Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг своими руками: Утепление деревянного дома снаружи – минватой под сайдинг, как правильно и можно ли утеплить снаружи для бревенчатого

Содержание

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг

Очень часто дома приходится дополнительно утеплять, чтобы добиться комфортного микроклимата в комнатах, причем в некоторых случаях о дополнительном утеплении задумываются уже после того, как дом возведен. Самым простым решением этого вопроса является утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг, так как позволяет непросто улучшить термоизоляцию строения, но и изменить его внешний вид.

Основные виды минваты

В целом, термоизоляционный материал такого типа можно разделить на несколько основных групп, это:

Стекловата. Один из первых материалов, применяемых для утепления стен снаружи. Стекловату изготавливают из волокон стекла, которые выплавляют при высоких температурах.
Шлаковая вата, является материалом, изготовляемым из остаточных продуктов в доменных и других промышленных печах.
Каменная вата. Ее производят из каменной крошки в основном базальтовой, которая при давлении и температуре позволяет получать волокнистый материал.

Помимо материала, из которого изготавливается минвата, ее разделяют на несколько групп по плотности. Для каркасных строений используется утеплитель небольшого веса от 10 до 90 кг/куб. м. Она подходит для стен зданий, которые не будут нести никакой существенной нагрузки. Более серьезное утепление стен минватой, проводят материалом с плотностью более 90 кг/куб. м.

Вернуться к содержанию

Сфера применения

Минеральная вата, используемая для технических помещений, способна не изменять своих химических и физических свойств в температурном диапазоне от -180 до +700 градусов. Это позволяет не только утеплить стены снаружи, но и использовать материал в других областях.

Минеральную вату широко применяют для термоизоляции теплопроводов и систем подачи горячей воды, из нее производят

акустические экраны, в которых она выступает в качестве звукопоглощающего материала, и даже промышленные и бытовые печи с многослойным корпусом, оснащаются терма защитой из минваты.

Вернуться к содержанию

Преимущество использование данного материала

Минеральная вата один из самых востребованных материалов среди современных термоизоляторов. Она пришла на смену стекловате, которая обладала множеством недостатков. Основные преимущества этого материала:

Низкая теплопроводимость. Даже нетолстый слой минеральной ваты способен существенно изменить термоизоляцию всего здания в целом. Соответственно экономить на отоплении в зимнее время года и сохранять прохладу внутри помещения летом.
Негорючесть. Минеральная вата, особенно на основе базальтового волокна практически не горит и не изменяется даже при очень высоких температурах. Именно этот материал используют для создания противопожарных дверей и других подобных конструкций. Высокое сопротивление открытому пламени, которое позволяет не дать распространяться огню, делает утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг, еще более привлекательным, так как создает дополнительную защиту в случае пожара.

Несмотря на свою волокнистую структуру, материал практически не впитывает влагу и при этом позволяет стенам дышать, не нарушая микроклимата в помещении. Кроме того, его натуральная основа не подвержена гниению и обладает повышенной стойкостью к различным негативным факторам окружающей среды.
Минвата, обладает хорошими звукоизоляционными свойствами.
Этот материал, несмотря на все его положительные качества, обладает относительно невысокой стоимостью
.
Высокая прочность. Минеральная вата это прочный и эластичный материал, способный выдерживать серьезные физические и механические нагрузки.

Вернуться к содержанию

Отрицательные стороны материала

Несмотря на большой список преимуществ, этот материал используют в основном для утепление дома снаружи, а для внутренних работ используют другие, более экологически чистые и безопасные, материалы.

Основной опасностью, которую представляет этот материал, является фенол, содержащийся в составе волокон. Это вещество обладает достаточно большой летучестью и быстро впитывается в организм человека, даже через поры на коже. Микрочастицы фенола практически не заметны человеческим зрением, а побочные эффекты наступают только после критического накопления в организме. У некоторых людей фенол вызывает приступы аллергического кашля, тошноту, рвоту и даже судороги.

Летучесть материала обуславливает необходимость тщательно соблюдать правила монтажа, даже наружного, для того чтобы утеплитель не оставался открытым, особенно в районе оконных проемов и вентиляционных шахт. При несоблюдении технологии монтажа потоками воздуха, фенол и мелкие волокна могут заноситься в помещение и оказывать негативное воздействие на человека.

Вернуться к содержанию

Монтаж утеплителя

Утепление стен снаружи минватой под сайдинг, относительно несложный процесс, не требующий специфических знаний. Весь процесс утепления можно разделить на несколько основных этапов.

Выбор материала.
Подготовка стен.
Монтаж теплоизоляционного слоя.
Облицовка.

При выборе материала необходимо обратить внимание на

сертификаты качества, которые выдаются производителем. Сразу следует оговориться, что самыми придирчивыми к исполнению стандартов являются немцы, соответственно и минеральная вата немецких производителей будет наиболее качественна.

Расположение волокон, из которых состоит материал, также играет далеко не самое последнее значение. Если волокна располагаются вертикально, вата будет более прочной, но хаотичное расположение волокон увеличивает на 15-20 процентов тепло и звука изоляционные свойства.

