Утепление деревянных стен: Утепление стен изнутри деревянного дома различными способами

Содержание

тепление пола и стен в доме утеплителем

Утепление деревянного дома позволит продлить период проживания в нём, а также позволит Вам существенно сократить расходы на его обогрев (экономия составляет от 15 до 35%, в зависимости от типа конструкции). Отражающая изоляция Пенофол обеспечивает высокое сохранение тепла за счёт его отражения от собственной поверхности.

Прежде, чем приступать к утеплению  деревянного дома, необходимо чётко определить для себя, какие цели преследуются при утеплении дома.

1) Первый вариант утепления деревянного дома предназначен для продления периода проживания в доме и используется для утепления летнего дачного дома.  То есть, хотелось бы, чтобы при посещении дачи в холодные месяцы дом быстро прогревался с помощью дополнительных источников тепла.

Комплексное решение по утеплению деревянного дома состоит из утепления кровли, утепления стен и утепления пола. Одним из самых эффективных материалов для утепления является отражающая изоляция (например, Пенофол). Пенофол представляет собой легкий комбинированный материал, состоящий из слоя  полированной фольги и слоя вспененного полиэтилена.

2) Второй вариант утепления деревянного дома предназначен для домов круглогодичного проживания.  Он обеспечивает комфортное проживание в доме и снижает затраты на обогрев. Этот вариант, в зависимости от типа конструкции, может потребовать дополнительного утепления пенополиуретаном (ППУ плиты) – эффективной массивной изоляцией.

Расчёты схем утепления для деревянных домов круглогодичного проживания могут существенно различаться, поэтому для составления индивидуальной схемы утепления дома обращайтесь в наш консультационный центр.

Утепление крыши дома

Процесс утепления крыши деревянного дома должен быть комплексным. Как правило, теплоизоляцией Пенофол утепляют помещение изнутри. В случае с крышей, отражающая изоляция Пенофол  прокладывается посередине кровельной лаги. Использование рулонов  Пенофола с двухсторонним фольгированием позволяет создать эффект теплоотражающего зеркала. При установке изоляции Пенофол важно обеспечить наличие воздушной прослойки между внутренним облицовочным материалом и стропилами. В этом случае отражающая изоляция Пенофол также играет роль пароизоляции. Не забудьте проклеить стыки полотен  Пенофола  фольгированным скотчем для обеспечения пароизоляции, равномерной отражающей поверхности, а также во избежание теплопотерь через щели.

В приведённом примере отражающая изоляция (в данном случае утеплитель Пенофол) прокладывается посредине кровельной лаги. Такой монтаж Пенофола c двухсторонним фольгированием является высокоэффективным теплоотражающим зеркалом. Важно наличие воздушного пространства между стропилами и внутренним облицовочным материалом. Здесь отражающая изоляция Пенофол является и пароизоляцией.

Утепление стен дома изнутри

Помимо хороших теплоизолирующих свойств, отражающая изоляция Пенофол имеет еще одну приятную особенность – небольшой объем, что позволяет использовать этот материал для внутреннего утепления стен деревянного дома без потери площади.

При использовании отражающей изоляции с односторонним фольгированием (например, Пенофол тип А), крепление производится с использованием скоб и строительного степлера. При этом полотно Пенофола крепится отражающим слоем в сторону обрешетки.

Следует обращать внимание на стыки – между полотнами отражающей теплоизоляции не должно быть свободного пространства, то есть, листы Пенофола должны прилегать друг к другу плотно. Не забывайте проклеивать стыки алюминиевым скотчем, это важно для обеспечения однородной отражающей поверхности. Брусья обрешетки в этом случае обеспечивают свободное воздушное пространство между утеплителем Пенофол и самой стеной. Наличие воздушной прослойки является важным условием эффективной работы отражающей изоляции Пенофол.

При использовании утеплителя Пенофол с двухсторонним фольгированием(тип В), полотна также крепятся при помощи степлера к центральным частям брусков. Здесь также важно обеспечить наличие воздушного зазора. Стыки между полотнами Пенофола можно проклеить алюминиевым скотчем.

 

1-й вариант. Утепление стен дома  с использованием Пенофола с односторонним фольгированием(тип А). Отражающая изоляция,  крепится (при помощи степлера) к брускам обрешётки, фольгированной стороной в сторону обрешётки. Очень важным моментом является наличие воздушного слоя со стороны фольгированной поверхности Пенофола

2 Вариант. Утепление стен с использованием Пенофола с двухсторонним фольгированием(тип В). При монтаже данного вида утеплителя требуется наличие воздушного пространства с двух сторон Пенофола. Этот вариант утепления стены дома в два раза эффективнее первого варианта.

Утепление пола в доме

Существует два варианта утепления полов в доме. Первый вариант предполагает прокладку отражающей изоляции Пенофол на лаги отражающим слоем вниз. После укладки изоляции проводится настилка пола. При таком способе утепления достаточно использовать одностороннюю изоляцию, например, Пенофол Тип А.

Второй вариант утепления пола в деревянном доме предполагает использование утеплителя Пенофол с двухсторонним фольгированием(Тип В). В этом случае изоляция укладывается между половым настилом и основанием пола. При укладке Пенофола следует позаботиться о наличии прослойки воздуха со стороны фольгированного слоя – иначе вы не добьетесь желаемого теплоизоляционного эффекта.

 

Обращаем ваше внимание, что приведенные выше рекомендации являются общими. Для более детальной информации приглашаем вас посетить наш консультационный центр, где наши специалисты бесплатно дадут вам все необходимые рекомендации.            

 При перепечатке данного материала ссылка на сайт www.regent-stroy.ru  обязательна.

Утепление деревянных стен | BuilderClub

Для домов постоянного проживания, в регионах с нормируемым сопротивлением теплопередаче от 2,5 и выше – деревянные стены практически всегда нуждаются в дополнительном утеплении. Это утверждение верно для стандартных толщин деревянных стен:

  • Стандартная толщина стены из бруса, – 150-180 мм.
  • Стандартная (самая распространенная) толщина стены из бревна (диаметр бревна) 180-250 мм.

Тем не менее, лучше всего, и необходимость утепления, и толщину утеплителя опредялять расчетом (обращайтесь в раздел Вопрос-Ответ).

Утепление деревянных стен правильно выполнять снаружи. Это касается и стены из бруса, и стены из бревна. При утеплении стены изнутри в большинстве случаев возникает ситуация, когда точка конденсации (точка росы) оказывается на внутренней поверхности стены, или в слое внутреннего утеплителя. Это приводит к намоканию и стены (что губительно для дерева) и утеплителя, возникновению грибка и плесени.

Можно сказать (по опыту наших расчетов), что в большинстве случаев (в различных по климату регионах и с различными по толщине деревянными стенами) утепление таких стен можно было выполнять только снаружи, изнутри категорически нельзя.

Утеплитель для деревянных стен

Для утепления деревянных стен может применятся минвата, вата из стекловолокна, пенопласт, ЭППС, различные насыпные утеплители (перлит, вермикулит, насыпное пеностекло). Какой именно утеплитель, и какой плотности, будет зависеть от того, какая схема утепления применена.

Важно! При утеплении деревянной стены (и из бруса, и из бревна) нужно понимать, что применяя паронепроницаемые утеплители (это ЭППС или пенопласт) мы получаем в итоге паронепроницаемую стену. И в ситуациях, когда в помещении не была выполнена вентиляция в нужном объеме, – могут быть последствия недостаточной вентиляции (увлажнение стен). Таким образом, если принято решение утеплять деревянную стену ЭППС или пенопластом, – обязательно нужно просчитать и выполнить вентиляцию в нужном объеме (и приток, и вытяжку). Если в качестве утеплителей были применены минвата, вата из стекловолокна, насыпные утеплители, – то стены по паропроницаемости остаются прежние.

С расчетом по вентиляции мы можем помочь, задавайте вопросы в разделе Вопрос-ответ.

Схемы утепления деревянных стен

Утепление под штукатурку по утеплителю

Подробнее о таком фасаде можно посмотреть в статье Утепление стен пенопластом. Утеплитель в этом случае: минвата, пенопласт или эппс (на выбор). Минвата плотность 135-145 кг/м3 (специальная позиция под наружную штукатурку), пенопласт плотность 20-25 кг/м3, ЭППС плотность 30-35 кг/м3.


