и неподготовленный аппликатор может не заметить неправильный баланс. Неправильное смешивание также может привести к длительным периодам потенциально вредного и неприятного выделения газа.

Учитывая стоимость материалов и непредвиденные потенциальные затраты, связанные с плохой изоляцией, лучше оставить это квалифицированному специалисту. Что касается комплектов, стоимость, как правило, такая же, как и при профессиональной установке. Наборы не обладают такой же плотностью, как при нанесении распылением / профессиональной установке.

В типичном законченном подвале с деревянными каркасами стены рекомендуется размещать подоконник и стенные стойки на расстоянии 1-2 дюйма от стены фундамента.Как только рама будет поднята, можно начинать нанесение аэрозольной пены. Если оставить зазор 1-2 дюйма, у аппликаторов будет достаточно места для нанесения пены между деревянными стойками и стеной фундамента. Это создаст тепловой разрыв, предотвращающий теплопроводность через шпильки, а также создаст непрерывный пароизоляционный слой. .

Газовыделение – это побочный продукт химической реакции между двумя смешиваемыми компонентами. При нанесении пены все рабочие на объекте должны носить надлежащие средства защиты.Кроме того, рекомендуется, чтобы все жители дома покинули помещение на полные 24 часа. после подачи заявления, чтобы завершить процесс удаления газа.

Сделайте подвал герметичным

Самый простой способ предотвратить попадание водяного пара в помещение – это предотвратить движение воздуха [влаги] в подвал, установив пароизоляцию. При правильной установке пенопласт с закрытыми порами (аэрозоль или картон) действует как пароизоляция и изолирует.

Около 2018 г. Область двутавровых балок и ободных балок [неизолированная]

Изоляция подвала – передовая практика

Есть три способа утепления стен из кирпичной кладки подвала, чтобы предотвратить движение паров воздуха и рост плесени. Приведенные ниже три метода считаются передовыми методами утепления подвала. Они перечислены в нисходящем рейтинге на основе лучшей производительности и самой высокой стоимости.

Изоляция с закрытыми порами – полное заполнение полости в стене стойки
Изоляция с закрытыми ячейками – метод «прошивки и войлока»
Жесткая вспененная плита – жесткая изоляция 1 ″ с проклеенными швами [соединительная лента из вспененного материала] и краями, запечатанными аэрозольной пеной.

По приведенным выше ссылкам можно перейти к тематическим статьям, посвященным конкретному подходу к утеплению подвала.

Изолировать балку обода

В дополнение к предотвращению паропроницаемости мы заботимся о предотвращении потерь тепла и утечки воздуха, герметизируя область балок по краю дома. Ободные балки в доме часто остаются незамеченными и недостаточно изолированными. Для получения дополнительной информации о том, как изолировать область балок обода, ознакомьтесь с нашей подробной статьей «Герметизация и изоляция балок обода»

Обрамление стен подвала

После того, как вы утеплили и загерметизировали кладку, вы можете устанавливать перегородки. Если вы используете изоляцию из аэрозольной пены для герметизации и изоляции, вы можете заранее установить перегородки. Убедитесь, что расстояние между стеной и кладкой составляет 1-2 дюйма, чтобы образовался капиллярный зазор между кладкой и деревянной стеной или металлическими стойками.

Изоляция подвала – Лучший способ избежать плесени – ВИДЕО

3 вида изоляции для стен подвала, о которых следует знать

Типы теплоизоляции стен подвала определяют, насколько комфортно, счастливо и уверенно будут жильцы дома.Низкое качество изоляции может представлять опасность и поставить под угрозу будущее здания. Хорошо сказано, что « тот, кто играет на волынке, улавливает мелодию », это означает, что ваш дом может стать местом комфорта, расслабления, благоприятным для погоды местом и всем хорошим, что вы можете придумать, если правильно тип утеплителя используется на стене подвала.

Тем не менее, требуются определенные суммы денег для получения наилучшего типа изоляции на стене подвала.

Тем не менее, домовладельцы всегда должны удостовериться, что они имеют это право, чтобы избежать того, что трогает сердце и сожалеет в конце дела.Лучше, чтобы ваш дом был утеплен наилучшим типом изоляции, а затем исправно с первого раза.

