Утепление фундамента пеноплексом своими руками снаружи пошаговая инструкция: Как утеплить фундамент дома снаружи своими руками «Пеноплексом» — пошаговая инструкция

Утепление фундамента дома снаружи и изнутри: пошаговая инструкция

Утепление оснований проводится с целью снижения общих теплопотерь (на этом участке теряется не менее 20%), защиты от морозного пучения грунта и продления их срока службы. В идеале эти работы выполняются на стадии строительства дома, но нет никаких ограничений для изоляции фундаментов уже эксплуатируемых домов. Материалы и схема подбираются с учетом ожидаемого температурного режима, параметров грунта, размеров и состояния основы, бюджета. Важно провести все этапы правильно, иначе все вложения будут бессмысленными, экономия или игнорирование требований технологии недопустимы.

Оглавление:

1. Способы наружного утепления дома
2. Руководство по укладке плит Пеноплекс
3. Особенности внутренней изоляции

Материалы для утепления снаружи

Для фундамента и цоколя требуются устойчивые к влаге, агрессивным веществами и биологическим угрозам разновидности. Подходящими характеристиками обладают:

• Пенополистирол: уплотненные и обычные марки в виде плит, прилепляемых к стенам фундамента или подкладываемых под его элементы. Стоимость зависит от вида и плотности, в целом технология его монтажа считается доступной. Максимальный эффект от его применения наблюдается при утеплении снаружи.
• ППУ – напыляемый материал с закрыто-ячеистой структурой, образующий герметичное и бесшовное покрытие с высокими изоляционными и адгезивными свойствами. Этот вариант считается самым эффективным, но обходится дорого.
• Керамзит – насыпной стройматериал на основе вспученной и обожженной глины. Оптимален при необходимости дополнительного утепления, заполнения пространства в фундаментах опорного типа, теплоизоляции отмостки.

Плюсы и минусы каждого варианта представлены в таблице:

Вид	Преимущества	Недостатки, возможные ограничения и учитываемые при утеплении основания факторы
Пенополистирол	Универсальность Влагоустойчивость Долгий срок службы (до 40 лет у Пеноплекса и его аналогов) Простая технология монтажа и отделки Прочность, ослабление влияния подвижек грунта на основание дома Приемлемая стоимость	Нуждается в закрытии от УФ (особенно обычные, неуплотненные марки пенопласта) и несовместим со строительными клеями и мастиками, содержащими органические растворители (проверка их составов и инструкции – обязательны)
Пенополиуретан	Низкий коэффициент теплопроводности Минимальное водопоглощение Совмещение функций тепло- и гидроизоляции Отсутствие швов Стабильность рабочих характеристик в течение длительного срока службы Стойкость к коррозии и биологическим воздействиям Высокая скорость нанесения	Утепление ППУ обходится дорого, для проведения работ требуется соответствующее оборудование. Характеризуется низкой УФ-устойчивостью
Керамзит	Низкая стоимость Проверенные временем характеристики Возможность утепления пространства между сваями или столбами Способность к отводу влаги от фундамента	Сложности при изоляции вертикальных конструкций, для защиты цоколя или подвальных стен устанавливается опалубка, в целом возрастает объем земляных работ. Материал имеет относительно высокую теплопроводность и не обеспечивает полноценную защиту основания от влаги

При неограниченном бюджете стоит выбрать напыление ППУ, он обеспечивает максимальный эффект. Но из-за постоянного контакта с грунтовой и атмосферной влагой на данном участке допускается использование составов исключительно с закрытыми ячейками (до 97%) а они обходятся действительно дорого. При ограниченных средствах, необходимости заполнения пустого пространства или в целях дополнительной теплоизоляции выбирается керамзит. Универсальным вариантом считается пенополистирол, лучшие результаты наблюдаются у специализированных уплотненных марок: Пеноплекс, Технониколь, Техноплекс и их аналогов, они подходят для большинства схем защиты.

Рекомендуемая плотность – от 35 кг/м³ и выше.

Технология утепления Пеноплексом, пошаговая инструкция

Этот материал применяется как при возведении нового фундамента, так и для уже эксплуатируемых. Листовое исполнение позволяет использовать Пеноплекс для разных схем: от закладки «шведской плиты» до защиты цокольных этажей изнутри и снаружи. При соблюдении всех нюансов монтажа уплотненный пенополистирол сохраняет стабильность характеристик даже в водонасыщенных грунтах. Работы проводятся по окончании набора бетоном прочности, в условиях нормальной влажности и температуры.

К основным требованиям относят выбор правильной толщины плит (в идеале ее определяет теплотехнический расчет), монтаж на ровные, сухие и изолированные от влаги поверхности, обеспечение максимально возможной герметизации (листы лучше крепить в два слоя со смещением, все стыки заполняются пеной), защиту от УФ и внешнюю отделку. Для фиксации стройматериала к основанию и склеиванию между собой не используются составы, способные разрушить структуру пенопласта. Технология крепления Пеноплекса к фундаменту исключает применение гвоздей и пробивание плит на участках ниже уровня грунта (достаточно давления на них земли), на цоколе, наоборот, посаженный на клей утеплитель требует поддержки крепежами с широкими шляпками.

Стандартное пошаговое руководство по утеплению ленты уплотненным пенополистиролом включает следующие этапы:

1. Подготовительные работы: отбрасывание земли от стен при теплоизоляции уже эксплуатируемых материалов, очистка стен от мусора и грязи, при необходимости – просушка. Допустимый перепад отклонений по вертикали не превышает ± 5 мм, все пустоты заполняются строительным раствором, выступы сбивают.

2. Гидроизоляция. Предпочтение отдается холодным битумным и полимерным мастикам, не содержащим органических растворителей, рекомендуемая толщина наносимого слоя зависит от состава и обязательно указывается в инструкции. Перед началом следующего этапа руководства нужно дождаться полного застывания гидроизоляционного слоя.

3. Фиксация плит Пеноплэкс к стенам с помощью монтажно-клеевых смесей, с усилением тарельчатыми гвоздями на незаглубленных в землю участках. Допускается погружение материала ниже линии фундамента. В целях экономии клей наносится точечно, в процессе крепления лист придерживается руками несколько секунд (до 30). Максимальный эффект наблюдается при использовании пазогребниевых плит и укладке в два слоя, второй размещается со смещением швов.

4. Закладка дренажной системы вокруг основания (рекомендуется).

5. Обратная засыпка фундамента песчано-гравийной смесью или непучинистым грунтом с последующим уплотнением.

6. Оштукатуривание или другой вариант отделки незаглубленных в землю участков.

Уплотненные марки пенопласта оптимальны при теплоизоляции плитных типов основания (проводится на стадии строительства), кусочки материала подкладывают по столбы и сваи, под ленту при ее заливке. Также они используются с целью дополнительной защиты изнутри. Их характеристики оптимальны для проведения утепления в доме без подвала, а именно – организации отмостки. В этом случае по периметру здания на глубине 30-40 см укладывается полоса Пеноплекса шириной от 50 до 120 см, иногда такую схему совмещают с засыпкой керамзита.

Нюансы утепления фундамента изнутри

Правильно реализованная технология подразумевает изоляцию снаружи, иначе сооружения остаются незащищенными от морозного пучения грунта и воздействия влаги. Утеплять основание изнутри советуют в трех случаях: при невозможности проведения работ с внешней стороны, при недостаточно эффективной наружной прослойке и при наличии в доме часто эксплуатируемых подвальных помещений.

Последний вариант реализуется чаще всего, с учетом ожидаемых нагрузок для изоляции внутренних конструкций используются те же материалы: керамзит, уплотненный пенопласт и ППУ.

Схема действий выбирается с учетом типа и размеров подвала, наличия и толщины утеплителя снаружи, уровня грунтовых вод, потребности в декоративной отделке и возможностей вентилирования.

Выполняется один из способов:

• Засыпка на пол толстого слоя керамзита, при необходимости им также наполняются опалубки, установленные вдоль вертикальных стен.
• Монтаж и последующая отделка уплотненных плит пенопласта. Этот вариант рекомендуется при эксплуатировании подвалов в качестве бытовых и хозяйственных помещений, в идеале он совмещается с утеплением снаружи, при отсутствии возможности проведения таких работ – с обработкой конструкций с внешней стороны проникающей гидроизоляцией. Ввиду высокой плотности экструдированных марок пенопласта обязательным условием технологии является организация приточного и вытяжного вентилирования.
• Нанесение на стены ППУ. Подходит для теплоизоляции подвалов любого типа, включая помещения с труднодоступными участками.

Утепление фундамента пенополистиролом – пошаговая инструкция!

Теплоизоляцию жилища нужно начинать с фундамента, и лучшим материалом для этого является пенополистирол. Утепление фундамента пенополистиролом — на 100% проверенный вариант, + видео поможет освоить технологию. И хотя данный способ не самый дешевый, зато очень эффективный, к тому же достаточно простой в выполнении.

Утепление фундамента пенополистиролом

Характеристики утеплителя

Листовой пенополистирол

Листовой пенополистирол обладает большим количеством положительных свойств:

Кроме того, данный материал прост в монтаже и служит около 40 лет, если теплоизоляция произведена по всем правилам. Есть у пенополистирола и недостатки:

Для крепления пенополистирольных листов нельзя использовать клей на органическом растворителе и горячую мастику. Чтобы защитить утеплитель от повреждений, перевозить и разгружать его нужно аккуратно, не бросать с высоты, а после укладки обязательно закрыть наружной отделкой – плиткой, сайдингом, штукатуркой или хотя бы цементным раствором.

Технические характеристики листового полистирола	Показатель
Температурный интервал эксплуатации листов, не испытывающих механических нагрузок (С°)	от -18 до +60
Плотность (кг/м3)	1040 – 1060
Твёрдость (МПа)	120 – 150
Температура размягчения (по Вика) в воздушной среде (С°)	85
Температура размягчения (по Вика) в жидкой среде (С°)	70
Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее для листов номинальной толщиной до 3,75 мм включительно	17,7 (180)
Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее для листов номинальной толщиной свыше 3,75 мм	16,7 (170)

Цены на популярные виды утеплителей

Утеплитель

Подготовительный этап

Пенополистирол ПСБ-С

Для начала следует рассчитать, сколько плит утеплителя понадобится для фундамента. Размеры стандартной плиты пенополистирола – 600х1200 мм, толщина от 20 до 100 мм. Для фундамента жилого здания обычно используют плиты толщиной 50 мм, укладывая их в два слоя. Чтобы узнать, сколько плит понадобится, общую длину фундамента умножают на его высоту и делят на 0,72 – площадь одного листа пенополистирола.

Например, если утепляется фундамент высотой 2 м в доме 10х8 м, площадь теплоизоляции равняется 72 квадратам. Поделив ее на 0,72, получаем количество листов – 100 штук. Поскольку утепление будет выполняться в два слоя, необходимо покупать 200 плит толщиной 50 мм.

Это, правда, очень усредненный расчет, основанный на том, что толщина утепления будет именно 100 мм. Но эта величина может быть и больше — все зависит и от климатических условий региона, и от материала фундамента, и от типа утеплителя.

Существует специальная система система  расчета толщины, для которой требуется знать показатель R — это постоянная величина  требуемого сопротивления теплопередаче, установленная СНиП для каждого региона. Ее можно уточнить в местном отделе архитектуры, или же взять из предлагаемой таблицы:

Город (регион)	R – необходимое сопротивление теплопередаче м2×°К/Вт
Москва	3.28
Краснодар	2.44
Сочи	1.79
Ростов-на-Дону	2.75
Санкт-Петербург	3.23
Красноярск	4.84
Воронеж	3.12
Якутск	5.28
Иркутск	4.05
Волгоград	2.91
Астрахань	2.76
Екатеринбург	3.65
Нижний Новгород	3.36
Владивосток	3.25
Магадан	4.33
Челябинск	3.64
Тверь	3.31
Новосибирск	3.93
Самара	3.33
Пермь	3. 64
Уфа	3.48
Казань	3.45
Омск	3.82

Калькулятор расчета толщины утепления фундамента

Чтобы не утруждать читателя формулами расчета, ниже размещен специальный калькулятор, который позволит быстро и точно найти требуемую толщину термоизоляции. Полученный результат округляют в большую сторону, приводя к стандартной толщине панелей выбранного утеплителя:

Перейти к расчётам

Помимо пенополистирола понадобится:

• мастика или рубероид;

  Рубероид

• гравий;
• клей;

  Клей для пенополистирола

• дюбели-грибки;

  Дюбель-грибок

• шпатлевка или монтажная пена;
• уровень;
• зубчатый шпатель;
• цементный раствор;
• песок;
• армирующая сетка;

  Армирующая сетка

• валик.

Когда все материалы заготовлены, по периметру фундамента выкапывают траншею. Копать нужно до уровня промерзания, то есть на глубину 1,5-2 м. Чтобы в траншее удобно было работать, ее ширина должна равняться 0,8-1 м. Разумеется, выемка грунта производится исключительно вручную, поскольку техника может повредить фундамент. Стенки основания нужно тщательно очистить от земли, неровности и трещины заделать раствором.

Узнайте, как утеплить фундамент пеноплексом, а также, как правильно выполнить работу своими силами, из нашей статьи.

Технология утепления фундамента

Утепление дома

Процесс утепления состоит из следующих этапов: гидроизоляции поверхности, крепления пенополистирола, наружной отделки фундамента. После выемки земли нужно подождать, пока основание хорошо просохнет, и только потом приступать к изоляции стенок.

Шаг 1. Гидроизоляция поверхности

Гидроизоляция фундамента жидкой резиной

На сухие ровные стенки фундамента наносится обмазочная гидроизоляция слоем 4 мм. Мастику следует использовать без органических растворителей, лучше на полимерной или водной основе. Смесь наносят валиком, стараясь хорошо заполнить поры и мелкие щели в бетоне. Можно использовать для гидроизоляции только рубероид или комбинировать оба материала: поверх мастики наложить рубероид и проклеить стыки той же смесью.

Гидроизоляция фундаментаОклеечная гидроизоляцияГидроизоляция поверхности

Влагозащитный слой должен полностью закрывать всю поверхность основания и цоколь и не иметь зазоров.

Шаг 2. Крепление пенополистирола

Когда высохнет мастика, можно приступать к основному этапу. Берут первый лист утеплителя и с тыльной стороны наносят клей либо продольными полосами, либо точечно, главное, чтобы клей был по центру листа и по краям. Через 1-2 минуты после нанесения лист прикладывают к фундаменту, проверяют его положение по уровню и сильно прижимают. К фундаменту плиты крепят только клеем, чтобы не нарушить целостность основы, а на цоколе дополнительно укрепляют плиты дюбелями-грибками.

Нанесение клея на пенополистиролТочечное нанесение клеяКрепление дюбеля-грибкаКрепление дюбеля-грибкаКрепление пенополистирола дюбелями

Следующий лист необходимо крепить сбоку вплотную к первому, чтобы стыки были максимально плотными. Обязательно контролируют уровнем расположение каждого фрагмента – это исключит образование перекосов. Укладку выполняют снизу вверх, при этом вертикальные швы рекомендуется смещать на пол-листа в сторону. Когда первый слой полностью закреплен, приступают ко второму. Все повторяется точно так же, только стыки верхнего слоя не должны совпадать со стыками нижнего – плиты обязательно укладывают со смещением. В завершение внимательно осматривают слой теплоизоляции и при выявлении щелей на швах задувают их пеной.

При утеплении цоколя листы укладывают сразу на клей, а дюбели используют через 2-3 дня, когда клей уже высохнет. Каждую плиту закрепляют по углам и в центре; для экономии крепежи можно ставить на швах.

Утепление фундаментаУтепление фундаментаУтепление фундамента

Шаг 3. Оштукатуривание фундамента

Для защиты пенополистирольных плит необходим еще один слой, например, штукатурка. Цокольную часть можно закрыть сайдингом или облицевать керамогранитом. Сначала поверх плит закрепляют стекловолоконную сетку, используя дюбели с большими шляпками. На стыках нужно укладывать армирующий материал внахлест на 10 см. Сетку рекомендуется хорошо натягивать, чтобы не образовывались складки, которые приведут к растрескиванию штукатурного слоя.

Крепление сеткиОштукатуривание по армирующей сеткеОштукатуривание по армирующей сетке

Выравнивание поверхности выполняют цементно-песчаным раствором или акриловым клеем. Первый способ значительно дешевле, а потому применяется чаще. Раствор делают достаточно густым и наносят его широким шпателем, крепко вдавливая смесь в ячейки сетки. Слой штукатурки должен быть одинаковой толщины по всей площади. Фундамент штукатурят до уровня засыпки грунта, а отделку цоколя выполняют чуть позже.

Расход штукатурки

Шаг 4. Засыпка фундамента

Засыпать траншею нельзя, пока не высохнет штукатурка. Сначала на дно насыпают 10-сантиметровый слой песка, разравнивают и трамбуют, затем устраивают гравийную подушку толщиной 20 см. Можно заменить гравий керамзитом, смешанным с песком – это увеличит теплоизоляционные свойства основания. Далее траншея засыпается грунтом с обязательным уплотнением через каждые 25-30 см. Когда до верха траншеи останется 40 см, следует сделать по всему периметру фундамента отмостку.

Засыпка фундамента

Шаг 5. Изготовление отмостки

Делаем разметку уклона

Поверх грунта насыпают слой гравия около 10 см на ширину траншеи, плотно трамбуют.

Утрамбованный гравийУкладываем пенополистирол, армирующую сетку, устанавливаем опалубку и компенсирующие швыЗаливаем отмостку бетоном

По гравию расстилают рубероид; на стыках материал кладут внахлест на 12-15 см и промазывают битумом. Следующий слой – пенополистирол: плиты плотно укладывают в один ряд вдоль периметра дома. Дальше вокруг плит монтируют опалубку из досок высотой около 10 см. Для прочности в опалубку укладывают металлическую решетку с мелкими ячейками. Готовят густой цементный раствор и заливают его так, чтобы от стены образовался небольшой уклон. Наклонная поверхность способствует оттоку талой и дождевой воды.

При желании отмостку можно декорировать тротуарной плиткой

Шаг 6.

Отделка цоколя

Как только отмостка высохнет, можно начинать наружную отделку цокольной части. Поскольку этот участок возвышается над землей и хорошо виден, отделка должна быть очень аккуратной и привлекательной. Самый простой способ – это оштукатурить поверхность и покрыть фасадной краской. Перед нанесением штукатурки на пенополистирольных плитах закрепляют армирующую сетку. При желании можно придать поверхности объемную текстуру или наоборот, сделать стену абсолютно гладкой.

Отделка цоколя камнемОтделка цоколя панелями

Чаще всего отделку цоколя выполняют декоративным камнем или плиткой. Для этого оштукатуренную поверхность грунтуют, просушивают, а затем крепят на клей отделочный материал.

Очень важно герметизировать швы между фрагментами, чтобы сквозь них не проникала влага к утеплителю.

Цены на облицовочный камень

Облицовочный камень

На этом теплоизоляция фундамента считается выполненной. Если все условия соблюдены, менять утеплитель не придется очень долго.

Видео — Утепление фундамента пенополистиролом на 100% проверенный вариант + видео

Как утеплить фундамент дома снаружи своими руками «Пеноплексом» — пошаговая инструкция

Общие сведения об утеплителе «Пеноплекс»

Данный утеплитель является отечественной разработкой. Производится он и для наших условий. Это не может не радовать, поскольку в материале учтены все особенности отечественного, далеко не мягкого климата.

Утеплитель в своей основе имеет пенополистирол, который при высоких температурах подвергают дополнительному вспениванию – экструдируют. Эта операция позволяет в разы увеличить и без того отличные эксплуатационные характеристики.

Материал очень популярен не только среди самостоятельных застройщиков, но и в среде профессиональных строителей. К его основным техническим характеристикам относятся:

• влагостойкость – не более 0,5% от общего объема;
• гарантированный срок эксплуатации – более 50 лет;
• сопротивление сжатию – 27 тонн на квадратный метр;
• температурный диапазон эксплуатации – от – 50 до + 75 С.

Эти сведения не являются исчерпывающими, поскольку материал обладает еще массой положительных качеств. Полную информацию можно получить на сайте производителя материала.

Пеноплекс в упаковке Источник brus4you.ru

На рынке присутствует множество разновидностей этого утеплителя, однако среди них можно выделить три основные разновидности:

1. «Пeнoплeкс-45». Этот вид утеплителя обладает наибольшей плотностью среди все линейки материала. Его применяют для утепления сложных строительных сооружений, на которые оказываются высокие нагрузки. Это могут быть аэродромы, различные промышленные конструкции или элементы автомагистралей.
2. «Пeнoплeкс-35». Этот вид материала часто называют – «Пeнoплeкс Фундамент». Применятся для утепления фундаментов монолитного и свайного типа. Его используют и для утепления свайной основы. Материал можно укладывать как в вертикальном, так и горизонтальном направлении.
3. «Стандарт». Наиболее широко применяемый вид материала, выполненный в виде плоских плит. Применяется для утепления самых различных объектов от инженерных сетей и каменных стен до утепления полов из дерева.

Все перечисленные модификации утеплителя выпускаются в форм-факторе «шип-паз». Это позволяет проводить установку элементов максимально плотно друг к другу и избежать образования между ними зазоров.

Сплошная подушка из утеплителя для заливки подошвы фундамента Источник ctkomplekt.ru

Отдельного слова заслуживает способ резки материала. Если для этого применяется специальный инструмент, то профессионалы советуют проводить раскройнные работы на средних скоростях. Это позволит исключить плавление материала и его налипание на режущие части инструмента.

Если вас интересует вопрос – как утеплить дом «Пеноплексом», то использоваться, скорее всего, будут плиты средней и меньшей толщины. Они прекрасно режутся обычным канцелярским ножом и аккуратно подламываются по линии реза.

Особенности утепления фундамента экструзионным пенополистиролом

В рамках проекта «ДОМ ЗА ГОД» с FORUMHOUSE строится современный энергоэффективный коттедж на фундаменте УШП. Один из важных этапов монтажа данного вида фундамента – это правильное утепление. Как утеплялся фундамент на нашем доме, можно увидеть в истории проекта.

Цель этой статьи — выйти за рамки данного проекта и рассказать от лица специалистов основные правила для работы с материалом, которые смогут пригодиться каждому.

При возведении данного типа фундамента использовался экструзионный пенополистирол (ЭППС). В формате мастер-класса профессиональные строители расскажут, как выбрать и как правильно работать с экструзионным пенополистиролом при утеплении различных типов фундаментов. А именно:

• Почему нужно утеплять фундамент.
• На что обратить внимание при выборе материала для утепления фундамента.
• Как правильно закреплять экструзионный пенополистирол на фундаменте.
• Какой инструмент необходим для работы.

Для чего требуется утеплять фундамент

Фундаментом называется подземная часть сооружения, передающая нагрузку от вышележащих конструкций на подготовленное грунтовое основание. Фундаменты бывают следующих типов:

• Плитные, неглубокого заложения, имеющие пространственное армирование. Это придаёт конструкции жесткость и позволяет ей без внутренней деформации воспринимать нагрузки, возникающие при неравномерном перемещении грунта.

• Ленточные — заложенные ниже глубины промерзания, и т.н. МЗЛФ — мелкозаглубленный ленточный фундамент, с глубиной заложения подошвы выше расчётной отметки сезонного промерзания грунта.

• УШП. Утеплённая Шведская Плита. Данный фундамент представляет собой монолитную бетонную плиту, смонтированную на основании, утеплённом экструзионном пенополистиролом. В фундамент интегрирована система водяного напольного отопления и все инженерные коммуникации.

Этот тип фундамента считается наиболее технологичным и энергоэффективным. В одной системе объединены фундамент и низкотемпературная система отопления, исключающая образование локальных перегретых зон и дающая комфортное лучистое тепло. Кроме этого, фундамент не подвержен воздействию сил морозного пучения, т. к. выполнены противопучинистые мероприятия. А именно — сделана выемка пучинистого грунта и замена его на непучинистый (песок или щебень), смонтирована дренажная система, утеплена отмостка и основание плиты.

Через фундамент происходит до 20% теплопотерь от общей величины теплопотерь здания.

Когут АндрейТехнический специалист компании ТехноНИКОЛЬ

Для достижения максимальной энергоэффективности здания необходимо создать замкнутый утеплённый контур. Это значит, что, помимо основных конструкций, таких как: стены, крыша и цоколь, необходимо теплоизолировать и фундамент.

В некоторых случаях достаточно утеплить пол и цоколь, но при организации эксплуатируемого подвального помещения теплоизоляция стенок фундамента является обязательным условием для достижения необходимого уровня комфорта и снижения теплопотерь.

