Утепление бани из бруса снаружи: Утепление бани снаружи из бруса, чем утеплить своими руками, как лучше снаружи или изнутри деревянной бани, как правильно, на фото и видео

Утепление бани из бруса снаружи, обустройство деревянной парилки изнутри

Что может быть лучше, чем после тяжёлого трудового дня хорошенько попариться в деревянной баньке! Это не только приятно, но и очень полезно для здоровья. Но если вы построили баню из бруса и при этом забыли утеплить ее снаружи и изнутри, то в осенние и зимние холода удовольствие от такого времяпровождения будет весьма сомнительным.

Особенности теплоизоляции

Без утепления деревянной бани в наших климатических условиях не обойтись – особенно если вы хотите пользоваться ею круглый год. Кроме того, тепло от печки не способно нормально прогреть помещение, построенное из бруса, и долго в нем удерживаться – для этого необходимо создать особые условия.

Теплоизоляцию бани осуществляют снаружи, изнутри и непосредственно в стенах (на стадии возведения сооружения): укладывают минеральную вату или другой утеплительный материал между наружной и внутренней стенками.

Внутреннее утепление

Утепление бани из бруса изнутри выполняется непосредственно перед началом интерьерной отделки, однако это не касается пола и чердака.

Данные помещения утепляются несколько по иному принципу.

Прежде чем приступить к теплоизоляции банного чердачного перекрытия, изнутри необходимо обустроить паровой барьер. Для этого подходят такие материалы, как полиэтилен, толь или стеклогидроизол. Далее для более эффективного утепления засыпается шлак или керамзит. Альтернатива – фибролитовые плиты.

 

Материалы должны отвечать определённым требованиям – в первую очередь, это пожаростойкость, а по качеству – соответствие слою минеральной ваты толщиной 25 см.

Сверху теплозащитного слоя кладут трехсантиметровую стяжку из цемента и песка, поверх которой укладывают ходовые доски.

Внешнее утепление

Мы говорили об утеплении бани из бруса изнутри, а чтобы утеплить ее снаружи, нужно предусмотреть тепловую изоляцию фасада ещё на этапе возведения стенных конструкций. Между брусьями прокладывается специальный межвенцовый утеплитель из обыкновенной пакли. Данным материалом выбор не ограничивается.

Более современный вариант – изделия изо льна и джута. Толщина такого теплоизолятора должна быть не меньше 5-10 мм.

Лучше всего банные фасады утеплять в середине летнего сезона, когда нет резких температурных перепадов, а влажность воздуха понижена. Непосредственно перед началом работ фасадная поверхность обрабатывается снаружи особыми веществами, препятствующими гниению и горению.

Утеплить фасад бани из бруса снаружи можно разнообразными материалами, в том числе такими, как минвата, пенопласт, ППУ. Теплозащитные слои крепятся к поверхности специальными анкерами.

Стык нижнего ряда обязательно должен перекрываться серединой верхнего. Чем-то это напоминает обычную кирпичную кладку.
В бане из бруса особенно важно предотвратить появление конденсата. Основные причины его образования – влажность и перепады температур. Чтобы снизить влияние перечисленных факторов, необходимо сделать продохи в толще основной несущей конструкции и под обрешеткой (продох – это вентиляционное отверстие, выводящее пар вместе с воздухом наружу).

Парилка

Утепление парилки имеет первостепенное значение. В этом помещении должна постоянно поддерживаться достаточно высокая температура: в русской бане – от 60 до 90 градусов, в саунах – выше 130.

Схема утепления парилки.

Теплоизоляцию парилки начинают изнутри – с утепления стенных поверхностей. Многие специалисты рекомендуют укладывать теплоизоляционные и парозащитные материалы под магнезит, гипсовое волокно или картон. Это несколько уменьшит полезную площадь помещения, но зато увеличит показатель сохранности тепла. Если в парилке происходит его утечка, очень трудно как следует прогреть воздух. Как следствие, потребуется (в зависимости от вида печки) больше дров или электроэнергии, что ведет к дополнительным расходам.

Иногда утечка тепла превышает теплоотдачу, вследствие чего парилка вообще не прогревается. Не хотите, чтобы ваша баня простаивала без дела, постарайтесь качественно ее утеплить. Чем профессиональнее выполнены работы, тем эффективнее парные оздоровительные процедуры – и меньше расходы (что тоже немаловажно).

Как утеплить баню из бруса фото и видео

Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)

Когда начинать утеплительные и отделочные работы в новой деревянной бане

Если баня из бруса или это сруб, то нужно сразу иметь в виду, что в первые года три после строительства она будет давать ощутимую усадку (потом меньше). В среднем это 20 см за первые 3 года.

Во время усадки образуются щели — все это время вы их будете латать. А самое главное: если сразу после постройки была проведена отделка, причем прибивали накрепко, то обрешетка не даст бане усесться нормально.

Поэтому ее либо не отделывают, либо выпиливают пазы в обрешетке так, чтобы гвозди постепенно скользили в пазах.

Лучше не отделывать, потому что конопатить щели приходится и внутри, и снаружи, а обшивка будет мешать. Дать бане на усадку нужно (как минимум) один год. А когда ее результаты уже видны, можно думать и об утеплительных, и об отделочных работах.

Межвенцовое утепление и заделка щелей

Со временем деревянные строения обязательно дают усадку, что становится причиной появления щелей между венцами. Те, в свою очередь, открывают дорогу сквознякам, поэтому первым этапом борьбы становится их заделка.

Начальная стадия межвенцового утепления происходит еще во время строительства. Брус (в том числе и профилированный) и кругляк прокладывают лентой из пакли или джутом. Впоследствии это будет внутреннее межвенцовое утепление.

Помимо внутреннего есть еще внешнее, которое приходится периодически подновлять. Образующиеся щели можно набивать паклей, джутом, натуральным мхом, либо же воспользоваться современными материалами, но только теми, которые предназначены для дерева.

ВАЖНО! Сантехнические герметики, шпатлевка и монтажная пена не годятся для герметизации щелейв бане из сруба или бруса. Они неэластичны, рассчитаны на постоянный размер щели (а у дерева он меняется), у них плохая адгезия к дереву, недостаточная термостойкость, вредные выделения и др

недостатки. Со временем они выкрашиваются из щелей

Они неэластичны, рассчитаны на постоянный размер щели (а у дерева он меняется), у них плохая адгезия к дереву, недостаточная термостойкость, вредные выделения и др. недостатки. Со временем они выкрашиваются из щелей.