Кроме того, домовладельцы всегда должны привлекать профессиональных строителей и инженеров для надзора за изоляцией стен подвала и фундаментом дома, потому что это неотъемлемая часть здания, которая определяет будущее дома. Даже если вы собираетесь сделать это самостоятельно, убедитесь, что профессионал видит, что вы сделали, чтобы избежать ошибок, которые в будущем обойдутся вам в целое состояние.

Типы изоляции для стен подвала

Существуют разные типы изоляции для стен подвала, и все они имеют свои проблемы, сильные и слабые стороны, но большинство из них хороши. Если вы утеплите свой дом подходящим типом утеплителя подвала, вы будете меньше беспокоиться, потому что они хороши. Также для каждого процесса изоляции используется множество материалов; это заставляет их выглядеть и работать по-другому.

Ниже представлены вида утеплителя для стен подвала :

1.Изоляционная пена для распыления

Утеплитель

из аэрозольной пены считается лучшим утеплителем для стен подвала. Это связано с некоторыми функциями и особенностями, которые он придает стенам подвала, которых не дают другие изоляционные материалы, например, защита наружного воздуха от попадания в дом.

Изоляция из пены

– лучший выбор для тех, кто предпочитает, чтобы изоляция стен подвала выполнялась ими с помощью членов семьи.

С помощью утеплителя из аэрозольной пены вы сможете укладывать пену вместе с баллончиками, как следует из названия. Вам всегда рекомендуется носить маску для лица при выполнении такого рода изоляционных работ, чтобы защитить вас и ваших рабочих от удушья или воздействия сильнодействующих химикатов, используемых во время процесса.

Существуют различные преимущества и недостатки использования этого типа изоляции в вашем доме, в том числе:

Преимущества утеплителя из пенопласта

Предотвращает проникновение шума в дом и сохраняет в доме тишину.
Не накапливает воду и плесень.
Предотвращает попадание наружной влаги в дом.

Недостатки утеплителя из пеноматериала

Утечка воздуха
Проблемы с дискомфортом
Дорого
Вызывает опасность, если материалы плохо закреплены

2. Пузырьковая пленка / изоляция из стекловолокна

Одна особенность утеплителя из стекловолокна для стен подвала заключается в том, что его материал легче достать в ближайшем строительном магазине, и его легко раскатать и приклеить к стене подвала.Материалы для этого типа изоляции доказали свою долговечность на протяжении многих лет. В основном здесь используются пластмассы и тонкое стекло. В большинстве случаев утеплитель такого типа встречается в старых домах на стенах, краях, балках и т. Д.

Преимущества изоляции из пузырчатой фольги

Они рентабельны
Подвал типа «сделай сам»
Долговечные материалы
Легко купить

Минусы изоляции пузырчатой фольгой

Не препятствует контакту теплого влажного внутреннего воздуха с деревянными стойками в подвале
Легко поражается плесенью из-за конденсации
Воздух, вдыхаемый частицами стекла, когда они непрочны, может представлять опасность для здоровья

3.Изоляция из пенопласта

Несмотря на то, что домовладелец может легко сделать это самостоятельно с изоляцией из пенопласта для стен подвала, профессионалы часто делают это, потому что они лучше всех выполняют эту функцию, в отличие от других типов изоляции. Материалы – полиуретан и полистирол. Если вы хотите, чтобы в вашем доме был хороший контроль температуры и структурная стабильность дома, то это лучший вариант для вас.

Плюсы утеплителя из пенопласта

Нет необходимости в обслуживании и замене
Поддерживает внутренний воздушный барьер
Противостоит потоку воды и ограничивает накопление влаги

Минусы утеплителя из пенопласта

Допускает утечку воздуха, если пена закреплена неправильно
Не препятствует воздушному потоку, когда доски и листы плохо закреплены

Как утеплить стены подвала

Изоляция стен подвала очень важна для дома, но прежде чем вкладывать средства в утепление подвала, необходимо сделать несколько важных вещей, а именно:

Убедитесь, что в вашем подвале нет утечки воды

Чтобы избежать плохого опыта и полной траты денег на изоляцию стен подвала, первое, что вам нужно сделать перед выполнением работ, – это убедиться в отсутствии утечки воды в подвальном помещении, а это означает, что подвал должен быть сухим.Никогда не совершайте ошибку, утепляя влажный подвал, потому что это будет пустой тратой денег, времени и энергии.