В мелкозаглубленных ленточных и плитных фундаментах теплоизоляция позволяет снизить влияние морозного пучения. Пучение грунта образуется вследствие замерзания воды, находящейся в грунте, и ее последующем расширении. Различные грунты имеют разную степень пучинистости. Например, пески хорошо пропускают через себя воду, и она в них не задерживается. Глина, наоборот, не дает воде уходить, а за счет наличия большого количества мелких пор имеет высокий капиллярный подсос влаги. Неправильное проектирование на пучинистых грунтах может привести к серьезным последствиям, вплоть до разрушения фундамента. Если оставить фундамент неутепленным, тепловой поток будет уходить вниз и прогревать грунт, защищая его от промерзания. Однако дом может отапливаться не постоянно, и в этом случае грунт пучинится. Теплоизоляция фундамента и отмостки – одна из мер борьбы с морозным пучением.

Базовые принципы выбора теплоизоляции для утепления фундамента

Итак, резюмируя всё вышесказанное, делаем вывод: фундамент нужно утеплять. Для этого подходит не всякий утеплитель, а только материал, способный работать в агрессивных условиях внешней среды. Т.е. теплоизоляция, заложенная на «неизвлекаемость», должна быть влагоустойчивой, иметь долгий срок службы, в течение которого она не потеряет своих теплоизолирующих свойств, и обладать прочностью, достаточной, чтобы выдержать нагрузку от вышележащих конструкций.

Когут Андрей

Экструзионный пенополистирол (ЭППС) имеет низкий коэффициент теплопроводности 0.028 Вт/(м*°С) и минимальный коэффициент водопоглощения 0.2% по объему. Утеплитель не впитывает воду, химически стоек и не подвержен гниению. Прочность на сжатие при 2% линейной деформации – не менее 150 кПа (~ 15 т/кв. м) и выше. Срок службы в грунтах – не менее 50 лет.

Высокая прочность на сжатие позволяет применять ЭППС в нагружаемых конструкциях (фундаментах) и обеспечивает стабильность толщины теплоизоляции под нагрузкой.

Толщина слоя теплоизоляции должна приниматься, исходя из расчётов, на основании нескольких условий:

• Назначение здания (жилое, административное, промышленное и т.д.).
• Утеплитель должен обеспечивать требуемое сопротивление теплопередачи для данного типа здания.
• Не должно происходить сезонное влагонакопление в конструкции.

Расчет толщины теплоизоляции для фундамента производится по методике, изложенной в СП50. 13330.2012 «Тепловая защита зданий». Для различных регионов толщина теплоизоляции может различаться, в зависимости от климатических условий. Также надо учитывать, что увеличение толщины теплоизоляции повышает энергоэффективность здания и, следовательно, приводит к снижению расходов на отопление.

Выбирая технические характеристики теплоизоляции, руководствуемся следующими принципами:

1. При теплоизоляции ленточного фундамента, когда утепляется только вертикальная стенка, не требуется повышенная прочность материала, т.к. в этом случае ЭППС воспринимает нагрузки только от грунта обратной засыпки. Поэтому для мелкозаглубленных фундаментов подойдут марки экструзионного пенополистирола с прочностью на сжатие (при 10% линейной деформации) 150-250 кПа.
2. При укладке плит ЭППС под подошву фундамента или под плиту, нагрузки на него существенно увеличиваются, соответственно, повышаются требования к его прочности. В данном случае рекомендуется использовать теплоизоляционные плиты, с прочностью на сжатие 250 – 400 кПа.
3. Специально для УШП разработан материал с прочностью на сжатие при 10% деформации 400 кПа и увеличенными размерами плит, для повышения скорости монтажа. Кроме этого, увеличенные размеры плит позволяют сократить количество швов и, соответственно, увеличить однородность слоя.

Нюансы монтажа экструзионного пенополистирола при утеплении фундамента

Утепление фундамента ЭППС, в зависимости от его конструкции, следует разбить на ряд последовательных шагов:

• Подготовка основания. При утеплении ЭППС ленточного фундамента стенки должны быть ровными, очищенными от грязи и наслоений бетона. При необходимости удаляем неровности и замазываем раковины, сколы и т.д. цементно-песчаным раствором.

• Выбор способа крепления ЭППС. Для крепления утеплителя используем полимерцементные смеси или, для ускорения монтажа, специальную полиуретановую клей-пену.

• Клей-пена наносится полосой, толщиной примерно в 3 см по всему периметру плиты, а также одной полосой по центру утеплителя.

• Отступ полоски клей-пены от края плиты – не менее 2 см.

• Перед монтажом плиты выжидаем 5-10 минуты и только затем приклеиваем её к фундаментной стене.

• Зазоры между плитами (если они превышают 2 мм) запениваем.

• Если предусмотрена механическая фиксация теплоизоляции, то количество дюбелей рассчитываем так — для крепления 1 кв. м теплоизоляции на центральной части фундамента требуется 5 шт. крепежа. ЭППС на угловых частях фундамента закрепляем из расчёта: 6-8 дюбелей на 1 кв. м.

• При утеплении подошвы ленточного фундамента или монолитного плитного ЭППС укладывается свободно на подготовленное основание (как правило, на уплотненную песчаную подушку). В этом случае достаточно запенить швы клей-пеной и, при необходимости, скрепить между собой соседние плиты теплоизоляции. Для этого можно использовать гвоздевую пластину.

Плиты экструзионного пенополистирола можно распилить обычной ножовкой по дереву или специальной пилой для теплоизоляции, которая имеет волнообразную форму зубьев.

Когут Андрей

В зависимости от типа фундамента существуют различные способы фиксации экструзионного пенополистирола. Если необходимо утеплить вертикальную часть фундамента, на которой уже сделан гидроизоляционный слой, фиксировать плиты на дюбеля категорически запрещается. В месте установки дюбеля неизбежно появится протечка, что приведет к подтоплению подвального помещения и к ускоренному разрушению самого фундамента.

В данном случае могут применяться специальные крепежи, которые представляют собой шип с зубцами для фиксации в материале и плоскую площадку с приклеивающим слоем.

Совместно с подобным крепежом производится приклейка на клей-пену для пенополистирола либо на специальную приклеивающую мастику, которая не содержит растворителей. При необходимости швы герметизируются монтажной или клей-пеной.

Раскладка плит ЭППС при возведении УШП производится так. Первый слой укладываем на подготовленное основание – уплотненную песчаную подушку – с разбежкой швов относительно соседних плит. В качестве боковых элементов выступают «L» — блоки, представляющие собой две плиты ЭППС, соединенные перпендикулярно друг другу.

Как правило, такие элементы изготавливаются за счет установки опалубки, но можно использовать готовые элементы, не требующие использования опалубки. Такие «L»- блоки могут изготавливаться в заводских условиях, а можно собрать самостоятельно на месте проведения работ. Для этого разработан специальный угловой крепеж, который состоит из уголков и шурупов, и который монтируется на расстоянии в 300 мм друг от друга. Все элементы углового крепежа изготовлены из высокопрочного полиамида, что исключает образование мостиков холода.

Подведение итогов

Помимо повышения энергоэффективности фундамента, утепление ЭППС увеличивает срок его службы, ведь гидроизоляция надёжно защищена прочным материалом от различных механических воздействий. Выбрав вариант несъёмной опалубки из экструзионного пенополистирола, можно значительно ускорить и упростить все работы по строительству фундамента, т.к. отпадет необходимость в сборке и дальнейшей разборке деревянной опалубки, а значит — экономятся время и средства застройщика.

Выбор способа утепления

Прежде чем решить, как утеплить цоколь дома снаружи своими руками «Пеноплексом», стоит определиться со способом утепления. Существует несколько методик по проведению утеплительных работ. Как правило, на практике используется один из трех приведенных видов:

• Утепление горизонтального типа. Его широко применяют для утепления стен, выполненных монолитным способом. Не менее часто утепляют неглубоко залегающие фундаменты ленточного типа. Хорошо подходит для укладки под фундаментную плиту поскольку отлично защищает от промерзания на грунтах подверженных пучению.

Места утепления Источник fasad-exp.ru

• Утепление вертикального типа. При таком способе выполняется наружное утепление фундаментной стены. При помощи вертикального способа проводится утепление и цоколей зданий. Крепление к основанию осуществляется при помощи специальной мастики. Профессионалы рекомендуют дублировать крепление на мастику дюбелями из пластика.
• Утепление отмостки. Этот способ позволяет избежать деформации залитой отмостки под влиянием температурных колебаний. Для этого сначала подготавливается согласно технологии подушка пол отмостку, затем на нее укладывается слой утеплителя и производится заливка бетонной смеси.

Правила монтажа Пеноплэкса

Теплоизоляция будет качественной, только если соблюдать основные правила ее укладки:

• Перед проведением работ основание очистить, заделать раковины, трещины или другие дефекты.
• Устроить двухслойную гидроизоляцию из обмазочных и рулонных материалов.
• Стыковать элементы гребнем в выбранную четверть, швы проклеивать пеной.
• При необходимости плиты резать ножом или раскраивать пилой.
• Крепить материал в подземной части конструкции только с помощью клея на водной основе или мастики, так как сверлить отверстия под дюбель-грибки запрещено во избежание нарушения герметичности гидроизоляции.
• Если нужно уложить 2 слоя теплоизолятора, монтировать их со смещением стыков, чтобы избежать мостиков холода.

Преимущества наружного утепления

Если ваш дом еще не утеплен, то ответ на вопрос – нужно ли утеплять фундамент дома снаружи «Пеноплексом», очевиден – обязательно нужно.

Качественно выполненное наружное утепление фундамента надежно защитит его от негативных влияний внешней среды и повысит комфорт внутри помещения. Вообще, выполнять такие работы рекомендуется еще на стадии возведения фундамента здания.

Если свести основные преимущества от наружного утепления фундамента и цоколя постройки, то они выглядят следующим образом:

• повышается устойчивость к температурным перепадам;

Траншея должна быть достаточной ширины Источник modernizacija.ru

• появляется возможность поддерживать в подвальном помещении постоянную температуру независимо от времени года;
• создается надежный барьер, препятствующий проникновению в подвальное помещение грунтовых и дождевых вод;
• срок эксплуатации фундамента возрастает в разы вследствие надежной защищенности бетона от воздействия низких температур и влаги.

Теплоизоляция фундамента имеет еще одно неоспоримое преимущество – возможность сдвинуть точку росы. Это тот момент, когда происходит конденсация водяного пара в воду. В зимний период разница температур внутри и снаружи помещения приводит к появлению капелек влаги. Они постепенно разрушают отделку и заражают стены грибками.

Как правильно утеплить фундамент дома своими руками

Если утепление проводится в плановом порядке по ходу строительства, то вертикальная облицовка и утепление подмостка осуществляются до засыпки траншеи. Рассмотрим случай утепления фундамента для уже построенного дома:

1. Отрывается траншея глубиной 30 — 40 см с обнажением фундамента и на ширину, достаточную для удобства проведения работ
   Траншея ленточного фундамента
2. Производится зачистка и просушка обнаженной поверхности
3. При необходимости производится монтаж гидроизолирующего слоя и прокладывается дренажный трубопровод
4. Пеноплекс фиксируется клеем, рекомендуемым производителем плит, на высоту, соответствующую выбранной стандартной схеме. Выше уровня грунта утеплитель закрепляется с помощью дюбелей.
   После гидроизоляции монтируют плиты Пеноплекса
5. На углах здания толщина изоляции увеличивается в 2 раза на расстояниях, численно равных 2 — 3 сечениям несущей стены.
6. Теплоизоляция покрывается защитным слоем штукатурки
7. Осуществляется дренажная засыпка на глубину 20 см. Верхняя засыпка производится произвольным грунтом.

Расчет необходимой толщины материала и расчет параметров

Безусловно, что ответ на вопрос – как правильно утеплить фундамент частного дома «Пеноплексом», связан с определенными расчетами. Первое, что необходимо сделать – это определить точную толщину материала, которая оптимально подходит к конкретной климатической зоне.

Утепление на стадии строительства Источник rock-n-dom.ru

Во-первых, это позволит сделать утепление максимально качественным, во-вторых не переплачивать за лишний материал.

Определение оптимальной толщины материала

Решая, какой толщины «Пеноплекс» выбрать для утепления фундамента, в первую очередь, стоит обратить внимание на данные, которые производитель указывает на упаковке. Прописанные параметры относятся к минимально рекомендуемым значениям для разных климатических зон.

Например на территория где минусовые температуры могут достигать тридцати и ниже градусов минимально рекомендованная толщина материала составляет десять сантиметров. Что касается самой модификации утеплителя то профессионалы рекомендуют приобретать «Пeнoплeкс-45» или «Фундамент».

Форм-фактор таких плит составляет шестьдесят на сто двадцать сантиметров. Вес одной плиты не превышает двух с половиной килограмм. Толщина материала бывает разный и выпускается в пределах от двух до десяти сантиметров.

Параметры

Как говорилось выше, общие данные о минимально рекомендуемой толщине материала производитель наносит на упаковку. Однако показатели эти усредненные, и чтобы получить наиболее верный результат необходимо выполнить несложные расчеты.

Утепление выполнено, а окончательная отделка нет Источник www.penoplex.ru

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на отделочных материалах и фундаментах.

Они выполняются при помощи следующей формулы:

V=v1/a1+v2/a2

В которой:

• a1 – теплопроводность утепляемого материала;
• a2 – теплопроводность утеплителя;
• V – региональное сопротивление передаче теплу в конкретном регионе;
• v1 – величина указывающая какой толщины фундамент;
• v2 – величина указывающая какой толщины плита.

Теперь остается залезть в справочники и подсмотреть значения для величин «V», а также «a1». Необходимо найти значение, которое соответствует величине «v2». Для этого делается простая подстановка известных данных в формулу и выполняются простейшие математические расчеты.

Полученный результат необходимо обязательно округлить в большую сторону. Это позволит приобрести с небольшим запасом, которым лишним не будет и мало отразится на общей цене утеплителя.

Все расчеты по требуемому количеству материала выполняются исходя из площади утеплителя. Плиты «Пеноплекс» имеют стандартную площадь составляющую семьдесят две сотых квадратного метра.

Думая о том, как утеплить дом снаружи «Пеноплексом» своими руками, не стоит забывать совет специалистов делать двухслойное утепление. Второй слой накладывается на первый с небольшим смещением, чтобы перекрыть швы нижнего слоя.

Утепляем фундамент дома пеноплексом: виды и конструктивные схемы

Обобщая приемы работы, можно выделить:

• Вертикальную облицовку фундаментных блоков и периметров. Является основной технологией. Пеноплекс крепится полимерным или цементным клеем, а в цокольной части дополнительно фиксируется дюбелями.
• Горизонтальный монтаж плит пеноплекса. Утеплитель укладывается на песчаную подушку под заливку малозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ), либо под плитный фундамент.
• Укладку утеплителя в грунт в горизонтальной плоскости по периметру здания. Этот способ является утеплением подмостка и, аккумулируя геотермальное тепло, защищает фундамент от касательных деформаций морозного пучения.

Схема теплоизоляции фундамента коттеджа с утепленным полом

Подразумевает вертикальную облицовку пеноплексом наружного периметра фундамента на всю его высоту, включая цокольную часть и, возможно, нижнюю часть несущих стен. При этом общая высота утепляющей облицовки не должна быть меньше 1 м.

Утепление традиционного фундамента плитами ПЕНОПЛЭКС Фундамент®

Горизонтальный монтаж утеплителя в грунт по периметру здания (утепление подмостка) осуществляют при индексе мороза (ИМ) не менее 35 000 градусочасов. Для средней полосы РФ (ИМ = 55 000 — 60 000) ширина полосы утепления подмостка составляет 0,6 м при толщине пеноплекса 7 — 8 см и 0,9 м при толщине плиты 5 — 6 см. Рекомендуемая толщина пеноплекса для вертикальной облицовки фундамента в этой климатической зоне составляет 12 см.

Схема теплоизоляции фундамента коттеджа с переменным режимом эксплуатации

Подразумевается, что здания данного типа могут в течение неопределенного времени оставаться неотапливаемыми. Схема отличается тем, что кроме вертикальной облицовки фундамента утеплителем и обустройства теплого подмостка необходимо монтировать горизонтальное утепление по всей площади дома. Оно располагается в плоскости утепления подмостка и составляет с ним единое целое.

Теплоизоляция фундаментов зданий с переменным режимом проживания

Даже в морозы без отопления эти меры защищают конструкции от пучения грунтов и предупреждают промерзание фундамента исключительно за счет аккумуляции геотермального тепла. Правильное утепление фундамента коттеджа для сезонного проживания продлевает срок его эксплуатации не менее, чем в 2 раза.

Схема теплоизоляции плитного фундамента

Схема утепления плитного фундамента

Для средней полосы РФ рекомендуется толщина пеноплекса 14 см для обустройства сплошной утепляющей подушки под плитный фундамент. С обеих сторон — снизу от грунта и сверху от бетона — утеплитель отделен слоями гидроизоляции. Горизонтальное наружное утепление в этом случае предусматривается на высоту цоколя, если не предполагается сплошное утепление по всей поверхности коттеджа.

Стандартный состав «пирога» плитного фундамента при утеплении плитами Пеноплекс:

• Слой песка на уплотнённом грунте
• Плиты утепления Пеноплэкс
• Монолитная железобетонная плита
• Гидроизоляционный слой
• Цементно-песчаная стяжка чернового пола

Конструкция утепления боковых частей плиты имеет состав:

• Гидроизоляционный слой
• Плиты Пеноплэкса на торцевой части плиты, уложенные от глубины песочной подсыпки до самого верха — на 40 — 50 см над уровнем земли
• Дополнительно укладываются плиты Пеноплэкса под отмосткой

Практическое выполнение работ по утеплению

Прежде чем утеплить фасад дома «Пеноплексом» своими руками необходимо все тщательно продумать и подготовить. Приобрести утеплитель и расходные материалы, подобрать соответствующий инструмент.

Расходные материалы и инструменты

Из расходных материалов и инструментария для проведения работ по утеплению необходимо:

• армирующая сетка, выполненная из полимерных материалов или металла;
• грунтовка, обладающая высокой проникающей способностью;
• емкость для перемешивания мастики;
• канцелярский нож;
• кисть для нанесения мастики;
• мастика для крепежа утеплителя;
• монтажная пена;
• насадка-миксер для дрели;
• перфоратор;
• пластиковые дюбели для дублирования крепления на мастике;
• правило;
• строительный мастерок;
• уровень;
• утеплитель необходимой толщины
• щетка из металла;
• шпатель.

Все готово для заливки отмостки Источник build-experts.ru

Правила теплоизоляции

Так как теплоизоляция ленточного фундамента определяется двумя плоскостями: вертикальной и горизонтальной, то надо рассмотреть технологию утепления двух поверхностей по отдельности.

Земляные работы

Утепление вертикальных плоскостей начинается со снятия опалубки. После чего стоит первая задача – откопать фундамент на ширину снаружи так, чтобы в траншеи свободно можно было бы перемещаться. Потому что изоляция дома пеноплэксом – это работа с большими листами, которые придется к фундаментной конструкции еще и крепить.

Подготовка

Вертикальное утепление должно проводиться на выровненную и прочную поверхность. Вот этапы проводимых операций:

1. Зачистка наружной поверхности от грунта, пыли, выпуклостей с помощью болгарки с металлической щеткой.
2. Нанесение битумной мастики на всю отделываемую плоскость с помощью кисти и валика, слой мастики должен быть густым, то есть, необходимо выровнять стенки и заполнить материалом все, даже самые мелкие, поры.
3. Если есть необходимость в дополнительной гидроизоляции, то производится укладка рулонных материалов типа рубероид или полимерные модели наплавляемой серии.

Мастика сразу наносится и на верхнюю плоскость цоколя. Что касается рулонных материалов, то их подрезают большей длины, чтобы закрыть ту самую верхнюю поверхность стен фундамента. Полосы наносятся внахлест относительно друг друга в пределах 10 — 12 см.

Высокий уровень гидроизоляции – это полное закрытие фундамента с наружной стороны, учитывая углы конструкции, как самые уязвимые участки. Поэтому на углах проводятся особенно тщательные мероприятия. Их закрывают двойным слоем гидроизоляционных полос. При этом крепится второй слой на мастику, которая наносится на первый.

Итак, когда все подготовительные этапы закончены, можно переходить к работам по утепления.

Монтаж

Крепление пеноплэкса к фундаменту можно провести двумя способами.

1. С помощью специального клеевого состава.
2. С помощью битумной мастики на основе водного раствора.

Если используется клей, то он наносится горками на плиту пеноплекса, которая затем приклеивается по месту своего назначения. С битумной мастикой все наоборот, то есть, она наносится на плоскость фундамента, а уже к ней прикладывается и прижимается плита утеплителя.

Сам монтаж плит проводится снизу вверх с учетом вставления шипов одной плиты в пазы другой. При этом известный способ крепления дюбелями зонтиками здесь не используется, потому что сам грунт прекрасно справится с поддерживанием листов на одном месте. К тому же нарушать целостность фундамента не рекомендуется. Грибками крепят плиты только к цокольной части. Мастику можно здесь не применять.

Есть еще один вариант, который используется крайне редко — это расплавление нескольких участков гидроизоляции с помощью газовой горелки, на которые утеплитель и приклеивается. Здесь важно не переусердствовать, чтобы не сжечь весь пирог до бетона.

Если производится укладка утеплителя в два слоя, то плиты верхнего обязательно устанавливаются со смещением вполовину или треть панели. Таким способом закрываются зазоры стыков плит.

Из практики видно, что важно — это закрепление плит пеноплэкса с правильной их расстановкой относительно плоскостей фундамента.

Закрытие

Здесь два варианта:

1. Установить поверх пеноплэкса штукатурную сетку и закрыть его слоем штукатурки.
2. Нанести слой битумной мастики и приклеить рубероид.

Это дополнительная защита для пенополистирола, отчего его срок службы только вырастет.

Все готово, можно засыпать траншею. Обратите внимание, что к стенкам фундамента дома надо делать подсыпку песком или керамзитом. Обязательно делается выравнивание горизонтальной части для отмостки примерно шириною 1 м.

Видео описание

Смотрите в видео – утепление фундамента дома и подвала:
Выполняется это следующим образом:

• На расстоянии порядка двадцати пяти сантиметров до поверхности отсыпается песчаная полушка в десять сантиметров. Выполняется трамбовка.
• Дно застилается рубероидом и наложения листов промазываются битумом.
• Укладываются листы теплоизоляции с задувкой стыков монтажной пеной.
• Далее работы по заливке отмостки выполняются по общепринятой схеме.
• Цоколь облицовывается согласно личным предпочтениям.

Утепление фундаментной плиты

Сегодня все чаще в качестве основания для своего дома выбирают разновидность фундамента мелкого заложения — утепленную шведскую плиту УШП. Она представляет собой конструкцию из слоев тепло- и гидроизоляции, железобетона со встроенными коммуникациями и системой «теплый пол». Такое основание не деформируется пучением, экономично в эксплуатации и является одновременно полом первого этажа.

Пеноплэкс укладывают на утрамбованную песчаную подготовку с проведенными заранее коммуникациями. Комплексно утепляют плиту, цоколь и отмостку. После установки арматурных каркасов проводят бетонирование.

Монтаж УШП более трудоемкий и затратный, чем других аналогов. Но зато готовая конструкция очень теплоэффективна, экономит до 30% энергии на обогрев. Ускоряется дальнейшее строительство дома, так как коммуникации уже подведены и есть черновой пол.

Утепление фундамента своими руками: пошаговая инструкция

Теплоизоляция подвального помещения, фундамента и перекрытия первого этажа является важным этапом строительства дома. Современные материалы позволяют утеплить фундамент дома своими руками быстро и качественно, на любой стадии возведения здания, а также после окончания работ, в процессе эксплуатации строения.

Это объясняется усовершенствованием новых изоляционных технологий, их доступностью по цене и технике нанесения.

Недостаточное утепление основания здания приводит к значительным потерям тепла, проникновению холода во внутренние помещения и со временем становится следствием потери конструктивной целостности строений. Главное – это еще на первоначальном этапе подобрать самый оптимальный материал, с учетом исходных условий объекта и его дальнейшей эксплуатации.

Особенности различных видов теплоизоляции

Как правило, специалисты рекомендуют выполнять утепление фундамента снаружи. Это связано с тем, что наружная теплоизоляция более надежно защищает конструкции промерзания, не способствует появлению конденсата и препятствует проникновению внутрь помещений холодных потоков воздуха. Стоит выделить еще одно важное преимущество внешней теплоизоляции – эффективная защита сооружения от грунтовых вод.

Иногда с экономической точки зрения или по конструктивным причинам делать наружное утепление неэффективно или совершенно невозможно. Это может быть связано с большим объемом подготовительных и демонтажных работ, целостностью примыкающих отводов воды или при сложном доступе к фундаменту дома. В таких случаях теплоизоляция наносится с внутренней стороны конструкции. Особенно часто используется такое утепление в эксплуатируемых подвалах и в цокольных этажах.

Обратите внимание! Если изначально в теплоэффективности фундамента и его защите от влаги была допущена ошибка или неправильно были выполнены работы на стадии строительства, следует грамотно обустроить дренажную систему отвода воды, сделать качественную гидроизоляцию с внешней стороны и только после этого приступать к утеплению фундамента. 