Толщина минваты для утепления стен, а соответственно и уровень теплоизоляции, выбирается в соответствии с индивидуальными особенностями постройки, а также климатическим условиям. Приобретая большой объем материалов, нелишне будет вскрыть одну из пачек и убедиться в ее фактической толщине

, так как в некоторых случаях она может отличаться от заявленных стандартов.

Выбрав материал, можно приступать к подготовке стен, для его нанесения. Процесс подготовки индивидуален и зависит от поверхности, на которую планируется монтировать утеплитель. Каменные стены нужно хорошо просушить, в противном случае влага, скопившаяся в них, не найдет выхода и может стать причиной появления различных грибковых поражений.

Утепление деревянных стен требует другой подготовки. Как правило, дерево из которого возведен дом уже сухое, так как в противном случае его коробит, а вот дополнительная обработка антисептическими составами не помешает. Они защитят древесину не только от появления плесени и других грибковых поражений, но и предотвратит появление насекомых, способных разрушить древесину.

Прежде чем приступать к монтажу обрешетки под сайдинг, стены освобождают от наличников и других декоративных элементов.

Затем на них наносят ЭКОмембрану, которая обеспечит защиту от влаги и позволит стенам дышать.

Вернуться к содержанию

Монтаж теплоизоляции

Для наружного утепления используется минвата, которая укладывается между направляющими обрешетки. Чтобы утеплитель не топорщился его укладывают до направляющих оставляя не менее 1-2 см. Еще одной проблемой, с которой можно столкнуться утепляя дом минватой своими руками является её смещение под собственным весом. Избежать этой проблемы можно, если набить горизонтальную планку по нижней плоскости, она станет бортиком, на который упрется нижний слой минваты.

К стене теплоизолятор крепят при помощи специального клея, если используется блочный материал с высокой плотностью, то его можно вырезать ровно в размер расстояния между направляющими обрешетки и плотно вставлять отдельные блоки. Если плотность минваты для наружного утепления большая и соответственно вес материала не позволяет держаться ему без дополнительных креплений, используют

пластиковые дюбеля с большой шляпкой.

Дюбель забивается в стыки между отдельными блоками минваты. Это позволяет не повреждать материал и минимизировать теплопотери.

Сначала укладывают теплоизоляционный материал на больших плоскостях стены, а уже затем отрезают куски, которыми заполняют пространство вокруг оконных и дверных проемов.

Несмотря на то что утеплитель не боится влаги, его желательно покрывать дополнительной защитой, которая убережет минвату от конденсата, скапливаемого под элементами сайдинга. Для этого, на утеплитель укладывают влага и ветрозащиту. Как правило, это один из видов ЭКОмембраны, реже обычная ПВХ пленка. Защита от ветра улучшит герметичность стен, исключит продувание и охлаждение несущих конструкций и как следствие повысит теплосохранность строения в целом.

Крепят наружный защитный слой при помощи степлера, загоняя скобы в деревянные направляющие обрешетки так, чтобы материал был свободным. Далее по всей плоскости изоляционный материал дополнительно укрепляют пластиковыми дюбелями с оголовком. Улучшить термоизоляцию можно проклеив все стыки и шляпки элементов крепления алюминиевым скотчем.

Обшивая дом сайдингом и стремясь утеплить стены снаружи, не стоит забывать о том, что такой фасад обязательно должен быть вентилируемым, для уменьшения объема скапливаемой влаги с обратной стороны облицовки. Элементы сайдинга крепят до теплоизоляционного слоя с запасом 3-5 см свободного пространства. Если, деревянная обрешетка этого не позволяет, на нее можно набить дополнительный каркас из бруса или металлических направляющих для фальшь стен.

Вернуться к содержанию

Вывод

Процесс утепления минватой, технология которого довольно проста, можно провести в считанные дни, полностью подготовив дом к самым суровым зимним холодам. Важно правильно рассчитать толщину термоизоляционного материала, чтобы не переплачивать за более дорогую минвату или наоборот не положить слишком тонкий слой, который не обеспечит достаточной сохранности тепла.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

отделка стен и фасада кирпичного и бревенчатого дома, плюсы и минусы минеральной ваты

Перед тем как отделывать частное домовладение сайдингом, рекомендуется рассмотреть вопрос об эффективной тепловой изоляции стен. Для летних дач вполне хватает самой простой облицовки, но если предполагается проживание в доме в зимнее время, следует подумать о более основательном и тщательном утеплении.

Особенности

Существует множество материалов, которые обладают высокими эксплуатационными характеристиками и могут служить в качестве надежного утеплителя.

Самые распространенные:

минвата;
плиты из базальтовых волокон;
плиты пенопласта толщиной 3 см и 5 см;
пеноплекс.

Все вышеперечисленные утеплители совершенно безопасны, с точки зрения экологии, также они вполне доступны по цене, работать с ними не представляет особого труда.

Минеральная вата чаще всего используется для деревянных строений.

