Утепление брусового дома снаружи: Утепление брусового дома снаружи | Как правильно утеплить дом из бруса снаружи по России и в Новосибирске

Как правильно утеплить брусовой дом снаружи: минвата или пенопласт

РЕКЛАМА

Содержание:

1. Время для утепления
2. Выбор материала
3. Технология и монтаж
4. Старый дом
5. Видео об обшивке деревянного дома

Деревянное строительство несмотря на тёплые свойства материала всё равно предполагает использование дополнительного утепления. Даже если дом уже дал усадку и прослужил много лет, это не значит, что он не нуждается в ревизии старого покрывного материала.

Каким образом это сделать собственными руками, а, главное, увидеть и соблюсти все важные моменты, и пойдёт речь. Ниже даны рекомендации – как правильно утеплять брусовой дом, и что для этого нужно.

Время для утепления

Выбрать подходящий момент для того, чтобы начать монтаж утепления так же важно, как и выбор используемых материалов. Со дня окончания строительства сруба, нужно выждать не менее года, до того момента, когда дом даст предварительную усадку. За этот промежуток, следует настлать черновые полы и произвести конопатку, дабы внешние погодные явления не разрушили древесину преждевременно.

Начинать решение вопроса – как утеплить брусовой дом, следует с того, что вся внешняя поверхность дома осматривается на предмет повреждения за год. По-новому делается конопачение, если имеет место порча – гниль или плесень, места стёсываются и обрабатываются септиками.

Погода должна располагать – не рекомендовано начинать строительные работы по утеплению ранней весной, всё равно воздух пропитан сыростью, и осадки не исключены.

Жаркое лето также не способствует монтажу, из-за некоторых конструкционных особенностей утеплителя. Идеально подойдёт сухая осень, но к этому времени уже должно быть всё готово, иначе времени отведённого на монтаж, может не хватить до наступления холодов.

Выбор материала

Любой собственник стремится сделать строительство как можно менее накладным для своего кармана, и в этом его главная ошибка – приобретая материалы по низкой стоимости с уверенностью, что таким образом делалось утепление ещё его дедом, можно свести на нет собственные усилия. Ибо самой дешёвой признана стекловата, а предки ею утеплялись лишь потому, что другого и в помине не было.

На сегодняшний день промышленность богата многими видами утеплителя по демократичным ценам, а качество превышает свойства пресловутой ваты во много раз. Итак, чтобы раз и навсегда решить для себя, как лучше утеплить брусовой дом и чем, нужно рассмотреть несколько вариантов, доступных по цене и отличного качества:

• Минеральная вата. В отличие от своей «сестры» стекловаты, этот материал позволяет работать без угрозы для собственного здоровья, волокна не разлетаются во все стороны, оседая в лёгких и на коже. Кроме того, её высокие теплоизоляционные свойства весьма на уровне.

Материал экологичен и дёшев, но, тем не менее есть и минус – для того, чтобы сделать внешнее утепление дома минватой, потребуется ещё и гидроизоляция, в виде рубероида или плёнки, так как она обладает гигроскопичностью, и, допустив проникновение влаги, эффекта удержания тепла в доме можно не ждать.

• Пенопласт или пенополистирол. Два материала могут решить проблему – как правильно утеплить снаружи брусовой дом. Не подвержены влаге, имеют, а, точнее, не имеют веса – они являются на сегодня, пожалуй, самыми распространёнными стройматериалами для таких целей.

Их свойство удерживать тепло уже заложено в структуре, поэтому применяя такой вид покрытия, можно добиться хороших показателей комфорта в доме.

Перечень дан лишь тех материалов, которые будут приятны домашним строителям в ценовом отношении. Однако других существует множество и технология их производства позволяет не задумываться о смене утеплителя до 50 лет.

Это производные стиролов – пенофол, пенополиуретан и прочие. Каким будет утеплитель, позволяющий решить вопрос, как утеплять брусовой дом, а, главное, чем – решает сам застройщик.

РЕКЛАМА

Технология и монтаж

Прежде чем начать накладывать слои утеплителя, следует озаботиться необходимыми древесными материалами. Речь идёт об обрешётке из бруса.

Выбирать толщину нужно в зависимости от финишного покрытия и совокупности слоев тепло- и гидроизоляции. Тогда вопроса, как правильно утеплить брусовой дом не возникнет.

• Под сайдинг кладут 3 слоя материалов – пароплёнка, утеплитель и гидроизол. Сначала поверхность обшивают пароизолятором, используя для этой цели степлер, затем выставляют обрешётку – кстати, под сайдинг все направляющие должны быть вертикальными, для других любые. Шаг секторов будет составлять ширину утеплителя или чуть меньше, чтобы он входил туда плотно и без зазоров.

Поверх оконченного монтажа по теплу, кладут слой гидроматериала. И следом производят монтаж финишного покрытия. Таким образом, решение – как утеплить брусовые стены дома, реализуется.

Почему только вертикальные сектора? Сайдинг должен получать дополнительную вентиляцию, ибо металлической конструкции всегда грозит коррозия. Если не дать воде высохнуть вовремя, можно дождаться ржавой поверхности, что никак дом не украсит.

• Если стройка идёт с применением какого-либо другого финишного покрытия, то применения водонепроницаемого слоя можно избежать, используя для этого пароизолирующую мембрану в два слоя.
• Следующая задача – как утеплить пол в брусовом доме. Прежде всего, если это покрытие первого этажа, приводят в порядок черновой вариант – делают обрешётку из лаг, затем в сектора засыпают керамзит или прокалённый песок, дабы, при возникновении влага сможет беспрепятственно уйти в грунт. После этого кладут плиты материала или стелют рулонную вату.

Закрепляют это дело пароизолирующей мембраной и зашивают половой доской либо фанерой. Перед нанесением декоративного покрытия – линолеума или ламината, следует положить второй слой фанеры либо ДСП.

Вот собственно и всё. Как видно, из написанного особых премудростей нет и с работой справится даже непрофессионал.

Старый дом

Прослужившие свой век верой и правдой строения также нуждаются в утеплении и красивом внешнем виде. Технология наслаивания материалов позволяет решить вопрос, как утеплить брусовой старый дом, особо не мудрствуя – точно так же, как и любую другую площадь, но перед этим поверхность его требует больших усилий в подготовке к монтажу.

Если действовать, не пренебрегая ни одним правилом, можно смело сказать что комфортное проживание в доме будет обеспечено.

РЕКЛАМА

Утепление брусового дома снаружи своими руками: выбор теплоизолятора

Дома из древесины всегда выглядят естественно и очень привлекательно. Но такой материал очень быстро теряет тепло и привлекательный внешний вид. Чтобы избавиться от этих проблем, нужно выбрать утепление брусового дома снаружи, и сделать это своими руками.

Сам процесс утепления достаточно простой, но нужно знать все тонкости, чтобы в результате и сохранилась естественность строения и технические характеристики основного материала.

Содержание:

• 1 Способы утепления
• 2 Выбор утеплителя
• 3 Подготовительный этап
• 4 Монтаж утеплителя

Способы утепления

Для того чтобы снизить потери тепла из деревянного дома используют два способа утепления:

• Внутренний.
• Наружный.

Они не отличаются по эффективности, если правильно выбран утеплитель и выполнен монтаж. Но вот для сохранения полезной площади внутри дома, конечно, лучше воспользоваться наружным утепление. Кроме того, этот способ имеет еще одно важное преимущество.

Если использовать наружное утепление, то нужно сделать и декоративную отделку. Это дополнительно защищает основной каркас от негативного влияния атмосферных осадков и резких перепадов температур. А это значит, что срок эксплуатации всего дома увеличивается в несколько раз.

Не стоит беспокоиться о том, что полностью будет скрыта натуральность и естественность древесины. Современный рынок отделочных материалов предлагает варианты и из натурального дерева, и синтетические имитации.

Выбор утеплителя

Чтобы надежно утеплить брусовой дом нужно правильно подобрать материал. Он должен отвечать следующим критериям:

1. Соответствие пожарной безопасности. Дерево и так опасный материал по отношению к огню, потому утеплитель должен быть максимально безопасным в этом отношении.
2. Экологическая чистота. Никакого вредного влияния ни на окружающую среду, ни на человеческий организм быть не должно.
3. Минимальный коэффициент теплопроводности.
4. Легкость и простота монтажа.
5. Длительный срок эксплуатации.

Строительные магазины предлагают такие утеплители:

• Волокнистые (минеральная, базальтовая, каменная и стекловата). Профессионалы считают, что этот вариант подходит наиболее лучше, если теплоизоляция обустраивается своими руками. Вата отлично сохраняет тепло внутри помещения, но нужно помнить о ее недостатке – высокая гигроскопичность. Этот недостаток можно устранить, если использовать паро- и гидроизоляционную пленку.
  Она защитит от пара из внутренних помещений и воды из внешней среды.
• Пенопласт. Многие считают, что этот материал выделяет вредные вещества. Но это случается только при воспламенении. Что касается пожарной безопасности, то материал не горит, но тлеет и при этом образуется много едкого дыма.
• Пенополистирол. Этот утеплитель по составу такой же, как и пенопласт. Но изготавливают его по другим технологиям, благодаря чему плиты толщиной 3 см имеют такие же теплоизоляционные свойства, как и пенопласт в 5 см.
• Вспененный полиэтилен. Этот материал очень прочный, гибкий и легкий. Производители делают еще и фольгированное покрытие, с одной или двух сторон. Это позволяет полиэтилену значительно лучше сохранять тепло. Кроме того, полиэтилен абсолютно не впитывает влагу, потому основу не нужно покрывать гидроизоляцией.
• Полиуретан. Этот материал имеет только позитивные отзывы и характеристики. Но вот есть одна проблема. Для того чтобы утеплить дом снаружи полиуретаном необходимо специальное оборудование, с помощью которого будет напыляться жидкое вещество. На протяжении небольшого времени оно застывает и создает цельный теплоизоляционный слой.

Чем утеплить дом, конечно, решает владелец, но профессионалы рекомендуют выбирать либо один из волокнистых материалов, либо полиуретан.

Подготовительный этап

Утепление дома из бруса снаружи начинается с подготовки основания, после того, как утеплитель выбран и приобретен. Начинается все с визуальной оценки поверхности стен. На основании не должно быть:

• Зазоров между брусьями. Если они есть, то их заделывают. Для этого используют паклю, джут, ватин и даже сухой мох. Выбранный материал заталкиваю в щель, пока она полностью не заполнится.
• Следов гниения или плесени.
• Поражений насекомыми.
• Сколов и трещин.
• Инородных тел.

Если эти недостатки есть на поверхности их нужно обязательно удалить и хорошо просушить древесину. На мокрое основание укладывать утеплитель категорически запрещается. Потом нужно произвести грунтование стен брусового дома. Причем грунтовку наносят в несколько слоев. Это защитит и от преждевременного разрушения, и от насекомых.

Монтаж утеплителя

Сначала рассмотрим, как утеплить дом из дерева минеральной ватой. На стену укладывается пароизоляционная пленка. Полосы фиксируются на хлест 10-15 см с помощью строительного степлера. Стыки заклеиваются скотчем. Она защитит утеплитель он влаги, которая выделяется из внутренних помещений.

Дальше нужно соорудить каркас для вентилируемого фасада. Именно таким способом лучше всего проводить утепление стен из дерева. Для каркаса можно выбирать деревянные рейки размером 20х20 мм, или металлический профиль. Расстояние между рейками должно соответствовать ширине выбранного материала.

Между элементами каркаса плотно укладывается утеплитель. Нужно следить за тем, чтобы не оставались зазоры. Они будут выполнять функцию пропускания тепла в окружающую среду, что недопустимо. Утеплитель закрепляется дюбелями с широкими шляпками.

Поверх утепляющего материала нужно уложить шар гидроизоляции. Этот слой защитит теплоизоляцию от воды, которая может попасть под облицовку. Фиксируется пленка с помощью небольших реек толщиной 10-15 мм. Этот зазор будет выполнять функцию вентиляции.

Заключительным этапом будет установка декоративной облицовки. Если в качестве утеплителя выбран полиуретан, то самостоятельно с этим справиться не получиться. Нужно нанимать специалистов, которые хорошо разбираются в этой технологии.

Но, несмотря на то чем утепляем дом из бруса своими руками, обязательно нужно помнить, что без декоративной отделки фасада не обойтись. Она не только придаст индивидуальности строению, но и защитит и теплоизоляцию, и весь дом в целом от любого негативного влияния.

Утепление брусового дома снаружи своими руками – Лучшие фасады частных домов

Содержание

• 1 Как правильно утеплить дом из бруса снаружи: важные моменты
  • 1. 1 Что выбрать: утепление изнутри или снаружи?
  • 1.2 С помощью каких материалов можно утеплить дома из бруса со стороны улицы?
  • 1.3 Какой же материал выбрать для утепления дома из бруса?
  • 1.4 Выбор утеплителя
  • 1.5 Подготовительные работы
  • 1.6 Что еще необходимо для проведения теплоизоляционных работ?
  • 1.7 Порядок работ по утеплению дома
• 2 Утепление дома из бруса снаружи своими руками
  • 2.1 Стоит ли утеплять дом из бруса снаружи?
  • 2.2 Выбор и расчет материала для стен дома
  • 2.3 Утепление дома из бруса снаружи своими руками
• 3 Как утеплить дом из бруса снаружи для создания в нем комфортной атмосферы
  • 3.1 Особенности домостроения на Руси
  • 3.2 Современный дом из бруса
• 4 Утепление брусового дома снаружи: минеральная вата под покрытие из сайдинга
  • 4.1 Плюсы данного варианта
  • 4.2 Проведение монтажа
  • 4.3 В качестве заключения
• 5 Наружное утепление домов из бруса
  • 5. 1 Способы наружной теплоизоляции
  • 5.2 Некоторые тонкости работы с утеплителем
  • 5.3 Утепление стен домов из бруса снаружи ППУ

Как правильно утеплить дом из бруса снаружи: важные моменты

Дома из бруса приобретают среди россиян все большую популярность, однако, их основной недостаток – неприспособленность к суровым российским зимам в силу некоторых особенностей.

Дело в том, что средняя толщина дома из бруса составляет порядка 150 мм., а этого недостаточно для того, чтобы в лютые зимние морозы в жилище оставалось тепло и уютно.

Оптимальное сечение для стен из бруса – 40 см., именно этой толщины было достаточно для того чтобы в доме и зимой оставалось тепло.

Но далеко не все дома из бруса обладают такой толщиной стен. Поэтому для того чтобы в жилище было комфортно и уютно не только летом, встает вопрос о том, как правильно утеплить дома из бруса снаружи.

Что выбрать: утепление изнутри или снаружи?

Намного чаще дом из бруса утепляют именно снаружи, и это происходит по нескольким причинам. Во-первых, при этом крадется меньше полезной жилой площади, да и дерево будет лучше защищено от негативного воздействия природных факторов.

Есть возможность утеплить дом из бруса снаружи своими руками, а грамотно выполненная теплоизоляция поможет поддержать внутри дома комфортную температуру.

Кроме того если утепление дома будет проведено с соблюдением всех нюансов, то уменьшатся и коммунальные платежи, а именно плата за газ или электроэнергию, что благоприятно скажется на семейном бюджете.

С помощью каких материалов можно утеплить дома из бруса со стороны улицы?

Современный рынок стройматериалов богат и разнообразен, производители предлагают различные утеплители для дома из бруса, такие как пенопласт, минвата, базальтовый утеплитель и некоторые другие.

Какой же материал выбрать для утепления дома из бруса?

Для этого необходимо учесть следующие факторы:

• Стоимость утеплителя (изначально следует определиться с тем, какую сумму на утепление дома Вы готовы потратить),
• Его качество,
• Уровень теплопроводности,
• Эластичность материала для утепления,
• Заострить особое внимание на том, насколько просто осуществить работы по утеплению дома с помощью того или иного теплоизоляционного материала (этот нюанс актуален при проведении монтажных работ самостоятельно).

Выбор утеплителя

Для того чтобы правильно утеплить дом из бруса снаружи следует ответственно отнестись к выбору теплоизоляционного материала.

Наиболее часто для утепления жилища используют минеральную вату, так как по сравнению со своим конкурентом, пенопластом, минвата – менее горючий материал, что благоприятным образом влияет на пожаробезопасность жилища.

Кроме того этот стройматериал является экологически чистым и обладает хорошими техническими характеристиками.

Так, минеральная вата очень медленно проводит тепло и холод.

Подготовительные работы

Прежде чем закупать выбранный утеплитель, нужно провести несложные расчеты и составить смету затрат на утепление дома. Кроме того необходимо тщательно выверить количество материала, которое потребуется для утепления.

Минватный утеплитель продается в трех формах, в виде плит, матов, а также рулонов. Проще всего работать именно с плитами.

Но для того чтобы закупить необходимое их количество следует учесть тот факт, что если толщина стен дома менее 20 см. и зимняя температура частенько опускается меньше отметки в 20 градусов, то потребуется утеплять стены двойным слоем минеральной ваты, следовательно и приобрести утеплителя нужно будет в 2 раза больше.

Некоторые профессиональные строители советуют утеплять дом несколькими материалами, комбинируя их, так, например, на фасад нашить полиэтилен вспененный, а остальные части дома утеплить минватой.

Что еще необходимо для проведения теплоизоляционных работ?

Кроме самого утеплителя потребуются так же еще некоторые вещи:

• Гидроизоляционная пленка, закупить которую следует на 10 % больше, чем площадь стен (это делается потому, что наложение пленки происходит внахлест),
• Уровень для проведения разметки,
• Строительный степлер для закрепления пленки,
• Антисептическое средство для обработки стен,
• Винты и саморезы для выполнения крепежных работ,
• Некоторое количество бруса маленького сечения.

Порядок работ по утеплению дома

Многие люди задают профессиональным строителям вопрос о том, как правильно утеплить дом из бруса снаружи и какова последовательность действий по проведению теплоизоляционных работ.

Итак, сначала требуется обработать стены антисептиком, при этом лучше будет использовать средство, дающее защиту от плесени и грибка. После нанесения антисептик должен полностью высохнуть, только потом можно приступать к самым важным монтажным работам.

Далее укладывается изоляционная пленка внахлест, в одну сторону, шершавой стороной наружу и закрепляется степлером, а места стыковки проклеиваются строительным скотчем.

После этого необходимо сделать обрешетку, для этого к стенам дома крепятся брусья меньшего сечения. Причем начинать закреплять их нужно именно с угла дома и вертикально на одинаковом расстоянии.

Это будущий «каркас» для монтажа минеральной ваты.

Теперь можно переходить к установке минеральной ваты, но предварительно плиты обычным ножом следует нарезать на прямоугольники необходимого размера.

Требуется учитывать тот факт, что нарезать минеральную вату нужно немного шире, чем расстояние между брусьями.

Минвату крепим до самой крыши специальными анкерами, которые должны располагаться на расстоянии около полуметра друг от друга.

После этого необходимо наложить еще один слой изоляционной пленки, но теперь уже глянцевой стороной наружу. Чтобы пленка держалась, ее опять-таки нужно закрепить строительным степлером.

Дополнительные материалы по теме:

Утепление дома минеральной ватой завершено. Остается только отделать фасад здания сверху выбранным материалом.

Таким образом, можно сделать вывод, что монтажные манипуляции по теплоизоляции дома снаружи нельзя отнести к сложным строительным работам, это можно сделать и самостоятельно, главное учесть все существенные аспекты и следовать инструкции.

Очень важно провести теплоизоляционные работы качественно, так как грамотный монтаж утеплителя – залог того, что в Вашем доме будет комфортно и уютно в течение многих лет.

Как правильно утеплить дом из бруса снаружи: важные моменты
Если вы все еще задаетесь вопросом утепления дома из бруса, то вам прямиком к нам

Источник: kak-uteplit.ru

Утепление дома из бруса снаружи своими руками

Утепление частного дома

Утепление холодного пола

Как утеплить стены в доме

Как утеплить чердак дома

Внутреннее утепление стен

Стоит ли утеплять дом из бруса снаружи?

Утепление брусового дома снаружи

У многих сейчас возникает вопрос, неужели эта традиционная технология строительства не предполагает качественное сохранение тепла брусом? Дело в том, что технология из бруса была разработана для более благоприятных климатических зон, а нам в России приходится заниматься дополнительным утеплением, чтобы сделать микроклимат в доме благоприятнее и сократить расходы на отопление.

Конечно, можно обшить брус сайдингом без утеплителя, но стоит провести качественную работу со стенами, как расходы на отопление резко пойдут вниз. Но перед тем, как утеплить брусовой дом снаружи своими руками, потребуется выбрать утеплитель, рассчитать его количество и необходимую толщину. Это смета, в которую следует финансово уложиться. Рассмотрим простой в монтаже утеплитель с неоспоримыми плюсами.