Утепление стен из бруса под штукату по утеплителю

Примечание. Для стены из бревен утепление под штукатурку по утеплителю обычно не выполняют, так как из-за выступов бревен это сложно сделать. Можно применить и этот вариант, но придется вначале набить на бревна осб, заполнить пустоты между бревнами и осб утеплителем (минватой). А затем, сверху на осб уже выполнять слои штукатурного фасада по утеплителю.


Утепление стен из бревна штукатурка по утеплителю

Утепление под сайдинг (вентфасад)

О таком фасаде (устройство) можно прочесть в двух статьях Вентфасад конструкция и Вентфасад устройство. Утеплитель в этом случае минвата или вата из стекловолокна. Минвата плотность 40-60 кг/м3, вата из стекловолокна плотность 17-20 кг/м3.


Утепление стен из бруса под сайдинг


Утепление стен из бревна под сайдинг

Утепление под обкладку облицовочным кирпичом

По этому фасаду можно прочесть в теме Утепление стен перлитом. Утеплитель в этом случае: минвата, пенопласт, эппс, насыпные утеплители (на выбор). Минвата плотность 40-60 кг/м3, пенопласт плотность 20-25 кг/м3, ЭППС плотность 30-35 кг/м3. Насыпные утеплители: перлит, вермикулит, пеностекло.


Утепление стены из бруса с обкладкой кирпичом (ЭППС/пенопласт)


Утепление стены из бревна с обкладкой кирпичом (ЭППС/пенопласт)


Утепление стены из бруса с обкладкой кирпичом (минвата)


Утепление стен из бревна с обкладкой кирпичом (минвата)


Утепление стен из бруса с обкладкой кирпичом (насыпной утеплитель)


Утепление стен из бревна с обкладкой кирпичом (насыпной утеплитель)

Рисунки различаются видом утеплителя, который влияет на наличие зазора между утеплителем и облицовочной стенкой. Когда утеплитель пенопласт или ЭППС – зазора нет. Когда утеплитель минеральная вата – зазор есть, 2-3 см. Когда утеплитель насыпной – зазора нет.

Важно! В этом варианте должно быть место по толщине цоколя под такую обкладку (100-120 мм). Скорее всего, если понравится этот вариант, то придется доливать фундамент под обкладку (по толщине).

Утепление деревянных стен снаружи и изнутри: как и чем лучше теплоизолировать

Mullvatt

3772 0 0

Утепление деревянного дома – мероприятие редкое, но иногда необходимое.

Несмотря на то, что древесина обладает достаточно низким коэффициентом теплопроводности, немало людей обращаются ко мне с вопросом, чем утеплить стены снаружи деревянного дома или как своими руками выполнить внутреннее утепление такой постройки. А все потому, что при проектировании были допущены ошибки и толщины наружных стен оказалось недостаточно, чтобы противостоять холоду.

Но не все так страшно, как кажется. Я подготовил для вас подробный материал, в котором расскажу какие бывают утеплители для внутренних стен и внешних поверхностей деревянного домика, а также подробно опишу, как производится утепление снаружи минватой.

Необходимость утепления деревянного дома

Древесина сама по себе хорошо сохраняет тепловую энергию внутри жилых помещений. Поэтому если при возведении дома из оцилиндрованного бревна или бруса были соблюдены все требования, закрепленные СНиП, то утепление стен изнутри деревянного дома, как и снаружи, не понадобится вовсе.

Но в некоторых случаях к утеплению все же прибегают. И чаще всего причинами этому являются:

  1. Некачественно собранный сруб из бревен. По мере усадки строения между венцами появляются промежутки, пропускающие холодный воздух с улицы. Особенно когда дует сильный ветер.

Дефекты древесины часто приводят к необходимости утепления.

В этом случае дом не только требует утепления снаружи и изнутри – своими руками придется выполнить герметизацию межвенцовых стыков так, чтобы внутрь не попадал не только холодный воздух, но и атмосферная влага.

  1. Отсутствие нагрузки на венцы или межбрусовые стыки в верхней части дома. Веса кровельной конструкции часто бывает недостаточно, чтобы плотно прижимать детали стен друг к другу. Поэтому со временем возможно появление щелей, через которые утекает тепловая энергия.
    Для того чтобы избежать подобных проблем в процессе эксплуатации дома, я рекомендую при сборке конструкции из бревен или бруса использовать нагели, скрепляющие соседние венцы друг с другом.
  2. Использование бруса или оцилиндрованного бревна недостаточной толщины.

Часто толщины стен бывает недостаточно, чтобы сохранять тепло внутри постройки.

Обычно такое случается в следующих случаях:

  • при ошибках в проектировании — не учтены климатические условия;
  • при изменении режима эксплуатации строения – вы собирались жить в дачном домике только летом, а затем решили наслаждаться загородным отдыхом круглый год;
  • при желании сэкономить – цена на бревно или брус большего диаметра выше, поэтому, понадеявшись на русский авось, вы и приобрели дешевый строительный материал.

Независимо от причин, побудивших вам выполнить утепление, сделать этого можно как изнутри, так и снаружи. А вот какой из этих вариантов будет лучше, я постараюсь объяснить в следующем разделе.

Выбор технологии

При выборе метода утепления я руководствуюсь двумя факторами: эстетическим и техническим. Например, если вы решаете, чем утеплить стены изнутри деревянного дома, построенного из бревна, рекомендую делать это минватой изнутри. Так вы сохраните самобытный внешний вид постройки.

Внутреннее утепление деревянного дома имеет много минусов.

Но это можно назвать исключением. А во всех остальных случаях все же рекомендую прибегать к внешнему утеплению. В качестве доказательства своей позиции приведу несколько соображений:

  1. Размещая утеплитель внутри, вы подвергаете материал стены воздействию низкой температуры. Причем промерзать будет не только брус или бревно, но и часть теплоизоляционного слоя, что ухудшает эффективность его работы.
  2. Утепляя деревянные поверхности внутри жилых помещений, вы нарушаете процесс естественной инфильтрации воздуха сквозь стены. В результате на стыке утеплителя и стены образуется конденсат, который увеличивает теплопроводность теплоизоляции и становится причиной появления в утепляющем слое плесени и грибка.
  3. При внутреннем монтаже утепляющего материала невозможно выполнить качественную теплозащиту участков примыкания стен и перекрытий (пола и чердака). Из-за этого появляются островки холодка, через которые теряется больше тепла, чем сохраняется благодаря теплоизоляции остальных участков.
  4. Если утеплитель установлен снаружи, постройка получает большую тепловую инерционность. То есть при резких изменениях наружной температуры микроклимат в доме будет сохраняться благодаря теплу, накопленному ограждающими конструкциями, защищенными теплоизоляционным слоем.

Наружное размещение теплоизоляционного материала более эффективно.

Надеюсь, и с технологией утепления я помог вам разобраться. В следующем разделе я расскажу, чем лучше выполнить теплоизоляционные мероприятия.

Выбор утеплителя

Давайте вместе подберем утеплитель для стен для деревянного дома. Существует несколько популярных теплоизоляционных материалов, которые в той или иной степени подходят для выполнения этой задачи:

  1. Пенополистирол. Наиболее дешевый и распространенный материал в частном строительстве. Он достаточно эффективно сохраняет тепло внутри помещений, легок, прост в установке и имеет несколько других плюсов.

Пенопласт – не лучший вариант для утепления деревянной постройки.

Однако для утепления деревянных построек он подходит плохо. Во-первых, материал нарушает паропроницаемость стен, становясь причиной появления плесени и гнили в местах соприкосновения утеплителя с древесиной, во-вторых, пенополистирол пожароопасен, что в сочетании с деревом делает жилой дом более опасным для проживания.

Поэтому выбирая, чем можно снаружи утеплить деревянную постройку, я бы отдал предпочтение другим вариантам.

  1. Эковата. Утеплитель на основе волокон целлюлозы (получаемой в результате переработки вторичного сырья) и связующего вещества.

Эковата имеет мало общего с экологичностью.

Этот материал хорош тем, что помимо низкого коэффициента теплопроводности имеет антисептические свойства и хорошо поглощает звуковые волны. Материал не повреждается грызунами, не препятствует инфильтрации воздуха сквозь стены и не подвержен горению.

Недостаток у эковаты один, но он немалый. Дело в том, что технология производства утеплителя предусматривает использование большого количества химических соединений, многие из которых опасны для человека. Поэтому, хотя производители и заявляют о нулевой эмиссии вредных веществ, я лично не стал бы использовать эковату для утепления.