Особенности утепления

Если конструкция дома не подразумевает обустройство подвального помещения или цокольного этажа, то в первую очередь необходимо выполнить комплекс мероприятий по утеплению пола. Но и от теплоизоляции основания фундамента нельзя отказываться. Качественно выполненное наружное утепление в процессе эксплуатации исключает возможность проникновения холодного воздуха в местах соединения стеновых конструкций и пола первого этажа.

Снаружи утепление фундамента рекомендуется производить с помощью экструдированного пенополистирола, отличающегося отличными теплоизоляционными свойствами, повышенной устойчивостью к возгоранию, высокой прочностью на сжатие и простотой монтажа. Наиболее доступный по цене материал – это пенопласт, который современные производители предлагают в большом ассортименте, различной толщины и плотности. Подбирается утеплитель по габаритным размерам и показателям теплоэффективности с учетом исходных параметров здания, условий его дальнейшего использования и климатических особенностей региона. Расчеты производятся после тщательных замеров фундамента и поверхности пола.

Теплоизоляция фундамента снаружи и внутри здания

Утепление фундамента снаружи производиться после проведения ряда подготовительных работ, освобождения поверхности от почвы и максимального ее очищения. Работы по теплоизоляции рекомендуется производить в сухую погоду, фиксируя утеплитель к заранее высушенной плоскости.

Обратите внимание! Если на основании неправильно произведены гидроизоляционные работы или защита от влаги вовсе отсутствует, следует нанести на поверхность любой тип гидроизоляция. 

Плиты пенополистирола с внешней поверхности фундамента монтируют с помощью специальной мастики или клеящего состава. Утеплитель, который будет находиться выше уровня земли, рекомендуется фиксировать мощными дюбелями и накрывать сверху прочной полиэтиленовой пленкой, перед тем как засыпать основание песком или грунтом.

Обратите внимание! Закреплять плиты пеноплекса с помощью дюбелей не рекомендуется там, где он будет присыпан грунтом, так как это приведет к повреждению гидроизоляционного слоя. 

Важным моментом при монтаже утеплителя является тот факт, что листы утеплителя должны располагаться выше поверхности грунта на 40-50 см. Таким образом, выполняется защита конструкции фундамента от значительных объемов снега в зимний период, переохлаждения основания и проникновения вовнутрь холодных потоков воздуха. Сверху утеплителя на цокольной части дома наносится выравнивающая смесь и отделочный материал.

Для внутренней теплоизоляции специалисты рекомендуют использовать пенополиуретан, который имеет минимальную толщину матов при высокой теплоэффективности. С данным материалом легко работать, кроить и фиксировать к поверхности основания. По эксплуатационным и техническим показателям маты подбираются с учетом того, отапливается подвал или нет. Крепится утеплитель с помощью специального клея и глубоко проникающих дюбелей. Сверху на материал наносится армирующая металлическая или пластиковая сетка, после чего производится нанесение выравнивающего слоя под дальнейшую отделку.

В жилых помещениях квалифицированные мастера советуют выполнить работы по изоляции поверхности пола, чтобы предотвратить потери тепла из внутренних помещений. Обычно на пол укладывают пенополистирольные маты, которые затем армируют стальной сеткой и заливают выравнивающей стяжкой. Если ремонт в комнатах уже выполнен или нет возможности приподнять уровень пола, можно использовать новые технологии утепления в виде сборного основания пола – их сейчас на рынке много, и они занимают занимают минимальную толщину, ориентировочно 3-4 см.

Для повышения уюта и комфорта на первом этаже можно обустроить электрические или водяные теплые полы. Однако под них обязательно также укладывается теплоизоляция с отражающим фольгированным материалом, который будет повышать эффективность обогрева помещений в течение всего времени использования системы дополнительного отопления.

О важности утепления фундамента, безотносительно к географии (только в тропиках не нужно утеплять фундамент)  можно узнать из нижеследующего ролика.

 

Утеплить дом снаружи своими руками

Современные технологии отделки фасадов утепляющим материалом отличаются несложным монтажом, поэтому многие хозяева выполняют его самостоятельно.

Повысить энергоэффективность дома помогут комплексные мероприятия по утеплению:

• стен;
• фундамента;
• подвала или нулевого этажа;
• потолка;
• чердака;
• пола;

Каждый вид работ имеет свои особенности, поэтому консультация мастера и специальная литература просто необходимы.

Тепловые потери через стены могут составлять свыше 30%. Для создания защитного слоя от промерзания и проникновения холода, используется наружное или внутреннее утепление стен. Рекомендуется проводить работы по энергосбережению дома снаружи, так как этот способ максимально повышает защитную функцию фасадов, полностью исключает образование конденсата в помещении.

Преимущества наружного утепления:

1. Высокая эффективность тепловой защиты.
2. Не уменьшаются размеры полезной площади.
3. Препятствует образованию конденсата внутри, что исключает появление грибка.
4. Фасады после проведения работ обретают эстетический вид.
5. Способствует увеличению срока эксплуатации стен в каркасном доме.
6. Лёгкий материал не оказывает лишней нагрузки на фундамент.
7. Увеличение звукоизоляции.

Недостатки:

1. Относительно высокая цена.
2. Проведение работ зависит от погодных условий и сезонности.

Подготовка стен

От качественной подготовки зависит ход монтажа и результат утепления. Стены необходимо очистить от старой облицовки. При наличии глубоких трещин, дыр и рыхлой поверхности выполнить штукатурку цементным раствором. С целью увеличения адгезии, стены нужно обработать грунтовкой. Для образования ровной поверхности – счесать бугры.

Также, нужно утеплить откосы и установить отливы, величина которых должна учитывать толщину утеплительного слоя и 3 см выступа.

Если дом ветхий, перед утеплением необходимо усилить конструкцию кладкой из пенобетона с армированием или другим способом. Обратить внимание на состояние фундамента, усилить его Г-образным зубом из арматуры и бетона, если заметны следы разрушения.

Технология утепления своими руками

Существует много источников, описывающих технологию утепления наружных стен. Достаточно владеть базовыми навыками строительных работ для того, чтобы выполнить монтаж своими руками.

Однако, следует учесть нюансы, соблюдение которых обеспечит положительный результат. Пенопластовые материалы, как и ватные, нуждаются в облицовке. Если для пенополистирола достаточно штукатурного слоя, то при креплении волокнистого утеплителя необходим каркас и гидроизоляция.

Выполняется конструкция обычно из деревянных планок или металлических профилей. В качестве гидроизоляционного барьера, используют специальную плёнку.
Самой доступной по стоимости и монтажу считается тепловая защита из пенопласта.

Материалы:

• пенопласт;
• клей;
• шпаклёвка;
• армирующая сетка;
• дюбели, имеющие тарельчатую шляпку;
• дюбели-зонты;
• затирочная сетка;
• монтажная строительная пена;
• профиль цокольный;
• грунтовка;

Инструменты:

• перфоратор;
• 2 шпателя – гладкий и зубчатый;
• уровень;
• миксер строительный;
• молоток;
• отвесы;

Этапы работ:

1. Установить цокольные профили по низу дома дюбель – гвоздями 6 мм с шагом 35 см. Это усилит конструкцию и предотвратит образование трещин.
2. Закрепить пенопласт на сухую поверхность с помощью специального клея. Клеящая смесь наносится на плиту слоем, зависящим от неровности стены от 1 до 3 см.
3. Выполнить дополнительное крепление дюбелями.
4. Обработать раствором или монтажной пеной все места стыков.
5. Отштукатурить поверхности с применением армирующей сетки.

Утепление фундамента/цоколя снаружи

Фундамент, равно как и стены, нуждается в утеплении, если при строительстве не были выполнены эти работы. Сделать тепловой барьер можно с внутренней стороны или наружной.

Более эффективным считается утепление с улицы, так как защитный слой сохранит цокольную поверхность от промерзания. Это исключит появлению конденсата внутри помещения, снизит влажность и предотвратит образование плесени.

Материалы для утепления цоколя:

• пенополистирол;
• пенополиуретан;
• вспененный синтетический каучук;
• пеностекло;
• керамзит;

Последовательность работ.

1. Подкопать фундамент на 30–50 см по периметру дома.
2. Сделать подсыпку 15 см слоем керамзита.
3. Очистить поверхность от мусора и просушить.
4. Заделать цементным раствором все трещины и дыры.
5. Нанести на фундамент слой грунтовки.
6. Выполнить гидроизоляцию с помощью битумной мастики.
7. Закрепить плиты утеплителя клеем или распылить ровным слоем жидкую утепляющую субстанцию.
8. Выложить защитный слой из кирпичной кладки.
9. Остатки траншеи засыпать щебнем.

Особенности проведения работ снаружи деревянного/щитового/бревенчатого дома

Деревянные строения считаются тёплыми и экологичными в связи с низкой теплопроводностью материала. Однако, старение и воздействие окружающей среды оказывают снижение теплозащитных свойств.

Регулярные мероприятия по обслуживанию дома продлят срок эксплуатации и повысят энергосбережение.

1. Более рациональное утепление заключается в укладке материала внутрь стен.
2. Материал использовать только высокого качества: эковату, керамзит, опилки, минеральную вату.
3. Не рекомендуется использовать синтетические материалы: пенопласт, герметики, монтажную пену.
4. Новый сруб можно утеплять спустя год после постройки. За это время материал даст просадку.
5. Любой сруб нуждается в конопатке. Для этого используют паклю, пеньку или джут.
6. Деревянные поверхности дома нужно обработать перед утеплением антисептическими растворами.

Выбор утеплителя для наружных работ

Пенополистирол

Лёгкий по весу материал в виде плит с экструдированной или эспандированной структурой. Воздушная прослойка в виде пузырьков обеспечивает низкие показатели теплопроводности до 0,05 Вт/м°C. Простой монтаж и доступная цена сделали его популярным.

Для окончательной облицовки, поверхность пенопласта обязательно покрывается штукатуркой или панелями.

Достоинства материала:

1. Создаёт эффективный барьер от промерзания стен и тепловых потерь дома.
2. Повышает звукоизоляцию.
3. Влагостойкий.
4. Долговечный.
5. Обладает устойчивостью к воздействиям воды, спирта, низкопроцентных кислот, щелочей.
6. Состав материала не создаёт условий для размножения микроорганизмов и насекомых.
7. Стоимость.
8. Доступный монтаж.

Недостатки:

1. Низкая устойчивость к воспламенению.
2. При нагревании испаряет токсичные вещества.
3. Разрушается при воздействии агрессивной среды.

Экструдированный пенополистирол категорий Г1 и Г2 допускается к использованию в гражданском строительстве по нормам пожарной безопасности. Другие категории для утепления фасадов применять нельзя.

Минеральная вата

Изготавливается из переплавки горных пород, что наделяет её массой преимущественных качеств. Для удобного использования при монтаже, выпускается в рулонах и листах. Монтаж осуществляется на каркас из деревянного бруса или металлического профиля. Конструкция утепления навесного типа должна выполняться с зазорами между слоями для естественной вентиляции.

Разновидностями этого утеплителя являются:

1. Стекловата (из волокон стекла 5–15 микрон).
2. Шлаковата (из шлаков).
3. Каменная вата (из базальта и других пород).

Параметры всех видов различны по устойчивости к возгоранию, нагрузкам, влагостойкости. Показатели теплопроводности также имеют небольшие расхождения. Структура имеет разную степень упругости, что обусловлено размерами волокон.

Преимущества:

1. Низкая теплопроводность до 0,040 Вт/м°C.
2. Устойчивость к возгоранию.
3. Стойкость к агрессивным средам.
4. Звукоизоляционные свойства.
5. Монтаж не требует специальных знаний и навыков.

Недостатки:

1. Гигроскопичность.
2. Со временем даёт усадку.
3. Для крепления ваты потребуется сделать каркас и облицовку из сайдинга или других материалов.
4. Проводить монтаж необходимо в респираторе и спецодежде.

Более устойчивые показатели влагостойкости у каменной ваты. Её экологические свойства образуются за счёт натурального сырья и отсутствия химических связующих примесей.

Пенополиуретан

По теплопроводности занимает одно из лидирующих мест – до 0,027 Вт/м°C. Жидкая субстанция состоит из газонаполненного материала. Образование вяжущей смеси получают путём вспенивания компонентов. На утепляемую поверхность распыляется специальным устройством.

Нанесение материала осуществляется профессиональными работниками. Фасады после высыхания подлежат дальнейшей облицовке, так как утеплитель подвергается разрушению под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Преимущества:

1. Теплоизоляция.
2. Гидрозащита.
3. Ложится монолитным слоем, заполняя трещины и дыры.
4. Звукоизоляция.
5. Длительный срок службы.
6. Защита металлических конструкций от коррозии;
7. Высокая степень адгезии.
8. Устойчивость к агрессивной среде.
9. Безопасность.
10. Экологичность.

Недостатки:

1. Отсутствие дорогостоящего оборудования лишает возможности выполнить утепление своими силами.
2. Стоимость.
3. Боится ультрафиолета.
4. Распыление при сильном ветре увеличивает расход материала.
5. Монтаж осуществляется при определённых погодных условиях.

Пенополиуретан благодаря совершенствованию технологий, соединил в себе лучшие качества других утеплителей, исключив недостатки. Но применение в гражданском строительстве ограничивается двухэтажным уровнем из-за особенностей монтажа.

Пеноплекс

Имеет структуру, схожую с пенопластом. Но процесс производства включает большое давление и обработку высокими температурами, что увеличивает прочность материала, изменяет его свойства.

Показатели теплопроводности приближены к минеральной вате. Легко поддаётся резке, распиливанию. Нуждается в дополнительной облицовке из-за неустойчивости перед солнечными лучами. Выпускается в виде плит в нескольких марках, которые определяют назначение материала.

Преимущества:

1. Низкая теплопроводность до 0,032 Вт/м°C.
2. Устойчивость к влаге.
3. Низкая паропроницаемость.
4. Долгий срок эксплуатации.
5. Удобный монтаж обеспечивает лёгкий вес и стыковочный вырез по периметру плиты.
6. Безопасность.
7. Экологичность.

Недостатки:

1. Низкая адгезия способствует применению нескольких способов крепежа.
2. Низкая паропроницаемость.
3. Подвергается разрушению ультрафиолетовыми лучами.
4. Грызуны любят устраивать тоннели и норы в материале.

Пеноизол

Получили путём модификации пенопласта. Имеет вспененную вяжущую структуру, которая после нанесения высыхает за 3 часа. Хорошо заполняет все щели, пустоты, дыры, проникая глубоко внутрь.

Это способствует укреплению конструкции. Монолитный слой наносится на поверхность с помощью специального устройства. Область применения достаточно широкая. Преимущественные качества усложняются только способом и средствами нанесения.

Преимущества:

1. Низкая теплопроводность.
2. Не воспламеняется.
3. Проводить монтаж можно даже зимой.
4. Долгий срок эксплуатации.
5. Безопасность.
6. Экологичность.

Недостатки:

1. Даёт усадку.
2. Стоимость.
3. Требует наличия специального оборудования.
4. Требует облицовку из-за хрупкости.
5. Недобросовестный монтаж может снизить теплозащитные свойства.

Расчёт толщины

Пример расчета толщины

Планируя наружное утепление жилья, нужно не только правильно подобрать материал, но и рассчитать необходимую толщину или плотность. Недостаточная защита повлечёт промерзание стен, вследствие которого, внутри дома могут образоваться плесень и грибковый налёт.

Приобретать «с запасом» утеплитель тоже нет смысла, эффективность не изменится, зато расход неоправданно увеличится. Посодействовать может профессиональный консультант в фирменном магазине или самостоятельный расчёт по формуле и с помощью программы.

Теплоизоляция представляет собой постоянную величину – теплосопротивление. В каждом регионе рассчитывается свой показатель с учётом погодных условий.

Формула расчёта толщины утеплителя (R) включает толщину слоя (p) и коэффициент теплопроводности (k):

При расчёте показателя многослойной стены, нужно учитывать теплосопротивление каждого слоя.

Советы

1. Работы необходимо производить в сухую погоду. Во время дождя, стена вберёт лишнюю влагу, что поспособствует образованию плесени внутри утеплительного слоя.
2. При использовании пеноизола, необходимо убедиться в качестве сырья и профессионализме строителей. На время проведения работ, желательно привлечь независимого специалиста для контроля соблюдения технологии.
3. Места соединения утеплителей необходимо заделать герметиком или монтажной пеной.
4. Прикреплять плиты пенопласта нужно снизу-вверх, повторяя принцип кладки.
5. Утепление цокольного этажа эффективнее проводить жидким утеплителем. Монолитный слой создаст надёжную защиту и предотвратит образование трещин.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Утепление стен снаружи пенопластом – самая подробная пошаговая инструкция!

2 Причины не утеплять фундамент изнутри

Существует пять весомых причин, из-за которых проведение таких строительных работ нецелесообразно. Они представлены так:

1. Промерзание всей железобетонной конструкции здания даже с пароизоляцией Изоспан В. Фундамент при такой ситуации ничем не защищен от нестабильных температурных скачков, что пагубно сказывается на его эксплуатационном сроке;
2. Из-за того, что будет происходить смещение так называемой «точки росы» на границу «утеплитель-фундамент» в последующем необходимо будет добавить дополнительных паронепроницаемый слой, что ударит по общему бюджету утеплительных работ;
3. Реализация предыдущего пункта приведет к тому, что нарушится микроклимат в подвале, достаточно сильно увеличится влажность воздуха. Следовательно, дополнительно потребуется установить эффективную вентиляции, что еще раз негативно скажется на общем бюджете;
4. Из-за такого огромного количества дополнительного оборудования пространство внутри подвального помещения будет значительно меньше исходного;
5. В целом, на выходе владелец здания будет иметь огромные финансовые затраты на сами строительные работы и приобретение различных материалов, чего лишен способ наружной теплоизоляции.

Внутреннее утепление фундамента здания

Решать проводить или нет утепление фундамента здания изнутри с Изоспаном АМ необходимо лишь его владельцу, однако все специалисты в области утепления однозначно не рекомендуют проводить данную процедуру.

Таким образом, куда проще и экономнее сделать наружную теплоизоляцию.

Плюсы и минусы применения

Пенополистирол характеризуется большим количеством полезных свойств, что на фоне других теплоизоляционных материалов весьма выгодно и предпочтительно для применения.

Основные преимущества пенополистирола для утепления цоколя:

1. Низкая теплопроводность, препятствует передачи холода наружного воздуха и тепла из помещений.
2. Высокая влагостойкость, даже при нахождении под дождём он остается сухим.
3. Проницаемый стройматериал, позволяет дышать стеновым конструкциям.
4. Имеет высокую биологическую защиту от грибков.
5. Высокие звукоизоляционные характеристики.
6. Высокая прочность, при эксплуатации не деформируется.
7. Экологическая безопасность материала, не обладает радиоактивностью.

Недостатки у пенополистирола тоже имеются, но они не так многочисленны. Главный из них — это горючесть. Хотя производители научились с этим бороться, добавляя в состав противогорючие составы. Еще данный утеплитель боится растворителей и мелких грызунов.

Много важной и полезной информации об утеплении цоколя найдете в этом разделе

Как правильно утеплять фундамент

Утепление фундамента своими руками вызывает некоторые вопросы, одним из которых является место, где должна быть расположена теплоизоляция

Для того чтобы обеспечить максимальную защиту дома от воздействий внешней среды, очень важно утеплять фундамент именно с наружной стороны. Следует отметить, что наиболее подходящим для этого временем является процесс постройки дома

Размещая теплоизоляцию с внутренней стороны фундамента, вы обеспечите лишь утепление цоколя. При этом материал конструкции остается подвержен вредному воздействию внешней среды. Влага, проникающая под фундамент, способна значительно сократить срок эксплуатации вашего дома.

Способ утепления фундамента снаружи имеет ряд преимуществ:

• защищает от холода и промерзаний;
• становятся не страшны перепады температуры;
• предотвращается попадание влаги;
• создается правильный микроклимат в доме.

Все эти обстоятельства не допустят деформации фундамента или же появления в нем трещин.

Этап подготовки фундамента своими руками

Для начала позаботьтесь о том, чтобы в вашем распоряжении были все необходимые для работы инструменты и материалы.

Схема горизонтальной и вертикальной гидроизоляции фундамента.

1. Лопата (в том числе и совковая).
2. Шпатель.
3. Строительный миксер (горелка).
4. Грунтовка.
5. Водоотводные трубы.
6. Клеевой состав.
7. Утеплительный материал.
8. Песок.
9. Гравий.

Как вы понимаете, для того чтобы обеспечить утепление основания, необходимо провести определенные подготовительные работы

Кроме того, следует обратить внимание на схемы устройства фундамента, учитывая все их особенности. С целью повысить качество утепления (чтобы результат не вызывал сомнений) имейте в виду, что почву правильно будет убирать по мере ее промерзания

Далее основание следует тщательно очистить от приставшего к нему грунта, после чего наносится слой специальной грунтовки (праймера). На ее высыхание потребуется около часа, после этого можно приступать к нанесению гидроизоляционного материала.

Нанесение гидроизоляционного слоя

Материалов, способных справиться с функцией гидроизоляции, достаточно много. Если выбирать по принципу более легкого нанесения, стоит отдать свое предпочтение жидкой резине. Перед применением материал необходимо тщательно перемешать с помощью строительного миксера, после чего, воспользовавшись шпателем, нанести на основание.

Если вы решили использовать в качестве гидроизоляции битумные рулонные материалы, приготовьтесь к более трудоемкому процессу. Отмерив нужную вам длину, разрежьте рулоны, разложив их при этом по вертикали. Для того чтобы разогреть материал, вам потребуется горелка. Работая с материалом, действовать следует снизу вверх. В разогретом виде рулон раскрывается и крепится к основанию дома.

Процесс установки пенополиуретановых плит

Схема утепления фундамента пенополиуретановыми плитами.

Если вы решили утеплить фундамент своими руками, очень важно, чтобы все ваши действия соответствовали всем требованиям. Таким образом, утепление дома будет максимально надежным

При этом вам не помешает знать некоторые тонкости данной работы.

К примеру, первый этап утепления позади. Следующими вашими действиями будет установка утеплительного материала. Для крепления пенополиуретановых плит вам потребуется полиуретановый клей или битумнополимерная мастика.

В противном случае структура пенополиуретановой плиты будет нарушена, что значительно ухудшит качество утепления.

Очень важно, чтобы утепление фундамента осуществлялось без применения механического крепежа, поскольку это может нарушить слой гидроизоляционного материала. Таким образом, цоколь вашего дома не будет достаточно защищен от проникновения влаги

Для того чтобы обеспечить более надежное утепление фундамента, на места стыковки пенополиуретана не помешает нанести клеевой состав. Следует отметить, что теплоизоляция должна быть размещена по всему периметру постройки. Главным достоинством пенополиуретановых плит является низкая теплопроводность. За счет плотности данного материала прочность и надежность его не вызывают никаких сомнений. Таким образом вы защитите фундамент от промерзания.

Пенопласт как один из самых простых и дешевых материалов

Деньги ушли на налоги и отопление дома, материалов никаких нет, времени работать как всегда не хватает – стандартная ситуация большинства строителей. Тем не менее, утепление фундамента дома сделать надо, иначе все оставшиеся средства уйдут на отопление помещения зимой. Пенопласт ­– самый простой и выгодный способ уберечь бетон от холода. Его можно устанавливать непосредственно при заливке фундамента, а также в жилом доме. Рассмотрим, как его установить на фундамент.

Шаг 1.

Проделываем в готовом фундаменте отверстия. Это можно сделать при помощи обычной эле ктрической дрели и сверла по бетону на 8 мм. Пробиваем его в шахматном порядке через каждые 35 сантиметров. Так часто надо для того, чтобы пенопластовый блок прилегал как можно лучше к поверхности.

Шаг 2.

Закрепляем пенопласт. Для этого нам понадобится сам материал: толщина должна быть не менее 5 сантиметров и не более 10, укладывать его надо уже на гидроизолированную поверхность, чтобы все было максимально герметично. Продеваем прутики в отверстия в бетоне, нанизываем на них листы, закручиваем гайками. Надо использовать крепление вида «грибок» или просто купить (или сделать из подручного материала) большие шайбы на 8 мм. Закручиваем до того момента, пока грибок не вдавится в пенопласт.

Шаг 3.

Это повысит теплоизоляцию материала, а также защитит от возможного попадания влаги. Можно использовать обычную штукатурку на основе цементной смеси.

Что касается готовой конструкции – ее отделывать намного сложнее, поскольку для начала необходимо полностью расчистить фундамент от земли, проделывать отверстия практически наугад. В этом случае прикладываем лист пенопласта, через него пробиваем отверстия, просовываем шпильки и только потом надеваем пенопласт со второй стороны и стягивать все в кучу. Выполнять работы лучше  с подсобным работником, одному будет достаточно сложно и долго каждый раз оббегать дом.

Плюсы и минусы утепления фундамента пенополистиролом

Достоинства материала:

• низкая теплопроводность, хорошие теплоизолирующие свойства;
• морозостойкость;
• почти отсутствует паропроницаемость;
• водостойкость;
• простота обработки;
• небольшой вес;
• простота монтажа: не требуется тщательное выравнивание основы;
• доступная цена.

