Утепление дома минплитой: технология, этапы работ, выбор материала

Содержание

особенности, плюсы и минусы, фото обзор, видео инструкция по утеплению фасадов минеральной ватой своими руками

Чтобы обеспечить максимальный уют в доме, при отделке стен используется минплита для утепления фасада. Помимо того, что дом необходимо качественно украсить, его придется еще и защитить. В качестве первого слоя защиты выступают облицовочные материалы из дерева, металла или полистирола. Они способны придать фасаду привлекательный вид, но их защитные свойства не настолько хороши без использования дополнительных материалов.

Использование утеплителя

Утепление фасада минватой помогает создать стабильный микроклимат внутри постройки. Слой утеплителя помогает предотвратить преждевременную порчу множества материалов. Его можно располагать между листами облицовки или непосредственно под стеной.

Они используются для утепления не только снаружи построек, но и внутри, и благодаря своим защитным свойствам получили очень широкое распространение во многих видах строительной деятельности.

Схема утепления фасада минеральной ватой

Утепление фасадов необходимо для создания полноценной защиты дома от внешних погодных факторов. Чаще всего материалы, которые предназначены для отделки стен зданий, способны переносить довольно суровые условия и резкую смену погоды. Но не во всех случаях облицовочный материал самостоятельно способен защитить стены постройки от холодов или жары. Для того чтобы обеспечить минимальную теплоотдачу стен, пользуются теплоизоляционными материалами: пенополистиролом или минеральной ватой.

Преимущества материала

Неспроста утепление фасадов минеральной ватой стало настолько популярным, ведь данный материал имеет следующие достоинства:

минеральная вата является одним из лучших видов утеплителя в большинстве сэндвич-панелей;

это экологически чистый материал;
безопасный негорючий утеплитель;
имеет высокие защитные качества и способность «дышать»;
не гниет, не подвержен коррозии и не способен вступать в химические реакции;
не пропускает влагу;
имеет доступную цену.

Но помимо хороших качеств, минвата имеет и ряд недостатков, которые стоит учитывать перед монтажом подобного утеплителя:

довольно большой вес;
мелкие частицы материала способны осыпаться и вызывать зуд кожного покрова человека;
длительное влияние влаги может ухудшить теплоизоляционные свойства ваты.

Монтажные особенности утеплителя

Технология утепления фасада с помощью минеральной ваты отнюдь не является самой простой. Своими руками выполнить монтаж минплит довольно сложно, особенно если вы не имеете опыта и навыков в обращении с подобными материалами. Но если воспользоваться помощью друзей, то за короткий срок можно утеплить свой дом.

Существует несколько технологий монтажа плит для утепления фасадов:

Для крепления ваты используются специальные строительные клеевые смеси. Перед монтажом необходимо очистить стену от старых слоев покрытий и грязи. Затем выровнять их при помощи строительных смесей. После окончания всех подготовительных процессов начинается нанесение клея на стеновую поверхность. Плиты размещаются на поддерживающей рейке, которая при помощи дюбелей крепится к стенам. Приклеенные, они хорошо схватываются и отлично удерживаются на одном месте. Располагать утеплитель во время монтажа следует по принципу кирпичной кладки.
Быстрый способ. При помощи дюбелей с тарельчатой головкой можно быстро закрепить плиты минеральной ваты на стене. Такой способ достаточно надежный и используется для быстрого монтажа. Также дюбели применяют как дополнительный тип крепления слоя утеплителя, чтобы обеспечить надежную фиксацию плит.

Дюбели для крепления утеплителя

После окончания работ по установке плит следует защитить их от влаги. Для этого нужно использовать армированную сетку, которую необходимо зашпаклевать в конце. Более экономный способ защиты от влаги — использовать полиэтиленовую пленку. Таким образом, удастся избежать попадания влаги на поверхность минплиты.

Заключение по теме

Для полноценной защиты дома от погодных влияний, шумового загрязнения и резких смен погоды рекомендуется использовать минеральную вату в качестве утеплителя.

Она сможет обеспечить отличную защиту постройки и создать стабильный микроклимат внутри помещения. Хотя сам материал нуждается в защите от влаги, он способен прослужить невероятно долгий срок, если все выполнить согласно указаниям мастеров.

Утепление деревянного дома снаружи – пошаговые рекомендации от экспертов!

Утепление фундамента и цокольной части дома мы обсудили ранее, теперь разберем тонкости теплоизоляции дома из дерева.

Деревянный дом можно термоизолировать как изнутри, так и снаружи. В большинстве случаев специалисты рекомендуют выбирать наружное утепление. Исключение составляют лишь те случаи, когда по определенным причинам утеплить стены снаружи не представляется возможным.

Преимущества внешней теплоизоляции деревянных стен

В пользу наружной изоляции стен деревянного дома выступает целый ряд значимых преимуществ:

Экологически чистое натуральное дерево – наиболее часто используемый материал при строительстве частных загородных домов.

Однако если дом планируется использовать не только в летнее время, а на протяжении всего года, следует позаботиться о качественном утеплении – иначе обогрев помещений может обойтись в круглую сумму.

Экономится полезная площадь внутренних помещений. Учитывая тот факт, что большинство дачных загородных домиков имеют небольшие габариты, этот аргумент представляется немаловажным:

внешние деревянные поверхности стен предохраняются от разрушающих внешних воздействий: осадков, атак насекомых и грызунов, механических повреждений;
на внутренних поверхностях отсутствует конденсат: вся влага из помещений свободно выходит наружу через теплоизоляцию, микропоры материала и специально обустроенную вентиляцию;
в помещениях сохраняется естественная атмосфера и запах натурального дерева, воздух насыщается фитонцидами, позитивно влияющими на здоровье и самочувствие проживающих.

Технология утепления деревянного дома снаружи

Осуществить утепление стен деревянного дома вполне реально без привлечения специалистов.

Для этого необходимо приобрести теплоизоляционный материал, обзавестись нужными инструментами и четко соблюдать последовательность операций.

Чаще всего для утепления деревянного дома снаружи используют минеральную вату: в рулонах (толщина материала 50мм, ширина – 60мм) либо в матах (толщина – 50мм, ширина – 120мм). В последнем случае для удобства монтажа мат можно разрезать по длине на две равные части.

Работы по утеплению состоят из следующих этапов:

конструирование каркаса;
монтаж слоя утеплителя;
установка второго каркаса;
укладка второго слоя изоляции;
наружная отделка.

Между вторым слоем минеральной ваты и отделочным материалом необходимо оставить полое пространство – оно послужит вентиляционным зазором для проветривания пирога и отведения влаги за пределы здания.

Для каркаса используют деревянные брусья, равные по толщине слою утеплителя для стен.

Для стандартной минеральной ваты это – 50мм. При таком подходе слой получится ровным, изолятор не будет выступать над каркасом или наоборот – каркас над утеплителем.
Брусья монтируются на стене вертикально с помощью оцинкованных гвоздей.

В межкаркасное пространство закладывается утеплитель ISOVER Классик, фиксирующийся специальными металлическими оцинкованными скобами. Брусья следующего каркаса устанавливаются горизонтально, монтаж второго слоя термоизолятора осуществляется по ранее описанной схеме. Таким образом, на выходе получается прочная герметичная конструкция без щелей и зазоров.

Для укладки отделочного слоя необходим каркас – деревянный или металлический. Минеральная вата – отличный фасадный изолятор, об этом можете прочитать в статье по ссылке.

Толщина его реек определяет ширину пространства для вентиляции. Таким образом, формируется вентилируемый фасад, цель которого – отвод влаги за пределы дома. Это не только позволит создать в помещениях комфортный здоровый микроклимат с оптимальным уровнем влажности, но и предохранит утеплитель от гниения, образования грибка и, как следствие, порчи, а наружную отделку – от плесневения, деформации и разрушения.

Пользуясь нашими рекомендациями, Вы можете выполнить утепление деревянного дома снаружи своими руками либо заказать монтаж нашим профессионалам!

Утепление вентилируемого фасада дома – особенности системы для отделки и утепления

С ростом цен на энергетические ресурсы качественное утепление зданий вышло на уровень первоочередных мер. Проще всего решать эту задачу на этапе строительства, когда можно применить любые технологии и материалы для теплоизоляции дома. Если дом уже эксплуатируется, практически единственным способом снижения потерь тепла становится утепление фасадов снаружи.

Внутренняя теплоизоляция стен тоже возможна, но при этом вы потеряете ощутимую часть полезной площади помещения. Для утепления стен снаружи существует две технологии – «мокрых» и вентилируемых фасадов. Принципиальные различия между ними состоят в следующем:

основание, изолирующий слой и отделка поверхности «мокрого» фасада являются монолитной конструкцией;
в вентилируемом фасаде между утеплителем и облицовкой имеется зазор для проветривания теплоизоляции;
вентилируемый фасад монтируется на каркасе, для «мокрой» теплоизоляции этот элемент не нужен;
монтаж «мокрого» фасада выполняется только в тёплое время года.

Для иллюстрации этих различий приведём два рисунка схем «мокрой» и вентилируемой теплоизоляции:

Вентилируемый фасад превосходит «мокрую» теплоизоляцию по эксплуатационным характеристикам и ремонтопригодности, но его устройство обходится ощутимо дороже.

Тем не менее мы рекомендуем именно этот способ утепления наружных стен, который оставляет для вас возможности при необходимости усилить теплоизоляцию дома и полностью сменить облицовку (сайдинг) фасада. С учётом срока службы и других преимуществ вентилируемой теплоизоляции повышенные расходы на её устройство будут полностью оправданы.

Выбор теплоизоляции

Для утепления фасадов под сайдинг используется минеральная вата из базальтовых и стеклянных (силикатных) волокон. Её выпускают в рулонах, гибких матах и плитах. Для работ по теплоизоляции стен удобнее маты и плиты, применение которых гарантирует равномерную толщину изолирующего покрытия.

Эксплуатационные характеристики обоих видов утеплителей практически идентичны за исключением того, что базальтовая минвата долговечнее и выдерживает более высокую температуру нагрева. Поскольку теплоизоляция стен не входит в перечень нагружаемых конструкций, для неё подойдут утеплители низкой плотности – 40–50 кг/м³.

Для теплоизоляции стен в два кирпича (510 мм) или из бруса сечением 150х150 мм в условиях умеренного климата гарантированно хватает утеплителя толщиной 100 мм. В деревянном доме со стенами толщиной 200 мм достаточно 50 мм утеплителя. Поскольку эти материалы имеют толщину 30–200 мм с шагом 10 мм, можно сделать более точные расчёты для своего случая.

Помимо утеплителя вам потребуются ветрозащитная плёнка для укрытия изолирующего слоя, а также принадлежности и комплектующие для монтажа теплоизоляции. В их число входят:

кляммеры или подвесы;
тарельчатые дюбели или гвозди;
деревянные бруски или металлические профили для каркаса.

Содержание набора принадлежностей и комплектующих определяется в зависимости от выбранного способа крепления теплоизоляции – по всей поверхности стены или в ячейки каркаса.

Подготовка поверхностей под теплоизоляцию

Устройство вентилируемого фасада не предъявляет особых требований к подготовке поверхностей с точки зрения их идеального выравнивания. Перед началом утепления необходимо выполнить следующие работы:

удалить отслаивающуюся старую отделку фасада, например штукатурку;
заделать трещины на поверхности стен;
на деревянных стенах законопатить щели между венцами и другие стыки;
снять все выступающие детали – наличники окон и дверей, козырьки, водостоки и прочее;
стены из дерева обязательно обработать антисептиком, в равной степени это касается деревянных элементов каркаса.

К утеплению деревянного дома следует приступать после окончательной усадки строения. Обычно она заканчивается через 12–18 месяцев после постройки здания. В противном случае существует высокий риск разрывов и других повреждений теплоизоляции.

Монтаж теплоизоляции на подвесах (кляммерах)

Монтаж утеплителя на подвесах позволяет получить сплошное изолирующее покрытие. При этом кляммеры становятся основанием, на котором монтируется каркас для монтажа облицовки из разных видов материалов – винилового сайдинга, имитации бруса, блок-хауса и других. В процессе работы фасад будет иметь примерно такой вид:

Для начала необходимо выполнить разметку стены под каркас вертикальной или горизонтальной ориентации. На фото представлен первый вариант. Расстояния между подвесами должны соответствовать требованиям монтажа конкретных видов облицовки. Величина промежутков обычно меняется в пределах 40–60 см.

В плитах из минваты, например утеплитель Изоруф, делают надрезы в тех местах, сквозь которые должен пройти кляммер. Затем их фиксируют дюбелями по углам. Желательно добавить ещё одну точку крепления по центру плиты в виде конверта. Процесс фиксации теплоизоляции дюбелями выглядит так:

Дюбеля выбираются с учётом стенового материала. Фиксация теплоизоляции не требует приложения больших усилий. Главное, чтобы плита равномерно прилегала к поверхности стены.

По завершении монтажа слой изоляционного материала укрывают ветрозащитной мембраной. Она обеспечит защиту утеплителя от влаги снаружи и её отвод из толщи теплоизоляции. У плёнки односторонняя проницаемость. Под таким покрытием утеплитель всегда будет оставаться достаточно сухим. Для крепления мембраны лучше всего использовать строительный степлер. Это быстро, дёшево и надёжно.

На выступающих частях подвесов монтируется каркас для облицовки. Для этой цели лучше всего подходят металлические профили. Они лёгкие, прочные, долговечные, просты в монтаже и идеально точны по размерам. Располагаясь над слоем теплоизоляции, металлический каркас не образует мостиков холода, поэтому такой способ монтажа отлично подходит для стен из кирпича, лёгких бетонов и аналогичных им материалов.

Монтаж теплоизоляции в каркас

В этом случае для каркаса лучше выбирать деревянные брусья, которые не образуют мостиков холода, поскольку конструкция монтируется непосредственно на стену. Работа по теплоизоляции начинается с монтажа каркаса. Этапы процесса отражены в следующих фото:

В обоих вариантах монтажа теплоизоляции пли́ты минеральной ваты при укладке следует поджимать, чтобы они плотно соприкасались друг с другом или входили в ячейки каркаса. Если между плитами окажутся промежутки и щели, их следует заполнить отходами ваты. Укладку ветрозащитной мембраны при этом совмещают с фиксацией плит, как на фото в нижнем левом углу.

При устройстве каркасов необходим контроль ровности будущей облицовки. Для этого можно натянуть струны по диагоналям поверхности стены от крайних стоек каркаса. Работы по устройству вентилируемого фасада можно выполнять в любое время года, но при сухой погоде. Сразу после укладки теплоизоляции можно приступать к монтажу облицовки.

При попадании на кожу микрочастиц минеральной ваты возможно раздражение и даже проявление аллергической реакции. Поэтому при работе с материалами следует использовать перчатки. Минеральная вата сама по себе полностью безопасна для окружающей среды и человека. Кроме того, она не горюча, а значит, не имеет ограничений по применению. В этом отношении она выгодно отличается от пенопласта и некоторых других утеплителей, которые или горят, или выделяют токсичные продукты распада при высокой температуре.

Монтаж сайдинга

Мы не будем подробно расписывать детали монтажа облицовки фасадов. Обратим ваше внимание на основные моменты этого процесса на примере винилового сайдинга, имитирующего вагонку, брус, блок-хаус из натуральной древесины. С учётом очерёдность работ особенности монтажа облицовки таковы:

устанавливается отлив по всему периметру фундамента (цоколя) здания;
монтаж сайдинга начинается со стартовой планки, которая крепится над отливом;
особого внимания заслуживает установка откосов и обрамлений оконных и дверных проёмов, для чего используют специальные доборные элементы, которые покупают вместе с основной облицовкой;
откосы и угловые элементы облицовки стен устанавливают до начала монтажа планок (ламелей) сайдинга, они образуют своего рода каркас, который определяет контуры наружной отделки;
монтаж ламелей сайдинга завершает установка финишной планки.