  1. Пенополиуретан. Теплоизоляционный материал на основе полимерного сырья, который отлично подходит для утепления построек, но не деревянных. Дело в том, что при утеплении пенополиуретаном нарушается процесс инфильтрации воздуха сквозь стены, что пагубно отражается на целостности и сроке эксплуатации дома в целом.

Для напыления пенополиуретана нужен компрессор и навыки работы с ним.

Кроме того, утепление производится с помощью компрессора, поэтому своими руками вы вряд ли проведете такое мероприятие.

  1. Минеральная вата. На мой взгляд, волокнистый утеплитель на основе минерального волокна – это лучший выбор для теплоизоляции дома, стены которого сделаны из оцилиндрованного бревна или бруса.

Минеральная вата просто создана для теплоизоляции деревянной постройки.

Материал имеет следующие преимущества:

  • отлично сохраняет тепло внутри помещений;
  • не воспламеняется под воздействием открытого огня, способствует затуханию пламени и не выделяет опасных продуктов горения;
  • не нарушает паропроницаемость деревянных стен;
  • сохраняет свои технические характеристики под воздействием очень низких и очень высоких температур

У этого утеплителя, несомненно, есть и минусы. Но они настолько незначительны на фоне плюсов, что ими вполне можно пренебречь.

На этом про виды утеплителей я заканчиваю и перехожу к описанию процесса утепления.

Наружное утепление деревянного дома

Я расскажу о том, как правильно снаружи утеплять деревянное жилище. Ведь вы уже сами могли убедиться, что этот метод наиболее эффективен. Саму технологию можно условно разделить на три основных этапа, которые я подробно опишу.

Пароизоляция

Дом из древесины как никакое другое строение требует тщательной пароизоляции. Дело в том, что в процессе эксплуатации постройки из бруса или бревна наблюдается значительное изменение показателей влажности материала. Из-за этого стены дают усадку, по причине которой в ограждающих конструкциях появляются трещины, поверхность деформируется, ее размеры изменяются.

Но самую большую опасность представляет водяной пар, который конденсируется на поверхностях стен под слоем утепляющего материала. Если не принять мер для его удаления, по прошествии не такого уж длительного промежутка времени стены начнут гнить и быстро придут в негодность.

Есть два способа пароизоляции деревянных стен. Среди специалистов до сих пор ведутся споры, какой из них эффективнее. Я отношу себя к приверженцам второго варианта, но опишу вам оба, чтобы вы могли выбрать.

Итак, пароизоляция может быть:

  1. Внутренней. Для проведения работ можно использовать полиэтиленовую пленку или супердиффузную мембрану пропускной способностью 800 г на квадратный метр поверхности. Минимальная толщина пленки должна составлять 0,1 мм.

Пароизоляционная мембрана, установленная внутри дома.

Альтернативой может быть пенофол – фольгированный вспененный полиэтилен. Он выступит дополнительным утепляющим слоем, а металлизированная поверхность послужит экраном, отражающим тепловую энергию внутрь помещения.

Для пароизоляции необходимо просто закрепить мембрану на поверхностях стен перед монтажом декоративного материала. Стыки я всегда размещаю внахлест и герметизирую их липкой лентой (при использовании пенофола – металлизированной).

Этот метод позволяет свести к минимуму диффузию водяных паров внутрь деревянных стен и увеличить эффективность работы утеплителя. Однако этот метод имеет несколько недостатков:

  • такой метод пароизоляции не позволяет эффективно защитить участки стен у цокольного и чердачного перекрытий;
  • при внутренней пароизоляции нарушается микроклимат внутри помещения. В комнатах накапливается большое количество водяных паров, от которых обязательно нужно избавляться с помощью принудительной вентиляции.
  1. Внешней. В этом случае пароизоляция крепится на наружной поверхности стен. Именно так поступаю я при утеплении деревянных домов.

Дом, пароизоляция которого выполнена с наружной стороны.

Схема работы следующая:

  • на предварительно очищенную деревянную стену прикручиваются деревянные бруски сечением 5 на 5 см;
  • сверху на них с помощью скоб и строительного степлера прикрепляется пароизоляционная мембрана;
  • стыки отдельных листов делаются внахлест и дополнительно герметизируются клейкой лентой;
  • затем монтируются остальные слои утепляющего пирога стены.

Закончив с пароизоляцией, можно переходить к следующему этапу.

Укладка утеплителя

Примерная схема крепления утепляющего материала.

Основной вопрос, который возникает у начинающих специалистов по утеплению домов – как крепить утеплитель. Я советую использовать деревянную обрешетку. В этом случае появляется возможность создания вентиляционного зазора у стены дома и расширяется выбор декоративных отделочных материалов.

Схема создания обрешетки для закрепления минеральной ваты следующая:

  1. В качестве материала я использую предварительно высушенный деревянный брус толщиной в 5 см и высотой в 10 см. Высоту я выбираю исходя их толщины минеральных матов, которые будут использоваться для утепления дома.

Брус для обрешетки.

  1. Приобретенные пиломатериалы я обрабатываю антисептической грунтовкой и противопожарной пропиткой. Это продлит срок службы обрешетки и защитит древесину от гнили, плесени и прочих неприятностей.

Антисептик для обработки древесины.

  1. Закрепляю брусья обрешетки на стене с помощью саморезов. Расстояние между ними – 60 см. Связано это с тем, что ширина базальтовых матов составляет 62 см. Поэтому теплоизолирующий материал станет в подготовленное место враспор и будет прочно закреплен внутри без дополнительных ухищрений.

Монтаж обрешетки на стены.

Если вы используете минеральную вату в рулонах, то крепить ее на обрешетке я советую с помощью оцинкованных П-образных кронштейнов, которые крепятся на боковых поверхностях элементов обрешетки.

Хотя я все же советую использовать маты, так как вата со временем может сваляться. Особенно если внутрь проникнет вода.

  1. Вставляю внутрь обрешетки минеральные маты. Для этого их нужно согнуть посередине и вставить между соседними брусьями. Отдельные куски теплоизоляции нужно размещать так, чтобы щели между ними были как можно меньшими.

Минеральные маты вставляются между обрешеткой.

Все стыки нужно загерметизировать монтажной пеной, которая поможет склеить базальтовое волокно и создать гомогенный слой утепления без возможности появления мостиков холода.

  1. Сверху на обрешетке закрепляю гидро- и ветрозащитную мембрану. Эта пленка защитит слой утеплителя от увлажнения и растрепывания ветром, который будет проникать в вентиляционный зазор и удалять скопившуюся там влагу.

Сверху ставится пленка для гидроизоляции и ветрозащиты.

Технология ее установки аналогична той, что использовалась при креплении пароизоляции.

  1. Последний этап – монтаж брусьев для крепления сайдинга (вагонки, блок-хауса и так далее). Их нужно набить сверху на гидроизоляционную пленку. Таким образом тоже образуется зазор для удаления лишней влаги из фасада.

Дом, подготовленный к монтажу сайдинга.

Ну а теперь можно переходить к последнему этапу – декоративной облицовке.

Внешняя обшивка

Я расскажу о технологии декоративного оформления утепленных стен деревянного дома на примере винилового сайдинга. Но его можно заменить на выбранный вами материал. Последовательность действий, я думаю, изменится мало. Если возникнут какие-то вопросы, задавайте их в комментариях.

Сверху слой утеплителя защищается виниловым сайдингом.

Итак, что я делаю:

  1. Монтирую стартовый профиль, в который будет вставляться первая ламель винилового сайдинга.

Стартовый профиль для сайдинга с отливом для защиты фундамента.

  1. Устанавливаю угловые и соединительные (Н-образные) профили, которые будут поддерживать боковые кромки деталей сайдинга.
  2. Вставляю первую ламель в крайние элементы и продвигаю ее до низа стены, пока деталь не упрется в стартовый профиль.
  3. Закрепляю ламель с помощью саморезов. При этом не нужно доворачивать его вплотную. Нужно оставить промежуток в 1 мм для компенсации термического расширения пластика.

Ламели закрепляются с помощью саморезов.

  1. Вставляю следующую деталь и стыкую ее с первой. Выступ сайдинга должен войти в соответствующее ему углубление. После этого ламель снова закрепляется саморезом. И так нужно сделать до самого низа.
  2. Нижняя деталь закрепляется одним концом в углублении предыдущей, а вторым в финишном профиле. Использовать саморезы не нужно.

На фото — утепленные стены, отделанные сайдингом.

