Внутреннее утепление стен деревянного дома: минвата, пеноплекс, пенополистирол
Утепление деревянного дома изнутри
Утепление деревянных домов необходимо выполнять с учетом особенностей материала и конструкции. Сама необходимость этой процедуры возникает достаточно редко, поскольку древесина обладает низкой теплопроводностью и практически не нуждается в установке дополнительных изоляционных материалов. Для уточнения деталей готовы отдельные обзоры про утепление фундамента дома, пола, потолка и лоджии.
Причиной некомфортной температуры в помещении чаще всего становятся теплопотери, возникающие на стыках и соединениях элементов конструкции наружных стен.
Основные задачи, которые надо решить в результате работ — отсечка древесины от контакта с водяным паром и устранение утечек тепловой энергии. Успех зависит от того, насколько точно определены причины некомфортной обстановки в доме, а также от правильного выбора способа решения вопроса — общие вопросы внутреннего утепления подробно рассмотрели здесь.
Подготовительные работы
Перед началом непосредственных работ необходимо обеспечить полный доступ к наружным стенам:
- отодвинуть мебель на достаточное для удобной работы расстояние
- снять все навесные предметы мебели или бытовой техники
- демонтировать кронштейны, удалить крепежные элементы и выступающие предметы
- снять наличники с оконных или дверных проемов
Поверхность стены тщательно осмотреть, обнаружить щели или трещины, места проникновения холодного воздуха. Их следует загерметизировать монтажной пеной или иным подобным материалом. Особое внимание следует уделять участкам перехода стен в перекрытия и углам, где возможны щели или зазоры между элементами конструкции.
Поверхность деревянной стены и всех прилегающих элементов конструкции (перекрытий, смежных перегородок и т. д.) необходимо покрыть слоем антисептика. Оптимальным вариантом будет антисептик с антипиреновыми добавками, обеспечивающий отсутствие плесени, насекомых и прочих биологических проблем, а также исключающий опасность возгорания древесины изнутри.
Последним шагом станет приведение в порядок электропроводки, если она имеется на поверхности стен, подлежащих утеплению. Необходимо обеспечить качество соединений, провод уложить в кабельный канал, исключающий возможность возгорания. После установки утеплителя доступ к проводке прекратится, поэтому необходимо все сделать так, чтобы ничего переделывать не понадобилось.
Материалы, применяемые для внутреннего утепления
Специфика внутреннего утепления требует использовать непроницаемые для водяного пара материалы. К ним относятся:
- пенопласт
- пеноплекс
- понеполиуретан
- пеноизол и т. д.
В сети часто встречаются рекомендации об использовании для внутреннего утепления минеральной ваты. Аргументация таких советчиков проста — минвата обладает хорошими теплосберегающими качествами. При этом, совершенно не учитывается, что утепление изнутри подставляет изолятор между внутренним воздухом, наполненным парами воды, и стеновыми материалами.
Внимание! Для правильной и долговечной службы утеплителя надо соблюдать правило — степень паропроницаемости материалов должна возрастать по направлению изнутри наружу.
Получается связка из деревянной стены, подготовленной к установке утеплителя и практически непроницаемой для водного пара, и минваты, прекрасно пропускающей его сквозь себя, что абсолютно противоречит требованиям. Для отсечки изолятора приходится устанавливать двойной слой пароизоляционной пленки с обеих сторон утеплителя, что несколько исправляет ситуацию, но не решает проблему полностью.
Использование непроницаемых материалов полностью решает проблему. Они сами по себе являются пароизоляторами, необходимо лишь обеспечить герметичность при монтаже.
Способы утепления
Существует два способа утепления:
- установка материала между планками обрешетки. Вариант удобен тем, что становится возможна обшивка листовыми материалами поверх слоя изолятора. Обшивка прикрепляется к планкам обрешетки
- сплошная установка утеплителя без использования обрешетки. Изолятор крепится к стене без промежутков и щелей, образуя герметичный слой, исключающий контакт стен и внутреннего воздуха. Достигается максимальное качество утепления, но монтаж обшивки становится невозможным. Обычно вопрос решают нанесением защитного слоя штукатурки
Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки. Монтаж обрешетки увеличивает опасность появления щелей и неплотностей, но, если выполнять работу тщательно и сразу же заполнять проблемные участки монтажной пеной, результат будет удачным. Зато сразу же можно устанавливать обшивку и производить финишную отделку.
Выбор оптимального варианта каждый делает исходя из собственных предпочтений и возможностей. С точки зрения теплосбережения оба варианта примерно равнозначны, разница в технологии и времени выполнения работ.