Выбор и расчет материала для стен дома

Сегодня на рынке теплоизоляционных материалов наиболее востребованными являются пенопласт, пеноплекс (экструдированный пенополистирол) и минераловатный утеплитель. Мы остановим выбор на минвате и перейдем к рассмотрению преимуществ этого материала. Этот утеплитель не горит (основное и неоспоримое преимущество), экологичен, теплопроводность минваты составляет 0,036 Вт/ м2,

Схема утепления стен из бруса снаружи

Следующий шаг — это расчет количества материала и толщины слоя утепления, которая будет подходить под наш климат и конструктивные особенности стен. Минеральный утеплитель продается в плитах, матах и рулонах. Проще работать с плитами, поэтому именно этот тип мы выберем для расчета. Принимая во внимание, что поверхность стен ровная, а стандартная толщина плит 50 мм, начинаем считать.

Если толщина стен в 20 см, а максимально низкая температура зимой 20°C, то укладываем минвату в один слой. Если толщина стен из бруса 20 см, а температура зимой опускается ниже 20°C, укладываем утеплитель в два слоя. Расчет зависит от среднего значения климатических условий региона. Чтобы точно рассчитать толщину утеплителя воспользуйтесь теплотехническим калькулятором на сайте.

Утепление дома из бруса снаружи своими руками

Как утеплить дом из бруса снаружи? Для работы доберем необходимые инструменты, материалы и приступим к работе. Дополнительно придется купить: гидроизоляционную пленку с запасом в 10-15% от площади стен, анкерные винты, саморезы по дереву, антисептик, брус небольшого сечения. Также подготовьте набор инструментов – ножовку, молоток, топор, гвозди, степлер строительный со скобами, уровень, кисточку и т. д.

Готовим стены дома к утеплению

Утепление дома из бруса своими руками

Обрабатываем стены антисептиком кисточкой или валиком. Обрабатываем несколько раз стену и дожидаемся полного высыхания. Н забудьте проверить качество конопатки стен, при необходимости проконопатьте стены. После этого начинаем укладку гидроизоляционной пленки своими руками, используя степлер, пристреливаем ее к брусу с нахлестом между полосами в 10-15 см. Все стыки проклеиваем скотчем.

Крепление обрешетки из бруса

Важно начинать обрешетку от угла, и стараемся вести крепление вертикальных направляющих на одном расстоянии друг от друга, сверяемся по уровню или отвесу. Между брусом утеплитель должен укладываться своими руками вплотную, а поверх на него будет крепиться отделка – виниловый сайдинг или пвх панели, поэтому расстояние между брусом должно быть на 1-1,5 см меньше ширины плит минеральной ваты.

Монтаж утеплителя на стены

Монтаж утеплителя на стены из бруса

Установив минвату, просверливаем дыры в стене и устанавливаем дюбель-гриб в виде зонтика. Крепления плит можно делать с шагом в 40-50 см. Полностью установив и закрепив до самой кровли утеплитель, накрываем стену вторым слоем пароизоляции, крепим ее к брусу степлером. Пароизоляция необходима для защиты минваты от влажности, поэтому пленку следует укладывать гладкой стороной к утеплителю.

Гидроизоляционная пленка не пропускает влагу в одном направлении и спокойно дает ей выйти с обратной стороны – это свойство отлично подходит при гидроизоляции и утеплении стен в бане. Не забудьте прочитать инструкцию производителя пароизоляционной пленки, чтобы не ошибиться при ее устройстве. Утепление практически завершено на этом, и можно приступать отделке фасада строганной доской. Смотрите далее — как утеплить дом из бруса снаружи минватой.

(9 оценок, среднее: 4,33 из 5)

Утепление дома из бруса снаружи своими руками
В статье мы рассмотрим технологию утепления брусового дома снаружи и предложим технологию. Также мы подобрали видео инструкцию от компании на эту тему.

Источник: xn—-jtbaaoqpdidh0am.xn--p1ai

Как утеплить дом из бруса снаружи для создания в нем комфортной атмосферы

Климат в России крайне суровый, зимы холодные, поэтому актуальным является вопрос о том, как правильно утеплить дом из бруса снаружи. Работу эту необходимо выполнять очень тщательно, особенно с внешней стороны дома, только тогда получим условия для круглогодичного проживания.

Утепление с помощью минераловатного утеплителя.

Особенности домостроения на Руси

Естественно, что возникает вопрос, а как же раньше обходились без утепления дома снаружи? Ведь деревянные дома строили в России издревле, стояли они веками.

Надо понимать, что старый и надежный сруб и современный дом из бруса понятия несколько отличающиеся. До XX века использовали для строений лес только рубленый. Предпочтение в плотницких работах отдавалось топору, хотя пила была известна на Руси с глубокой древности.

Но считалось, что пиленый лес сильнее впитывает в себя влагу, разбухает и подвергается гниению. А древесина в бревнах, которые обработаны топором, как бы закупоривается под его ударами и не впитывает влагу.

Строились дома без гвоздей, существовало несколько способов врубки бревен. Чашки вырубали строго по форме бревен, которые в них укладывались, в венцах делали продольно паз для лучшей плотности сруба. Тщательно конопатили стыки бревен.

Все это давало эффект монолитности. Толщина бревен в срубе была достаточной для поддержания тепла.

Дом с самцовой кровлей, ХIХ век.

Еще одной особенностью было возведение сруба под самую кровлю, конструкция которой в этом случае называлась самцовой. Такого типа строения особенно широко были распространены на севере Руси. Бревна поднимали до самой кровли, строили треугольник фронтона, на который и крепили слеги для теса.

Итак, мы видим следующие особенности, которые не давали выстуживаться традиционным деревянным домам на Руси:

1. толщина стен достаточная для сохранения тепла,
2. монолитность стен, достигаемая плотностью посадок бревен и конопаткой щелей,
3. низкий уровень гигроскопичности древесины за счет обработки ее топором.

Рассмотрим эти особенности в применении к современным домам из бруса.

Современный дом из бруса

Современный дом из бруса сечением 150 мм.

Для нормального уровня микроклимата в доме, когда лютуют зимние морозы, необходимо строить дом из бруса толщиной от 40 см. Если сечение бруса будет меньше, то не удастся сохранить тепло, одной конопаткой щелей проблему решить не удастся. Ведь брус просто сам по себе будет промерзать насквозь в сильные морозы.

В современном домостроении применяется брус с сечением 150 мм, поэтому такой дом приходится утеплять снаружи или изнутри. Наиболее правильным для достижения необходимого эффекта считается наружное утепление брусового дома.

Уровень гигроскопичности понижается при помощи обработки бруса специальными пропитками. С помощью различных методов наружного утепления можно будет достичь эффекта монолитности и достаточной толщины стен, главное верно найти ответ на вопрос о том, чем лучше утеплить дом из бруса снаружи.

Преимущества наружного утепления

Преимущества метода утепления дома с внешней стороны следующие:

1. не затрагивается внутреннее пространство, можно проводить работы не нарушая обычный ритм жизни хозяев,
2. возможность выполнить работы по утеплению своими руками, без привлечения специалистов,
3. появляется возможность оригинального решения фасада дома,
4. уменьшаются потери тепла,
5. наружные стены будут защищены от неблагоприятного воздействия внешней среды.

Утеплители

Теплоизоляция из базальтовой ваты — Лайт Баттс.

Современный рынок богат материалами, которые используются для утепления стен:

1. базальтовый утеплитель,
2. стекловата,
3. пенопласт,
4. экструдированный пенополистирол,
5. вспененный полиэтилен,
6. утеплитель из полиэфирных волокон,
7. напыляемый пенополиуретан.

На фото фольгированная теплоизоляция Пенофол-А из вспененного полиэтилена.

Решая, чем утеплить дом из бруса снаружи, необходимо принимать во внимание многие факторы, учитывать их и делать правильные выводы. В этом вопросе важную роль играют цена, качество и толщина утеплителя.

Для того, чтобы принять правильное решение, необходимо рассмотреть все сравнительные механические и теплотехнические характеристики утеплителей, учитывая, что у материалов выпущенных разными производителями, характеристики могут отличаться.

На какие особенности надо обратить внимание при решении вопроса, чем утеплить брусовой дом снаружи:

1. показатель теплопроводности,
2. показатель прочности на сжатие,
3. показатель эластичности, упругости (это важно для понимания способности материала не ломаться при сгибе и восстанавливать свою первоначальную форму),
4. изучить условия монтажа (к каждому материалу прилагается инструкция производителя по способу установки данного утеплителя).

Совет. При выборе толщины утеплителя, можно встать перед выбором, что минераловатный утеплитель толщиной в 50 мм будет недостаточным для стен в 150 мм по требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», а при утеплителе толщиной 100 мм значительно превысит их.

В таком случае можно применить комбинацию различных утеплителей. Например, использовать вспененный полиэтилен, накрыв им фасад прямо по пароизоляции , а на него нашить бруски, между которыми и укрепить минераловатный утеплитель.

Порядок проведения теплоизоляционных работ

Рассмотрим, как правильно утеплить снаружи брусовой дом, какие этапы работ необходимо выполнить и в какой последовательности.

Для того, чтобы пары воздуха, проходящие сквозь толщу бруса, не превращались в воду в толще утеплителя, необходимо сделать пароизоляцию. Наилучшим вариантом было бы провести ее с внутренней стороны стен, выполнив из фольгированного материала отражающего тепло внутрь помещения .

Вариант утепления стен дома из бруса при пароизоляции внутри помещения (1-наружная обшивка, 2- контррейка, 3 ветрозащита, 4 – утеплитель, 5 – несущая стена).

Рассмотрим, как утеплить брусовой дом снаружи, когда внутренняя отделка уже выполнена и необходимо предусмотреть устройство ветроизоляции снаружи (читайте также статью Отделка дома из бруса внутри своими силами).

Необходимо делать это в следующем порядке:

1. набиваем вертикальную обрешетку на наружные стены из обрезной доски толщиною 40-50 мм,
2. крепим по доскам сплошным полотном с нахлестом пароизоляционную мембрану,
3. набиваем второй слой обрешетки по тем же доскам с шагом подходящим для выбранного утеплителя,
4. укладываем утеплитель между брусками,
5. прокладываем пленку или мембрану для ветрозащиты,
6. закрепляем ветрозащиту контррейками,
7. монтируем по рейкам наружную облицовку.

Важно. Паробарьер стены должен иметь продухи устроенные снизу и сверху. Это необходимо для циркуляции воздуха и уравновешивания температуры в районе зазора и температуры во внутреннем помещении.

Как утеплить дом из бруса снаружи для создания в нем комфортной атмосферы
Как утеплить дом из бруса снаружи правильно своими руками: инструкция по монтажу своими руками (фото и видео)

Источник: 1brus.ru

Утепление брусового дома снаружи: минеральная вата под покрытие из сайдинга

Многие индивидуальные застройщики производят утепление брусового дома снаружи своими руками в целях экономии. Оптимальный вариант заключается в укладке теплоизоляционного материала под отделочное покрытие. В качестве такового очень часто используется виниловый сайдинг, позволяющий надежно защитить строение от внешних воздействий за приемлемую плату.

На фото демонстрируются основные работы.

Плюсы данного варианта

В данном случае устанавливаются элементы опорной конструкции, между которыми укладываются минеральные плиты, способные обеспечить качественную теплоизоляцию сооружения. Утеплитель закрывается гидроизоляционной пленкой. К элементам деревянной обрешетки крепятся виниловые панели.

Перечисление достоинств

• Цена применяемых материалов относительно низка, а значит, конечная конструкция получается не слишком дорогой,
• Отсутствие сложных строительных процессов позволяет проводить все работы самостоятельно,
• Панели сайдинга устойчивы к внешним воздействиям, поэтому могут длительное время защищать теплоизоляцию,
• Масса всех изделий не так велика, поэтому перед основными операциями нет необходимости осуществлять укрепление фасада.

Преобразить можно даже такое строение из бруса.

Дополнение!
Когда под сайдинг укладывается теплоизоляция из минеральной ваты, можно выровнять боковые поверхности строения, так как устройство опорной конструкции является обязательным условием.

Проведение монтажа

Дальнейшая инструкция поможет понять, как правильно утеплить брусовой дом снаружи непосредственно под отделку в виде сайдинга. Если основные правила будут соблюдены, то переживать за качество проведенных работ не стоит, если даже нет солидного опыта в строительстве.

Необходимые материалы

• Бруски сечением 50×40 или 50×50 мм требуются для создания ячеек, в которые будет уложен утеплитель,
• Пароизоляционный материал нужен для защиты теплоизоляции от воздействия из внутренней части строения,
• Плиты или рулоны минеральной ваты необходимы для формирования барьера от тепловых потерь,
• Гидроизоляционная мембрана будет защищать утеплитель с наружной стороны непосредственно от влаги,
• Обрезная доска потребуется для возведения обрешетки для облицовочного покрытия,
• Панели сайдинга и комплектующие элементы приобретаются для проведения отделочных работ,

Плиты поставляются в небольших упаковках.

Примечание!
В процессе монтажа для фиксации фрагментов конструкции будут необходимы гвозди и саморезы различной длины.
Конечный размер крепежных деталей зависит от применяемых материалов в каждом конкретном случае.

Используемые инструменты

• Молоток,
• Ножовка или любой другой режущий инструмент,
• Гвоздодер,
• Шуруповерт,
• Длинная бечевка,
• Строительный уровень,
• Простой карандаш,
• Рулетка длиной не менее 5 м,
• Ножницы по металлу,
• Степлер.

Процесс теплоизоляции

Прежде чем начать работы, необходимо убрать с фасада строения все предметы, которые будут мешаться. С окон и дверей полностью отрываются наличники, в местах окантовки убираются декоративные рейки, снимаются козырьки и другие элементы.

Спутниковые антенны, фонари и стационарные конструкции можно оставить на месте.

Примерно так должна быть уложена теплоизоляция.

1. Сначала расстилается паронепроницаемая мембрана . Она фиксируется непосредственно к стене с использованием степлера. При укладке полотен обязательно делается небольшой напуск. Обычно производители делают специальные метки,
2. Берутся бруски 50×50 мм и фиксируются в горизонтальном положении к боковой поверхности конструкции . Между ними следует оставлять расстояние, которое будет на 1-2 см меньше ширины теплоизоляционной плиты. Для крепления используются саморезы длиной не менее 65 мм,
3. Далее осуществляется утепление минватой . Фрагменты материала вставляются между установленными деревянными брусками вплотную друг к другу. Сначала заводится один край плиты, после чего аккуратно заправляется другой. При необходимости элементы раскраиваются при помощи канцелярского ножа,
4. После укладки теплоизоляционного материала к брускам крепится гидроизоляционная пленка . Она фиксируется по тем же правилам, что и пароизоляционная мембрана. Напуск на соседние полотна не должен быть менее 10-15 см.

Материал для гидроизоляции.

Внимание!
Бруски под утеплитель на стадии установки не требуют выравнивания.
Это будет делаться на следующем этапе.
Элементы плотно прикладываются к боковой плоскости и фиксируются саморезами.

Устройство обрешетки

После того как слой теплоизоляции будет создан, возводится обрешетка для фасадного материала. В качестве базовых элементов используются обрезные доски. Их толщина не должна быть меньше 25 мм, в противном случае гарантировать длительный срок службы опорной конструкции невозможно.

Сначала нужно подготовить для установки угловые элементы. Лучше всего взять сразу две доски и соединить так, чтобы образовался прямой угол. Подобные изделия рекомендуется крепить непосредственно по краям стены. Их выравнивание следует осуществлять посредством строительного уровня.

Демонстрируется деревянная обрешетка.

Когда угловые элементы будут зафиксированы, необходимо от одного из них до другого протянуть бечевку. Она поможет на одном уровне выставить промежуточные стойки для покрытия. Оптимальный шаг составляет 40 см. Именно это расстояние позволяет экономить на пиломатериалах без вреда качеству.

После возведения несущей конструкции производится непосредственно монтаж сайдинга с соблюдением всех правил.

Важные моменты при монтаже покрытия

• Между составными частями отделки должно быть расстояние от 7 до 11 мм, так как в качестве основного материала для изготовления панелей и комплектующих деталей используется пластик,
• В первую очередь монтируются элементы для оформления стыков, углов и проемов, а также стартовые и финишные профили, после чего устанавливаются виниловые панели,
• Крепежные детали в виде саморезов и гвоздей не должны вбиваться до конца, чтобы компенсировать линейное расширение, в противном случае на покрытии могут появиться трещины и сколы,
• Фиксирующие элементы следует располагать строго в центральной части перфорационных отверстий, иначе фрагменты отделки могут деформироваться, что приведет к дополнительным расходам и временным затратам.

Места установки элементов сайдинга.

В качестве заключения

Утепление брусового дома снаружи: минеральная вата под покрытие из сайдинга
Утепление брусового дома снаружи: видео-инструкция по монтажу своими руками, как утеплить минватой, под сайдинг, цена, фото

Источник: rubankom.com

Наружное утепление домов из бруса

До сих пор, несмотря на огромное количество современных материалов для строительства домов, многие выбирают для своих жилищ именно брус. И так как у нас в стране погода часто очень привередлива, такие постройки обязательно нужно утеплять, ведь дом из бруса толщиной в 40-50 см, не пропускающий холодного воздуха в помещения, может оказаться не по карману.

Простое уплотнение щелей не сделает помещение более комфортным, так как в сильные морозы промерзает само дерево. А вот комплексное утепление брусового дома снаружи – самый эффективный метод теплоизоляции.

Утеплять нужно не только стены, но и фундамент.

Достоинства наружного утепления стен брусовых домов:

• возможность изменения и декорирования фасада,
• рост теплоэффективности, связанный с уменьшением тепловой проводимости дома, и значительная экономия на отоплении в холодный сезон,
• защита стен дома от негативного влияния окружающей среды,
• отсутствие работ внутри дома.

Способы наружной теплоизоляции

Утепление стен домов из бруса снаружи можно произвести тремя способами:

1. созданием вентилируемого фасада,
2. методом пенополиуретанового напыления,
3. с помощью пенопластовых плит.

Наиболее оптимальным из этих способов является навесной вентилируемый фасад. Его можно быстро и легко смонтировать своими руками, после чего выполнив облицовку практически любым материалом (сайдинг, кирпич, керамогранит, вагонка, дерево). Такой вид утепления дома очень долговечен и не поддается влиянию каких-либо атмосферных явлений. Кроме того, у вентилируемого фасада очень высокий уровень защиты тепла и звукоизоляции, а «точка росы» перенесена за наружную стену.

Работы по утеплению

Перед началом работ стоит изучит технология утепления стен брусового дома.

Технология метода вентилируемого фасада заключается в следующем: к каждой стене брусового дома снаружи крепится слой утепляющего материала, а затем производится отделка дома.

Между материалом облицовки и теплоизолятором остается при этом воздушное пространство, обеспечивающее вентиляцию стен. Таким образом, брус не отсыревает, не промерзает и не гниет.

Одним из самых популярных вариантов утепления сегодня является теплоизоляция под сайдинг, производимая с установкой деревянной обрешетки.

Для самостоятельного проведения строительных работ требуются ножовка, уровень и отвес, рулетка, саморезы, дюбеля, а также утеплитель, облицовка и брусья.

Утеплять брусовый дома снаружи можно как летом, так и зимой.

Утепление стен дома из бруса снаружи можно производить при помощи различных теплоизоляционных материалов:

• стекловата,
• минвата,
• базальтовые плиты,
• пенополистирол.

Все эти утеплители отличаются высокими показателями теплозащиты и абсолютно безопасны в процессе эксплуатации для человека и окружающей среды.

Монтаж утеплителя

На первом этапе строительных работ на стенах брусового дома намечается место расположения горизонтальной деревянной обрешетки.

Важно! Шаг ее брусьев должен быть равен ширине утепляющих плит, а сечение – их толщине.

Механический крепеж брусьев осуществляется при помощи саморезов. При этом нужно пользоваться уровнем и отвесом, постоянно контролируя расположение горизонтальной обрешетки. В ином случае плоскость ее может в итоге оказаться неровной, что существенно снизит качество последующего утепления.

Следующий этап – укладка утеплительного материала в секции установленной обрешетки.

Важно! Плиты теплоизоляторы должны плотно прилегать к стене и брусьям.

В качестве крепежа утеплителя выступают специальные дюбеля с зонтичной или парашютообразной головкой.
После установки утеплительного материала делается тот самый воздушный зазор. Его создают при помощи брусьев вертикальной обрешетки. Она крепится на расстоянии не менее 5 см от горизонтальной.

Важно! Если для утепления стен брусового дома снаружи была выбрана минвата, помимо вентилируемого фасада нужно создать влагозащиту в виде диффузионной мембраны.

Для нее используется особая перфорированная пленка, которая пропускает испарения из помещений, но не дает конденсату попадать в утеплитель. Благодаря такой мембране минеральная вата не отсыревает со временем и не теряет своих полезных свойств. Пенополистиролу, ППУ или стекловате подобные дополнительные меры защиты не нужны.

Некоторые тонкости работы с утеплителем

Выполняя утепление стен дома снаружи своими руками, нужно грамотно подойти к хранению утеплительных материалов. Они не должны находиться под открытым небом даже в теплую погоду, так как конденсат влаги из воздуха может оказать на них негативное влияние.