Сайдинг я уважаю за то, что после монтажа он не требует дополнительной декоративной отделки. Но некоторые не любят его за то, что он сводит на нет все преимущества деревянного дома с точки зрения внешнего вида. Что ж, тогда поменяйте сайдинг на блок-хаус.

Резюме

Таким вот образом выполняется крепление утеплителя на наружной поверхности стен. Если вам нужна инструкция о том, как правильно изнутри выполнять теплоизоляцию, можете ознакомиться с видео в этой статье.

А я хотел задать всем такой вопрос: как вы думаете, допустимо ли утепление деревянных каркасных стен пенополистиролом? Ведь это горючий материал, который снижает противопожарные характеристики всего строения. Или лучше заменить его на минеральную вату, которая не горит (но и стоит дороже)? Свои соображения по этому поводу размещайте в комментариях к материалу.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 3 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора – добавьте комментарий или скажите спасибо!

Утепление деревянного дома своими руками

Общие

Утепление деревянного дома своими руками

Своевременная и качественная теплоизоляция дома помогает обеспечить жильцам комфорт и тепло в любое время года. Причем в дополнительном утеплении нуждаются не только кирпичные, но и здания из природного материала. Утепление дома можно произвести самостоятельно или обратиться к специалистам, обладающим достаточным опытом и знаниями в области строительства и отделки.

Утепление деревянных стен изнутри и снаружи

Процессы монтажа наружной и внутренней теплоизоляции между собой существенно различаются. Прежде чем начать работы по утеплению стен в деревянном доме своими руками нужно определиться, какой из способов будет эффективнее, исходя их особенностей строения.

К внутренней теплоизоляции чаще всего склоняются домовладельцы, которые стремятся сохранить самобытную красоту и архитектуру деревянного фасада и не закрывать ее современной отделкой.


Стоит отметить, что наружное утепление считается более эффективным, так как в этом случае:

  • утепляющая конструкция устанавливается на внешней стороне стен и защищает их от негативных погодных явлений и повреждений;
  • конструкцию можно установить как на новых, так и на многолетних постройках;
  • обновление фасада придает ему декоративность;
  • не затрагивается внутренний интерьер дома.

Именно поэтому такой метод пользуется большей популярностью. Но, несмотря на некоторые недостатки, установка внутренней теплоизоляции достаточно распространена в частном строительстве. К ее достоинствам относят:

  • возможность производства работ в любую погоду;
  • простота технологии;
  • невысокая стоимость.

Если вы решили произвести утепление стен деревянного дома изнутри своими руками, следует выбирать материал с максимальным уровнем паро- и влагонепроницаемости, например пенополистирол.

Пирог стены

Перед началом процесса утепления необходимо знать правильность и последовательность укладки слоев теплоизоляции. Профессиональные строители используют термин «пирог», наиболее точно определяющий суть конструкции. В него входят следующие элементы:

  • обрешетка из дерева, но в некоторых случаях она может быть изготовлена из металлопрофиля;
  • утеплитель из минваты, пенополистирола, базальтовые плиты;
  • многофункциональная мембрана, которая защищает стены от ветра и служит отличной пароизоляцией;
  • финишная отделка.

Выбор качественных материалов и древесины поможет вам надежно защитить стены дома от повреждений, грибка и сырости.

Какой утеплитель выбрать?

При покупке, прежде всего, рекомендуется руководствоваться особенностями климата в регионе и свойствами материала: паро- и влагопроницаемость, теплопроводность. На стадии внутренней и наружной отделки применяются следующие виды материала:

  • минеральная вата из базальта — обладает высокими теплоизоляционными свойствами, пожаробезопасностью и гигроскопичностью;
  • пенопластовые плиты — чаще всего используется экструдированный пенополистирол, также обладающий высоким уровнем тепло и звукоизоляции;
  • стекловата — теплопроводный материал, при работе с которым необходимо соблюдать правила безопасности и использовать личные защитные средства;
  • изоплат — утеплитель, состоящий из прессованных льняных и древесных волокон;
  • пенополиуретан — наносится на поверхность методом напыления, поэтому для его установки необходимо специальное оборудование.

Также на стадии строительства используются межвенцовые утеплители, изготавливаемые из джута, льна, мха.

Заделка швов и стыков образующих элементов

Этот способ направлен на тщательную герметизацию стыков и щелей между брусьями и бревнами. Наибольшей эффективностью обладают такие современные герметизирующие средства, как латексные, акриловые латексные герметики, а также традиционные материалы: пакля, веревка из льна. Выполнить такую работу можно даже не обладая специальными навыками. При этом не создается препятствий для выхода пара. В процессе утепления края стыков и швов зачищаются, углубления заполняются паклей или веревкой и покрываются герметиком.

Подготовка обрешетки и монтаж

При расчете параметров обрешетки необходимо учитывать толщину утеплителя. Обрешетка чаще всего выполняется из дерева, но при покрытии стен гипсокартоном рекомендуется возводить металлическую решетку. Этапы подготовки к работе:

  • нанесение разметки — ширина шага рассчитывается с учетом ширины плит и уменьшается на 3–5 мм для плотного укладывания утеплителя;
  • приготовление угловых стоек — для этого подбираются брусья 50х100 мм требуемой высоты;
  • подготовка досок для вертикальной части решетки.

Монтировать обрешетку начинают с угла дома или комнаты. После установки угловой стойки от нее по направлению к центру монтируются остальные элементы конструкции по периметру.

Утепление стен изнутри деревянного дома своими руками

При монтаже утепления довольно часто используется минвата, так как такой материал обладает высокой экологичностью, звуко- и теплоизоляционными свойствами. Ее недостатком является минимальная пропускаемость пара и способность накапливать влагу. Чтобы избежать этих проявлений потребуется укладка гидро- и пароизоляционных слоев из полипропиленовой, фольгированной пленки или диффузной мембраны.


Гидроизоляция крепится на стену, причем между пленкой и стеной должно остаться небольшое пространство для вентиляции, и уже на пленку крепятся вертикальные профили, между которыми и укладывается минеральная вата. Пароизоляция же монтируется непосредственно на уложенный утеплитель. Плиты укладываются в предварительно смонтированную обрешетку, при этом зазоры между плитами не должны быть больше 2 мм.

Этапы монтажа:

  1. Монтаж обрешетки
  2. Укладка гидроизоляции.
  3. Установка профилей.
  4. Установка плит минваты между брусками решетки.
  5. Подгонка плит по размеру методом подрезания.
  6. Герметизация зазоров фольгированным либо сантехническим скотчем.

При отсутствии слоев паро- и гидроизоляции, может возникнуть «парниковый эффект», что приведет к развитию и размножению грибка и плесени в помещениис последующим разрушением стен.


При соблюдении всех правил и этапов монтажа утепление деревянного дома сыграет решающую роль в обеспечении комфортного проживания и увеличении долговечности жилья. Установка теплоизоляции позволит существенно снизить теплопотери и сократить расходы на отопление. Обращение к специалистам поможет вам грамотно рассчитать расходы и избежать забот, связанных с правильностью укладки материала.

Энергоэффективные деревянные стены – APA – The Engineered Wood Association

Профессионалы в области дизайна сталкиваются с множеством решений и вариантов при выборе подходов к проектированию и материалов, отвечающих современным более строгим энергетическим нормам для легкого коммерческого и многоквартирного строительства. Разнообразие первичных строительных материалов, которые могут быть указаны, различается в зависимости от региона и города в зависимости от климатической зоны, наличия продукции и исторических предпочтений. Поскольку энергетические нормы стали более строгими, требования к изоляции для различных климатических зон также могут повлиять на изменения в конструкции внешних стен.Поскольку строительные материалы могут сильно различаться с точки зрения энергетических характеристик, становится все более важным учитывать тепловые характеристики указанных продуктов при разработке проекта.

Дерево, естественно, имеет более высокое тепловое сопротивление по сравнению со сталью или каменной кладкой, что делает его превосходным продуктом для повышения энергоэффективности при использовании в стеновых конструкциях. Деревянные стойки имеют термическое сопротивление почти в четыре раза больше, чем стальные стойки или каменные блоки: номинальная стойкость 2×4 имеет R-значение 4.38, тогда как 3-1 / 2-дюймовая холоднокатаная стальная шпилька имеет R-значение 1,34, а 8-дюймовая номинальная бетонная кладка (CMU) имеет R-значение 1,11. Международный кодекс энергосбережения (IECC) 2015 года признает это различие и требует непрерывной изоляции на стальных конструкциях и стеновых конструкциях CMU.