Методика утепление стен
Рассмотрим процесс внутреннего утепления деревянного дома внимательнее. Необходимо сразу предупредить, что ход работы полностью зависит от существующих условий и особенностей конкретного дома, поэтому имеет множество вариантов. Чтобы не запутаться в мелочах, будут рассмотрены по отдельности все необходимые операции, определены их особенности и степень важности.
Заделка стыков
Деревянные стены имеют склонность к изменению линейных размеров из-за процесса усыхания. Интенсивность усадки зависит от типа материала. У бревенчатого или брусового дома она наибольшая, несколько ниже усадка у постройки из оцилиндрованного бревна.
Рекордсменом является клееный брус (или евробрус), который практически не меняет свои размеры.
В результате высыхания древесины увеличиваются зазоры между отдельными венцами или брусьями. Их необходимо зашпаклевать или заполнить герметиком. Традиционно использовался мох или пакля, которые при помощи молотка и зубила плотно заколачивались в щели. Этот вариант не годится для новых построек, у которых процесс усадки еще не завершился. Для них лучше всего использовать синтетические герметики, обладающие эластичностью и способные компенсировать изменения.
Огнебиозащита дерева
В видео подсказывают как можно сделать огнезащиту своими руками и дешево!
Нанесение антисептических и антипиреновых составов производится сразу после очистки стен от лишних или навесных предметов. Если производится утепление новостройки, то огнебиозащиту лучше всего нанести на свежую, не зараженную личинками насекомых древесину.
Необходимо выбирать составы с максимально длительным сроком действия, позволяющих обеспечить защиту от нежелательной биологической активности на весь период усадки дома.
Повторное нанесение составов будет невозможно без демонтажа утеплителя, поэтому выполнять все действия надо тщательно, в точном соответствии с инструкцией. Большинство составов требует нанесения в два слоя с промежуточной сушкой в течение нескольких часов (или около суток).
Теплоизоляция и вентиляция
Утепление стен изнутри должно быть совмещено с организацией качественной системы вентиляции. Водяной пар, в обычном состоянии выводящийся сквозь стеновые материалы или удаляющийся за счет естественного воздухообмена, после установки теплоизолятора оказывается заперт в помещении.
Если не обеспечить приточно-вытяжную вентиляционную систему, то в доме создается неблагоприятная обстановка — повышенная влажность и застой воздушных масс приведут к образованию плесени, появлению грибка, сырых пятен.
Поэтому, планируя внутреннее утепление дома, следует параллельно рассчитать и установить вентиляционную систему. Монтажные работы можно совместить, одновременно утепляя и прокладывая воздуховоды, что позволит избежать нарушения герметичности изоляции и произвести наиболее качественную финишную отделку.
Пароизоляция
Водяной пар, присутствующий в атмосфере жилого помещения, в обычном состоянии впитывается в стеновые материалы и понемногу выводится наружу. В деревянных домах ситуация немного иная — древесина практически непроницаема для пара, но многочисленные неплотности способствуют выводу пара, являясь своеобразной вентиляционной системой естественного типа. Установка утеплителя отсекает стену от атмосферы помещения, прекращая поступление свежего воздуха, но пар остается и начинает впитываться в изолятор.
Если использована минвата, хорошо впитывающая влагу, то она постепенно пропитывается паром, намокает и увлажняет стены. От этого появляется гниль, плесень, стена начинает разрушаться.
Для решения проблемы используется пароизоляция. Она представляет собой один из видов рулонных материалов, которых много на рынке. Наиболее распространенный вариант — обычная полиэтиленовая пленка.
Важно! Для получения максимального эффекта установка пароизоляции производится с обеих сторон — между стеной и утеплителем, затем поверх утеплителя под защитной обшивкой.
Оптимальный вариант — использование непроницаемого для пара утеплителя, не требующего использования дополнительных материалов.
Пенопласт, пеноплекс практически неуязвимы для воды, а жидкий пенополиуретан создает абсолютно герметичную преграду для пара.
Эти изоляторы удобны и долговечны, монтаж производится быстро и обходится относительно недорого (кроме жидкого пенополиуретана, но у него имеется масса собственных преимуществ).
Монтаж ограждающей конструкции
Правильное название этого элемента — обрешетка, или, реже, подсистема. Она представляет собой комбинацию планок, прикрепленных к стене с шагом, равным ширине утеплителя. Смысл ее установки в том, что эти планки являются опорной конструкцией для листовой обшивки из фанеры, ДСП или ОСБ, которая устанавливается поверх утеплителя и образует ровную и жесткую поверхность стены, позволяющую производить дальнейшую отделку. Для создания обрешетки используются деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.