Материал этот недорог и обладает рядом уникальных свойств:

обеспечивает эффективный воздухообмен;
легко монтируется;
долговечен, если его эксплуатировать правильно.

Плюсы и минусы материала

Для утепления дома под сайдинг обычно применяется минвата (плита из базальтового волокна). Материал не боится влаги, он гигроскопичен и способен надежно защитить покрытие от отрицательных внешних воздействий, в том числе температурных. Утеплитель состоит из волокон, которые производятся из горных пород. Материал пользуется хорошим спросом по причине его невысокой цены и большой эффективности.

Еще одним замечательным качеством этого утеплителя является его полная негорючесть. Молекулы горной породы не дают возможности загореться вате, которыми она пропитана. Также утеплитель стоек к различным деформациям.

Термическое сопротивление утеплителя приблизительно такое же, как у 195-сантиметрового слоя кирпича из силиката. Вата также не поддается воздействию агрессивных химических составов. Она не разлагается и не плесневеет, на вате не заводится грибок или споры простейших микроорганизмов.

Перед началом работ по утеплению кирпичного или деревянного дома, минеральную вату пропитывают специальным раствором, который обладает гигроскопичными свойствами. Таким образом, слой утеплителя может служить дополнительной гидроизоляционной защитой.

Минеральная вата сегодня представлена в широком ассортименте.

Разновидности могут отличаться друг от друга по разным критериям, в том числе по плотности.

От 35 до 50 кг/м3 – очень мягкий, воздушный материал. Реализуется в рулонах и мешках, можно утеплять им горизонтальные поверхности.
75 кг/м3 – немного более жесткий материал, им также обшиваются горизонтальные плоскости.
120 кг/м3 – более жесткая минвата, ее одинаково хорошо применять как для стен, так и для пола и потолков.
От 148 до 170 кг/м3 – имеет повышенную жесткость. Применяется чаще всего для утепления перекрытий на чердаках, а также вертикальных плоскостей.
220 кг/м3 – очень плотный материал, может выдержать большие механические нагрузки до 10 МПа.

По составу минвата делится на следующие виды:

стекловата;
каменная;
шлаковая.

Как у всякого материала у минваты есть свои достоинства и недостатки:

Преимущества:

низкая цена;
не проводит тепло;
не горит;
длительный срок эксплуатации;
не содержит токсинов;
обладает высоким коэффициентом паропроницаемости;
можно монтировать ее своими руками.

Недостатки:

большой удельный вес;
представляет угрозу для кожи и верхних дыхательных путей.

Минеральной ватой утепляют обычно:

деревянные строения;
дома из кирпича;
постройки из бетонных плит.

Стандартные параметры толщины составляют 5-10 см. Продается минеральная вата в виде рулонов или плит.

Какую минеральную вату выбрать?

При выборе подходящего материала стоит обязательно обратить внимание на некоторые моменты. В минвате важным показателем является число волокон, которые присутствуют в структуре материала. Очень важно понять, что вес волокон и вес самой ваты – это не одно и то же. Лучшая минвата та, у которой более качественное волокно, это позволяет максимально эффективно противодействовать высоким температурам.

Показатель плотности описывает следующие характеристики:

статичность формы даже при длительной эксплуатации;
хорошую резистентность механическим воздействиям.

Плотность минваты колеблется от 32 до 167 кг/м3.

Показатель плотности от 43 до 110 кг/м3 дает возможность использовать вату для отделки вентилируемого фасада. Если плотность минваты выше 110 кг/м3 (140-160 кг/м3), это говорит о том, что вату можно использовать для обработки декоративной штукатуркой «Короед», «Барашек», «Мозаика».

Чаще всего для утепления используется минвата более низкой плотности (от 30 до 50 кг/м3). Такой материал применяется только внутри помещения и покрывается гипсокартоном или вагонкой. Также подобная вата может использоваться для утепления и звукоизоляции кровли.

Чтобы выбрать нужную вату для утепления фасада, рекомендуется помнить о качестве материала. Отечественная минвата более тяжелая, плотность ее составляет порядка 150 кг/м3 (производители «Технониколь», «Термолайф», «Данова»). Европейские компании предлагают более легкий материал плотностью 110-115 кг/м3 и даже ниже. Коэффициент теплопроводности у такой ваты лучше. В тяжелой вате больше связующих компонентов, западные производители уменьшают присутствие смолы и больше внимания уделяют качеству волокна.

В результате подобная продукция имеет лучшие характеристики, при этом вес материала заметно ниже (на 20-30 процентов). Справедливости ради следует упомянуть, что и стоимость такого утеплителя заметно дороже отечественного.

При приобретении утеплителя рекомендуется взвесить все за и против. Российская минвата не хуже европейской по качеству, но по весу она может отличаться.

Технология монтажа

Работа, связанная с теплоизоляцией фасада под сайдинг, состоит из нескольких основных этапов.