Некоторые ошибочно предполагают, что использование стальных и бетонных стеновых систем со сплошной изоляцией (с.и.) обеспечивает более высокую энергоэффективность стены по сравнению с деревянно-каркасной конструкцией без сплошной изоляции .Это предположение основано на неправильном представлении о том, что непрерывная изоляция уменьшает изоляционные недостатки стального каркаса и стен CMU, нейтрализуя значительные тепловые мосты в недревесных конструкциях.

APA проверило это предположение с помощью анализа энергоэффективности, в котором сравнивались стальные конструкции и блоки стен из кирпичных блоков, в которых используется сплошная изоляция, с конструкцией стен из деревянного каркаса без непрерывной изоляции.

Анализ

Целью этого анализа является определение влияния трех типов стеновых конструкций на годовую стоимость [1] потребления энергии [2] в трех различных климатических зонах.В таблице 1 показаны три системы, основанные на занятости группы R для многоквартирных домов в климатических зонах 3, 4 и 5. Из таблицы C402.1.3 IECC 2015 г. были выбраны три типа систем строительства стен, и каждая система была оценена для каждой климатической зоны. . Параметры конструкции идентичны, за исключением типа стеновой системы. Оценка проводилась с использованием программного обеспечения RemDesign, признанного на национальном уровне инструмента для расчета энергопотребления при проектировании жилых домов, и основана на многоквартирном доме площадью 28 500 квадратных футов с объемом 256 500 кубических футов, состоящим из 27 отдельных единиц с 57 спальнями.


Таблица 1
Надземные стены CMU [a] Металлический каркас [b] Деревянная рама [c]
Климатическая зона 3 – R Блок + Р-9,5 к.и. R-13 + R-7,5 к.и. R-20
Климатическая зона 4 – R Блок + Р-11.4 к.и. R-13 + R-7,5 к.и. R-20
Климатическая зона 5 – R Блок + Р-13,3 к.и. R-13 + R-7,5 к.и. R-20 + R-3.8 к.и.
а. Стена CMU определяется как номинальная 8-дюймовая CMU без заполняющей изоляции сердечника и с использованием непрерывной изоляции (c.i.), как определено выше. U-значения компонента для непрерывной изоляции 9,5, 11,4 и 13,3 составляют 0,0908, 0,0774 и 0.0675 соответственно.
б. Стены с металлическим каркасом предполагают номинальную стальную стойку 3-1 / 2 ”16” o.c. с R-7,5 к.и. установлен на внешней поверхности. Компонент u-значение 0,059.
c. Стены с деревянным каркасом предполагают наличие 2х6 каркасов наружной стены, 16 ”o.c. значение U компонента 0,060, c.i. установлен как требуется выше.

В климатической зоне 3 годовые затраты на энергопотребление зданий с деревянными стенами составили 1317,24 долларов США. Стоимость энергии для стального каркаса и стен КМУ составила 1308 долларов.03 и 1307,40 долларов соответственно. Результаты показывают, что стенные системы, перечисленные в IECC, имеют аналогичные уровни эффективности с точки зрения энергоэффективности в относительно более теплом климате.

В климатической зоне 4 стены с деревянным и стальным каркасом, а также стены из CMU приводят к ежегодным затратам на потребление энергии в размере 1030,14 долларов США, 1019,70 долларов США и 980,33 долларов США соответственно. В этой климатической зоне стены с деревянным каркасом и стены со стальным каркасом потребляют почти такое же количество энергии, в то время как стены CMU с большей толщиной c.я. требование выполнить немного лучше.

В климатической зоне 5 годовые затраты на потребление энергии составляют 831,18 долларов США, 978,65 долларов США и 912,65 долларов США для древесины, стали и CMU соответственно. В этой климатической зоне стены с деревянным каркасом должны иметь непрерывную изоляцию с минимальным значением R 3,8, установленным снаружи. В результате стены с деревянным каркасом сокращают годовое потребление энергии на 18 процентов по сравнению со стальным каркасом и на 10 процентов по сравнению со стенами CMU. Преимущества использования стеновых конструкций с деревянным каркасом становятся более очевидными во все более холодном климате [3].

При оценке экономии энергии между стандартной стеновой системой R-20 и R-20 + 3,8 ci разница составила всего 0,06 процента, или примерно 8,00 долларов США в месяц в климатической зоне 5. Это также предполагает, что R-20 + 3,8 Ки В сборке установлена ​​обшивка из деревянных конструкционных панелей под обшивкой из пенопласта для конструктивного дизайна. В ходе анализа также оценивалась стоимость годового потребления энергии в климатической зоне 5 стены из R-20 без сплошной изоляции R-3.8 по сравнению со стальными и блочными стеновыми сборками.Годовые затраты на энергопотребление составляют 960,34 долл., 978,65 долл. И 912,65 долл. Для древесины, стали и блоков соответственно. Даже без сплошной изоляции R-3.8 деревянная стена превосходит по эффективности каркас стальной стены со сплошной изоляцией.

Строительные проектировщики часто влияют на тип конструкции наружных стен, используемых в зданиях. При определении типа конструкции, которая будет использоваться, проектировщики должны принять во внимание множество требований к характеристикам наружных стен, которые приведут к созданию прочных, удобных и экономичных зданий, соответствующих нормам законодательства.Поскольку юрисдикциями приняты самые последние энергетические кодексы, поиск баланса между энергоэффективностью, структурными потребностями и стоимостью строительства становится еще более важным. Естественные изоляционные характеристики деревянного каркаса и обшивки стен из деревянных структурных панелей приводят к лучшим тепловым характеристикам по сравнению со сталью и блоком. Непрерывная изоляция увеличивает термическое сопротивление для всех систем стен, но, как продемонстрировано в этих оценках, использование непрерывной изоляции поверх стального каркаса и блочных сборок не всегда обеспечивает эквивалентный уровень производительности по сравнению с системами с деревянным каркасом.В своем следующем проекте учтите, что экологичный деревянный каркас не только более рентабелен в строительстве, но также может быть более энергоэффективным.

Примечания

1. Годовая стоимость энергии – это стоимость энергии RemDesign по умолчанию, которая использовалась для каждой климатической зоны. Это определяется как стоимость электроэнергии в размере 0,08 доллара за кВт · ч и стоимости природного газа в размере 0,50 доллара за терм. Анализ предполагает наличие индивидуальных нагревательных и охлаждающих агрегатов на многоквартирный дом с 80% газовыми печами AFUE и 13 электрическими кондиционерами SEER.
2. Потребление энергии определяется как годовая стоимость отопления и охлаждения только надстроенных стеновых конструкций. Он был рассчитан на основе отчетов RemDesign о потреблении энергии и стоимости энергии и характеристиках по следующей формуле: (общие затраты на отопление и охлаждение / общее энергопотребление здания {MMBTU’s / YR}) x (сверхнормативное потребление энергии стенами {MMBTU’s / yr})
3. Стоимость настенного отопления и охлаждения выше класса обычно ниже при переходе от климата со степенью охлаждения к климату со степенью нагрева.Кроме того, представленные использованием оборудования для обогрева природного газа, общие затраты на отопление и охлаждение здания и потребление энергии (млн БТЕ / год) выше в климатических зонах обогрева; тем не менее, стоимость энергии выше номинальной меньше.


Полевые показатели влажности деревянных каркасных стен с внешней изоляцией в холодном климате

Полевые показатели влажности деревянных каркасных стен с внешней изоляцией в холодном климате | Treesearch Перейти к основному содержанию

The.gov означает, что это официально.
Веб-сайты федерального правительства часто заканчиваются на .gov или .mil. Прежде чем делиться конфиденциальной информацией, убедитесь, что вы находитесь на сайте федерального правительства.

Сайт безопасен.
https: // гарантирует, что вы подключаетесь к официальному веб-сайту и что любая предоставляемая вами информация шифруется и безопасно передается.

Первичная станция (и):

Лаборатория лесных товаров

Источник:

Res.Пап. ФПЛ-РП-698. Мэдисон, Висконсин: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Лаборатория лесных товаров: 1-42.