Принять изоляцию из пенопласта

Внутренняя сторона стены – одно из наиболее важных мест, где нужно правильно утеплить подвал. Утеплитель из пенопласта правильно ложится на бетон. Для этой цели рекомендуются различные материалы: полиизоцианурат, жесткий пенопласт, EPS и XPS. Это помогает предотвратить попадание внутреннего воздуха в бетон.

Убедитесь, что ваша пена поддерживается слоем гипсокартона, потому что это будет иметь большое значение для защиты бетона. Кроме того, не забудьте установить противопожарный блок в верхней части стены.

Не используйте рисунок из жесткого пенопласта для цокольного этажа с каменными стенами. Наилучшим вариантом для каменной стены является полиуретан с закрытыми порами.

Убедитесь, что вы обрамляете стены, прежде чем распылять пену, если вы собираетесь использовать рисунок распыляемой пены, и оставьте зазор на стене до 1-1 / 2 см.Щель, оставшаяся между стойками и бетонной стеной, позже будет заполнена пеной для распыления. Если вы планируете изолировать стены подвала с помощью аэрозольной пены, лучший способ – обрамить стены размером 2 × 4 до того, как пена будет распылена, оставив зазор 1-1 / 2 между задней частью стоек и бетонной стеной. . Позже зазор будет заполнен аэрозольной пеной.

Использование таких материалов, как целлюлоза, стекловолокно или войлок из минеральной ваты, потому что они дешевы, может пропускать воздух, и вам не следует использовать бетонную стену ниже уровня для такой изоляции.Если вы используете этот тип изоляции, воздух и влага будут попадать на холодную бетонную поверхность стены, что приведет к образованию плесени на стене.

Если вы живете в экстремальных климатических условиях, 2-дюйм. слой пенопласта XPS (R-10) обязателен. Если вы живете в морской зоне, используйте 3 дюйма. XPS или 4 дюйма EPS, потому что это соответствует требованиям строительных норм R-15. Убедитесь, что полосы обшивки приклеены к бетонной стене через жесткий пенопласт.

Убедитесь, что изоляция внутренней части стены подвала пропускает пар.Ваша бетонная стена может оставаться в течение столетий без каких-либо дефектов или повреждений.

Не ошибитесь, добавив пароизоляцию из полиэтиленового материала. На бетонную стену и изоляцию из пенопласта не требуется никакой полиуретан. Также не следует добавлять полиэтилен между гипсокартоном и изоляцией. Если на собранной стене есть гвоздики или планки, полиэтилен будет задерживать влагу, а это, в свою очередь, вызовет гниение или плесень на подвале.

Заключение

Помните, что тип теплоизоляции, используемой в вашем доме, в свою очередь, определяет, насколько хорошими и удобными будут стены подвала.У всех типов изоляции есть свои плюсы и минусы, поэтому, прежде чем приступить к любому типу изоляции для стен подвала, постарайтесь как можно больше взвесить различные варианты и узнать тип материала, который будет использоваться для стен подвала, прежде чем приступить к такому проекту. .

Какой вид использовать? – Стройте, ремонтируйте и ремонтируйте свой собственный дом. Экономьте деньги как застройщик.

Изоляция подвала из стекловолокна

Вопрос читателя

Недавно у нас был читатель, который попросил помощи в выборе утеплителя подвала для их нового проекта.В ближайшем будущем они сами завершат отделку помещения, поэтому пока ищут лучшее решение, чтобы покрыть стены. Мы думали, что поделимся с вами нашими рекомендациями, если у вас есть проект на горизонте.