В Интернете несложно найти пошаговые инструкции и видео разных способов утепления дома снаружи. Однако перед принятием решения о том, чтобы сделать теплоизоляцию своими руками, следует хорошо подумать. Цена ошибки слишком велика в самом прямом значении этих слов. Если вы не уверены в своих способностях, лучше доверить эту работу специалистам.

Выгоды качественной теплоизоляции дома

Большинство домовладельцев строят и утепляют свой дом раз и на всю жизнь. Поэтому слишком экономить на строительных работах и материалах не следует. В пересчёте на многие десятилетия срока службы здания расходы на теплоизоляцию окажутся не такими большими. Зато утепление дома обеспечит вам многочисленные выгоды:

ваше жильё станет намного комфортнее для проживания;
хорошая теплоизоляция в равной степени защищает дом от потерь тепла зимой и от перегрева летом;
утеплители из минеральной ваты также являются превосходной звукоизоляцией;
эффект качественной термоизоляции вы сразу ощутите по снижению расходов на отопление и кондиционирование дома;
срок окупаемости вложений в качественное утепление дома общей площадью до 150 м² составляет 7–8 лет, после чего теплоизоляция будет работать ещё и на ваш кошелёк.

В заключение мы дадим вам пару ссылок на видео о том, как выполняется утепление дома разными способами. Они дадут вам более полное представление об этом процессе и помогут принять решение, стоит ли делать теплоизоляцию самому, или обратиться за этим к профессионалам.

Полезные ссылки:

«Мокрая» технология https://www.youtube.com/watch?v=MCgbal1ZrBM.

Вентилируемый фасад https://www.youtube.com/watch?v=T3Jyg1Orts4.

Утепление фасада зимой: особенности, способы

Конечно, думать про утепление своего жилища лучше заблаговременно, например, летом или весной, но не все об этом помнят. Спохватившись накануне наступления холодов, люди сталкиваются с большим ажиотажем в строительных компаниях и терпеливо ждут своей очереди. К тому же есть некоторые особенности утепления фасада зимой, которые зависят, в первую очередь, от погодных условий. Выполнение монтажа усложняется из-за сырости и низких температур, что не лучшим образом сказывается на времени проведения работ и этот нюанс также нужно учитывать.

Можно ли утеплять фасад в зимнее время

Ответ на вопрос, можно ли утеплять дом зимой, скорее положительный, чем отрицательный, но следует знать особенности технологии и учитывать выбор материалов. Единственная разница между проведением работ в теплое и холодное время года заключается в погоде и возможных осадках. При выборе подходящих материалов и методов зимнего утепления здания отдают предпочтение тем, на которые не повлияют ни перепады температур, ни повышенная влажность. Существуют определенные правила, которые следует учитывать при проведении монтажа зимой:

оптимальный диапазон температур для армирования, приклейки плит и штукатурки — не ниже +5 С⁰, для некоторых материалов допустимы предел до -5 С⁰;
влажность не должна превышать 65 %, оптимально, если на улице тепло и сухо, тогда клеевые смеси будут высыхать быстро и работа по утеплению закончится гораздо быстрее;
сила ветра важна как для безопасности работников, так и для работы с декоративной штукатуркой, которая при сильных порывах высыхает быстрее обычного, а это не лучшим образом сказывается на конечном результате.

Несоблюдение всех этих правил приведет к некачественной работе. Утепление не будет выполнять свои прямые задачи или материал придет в негодность достаточно быстро и его придется менять.

Способы зимних технологий утепления

От выбора способа утепления, материалов и конструкции зависит не только качество работ, но и финансовая экономия. Какие же технологии выполнения теплоизоляции существуют?

Использование сухих процессов

«Сухое» утепление — это универсальный способ теплоизоляции, который можно выполнять в любую погоду. Втехнологии его проведения используются составы, которые исключают наличие воды, жидких клеев, мастики и т.д. Крепление изоляционных материалов в таком случае проводится на метизы и саморезы.

Самый распространенный вариант сухого процесса — монтаж базальтовых плит или пенопласта в подготовленный деревянный или стальной каркас по всему фасаду здания. Слой утеплителя сверху закрывается ветронепроницаемой мембранной. Подобным образом утепляют здания любых типов: из кирпича, блоков или дерева.

Утепление керамогранитом или каменными плитами предусматривает крепление на кронштейны. Такая теплоизоляция имеет значительный вес, что выдвигает особые требования к материалам, из которых построено здание. В основном это кирпичные дома с прочным фундаментом.

Преимущество традиционного «сухого» утепления в экономичности, он не требует использование дорогих материалов и высокой квалификации работников. Вполне возможно выполнить процесс самостоятельно, предварительно изучив основные нюансы проведения работ.

Утепление по типу «мокрый фасад»

Технология «мокрого фасада» в строительных компаниях распространена больше «сухого» процесса.Метод заключается в установке теплоизоляционных плит на стену с помощью дюбелей или анкеров. Потом их покрывают клеящим составом и штукатурят. Благодаря легкости используемых материалов, «мокрый» способ можно реализовывать на строениях любого типа, он не требует просчета несущих способностей конструкции.

Технология «мокрый фасад»

Недостаток «мокрого» фасада в том, что его нельзя использовать при температуре ниже +5 С⁰. Также подобный метод не применим для каркасных и деревянных конструкций. По сравнению с другими технологиями утепления он более трудоемкий и длительный. Перед монтажом изоляционного материала стены фасада здания должны быть идеально ровными и очищенными от пыли и грязи.

Современный рынок материалов упростил задачу выполнения «мокрого» утепления зимой и предлагает приобрести различные противоморозные добавки, позволяющие проводить монтажные работы в морозы вплоть до -15 С⁰.

Критерии выбора и виды зимних утеплителей

Долгое время в качестве основных материалов для утепления фасадов зимой служили керамзитобетон и пенобетон. Далее стали применять стекловату и только с развитием строительных технологий появилось множество других материалов, прекрасно справляющихся с теплоизоляцией. У каждого материала есть свои характерные преимущества, определяющие их выбор.

Минеральная вата. Отлично подходит для утепления фасадов. Имеет множество достоинств: волокнистую структуру, высокую паропроницаемость, негорючесть, к тому же она недорогая. Утепленный минеральной ватой фасад, способен «дышать», что препятствует образованию грибка и плесени. Материал подходит для любых типов сооружений. В основном минвата используется при «сухих» процессах.
Пенополистирол. Относится к самым бюджетным материалам для утепления фасадов. Он легкий, не продуваемый, с ним удобно работать. Параллельно с достоинствами материал имеет ряд недостатков. Под воздействием солнечных лучей он стареет, поэтому требуется его покрытие грунтом, краской или облицовкой. Из-за того, что пенопласт плохо пропускает воздух, его нельзя использовать для теплоизоляции деревянных домов.
Термопанели. Материал выполняет сразу две функции: облицовку и теплоизоляцию. Конструкция и содержание могут отличаться. В качестве утепляющего слоя могут выступать минплиты, пенопласт, целлюлоза и др., а в качестве облицовки — декоративная штукатурка, металл, металлопластик. Конструкция может собираться в виде пазлов и обычных креплений на саморезы.
Теплокраска. Изначально материал предназначался для применения в космической сфере, но со временем стал востребован и в строительстве. Все дело в наполнении краски. Она содержит микроскопические стеклянные сферы, внутри которых разряженное пространство. Связующими элементами выступают латекс, акрил, силикон или их смесь. Достаточно слоя краски в 1 мм чтобы обеспечить защиту как от минерального утеплителя в 2,5 см.
Изолон (вспененный полиэтилен). Выпускается в мягких рулонах толщиной в несколько миллиметров. Часто применяют в «сухих» процессах. Выступает в качестве дополнения к основному утеплению фасада пенопластом зимой. Вспененный полиэтилен можно крепить в любом месте каркаса: на стену или под обшивкой. Изолон паронепроницаем и не должен использоваться в одной конструкции с минеральной ватой.

Минеральная вата

При выборе материала для утепления фасада обращают внимание на тип сооружения, регион проживания, свойства утеплителя и свои финансовые возможности. Но лучше всего посоветоваться со специалистами, которые точно определят, какой вариант теплоизоляции подойдет в конкретном случае.

Нюансы утепление фасада деревянного дома зимой

Утепление деревянных построек требует к себе особого внимания. В виду того, что древесина является природным материалом, она подвержена влиянию природных явлений и погодных условий. Подборка утеплителей фасада зимой проводится, исходя из их защитных свойств. В проведении работ в холодное время года есть определенные ограничения.

Пенопласт в качестве утеплителя снаружи должен сразу покрываться защитными материалами, т.к. при сильном промерзании и излишнем увлажнении теряет свои свойства и может просто разрушиться.
Выполнение «мокрого» процесса зимой возможно только с «консервированием» фасада. По всей площади стены устанавливают строительные лесса, на которые натягивается пленка. Получается своего рода теплица, внутри которой расположено здание. Таким образом, для утеплителя сохраняется положительная температура даже в морозы.
При укладке утеплителя учитывается природное усыхание и усадка деревянного дома со временем. Если постройка новая, то теплоизоляция проводится только через три года. Старый дом можно утеплять в любое время.

Для деревянного дома обычно выбирают материал, который имеет пропускные способности и сможет отводить влагу и пар от стен. Это минеральная вата, пенополистирол, эковата (мокрое напыление). Все эти утеплители практически не впитывают влагу, пропускают пары и удерживают тепло.

Кроме утеплителя необходимо подготовить:

деревянные бруски для обустройства обрешетки;
гидроизоляционную пленку для закрытия деревянной стены;
ветрогидроизоляционную мембрану для покрытия теплоизоляции;
строительный степлер и скотч для прибивки пленки;
саморезы;
шурупы с грибками;
металлическую сетку;
финишную отделку.

Утепление фасада деревянного дома снаружи зимой проводится в несколько этапов.

Подготавливают стены для утепления. Они должны быть ровными, чистыми и обработанными противогрибковыми средствами. После обработки стены должны хорошо просохнуть.
Чтобы влага, которая образовывается на утеплителе не проникала в древесину, стены закрываются гидроизоляционной пленкой. Ее расстилают по всей поверхности и закрепляют с помощью степлера металлическим скобами. Каждый край должен заходить на предыдущий на 15-20 см и закрепляться скотчем.
Следующим этапом идет сооружение обрешетки. Для укладки утеплителя в один слой понадобятся бруски 50×50 мм. Они крепят к стене вертикально с помощью саморезов. Расстояние между брусками на 4–5 см меньше ширины теплоизоляционных листов.
Между брусками укладывается утеплитель встык друг к другу и крепится с помощью «грибков».
Сверху теплоизоляции на обрешетку закрепляется ветрогидроизоляционая мембрана. Края накладываются внахлест и прибиваются степлером.
Для защиты утеплителя от грызунов можно поверх мембраны закрепить металлическую сетку.
В качестве финишного слоя в основном используется виниловый сайдинг. Сначала на каркас саморезами привинчиваются рейки сечением 30×50 мм. На них закрепляются шурупами крепежные элементы, а затем защелкивают на них сайдинг.

Утепление фасада деревянного дома

В качестве наружной лицевой отделки можно использовать и пенопласт, предварительно покрытый декоративной штукатуркой.

Обычно внутреннюю теплоизоляцию деревянного дома не делают, но если есть такое желание, то используются керамзитовые гранулы, минеральную вату или листовые материалы.

Перед укладкой теплоизоляции внутренние стены обрабатываются средствами, предотвращающими процессы горения и гниения.
На несущих стенах монтируется обрешетка из деревянного бруса. Она должна соответствовать высоте внутреннего помещения.
После установки каркаса укладывается утеплитель. Он обрезается по высоте стены, ширина должна быть немного шире расстояния между деревянными брусками.
Теплоизоляция фиксируется между брусками и стеной анкерами. В качестве облицовки гармонично будет смотреться деревянная вагонка.

Для дополнительной теплоизоляции можно утеплить цокольное пространство дома. Используют это чаще всего керамзит, к тому же эту работу можно выполнить своими силами, без привлечения платных специалистов.

Особенности работы с вентилируемым фасадом

Конструкция вентилируемого фасада считается самой оптимальной для установки в зимнее время года. Она состоит из жесткого каркаса, прикрепленного к стене, утеплителя и облицовочного материала. Из-за того, что облицовка находится на некотором расстоянии от фасада, обеспечивается вентиляция, снижается к нулю воздействие погодных явлений.

Наиболее распространены такие материалы, как пенополистирол и пенополиурентан. Они недорогие, хорошо удерживают тепло, не гниют и не разрушаются со временем. Также часто применяется минвата и базальтовый утеплитель.

Проводить обустройство вентилируемого фасада можно в любую погоду. На стене монтируется обрешетка с шагом в 30 см. Между брусками укладываются теплоизоляционные плиты, которые крепятся к стене «грибками». Сверху утеплитель закрывается специальной тканью, на которую монтируется еще одна обрешетка. На последний каркас крепится финишная облицовка. На этом этапе обустройство вентилируемого фасада можно считать завершенным. Как видите, сложностей в работе нет, поэтому утеплить дом сможет каждый, даже без опыта.

Минплита для утепления фасада

Какая минвата лучше для стен?

Теплоизоляция из минеральной ваты (минвата) лучше всего подходит для утепления стен дома и может с успехом применяться во всех упомянутых выше фасадных системах.

Минвата – это натуральная экологически безопаснаая теплоизоляция из базальтовой (каменной) ваты или штапельного стекловолокна. Различные марки минеральной ваты отличаются друг от друга физико-механическими характеристиками, но всем им присущи общие замечательные свойства: низкая теплопроводность, экологичность, негорючесть, отличная паропроницаемость. Благодаря этим свойствам минвата лучше других теплоизоляционных материалов подходит для утепления стен.

В системе теплоизоляции “слоистая кладка” утеплитель не испытывает каких либо значительных нагрузок и следовательно высокой прочности от него не требуется. Для утепления стен по методу слоистой кладки лучше всего выбрать базальтовуй минвату небольшой плотности 40-50 кг/м3 (например ТЕПЛИТ БЛОК СТАНДАРТ) или штапельное стекловолокно плотностью 18-22 кг/м3 (например URSA TERRA 34).

Системы утепления стен с вентилируемым зазором широко используются в гражданском и частном строительстве. Для утепления строений небольшой высоты (2-3 этажа) с последующей отделкой сайдингом, фасадными панелями или профнастилом лучше всего использовать те же марки теплоизоляции что и для “слоистой кладки”.

Для утепления стен небольших одноэтажных построек, с экономической точки зрения, лучше выбрать более легкие марки теплоизоляции. Например базальтовую минвату ТЕПЛИТ ЛАЙТ СУПЕР или теплоизоляцию из штапельного волокна URSA TERRA 37.

При устройстве вентилируемых фасадов многоэтажных зданий к теплоизоляции из минваты предъявляются более высокие требования по прочности. Дело в том, что мощный поток воздуха в воздушном зазоре навесного фасада многоэтажного здания с может вызвать эмиссию (выдувание) волокон теплоизоляции. Это приведет к снижению теплозащитных свойств фасадной системы и ее долговечности.

Для утепления стен многоэтажных зданий с применением навесных систем теплоизоляции лучше выбрать базальтовую минвату плотностью 70-100 кг/м3 (например ТЕПЛИТ ВЕНТ СТАНДАРТ). К тому же такую минвату можно использовать без применения гидро-, ветрозащитных мембран.