Описание

Аннотация Сплошная внешняя изоляция становится все более распространенной в Северной Америке в надземных наружных стенах как при модернизации, так и при новом строительстве. Он используется для улучшения общих тепловых характеристик стеновых конструкций.Способность сушки стеновых конструкций с внешней изоляцией и внутренним пароизолятором в холодном климате не охарактеризована должным образом. Влагостойкость деревянных каркасных стеновых конструкций с внешней изоляцией и без нее отслеживалась в течение двухлетнего периода в холодном климате Мэдисона, штат Висконсин, США, в условиях низкой и высокой внутренней влажности и с преднамеренным смачиванием обшивки деревянных конструкционных панелей. . Влажность и температура стандартных деревянных каркасов размером 38 на 140 мм и обшивки из ориентированно-стружечных плит (OSB) толщиной 11 мм были измерены в восьми различных сборках стен, каждая с северной и южной ориентацией, в кондиционированной испытательной конструкции.Для внутренней отделки использовалась крафт-бумага или полиэтиленовый замедлитель парообразования в сочетании с изоляцией полости из стекловолокна. Наружная изоляция – минеральная вата, пенополистирол или экструдированный полистирол. Обшивка OSB смачивалась контролируемым образом в три разных времени года, чтобы исследовать реакцию на высыхание. Накопление влаги в OSB в зимнее время в испытанных условиях не представляло проблемы, за исключением стены без внешней изоляции и внутреннего крафт-замедлителя испарения, хотя быстрое высыхание происходило весной.Наружная изоляция предсказуемо влияет на температуру полости стены. Все 16 испытательных стен смогли достаточно быстро высохнуть, чтобы удерживать влажность ниже опасного уровня при небольшом впрыске воды на внутреннюю поверхность OSB. Наблюдаемое снижение содержания влаги в OSB после контролируемых случаев увлажнения было, как правило, более быстрым в теплую погоду, чем в холодную погоду, более быстрым с внешней изоляцией, чем без нее, в холодную погоду, более быстрым с открытой для пара внешней изоляцией, чем с паронепроницаемой внешней изоляцией в холодную погоду. , и более быстро с внутренним крафт-замедлителем паров, чем с полиэтиленом.

Цитата

Boardman, C.R .; Glass, Samuel V .; Мансон, Роберт; Ага, Борьен; Чоу, Кингстон. 2019. Полевая влажность деревянных каркасных стен с наружным утеплением в условиях холодного климата. Res. Пап. ФПЛ-РП-698. Мэдисон, Висконсин: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Лаборатория лесных товаров: 1-42.

Процитировано

Примечания к публикации

  • Мы рекомендуем вам также распечатать эту страницу и прикрепить ее к распечатке статьи, чтобы сохранить полную информацию о цитировании.
  • Эта статья была написана и подготовлена ​​служащими правительства США в официальное время и поэтому находится в открытом доступе.

https://www.fs.usda.gov/treesearch/pubs/57914

(PDF) Вакуумные изоляционные панели в деревянных каркасных стеновых конструкциях – измерения в горячем боксе и численное моделирование

1

SESSION EE6 – High R Value Final версия для публикации

Панели с вакуумной изоляцией в деревянных каркасных стеновых конструкциях

– Измерения в горячем боксе и численное моделирование

Thomas Haavi

a *

, Bjørn Petter Jelle

b

, Arild

c

Steinar Grynning

d

, Sivert Uvsløkk

e

,

Ruben Baetens

f

и Roland Caps

g

и факс: NTEF 0

и NTNU

+ 9INTN +47 73 595045, томас[email protected]

b

SINTEF и NTNU BAT, телефон +47 73 593377, факс +47 73 593380, [email protected]

c

NTNU BHT, телефон +47 73 595065, Факс +47 73 595045, [email protected]

d

SINTEF, телефон +47 73 593375, факс +47 73 593380, [email protected]

e

SINTEF, телефон +47 73 593393, факс +47 73 593380, [email protected]

f

KUL и SINTEF, телефон +32 16 321348, факс +32 16 321980, руб[email protected]

g

VAQTEC, телефон +49 931 35 942 12, факс +49 931 35 942 10, [email protected]

* Автор, ответственный за переписку

NTNU BHT Department of Архитектурный дизайн, история и технологии, Норвежский университет

науки и технологий (NTNU), NO-7491 Тронхейм, Норвегия.

NTNU BAT Департамент гражданского и транспортного машиностроения, Норвежский научный университет и

Technology (NTNU), NO-7491 Тронхейм, Норвегия.

SINTEF Департамент материалов и конструкций, Тронхейм, SINTEF Building and Infrastructure,

NO-7465 Тронхейм, Норвегия.

KUL Лаборатория строительной физики – Кафедра гражданского строительства, Католический университет

Лёвен (KUL), Kasteelpark Arenberg 40, B-3001 Heverlee, Бельгия

VAQTEC va-Q-tec AG, Karl-Ferdinand-Braun-Str . 7, D-97080 Würzburg, Германия

РЕЗЮМЕ

На использование энергии в зданиях приходится значительная часть энергопотребления и выбросов парниковых газов

.Были введены новые строительные нормы и правила и новые меры для повышения энергоэффективности зданий

. В этих зданиях ограждающие конструкции будут иметь

значительного количества традиционной теплоизоляции, например толщина стен около

400 мм ожидается в пассивных домах. Такие большие толщины нежелательны по нескольким причинам, например,

. Учет площади пола, эффективное использование материалов и потребность в новых строительных технологиях

.

Вакуумные изоляционные панели (VIP) считаются одними из наиболее многообещающих существующих на рынке теплоизоляционных решений с высокими характеристиками

. Тепловые характеристики в 5-10

в

раза лучше, чем у традиционных изоляционных материалов (например, минеральной ваты), в результате чего конструкции в

значительно тоньше. Однако надежность систем ограждающих конструкций зданий

, применяющих VIP, была поставлена ​​под сомнение. Кроме того, тепловые мосты из-за вакуумной оболочки изоляционной панели

и несущих элементов стен могут иметь большое влияние на общие тепловые характеристики

.Ухудшение тепловых характеристик VIP со временем составляет

, что также является важной проблемой из-за влаги и диффузии воздуха через оболочку панели.

В этой работе тепловые характеристики и прочность вакуумных изоляционных панелей в деревянных каркасных стеновых конструкциях

были исследованы с помощью измерений в горячем боксе и численного моделирования.

Были исследованы тепловые характеристики трех различных конфигураций стен. VIP располагались между

, зажатыми между традиционной изоляцией в стенах, где несущими элементами служили

стандартные деревянные стойки толщиной 36 мм, стойки с двутавровым профилем и стойки с U-образным профилем.Измеренные средние значения коэффициента теплопередачи

(значение U) составили 0,09 Вт / (м

2

K) с деревянными шпильками диаметром 36 мм

, 0,10 Вт / (м

2

K) с U шпильки с профилем и 0,11 Вт / (м

2

K) со шпильками с двутавровым профилем.

Ключевые слова: Вакуумная изоляционная панель, VIP, Деревянная каркасная стена, Горячий бокс, Численное моделирование,

Тепловые характеристики, Строительная изоляция, Тепловой мост, Теплопроводность,

Коэффициент теплопередачи, коэффициент теплопроводности, Тепловое сопротивление.

Жесткие изоляционные плиты из натурального древесного волокна

ЧТО ТАКОЕ ДЕРЕВЯННАЯ ДОСКА?

Древесноволокнистая плита изготовлена ​​из древесных волокон, которые соединяются друг с другом под действием тепла и давления. По своим основным свойствам древесноволокнистая плита сравнима с древесиной, обладая многими лучшими характеристиками древесины: прочностью, твердостью и теплотой.

Жесткие плиты из натурального древесного волокна имеют теплопроводность от 0,04 до 0,05 Вт / м2 · К и плотность от 70 до 270 кг / м3.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДОСКИ ИЗ ДЕРЕВЯННОГО ВОЛОКНА

Древесноволокнистые плиты

также обладают следующими преимуществами

  • Нетоксичен, не отходить от газа
  • Сделано из возобновляемого ресурса
  • Углерод с низким или отрицательным содержанием углерода
  • Однородный, без направления волокон
  • Плотный, но открытый для пара, действует как буфер для влаги, обеспечивает высокое сопротивление теплопередаче
  • Простота работы и быстрая установка
  • Действует как дополнительная теплоизоляция
  • По конкурентоспособной цене
  • T&G профиль
  • Обеспечивает воздухонепроницаемость и непродуваемость
  • Обеспечивает прочное соединение между стропилами
  • Обеспечивает защиту от атмосферных воздействий во время строительства
  • Negates тепловой мостик
  • Повышает жесткость конструкции (увеличивает прочность на стеллаж)
  • Ключевой продукт для улучшения фазового сдвига (уменьшения теплопередачи)
  • Обеспечивает дополнительный изоляционный слой А.они экологически чистые!