Совет! Если сделать шаг между брусьями горизонтальной обрешетки не равным ширине плит теплоизолятора, а на 10-15 мм меньше, допускается монтаж враспор без механического закрепления.

Несмотря на то, что все описанные выше материалы экологически чисты и не приносят вреда здоровью, при их обработке лучше использовать рукавицы, очки и респиратор.

Утепление стен домов из бруса снаружи ППУ

Пенополиуретановое напыление – современный и очень эффективный метод теплоизоляции. Такой утеплитель не поддается гниению и воздействию бактерий, является экологически чистым и не горит. Также ППУ очень легко наносится: в распылителе под давлением сжатого воздуха смешиваются в равных пропорциях две жидкости, которые при попадании на утепляемую поверхность вспениваются и высыхают. Таким образом, без какого-либо дополнительного крепления можно создать слой утеплителя любой толщины, однако даже самого небольшого хватает для качественной теплозащиты и звукоизоляции.

Способом пенополиуретанового напыления можно выполнять утепление не только стен брусового дома снаружи, но и фундамента и подвальных помещений.

Обшивка стен

Для обшивки стен брусового дома снаружи рекомендуется использовать деревянные доски толщиной не менее 25 мм из сосны, лиственницы или дуба. В таком случае и стены, и облицовка лучше «дышат».

Важно! При монтаже обшивки необходимо создать щели для вентиляции на верхнем и нижнем краях фасада. Во избежание попадания за фасад снега или дождя на щели можно поставить специальные козырьки.

Наружное утепление домов из бруса
Наряду с кирпичными домами жилища из бруса – один из самых распространенных видов построек в нашей стране. Именно поэтому так актуален вопрос качественного и недорогого их утепления с наружной стороны.

Источник: utepleniedoma.com

виды утеплителя, методы и расчет толщины

Преимущества и недостатки утепления стен в брусовом доме

Изнутри

Утепление стен снаружи

Как рассчитать толщину материала для утепления

Три основных метода утепления

Навесной вентилируемый фасад

Укладка утеплителя под сайдинг

Пенополиуретановый метод напыления

Виды утеплителей

Минеральная вата

Пенопласт, пенополистирол

Экструдированный пенополистирол

Экологические напыляемые теплоизоляторы (эковата и пенополиуретан)

«Теплая» штукатурка

Тонкости утепления стен из бруса

Антисептики и антипирены

Мембраны и изоляторы

Цены на монтаж

Монтаж утепления дома

Преимущества и недостатки утепления стен в брусовом доме

Стены, построенные из бруса, обладают недостаточной теплосберегающей способностью. Причина этого заключается в специфике материала. Брус подвержен усушке, которая имеет значительную протяженность во времени, благодаря большой толщине и наличию смолы. Стыки и зазоры между отдельными венцами становятся шире, прямые участки изгибаются, вследствие чего образуются щели, увеличиваются теплопотери.

Это не относится к клееному брусу (евробрус), который изготавливается из заранее просушенных досок, склеенных в пачку. Поскольку большинство построек делаются из более дешевого обычного материала, рассмотрим особенности и технологию утепления стен в брусовых домах.

Отдельные обзоры про утепление деревянного дома изнутри и утепление фундамента дома, пола, потолка и лоджии.

Утепление брусового дома — необходимая процедура. В отличие от бревенчатого сруба, стена из бруса не имеет пазов в форме желоба, поэтому любое изменение геометрии влечет за собой появление щелей и поступление холодного воздуха снаружи. При этом, с точки зрения технологии, процедура утепления намного проще и удобнее, поскольку брусовой дом имеет относительно ровные стены, тогда как бревенчатые стены не имеют плоскостей, что усложняет процесс утепления и требует увеличения количества материалов.

Прежде всего, необходимо определить, с какой стороны будет установлен теплоизолятор. Этот вопрос определяет все последующие действия, поэтому принимать решение надо обдуманно и обоснованно. Существует два варианта, которые необходимо рассмотреть подробно.

Изнутри

Установка теплоизолятора с внутренней стороны имеет важное преимущество — работать можно в любое время года, при любой погоде или температуре. На этом преимущества заканчиваются, поскольку внутреннее утепление считается мерой вынужденной, принимающейся только для того, чтобы хоть как-то улучшить теплосберегающие качества стен.

К недостаткам относятся:

• уменьшение площади комнат
• стены становятся не способны удерживать навесную мебель или технику
• слой утеплителя создает ситуацию, когда наружные стены перестают участвовать в процессе теплосбережения, оставаясь просто ограждающими конструкциями
• в помещении возрастает влажность воздуха

Особенностью внутреннего утепления является необходимость полной отсечки утеплителя от внутреннего воздуха, или, как вариант, использование непроницаемого для водяного пара материала. Причина такой необходимости лежит не в плоскости теплосбережения, а совсем в другом физическом явлении, пренебрежение которым является источником всех ошибок, допускаемых при выполнении утепления.

Основной проблемой становится водяной пар, который в обычном состоянии выводится сквозь стеновые конструкции наружу. Монтаж утеплителя прекращает этот процесс, концентрация пара в воздухе резко возрастает, ухудшая микроклимат. Для решения проблемы приходится устанавливать приточно-вытяжную вентиляцию, способную обеспечить полноценный воздухообмен и вывести водяной пар.

Если система вентиляции правильно рассчитана, то вопрос будет решен без последствий. Необходимо использовать непроницаемый для пара утеплитель — пенопласт, пеноплекс или жидкий пенополиуретан, которые одновременно способны обеспечить сохранение тепла и отсечь стену от внутреннего влажного воздуха. Если используется проницаемый материал, необходимо поверх установить слой пароизоляции, предотвращающий контакт материала и воздуха. В качестве пароизоляции может быть использован обычный полиэтиленовый рукав, хотя в продаже имеется широкий выбор специализированных материалов.

Утепление стен снаружи

Наружное утепление считается самым эффективным. Причина тому состоит в полноценном участии стен в процессе теплосбережения. В отличие от внутреннего утепления, где изолятор отсекает стены от теплого внутреннего воздуха, наружная установка утеплителя объединяет стену и изолятор в единый пирог утепления, работающий в связке, обеспечивающий качественное и надежное сохранение тепловой энергии.

Подбирая материалы, надо учитывать степень их проницаемости для водяного пара. Критерием подбора является правило, по которому паропроницаемость материалов послойно уменьшается в направлении изнутри-наружу. Если это правило нарушено, влага начинает понемногу накапливаться внутри стеновых слоев и рано или поздно разрушает материалы. Процесс этот протекает незаметно, внешне все выглядит вполне безобидно и надежно, но однажды обнаруживаются серьезные проблемы со стенами, решение которых потребует значительных расходов и труда.

Поскольку все работы производятся снаружи, никаких изменений интерьера не требуется, в помещении можно жить в обычном режиме. Единственный недостаток — зависимость распорядка работ от температурных или атмосферных факторов, времени года. Кроме того, отрицательным фактором является высота стен, затрудняющая работы, и необходимость наружной отделки, которая увеличивает трудозатраты и общую стоимость работ.

Как рассчитать толщину материала для утепления

Брусовые дома строятся из материала, обладающего стандартными размерами. Толщина бруса, применяющегося в строительстве, составляет 15-20 см. Более толстый брус имеет большой вес и слишком сложен в работе, а тонкий материал не способен обеспечить в доме нормальную температуру в зимнее время. Упрощенная формула расчета минимальной толщины стен выглядит следующим образом:

δ = RO × λ, где

• δ — расчетная толщина стены из древесины;
• RO — тепловое сопротивление стены, табличное значение, для жилых домов имеет значения от 2,1 до 5,6.
• λ — теплопроводность древесины. Для обычных строительных пород (сосна, ель) принимается равной 0,18 Вт/ м2 °C.

По этой формуле можно определить расчетную толщину стены:

2,1 × 0,18 = 0,38 м.

Полученное значение показывает толщину, способную сохранять тепло при низких зимних температурах. Допустим, что толщина стен брусового дома в реальности составляет 20 см (0,2 м). Тогда разница между расчетным и реальным значениями составит 0, 38 – 0,2 = 0,18 м.

Эту разницу надо компенсировать установленным утеплителем. Его толщину вычисляем, используя разницу в табличной и реальной теплопроводности брусовой стены. Табличная величина для Московской области составляет 3,3 м² °C/Вт. Реальное значение вычисляем по формуле:

R0 = δ / λ = 0,2 / 0,18 = 1,11 м² °C/Вт

Разница составляет ≈ 2,2 м² °C/Вт.

Значение λ теперь берется для теплоизолятора. Допустим, выбрана минвата, значение теплопроводности у которой равно 0,04 Вт/(м°C). Тогда толщина слоя изолятора будет:

δ = 2,2 х 0,04 = 0,088 м.

Ближайшая стандартная толщина минваты, имеющейся в продаже, составляет 0,1 м (100 мм), ее и выбирают для установки на стены.

Изложенная методика сложна и требует поиска специальных значение. Намного проще использовать онлайн-калькулятор, дающий нужные значения за несколько секунд. Большинство владельцев домов поступает таким образом, и ошибок не наблюдается.

Три основных метода утепления

Рассмотрим технологию утепления стен брусового дома. Существенного отличия от методики монтажа теплоизолятора на поверхности из другого материала нет, но деревянная основа требует учета специфики материала и соблюдения некоторых условий. Существует несколько распространенных методов монтажа теплоизолятора, различающихся по типу наружной обшивки, необходимой для защиты материала и декоративной отделки дома.

Навесной вентилируемый фасад

Вентилируемый фасад — технология монтажа утеплителя, использующаяся для наружных работ. Принцип действия состоит в образовании между слоем утепления и обшивкой воздушного зазора, который позволяет свободно выводиться водяному пару и способствует просушке всех контактирующих материалов.

Монтаж

Техника монтажа предусматривает установку на подготовленную поверхность стены деревянной или металлической обрешетки, между планками которой плотно, без щелей и зазоров, будет установлен утеплитель. Отсутствие промежутков — самый важный момент в утеплении любого типа, благодаря ему процедура получается максимально эффектной.

Обрешетка

Обрешетка должна образовать ровную плоскость, толщина планок немного превышает толщину теплоизолятора. Наружная обшивка монтируется на планки обрешетки, или, если они недостаточно выступают над поверхностью теплоизолятора, на контробрешетку. Это второй слой, используемый для монтажа обшивки и одновременно образующий воздушный зазор — вентилируемый фасад. Обшивка делается из листовых материалов — ДСП, ОСБ, фанеры и т. п. Нередко используются различные типы фасадных панелей, которых в настоящее время много появилось на рынке.

Укладка утеплителя под сайдинг

Сайдинг — это наружная обшивка, состоящая из продолговатых узких панелей, способных соединяться между собой и образовывать полотна любого размера. Материал образует наружное покрытие, которое способно эксплуатироваться в составе вентилируемого фасада, или как обычная обшивка, установленная без зазора.

Особенностью сайдинга является полная комплектация всеми элементами оформления углов, наличниками, переходами, софитами и т. д. Существует металлический и виниловый сайдинг, имеющие схожие характеристики и размеры панелей.

Монтаж

Монтаж обшивки производится тем же способом, что и любой другой тип вентилируемого фасада. На плоскость стены крепится обрешетка, между брусками которой фиксируют теплоизолятор. Затем устанавливается паро-гидроизоляционная мембрана, поверх нее — контробрешетка, несущая сайдинг и образующая вентилируемый зазор.

Монтаж панелей сайдинга выполняется по определенным правилам. Основным условием является отсутствие плотного соединения панелей с опорной конструкцией — все элементы должны немного «болтаться». Это обеспечивает небольшие подвижки обшивки при температурных расширениях, сохраняя материал от разрушения и увеличивая срок службы.

Пенополиуретановый метод напыления

Пенополиуретан — это полимерный материал, образующий герметичный слой утепления, абсолютно непроницаемый для пара или влаги. Эта особенность делает его оптимальным вариантом для внутреннего утепления как жилых, так и вспомогательных помещений.

Важно! Установка пенополиуретана снаружи нежелательна, так как она прекращает вывод водяного пара, инициируя процесс набухания стеновых материалов, гниения и разрушения конструкций.

Материал продается в жидком виде. Для напыления требуется специальное оборудование, приобретаемое отдельно или прилагающееся при покупке (некоторые виды ППУ продаются в специальных баллонах, распыляющих материал самостоятельно).

При нанесении образуется слой, быстро вспенивающийся и расширяющийся, образующий прочную и герметичную массу. Такой материал проще наносить, поверхности почти не нуждаются в подготовке, в результате образуется качественный слой теплоизолятора. К недостаткам методики следует отнести сложность технологии и высокую стоимость материала.

Виды утеплителей

Существует много видов утепляющих материалов, но наибольшее распространение получили лишь несколько наиболее известных вариантов. Рассмотрим их внимательнее:

Минеральная вата

Минвата — наилучший теплоизолятор для наружного утепления.

Она имеет рыхлую структуру, обеспечивающую высокие теплосберегающие качества и отличную паропроницаемость. По этой же причине минвата хорошо впитывает влагу, что делает ее малопригодной для внутренних работ и вынуждает использовать в связке с паро-гидроизоляционной пленкой. Намокший материал полностью теряет свои рабочие качества, смачивает смежные плоскости, отчего они начинают гнить и разрушаться.

Пенопласт, пенополистирол

Пенопласт — это название фирмы, впервые предоставившей материал на отечественный рынок. Настоящее название — гранулированный пенополистирол, утеплитель, созданный из герметичных гранул полистирола, наполненных углекислым газом.

При изготовлении гранулы засыпаются в специальные формы и, под действием горячего пара, спекаются в единый монолит, который затем разрезают на плиты нужной толщины и площади. Пенопласт имеет массу преимуществ. Он легок, имеет удобную жесткую фактуру, легко обрабатывается и практически непроницаем для пара или влаги.

Эта непроницаемость делает его непригодным для наружного использования, но для внутренних работ пенопласт является оптимальным вариантом. Кроме того, он самый дешевый из всех подобных материалов, что послужило причиной популярности и распространенности.

Экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол отличается от гранулированного способом производства, хотя с химической точки зрения они представляют собой один состав. Наиболее популярным видом экструдированного пенополистирола является пеноплекс, жесткий и прочный плитный материал.

Он совершенно непроницаем для воды и пара, поэтому не рекомендован для наружных работ, только для внутренней установки. Стоимость этого материала значительно выше, чем у пенопласта, что несколько ограничивает популярность изолятора.

Экологические напыляемые теплоизоляторы (эковата и пенополиуретан)

Напыляемые материалы имеют важное преимущество — они могут наноситься на поверхности со сложным рельефом, куда установить плитные или рулонные материалы было бы невозможно или крайне сложно.

Из-за необходимости использования сложного оборудования, недоступного для домашнего пользования (и практически никогда не востребованного, кроме одного-двух раз) эти материалы не пользуются широкой популярностью, хотя их свойства достаточно привлекательны и заслуживают более широкой популярности.

Эковата производится из отходов целлюлозной промышленности, представляя собой, по сути, хлопья из низкокачественной рыхлой бумаги, пропитанной антисептиками и антипиреновыми составами, препятствующими горению.

Пенополиуретан представляет собой жидкость, вспенивающуюся на воздухе. Напыляемый слой образует пену, плотно и без зазоров покрывающую всю обрабатываемую площадь. Разница между ними состоит в проницаемости.

Эковата впитывает влагу и хорошо пропускает пар, поэтому оптимальна для наружной установки. ППУ — не пропускает влагу ни в каком виде, поэтому используется для внутреннего утепления помещений.

«Теплая» штукатурка

Теплая штукатурка представляет собой цементный раствор, в котором вместо обычного наполнителя (песка) использованы теплоизолирующие сыпучие материалы мелкой фракции — вермикулит, мелкий керамзит, перлит, пенополисторол в гранулах.

Масса наносится на стену по обычной для штукатурки методике, обеспечивает свободный вывод водяного пара, но сильного впитывания влаги не производит. Перлитовая штукатурка толщиной 2 см по теплосберегающим качествам равна кладке в полкирпича. Преимуществом этого материала является отсутствие необходимости устанавливать опорные конструкции сложной формы, выполнять сложную подготовку поверхностей. Недостаток — работа с «мокрыми» растворами создает лишнюю грязь, на высыхание слоя требуется немалое время.

Тонкости утепления стен из бруса

Монтаж утеплителя следует начинать только после качественной и тщательной подготовки стен. Прежде всего, стены должны быть выдержаны определенное время, пока не произойдет наиболее активная фаза усадки. Обычно на это уходит год-полтора, но могут быть и варианты — в зависимости о типа и качества бруса.

Антисептики и антипирены

После окончания усадки между отдельными венцами образуются щели, которые надо заделать при помощи пакли, герметика или монтажной пены. Затем производится обработка стен антисептиками и антипиреновыми составами с максимальным сроком действия. Без этого древесина начнет гнить, появится плесень или грибок.

Мембраны и изоляторы

Установку изолятора можно начинать после высыхания анитсептика. Если используются непроницаемые типы изоляторов, то укладку можно производить прямо на стену. Если выбрана минвата (оптимальный вариант), то между стеной и утеплителем рекомендуется установить слой мембраны, выпускающей наружу пар, но не пропускающей влагу внутрь, к деревянной стене. Это поможет исключить смачивание стены при попадании воды в утеплитель, что иногда случается.

Цены на монтаж

Нужно больше информации? Звоните нам! +7 (910) 404-13-10

Как утеплить дом из бруса минватой снаружи?

22.12.2019

Как правильно утеплить деревянный дом: инструкция по монтажу каменной ваты и сайдинга

Личный опыт пользователя FORUMHOUSE по утеплению дома из бруса и установке навесного вентилируемого фасада.

В первой части статьи мы рассказали, почему участник нашего портала с ником ZlojGenij решил утеплить брусовый дом. Также мы произвели теплотехнический расчёт по выбору оптимальной толщины утеплителя для деревянного дома, построенного в Московской области, и описали особенности вентфасада.

Продолжаем начатую тему. В этой статье:

• Как правильно утеплить каменной ватой дом, построенный из бруса.
• Как утеплить цоколь и отмостку.
• Какие нюансы надо учесть при монтаже влаговетрозащитной мембраны.
• Что нужно знать, чтобы рассчитать и правильно установить металлосайдинг.

Утепление брусового дома каменной ватой

Напомним, что пользователю необходимо утеплить и отделать дом, построенный из бруса сечением 15х15 см. Размеры здания около 8.6х8.6 м. Площадь стен 200 кв. м.

В качестве утеплителя выбрана каменная вата толщиной 5 см, которую уложат в два слоя. Для монтажа утеплителя и металлосайдинга на фасад пользователь приобрёл специальные пластины, сделанные из оцинкованной стали.

Размеры пластин: 36х6 см, толщина металла 0.7 мм, 6 см уйдёт на «пятку», 15 см остаётся на навешивание утеплителя (слоем в 10 см) и крепление металлосайдинга «под L-брус».

Подвес из оцинкованной стали прикручивается на стену при помощи кровельных саморезов размером 51х4. 8 мм. Проверка показала, что 1 подвес спокойно выдерживает нагрузку в 4 полнотелых кирпича. Это примерно 16 кг. Всего на фасаде я закреплю 500 подвесов. Итого они выдержат нагрузку в 8 тонн, при том, что весь мой фасад весит около 1.5 тонны.

Перед тем как прикрутить подвесы, пользователь убрал утеплитель из усадочных надоконных зазоров, как следует пропенил их, а также запенил все трещины на брусе. Кроме этого, ещё раз проконопатил всю «коробку» дома.

После подготовительного этапа и установки подвесов по всему фасаду, ZlojGenij начал утеплять дом. Плиты каменной ваты плотностью 70-80 кг/м³ ставились в шахматном порядке.

Причём, т.к. утеплитель укладывается в 2 слоя (для перекрытия швов на стыках), 1-й слой ставится заподлицо с углом, а второй слой с выпуском на 5 см, чтобы перекрыть швы смежной стены.

Плиты монтировались так: сначала плита прислоняется к подвесу и слегка надавливается на металл. Таким образом, на плите остаётся отметка, по которой делается прорезь ножом. Затем утеплитель насаживается на подвес, прижимаясь вплотную к стене.

По словам пользователя, теплоизоляционная плита стоит крепко. Также утеплитель (каждый ряд) дополнительно крепится к стене пластиковыми рондолями с саморезами. 1-й ряд каменной ваты прижимался саморезом длиной 7.5 см, а второй – более длинными, на 13 см.

Закрепив теплоизоляцию, поверх утеплителя я натянул влаговетрозащитную мембрану. Работал один. На утепление одной стены у меня ушла неделя.

Как правильно смонтировать влаговетрозащитную мембрану

В первой части статьи мы уже рассказывали, почему при монтаже вентфасада минераловатный утеплитель необходимо защитить ветровлагозащитной мембраной. Плёнкой, которая выпускает пар (идущий из дома) наружу, но за счёт своей структуры не даёт атмосферной влаге попасть в утеплитель. Т.к. намокший утеплитель полностью теряет свою теплоизолирующую способность. Кроме этого, мембрана защищает теплоизоляцию от ветра, который может со временем «вынести» частички утеплителя.

