Утепление бруса изнутри: Утепление брусового дома изнутри своими руками — как утеплить внутри

Современные утеплители для стен дома из бруса снаружи. Как и чем утеплить дом из бруса снаружи: порядок работ

ГлавнаяСтенСовременные утеплители для стен дома из бруса снаружи

Как правильно утеплить дом из бруса снаружи

Начиная строительство дома из бруса, необходимо задуматься об утеплении его не только изнутри, но и снаружи. Это необходимое условие для комфортного проживания в любое время года.

История строительства деревянных домов

Строительство деревянных домов началось несколько тысячелетий назад, как только люди научились обрабатывать для этого древесину. В России деревянное зодчество начало уступать свои позиции каменным сооружениям лишь к концу XIX века. Однако в деревнях именно дома и постройки из дерева до недавних пор являлись самыми популярными и экономичными.

С конца X века на Руси не просто строили жилища, но и украшали их деревянными элементами. Мастера-плотники при строительстве домов, церквей, крепостей и хором для царей и знати обходились без использования гвоздей. Для этого существовало несколько разных технологий врубки брёвен. Также известно около 50 различных видов срубов. Здания возводились из рубленого бруса, обработанного топором. Потому что при такой обработке дерево меньше подвергается гниению и воздействию влаги, то есть меньше разбухает. Сам брус выбирался достаточно толстый, способный без потерь перенести довольно низкие температуры. Кроме того, чашки под брёвна вырубались индивидуально под каждое бревно. Продольный паз в венцах обеспечивал плотность и монолитность конструкции. Все стыки брёвен конопатили подсушенным мхом, паклей или пенькой.

Вместе с тем сруб делался под самую крышу, особенно на северных территориях. Такой способ называли «самцовым». На треугольник фронтона устанавливали слеги для тёса. Всё вместе это давало прекрасный теплоизоляционный эффект. Такие деревянные дома стояли более 100 лет, не подвергаясь гниению и сохраняли тепло в доме.

Современные дома из бруса

Раньше меры по утеплению дома заключались в толстых стенах, плотном соединении брёвен и тщательном конопачении. А как же дела обстоят сейчас?

В строительстве деревянных домов, которые строятся в местностях, подверженных низким температурам, толщина бруса не может быть меньше 40 см. В противном случае такие дома будут сильно промерзать в зимнее время и не пригодны для круглогодичного проживания. И конопачение щелей и зазоров не сыграет значительной роли для утепления.

Прекрасно подходит для таких зданий брус, имеющий сечение 150 мм. Причём для достижения большего эффекта утепление необходимо проводить как изнутри, так и снаружи.

Наружное утепление

Утепление дома снаружи имеет ряд преимуществ, к которым можно отнести:

• Значительное уменьшение теплопотерь;
• Защиту наружных стен от влияния неблагоприятных погодных условий;
• Проведение своими силами работ, которые не будут оказывать негативного влияния на повседневную жизнь владельцев;
• Создать индивидуальный нестандартный внешний вид дома.

Выбор качественного утеплителя поможет достижению оптимального эффекта. В настоящее время используются следующие виды теплоизоляционных материалов:

• Органические (производятся с применением органических веществ). К ним относятся вспененный полиэтилен, пенопласт, пенополистирол, напыляемый пенополиуретан, утеплители на основе полиэфирных волокон;
• Неорганические (создаются путём переработки расплавленных горных пород или шлаков). Это такие материалы как стекловата и базальтовый утеплитель (каменная вата).

При выборе утеплителя нужно ориентироваться на их технические показатели: теплопроводность, прочность на сжатие, упругость и эластичность, толщина, качество. Также нужно изучить особенности монтажа. Следует принять во внимание, что технические характеристики могут различаться в зависимости от производителя.Иногда используют сочетание разных утеплителей. Так на пароизоляцию укладывается вспененный полиэтилен. На него укрепляются бруски. Между ними, в свою очередь, монтируют утеплитель из минеральной ваты.

Последовательность работ по теплоизоляции

Наружное утепление начинается с пропитки бруса специальными составами для уменьшения гигроскопичности, что позволит дому прослужить довольно долго. Также делают пароизоляцию для того, чтобы пар, проходящий через брус, не оседал на утеплителе. Обычно её проводят изнутри, используя фольгированный материал. Он отражает тепло внутрь комнат. Для лучшей циркуляции воздуха и выравнивания температур между зазорами и внутренними комнатами, паробарьер должен быть оборудован продухами. Чаще всего их делают сверху и снизу.

Процесс установки утепления происходит примерно так:

• На наружные стены устанавливается обрешётка, на которую идёт обрезная доска толщиной около 40-50 мм. Её крепят вертикально;
• Пароизоляционная мембрана монтируется с нахлёстом, единым слоем;
• Второй слой обрешётки набивается на тех же доски. Шаг подбирается в соответствии с утеплителем;
• Между брусков помещается непосредственно утеплительный материал, который прокладывается для защиты от ветра мембраной либо плёнкой;
• Плёнку или мембрану закрепляют контр-рейками;
• Сверху устанавливается наружная облицовка.

Надёжно утеплив деревянный дом из бруса, можно не бояться наступления лютых морозов. В вашем доме всегда будет тепло и уютно.

Видео по утеплению дома из бруса

Похожие материалы

stroitelnyj-portal.ru

Утепление стен дома из бруса снаружи и изнутри

Дома из бруса отличаются прохладным микроклиматом в течение лета и теплым в зимний период, что достигается не только за счет уникальных свойств такого материала, как дерево, но также и благодаря правильной теплоизоляции стен. Одним из наиболее лучших вариантов утеплителей является межвенцовый утеплитель, а также пакля (джутовая и льняная), войлок и мох. Теплоизоляционный материал устанавливают в каждый венец при возведении дома, после чего стены конопатят, закрывая все щели между брусьями, как с наружи, так и изнутри.

Этот процесс представляет собой сложный и важный этап строительства. При неправильном подходе воздух будет проникать в помещения. Чтобы добиться максимального качества фасад дома обшивается так называемой «сухой термоизоляцией» при помощи пенопласта или минваты. Эти материалы являются вполне доступными по цене, а сам их монтаж не представляет сложностей.

Утепление стен из бруса пенопластом и минеральной ватой

Пенопластирол, который также известен, как пенопласт, представляет собой большое количество прессованных шариков с воздухом. Основным его преимуществом является то, что он обладает отличным уровнем термоизоляции. Наличие циркуляции воздуха в шариках позволяет материалу не пропускать тепло даже зимой и в условиях высокой влажности.

Высокая плотность пенопласта позволяет обеспечить хорошую шумоизоляцию и гидроизоляцию здания. Легкость материала и простота монтажа, наряду с долговечностью и инертностью к микроорганизмам делают его отличным выбором для утепления стен из бруса.

Среди недостатков пенопласта следует отметить пожароопасность и слабую паропроницаемость. Дома из дерева утеплять пенопластом специалисты не рекомендуют, так как он препятствуют процессу сушки дерева весной и летом. Он также может быть причиной конденсирования влаги и последующего процесса гниения.

Что касается минеральной ваты, то это натуральный утеплитель, который характеризуется отсутствием вышеперечисленных недостатков. В его составы входят породы базальта и шлаки (как правило, известняк), а процесс производства включает использование высоких температур. Большинство его свойств не отличаются от пенопласта:

– высокий уровень шумоизоляции;

– хорошая теплоизоляция;

– длительный срок эксплуатации.

Минеральная вата отличается от пенопласта тем, что не способствует размножению и распространению плесени и грибков.  Она отлично сопротивляется огню и обладает слабой диффузной устойчивостью, то есть практически не пропускает пары.

Конечно, ни одни утеплительный материал не бывает совершенным и минвата имеет высокую цену и вес. Более подробно о стоимости базальтовой ваты читайте здесь. Используя минвату, следует принимать во внимание тот факт, что этот материал является аллергичным и его контакты с кожей необходимо исключить.

Кроме того, контакта минваты с влагой также следует избегать, так как в этом случае ее характеристики резко падают. Однако нормативы пожарной безопасности требует использовать минвату при утеплении оконных и дверных проемов, даже при условии, что остальная часть здания утепляется пенопластом.

Монтаж утеплителя на стены из бруса

Монтаж сухой термоизоляции снаружи представляет собой многослойную конструкцию, которая обеспечивает защиту от влаги и холодного воздуха. Для начала стены покрывают пароизоляционной пленкой, обеспечивающей защиту дереву от влаги. Сверху дюбелями прикрепляют теплоизоляционный материал и затем снова слой пленки, только на этот раз уже ветрогидрозащитной. Теперь стены можно обшивать обрешеткой или сайдингом.