Основное требование — толщина утеплителя должна быть немного меньше, чем ширина планок обрешетки, чтобы имелась возможность установки обшивки.
Существует двойная обрешетка, когда первый слой — собственно обрешетка — устанавливается вертикально, а второй — контробрешетка — состоит из тонких (1,5-2 см) реек, расположенных горизонтально и служащих опорной системой для пароизоляции и обшивки.
Контробрешетка создает воздушный зазор, позволяющий выводить водяной пар из-под обшивки и улучшать состояние слоев утепления.
Монтаж утеплителя
Установка утеплителя производится по одной из методик. Чаще всего используется обрешетка, с ней проще и быстрее выполняется утепление и производится финишная отделка. Утепляющий материал плотно вставляется между планками, без щелей или зазоров. При появлении промежутков необходимо стазу заполнять их монтажной пеной.
Если используется напыляемый изолятор (жидкий пенополиуретан), то роль обрешетки сводится только к поддержанию обшивки, поскольку утеплитель при условии грамотного нанесения сам по себе прочно держится на поверхности стены, герметично покрывает ее и не оставляет никаких промежутков.
Использование непроницаемых видов утеплителей позволяет сократить количество материалов и время монтажа, отказавшись от пароизоляции, но увеличивает требования по плотности и герметичности монтажа.
Завершающая гидроизоляция
Слой изолятора, устанавливаемый поверх утеплителя, выполняет несколько задач:
- отсечка материала от водяного пара
- защита утеплителя от возможного появления конденсата
- усиление герметичности пирога утепления
В качестве гидроизоляционного слоя рекомендуется использовать паро-гидроизоляционную мембрану, которая не пропускает никакой влаги снаружи, но способна давать проход водяному пару изнутри пакета. Таким образом появляется возможность вывода пара, каким-либо образом попавшего в утеплитель, что увеличивает его работоспособность и срок службы.
Материал монтируется горизонтально расположенными полосами. Первая укладывается снизу, затем внахлест на 10-15 см вторая — и так до полного покрытия поверхности стены. Стыка проклеиваются специальной клейкой лентой, обеспечивающей полную герметичность изолятора.
Выводы
Внутреннее утепление считается малоэффективной и вынужденной мерой, используемой только при отсутствии возможности наружного монтажа утеплителя.
Для деревянных домов ситуация несколько иная, так как нередко важно сохранить его внешний вид, а специфика древесины позволяет с равной эффективностью утеплять дом как снаружи, так и изнутри. Тем более, что для внутренних работ не важно, какое время года или погодные условия имеются в данный момент, работы производятся в удобное для себя время.
Возможные проблемы с изменениями микроклимата в доме полностью устраняются при монтаже вентиляционной системы, поэтому производить внутреннее утепление деревянных домов нередко удобнее, проще и дешевле
.
Утепление деревянного дома изнутри — выбор материалов и инструкции по монтажу
Рейтинг 5 ✔ 9krysha-pro.ru
Утепление деревянного дома пенопластом
При утеплении деревянных конструкций материалами, имеющими низкий коэффициент паропроницаемости необходимо уделить особое внимание устройству дополнительного паробарьера.
В вашем случае, при утеплении листами пенополистирола между направляющими брусками возможно образование конденсата в толще стены, так как коэффициент паропроницаемости дерева намного превышает соответствующую величину для пенополистирола. Рекомендуется устройство дополнительного слоя пароизоляционного материала с теплой стороны.
Ниже описана рекомендованная методика:
При необходимости, устройство дополнительного теплоизоляционного слоя из плит ПЕНОПЛЭКС® при помощи пластиковых дюбелей тарельчатого типа с внутренней стороны помещения. Толщина утеплителя подбирается в соответствии с теплотехническим расчетом
На плиты ПЕНОПЛЭКС® на двойной скотч, либо полиуретановый клей, совместимый с экструдированным пенополистиролом по химическому составу, приклеить слой пароизоляции из вспененного фольгированного полиэтилена, фольгой внутрь помещения. Пароизоляция ставится в стык, а стык между полотнами пароизоляции и конструкциями проклеивается металлическим скотчем. Фольга отражает лучистую составляющую, дополнительно препятствуя теплопотерям.
Монтаж направляющих брусков для последующей декоративной отделки (ГКЛ, фанеры, и др.)