Помним, что нахлёсты влаговетрозащитной мембраны должны быть обязательно проклеены специальным скотчем, а не оставлены «просто так», как это обычно делают «специалисты».

В связи с этим интересен опыт ZlojGenij. Пользователь сначала попробовал заклеить перехлёсты мембраны обычной хозяйственной лентой, но примерно через 2-3 недели пребывания под солнцем она высохла и отвалилась.

Приклейка перехлёстов на двусторонний скотч — дорогое удовольствие. В результате ZlojGenij запенил перехлёсты мембраны монтажной пеной из баллончика. Практика показала, что такое соединение держится намертво.

На то, чтобы смонтировать подвесы на второй стороне дома, у меня ушёл 1 день. Ещё 2 дня потребовалось, чтобы утеплить эту сторону фасада и закрыть его мембраной.

Как утеплить дом из бруса снаружи минеральной ватой

Для чего нужно утепление дома из бруса снаружи в условиях континентального климата? Большое количество тепловых потерь в особняках, построенных из бруса или бревен, объясняется как конструктивными особенностями самой постройки, так и размерами (к примеру, зависят от толщины бруса/бревна).

Поговорим о том, как проходит утепление дома из бруса 150х150. Хотя все, что перечислено ниже, может быть отнесено к любому другому сечению как бруса, так и бревна.

Сама технология строительства особняков из бруса (клееного, профилированного или простого) пришла в нашу страну из государств с более умеренным в плане отрицательных температур климатом, поэтому утепление дома из бруса снаружи просто необходимо для обеспечения нормального климата внутри здания в условиях суровой отечественной зимы.

Какой утеплитель выбрать?

Что касается самих материалов, используемых в качестве утеплителя, лучше всего выбор остановить на двух из них – пенополистироле (листовом пенопласте) и минеральной вате. Мы же поговорим об утеплении дома минеральной ватой.

Утепление дома из бруса снаружи с помощью пенополистирола может привести к не самому лучшему результату в плане пожарной безопасности. И хотя пенопласты обрабатываются антипиренами, многие хозяева отказываются монтировать этот утеплитель на деревянные постройки.

В то же время минеральная вата на основе базальтовых пород совершенно не горит и держит температуру до 800 градусов по Цельсию. Так что исполненное ватой наружное утепление дома из бруса не только повысит его теплоизолированность, но и обеспечит лучшую пожарную защиту.

Утепление дома из бруса базальтовой ватой

Итак, в качестве утеплителя выбираем минеральную (базальтовую) вату. Далее производим расчет толщины слоя минеральной ваты. Как следует из практики — процесс не является сложным.

Расчет толщины утеплителя

Чтобы понимать, какой толщины нужен утеплитель, стоит лишь посмотреть на таблицу нормативов по теплосопротивлению ограждающих конструкций для вашего региона:

Опишем самый простой способ, которым определяется толщина утеплителя: брусовой дом, с толщиной стен 150 миллиметров, находящийся в местности с холодами до 20 градусов мороза, требует применения одного стандартного слоя минеральной ваты (стандартная толщина – 5 сантиметров).

Если же дом с толщиной стен 150 миллиметров находится в более суровых климатических условиях, понадобится применение 2-3 слоев минеральной ваты, что составит 100-150 мм высокоэффективного утеплителя.

Выбор плитного утеплителя

Утепление дома из бруса снаружи производится минеральной ватой, продаваемой в виде плит или матов. Также имеется рулонный вариант минерального утеплителя, но его лучше применять для внутренних работ по утеплению помещений, поскольку с его помощью можно заполнить дефекты стен.

В случае дома из бруса, об утеплении которого мы пишем, материал и так обеспечивает ровную поверхность стен.

Размеры оберешетки

Также понадобится несколько деревянных брусьев (сечение 50х50). Толщина этих брусьев зависит от того, сколько слоев минваты придется уложить. Для организации одного слоя достаточно сечение 50х50 миллиметров. Если же утепление дома из бруса снаружи требует укладки двух слоев минеральной ваты, потребуется сечение 50х100.

Кроме этого, вам понадобится запастись гидроизоляционной пленкой, анкерными винтами, саморезами и противогрибковым раствором.

Обработка стен

Начинается утепление дома из бруса снаружи с обработки наружных стен особняка при помощи противогрибковых антисептических растворов, которые помогут не думать о том, что на древесине со временем появится плесень или грибок, а для доступа к ней придется разбирать конструкцию. Кроме этого утепление дома из бруса снаружи следует начинать и с обработки стен специальными противопожарными смесями.

Гидроизоляция или пароизоляция

На подготовленную стену укладывается гидроизоляционная пленка шероховатой поверхностью в направлении стены, поскольку именно она является влагопроводимой.

Глянцевая сторона наоборот, не дает влаге проникнуть к стенам. Если вы ошибетесь, на стене будет образовываться конденсат, что, в свою очередь, повлечет постепенное разрушение материала стен.

Гидроизоляционная пленка укрепляется на стенах при помощи степплерных скоб и обеспечивается перекрытие слоев 100-120 миллиметров, после чего, при помощи скотча, проклеиваются линии стыков.

Можно применять здесь и пароизоляцию, которая оградит слой утеплителя от пара, проникающего через деревянные стены.

Монтаж обрешетки

Далее утепление дома из бруса снаружи состоит в монтаже обрешетки. Первый брус прикрепляется к углу здания встык при помощи саморезов. Каждый из последующих брусьев крепится на равноудаленном расстоянии строго вертикально.

Монтаж ваты

После этого разрезается минеральная вата на части нужных размеров. Утепление дома из бруса снаружи далее требует использования анкеров (металлических или пластмассовых), с помощью которых осуществляется крепление плит на стенах.

Сначала просверливается ряд сквозных отверстий, в которые после вкладываются анкера. Потом в анкер забиваются сами сердечники со шляпками, после чего анкера заклиниваются, чем обеспечивается жесткое удержание плиты утеплителя.

Наружная гидроизоляция

Утепление дома из бруса снаружи на финальном этапе состоит в укреплении второго слоя гидроизоляционной пленки, которую следует уложить, как и первую, глянцем наружу.

С помощью этого слоя лишняя влага будет отводиться от минеральной ваты и не поступать обратно, что позволит обеспечить более длительный срок службы материала. Пленку прикрепляется при помощи степплерных скоб.

Отделка дома поверх утеплителя

Далее деревянный дом обшивается любым отделочным материалом, который вам по душе. Это может быть сайдинг, панели под кирпич или деревянный блок-хаус. Можно также делать любой навесной вентилируемый фасад с покрытием из любого материала.

Андрей Черкасов, 2014, г. Москва.

Смотрите ещё по этой теме на нашем сайте:

1. Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой
   При постройке деревянного дома огромное значение уделяется утеплению стен снаружи, позволяющему не только создать в доме максимально комфортные для проживания условия, но и существенно сэкономить.

Как утеплить стены минватой в деревянном доме изнутри
Возведение жилых домов из дерева набирает все больше и больше популярности в силу целого ряда определенных причин. Если одни люди интересуются деревянными домами из-за эстетической.

Как утеплять каркасный дом минеральной ватой
В этом материале Антон Фряшкин рассказывает про утепление каркасного дома минеральной ватой. Грамотно выполненное утепление каркасного дома позволяет значительно уменьшить расходы на обогрев помещений. Именно.

Технология утепления фасадов минеральной ватой
Давным-давно, в советские времена, когда домики были маленькими, а цены на газ и электричество еще меньше, не стоял вопрос энергосбережения. Но сегодня цены на энергоносители.

Как утеплить брусовый дом снаружи пенопластом и пеноплексом
После постройки дома из бруса перед многими людьми встает вопрос о том, насколько его стены смогут сберечь тепло, ведь в наших условиях суровых зим это.

Утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг

В условиях суровых зим и сильных морозов деревянный дом нуждается в утеплении — без него создать внутри комфортные условия в холодное время года трудно. Также теплоизоляция позволит сократить расходы на отопление. Эта статья расскажет, как правильно утеплить деревянный дом минеральной ватой под сайдинг.

Утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг

Преимущества минеральной ваты

Состав и характеристики минеральной ваты

Минвата марки Изорок

Почему минеральная вата стала настолько популярным утеплителем для частного строительства? Ответ на этот вопрос прост – в силу совокупности своих преимуществ этот материал по тем или иным характеристикам превосходит прочие утеплители.

1. Минеральная вата не горит. Она способна только плавиться, и лишь при очень высоких температурах. Потому этот утеплитель лучше подходит для построек из деревянного бруса или бревен чем горючий пенопласт.
2. Минеральная вата легка в обращении – она не требует применения специального оборудования, как эковата. Процесс ее монтажа прост – достал из упаковки, нарезал (если это нужно), уложил, закрепил при помощи дюбелей или клея.
3. Минеральная вата не подвержена усадке с течением времени и не привлекательна для грызунов, насекомых, грибка и плесени. Вдобавок, она способна сохранять свои свойства в течение нескольких десятков лет.
4. И как любой хороший утеплитель, минеральная вата обладает чрезвычайно низкими значениями теплопроводности – 0,03-0,047 Вт/(м*К) в зависимости от марки материала и температуры снаружи.

О марках минеральной ваты

Выбор минеральной ваты

7 лучших производителей минеральной ваты

Зайдя в строительный магазин, вы увидите множество видов минеральной ваты с различными характеристиками. Возникает вопрос: какими характеристиками должен обладать материал, подходящий для утепления дома снаружи?

1. Тип – каменная или базальтовая вата. Шлаковата или стекловата – не лучший выбор для стен жилого дома. Причины – высокая щелочность и содержание веществ, являющихся вредными для человека (особенно это касается шлаковаты).
2. Плотность – от 80 кг/м3 и более. Это обусловлено тем, что уложенный материал испытывает большие нагрузки. И чтобы под их воздействием утеплитель не сминался, не терял свою форму и теплоизоляционные качества, он должен быть достаточно плотным.
3. Размеры – большая часть минеральной ваты для наружного утепления стен продается в виде плит с длиной и шириной 1200 на 600 миллиметров. Толщина варьируется, и может составлять от 50 до 150 миллиметров.
4. Так как утепление проводится снаружи, то минеральная вата должна быть гидрофобной. Впитывая воду, этот утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства на 50-70%. Стоит учитывать, что снаружи высокая влажность и ее резкие перепады вовсе не редкость. Потому способность не впитывать влагу и конденсат очень важна для минеральной ваты. Однако, этого недостаточно, потому, утепляя стены деревянного дома, позаботьтесь о качественной гидро- и пароизоляции.

Виды минеральной ваты

Отдельно стоит обсудить вопрос толщины теплоизоляционного слоя. Дерево само по себе обладает некоторыми качествами утеплителя, а потому для него не требуется настолько большой слой минеральной ваты, как для постройки из бетона или силикатного кирпича. Для примера, в условиях средних широт для деревянного дома с толщиной стен 15 сантиметров оптимальным будет слой утеплителя в 10 сантиметров. Если стены еще толще, 20 сантиметров, то необходимый слой минеральной ваты будет в два раза меньше.

Разумеется, если вы проживаете в регионе с резко континентальным климатом и суровыми морозами, то толщина утепления стен должна быть выше. И если листов минеральной ваты толщиной 50 или 100 миллиметров для теплоизоляции недостаточно – нужно укладывать их в два слоя.

Расчет толщины утеплителя онлайн

В таблице ниже приведены материалы, отвечающие требованиям и подходящие для утепления стен.

Минеральная вата – оптимальный вариант утепления брусового дома под сайдинг

Самостоятельно утеплить дом из бруса снаружи своими руками под сайдинг с помощью минеральной ваты можно даже при ограниченном бюджете. Грамотный подбор материалов и технология монтажа по всем правилам обеспечит отличную защиту помещения от холодов в суровые зимы, а полезные рекомендации из статьи помогут начинающему мастеру выполнить сложную работу.

Какой утеплитель выбрать

Минеральная вата является недорогим по стоимости теплоизолятором, прекрасно подходящим для утепления деревянного частного дома. Правильный выбор конкретного ее вида обеспечит какие виды минваты предлагают сегодня производители?

• Стекловата производится из песка и отходов стекольной промышленности, отличается доступной стоимостью. Материал обладает низкой плотностью и требует использования простых защитных средств при работе.
• Базальтовая вата – имеет оптимальное соотношение плотности, гигроскопичности и теплоизоляции, что наилучшим образом подходит для строений из бруса. Обладает более высокой ценой по сравнению со стекловатой.
• Шлаковата представляет собой отходы металлургической промышленности, отличается низкой стоимостью. Но, материал не переносит температурных перепадов, имеет повышенное влагопоглощение, что снижает его теплоизоляционные качества.

Внимание: для теплоизоляции стен снаружи категорически нельзя использовать материалы синтетические, которые нарушают естественную циркуляцию воздуха. Это пенополистирол, полиэтилен, напыляемые уплотнители, из-за паропроницаемости которых с внутренней стороны дома образуется плесень.

Пошаговое руководство по утеплению на примере минваты

Работа по утеплению наружных стен деревянного дома подразумевает выполнение следующих мероприятий.

1. Подготовка поверхности с очищением от мусора, снятием старой отделки, заделкой щелей и зазоров, демонтажом всех выступающих элементов. Обработка стен антисептическим средством, предотвращающим гниение и развитие грибка.
2. Крепление пароизоляционной мембраны строительными скобами. Листы пленки кладут внахлест не менее 10 см, акриловой лентой проклеивают швы.
3. Разметка элементов обрешетки, монтаж вертикальных брусьев.
4. Укладка листов минеральной ваты в образуемое каркасом пространство и крепление с помощью дюбелей.
5. Заделка щелей и зазоров кусками утеплителя.
6. Укладка ветрозащитной пленки поверх теплоизоляционного материала методом аналогичным предыдущему.
7. Монтаж второго каркаса для сайдинга.
8. Завершающие работы по креплению облицовочного материала.

В зонах с суровым климатом целесообразно организовать двойной теплоизоляционный слой при утеплении брусового дома. Тогда вторая обрешетка выполняется перпендикулярно первой и последней – для сайдинга. Менее трудоемким и затратным является бескаркасный способ утепления наружных стен дома. Выполняется он аналогично вышеизложенному, но минеральная вата крепится непосредственно на стену, покрытую пароизоляцией. Для этого используются П-образные подвесы. По вертикали они крепятся на расстоянии 50 см друг от друга, по горизонтали – на расстоянии равном ширине утеплителя. Или чуть меньше его, что обеспечивает максимально плотное прилегание материала к поверхности. Монтаж мин ваты осуществляется на дюбели.

Внимание: двойной каркас обеспечивает хороший вентиляционный зазор, что продлевает срок службу строения и позволяет снизить теплопотери в холодное время года.

Подготовительные работы

Чтобы утеплить дом из бруса снаружи своими руками под сайдинг необходимо приобрести:

• теплоизоляционный материал в рассчитанном количестве, что вычисляется сложением всех размеров утепляемых площадей с вычетом площади проемов;
• заготовки из древесины или металла для каркаса;
• антисептическая пропитка;
• пароизоляционная или ветрозащитная мембрана;
• лента для фиксации пленки, строительные скобы;
• крепежные дюбели для теплоизолятора;
• гвозди или саморезы для фиксации каркаса;
• строительный уровень, маркер, рулетка;
• ножовка, шуруповерт или электрический лобзик.

Монтаж каркаса

Обрешетка для теплоизолятора и облицовочного материала монтируется из направляющих вертикально элементов. Это может быть брусья из дерева размером 50 на 50 мм или профиль из стали. Расстояние между элементами в горизонтальной плоскости должно соответствовать размерам утеплителя минус 50 мм для плотного прилегания. Устанавливается обрешетка на паропроницаемый слой и фиксируется крепежными деталями. Каркасный метод утепления наружных стен позволяет сделать плоскость абсолютно ровной.

На первом этапе выполняется разметка с обозначением участков с крепежными элементами. Брусья выставляют под контролем строительного уровня и для выравнивания стен под деревянные изделия вставляются подкладки. Если обрешетка делается из металлического профиля, то регулировка осуществляется проще, благодаря прямым подвесам с многочисленными отверстиями. Крепятся они с шагом 250-350 мм. Повесы можно применять и для обрешетки из древесины, что значительно облегчит работу по выравниваю стен. Направляющий профиль монтируется вертикально, если отделочный материал подразумевается крепить в горизонтальном положении.

Деревянный каркас

Деревянный брус отличается хорошей устойчивостью к резким перепадам температуры и прочностью. Главный недостаток – трудоемкость установки деревянного каркаса. Перед монтажом материал обрабатывают антисептическими средствами, предотвращающими развитие плесени и тщательно просушивают. Для второй обрешетки для крепления сайдинга используются брусья меньшего сечения. Крепят каркас саморезами или гвоздями.

Металлический каркас

Стальной профиль является долговечным материалом, а организация металлической обрешетки менее трудоемка по сравнению с деревянным каркасом. Но, металл имеет высокую теплопроводность, что в суровые зимы провоцирует замерзание. Чтобы избежать промерзания достаточно заложить теплоизоляционный материал в детали каркаса. Для крепления используют саморезы.

Внимание: по проемам окон и дверей монтируются сплошные жесткие рамы из металлического профиля, которые регулируются в соответствии с общей плоскостью обрешетки.

Укладка утеплителя

Монтаж теплоизолирующего слоя выполняется по следующим принципам:

• укладку начинают с нижней части поверхности, направляясь к верху;
• для первого ряда устанавливают в самом низу цельный брус горизонтально или отдельные куски брусьев между вертикальными направляющими;
• при монтаже минваты не должно оставаться зазоров;
• при использовании утеплителя разной толщины сначала укладывают более толстые листы, затем – тонкие;
• для облицовки дверных и оконных проемов вырезаются полосы нужного размера, прилегать к стене они должны плотно, не выгибаясь, но и не оставлять щелей;
• при наличии зазоров между стеной и каркасом первоочередно минеральной ватой заполняется он, правильный монтаж в этом случае позволяет создать ровное, плотное полотно.

Ветрозащита

Ветрозащитная мембрана крепится она после укладки минваты и заполнения щелей кусками утеплителя. Отдельные полотна материала предварительно склеивают скотчем. Однако, лучше фиксировать мембрану на деталях каркаса, укладывая полотна внахлест 100-150 см. С помощью распорных дюбелей – грибков полотна прошиваются вместе со всем утеплительным пирогом и стеной. Крепеж обеспечивает крепкое прижатие теплоизоляции и удержание в нужном положении. На ветрозащитную мембрану монтируется контробрешетка. Материал применяется в качестве замены пароизоляционным полотнам и служит для защиты утеплителя от проникновения влаги.

Внимание: ветрозащитные пленки не дают возможности холодному воздуху попадать на теплоизолятор. Они предотвращают выветривание волокон, чем продлевают эксплуатационный срок материала.

Пароизоляция

Пароизоляционная мембрана обеспечивает естественный баланс влажности в утеплительном пироге, что создает оптимальные условия для длительной, надежной эксплуатации строения. Однако, многие специалисты сходятся во мнении, что данный материал лучше заменять на ветрозащитную диффузную мембрану, если дело касается утепления брусового дома для круглогодичного проживания. Хотя, для других строений из дерева ее использование вполне оправданно.

Гидроизоляция

Гидрозащитные функции обеспечивают вышеуказанные диффузные и ветрозащитные мембраны, которые фиксируются поверх теплоизоляции. Гидрофобные свойства исключают риск проникновение влаги на утеплитель и тем более стены дома, зато обеспечивают выход водяных паров наружу. Чтобы воздух свободно циркулировал, а конденсат, который выделяют материалы могли свободно просушиваться между изолятором и мембраной оставляют вентиляционный зазор.

Монтаж сайдинга на утепленную поверхность

Крепеж отделочного материала является завершающим звеном в работе и не представляет сложностей даже для новичков. Главное, придерживаться основных правильной технологии монтажа сайдинга:

• стартовый профиль крепится по горизонтальной разметке на нижней границе;
• выступающий цоколь, при наличии, в первую очередь обшивается сайдингом;
• при креплении необходимо следить, чтобы между шляпкой и детали из винила на саморезе остался зазор в 1 мм, то есть не вкручивать крепеж до самого конца;
• контроль за тем, чтобы облицовка устанавливалась строго по горизонтальным или вертикальным линиям осуществляется с помощью строительного уровня.

Простота монтажа минваты при утеплении дома из бруса, отличные изоляционные качества и низкая стоимость делают этот материал одним из самых популярных и востребованных в суровых климатических условиях. При соблюдении всех правил в работе такая теплоизоляции прослужит не менее 30 лет.