Щели снаружи бруса или бревна заделываются герметиками для дерева с таким расчетом, что сохнуть герметики будут от 2 до 5 недель, и стены надо защитить в это время от солнца и от дождя.

Наружное утепление

Деревянные конструкции

Процесс теплоизоляции помещения, в котором размещается баня, можно условно разделить на два этапа – наружные и внутренние работы (см.также статью Утепление бани – материалы и технологии). Ниже мы рассмотрим, как утеплять баню, сделанную из разных материалов, и начнем, естественно, с традиционного варианта – деревянного сруба.

По большому счету, деревянные бани и сауны ранее не утеплялись вообще никак. То есть для сохранения в них максимальной температуры не возводились никакие дополнительные конструкции.

Однако улучшить теплосберегающие характеристики деревянного сруба все-таки можно:

Главным источником теплопотерь являются щели между венцами бани

Неважно, сложен сруб из кругляка или из бруса, все равно с течением времени древесина усохнет, и зазоры между элементами достигнут нескольких миллиметров

Конопатим венцы

• Чтобы уменьшить теплопотери в процессе постройки бани между венцами закладываем специальный утеплитель.
• Через полгода после постройки (в идеале баня в это время не эксплуатируется) дополнительно конопатим все щели. Для этого можно использовать паклю, мох или специальные материалы.
• Для заделки щелей используют молоток и специальную лопатку – «конопатку».

Кирпичные конструкции

Кирпичные бани утепляются проще, правда, при этом используются более дорогие теплоизоляционные материалы. 

• Выбирая чем утеплить баню снаружи, многие отдают предпочтение дешевому пенопласту, хотя лучше все же использовать пенополистирольные плиты. Они хоть и стоят дороже, но отличаются большей прочностью и долговечностью.
• Перед началом утепления стену грунтуем, а затем монтируем нижний направляющий профиль. Поверх кирпичной кладки на пластиковые дюбели крепим плиты полистирола, после чего – проклеиваем швы монтажной пеной.
• Наклеиваем на пенополистирольную обшивку стеклу из стекловолокна, после чего – штукатурим баню.

Возможная схема наружного утепления

Этот способ – самый простой, и именно его используют чаще всего, когда выполняют все работы своими руками. Однако это не единственная технология, и если позволяет время и финансы, можно обустроить даже многослойный вентилируемый фасад – схема его конструкции приводится выше.

Утепление кирпичной бани

Для начала следует отметить, что постройка бани из кирпича значительно дешевле, нежели постройка бани деревянной. Исходя из этого, многие любители парной возводят баню именно из этого материала. Однако при этом надо знать, что баня из кирпича требует не только качественного утепления, но и дополнительной обработки, защищающей строение от воздействия воды, пара и перепада температур.

Утепление бани снаружи производят, используя различные минераловатные утеплители. Данный вид утеплителя чаще всего реализуется в рулонах, плитах и матов. Рулонный минераловатный утеплитель используют для обтяжки всей наружной поверхности стен бани. Крепится он с помощью обычных деревянных планок и реек. Если баня утепляется при помощи плит, то между ними следует вмонтировать металлические уголки, которые должны совпадать с размерами плит.

Приступая к работе надо принимать во внимание, что утепления требует не только поверхность стен бани, но и весь периметр фундамента. Отделка поверху утеплителя выполняется из того материала, которому отдает предпочтение владелец бани

При этом между слоем утеплителя и внешней отделкой обязательно следует сохранять небольшой зазор – в процессе эксплуатации он будет служить вентиляцией.

Для того чтобы баня служила долго и полноценно утеплить необходимо и крышу строения. Чаще всего это делается с помощью глины или травяного дерна. Глину разводят водой до состояния жидкой сметаны и залить поверхность крыши тонким слоем. Дождавшись полного высыхания первого слоя, заливают второй слой глиняного раствора. Затем глину тщательно утрамбовывают и засыпают материалом, обладающим высокими теплоизоляционными характеристиками, например, опилками. На пол кирпичной бани укладывают кафель. Дополнительное утепление полу не требуется – кафель нагревается быстро и прекрасно сохраняет температуру.

Утепление бани из бруса снаружи

Наружное утепление стен из бруса выполняет одновременно функции ветро- и влагозащиты:

1. Сначала делается конопатка, а стены обрабатываются антисептиком.Затем делается обрешетка или крепятся направляющие из металла. В промежутки укладывается утеплитель.Следующий слой — ветро- и влагозащита. Это должна быть мембрана.Контробрешетка или другой способ создать вентзазор 3-4 см.Слой отделки.

Наружное утепление стены (показано на примере блочной, но так можно утеплять любую стену).

Утепление бани из бруса снаружи минеральной ватой может понадобиться только, пожалуй, в том случае, если эта баня- жилое помещение. Ну или если баня из очень тонкого бруса и находится в условиях Крайнего Севера и эксплуатируется при сильнейших морозах. Снаружи допустимо использование минваты с фенольной пропиткой.

Когда утепление бани снаружи не имеет смысла и когда наружное утепление стен оправданно? Как его делать?

Но все-таки, как правило, утепление бани из бруса снаружи не требуется.

Точно так же, как в большинстве случаев баня из дерева не нуждается ни в каком утеплении, кроме заделывания щелей, ее парная способна выполнять свои функции без дополнительных усилий. Разве только владелец ставит задачу сделать из бани сауну, которые различаются температурой и влажностью воздуха. Но даже в этом случае достаточно просто проложить слой фольги или фольгированной крафт-бумаги, не ставя никакого утеплителя.

Фольгу ставят за вагонкой, но никогда не впритык, а с вентзазором, чтобы вагонка просыхала. Между фольгой и стеной из бруса тоже должен быть воздушный промежуток. Если из парилки делается «термос», не стоит применять в облицовке хвойные породы, чтобы не получить ожоги от смолы.Скажем так: утепление парной в деревянной бане, если не говорить об использовании фольги, это весьма странное мероприятие.Споры о фольге никогда не закончатся, у нее много сторонников и противников.