Детали изоляции подвала

Вот параметры для утепления подвала…

старый дом с каменными стенами … домовладелец говорит, что стены источают пыль, поэтому они хотели бы накрыть их, чтобы пыль не попадала.
Сухой подвал: в помещении никогда не было воды ни на полу, ни на стенах
крупных трещин не видно: стены сплошные, за исключением щели между каркасом и верхом стены
Климат Среднего Запада: дом расположен в Мичигане

Трещины в стенах

Первое, что следует учитывать перед установкой изоляции подвала или отделкой, если на то пошло, – это убедиться в отсутствии структурных проблем.Вы не хотите скрывать проблему. Проверьте, нет ли трещин. Если есть трещины, убедитесь, что они никоим образом не смещаются. Если есть признаки движения в трещине, попросите инженера-строителя оценить стену. Лучше, если инженер не будет ремонтировать, так как это приведет к конфликту интересов. Вы же не хотите, чтобы они получали вознаграждение за обнаружение проблемы. Например, вы не хотите, чтобы они думали, что могут получить от вас работу, если они скажут вам, что что-то не так. Платите им за профессиональное мнение… и все.

Влага или утечки

Затем вы хотите убедиться, что у вас нет протечек ни вокруг пола, ни через стены. Мы упоминали об этом выше, но вот снова … вы не хотите скрывать проблему стенами. После того, как вы покроете стену, обнаружить и исправить проблему может быть сложно. И, конечно же, вода со временем может вызвать появление плесени. Проверьте свой подвал после следующего сильного дождя. Если присутствует какая-либо влага, устраните ее перед установкой новой изоляции подвала.

Наша следующая рекомендация заключалась в том, чтобы домовладельцы использовали вспененный утеплитель для заполнения любых зазоров между каркасом и верхней частью фундаментной стены. Эти пробелы могут иметь огромное влияние на энергоэффективность вашего дома.

Как сделать изоляцию для подвала

УВАЖАЕМЫЙ ТИМ: Я собираюсь реконструировать свой подвал и хочу, чтобы он был очень теплым. Как бы вы сделали изоляцию для подобного перестройки подвала? Вы бы использовали пеноизоляцию подвала или просто старый резервный стеклопластик? Что самое худшее, что может случиться, если вы сделаете работу неправильно, и как избежать проблем в будущем? Изоляция стены подвала в новом строительстве чем-то отличается от ремонта? Кимберли С., Восточный Ганновер, Нью-Джерси

УВАЖАЕМЫЙ КИМБЕРЛИ: Ваши вопросы могут дать четыре или пять правильных ответов. Любое количество экспертов по изоляции, вероятно, скажет вам, что их метод является лучшим. Хорошая новость в том, что я знаю как минимум два хорошо работающих метода.

Утеплитель из жесткого пенопласта помещается между каркасной стеной и стеной фундамента. Стыковые швы утеплителя необходимо проклеить изолентой. Фото: Тим Картер

Мне показалось интересным, что вы заранее продумали возможные непредвиденные последствия неправильного выполнения работы.Это вызывает серьезную озабоченность, потому что, когда вы закончите стены, вы скрываете работу и не можете видеть проблемы, пока они не станут настолько серьезными, что пробиваются сквозь стены.

Я считаю, что самая большая проблема, с которой вы можете столкнуться при реконструкции подвала в климате, где стены подвала могут быть холодными или холодными, – это плесень или грибок. Большинство подвалов, особенно в домах, построенных до 1960-х годов, имеют проблемы с высоким или чрезмерным водяным паром. Утечка воды в готовые подвалы – тоже огромная проблема. Подробнее об этом чуть позже.

Этот водяной пар поступает из двух основных источников: вода, проходящая через фундаментные стены или бетонный пол. До 1960-х годов установка пароизоляции под бетонный пол не была обычной практикой, и не все дома имели минимальную гидроизоляцию, распыляемую на внешней стороне фундаментных стен перед их засыпкой. Водяной пар легко проходит через твердый бетон.

Водяной пар, который концентрируется и накапливается внутри подвала, легко конденсируется на холодных или холодных стенах фундамента из кирпичной кладки.Возможно, никогда не будет так плохо, что вы увидите капли воды. В большинстве случаев это просто невидимый туман на стенах, очень похожий на зеркала в ванной, которые запотевают после душа. Вы видите туман в зеркале, потому что он скрывает отражения. Туман водяного пара на бетонной стене абсолютно незаметен.

Вода на стенах – необходимое топливо для роста плесени и грибка. Когда вы утепляете подвал, чтобы закончить его, вы должны учитывать эту проблему с водой.

Есть два способа утеплить подвал, которые отлично справляются со своей задачей.Первый хорошо работает, если у вас ограниченный бюджет. Ключевым моментом является создание воздушного пространства между фундаментной стеной и задней стороной каркасной стены, которую вы построите для проводки и изоляции из стекловолокна.