Недостатки:

• горючесть от Г1 до Г4. При отделке выступающих частей (цоколь и др.) необходима внешняя облицовка негорючими материалами;
• токсичность при горении;
• во избежание повреждения грызунами необходима установка армирующей сетки поверх плит;
• сам материал водостойкий, но необходимую гидроизоляцию не обеспечивает. В совокупности с утеплением требуется обработка гидроизолирующими материалами;
• необходима защита материала от механических повреждений асбоцементными или ж/б плитами, деревянными щитами.

Технологии утепления ленточного фундамента

Каждый вид утеплителя имеет свои особенности, которые диктуют способы его применения.

Несъемная опалубка

Это единственный способ утепления, который возможен только на стадии строительства монолитного ленточного фундамента. По сути, такую технологию можно назвать «два в одном», когда опалубка из теплоизоляционных материалов остается, как часть конструкции по завершении строительства. Причем несъемная опалубка решает две задачи — как утеплить фундамент дома снаружи и изнутри.

Конструктивно существует два вида: блочная и щитовая. При заливке ленточного фундамента используются щиты. У блоков есть стенки и поперечные широкие перемычки, что снижает прочность железобетонного основания.

Готовые комплекты имеют набор полимерных перемычек, которыми можно регулировать ширину фундаментаИсточник visualizepicture.com

Изготавливают такую опалубку из разных материалов, но чаще всего делают утепление фундамента дома снаружи пенополистиролом (обычным или экструдированным).

Помимо «чистой» технологии, есть комбинированная, когда плиты не «связывают» между собой, а крепят к съемной опалубке.

Комбинация съемной и несъемной опалубки — это повышенная прочность при больших объемах бетонированияИсточник pobudova.in.ua

После того, как сделают обратную засыпку пазухи возле подземной части фундамента, готовят «корыто» для отмостки из утрамбованного грунта. А дальше по стандартной схеме: щебень, песок, гидроизоляционная пленка, утеплитель (плиты пенополистирола или ЭППС), опалубка, армирование и заливка бетона. Вместо бетона можно использовать тротуарную плитку или гравий, но утепление отмостки, как часть общих работ — обязательно.

Утепление отмостки снизит воздействие пучения грунта на фундаментИсточник de.decorexpro.com

Утепление пенополистиролом

В отличие от предыдущего способа, утепляют уже существующий фундамент. Поэтому присутствует только внешнее утепление. Работы проводят как во время строительства, так и при реконструкции или ремонте дома.

Утепление во время строительства дома проходит гораздо проще, чем при реконструкцииИсточник volk1.ru

Наиболее сложные работы приходится проводить во время ремонта. Прежде, чем утеплить фундамент дома снаружи, надо откопать и очистить от грунта ленту вплоть до пятки. Затем этапы проходят в следующей последовательности:

Выполняют гидроизоляцию — вначале наносят битумный праймер, затем снизу вверх наклеивают (напаивают) полосы рулонных материалов с перехлестом швов.

• Готовят клеевой состав на основе цемента, с его помощью закрепляют плиты к фундаменту. В надземной части дополнительная фиксация дюбелями не обязательна — только на цоколе. Прямое крепление плит с помощью механического крепежа без клеевого раствора недопустимо — клей еще служит «прокладкой» между пенополистиролом и битумом, который является агрессивной средой для полимера.

• После обратной засыпки и изготовления отмостки выполняют финишную отделку цоколя: наносят слой клеевого раствора, армируют стекловолоконной сеткой и штукатурят или облицовывают плиткой.

Выбор пенополистирола для утепления фундамента

Поскольку технологический процесс производства экструдированного пенополистирола осуществляется под давлением, это позволяет изготавливать утеплитель, в структуру которого входят молекулярные связи высокой прочности. ЭППС обладает более высоким качеством, чем пенопласт (ПСБ). Зачастую экструдированный пенополистирол становится материалом, который практически незаменим в тех случаях, когда обычный пенопласт просто не выдерживает нагрузки.

Перед выбором ЭППС необходимо разобраться в том, какими техническими характеристиками он обладает. Пенополистирол изготавливается в нескольких модификациях, поскольку для разных участков дома (крыши, стен, фундамента) требуется различные виды ППС. Каждая модификация ППС имеет разные характеристики, поэтому может использоваться при утеплении только определенного участка дома.

Рынки строительных материалов реализуют пенополистирол 3 основных марок:

1. ПСБ-С-15.
2. ПСБ-С-25.
3. ПСБ-С-35.

Для утепления фундамента наиболее подходящим считается последний вариант, потому что эта марка теплоизолятора обладает защитными герметичными прослойками, поэтому не впитывает воду. Покупая пенополистирол, следует убедиться в том, что материал имеет маркировку с отметкой «Фундамент». Это позволит выбрать подходящий по всем техническим характеристиками материал.

Толщина ЭППС подбирается в зависимости от климатических условий в регионе строительства. Ширина этого материала может варьироваться в интервале от 1 до 10 см. Для средних широт подходит теплоизолятор шириной 5 см. Каждый изготовитель занимается выпуском подобных плит теплоизолятора различных размеров, потому нужно сначала определить то, в каком количестве они потребуются.

Полистирол можно укреплять к фундаменту, как особым клеем, так и битумом. Стоит учесть: после приклеивания плиты пенополистирола бывают подвижными еще более 20 минут. Потому их нужно укреплять не только лишь на клей, но и на дюбеля из пластмассы, подобранные с запасом в длину.

Если монтируется полистирол шириной 5 см, то дюбеля должны иметь длину более 10 см. Для крепления плит используется клей марки Битумаст, Церезит СТ-84, цементно-полимерные, битумные клеящие составы, которые не содержат бензина, эфира и ацетона.

Утепление пенопластом изнутри

Утеплять фундамент дома изнутри можно на протяжение всего года.

В некоторых случаях проведение наружных работ затруднительно и утепление фундамента проводится изнутри. Единственное преимущество утепления изнутри — возможность проведения его круглогодично.

Технология, как и при креплении пенопласта снаружи:

• составление плана и сметы;
• подготовка оснований стен, потолка, пола;
• устранение обнаруженных дефектов.

Изнутри пенопластовые листы могут крепиться на клеевые составы и дюбелями-зонтиками. На пол пенополистирол укладывается между предварительно установленных лаг — если необходимо создание в подвале теплых, комнатных условий. Обязательно использование влагоизоляционных мембран.

Материал наружной отделки — листовые материалы, штукатурка, кафель.

Листовые материалы

В этом случае пенополистирольные плиты изнутри укладываются между брусьями обрешетки (на полу лаги). Листовые материалы крепятся к деревянным брускам.

Штукатурка

Сначала на пенополистирольное покрытие наносится монтажный раствор (обязательно ознакомиться с инструкцией производителя), в котором слегка утапливается армирующее полотно. Клеевые составы обычно быстро твердеют, поэтому придется проводить работы небольшими участками.

Затем наносится еще один слой монтажной смеси, которая и будет основой штукатурки или кафельной облицовки.

Вентиляция

Существенное отличие наружного утепления пенопластом от проведения работ изнутри — необходимость сооружения вентиляционной системы. Это может быть естественная вентиляция:

• сквозное отверстие в фундаменте;
• система вентиляционных каналов.

Вентиляционные каналы можно скрыть в утеплителе. Для проектирования такой системы могут понадобиться услуги профессионалов.

Принудительную вентиляцию, например, установку вентилятора в вентиляционном отверстии, можно сделать своими руками.

Отсутствие нормального воздушного обмена станет причиной скопления влаги в помещении, внутри утеплителя — плесень, гниль, ржавчина, разрушение материала фундамента.

Независимо от выбранного варианта утепления фундамента дома — изнутри, снаружи, предварительно следует тщательно оценить его состояние. Теплоизоляция должна повысить эксплуатационные характеристики конструкции, а не маскировать дефекты.

Миф N° 5• Пенопласт хорошо горючий материал

Поскольку пенополистирол,или пенопласт, является материалом с полимерными добавками, он горюч. Но при правильном использовании с выполнением требований монтажа и эксплуатации, а также пожарной безопасности риск возгорания снижается до минимума. Поскольку горючесть плит из пенопласта определяется не только их свойствами, но и комбинацией с другими материалами, а также существованием необходимых защитных слоев.

Интересный факт. Для того чтобы пенопласт воспламенился, потребуется температура в +491°С. Для сравнения, температура возгорания древесины составляет +260°С (в 1,8 раза ниже), бумаги — +230°С (в 2,1 раза ниже, чем у пенопласта). К тому же при горении пенополистирол выделяет от 1000 до 3000 МДж/м3 тепловой энергии, сухая древесина — 7000-8000 МДж/м3. Ко всему прочему, в состав современного пенопласта вводят специальные добавки, снижающие его горючесть, поэтому гореть открытым пламенем он не будет.

Подготовка к работе

Первоочередной вопрос, интересующий желающих утеплить дом, заключается в выборе материала. Однозначного ответа здесь нет, все зависит от климатической зоны, в которой вы проживаете. Так, для умеренного климата, в котором находится большая часть нашей страны, вполне подойдут листы пенопласта, толщиной 10 см. Если же вы живете севернее, например, в субарктическом климате, стоит потратиться на материалы большей толщины.

Для того чтобы утеплить фасад дома, сначала нужно подготовить рабочую поверхность. Здесь можно выделить три основных этапа работы:

1. Очистка. Старая штукатурка дома способна осыпаться, из-за чего вся работа пойдет насмарку. Поэтому перед началом утепления обязательно очищаем поверхность.
2. Устранение широких трещин. Если они есть на стенах или на фундаменте, их необходимо основательно замазать.
3. Грунтовка. После очистки тщательно грунтуем стены. Этот вид работ поможет устранить микротрещины – серьезную проблему, способствующую теплопотерям.

Марки пенополистирола

В соответствии с требованиями ГОСТ 15588-86 плиты из пенополистирола (ПСБ) делятся на два типа, в зависимости от наличия в их составе антипирена:

• ПСБ-С – самозатухающие,
• ПСБ – обычные.

По предельному значению плотности материала ПСБ дополнительно подразделяют на марки: 15, 25, 35 и 50. Чем выше этот параметр, тем твёрже плита и тем большую нагрузку она может выдержать. Например, ПСБ-С-15 применяются внутри помещений, ПСБ-С-50 подходят для промышленных сооружений, в том числе при строительстве дорог. Для утепления фундаментов чаще всего используется марка ПСБ-С 35.

Марки пенопласта – все о классификации

Сравнительные характеристики разных марок

Свойства полимерных утеплителей

В современном строительстве для проведения работ по утеплению фундамента пользуются наиболее подходящими полимерными материалами:

• пеноплексом;
• пенополистиролом экструдированным.

Между этими теплоизоляционными материалами полимерного типа не существует каких-либо принципиальных различий. Это объясняется тем, что они изготавливаются на основе полистирола. Имеются несущественные различия в технологии производства этих теплоизоляторов, относящиеся к вспениванию. Пеноплекс и экструдированный пенополистирол для фундамента обладают такими свойствами, как низкий уровень теплопроводности и высокая прочность. Эти теплоизоляторы отлично подходят для утепления фундамента коттеджа или частного дома. С помощью их можно производить утепление столбчатого фундамента, мелкозаглубленного, ленточного, свайного и других видов.

По своему составу материалы являются схожими, что выражается в их долговечности и качестве. Они не впитывают воду, но пенополистирол, обладающий меньшей теплопроводностью, чем пенопласт, является более прочным.

Стоимость пенополистирола выше, чем пенопласта. Следовательно расценки на утепление этими материалами рознятся. Эти теплоизоляторы имеют привлекательный внешний вид. По некоторым сведениям, бытующим в среде строителей, пенопласт считается материалом, способным заменить 50 см кирпичной кладки. Никто не ставил каких-либо опытов, позволяющих сравнивать плотность кирпича и пенопласта, но этот показатель меньше именно у ППС, поэтому утеплитель обладает меньшей теплопроводностью, чем кирпич.

технология утепления изнутри и снаружи дома, фото, видео

Основание дома – это качественный и надежный фундамент. Его прочность определяет долговечность и целостность всего строения. При строительстве фундамента используются  лучшие конструкции и комплектующие. Однако помимо этого фундамент нуждается в защите от вредных внешних факторов. И главную роль здесь играет технология утепления фундамента.

Содержание:

Избежать последствий, связанных с перепадом температур, поможет утепление фундамента пеноплексом или пенополистиролом. Материалы Пеноплекс и пенополистирол – это качественные современные утеплители, обладающие повышенными водоотталкивающими и теплоизоляционными качествами.

Для чего нужно утеплять фундамент?

Некоторые домовладельцы не стремятся утеплить фундамент в своем частном доме. Они считают, что если жилые комнаты не стыкуются с цокольной частью дома и имеют собственную качественную теплоизоляцию, в дополнительном утеплении фундамента нет необходимости. Однако существует несколько причин, из-за которых утепление фундамента должно быть проведено:

1. Подошва фундамента располагается очень глубоко, зачастую ниже уровня замерзания почвы и не испытывает значительных перепадов температур. Верхняя часть фундамента подвержена постоянному промерзанию и размораживанию. Из-за подобной разницы температур возникает напряжение конструкции и «усталость» металла. Чтобы в равной степени прогреть весь фундамент, необходим качественный утеплитель.
2. Заметная экономия тепла. Громоздкий фундамент и цоколь становятся причиной теплопотерь. При правильной технологии утепления фундамента экономится порядка 30% тепла.
3. При утеплении фундамента частного дома точка росы выходит наружу. Это позволяет исключить образование конденсата из-за разницы температур.
4. Дополнительная гидроизоляция. Почвенная влага не будет проникать внутрь фундамента и оказывать негативное влияние на всю конструкцию. Также утеплитель надежно защищает внешний слой уложенной гидроизоляции, уязвимый к механическим повреждениям.
5. Вместе с утеплением фундамента пеноплексом нередко проводится утепление грунтовой засыпки. При этом на уровне подошвы или под отмосткой (в зависимости от глубины фундамента) размещается горизонтальный пояс теплоизоляции. Это минимизирует риск пучения грунта с последующей деформацией фундамента.

Виды утеплителей

Не все виды утеплителей одинаково хороши для теплоизоляции фундамента. В первую очередь нужно помнить, что на утеплитель будет воздействовать высокая влажность и различные механические воздействия.

Для внешнего утепления фундамента чаще всего используются материалы:

1. Грунт. Самый старый и дешевый способ утепления фундамента. Он же самый трудоемкий.
2. Керамзит. Достаточно популярный утеплитель, часто комбинируемый с грунтовым утеплением. Для его использования требуется дополнительная опалубка.
3. Пенополистирол. На сегодняшний день – наиболее распространенный материал для проведения наружного утепления фундамента. Работы можно проводить на уже возведенном фундаменте.

Для каждого материала используется своя технология утепления.

Если утепление фундамента снаружи по различным причинам невозможно осуществить, можно утеплить фундамент изнутри. Здесь также есть несколько вариантов:

1. Напыляемый пенополиуретан.
2. Экструдированный пенополистирол, или пеноплекс.
3. Вспененный полиэтилен, имеющий дополнительный фольгированный слой.

Чаще всего при внутреннем утеплении фундамента используется напыляемый пенополиуретан. Для нанесения слоя достаточно распылить материал по стенам, полу и потолку подвала.

Пеноплекс – универсальный утеплитель, использующийся в утеплении фундамента дома, цоколя и отмостки, а также стен, кровли и даже балконов. В каждой технологии утепления дома снаружи или изнутри может использоваться свой тип пеноплекса с определенными рабочими характеристиками. Среди стандартных свойств пеноплекса выделяются:

1. Плиты пеноплекса обладают мелкопористой структурой. Все поры имеют размер 0,1-0,2мм. и являются изолированными. Равномерное размещение пор делает утеплитель пеноплекс теплым и прочным.
2. Пеноплекс практически не впитывает влагу. Проводились испытания, согласно которым утеплитель пеноплекс на месяц погружался в воду. В первую декаду жидкость впитывалась в малом количестве. По прошествии этого времени пеноплекс переставал впитывать влагу. По окончании испытаний количество жидкостей в плитах пеноплекса было менее 0,6 процентов.
3. Малая теплопроводность. Пеноплекс может использоваться в местах с большой влажностью без потерь качества. Это позволяет производить утепление пеноплексом фундамента, подвала, цоколя и других частей частного дома.
4. Длительный срок эксплуатации. Утеплитель пеноплекс выдерживает множество циклов замораживания и оттаивания. По отзывам специалистов, утепление цоколя фундамента снаружи пеноплексом будет исправно функционировать в течение полувека.
5. Устойчивость к нагрузкам. Благодаря экструзии, утеплитель пеноплекс имеет однородную структуру. После утепления фундамента пеноплексом своими руками, материал не меняет размеров и не деформируется при любых нагрузках.
6. Легкость монтажа и обслуживания пеноплекса В интернете представлено множество фото и видео, наглядно показывающих, как утеплить фундамент дома снаружи и изнутри. При работе с пеноплексом можно не бояться непогоды.

Выбор лучшего утеплителя: советы по выбору

В основе качественного утепления лежит правильный выбор материалов. Ошибиться с выбором нельзя, в противном случае эффекта от утеплителя не будет.

Качественный современный утеплитель должен иметь несколько характеристик:

1. Минимальная теплопроводность.
2. Высокая влагостойкость, исключающая проникновение влаги внутрь фундамента.
3. прочность и способность выдерживать большое давление грунта.

Экструдированный пенополистирол или пеноплекс – прочный и экологически чистый материал, устойчивый к различным внешним воздействиям. Он выдерживает большие морозы и не пропускает влагу. Чаще всего пенополистирол используется при утеплении фундамента монолитного и ленточного типа своими руками.

Пенопласт часто используется при утеплении фундамента изнутри. Наружное применение зависит от климатических условий и других факторов. Основное достоинство данного материала – небольшая цена.

Пенополистирол и пенопласт – легкие, удобные и дешевые материалы для утепления фундамента дома. Рынок насыщен предложениями, и каждый продавец утверждает, что его пенополистирол – самый лучший. Чтобы выбрать качественный пенопласт и пенополистирол для утепления фундамента дома, цоколя или отмостки, нужно знать несколько нюансов:

1. При утеплении фундамента дома стоит брать самозатузающий пеноплекс.
2. Любая технология утепления фундамента пенополистиролом снаружи и изнутри предусматривает наличие качественного материала. Чтобы оценить качество, нужно чуть надломить пеноплекс. Если излом неровный и внутри – небольшие шарики, это некачественный материал для теплоизоляции. Если излом ровный и внутри различимы правильные многогранники, пеноплекс считается качественным, и с его помощью можно как утеплить фундамент дома снаружи, так и защитить отмостку.

Пенополиуретан – качественный материал, легко соединяющийся со зданием и не имеющий швов. Он обладает отличными гидроизоляционными свойствами и устойчив к большим температурным перепадам. Однако монтаж такого утеплителя на цоколь и отмостку достаточно сложен, требует специализированного оборудования и большого опыта.

Пеноплекс используется, когда нужно утеплить столбчатый фундамент. Пеноплекс производится в виде специальных плит различной толщины и имеет высокие показатели надежности и долговечности.

Руководствуясь этой инструкцией и множеством фото, вы легко подберете лучший материал для утепления цоколя фундамента.

Как утеплить фундамент дома снаружи своими руками: лучшие варианты утепления

Прежде чем утеплить фундамент снаружи своими руками, стоит ознакомиться с разнообразными вариантами утепления фундамента. В каждом случае способ утепления подбирается индивидуально. Учитываются тип фундамента, грунт, перепады температур. При выборе технологии также определяют, нужно ли утеплять фундамент дома без подвала или с подвалом и смотрят на фото, как будет выглядеть дом после утепления.

Различают два главных способа утепления фундамента здания. Основное различие – время проведения работ. Первый способ предусматривает монтаж утеплителя в процессе заливки фундамента. Второй вариант – монтаж утеплителя фундамента после того, как бетонная отливка созреет.

Чаще всего  самостоятельное утепление фундамента осуществляется в процессе строительства. Чтобы теплоизоляция была максимально эффективной, фундамент лучше утеплять изнутри и снаружи.

Один из простейших вариантов утепления фундамента своими руками – использование несъемной опалубки в процессе строительства. Опалубка – это прочная конструкция, в которую заливают бетонный раствор при возведении фундамента. Ее можно изготавливать из множества материалов. Достаточно популярна опалубка из пенополистирола. При достаточно высокой стоимости, в несколько раз превышающей цену съемной деревянной опалубки, пенополистирол послужит отличным утеплителем.

С помощью пенополистирола вы можете как утеплить фундамент дома снаружи своими руками, так и обеспечить теплоизоляцию отмостки.

После созревания отливки вы можете пользоваться различными технологиями утепления фундамента. Качественная теплоизоляция фундамента частного дома снаружи обеспечивается с помощью пенополистирола, пенопласта, пеноплекса и других материалов.

Технология утепление фундамента пеноплексом своими руками: видео

Материал Пеноплекс производится в виде плит с неизменной шириной (600 миллиметров) и с изменяемыми длиной и толщиной. Утепление фундамента пеноплексом можно сделать и самостоятельно. На эту тему есть много видео и фото расположенных на нашем сайте. Достаточно соблюдать определенную технологию утепления фундамента.

В зависимости от того, какой тип фундамента используется при возведении дома, используются различные технологии утепления фундамента пеноплексом.

Ленточный фундамент применяется при возведении домов коттеджного типа. Такой фундамент – это монолитная полоса армированного бетона, проложенная по периметру здания. Технология утепления цоколя фундамента пеноплексом своими руками состоит в следующем:

1. Вдоль фундамента прокапывается траншея. Ширина – от метра, глубина соответствует промерзанию почвы. Стены траншеи выравниваются цементным раствором.
2. На дно траншеи засыпается гравий или песок, затем тщательно утрамбовывается. На утрамбованное основание укладываются плиты пенопласта, защищающие нижнюю часть фундамента от грунтовых вод.
3. Прокладка гидроизоляции. Здесь можно использовать специальную битумную мастику или рулонный гидроизоляционный материал, крепящийся монтажным клеем.
4. Укладка утеплителя снаружи дома. Здесь потребуется клей, который необходимо точечно нанести на поверхность. Затем к поверхности прикладывается пеноплекс и прижимается. Лист пеноплекса необходимо удерживать, пока не схватится клей – около минуты. Последующие листы укладываются аналогичным образом, межлистовые швы запениваются. Это обеспечивает лучшую теплоизоляцию.

При заглубленном типе фундамента теплоизоляция проводится аналогичным образом. Кирпичное основание следует утеплять также изнутри

Инструкция по укладке пеноплекса на столбчатый фундамент снаружи выглядит следующим образом:

1. Снаружи опоры необходимо покрыть гидроизоляционным слоем. Здесь можно использовать битум или мастику с рубероидной прокладкой.
2. Укладка плит пеноплекса происходит с расчетом, что они должны на 30-40 см. захватывать ростверк и цоколь.
3. При монтаже пеноплекса используется специализированный клеевой раствор либо тарельчатые дюбели. Межплиточные швы запениваются.

При использовании плиточного фундамента технология утепления фундамента пеноплексом своими руками заключается в следующем:

1. Прокапывается траншея. Ширина – около метра, глубина – на уровень промерзания почвы. Дно выравнивается.
2. На дно засыпается речной песок. Слой должен составлять 10-15см. После этого песок утрамбовывается.
3. Монтаж временной деревянной опалубки и заливка основания.
4. Укладка плит пеноплекса. Все зазоры заполняются специальной монтажной пеной.
5. Укладка гидроизоляционного слоя. Можно использовать битум или полиэтилен.
6. Боковые стенки изолируются после того, как застынут водоотталкивающий слой и распалубка.

Технология утепление фундамента пенополистиролом, пенопластой своими руками: видео

Существует множество фото и видео на нашем сайте, описывающих процесс утепления цоколя пеноплексом или пенопластом. На фото можно увидеть множество нюансов, знакомых лишь специалисту. Также на фото детально отражается вся последовательность действий. Утепление фундамента пенопластом и пенополистиролом снаружи проводится на глубину замерзания грунта. Данный показатель не является постоянным – в каждом городе своя степень промерзания. Эффективность утепления при монтаже утеплителя ниже уровня промерзания заметно ниже.

При наружном утеплении пенополистиролом или пенопластом снаружи не допускается использование механических крепежей. Это может нарушить гидроизоляционный слой.

Во время утепления фундамента пенопластом листы крепятся с помощью специального монтажного клея или подплавлением битумного гидроизоляционного слоя в нескольких местах. После нанесения клея или подплавления на подготовленное место устанавливается пенопластовая плита и плотно прижимается.

Монтаж плит происходит снизу вверх, плиты укладываются одним рядом. Верхний ряд укладывается встык к ранее установленному нижнему. Повторный монтаж и другие манипуляции с утеплителем после его установки на цоколь не допускаются.