Системы теплоизоляции стен с тонким штукатурным слоем позволяют реализовать широкий спектр архитектурных решений фасадов и в то же время имеют высокие теплотехнические характеристики, позволяющие применять ее даже в условиях Крайнего Севера и Якутии.

Теплоизоляция из минваты в этих системах служит не только для утепления стен, но и является основанием для нанесения последующих, штукатурных слоев, следовательно она должна быть достаточно прочной. Для утепления стен в штукатурных системах лучше выбрать базальтовую минвату с плотностью 120-150 кг/м3, у которой прочность на отрыв слоем не менее 10-15 кПа (например ТЕПЛИТ ФАС).

Как показывает опыт 8 из 10 частных застройщиков совершают ошибки выбирая теплоизоляцию для стен самостоятельно или прислушавшись к советам менеджеров в строительных супермаркетах, “бывалых” строителей, опыту соседей. Как следствие – огромные переплаты, не качественное утепление стен, плохой микроклимат в помещениях дома. Поэтому, к выбору теплоизоляции для стен стоит отнестись со всей серьезностьюи лучше всего обратится за консультацией к грамотным специалистам.

Особенности применения минплиты для утепления фасада

Использование утеплителя

Минплита является одним из множества видов утеплителя, который используют чаще всего в строительстве. Довольно увесистые панели, созданные из отходов нескольких производств, являются экологически чистыми и безвредными для человеческого здоровья. Они используются для утепления не только снаружи построек, но и внутри, и благодаря своим защитным свойствам получили очень широкое распространение во многих видах строительной деятельности.

Схема утепления фасада минеральной ватой

Преимущества материала

минеральная вата является одним из лучших видов утеплителя в большинстве сэндвич-панелей,
это экологически чистый материал,
безопасный негорючий утеплитель,
имеет высокие защитные качества и способность «дышать»,
не гниет, не подвержен коррозии и не способен вступать в химические реакции,
не пропускает влагу,
имеет доступную цену.

довольно большой вес,
мелкие частицы материала способны осыпаться и вызывать зуд кожного покрова человека,
длительное влияние влаги может ухудшить теплоизоляционные свойства ваты.

Монтажные особенности утеплителя

Существует несколько технологий монтажа плит для утепления фасадов:

Для крепления ваты используются специальные строительные клеевые смеси. Перед монтажом необходимо очистить стену от старых слоев покрытий и грязи. Затем выровнять их при помощи строительных смесей. После окончания всех подготовительных процессов начинается нанесение клея на стеновую поверхность. Плиты размещаются на поддерживающей рейке, которая при помощи дюбелей крепится к стенам. Приклеенные, они хорошо схватываются и отлично удерживаются на одном месте. Располагать утеплитель во время монтажа следует по принципу кирпичной кладки.
Быстрый способ. При помощи дюбелей с тарельчатой головкой можно быстро закрепить плиты минеральной ваты на стене. Такой способ достаточно надежный и используется для быстрого монтажа. Также дюбели применяют как дополнительный тип крепления слоя утеплителя, чтобы обеспечить надежную фиксацию плит.

Дюбели для крепления утеплителя

Заключение по теме

Для полноценной защиты дома от погодных влияний, шумового загрязнения и резких смен погоды рекомендуется использовать минеральную вату в качестве утеплителя.

ISOVER Фасад

Параметры материала

Для каких конструкций используется

Преимущества

Применение в проектной застройке без ограничений за счет высокой механической прочности плит.
Высокий уровень теплозащиты здания благодаря однородности теплоизоляционного слоя с толщиной плит от 50 до 200 мм.
Паропроницаемый материал – исключает избыточное накопление влаги в конструкции
Негорючий материал (НГ) – безопасное решение.

Технические характеристики

Сертификаты

Каталог продукции ISOVER на основе базальта

ISOVER Фасад

Консалтинг

Энергомоделирование в соответствии со стандартом LEED и Passive House
Подготовка технических заданий на проектирования в части соблюдения требований по энергоэффективности
Аудит проектных решений

Сертификация

Сертификация по стандартам Passive House
Сертификация по стандарту LEED
Расчет жизненного цикла зданий (для целей получения сертификации LEED)

Тестирование и контроль

Контроль качества строительных работ (оболочки здания)
Проведение тепловизионных обследований
Тестирование на воздухопроницаемость (blower-door test)
Проведение энергообследования зданий и подготовка отчета

Образовательные услуги

Курсы по вопросам энергоэффективности в строительстве
Курсы для топ-менеджмента компаний по зеленому строительству
Образовательные курсы для студентов и архитекторов

Подробности по телефону

+7 495 775-15-10

Москва Преображенская площадь д.8
+7 (495) 228-81-10

Санкт-Петербург 10-я Красноармейская улица, дом 22, литер А, 3-й этаж, Бизнес-центр «Келлерманн-центр»
+7 (812) 384-17-18

Нижний Новгород ул. М.Горького, д.195, 9 этаж
+7(831) 202-02-81

Ростов-на-Дону бульвар Комарова, д.28е, офис 302
+7 (918) 509 77 70

Екатеринбург ул. Сибирский тракт, 12, строение №2 , офис 301/1. БЦ «Квартал»
+7 (343) 344-37-33

Новосибирск ул.Нарымская, д.27, 12 этаж
+7 (913) 480-94-50

Утеплитель для мокрого фасада Технониколь

Код товара: 00000000210

Код товара: 00000000202

Утеплитель для мокрого фасада «Техниколь» – эффективное решение, которое обеспечивает теплоизоляцию объектов. Базальтовый утеплитель в виде минеральной ваты, отличается высокой плотностью, паропроницаемостью, негорючестью и стойкостью к деформациям. Такие утеплительные системы не поддаются воздействию атмосферных осадков, не накапливают влагу и не разбухают под ее действием. Базальтовый утеплитель «Технониколь» предназначен для осуществления наружных работ по утеплению объекта методом мокрого фасада. Минвата обеспечивает «дыхание» стен – нормализует температурный режим внутри помещения, стимулирует циркуляцию воздуха и защищают поверхность от воздействия ультрафиолетовых лучей, выгорания на солнце.

Преимущества базальтового изделия для мокрого фасада «Технониколь»

Минеральная вата обладают такими параметрами:

низкой гигроскопичностью – примерно, 0,5% на весь объем утеплительной системы,
способностью укреплять фасада за счет герметизации щелей,
высокой плотностью, которая обеспечивает лучшую теплоизоляцию,
химической нейтральностью – не поддается воздействию химических средств и коррозии, сохраняет свою форму при любых условиях,
длительным сроком службы свыше 25 лет,
абсолютной негорючестью – минеральная вата не горит даже при высоких температурах.

Минвата обеспечивает надежность утеплительной системы, позволяет экономить на использовании тепловых ресурсов. За счет плотной структуры, затраты тепла снижаются, обеспечивается «дыхание» стен, не нарушается температурный режим. Благодаря теплоизоляции минеральной ватой «Технониколь», зимой будет тепло, а летом прохладно.

Купить утеплитель для мокрого фасада Технониколь в Москве

В нашем разнообразии вы найдете наименования в различных формах – плитах или рулонах. Базальтовый утеплитель «Технониколь» обладает гидрофобизированными свойствами. Плиты из минеральной ваты широко используются как в промышленном, так и бытовом строительстве.

Также, минвата эффективно применяется для организации однослойной системы теплоизоляции или в двухслойной утеплительной системы навесных фасадов. Для уточнения цены на утеплитель для мокрого фасада «СтройИнлок» звоните нашим менеджерам – +7(495) 775 10-18, +7(495) 775-10-15. Доступна возможность купить утеплитель для мокрого фасада «СтройИнлок» оптом.

Как утеплить фасад дома минватой своими руками?

Итак, задача — выполнить утепление фасада минватой своими руками. На первый взгляд — простая задача! Но за ее простотой кроется множество «невидымых» сразу подводных камней, игнорирование которых приведет к серьезным последствиям, особенно в теме перерасхода денежных средств на повторное утепление фасада ( и, возможно, уже чужими руками).

Утепление фасадов минеральной ватой требует специальных знаний и практических навыков. Поэтому Вам необходимо тщательно изучить теоретическую «сторону» процесса и в работе, желательно, воспользоваться консультационной поддержкой профессионала.

Утепление фасадов минераловатными плитами выполняется преимущественно по технологии «мокрый фасад» для получения легкого навесного фасада.

Утепление фасадов минеральной ватой

Минеральная вата для утепления фасадов имеет ряд выгодных практических характеристик:

низкую теплопроводность в комплексе с высокой пожаробезопасностью,
высокую паропроницаемость наряду с механической прочностью,
хорошие звукоизоляционные качества и высокую плотность,
экологическую безопасность для людей…

Изготовление минеральной ваты базируется на переплавке природного камня вулканического происхождения, базальта.

Стоимость утепления фасада минватой выше, чем пенопластом, но большое количество преимуществ данного природного материала, компенсирует этот «недостаток». Главное, учесть и разумно использовать эти преимущества при проектировании утепления фасада и его монтаже.

Наглядно эти качества минеральной ваты можно увидеть в рекламном ролике известного производителя теплоизоляционных материалов.

Рассмотрим основные шаги в технологическом процессе утепления фасадов минватой.

Утепление фасада минплитой

Подготовительные работы

Перед тем как утеплить фасад дома минватой необходимо выполнить ряд работ. Данный этап работ включает в се6я очистку стен, то есть рабочей поверхности, от всего лишнего.
Временно или постоянно лишними могут быть:

различные элементы систем коммуникаций (решетки вентиляционных каналов, кондиционеры и пр.),
системы слива (убираем на время «утеплительных» работ),
лишние предметы, особенно из черного металла, торчащие из стен (гвозди, уголки, арматура). От перепада температур и конденсации на них влаги такие предметы начнут ржаветь, а следы ржавчины со временем обязательно выступят «красивым пятном» на фасаде вашего дома,

Дефекты от наличия под утеплителем ржавеющих деталей

различные высолы, наплывы раствора, плесень, грибок и старую штукатурку, держащуюся на стене на «честном слове».

Это может быть важно! Если вы проводите утепление фасада минватой под сайдинг своими руками, то к аккуратности монтажа плит могут не выдвигаться очень серьезные требования в плане аккуратности. Но при монтаже минераловатных плит под дальнейшее оштукатуривание самостоятельные практические тренировочные работы следует начать с задних стен. Тогда к моменту утепления «видимых» фасадных стен Вы уже «набьете руку»!

Грунтование стены

После удаления всего лишнего с утепляемых стен их необходимо прогрунтовать!

Внимание! Эту процедуру иногда «забывают» делать нерадивые строители, даже включив стоимость грунтовки в смету.

Утепление фасада минватой технология грунтования

При наличии на стенах следов грибка ее необходимо обработать средствами для снятия плесени и/или противогрибковыми средствами. Места примыкания стен к цоколю можно (желательно) обработать аквастопом.

Для грунтования стен используется грунтовка глубокого проникновения, которую желательно наносить на стены кистью-макловицей.

Разметка рабочей поверхности

Качественный монтаж плит утеплителя предполагает определенные организационно-разметочные работы — установку горизонтальных, вертикальных, диагональных провесов.

В качестве провеса используется обычный шнур (капроновый), который натягивается между штырями (например, кусками арматуры, вставленными в предварительно просверленные отверстия в различных точках стены).

Помните, что эти куски арматуры необходимо будет потом удалить. Поэтому не стоит их «забивать» в стену «намертво».

Эти провесы, выставленные по уровню позволят вам выявить все перепады рельефа стен и ровно установить плиты утеплителя.

Монтаж цокольного профиля

Цокольный профиль (или планка) играет роль опорной направляющей, обеспечивая поддержку начального ряда утеплителя, защищая его снизу от проникновения грызунов, регулируя зазор между утеплителем и стеной.

Монтаж профиля обычно осуществляется с помощью забивных дюбелей.

Монтаж стартового профиля

Полезные хитрости профессионалов! Под профиль на клей (по минвате) закрепляется полоска армирующей сетки шириной 25-30 см. Нижний край ее в дальнейшем при наклеивании армирующей сетки на минераловатные плиты завернется на профиль и позволит создать закрытую монолитную поверхность утеплителя.

Монтаж плиты на стартовый профиль

Приклеивание минеральной ваты на клеящий раствор

Для монтажа минераловатных плит необходимо использовать только специально предназначенный для этих целей клей. Например, Ceresit CT190.

Клей Ceresit CT190 для минераловатных плит

В ведре объемом 15-20 л смешиваем клей с водой в указанной на упаковке пропорции, доводя с помощью миксера до консистенции пюре. Выдерживаем раствор не менее 5 минут для его окончательного «созревания» и вновь перемешиваем, что придает клею большие адгезионные и пластичные свойства. «Качественная» работоспособность клея сохраняется на протяжении 2 часов.

Клей наносится на всю поверхность минераловатной плиты и разглаживается гребенчатым шпателем.

Нанесение клея «под гребенку»

Такой способ приклеивания создает на поверхности дополнительный армирующий слой, который предохранит плиту от деформации в случае попадания в нее влаги. Кроме того, плита из минеральной ваты имеет значительную плотность, а соответственно, и массу. Так что «точечный» способ нанесения клеящего раствора здесь неприемлем.

Сплошное нанесение клея с дополнительными «ляпухами»

Монтируется первый ряд утеплителя на опорный профиль и ОБЯЗАТЕЛЬНО выравнивается относительно провесов или уровня. Следует добиваться плотного соприкосновения (без щелей) торцевых поверхностей плит. Некачественная установка плит будет создавать вам проблемы при монтаже каждого последующего ряда утеплителя.

Помним о необходимости смещения вертикальных швов каждого ряда плит относительно друг друга.

Правильной расположение плит

В случае образования щелей между плитами более 5 мм… (Это, конечно, говорит не в пользу вашего профессионализма!) их следует заполнить тонкими кусочками из такой же плиты.

Еще! О здоровье! Мелкие волокна минеральной ваты, попадая на поверхность кожи вызывают «приятные» ощущения чесотки. Поэтому защищайте себя легкой (летом жарко), но плотной одеждой. А при необходимости обработки плит теркой для пенопласта используйте респираторы.

Механическое закрепление плит тарельчатыми дюбелями

Дополнительной закрепление минераловатной «шубы» тарельчатыми дюбелями — это одно из условий долголетия такого утепления.

Для закрепления таких плит вследствие их достаточно большой массы следует использовать тарельчатые дюбеля с металлическим стержнем-сердечником.

Тарельчатый дюбель с металлическим сердечником

Вооружаемся перфоратором, молотком и дюбелями, и… Вперед!

Закрепление утеплителя тарельчатым дюбелем

Следует учитывать, что на м 2 утеплителя должно приходиться 5-7 дюбелей при высоте здания до 5 этажей. Далее 7- 8 шт. включительно до 9 этажа – далее необходимо посчитать… А располагать их практически выгодно по углам плит, и один дюбель забивается посередине.

Расположение дюбелей в зависимости от высоты здания

Важно! После забивания дюбелей выемки от них необходимо зашпатлевать клеевым раствором до армирования плит сеткой.

Армирование и гидрозащита «минераловатного» фасада

Раскатываем рулон армирующей фасадной сетки и закрепляем ее в самом верху утепляемой стены (шпильками или раствором).

Обязательно! Полотна сетки должны ложиться с перекрытием друг друга не менее 10 см! Иначе не избежать потрескавшейся штукатурки.

Если у вас не получилась идеально ровная стена, то под слой сетки можно сделать черновое оштукатуривание (3-5 мм, максимум 10 мм).

Армирование утеплителя сеткой

Где-то через 2-3 суток можно готовить стену к нанесению декоративного покрытия. С помощью наждачной шкурки и шпателя удалить все потеки клея. Затем прогрунтовать стену грунтовочной краской.