Между слоем обшивки и утеплительным материалом должен иметься зазор шириной порядка 4-6 см. Кроме того, необходимо предусмотреть отверстия для циркуляции воздуха (в области карниза или фундамента под дом из бруса).

Минеральная вата укладывается внахлест, после чего стыки заделывают при помощи строительной ленты. По сравнению с ней, листы пенопласта после монтажа должны плотно прилегать друг к другу, поэтому при покупке следует делать выбор с пазами. В целом утепление стен из бруса зависит от климатических особенностей региона, включая количество и толщину слоев утеплителя.

Монтаж утеплителя проводят в теплое время года, в сухую и теплую погоду. Перед началом утепления стены подлежат обработки антисептиком и антипиреном. Утепление стен из бруса можно проводить, как изнутри, так и снаружи.

Утепление стен из бруса методом напыления

Благодаря современным технологиям утеплительные материалы можно даже напылять. В этом случае пенополиуретан или любое другое полимерное вещество можно напылять на стены с внешней стороны. Этот материал является отличной альтернативой пенопласту и минвате.Этот материал обычно в двух баллонах закрепляют в удобном положении, после чего по разным шлангам его подают под давлением и распыляют через пистолет, в котором происходит смешивание веществ. При напылении на стену этот материал представляет собой густую пену – пенополиуретан. Ему достаточно 10-40 секунд для застывания.

Использование пенополиуретана для утепления стен из бруса предлагает большое число преимуществ, включая низкую теплопередачу, высокий уровень шумоизоляции и пожаробезопасности. Кроме того, он выдерживает высокие температуры и хорошо контактирует с другими материалами, обладая так называемой – адгезией.

А вот видео про утепление деревянного дома:

knigastroitelya.ru

Как и чем утеплить дом из бруса снаружи: технология и материалы

Дом из бруса – строение современное, отвечающее всем нормам и требованиям, в плане экологии и эстетичности. По умолчанию древесина является хорошим теплоизолятором. Но в некоторых случаях необходимы дополнительные работы, направленные на повышение качества внутреннего микроклимата. Проще говоря, как нужно утеплить снаружи дом из бруса.

Дом из бруса

Тепловые потери древесины и дома, построенного из этого материала, обосновываются процессами воздухообмена. Согласно физическим законам, нагретый воздух поднимается, выходя через потолочное перекрытие. Затем он в течение нескольких дней спускается по стенам, отдавая часть тепла им. Этот круговорот, собственно, и является причиной снижения тепловых показателей.

рекомендуемые статьи:

• Изоспан: универсальный изоляционный материал
• Теплоизоляция Кнауф: применение и характеристики утеплителя

Технология выполнения изоляции стен снаружи

Все процессы в строительстве дома взаимосвязаны. Сэкономив на выборе варианта отопления для частного дома, вы потратите больше на дополнительное утепление. А чтобы правильно провести все работы, необходимо знать, какой лучше материал выбрать. Потому что, если без оглядки на рекомендации выбрать самый недорогой изолятор, можно просчитаться и еще более усугубить ситуацию.

В целом, чтобы утеплить дом из бруса снаружи, необходимо выполнить следующие действия:

• провести технологический расчет тепловых потерь дома для определения степени промерзания стен;
• выбрать соответствующий материал;
• подготовить строение;
• положить изолятор;
• зашить конструкцию снаружи.

Коэффициент тепловых потерь повысится, если при проведении работ не придерживаться технологических норм, свойственных выбранному изолятору. Тепло внутренних помещений, и работа электроприборов вырабатывающих положительную энергию приводит к циркуляции паров через древесину. И если утеплить пенопластом стены брусового дома снаружи и не соблюсти при этом технологические нормы, то влага будет конденсироваться внутри, разрушать структуру и кладку венцов.

Важно! При утеплении стен брусового дома необходимо укладывать изолятор в вентилируемый фасад. Дополнительная прослойка способствует циркуляции воздуха и снижению зависимости древесины от влаги.

Пакля используемая в утеплении дома из бруса

Какой материал выбрать?

Самый распространенный изолятор, используемый в утеплении домов построенных из любого материала – минеральная вата. Изготавливается из различных примесей горных пород, металлургических примесей и шлаков.

Но вата в любом проявлении используется в комплексных работах, когда необходимо закрыть снаружи стены, выложенные из необработанного бруса. В современном строительстве сегодня больше используется клееный и профилированный материал, утепление которого лучше проводить следующими изоляторами:

• джут;
• льняной войлок;
• ленточная пакля.

Эти материалы используются локально. Ими заполняют межвенцовые соединения, уплотняя их и снижая любые потери тепла именно через соединения. Собственно для новых домов этого будет достаточно. Древесина свежая, и самостоятельно обеспечивает циркуляцию воздуха и снижает тепловые потери. Со временем, качества снизятся. В доме будет ощущаться холод, особенно в местах конструктивного соединения. Чтобы решить проблему понадобиться комплексный подход по утеплению окон, дверных проемов и всего дома в целом. В таких случаях используются другие материалы.

Листовой пенопласт

Это современный материал, изготавливаемый из полимеров. Пенопласт отличается низкой теплопроводностью и воздухопроницаемостью. По качеству утепления и стоимости, он не имеет себе равных, но вот для изоляции дома из бруса снаружи, он не всегда подходит.

Можно ли утеплять деревянный дом пенопластом, «ходит» много споров. Главный аргумент «против» в том, что он практически не проводит воздух, а это для древесины – смертельный приговор. Лишившись доступа воздуха, дерево начнет «чахнуть» и снизятся все естественные качества.

Утепление паклей

Важно! Выбрав пенопласт как утеплитель для стен снаружи, необходимо работать с ним осторожно, соблюдая технологические нормы.

Расчет теплоизоляционных материалов

Лучше для утепления брусового дома, использовать минеральную вату. Она не препятствует проникновению воздуха и имеет высокие показатели тепловой сохранности. Планируя работы, необходимо правильно выбирать изолятор. На самом деле ничего сложного нет.

В продаже сегодня есть минеральная вата в двух исполнениях: в рулонах и плитами. Первый вид лучше использовать для внутреннего утепления, потому что податливые рулоны, позволяют заделывать любые переходы и углы. Плиты удобнее монтировать, утепляя дом снаружи под сайдинг.

В домах, построенных из бруса, стандартные величины толщины стен, прописанны технологическим изготовлением бруса. Маты минеральной ваты, тоже производятся в соответствии с технологией, и самый распространенный размер – 50 мм. Узнать какой слой утеплителя необходим именно в вашем случае, можно следующим образом:

• при использовании стандартных бревен в работе и выкладке стен толщиной в 200 мм, в регионах со средними показателями температуры зимой достаточно 1 слоя минеральной ваты;
• если дом выложен и бревна средних размеров – 150 мм, то при таких же показателях термометра, понадобится 2 слоя изолятора.

Важно! Регулировать количество слоев нужно в соответствии с температурными показателями. При более низких градусах, характерных для того или другого региона, можно увеличивать количество слоев.

Помимо самого утеплителя требуется еще ряд дополнительных материалов. Гидроизоляция служит для предотвращения выделения паров через утеплитель, брус, необходимо для создания обрешетки под укладку изолятора, и собственно внешняя отделка, в качестве которой обычно выступают панели сайдинга.

Подводя итог, можно говорить, что самым популярным и применимым для утепления дома из бруса изолятором является минеральная вата. Как дополнение используются межвенцовые ленты, но они более применимы, если нужно утеплить новое строение. Для решения глобальной задачи по повышению тепловых характеристик внедряется комплексный подход с внешним изолированием стен.

heatheat.ru

Эффективные способы утепления домов из бруса: изнутри или снаружи

Вне зависимости от того, какой конкретно брус используется, нужно дополнительно позаботиться о создании в нем благоприятного климата для проживания. Разница может быть только в одном: обязательном утеплении дома из бруса или рекомендованном для повышения его энергосберегающих показателей.

Теплоизоляционные характеристики популярного стенового материала 150х150 мм недостаточны для сохранения тепла в жилище. Увеличение сечения бруса тоже не гарантирует комфортные условия для людей в холодный период. Значит, уже на первых этапах строительства следует предусмотреть мероприятия по теплоизоляции, которая в дальнейшем будет учитываться в проекте.  