При утеплении фундамента пенопластом и пенополистиролом нельзя использовать плиты различной толщины. Слой должен быть ровным, плотно прилегающим к основанию. Плиты располагаются с небольшим смещением стыков. Сами стыки тщательно запениваюся.

При использовании плит пенопласта и пенополистирола со ступенчатой кромкой, их располагают максимально плотно, чтобы кромки перекрывали одна другую. Это позволяет убрать мостики холода.

Клеевая смесь подбирается исходя из гидроизоляционного слоя. Если используется битумная гидроизоляция в виде мастики или рулонов, можно воспользоваться клеевым составом, основанным на битумных мастиках. В составе клея не должно быть растворителей, способных повредить пенополистирол.

В нижней части фундамента клей наносится точечно. Это позволяет влаге, скапливающейся между основанием и пенопластом, стекать вниз.

Если битумная гидроизоляция не высохла, монтаж утеплителя невозможен.

Утепление отмостки дома своими руками

Для качественного утепления отмостки дома своими руками можно использовать пенополистирол или пенополиуретан.

Пенополистирол – идеальный выбор в условиях высокой влажности и нагрузок. Это легкий, прочный и экологически чистый материал, способный прослужить несколько десятилетий. При утеплении отмостки используются  листы пенополистирола шириной 50 или 100мм. В первом случае они укладываются в два слоя, во втором случае – в один. Поверх утеплителя прокладывается плотный гидроизолирующий полиэтилен, защищающий стыки.

Пенополиуретан часто используется в загородном строительстве. С его помощью утепляют отмостку, фундамент, стены, септики – это можно увидеть на фото. Однако работа с данным материалом требует индивидуальных средств защиты в соответствии с инструкцией. Утепление отмостки производится с помощью напыления.

Особенности утепления свайно-винтового фундамента

Свайно-винтовой фундамент – универсальное сооружение, используемое в любом климате и на любой почве. Строение на таком фундаменте не подвержено влиянию грунтовых вод.

Основной минус – открытое пространство между почвой и зданием. Из-за этого в домах на свайно-винтовом фундаменте пол почти всегда холодный. Большинство владельцев частных домов сталкиваются с проблемой, как утеплить свайный фундамент деревянного дома своими руками.

На вариант утепления частного дома влияет множество факторов: высота и материал свайных столбов, тип грунта, расположение дома и некоторые другие особенности. В зависимости от условий, утепление свайно-винтового фундамента производится несколькими способами:

1. Наружное утепление фундамента. Данная технология используется при небольшой высоте свайных столбов. По периметру дома возводится каркас, от земли до стен. Далее на каркас устанавливается любой доступный утеплитель, например, пеноплекс.
2. Наружное утепление пола. Производится при большой высоте столбов и других особенностях расположения дома, исключающих утепление по периметру.
3. Полное утепление. Утеплитель фундамента устанавливается изнутри и снаружи. Процесс полного утепления свайно-винтового фундамента происходит в несколько этапов:

• Гидроизоляция свай и ростверка.
• Создание каркаса цокольной части.
• Монтаж наружного утеплителя.
• Монтаж декоративных панелей, позволяющих скрыть утеплитель.
• Внутренняя часть цоколя утепляется грунтом либо керамзитом.
• Утепление пола. Происходит с наружной стороны дома. Вначале крепится пароизоляционный материал затем утеплитель (чаще всего пенополистирол), затем укладывается дощатая обшивка. После этого пол может быть использован и как верхняя часть подвала. Подробности можно увидеть на выложенных фото.

Оптимальной технологией считается полное утепление фундамента пенополистиролом. Данная технология позволяет добиться качественной теплоизоляции винтовых свай, на которых стоит дом. Дизайнерские качества такого способа утеплить фундамент дома снаружи, подтверждаются многочисленными фото.

Утепление цоколя частного дома – одна из важнейших отделочных работ. От качественного утепления цоколя зависит состояние всего дома.

Нужно ли утеплять фундамент дома без подвала?

Деревянный дом без подвала также нуждается в качественной теплоизоляции. Утеплять фундамент дома без подвала следует с помощью монтажа теплоизоляционных материалов между фундаментом и полом. Чаще всего используются керамзит либо пенопласт.

Перед проведением теплоизоляции пол разбирается, поверхность под ним тщательно очищается, просушивается и выравнивается. Далее укладывается гидроизоляционный слой из полиэтилена или фольги.

По периметру между грунтом и полом устанавливается опалубка. Внутрь засыпается керамзит или укладываются плиты пенопласта. Поверх укладывается дополнительный гидроизоляционный слой, после чего можно укладывать пол.

Утепление фундамента дома без подвала имеет некоторые отличия от утепления фундамента дома с подвальным помещением. Основное отличие в том, что слой утепления располагается и изнутри и снаружи ленты фундамента, благодаря чему предотвращается промерзание подошвы.

Советы эксперта

Пенопласт является достаточно пожароопасным материалом. Чтобы исключить возможность возгорания, изготовители используют антипирены. Пенопласт с антипиренами имеет маркировку ФС.

Подбирая пенополистирол и пеноплекс для утепления цоколя фундамента, нужно смотреть на плотность материала, указанную в маркировке. Для работ по утеплению фундамента подойдет пенополистирол с маркировкой 35 и выше.

Некоторые домовладельцы предпочитают использовать проникающие изоляторы и утеплители. Перед их использованием нужно проконсультироваться со специалистом на предмет совместимости данного утеплителя с определенным видом фундамента.

При утеплении всего цоколя стоит оставить вентиляционные отверстия, чтобы во внутренних помещениях всегда был свежий воздух. Зимой отверстия в цоколе затыкаются специальными заглушками. Это обеспечит теплоизоляцию.

Утепление цоколя пенопластом требует гидроизоляции и качественной защиты отмостки с помощью слоя теплоизоляции.

Как утеплить чердак для зимнего проживания? Инструкция и советы по выбору материала. Утепление мансардной крыши Как утеплить мансарду своими руками

При выборе утеплителя для чердака важно учитывать несколько факторов, определяющих его безопасную и эффективную службу:

1. Теплопроводность. Ключевой показатель, определяющий выбор теплоизоляционного материала. Показывает, сколько тепла может передать материал за единицу времени.Единица измерения – Вт / (м × ° К).
2. Способность материала пропускать через себя влагу или водяной пар. Для мансарды требуется максимально «дышащий материал».
3. Безопасность. Учитывая, что чердак утеплен изнутри, на первый план выходит момент материальной сохранности. От него не должен исходить неприятный запах или в воздух выбрасываются вещества, негативно влияющие на слизистую оболочку человека.
4. Простота установки. При утеплении мансардного этажа дома необходимо, чтобы сам материал был удобным и простым в установке, не требующим специального или дорогостоящего оборудования.
5. Срок службы. Срок службы большинства теплоизоляционных материалов составляет до 50 лет. Нас это устраивает.
6. Пожарная безопасность. Опять же, учитывая конструктивные особенности мансарды, важно, чтобы материал для утепления был максимально негорючим – он не поддерживает горение и выделяет минимум токсичных веществ при расплавлении.
7. Плотность. Материал с большей плотностью имеет больший вес. Утяжеление стропильной системы на чердаке ни к чему хорошему не приводит.Лучше обратить внимание на утеплитель с меньшей плотностью. Хотя практически все представленные на рынке теплоизоляционные материалы легкие и воздушные, поэтому при выборе этот фактор стоит на последнем месте.

Выбрав, как утеплить чердак изнутри и зайдя в строительный магазин, вы увидите невероятную картину. Выбор просто огромен – материалов великое множество, фирм, размеров, форм. Как найти среди них подходящую, чтобы утеплить чердак качественно, относительно недорого и надолго? Давайте вместе разберемся.Рассмотрите отдельно каждый вид материала и взвесьте его положительные и отрицательные стороны по отношению к утеплению чердака.

Мы не предоставляем подробные спецификации для этих материалов. Наша цель – определить, насколько они подходят для утепления чердака. Итак, делаем выбор утеплителя для мансарды из самых популярных.

Минеральная вата

Ее по праву можно назвать «королевой» среди других материалов. Распространен во всех регионах России и СНГ.Почему это так широко? Его легко изготовить, транспортировать и установить. Он негорючий и обладает высокими тепловыми характеристиками.

Минвата можно разделить на несколько основных типов, которые сегодня есть в продаже:

• шлак;
• каменная (или базальтовая) вата;
• стекловата (стекло).

Хотя в среднем их характеристики схожи, все же есть такие, которые помогут нам выбрать среди них ту, которая больше подходит для теплоизоляции чердака.

Чтобы было легче определить, как утеплить чердак изнутри, мы будем следовать последовательности характеристик, определенных выше, которыми обладает каждый из данных материалов.

Шлаковата (шлаковата)

Изготовлено из доменных отходов. Имеет воздушную структуру. Волокна скрепляются между собой связующим.

Теплопроводность. Он колеблется в диапазоне 0,046 – 0,048 Вт / (м × ° К). Этот показатель точен в случае качественной шлаковой гидроизоляции.

Гигроскопичен и паропроницаем. Шлаковая вата благодаря своей структуре обладает высокой паропроницаемостью и гигроскопичностью. Нуждается в качественной паро- и гидроизоляции.

Безопасность. Сам материал безопасен. В нормальных условиях не выделяет вредных веществ. Для установки требуется защитная одежда и средства защиты глаз и дыхательных путей. Волокна короткие и могут вызывать раздражение.

Простота установки. Простота установки благодаря своей гибкости и равномерной толщине.

Срок службы. Производители заявляют 50 лет. Этот показатель сильно зависит от качества монтажа, водонепроницаемости и качества самого шлака.

Пожарная безопасность. Максимально допустимая температура – 300 ° С. Для мансардной крыши это вполне приемлемо, учитывая то, что температура возгорания дерева от 320 ° С. Не поддерживает горение.

Плотность. Низкая, воздушная структура. Хорошая воздухопроницаемость. Легкий, не создаст нагрузок на конструкцию крыши.

Особенности. В основном применяется для утепления производственных цехов и помещений с хорошей вентиляцией. Доменный шлак и вредные вяжущие, входящие в состав, представляют опасность для здоровья человека. Может вступать в реакцию с металлом в конструкции крыши. Хотя для мансарды это обычно неактуально.

Выход. Для утепления чердака шлак – не лучший выбор из-за своего состава и влияния на здоровье человека.

Каменная вата (базальт)

Изготовлен из базальта или аналогичных каменных пород.Имеет воздушную структуру. Выпускается в рулонах или циновках.

Теплопроводность. Он находится в диапазоне от 0,076 до 0,12 Вт / (м × ° К).

Гигроскопичен и паропроницаем. Показатели сродни шлаку. Как и любая минеральная вата, она обладает высокой паропроводимостью. Нуждается в защите от воды, иначе теряет свои свойства.

Безопасность. Самая безопасная из всех рассмотренных видов минеральной ваты. Волокна длиной до 16 мм и толщиной до 12 мкм. Однако при работе с ним желательно носить защитный костюм, респиратор, защитные очки и перчатки.Чем выше плотность, тем меньше он распадается при эксплуатации и уменьшается запыленность помещения тонкими волокнами ваты.

Простота установки. Монтаж удобен, учитывая плотность. Чем он плотнее, тем проще его установить на вертикальных или наклонных поверхностях. Особенно подходит для скатных мансардных окон.

Срок службы. До 50 лет. Многое зависит от правильного монтажа и, главное, от гидроизоляции и пароизоляции.

Пожарная безопасность.Максимально допустимая температура нагрева составляет 600 ° C. Очень хорошо подходит для стропильной системы деревянной крыши. Если провести качественный монтаж в 2 слоя с нахлестом, можно полностью защитить деревянные элементы кровли от возгорания.

Плотность. Он колеблется от очень низкого для установки в стены до самого плотного для использования в теплоизоляции фасадов зданий снаружи. Для утепления мансарды подходит средняя плотность.

Особенности.Относительно дорогой вид утеплителя. Цена обусловлена ​​высокими показателями безопасности для здоровья. Чем плотнее, тем дороже. Обладает высокими звукоизоляционными характеристиками.

Выход. Утеплить чердак каменной ватой – отличное решение. По всем параметрам он идеально подходит на роль утеплителя мансардного жилого этажа изнутри. Единственное, что материал дороже остальных.

Стекловата (стекловата)

Самый распространенный из всех видов ваты.Часто именно это имеют в виду, когда говорят о минеральной вате. Производится из отходов стеклодувной промышленности, битого стекла и кремния. Дешевле каменной ваты.

Теплопроводность. В диапазоне от 0,029 до 0,050 Вт / (м × ° К). Столь низкий показатель обусловлен структурой. Тончайшие волокна, толщиной от 4 мкм.

Гигроскопичен и паропроницаем. Он гигроскопичен при попадании внутрь влаги из воздуха. Если с крыши попадает просто вода, она стекает вниз, не проникая в материал, за счет специальных гидрофобных добавок.Высокая паропроницаемость, что делает его подходящим утеплителем для чердака.

Безопасность. При установке необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы хрупкие стекловолокна не попали на кожу, дыхательные пути и глаза. Лучшей защитой будет специальный костюм, закрывающий все тело, защитные очки, плотно прилегающие глаза (как для плавания) и резиновые перчатки.

При попадании стекловаты на кожу ее следует смывать только холодной водой. Горячая вода расширяет поры кожи, и волокна проникают глубже, вызывая еще больший зуд.

Простота установки. Материал выпускается в рулонах и матах. Для утепления чердака удобнее установить маты, ведь это может сделать один человек. Рулоны больше подходят для горизонтальных поверхностей, например, для утепления технологического чердака над потолком чердачного помещения.

Срок службы. 50 лет. Он может резко уменьшиться при плохой гидроизоляции. Особенно, если вата установлена ​​в вертикальной или наклонной плоскости, где она может скользить под собственным весом.

Пожарная безопасность. Допустимая температура нагрева 450 ° С. Допустимый показатель для использования в утеплении мансардных крыш.

Плотность. По плотности похож на шлак. Для наружной изоляции используются более толстые маты.

Особенности. Он сделан из стекла, поэтому правильная установка – залог безопасного проживания на чердаке. Правильно проклеенные стыки пароизоляции защитят жителей от мелких волокон, которые неизбежно отделятся от основной массы утеплителя.Минвата любят мыши, хотя в большинстве случаев в его состав добавляют яд.

Выход. Многие профессиональные строители рекомендуют использовать для утепления чердака минеральную вату. Сочетание цены, качества, простоты монтажа и тепловых характеристик делает минеральную вату выбором №1 для многих владельцев домов с мансардным этажом.

Прочие материалы

Остальное – эковата, пенополиуретан, пенопласт и экструдированный пенопласт. Эти материалы сами по себе неплохие.А вот утепление мансарды своими руками не подходит. Почему?

Эковата – требуется спецтехника;

Пенополиуретан с напылением – требует специального оборудования, но может использоваться;

Экструдированный пенопласт даже менее подходит для внутреннего утепления мансардного этажа, чем пенопласт. Основная причина – низкая паропроницаемость.

Подведение итогов

Одним словом, для утепления чердака больше подходит каменная или стекловата. Он паропроницаем, прост в установке и обладает высокими эксплуатационными характеристиками.Толщина утеплителя чердака должна быть не менее 200 мм. В некоторых холодных регионах России этот показатель доводят до 350 мм, то есть 7 слоев утеплителя.

Теперь, понимая, чем лучше утеплить чердак изнутри, какие материалы использовать, рекомендуем ознакомиться.

Чердак над баней – отличный способ получить дополнительные комфортабельные комнаты с относительно небольшой потерей времени и денег. Но комфорт помещения может быть достигнут только при одном условии – все строительные работы будут проводиться в строгом соответствии с существующими требованиями строительных норм и правил.

Конечно, в этом случае необходимо учитывать как архитектурные особенности строения, так и климатическую зону проживания. Любое отопление стоит денег, мы расскажем, как их не выбрасывать, какие условия соблюдать, чтобы гарантировать желаемый эффект.

Начать нужно, как всегда, с самого начала. Эффективность утеплителей во многом зависит от выбранного материала, вам необходимо разбираться в их особенностях и характеристиках, только такие знания помогут вам сделать лучший выбор стройматериалов в каждом конкретном случае.

Сегодня производится столько различных теплоизоляционных материалов, что некоторым потребителям очень сложно разобраться. Производители часто этим пользуются, и с помощью не совсем честной рекламы искусственно завышают цены на свою продукцию. Рассмотрим несколько наиболее ярких примеров.

Заманчиво звучит, не всем понятно, но привлекательно, как производители называют свою продукцию. К этим словам обязательно добавляется словосочетание «экологически чистый», и потребитель готов платить большие деньги.При этом компании «скромно» умалчивают, что базальтовые вулканические породы на 60-80% состоят из обычного стекла, а остальное – примеси, которые удаляются в процессе производства.

В принципе, их продукция – это обычная давно известная стекловата. Из-за использования «бесплатного» стекла стоимость минеральной ваты должна быть намного меньше стоимости стекловаты. Но реклама делает свое дело, за счет ее действия цена значительно возрастает.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Стекловата

Раньше со стекловатой было сложно работать, она вызывала довольно неприятные раздражения на коже.Устаревшие технологии не позволяли сделать волокна очень тонкими. Толстые стеклянные волокна были достаточно прочными, чтобы повредить верхние слои кожи. Сейчас технологии позволяют уменьшить диаметр стекловолокна до 6 мкм, на ощупь такие изделия ничем не отличаются от ваты.

Но покупатель негативно реагирует на слово «стекловата», производители сегодня его не используют. Ярким примером дорогой обычной стекловаты является бренд Isover. Непонятное слово и отсутствие «стекла» позволяет производителям поднимать цены на свою обычную стеклянную продукцию.

Что мы рекомендуем? Для утепления мансарды минеральная или стекловата – отличный материал по всем параметрам, но покупать популярные модные бренды не стоит. Их производительность не совсем соответствует высокой цене. Есть возможность купить стекловату – берите, по качеству не хуже самых модных наименований, а по стоимости дешевле на тридцать процентов. Любая минеральная вата безопасна для здоровья, в отличие от других современных теплоизоляционных материалов.

Еще одна подсказка для минеральной ваты.Его можно свернуть или спрессовать.

Утепление чердака рулонной минеральной ватой обойдется примерно в полтора раза дешевле прессованной. Теплопроводность обоих вариантов отличается не более чем на двадцать процентов. Подумайте, прежде чем начинать утеплять чердак в бане.

Цены на стекловату

стекловата

Несколько слов о пенополистироле, пенополистироле, пенополиуретане и эковате

Это так называемые «бюджетные» теплоизоляционные материалы, средняя цена в полтора-два раза ниже, чем у минеральной ваты.Главный общий недостаток – они выделяют в воздух химические соединения. Количество этих соединений регулируется санитарными органами, но они обязательно присутствуют в том или ином процентном соотношении.

Очень технологичный, легко режется, не боится влаги. Но он боится грызунов, через несколько лет они могут «растереть» листы пенопласта в порошок, он рассыпется и, как следствие, снизится качество теплоизоляции.

«Родной брат» полистирола универсального применения, имеет несколько повышенную физическую прочность.

Пенополиуретан

Самый «вредный» утеплитель, не рекомендуется использовать его для жилых помещений. Главное преимущество в том, что он наносится в жидком виде на любые сложные поверхности. После охлаждения образует непроницаемое покрытие.

Также распыляется, может использоваться для утепления труднодоступных мест готовых зданий. Изготавливается из отходов деревообработки и макулатуры, для замедления процессов гниения пропитана антисептиками.И тут «эко» понимают только рекламные агенты компаний-производителей.

Надеемся, что эти знания позволят вам осознанно подобрать материалы для утепления чердака, уверены, что дополнительные знания еще никому не помешали. Теперь уже можно говорить о технологии выполнения работ по утеплению чердака над баней. Мы рассмотрим два наиболее распространенных варианта – в качестве утеплителя использовались листы минеральной ваты и пенопласта.

Пенополистирол цены

пенополистирол

Утепление чердака необходимо начинать еще при строительстве кровли. Между кровлей и стропильной системой обязательно положить гидроизоляцию. Начнем с крыши. Исходные данные: гидроизоляционная мембрана уже установлена ​​во время кровли.

Шаг 1. Внимательно осмотрите все деревянные части стропильной системы. Они должны быть в отличном состоянии; после того, как они будут утеплены изнутри, доступ к ним станет невозможным.Снять замеры крыши, закупить материалы. Рекомендуем использовать маты из прессованной минеральной ваты.

Номинальные размеры матов и предельные отклонения от номинальных размеров по ГОСТ 21880-94

По цене этот материал находится в среднем ценовом сегменте; по своим эксплуатационным характеристикам полностью пригоден для использования при утеплении. Увеличьте отмеренное количество минеральной ваты минимум на 10%.

Для эффективного утепления кровли толщина минеральной ваты должна быть не менее десяти сантиметров; в более холодных регионах толщину необходимо увеличить до 15 сантиметров.Минеральная вата продается толщиной 5 и 10 см. Если вы купите материал в рулонах, вы сможете сделать изоляцию кровли практически бесшовной – уменьшатся тепловые потери изнутри.

Шаг 2. Очень хорошо, когда строители при возведении стропильной системы рассчитывали расстояние между стропилами с учетом ширины матов из минеральной ваты. Это не только ускорит работу, но и снизит количество непроизводительных отходов материала.Расстояние между стропилами должно быть на 1 ÷ 2 сантиметра меньше ширины мата, края глушителя будут усаживаться и обеспечивать плотную, устойчивую посадку. Если этого не сделать, измерьте размеры между стропилами, прибавьте к ним один-два сантиметра и отрежьте циновки.

Шаг 3. Вставьте вату между стропилами.

Если вам нужно увеличить ширину матов с помощью тонких полосок, то вам придется закрепить листы фурнитурой.Используйте тонкие шпильки с широкими шляпками или грибовидные дюбеля. В магазине такие найти сложно – диаметр колпачков увеличивайте самостоятельно. Изготавливайте специальные шайбы из толстого полиэтилена, оцинкованного листа, кусков ДВП и других твердых и тонких материалов. Гвоздики нужно вбить в рейки обрешетки.

Выполняйте эту операцию очень осторожно. В чем причина осторожности? Во-первых, острая часть шпилек не должна пробивать рейки – можно повредить гидроизоляцию.Во-вторых, маты не должны сдавливаться в местах крепления, колпачки должны только поддерживать материал в нужном положении.

Не допускайте зазоров и щелей между стыками частей гостиницы. Если вы решили класть вату в два слоя, то стыки должны перекрываться. Некоторые производители делают поверхность ковриков разной с разных сторон. С одной стороны, они гладкие, с другой – шероховатые. Гладкая сторона имеет хорошие водоотталкивающие свойства, ее нужно ставить вплотную к кровле, шероховатую поверхность мата нужно обращать в комнату.Таким образом будет обеспечена дополнительная защита утеплителя от проникновения влаги.

Установите утеплитель на всю площадь крыши по этой схеме. Обратите внимание, чтобы минеральная вата более-менее прочно держалась в нишах, при обнаружении проблемных участков укрепите ее дополнительно.

Важно. Маты из минеральной ваты высотой более трех метров укладывать нельзя, так как она может дать усадку. А это приведет к значительной потере тепла из помещения.Во избежание такой неприятной ситуации рекомендуем при необходимости делать деревянные перемычки на необходимом расстоянии.

Шаг 4. Теперь нужно защитить утеплитель от влаги. Вода конденсируется из влаги в так называемых точках росы, и они всегда будут находиться в слое утеплителя.

Вода в вате – большая проблема. Дело в том, что влажная минеральная вата резко ухудшает ее теплосберегающие характеристики.И это еще не все проблемы. Естественная вентиляция в «пироге» практически полностью отсутствует; влажный хлопок сохнет очень долго. При этом все это время сохраняется прямой контакт переувлажненного материала со стропилами. В условиях повышенной влажности и высоких температур в деревянных конструкциях очень быстро начинаются разрушительные процессы. Причем стропила антисептиками никто не обрабатывает.

Пароизоляционный слой укладывается рядами снизу вверх, нахлест материала не менее десяти сантиметров.Для обеспечения полной герметичности швы необходимо заклеить скотчем. Пароизоляция крепится степлером к стропилам.

Шаг 5. Создайте обрешетку, чтобы удерживать отделочные доски на месте.

Для обрешетки можно использовать рейки 20х50 или дешевые виды досок примерно такой же толщины. Параметры обрешетки зависят от линейных характеристик обивочного материала. Можно использовать гипсокартон, фанеру или OSB. Натуральная вагонка отлично смотрится, но это самый дорогой вариант обшивки кровли.

Видео – Утепление кровли минеральной ватой

Пеноизоляция

Утепляем чердак пенопластом

Толщину листов пенопласта также необходимо подбирать с учетом климатической зоны проживания. Универсальными можно считать 10 ÷ 15 сантиметров; для достижения такой толщины пенопласт придется укладывать в два слоя.

Есть два способа крепления пенопласта:

• Первый, подешевле, – гвоздики обыкновенные тонкие с крупными шляпками до обрешетки крыши.Этот способ ничем не отличается от описанного выше в случае утепления минеральной ватой;
• второй способ – строительная пена. Он несколько дороже и дольше по времени, но более качественный.