О нанесении декоративного слоя мы подробно поговорим в другой статье.

А про утепление фасада минватой в вентилируемых системах читайте в статье

Вентилируемый фасад с минераловатным утеплителем

Теги: #Минплита для утепления фасада

Однослойное или многослойное утепление дома: что лучше — ВикиСтрой

Как показывает строительная практика последних лет, большинство владельцев утепляет свои дома снаружи. Это позволяет не терять полезную площадь внутри здания, а также защищает от холода несущие конструкции. При этом самым популярным материалом для утепления частных домов остаётся минеральная, каменная вата. Применяют её в системах вентилируемых фасадов, а также в перекрытиях и кровлях.

Причин у популярности минеральной ваты много:

Не горит, выдерживая температуры до +1000⁰С;
Долговечная;
Экологически чистая;
Обладает хорошими показателями не только теплоизоляции, но и защиты помещений от шума.

О характеристиках, видах и преимуществах минеральной ваты портал Rmnt.ru уже писал . Вопрос только в том, стоит ли использовать несколько слоёв каменной ваты или целесообразней остановиться на одном.

В среднем для утепления фасада снаружи, для стеновых ограждающих конструкций используется слой минеральной ваты от 100 до 150 миллиметров. Чтобы надёжно утеплить кровлю иногда толщину пирога увеличивают до 300 миллиметров, но это скорее исключение, чем правило.

Достаточно часто, чтобы достичь указанной толщины утеплителя, используются два-три или четыре слоя минеральной ваты толщиной по 50 миллиметров. Да, такой способ специалисты признают достаточно эффективным. Однако, существенно увеличиваются расходы на обустройство общего пирога.

При любом количестве слоёв нужны горизонтальные и вертикальные направляющие, контробрешётка. В итоге комплектующих намного больше, вся работа занимает больше времени.

Зачастую использование нескольких слоёв утеплителя владельцы поясняют просто: «Все так делают, проверенная технология». Или опасаются появления мостиков холода, ведь два-три слоя будут перекрывать друг друга и такой вариант кажется более надёжным.

Между тем, согласно исследованиям специалистов НИИМосстрой, уменьшение количества слоёв утеплителя не влияет на показатели теплоизоляции зданий. В частности, если использовать один слой минеральной ваты толщиной 100 миллиметров вместо двух слоёв по 50 миллиметров, теплоизоляция не станет хуже.

Эксперты провели эксперимент, изучая стены домов, утеплённые в один и три слоя плит минеральной ваты тремя способами:

Без зазоров, когда места стыков плит минеральной ваты были прикрыты следующим слоем;
С зазором в 2 миллиметра;
С зазором в 5 миллиметров.

Оказалось, что:

Утепление в три слоя и в один при равных показателях качества монтажа оказалось одинаково эффективным;
Зазор в 2 миллиметра допустим, он практически не повлиял на качество теплоизоляции домов;
А вот зазор в 5 миллиметров существенно уменьшил качество теплоизоляции зданий. Причём как в случае с многослойным, так и с однослойным утеплением.

Специалисты сделали следующие выводы:

Если есть серьёзные проблемы с качеством монтажа, зазоры более 2 миллиметров, то наличие дополнительного слоя утеплителя ситуацию не спасёт;
Плиты толщиной от 100 миллиметров существенно лучше держат форму, меньше подвержены прогибам. Поэтому их целесообразней использовать на наклонных и вертикальных поверхностях;
При наличии всего одного слоя проще выявить дефекты, допущенные при монтаже пирога;
Защита от мостиков холода путём укладки нескольких слоёв утеплителя на практике не работает. Главное — выполнить качественный монтаж и уложить плиты с минимальными зазорами до 2 миллиметров.

Преимуществ укладки утеплителя в один слой при условии увеличения толщины плит много. В первую очередь снижаются затраты на комплектующие и время проведения работ. Кроме того, обрезков материалов намного меньше, что тоже приводит к экономии. В итоге однослойное утепление минеральной ватой толщиной от 100 миллиметров обходится дешевле, несмотря на то что чем толще плиты, тем выше их стоимость. И процесс монтажа проще, его легче контролировать.

Эксперты уверяют, что многослойное утепление минеральной ватой постепенно уйдёт в прошлое, ведь один слой аналогичной толщины оказывает такой же теплоизоляционный эффект, а процесс работы существенно упрощается.

Утепление стен каркасного дома: какой утеплитель лучше

Утепление каркасного дома

Каркасные технологии с каждым годом становятся всё популярнее среди частных застройщиков. Среди основных плюсов данной технологии следует отметить высокую скорость и небольшую стоимость строительства. Однако чтобы такое жильё стало по-настоящему удобным для постоянного проживания, следует правильно произвести утепление стен каркасного дома. Хорошая теплоизоляция является залогом устойчивости здания к перепадам температуры и поддержания комфортного микроклимата.

Особенности конструкции

По конструктивным особенностям каркасные дома можно условно разделить на две большие группы:

Каркасно-щитовые.
Каркасно-рамочные.

Щитовые дома

Первый тип строится с использованием готовых плит, представляющих собой многослойный пирог сэндвич-панелей. Они изготавливаются в заводских условиях и являются, по сути, готовым участком стены дома, включающим в себя утеплитель и слой гидроизоляции, зажатый между наружной и внутренней обшивкой.

Такая конструкция обладает высокими показателями термоизоляции, а технология строительства в данном случае больше походит на сборку конструктора.

Однако каркасно-щитовые дома имеют один немаловажный для частного застройщика недостаток – высокую стоимость. Квадратный метр стен, смонтированных из сэндвич-панелей, обходится значительно дороже, чем кв. м брусовой стены.

Стеновой «пирог» каркасного дома

Каркасно-рамочные дома

Для тех, кто решил максимально сэкономить на бюджете, лучшим вариантом будет возвести каркасные стены своими руками. В данном случае первоначально возводится каркас из брусьев или досок, который затем заполняется утеплителем и обшивается с двух сторон любым подходящим материалом – досками, фанерой, ОСБ и т.д.

Однако при всей своей бюджетности и простоте данный вариант таит целый ряд «подводных камней». Прежде всего, следует неукоснительно соблюдать технологию строительства, чтобы получить крепкую и долговечную конструкцию. Во-вторых, необходимо со всей ответственностью подойти к утеплению постройки. Особенно это актуально, если дом предназначается для круглогодичного проживания. В связи с этим перед частными застройщиками часто встаёт вопрос: «какой лучше материал выбрать для утепления стен в каркасном доме?».

Виды теплоизоляционных материалов

На современном рынке строительных материалов представлен широчайший ассортимент теплоизоляционных материалов. При этом все они настолько различаются своими техническими показателями и рекомендуемой областью применения, что подчас даже профессионалу сложно сделать правильный выбор. Что уже говорить о простом обывателе, решившем утеплить стены каркасного дома своими руками.

Наиболее подходящими и чаще всего используемыми видами утеплителя для каркасных построек являются:

Минплита и минвата.
Пенополистирол.
Пенополиуретан.
Засыпной утеплитель.

Чтобы выбрать, чем утеплить стены каркасного дома, следует подробнее рассмотреть особенности каждого из этих материалов – их эксплуатационно-технические характеристики и рекомендуемую область применения.

Главным показателем эффективности того или иного вида утеплителя является коэффициент его теплопроводности. От этого зависит минимально допустимая толщина стен будущей постройки.

В таблице, приведённой ниже, даны сравнительные характеристики различных строительных материалов:

Минеральные утеплители

К этой группе относятся материалы, изготовленные на основе минерального сырья – каменная вата, стекловата и шлаковата. Получают минеральное волокно в заводских условиях по следующей технологии. Изначально сырьё: стекло, шлак или базальт, разогревается в особых печах до получения жидкого расплава. После этого расплав перемещается в высокоскоростную центрифугу, где через него подаётся под высоким давлением сжатый воздух. В итоге образуются отдельные минеральные волокна, из которых и формируются плиты или рулоны утеплителя.

Технические показатели данного материала зависят от его плотности. Наиболее пористая минвата имеет показатель плотности в 50 кг на кв.м, а теплопроводность её составляет 0,04 – 0,05. Самые плотные виды минеральной ваты, спрессованные в плиты, могут иметь плотность до 200 кг на м³, при показателе теплопроводности от 0,065 до 0,07.

Среди плюсов минеральной ваты нужно отметить:

Высокие теплоизоляционные свойства. По данному критерию минвата обладает одним из лучших показателей среди всех стеновых утеплителей. Утепление стен каркасного дома минеральной ватой даёт возможность создать надёжную защиту от перепадов температур.
Простота монтажа. Минплита крепится на стену посредством пластиковых дюбелей-грибков, деревянных реек или иных материалов.
Экологичность. При производстве минерального утеплителя не используются вредные для человека химические составы.
Пожаробезопасность. Материал не поддерживает горение и способен выдерживать нагревание до 1000^оС. В связи с этим, он может использоваться при создании огнезащитного пояса для деревянных стен.
Хорошие показатели шумопоглощения. Благодаря этому свойству уровень шума в зданиях, отделанных минплитой, существенно снижается. Это особенно важно, если дом находится на оживлённой улице.

Базальтовая минплита

Наряду с преимуществами, данный материал имеет и целый ряд недостатков.

Низкая прочность и слабая связь между отдельными волокнами. В связи с этим, при работе с минватой в воздух выделяется большое количество пыли и микрочастиц материала.
Боязнь сырости. Минеральный утеплитель обладает большой гигроскопичностью – способностью впитывать влагу из окружающего воздуха и удерживать её внутри себя.

Утепление каркасных стен минватой должно производиться в комплексе с устройством надёжной гидроизоляции. Намокая, минеральные волокна уплотняются, теряя свои теплоизоляционные качества.

Пенополистирол

Данный вид утеплителя, более известный как пенопласт, не один десяток лет применяется в строительно-отделочных работах, где показал свою высокую эффективность. Получают вспененный полистирол методом насыщения расплавленного полимера воздухом, в результате чего получаются гранулы сферической формы. Из этих гранул методом горячего прессования получают листы различной плотности и размеров.

В последние годы появились новые разновидности утеплителей, созданные на основе полистирола – пеноплекс и его аналоги, изготовленные из экструдированного пенополистирола.

Плотность листов пенополистирола может составлять от 30 до 150 кг/кв.м, а коэффициент теплопроводности – не ниже 0,05. В качестве достоинств данного материала, помимо высоких теплоизоляционных свойств можно указать:

Лёгкость материала, в результате чего не создаётся дополнительной нагрузки на основание и несущие конструкции здания.
Низкая стоимость. По данному показателю пенопласт является одним из самых бюджетных вариантов утеплителя.
Простота монтажа. Крепить листы пенопласта на стену можно как при помощи различных клеевых составов, так и с использованием крепёжных приспособлений.
Устойчивость к усадке. Пенополистирол не меняет своей формы или объёма при колебаниях температур и влажности наружного воздуха.
Стойкость к сырости. Пенопластовый утеплитель при намокании практически не меняет своих теплоизоляционных свойств.

Монтаж плит пенополистирола

В качестве основных недостатков пенопласта можно указать:

Низкие шумопоглощающие свойства. Несмотря на низкую плотность, пенопластовые листы очень хорошо проводят звук, поэтому его нельзя использовать для создания акустического барьера не получится.
Монтировать листы можно исключительно на предварительно выровненные поверхности. Наличие между утеплителем и стеной воздушного зазора сводит на нет все теплоизоляционные свойства материала.
Высокая огнеопасность. Пенопласт является горючим материалом, легко воспламеняющимся и хорошо поддерживающим горение.

В связи с большой горючестью пенополистирола его не рекомендуется использовать как утеплитель для стен каркасного дома, в котором применяется печное отопление, либо установлены газовые плиты.

Пенополиуретан

Нанесение полиуретановой пены

Полиуретановая пена – относительно новый теплоизоляционный материал, появившийся на нашем строительном рынке пару десятилетий назад. Нанесение его на стену производится с помощью особой аппаратуры, в которой смешиваются химические составляющие. В результате получается вспененная консистенция, которая наносится на стену при помощи пульверизатора. Слой пены толщиной 100 мм полностью застывает приблизительно за час, после чего можно приступать к декоративной отделке стены.

По теплоизоляционным качествам пенополиуретан превосходит как минвату, так и пенопласт – показатель теплопроводности составляет порядка 0,02 – 0,04. Застывшая пена представляет собой довольно прочный и твёрдый материал, имеющий плотность около 50 кг на м³. Основным плюсом пенополиуретана является возможность создания снаружи дома монолитного теплозащитного слоя, не имеющего никаких мостиков холода.

Среди недостатков данного метода утепления – высокая стоимость химических реактивов и невозможность нанесения пены своими руками. Для этого нужно привлекать специалистов, имеющих необходимую аппаратуру и обладающих навыками работы с ней.

Насыпные материалы

К насыпным теплоизоляционным материалам относятся давно известные и широко применяемые в недалёком прошлом опилки, шлак, керамзит, перлит. В настоящее время такие утеплители используются всё реже. Связано это с несколькими факторами:

Сложность технологии. На утепление стен подобными материалами уходит гораздо больше сил и времени. В настоящее время насыпные теплоизоляционные материалы широко применяются лишь как утепление крыши.
Склонность к усадке. Со временем засыпные материалы уплотняются, теряя свой объём. Это с одной стороны, увеличивает их теплопроводность, а с другой – вызывает необходимость дополнительного заполнения стен утеплителем.

Керамзит

Расчёт толщины стены

После того как выбран лучший с точки зрения застройщика материал, следует определиться с минимальной толщиной слоя утеплителя. Данный показатель полностью зависит от коэффициента теплопроводности утеплителя и климатических особенностей региона, в котором ведётся строительство.

Расчёты толщины утеплителя производятся на основании таблиц СНиП, раздел «Строительная климатология». В ней указана минимально допустимая толщина теплоизоляционного слоя для того или иного региона.

Чтобы вычислить данный показатель для выбранного теплоизолятора, следует ознакомиться с показателем его теплопроводности. После этого нужно будет произвести несложные математические вычисления.

Расчёт толщины утеплителя производится по формуле δ = Rk, где:

R – минимально допустимое тепловое сопротивление для данного региона.

δ – толщина слоя утеплителя.

k – коэффициент теплопроводности утеплителя.

Таким образом, для подмосковного региона минимальная толщина утеплённых стен должна составлять:

Минплита – 20 см.
Пенопласт – 15 см.
Пенополиуретан – 8 см.

Для Сибири данный показатель будет уже значительно выше:

Минплита – 30 – 40 см.
Пенопласт – 18 – 22 см.
Пенополиуретан – 12 – 14 см.

Нюансы утепления

Комплексное утепление дома

Часто у жильцов, решивших повысить энергоэффективность своего жилища, возникает вопрос: «Как правильно утеплить стены?». Действительно, чтобы получить эффективно работающий тепловой контур, следует соблюдать ряд нюансов.

Утепление любых стен, как каркасных, так кирпичных или бревенчатых, лучше всего производить снаружи. Это связано с особенностью влаги, насыщающей воздух, конденсироваться на холодных поверхностях. Если слой утеплителя находится только с внутренней стороны, то точка конденсации – так называемая «точка росы», смещается внутрь стены.

Соприкасаясь под слоем внутреннего утеплителя с холодной внешней стеной, воздух охлаждается и содержащаяся в нём влага конденсируется. В результате в труднодоступном месте между несущей стеной и слоем утеплителя собирается сырость, приводящая к появлению грибка и плесени. Если же слой теплоизоляции уложен снаружи здания, то внутренняя поверхность стены не охлаждается столь значительно, чтобы на ней образовывался конденсат.