Оценка статьи:

Загрузка…

Сохранить себе в:

Adblock
detector

Утепление брусового дома снаружи: технология, материалы

Древесина в качестве строительного материала была известна еще тысячи лет назад. Используется она и сегодня. Однако не стоит полагать, что после возведения деревянного дома работы по строительству заканчиваются. Такое здание, как и любое другое, предполагает необходимость качественного утепления. Однако перед началом манипуляций необходимо подобрать теплоизоляцию, а также решить, по какой технологии ее устанавливать.

Выбор утеплителя

Утепление брусового дома снаружи может осуществляться с помощью пенополистирола. Если проводить сравнение с другими утеплителями, то он обойдется дешевле. В случае с минеральной ватой отличие – в 3 раза. А вот базовые теплоизоляционные характеристики данных материалов почти не отличаются.

Пенопласт лучше справляется с воздействием влаги, коэффициент его водопоглощения может составить максимум 1 % от общего объема. Устанавливать этот материал довольно просто, он легко поддается обработке даже обычным канцелярским ножом. Его незначительный вес позволяет переносить полотна с места на место и поднимать на внушительную высоту.

Масса не повлияет на конструкции в доме. Пенополистирол не будет способен нагрузить конструкцию, ведь почти ничего не весит. Для установки можно использовать клей, к нему не предъявляются особых требований, ведь всё в очередной раз сводится к незначительному удельному весу. Если вы решили осуществить утепление брусового дома снаружи, то можно выбрать пенопласт, ведь он:

• долговечен;
• устойчив к коррозии;
• имеет низкий коэффициент водопоглощения;
• может использоваться для проведения работ своими руками.

Что касается минусов, то их у пенопласта всего два, а именно, паропроницаемость и горючесть. Последнее качество является главным камнем преткновения, когда потребители выбирают теплоизоляцию. Хоть дерево и обрабатывается антипиренами, но загореться может. Этот процесс окажется скоротечнее, чем если бы аналогичная ситуация происходила в кирпичном или бетонном строении.

Пенопласт способен поддерживать горение, но современные производители снижают его горючесть, обрабатывая полотна антипиренами. Наиболее удачным решением станет экструдированный пенополистирол. Он подвержен влиянию огня, но не горит, что выгодно отличает его от традиционного пенопласта. Под воздействием пламени экструдированный пенополистирол будет плавиться и затухнет.

Использование льняного волокна

Льняное волокно – это плиты, которые на 85 % состоят из льна и на 15 % – из связующих волокон. Лен имеет антисептические свойства, которые сохраняются в утеплителе. Это указывает на то, что в материале не поселятся бактерии и грибки. При монтаже такой утеплитель не пылит, он не ухудшит своих теплоизоляционных свойств, даже если насытится парами. Поэтому пароизоляцию при укладке использовать не нужно.

Альтернативные варианты

Решая осуществить утепление брусового дома снаружи, вы можете предпочесть альтернативные варианты. Среди них следует выделить:

• стекловолокно;
• базальтовые маты;
• плиты минеральной ваты.

Предпочитая минеральную вату, вы приобретаете довольно лёгкий материал, который тоже не будет создавать дополнительной нагрузки на элементы здания. Цена такого материала не столь высока, он довольно хорошо удерживает тепло в доме, а также отличается устойчивостью к воздействию пламени.

Минеральная вата довольно эластична и мягка, а уложить ее можно, исключив образование мостиков холода. Если утепление брусового дома снаружи будет осуществляться с помощью этого материала, то удастся обеспечить устойчивость стен к тепловым деформациям. Можно предпочесть стекловолоконные или базальтовые утеплители, в продаже встречаются и бюджетные варианты.

Однако все они работают по определенному принципу, который заключается в рыхлой структуре, отлично удерживающей воздух. Минеральная вата может напитаться влагой и потерять при этом свои свойства, тогда как стекловата и каменная вата лишены такого недостатка. Однако если создать правильный пирог, то марка утеплителя не будет важна.

Утепление под сайдинг

Утепление брусового дома снаружи под сайдинг предполагает создание стенового пирога. На первом этапе нужно подобрать толщину утеплителя. Специалисты рекомендуют приобретать плитный утеплитель, отказавшись от рулонного. У такого материала жесткость выше, а со временем он не сползает вниз.

Толщина должна быть подобрана с учетом толщины бруса. Если стены возводились из 150-мм бруса, то следует использовать 100-мм утеплитель. С увеличением толщины древесины до 200 мм будет достаточно 50-мм слоя ваты.

Укладка пароизоляции и монтаж обрешётки

Если вы решили осуществить утепление брусового дома снаружи своими руками, то на следующем этапе можно приступать к укладке пароизоляции. Это позволит защитить материал от паров, которые выходят из внутренних помещений. Брус обрабатывается водозащитными мастиками, в качестве альтернативного решения используется пароизоляционная пленка. Этот вариант является более предпочтительным, ведь качество изоляции окажется выше.

К стене пленку нужно зафиксировать степлером, проклеив стыки скотчем. Утепление брусового дома снаружи минватой предполагает на следующем этапе монтаж обрешётки. На брус устанавливается деревянный каркас. От металлического профиля следует отказаться, ведь в зимний период он окажется холоднее стены, поэтому существует вероятность выпадения конденсата. Обрешетку нужно устанавливать вертикально, используя уровень и отвес, ведь именно на неё будет монтироваться сайдинг.

Расстояние между брусьями должно быть подобрано с учетом ширины утеплителя. Важно учесть еще и шаг между отверстиями для крепления в сайдинге. Каркас перед установкой обрабатывается антисептиком.

Установка утеплителя и укладка гидроизоляции

Как только удастся сформировать обрешетку, можно приступать к утеплению. Для этого базальтовая вата крепится с помощью дюбель-зонтиков. Их не следует прижимать слишком сильно к стене. Более дешевым решением окажутся саморезы, их длина должна составить 10 см.

Для того чтобы шляпка не была утоплена в теплоизоляцию, предварительно необходимо подготовить кружки из фанеры или рубероида, приложив их к поверхности перед установкой самореза. На один квадратный метр уйдет примерно 5 креплений. Далее нужно защитить утеплитель от влаги. Для этого по обрешётке укладывается супердиффузионная мембрана. Ее поверхность состоит из пор, которые имеют вид воронок.

Создание вентиляционного зазора и установка сайдинга

Утепление стен брусового дома снаружи на следующем этапе предполагает создание вентиляционного зазора. На деревянный каркас устанавливаются 5-см рейки, чтобы между пленкой и сайдингом удалось образовать свободное пространство. Это позволит выветриваться влаге и не оседать на мембране.

Воздух будет передвигаться с помощью вентиляционных щелей при установке сайдинга. Его монтаж следует начинать от кровли, продвигаясь к фундаменту. Теперь по рейкам набиваются профили, их следует выровнять по уровню, начинать работы необходимо снизу.

Теплоизоляция с помощью пенополистирола

Утепление брусового дома снаружи пенополистиролом осуществляется по определённому алгоритму. Вести работы необходимо по каркасной технологии. Теплоизоляция устанавливается в систему обрешётки. Для дополнительного крепления необходимо использовать клей, но некоторые мастера обходятся дюбелями. Сначала нужно подготовить поверхность, для этого древесина обрабатывается защитными средствами. Все щели необходимо законопатить.

Далее устанавливаются пароизоляция и элементы каркаса. Укладывается утеплитель с помощью клея, дополнительно полотна можно зафиксировать дюбелями. Теперь укладывается второй слой гидроизоляции, после можно приступать к лицевой отделке. Технология “утепление брусового дома снаружи” по такой методике предполагает монтаж двух слоев изоляции.

Заключение

Для того чтобы утеплитель выполнял свои функции в течение всего срока эксплуатации, после приобретения его рекомендуется хранить в помещении. Под открытым небом оставлять материал запрещено. Если он плохо переносит воздействие влаги, то намокание приведет к снижению эксплуатационных характеристик. Если нет необходимости в креплении утеплительного слоя с участием механических элементов, расстояние между рейками обрешётки может быть меньше на 20 мм по сравнению с шириной плит пенопласта или минеральной ваты.

Комплект для утепления бревенчатой ​​хижины

У нас есть комплект бревенчатой ​​​​хижины 1960 года недалеко от Лайонса, штат Орегон, зона 4c. Мы хотели бы сделать его менее темным и влажным. Он окружен высокими деревьями и папоротниками, по сути, это тропический лес, очень темный и влажный, за исключением южной стены с огромными окнами, выходящими на реку. Предыдущие владельцы использовали его только летом, а в остальное время утепляли на зиму. Мы используем его около двух выходных в месяц, круглый год. Мы топим дровяной печкой, когда там. Мы добавили потолочный магазинный обогреватель на 220 В в главной комнате, установленный на 50, и использовали два переносных масляных радиатора на 110 В в ванной и задней спальне рядом со стиральной машиной. У него хорошее сухое подполье, и мы утеплили пол. Это уменьшило необходимость подготовки сантехники к зиме при каждом посещении и в целом уменьшило ощущение и запах мокрого бревна. Домик 24×26 легко нагреть, когда мы топим дровяную печь. Мы не ищем много изоляции, но мы хотим уменьшить «темноту и сырость». Стены и потолок из дерева с темной морилкой. Пахнет мокрыми бревнами, потому что это, наверное, мокрые бревна.
Конструкция комплекта Square Log похожа, но отличается от комплекта Роберта Смита, опубликованного 27 февраля 2016 г. https://www.greenbuildingadvisor.com/community/forum/energy-efficiency-and-durability/57701/high-r-wall-zone-7-roxul-ok-are-there-potenti У нас есть вертикальные 4×4 о 60-дюймовый ОК с Н-образным пазом, в который уложены кедровые «квадраты» 4х6 с двойным шпунтом и пазом, закрепленным 12-дюймовыми оцинкованными шипами. 4×6 — это внутренняя и внешняя стены. Окрашен снаружи и обработан льняным маслом?, липкое уплотнение внутри. Мы повторно окрашиваем снаружи примерно каждые 2 года. Мы изменили внутреннее уплотнение. Электропроводка находится под полом или проводом-формой внутри. Окна были алюминиевыми с одинарным стеклом для меньших окон и четырьмя огромными окнами из листового стекла с одним стеклом в главной комнате с ползунком с одним стеклом на палубе. Мы уже заменили меньшие алюминиевые окна на двойные виниловые. Я думаю, что смогу без особых проблем заменить стеклянные окна и ползунок.
В эти выходные мы попробуем нанести белую морилку на покрытие из льняного масла, чтобы облегчить ситуацию. Я не уверен, что он будет держаться. Я ненавижу мысль о шлифовании липкой отделки.
Добавление изоляции и гипсокартона к потолку и стенам — вот где я беспокоюсь о захвате влаги. Комнаты слишком малы для каркаса 2×4 внутри, как предполагал Роберт Смит. Теперь места для двуспальной кровати практически нет. Было бы легко добавить 1-дюймовый пенополистирол к стенам, а затем раскачивать его листом, но я беспокоюсь о том, чтобы вода не попала между пеной и бревнами. Нам сказали, что одна из соседних хижин была такой же, как наша, они добавили полную внешнюю стену с обычным сайдингом внахлестку. Мы ненавидим терять вид бревенчатой ​​хижины. Я уверен, что это не первая бревенчатая хижина, которую утепляют. Предложения Пожалуйста?
Крыша представляла собой плоскую смолу над 2x6TG пихтами, поддерживаемыми 4×12 балками высотой около 60 дюймов, установленными на вертикальных стойках 4×4. Предыдущий владелец сорвал плоскую битумную крышу в середине 90-х и установил металл примерно на ¼ дюйма / 12 поверх 2×6. Я не думаю, что под металлом есть изоляция или вентиляция воздуха. TG 2×6 — это открытый потолок, окрашенный. В еловом потолке 2×6 наблюдается активность муравьев-плотников, а на нескольких досках немного гнили. Я полагаю, что гниль была из-за вытекающей смолы перед металлической крышей. Если мы очистим растительность и неукоснительно побрызгаем фундамент, муравьи, кажется, временно исчезнут.
Я рассматриваю возможность добавления изоляции и гипсокартона к потолку, обжигая 2×4, а затем добавляя 2-дюймовый пенополистирол между 2×4, оставляя 1,5-дюймовое воздушное пространство между пеной и 2x6TG. Затем повесьте 1/2-дюймовый листовой камень на 2×4. Это оставит около 7,5 дюймов балок открытыми внутри. Я мог просверлить отверстия 4×6 на каждом конце потолочной полости для вентиляции. Крыша имеет большие концы со всех сторон. Меня по-прежнему беспокоит улавливание влаги в потолке и сокрытие уже существующих проблем с влажностью и муравьями. Потолки высокие, поэтому у нас больше места для вариантов, чем стены.
Металлическая крыша не течет, терпеть не могу ее снимать для ремонта или замены 2х6. Кабина довольно хорошо выветрилась за почти 60 лет. Я ненавижу мысль о том, чтобы запечатать его потуже и заставить его сгнить в течение следующих 5 лет. Предложения Пожалуйста? Роджер Бристоль

Подробная библиотека GBA

Коллекция из тысячи строительных деталей, упорядоченных по климату и части дома.

Поиск и загрузка деталей конструкции

Присоединяйтесь к ведущему сообществу экспертов в области строительства

Станьте участником GBA Prime и получите мгновенный доступ к последним разработкам в области зеленого строительства, исследованиям и отчетам с мест.

Начать бесплатную пробную версию

Избранные блоги

Размышления энергетического ботаника Посмотреть больше

Рассмотрение возможности использования энергии в жилых помещениях

• 16 сентября
• 2 сентября г.
• 19 августа

Руководство по продукту Посмотреть больше

• 15 сентября
• 26 августа
• 22 августа г.

Как утеплить бревенчатый домик как профессионал

Содержание

Если вы владелец бревенчатого домика, вам нужно знать, как утеплить бревенчатый домик. Это не только поможет поддерживать более стабильную температуру внутри, но также уменьшит количество энергии, которое вам нужно использовать (и, следовательно, сколько денег вы потратите) на обогрев или охлаждение вашего бревенчатого домика.

Итак, как утеплить сруб?

Есть несколько способов сделать это, но самое главное — убедиться, что вы делаете это правильно. Если вы не изолируете свою бревенчатую хижину должным образом, вы можете принести больше вреда, чем пользы.

Причины утеплить вашу бревенчатую хижину

Прежде чем мы перейдем к рассмотрению того, как утеплить вашу бревенчатую хижину, давайте сначала уделим немного времени рассмотрению некоторых причин, по которым вы должны сделать это в первую очередь.

Владельцы новых бревенчатых домов часто упускают из виду важность изоляции и герметизации. Они предполагают, что, поскольку кабина сделана из дерева, она будет естественно изолирована. Однако, это не так.

На самом деле бревенчатые дома довольно сложно правильно утеплить, поэтому очень важно, чтобы вы уделили этому время. Вот некоторые из основных причин, по которым вам следует утеплить свой бревенчатый домик:

Чтобы сэкономить деньги на счетах за электроэнергию

Одной из основных причин утепления вашего бревенчатого домика является экономия денег на счетах за электроэнергию. Если вы не изолируете свою кабину, то обнаружите, что вам нужно будет использовать больше энергии для ее обогрева или охлаждения, что будет стоить вам больше денег.

Если вы живете в бревенчатой ​​хижине, чтобы вести более экологичный образ жизни, вам также нужно убедиться, что вы делаете все возможное, чтобы снизить потребление энергии. Утеплив свою кабину, вы можете добиться больших результатов.

Для повышения комфорта вашей хижины

Еще одна причина утеплить вашу бревенчатую хижину – это комфорт. Если ваша каюта не изолирована должным образом, вы обнаружите, что жить в ней может быть довольно неудобно, особенно в экстремальных погодных условиях.

Летом вам будет трудно поддерживать прохладу в каюте, а зимой вам будет трудно согреться. Утеплив свой коттедж, вы сможете сделать его более комфортным для круглогодичного проживания.

Для предотвращения повреждений

Повреждения, вызванные влагой и плесенью, очень распространены в бревенчатых домах. Если в каюту попадет влага, это может привести к гниению дерева и ослаблению конструкции каюты.

Плесень также является большой проблемой и может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, если с ней не справиться быстро. Если вы беспокоитесь о плесени или сырости, вам обязательно следует подумать об утеплении бревенчатой ​​хижины.

Для предотвращения образования конденсата

Еще одной проблемой, которая может быть вызвана плохой изоляцией, является образование конденсата. Если в воздухе слишком много влаги, то она будет конденсироваться на самых холодных поверхностях, которыми в бревенчатом доме часто являются окна.

Это может вызвать серьезные проблемы, так как вода может повредить древесину и способствовать росту плесени. Как мы выяснили ранее, плесень может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, так что это определенно то, чего вам следует избегать, и это отличная причина научиться утеплять бревенчатый домик!

Для обеспечения некоторой звукоизоляции

Наконец, изоляция также может помочь снизить уровень шума. Если вы живете в бревенчатой ​​хижине посреди леса, то это, вероятно, не то, о чем вы слишком беспокоитесь. Однако, если вы живете в хижине рядом с оживленной дорогой или железнодорожной линией, это может стать настоящей проблемой.

Если вы хотите уменьшить количество шума, проникающего в вашу кабину, вам обязательно следует подумать об ее изоляции с помощью специального звукоизоляционного материала.

изоляция сруба

Типы изоляции для бревенчатых хижин

Теперь, когда мы рассмотрели некоторые причины, по которым вам следует утеплять бревенчатую хижину, давайте рассмотрим различные доступные типы изоляции. Есть несколько различных вариантов на выбор, и тот, который вы выберете, будет зависеть от нескольких различных факторов.

Самый важный фактор, который следует учитывать при выборе теплоизоляции бревенчатого дома, — это климат. Если вы живете в районе с экстремальными погодными условиями, вам необходимо убедиться, что вы выбрали изоляцию, которая может справиться с этими условиями.

Вот некоторые из наиболее распространенных типов изоляции для бревенчатых домов:

1. Изоляция из напыляемой пены
2. Изоляция из стекловолокна
3. Изоляция из жесткой пены
4. Изоляция из овечьей шерсти

вместе с их плюсами и минусами.

Изоляция из напыляемой пены

Начав с изоляции из напыляемой пены, это один из самых популярных видов изоляции для бревенчатых домов. Он сделан из полимера, который смешивается с пенообразователем, а затем распыляется на поверхность, которую вы хотите изолировать.

Большим преимуществом изоляции из напыляемой пены является то, что ее можно использовать на любой поверхности, независимо от того, насколько она неровная. Это делает его идеальным для бревенчатых домов, так как бревна часто не идеально прямые.

Еще одним преимуществом изоляции из напыляемой пены является то, что она расширяется, заполняя любые щели. Это означает, что вам не нужно беспокоиться о проникновении холодного воздуха через трещины и щели.

Последним преимуществом изоляции из напыляемой пены является то, что она очень прочная и долговечная. После применения он прослужит много лет без необходимости замены.

Есть несколько недостатков изоляции напыляемой пеной, о которых вы должны знать, прежде чем принимать решение. Во-первых, это один из самых дорогих видов изоляции, поэтому, если вы только учитесь утеплять бревенчатый домик, это может быть не самый правильный выбор.

Это также довольно сложно подать, и вам нужно будет нанять профессионала, если вы хотите сделать это самостоятельно. Если вы не будете осторожны, вы также можете повредить свое имущество при нанесении изоляции из распыляемой пены.

Изоляция из стекловолокна

Далее идет изоляция из стекловолокна, которая является еще одним популярным типом изоляции для бревенчатых домов. Он сделан из стеклянных волокон, которые скручиваются в мат, а затем скрепляются смолой.

Большим преимуществом изоляции из стекловолокна является простота установки. Вы можете сделать это самостоятельно или нанять профессионала, но это определенно намного проще, чем утепление пенопластом.

Еще одним преимуществом изоляции из стекловолокна является то, что она очень недорогая. Это делает его отличным вариантом, если вы хотите знать, как утеплить бревенчатый домик с ограниченным бюджетом.

Последнее преимущество изоляции из стекловолокна заключается в том, что она очень эффективно снижает уровень шума. Если вы хотите знать, как утеплить бревенчатый домик, потому что он находится рядом с оживленной дорогой, то это может быть настоящей находкой.

Есть несколько недостатков изоляции из стекловолокна, о которых вы должны знать, прежде чем принимать решение. Во-первых, он не такой прочный, как некоторые другие виды изоляции.

Он также не так эффективен при герметизации зазоров и трещин, что означает, что холодный воздух все еще может проникать внутрь.

Изоляция из жестких пенопластовых плит

Изоляция из жестких пенопластов — еще один популярный тип изоляции для бревенчатых домов. Он изготавливается из различных материалов, но наиболее распространенным является полистирол.

Большим преимуществом жесткой пенопластовой изоляции является простота ее установки. Вы можете сделать это самостоятельно или нанять профессионала, но это не займет столько времени, сколько утепление пенопластом.

Еще одним преимуществом изоляции из жестких пенопластовых плит является то, что они очень эффективно герметизируют щели и трещины. Это означает, что холодный воздух с меньшей вероятностью попадет в вашу бревенчатую хижину.