Выбор пенополиуритана

Важно. Не покупайте бытовую пену, используйте только профессиональную пену.

Бытовая пена поставляется с пластиковой трубкой, по которой пена доставляется в нужное место.

Вроде все нормально, работать можно, а по стоимости несколько дешевле профессионального.Но это не так. Во-первых, если вам не удалось сразу израсходовать сразу весь баллон бытовой пены, то через полчаса вы можете выбросить все остатки в мусорную корзину. Он замерзнет и пользоваться им дальше будет нельзя.

Во-вторых, очень неудобно использовать гибкую трубку для заполнения узких щелей. Трубка изгибается при малейшем усилии, ею нужно руководить другой рукой, и тогда эта «технология» не всегда работает.

Пена

Professional имеет значительно улучшенное качество, а специальный пистолет позволяет использовать один запущенный баллон в любое время до его полного израсходования.

Стоимость пистолета варьируется, но в среднем не превышает стоимости трех баллонов с пеной. Уже через несколько дней выполнения работ по утеплению чердака бани он окупится и начнет приносить прямую прибыль.

руб. руб. руб.

Модель	Цена
	350
	810
	660
	1520 руб.

Трубка пистолета металлическая, позволяет без проблем вспенивать самые узкие прорези.

На утепление чердака уйдет не один день и не один баллон пенопласта, не выбрасывайте деньги в мусорное ведро, сразу покупайте профессиональный пистолет и пенополиуретан.

Цены на пенополиуритан

пенополиуретан

Технология утепления чердака пеной

Итак, материалы закуплены, можно приступать к работе по утеплению. И в этом случае учтем, что под кровлей уже идет гидроизоляция.

Теперь это нужно не столько для предотвращения намокания пены (она не боится воды), сколько для гарантии защиты от влаги в стропильной системе. После утепления пеной полностью перекрывается естественная вентиляция, мокрые стропила быстро начнут гнить со всеми неприятными последствиями.

В примере выполнения утепления воспользуемся методом работы с пенополиуретаном.

Шаг 1. Убрать расстояние до меда стропилами, перенести их на лист пенополистирола и по линиям разрезать утеплитель.

Тонкую пену лучше разрезать острым строительным ножом; для резки толстых (более пяти сантиметров) используйте обычную ручную ножовку.

Во время резки измерительную линию следует оставить нетронутой, это увеличит размеры на несколько миллиметров и тем самым увеличит силу прижатия листа к стропилам.

Видео – Резка пены феном с насадкой

Шаг 2. Используя пену из пистолета, аккуратно нарисуйте тонкую непрерывную линию на стропилах в месте пересечения нижней части пенопласта и дайте ей высохнуть в течение примерно пяти минут.Дело в том, что на свежей пене пена плохо удерживается, к тому же в местах прижатия перестает увеличиваться в объеме – есть риски образования открытых трещин.

Шаг 3. Осторожно поместите пенополистирол в желаемое место. Крайне желательно, чтобы поверхность листа не касалась гидроизоляционного слоя. В этих местах может появиться точка росы, а на элементы стропильной системы попадет конденсат. Это очень нежелательное явление.

Шаг 4. Продолжайте наносить первый слой пенополистирола таким же образом.

Чтобы вещи двигались быстро, организуйте их правильно. За несколько минут, когда пена высохнет, нужно снять размеры следующего листа и вырезать его. Под вторым листом нанесите полоску пенопласта и подготовьте третий лист. Вставил второй – работаем так же со следующим. Такой алгоритм проведения работ позволяет значительно сократить время утепления чердака.

Вспените все стыки между отдельными листами. Поначалу сложно угадать количество пены, но через несколько листов появится переживание и пена упадет сколько угодно.

Шаг 5 … Первый слой на месте – начинаем подготовительные работы под вторым слоем поролона. Острым ножом срезать всю пену, выступающую за плоскость утеплителя, стыковка двух слоев должна быть максимально плотной.

Еще раз проверить герметичность стыков; если обнаружены проблемные места, нужно исправить их вспениванием.

Шаг 6. Начните укладку второго слоя пенополистирола.

Очень важно. Стыки обязательно должны перекрываться. Этим достигается повышенная гарантия герметичности.

Шаг 7. Процесс укладки второго слоя пенопласта ничем не отличается от описанного выше. Еще раз напоминаем – выполняйте работу очень аккуратно и аккуратно. Небольшие зазоры не только увеличивают теплопотери, но и не являются главной проблемой. Беда в том, что именно в этих прорезях на внутренней стороне обшивки будет точка росы, небольшие участки фанеры, OSB или гипсокартона будут постоянно влажными.И это непременно станет заметно со временем на отделке стен – на обоях или декоративной штукатурке появятся пятна.

Шаг 8. Хотя пенопласт не боится влаги, мы настоятельно рекомендуем сделать пароизоляцию. Без него влажный воздух может проникать к деревянным конструкциям стропильной системы и конденсироваться на них. Вы уже знаете, что ждет элементы кровли в этом случае.

Шаг 9. Прибейте обшивку под обивочную доску и приступайте к отделке.

Видео – Утепление кровли пенопластом

Фронтальные стены

Утепление этих конструкций имеет особенности в зависимости от способа строительства бани. Если фронтоны выполнены из того же материала, что и фасадные стены (брус, пеноблоки, кирпич), то перед их утеплением следует сделать ниши под пенопласт или минеральную вату. Для них следует использовать доски или рейки шириной не менее толщины изоляционного материала.

Если фронтоны выполнены на вертикальных опорах, снаружи обшиты вагонкой, то предварительной подготовки не требуется. В большинстве случаев для вертикальных опор стропильной системы используется доска 50 × 150 мм, и этой ширины вполне достаточно для качественного утепления стен.

Этажей

Большинство бань во всех комнатах имеют изолированные водотоки, а это значит, что мансардные этажи не нуждаются в таких строительных работах.Если потолки ванны по каким-то причинам не имеют теплоизоляции, придется это сделать. Хотя и здесь есть варианты – неизолированный потолок помещения в бане автоматически утепляет чердачные перекрытия. Решайте сами, что делать в вашем случае. Учитывайте конкретное назначение чердака в бане, частоту и время использования этих помещений.

Если вы решили утеплить пол, можно использовать тот же пенопласт или минеральную вату.В технологии укладки есть одно принципиальное отличие – слой пароизоляции необходимо располагать под теплоизоляцией, а слой гидроизоляции – сверху.

Заключение

Никогда не экономьте на толщине изоляционного слоя. Если станет слишком жарко, всегда можно открыть окна, чтобы проветрить помещение. А если будет слишком холодно, придется дополнительно потратиться на нагрев до комфортных температурных значений.

Варианты с эковатой и жидким пенополиуританом мы не рассматривали по нескольким причинам.

Видео – Как утеплить чердак

Видео – Правильная изоляция мансарды и потолка мансарды

7 сентября 2016 г.
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундаментов, возведение стен, устройство кровли и др.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Увлечения: мобильная связь, высокие технологии, компьютерные технологии, программирование.

Некоторое время назад закончил выполнение заказа на утепление мансарды для зимнего проживания.Выполняя работы, я подумал, что технология, которую я использовал, довольно проста и даже неподготовленный человек может сделать теплоизоляцию изнутри своими руками.

В сегодняшней статье я расскажу, как лучше и как правильно утеплить чердак изнутри своими руками. Это руководство поможет вам избежать ошибок, с которыми я столкнулся в начале своей строительной карьеры.

Уверяю вас, по окончании работ мансардный этаж деревянного дома превратится из ненужного хранилища хлама в уютное и комфортное помещение, за проживание в котором будут сражаться все ваши домочадцы.

Особенности и способы утепления мансардного помещения

Прежде чем говорить о способах утепления подкровельного пространства изнутри, хочу отметить, что это необходимо, даже если вы не собираетесь жить в доме зимой. Дело в том, что чердак в силу особенностей своего расположения летом сильно прогревается солнцем, поэтому без надежного изоляционного слоя температура внутри будет некомфортной (либо придется устанавливать очень мощный кондиционер).

Если вы уже утеплили обычное жилое помещение и думаете, что умеете утеплять чердак, я вас разочарую. Теплоизоляция помещения под крышей (не обычного помещения второго этажа, а именно чердака) имеет некоторые особенности, о которых стоит упомянуть:

1. Геометрия чердачного помещения повторяет контуры скатной кровли, поэтому далека от стандартного куба или параллелепипеда. Утеплитель придется устанавливать на наклонные поверхности, поэтому к выбору теплоизоляционного материала придется подходить с особой тщательностью.Например, полностью исключено использование слишком мягких и гибких изделий.
2. Стропильная система и кровля всегда изготавливаются из легких материалов, чтобы не подвергать сильной нагрузке несущие стены дома. Следовательно, теплоизоляционный пирог также должен весить столько, чтобы сделать конструкцию лишь немного тяжелее, иначе крыша может обрушиться под значительной снеговой нагрузкой.
3. На чердаке помимо скатов крыши еще два фронтона и пол (он же мансардный этаж).Если не выполнять теплоизоляцию этих поверхностей, все усилия по установке утеплителя в стропилах не приведут ни к какому значительному результату.

1. Рубероид, каким бы надежным он ни был, может пропускать атмосферную влагу, что, в свою очередь, может повредить изоляционный слой или значительно снизить его технические характеристики. Поэтому при установке необходимо надежно защитить теплоизоляцию от влаги.
2. Когда здания горят, огонь обычно перемещается на верхнюю часть дома, где находится чердак.Поэтому, чтобы обеспечить возможность эвакуации людей из этого помещения для теплоизоляции, лично рекомендую использовать негорючие или маловоспламеняющиеся обогреватели. Ведь дело усугубляется еще и тем, что стропильная система крыши сделана из дерева, что нельзя отнести к категории НГ.
3. Ну и последний момент – экологичность. Необходимо следить за тем, чтобы утеплитель не представлял опасности для людей, проживающих на чердаке, вне зависимости от условий его эксплуатации – отопления, увлажнения, промерзания и так далее.

Для начала определимся со способом утепления. Есть два варианта:

1. Утепление стен мансарды. Этот способ применяется, когда скаты крыши не являются стенами мансарды. В роли последних играют дополнительные перегородки из дерева, гипсокартона, фанеры и так далее, которые следует утеплить.
   Достоинством этого метода является наличие дополнительного вентилируемого пространства под крышей. Обратной стороной является уменьшение полезной площади помещения.

1. Изоляция скатов кровли. В этом случае в стропильную систему устанавливается утеплитель, после чего можно разделить просторный чердак с помощью тонких перегородок, не беспокоясь о холода или жаре. Плюс в том, что все подкровельное пространство будет утеплено. А с помощью перегородок можно разделить его на несколько отдельных помещений, устроив в мансардном помещении дополнительную кладовку.

Я предпочитаю второй способ утепления, поэтому мы поговорим о нем далее.

Подбор материалов и инструментов

Пора определиться, как утеплить чердачное помещение изнутри. Для этого можно использовать пенополистирол, керамзит, пенополиуретан, эковату и многие другие теплоизоляторы, которые предлагает к приобретению отечественная и зарубежная промышленность.

А вот утепление мансарды провожу базальтовой ватой. Этот материал, на мой взгляд, как нельзя лучше отвечает требованиям, предъявляемым к слою теплоизоляции такого помещения.

Кратко перечислю важнейшие достоинства базальтовых матов:

Характеристика	Описание
Низкая теплопроводность	Материал настолько хорошо сохраняет тепло внутри помещения, что для эффективной теплоизоляции достаточно установить слой толщиной 10 см.
Гигроскопичность	Базальтовые волокна не впитывают воду и обладают гидрофобными свойствами, поэтому влага, попадающая внутрь, быстро выводится через зазоры, не снижая эксплуатационных свойств материала.
Паропроницаемость	Материал не препятствует проникновению воздуха, нормализует влажность на чердаке и продлевает срок службы деревянных деталей.
Негорючесть	Базальтовая вата не загорается при пожаре и способствует тушению пламени, давая время для эвакуации людей или устранения источника огня.

Я мог бы долго говорить о преимуществах минеральной ваты, но это не тема сегодняшней статьи. Поэтому я просто отметил, что лучше выполнить теплоизоляцию мансарды изнутри.

Я предпочитаю базальтовые маты ТехноНИКОЛЬ Технолайт Экстра толщиной 10 см, размером 120 на 60 см. Покупать более плотный материал нецелесообразно, так как он не будет испытывать нагрузки между стропилами.

Очень важно обратить внимание на габариты материала … Я выбрал маты ТехноНиколь, потому что их ширина составляет 60 см, а это как раз расстояние между соседними стропилами в описываемом мной случае.

Кроме самой теплоизоляции нужны и другие материалы:

1. Деревянные бруски сечением 30 на 50 мм, с помощью которых образуется контррешетка для вентиляционных зазоров, которая поможет отвести влагу.
2. Супердиффузная паропроницаемая гидро- и ветрозащитная мембрана.Эти пленки особенно качественные от Strotex и Juta, поэтому рекомендую покупать их.
3. Пенофол. Теплоотражающий материал, который я собираюсь использовать вместо стандартной пароизоляционной пленки, защищающей минеральную вату от влаги изнутри помещения.

1. Грунтовка антисептическая. Обработать им стропила необходимо во избежание появления плесени и грибка. Можно купить состав с антипиренами, тем самым повысив пожарную безопасность постройки.
2. Плиты OSB. Они понадобятся для оформления обрешетки, на которую с одной стороны укладывают гибкую плитку, а с другой – евровагонку. Если вы собираетесь использовать другие материалы, возможно, вам не понадобится прочная обшивка.
3. Пенополиуретан. Подходит для герметизации стыков между минеральными матами.
4. П-образные перфорированные кронштейны для крепления оцинкованных реек. У меня они будут держать установленные минеральные маты на месте до тех пор, пока они не будут зашиты декоративным материалом.

Что ж, теперь можно смело переходить к тому, как утеплить чердак изнутри своими руками.

Устройство изоляции

Весь процесс утепления условно можно разделить на несколько этапов:

Итак, я объясню, как правильно выполнять работу своими руками на каждом из упомянутых этапов.

Этап 1 – Укладка гидроизоляции и рубероида

Начнем с монтажа гидроизоляционной мембраны, так как ее устанавливают вне помещения до того, как будет закреплено кровельное покрытие. Это единственный способ надежно защитить изоляционный слой от атмосферной влаги.

Сразу скажу, что вся стропильная система в описываемом мной случае была смонтирована. Однако до сих пор не установлен рубероид и обрешетка на нем.

Процесс состоит из следующих шагов:

1. Раскатываю первый слой водонепроницаемой и ветрозащитной мембраны. Работу нужно начинать с нижней части ската крыши, постепенно продвигаясь вверх. Мембрана крепится скобами и строительным степлером или гвоздями с широкими головками. Устанавливать пленку необходимо не с натяжением, а с небольшим провисанием (примерно 2 см на метр), чтобы при понижении температуры воздуха она не порвалась.

1. Укладываю второй и последующие листы гидроизоляционной пленки. Действовать нужно так же, как в предыдущем абзаце. Но здесь есть один момент. Край верхней мембраны должен перекрывать край нижней на расстояние 10 см, чтобы обеспечить полную непроницаемость для влаги.

1. Заклеиваю швы мембраны. Для этого используется скотч. Его просто нужно приклеить к стыкам соседних гидроизоляционных мембран.
2. Устанавливаю контробрешетку. Его роль выполняют деревянные бруски, которые закрепляются саморезами поверх гидроизоляционной мембраны на стропильных опорах. Предварительно рекомендую пропитать их антисептиком и антипиреном, чтобы продлить срок эксплуатации кровельной конструкции.
3. Закрепляю доски дополнительной обшивки. Устанавливаются перпендикулярно стропилам и крепятся саморезами к контррешетке. Шаг между соседними частями около 40 см.

1. Устанавливаю опорные плиты OSB. Крепятся к доскам саморезами. Здесь нужно следить за длиной крепежной фурнитуры, чтобы слишком длинные винты не сломали расположенную внизу водо- и ветрозащитную мембрану.

1. Монтирую гибкую крышу. Для этого на плиты приклеивают подкладочный ковер, после чего на нем фиксируют битумную гибкую черепицу.

Если вы утепляете чердак с готовой крышей, то гидроизоляционную мембрану придется устанавливать изнутри. У этого метода два недостатка:

• увеличивается трудоемкость выполняемых работ;
• гидроизоляционная пленка не защитит стропила деревянной кровли.

Необходимо закрепить и заклеить пленку так, чтобы она обхватывала стропила и примыкала к обшивке кровли. Таким образом формируется своеобразная ванна, в которую будет вкладываться изоляционный материал.

Но перед этим необходимо подготовить подкровельное пространство для установки минеральных матов.

Шаг 2 – Подготовка стропильной системы

Подготавливаю пространство под кровлей, а именно стропильную систему под утепление:

1. Очищаю деревянные детали от пыли и мусора, удаляю предметы, мешающие установке минеральных матов. Стропила лучше всего очищать пылесосом, который удалит пыль, опилки и стружку, оставшуюся после установки рубероида. Также следует проверить, не торчат ли откуда-нибудь острые концы шурупов, гвоздей и т. Д. Они могут нанести травму или повредить изоляционные материалы.

1. Прокладываю инженерные коммуникации и утепляю их. На крыше могут быть установлены вентиляционные и печные трубы, а также электропроводка, необходимая для подключения бытовой техники в чердачном помещении:
   • Вентиляционные трубы, если они проложены в неизолированной части чердака, должны быть изолированы с оболочкой из минеральной ваты или пенопласта.
   • Для дымохода должен быть предусмотрен проход через чердачный этаж и крышу. Их необходимо покрыть теплоизоляционным материалом (чаще всего перлитом или керамзитом), что повысит пожаробезопасность помещения.
   • Электропроводку следует прокладывать в пластиковых гибких или жестких кабельных каналах, которые предотвратят возгорание стропил и изоляции в случае короткого замыкания.

1. Загрунтованная деревянная поверхность. Для работы лучше использовать универсальный состав, обладающий как антисептическими, так и противопожарными свойствами. Например, состав для дерева БС-13 или Фиробиозащита Страж-2. Наносить на деревянные детали валиком или распылителем, после обработки в два слоя с промежуточной сушкой в ​​течение 3-4 часов.

1. Устанавливаю на боковые поверхности стропил П-образные скобы. Использовать их не обязательно, так как при правильной установке стропил минеральные маты уже становятся герметичными.Но я привык перестраховываться, и их покупка не сильно ложится в бюджет, запланированный на утепление. Но если использовать вату в рулонах, без нее не обойтись.

Шаг 3 – Установка теплоизоляции

Продолжается утепление чердака изнутри. Переходим к основной части:

1. Коврики нарезаю. Минеральная вата разрезается на необходимые куски острым ножом или напильником с очень мелкими зубьями. Если расстояние между стропилами соответствует ширине утеплителя, в подрезке практически нет необходимости.

1. Устанавливаю между стропилами маты. Для этого нужно немного согнуть материал посередине, а затем вставить утеплитель в нужное место. Расправившись, базальтовый мат займет намеченное место и не упадет с наклонной поверхности.

1. Коврики фиксирую скобами. Вам просто нужно согнуть часть кронштейна так, чтобы его край находился на поверхности мата и удерживал его на месте.Вместо кронштейнов можно использовать оцинкованные перфорированные полосы, которые крепятся непосредственно к нижним краям стропил.
2. Заклеиваю швы материала пенополиуританом. Заполните пустоты пистолетом. Причем действовать так, чтобы состав оказался внутри всего зазора, а не только на его поверхности. Если вы ошибетесь на этом этапе, на стыках могут образоваться мостики холода, что снизит эффективность утепления.

Для повышения надежности теплоизоляционного слоя можно установить не один, а два слоя утеплителя.Просто берите минеральные маты толщиной не 10, а 5 см. Затем устанавливаются отдельные слои так, чтобы стыки были произвольными. И не нужно бояться мостиков холода, хотя герметизация швов все же стоит.

Шаг 4 – финишное покрытие

Декоративная отделка ограждающих конструкций мансарды:

1. Устанавливаю теплоотражающий и пароизоляционный слой. Как вы понимаете, для этого я буду использовать пенофол – пенополиэтилен с отражающим слоем из полированной алюминиевой фольги.Он монтируется следующим образом:
   • Первый лист пенопласта укладывается слоем фольги в сторону жилого помещения, после чего с помощью строительного степлера наводится на стропила.
   • Второй и последующие листы материала устанавливаются таким образом, чтобы между отдельными элементами оставалось нахлест 10 см.
   • Стыки пенофола проклеиваются двусторонним скотчем (внутри стыка) или металлизированной лентой (наклеивается поверх стыка). Необходимо следить за тем, чтобы образовался полностью однородный и герметичный слой.
   • Если толщина стропил такова, что край утеплителя не доходит до среза дерева, то пенофол необходимо уложить поверх поверхности минеральной ваты, закрепив его на боковой поверхности опорных балок кровли. . В противном случае он может зашумить при прохождении воздуха через вентиляционный зазор.

1. Устанавливаю противотанковые балки для устройства вентиляционного зазора. Надо поверх пенопласта прикрутить планки саморезами к стропилам.Благодаря этим деталям между отделкой и теплоотражающей поверхностью создается зазор, необходимый для отвода конденсированной влаги.

1. Установить плиты OSB … Крепятся к ответной решетке саморезами. Здесь все стандартно, за исключением некоторых мелких нюансов:
   • Устанавливать листы необходимо так, чтобы по краям (у фронтонов и пола) оставался зазор 1-2 см. Это необходимо для удаления лишней влаги и компенсации возможных изменений размеров материала.
   • Швы между соседними плитами должны проходить беспорядочно (в шахматном порядке) и иметь толщину 2–3 мм, чтобы избежать деформации поверхности при тепловом расширении основания.
   • Закрепить пластины необходимо так, чтобы их края находились на стержнях контррешетки. Расстояние между саморезами не более 20 см.

Позже на плиты можно установить евровагонку или другой декоративный материал. А впереди утепление фронтонов, образующих две из четырех стен мансардного помещения.

Шаг 5 – Утепление фронтонов

Настоятельно советую утеплить эти части чердака снаружи плотной минеральной ватой, которую можно покрыть цементной штукатуркой сверху. Схема работы следующая:

1. Подготовка поверхности к работе. Для этого нужно очистить поверхность стен от остатков раствора, мусора, грязи и пыли. После этого выполняются следующие операции:
   • Устранение повреждений. Если в кладке обнаружены трещины и трещины, их необходимо заделать цементным раствором или продуть пенополиуретаном.
   • Грунтовка поверхности. Для этого нужно взять грунтовку под кирпич или (не ту, которой вы обрабатывали стропила), а затем покрыть ею фронтоны в два слоя с промежуточной сушкой.

1. Редактирую стартовый профиль. Это перфорированная оцинкованная деталь, на которую будет опираться изоляционный слой. Он закреплен внизу стены строго горизонтально. Если необходимо несколько таких деталей, установите их с небольшим зазором, чтобы компенсировать тепловое расширение металла.

1. Приклеиваю первый ряд минеральных матов. Напомню, что нужно использовать плотную минеральную вату, которая предназначена для последующей отделки цементным раствором. Последовательность действий следующая:
   • Поверхность минеральной ваты предварительно армируется цементным клеем, который равномерно распределяется по плите с помощью шпателя.

• Полоска цементного клея наносится на минеральную вату на расстоянии 5 см от края.Несколько комков клея также помещают в середину мата, чтобы покрыть не менее 40% поверхности листа.
• Деталь крепится к стене. при этом его нижний конец должен поддерживаться предустановленным стартовым профилем. С помощью водяного уровня необходимо проверить, что базальтовый мат установлен строго вертикально во всех плоскостях.
• За первым слоем таким же образом приклеиваются остальные маты к стене. Необходимо следить за вертикалями, и чтобы швы между соседними деталями были минимальными.

1. Приклеиваю второй и последующие ряды минеральных матов. Нет отличий от процедуры, описанной в предыдущем абзаце. Вам просто нужно убедиться, что вертикальный бег на бегу. То есть шов верхнего ряда попал на середину изоляционного листа нижнего ряда (как в кирпичной кладке).
2. После застывания раствора фиксирую изоляционный слой дюбелями – «грибки». Устанавливаются следующим образом:
   • Пробойником просверливают отверстие непосредственно в минеральных матах в стене, глубина которого в кирпиче или бетоне должна превышать 2 см.
   • В получившееся отверстие вставляется дюбель, после чего внутрь устанавливается сердечник.
   • С помощью молотка стержень забивается в дюбель так, чтобы его головка слегка углублялась в поверхность изоляции.
   • Крепить нужно не только минеральные маты. «Грибы» следует устанавливать в швы изоляционного материала, чтобы изоляционный слой не отрывался под нагрузкой.