Даже когда производится наружное утепление, оно может быть неэффективным из-за нарушений технологии укладки теплоизоляционного материала. Так, при укладке листов пенопласта необходимо следить, чтобы между ними и стеной не было воздушного зазора. В противном случае холодный воздух будет проникать в зазор, охлаждая стену.

При укладке утеплителя в два слоя стыки верхнего и нижнего ряда не должны совпадать – это приводит к появлению сквозных «мостиков холода» и потере эффективности теплоизоляционного слоя. К работе по утеплению дома следует подходить комплексно: одновременно должны утепляться и полы, и стены, и кровля. Только таким образом можно надёжно перекрыть зимнему холоду доступ внутрь помещений.

На видео даны рекомендации по выбору материалов для утепления жилого дома.

Используя приведённые выше рекомендации можно весьма эффективно утеплить каркасный дом своими руками. Самое главное – правильно выбрать утеплитель, рассчитать его толщину и произвести укладку материала в соответствии со всеми требованиями строительных нормативов.

Минимальная изоляция карниза чердака | Building America Solution Center

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Кодовый язык взят и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3/3.1 (Ред. 09)

Полевой контрольный список национального оценщика

Система теплового ограждения.
3. Пониженный тепловой мостик.
3.1 Для изолированных потолков с чердачным пространством наверху (т. Е. Без собора) изоляция класса I распространяется на внутреннюю поверхность наружной стены внизу и составляет ≥ R-21 в CZ 1-5; ≥ R-30 в ЧР 6-8. ¹³

Сноска 13) Минимальные обозначенные значения R должны быть достигнуты независимо от компромиссов, определенных с использованием эквивалентного U-фактора или альтернативного расчета UA, за следующим исключением:
Для домов, разрешенных до 31.12.2012: CZ 1-5: Для мест, где меньше 5.Зазор 5 дюймов, допускается изоляция R-15 класса I. CZ 6-8: Для помещений с зазором менее 7,0 дюймов допускается изоляция R-21 класса I.
Для домов, разрешенных на 01.01.2013 или после этой даты: Дома должны соответствовать требованиям пункта 3.1 без исключения. Обратите внимание, что если используются минимальные обозначенные значения, то для выполнения требований пункта 1.2 могут потребоваться более высокие значения изоляции. Также обратите внимание, что эти требования могут быть выполнены с помощью любой доступной стратегии, такой как ферма с приподнятым каблуком, альтернативный каркас, обеспечивающий достаточное пространство, и / или изоляция высокой плотности.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

DOE Zero Energy Ready Home (Версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.
Приложение 1, пункт 2) Изоляция потолка, стен, пола и плит должна соответствовать или превышать уровни IECC 2015 года и соответствовать уровню монтажа 1 в соответствии со стандартами RESNET.См. Руководство 2015 IECC Code Level Insulation – Zero Energy Ready Home Requirements для получения более подробной информации.
Сноска 13) Потолки, стены и полы из стального каркаса должны соответствовать требованиям к изоляции IECC 2015 – Таблица 402.2.6. Соответствие может быть определено путем выполнения требований к дому с нулевым энергопотреблением на основе предписывающих требований к изоляции или альтернативных вариантов U-фактора. При расчете сборки оболочки стального каркаса необходимо использовать метод зон ASHRAE или метод, обеспечивающий эквивалентные результаты, а не метод расчета последовательно-параллельной траектории.

2009-2021 IECC и IRC Таблица требований к изоляции

Минимальные требования к изоляции потолков, стен, полов и фундаментов в новых домах, перечисленные в IECC и IRC на 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годы, можно найти в этой таблице.

Международный кодекс энергосбережения, 2009 г. (IECC)

В таблице 402.1.1 перечислены потолочные значения R по климатическим зонам: CZ 1-3: R-30, CZ 4-5: R-38, CZ 6-8: R-49.
Раздел 402.2.1, Потолки с мансардными помещениями. R-30 удовлетворяет требованиям к изоляции R-38 на потолке, если R-30 не сжат и выходит за верхние плиты карниза. Точно так же R-38 достаточно в климатических зонах, требующих утепления чердака R-49.

2012 IECC

В таблице 402.1.1 перечислены потолочные значения R по климатическим зонам: CZ 1: R-30, CZ 2-3: R-38, CZ 4-8: R-49.
Раздел 402.2.1, Потолки с мансардными помещениями. R-30 удовлетворяет требованиям к изоляции R-38 на потолке, если R-30 не сжат и выходит за верхние плиты карниза.Точно так же R-38 достаточно в климатических зонах, требующих утепления чердака R-49.

2015 IECC и 2018 IECC

В таблице 402.1.2 перечислены потолочные значения R по климатическим зонам: CZ 1: R-30, CZ 2-3: R-38, CZ 4-8: R-49.
Раздел 402.2.1, Потолки с мансардными помещениями. R-30 удовлетворяет требованиям к изоляции R-38 на потолке, если R-30 не сжат и выходит за верхние плиты карниза. Точно так же R-38 достаточно в климатических зонах, требующих утепления чердака R-49.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годы IECC

Раздел R101.4.3 (в 2009 и 2012 годах). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Глава 5 (в 2015, 2018, 2020). Положения данной главы должны регулировать изменение, ремонт, добавление и изменение занятости существующих зданий и сооружений.

Международный код жилого фонда 2009 г. (IRC)

В таблице 1102.1.1 перечислены потолочные значения R по климатическим зонам: CZ 1-3: R-30, CZ 4-5: R-38, CZ 6-8: R-49.
Раздел 1102.2.1, Потолки с мансардными помещениями. R-30 удовлетворяет требованиям к изоляции R-38 на потолке, если R-30 не сжат и выходит за верхние плиты карниза. Точно так же R-38 достаточно в климатических зонах, требующих утепления чердака R-49.

2012 IRC

Таблица 1102.1.1 перечислены потолочные значения R по климатическим зонам: CZ 1: R-30, CZ 2-3: R-38, CZ 4-8: R-49.
Раздел 1102.2.1, Потолки с мансардными помещениями. R-30 удовлетворяет требованиям к изоляции R-38 на потолке, если R-30 не сжат и выходит за верхние плиты карниза. Точно так же R-38 достаточно в климатических зонах, требующих утепления чердака R-49.

2015 и 2018 IRC

В таблице 1102.1.2 перечислены потолочные значения R по климатическим зонам: CZ 1: R-30, CZ 2-3: R-38, CZ 4-8: R-49.
Раздел 1102.2.1, Потолки с мансардными помещениями. R-30 удовлетворяет требованиям к изоляции R-38 на потолке, если R-30 не сжат и выходит за верхние плиты карниза. Точно так же R-38 достаточно в климатических зонах, требующих утепления чердака R-49.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, обновления или ремонт должны соответствовать положениям этого кодекса, без требования, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали требованиям этого кодекса, если не указано иное.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Правительство округа Кэрролл | Рекомендации по соблюдению жилищного кодекса округа Кэрролл, Мэриленд

Следующий список требований кодекса предназначен для того, чтобы помочь вам в соблюдении Кодекса публичных местных законов и постановлений округа Кэрролл, глава 170, но он не охватывает весь кодекс.
Несоблюдение всех применимых требований кодекса приведет к уведомлению о нарушении и / или приказу о прекращении работы до тех пор, пока такие нарушения не будут исправлены.
РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ОДИН КОМПЛЕКТ УТВЕРЖДЕННЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОСТУПНЫ НА МЕСТЕ ДЛЯ ТРЕБУЕМОЙ ПРОВЕРКИ.
Если у вас возникнут какие-либо вопросы относительно этих требований, звоните по телефону 410-386-2674.

1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЯ
a. Глубина линии замерзания 30 ”
б. Живые нагрузки на перекрытие
i. Жилые комнаты 40 # PSF добавить 10 # статическая нагрузка
ii.Спальные места и кладовые на чердаке с лестницей 30 # PSF добавить 10 # статическую нагрузку
iii. Склад на чердаке (легкий склад без лестницы) 20 # PSF добавить 10 # статическая нагрузка
iv. Деки 40 # PSF
c. Кровельные нагрузки
i. Статическая нагрузка на нижний пояс 10 # PSF
ii. 40 # PSF
г. Расчетная скорость ветра 115 миль в час (максимум

)

2. ПОДНОЖКИ
a. Минимальная глубина уклона до низа всех опор – 30 дюймов или до твердой опоры, в зависимости от того, что больше.
г. Размер – должен иметь толщину 8 дюймов и выступать как минимум на 4 дюйма за пределы стены с каждой стороны.
г. Опоры дымохода – должны иметь толщину 12 дюймов и выходить на 6 дюймов за пределы стены со всех сторон.
г. Подушка основания колонны – одноярусная опора 24 x 24 x 12 дюймов, 30 x 30 x 15 дюймов для двухэтажной опоры или 36 x 36 x 18 дюймов для трехъярусной опоры; при несении нагрузки на крышу увеличивать размер опорной площадки до следующей колонны; или предназначены для перевозки необходимой нагрузки.
e. Верхняя поверхность должна быть ровной, нижняя поверхность – уклон не более 1: 10.
ф. Ступенчатые опоры – верхний проход должен перекрывать предыдущий и связывать вместе.
г. Монолитная заливка – одновременная заливка нижних колонтитулов, стены и плиты – может использоваться с шириной не менее 12 дюймов и глубиной 30 дюймов и толщиной плиты 3 ½ дюйма.

3. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ СТЕНЫ
a. Верхний слой блока должен быть сплошным или заполненным.
г. Верх стены на высоте не менее 6 дюймов над уровнем земли.
г. Толщина стены в зависимости от глубины засыпки. Максимальная засыпка для 8-дюймового пустотелого блока 4 ’, для 10-дюймового блока 5’, для 12-дюймового блока 6 ’. Должностное лицо Кодекса, когда того требуют почвенные условия, может уменьшить допустимый объем обратной засыпки или запросить отчет инженера.
г. Пластинчатые анкеры – утвержденные ремни должны располагаться и устанавливаться в соответствии с инструкциями производителя. Болты ½ дюйма на расстоянии не более 6 дюймов по центру, 7 дюймов в кирпичную кладку и не более 12 дюймов от углов.
e. Если толщина стен из полых блоков из кирпичной кладки или полых стен, связанных с каменной кладкой, уменьшается, то между стеной внизу и более тонкой стеной сверху должен быть построен ряд сплошной кладки.
ф. Стеновая конструкция каменной кладки должна быть установлена в соответствии с нормами.

4. ДРЕНАЖ ФУНДАМЕНТА, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
a.Перфорированная дренажная плитка = минимальный диаметр 3 дюйма или утвержденная дренажная система с отчетом ICC ES. Устанавливается по внешнему периметру стен, где внутренняя оценка ниже внешней.
г. Плитка окружена 4-дюймовым гравием и покрыта утвержденным фильтрующим материалом.
г. Дренажная плитка должна сливаться в герметичный отстойник, который содержит насос или обеспечивает самотечный поток для выравнивания, слива как минимум на 10 футов от дома и 10 футов от границы участка.
г. Свободный дренаж, привязанный к герметичному поддону или положительному потоку силы тяжести с помощью 2-дюймовой трубы с минимальным уклоном ¼–1’0 дюймов или 3-дюймовой трубы с минимальным уклоном от 1
/8 до 1’0 дюймов
e.Наружная часть каменных стен, окружающих подвалы ниже уровня земли, должна быть покрыта портландцементом 3/8 дюйма с выступом снизу и покрыта утвержденной гидроизоляцией.
ф. Залитые бетонные стены, ограждающие участки ниже уровня земли, должны иметь стенные анкеры, отломанные заподлицо с поверхностью и покрытые утвержденной гидроизоляцией.

5. ОПОРНЫЕ КОЛОННЫ ДОМА
a. Все опорные стойки или колонны должны быть закреплены сверху и снизу.
г. Регулируемые колонны – винтовые анкерные крепления в бетоне для предотвращения бокового смещения.
г. Все поверхности стальных колонн должны быть покрыты антикоррозийной краской.
г. Расстояние между колоннами – справочные размеры балок.
e. Опоры колонн – см. Раздел 2 d.

6. ЗАЩИТА ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ
a. Подоконники, подвергнутые обработке давлением, менее 8 дюймов от готового сплава.
г. Вся древесина, соприкасающаяся с землей или находящаяся в контакте с бетоном, должна обрабатываться под давлением.
г. Деревянные балки забиты в каменную стену – зазор ½ дюйма по бокам и по краям. Низ балки не должен находиться в непосредственном контакте с кладкой.
г. Деревянные балки или нижняя часть деревянного конструкционного пола, если расстояние составляет менее 18 дюймов, или деревянные балки, когда расстояние до открытого грунта составляет менее 12 дюймов, должны подвергаться обработке давлением.
e. Подоконники и шпалы на бетонной или каменной плите, находящейся в непосредственном контакте с землей, должны подвергаться обработке давлением, если они не отделены от такой плиты непроницаемым барьером для влаги.
ф. Сайдинг, обшивка, каркас стен снаружи на расстоянии менее 6 дюймов от земли должны быть изготовлены из дерева, обработанного под давлением, или защищены утвержденным способом.
г. Деревянные планки обрешетки или другие элементы деревянного каркаса, прикрепленные непосредственно к внутренней части наружных каменных стен или бетонной стены ниже уровня земли, за исключением случаев, когда одобренный антипирен наносится между стеной и полосами обрешетки или элементами каркаса.
ч. Вся древесина, контактирующая с землей и поддерживающая постоянные конструкции, должна быть обработана пиломатериалом.
я. Все крепежные детали для древесины, обработанной под давлением, должны быть горячеоцинкованы, оцинкованы, из нержавеющей стали, силиконовой бронзы или меди.

7. ПОМОЩЬ НА ПЕРЕДАЧИ
a. Доступ ко всем подпольным помещениям. Минимальный размер проема в полу должен составлять 18 x 24 дюйма;
проемов в стене по периметру должны быть не менее 16 x 24 дюйма.
г. Вентиляция подлозки 1 кв.футов площади на 150 кв. футов. Одно отверстие в пределах 3 футов от каждого угла.
г. Обеспечьте водосточную плитку, когда уклон под полом ниже, чем внешний готовый уклон.
г. Радоновая система должна быть установлена в соответствии с Приложением F Международного кодекса жилищного строительства
и обозначена непрерывной оранжевой линией краски по всей конструкции.
e. Внешняя часть каменных стен, окружающих подвалы ниже уровня земли, должна быть покрыта цементом Portland
3
/8 ”, выгнутым снизу и покрытым утвержденной гидроизоляцией.
ф. Залитые бетонные стены, ограждающие участки ниже уровня земли, должны иметь стенные анкеры, отломанные заподлицо с лицевой стороной
и покрытые утвержденной гидроизоляцией.

8. СТРОИТЕЛЬСТВО СТЕН
a. Несущие стены – внутренние и внешние. Двойная верхняя пластина. Исключение: одинарная верхняя пластина
может быть установлена на несущих и наружных стенах при условии, что пластина должным образом закреплена в стыках, углах и пересекающихся стенах
по крайней мере эквивалентом оцинкованной стали толщиной 3 дюйма на 6 дюймов на 0,9036 дюйма, что составляет
прибивается к стене стойки или сегменту стены тремя гвоздями 8d или аналогичными, при условии, что стропила или балки
центрируются по стойкам с допуском не более 1 дюйма.
г. Должны быть сооружены внутренние несущие перегородки и противопожарны внешние стены.
г. Внутренние ненесущие перегородки могут быть сконструированы с использованием стоек 2 “x 3”, расположенных на расстоянии 16 дюймов по центру, или стоек 2 “x
4″, расположенных на расстоянии 24 дюймов по центру, где они не нужны в качестве укрепленной линии стены.
г. Противопожарная защита всех скрытых пространств перегородок с карнизами стен, чтобы отрезать все скрытые сквозняки и до
сформировать эффективный противопожарный барьер между этажами и крышей.
e. Здания должны быть укреплены в соответствии с нормами или инженерным проектированием.
ф. Стойки должны быть непрерывными от пола / фундамента до потолка или крыши.
г. Все пролеты коллекторов и балок должны быть установлены в соответствии с нормами или спроектированы в
в соответствии с принятой инженерной практикой.

9. ОБЩЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВО КЛАДКИ
a. Минимальная толщина кладки несущей стены более одного этажа должна составлять 8 дюймов.
г. ПЛОТНЫЕ кирпичные стены одноэтажных жилых домов и гаражей должны быть не менее 6 дюймов в толщину и не более 9 дюймов в высоту.
г. Если толщина стен из полых блоков из кирпичной кладки или полых стен, связанных с каменной кладкой, уменьшается, то между стеной внизу и более тонкой стеной сверху должен быть построен ряд сплошной кладки.
г. Пустотные опоры должны быть закрыты 4-дюймовым каменным слоем или бетоном или должны иметь полости верхнего слоя, заполненные бетонным раствором.
e. Кладка над проемами должна поддерживаться стальными перемычками, железобетонными или каменными перемычками или каменными арками, предназначенными для поддержки прилагаемой нагрузки.
ф. Балки, фермы или другие сосредоточенные нагрузки, поддерживаемые стеной или колонной, должны иметь опору длиной не менее 3 дюймов на сплошную кладку толщиной не менее 4 дюймов или на металлическую опорную плиту соответствующей конструкции.
г. Стены ствола кладки высотой и длиной 48 дюймов или меньше должны быть усилены.

10. НАСТЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ
a. Сайдинг, перекрытие, потолок или одобренный тип для наружного использования.
я. За виниловым сайдингом необходим водостойкий барьер.
г. Кладочный шпон
i. 1 дюйм воздушного пространства или 1 дюйм заделки до обрамления.
ii. Кладочный шпон не должен выдерживать никаких вертикальных нагрузок, кроме статической нагрузки шпона, указанного выше.
iii. Крепится к несущей стене с помощью нержавеющих металлических стяжек.
iv. Металлические стенные анкеры должны располагаться на расстоянии не более 24 дюймов по центру по горизонтали и должны выдерживать не более 2,67 кв. Футов площади стены.
v. Фетровую бумагу без дырок и разрывов или другой одобренный атмосферостойкий материал следует покрыть всеми внешними стенами.
vi. Гидроизоляция для облицовки кладки должна располагаться под первым слоем кладки над уровнем готовой земли над фундаментной стеной или плитой.
vii. Снаружи кладки должны быть предусмотрены дренажные отверстия на максимальном расстоянии 33 дюйма от центра и не менее 3/16 дюйма в диаметре.
viii. Гидроизоляцию следует использовать вокруг окон и дверей, под каменной кладкой и на ее концах, прежде всего выступов, деревянной отделки, там, где подъезды, террасы или лестницы, прикрепленные к стене или полу, на всех пересечениях стен и крыши.

11. НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
a. Минимальная нагрузка на балку: дерево – 1 ½ дюйма, кладка – 3 дюйма.
г. Подвешивайте балки или перекрывайте их внахлест минимум на 3 дюйма по балке.
г. Системы инженерных полов должны быть установлены, закреплены и заблокированы в соответствии с инструкциями производителя.

12. РАФЕРЫ ИЛИ ФЕРМЫ
a. Конструкция крыши и потолка должна быть способна выдерживать все нагрузки, возникающие в соответствии с требованиями к нагрузке, и передавать результирующие нагрузки на опорные элементы конструкции.
г. Фермы должны быть скреплены для предотвращения вращения и обеспечения поперечной устойчивости в соответствии с требованиями, указанными в строительной документации или требованиями BCSI 1-03. Вся строительная документация должна быть на месте.
г. Обшивка кровли:
i. Фанера – ½ ”24” по центру без зажимов; 3/8 ”24” по центру используйте зажимы или блокировку
ii. Фанера OSB – ½ ”24” по центру без зажимов; 7/16 “24” по центру без зажимов 3/8 “16” по центру
используйте зажимы или блокировку.

13.ВЕНТ, ПРОХОД НА ЧЕРДАК
a. Вентиляционные отверстия софита и конька или фронтальные вентиляционные отверстия, чистая свободная вентиляция 1 кв. Фут на каждые 150 кв. Футов вентилируемого пространства
.
г. Обеспечьте легкодоступную панель доступа 22 x 30 дюймов.
г. Обеспечьте вентиляцию скрытых пространств стропил.
г. Обеспечьте спусковую лестницу с проходом шириной 2 фута к платформе обслуживания HVAC 30 x 30 дюймов, когда блок установлен на чердаке.
e.

14. КРЫША
a. Подложка по требованию R905.1.1 с уклоном крыши более 4 дюймов на 12 дюймов, являющимся однослойным, и уклоном крыши 4 дюйма на 12 дюймов, но не менее 2 дюймов на 12 дюймов, являющимся двухслойным, если не утверждено иное.
г. Битумная черепица крепится в соответствии с печатными инструкциями производителя.
г. Установка долин, стен и других гидроизоляций в соответствии с печатными инструкциями производителя битумной черепицы. Требуются ледяные барьеры, указанные в R905.1.2

15. БЕТОННЫЕ ПОЛЫ
a. Бетонная плита на уровне: минимальная толщина 3 ½ дюйма, прочность на сжатие 2500 SPI, каменное основание толщиной 4 дюйма.
г. Заливка не должна содержать растительности и посторонних материалов и должна быть уплотнена, чтобы обеспечить равномерную опору. Заливка не должна превышать 24 дюйма.
г. Пароизоляция толщиной 6 мил с швами, перекрытыми не менее 12 дюймов между бетонной плитой перекрытия и основанием. Пароизоляция может отсутствовать; отдельно стоящие гаражи, хозяйственные постройки и другие неотапливаемые сооружения; подъездные пути, дорожки, патио и другие плоские участки.
г. На плите с уровнем пола менее 12 дюймов ниже уровня земли должна быть установлена изоляция R-10 в соответствии с Международным энергетическим кодексом.
e. Радоновая система должна быть установлена в соответствии с Приложением F Международного жилищного кодекса и обозначена непрерывной оранжевой линией краски по всей конструкции.

16. ДЫМОХОД И КАМИНЫ
a. 4-дюймовая каменная кладка вокруг футеровки дымохода с воздушным пространством ½ дюйма вокруг дымохода.
г. 8 ”массивная кладка без футеровки дымохода.
г. Расстояние между дымоходом и горючими материалами 2 дюйма внутри и / или 1 дюйм снаружи.
г. Противопожарные меры на перекрытиях, перекрытиях и крышах.
e.Верх дымохода должен выступать не менее чем на 2 фута над любой частью здания в пределах 10 футов, но не должен быть менее чем на 3 фута выше точки, в которой он проходит через крышу.
ф. Установите сверчков в дымоходе, если размер, параллельный линии гребня, превышает 30 дюймов и не пересекает линию гребня.
г. Очаги должны выдвигаться минимум на 20 дюймов. Надставки должны быть 16 дюймов для топок площадью менее 6 кв. Футов и 20 дюймов для топок более 6 кв. Футов. Дровяной камин должен иметь установленные двери с уплотнением.
ч. Отверстия для чистки, если они предусмотрены, должны быть оборудованы дверцами и рамами из черных металлов, конструкция которых должна оставаться плотно закрытой, за исключением случаев использования.
я. Отверстия для чистки не являются обязательными, за исключением случаев, когда дровяные печи должны быть соединены с дымоходами из каменной кладки. Если они предусмотрены, они должны быть оборудованы дверцами и рамами из черных металлов, которые должны оставаться плотно закрытыми, когда они не используются. Отверстия для очистки должны располагаться не менее чем на 2 ‘6 дюймов ниже самого нижнего входа в дымоход.
Дж. Сборный дымоход – одобренный тип национально признанным испытательным агентством с допусками, указанными в 16-c.

17. ОСВЕЩЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ
a. Подвал – 2% площади, включая инфильтрацию дверей.
г. Жилые комнаты – 8% площади; ½ в рабочем состоянии
ИСКЛЮЧЕНИЯ:
i. Застекленные области могут не открываться, если предусмотрена утвержденная система механической вентиляции, способная производить смену воздуха каждые 30 минут.
ii. Застекленные зоны могут быть исключены в помещениях, где предусмотрена утвержденная система механической вентиляции, способная производить смену воздуха каждые 30 минут; Предусмотрен искусственный свет, способный производить в среднем 6 футов свечей на площади
комнаты на высоте 30 дюймов над уровнем пола.
г. Ванные комнаты – 1 окно площадью не менее 3 кв. Футов с остеклением на ½ открываемых или вытяжных вентиляторов, выводимых наружу с одобренным концевым фитингом в каждом отсеке.

18. РАЗМЕР НОМЕРА
a. Минимум 1 комната минимум 120 кв. Футов.
г. Прочие жилые помещения минимум 70 кв. Футов. Исключение: кухни
c. Комнаты, за исключением кухонь, должны быть не менее 7 футов по горизонтали.

19. НЕОБХОДИМАЯ ВЫСОТА ПОТОЛКА
a. Незаконченный подвал 6’-8 ’, кроме балок 6’-4”.
г. Жилые помещения – минимум 7 футов; для наклонных потолков см. код.
г. Меховые потолки не менее 7 футов.

20. САНИТАРИИ
a. Обеспечьте как минимум 1 санузел, туалет, ванну или душ и кухонную раковину в каждой квартире
.

21. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА
a. Входные и выходные двери.
г. Панели раздвижных дверей, распашные двери.
г. Штормовые двери.
г. Двери и ограждения для гидромассажных ванн, гидромассажных ванн, спа, парных, ванн и душевых.Остекление в любой части стены здания, охватывающей эти отсеки, где нижний край остекления находится менее чем на 60 дюймов над входным отверстием слива и в пределах 60 дюймов от кромки воды.
e. Остекление в неподвижной или работающей панели рядом с дверью, где ближайший вертикальный край находится в пределах 24-дюймовой дуги двери в закрытом положении и нижний край которой находится менее чем на 60 дюймов над полом или пешеходной поверхностью.
ф. Окна площадью более 9 кв. Футов и нижний край менее 18 дюймов над полом; верхний край на высоте более 36 дюймов над полом.Одна или несколько поверхностей для ходьбы в пределах 36 дюймов по горизонтали от остекления.
г. Лестница.

22. ПРИКЛЮЧЕННЫЙ ГАРАЖ
a. Отделен от дома и его мансарды гипсокартоном ½ ”со стороны гаража.
г. Гараж между жилыми комнатами должен быть отделен от жилых комнат наверху гипсокартоном 5/8 дюйма типа X, а стены, поддерживающие такую конструкцию, – гипсокартоном 1/2 дюйма.
г. Дверь между домом и гаражом, а не в спальные помещения, двери со сплошным сердечником 1-3 / 8 дюйма или 20-минутные огнестойкие двери или аналогичные, самозакрывающиеся.
г. Пол, негорючий, с уклоном в сторону главного подъезда транспортного средства или водостока.

23. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫХОДУ
a. На каждую жилую единицу должна быть предусмотрена как минимум 1 выходная дверь. Дверь должна иметь боковые петли и обеспечивать минимальную ширину в свету 32 дюйма при измерении между лицевой стороной двери и упором с дверью, открытой под углом 90 градусов.
г. Подвал, жилые чердаки и каждая спальная комната должны иметь как минимум один дверной выход или окно с чистым проемом 5.7 кв. Футов с минимальной открытой шириной 20 дюймов, минимальной открытой высотой 24 дюйма и максимальной высотой порога от пола 44 дюйма. Исключение: чистый проем окон первого этажа уменьшен до 5,0 кв. Футов. ПРИМЕЧАНИЕ: минимальная открытая ширина 20 дюймов и минимальная открытая высота 24 дюйма не обеспечат 5,7 кв. Фута чистого чистого проема. Ширина проема в свету в дюймах x высота проема в свету в дюймах = 820 кв. Дюймов.
г. Решетки, решетки и сетки или другие препятствия, помещенные над окнами для аварийного выхода, должны сниматься изнутри без использования ключа или инструмента.
г. Замок или защелка на всех выходных дверях должны легко открываться со стороны, с которой должен быть выполнен выход, без использования ключа.

24. ПОСАДКИ
а. Площадка минимум 3х 3 фута должна быть с каждой стороны выходных дверей. Пол или площадка не должны быть более чем на 1 ½ дюйма ниже вершины порога.
ИСКЛЮЧЕНИЯ:
i. Наверху внутренней лестницы при условии, что дверь не поднимается над лестницей.
ii. Посадка у внешнего дверного проема должна быть не более чем на 7 ¾ дюймов ниже верха порога, если дверь не опускается над площадкой.
iii. Наружные штормовые и сетчатые двери освобождены от требований к посадке.

25. ЛЕСТНИЦА
а. Минимальная ширина 36 дюймов выше высоты поручня и ниже требуемой высоты перемычки.
г. Минимальная ширина на высоте поручня и ниже – 32 дюйма.
г. Минимальный протектор – 10 дюймов от носа к носу. Максимальный подступенок составляет 7 ¾ ”от верха проступи до верха проступи.
г. Наибольшая высота ступени или подступенка в пределах любого лестничного марша не должна превышать наименьшую более чем на 3/8 дюйма. Высота по высоте не менее 6 футов 8 дюймов.
e. Допускаются забежные, винтовые и круговые лестницы; у каждого свой код.
ф. Подступенки не должны пропускать 4-дюймовую сферу.
г. Закрытое доступное пространство под лестницей должно иметь стены и перекрытия, защищенные с закрытой стороны сухой стеной ½ дюйма.

26. ПОРУЧНИ И ЗАЩИТЫ
a. Поручни, имеющие минимальную и максимальную высоту 34 и 38 дюймов, измеренную от выступа протектора.
г. Поручни рядом со стеной должны иметь пространство не менее 1 ½ дюйма между стеной и поручнем и должны быть возвращены или заканчиваться новыми стойками.
г. Ограждения для подъездов, балконов или фальшполов на высоте более 30 дюймов над полом или уровнем земли должны иметь ограждения высотой не менее 36 дюймов, измеренные по вертикали от носа ступеней.
г. Открытые стороны лестниц с общим подступенком более 30 дюймов над полом или уровнем должны иметь перила не менее 34 дюймов в высоту, измеренные по вертикали от носа ступеней.
e. Расстояние между элементами ограждения по горизонтали и вертикали не должно превышать 4 дюйма.
ф. Промежуточные рельсы и / или декоративные затворы не должны пропускать объект диаметром 6 дюймов или более.
г. Треугольные отверстия, образованные подступенком, ступенькой и нижним поручнем перил на лестницах, не должны пропускать сферу диаметром 6 дюймов.

27. ДЫМОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
a. Установлены дымовые извещатели по мере необходимости для новых жилищ; на каждом этаже, за пределами каждой отдельной спальной зоны и в каждой спальне. См. Раздел IRC R314 для получения дополнительной информации.
г. Установлены сигнализаторы угарного газа возле каждой спальной зоны в непосредственной близости от спален. Дополнительную информацию см. В разделе IRC R315.