Но, как факт, парилка с фольгой становится жарче, а пар в ней — жестче.Следовательно, это вопрос вкуса хозяина. С другой стороны, ошибки при ее установке могут дорого обойтись, если дерево будет мокнуть, то пойдут грибы и гниль. Как говорят знатоки: попробуйте попариться без фольги, поставить ее всегда успеете.

Утеплители из синтетических материалов для бань из бруса

Синтетические материалы для утепления сруба бани

Прежде чем начать утепление бани, следует учесть тот факт, что использование синтетических материалов для этих целей крайне не желательно. Обусловлено это тем, что баня теряет свои лечебные свойства. Несмотря на это каждый материал достоин более подробной информации.

Минеральная вата

Главное достоинство этого материала в том, что он совершенно не горюч. Минусы минеральной ваты это ее совершенная не долговечность и слишком высокая чувствительность к влаге. Используется она не только для теплоизоляции бань, но и при строительстве многих других объектов. Продается минеральная вата в рулонах или листах. Минеральная вата очень удобна, а пользоваться ей крайне просто. Также выделяется достаточно низкая цена.

Пеноизол

Пеноизол является экологически нейтральным материалом, не накапливающим вредных веществ. Им очень легко и удобно пользоваться, он долговечен и надежен. Пеноизол не подвержен гниению и горению, не привлекает собой насекомых и грызунов, которые его старательно избегают. Продажа осуществляется в виде рулонов, рассыпчатой крошки или листов.

Пенополистирол

Этот материал выделяется среди других тем, что отлично удерживает тепло, хотя показатель теплоизоляции сильно зависит от фирмы, производящей его. Минусом пеностирола является его легковоспламеняимость. При горении выделяется стирол, который обладает слаботоксичными свойствами. Материал долговечен и довольно удобен в эксплуатации. Цена пеностирола сильно зависит от фирмы производителя и качества материала.

Пенополиуретан

Среди всех материалов из синтетики – пенополиуретан является лидером по теплоизоляционным свойствам. Именно поэтому бани, обработанные пенополиуретаном, считаются сами теплыми. Этот материал чрезвычайно долговечен, но также легко воспламеняется, при этом выделяя очень токсичные цианиды. Стены им покрываются в виде опыления. Цена пенополиуретана во многом зависит от производителя и качества материала.

Материалы для утепления

Утеплитель для бани из бруса должен иметь сходные с древесиной характеристики паропроницаемости. По этой причине отпадают все вариации на тему пенопласта— он не пропускает влагу и там, где он будет касаться дерева, выпадет конденсат.

Пенополиуретанвыделяет вредные вещества, поэтому не годится.

Минеральные ватыимеют годную паропроницаемость и их можно свободно использовать для внешнего утепления, но фенольные пропитки большинства видов минваты при внутреннем утеплении бани будут испаряться при высоких температурах, а это канцерогены. Есть базальтовая вата, в которую не добавляют вовсе или добавляют совсем мало пропиток — она годится.

Из числа годных утеплителей можно назвать льняное волокнои мягкая ДВП. Первое на 85% состоит из льна, вторая — из щепы хвойных деревьев.

Оба материала паропроницаемы, легко забирают и легко отдают влагу. Их характеристики близки к дереву. Но без антипиреновой обработки они легко воспламеняются.

А вот эковатауже обработана антипиренами, потому не поддерживает горения, ее можно использовать в деревянной бане.

Почитайте еще материал на тему: Какой утеплитель для бани лучше? Обзор самых популярных.

***

В завершение остается сказать, что утепление деревянных бань- это чаще всего не нужное мероприятие. Утепление бани из бруса, помимо герметизации щелей — это всегда вынужденная мера. А значит, стоит попробовать сначала обойтись без лишних затрат труда и денег.

Еще в эпоху Древней Руси люди занимались утеплением бань. Для этого они активно использовали природные материалы, которые хорошо уплотняли швы, обеспечивали легкость работе, являлись чистыми с точки зрения экологии.

Образцами таких тканей были обычные мох, лен, войлок. Однако единственным недостатком таких материй являлась их способность к загниванию. В наши дни все чаще стали использовать наиболее модернизированные средства утепления сооружений.

Баня из бруса без утепления будет быстро остывать, поэтому очень важно утеплить ее как снаружи, так и внутри. Всем известно, что находиться в теплой бане очень приятно

Всем известно, что находиться в теплой бане очень приятно.

После ее посещения можно наблюдать замечательный косметический эффект, омоложение и оздоровление организма

Чтобы сауна была теплой и приносила лишь положительные эмоции, важно осуществить утепление бани из бруса изнутри. Качественно проведенная работа способствует установлению в бане стабильного жара и существенной экономии дров

Утепление бани только вначале кажется легким делом.

Ведь здесь недостаточно простого заделывания щелей паклей. На самом деле вначале следует разобраться с подходящим утепляющим материалом. Затем нужно изучить подробные детали теплоизоляции зданий, возведенных из бруса.

Этого времени будет вполне достаточно для хорошей усадки постройки. Какой стройматериал будет лучшим?

Что будет практичнее: обычный мох и пакля или новинки в виде минеральной ваты, пеноизола или пенополиуретана? Как правильно утеплить баню? Об этом будет сказано ниже.

Утепление бани из бруса изнутри или снаружи, как лучше

Ответ на этот вопрос зависит от того, для чего должно быть лучше: даже после конопатки баня у вас холодная настолько, что, сколько ее ни топи — не греется до нужного градуса, или же вы хотите, чтобы париться в ней можно было два дня?

В первом случаенужно искать причину, куда уходит тепло. Как вариант, может помочь утепление изнутри, хотя есть мнение, что деревянная баня вообще не должна утепляться подобным образом. Во втором случаепоможет внешнее утепление.

ВАЖНО! С какой стороны вы бы ни утеплили баню, там вы теряете контроль за состоянием древесины, потому что она скрыта от глаз. Полагаться остается только на грамотный монтаж утепления

Дерево дышит, забирает и отдает влагу, поэтому при утеплении нужно сохранять возможность для его «дыхания». А это означает большие ограничения в используемых материалах.

Процесс утепления бани

Во время постройки бани из бруса, утепление необходимо в том случае, если планируется париться в зимнее время или тепла, исходящего от печи недостаточно, чтобы нагреть помещение парильни то требуемой температуры. Чтобы понять, как утеплить деревянную баню, следует изучить большое количество материалов на данную тему. Это поможет избежать большого количества ошибок и проблем, которые могут возникнуть непосредственно на этапе монтажа термоизоляционных материалов, из-за чего сроки работы могут увеличиться.