ИЗОЛЯЦИЯ, ЭТО ЕСТЕСТВЕННО ЛУЧШЕ

Изоляция из древесного волокна защищает от холода, жары и шума, обеспечивает приятный внутренний климат и сбалансированную влажность воздуха, что делает дом особенно подходящим для аллергиков и людей с респираторными заболеваниями.

Древесное волокно не выделяется газов, не сжимается и не разрушается с течением времени, обеспечивая длительную защиту и рабочие характеристики. Переработанный и пригодный для вторичной переработки этот натуральный продукт позволяет достичь большего, чем многие нефтехимические или синтетические изоляционные материалы, без каких-либо потенциально вредных побочных эффектов или присутствия углерода.

ПРОСТОТА КОНСТРУКЦИИ

Использование плит на основе минеральной ваты (стекловолокна) или полиуретановой фольги требует использования пароизоляции для предотвращения утечки воздуха изнутри, вызывающей конденсацию в конструкции. Жесткие изоляционные плиты необходимо очень аккуратно разрезать, чтобы они поместились между деревянными конструкциями, при этом все стыки должны быть заклеены, а все стыки герметизированы. Безопасность и долговечность уплотнений и пароизоляции становятся все более важными, поскольку уровни изоляции повышаются, что означает соответствующее увеличение риска конденсации.

Для деревянного каркаса (стены или крыши) синтетические изоляционные материалы требуют для отделки дышащих мембран, вентилируемых полостей и либо обрешетки, либо обрешетки обшивки, либо несущих плит штукатурки. Конструкция должна позволять древесине сжиматься и двигаться при сохранении непогоды и непроницаемости для ветра. Наконец, из-за того, что они не могут удерживать влагу, они должны быть сухими на месте, что является серьезной проблемой в нашем климате.

Выбор утеплителя из древесного волокна упрощает процесс строительства, позволяя использовать гораздо более простую деревянную конструкцию.Он требует меньшего количества слоев и не требует каких-либо полостей (за исключением внутреннего рабочего пространства или за вентилируемым дождевым экраном, таким как деревянная облицовка, или при использовании несущей плиты из недревесного волокна). Чтобы исключить необходимость в полости на внешней стороне, древесноволокнистая плита, несущая штукатурку, например Steico Protect, крепится непосредственно к деревянному каркасу с нанесением штукатурки на внешнюю поверхность.

ГИБКИЕ СВОЙСТВА

  • Влагопоглотитель
  • Обеспечивает прочность и герметичность
  • Паропроницаемый
  • Капиллярно-активный

Внутренние стены могут быть облицованы жесткой древесноволокнистой плитой, а между стойками могут быть полностью заполнены гибким войлоком из древесного волокна или хлопьями из выдувного древесного волокна.Гибкие войлоки из древесного волокна представляют собой гибкую, но плотную форму древесного волокна, которое может натягиваться между стойками с трением, обеспечивая плотное прилегание без зазоров.

Это достаточно влагопоглощающий материал, поэтому он намокает, если на него идет дождь, однако он также очень быстро сохнет и обеспечивает отвод влаги от деревянной конструкции. Это делает его более безопасным в использовании, чем плиты из минеральной ваты или жесткого синтетического полиуретана, поскольку он позволяет каркасу быстро высыхать после защиты от атмосферных воздействий, предотвращая образование плесени и гниение.

Альтернативно, специально разработанные внутренние панели стеллажа могут использоваться для обеспечения прочности, воздухонепроницаемости и в качестве пароизоляционного слоя, например, Durelis VapourBlock. При использовании герметичной доски убедитесь, что стыки заклеены герметичной лентой, такой как Pro Clima Tescon Vana, которая обеспечит очень высокий уровень герметичности даже при усадке деревянного каркаса.

Большинство кровель с углом наклона более 16 градусов не требуют внешней мембраны при использовании древесноволокнистой плиты, что дает дополнительную экономию денежных средств и рабочей силы.Древесноволокнистые плиты Steico можно оставлять на месте на срок до 8 недель. В большинстве древесноволокнистых плит используется профиль «шпунт и паз», чтобы обеспечить непроницаемость для погодных условий, но также и для защиты от ветра. Они обладают высокой паропроницаемостью, что исключает попадание строительной влаги в готовое здание и сохранение сухости деревянного каркаса.

Небольшие утечки воздуха в оболочке здания могут переносить большое количество влаги в ткань здания в зимние месяцы. Изоляция из древесного волокна не только паропроницаема, но и очень капиллярно активна, что означает, что она может очень быстро переносить влагу по каждому древесному волокну.Это гарантирует, что любая влага, просачивающаяся в ткань здания, будет быстро рассеиваться и испаряться снаружи здания.

Повышение простоты также гарантирует, что здание построено в соответствии с проектом и, следовательно, работает в соответствии с проектом, устраняя хорошо известный «пробел в производительности».

ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ДЕРЕВЯННОГО ВОЛОКНА ПРОТИВ ЖЕСТКОЙ ПЕНОПЛИНЫ

  • Улучшенная звукоизоляция
  • Сниженный риск перегрева

Древесно-волокнистая изоляция в традиционном понимании несколько меньше изоляторов, чем панели из жесткого пенопласта.Однако из-за более простой конструкции, значительно более низких значений теплового моста и отсутствия полостей общая толщина редко бывает больше и даже может быть меньше.

Древесное волокно дает еще два значительных преимущества при использовании в конструкции деревянного каркаса: улучшенная звукоизоляция и снижение или устранение риска перегрева. Это ценно, так как даже в традиционном блочном и кирпичном строительстве часть жилого пространства часто будет деревянным каркасом при создании теплой крыши для максимального увеличения пространства.

Стандартная конструкция стены с деревянным каркасом обычно обеспечивает снижение уровня шума примерно на 50 дБ, делая неслышными большинство обычных дорожных и погодных шумов. Наиболее частое замечание, которое люди делают при входе в здания с изоляцией из древесного волокна, – это то, насколько они тихие.

Гибкая изоляция из древесного волокна сохраняет примерно в 20 раз больше тепловой энергии, чем эквивалентный объем стекловолокна или минеральной ваты. Обычные древесноволокнистые плиты сохраняют в 12-15 раз больше тепловой энергии, чем пенопласт.Это гарантирует, что внутренняя температура остается очень стабильной круглый год, и небольшая часть летнего солнечного тепла проходит через стены, вызывая перегрев.

ОБЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОСКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВЯННОГО ВОЛОКНА

РАСХОД И ОБОЛОЧКА

Древесноволокнистые плиты обычно используются на внешней стороне стоек для создания непогоды, сохраняющей тепло зимой и, что важно, прохладу летом. Облицовочные доски из древесного волокна, такие как Steico Universal и Steico Special, используются для создания водонепроницаемой поверхности на крышах или за системами облицовки.Эти доски с полным профилем «шпунт и паз» быстро и просто фиксируются контр-рейками и мгновенно образуют водонепроницаемую поверхность.

ИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ (EWI)

Панели

Steico Protect крепятся к внешней стороне и обрабатываются напрямую. Steico Protect можно использовать на деревянных каркасах и кирпичной кладке. При использовании вместе с высокоэффективными известковыми штукатурками структура является паропроницаемой, гибкой и прочной, финишную отделку следует выполнять пароотталкивающими красками с известью или жидким стеклом в качестве связующего.

ИЗОЛЯЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ СТЕНЫ (IWI)

Для кирпичной и кирпичной кладки идеально подходит древесноволокнистая плита прямого действия, такая как Steico Therm, обеспечивает полный контакт за счет механической фиксации и отделки известковой (паронепроницаемой) штукатуркой, это обеспечивает воздухопроницаемость и воздухонепроницаемость, а также поддерживает требуемую разницу проницаемости между слоями. внутренняя поверхность стены и внешняя обшивка, которые должны быть в 7-10 раз больше на внутренней стене. В полностью открытой конструкции для пара это будет перемещать влагу за пределы здания, где она может быть потеряна в результате испарения.

Это единственное место, где плиты с влажной обработкой, такие как Steico Therm, могут предложить улучшенные характеристики, – это внутренняя сплошная изоляция стен, поскольку они обладают большей способностью удерживать влагу.

Для внутреннего деревянного каркаса используйте Steico Protect, поскольку он имеет полный профиль шпунта и паза для поддержки штукатурки без потенциального растрескивания в случае последующего перемещения или усадки.