Таким образом, можно добиться полной изоляции деревянной конструкции от пагубного воздействия водяного пара и существенно сократить теплопотери, обеспечив оптимально комфортные климатические условия для проживания.
www.stroyka74.ru
Утепление деревянного дома внутри своими руками: схемы (фото и видео)
Очень часто старые дома, сделанные из дерева, не отвечают всем необходимым требованиям в вопросе теплоизоляции. Единственным решением становится их утепление. Причем оно может быть произведено как изнутри дома, так и снаружи. Сразу хочется отметить, что изнутри дом утепляют гораздо реже, чем снаружи, однако эффективность у такого утепления выше.
Схема утепления внутренних стен.
Причины холода в доме и этапы проведения работ
Причинами недостаточной теплоизоляции дома могут стать только два фактора:
- образование щелей и больших зазоров между бревнами дома в результате их полного высыхания или в результате их частичного гниения;
- нарушение технологии утепления дома снаружи.
К первому пункту можно отнести и протечки крыши, появление сквозных отверстий в полу и так далее.
Весь процесс утепления дома пенопластом внутри состоит из нескольких этапов:
- подготовительный этап;
- формирование пароизоляционного слоя;
- устройство обрешетки;
- монтаж пенопласта;
- устройство системы вентиляции;
- производство отделочных работ внутри дома.
Вернуться к оглавлению
Непосредственные работы
Итак, начинается все с подготовки рабочей поверхности деревянного дома, то есть его стен. С них необходимо удалить всю пыль, которая возможно образовалась за долгие годы. Перед этим надо убрать внутри старую отделку до самых деревянных элементов.
После этого следует пропитать бревна специальными защитными эмульсиями, направленными против насекомых, которые поедают древесину. Не лишним будет пропитать древесину и жидкостью, препятствующей гниению.
Стоит заметить, что на этом этапе есть отличная возможность привести в порядок всю электрическую проводку, то есть хотя бы просто отделить ее от деревянных стен или даже полностью заменить.
Схема утепления деревянного перекрытия.
Процесс подготовки предполагает и заделывание всех крупных щелей внутри дома. Такое первичное утепление играет важную роль, поэтому относиться к этой работе необходимо достаточно серьезно.
На этом процесс подготовки завершен. Дальше можно приступать к устройству пароизоляционного слоя. Такой слой очень важен по той простой причине, что деревянные брусья после утепления дома изнутри оказываются запертыми между двумя изоляторами, то есть утеплителем внутри дома и таким же утеплителем или отделкой снаружи. Итогом всего этого может стать появление эффекта термоса: влажность внутри помещения постоянно возрастает, так как стены перестают «дышать». Это приводит к быстрому гниению деревянных элементов.
Во избежание такого эффекта на поверхность стены укладывается пароизоляционная пленка, которая, как правило, имеет две стороны — гладкую и шершавую. Шершавой стороной пленка прислоняется к стенам.
После этого можно смело приступать к монтажу каркаса для самого утеплителя. Каркас можно выполнять как из деревянных брусов, так и из металлических профилей. Что лучше, говорить сложно — и то, и другое имеет свои преимущества и свои недостатки.
Стоит заметить, что металлический профиль применяется в большинстве своем там, где стены будут обшиваться влагостойким гипсокартоном. В остальных же случаях можно использовать обычный брус.
Схема утепления деревянного потолка.
Первое, что требуется сделать, — это замерять высоту всех углов и по этим данным отрезать брусы. От точности измерений зависит ровность всех углов. Для утепления дома внутри можно использовать брус сечением 5 на 10 см.
Итак, после крепления всех угловых стоек ставят поперечные брусы. В данном случае использовать лучше брус сечением 5 на 5 см. Крепят поперечные рейки к кромкам стоек. Делать это удобно при помощи саморезов по дереву.
В результате в каждом углу получится стойка в виде русской буквы «Г». Такая стойка, если она сразу не была закреплена, крепится уже собранной при помощи тех же саморезов. Постоянно нужно контролировать ее вертикальность, что лучше делать уровнем.
Стоит заметить, что перед использованием любого деревянного элемента его следует обработать антипожарными средствами, а также жидкостями, которые предотвращают гниение древесины.
По окончании монтажа угловых стоек можно приступать к установке иных элементов каркаса, то есть промежуточных стоек. Их лучше делать из бруса сечением 5 на 5 см.
Схема утепления стены минеральной ватой.
Когда обрешетка закончена, в получившееся пространство между брусами аккуратно укладывается пенопласт. Работа с пенопластом имеет одну особенность. Если между ним и брусом останется хоть малейшая щель, то эффективность такого утепления будет снижена практически наполовину. Чтобы такого не возникало, куски пенопласта отрезаются не точно по ширине, а на полсантиметра больше.