1. Заклеиваю швы материала. Для утепления швов используется пенополиуретан, который склеивает волокна утеплителя между собой, предотвращая образование мостиков холода на стыках соседних минеральных плит. Шов нужно заправлять пистолетом как можно плотнее.
2. Я усиливаю поверхность изоляции стекловолоконной сеткой, устойчивой к щелочам. Для этого минеральные маты покрывают армирующим составом, после чего на них кладут сетку и вдавливают в раствор гипсовой теркой.Затем сверху наносится еще немного раствора, чтобы сетка полностью скрылась внутри.
3. Выполняю оштукатуривание поверхности. Армированная утепленная поверхность фронтонов оштукатуривается, после чего декорируется выбранным декоративным материалом. В простейшем случае можно просто окрасить фронтон фасадной краской.

Вот и все. Некоторые до сих пор прибегают к теплоизоляции межэтажного перекрытия, но при таком мощном утеплителе, который я описал, считаю эту процедуру ненужной.

Сводка

Теперь вы знаете, как самостоятельно провести правильное утепление стен на чердаке и пола своими руками с использованием минеральной ваты с минимальными затратами. Однако есть и другие варианты.

Например, напыляемый пенополистирол, с помощью которого легко выполняется теплоизоляция сложных участков, в том числе мауэрлата на отапливаемом чердаке. О том, как самостоятельно опрыскивать ППУ, вы можете узнать из видео в этой статье.

Если есть вопросы, задавайте их в комментариях!

Если вы решили заселиться на чердаке, нужно позаботиться о его комфорте. Для этого утеплите чердак изнутри. Как это сделать качественно и какие материалы выбрать: советы и рекомендации, а также подробная инструкция – в нашей статье.

Чердачное помещение, в отличие от других комнат в доме, более холодное, так как оно больше всего подвержено влиянию окружающей среды и непогоды. Поэтому необходимо комплексно утеплить мансардный этаж.Правильно подобрав материалы, а также изучив технологию их монтажа, эту работу можно выполнить своими руками.

Какой утеплитель для мансарды лучше?

Сложность выбора теплоизоляционного материала заключается в том, что чердаки бывают разных архитектурных форм, их поверхности часто бывают неровными. Поэтому для каждого типа жилья есть разные рекомендации по утеплению мансардного этажа изнутри.

Как лучше утеплить чердак изнутри? Выбор материала зависит от многих факторов:

Для утепления мансардного этажа можно использовать различные утеплители.Рассмотрим их основные характеристики.

Варианты изоляции

Утеплитель опилками экономичен и позволяет заполнить даже труднодоступные места. В сочетании с цементом (гипсом) и антисептиком опилки образуют смесь, которая не горит и не привлекает вредителей.

Утепление мансардного этажа опилками

Доступный, недорогой и легкий изолятор, можно использовать на плоских чердачных поверхностях. Но пенопластовая изоляция чердака имеет ряд недостатков: из-за низкой паропроницаемости пенопласта может возникать сырость, а из-за зазоров между плитами утеплителя – сквозняки.Существенным недостатком этого материала является то, что мыши часто проделывают в нем свои норы. Также пена, как и другие ее аналоги, при горении выделяет ядовитый дым.

Пенополистирол

Мансардный этаж предпочтительнее утеплять пенополистиролом. Этот материал практически не образует стыков при укладке и не привлекает грызунов, обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию.

Другой вид пенополистирола – экструдированный пенополистирол. Утепление мансардного этажа экструдированным пенополистиролом обеспечивает качественную тепло- и звукоизоляцию, отсутствие влаги.Материал легкий и прочный, но имеет недостатки: горючесть, боязнь УФ-излучения.

Утеплитель

Пенофол обеспечивает отличную тепло-, шумо- и гидроизоляцию помещения, защищает от радиоактивных лучей, но материал недостаточно прочный.

Утепление мансардного этажа пенофолом

Пенополиуретан

Утепление мансардного этажа пенополиуретаном осуществляется путем распыления смеси на поверхность. Среди преимуществ пенополиуретана: быстрый монтаж, хорошая теплоизоляция, устойчивость к влаге, не привлекает грызунов.Недостатки: низкая устойчивость к высоким температурам, концентрированным кислотам, сложным эфирам.

Хорошую герметичность обеспечивает утепление чердака пенополиуретаном, отзывы потребителей – отличное тому подтверждение.

Минеральная вата

Утепление мансардного этажа базальтовой минеральной ватой соответствует всем параметрам качественного утеплителя. Материал негорючий, не впитывает влагу, сохраняет тепло. Благодаря своей эластичности минеральная вата хорошо заполняет полости и прилегает к месту установки.

Этот материал состоит из обработанной целлюлозы. Поставляется в измельченном виде и наносится с помощью специального приспособления. Преимущества утепления мансарды эковатой: экологичность, бесшовная изоляция, высокая тепло- и пароизоляция, простой монтаж, устойчивость к влаге, микроорганизмам, огню.

К недостаткам эковаты можно отнести то, что для работы с ней требуется определенная квалификация.

При таком разнообразии стройматериалов возникает вопрос: какой утеплитель выбрать для мансарды? Главный показатель, на который нужно ориентироваться, – это коэффициент теплопроводности.Это указывается на упаковке материала, либо в паспорте качества. На основании этих данных производится расчет, достаточно ли уложить один слой утеплителя или нужно делать двойную укладку, чтобы избежать возможных потерь тепла.

Совет: Для качественной и надежной теплоизоляции мансардного этажа выбирайте утеплитель с коэффициентом теплопроводности не более 0,05 Вт / м * К.

Для того, чтобы правильно выбрать утеплитель, существует определенный метод расчета его плотности.

Формула сопротивления теплопередаче стен (R req). Выглядит это так: Rreq = (1 / A1) + (L / k) + (1 / A2)

Где А1 – показатель теплообмена стены мансардного этажа изнутри (8,7 Вт / м 0С).

А2 – показатель теплообмена на внешней плоскости стены (который составляет 23 Вт / м 0С).

L – обозначает толщину материала стены (метры), а ее коэффициент теплопроводности k.

Как утеплить мансардный этаж: способы утепления

Основные методы утепления чердачного помещения:

• открытый – требует специального оборудования и дополнительных работ;
• внутренний – можно сделать самому.

Внутреннее утепление мансардного этажа осуществляется в несколько этапов:

Как правильно утеплить чердак изнутри: крыша

Есть много материалов для утепления кровли мансарды. Процесс теплоизоляции может осуществляться несколькими способами:

• между стропилами кровли;
• над стропильной конструкцией;
• под стропила.

Самый эффективный вариант – это комбинированный утеплитель.

Для выполнения теплоизоляционных работ на любой поверхности необходимо соблюдать технологию монтажа материалов.

Схема утепления мансардного этажа – пирог (утеплитель)

Сначала по стропилам укладывается гидроизоляция.

Важно: В этом случае между кровлей и материалом оставляется зазор – воздушный зазор, необходимый для качественной вентиляции и защиты конструкции крыши от гниения.

Толщина воздушного зазора зависит от материала кровельного покрытия.Если он волнистый, то он должен быть не менее 2,5 см, если плоский – вдвое больше.

Затем следует слой утеплителя и, наконец, пароизоляционная пленка.

Важно знать: Для герметичности материал пароизоляции перекрывают, а стыки заклеивают скотчем.

Для формирования потолка из гипсокартона крепятся профили.

Поэтапная изоляция кровли

После утепления кровли мансарды следует также провести теплоизоляцию фронтона, иначе мансардный этаж не станет полноценным теплым помещением.

Фронтон помещения лучше утеплить снаружи. Но, поскольку самостоятельно утеплить стены мансарды снаружи довольно проблематично, то в деревянном доме, доме из пенобетона или кирпича прокладка утеплителя возможна и изнутри.

Для утепления фронтона мансардного этажа применяют пенопласт, минеральную вату, легкий утеплитель на основе стекловолокна. Особенно эффективно утепление фронтона минеральной ватой. Если помещение будет использоваться как жилое, материал должен иметь толщину не менее 250 мм; для нежилых помещений достаточно 100-120 мм.

Порядок утепления следующий: сначала к стенам крепятся полосы для укладки утеплителя (на расстоянии 60 см друг от друга). Далее между стойками обрешетки укладывается вата.

Укладка минеральной ваты по краю

Поверх обрешетки натягивается пароизоляционная мембрана и прикрепляется отделочный материал – гипсокартон, вагонка, деревянные панели.

Обшивка мансардного этажа гипсокартоном после утепления

Чтобы мансардный этаж оставался теплым, следует правильно подбирать окна.Оконные блоки для установки в фронтон должны иметь двух- или пятикамерный стеклопакет. Это обеспечит качественную теплоизоляцию кровельного пространства.

Чтобы свести к минимуму теплопотери на чердаке, следует провести утепление пола помещения. Способ утепления зависит от типа перекрытия пола в доме.

Так для деревянного перекрытия перекрытия укладываются два слоя паронепроницаемой мембраны, между которыми монтируется утеплитель.

Утепление деревянных полов между этажами ватным материалом

Если на чердаке керамический или наливной пол, то утеплитель для него должен быть усиленным (например, изофлор). Поверх него есть пленка, которая крепится внахлест, найденная на стенах.

Теплоизоляция наливного пола

Для перекрытий из железобетона можно также использовать деревянный настил по балкам.

Утепление мансарды своими руками – этаж

На звукоизолирующие прокладки устанавливаются лаги

, а в углах при установке теплоизоляционных плит делают вентиляционные зазоры.

Утепленный мансардный этаж под чистовую отделку, фото

Так как это помещение граничит с внешней средой, самые высокие требования предъявляются к утеплению мансардного этажа, ведь при неправильной утеплении тепло будет уходить из дома.

Правильно выполненная изоляция мансардного этажа дома значительно снизит затраты на отопление, создаст в доме благоприятный микроклимат и увеличит срок службы элементов конструкции.

Примеры утепления чердака, видео и фотоинструкции, лучший способ утеплить чердак изнутри: пенопласт, минеральная вата, пенополиуритан, выбор утеплителя

Как сделать утепление чердака изнутри своими руками ? Подробные фото и видео инструкции, как утеплить чердачный пол, сравнение и советы по выбору утеплителя: минеральная вата, пенополистирол, пенополиуретан, пенофол

Как утеплить чердак изнутри и какой утеплитель выбрать?

Грамотная изоляция мансарды изнутри позволяет использовать помещение круглый год, кроме того, помогает существенно сэкономить на отоплении и затратах на электроэнергию для обогрева здания в целом.

Варианты утепления мансарды зависят от стадии строительства мансардного этажа. В статье мы разберемся, как правильно выполнить теплоизоляцию, чтобы лучше утеплить помещение, и предложим пошаговую инструкцию, как утеплить чердак изнутри своими руками.

Если мансарда была спланирована еще на этапе проектирования дома, то все комнаты утепляются комплексно, в этом случае вид утеплителя изначально соотносится со спецификой мансарды.Если мансардный этаж холодный, его планируется использовать только в теплую погоду, тогда достаточно утеплить пол.

Если чердак будет использоваться в качестве постоянного жилья, то предполагается многослойная изоляция чердака изнутри, важно обратить внимание на утепление не только крыши, но и пола, стен, если они есть, то потолок. Также отопление чердака придется интегрировать с системой отопления дома.

Особенности утепления мансарды

Утепление мансардного этажа предотвратит охлаждение дома и существенно сэкономит на обогреве всех помещений.Из курса физики известно, что теплый воздух поднимается вверх, поэтому температура под потолком чердака в среднем на 2 ° C выше, чем в других помещениях. И при тех же условиях утепления значительно возрастают теплопотери через чердак. Как видите, чердак – это специфическое помещение, поэтому к утеплению этого помещения выдвигаются более серьезные требования. Конечно же, начинать утепление мансардного этажа следует с крыши. Существует алгоритм создания теплового пирога для утепления мансардной крыши, в котором каждый слой имеет свое принципиальное значение:

• рубероид;
• встречная решетка;
• гидроизоляция;
• зазор для свободных потоков воздуха для вентиляции теплоизоляции;
• изоляция;
Пароизоляционная мембрана
• ;
• обрешетка;
• чистовая отделка.

Но кроме крыши, мансарда также состоит из фронтонов – вертикальных стен, пола, который является потолком и потолком нижнего этажа. Иногда на чердачный этаж подшивают потолок, что обеспечивает дополнительную изоляцию всего здания, так как между крышей и помещением образуется воздушный зазор.

Обратите внимание: Если на крыше дома образуются сосульки, значит утепление мансарды выполнено с нарушением технологии. Теплый воздух выходит на улицу, снег на крыше тает и снова замерзает от холода на улице.

Как утеплить вертикальные стены мансардного этажа

Перед утеплением мансардного этажа все большие щели заделать джутовым или мягким утеплителем. Особые требования предъявляются к утеплению фронтона – вертикальной стены чердака. В идеале фронтоны мансарды из пенобетона, бруса, кирпича должны быть утеплены снаружи здания. Между внешней частью стены и облицовочным слоем дома укладывается слой теплоизоляции: декоративный кирпич, вагонка, сруб, сайдинговые панели, оставляя воздушную прослойку для вентиляции.Но если такая возможность упущена, или вам нужен более теплый жилой чердак для постоянного проживания, то можно утеплить фронтоны изнутри.

Схема вертикального утепления стен идентична утеплению мансардной крыши:

• фасадный материал;
Контр-обрешетка
• , образующая воздушный зазор и удерживающая гидроизоляционный слой;
• гидроизоляция – мембрана, перфорированные пленки, пропускающие пар и не пропускающие влагу внутрь; для холодных и влажных помещений рекомендуется использовать антиконденсатную пленку – гидроизоляционную пленку, которая, с одной стороны, напоминает ворсистый материал, впитывает влагу, что в свою очередь предотвращает образование капель и намокание утеплителя. ;
• изоляция;
• пароизоляция, «дышащая мембрана», неперфорированные пленки, полиэтиленовые пленки, армированные алюминиевым слоем, защищающим изоляцию при намокании;
• отделочный материал.

Пошаговая инструкция по утеплению стен чердака:

Утепление стен следует начинать с их обработки противопожарными и противогрибковыми составами.

По периметру оконных проемов необходимо сделать конструкцию из брусков, для стыковки теплоизоляционного пирога с мансардными окнами. После этого к стенам крепится слой гидроизоляции с помощью встречной решетки (рейки сечением 20 * 20, 20 * 40 мм). Рейки создадут необходимый зазор для проветривания изоляционного коржа.Возможно, фронтон в вашем случае состоит из балок или стропил, тогда слой гидроизоляции крепится скобами вплотную к балкам, а толщина балок будет служить зазором между утеплителем и стеной. Обязательно перекрывайте гидроизоляцию на 150-200 мм.

Далее, если стена прямая, с помощью дюбелей-грибов крепят утеплитель плит, плотно между собой, стыки желательно заделать пенополиуретаном. Если в качестве утеплителя выбран мягкий материал – минеральная вата, то необходимо сделать каркас из металлического профиля, с шагом 500 мм.Каркас должен выступать от стены на 100-200 мм, это зависит от толщины изоляционного слоя. Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается для каждого дома индивидуально и зависит от выбранного теплоизоляционного материала, его плотности и коэффициента теплопередачи. В образовавшуюся щель закладывается минеральная вата.

Как правильно закрепить изоляцию

Если чердак предназначен для постоянного проживания, а дом находится в холодной климатической зоне, то рекомендуется комбинированное утепление чердака.В этом случае первый слой утеплителя закрывается пароизоляцией, затем укладывается второй слой, который зажимается обрешеткой из металлических профилей или бруса. И снова укладывается слой пароизоляции.

Утепление чердака, фото слоя теплоизоляции из минеральной ваты, мягкие материалы крепятся к стене обрешеткой

Затем утеплитель зашивается пароизоляционной мембраной, в таком же нахлесте, что и гидроизоляционный материал, и можно приступать к отделке мансардного этажа.

Как утеплить мансардный этаж

Как правильно утеплить пол на железобетонном полу

Для утепления пола сначала очищаем плиту от мусора и пыли, заделываем трещины и неровности цементно-песчаным раствором. Далее проводим гидроизоляцию плиты, методом покрытия битумной мастикой в ​​2 слоя, либо укладываем рубероид, стыки должны быть перекрыты и герметично проклеены паяльной лампой – это защитит утеплитель от образования конденсата.

На пол кладем утеплитель, это может быть минеральная или базальтовая вата, керамзит, пенополистирол, ППУ, пенополистирол и т.д. На утеплитель укладывается утеплитель, затем армирующая сетка с ячейкой 600 * 600 мм и более , из арматуры сечением до 6 мм.

Заливается арматура цементной стяжкой, после чего можно приступать к отделке пола, материал подбирается в зависимости от конструкции мансарды.

Фото утепления пола на чердаке, слой утеплителя должен плотно прилегать к лагам

Как утеплить пол на деревянном полу

Перед тем как утеплить деревянный пол на чердаке, обязательно обработайте старое покрытие огнезащитным составом и антисептиками.Далее для утепления набивают бревна из бруса 100 * 100 мм, с шагом 500-600 мм. Лаги обшиваются гидроизоляционной мембраной, а поверх нее между балками очень плотно укладывается утеплитель, все щели следует заделать пенополиуретаном. Утеплитель покрыт пароизоляцией, с нахлестом 150 мм. Сверху можно закрепить листовой материал: фанеру, ДСП, OSB, на который укладывается чистовая отделка, либо накрыть паркетной доской под покраску.

Как утеплить потолок на чердаке

Потолок на мансарде подшивается крайне редко, так как это и без того невысокое помещение.Но если такая необходимость возникла ввиду сильных морозов, или этого требуют особенности интерьера мансарды, то в первую очередь необходимо натянуть пароизоляционную мембрану по периметру будущего потолка. Далее устанавливаем обрешетку из деревянных брусков или металлопрофиля, с ячейкой 600 * 600 мм. Внутрь обрешетки кладем утеплитель, минеральную вату. Обрешетка зашивается еще одним слоем пароизоляции, затем можно подшивать потолок облицовочными материалами.

Обрешетка для утепления мансардного потолка

Какой утеплитель выбрать для мансарды

Вопрос, чем лучше утеплить чердак изнутри, стоит очень остро, да и пророчество, отзывы на форумах разнятся, у каждого материала есть свои несомненные достоинства, а также недостатки.

Пенополистирол экструдированный

Утепление мансардного этажа экструдированным пенополистиролом, как правило, проводится вне здания. Несмотря на то, что многие считают этот материал пенопластом, их химический состав очень разный. Пенополистирол хорошо переносит химические воздействия, имеет более низкую теплопроводность, чем у полистирола, практически не пропускает влагу. Даже если вода проникает через поверхность утеплителя, материал сохранит свои теплоизоляционные характеристики при замерзании и оттаивании.Пенополистирол имеет разную плотность, чем выше этот показатель, тем тяжелее утеплитель, чем меньше плотность, тем лучше тепло- и звукоизоляционные свойства. Но экструдированный пенополистирол при контакте со сложными углеводами разрушается, также деформируется от ультрафиолетовых лучей, поэтому при обустройстве жилого чердака не рекомендуется использовать краски на нитрооснове.

Утепление чердака пенофолом дорого обходится по сравнению с пеной. Это новый рулонный утеплитель, который составляет конкуренцию минеральной вате.Он имеет низкий коэффициент теплопроводности, хорошую теплоизоляцию, устойчив к влаге. Огромное преимущество пенофола в том, что он защищает помещение от воздействия радиоактивных веществ, но не переносит механических нагрузок, требует навыков при укладке теплоизоляционного слоя, нарушение технологии приводит к ухудшению теплоизоляционных свойств. характеристики утеплителя.

Распыление пенополиуретана

Теплоизоляция, выполненная методом напыления пенополиуретана, не имеет стыков и, следовательно, мостиков холода.Такой утеплитель не требует затрат на предварительную подготовку мансарды под утепление, материал заливается в толщу стропил мансарды и прочее. Утеплитель распыляется непосредственно на стены, пол, потолок с помощью специального оборудования. Пенополиуретан устойчив к грибкам, практически не пропускает влагу, но не переносит воздействия сложных эфиров и концентрированных кислот

Эковата состоит на 80% из целлюлозы и на 20% из антисептиков и антипиренов.При использовании этого материала для утепления чердака нужно учитывать объем, так как утеплитель очень рыхлый. Чтобы выполнить качественное утепление мансарды эковатой, следует нанести слой толщиной около 200 мм. Это экологически чистый утеплитель, который ложится на поверхность вручную или механически, как папье-маше, не образует швов. Он имеет низкий коэффициент теплопроводности, устойчив к грибкам и бактериям, практически не горит.Устройство теплоизоляционного слоя требует знания технологии нанесения и профессиональных навыков.

Утепление эковатой, этот метод теплозащиты требует навыков и знания технологии нанесения материала на поверхность

Минеральная вата

Использование минеральной ваты для утепления – самый популярный способ сохранить тепло на чердаке. В зависимости от состава и плотности ваты ее можно поместить в распорку или в специальный каркас.Минеральная вата не гниет, а впитывает влагу, из-за этого снижаются ее теплоизоляционные характеристики, а также заметно утяжеляется влагонасыщенный утеплитель, что дает значительные нагрузки на стропила и крышу чердака. При утеплении минеральной ватой практически нет отходов, легко режется. Для утепления мансардного этажа потребуется слой толщиной 100-200 мм в зависимости от конструктивных особенностей конструкции. При работе с минеральной ватой следует носить защитный костюм и защитные очки.

Хочется не оставлять старый дедовский и почти бесплатный способ утепления. Обустройство теплоизоляционного торта из опилок. Это экологически чистый метод утепления, проверенный временем. Опилки смешивают с известью и укладывают изоляционный слой толщиной 100 мм. Такой утеплитель в несколько раз уступает современному утеплителю, кроме того, это пожароопасный метод утепления. Но если это дачный дом, а по проекту мансарды это холодное неотапливаемое помещение, то такой способ утепления вполне оправдан.

Для утепления чердака можно использовать как традиционные материалы, так и современный утеплитель, главное правильно рассчитать толщину теплоизоляционного слоя

Тонкости утепления и гидроизоляции чердака

Как правильно установить изоляцию?

Размышляя о том, как утеплить мансардный этаж, мы часто упускаем из виду важные вещи. Например, немаловажную роль в эффективности утеплителя играет то, насколько правильно был уложен материал.

• Материал укладывать в два слоя, причем второй перекрывает швы и стыки первого.
• Толщина стропильных ног и первого слоя утеплителя должна быть одинаковой. В противном случае плиты второго слоя погнутся, что приведет к потере плотности стыка.
• Ширина утеплителя должна равняться расстоянию между стропильными ногами. Так плиты будут лежать ровно, с полным примыканием, утепление мансардного этажа изнутри будет полным.

Второй слой утеплителя не держится, что делать?

С утеплением чердака плиточными материалами проблем обычно не возникает – они стоят между планками контр обрешетки. Катаные виды мягкие, прогибаются и в результате выпадают со своего места. Возникает естественный вопрос: как правильно утеплить чердак своими руками, чтобы все было надежно закреплено? Проблема решена гвоздями и синтетическим шнуром:

• Набиваем мелкие гвозди по краям контррешетки.
• Шнур привязан к самому верхнему гвоздю.
• Материал укладывается на место и закрепляется шнуром внахлест от одной направляющей к другой.

Так работаем, пока не закончим утеплять чердак своими руками.

Как утеплить стены под скатами крыши?

Если внутренние стены жилого чердака под скатной крышей сделать вертикальными, то помимо выбора способа утепления стен чердака изнутри перед вами стоит еще одна задача: размещение изоляционного материала.Делать это прямо по скату крыши не нужно. Утеплитель кладут на щиты, которые будут служить стенами будущего помещения. А чтобы материал не выпадал в пространство под кровлей, щиты с обратной стороны подшиваются обрезками досок. Таким способом выполняется утепление стен изнутри, фото которого вы видите ниже.

Можно ли заменить пароизоляцию пола на влагозащиту?

Обычно пирог для утепления мансардного этажа на даче состоит из слоя гидроизоляции, утеплителя и пароизоляции.Идея установки влагозащиты вместо парозащиты кажется логичной – защита пола от пролитой воды. Не все так просто. Утеплитель работает до тех пор, пока он сухой. Показатели теплоизоляции снижаются с увеличением уровня влажности.

Если залить пол пароизоляцией, рано или поздно вода испарится, а утеплитель восстановит свои свойства. Когда сверху будет влагозащита, а вода как-то попадет внутрь потолка, выхода влаги не будет.Получаем: отсутствие утепления пола в мансардном этаже и наличие со временем плесени под ним.

Как правильно установить пароизоляцию?

Утепление мансардного этажа изнутри никогда не обходится без установки пароизоляционных мембран. У этого процесса есть свои нюансы:

• Пленочные мембраны устанавливаются блестящей стороной в помещение.
• Расположение обычных стеклотканей определяем наощупь – гладкой стороной к утеплителю, шероховатой стороной к комнате.
• Монтаж любых пароизоляционных листов осуществляется полосами, в горизонтальном направлении, снизу вверх.

Настоящие правила распространяются на утепление мансардного этажа как по скату кровли, так и по фронтону.