Утепление бани производится изнутри, снаружи и внутристенно. Внутристенная термоизоляция монтируется по мере строительства стен. Между внутренней и наружной стеной укладывают слой минеральной ваты, или других теплоизоляционных материалов.  Основная масса работ по внутреннему утеплению производится перед началом отделки внутреннего интерьера. Исключением из правила являются пол и чердачные перекрытия.

Утепление пола бани

Перед тем, как начать утепление чердачного перекрытия, стоит позаботиться о паробарьере. Для обеспечения пароизоляции используются: стеклогидроизол, толь или полиэтилен. Следующим слоем насыпается керамзит, шлак или фибролитовые плиты. Основными требованиями, которые следует предъявлять утеплителю, являются: пожароустойчивость, качество теплоизоляционного слоя должно быть равным аналогичному значению 25 сантиметров минеральной ваты. Поверх теплоизоляционного слоя накладывается стяжка из песка и цемента, толщиной не меньше 3 сантиметра, поверх которых укладываются ходовые доски.

Утепление парилки бани из сруба начинается с утепления стен изнутри. Укладывать тепло- и пароизоляцию рекомендуется под такие материалы, как гипсоволокно, гипсокартон, магнезит. Несомненно, это снизит полезную площадь помещения, но зато заметно увеличится количества сохраняемого тепла.

Утепление парильни бани

Утепление деревянной бани  снаружи начинается с утепления ее фасада, на этапе строительства стен. Для этого между бревнами сруба укладывают межвенцовый утеплитель, в качестве которого могут выступать и обычная пакля, и более современные утеплители, производимые на основе джута и льна. Толщина межвенцового для бань из браса не должна быть меньше 0.5-1 сантиметра, а из сруба – 1.5 сантиметра.

Оптимальным временем, когда следует утеплять фасад, является середина лета. В этот период нет резких, скачкообразных колебаний температуры и влажности.  Перед тем, как начать работы по утеплению фасада, его следует обработать средствами, защищающими от процессов гниения и предотвращающих возгорание. Если есть необходимость, проконопачиваются межвенцовые щели. Утепляется фасад минеральной ватой, пенополиуретаном, пенополитиролом. Каждый слой утеплителя нужно закреплять при помощи анкеров, рассчитывая, чтобы стык ниже предыдущего ряда перекрывался верхним, напоминая кирпичную кладку.

Баня в процессе утепления

Чтобы предотвратить образование конденсата во время перепада температур и влажности воздуха, под обрешеткой и в толще фундамента предусматривают продохи – специальные вентиляционные отверстия, через которые водяной пар выводится вместе с потоками вентиляционного воздуха.

Для правильного выбора утеплителя следует заручиться помощью профессионалов и как можно больше узнать самостоятельно. Прежде чем начать утепление деревянной бани, следует все тщательно распланировать.

Узнав, как утеплить баню из бруса в целом, следует подробнее остановиться на самой важной части. Наибольшее значение имеет теплоизоляция парильни, ведь в ней важно быстрое создание и постоянная поддержка высоких температур (от 60 до 130 градусов Цельсия)

В русской бане оптимальной температурой считается 60-90 градусов Цельсия, так как жар добивается за счет высокой влажности, а финская сауна требует более высоких температур, до 130 градусов Цельсия, из-за сухого воздуха.

Важность уменьшения теплопотерь состоит в том, что для создания требуемой температуры необходимо определенное количество топлива и чем больше тепла теряется, тем более затратным будет растопка бани. Помимо этого недостатка есть и еще один, более глобальный

Из-за высоких потерь тепла и использования большого количества топлива срок службы бани или сауны значительно сокращается, что влечет за собой дополнительные затраты на ремонт и покупку топлива.

В конце концов, в ряде случаев теплопотери могут превзойти теплоодачу, и тогда помещение не будет прогреваться вовсе. Для того чтобы избежать подомных проблем следует устроить качественную теплоизоляцию, которая сохранит все целебные свойства настоящей бани, а также будет быстро и надолго прогреваться, даря тепло своим посетителям.

: 2 289

Деревянные бани утепление снаружи

Наиболее популярными были и остаются бани, построенные из дерева. Стены деревянной бани обладают способностью «дышать» и поэтому прекрасно регулируют влажность воздуха в помещении. Чтобы дерево, из которого построена баня, сохраняло свои ценные свойства, утепление производится с использованием натуральных материалов – льноватина, джутого и льноджутого войлока, красного мха или смеси перечисленных материалов.

Утепление стен бани снаружи не требует специальных профессиональных навыков. С помощью межвенцовых утеплителей конопатят щели и зазоры. Наиболее удобны утеплители из льна – они мягкие и эластичные, благодаря чему ложатся ровным слоем. Утепление джутом займет немного больше времени – он жесткий и ломкий.

Существенный момент – утепление бани производят в процессе строительства, а не после его окончания. Утеплитель укладывают между бревнами, что делает строение не только более теплым, но и гораздо более долговечным и прочным. Уже после того, как установлена крыша бани, производится повторное утепление появившихся зазоров и пазов.

Советуем дополнительно почитать — Утепление бани из кирпича.

Внутреннее утепление

Пол и подпольное пространство

Для пароизоляции может применяться фольгированный пенополиэтилен, крафт-бумага или пергамин. Они защищают слой утеплителя от намокания, кроме того, слой металлической фольги отражает тепло внутрь помещения.

Засыпаем керамзит

Если вы планируете утеплить баню своими руками, работы нужно начинать с пола:

• На бетонное основание настилаем листы рубероида. Поверх них устанавливаем опорные деревянные брусья, на которых затем будут крепиться лаги.
• На рубероид высыпаем слой керамзита. Чем толще слой, тем теплее будет пол в помещениях сауны.
• К опорным брусьям фиксируем лаги, предварительно выровняв их по плоскости с помощью уровня.
• Между лагами на керамзит укладываем утеплитель – минеральную вату или пенопласт. В некоторых случаях возможно заполнение подпольного пространства эковатой – теплоизоляционным материалом на основе целлюлозных волокон.