Прежде чем прикреплять минеральную вату к стенам, их следует тщательно почистить и прошпаклевать. Расшиваются и заделываются цементным раствором самые мелкие трещины, а также сколы и щербины. Выравниваются впадины, если откосы повреждены, то они отделываются заново.
Затем поверхность обрабатывается алкидной или акриловой грунтовкой.
Делается обрешетка из брусков размерами 3.5х4.5 см. Крепятся они к стене с помощью дюбелей.
Выполняется пароизоляция, для этого обычно применяется пленка ПВХ или мастика. Первый вариант более предпочтителен, он недорог и надежен, материал без труда крепится на вертикальные плоскости с помощью степлера.

Затем в качестве утеплителя укладывается минеральная вата. Проще работать с минватой в виде плит, только их надо крепить прочнее, во избежание сползания.
При утеплении бревенчатого дома обязательно надо предусматривать гидроизоляцию в виде специальной диффузной мембраны. Ее конструкция позволяет выводить из плит лишнюю влагу, которая образуется за счет появления конденсата. Его появление неизбежно, особенно в холодное время года. Температура на улице может быть минусовой, стена дома теплая – это является реальной предпосылкой для оседания мельчайших капель влаги на вертикальной плоскости. Если не позаботиться о защите, то в течение нескольких лет стены дома испортятся.
Во время монтажа следует в обязательном порядке оставлять вентиляционные зазоры. Между сайдингом и гидроизоляцией снаружи оставляют небольшое пространство 3-5 см, используя специальные рейки. Это позволяет влаге не оседать на поверхности, а испаряться за счет интенсивного воздухообмена.

Минвата отлично сочетается с металлом и винилом, поэтому для сайдинга этот материал считается оптимальным решением. Перед тем как делать обрешетку, бруски обязательно следует промазать специальной антисептической грунтовкой, а также огнеупорной мастикой.
Толщина брусков во многом зависит от толщины слоя минеральной ваты. Очень важно также, чтобы утеплитель надежно закреплялся в своей «ячейке». Лучше всего монтировать плиты в шахматном порядке; при этом особое внимание стоит обратить на стыки, они должны быть изолированы.

После установки утеплителя сверху укладывают специальную мембрану, которая будет предохранять материал от ветровых нагрузок и влаги. Такой «пирог» эффективно пропускает воздушные потоки и задерживает излишнюю влагу.
Если утеплитель монтируется на кирпичные стены, то они должны быть предварительно очищенными. Микрочастицы материала не должны шелушиться и оставаться на ладони. При монтаже утеплителя на каменных и кирпичных стенах используются оцинкованные направляющие для обрешетки.

Специалистами разработаны рекомендации по выбору утеплителя, в зависимости от климатических условий того или иного региона. Например, для Центрального, Северо-Западного, Дальневосточного региона и Урала оптимальная толщина слоя утеплителя составляет 20 см. Для Южного региона достаточно будет слоя толщиной в 15 см, а для Сибирского – 35 см.

Чтобы качественно утеплить фасад минватой потребуются следующие инструменты и крепления:

дюбель-гвозди;
анкерные крепления;
дрель;
болгарка;
специальный клей;
уровень и отвес;
грунтовка.

Полезные рекомендации

Если рассматривать конкретные торговые марки, то специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие товары.

«Белтеп Фасад 12»

Базальтовый утеплитель «Белтеп Фасад 12» применяется для изоляции несущих конструкций. Второе название этой ваты – каменная.

Обладает такими свойствами:

не горит;
не поглощает жидкость;
не содержит токсинов.

Выпускается материал в виде плит размером 60х100 (120) см, плотностью 135 кг/м3.

«Технофас»

Утеплитель «Технофас» (производитель «Технониколь») имеет толщину 10 см. Базой для создания этого материала является базальт, получаемый после переработки горной породы.

Достоинства:

не горит;
не поглощает влагу;
эффективно хранит тепло;
хороший звукоизолятор.

Применяется в строительстве как частных домов, так и объектов административного и производственного назначения. Энергосберегающий эффект достигает 40%, отличается хорошей сопротивляемостью воздействию влаги и температуры.

«Роклайт»

Утеплитель «Роклайт» (толщина 5 см, производитель «Технониколь»). Сырье добывается из горных пород. Утеплитель очень эффективен, является прекрасным звукоизолятором, не содержит токсинов. Пользуется большой популярностью среди владельцев частных домов.

Подробнее об использовании минваты для утепления дома под сайдинг, смотрите в следующем видеоролике.

утепляем деревянный дом своими руками

В большинстве случаев для домов, эксплуатируемых сезонно, утепление не проводится, поскольку в этом просто нет необходимости. Но в том, что касается жилья для постоянного проживания, дополнительное утепление никогда не бывает лишним.

Что нужно учесть при выборе утеплителя

На рынке много предложений по сендвич-панелям — готовым блокам, состоящим из утеплителя (как правило минерального) и сайдинговой панели

Выбирая утеплитель под сайдинг, нужно принять во внимание все его основные характеристики. К ним относится теплопроводность, звукоизоляционность, огнестойкость, влагоустойчивость, срок службы. Нельзя забывать и о таких свойствах, как отсутствие резкого запаха и экологичность.