Последнее преимущество изоляции из жестких пенопластовых плит заключается в том, что они очень легкие. Это делает его намного проще в обращении и транспортировке, чем некоторые другие типы изоляции.

Жесткие пенопластовые утеплители имеют ряд недостатков, о которых следует знать, прежде чем принимать решение. Во-первых, он не такой прочный, как некоторые другие виды изоляции.

Это также не так эффективно снижает шум.

Изоляция из овечьей шерсти

Утеплитель из овечьей шерсти — еще один популярный вид утепления для людей, которые хотят знать, как утеплить бревенчатый дом экоматериалами. Он сделан, как вы уже догадались, из овечьей шерсти.

Большим преимуществом утеплителя из овечьей шерсти является его экологичность. Овечья шерсть — это натуральный материал, который очень легко подвергается биологическому разложению, поэтому вы можете спокойно использовать его в своей бревенчатой ​​хижине.

Еще одним преимуществом изоляции из овечьей шерсти является то, что она очень эффективно герметизирует щели и трещины. Это означает, что холодный воздух с меньшей вероятностью попадет в вашу бревенчатую хижину.

Последнее преимущество утеплителя из овечьей шерсти заключается в том, что его очень удобно использовать. Он мягкий и пушистый, поэтому работать с ним гораздо приятнее, чем с некоторыми другими видами утеплителей.

Есть несколько недостатков изоляции из овечьей шерсти, о которых вы должны знать, прежде чем принимать решение. Во-первых, он не такой прочный, как некоторые другие виды изоляции.

Это также не так эффективно снижает шум.

Части бревенчатой ​​хижины, требующие изоляции

Конечно, теплоизоляция — это широкое понятие, и реальность такова, что многие части бревенчатого дома нуждаются в теплоизоляции. Наиболее распространенными являются стены, потолок, пол и крыша.

Изоляция стен бревенчатой ​​хижины

Стены бревенчатой ​​хижины, пожалуй, наиболее важная часть, которую необходимо утеплить. Это потому, что они имеют наибольшую площадь поверхности и, следовательно, чаще всего теряют тепло.

Существует два основных способа утепления стен сруба. Первый заключается в использовании пенопластовой изоляции. Это тип изоляции, которую распыляют на стены, а затем оставляют затвердевать.

Во-вторых, использовать жесткий пенопластовый утеплитель. Это тип изоляции, который поставляется в виде листов, а затем разрезается по размеру и приклеивается или привинчивается на место.

Изоляция потолков бревенчатой ​​хижины

Потолок бревенчатой ​​хижины — еще одна важная часть, которую необходимо утеплить. Это связано с тем, что тепло поднимается вверх, поэтому, если ваш потолок не изолирован должным образом, все тепло из вашей бревенчатой ​​​​хижины будет выходить через потолок.

Многие об этом не задумываются, но на самом деле утеплить потолок сруба очень просто. Наиболее распространенный способ сделать это – использовать жесткий утеплитель из пенопласта.

Изоляция пола бревенчатой ​​хижины

Важным элементом, который часто упускают из виду при теплоизоляции бревенчатой ​​хижины, является пол. Изоляция пола бревенчатой ​​хижины важна, потому что пол соприкасается с землей, которая намного холоднее, чем воздух в вашей хижине.

Пол с подогревом — это отличный способ обогреть бревенчатый домик, но важно убедиться, что пол надлежащим образом изолирован, чтобы все тепло не уходило наружу.

Изоляция крыши бревенчатого дома

Кровля бревенчатого дома — это еще одна область, где изоляцию часто упускают из виду. Это связано с тем, что большинство людей считают, что крышу не нужно утеплять, потому что она не соприкасается с землей.

Однако тепло может уйти через крышу так же легко, как через стены или потолок. Лучший способ утеплить крышу бревенчатой ​​​​хижины — использовать утеплитель из напыляемой пены.

Это связано с тем, что его можно распылять непосредственно на крышу, после чего он затвердевает, создавая барьер, препятствующий утечке тепла.

Сколько изоляции мне нужно?

На этот вопрос сложно ответить, поскольку он зависит от ряда факторов, таких как климат, в котором вы живете, и качество постройки вашего бревенчатого дома.

Однако, как правило, вы должны стремиться к значению изоляции не менее R-30 для стен, R-40 для потолка и R-20 для пола.

Конечно, лучший способ узнать, сколько изоляции вам нужно, это поговорить со специалистом. Они смогут оценить ваши конкретные потребности и порекомендовать лучший тип и количество изоляции для вашего бревенчатого дома.

5 советов о том, как утеплить бревенчатый домик

В завершение этого полного поста о том, как утеплить бревенчатый домик, мы собрали 5 основных советов, которые помогут вам выполнить работу.

1. Выберите правильный утеплитель

Самое важное, что вы можете сделать при утеплении бревенчатого дома, это выбрать правильный утеплитель. Существует множество различных типов изоляции, поэтому убедитесь, что вы выбрали тот, который лучше всего подходит для ваших нужд.

У вас также могут быть различные типы изоляции для разных комнат и различных установок изоляции. Например, для герметизации ванной комнаты в бревенчатой ​​хижине может потребоваться изоляция, отличная от той, которую вы использовали бы для крыши хижины.

2. Правильная установка изоляции

После того, как вы выбрали правильную изоляцию, важно правильно ее установить. Это означает герметизацию любых зазоров и трещин, через которые может проникать холодный воздух. Вы можете легко проверить, где находятся зазоры, поднеся зажженную свечу к разным частям салона и посмотрев, куда идет дым.

Опять же, в зависимости от типа бревенчатой ​​хижины, которую вы устанавливаете, вам может потребоваться использовать разные методы. Например, изоляция из напыляемой пены очень эффективна при герметизации зазоров и трещин. Пенопласт отлично подходит для больших площадей.

3. Не забудьте окна

При утеплении бревенчатого дома не забудьте окна! Окна и двери бревенчатой ​​​​хижины являются одним из самых больших источников потери тепла в доме, поэтому важно убедиться, что они должным образом изолированы. Вы можете сделать это, установив штормовые окна или добавив уплотнитель по краям.

Деревянные оконные рамы требуют большего ухода и защиты от сквозняков, чем окна из ПВХ. Однако, если для вас важна эстетика вашего бревенчатого домика, то это стоит дополнительных усилий.

4. Правильная вентиляция

Еще одна важная вещь, о которой следует помнить при утеплении бревенчатой ​​хижины, — это правильная вентиляция. Это особенно верно, если вы используете изоляцию из распыляемой пены, которая может задерживать влагу и вызывать рост плесени, если она не вентилируется должным образом.

Примеры вентиляции бревенчатого дома включают установку вентилятора с рекуперацией тепла (HRV) или теплообменника воздух-воздух. Эти устройства помогают циркулировать свежему воздуху, сохраняя при этом тепло в бревенчатом домике. Простые вещи, такие как регулярное открывание окон и дверей, также могут помочь с вентиляцией.

5. Используйте осушитель

Если вас беспокоит влажность и рост плесени, используйте осушитель. Осушители помогают удалить влагу из воздуха, что может предотвратить рост плесени.

Вы можете купить автономные осушители или те, которые подключаются к вашей системе HVAC. В любом случае, это отличный способ сохранить воздух в вашей бревенчатой ​​хижине сухим и без плесени.

Техническое обслуживание изоляции бревенчатой ​​хижины

Мы рекомендуем ежегодно проверять изоляцию, чтобы убедиться, что она по-прежнему эффективна. Это включает в себя проверку на наличие зазоров и трещин, поиск признаков износа и их ремонт.

Причина этого в том, что со временем изоляция может оседать и сжиматься. Это снижает его эффективность и может привести к проникновению холодного воздуха. Регулярно проверяя его, вы можете убедиться, что ваша бревенчатая хижина всегда правильно изолирована.

3 проверки, которые вы можете сделать быстро и легко:

• Проверьте наличие зазоров или трещин в изоляции. Их можно заделать герметиком или монтажной пеной.
• Проверьте на наличие признаков плесени или грибка. Если вы заметили их, немедленно уберите их и хорошо проветрите помещение.
• Проверьте состояние самой изоляции. Если он поврежден, возможно, вам придется заменить его.

Если вы не знаете, как правильно ухаживать за теплоизоляцией бревенчатого дома, или хотите, чтобы это сделал кто-то другой, мы рекомендуем нанять профессионала. Они смогут проверить наличие проблем и убедиться, что ваша бревенчатая хижина должным образом изолирована.

В заключение

Если вы будете следовать этим советам, у вас не должно возникнуть проблем с правильной изоляцией бревенчатой ​​хижины. Просто убедитесь, что вы не торопитесь и делаете свою работу хорошо, и ваша кабина будет намного комфортнее круглый год, а ваши счета за электроэнергию будут ниже!

Часто задаваемые вопросы об утеплении бревенчатой ​​хижины

Мы собрали несколько часто задаваемых вопросов, которые часто приходят в голову, когда спрашивают, как утеплить бревенчатую хижину. Надеюсь, они также ответят на некоторые ваши вопросы!

Изоляция бревенчатых домов экономит энергию – Новости Матери-Земли

Некоторых, особенно владельцев, может удивить, но многие бревенчатые дома необходимо утеплять, чтобы сделать их энергоэффективными. Взгляд на R-значения скажет одну причину, почему. Сухая древесина может иметь значение R до 1,25 на дюйм. Даже низкокачественная изоляция имеет ценность в два раза выше, а то и больше.

Еще одна проблема, которую часто не рассматривают, — это влажность. Куда девается влага в доме, если внешняя стена из цельного дерева? Он по-прежнему пытается выбраться, и может, если в бревнах есть трещины.

Склонность насыщенного влагой воздуха выходить наружу использовалась в прошлом для улучшения теплоизоляции бревенчатого дома. На крайнем севере, где зимние температуры могут месяцами оставаться ниже нуля, обычной практикой было запечатывать дом изнутри. Для этого ставили на плиту несколько емкостей с водой и доводили их до кипения. Пар выходил наружу через щели. Он немедленно замерзал при контакте с наружным воздухом, эффективно масштабируя дом, пока температура наружного воздуха снова не превысила 32 градуса по Фаренгейту. Это уменьшило сквозняки и сделало дом уютным, по крайней мере, до тех пор, пока не потеплеет.

У бревен есть еще одно свойство, которое помогает объяснить, почему бревенчатые дома кажутся не такими холодными, как показывает их значение R: они способны накапливать тепло. Бревна в стене дома будут поглощать тепло до температуры воздуха в доме. При понижении температуры в доме — например, ночью — они отдают тепло в комнаты до тех пор, пока температура снова не выровняется. В отличие от блока или каменной стены, у бревен одновременно может быть две температуры, по одной с каждой стороны.

Расщепление

Там, где необходима основная изоляция для бревенчатого дома, даже если в другом месте она не требуется, это между бревнами. Независимо от того, какая конструкция сруба используется — круглая подгоночная, плющенная, трехгранная или круглая с расщеплением, — между каждым бревном и лежащими над ним и под ним необходимо укладывать тонкий слой утеплителя. Это заполняет неровности между бревнами и закрывает щели, открытые наружу. Затем с обеих сторон изоляции выполняется зачеканка или «расщепление».

Размер журналов имеет значение. Многие современные бревенчатые дома сделаны из бревен диаметром 8 дюймов или меньше. Двусторонние и трехсторонние бревна часто имеют толщину всего 6 дюймов. При размещении в стене между бревнами может быть только 3 или 4 дюйма контактной поверхности. Этот контакт представляет собой толщину, которую следует учитывать при планировании дополнительной изоляции. Мало того, что стык между бревнами тоньше, чем бревна, но это место, где в стене будут протечки, если они есть.

Даже дома из точеных бревен (брёвна выточены до заданного диаметра на большом токарном станке, а затем обработаны на станке для очень плотного прилегания) нуждаются в утеплении и герметизации мест стыка бревен. Этот тип строительства представляет собой машинную вариацию старой скандинавской системы строительства бревенчатых домов. В большинстве этих домов используются бревна, обточенные до 20 дюймов или меньше в диаметре, с толщиной всего около 8 дюймов в местах, где бревна опираются друг на друга.

Некоторые строители бревенчатых домов до сих пор подгоняют бревна вручную. тот самый скандинавский стиль. Обычно они используют бревна диаметром от 20 до 36 дюймов и имеют толщину 12 или более дюймов в месте соединения. Этот тип строительства обычно выполняется только по контракту.

Сегодня наиболее распространены бревенчатые дома заводского изготовления. Бревна могут иметь толщину всего от 6 до 8 дюймов и часто имеют квадратную форму с двух или более сторон для облегчения строительства. Один производитель комплектов бревенчатых домов даже начинает с бревен размером 8 на 8 дюймов, пропуская их через машину, которая закругляет одну сторону (для внешней стороны кабины) и делает шпунт сверху и снизу для плотного прилегания. поместиться. Внутреннюю поверхность бревна обрабатывают гладью, чтобы оно выглядело как пиломатериал. Для этой конструкции требуется полоса утеплителя между «брёвнами» и заделка щели между бревнами как внутри, так и снаружи.

Очищенные бревна

Некоторые строители бревенчатых домов используют очищенные вручную бревна, ничего с ними не делая. Кору бревна снимает мужчина с большим складным ножом. Затем бревна вставляются в дом, надрезая концы так, чтобы между каждым набором брёвен была как можно меньшая щель. Обычно бревна имеют диаметр не более 8 дюймов на меньшем конце и не более 14 дюймов в диаметре на большом конце. Когда строится стена, большой конец одного бревна кладут поверх меньшего конца другого, чтобы бревна плотно прилегали друг к другу. После того, как бревна собраны для дома на заводе, они нумеруются и доставляются грузовиками на строительную площадку, где снова собираются.

Когда дом поднят, щели между бревнами забивают стекловолоконным утеплителем; затем наносится виниловый материал, который не дает усадки от бревен, заделывая трещину. Стена между бревнами может быть толщиной всего 3 дюйма и заполнена материалом, который имеет более низкое значение теплопроводности, чем сами бревна, поэтому значение изоляции низкое.

Крыши

< p>Бревенчатые дома часто отличаются от каркасных крышей. Чтобы получить от бревенчатого дома максимально деревенское ощущение, крышу часто делают открытой балкой. В этом случае изоляция должна быть уложена сверху. В старые добрые времена часто использовался дерн, а сверху дома помещали до пары футов. Это повлекло за собой тяжелую конструкцию крыши, так как дерн может весить до 75 фунтов на кубический фут. Несмотря на то, что дерн имеет примерно такое же R-значение, что и стекловолокно, в настоящее время он, вероятно, будет дороже.

То, что мы могли бы назвать деревенским или старомодным, чаще всего делалось нашими предками из соображений крайней необходимости.

Бревенчатые дома строились потому, что деревьев было более чем достаточно. , и деревья нужно было убрать с земли, чтобы вырастить еду. Дерна тоже было много, особенно в местах, где были прерии. Это было там для взятия. Пара мужчин с пилой, топорами и плоской лопатой, часто вырезанной из расколотого бревна, могли построить прочный дом за пару дней, затратив не более чем пот.

Они также не беспокоились о топливе, чтобы согреться. Если было холодно, они разжигали огонь сильнее. «Энергоэффективности» не было в их лексиконе. Не был он и «изолятором», за исключением стран Крайнего Севера, где тундровым мхом заполняли щели между бревнами или камнями и часто наносили толстым слоем на крышу.

Во время опытов по утеплению значение местных строительных материалов, инженеры Университета Аляски обнаружили, что высушенный мох тундры имеет более высокую изоляционную ценность, чем большинство производимых изоляционных материалов. Конечно, если вы не живете в тундре, стоимость получения мха делает его недосягаемым. Он также очень легко воспламеняется и, вероятно, будет запрещен большинством норм пожарной безопасности.

Добавление изоляции

В большинстве бревенчатых домов изоляция используется только между бревнами. Тем не менее, вы должны сделать что-то, чтобы увеличить изоляцию вдоль бревен, чтобы сделать вашу хижину действительно энергоэффективным домом. Это означает возведение стены на внутренней стороне бревенчатой ​​стены. Он должен быть достаточно толстым, чтобы обеспечивать энергоэффективность. Также он должен иметь пароизоляцию с теплой (комнатной) стороны, чтобы максимально уменьшить поступление влаги в бревенчатую стену. После того, как пароизоляционный слой установлен, стену можно отделывать по желанию. Барьер требует дополнительных расходов, но если бревенчатые стены дома такие тонкие, как некоторые из описанных ранее, он может быть необходим для сохранения энергии.

Крыша бревенчатого дома имеет те же проблемы, что и крыша каркасного дома, и с ней следует обращаться так же. Чтобы сохранить деревенский эффект и использовать эффективность современной изоляции, некоторые владельцы бревенчатых домов изолируют свою крышу полиуретановой пеной, а затем добавляют слой дерна, чтобы создать иллюзию деревенского жилища. Здесь применимы те же проблемы и преимущества, что и для обычной каркасной крыши. Суть в том, чтобы получить максимально возможную теплоизоляцию за потраченные деньги.

Перепечатано из Home Insulation: Сделай сам и сэкономь до 40% (этажные коммуникации).

---

Чтобы сэкономить еще больше энергии в доме, попробуйте эти самодельные проекты:

Изоляция труб и каналов отопления

motherearthnews.com/diy/oil-burner- tuning-up” target=”_self”>Настройка масляной горелки

Быстрая проверка эффективной системы отопления для зимних условий.< /a>

Типы герметика и где его использовать

Характеристики мела

Типы уплотнителей и как уплотнить ваш дом

Изоляция 101 ака То, что вам не говорят на выставке бревенчатых домов.

Несколько недель назад я посетил выставку бревен и лесоматериалов в Пенсильвании. Мне всегда нравится видеть новые проекты, разговаривать с архитекторами и видеть, какие новые продукты и методы предлагаются для обработки и обслуживания домов, полностью построенных из дерева. Одной из вещей, которые я увидел впервые, была выставка одной компании по производству бревенчатых домов, на которой были показаны варианты строительства их бревенчатых стен. Я воспользовался случаем, чтобы сделать пару снимков. Этот дисплей отлично подходит для иллюстрации поразительных различий между изоляцией для модульных бревенчатых домов и традиционными бревенчатыми домами.

ПЕРВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При строительстве энергоэффективного дома вы услышите множество терминов, которые могут показаться очень сложными и даже пугающими. Они включают в себя такие вещи, как тепловая оболочка, значение R, значение U, тепловые мосты, тепловые разрывы, и этот список можно продолжать и продолжать. Вот краткое объяснение некоторых ключевых терминов.

• Тепловая оболочка — это конфигурация оболочки, которая удерживает теплый или холодный воздух внутри конструкции. Это совокупность стен, окон, дверей, полов и потолков, которые в совокупности составляют структуру здания.
• R-значение – это способность изоляционного материала сопротивляться тепловому потоку. Чем больше значение R, тем лучше изолирующая способность.
• U-значение – это показатель потери или получения тепловой энергии. Это противоположно обратному значению R, поэтому чем меньше число, тем выше рейтинг. Обычно его можно увидеть на окнах и дверях.
• Тепловые мосты – Термин «мост» описывает область объекта, которая имеет значительно более высокую теплопередачу, чем окружающие материалы, что приводит к общему снижению теплоизоляции здания. Например, расположение стоек в стеновой системе 2×6 или 2×4.
• Терморазрыв – При строительстве стены представляет собой барьер или элемент с низкой теплопроводностью, помещаемый в стену для уменьшения или предотвращения потока тепловой энергии между проводящими материалами.

При каркасной конструкции, используемой в модульных бревенчатых домах, фактическая стойка 2×4 или 2×6 имеет самое низкое значение R в тепловой оболочке. Поскольку изоляция в стене обычно имеет рейтинг R-21, тепловые мосты возникают на стойке, поскольку каркасная стойка имеет рейтинг только R-4 или R-6. Способ уменьшить тепловые мосты заключается в уменьшении необходимого количества стоек в стене. Древесина просто по своей природе имеет низкое значение R. Хотя это зависит от нескольких факторов, древесина имеет значение R в диапазоне от 0,71 до 1,4 на дюйм толщины (да, вы правильно читаете).

ДЕРЕВЯННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Древесина обладает естественной красотой и обладает большой прочностью. Тем не менее, строительные нормы и правила используют значение R для измерения энергоэффективности, и здесь древесина просто не соответствует требованиям. Энергоэффективность играет все большую роль в сегодняшних обновленных строительных нормах и становится еще более важной для сегодняшнего покупателя жилья. Покупатели бревенчатых домов ищут ощущение… стиль жизни, который может дать им только внешний вид натурального дерева.

Вот почему выставка на Log Show показалась мне такой интересной. Чтобы соответствовать действующим строительным нормам и обеспечить более высокую энергоэффективность, компания по производству бревенчатых домов разработала несколько способов повышения R-значения своих бревенчатых стен. Несмотря на то, что на выбор предлагается несколько типов журналов, в этом дисплее используется стиль 8-дюймового D-лога. Если мы предположим, что среднее значение R составляет около 1,1 на дюйм, это означает, что у нас есть значение R примерно R-9.. Это не соответствует действующим строительным нормам.