Осталось сделать пароизоляцию, и можно настилать полы

Перекрываем теплоизолятор паронепроницаемой мембраной, после чего – настилаем черновой пол.

Стены и потолок

Далее следует инструкция по утеплению стен и потолка.

Порядок выполнения операций может меняться в зависимости от типа используемого материала, но обща схема остается неизменной:

• Сверху потолочное перекрытие заливаем несколькими слоями раствора из смеси глины и опилок или рубленой соломы (1:1). Поверх высохшего глиняного слоя толщиной 30 см укладываем плитный теплоизолятор и заливаем цементную стяжку.
• Для предотвращения протекания раствора через доски чернового потолка под глину укладываем сложенную вдвое стеклоткань.

Обрешетка на стенах

• Внутри на стены и потолок крепим обрешетку из деревянного бруса. Толщина обрешетки должна соответствовать габаритам используемого утеплителя, поскольку при уплотнении теплоизоляционный материал утрачивает часть своих свойств.
• Внутри обрешетки монтируем плиты или рулоны минераловатного утеплителя.
• Минеральную вату перекрываем пароизоляционной пленкой. В парилке и душевой используем такие материалы как Алюбар, Пенофол и аналогичные: металлический слой будет дополнительной защитой от потерь тепловой энергии.

Фото обшивки поверх фольгированного слоя

Общие коэффициенты теплопередачи

Теплопередача через поверхность, подобную стене ), BTU/H)

U = Общий коэффициент теплопередачи (W/(M ² K), BTU/(FT ² H ^O F) )

. A = площадь стены (м ² , FT ² )

DT = (T ₁ – T ₂ )

= Разница температуры по стене ( ^O C, ^O F)

C, ^O F)

9002 9002 C, ^O F)

9002 9002 . общий коэффициент теплопередачи для многослойной стенки, трубы или теплообменника – с потоком жидкости с каждой стороны стенки – можно рассчитать как

1 / U A = 1 / ч _ci A _i + Σ (с _н / к _н А _n ) + 1 / h _co A _o                                      (2)

where

U = the overall heat transfer coefficient (W/(m ² K ,), BTU/(FT ² H ^O F) )

K _N = тепловая проводимость материала в слое N (W/(M K), = тепловая проводимость материала в уровне N (W/(M K), . БТЕ/(час фут °F) )

H _{C I, O} = Внутренняя или наружная стена Индивидуальная конветация (W/W/(M ^{2 777777777 гг. (FT 2 H O F)} )

S _N = Толщина слоя N (M, FT)

8

A RATE STAPE SAPE с районой с районой с районой с районой с районой с районой с районой с районой с районой с районой с районой с районой с районой. слои – можно упростить до

1 / U = 1 / H _CI + σ (S _N / K _N ) + 1 / H _CO (3)

Термопроизводство – K – для некоторые типичные материалы (не то, чтобы проводимость была свойством, зависящим от температуры)

• Полипропилен ПП: 0,1–0,22 Вт/(м·К)
• Нержавеющая сталь: 16–24 Вт/ (м·К)
• Алюминий : 205 – 250 Вт/ (M k)

Преобразование между метрическими и имперскими единицами

• 1 W/(M K) = 0,5779 1 W/(M k) = 0,5779 1 W/(M K) = 0,5779 BTU/FT H 1 W/(M K) = 0,5779 BTU/FT H . )
• 1 W/(m ² K) = 0.85984 kcal/(h m ^{2 o} C) = 0.1761 Btu/(ft ² h ^o F)

• Кондуктивная теплопередача
• Теплопроводность широко используемых материалов

Коэффициент конвекционной теплопередачи – ч – зависит от

• типа жидкости – если это газ или жидкость
• свойства потока, такие как скорость
• другие свойства, зависящие от потока и температуры

коэффициент конвективной теплопередачи для некоторых Обычные жидкости:

• воздух – от 10 до 100 Вт/м ² K
• Вода – от 500 до 10 000 Вт/м ² K

Многослойные стены.0269

Этот калькулятор можно использовать для расчета общего коэффициента теплопередачи и теплопередачи через многослойную стену. Калькулятор является универсальным и может использоваться для метрических или имперских единиц, если использование единиц является последовательным.

A – Площадь (M ² , FT ² )

T ₁ – Температура 1 ( ^O C, ^O F)

T ₂ –

T ₂ –

T ₂ –

T ₂ –

T _{2 –}

T _{2 –}

9 температура 2 ( ^O C, ^O F)

H _CI – Коэффициент конвективной теплопередачи внутри стены (W/(M ² K), Btu/(Ft ^{20202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202 2} H ^O F) )

S ₁ – Толщина 1 (M, FT)

K ₁ – Термическая проводимость 1 9003 (W/W/W/W/ ₁ – Термопроизводство 1 9003 (W/W/W/W/ ₁ – Термическая проводимость 1 9003 (w/w/ ₁ – Термопроизводство K), БТЕ/(час·фут·°F) )

s ₂ – толщина 2 (м, фут)

k ₂ – теплопроводность 2 )

s ₃ – толщина 3 (м, фут)

k ₃ – теплопроводность 3 90м·ч °(фут/фут), ) )

h _co – коэффициент конвективной теплопередачи снаружи стены (W/(M ² K), BTU/(FT ² H ^O F) )

Терморезист Передача

Сопротивление может быть выражено как

R = 1 / U (4)

, где

R = Сопротивление теплопередачи (M ² К / Вт, FT ² H ° F F F F. / БТЕ)

Стена разделена на секции теплового сопротивления, где

• теплопередача между жидкостью и стенкой является одним сопротивлением
• сама стена является одним сопротивлением
• передача между стеной и стеной вторая жидкость – тепловое сопротивление

Поверхностные покрытия или слои «обожженного» продукта добавляют стенке дополнительное тепловое сопротивление, снижая общий коэффициент теплопередачи.

Некоторые типовые сопротивления теплопередаче

• статический слой воздуха, 40 мм (1,57 дюйма)   : R = 0,18 м ² К/Вт
• внутреннее сопротивление теплопередаче, горизонтальный ток: КВт2 R = 0,10 м 1 9002
• внешнее сопротивление теплопередаче, горизонтальный ток: R = 0,04 м ² K/Вт
• внутреннее сопротивление теплопередаче, тепловой поток снизу вверх: R = 0,10 м ² K/Вт
1
8
8 внешнее сопротивление теплопередаче, поток тепла сверху вниз: R = 0,17 м ² К/Вт

Пример – теплопередача в теплообменнике воздух-воздух

Пластинчатый теплообменник воздух-воздух с площадью  2 м ² и толщиной стенки 9 0. 09 0 изготавливаться из полипропилена, полипропилена, алюминия или нержавеющей стали.