Есть три основных вида теплоизоляционных материалов. Стекловата, минеральная вата и пенопласты. По сочетанию эксплуатационных характеристик наиболее качественным утеплителем считается минеральная вата на основе базальтовых волокон. Ее основные преимущества — высокая огнестойкость и большая долговечность при хорошей тепло- и звукоизоляционности. Но это один из самых дорогих утеплителей.

Советуем к прочтению: как утеплить фасад дома пенопластом самостоятельно.

Базальтовая (минеральная) вата — самый огнестойкий, долговечный, но и самый дорогой утеплитель

Утепление дома с использованием сайдинга смотрится очень эстетично

Пенопласты, к которым относится экструзионный пенополистирол и вспененный полиэтилен, отличаются низкой теплопроводностью и технологичностью. Но они уступают базальтовой минеральной вате по долговечности и огнестойкости. Что касается последнего, то устойчивость пенопластов к огню повышают различными добавками, снижающими их возгораемость.

Способы утепления

Есть три способа утепления деревянного дома:

укладка рулонного утеплителя прямо на стену с закреплением его обрешетом;
межкаркасное утепление;
укладка утеплителя по перекрестному каркасу.

Узнать подробнее о практичных системах для внешней отделки деревянного дома и получить другие ответы на похожие вопросы.

Различные способы утепления дома

Чаще всего используются два последних способа. Они обеспечивают качественное утепление и возможность использования большинства форм выпускаемых утеплителей. А такими формами являются относительно жесткие плиты с разными размерами в плане и различной толщиной.

Строительство энергоэффективного дома с использованием сайдинга при утеплении фасада

Этапы межкаркасного утепеления

Схема межкаркасного утепления

крепление обрешетки к стене;
укладка между рейками обрешета плит теплоизоляционного материала;
закрепление поверх утеплителя диффузионной мембраны;
набивка обрешетки для крепления сайдинга;
монтаж сайдинга.

Рейки можно набивать как горизонтально, так и вертикально. Горизонтальное расположение позволяет исключить появление зазоров в верхней части стены из-за усадки утеплителя. Плиты между рейками нужно вставлять плотно, без зазоров. Это обеспечивают тем, что расстояние между самими рейками устанавливают немного меньшим, чем ширина плит.

Ранее мы уже писали про утепление фасада минеральной ватой под сайдингом своими руками и рекомендовали добавить статью в закладки.

Поверх утеплителя укладывается гидроизоляционная мембрана. Ее крепят к обрешету с помощью степлера или двухстороннего скотча.

Гидроизоляционная мембрана должно быть паропроницаемой, но не пропускать капельную влагу. Это необходимо для того, чтобы вода, по какой-либо причине попавшая в утеплитель, имела возможность испариться через мембрану, а влага в виде капель (от дождя или снега), не могла проникнуть в утеплитель снаружи.

Утепление по перекрестному каркасу

Схема утепления фасада по перекрестному каркасу

Суть этого способа состоит в том, что плиты утеплителя укладываются в два слоя. Причем направление второго слоя делается перпендикулярным первому, что позволяет перекрыть все стыки первого слоя. Последовательность работ выглядит таким образом.

К стене крепится обрешетка.
В нее укладывается первый слой утеплителя.
Перпендикулярно рейкам первого обрешета набиваются рейки для второго слоя.
Снова укладывается утеплитель.
Закрепляется паропроницаемая мембрана.
Набиваются рейки для монтажа сайдинга.
Монтируется сайдинг.

Внутренняя поверхность сайдинга не должна прилегать к поверхности мембраны. Между ней и сайдингом должен быть вентиляционный зазор. Если этот зазор не обеспечивается обрешетом под сайдинг, поверх мембраны нужно набивать контррейки, которые будут создавать вентиляционный зазор.

Обшивка металлическим утепленным сайдингом

Утепленный металлосайдинг бывает практически любых цветов и фактур

Металлический утепленный сайдинг представляет собой многослойную пластину. Первый слой — непосредственно сам сайдинг: стальной прогрунтованный и покрашенный лист толщиной 0,30…0,35 мм. Второй слой — огнеупорный пенополиуретан толщиной 15 мм. Именно он и выполняет теплозащитную функцию. Третий слой — алюминиевая фольга, которая защищает пенополиуретан от проникновения влаги со стороны стены.

Рекомендуем к прочтению статью о монтаже металлического сайдинга своими руками на нашем сайте.

Металлический сайдинг — это во многих отношениях очень хороший вариант. Он позволяет совместить утепление и обшивку в одной операции. Кроме этого, его выгодно отличает хорошая тепло- и звукоизоляционность, влагостойкость, небольшой вес при высокой прочности, удобный монтаж, широкий выбор цветов и при всем этом вполне демократичная цена.

Рекомендуем изучить особенности монтажа металлического сайдинга своими руками в дополнение к данной статье.

Сайдинг под кирпич

Для придания стене дома вида кирпичной кладки можно использовать утепленный цокольный сайдинг под кирпич. Наружная поверхность этого материала изготавливается из полимеров, обеспечивающих долгий срок службы.