Утеплять изнутри или снаружи?  

Мнение противников внутреннего утепления брусового дома имеет под собой основания. Прежде всего, такая процедура «забирает» часть полезной площади за счет установки каркаса и слоя материала — ведь утепляются основные конструктивные части помещений.  

Кроме того, последующая облицовка стен скрывает красоту древесного материала, что может нежелательным образом повлиять на выбор интерьерного стиля.       

Теплоизолирующий слой не позволяет контролировать состояние древесины, смещает «точку росы» внутрь, чем провоцирует накапливание конденсата между стеной и утеплителем с последующим образованием плесени. Поэтому внутренняя изоляция выполняется в качестве дополнительной, если внешней защиты недостаточно.

Важно: чтобы свести отрицательные последствия утепления дома из бруса изнутри к минимальным, следует оставлять вентиляционное пространство между стенами и теплоизолятором.

Наружная защита от продувания и холода лишена перечисленных недостатков, но имеет один нюанс — ее можно выполнять только при благоприятных погодных условиях.

Технологические схемы проведения внешнего и внутреннего утепляющего процесса практически не отличаются. Ход монтажных работ ведется поэтапно.

1. Подготовка деревянной поверхности (заделка межвенцовых щелей, обработка антисептической пропиткой).
2. Установка обрешетки.
3. Укладка пленочных мембран, утеплителя.
4. Обшивка отделочным материалом.

На заметку: при утеплении дома из бруса снаружи также происходит утрата красоты натурального дерева, что можно скорректировать облицовкой блок-хаусом. Финишная «мокрая» отделка менее привлекательна.

Наружное утепление дома

Работы проводятся после полной усадки постройки, в противном случае обшивка деформируется. В качестве теплоизоляторов используются:

минеральная вата (лучше базальтовая) толщиной 5–10 см, для холодных районов – до 15 см;
плиты из экструдированного пенополистирола (ППС) и его разновидность с особой технологией изготовления — пеноплекс;
утепление снаружи стен дома из бруса напылением пенополиуретана (ППУ).

Навесной вентилируемый фасад и утеплитель под сайдинг

Такая технология украшения фасада отлично подходит для теплоизоляции, поэтому используется чаще всего. Каркас формируется из брусков с учетом ширины и толщины плитного материала. Если используется минвата, то сверху нее укладывается гидроизоляция — диффузная мембрана. Для ППС такая пленка не требуется.

Вентилируемый зазор образуется за счет установки дополнительных планок между обшивкой и утеплителем. Завершает процесс теплоизоляции облицовка выбранным отделочным материалом.

Напыляемая изоляция

Довольно простая технология, напоминающая работу маляра с краскопультом. Распыляющая установка смешивает два компонента (вспениватель и отвердитель), которые распределяются по поверхности ровным слоем. Долговечный, эффективный и безопасный метод сохранения тепла. 

Внутренняя теплозащита объекта  

Если все-таки утепление дома из бруса проводится внутри, то нужно понимать, что изолируют не только несущие стены, но также потолок, пол. В качестве теплоизоляторов хорошо подходит минвата, пенопласт, льняное полотно, мягкая ДВП, керамзит.

 

Подготовка поверхности и устройство каркаса выполняются по аналогии с наружными работами, но есть одна важная операция — формирование пароизоляционного барьера. Это обязательная мера для исключения «эффекта термоса», особенно, если дом утепляется с двух сторон. Для этих целей между стеной и теплоизолятором монтируется гидро- и пароизоляционная пленка.  

Здесь подразумевается утепление деревянного дома из бруса по перекрытиям первого этажа (при наличии холодного подвала) и полам по грунту. В числе технологических операций обязательны два слоя пленочной гидроизоляции: между лагами и утеплителем, а затем по слою изолятора до укладки напольного покрытия.

• Верхнее перекрытие и крыша

Нагретый воздух в доме поднимается вверх, а значит нужно исключить теплопотери через холодный чердак или кровлю (при наличии мансарды). Керамзитовая засыпка между двумя слоями гидроизоляционного материала, а также экструдированный ППС образует надежный «пирог», по которому выполняется отделочное покрытие.

Технология герметизации швов

Хотя это звучит удивительно, но утепление дома из профилированного бруса также проводится, но в иных масштабах. Это вызвано необходимостью перекрыть «мостики холода», исключить скопление влаги в межвенцовых зазорах.

Герметизация стыков бруса и мест угловых соединений выполняется полиэтиленовым шнуром с последующим нанесением влагонепроницаемого состава. Комплексная изоляция «Теплый шов» при утеплении дома из клееного бруса основана на заполнении зазоров герметиком с помощью монтажного пистолета. Изолирующий состав проникает сплошной ровной полосой в стыки на глубину 5 мм, время его полной полимеризации составляет 2–7 суток.

В заключение

Перечисленные методы и способы защиты дома от холодов кажутся простыми и сложными одновременно. Тонкости выбора изолирующего материала или конкретной технологии действительно существуют, но они не являются проблемой для знающих людей. Только выполненная по правилам теплоизоляция даст тот результат, на который рассчитывает каждый домовладелец. 

Хотите построить загородный дом из клееного бруса? Звоните!
Компания «ЭдемСтрой» занимается строительством домов по типовым и индивидуальным проектам.
Узнать подробную информацию и заказать расчет стоимости дома можно по телефонам:
+7 (4822) 63-10-22 (Тверь)
+7 (495) 723-27-31 (Москва)

Утепление дома из бруса изнутри: материалы и технология

Несмотря на высокие теплоизоляционные свойства древесины, вопрос дополнительного утепления стен дома из бруса остается актуальным. Это позволяет применять пиломатериал меньшего сечения, а также компенсировать последствия усадки, из-за которой неминуемо образуются щели и мостики холода. Чтобы утеплить деревянный дом изнутри, нужно грамотно подобрать материалы, а также соблюсти технологию монтажа теплоизоляции.

Плюсы и минусы внутреннего утепления дома из бруса

В дополнительном утеплении дома из бруса изнутри можно выделить всего два несущественных минуса. Во-первых, теплоизоляционный пирог за счет своей толщины уменьшает полезную площадь помещений. Во-вторых, под утеплителем скрывается естественный внешний вид бруса, который при должном качестве способен создавать особую атмосферу и уют в деревянном доме.

Почему эти минусы можно назвать несущественными? Если рассматривать скрадываемую площадь, то она на самом деле не такая уж и большая. Для примера возьмем комнату 5×4 м. До утепления ее площадь составляет 20 м². Если использовать теплоизоляционный материал толщиной 50 мм, длина каждой из стен уменьшатся всего на 140 мм (с учетом лицевой обшивки). То есть, утепленная изнутри комната будет в итоге иметь размеры 4,86×3,86 м, а площадь станет 18,8 м². Как видим, потери не такие уж большие.

Что же касается внешнего вида бруса, то его сполна можно сымитировать, применив соответствующие отделочные материалы – блок-хаус и прочее.

Плюсы утепления дома из бруса изнутри:

• сруб можно изначально строить из бруса меньшего сечения;
• сокращаются расходы на отопление и кондиционирование;
• отпадают проблемы с мостиками холода и растрескиванием бруса;
• утепление можно выполнить в любое время года;
• утеплять придется только стены, так как по технологии в полах и потолках теплоизолятор уже есть;
• утепление изнутри несложно выполнить своими руками.

По итогу внутреннее утепление дома из бруса является весьма выгодным мероприятием, заслуживающим внимания.

Выбор материала для утепления дома из бруса изнутри

Оптимальным материалом для утепления любых конструкций деревянного дома по праву считается минеральная вата. В соответствии с современной технологией, она по умолчанию используется при формировании полов и межэтажных перекрытий. Толщина минеральной ваты подбирается в зависимости от преследуемой цели. Как правило, используются плиты толщиной 50 или 100 мм.

Справедливости ради стоит отметить, что есть и другие теплоизоляционные материалы, которые можно применить для внутреннего утепления брусового дома. К ним относится:

• базальтовая вата;
• эковата;
• пенополистирол;
• пеноизол;
• пенополиуретан.

По сравнению с традиционной минеральной ватой перечисленные теплоизоляционные материалы применяются для внутреннего утепления деревянного жилья заметно реже. Связано это с несколькими причинами. Во-первых, вата – недорогая по сравнению с большинством упомянутых изоляторов. Во-вторых, есть вопросы относительно токсичности всех утеплителей, название которых начинается с приставки «пено-». Наконец, технология монтажа минеральной ваты – самая простая и доступна для выполнения без привлечения специалистов.