Воздушное пространство может составлять всего полдюйма и при этом оставаться эффективным. Это воздушное пространство обеспечивает минимальную циркуляцию воздуха в случае попадания водяного пара на холодную стену. Просто убедитесь, что стеклопластиковые ваты в стене не соприкасаются с фундаментной стеной.

Утеплитель из жесткого пенопласта помещается между каркасной стеной и стеной фундамента.Фото: Тим Картер

Более того, необходимо обязательно установить пароизоляцию на теплой стороне каркасных стен, прежде чем они будут покрыты гипсокартоном или панелями. Этот пароизоляционный барьер не может гарантировать, что водяной пар не попадет к фундаментным стенам, но он, безусловно, помогает направить водяной пар в ваш дом, в конечном итоге, через отличную вентиляцию крыши.

Возможно, самый эффективный способ установить изоляцию подвала – это использовать как изоляцию из жесткого пенопласта, так и стены с карнизами, которые также содержат войлок из стекловолокна.

Жесткий пенопласт с закрытыми порами укладывается большими листами, обычно толщиной не менее полутора дюймов, по всей поверхности фундаментной стены. Вы хотите, чтобы пена покрывала фундаментную стену от верха плиты перекрытия до самого верха фундаментной стены.

Изоляция из пенопласта с закрытыми порами является исключительной пароизоляцией, и когда все стыковые швы и углы заклеены лентой, водяному пару будет очень трудно попасть на холодные стены.Стены каркаса плотно прилегают к пене, прижимающей ее к фундаменту. Заполните полости для шипов стекловолоконной ватой без облицовки для получения жареного теплого подвала.

Метод пенопластовой изоляции лучше всего работает, если фундаментные стены гладкие. Если подвал представляет собой старый каменный фундамент, компании по утеплению пенопласта могут распылять расширяющуюся пену прямо на грубую кладку. Это будет дорого, но это выполнимо, и это будет фантастическая работа.

Если есть какие-либо проблемы с протечкой в подвал, это ДОЛЖНО быть решено до того, как вы начнете реконструкцию.Лучший метод, который я видел на протяжении многих лет, – это контролировать воду снаружи фундамента, прежде чем она попадет в дом.

Вы можете собирать и отводить подземные воды во дворе, используя линейный дренаж. Я подробно объясняю это на моем веб-сайте AsktheBuilder.com. Просто наберите Linear French Drain в поисковой системе.

Щелкните ЗДЕСЬ , чтобы увидеть гораздо больший рисунок и полное описание линейных французских водостоков только в одной из моих колонок, посвященных французским водостокам.

Колонка 912

7 способов улучшить теплоизоляцию дома этой зимой

Учитывая, что более 25% тепла в вашем доме может теряться из-за трещин и дыр, поиск способов улучшить изоляцию вашего дома этой зимой имеет решающее значение, если вы хотите сэкономить на счетах за электроэнергию. Хорошая изоляция дает множество преимуществ. Он не только согреет ваш дом в холодные месяцы , снизит выбросы углекислого газа и снизит расходы на электроэнергию, но также предотвратит перегрузку системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Обнаружение участков, требующих изоляции

Если вы живете в старом доме, вы знаете, что поддерживать его в тепле зимой может быть непросто. Это потому, что дома, построенные до 1940-х годов, редко утепляли домов. И даже если бы они были, строительный материал, используемый для утепления, со временем портится.

То же самое, если вы недавно переехали в новый дом. Вы можете не знать историю дома и есть ли в нем изоляция. К счастью, это можно быстро проверить, начиная с чердака.Если в вашем доме есть изоляция, вы сможете заметить открытые куски стекловолокна или неплотный заполнитель между балками потолка . То же самое касается проверки наружных стен дома. Если вы видите серию залатанных отверстий, значит, в вашем доме есть надувная изоляция.

После того, как вы закончите осмотр чердака, внутренних и внешних стен, осмотрите каждую комнату в доме. В одних комнатах будет холоднее, чем в других, поэтому обратите на них особое внимание. Обратите внимание на трещины вокруг окон, дверей, дымоходов, каминов, воздуховодов и электрических розеток.