Утепленный сайдинг «под кирпич» смотрится, как кирпичная кладка, но стоит дешевле и прослужит дольше

При укладке сайдинга под кирпич следует соблюдать определенные требования. Монтаж ведется с нижнего левого угла стены и распространяется вправо и вверх. Нижняя кромка обшивочной плиты устанавливается на 3 мм ниже кромки стартовой планки.

При монтаже нужно соблюсти необходимые зазоры для компенсации температурных деформаций. Это требование, собственно, относится к монтажу любого вида сайдинга.

Специалисты не рекомендуют применять сайдинг под кирпич с паронепроницаемой фольгой или пленкой. Лучше использовать материалы, позволяющие стене «дышать».

Рейтинг: 4 из 5 Голосов: 0 Просмотров: 15795

Вконтакте

Мой мир

Одноклассники

Фэйсбук

Твиттер

Гугл+

Утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг: выбираем и укладываем материал

Утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг не является слишком сложной задачей, поэтому проведение подобных работ под силу даже людям, не имеющих особых навыков в этом деле. Эта работа требует учета определенной последовательности действий. Сайдинг позволяет не просто защитить стены и утеплитель от снега, дождя и вредного ультрафиолета, но и выполняет декоративную функцию.

Утепление деревянного дома под сайдинг имеет свои тонкости, которые следует учитывать, чтобы получить качественный результат, особенно если планируется предварительное утепление стен деревянного дома, так как дерево при промокании утеплителя может начать гнить или покрыться плесенью.

Подготовка к установке утеплителя под сайдинг

Чтобы качественно сделать наружное утепление дома под сайдинг, следует правильно провести подготовительный этап.В случае, если дом деревянный, сначала нужно очистить его стены и устранить старые и подгнившие доски, заменив их на новые. При наличии на стенках старой штукатурки, ее следует удалить и провести повторную обработку. Помимо всего прочего, перед тем как устанавливать утеплитель и панели сайдинга, нужно снять навесные фонари, водосточные трубы, а кроме того, убрать ветви, вьющиеся растения и другие элементы, которые примыкают к стенам дома. По возможности следует снять все выпирающие подоконники, ведь они будут значительно усложнять как крепеж сайдинга, так и утепление домов, имеющих такие элементы в избытке.. Стоит сразу подготовить инструменты, которые необходимы для установки утеплителя перед монтажом сайдинга. К необходимому набору инструменту относится:

Обрешетка под сайдинг

минеральная вата;
металлический профиль или деревянные рейки для обрешетки;
гидроизоляционная пленка;
строительный скотч;
строительный скотч;
спиртовой уровень.

Крепить утеплитель следует на заранее изготовленную обрешетку. Сделать обрешетку можно из металлического профиля или деревянных реек. Деревянные рейки являются более хорошим вариантом, если дом построен из древесины. Материал, который был выбран для обрешетки, крепится к стене при помощи шурупов. Рейки или металлический профиль следует крепить сначала вертикально, а затем, соединить между собой горизонтальными перемычками. Правильная установка обрешетки является одним из самых важных моментов, когда требуется сформировать наружное утепление при установке сайдинга, так как этот облицовочный материал отличается значительной гибкостью. При монтаже обрешетки и утеплительного пирога дома снаружи под сайдинг следует тщательно проводить разметку на стенах, причем используя спиртовой уровень.

Крепление утеплительного пирога

При необходимости можно утеплить стены дома во время установки винилового сайдинга. Если планируется проводить утепление, следует подбирать деревянные рейки и металлические профили, чтобы они были не менее 5-7 см в ширину. Утеплитель не должен давить на сайдинг, так как это может спровоцировать его прогиб, и стена, обделанная этим материалом, будет выглядеть крайне неопрятно. После того, как будет установлена обрешетка, при необходимости прикрепить утеплитель.

Минвата крепится к поверхности стен, прикрытых гидроизоляционной пленкой, специальными дюбелями. Для того, чтобы создать утеплительный порог, следует сначала к стене прикрепить гидроизоляционную пленку. Прикрепить ее можно крепить как с помощью обычного строительного клея, так и со строительным степлером. Все места крепления гидроизоляционной пленки следует дополнительно проклеить строительным скотчем. Далее устанавливается слой минеральной ваты выбранной толщины. После того, как будет установлен утеплитель, сверху его следует прикрыть еще одним слоем гидроизоляционной пленки. Для брусового дома такой способ крепления утеплительного пирога будет идеальным решением, так как стены такого дома идеально ровные.

Схема крепления минеральной ваты

После обустройства внешнего утеплительного пирога можно приступать к креплению сайдинга, который надежно прикроет минвату от дождя и других неблагоприятных погодных явлений. Вместе со всеми пачками винилового сайдинга прилагается инструкция, которая описывает не только методику установки элементов на стены, но и обработки углов и других сложных частей дома. Начинать крепление панелей сайдинга следует, двигаясь от центра к краям. Крепление элементов осуществляется снизу вверх, что очень удобно.