Коэффициент конвекции теплопередачи для воздуха  50 Вт/м ² K . Внутренняя температура в теплообменнике  100 ^o C , а наружная температура  20 ^или С .


Общий коэффициент теплопередачи U на единицу площади можно рассчитать, изменив (3) на

U = 1 / (1 / ч _ci + s / k + 1 / h _co ) (3B)

Общий коэффициент теплопередачи для теплообменника в

• Полипропилен с теплопроводностью 0,1 Вт/МК –

U _PP = 1 / (1 / ( 50 Вт/м ² K ) + ( 0,1 мм ) (10 ^-3 Вт/м 9,0021 м/мм)/ ( 0 ) + 1 / ( 50 Вт /м ² K ) )


= 24,4 Вт /М ² K

. = ( 24,4 Вт / м ² K ) ( 2 м ² ) (( 100 ^o C ) – (2 0 ^O C ))

= 3904 W

= 3,9 кВт


• Стейт -Сти -Сти -Сти -Сти -Стип.

U _{Нерж. сталь} = 1 / (1 / ( 50 Вт/м ² K ) + ( 0,1 мм ) (10 ^-3 м/мм)/ ( ) + 1 / ( 50 Вт/м ² К ) )


= 25 Вт /м ² K

Теплопередача –

Q = ( 25 W /M ² K ) (9006 2 M 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ) (( 100 ^o C ) – (2 0 ^o C ))

   = 4000 W

   = 4 kW 

алюминий
• с теплопроводностью 205 Вт/м·К :

U _{Алюминий} = 1 / (1 / ( 50 Вт/м ² K ) + ( 0,1 мм/мм 902 – 3 90) (10 / ( 205 W/mK ) + 1 / ( 50 W/m ² K ) )


   = 25 W /m ² K

The heat передача

q = ( 25 Вт/м ² K ) ( 2 м ² ) (( 100 ^o C ) – (2 0 ^o C ))

   = 4000 W

   = 4 kW 

• 1 Вт/(M ² K) = 0,85984 ккал/(H M ^{2 O} C) = 0,1761 BTU/(FT ² H ^O F)
8. Коэффициенты 
• Газ со свободной конвекцией – Газ со свободной конвекцией : U = 1–2 Вт/м ² K  (обычное окно, комнатный воздух через стекло)
• Свободная конвекция Газ – принудительная жидкость (текущая) вода: U = 5–15 Вт/м ² K  (типовой радиатор центрального отопления)
• Газ с естественной конвекцией – Конденсация пара Вода: U = 5–20 Вт/м ² K (типичные паровые радиаторы)
• Принудительная конвекция (проточная) Газ – Свободная конвекция Газ: U = 3 – 10 Вт/м ² K (пароперегреватели)
• Принудительная конвекция (проточная) Газ – Принудительная конвекция Газ: U = 10 – 30 Вт/м ² K (теплообменные газы)
• Принудительная конвекция (проточная) Газ – Принудительная жидкость (текущая) вода 7: 9000 U = 10–50 Вт/м ² K (газоохладители)
• Принудительная конвекция (проточная) Газ — конденсация пара Вода: U = 10–50 Вт/м ² K (калориферы)
• 4 1 1
• 4 Свободная конвекция жидкости – Газ с принудительной конвекцией: U = 10–50 Вт/м ² K (газовый котел)
• Свободная конвекция жидкости – Свободная конвекция Жидкость: U = 25 – 500 Вт/м ² K (масляная ванна для нагрева) ) : U = 50 – 100 Вт/м ² K (нагреватель в воде резервуара, вода без управления), 500 – 2000 Вт/м ² K (нагреватель в воде резервуара, вода с управлением)
• Свободножидкостная конвекция – Конденсация паров воды: U = 300 – 1000 Вт/м ² K (паровые рубашки вокруг сосудов с мешалками, вода), 150–500 Вт/м ² K (другие жидкости)
• Принудительная жидкая (текущая) вода – свободная конвекция Газ: U = 10–40 Вт /м ² K (камера сгорания + излучение)
• Принудительная жидкость (текущая) вода – Свободная конвекция Жидкость: U = 500 – 1500 Вт/м ² K (охлаждающий змеевик – перемешивание)
• Принудительная жидкость (текущая) вода – Принудительная жидкая (текущая) вода: U = 900 – 2500 Вт/м ² K (теплообменник вода/вода)
• Нагнетаемая жидкость (проточная) вода – Конденсация пара вода: U = 1000 – 4000 Вт/м ² K (конденсаторы пар вода)
• Кипящая жидкая вода – Свободная конвекция Газ: U = 10–40 Вт/м ² K (паровой котел + излучение)
• Кипящая жидкая вода – Принудительный проток жидкости (вода) : U = 300–1000 Вт /м ² K (испарительные холодильники или охладители рассола)
• Кипящая жидкая вода – Конденсация водяного пара: U = 1500 – 6000 Вт/м ² K (испарители пар/вода)

Требования к осмотру | Howard County

Общие инспекции для всех областей

• Проверьте методы электропроводки (обычно кабельные сборки) на надежность и соответствие условиям.
• Проверьте прокладку кабеля через элементы каркаса или параллельно им на наличие зазора в ¼ дюйма (31,8 мм) или защитных стальных пластин.
• Флажки для пригодности использования.
• Убедитесь, что коробки установлены в доступных местах для всех соединений, выходов и точек тяги.
• Убедитесь, что кабели закреплены в коробках.
• Флажки для заполнения проводника.
• Проверьте расположение ящиков, предназначенных для установки на одном уровне с горючими и негорючими отделочными поверхностями.
• Проверьте наличие устройств для сращивания на всех заземляющих проводах оборудования внутри коробок и соединительных соединений с металлическими коробками.
• Проверьте заземляющие проводники оборудования на пригодность и размер.
• Флажки, используемые в полах или для поддержки потолочных вентиляторов, для перечисления.
• Проверьте встраиваемые светильники на наличие зазоров от горючих материалов и изоляции.