Чтобы соответствовать строительным нормам, первый вариант — добавить полосы для бороздок и некоторую изоляцию из пенопласта, чтобы получить R-16. С годами бревенчатые дома подорожали. На самом деле, большинство бревенчатых домов стоят на 25-40% дороже, чем сопоставимые каркасные дома. В большинстве случаев бревенчатый дом не соответствует стоимости строительства. Теперь, чтобы соответствовать строительным нормам, эта компания по производству бревен должна добавить дополнительные затраты (как на материалы, так и на рабочую силу), чтобы покрыть красивые бревна, за которые вы доплатили, пенопластовой плитой, а затем применить доски с шипами и пазами 1 × 8, чтобы они выглядели как будто вы просматриваете оригинальные деревянные бревна внутри дома. И, после всего этого, стена по-прежнему не достигает того же значения R или не имеет такой же устойчивости, которую модульный дом с каркасом из стержней может обеспечить в стандартной комплектации.

Лесозаготовительная компания даже предлагает вариант модернизации для улучшения изоляции наружных стен. Решение состоит в том, чтобы установить более толстую пенопластовую плиту с еще более высоким рейтингом R-value. Это связано с дополнительными расходами и дополнительными усилиями по установке. Обратите внимание на верхнюю часть изображения стены Р-23. Посмотрите, как крыша/потолок встречается с бревенчатой ​​стеной. Это точка, которая имеет решающее значение для поддержания тепловой оболочки. Неважно, насколько хорошо у вас теплоизоляция, если весь ваш теплый внутренний воздух выходит наружу через десятки щелей и щелей.

Дизайн бревенчатых домов сегодня потрясающий. Архитекторы и дизайнеры создавали удивительные большие открытые планы этажей со сводчатыми потолками, носовыми фасадами, лофтами и уникальными элементами. В то время как это создало красивые дома, это также создало длинный список проблем полевого строительства. Натуральная древесина сжимается и расширяется при изменении влажности и температуры. При сборке деревянных бревен, досок и брусьев различной толщины и углов тепловая оболочка становится зависимой от множества методов (герметиков, шурупов и т. д.) для сохранения ее целостности. Несмотря на то, что бревенчатые дома красивы, теперь их изоляция стоит дороже, их трудно герметизировать и дорого обслуживать.

ПОЛУЧИТЕ ТО ЖЕ ВНЕШНИЙ ВИД И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Модульные бревенчатые дома по сути представляют собой каркасный дом, но с бревенчатым сайдингом и досками с шипами и пазами 1×8. Лесозаготовительные компании создали несколько стилей бревенчатого сайдинга, чтобы имитировать размерные бревна для покупателей жилья, которые не хотят или не могут позволить себе настоящие бревна, но отказываются отказываться от мечты жить в естественной красоте бревенчатого дома.

Поскольку модульные дома изначально очень энергоэффективны и рентабельны, многие покупатели жилья считают, что использование модульного строительства — это идеальный способ получить бревенчатый дом своей мечты. У модульных бревенчатых домов есть несколько преимуществ:

• Модульные бревенчатые дома основаны на уже существующей энергоэффективной модульной структуре дома.
• Поскольку дом построен из деревянных брусков, стены не сжимаются и не расширяются при изменении температуры и влажности.

• Ценность модульной конструкции становится еще более очевидной, поскольку она стоит на 25-40 % меньше, чем сопоставимый традиционный бревенчатый дом.
• Модульный бревенчатый дом практически идентичен по стилю, внешнему виду и ощущениям своему истинному бревенчатому аналогу.
• Предлагает больше доступных вариантов дизайна интерьера, поскольку каждая комната может отражать стиль бревенчатого дома настолько мало или настолько, насколько вы пожелаете.

В сочетании с изоляцией из стекловолокна высокой плотности R-21 остальные материалы внутренних и наружных стен означают, что «средний» модульный бревенчатый дом будет иметь рейтинг R-значения около R-25. Оттуда можно применять другие современные альтернативы изоляции. Например, изоляция из напыляемой пены / стекловолоконная плита и наружная пенопластовая плита могут легко повысить рейтинг стен до R-49.. Модульная конструкция дает возможность создать сверхэнергоэффективный дом, практически неотличимый от традиционного бревенчатого дома.

Модульные бревенчатые дома дают вам желаемый вид и ощущение, структурную устойчивость дома, построенного из бревен, экономию средств и комфорт за счет энергоэффективности, и гораздо меньше, чем вы могли бы ожидать заплатить за традиционный бревенчатый дом. В следующем посте я расскажу о структурных преимуществах и преимуществах обслуживания, которые делают этот подход к жизни в бревенчатом доме еще более заманчивым!

Утепление сруба | Форумы Hearth.com Главная

• 10 декабря 2008 г.

• #1

У меня есть бревенчатый домик в Северной Каролине, построенный в 1980 году. Стены толщиной 6 дюймов (изогнутые снаружи, квадратные внутри). В настоящее время мы отапливаем дом нашей топкой Regency I3100, расположенной в каменном камине на внешней стене хижины. Печка отлично работает, когда на улице температура выше 35. Когда на улице ниже 35, у нас возникают проблемы с тем, чтобы в доме было больше 62 или 64.

В любом случае, я хотел бы улучшить изоляцию в кабине, а моя жена хотела бы добавить гипсокартон с внутренней стороны наружных стен (она хочет немного украсить его). Мне было любопытно, устанавливал ли кто-нибудь когда-нибудь гипсокартон в бревенчатом доме. Я думал добавить 1-2-дюймовую жесткую теплоизоляционную пену между бревнами и гипсокартоном. Если бы я сделал это, мне нужно было бы установить пароизоляцию? Если да, то я бы установил пароизоляцию между пенопластом и бревнами или пенопласт и гипсокартон?

Хижина находится на цокольном этаже с бетонным полом и стенами из шлакоблока (3 из 4 стен частично находятся под землей). В подвале зимой стабильно 40 градусов. Потолок подвала имеет изоляцию из стекловолокна, которая несколько плохо установлена. Мы планируем переоборудовать часть подвала в жилое помещение, поэтому я планирую утеплить стены вместо того, чтобы пытаться отремонтировать изоляцию потолка подвала.

Мы будем очень признательны за любые мысли по этому поводу.

 

• 10 декабря 2008 г.

• #2

Дерзайте… Я не знаю другого пути. У меня либо не было бы пароизоляции… пена в значительной степени одна из них… или я бы поместил ее между гипсокартоном и пеной. Если есть возможность, утеплите стены подвала снаружи или просто «аккуратно» внутри. Вы же не хотите, чтобы земля примерзла к стене и протолкнула ее внутрь.

 

• 10 декабря 2008 г.

• #3

“или просто “аккуратно” внутри. Вы не хотите, чтобы земля примерзла к стене и толкнула ее внутрь”

Будет ли это проблемой в Северной Каролине, где у нас не такие экстремальные температуры, как на севере. Мы действительно опускаемся ниже точки замерзания совсем немного, но обычно она не ниже точки замерзания более 24 часов. Я бы, вероятно, изолировал внутренние стены своего подвала (намного проще).

 

• 10 декабря 2008 г.

• #4

Щели в стенах? Если это не так, то подкладочный стержень и заделка швов снаружи закроют довольно далеко, чтобы запечатать сквозняки – сделайте щель цвета, близкого к вашей отделке, и это будет хорошо выглядеть. (Log Builder — это имя, которое приходит на ум). Также обратите внимание на протечки вокруг подоконников. У меня внутри были круглые бревна, и я засовывал стержень в щели – это имело огромное значение на сквозняках.

Обратите также внимание на утепление чердака – это просто и намного лучше, чем большинство других шагов по обогреву дома.

 

Переключить подпись

The Saw is family
“Успех не является результатом самовозгорания. Вы должны поджечь себя.” -Arnold H. Glasow
Мой веб-сайт
Мои обожающие фанаты Facebook

• 10 декабря 2008 г.

• #5

Чердака нет. У нас соборный потолок с жестяной крышей. Ко мне пришел кто-то с ИК-камерой, и изоляция крыши кажется довольно хорошей, за исключением нескольких небольших мест. Кроме того, когда идет дождь, вы не можете услышать его на крыше, надеюсь, это означает, что есть приличная изоляция. Я думаю, что добавить изоляцию на крышу будет сложно и дорого.

На бревнах нет щелей. Они уложены заподлицо друг с другом с небольшим язычком и канавкой и очень тонким слоем пены (практически незначительным). Между бревнами на внутренней стене определенно есть зазоры. В пятницу мы проведем испытание на удар, чтобы увидеть, где происходит проникновение воздуха.

 

• 14 декабря 2008 г.

• #6

Я сам живу в бревенчатом доме, и сквозняки доставляют мне неудобства. мой дом был построен примерно в то же время, что и ваш, бревна тоже сделаны так же. мы использовали консервированную пенопластовую изоляцию (хорошая марка материала) снаружи в зазорах, прежде чем мы покрасили бревна. затем внутри я использую коричневый силиконовый герметик, если я чувствую холодный сквозняк, просто пробегаю руками по трещинам. если вы используете вставку, я настоятельно рекомендую использовать для нее вентилятор. они очень помогают отводить тепло от камина. Я тоже думал о том, чтобы сделать изоляцию и маршрут из гипсокартона в нашей гостиной с потолком собора. мы планировали использовать изоляцию из пенопласта, которая устанавливается под сайдингом, чтобы утеплить стены, так как это также помогло бы выровнять стены. надеюсь, это поможет некоторым.

Лен

 

Переключить подпись

EKO 25 – без хранения

• 14 декабря 2008 г.

• #7

Можете ли вы объяснить, что такое электровентилятор?

 

• 14 декабря 2008 г.

• #8

это вентилятор под дровяной плитой, который выдувает горячий воздух из печи в комнату. мое имя для него может быть неправильным.

 

Переключить подпись

EKO 25 – без хранения

• 15 декабря 2008 г.

• #9

Я не думаю, что вы были бы довольны результатами, если бы вы положили гипсокартон поверх изоляции на свои стены, я думаю, что для крепления гипсокартона потребуется что-то более прочное. Я бы попробовал сделать, как говорят другие, и загерметизировать бревна лучше, если вы хотите гипсокартон, я бы положил полоски обшивки внутри, чтобы прикрепить гипсокартон, я думаю, что в Северной Каролине воздушное пространство + гипсокартон значительно повысит значение R, если вы хотите потратить дополнительное время и деньги, вы все равно могли бы положить изоляцию доски между полосами обшивки, но это означало бы много резки.

 

• 15 декабря 2008 г.

• #10

Не менее 4 компаний, принадлежащих амишам, проектируют и строят бревенчатые дома на заказ в моем районе. В некоторых из них, которые я видел, в некоторых комнатах установлен гипсокартон. Честно говоря, мне нравится вид бревна, но не во всем доме. (Это просто личное предпочтение, но я бы не хотел, чтобы каждая комната в моем доме была обшита деревянными панелями. Мне нравятся цвет и яркость.)

 

Переключить подпись

Век S273

• 15 декабря 2008 г.

• #11

Моя жена хотела бы немного гипсокартона в кабине, чтобы немного облегчить ее. Она также считает, что это дополнит и продемонстрирует участки дерева, которые мы не покрываем гипсокартоном. Если бы это зависело от меня, я бы, вероятно, просто оставил все как есть и загерметизировал все сквозняки.

Итак, если мы будем делать гипсокартон, мне нужно решить, стоит ли устанавливать дюймовую изоляцию из пенопласта между бревнами и гипсокартоном. Поскольку бревна не являются абсолютно плоской поверхностью, я планирую обрамить область (с 2 x 4, расположенными плоско (то есть толщиной 1,5 дюйма)) и использовать прокладки, чтобы сделать их заподлицо. Затем наймите кого-нибудь, чтобы повесить гипсокартон.0009

 

• 15 декабря 2008 г.

• #12

обувная коробкаlen сказал:

это вентилятор под дровяной плитой, который выдувает горячий воздух из печи в комнату. мое имя для него может быть неправильным.

Нажмите, чтобы развернуть…

Я думаю, что большинство из нас относится к вентилятору во вставке или печи как к циркулятору воздуха или что-то в этом роде. .. Power venter чаще используется для обозначения вентилятора на чердаке для принудительной циркуляции воздуха…

Гузеридер

 

Переключить подпись

Плита № 1 — каталитическая VC Encore 2550 — горит почти 24/7 в LR в качестве основного нагревателя (и производит МНОГО креозота! — мне это не нравится!) Дымовой дракон до EPA) 2-й источник тепла в подвале, редко используется
Печь № 3 – безымянный дымовой дракон, не установлен, вероятно, станет коптильней на открытом воздухе
Первичное отопление дровами, резервный газ HVAC 20- и 28-дюймовые грифы № 2 — 36 куб. см без тяги, 12-дюймовые грифы
Разветвитель – портовый фрахт 30 тонн Горизонтальный / вертикальный (используется только вертикальный!)
8 шнуров для хранения древесины, ? в резервных кучах.

• 15 декабря 2008 г.

• №13

У меня установлен встроенный вентилятор.

 

• 15 декабря 2008 г.

• №14

Я уложил в своем доме пенопласт толщиной 8 дюймов 4X8. Я перестроил модульный дом двойной ширины. Добавлена ​​надстройка в стиле сарая 30X60 (1/2 была габаритным пространством) и использовала их толщину 10 дюймов и застряла внутри для тепловой массы.

 

Переключить подпись

2002 Quadra-fire 4300 millennium (до мозга костей)
Stilh 16” 021 18 лет. старый (маленький, но могучий)
Храбрый 5 л.с. Делитель 20 тонн 15 лет. старый (очень универсальный)

(Аватар — всего лишь один из 8 деревянных каяков, которые я построил)

• 15 декабря 2008 г.

• №15

Вы, ребята, говорите о воздуходувке?

 

Переключить подпись

The Saw is family
“Успех не является результатом самовозгорания. Вы должны поджечь себя.” -Arnold H. Glasow
Мой веб-сайт
Мои обожающие фанаты Facebook

• 15 декабря 2008 г.

• №16

занп сказал:

Моя жена хотела бы немного гипсокартона в салоне, чтобы немного облегчить его. Она также считает, что это дополнит и продемонстрирует участки дерева, которые мы не покрываем гипсокартоном. Если бы это зависело от меня, я бы, вероятно, просто оставил все как есть и загерметизировал все сквозняки.

Итак, если мы будем делать гипсокартон, мне нужно решить, стоит ли устанавливать дюймовую изоляцию из пенопласта между бревнами и гипсокартоном. Поскольку бревна не являются абсолютно плоской поверхностью, я планирую обрамить область (с 2 x 4, расположенными плоско (то есть толщиной 1,5 дюйма)) и использовать прокладки, чтобы сделать их заподлицо. Затем наймите кого-нибудь, чтобы повесить гипсокартон.

Нажмите, чтобы развернуть…

Если вы все равно собираетесь использовать 2×4, почему бы вам не установить их правильно, с ногой и жаткой на 2-футовых центрах, а затем использовать 3-дюймовый ватин между ними. Это займет намного меньше времени и, вероятно, будет стоить примерно столько же, Вы можете сделать комнату самостоятельно и сэкономить на рабочей силе.

 

• 15 декабря 2008 г.

• # 17

звучит как воздуходувка…

Я согласен с beau5278 по поводу гипсокартона поверх изоляции. У него было хорошее предложение с полосами обшивки и, как он сказал, мертвое (или почти мертвое) воздушное пространство и гипсокартон дадут вам лучшее значение r. Между хорошим и тугим заделыванием зазоров и гипсокингом по некоторым полосам обшивки у вас, вероятно, все будет готово.

Если вы действительно чувствуете, что вам нужна теплоизоляция, и вы все равно собираетесь укладывать гипсокартон внутри, создайте несколько имитаций стен внутри ваших внешних стен (это будет стоить вам нескольких дюймов площади пола по сравнению с внешними стенами), изолируйте их и покройте гипсокартоном. . Вам придется удлинить подоконники и т. д. и все заново обрезать, но вы все равно будете делать большую часть этой работы, когда будете шить гипсокартон. На мой взгляд, это было бы довольно экстремально для вашего климата. .. но вы были бы застегнуты наглухо. Кроме того, имитация внутренних стен дает вам возможность провести электричество вдоль стен, что в противном случае у вас может не быть возможности провести его в бревенчатом домике. Перед тем, как укладывать гипсокартон, можно также добавить несколько удобных мест для розеток и т. д.

 

Переключить подпись

Jotul Firelight F600
Кухонная плита Colonial Clarion

• 15 декабря 2008 г.

• # 18

beau5278 опередил меня до последнего сообщения – мне нужно научиться печатать быстрее.

Как он сказал и как я имел в виду в своем посте выше – Если вы собираетесь обрамлять стену, обрамляйте ее правильно. Это не сложно, вы можете сделать это сами и будете довольны конечным результатом. Вы уже делаете 95% работы с 2×4 на месте вплотную к стене и гипсокартоном поверх них – вы также можете пойти на дополнительные 5% и иметь полностью каркасные стены с изоляцией из войлока и возможность провести электричество и т. д., если вы решите сейчас или в будущем.

 

Переключить подпись

Jotul Firelight F600
Кухонная плита Colonial Clarion

• 15 декабря 2008 г.

• # 19

Я бы предпочел свести к минимуму количество места, которое он будет занимать в салоне. Также мне предстоит продумать отделку и переходы от новой внутренней стены к существующим окнам и дверям. Если я использую 2 x 4, это добавит 4 дюйма (3,5 дюйма + гипсокартон) к внутренней стороне стены. Я бы предпочел 2 дюйма, если это возможно.

 

• 15 декабря 2008 г.

• #20

Я думаю, что сделаю это в несколько этапов.

Во-первых, кабина стоит на цокольном этаже из шлакоблоков с бетонным полом. Одна стена подвала находится на воздухе, а 2/3 других стен подвала находятся под землей. Мы хотели бы однажды использовать это для жилого помещения, поэтому в качестве первого шага я думаю, что я утеплю стены подвала. Подвал остается на 40F в зимнее время. На потолке подвала есть изоляция, но я думаю, что мы все еще теряем тепло наверху в наш холодный подвал. Если я утеплю стены подвала, я смогу запустить старую печь Fisher Mama Bear, которая находится в подвале, в те действительно холодные дни (20F в штате Северная Каролина). Если я сделаю это сейчас, я просто нагрею холодные стены подвала и смогу довести подвал до 50-55°.0009

Помимо изоляции подвала, я заделаю сквозняки наверху.

После этого я могу оценить, нужно ли мне утеплять внешние бревенчатые стены с внутренней стороны, и в этом случае я правильно обрамлю стену и откажусь от своих 4 дюймов. Думаю, мне не придется этого делать.

 

• 15 декабря 2008 г.

• # 21

Это, вероятно, было бы более разумным первым шагом, если вы изолируете подвал и запускаете там дровяную печь, вы будете удивлены, насколько это изменит ситуацию. Если печь достаточно большая, чтобы хорошо обогревать подвал, я бы вытащите изоляцию из пола и дайте ей обогревать полы наверху, или если она обогревает только часть подвала, оставьте изоляцию и положите пару регистров, чтобы наверху было больше тепла. Если вы решили утеплить и гипсокартонить наверху, независимо от того, как вы это сделаете, вам понадобятся удлинители для дверей и окон, на бревенчатой ​​стене во всю ширину уже должны быть удлинители, которые вы можете вытащить и сделать новые нужной ширины. Я не думал, что когда я сказал 2×4 ранее, вы ничего не поддерживаете, поэтому вы можете использовать 2×3, они в любом случае будут дешевле и дадут вам примерно на 1 дюйм меньшую ширину, чем 2×4, но они собираются немного сжать ватин.

 

• 15 декабря 2008 г.

• # 22

Кто-нибудь знаком с этим продуктом InsulPINK? Он предназначен для подвалов. Устанавливается непосредственно у стены подвала и закрепляется планками обрешетки 1х3. Затем к полосам обрешетки крепится гипсокартон. Мне любопытно, сработает ли это на моем верхнем этаже против бревен. Как я уже говорил ранее, сначала я сделаю подвал, а затем мне может не понадобиться изоляция наверху.

http://insulation.owenscorning.com/homeowners/insulation-products/insulpink.aspx

 

• 15 декабря 2008 г.

• # 23

beau5278 сказал:

Когда я говорил о 2×4, я не думал, что вы ничего не поддерживаете, поэтому вы можете использовать 2×3, они в любом случае будут дешевле и дадут вам примерно на 1 дюйм меньшую ширину, чем 2×4, но они немного сожмут ватин.

Нажмите, чтобы развернуть. ..

Для меня это подбрасывание. Сжатие ватина удаляет значительную часть его значения r – в среде OP это звучит так, как будто это даже не понадобится, но я бы отказался от дополнительного дюйма площади пола за дополнительную изоляционную ценность несжатых войлоков.