28.КУХОННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ И СУШИЛКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ ВЫХЛОПНАЯ
a. Вентиляционные системы должны быть независимыми от всех других систем и должны выводить влагу наружу.
г. Вентиляционные отверстия не должны быть соединены винтами для листового металла или средствами крепления, которые заходят в вентиляционное отверстие.
г. Вытяжные отверстия должны быть оборудованы обратным клапаном.
г. Вентиляционные отверстия должны быть выполнены из жестких металлических каналов с гладкими внутренними поверхностями с соединениями, проходящими в направлении воздушного потока.
e. Соединения гибких воздуховодов не должны быть скрыты внутри конструкции.
ф. Размер вентиляционного отверстия должен быть не менее диаметра выпускного отверстия прибора.
г. Максимальная длина вытяжного вентиляционного отверстия диаметром 4 дюйма не должна превышать 35 футов от места сушилки до стены или окончания крыши и должна заканчиваться полностью открывающимся вытяжным колпаком. Если воздуховод скрыт, постоянная этикетка или бирка должна быть расположена в пределах 6 футов от длины соединения, и каждый вертикальный стояк должен быть снабжен средствами для очистки.
ч. Должно применяться уменьшение максимальной длины на 30 дюймов для каждого изгиба на 45 градусов и на 5 футов для каждого изгиба на 90 градусов.

29. МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ
a. Установка перечисленного и маркированного кухонного прибора или микроволновой печи над перечисленным и маркированным кухонным прибором должна соответствовать условиям перечисления и маркировки верхнего прибора.

30. ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ВЫТЯЖКИ
a. Домашние бройлеры с открытым верхом должны иметь металлический вентиляционный колпак размером не менее 28 с зазором не менее ”между колпаком и нижней стороной из горючего материала или шкафов.
г. Между варочной поверхностью и горючими материалами или шкафами должно быть сохранено расстояние не менее 24 дюймов.
г. Вытяжной колпак должен быть не меньше ширины бройлера и распространяться по всему блоку.

31. Желоба и водостоки
a. Требуется для конструкций с любой долей ниже допустимой.
г. Забрызгивайте блоки на водосточные трубы.

32. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗОЛЯЦИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД
a. Потолки Р-49.
г. Стены Р-20 или Р-13 + 5 сплошная изоляция
c.Стены подвала Р-10 сплошные или Р-13 полые.
г. Периметр плиты Р-10. (см. требования – Бетонный пол, Раздел 15)
e. Стены подполья Р-10.
ф. Этаж Р-19.
г. Окна должны иметь значение U 0,35

33. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗОЛЯЦИИ ТАКЖЕ МОГУТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ РАСЧЕТАМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОНТУРА:
a. Агентство, одобренное третьей стороной.
г. Отчет о проверке соответствия РЭС.
г. Соответствие программе Energy Star на основе принятой IECC.

34. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММИРОВАНИЮ
a. Утвержденный антикоррозийный оклад должен быть установлен в соответствии с правилами для предотвращения попадания воды на все окна, двери, дымоходы, крыши, кирпичную кладку, настил и отделку наружных стен.

lagging 101 – Insulation Outlook Magazine

В изоляционной промышленности часто неправильно понимают отставание. Есть много людей в изоляционной промышленности, которые могут не согласиться, но я считаю, что существует большая разница между изоляционными материалами и материалами оболочки.Я потратил более двадцати пяти лет на обучение, работу и преподавание в этой очень разнообразной области. На мой взгляд, следующая информация крайне необходима, чтобы помочь читателям понять, что на самом деле такое утепление и чем оно отличается от оболочки.

Утеплитель – это отделочный материал (сталь или алюминий), используемый для покрытия многих типов изоляции, особенно на больших плоских поверхностях, таких как стенки котла, дымоходы, воздуховоды, осадители, системы селективного каталитического восстановления, рукавные фильтры, воздушные камеры или вентиляторы.Утеплитель, также известный как облицовка или листовой металл, имеет толщину от 0,032 дюйма до 0,063 дюйма и обычно не включает пароизоляцию. Если изоляционный материал должен был быть установлен профсоюзным мастером, работа была бы передана в Профсоюз работников листового металла.

При использовании термина «оболочка» может возникнуть путаница. Оболочка НЕ отстает. Оболочка – это более легкий продукт, используемый в качестве отделочного материала (обычно поверх изоляции труб). Оболочка также относится к стальному или алюминиевому материалу, но имеет толщину от.От 010 до 0,024 дюйма. Заводской барьер для влаги обычно имеется на задней или нижней стороне куртки. Если бы кожух устанавливал профсоюзный мастер, работа была бы передана Профсоюзу асбестовых рабочих.

Таким образом, утеплитель – это гораздо более толстый отделочный материал, который устанавливается не теми, кто устанавливает материал оболочки, а другим мастером. Итак, теперь, когда вы понимаете основное фундаментальное различие между оболочкой и утеплителем, следующий шаг – понять конструкцию утеплителя.Отставание следует рассматривать в первую очередь, даже если оно будет выполнено в последнюю очередь. Итак, давайте спроектируем систему утепления и изоляции.

Конструкция изоляции и утеплителя

Правило 1: Осмотрите область, которую необходимо изолировать, и обратите внимание на размер и рисунок элемента жесткости. Убедитесь, что конструкция изоляции позволяет утеплителю сохранять равномерный поток и рисунок (направление выступов).

Прежде чем рассматривать изоляцию, спланируйте, как установить внешнюю изоляцию на изолированной площади. Также следует учитывать эстетику, отвод воды (для наружного применения) и пешеходное движение.

Пример:

Предположим, вы собираетесь изолировать (и изолировать) прямоугольный дымоход размером 20 футов на 10 футов с ребрами жесткости с углами 4 дюйма. По периметру расположены два средних пролетных 5-дюймовых С-образных канала. Минимальные требования к изоляции – это 4-дюймовая плита для промежуточных температур класса IV B, соответствующая восьмифунтовой плотности ASTM C-612. Требование к внешнему зазору: ребра ребра 0,032 дюйма с алюминиевыми вставками 0,040 дюйма. Температура газа составляет 650 ° F. Наконец, это наружное применение, и дымоход виден с шоссе.

Вот два варианта, если сначала не задумываться о запаздывающей конструкции.

1. Нанесите 4-дюймовую однослойную изоляцию на пластину дымохода, загните 5-дюймовые С-образные каналы, добавьте 1-дюймовую изоляцию на верхнюю часть 4-дюймовых ребер жесткости, чтобы предотвратить передачу тепла, затем установите внешнюю изоляцию так, чтобы она контактировала с изоляция.

– или –

2. Поместите 4-дюймовую изоляцию на пластину дымохода, загните С-образные каналы и 4-дюймовые углы, наложите штукатурную планку на изоляцию и установите изоляцию вне С-образных каналов и 4-дюймовых углов, используя систему Z-образных стержней.

Оба подхода могут оказаться лучшими с экономической точки зрения. Однако с точки зрения отставания они не соответствуют требованиям. В любом случае у вас есть неровная поверхность, которая разрушает листы изоляции и вызывает брызги воды на верхней поверхности дымохода в С-образном канале. Эти подходы также могут вызвать неравномерный поток и узор на утеплителе и, следовательно, не будут эстетически привлекательными.

Решение:

Увеличьте толщину изоляции до 6 дюймов, используя 4 дюйма на первом слое и 2 дюйма на втором слое.Это закопает все ребра жесткости и каналы, чтобы получить плоскую поверхность, на которой можно установить внешнюю изоляцию. Исключена возможность попадания брызг воды на верхнюю поверхность, и дымоход имеет очень эстетичный вид.

Проектировать систему изоляции – значит думать об изоляции. Первым шагом является анализ потока и структуры утеплительной поверхности на основе выбора конструкции изоляции. Затем должны быть учтены затраты на рабочую силу и материалы для этого выбора. При анализе затрат на рабочую силу, связанных с горбинкой элемента жесткости, по сравнению с закапыванием элемента жесткости, результаты удивительны.Более рентабельно закапывать ребра жесткости (даже до 7-дюймовых каналов), чем заглублять или использовать внутреннюю опору (например, листовой металл толщиной 22 га или дорожную сетку) поверх них. Таким образом, ваше решение по конструкции изоляции, предусматривающее заглубление всех ребер жесткости, означает обеспечение равномерного потока и рисунка на отстающей поверхности, а также повышение рентабельности.

После того, как вы разработали конструкцию утеплителя и изоляции, теперь выберите систему крепления утеплителя.

Системы крепления утеплителей

Правило 2: Тщательно проверьте свой выбор запаздывающих вложений.

Есть много хороших опорных или крепежных систем, из которых можно выбирать. Следующие ниже примеры представляют собой некоторые из наиболее часто используемых систем в электроэнергетике.

Обратите внимание, что все обсуждаемые системы с запаздыванием основаны на следующих проектных параметрах в сочетании с примером, обсуждаемым выше:

Пример:

Тип изоляции – минеральное волокно, состоящее из камня, шлака или стекла. Температура наружной поверхности будет 130 ° F, окружающего воздуха 80 ° F и скорости внешнего ветра 50 футов в минуту.Крепежные детали должны быть расположены таким образом, чтобы выдерживать всасывающую или напорную ветровую нагрузку 30 # / кв. Футов, и все участки должны рассматриваться вне помещений.

H-образная система

В этой системе используется сборная опорная система. Стальной желоб H-вида изготавливается во многом так же, как и водосточные желоба, используемые в жилищном строительстве. Они выдавливаются из плоских материалов в виде швеллера. Эти H-образные стальные каналы затем прикрепляются к внешней поверхности ребер жесткости и образуют рамку для изображения, в которой находится изоляция.Затем к каркасу прикрепляется (прикручивается) утеплитель. Это хорошая система для использования, потому что утеплитель и изоляция используют одно и то же крепление. К сожалению, когда температура превышает 450 ° F, как в нашем примере, происходит теплопередача в месте соединения утеплителя и рамы, которая превышает требования к температуре поверхности 130 ° F. Поэтому использование этой системы не рекомендуется.

Шпилька с накаткой и ведущие диски с подпругой и Z-образным зажимом

Эти системы поддерживают изоляцию независимо от изоляционных опор.Шпильки диаметром 5/16 дюйма имеют накатку на одном конце и прикреплены к пластине дымохода. Приводной диск забивают на рифленый конец шпильки с помощью молотка или молотка. Подручь (канал шириной 3 дюйма 18 калибра) ввинчивается в приводную пластину. Затем к подкладке прикрепляется утеплитель. Z-образный зажим представляет собой сборный канал Z-образной формы, который также прикрепляется к дымовой пластине. Лента прикручивается к Z-образному зажиму. Недостатком использования любой из этих независимых систем поддержки утеплителя будет длина шпильки / зажима и стоимость материала / рабочей силы.В зависимости от выбранной нами выше конструкции изоляции и рисунка жесткости дымохода размер шпильки или Z-образного зажима должен составлять 6 дюймов. Затраты на рабочую силу выше из-за установки как изоляционных, так и утепленных опор.

Изоляционные штифты и система подпорок

В этой системе используются изоляционные штифты 10-го калибра и перфорированная подручь шириной 3 дюйма для крепления футеровки. Изоляционные штифты расположены так, чтобы изоляция имела достаточную опору в зависимости от пролета ветровой нагрузки. После того, как изоляция будет установлена (нарезана) поверх изоляционных штырей, будет установлен канал подпорки с помощью изоляционного ограничителя скорости.Утеплитель будет вкручен в подпругу. Стоимость рабочей силы дешевле, потому что изоляция и утеплитель будут поддерживаться одной и той же системой поддержки.

Система предизолированных изоляционных панелей

Эта система состоит из изоляционного листа, изготовленного на заводе или на месте, облицованного с обратной стороны изоляцией. Затем этот изолированный лист или панель будет прикрепляться к внешней стороне ребер жесткости напрямую или к подсистеме, сделанной из углового железа. К сожалению, при работе с изоляцией из минеральной ваты толщиной 4 дюйма и плотностью 8 фунтов вес и размер отстающей панели могут стать проблемой.Средняя отстающая панель может весить до 300 фунтов, и ее будет очень сложно обрабатывать и устанавливать. Также может потребоваться соблюдение зазоров, так как вся система устанавливается вне ребер жесткости. Следовательно, эта система не является предпочтительной для нашей конструкции дымохода.

(Обратите внимание, что системы, описанные выше, только царапают поверхность множества различных типов утеплителей и систем крепления изоляции, доступных при использовании продукта из минерального волокна. Многие другие типы изоляции, такие как силикаты кальция и перлит, а также некоторые из них Продукты V из минерального волокна предъявляют свои собственные уникальные требования к системе изоляции и утеплителя и будут рассмотрены в другой раз.)

Как видите, системы утепления напрямую связаны с системами изоляции и элементами жесткости. Независимо от того, являетесь ли вы проектировщиком или установщиком, система изоляции должна быть основным соображением при выборе системы изоляции. Возвращаясь к примеру первоначальной конструкции, может показаться, что предпочтительной системой крепления, основанной на трудозатратах и стоимости материалов, будет конструкция изоляционного штифта и подпорки.

После проектирования важно рассмотреть запаздывающее приложение.

Промысловые инструменты

Правило 3: Знайте профессиональные инструменты, используемые при установке.

По словам Роя Морриса, независимого эксперта и суперинтенданта по отставанию: «Понимание профессиональных инструментов, используемых для установки лагов, поможет избежать проблем, связанных с рабочей силой». Ниже приведены некоторые из наиболее часто используемых инструментов при установке лагов:

Листовой металл (облицовка или облицовка) –

Slip Form Roll – используется для формирования криволинейных поверхностей
Cut Off Shear – используется для квадратов для начала работы по планировке
Скамейка или стол – используются для погрузочно-разгрузочных работ и для разметки площадок
Ножницы для продольной резки – используются для резки материалов сложной ширины
Ручной тормоз (длина 10 футов) – используется для формирования всего оклада
Формирователь замка – используется для выполнения специальных швов
Вращающиеся инструменты – используются для обжима, обрезки кромок и битья
Сверла и приемники гаек – используются для крепления листового металла
Ножницы для олова – используются для обрезки листового металла вокруг отверстий
Рулетка и выравниватель – используется для разметки и установки
– используется для резки листового металла

Сравните приведенное выше с этим частичным списком инструментов, обычно используемых для установки изоляции и оболочки:

Изоляционные и защитные работы –

для шпилек – используется для установки приварных штифтов.
Мел и линия – используется для обеспечения прямых линий для крепления приварных штифтов
Карандашный шлифовальный станок – используется для удаления ржавчины с поверхности перед установкой приварного штифта
Нож – используется для резки изоляции типа минеральной ваты
Ручная пила – используется для резки твердой блочной изоляции.
Ножницы для олова – используются для обрезки листового металла вокруг отверстий

Моррис заключает: «Существует большая разница между инструментами, используемыми для установки изоляции / оболочки и утеплителя.Эта разница отражает трудозатраты. Все вышеперечисленные инструменты используются для установки изоляции и утеплителя и требуют навыков специалистов для выполнения требований к конструкции изоляции и утеплителя. На расстоянии отстающая работа может выглядеть хорошо, но главное – убедиться, что у вас есть правильно спроектированная система, которая не теряет энергию или тепло ».

Отставание близко

Правило 4: Утеплитель должен быть установлен правильно.

Как вы знаете, изоляция крепится к подсистеме с помощью шурупов для листового металла.Винты для листового металла оцинкованы, имеют неопреновую шайбу, приклеенную к шайбе из нержавеющей стали, и имеют шестигранную головку. Стяжные винты устанавливаются правильно, когда они затянуты (завинчены). Винт считается «незакрепленным», если можно покачивать шайбу кончиками пальцев. К сожалению, не всегда просто внимательно посмотреть на затяжку, чтобы проверить винты.

В отличие от винтов, некоторые области можно рассмотреть на расстоянии, чтобы определить, правильно ли он установлен.Например, утеплитель должен иметь правильный уклон, чтобы вода не попадала в лужи или не садилась. Литье воды на утеплитель может в конечном итоге проникнуть в систему утеплителя.