Осмотр зоны кухни

• Проверьте расстояние между розетками для стен и столешниц, включая острова и полуострова.
• Убедитесь, что для кухонных розеток используются как минимум две ответвленные цепи небольших электроприборов на 20 А.
• Убедитесь, что настенная розетка для освещения предусмотрена и подключена к цепи общего освещения.
• Убедитесь, что для конкретных кухонных приборов, таких как посудомоечные машины, измельчители, плиты, варочные панели, компакторы для мусора и т. п., предусмотрены цепи надлежащего размера.
• Проверьте наличие дополнительных распределительных цепей для небольших электроприборов, если имеется более одной кухни.
• Проверьте наличие других розеток или устройств в ответвленных цепях небольших устройств.

Осмотр зоны столовой

• Проверьте правильность расстояния между розетками.
• Убедитесь, что все необходимые розетки питаются от ответвленных цепей небольших электроприборов.
• Проверьте розетку освещения, управляемую настенным выключателем, в цепи общего освещения.

Осмотр зоны ванной комнаты

• Убедитесь, что розетки установлены рядом с каждой раковиной и в пределах 36 дюймов (91,5 мм) от нее.
• Убедитесь, что розетки питаются от выделенных ответвлений на 20 А.
• Проверьте наличие розетки освещения, управляемой настенным выключателем, в цепи общего освещения.

Осмотр других жилых помещений


(спальни, семейные комнаты, кабинеты и т. д.)
• Проверьте розетки на правильное расстояние.
• Проверьте наличие розеток освещения, управляемых настенными выключателями (включая розетки с выключателем).

Осмотр прихожей

• Проверьте наличие хотя бы одной розетки освещения, управляемой выключателем (или автоматическим, дистанционно или централизованно).
• Убедитесь, что в коридорах высотой 3,05 м (10 футов) или более есть хотя бы одна розетка.

Осмотр лестничной площадки

• Проверьте наличие хотя бы одной розетки освещения, управляемой выключателем (или автоматическим, дистанционно или централизованно).
• Убедитесь, что настенные выключатели установлены на каждом уровне этажа, где между этажами есть шесть или более ступенек.

Осмотр кладовой

• Проверьте зазоры между осветительными приборами и местами для хранения, если они установлены.

Осмотр зоны прачечной

• Убедитесь, что для белья установлена ​​по крайней мере одна розетка.
• Убедитесь, что выделенная цепь на 20 ампер питает розетку(и) для стирки и никакие другие розетки.
• Проверьте наличие розетки для белья в пределах 6 футов (1,83 м) от предполагаемого места установки прибора.
• Проверьте правильность проводов ответвленной цепи, включая провода заземления оборудования, для осушителей на 240 В (если они используются).
• Убедиться, что розетки для освещения участка питаются от цепей общего освещения.

Осмотр подвальных и чердачных помещений

• Убедитесь, что в незавершенных подвальных помещениях предусмотрена по крайней мере одна розетка в дополнение к любым розеткам, установленным для оборудования прачечной.
• Убедитесь, что предусмотрена розетка для обслуживания механического оборудования, если таковая имеется.
• Убедитесь, что для оборудования центрального отопления предусмотрены отдельные ответвления, если таковые имеются.
• Убедитесь, что на входе в оборудование, требующее обслуживания, имеется розетка освещения, управляемая настенным выключателем, или розетка освещения с выключателем.
• Проверьте доступные чердаки, чердачные входы и люки на наличие зазоров или защиты от кабельных сборок.

Осмотр гаража


(присоединенный или с электропитанием)
• Убедитесь, что имеется по крайней мере одна розетка.
• Убедитесь, что имеется розетка освещения, управляемая настенным выключателем.

Осмотр открытых площадок

• Проверьте наличие не менее двух розеток, по одной спереди и сзади жилища.
• Проверьте наличие розеток наружного освещения, управляемых настенными выключателями (или с дистанционным, центральным или автоматическим управлением), у наружных входов или выходов с доступом на уровне земли.

Жилые службы, линии и системное заземление

Услуги, линии и системы заземления Проверки

• Рассмотрите расчет эксплуатационной нагрузки и определите минимальный размер служебных проводников.
• Убедитесь, что разъединители и устройства перегрузки по току расположены снаружи или внутри ближайшей к точке ввода служебных проводников.
• Убедитесь, что отключения службы сгруппированы вместе, не более шести в одном месте.
• Проверьте наличие надлежащего доступа, рабочих зазоров и выделенных пространств вокруг сервисного оборудования.
• Проверьте методы проводки служебного ввода на пригодность, поддержку и защиту от повреждений.
• Проверьте правильность капельной петли и атмосферостойкого напора на воздушных линиях.
• Убедитесь, что точка крепления подходит и обеспечивает необходимую поддержку и зазоры над крышами и уклоном.
• Проверьте сервисные мачты на достаточную прочность и поддержку.
• Проверьте правильность зазоров между служебными проводами и отверстиями в здании.
• Проверьте подземные коммуникационные проводники на надлежащую глубину, засыпку, защиту, маркировку и допуски на подвижку грунта.
• Определите, какие заземляющие электроды доступны, и убедитесь, что они соединены вместе, образуя систему закругляющих электродов.
• Проверьте все изготовленные электроды на предмет надлежащего размера, типа и установки.
• Убедитесь, что проводники заземляющего электрода не сращены и защищены, а все металлические корпуса соединены и электрически неразрывны.
• Проверьте размер проводника(ов) заземляющего электрода.
• Проверьте правильность соединений заземляющего электрода для защиты и доступности.
• Убедитесь, что основная соединительная перемычка установлена ​​и имеет надлежащий размер и тип.
• Убедитесь, что внутренние системы металлических трубопроводов склеены, соединительные перемычки имеют правильный размер и что обеспечена непрерывность вокруг съемных устройств.
• Убедитесь, что сервисные каналы и корпуса правильно соединены.