 

Переключить подпись

Jotul Firelight F600
Кухонная плита Colonial Clarion

• 15 декабря 2008 г.

• # 24

занп сказал:

Кто-нибудь знаком с этим продуктом InsulPINK? Он предназначен для подвалов. Устанавливается непосредственно у стены подвала и закрепляется планками обрешетки 1х3. Затем к полосам обрешетки крепится гипсокартон. Мне любопытно, сработает ли это на моем верхнем этаже против бревен. Как я уже говорил ранее, сначала я сделаю подвал, а затем мне может не понадобиться изоляция наверху.

http://insulation.owenscorning.com/homeowners/insulation-products/insulpink.aspx

Нажмите, чтобы развернуть…

Проблема с чем-то подобным заключается в том, что у вас не будет ровной стены, если вы натянете полоски обшивки в одной области сильнее, чем в другой, и вы не сможете натянуть их даже с пеной между полосками и стеной, это если вы позволите своей стене стать волнистой, это будет хуже, чем положить гипсокартон прямо на бревна, и вы на самом деле не узнаете, насколько это плохо, пока не повесите гипсокартон, если вам действительно повезет, все может получиться хорошо, если нет это будет выглядеть как дерьмо.

 

• 16 декабря 2008 г.

• # 25

Вам нужно защитить блочную стену снаружи, приложив пенопласт к стене и уйти от них. Остановить конвекцию холода от проникновения через стену.
Вот почему вы, ребята, сжигаете так много дров в этих неизолированных домах.

Ознакомьтесь с лучшей техникой для утепления дома (соломенные тюки) и узнайте, как она работает, она существует уже более 100 лет.
Бревенчатые конструкции выглядят красиво, но никогда не сравнится с R 40-50 стены из соломенных тюков. Я бы пожертвовал внешним видом ради эффективности и утеплил бы дом снаружи.

Вторым по теплоизоляции домом является ICF (стены из пенобетона). Если вы оштукатурите внутренние стены, у вас нет тепловой массы у гипсокартона.
Если вам нравится поддерживать электрические и газовые компании, просто продолжайте делать ту же ошибку с вашими (неизолированными) домами……………

Но люди хотят того, чего хотят не то, что им нужно. …………..

 

Переключить подпись

2002 Quadra-fire 4300 millennium (до мозга костей)
Stilh 16” 021 18 лет. старый (маленький, но могучий)
Храбрый 5 л.с. Делитель 20 тонн 15 лет. старый (очень универсальный)

(Аватар — всего лишь один из 8 деревянных каяков, которые я построил)

Нужно ли утеплять бревенчатые дома ✅ [Быстрый доступ]

Опубликовано: 08.15.2022

Поиск страницы Нужна ли изоляция бревенчатым домам? Вот лучший способ войти в свою учетную запись для бревенчатых домов. Наиболее актуальные страницы, требующие утепления бревенчатых домов, перечислены ниже:

• Нужна ли изоляция бревенчатым домикам? | Бревенчатые дома Frontier
• Утеплены ли бревенчатые дома? – Дом в горах …
• Хорошо ли изолируют бревна? Как заставить бревенчатый домик держаться…
• Согреться в бревенчатой ​​хижине: как утеплить…
• Имеют ли бревенчатые домики теплоизоляцию? – Открытый отряд
• Нужно ли утеплять бревенчатый дом? – Квора
• Изоляция крыши дома из бревен и деревянного каркаса и вентиляция
• Рекомендации по утеплению бревенчатых домов. .. – GreenBuildingAdvisor
• Энергоэффективность бревенчатых домов | Министерство энергетики
• Как утеплить бревенчатый дом снаружи?
• Бревенчатые дома и модульные бревенчатые дома: изоляция 101
• Изоляция бревенчатой ​​хижины: как сохранить тепло — Руководство по садовым комнатам
• Изоляция бревенчатого дома: показатель теплоизоляции (R-значение)
• Как утепляются бревенчатые дома? – Пользовательское бревно ремесленника …
• Как утепляются бревенчатые дома – Tru Log Siding
• Утеплены ли срубы? Будут ли они оставаться теплыми? – Главная – Кабина …
• Общие сведения об утеплении бревенчатого или деревянного дома
• Изоляция бревенчатого дома экономит энергию – Новости Матери-Земли
• Нужно ли утеплять бревенчатый дом? – По недвижимости залива
• Требуется утепленная бревенчатая хижина для вашего сада! – Факты-Дома
• Изоляционная грунтовка для бревенчатых домов — Katahdin Cedar Log …
• Нужна теплоизоляция бревенчатой ​​хижины? Узнайте все об изоляции. ..
• Как утеплить бревенчатый домик — блог Jack’s Garden Store
• Как бревенчатый дом сохраняет тепло? – Ремесленный обычай …
• Ремонт прохудившегося бревенчатого дома — GreenBuildingAdvisor
• Насколько плохо отсутствие изоляции под передвижным домом?
• Утепление сруба | Форумы Hearth.com Главная
• Разноцветный дом – Защищенные дома в районе Коулун Сити …

Можете ли вы утеплить интерьер бревенчатого дома?

Бревенчатые дома утеплены?

Имеют ли бревенчатые домики теплоизоляцию?

Нужно ли утеплять стены после использования бревен?

Имеются ли бревенчатые дома с естественной изоляцией?

Имеют ли современные бревенчатые дома теплоизоляцию?

Какова теплоизоляция бревенчатого дома?

Как сохранить тепло в бревенчатом доме зимой?

Как бревенчатые дома остаются теплыми без утепления?

Нужно ли утеплять стены сруба?

Вам необходимо утеплить сруб толщиной 70 мм?

Какова R-ценность бревенчатого дома?

Можно ли использовать бревенчатый домик зимой?

Как утеплить бревенчатый дом?

Нужна ли изоляция бревенчатой ​​хижине толщиной 44 мм?

Нужно ли утеплять бревенчатые дома? | Пограничные бревенчатые дома

Точно так же земля поглощает большое количество тепла. Теплоизоляция пола часто является хорошей идеей, чтобы предотвратить утечку тепла в зимние месяцы. Убедитесь, что ваша бревенчатая хижина эффективно изолирована, работая с Frontier Log Homes! Чтобы узнать больше, позвоните по номеру 970-289-9765. Посетите сайт

Бревенчатые дома утеплены? – Дом в горах…

Владелец бревенчатого дома должен понимать R-значения изоляции. Чем выше значение R, тем лучше материал изолирует. Древесина имеет значение R около 1,25 на дюйм (1,41 для хвойных пород и 0,75 для большинства лиственных пород). Главная … Посетите сайт

Бревна хорошо изолируют? Как заставить бревенчатый домик держаться…

Но в традиционной бревенчатой ​​хижине нет утепления — утеплением служат бревна. 6-дюймовое сосновое бревно имеет R-значение около 8,4, что обеспечивает изоляцию … Посетите сайт

Согреться в своей бревенчатой ​​​​хижине: как утеплить свою…

Если вы использовали достаточно толстые бревна, вам, вероятно, не потребуется дополнительно утеплять стены, однако некоторые компании предлагают изоляцию стен либо в виде системы скользящих кронштейнов, которая не ограничивает бревна… Посетите сайт

Имеют ли бревенчатые домики теплоизоляцию? – Открытый отряд

Короткий ответ: нет, внутри бревен нет дополнительной изоляции. Однако на самом деле бревна ЯВЛЯЮТСЯ не только хорошим изолятором, но и действуют как … Посетите сайт

Требуется ли утепление бревенчатого дома? – Квора

Бревенчатые дома представляют собой особый случай, когда речь идет об утеплении. В настоящее время большинство строительных норм требуют, чтобы в недавно построенном доме была установлена ​​теплоизоляция в соответствии с энергетическими нормами. Тем не менее, большинство юрисдикций понимают, что многие люди хотят бревенчатые домики, потому что им нравится «деревенский» бревенчатый вид как внутри дома, так и снаружи. Посетите сайт

Изоляция и вентиляция крыши дома из бревенчатого и деревянного каркаса

Здания в США с изоляцией из напыляемой пены как минимум на 50 % эффективнее предотвращают потери энергии из-за инфильтрации воздуха. Изоляция из распыляемой пены также помогает защитить от роста плесени и грибка, а … Посетите сайт

Советы по утеплению бревенчатых домов… – GreenBuildingAdvisor

Howard, К сожалению, из-за сезонного движения лучше всего построить полностью независимую стену внутри из бревен и утеплить ее. Он должен быть прижат к потолку с отделкой наверху, которая может скользить при движении стен. Использовать гипсокартон для воздушной герметизации практически невозможно. Посетите сайт

Энергоэффективность в бревенчатых домах | Министерство энергетики

В сплошной бревенчатой ​​стене бревна обеспечивают как структуру, так и изоляцию. Значение R для древесины колеблется от 1,41 на дюйм (2,54 см) для большинства хвойных пород до 0,71 для большинства лиственных пород. Игнорируя преимущества тепловой массы, бревенчатая стена из хвойных пород толщиной 6 дюймов (15,24 см) имеет чистое значение R (стена без окон и дверей) чуть более 8. Посетите сайт

. Как утеплить бревенчатый дом снаружи?

Нет необходимости в воздушном зазоре между деревом и изоляцией, фактически это может сделать изоляцию неэффективной, позволяя холодному воздуху циркулировать за изоляционными плитами. И ответ положительный на установку обертывания дома, так как это поможет уменьшить утечку воздуха, бревенчатые дома, как известно, не особенно воздухонепроницаемы. Посетите сайт

Бревенчатые дома против модульных бревенчатых домов: изоляция 101

Чтобы соответствовать строительным нормам и правилам, первый вариант — добавить бороздчатые полосы и пенопластовую изоляцию, чтобы получить R-16. С годами бревенчатые дома подорожали. На самом деле, большинство бревенчатых домов стоят на 25-40% дороже, чем сопоставимые каркасные дома. В большинстве случаев бревенчатый дом не соответствует стоимости строительства. Посетите сайт

Утепление бревенчатой ​​хижины: как сохранить тепло?

Часто возникает вопрос, нужно ли утеплять стены сруба. В отличие от дач, бревенчатые дома часто не нуждаются в утеплении стен, вместо этого мы утепляем только пол и крышу. Выбор толщины предлагается для большинства бревенчатых домиков, а стандартные варианты включают 28 мм, 44 мм и 70 мм и выше. Посетите сайт

Изоляция бревенчатого дома: изоляционная ценность (R-значение)

6-дюймовая каркасная стена из стекловолокна имеет значение «R» около R-19, в то время как 6-дюймовая бревенчатая стена из цельного дерева имеет значение «R» около 1 на дюйм или около R-6 в изоляционном значении. сплошная бревенчатая стена построена из бревен, закругленных с одной или обеих открытых сторон, … Посетите сайт

Как утепляют бревенчатые дома? – Пользовательский журнал ремесленника…

Помимо некоторых внутренних и двускатных каркасных стен, они не требуют обшивки сайдингом, обычной изоляции или гипсокартона, но бревна тщательно подбираются вручную и размечаются для плотного прилегания, и со временем их можно отрегулировать, чтобы обеспечить плотное прилегание … Посетите сайт

Как утепляют бревенчатые дома – Tru Log Siding

TruLog также может быть размещен поверх многих существующих каркасов домов, что позволяет сохранить внутреннюю изоляцию за стенами вашего дома, обеспечивая при этом дополнительную изоляционную ценность. Чтобы узнать больше о TruLog и его энергетических преимуществах,… Посетите сайт

Бревенчатые домики утеплены? Будут ли они оставаться теплыми? – Дом – Каюта …

Простой ответ — нет, хотя это действительно зависит от качества используемых вами бревен и типа изоляции, о которой вы говорите. Например, используя «R-значение», которое является мерой способности материалов предотвращать теплопередачу. Типичная изоляция из стекловолокна имеет значение R около 14. Посетите сайт

Понимание изоляции в вашем бревенчатом или деревянном доме

Понимание изоляции: поток тепла. Передача тепла происходит одним из трех способов: теплопроводностью, конвекцией и излучением. Теплопроводность — это способ, которым тепло проходит через объекты и материалы, такие как сплошная бревенчатая стена. Конвекция — это то, как тепло распространяется через жидкости и газы, например, в комнатах вашего дома или … Посетите сайт

Изоляция бревенчатого дома экономит энергию – Новости Матери-Земли

Изоляция бревенчатого дома экономит энергию – Новости Матери-Земли Уход за бревенчатым домом и его улучшение можно осуществить, добавив изоляцию. Кроме того, это экономит энергию! Держите свой бревенчатый домик теплым и энергоэффективным… Посетите сайт

Нужно ли утеплять бревенчатый дом? – По недвижимости залива

Вот некоторые вещи, которые вам нужно знать об утеплении вашего бревенчатого дома, чтобы вы чувствовали себя комфортно внутри, независимо от того, насколько жарко снаружи. Понимание R-ценностей. Во-первых, вам следует ознакомиться с R-значениями. Это единицы измерения для … Посетите сайт

Требуется утепленная бревенчатая хижина для вашего сада! – Факты-Дома

Щелчок. Людям может не потребоваться изоляция высокого качества, тем не менее, потребуется минимальная изоляция между бревнами, в то время как мы можем игнорировать остальные области в этих бревенчатых домиках. трехсторонние и плоские конструкции или простые круглые, все, что нужно подумать, применить … Посетите сайт

Изоляционная грунтовка для бревенчатых домов – Katahdin Cedar Log …

Комплект изоляции Katahdin позволяет подрядчикам-электрикам прокладывать провода между бревенчатой ​​стеной и внутренней обшивкой без дополнительного сверления. Для многих домов это может привести к экономии около 4000 долларов или … Посетите сайт

Нужна теплоизоляция бревенчатого дома? Узнайте все об изоляции…

Изоляция может использоваться во многих частях бревенчатого дома. Основная идея заключается в том, чтобы явно изолировать кабину от внешних погодных условий. Это можно значительно улучшить, утеплив полы, стены и потолки. В бревенчатых домах утепление стен требует особого типа конструкции утепления стен из-за … Посетите сайт

Как утеплить бревенчатый домик — блог Jack’s Garden Store

Закрепите раму из реек, например, 1,5″ x 1,5″, по периметру крыши, включая концы фронтона, к точке конька, установленной поверх мембраны. Внутри рамы установите изоляционные плиты поверх мембраны … Посетите сайт

Как бревенчатый дом сохраняет тепло? – Ремесленный обычай…

Бревна являются одним из лучших видов изоляции для дома. Они имеют собственный энергоэффективный изолирующий фактор. Как это работает, древесина будет поглощать теплый воздух в течение дня и выпускать его, когда ночью становится прохладнее. Это … Посетите сайт

Ремонт дырявого бревенчатого дома – GreenBuildingAdvisor

«Изоляция и бревенчатый сайдинг не будут дешевыми, но мой отопительный сезон длится с конца октября по март или начало апреля, и по крайней мере в трех из этих месяцев много минусовых дней. … Вам нужно больше пены «Проще всего продать свой дом и купить дом с плотными стенами», — советует старший редактор GBA Мартин Холладей. «Это … Посетите сайт

Насколько плохо не иметь теплоизоляции под передвижным домом?

Определенные типы изоляции могут фактически обеспечить структурную поддержку и защиту вашего мобильного дома. Напыляемая пена с закрытыми порами поможет более эффективно блокировать воздух, делая весь ваш дом более прочным в ветреные сезоны. Он также более долговечен, в среднем служит в 3-4 раза дольше, чем утеплитель из стекловолокна. 4. Правильный контроль звука и воздуха Посетите сайт

Утепление сруба | Форумы Hearth.com Главная

Утепление сруба. Сайт Hearth.com, работающий с 1995 года, — это САМОЕ место в Интернете, где можно получить бесплатную информацию и советы о дровяных печах, пеллетных печах и другом энергосберегающем оборудовании. Мы стремимся предоставлять мнения, статьи, обсуждения и истории, связанные с продуктами для очага и, в более общем смысле, с вопросами энергетики. Посетите сайт

Разноцветный дом – Дома с приютом в районе Коулун Сити…

В районе города Коулун Infobel перечислила 3350 зарегистрированных компаний. Оборот этих компаний оценивается в 18,508 миллиардов долларов США, а число сотрудников оценивается в 20 678 человек. Компания, лучше всего расположенная в округе Коулун в нашем национальном рейтинге, занимает 46-е место по обороту.

Можно ли утеплить бревенчатый дом изнутри?

Добавление теплоизоляции к интерьеру бревенчатого дома, а затем покрытие изоляции гипсокартоном или панелями является вариантом, но это может быть дорогостоящим и сложным. Из-за своей формы бревна создают зазоры между собой и сегментами утеплителя, и в зависимости от конструкции вашего дома не всегда целесообразно обшивать существующий интерьер стеной.

Утеплены ли бревенчатые дома?

Бревенчатые дома могут быть очень хорошо изолированы, поскольку сами бревна обеспечивают определенную степень изоляции. Но для достижения наилучших результатов вы захотите помочь Матери-природе.

Имеют ли бревенчатые домики теплоизоляцию?

Но в традиционной бревенчатой ​​хижине нет утепления — утеплением служат бревна. 6-дюймовое сосновое бревно имеет значение R около 8,4, что изолирует меньше, чем стены с каркасом из гвоздей, которые имеют значение r около 14. Но есть много способов, которыми бревенчатые домики на самом деле отлично справляются тепло даже в очень холодную зиму.

Нужно ли утеплять стены после использования бревен?

Если вы использовали достаточно толстые бревна, вам, вероятно, не потребуется дополнительно утеплять стены, однако некоторые компании предлагают утепление стен в виде системы скользящих кронштейнов, которая не ограничивает движение бревна, или двойного Стена кожи с изоляцией между ними.

Имеются ли бревенчатые дома с естественной изоляцией?

Преимущества строительства бревенчатых домов Для резки и изготовления бревенчатого дома с целыми бревенчатыми стенами требуются минимальные усилия и материалы по сравнению с изготовлением досок 2×6, изоляции и гипсокартона. Бревна являются отличным изолятором с естественными воздушными карманами, которые удерживают тепло и холод для поддержания постоянной температуры.

Имеют ли современные бревенчатые дома теплоизоляцию?

Естественно обеспечивают изоляцию. При строительстве хижины важно учитывать тип древесины, которая будет использоваться. Это влияет на то, насколько изолирован ваш дом из-за R-значения бревен.

Какова теплоизоляция бревенчатого дома?

В массивной бревенчатой ​​стене бревна обеспечивают как структуру, так и изоляцию. Значение R для древесины колеблется от 1,41 на дюйм (2,54 см) для большинства хвойных пород до 0,71 для большинства лиственных пород.

Как согреть бревенчатый домик зимой?

5 советов, как сохранить тепло в бревенчатом доме этой зимойДайте вашему дому воздушный шлюз. … Установите лучистые барьеры. … Запустите потолочный вентилятор. … Добавить лучистое тепло. … Обновите Windows.

Как бревенчатые дома остаются теплыми без утепления?

Деревянные стойки не обладают такой теплоизоляцией, как летучие мыши из стекловолокна. Этот эффект называется тепловым мостом, и его легче всего понять, глядя на потери тепла в стене с помощью инфракрасного изображения.

Нужно ли утеплять стены сруба?

Нет необходимости прокладывать изоляцию между стенами кабины, если она уже сделана за вас. В процессе производства утеплитель помещается между древесиной, что означает полностью утепленные стены без каких-либо хлопот. Установочный материал, который устанавливается в сердцевину древесины, называется полиизоциануратом.

Вам необходимо утеплить сруб толщиной 70 мм?

Мы рекомендуем минимальную толщину 44 мм для бревенчатого дома для домашнего офиса. Тем не менее, для круглогодичного использования вам следует подумать о кабине с изоляцией полости толщиной 70 мм, так как это гарантирует, что ваш офис будет теплым зимой и прохладным летом.

Какова R-ценность бревенчатого дома?

R-значение древесины В сплошной бревенчатой ​​стене бревна обеспечивают как структуру, так и изоляцию. Значение R для древесины колеблется от 1,41 на дюйм (2,54 см) для большинства хвойных пород до 0,71 для большинства лиственных пород.

Можно ли использовать бревенчатый домик зимой?

Можно ли использовать круглый год, даже осенью и зимой? Проще говоря, бревенчатый домик — чрезвычайно универсальная садовая постройка, которую можно использовать круглый год. Возможные варианты использования включают домашние спортзалы, игровые комнаты или даже садовые офисы.

Как утеплить бревенчатый дом?

0:202:21Как утеплить бревенчатый домик монтажной пеной? | Foam UniversityYouTube

Нужна ли изоляция бревенчатой ​​хижине толщиной 44 мм?

Наши бревенчатые домики выпускаются с различной толщиной стенок: 28 мм, 45 мм и с изоляцией 62 мм (эквивалентно 140 мм). Выбор более толстой стены, безусловно, максимизирует установку, поэтому, если вы планируете использовать свою бревенчатую хижину в течение всего года, вам следует выбрать изоляцию толщиной 45 мм или 62 мм.