Нужно учитывать, что для крепления теплоизоляции на всей поверхности стен нередко требуется использование строительных лесов. Сначала по периметру крепится стартовая планка, которая и будет в дальнейшем наводящей. Нужно проследить, чтобы первый ряд установленных панелей винилового сайдинга был максимально ровным и не имел перекоса, что легко можно отследить, если ориентироваться на спиртовой уровень. Крепить панели можно как на гвозди с широкими шляпками, так и на шурупы. Крепежные элементы следует располагать в центре отверстий, имеющихся на панели сайдинга.

Сайдинг отличается высокой степенью линейного расширения, именно поэтому между планками и рядами необходимо сохранять зазор, составляющий около 5-7 мм. В случае если проводится установка винилового сайдинга при температуре окружающего воздуха, составляющей -10 °C, следует делать зазор около 10 мм. Кроме того, этот засор позволит воздуху свободно циркулировать, и минвата не будет в дальнейшем напитываться конденсатом или съеживаться.

Стоит отметить, что лучше всего проводить установку сайдинга в теплое время года, так как это позволит не допустить появления побочных эффектов, связанных с воздействием пониженных температур. Перед тем, как приступать к установке сайдинга, следует обязательно снять его упаковку и дать полежать на улице. Это позволит материалу расшириться, поэтому результат монтажа будет более качественным.

Акустическая доска под сайдинг?

Чем лучше фанера и ориентированно-стружечная плита?

Комментарии (6)

Коричневая крыша и белые облицованные стены

Комментарии (19)