Технология утепления дома из бруса изнутри

Главная особенность утепления деревянного дома изнутри – это правильное формирование «пирога», в который входит далеко не только теплоизолятор. Если посмотреть на поперечный разрез готового утепленного дома, то там можно будет увидеть следующие слои:

• стеновой брус;
• ветроизоляция;
• утеплитель;
• пароизоляция;
• лицевая отделка.

Поэтапно технология утепления дома из бруса изнутри выглядит следующим образом:

1. Подготовка бруса – конопатка и обработка антисептиком при необходимости.
2. Монтаж обрешетки – используется брусок, соответствующий по размерам выбранному утеплителю.
3. Монтаж ветрозащитной мембраны.
4. Укладка и фиксация теплоизоляционного материала.
5. Монтаж пароизоляционной мембраны.
6. Финишная облицовка.

В качестве финишной отделки обычно применяется либо гипсокартон (под покраску, обои и так далее), либо погонные пиломатериалы – вагонка, имитация бруса, блок-хаус.

Итог

Утепление дома из бруса изнутри имеет свои преимущества и недостатки. В целом, при грамотном подборе материала и правильном монтаже утепление позволит сэкономить и на строительстве жилья, и на его содержании в дальнейшем. Особыми преимуществами внутреннего утепления можно назвать простоту реализации и эффективность.

Утепление дома 🏫 из бруса снаружи и изнутри в Иркутске, цены за услугу

Необходимо утепление брусового дома снаружи в Иркутске? Воспользуйтесь сервисом «MyGuru» для поиска ответственного исполнителя. Отбираем добросовестных подрядчиков, способных заказ с соблюдением требований заказчика и технических условий.

Зачем и как утеплять дома из бруса?

Дополнительное обеспечение теплоизоляции сохраняет тепло в помещении, также снижает затраты на отопление. Вентилируемый навесной фасад – эффективный способ теплоизоляции загородного жилья.

Достоинства методики:

• Преображение фасада. Меняется наружный вид здания, даже старое строение преобразится при выборе облицовочных материалов.
• Защита. Навесной фасад защищает здание от пыли, осадков, грязи, предотвращая разрушение бруса, с которого возведены несущие стены.
• Снижение теплопотерь.Основное достоинство отделки деревянного строения, одновременно обновляется вид здания. В несколько раз снижаются расходы на отопление.

Монтаж теплоизолятора увеличивает теплосберегающие характеристики жилья в два раза.

Материалы для утепления домов из бруса

Теплоизоляция проводится с применением следующих материалов:

• Базальтовый изолятор;
• Напыляемый пенополиуретан;
• Экструдированный пенополистирол;
• Материал, в составе которого содержатся полиэфирные волокна.

Виды теплоизоляции брусового дома

Важно грамотно просчитать и не переусердствовать, в противном случае теплоизолятор намокнет, в результате на брусе появятся дефекты, ухудшатся условия проживания в жилье.

Преимущества теплоизоляции стен снаружи:

• Объем жилой площади неизменный;
• Преображается фасад строения;
• Защита от осадков, пыли, ветра;
• Простота монтажных работ.

Не во всех случаях применима эта методика, теплоизоляция изнутри применяется в тех случаях, когда владельцу привлекательна естественная красота бруса.

Стоимость утепления домов из бруса

Стоимость утепления рассчитывается индивидуально. Цена зависит от следующих факторов:

• Объем работы;
• Вид изоляции;
• Необходимость демонтажных работ;
• Сроки исполнения.

По вопросам звоните – подскажем добросовестного подрядчика и как сэкономить на услуге.

Изоляция деревянного каркаса – новостройка | Изоляция | Кингспан

Качество стало ключевым словом в строительной индустрии Великобритании, особенно в жилищном строительстве, в последние годы.

В 2016 году BRE ввело в действие Знак качества дома, добровольный стандарт, предназначенный для предоставления потребителям информации о дизайне, качестве строительства и эксплуатационных расходах дома. В отчете Every Home Counts также содержится призыв к установке «знака качества» как для энергоэффективных продуктов, так и для компаний, которые их устанавливают.

Это внимание во многом обязано продолжающимся дискуссиям о разрыве в производительности, когда фактические энергетические характеристики зданий отстают от проектных. Одним из основных источников этого несоответствия является проблема качества изготовления и недостаточное внимание к деталям. В изоляционных установках, например, тепловые мосты (вызванные разрывами изоляционного слоя) могут значительно снизить энергетические характеристики дома и потенциально привести к проблемам с конденсацией.

Если следовать передовой практике, этих проблем можно легко избежать. Возьмем, к примеру, новое деревянное каркасное здание с наружным листом из кирпичной кладки. Существует два подхода к изоляции этих свойств с помощью теплоизоляции с высокими эксплуатационными характеристиками, например, Kingspan Kooltherm K112 Framing Board:

.

• Изоляция между шпильками и снаружи
• Изоляция между шпильками и внутри них

Независимо от того, какой подход будет выбран, лучше всего закрепить два слоя изоляции таким образом, чтобы при строительстве между ними не было воздушных зазоров.

Изоляция между стойками и снаружи – деревянный каркас с наружной створкой из каменной кладки

Перед тем, как разрезать монтажную плиту Kingspan Kooltherm K112 до прорези между стойками, необходимо тщательно измерить зазор между каждой стойкой, чтобы обеспечить плотное прилегание. После этого изоляционные плиты можно разрезать до нужного размера с помощью пилы с мелкими зубьями.

Изоляция должна быть установлена ​​заподлицо с внешней поверхностью стоек, а рейки из обработанной мягкой древесины должны быть закреплены на месте, чтобы предотвратить перемещение досок в полости.Чтобы ограничить утечку воздуха, любые зазоры или отверстия в изоляционном слое, такие как розетки, должны быть заполнены гибким герметиком или комбинацией гибкого пенополиуретана и гибкого герметика или аналогичного материала. На внутреннюю поверхность шпильки также следует установить пароизоляционный слой. Это может быть обеспечено паронепроницаемым гипсокартоном, полиэтиленовой пленкой или парой слоев герметика для гипсокартона.

Деревянные каркасные системы содержат слой ориентированно-стружечной плиты или фанеры, прикрепленный к внешней стороне стоек, а также дышащую мембрану.Затем можно установить второй сплошной слой изоляции снаружи дышащей мембраны. Изоляционные плиты следует закреплять в соответствии с инструкциями производителя деревянного каркаса. Если это руководство недоступно, изоляционные плиты следует слегка встряхнуть, чтобы обеспечить непрерывность, и тщательно совместить крепления с лежащими под ними деревянными стойками, направляющими для головы и подошвенными пластинами.

Гвозди из оцинкованной стали с большой головкой можно использовать для удержания изоляционных панелей на месте до того, как они будут прикреплены к листу кладки с помощью соответствующей стяжки для деревянных каркасов.

Изоляция между стойками и внутри – деревянный каркас с облицовкой наружной створкой

Опять же, установщики должны тщательно измерить и отрезать рамную панель Kingspan Kooltherm K112, чтобы обеспечить плотное прилегание к каждой полости. Слой изоляции полости стойки должен быть заподлицо с внутренней поверхностью стоек. В качестве упоров снова можно использовать обрешетки из обработанной древесины хвойных пород. Любые зазоры следует заполнить эластичным герметиком или эластичным пенополиуретаном и эластичным герметиком.Внешняя поверхность стоек также должна быть обшита ориентированной стружечной плитой или фанерой.

Изоляционный гипсокартон Kingspan Kooltherm K118 может быть установлен внутри. Гипсокартон следует обрезать примерно на 5 мм от пола до потолка. Стыки листов должны быть слегка стыкованы фиксаторами на расстоянии не менее 10 мм от склеенных краев листа, а любые стыки должны заходить на шпильки деревянного каркаса минимум на 19 мм. Там, где стыки между листами утепленного гипсокартона не поддерживаются шпильками деревянного каркаса, следует устанавливать деревянные шпильки.

Изолированные листы гипсокартона должны располагаться по центру над деревянными стойками и фиксироваться либо шурупами для гипсокартона с шагом 300 мм (или 200 мм по внешним углам), либо гвоздями с гальванической гайкой с большой головкой с шагом 150 мм. Крепежные детали следует забивать прямо так, чтобы их головки были заделаны чуть ниже поверхности гипсокартона. Они должны входить в шпильки как минимум на 25 мм, но не насквозь деревянную конструкцию. Также следует соблюдать осторожность, чтобы не перегнуть гвозди или шурупы.Затем следует заделать периметр изоляционного гипсокартона Kingspan Kooltherm K118 и зазор 5 мм у основания стены гибким герметиком или аналогичным материалом.