Фото Грега Розенке на Unsplash Изоляция чердака – решающий шаг в оптимизации эффективности отопления вашего дома

Изоляция крыши

Большая часть потерь тепла обычно происходит через крышу. Теплый воздух поднимается к потолку, где остывает, не давая комнате прогреться. В таких случаях необходимо утеплить чердак перед тем, как приступить к ремонту других частей дома. Утепление мансардного этажа можно делать, если чердак еще не отделан. Если использовать его как функциональное помещение, необходимо сделать изоляцию между стропилами.Однако не забудьте, что обеспечит надлежащую вентиляцию между изоляцией и внешней частью дома , поскольку в противном случае могут возникнуть проблемы с влажностью.

Приблизительная стоимость изоляции чердака составляет от 1 до 7 долларов за квадратный фут, при средней цене 1500 долларов за весь проект (включая рабочую силу и материалы). Естественно, окончательная стоимость будет зависеть от размера вашего дома и типа материала, который вы решите использовать. Такие вложения могут быть упущены из виду или пренебречь при определении бюджета на ремонт дома после переезда, но оно того стоит, так как вы вернете деньги довольно быстро за счет уменьшенного счета за электричество.

Изоляция окон и дверей

Двери и окна также являются основными причинами потери тепла, поскольку воздух может легко выходить через щели, отверстия и трещины вокруг них. К счастью, вы можете мгновенно решить такую проблему с помощью ленты для герметизации тяги . Важно использовать его внутри дверных коробок и окон равномерно, закрывая все стыки.

Для дополнительной изоляции двери используйте заглушки для предотвращения выхода тепла через трещины под ними.Пробки от сквозняков – это очень доступный способ импровизированного утеплителя, который может быть разных стилей и цветов, подходящих к любому дизайну интерьера.

Что касается дополнительной изоляции окон, рассмотрите возможность использования тяжелых штор или штор в зимние месяцы . Помимо практичности, такая вертикальная отделка может украсить ваши стены, придав им сезонную свежесть. Тем не менее, даже при наличии заделанных трещин тепло может теряться через стеклянные оконные поверхности. В качестве альтернативы вы можете добавить термоизоляцию к имеющимся шторам .Тем не менее, убедитесь, что они не свешиваются над радиаторами, так как это может иметь противоположный эффект. Тепловая подкладка может остановить нагрев помещения, поскольку она будет отражать тепло к стенам и окнам.

Герметизация оконных щелей – один из самых эффективных способов улучшить теплоизоляцию вашего дома этой зимой. Фото Ксении Черной из Pexels

Изоляция водонагревателя, резервуаров и труб

Еще один способ уменьшить количество теплопотерь – это отстающих баков для воды и труб.Этот шаг сделает котел более эффективным, а горячая вода прослужит дольше. И самое лучшее в этой ступени теплоизоляции – это ее недорогое . Вы можете сделать это самостоятельно, просто купив рубашку водонагревателя и следуя инструкции по эксплуатации.

После крепления котла проделать то же самое с изоляцией труб. Открытые трубы между бойлером и водонагревателем можно защитить трубками из пенопласта, которые сохраняют тепло и дольше поддерживают горячую воду.

Ремонт радиаторов

Эффективность обогрева зависит не только от изоляции. Иногда простое техническое обслуживание может изменить правила игры, если оно будет выполнено вовремя. Если вы когда-нибудь застревали с нефункционирующим радиатором в холодный день, вы знаете о последствиях, если не «прокачиваете» их заранее. Иногда внутри змеевиков радиатора может застревать много воздуха, не позволяя ему излучать тепло.

После прокачки их можно дополнительно повысить КПД радиатора установив отражатели .Эти так называемые отражатели представляют собой фольгу или тонкие листы, помещенные между стенкой и катушками. Таким образом, тепло радиатора отражается в комнату, а не теряется. Это особенно эффективно, если ваш радиатор установлен на внешней стене с несуществующей или плохой изоляцией стены.