ДОСКИ ИЗ ДЕРЕВЯННОГО ВОЛОКНА FAQ

В чем разница между изоляцией влажного и сухого процесса?

Древесноволокнистые плиты мокрой и сухой обработки могут выглядеть одинаково на поверхности, но есть несколько отличий, которые следует учитывать при выборе изоляционных плит из древесного волокна.Все типы гибких древесноволокнистых плит используют одни и те же процессы термического скрепления для создания продукта.

Все изоляционные плиты из древесного волокна Steico изготавливаются из свежих, необработанных рубок ухода за лесом и древесных отходов лесопилок. В соответствии с сертификатами FSC и PEFC вся используемая древесина хвойных пород поступает из региональных и устойчиво управляемых лесов.

При мокром процессе древесные стружки и отходы (прореживания) измельчаются на мелкие кусочки, а затем кипятятся с водой и несколькими другими химическими веществами, предназначенными для разложения древесины на волокна.Во время этого процесса удаляются многие из сахаров, которые могут поддерживать грибок и плесень. Затем эту суспензию выливают на ленточное сито и сжимают, чтобы удалить как можно больше воды, затем повторно нагревают паром, чтобы связать волокна вместе.

Процесс пропаривания смягчает естественный лигнин вокруг волокон, который связывает волокна вместе в плите, оптимальная толщина для этого процесса составляет 20 мм. Эти плиты затем ламинируются с использованием жидкого стекла в качестве связующего вещества, которое создает минерально-органическое усиленное соединение для производства плит толщиной до 120 мм.

Сухой процесс начинается с того же источника древесины, которую сушат и измельчают до волокон, а затем смешивают с синтетическим клеем. Клей, называемый PMDI (полимерный метилендифенилдиизоцианат), представляет собой клей на основе полиуретана, который используется в довольно небольших количествах (3-4% по массе). По сути, это тот же клей, который используется в плитах OSB и MDF, который широко считается очень стабильным, инертным и не выделяется «отходящими газами».

Затем смесь укладывается на конвейерную ленту и сжимается до нужной толщины и плотности, затем применяется пар для отверждения плит.Эти доски имеют желаемую толщину, обычно от 20 до 200 мм, и обычно не ламинируются.

Основными различиями между двумя типами плит являются плотность (и, следовательно, теплопроводность и тепловая масса) и способность переносить влагу. Плиты, обработанные влажным способом, как правило, лучше переносят жидкую влагу (капиллярность), свойство, которое позволяет очень хорошо управлять влажностью, и поэтому эти плиты, как правило, являются наиболее безопасными для внутренней изоляции стен.

Плиты для влажной обработки также имеют тенденцию иметь более высокую плотность, что часто происходит просто потому, что для получения требуемой прочности на сжатие им требуется больше волокна в плите. Эта более высокая плотность позволяет им лучше предотвращать перегрев, а также лучше поглощать звук, что является двумя большими преимуществами изоляции из древесного волокна, но означает, что их теплопроводность выше.

Плиты для сухой обработки часто используются для крыш и деревянных каркасных стен, поскольку они прочные и могут изготавливаться большой толщины, обычно до 200 мм.Поскольку они менее плотные, чем плиты для влажной обработки, с ними легче работать на крыше, что делает их более безопасными и предпочтительными. Даже в условиях насыщения эти плиты не будут дополнительно впитывать воду, более низкая проводимость плит означает, что более низкие значения U могут быть достигнуты при заданной толщине.

Сам по себе сухой процесс также потребляет меньше энергии, чем мокрый процесс, поэтому при производстве образуется меньше углерода, что делает плиты в целом углеродно-отрицательными, а не углеродно-нейтральные влажные плиты.Это сокращение энергопотребления делает их более дешевыми в производстве.

НАСКОЛЬКО ЭКОЛОГИЧНО ДЕРЕВО?

Это очень сильно зависит от типа используемой древесины. Многие лиственные породы происходят из медленно старых, медленно растущих лесов, управление которыми не осуществляется устойчивым образом. Это означает, что они вырубаются быстрее, чем пополняются. Это не только неустойчиво, но и разрушительно для нашей естественной среды обитания.

Ответственный выбор может быть сделан, если закупать древесину только из лесных хозяйств, мониторинг которых осуществляется такими инициативами в области устойчивого развития, как FSC или PEFC.Если это будет сделано, древесина станет по-настоящему экологичной, и мы сможем ответственно удовлетворить мировой спрос.

МОЖНО ЛИ ДЕРЕВЯННОЕ ВОЛОКНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ повторно?

Проще говоря, да, но это часто зависит от использования систем, которые позволяют легко демонтировать процесс, чтобы получить доступ к изоляции в конце срока службы здания. Древесное волокно сохраняет свои свойства в течение длительного периода и не разрушается. Таким образом, его можно повторно использовать для других целей.

ЛЕГКО УДАЛИТЬ ИЗОЛЯЦИЮ ИЗ ДЕРЕВЯННОГО ВОЛОКНА?

Если древесное волокно нельзя использовать повторно, то его можно переработать так же, как древесину.У них одинаковый код отходов. Древесное волокно также можно компостировать.

КАК СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ ИЗОЛЯЦИЮ ИЗ ДЕРЕВЯННОГО ВОЛОКНА?

Важно хранить древесное волокно вдали от источников влаги. Это означает, что его всегда следует хранить над землей и на носителях, в идеале – в оригинальной упаковке. Если доски сняты, то сверху следует накрыть дополнительную незакрепленную крышку, чтобы защитить ее от атмосферных воздействий и по-прежнему пропускать воздух.

КАКИЕ ДОБАВКИ ЕСТЬ В ДОСКАХ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ И СУХИХ ТЕХНОЛОГИЙ?

Плиты для влажной обработки обычно не содержат добавок, основанных на естественном лигнине для склеивания плит под действием тепла и давления, к ним можно добавить сульфат алюминия в качестве осадителя и / или парафиновый воск в качестве водоотталкивающего агента.

Плиты, изготовленные сухим способом, содержат клей под названием PMDI (полимерный метилендифенилдиизоцианат) – клей на основе полиуретана, который используется в довольно небольших количествах (3-4% по массе). По сути, это тот же клей, который используется в плитах OSB и MDF, который широко считается очень стабильным, инертным и не выделяется «отходящими газами».

ДЕРЕВЯННЫЕ ДОСКИ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ?

Древесноволокнистые плиты могут добавить элемент защиты от атмосферных воздействий. Внешняя поверхность обеспечивает стекание воды и защиту от атмосферных воздействий на срок до 4 недель.Даже если они подвергаются воздействию в течение более длительных периодов времени, они все равно могут высохнуть, если дать время и возможность, и не разлагаются.

КАК УСТАНОВИТЬ ДОСКУ ИЗ ДЕРЕВЯННОГО ВОЛОКНА?

Это зависит от различных типов плит, но обычно они укладываются в формате кирпичной кладки со ступенчатыми краями и выступом профиля T&G, направленным вверх. Подробную информацию по установке для каждой платы можно найти на веб-сайте STEICO.

НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕМБРАНУ В СТЕНЕ?

Все конструкции стен или крыш должны одновременно учитывать воздухонепроницаемость, воздухопроницаемость и пароизоляцию.Обычно это делается с помощью пароизоляционного слоя внутри конструкции и дышащей мембраны с внешней стороны. Однако это не всегда так.

OSB3 толщиной 15 мм или воздухонепроницаемая древесно-стружечная плита, такая как Durelis VapourBlock, может использоваться в качестве внутреннего пароизоляционного слоя, а не мембраны, хотя она должна быть полностью проклеена лентой и герметизирована на всех стыках и стыках. Внешние древесноволокнистые плиты можно использовать без дышащей мембраны, если угол наклона превышает 16 °.

Обычно вы всегда должны быть в 10 раз более паронепроницаемыми с внутренней стороны, чем с внешней стороны. Это обеспечит нулевой риск конденсации.

ДОСКА ИЗ ДЕРЕВЯННОГО ВОЛОКНА GREAT VALUE

Цена на все наши продукты Steico индивидуальна для платы или упаковки (для Flex). Покупка онлайн не может быть проще, всего один щелчок, и товары уже в пути, именно тогда, когда они вам нужны, и не нужно тратить или хранить излишки, если вы предпочитаете, вы можете позвонить, чтобы разместить свой заказ, у нас есть запасы в нескольких местах в Великобритании, в том числе в Кентербери, обслуживающем юг и центральную часть графства, и в Грейнджмауте для поставок в Шотландию и на север.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.