Модернизация

В дополнение к преимуществам новых проектов, теплоизоляционная облицовочная плита, такая как Kingspan Kooltherm K112 Framing Board, также является обычным выбором для внутренней изоляции стен в отремонтированных зданиях. В следующей статье этой серии мы рассмотрим некоторые примеры приложений и рассмотрим передовой опыт установки.

Изоляция деревянных каркасных стен

Руководство по изоляции деревянных каркасных стен с наружной кирпичной кладкой

Тщательный выбор и установка изоляционных материалов важны при строительстве деревянных каркасов, чтобы обеспечить сохранение воздухопроницаемости конструкции.

В этой статье мы рассмотрим подходящие материалы, а также практические аспекты установки утеплителя в деревянных каркасных конструкциях с внешней облицовкой кирпичом.

Изоляционные материалы для деревянных каркасных, наружных кирпичных конструкций

Изоляционные материалы следует выбирать с учетом их воздухопроницаемости и взаимодействия с деревянным каркасом.

Обычно используются следующие теплоизоляционные изделия:

• Минеральное волокно (стекло или камень)
• Древесное волокно / шерсть
• Выдувная целлюлоза

Могут использоваться другие изоляционные материалы при условии соответствующей сертификации третьей стороной.

Изоляция может быть указана в любом или во всех следующих местах:

• Между несущими шпильками
• На внешней стороне деревянного каркаса
• На внутренней стороне деревянного каркаса

Изоляция, установленная снаружи деревянной каркасной конструкции (внутри полости), должна иметь сертификат третьей стороны для этого применения и сохранять как минимум 50-миллиметровую свободную полость. Внешний слой изоляции также должен быть покрыт дышащей мембраной, прилегающей к полости.

Наружные стены должны подлежать расчету коэффициента теплопроводности и риска конденсации. Возведение стены будет считаться удовлетворительным, если нет расчетного риска поверхностной или промежуточной конденсации в любое время года и если она соответствует минимальным национальным требованиям к тепловым характеристикам.

Особое внимание следует уделять риску конденсации, когда воздухонепроницаемые изоляционные материалы устанавливаются снаружи деревянного каркаса. Стыки между внешними изоляционными плитами, облицованными фольгой, нельзя заклеивать лентой, так как это образует пароизоляционный слой на холодной стороне изоляции.

В зависимости от спецификации изоляционных материалов, добавляемых к каркасу конструкции, могут потребоваться деревянные рейки для поддержки изоляции или для фиксации гипсокартонной облицовки или внешней облицовки.

Руководство по установке изоляции

Если между стойками внешних стен предусмотрена изоляция, все пустоты должны быть заполнены изоляцией для сохранения тепловой оболочки здания. Если между стойками для опор или тяжелой арматуры устанавливаются башмаки или доски, пустота за ними должна быть полностью изолирована.

Изоляция не должна устанавливаться до тех пор, пока содержание влаги в деревянном каркасе не станет ниже 20%, а здание не станет атмосферостойким, так как влажная изоляция может удерживать влагу. Если задан деревянный каркас из закрытых панелей, необходимо принять дополнительные меры для защиты панелей от воздействия влаги во время строительства, при этом проверка содержания влаги выполняется перед полным закрытием.

Обратите внимание, что вышесказанное в равной степени применимо и к изолированным полостям стен.

Изоляция внутри полости

Если будет использоваться внешняя изоляция стен:

• Изоляция должна быть установлена ​​таким образом, чтобы поддерживать заявленные характеристики за счет сведения к минимуму зазоров, которые приводят к тепловым мостам и промыванию воздуха
• Установка должна быть покрыта дышащей мембраной, чтобы влага в полости внешней стены не попадала в изоляцию и деревянную раму или между ними.
• Поддоны для полостей должны быть закреплены и притерты к вентилирующей мембране, обращенной к полости, чтобы отводить влагу в полости от деревянного каркаса.
• Следует сделать поправку на возникновение дифференциального движения в зонах пола
• Заграждения для полостей должны быть плотно прилегающими; В зависимости от типа используемой изоляции может потребоваться прохождение полых барьеров через изоляцию обратно к твердой древесине внутри деревянного каркаса позади и сохранение эффективности в случае пожара
• Он не должен удерживать или пропускать влагу, чтобы содержание влаги в деревянной конструкции превышало 20%.
• Следы от фиксатора шпильки должны быть перенесены на внешнюю поверхность дыхательной мембраны рядом с полостью внешней стены
• Стеновые стяжки должны передавать нагрузки на деревянную каркасную конструкцию.Для этого стеновые анкеры, как правило, необходимо устанавливать через внешнюю изоляцию, а не опираться на нее
• Стыки между изоляционными плитами, облицованными фольгой, не должны заклеиваться

Внизу: Обычная стена с изоляцией между стойками

Внизу: сплошная внутренняя изоляция

Ниже: Сплошная внешняя изоляция

Ищете дополнительную информацию по изоляции?

Обратите внимание: были приняты все меры, чтобы информация в этой статье была верной на момент публикации.Любые предоставленные письменные инструкции не заменяют профессионального суждения читателя, и любой строительный проект должен соответствовать соответствующим Строительным нормам или применимым техническим стандартам. Однако для получения самого последнего технического руководства по гарантии LABC обратитесь к своему инспектору по управлению рисками и к последней версии технического руководства LABC Warranty .

Изоляция дома из нового деревянного каркаса

Ключевые различия конструкции деревянного каркаса и кирпичной кладки

Если вы не думаете о конструкции сплошных стен, фундаментальное различие между каменной кладкой и деревянными каркасными системами заключается в непреложном сохранении полости между внутренней структурной панелью деревянного каркаса и внешней альтернативной облицовкой, которая должна оставаться свободной для вентиляции.В прошлой статье об утеплении кирпичного дома описывалось, как можно эффективно изолировать полость, чтобы улучшить характеристики каменной стены, пытаясь не допустить, чтобы общая толщина стены становилась слишком толстой.

Не то же самое с деревянным каркасом, где структурная панель выполняет все функции: принимает нагрузку, поддерживая полы и крышу, обеспечивает стеллажи для предотвращения бокового скручивания конструкции, а также изоляцию для акустических и тепловых характеристик и общей герметичности. Таким образом, физические свойства деревянных панелей важны, и к выбору и смешиванию отдельных используемых компонентов следует относиться во многом как к формуле или рецепту; некоторые довольно ванильные, другие более экзотические и потрясающий диапазон цен от промышленного пула, и все это конкурирует за ваш бизнес.

Основные элементы конструкции в деревянной рамной панели

По своей сути это деревянная панель с открытыми ячейками, изготовленная до заданной высоты и, как правило, стандартной ширины со специальными панелями, соответствующими габаритам здания и оконным и дверным проемам. Панель изготовлена ​​из структурных деревянных стоек / реек, которые образуют раму по периметру и включают промежуточные вертикальные стойки с центрами не более 600 мм. Эта полая рама формируется в панель путем закрепления слоя жесткой доски, обычно снаружи в виде слоя обшивки, который скрепляет раму вместе и предотвращает превращение прямоугольной или квадратной формы в ромбовидную.Эта жесткая (стеллажная) плита чаще всего представляет собой листовой материал, такой как OSB (ориентированно-стружечная плита), но в равной степени может быть фанера, МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности), Fermacell (изготовленная из гипса и бумаги), Panelvent (производная древесной стружки без использования клей) или картон из оксида магния, среди прочего. Там, где расположены оконные проемы, панель также будет включать деревянную перемычку, которая будет поддерживаться дополнительными деревянными стойками.

Если стеллажная доска применяется снаружи, как это наиболее распространено в Великобритании, то эта внешняя поверхность обычно покрывается дышащей бумагой, которая защищает ее от погодных условий, но пропускает пары влаги.Большинство производителей панелей применяют это на заводе с нейлоновыми полосами, чтобы показать, где расположены вертикальные стойки, и с перекрытиями, временно загнутыми назад, но включенными для герметизации каждой панели по отношению к соседнему.