Утепление пенопластом предполагает его крепление. Крепить лучше всего анкерами с большими шляпками, или, как их еще называют, грибами. Конструкция такого крепежа проста: пластмассовый гриб, шляпка которого очень широкая, имеет полость внутри своей ножки. Сам гриб легко забивается в пенопласт, а вот в эту полость через отверстие в шляпке забивается металлический гвоздь, который хорошо прикрепляет лист пенопласта к стене дома.
Прикрепить теплоизоляцию — это еще не значит утеплить дом. Такой процесс подразумевает и надежную защиту утеплителя от влаги изнутри и снаружи. Поскольку первый слой пароизоляционной пленки надежно защитит пенопласт от влаги снаружи, то дело остается только за защитой изнутри. Для этого поверх брусьев прибивается такой же слой пленки, который может вплотную прилегать к утеплителю. Крепить пароизоляционную пленку к брусам можно при помощи обычного строительного степлера.
Поверх скоб на брусы можно монтировать контробрешетку, которая может послужить каркасом для гипсокартона, вагонки или иного отделочного материала. На этом завершено утепление стен дома, но не полное утепление дома.
Что касается вентиляции, то лучше не делать наружных или даже прямых вытяжек. Это просто не позволит утеплить дом с желаемым эффектом. Грамотной вентиляцией будет считаться та, которая предполагает объединение с чердачным помещением, что достигается за счет наличия воздуховодов. В качестве искусственного нагнетателя можно использовать вентиляторы (осевые).
Вернуться к оглавлению
Утепление пола в деревянном доме
Утепление пола может быть осуществлено разными материалами, в том числе и пенопластом.
Утепление пола пенопластом можно разделить на несколько этапов. Первым делом требуется сделать подготовку основания к проведению работ. Если требуется утеплить пенопластом уже готовый пол, то его требуется демонтировать. Дальше производится монтаж чернового пола. Если пол имеет лаги, то сбоку лаг в самом их низу прибивают рейки. К рейкам между двумя лагами крепятся доски с некоторым шагом, например 30-40 см.
После этого укладывается защитная пленка, например, обычный полиэтилен, который натягивается между двумя лагами и крепится степлером к рейкам или же прибитым доскам. Пространство между двумя лагами можно заполнять пенопластом — принципы такие же, как и в случае со стенами.
Очень часто старый пол просто убирается. В таком случае утеплять можно следующим образом. На поверхность грунта рассыпается гравий или щебень. Толщина такого слоя должна составлять примерно 0,3-0,4 м. Этот слой гравия разравнивается и трамбуется. Насыпается слой строительного песка крупной или средней фракции. Толщина этой подушки должна быть не меньше 0,1 м.
Этот слой песка также трамбуется и разравнивается. Заливается слой бетона в 3-5 см. После полного застывания бетона, что достигается на второй неделе, поверх укладывается полиэтиленовая пленка, которая выступает в качестве гидроизоляционного слоя. На пленку можно укладывать пенопласт.
Вернуться к оглавлению
Утепление пеноплексом
Можно утеплить полы дома и таким материалом, как пеноплекс.
Поскольку пеноплекс имеет крайне низкую степень гидроскопичности (способности впитывать влагу), заботиться о какой-то гидроизоляции не приходится. Процесс утепления дома изнутри начинается так же, как и в случае с пенопластом: убирается старое половое покрытие и готовится черновой пол. Дальше пространство между лагами заполняется пеноплексом и устраивается чистовой пол.
Вернуться к оглавлению
Утепление минеральной ватой
Пожалуй, самым простым способом утеплить полы дома изнутри является использование минеральной ваты. Следует учесть некоторые нюансы при выборе вида минеральной ваты:
- если пол смонтирован на лагах, то утеплительный слой не будет испытывать никакой нагрузки, поэтому можно использовать мягкую вату, плотность которой не превышает 50 кг на единицу объема;
- если пол представлен бетонной плитой, то утеплитель будет испытывать нагрузки от чистового пола, а также от всего, что на нем будет находиться. Поэтому следует выбирать минеральную вату, плотность которой составляет примерно 160 кг на единицу объема.
Следует заметить, что минеральная вата в таком случае ни к чему не крепится. Она свободно расстилается по всей поверхности с перехлестом по швам.
Что касается утепления деревянного потолка изнутри, то оно производится подобно утеплению пола с применением тех же самых утеплителей.
1poteply.ru