Жилой Электричество Окончательный

Общие инспекции для всех областей

• Проверка на предмет устранения любых недостатков, отмеченных в ходе предыдущих инспекций.
• Проверьте расположение ящиков, предназначенных для установки на одном уровне с горючими и негорючими отделочными поверхностями.
• Проверьте правильность расположения розеток и лицевых панелей на стенах.
• Проверьте наличие зазоров вокруг розеток в стенах.
• Убедитесь, что заделка проводников и методы сращивания совместимы с материалами проводников.
• Убедитесь, что розетки соединены с металлическими коробками, а розетки, переключатели и металлические лицевые панели заземлены.
• Проверить полярность приборов и креплений.
• Проверьте наличие сращивающих устройств на всех заземляющих проводах оборудования внутри коробок, а также наличие соединительных соединений с металлическими коробками.
• Убедитесь, что номиналы устройств совместимы с номиналами цепей и оборудования.
• Проверьте правильность использования разъемов и фитингов, а также защиту кабелей.
• Проверьте наличие втулок для эквивалентной защиты кабелей, входящих в коробки и другие корпуса.
• Убедитесь, что неиспользуемые отверстия в коробках и других корпусах закрыты.
• Убедитесь, что приборы, двигатели и другое оборудование заземлены.
• Проверьте подземные кабельные каналы и кабели на правильную глубину залегания.
• Проверьте установку перечисленного оборудования на соответствие инструкциям производителя.
• Убедитесь, что огнестойкость сборок восстановлена ​​в электрических проходах.
• Проверьте средства отключения как на постоянно подключенных, так и на шнурах и вилках.

Осмотр кухонной зоны

• Проверьте расстояние между емкостями для стен и столешниц, включая острова и полуострова.
• Убедитесь, что для кухонных розеток используются как минимум две ответвленные цепи небольших электроприборов на 20 А.
• Убедитесь, что ответвления небольших бытовых электроприборов используются только для розеток на кухне, в столовой, кладовой и т. д.
• Убедитесь, что розетки на столешнице снабжены защитой GFCI.
• Убедитесь, что холодильное оборудование питается от ответвленной цепи небольшого прибора или отдельной ответвленной цепи.
• Убедитесь, что настенная розетка для освещения предусмотрена и подключена к цепи общего освещения.
• Убедитесь, что для определенных кухонных приборов, таких как посудомоечные машины, измельчители, измельчители, варочные панели, прессовщики мусора и т. п., предусмотрены цепи надлежащего размера.
• Проверьте правильность типа, длины и использования гибких шнуров для подключения прибора.

Осмотр зоны столовой

• Проверьте правильность расстояния между розетками.
• Убедитесь, что все необходимые розетки питаются от ответвленных цепей небольших электроприборов.
• Проверьте розетку освещения, управляемую настенным выключателем, в цепи общего освещения.

Осмотр зоны ванной комнаты

• Убедитесь, что розетки установлены рядом и в пределах 36 дюймов (91,4 мм) каждой чаши.
• Убедитесь, что розетки питаются от выделенных ответвлений на 20 А.
• Убедитесь, что розетки для ванных комнат имеют защиту GFCI.
• Проверьте наличие розетки освещения, управляемой настенным выключателем, в цепи общего освещения.

Осмотр других жилых помещений


(спальни, семейные комнаты, кабинеты и т. д.)
• Проверьте розетки на правильное расстояние.
• Проверьте наличие розеток освещения, управляемых настенными выключателями (включая розетки с выключателем).
• Проверка прерывателя цепи от дугового замыкания в цепях спальни (действует с 1 января 2002 г.).

Осмотр прихожей

• Проверьте наличие хотя бы одной розетки освещения, управляемой выключателем (или автоматическим, дистанционно или централизованно).
• Убедитесь, что коридоры протяженностью 10 футов (3,05 м) или более имеют по крайней мере одну розетку.

Осмотр лестничных маршей

• Проверьте наличие хотя бы одной розетки освещения, управляемой выключателем (или автоматическим, дистанционно или централизованно).
• Убедитесь, что настенные выключатели установлены на каждом уровне этажа, где есть шесть или более ступенек.

Осмотр шкафов

• Проверьте зазоры между осветительными приборами и местами для хранения, если они установлены.

Осмотр зоны прачечной

• Убедитесь, что для белья установлена ​​по крайней мере одна розетка.
• Убедитесь, что выделенная цепь на 20 А питает розетку(и) для белья и никакие другие розетки.
• Проверьте наличие розетки для белья в пределах 1,83 м (6 футов) от предполагаемого места установки прибора.
• Проверьте правильность номиналов розеток на основе номиналов параллельных цепей, включая розетки для электрических сушилок (если они используются).
• Убедиться, что розетки для освещения участка питаются от цепей общего освещения.

Инспекции подвала и чердака

• Убедитесь, что в незавершенных подвальных помещениях предусмотрена по крайней мере одна розетка в дополнение к любым розеткам, установленным для оборудования прачечной.
• Убедитесь, что предусмотрена розетка для обслуживания механического оборудования, если таковая имеется.
• Убедитесь, что защита GFCI предусмотрена для емкостей в незавершенных частях подвалов (кроме емкостей для белья, насосов или специальных приборов).
• Убедитесь, что для оборудования центрального отопления предусмотрены отдельные ответвления, если таковые имеются.
• Убедитесь, что на входе в оборудование, требующее обслуживания, имеется розетка освещения, управляемая настенным выключателем, или розетка освещения с выключателем.
• Проверьте доступные чердаки, чердачные входы и смотровые люки на наличие зазоров или защиты от кабельных сборок.

Осмотр гаража


(пристроенный или с электропитанием)
• Убедитесь, что имеется по крайней мере одна розетка.
• Убедитесь, что защита GFCI предусмотрена для легкодоступных розеток, кроме розеток для приборов в специально отведенных местах.
• Убедитесь, что имеется розетка освещения, управляемая настенным выключателем.

Наружные осмотры

• Проверьте наличие как минимум двух розеток, по одной спереди и сзади жилища.
• Убедитесь, что наружные розетки защищены от замыканий на землю, за исключением случаев, когда они недоступны и питаются от цепей оборудования для борьбы с обледенением или снеготаяния.
• Проверьте наличие розеток наружного освещения, управляемых настенным выключателем (или с дистанционным, центральным или автоматическим управлением), у наружных входов или выходов с доступом на уровне земли.
• Проверьте наличие коробок в местах расположения внешних креплений.

Осмотры сервисного оборудования

• Проверьте соединение и заземление, если они не были выполнены во время предыдущих проверок.