Еще одна проблема – срыв. Фольгирование происходит, когда утеплитель слишком тонкий для нанесения. При приложении давления к утеплителю во время установки (расположение винтов, изгибы, отверстия) в утеплителе может возникнуть сморщивание. В зависимости от площади нанесения это может быть довольно заметным. Это давление и вызываемое им сморщивание очень похоже на повторно используемую алюминиевую фольгу.

Серьезных проблем можно избежать, если уделить пристальное внимание во время установки. До сих пор вы тщательно выбирали конструкцию утеплителя, исходя из эстетики, конфигурации дымохода и стоимости. Если вы рассчитываете достичь своих договорных обязательств и целей, вам нужно узнать больше.

Стоимость работы будет составлять 65 или более процентов от стоимости вашей установки. Поэтому крайне важно, чтобы вы понимали местную рабочую силу и тех, кто отвечает за установку системы крепления и утеплителя.

Определения труда

Правило 5: Знайте свои особенности труда.

Хорошее планирование работы заранее принесет долгосрочные дивиденды, особенно когда речь идет о рабочей силе. Вы должны помнить, что не термин (оболочка или утеплитель), а толщина будет определять, какое судно будет отвечать за установку. Следовательно, важно обращать внимание на толщину материала.

Хорошо спланированный проект – это понимание своего труда.Это особенно актуально, если ваш проект будет выполняться профсоюзными мастерами. У каждого профсоюза или ремесла есть свои уникальные классификации должностей и правила.

Судебная юрисдикция

Претензия на исключительный контроль над типом работ, выполняемых его членами на данной территории. Это означает, что профсоюз имеет исключительное право организовывать сотрудников, выполняющих работу в этой сфере, в определенной географической зоне.

Юрисдикционный спор

Спор между двумя или более соперничающими союзами, конкурирующими за одну и ту же работу.

Каждый профсоюз, во избежание юрисдикционных споров, заключает соглашение, в котором определяются ремесла и территориальная юрисдикция, относящаяся к его профсоюзу и ремеслу. Однако это само по себе не предотвращает юрисдикционного спора. Соглашение или поправка к участвующим в споре союзам должны быть составлены и согласованы для прояснения конкретного спора. Например –

Между местным профсоюзом производителей котлов 27 и 363 и местным профсоюзом работников асбеста № 1 возник спор. Спор велся по поводу того, какой профсоюз будет требовать установки крепежа, используемого для установки изоляции.Для изоляции требуется крепеж, и этот крепеж должен быть приварен к поверхности предполагаемой изолируемой поверхности. Обе стороны достигли договоренности о том, что Boilermaker будет выполнять все сварочные работы (иногда называемые прихваточными швами) на всех установках Boilermaker с целью крепления изоляции (то есть стенок котла и мембраны печи).

Эта информация имеет решающее значение, если ваш проект включает изоляцию и изоляцию котла, который имеет стенки мембранных труб и «систему изоляционных штифтов и подпорок» в качестве крепления для изоляции.Любой трудовой спор приведет к потере времени и / или потере денег, если он произойдет во время выполнения работы. Если ваш проект должен выполняться профсоюзными мастерами, обязательно поддерживайте тесный контакт с местными жителями в вашем районе. Планируйте заранее, чтобы установить рабочие обязанности, которые совпадают с местными и международными соглашениями.

Отставание первое и последнее

Правило 6: Думайте о запаздывании в первую очередь и в последнюю очередь.

Собираетесь ли вы сдать в субаренду или самостоятельно выполнить проект изоляции и утепления, помните в первую очередь, что утеплитель.Если мало внимания уделяется отставанию в начале процесса проектирования, результатом может быть отставание, которое установлено неправильно и / или эстетично. Знание вашего отстающего материала и связанных с ним компонентов поможет свести к минимуму возможность проблем (связанных с работой или проектированием) и повысит ваши шансы на выгодный контракт. Хотя изоляция может быть последней вещью, которую нужно устанавливать, ее следует учитывать в первую очередь при проектировании системы изоляции.

* Рой Моррис – независимый эксперт и суперинтендант, Эвансвилл, Индиана.

Фотографии любезно предоставлены Гэри Бэйзсом.

Требования жилищного кодекса

| Anne Arundel County, MD

В этом разделе содержатся общие требования норм жилищного строительства. Пожалуйста, обратитесь к Строительным нормам и правилам для получения более подробной информации. Эта информация предназначена в качестве руководства и не освобождает заявителя от соблюдения всех применимых требований кодекса.

Для установки спринклеров типа NFPA 13D в жилых домах требуются новые и существующие дома, в которых проводится пристройка, в результате чего площадь увеличивается более чем на 50%.

** Изменения вступают в силу 02.11.2020 **

Расчетные нагрузки – 2018 Международный жилищный кодекс

Снеговая нагрузка на грунт – 25 фунтов на кв. хранилище – 20 фунтов на квадратный фут
Палубы – 40 фунтов на квадратный фут
Балконы – 40 фунтов на квадратный фут
Комнаты (кроме спальных) – 40 фунтов на квадратный фут
Спальные зоны – 30 фунтов на квадратный фут
Гаражи для легковых автомобилей – 50 фунтов на квадратный фут (2000 фунтов точечной нагрузки на 20 кв. .на площади)
Поручни – сосредоточенная боковая нагрузка 200 фунтов
Несущая способность грунта – 2000 фунтов на квадратный фут

Стены фундамента

Требуется непрерывная опора стен, за исключением того, что в одноэтажных зданиях могут использоваться опоры
Опоры фундамента могут быть каменными, кирпич или бетонный блок
Вспомогательные здания менее 400 SF требуют опор минимум на 12 дюймов ниже уровня
Более 400 SF требуют опор как минимум на 30 дюймов ниже уровня
Опоры и все другие опоры должны быть размещены ниже поверхности поверхность земли и должна быть не менее 30 дюймов (нижняя часть основания), и все стыки должны быть надежно скреплены между собой

Раствор для строительных смесей

Не слабее 1-2-3 ½ и вся смесь влажная, но не более 6 -3/4 галлона воды на один мешок с цементом 94 фунта

Дерево

Не должно лежать на каменной кладке в пределах 8 дюймов от земли
Должны быть вставлены Между деревом и кладкой сплошной сплошной слой твердого блока или цементного раствора толщиной не менее 4 дюймов или вытяжка по краям кладки
Ни одна древесина в пределах 4 футов от земли не должна соприкасаться с трубами , или другие предметы, если они не были снабжены металлическими щитами, блокирующими трубы убежища термитов

Деревянный каркас

Должен располагаться на расстоянии 16 дюймов по центрам
Должен быть прикреплен к фундаменту болтами не менее одного – полдюйма в диаметре при максимальном расстоянии между центрами 6 футов
Минимальная заделка на глубину не менее 8 дюймов в уложенном бетоне
Ширина всей стены, опирающейся на нее, составляет менее 15 дюймов
Балки, обработанные давлением <18 дюймов относительно земли
Обеспечьте двойные балки под большие ванны для ванных комнат
Обеспечьте пятку 15 ½ на опорах стропильной фермы для установки изоляции R-49
Обеспечьте хомутные стяжки или конструкционный выступ на каркасные крыши менее 3 ½ дюйма с шагом 12
Конструкция настила должна соответствовать всем спецификациям, приведенным в Руководстве по конструкции настила

Дерево и дверные проемы

Должны быть двойные шпильки
Должны быть двойные коллекторы
Все коллекторы должны быть устанавливаются поверх шпилек и должны быть установлены на краю
Для всех одинарных оконных и дверных проемов, не превышающих 48 дюймов, коллекторы не должны быть меньше, чем двойные 2×4, поддерживающие один пол или крышу
Для всех двойных проемов, не превышающих 72 дюйма, коллекторы не должны быть меньше двойных 2×6, поддерживающих один пол или крышу
Все тройные отверстия, не превышающие 8 футов, коллекторы не должны быть меньше двойных 2×8 и не более 10 футов, не менее двойных 2×10 поддерживающих. пол или крыша.Все коллекторы должны быть закреплены наверху.

Каркас крыши

Номинальная толщина панели обшивки крыши от 3/8 дюйма до 7/8 дюйма. Ссылка: 2018 IRC Table R503.2.1.1 (1)
Свес карниза не должен превышать 24 дюймов
Вылет граблей не должен превышать 12 дюймов
Должно быть предусмотрено легкодоступное отверстие для доступа на чердак размером не менее 22 на 30 дюймов в любую зону чердака, имеющую чистую высоту более 30 дюймов
Доступ к чердачным проемам с приборами должен быть обеспечен по постоянной или спусковой лестнице во всех новых постройках

Защита от влаги (фундамент)

Подземные стоки требуются для всех жилищ с подвалами, подвалами, подпольями или этажами ниже уровня земли и должны располагаться внутри и снаружи фундамента.Для полого блока требуются дренажные отверстия, расстояние между которыми не превышает 48 дюймов.
Фундаментные стены жилых помещений, расположенных ниже уровня земли, должны быть гидроизолированы мембранами, проходящими от края основания до финишной линии уклона. Мембрана должна состоять из двухслойного войлока толщиной 6 мил. Поливинилхлорид, 55-фунтовая рулонная кровля или аналогичный материал. Перехлесты гидроизоляционной мембраны должны быть герметизированы и надежно прикреплены к стене.
В подпольном пространстве должно быть предусмотрено отверстие для доступа 18 «на 24».Вентиляционные отверстия должны быть расположены в соответствии с IRC 2018, раздел 408
Сайдинг минимум на 6 дюймов выше уровня отделки.

Защита от влаги (Крыша)

Ледяной барьер требуется для установки новых строительных и ремонтных кровельных работ с использованием битумной черепицы, металлической черепицы, рулонной кровли с минеральным покрытием, шиферной черепицы, древесины черепица и тряска. Ссылка: 2018 IRC R905.1.2
Для нового строительства и работ по ремонту кровли требуется кромка для отвода капель, она должна быть предусмотрена на карнизах и краях крыши из гонтовой черепицы.Ссылка: 2018 IRC R905.2.8.5

Огнестойкая конструкция стен за один (1) час

Конструкции менее 5 футов 0 дюймов от границы собственности
Жилые дома, оборудованные спринклерной системой, но менее 3 футов 0 дюймов от границы собственности
Один (1) час сборки огнестойкой стены;
Гипсокартон 5/8 дюйма типа «X» с каждой стороны каркасной стены или эквивалент
Устанавливается от фундамента до нижней стороны обшивки крыши

Спринклерная система

Новое строительство, демонстрация и реконструкция конструкций
Пристройки, увеличивающие более чем на 50% площадь в квадратных футах, включая недостроенный подвал

Вспомогательное жилище (ADU)

ADU без свободного доступа (т.е.е. проем корпуса) от пристроенного основного жилища должен иметь разделение стен с минимальной огнестойкостью конструкции за один (1) час
Дверь доступа между ними должна иметь огнестойкость не менее 45 минут
Сборка огнестойкой стены за один (1) час;
Гипсокартон 5/8 дюйма типа X с каждой стороны каркасной стены или эквивалент
Должен быть установлен от фундамента до нижней стороны обшивки крыши

Планы в файле (POF)

Требуется регистрация в Мэриленде Строительные чертежи, подписанные и запечатанные инженером или архитектором

Требования Кодекса для одно- и двухквартирных домов

Детекторы дыма

Окно спальни	Минимальное необходимое окно – Минимальное чистое отверстие – Минимальная чистая высота проема – Минимум чистая ширина проема в свету – Максимальная высота кадра –	Один 5.7 кв. Футов 24 дюйма 20 дюймов 44 дюйма
Коридоры	Минимальная ширина –	3 фута
Лестницы	Минимальная ширина в свету – Минимальная высота потолка – проступь – Максимальный подступенок –	3 фута 6 футов 8 дюймов 10 дюймов 7 ^3/4 дюймов
Поручень	Минимальная высота + требуется для поверхностей пешеходов более 30 дюймов над уровнем земли или лестницей с 4 или более подступенками	36 дюймов
Перила	Минимальная высота (требуется, по крайней мере, одна сторона лестницы)	34–38 дюймов
Пикеты	Максимальное расстояние между пикетами	4 дюйма
Рабочее пространство вокруг электрического оборудования	Минимальная ширина – Минимальная ширина спереди –	30 дюймов 36 дюймов es
Высота потолка	Жилые помещения – Другие помещения – Под балками и воздуховодами –	7 футов, 0 дюймов 6 футов, 8 дюймов 6 футов, 4 дюйма
Ванные комнаты	Неабсорбирующий гипсовый плинтус вокруг душевых и ванн
Отверстия для эвакуации и спасательные отверстия	Для подвала и жилого чердака требуется как минимум одно отверстие для эвакуации и спасения
Все желоба для воздуховодов, переборки, желоба для белья, металлические дымоходы, сифоны и все шахты на каждом этаже
Блок предохранителей	Не размещайте блок предохранителей в шкафах для одежды		67
Требуется один (1) на каждом уровне, плюс один (1) в каждой спальне и один (1) за пределами каждой спальной зоны.Каждый должен иметь внутреннюю резервную батарею и быть подключенным.
Наружные каркасные стены	2×4 или 2×6, P.T. подошвы, контактирующие с кладкой или бетоном
Настенные покрытия	Гипсокартон – ½ дюйма Панели – (Максимальная плотность дыма – 450 Максимальное распространение пламени – 200
Жилые помещения	Минимальная площадь – Минимальный размер по горизонтали –	70 кв.футов 7 футов
Разделение гаража	Пристроенный гараж, отделенный от жилого помещения и чердака, минимум 1/2 “гипсокартон. Жилые комнаты над гаражом минимум 5/8” Гипсокартон типа “X”. Негорючий пол с уклоном к потолочной двери с минимальной высотой 4 дюйма до жилого этажа. Минимум 20 минут или 1-3 / 8-дюймовая дверь из массива дерева с самозакрывающимся устройством. Никаких выходов в спальные зоны.

Таблица требований к ограждающим конструкциям здания *

4 Окна и изоляция

4	435
Потолок	R-49 (или R-38 без сжатия)
Наружные стены	R-20 со стенкой на стойках 2×6 R-13 + R-5 со стенкой на стойках 2×4
Пол над неотапливаемым пространством (например, ползун или над гаражом)	R-19
Стена подвала	Непрерывная изоляция R-10 (горизонтальная + вертикальная), нанесенная на внешние или внутренние стены, или изоляция R-13, необходимая для всех стен с опорными стойками
Периметр плиты	R-10, 2-х футовая бетонная плита / фундамент (горизонтальный или вертикальный) или по внешнему периметру фундамента (вертикальный)
Стена для ползания	R-10 или R-13

* Примечания

Эта таблица основана на Международном кодексе энергосбережения, опубликованном Советом Международного кодекса.
U-факторы – МАКСИМАЛЬНО допустимые уровни.
R-значения изоляции являются МИНИМАЛЬНЫМИ допустимыми уровнями.
Эта таблица относится к односемейному жилому строительству с деревянным каркасом. Для конструкции стен со стальным каркасом или для строительства стен большой массы. См. Главу 5 IECC.
«Окно» относится к любому полупрозрачному или прозрачному материалу (например, остеклению) во внешних проемах зданий, включая световые люки, раздвижные стеклянные двери, остекление непрозрачных дверей и стеклянный блок.
U-фактор окна должен определяться по этикетке Национального совета по рейтингу окон (NFRC) на продукте.
Площадь окна% – это отношение грубого открывания окон к общей площади стены, выраженное в процентах. До одного процента общей площади окна может быть освобождено от требования U-фактора.
Непрозрачные двери не считаются остеклением (или окнами) и должны иметь максимальный коэффициент U 0,35. Допускается одна свободная дверь.