Деревянные стойки чаще всего представляют собой секционные пиломатериалы 38 x 140 мм (обработанные мягкие породы), которые являются одним из двух основных промышленных стандартных размеров и называются CLS (канадские пиломатериалы), поскольку их происхождение происходит из Северной Америки. В Северной Европе, где также выращивают очень тонкую древесину, используется другой метрический эквивалент – 45 x 145 мм (TR24) или древесина с классификацией по напряжению C24, размер которой может составлять 47 x 147 мм.Для большинства пользователей деревянных каркасов все варианты изоляции встроены, внутри и вокруг этого панельного шасси.

Примеры из отрасли

Прогуляйтесь по любому из выставочных залов Build it, и вы встретите широкий спектр комбинаций панелей от производителей; каждая из них призвана помочь дифференцировать свой продукт на фоне конкурентов и помочь оправдать разницу в цене. Некоторые добавляют изоляцию на заводе, другие идут еще дальше и выстилают внутреннюю поверхность панели пароизоляционным слоем и, возможно, электричеством и кабелепроводами.Некоторые из них включают встроенный служебный канал, а другие превозносят достоинства двух отдельных каркасных стен с чистым изолированным пространством между ними.

Выбирая несколько примеров для большей сосредоточенности, следующие три общих типа, вероятно, должны охватывать большинство вариантов.

1. Изоляция между стойками, а также изоляция полости.

Во-первых, это обычная основная панель с дополнительным слоем изоляционной оболочки в полости. Это дает простую возможность для внутренней зоны обслуживания за счет добавления контр обрешетки после пароизоляционного слоя, чтобы дать вам любую толщину пустот, которую вы хотите для механических и электрических установок.Используя в качестве примера изоляцию из жесткого пенопласта PIR (полиизоцианурат), можно получить впечатляющие значения U, рассчитанные и опубликованные одним из ведущих производителей [Kingspan – брошюра прилагается]. Используя 140-миллиметровую деревянную стойку (выбранную для жесткости рамы) и 60-миллиметровую изоляцию из PIR между стойками и 60-миллиметровую PIR-изоляцию в качестве изоляции снаружи, вы можете достичь значения U 0,16 Вт / м²K, которое можно улучшить до 0,15 с помощью визуализированный внешний блок или немного уменьшенный до 0,17 с облегченной облицовкой, висящей на панели, в отличие от кирпичной.Если бы вы взяли изоляцию толщиной 120 мм и обернули ее вокруг внешней стороны панели (без изоляции между стойками, значение U можно было бы улучшить до 0,14 с помощью визуализированных блоков.

Это подтверждает эффект утолщения внешней изоляционной обертки, а не использование пространства между стойками, что устраняет эффект образования мостиков холода от самих деревянных стоек. Этот метод имеет гораздо большее значение, когда речь идет о стальном каркасе, поскольку очевидно, что стальная шпилька намного более проводящая, чем древесина.Однако отрицательными последствиями этого являются общее утолщение внешней стены с последствиями для уменьшения полезного внутреннего размещения и, возможно, увеличения толщины фундамента. Это можно смягчить, если использовать более узкие гвоздики, например 89 мм вместо 140 мм, но тогда жесткость рамы будет уменьшена. Итак, как и в большинстве дизайнерских решений, это баланс. При изоляции полости я предпочитаю использовать толщину деревянных шпилек с изоляцией, а затем добавить более тонкую изоляционную обертку с внешней стороны толщиной 25 мм или около того.

2. Изоляция между стойками и дополнительный слой с внутренней стороны

Тем не менее, еще одним соображением, связанным с оберткой полости, также может быть отсутствие проницаемости PIR-изоляции, поскольку в приведенных выше примерах конструкции мы добавляем ее на внешнюю сторону сапуна нашей панели, что в некоторой степени противоречит интуиции и может вызвать промежуточный конденсат между сапуном и изоляционной пленкой. Итак, наш второй общий вариант дизайна – это обычная основная панель, но на этот раз с дополнительным слоем изоляции внутри, а не внутри.Используя промышленного производителя, который специализируется на теплоизоляции из минеральной ваты [Knauf – брошюра в приложении] с ограниченным набором вариантов ламинированного гипсокартона PIR, мы можем получить некоторые столь же впечатляющие стандарты качества, хотя и не такие хорошие, как PIR. Опубликованные данные показывают, что толщина 140 мм Earthwool Frametherm 32 между стойками и дополнительные 40 мм PIR внутри с соответствующими гипсокартонными и пароизоляционными слоями (VCL) достигают коэффициента теплопроводности 0,17 Вт / м²K при внешней облицовке кирпичом.Тем не менее, это не обеспечивает зону обслуживания, и поэтому при необходимости ее придется создать внутри с противовесом на теплой стороне VCL.

Что касается стоимости, недавнее предложение от одного из национальных продавцов на подлинный крупный заказ на 100-миллиметровые войлоки из минеральной ваты по цене чуть более 13 фунтов стерлингов / м² по сравнению с 100-миллиметровым верхним слоем PIR по цене 25 фунтов стерлингов / м². К сожалению, в установлении цен на изоляцию нет никакой логики, поскольку производители не будут поставлять напрямую, а национальные торговцы получают и предлагают конкурентоспособные объемы на определенные бренды и карательно высокие ставки на товары, которых они обычно не имеют в наличии.Итак, вам придется работать с системой и получать несколько предложений от нескольких поставщиков, и вы разработаете лучшую комбинацию сделок на поставку в вашем регионе.

3. Система двойных стен с минимальными структурными связями

В-третьих, это система с двумя стенками, в которой фактически используются две более тонкие основные панели, соединенные механически, но с ограниченным тепловым мостиком. Если вас интересуют пассивные стандарты, возможно, вам стоит пойти по этому пути. Эти системы могут иметь стеллажи как на внутренней, так и на внешней стороне, что обеспечивает хорошую структурную жесткость, а пространство между сдвоенными панелями полностью изолировано, за исключением минимально необходимых стяжек для соединения двух панелей вместе.Опубликованные значения U могут достигать 0,12 Вт / м²K, но для энтузиастов это, вероятно, может быть улучшено!

Поперечные тепловые мосты и массивные деревянные панели

Еще одна последняя мысль – это проводимость древесины и, следовательно, принципы перекрестного соединения деревянных шпилек в панелях. У древесины есть теплопроводность (0,13-0,15 Вт / мк), что примерно в 5/6 раз выше, чем у лучших изоляционных материалов (0,02-0,03 Вт / мк). Но для сравнения, древесина примерно в 5 раз менее токопроводящая, чем глиняный кирпич или плотный бетонный блок.Несмотря на это, существует большой интерес к использованию в строительстве поперечно-клееных деревянных панелей, которые, по сути, представляют собой массивные деревянные панели. Их обычно выбирают из-за их силы, и они очень сильны. Но с точки зрения изоляции им действительно нужна изоляционная пленка, используя любой из промышленных вариантов, внутри или снаружи, но, скорее всего, снаружи.

Проницаемость и полость

Несмотря на то, что технические команды часто заявляют о достоинствах их систем, стоит придерживаться одного простого принципа с деревянным каркасом; и это принцип увеличения проницаемости через компоненты панели.Фактически мы пытаемся спроектировать наши панели так, чтобы они были воздухонепроницаемыми, а затем контролировали внутреннюю влажность в здании с точки зрения механической вентиляции. Итак, мы начинаем с внутренней стороны панели с самым низким уровнем паропроницаемости, которым обычно является наш слой пароизоляции из полиэтилена (VCL). Раньше это называлось пароизоляцией, но, по определению, она не идеальна, и поэтому она стала VCL. Затем у нас есть выбранная изоляция, за которой следует внешний слой оболочки и наша бумажная обертка.Таким образом, согласно этому принципу, если влага действительно проходит через наш несовершенный VCL, тогда ей будет легче и легче пройти через последующие слои, пока она не переместится в нашу вентилируемую полость, где она естественным образом рассеивается. Чего мы не хотим, так это того, чтобы в наших панелях застревал пар, который затем конденсировался; QED межузельная конденсация.

Интерфейс на стыках межэтажного перекрытия и крыши

И, наконец, нет смысла принимать серьезные решения о покупке в отношении характеристик конкретной панели, если не уделять такое же внимание деталям взаимодействия этих панелей с перекрытиями и крышами.Следовательно, герметичность здания должна быть тщательно проверена в конце, чтобы гарантировать, что изоляция в труднодоступных пустотах установлена ​​с осторожностью и что перекрытия между VCL должным образом соединены и заклеены. Программное обеспечение для расчетов SAP имеет эквивалент надежных деталей для этих интерфейсов, и дополнительные баллы добавляются, если вы демонстрируете соответствие.