Сначала выполните отрыв, затем, пока у вас все открыто, начните ставить его обратно. У меня был целый дом, в котором я до сих пор живу, из-за повреждений. Я разорвал полы до балок, а затем заменил их, и так как мне нужно было заняться проводкой, водой, окнами и «жизнеспособностью», а также некоторыми ретроспективами для большей энергоэффективности…. Определите все несущие стены, прежде чем что-либо касаться. Определите все цепи; что есть на чем, и четко обозначьте их. (Я наклеил клейкую ленту на стену на каждой розетке или приспособлении и использовал аварийный свет, проложенный там, где я мог видеть, что он подключен к розетке, которую я проверял на панели … и проверял ОБЕ розетки. Я наткнулся на что-то, подключенное отдельно! Затем прошел и пометил все огни и выключатели. Возьмите один из тех тестеров цепей, которые загораются, и будьте религиозны в использовании.Определите всю воду; все отключения, что отключают, если отключаются; а если у него нет отключения, где его можно выключить, даже если это означает отключение на счетчике. Если речь идет о природном газе, не трогайте его и звоните профессионалу. Это не подлежит обсуждению. Пару лет назад у меня в топке протекала протечка, буквально пропала городская детекторная установка (может, ходила, и пришлось покупать новую), а газовая компания сломалась при ремонте; так что в итоге мы купили свои собственные.Я могу проверить на утечки, но позволяю это делать профессионалам. Остерегайтесь необходимости разрешений и вытаскивайте их !!!!!!!!!! Некоторые вещи могут не соответствовать коду, но они унаследованы. Как только вы прикоснетесь к этому, вы должны довести это до кода. В старых постройках вы можете столкнуться с асбестом, особенно при изоляции труб. С ним можно справиться, иногда его «закрывают на месте» и оставляют, иногда его нужно устранять. Главное – не дать ему взлететь в воздух. Если вы обнаружите черную плесень, вам придется закрыть ее на месте, ослабить (удалить) и, возможно, заменить поврежденную древесину.Последнее я делал сам, это БОЛЬНО, но можно сделать правильно и безопасно. Один вы выполнили разборку и отслеживание, замену графика … Мне действительно пришлось перенести газовую печь, главную мощность и газовый водонагреватель, а также переместить соединения для газовой плиты. По порядку: разрешительные. Выдирать. Оцените все, что скрыто. Сначала устраните / отремонтируйте / замените любые скрытые повреждения. Это могут быть протечки в потолке, плесень в стенах, крошащиеся конструкции … При необходимости сначала отремонтируйте внешнюю оболочку, вам нужно оставаться водонепроницаемой.Если вы собираетесь заменить окна, сайдинг, крышу; сделай это в первую очередь. Если вам нужно переделать изоляцию, сделайте это после того, как прокладываете проводку или водопровод. Переход во внутреннюю оболочку; если что-то требует соблюдения кода, сделайте это дальше. Сначала я сделал воду, потом газ, потом электричество. У меня была подача на 100 ампер, код теперь 125, я перешел на 200 и изменил схемы (добавил некоторые и заменил проводку и розетки на некоторых существующих, чтобы вывести их с 15 до 20 ампер). можно спокойно ходить; и я уложил все свои этажи.ЗАТЕМ покрыл и защитил мои полы луаном, картоном, тканями … Когда вы коснетесь электричества … Я заменил столб к мачте (бесплатно, энергетическая компания), и электрик проверил счетчик на новой коробке и коробке был перемещен. Я выполнил большую часть основной работы, и все было открыто для проверки, что сэкономило мне много долларов на подключении электрика. Сфотографируйте любую открытую стену или пол, это ваши рентгеновские глаза позже. Чтобы сделать это, возьмите хорошую камеру с высоким разрешением и высоким разрешением – вам нужны все детали, которые вы можете получить.Перемещение печи потребовало минимального количества газа и электричества, и после внесения изменений я смог самостоятельно выполнить работы с воздуховодом. Сантехника Я сделал почти все, хуже всего было научиться работать с PEX. У меня был сантехник в основном для того, чтобы помочь с прокладкой некоторых трубопроводов для сточных вод и довести уплотнения туалетов, ванны и душевого поддона до сточных вод, а также для правильной вентиляции. Нет канализационного газа и УТЕЧКИ. Затем переходите к гипсокартону и ремонту стен, переклейке их и / или потолков. ТОГДА, раковины, туалеты, душевые поддоны и ванны.Возможно, вам придется подтасовывать, когда у вас есть сантехник, при ремонте пола / укладке пола; и изменение облицовки стены, все, что им нужно установить в то время. Как в режиме ожидания и быть готовым. Кое-что лучше, если стены и полы будут открытыми, что-то может понадобиться сделать после. Возможно, вам придется дважды нанять сантехника, чтобы добиться большей экономии в вашем общем продвижении. Кухонные шкафы должны быть установлены, чтобы закончить работу со столешницами, что необходимо сделать до того, как можно будет закончить установку раковины, смесителей и диспенсера; и посудомоечная машина.Если к вам на работу приходит электрик, возможно, ему придется подключать приборы на кухне и / или в прачечной. Возможны 2 визита к электрику. Прачечная находится в том же расписании, что и ваша кухня … обычно, хотя вы можете все это закончить и подготовить к установке W / D. Если вы делаете это своими руками, ваши стены окрашиваются, а последняя из светильников (крышки розеток, настенные бра и подвесные светильники на потолке) включается в указанном порядке.Кухня и ванные комнаты получают свою плитку / фартуки. Я покрыл пол в ванных комнатах во время его переустановки и установил большую часть своей сантехники; в один прекрасный день сантехник сделал большую часть работы по отходам, а через пару дней вернулся, чтобы установить соединения для унитаза, поддона и ванны; и заглушил и закрыл три раковины и слив стиральной машины. Отделка кухни и ванной комнаты плиткой (также известная как столешницы и фартук) будет одной из последних работ, которые я делаю. Надеюсь, вы получили представление о последовательности; Единственное, что мне не нужно было делать, это полностью проживать и ремонтировать крышу.У меня есть небольшая дыра, с которой я снял угловой камин, который представлял большую опасность, чем он того стоил … через мою крышу, я вырвал его в воскресенье. Тогда я снова буду скупиться … Запланируйте как минимум 20% на перерасход. При покупке таких материалов, как гипсокартон, габаритный брус, фанера, покупайте на 10-15% больше. Если вы играете с плиткой, возьмите дополнительное ведро тонкого набора, это займет больше, чем вы можете себе представить. Если вы столкнетесь с какой-либо структурной проблемой, все ставки не соответствуют бюджету. (вот что случилось со мной).Если вы покупаете пол, плитку, кирпичную кладку, шпон, брусчатку, купите на 20% больше, так как у вас может быть одна лишняя партия, и вам придется все вскрывать и перемешивать; или работайте с одноразовым оттенком как с «дизайнерской особенностью». Если у вас более одного контейнера с краской (банка или ведра), возьмите достаточно большой контейнер, чтобы открыть ВСЕ партии и смешать ее, у вас может быть один оттенок (я видел это на покраске дома), и это сделает его все так же. Если вы являетесь своим собственным генеральным подрядчиком, вы – тот человек, которого можно запустить, если субподрядчик что-то не работает или в чем-то нуждается.Их время стоит вам денег, и вы должны их поддерживать. Если что-то идет боком, нужно это исправить или найти. Если есть что-то, что нужно сделать, чтобы не отставать от графика, и вы решили сделать это самостоятельно, вы ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ ЭТО по расписанию и вовремя. (Делает свою собственную демонстрацию) Арендуя контейнер для мусора, в некоторых местах требуется разрешение, чтобы просто припарковать его на месте; и есть многие, кто либо хочет свалить что-то в ваш мусорный контейнер, либо “совершить набег” на то, что в нем. Имейте в виду. И есть вещи, которые нельзя выбрасывать в мусорный бак.Также будьте осторожны с ограничениями нагрузки и уровнем мусора.

… Подробнее

Нужна помощь для винилового сайдинга под эркером

Комментарии (11)

Лучшая звукоизоляция для 2-го этажа квартиры под виниловыми досками?

Комментарии (9)

изоляционные панели с внутренней и внешней отделкой

Изоляция | YourHome

Изоляция может быть добавлена к существующим зданиям с различной эффективностью и стоимостью в зависимости от типа конструкции и места установки изоляции.Легкодоступные потолки и подвесные полы относительно просто изолировать после строительства. Изоляционная плита может быть уложена под отделку пола…