Удаление воздуха из радиаторов не только улучшит систему отопления, но и оптимизирует эффективность водогрейного котла.
Фото pixabay

Техническое обслуживание ОВК

Обдумывая способы улучшения теплоизоляции вашего дома, не забывайте обращать внимание на систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.Поддержание его эффективности и своевременное обновление имеют решающее значение для поддержания оптимальной системы отопления. Самый простой способ сделать это – регулярно менять фильтры . В качестве альтернативы, чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду, вы можете использовать моющиеся воздушные фильтры. Вы можете удалить и очистить их пылесосом или вымыть их в разбавленном мыльном растворе, если на них есть маслянистые наросты. Однако даже при регулярной замене фильтра необходимы услуги проверки системы HVAC для ее оптимальной работы.Таким образом, не забывайте время от времени планировать проверки системы, чтобы избежать утечек, засорения и любых возможных неисправностей.

Изоляция пола

Если вы планируете сделать еще один важный шаг в теплоизоляции своего дома, подумайте об инвестициях в изоляцию пола. В таких случаях можно временно подтянуть пол и утеплить под ним или полностью переделать полы. Ни один из способов не обойтись без помощи профессионала. Таким образом, если вы подумываете о том, чтобы начать этот проект самостоятельно, вам придется делать это осторожно, чтобы не повредить существующий пол, поднимая его.

Полы выполняются двумя способами; они либо сплошные, либо подвешенные. Оба требуют, чтобы избегал использования непроницаемых материалов и ковров с резиновой спинкой при выполнении изоляции, поскольку такие материалы задерживают влагу. Чтобы выработать наилучшую стратегию в отношении слоев, материалов и техники, вам нужно будет изучить варианты, основанные на вашем бюджете. Было бы здорово на установить теплый пол , особенно если вы заменяете сплошные полы. Таким образом, у вас может быть дополнительная система отопления для холодных зимних домов.Какой бы метод и какой бы материал вы ни выбрали, убедитесь, что пол дышит.

Ремонт дома

Ремонт дома – прекрасная возможность утеплить каждую часть дома. Несмотря на то, что есть способы улучшить изоляцию мгновенно и без особых усилий, другие варианты, такие как изоляция пола, требуют удаления мебели и доступа ко всем поверхностям. К счастью, есть доступные варианты хранения для временной защиты ваших вещей во время ремонта.Конечно, вы должны убедиться, что вы правильно упаковали свою мебель и другие предметы для хранения. Следуя некоторым советам и приемам, которые вы можете найти в Интернете, вы можете быстро все упаковать и сохранить в безопасном месте во время процесса изоляции.

Что касается менее дорогих вариантов, или если вы не можете сделать ремонт гостиной до зимы, вы можете застелить полы коврами и ковриками . Это не так эффективно, как надлежащая изоляция, но это предотвратит выход тепла из трещин пола и согреет ваши ноги.

Правильный выбор ковров и ковровых покрытий в гостиной поможет вам изолировать поверхности пола и улучшить текущий дизайн интерьера.
Фото Pexel.com

Дополнительные советы по оптимизации системы отопления в вашем доме

Поскольку каждый дом имеет разные особенности, важно учитывать каждый вариант при повышении его тепловой эффективности. Например

, если у вас есть камин или неиспользуемые дымоходы, вы можете быть уверены, что через них теряется значительное количество тепла.Вы можете легко решить эти проблемы навсегда или временно, установив на них колпачок или используя съемный баллон для дымохода . Таким образом вы предотвратите чрезмерную потерю тепла, когда огонь не горит.
Кроме того, вы можете использовать вырезы для пенопласта в розетках , так как они могут отсасывать часть отопления дома. Небольшие вырезы из пеноматериала могут предотвратить ненужную потерю тепла.

Однако, если вы можете инвестировать в инновационную систему централизованного управления, вам следует сделать это с помощью вентилятора с рекуперацией тепла .Его система работает, улавливая тепло от отработанного воздуха, смешивая его со свежим. Кроме того, он удаляет влагу, запахи и загрязнения во время процесса. Чаще всего вентиляторы с рекуперацией тепла улавливают до 90% тепла , которое теряется через кухонные приборы и вентиляторы для ванных комнат.

Заключение

Люди обычно предполагают, что экономия энергии требует больших жертв и комфорта. Тем не менее, если вы исследуете способы улучшить изоляцию вашего дома и установить надлежащую теплоизоляцию, вы быстро окупите вложения за счет счетов за электроэнергию .