Написано и опубликовано в июле 2017 г.

Вернуться к статьям

Обшивка деревянных каркасов структурными изоляционными панелями

Enercept разрабатывает индивидуальные структурные изолированные панели (SIP), которые точно соответствуют вашему деревянному каркасу.Индивидуальные размеры SIP берутся прямо из архитектурных планов, и команда разработчиков Enercept настраивает каждый из них на точные размеры. Изготовленные по индивидуальному заказу сердечники из пенополистирола предназначены для шлицевых соединений, а также для верхней и нижней пластин. Габаритный брус укладывается на заводе Enercept вокруг оконных и дверных проемов, углов стен и периметров крыши. Проволочные выемки встроены в панели на высоте 16 дюймов и 44 дюйма над полом, а также вертикальные выемки рядом с каждой дверью и оконным проемом в дополнение к центрам в 4 фута.Все вырезки и прочий лом перерабатывается на заводе, чтобы исключить отходы и утилизацию на стройплощадке. Деревянные изделия ручной работы являются произведениями искусства. И они не только великолепно выглядят, но и имеют прочную конструкцию. Изоляция играет ключевую роль в оболочке здания.

Независимо от того, строите ли вы полный деревянный каркас или гибрид (частичный деревянный каркас), ограждение деревянных каркасов с помощью SIP идеально подходит для вашего проекта. Наши SIP – это высокоэффективные строительные панели, изготовленные из жесткого пенополистирола (EPS), зажатого между двумя структурными оболочками из ориентированно-стружечной плиты (OSB.) SIP Enercept можно использовать для полов, стен и крыш. Стандартная 6-дюймовая стеновая панель Enercept имеет значение R-24,87
, и мы дополнительно предлагаем панели R-40 или R-50 для вашей крыши. Это наши стандартные размеры, и каждая панель изготавливается по индивидуальному заказу, чтобы соответствовать вашему деревянному каркасу. Каждая панель поставляется с нашими стандартными функциями, включая:

• • Компания Enercept устанавливает электрические цепи на заводе-изготовителе и разработала простое в использовании руководство по электрооборудованию для вашего электрика.
  • Компания Enercept выполняет монтаж электропроводки на наших кровельных панелях SIP на заводе-изготовителе (если это разрешено местными правилами).
  Уникальный 4-футовый линейный пресс для панелей
  • Enercept может работать с панелями толщиной от 1 до 16 дюймов.
  • Enercept известна в индустрии SIP благодаря своей способности производить панели даже для самых сложных конструкций. У нас работает опытная команда разработчиков, которая поможет вам с вопросами проектирования SIP.
  • Enercept может предоставить технического специалиста по обучению на месте для начинающих строителей, чтобы обеспечить качественное строительство и свести к минимуму время обучения.Подробное руководство по строительству, электрическое руководство и долговечные схемы панелей выпускаются с каждым проектом.

Все эти уникальные особенности сэкономят вам деньги, когда дело доходит до отделки дома из деревянного каркаса. От концепции до завершения Enercept предоставит вам лучшую облицовку панелей для вашего деревянного каркасного дома.

Структурные изолированные панели Enercept

– лучший способ ограждать ваши бревна:

• Панели прикрепляются к внешней стороне бруса, поэтому вся красота бруса отображается внутри
• Они представляют собой плотный суперизолированный корпус, который защитит вашу древесину и сэкономит 40% или более годовых расходов на отопление и охлаждение.
• Они быстро устанавливаются и защитят ваши бревна от солнца, ветра и дождя на этапе строительства.

Enercept – это экологически чистый, энергоэффективный и лучший способ ограждать ваш дом из деревянного каркаса.

Структурные изолированные панели и ваш деревянный каркасный дом

В эти холодные зимы приятно осознавать, что у вас всегда есть теплое место, куда можно вернуться после прогулки на улице. Если вы строите дом из деревянного каркаса как уютное убежище от ветра и минусовых температур, изоляция – это первоочередная задача.

Несмотря на то, что существует множество типов изоляционных материалов, строительство дома из структурных изолированных панелей (СИП) убивает двух зайцев одним выстрелом.Они обеспечивают структурную поддержку, поддерживая комфортную температуру внутри.

Вот некоторые факты о конструкционных изоляционных панелях для деревянного каркаса. В Hamill Creek мы хотим дать вам лучшее представление о том, что такое SIP и как они могут помочь вам наслаждаться уютным раем внутри вашего дома зимой.

Как утеплить деревянное каркасное здание?

Из-за высоких потолков, обычно связанных с домами с деревянным каркасом, вы не можете просто бросить кучу утеплителя на чердак или в стропильную систему.При этом есть несколько способов сделать это экономически эффективным и простым способом. Системы заполнения сопряжены с множеством проблем, например, с ними трудно герметизировать воздух, и они будут покрывать незащищенную древесину внутри вашего дома. Увидеть деревянную раму – это весь смысл ее наличия, поэтому большинство домовладельцев с деревянным каркасом предпочитают не использовать этот вариант.

Чтобы наслаждаться красотой внутри вашего дома, вы должны утеплить его снаружи. То, что многие находят лучшим вариантом, – это структурные изолированные панели или SIP.Эти высокоэффективные панели обычно изготавливаются из изоляционного пенопласта между двумя кусками ориентированно-стружечной плиты. Их можно сделать так, чтобы они поместились практически в любом пространстве, они прочные, простые в использовании, энергоэффективные и экономичные.

Структурные изолированные панели заранее стоят больше, чем некоторые другие виды внешней изоляции. К недостаткам структурных изолированных панелей, помимо больших начальных вложений, относятся вредители, живущие в пене, плесень и гниль из-за накопления влаги, а изменение структурных изолированных панелей на вашем деревянном каркасе может быть еще более дорогостоящим.

Почему SIP-панели экономичны?

Хотя некоторые из них существуют, недостатков структурных изолированных панелей недостаточно, чтобы перевесить их положительные стороны для большинства людей. Вот несколько способов сделать SIP полезными.

• Рабочая сила – большие первоначальные вложения затмевают, сколько вы сэкономите на рабочей силе. Структурно изолированные панели могут сократить трудозатраты на возведение каркаса на 50–60 процентов, поскольку для установки панелей требуется меньшая бригада.
• Время – помимо времени, необходимого для разгрузки панелей, установка SIP совсем не занимает много времени.Их гораздо проще установить, чем другие виды изоляции. Более быстрое время строительства означает более быструю дату въезда.
• Energy – поскольку они минимизируют утечки тепла зимой, вы будете меньше платить за электроэнергию и со временем начнете окупать расходы за счет высоких материальных затрат. Структурные изолированные панели также позволяют использовать меньшие блоки HVAC для выполнения той же работы, обеспечивая большую экономию.

Какие еще варианты можно использовать вместо SIP?

Есть утепленные бетонные опалубки (ББП).Эти блокирующие пенопластовые изоляционные панели имеют модульную конструкцию, которую можно штабелировать и заполнять бетоном на месте. Они имеют высокое значение R (связанное с уровнем тепловой массы) и устойчивы к наводнениям, ветрам и даже пожарам. Их неспособность противостоять этим стихийным факторам – еще один недостаток структурных утепленных панелей. Тем не менее, структурные изолированные панели обеспечивают большую тепловую массу (значение R) и обеспечивают большую воздухопроницаемость в жаркую погоду.

Готовы ли вы сделать следующий шаг в строительстве фахверкового дома своей мечты из недорогих и прочных структурных изолированных панелей, но не знаете, с чего начать? Свяжитесь со специалистами по деревянным каркасам в Hamill Creek, чтобы узнать больше о том, как правильно построить свой дом.

Архив блога / Сезонные погодные условия и деревянные дома

Вы живете в доме с деревянным каркасом и изоляцией стен с полостью?

Вы живете в доме с деревянным каркасом с полой изоляцией?

24 апреля 2018

Если вы живете в современном доме с деревянным каркасом, у которого есть внутренняя изоляция стен, вы можете быть обеспокоены его перспективами, когда дело доходит до продажи вашего дома .

Джули Томасик, директор и юрист по передаче жилья в Ansons Solicitors в Стаффордшире объясняет проблемы, связанные с изоляцией пустотелых стен в домах с таймером и советует, что вы можете сделать, если вы покупаете дом или продаете дом , который пострадал .

Что такое деревянно-каркасное строительство?

Не путать с традиционными деревянными каркасными домами, современное деревянное каркасное строительство – это распиловка и подготовка каркаса и балок за пределами строительной площадки перед их доставкой на объект для сборки.

В 1980-х годах строительство жилых домов с деревянным каркасом становилось все более популярным в Великобритании. У деревянного каркасного строительства был ряд преимуществ, таких как скорость, с которой можно было построить дом, и это было встречено с большим энтузиазмом в отрасли.Однако быстро стало очевидно, что у этого нового метода кадрирования есть несколько проблем.

Какие проблемы?

Одна из основных проблем, связанных с этим методом каркаса, стала очевидной после того, как здания были изолированы. Популярный метод утепления пустотелых стен, когда пространство между кирпичной кладкой и деревянным каркасом заполняется утеплителем, вызвал ряд проблем. В то время это было настолько серьезно, что строительство деревянных каркасов полностью прекратилось, и потребовалось почти десятилетие, чтобы промышленность оправилась.

Древесина, как и вся древесина, требует свободной циркуляции воздуха для предотвращения гниения и коррозии. Когда открытые полости в стенах заполняются изоляцией, циркуляция воздуха резко ограничивается, и риск конденсации увеличивается. Как только конденсат образуется и удерживается на деревянном каркасе, может образоваться гниль древесины. Это может вызвать серьезные структурные повреждения имущества, которые трудно исправить.

Однако конструкция деревянного каркаса не является полностью дефектной, и есть способы надежно и эффективно изолировать такую ​​собственность.Утепление внешней стены и утепление внутренней стены – оба метода, которые доказали свою эффективность.

Что я могу сделать?

Если вы живете в доме с деревянным каркасом, который изолирован с помощью утеплителя для пустотелых стен, мы настоятельно рекомендуем вам его снять или в срочном порядке обратиться за профессиональной консультацией. Если оставить его без присмотра, это может привести к серьезному повреждению конструкции.

Когда дело доходит до покупки или продажи недвижимости с деревянным каркасом, вам может потребоваться специальное обследование, чтобы определить, не пострадал ли он.Если у вас есть ипотечный кредит, у вашего кредитора также могут быть определенные требования, которые вам необходимо будет выполнить.

«Изоляция стен в современном доме с деревянным каркасом не является препятствием для продажи, но некоторые ипотечные кредиторы могут быть сдержанными. У хорошего перевозчика будут местные контакты со специалистами, которые при необходимости помогут найти решение проблемы », – говорит Джули.

Чтобы получить совет по поводу продажи дома или покупки дома или любого другого жилого объекта недвижимости , свяжитесь с Джули Томасик по телефону 01543 267988 или напишите по электронной почте jtomasik @ ansonssolicitors.com или [email protected] .

Содержание этой статьи предназначено только для ознакомления. Они не являются юридической или профессиональной консультацией. Закон мог быть изменен с момента публикации этой статьи. Читатели не должны действовать на основе представленной информации и должны принимать соответствующие профессиональные советы в своих конкретных обстоятельствах.

Изоляция деревянной конструкции крыши

Привет, Джейкоб сегодня здесь, с обновлением стойки кабины.

Должен признать, что когда мы начали думать о строительстве нашей хижины с использованием системы крыши из деревянного каркаса, я колебался. Здесь, на Аляске, где у нас очень холодные зимы, одна сторона вашей крыши (особенно с задержкой тепла на пике) может иметь температуру 100 градусов, а с другой стороны может быть -60 ниже. Если все сделать неправильно, это может превратиться в кошмар конденсации.

Когда дело доходит до строительства, мне нравится идти по проверенному пути. Кровельная система – это не то, что вы хотите сломать, и деревянные каркасы не распространены здесь, на Аляске – может быть, дело в стоимости, может быть, технология строительства еще не прижилась, но в большинстве домов есть стандартные каркасные системы крыш. .Независимо от причин, до постройки этой хижины у меня не было опыта работы с деревянными каркасами, и я не был знаком с другими людьми, использующими эту строительную технику в нашем климате на Аляске.

Итак, я часами исследовал, рассматривая все возможные точки потери тепла, ломая голову над тем, как получить герметичное уплотнение на крыше, которая дышит. Поскольку мы планировали сделать крышу своими руками, заказывать SIPS (структурно изоляционные панели, которые поставляются заводскими сборными в соответствии с вашими размерами крыши) не было.Решением было построить сверху систему крыши для утепления.

Изображение с Timberpeg

Таков план. Я уже поднял сам деревянный каркас (1) и гребень и паз (10) наверху деревянного каркаса. Я использовал 2 шпунта и паз, поэтому дополнительный слой фанеры не нужен (11). Затем я положил слой льда и защиты от воды (12), который также укрепляет пароизоляцию стены.

Теперь о надстройке крыши. Сначала я сделаю каркас 2×6 на крыше для изоляции (13) по периметру кабины.Затем я положу пену в эту полость (14). Поверх этого я проложу два слоя 2х4 (15), чтобы удерживать изоляцию в полости и создавать вентиляцию в крыше. Поверх этого я затем добавлю полный слой фанеры 5/8 дюйма (16) – это поможет со структурой, даст мне кое-что, чтобы добавить еще один слой льда и защиты от воды (17), и упростит кровлю ( 18) долины.

Я уже поднял деревянную раму и паз наверху деревянной рамы –

Поверх этого у меня есть мой первый слой льда и воды –

Пароизоляция была расширена за счет гребня и канавки, чтобы соединиться с экраном от льда и воды, так что на этом этапе кабина просушена (конечно, за исключением отсутствия окон).

Поверх ледяной и водной защиты мы начинаем обрамлять полость для удержания изоляции. Вы утепляете только внутреннюю часть кабины – все свесы остаются свободными от утеплителя. Это экономит деньги и время. Я использовал 2×6 для обрамления, пригвоздив 2×6 к системе крыши. Не волнуйтесь, крышу лучше закрепим позже.

Несмотря на то, что мы не изолируем свесы, он все равно будет иметь каркас 2×6, потому что нам нужно будет построить всю крышу.

Где могли, прикрутили и с обратной стороны. Я знаю, что это выглядит непросто – и это определенно было нелегко – но я скажу следующее. Работа на крыше определенно лучше, чем работа из-под крыши. Или нужно таскать материалы внутрь, проходить сквозь стены и подниматься по лестнице. Это был лед, чтобы просто иметь возможность подавать материалы снаружи, укладывать их на крышу и прибивать гвоздями.

После того, как все полости были заделаны, мы начали укладку пенопласта. Первый ряд пенопласта проходит горизонтально.

Все швы и зазоры вспенены –

А потом наклеил на аэрозольную пену.

Затем второй слой пены укладывают вертикально поверх первого слоя.

Это сделано для получения необходимого R-значения, а также для перекрытия, сводя к минимуму возможность потери тепла.

Второй слой изоляции, проходящий по вертикали, отклеивается изолентой и вспенивается лонжерон.

Когда мы закончили изоляцию, пришло время добавить первый слой 2х4.Этот слой 2х4 проходит поверх всех бревен в деревянной раме.

Длинные шурупы для деревянных балок используются для крепления 2×4 к балкам. Это блокирует все. Сложность здесь связана с таким длинным винтом, даже если вы откроете крошечный кусок, это будет иметь большое значение, и меня беспокоило просверливание боковых сторон бруса на открытом потолке. Я мог или не мог сделать это в нескольких местах.

Теперь нам нужен второй слой 2х4, чтобы получить 24-дюймовые центры, к которым можно прикрутить фанеру.Второй слой также помогает создать воздушный зазор между снегом, лежащим на кровле, и утепленным потолком, и структурно дополняет кровельную систему.

Есть одиннадцать различных секций крыши, над которыми нужно работать –

Некоторые пошли быстро, некоторые заняли гораздо больше времени.

И каждый получает разные слои.

Поверх 2х4 мы решили сделать слой фанеры 5/8 “. Крыша достаточно прочная, но вам нужно что-то, к чему можно прикрепить кровельный материал.

Мы пробыли на этой крыше пару недель, работая сверхурочно. У нас была отличная погода – некоторые даже загорели. На вид тоже было не на что жаловаться.

Но мы были очень рады, что закончили. Вот и все – капитальный каркас кабины полностью выполнен. Работаем над окнами, дверями, отделкой, отделкой.

Это было грандиозное мероприятие, особенно с учетом того, что мы строили удаленные здания без тяжелого оборудования – на этой работе не было ни подъемника, ни крана – и поскольку этот тип конструкции крыши был новинкой для всех нас.

Очень доволен тем, как получилась крыша.