Какой ширины должен быть вентиляционный зазор между крышей и пирогом утеплителя?

Ширина вентиляционной щели зависит от типа кровельного материала, а не от того, как вы собираетесь утеплять чердак изнутри:

• Битумная черепица, рулонные материалы, асбоцементные листы, оцинкованная сталь – под ними должно быть не менее 50 мм.
• Любые профнастилы типа металлочерепицы, профилированной оцинкованной стали – от рубероида до слоя утеплителя мансарды с внутренней стороны оставляем зазор 25 мм.

Как избежать ошибок при утеплении чердака пеной?

• При утеплении чердака пеной нельзя использовать грибовидные дюбеля. Обзоры обычно этого не отражают, но множественные мосты холода, возникающие в результате процесса, увеличивают теплопотери.
• Задумываясь о том, как утеплить чердак пенопластом, помните, что этот материал не подходит для деревянных поверхностей.
• Следует избегать использования пенополиуретана для устранения зазоров между плитами пенопласта. Лучше выбирать материал, имеющий пазогребневое соединение. Если вам нужно соединить отрезанные кусочки вместе, просто соедините их ножом.

Что лучше, базальтовая вата или шлаковата?

Многие затрудняются решить, какая изоляция лучше всего подходит для чердака. Особенно это касается шлаковой и базальтовой минеральной ваты – они называются одним словом, внешне похожи.Последний уже лучше, потому что у него более низкий коэффициент теплопроводности – 0,12. Для шлака этот показатель составляет 0,48. Еще одно преимущество базальтового утеплителя – отсутствие в составе формальдегида. Поэтому решая, чем лучше утеплить чердак изнутри, предпочтительнее остановиться на базальтовой вате.

Что делать, если толщина утеплителя больше высоты обрешетки?

Если при утеплении фронтона чердака изнутри вы обнаружите, что утеплитель слишком толстый и выступает над обрешеткой, ни в коем случае нельзя его раздавливать.Теплозащитные свойства материала напрямую зависят от его плотности: чем она меньше, тем сильнее эффект утеплителя.

Взяв, например, шлаковую вату, уплотняем ее, ухудшая ее свойства. Как утеплить фронтон мансарды, не переделывая обрешетку? Просто увеличьте ее толщину, набив сверху планки нужного сечения. То же самое проделайте и со скатами крыши, увеличивая стропила в ширину.

Можно ли обойтись без утепления утепленного мансардного этажа?

Решая, как утеплить чердак для зимнего проживания, мы часто сомневаемся, нужно ли так заботиться о гидроизоляции и пароизоляции пола.Теоретически этого можно избежать, если хорошо утеплить пол и утеплить стены и крышу. Однако не забывайте, что теплый воздух имеет свойство подниматься вверх, а вместе с ним – и влага. То есть пол верхнего этажа получает влагу от всего дома. Поэтому в зимнем варианте мансарды слои утеплителя следует заключить в водо- и пароизоляционные мембраны.

Варианты утепления чердака изнутри, выбор материалов: пенополистирол, пенополиуритан, минеральная вата, фото примеры, как утеплить мансардный пол

Не уверены, как лучше утеплить чердак изнутри? Обзор утеплителя: пенополистирол, минеральная вата, пеноплекс и полиуретан, что лучше? Фото и видео материалы для утепления мансарды своими руками.

Утепление чердака и использованные материалы

Потеря тепловой энергии – чрезвычайно распространенная проблема во многих старых и новых частных домах, что, в свою очередь, приводит к повышенному потреблению электроэнергии или других видов тепловой энергии, чего лучше избегать. Именно по этой причине утепление чердака, стен, цоколя и потолка – чрезвычайно актуальная тема, для которой используется определенная схема.

Обустройство мансардного этажа позволяет создать в доме дополнительные места для отдыха.

В довольно старых жилых домах есть небольшая мансарда, которая редко используется хозяевами и которую нужно утеплить. Более новые и современные постройки имеют мансардные крыши, что позволяет оборудовать дополнительное жилое пространство на чердаке, которое необходимо утеплить.

Как утеплить чердак?

Изоляционный материал – это основная часть всех теплоизоляционных работ, и к его выбору следует отнестись предельно ответственно. Выбор подходящего утеплителя для каждого отдельного дома имеет разительные отличия и зависит от характеристик самого дома, климатических условий региона, в котором находится здание, которое необходимо утеплить.

Большинство неопытных застройщиков отдают предпочтение такому утеплителю, как пенополистирол, считая, что он лучше. Но сразу стоит отметить, что такой материал не имеет качественных и приемлемых характеристик, кроме крайне низкой стоимости, и это единственная хорошая характеристика.

Схема утепления мансардной крыши.

Пенопласт не пропускает достаточное количество влажного воздуха, что вызывает повышенную влажность внутри чердачного жилого этажа.Не забывайте, что после просыхания стропильной системы между таким утеплителем и стропильной системой образуется пустое пространство, в котором будет циркулировать холодный воздух, чего лучше избегать. Не обошли вниманием грызунов, предпочитающих пену другим изоляционным материалам. Другими словами, не стоит останавливаться в своем выборе на таком материале, которым можно утеплить дом.

Пенополистирол

похож по составу, но имеет отличия в использовании, монтаж которых стоит рассмотреть более подробно, что позволит сделать правильный выбор.Особенность этого утеплительного материала в том, что его необходимо укладывать под стропила, это, в свою очередь, предотвращает образование зазоров между материалом и стропильной системой.

Для того, чтобы укладка такого утеплителя была максимально качественной, в ее пластинах есть специальные пазы или шипы, с помощью которых пластины плотно соединяются.

Система утепления на стропильной системе

Самым популярным и востребованным изоляционным материалом в частном строительстве является минеральная вата, наличие и качество которой подходят для любого типа внутренней изоляции мансардного жилого этажа.Среди положительных характеристик этого утеплителя стоит отметить низкий уровень горючести, влагостойкость и чрезвычайно высокую прочность и долговечность. Аналогом этого утеплителя является стекловата, которую часто используют для такого вида утепления мансардного жилого этажа. Этот вид утеплителя имеет некоторые отличия от минеральных аналогов:

Схема теплоизоляции стропильной системы.

№

• за счет самых длинных волокон этот материал имеет более высокий уровень звукоизоляции, прочности и упругости, что немаловажно в этом вопросе;
• особое внимание следует обратить на крайне низкую гидрофобность, что положительно сказывается на всем процессе экономии тепловой энергии;
• и последнее отличие от минеральной ваты в том, что этот утеплитель можно использовать при достаточно низких температурах, что идеально подходит для холодных регионов.

Современный утеплитель эковатой материалом

Эковата – довольно новый утеплитель, который можно использовать для снижения тепловых потерь практически в любом здании. Особенность этого материала в том, что он изначально находится в жидком состоянии и под давлением вдувается в зазоры между стропильной системой и отделочным материалом.

После высыхания этого утеплителя образуется качественный изоляционный слой, который не конфликтует с деревом и идеально сохраняет тепло внутри помещения.Стоит учесть тот факт, что эковата изготавливается из бумаги, которая идеально сочетается с деревянной стропильной системой мансарды.

Этот утеплитель содержит натуральный антисептик, что позволяет рассчитывать на максимальную защиту от вредных насекомых, грибка и вредной плесени. К тому же этот материал обладает высокими звукоизоляционными характеристиками, что идеально подходит для чердака.

В течение всего периода эксплуатации этот материал находится в исходном состоянии, не оседает и не проседает.Другими словами, использование такого утеплителя можно считать максимально приемлемым, если стоимость монтажных работ устраивает застройщика.

Схема изоляционных работ

Схема однослойной изоляции.

Дизайн мансарды зависит от многих факторов, первый из которых – это конструктивные и проекционные характеристики самой крыши. Это говорит о том, что к утеплению чердака следует подходить как к индивидуальной работе, которая может иметь разительные отличия.Первое, что нужно разобрать, это способ утепления каркасной конструкции мансарды, коих всего 3:

• изоляция каркаса;
Утеплитель
• под каркасную конструкцию;
• теплоизоляция каркасной конструкции с 2 сторон.
№

Применение схемы утепления первого этажа возможно в том случае, когда общее утепление дома проводится по всему фасаду, что подразумевает принадлежность каркасной конструкции перекрытия к его стенам.В таком варианте необходимо утеплять не только внутреннюю часть мансардного этажа, но и его внешнюю часть. Вторая схема утепления такого пола подразумевает наличие балконных навесов, где утеплению подлежит только внутренняя часть стен.

Последнюю схему утепления несущего каркаса можно применять только в том случае, если он будет сделан из бруса, потому что металлические балки в этом варианте промерзнут, что вызовет конденсацию и повреждение кровельной системы.

Не забывайте о качественном утеплении не только каркаса, но и стен, пола и потолка. Это необходимо для организации максимально комфортной жилой среды при сохранении максимального количества тепловой энергии внутри жилого этажа. Не стоит заводить такое утепление хаотично, ведь для этого есть заранее разработанная процедура. Итак, в каком порядке следует выполнять описанные выше работы?

В первую очередь стоит обратить внимание на утепление мансардного этажа, для чего необходимо использовать правильную теплоизоляцию.Если помещение до этого вообще не использовалось, то такие действия не вызовут осложнений, ведь межэтажное перекрытие уже выступает отличной основой для утепления конструкции пола.

Схема утепления мансардного этажа.

Между деревянными балками можно разместить практически любой изоляционный материал, среди которых предпочтительно использовать минеральную вату. Утеплительное волокно следует укладывать таким образом, чтобы исключить наличие трещин и щелей между плитами утеплителя, что повысит уровень сбережения тепловой энергии на каждом из этажей.

После этого можно приступать к утеплению потолка, которое в некоторой степени выполняет роль отделки несущего каркаса чердачной конструкции. Чтобы добиться качественного утепления потолка, можно использовать ту же минеральную вату или плиты пенополистирола.

Только после этого стоит приступать к утеплению стен, которые впоследствии будут отделаны любым доступным отделочным материалом. Для таких работ нужно выбирать изоляционный материал высочайшего качества, который не нанесет вреда здоровью жителей, а также сможет прослужить максимально долго и максимально качественно.

Частые ошибки при изоляционных работах

Утепление потолка, пола или стен жилого чердака может иметь множество ошибок, которые впоследствии приведут к нарушению целостности и работоспособности самого изоляционного материала. Начать описание таких ошибок стоит с повреждения материала влагой, которая может поступать как изнутри, так и снаружи чердака.

Попадание влаги извне может привести к некачественной установке рубероида, организации вентиляционных проемов или установке горизонтальных окон.Другими словами, всем этим этапам строительства следует уделить максимум внимания, что позволит сэкономить время и деньги, которые потребуются для ремонта всего пола.

Схема утепления стен мансарды.

Чтобы утеплитель не поддавался влиянию влаги изнутри помещения, необходимо со всех сторон защитить его специальной мембранной пленкой, выполняющей роль пароизоляции. Такая пленка имеет 2 стороны, что говорит об осторожности разработчика при ее установке.Неправильное положение мембраны приведет к еще большему повреждению изоляционного материала, а как следствие – несущего каркаса мансардной крыши.

Вторая ошибка застройщиков при утеплении мансардной крыши – невнимание к ветрозащите. Если в конструкции не предусмотрена такая защита, то в зимнее время года при сильном ветре между утеплителем и кровлей будет циркулировать холодный воздух, что вызовет внутренний дискомфорт, а также вызовет образование конденсата под кровлей.Чтобы этого не произошло, необходимо снаружи утеплителя уложить специальную ветрозащитную пленку, которая обладает отличным сопротивлением воздухопроницаемости.

При утеплении стен или потолка такого помещения необходимо изолировать изоляционный материал от механических повреждений. Для утепления стен и потолка чаще всего используется минеральная вата, обладающая хорошей устойчивостью к механическим воздействиям. Но если для таких работ используется пенополистирол, то его необходимо защитить от образования вмятин и трещин, что, в свою очередь, повысит его функциональность и срок службы.

Итак, схема утепления стен и потолка не представляет особых сложностей, если все условия для таких работ соблюдены правильно. Приемы изоляционных работ этого типа имеют некоторое сходство и предполагают особую осторожность при работе с выбранным материалом. Для того, чтобы правильно утеплить жилое чердачное помещение, подойдет любая описанная схема, но лучше выбрать тот вариант, который идеально подходит для конкретной конструкции дома. Используя все представленные рекомендации, мы правильно сохраняем тепло в доме.

Чем лучше утеплить чердак: схема

Готовясь к зимнему периоду, многие застройщики задаются себе важным вопросом, как лучше утеплить чердак? Материалов для утепления много: пенопласт, минеральная вата и др.

Чердачное помещение может стать полноценной частью жилого пространства дома, если его правильно утеплить изнутри. Это не только увеличит полезную площадь, но и снизит теплопотери всего здания.

Для утепления чердака можно пригласить специалистов, а лучше сделать самому, сэкономив на стоимости работ. Технология работы и видео представлены ниже.

Теплоизоляционные материалы, подходящие для утепления чердака

• Минвата (минеральная базальтовая вата) в виде плит или матов – наиболее подходящий материал для теплоизоляции чердаков. Он пожаробезопасен, не вредит здоровью человека, обладает прекрасными изоляционными и звукоизоляционными качествами;
• Пенополиуретан – это вязкий самовспенивающийся состав, который распыляется на крышу и стены чердака и имеет хорошие эксплуатационные характеристики … Отзывы об этом утеплителе в основном положительные. Однако его использование требует привлечения специалистов, оснащенных специальным оборудованием, поэтому для самоизоляции он не подходит;
• Пенополистирол относится к самым доступным теплоизоляционным материалам, но для жилого чердака это не лучший материал, так как он токсичен и пожароопасен;
• Стекловата также в наличии. Он устойчив к возгоранию, нетоксичен и обладает хорошими изоляционными свойствами.Существенным недостатком является наличие в нем примесей стекла, доставляющего множество неудобств при установке, поэтому стекловату не рекомендуется использовать для утепления своими руками;
• Эковата – утеплитель, состоящий из целлюлозы и антисептика; нетоксичен и абсолютно безопасен для человека. Однако использование эковаты требует специального оборудования;
• Материал пеноплекс (улучшенный пенополистирол ) влаго- и огнестойкий, экологически чистый, долговечный.Продается по доступной цене. Монтаж пеноплекса прост и займет немного времени.

К тому же иногда для утепления это довольно выгодно и практично.

Подготовительный этап

Как и чем утеплить мансардную крышу изнутри – возможные варианты

Утепленный таким образом чердак может стать полноценным помещением дома, выполняющим различные функции. Утеплитель своими руками не только сэкономит семейный бюджет, но и придаст уверенности в качестве выполненных работ.

О том, как выбрать тип утеплителя, правильно его смонтировать и другие важные этапы процесса утепления мансарды, вы узнаете из этого видео:

HOME CILNIC; ЛЕСТНИЦЫ ИЗ ЦЕМЕНТНЫХ БЛОКОВ: ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО

Сначала тщательно перемешайте все сухие ингредиенты, затем медленно добавьте воду, продолжая перемешивание. Когда каждую форму заполняют лопатой, проткните смесью по всем углам, чтобы убедиться, что нет воздушных карманов. Держите бетон в тени от солнца, накрыв его непрозрачным пластиком или старыми газетами, и держите его влажным, при необходимости разбрызгивая, пока он застынет в течение как минимум трех или четырех дней.Затем разберите форму, открыв ее в одном углу, чтобы удалить плиту. Отвечая на почту

В. У нас есть старый дом с очень большим кирпичным камином. В теплую погоду кирпичи наверху и в задней части этого камина источают чрезвычайно неприятный запах гари. Внутри камина есть дровяная печь, а от нее в дымоход ведет труба. Металлическая пластина перекрывает ту часть дымохода, которая не занята металлической трубой. Вы можете придумать какое-нибудь средство от этого запаха? – Х.Z., Haddam, Conn.

A. Первое, что вам следует сделать, это проверить дымоход, чтобы узнать, нужно ли его чистить, или нужно ли очистить металлическую трубу, идущую через него от дровяной печи. Накопление сажи или золы может быть причиной запаха гари. Другая возможность состоит в том, что дровяная печь и металлическая выхлопная труба, ведущая от нее, стали достаточно горячими, чтобы опалить часть дерева за кирпичом или над ним – и это может быть это выжженное дерево за кирпичом, которое вы чувствуете. Если это правда, это также может быть опасно, поскольку многие старые дымоходы, которые были построены для открытого камина, действительно не выдерживают сильного тепла современной дровяной печи.Я думаю, тебе стоит это проверить.

В. Я ремонтирую свой 50-летний дом и снимаю деревянные детали, двери, лестницы и т. Д. Я хочу перейти к голому дереву, а затем нанести чистую отделку. Я не понимаю, использовать ли льняное масло, Minwax Antique Oil, полиуретан или одно из датских масел для растирания. Как вы думаете, что будет проще и быстрее всего применить и поддерживать? – C.C.R., Maplewood, N.J.

A. Мне почти пришлось бы написать целую главу, чтобы полностью охватить эту тему, но я могу кратко сказать, что льняное масло было бы худшим выбором.Масло Minwax Antique Oil или одно из датских масел для растирания (все проникающие покрытия) будет самым простым в применении и уходе, поскольку потертые пятна можно легко подкрасить. Однако они дают матовую или полуглянцевую поверхность, а не блеск, поэтому, если вам нужен блеск, вам придется использовать полиуретан. Кроме того, большинство этих проникающих покрытий затемняют древесину больше, чем другие виды отделки, но это также может варьироваться от одной марки к другой. Лучше всего попробовать небольшое количество в незаметном месте (например, в чулане), прежде чем выполнять всю работу.

По вопросам ремонта дома следует обращаться к Бернарду Гладстону, The New York Times, 229 West 43d Street, New York, N.Y. 10036. В этой колонке будут даны ответы на вопросы, представляющие общий интерес; На неопубликованные письма нельзя ответить индивидуально.

Как построить ступеньки для патио: полное руководство

Универсальность асфальтоукладчиков для патио – одна из их самых привлекательных особенностей. В конце концов, вы не найдете другого материала для мощения с таким разнообразием форм, фактур и цветов.Все эти положительные моменты позволяют использовать брусчатку в самых разных проектах.

В сегодняшней статье мы обсудим еще одно популярное приложение, а именно: как построить ступеньки для террасной плитки.

Вы поймете, насколько долговечность брусчатки ставит ее на уровень выше любого другого материала. Меньшее, что вы ожидаете от строительного проекта, – это то, что он будет долговечным, чтобы окупить вложения, верно? Итак, давайте посмотрим, как брусчатка впишется в ваш проект.Ступеньки для асфальтоукладчика

от JSBrick

Какой материал для ступеней лучше всего подходит?

Брусчатка – лучший материал для использования, особенно на открытом воздухе. Брусчатка может прослужить сотни лет. Кроме того, большое разнообразие форм и цветов позволяет проявить творческий подход к дизайну и способствует установке в любом пространстве. Брусчатка соответствует дизайну вашего патио или даже сада, особенно если вы выберете более естественный цвет.

Брусчатка, безусловно, ваш лучший выбор для ступеней патио. Однако понимание ваших альтернатив – и почему их не использовать – может помочь укрепить это решение.

Другие распространенные материалы для ступеней внутреннего дворика – и почему их не использовать

Бетонные ступеньки

Еще одним довольно распространенным материалом для конструкции ступеней внутреннего дворика является бетон. Как и в случае с брусчаткой, вы можете просто адаптировать бетон к любому проекту, используя формы для его заливки. Бетон обладает надежной прочностью, но на этом преимущества заканчиваются.

Несмотря на то, что бетонные ступени для патио не требуют особого повседневного обслуживания, они обычно представляют собой цельные части, в отличие от брусчатки, которые представляют собой отдельные блоки, соединенные вместе.Под воздействием погодных условий (жара и холод) бетон, как и брусчатка, имеет тенденцию расширяться и сжиматься. Это движение способствует появлению трещин на поверхности. В то время как с брусчаткой вы просто заменяете поврежденный блок, для бетона вам нужно полностью удалить его, чтобы вы могли снова построить ступеньки для патио

Хотя бетон представляет собой относительно более дешевые начальные инвестиции, он намного дороже, когда дело доходит до тяжелого поддержание.

Металлические ступеньки

Металл – чрезвычайно стойкий материал, особенно к экстремальным перепадам температуры и влажности, что делает его идеальным для использования на открытом воздухе.Несомненно, такие сплавы, как алюминий или сталь, являются одними из самых жестких, и они, несомненно, находят отличное применение, когда дело доходит до ступеней внутреннего дворика.

Однако с эстетической точки зрения металл все же уступает брусчатке, особенно за пределами помещений. Асфальтоукладчики в целом гораздо более естественным и гармоничным образом вписываются в окружающую среду. В качестве альтернативы вы можете красить металл, но из-за воздействия погодных условий краска со временем изнашивается. Даже в этом случае окраска металла не делает его естественным.С другой стороны, чтобы брусчатка снова выглядела новой, все, что им нужно, – это чистка.

Деревянные ступеньки

Несмотря на то, что это один из материалов, который легче всего адаптируется к внешней среде, особенно в саду, он также требует более тщательного ухода.

Древесина при воздействии погодных условий требует обработки, чтобы она могла служить дольше. Кроме того, древесина гораздо более восприимчива к вредителям, таким как термиты, которые могут уничтожить древесину за короткое время. Даже при необходимом уходе древесина все равно прослужит не так долго, как брусчатка, и вам, вероятно, придется заменять ее с некоторой периодичностью.

Как строить ступеньки с помощью асфальтоукладчика

Процесс строительства ступенек для патио должен меняться в зависимости от того, какой проект вы имеете в виду. Тем не менее, важно отметить, что есть два основных способа создания ступеней асфальтоукладчика для террасы: метод «насыпи» и метод «врезки».

Для метода «насыпи» вы должны выкопать всю площадь лестницы прямо назад, затем уложить и утрамбовать гравийное основание толщиной 6 дюймов в качестве ровного фундамента. Разместите несколько рядов блоков SRW, чтобы строить ступеньки по мере продвижения.При использовании метода «врезки» нет необходимости выкапывать всю территорию. Удалите рыхлую почву, положите и утрамбуйте под каждой ступенькой гравийную основу толщиной 6 дюймов. При строительстве высота или подъем каждой ступеньки должны быть одинаковыми.

Планирование

Первым шагом в создании ступеней асфальтоукладчика для террасы является определение местоположения и планировки. Брусчатка дает вам возможность проявить творческий подход к дизайну. Можно рисовать углы, использовать брусчатку разной формы, цвета и фактуры. Таким образом, ваш проект не только сыграет свою основополагающую роль, но и станет частью украшения открытой территории.

После определения вашего проекта пора собрать необходимые инструменты для работы. Инструменты могут меняться в зависимости от проекта, но в целом вам могут понадобиться:

• Брусчатка на выбор
• Кирпич подпорной стены
• Песок
• Мелкозернистый гравий
• Раствор
• Тачка
• Лопата
• Мастерок
• Молоток, 3 фунта
• Деревянные колья
• Деревянный блок
• Уровень
• Измерительная лента
• Отрезная пила

Построить ступеньки с брусчаткой – непростая задача.Опять же, если у вас нет необходимого опыта как в разработке проектов на открытом воздухе, так и в работе с инструментами, вам всегда следует обращаться к профессионалу, который сделает эту работу за вас.

Земляные работы

Следующий этап проекта:

1. Выкопать ступеньки и участки подпорной стены ниже самой низкой точки на пути.
2. Засыпьте шесть дюймов гравия в котлован
3. и утрамбуйте его ручным трамбовщиком.

Теперь установите ступеньки и подпорные стены вокруг них.Для обеспечения устойчивости и предотвращения размывов всегда копайте на глубине около двенадцати дюймов и держите базовый курс на одном уровне. Поскольку уровень земли меняется, просто поднимите или опустите базовый курс, если он проходит слишком глубоко или слишком мелко. В общем, держите как минимум четыре дюйма из ваших шестидюймовых базовых блоков под землей.

Установка лестницы

В этом разделе все становится немного сложнее. Даже если бы можно было подробно объяснить процесс, с нашей стороны все равно было бы небезопасно позволять людям с небольшим опытом выполнять эту задачу.Но мы выделим основные этапы процесса:

1. Установите первый базовый блок для лестницы идеально ровно.
2. Выровняйте дополнительные лестничные блоки к первому, плотно соединив их вместе, а затем добавьте стеновые блоки, чтобы завершить базовый ряд.
3. Плотно утрамбовать гравий вокруг основания.
4. Тогда установите второй курс.
5. Приклейте угловые блоки и ступенчатые блоки двумя волнистыми полосками полиуретанового клея.
6. Приклейте второй ряд ступенчатых блоков прямо на основание лицевыми поверхностями заподлицо.
7. Утрамбуйте больше гравия вокруг основного поля и за ступенчатыми блоками во время строительства. Затем разровняйте и приклейте третий ряд ступенчатых блоков.
8. Теперь закончите фланговые стены. Вырежьте и приклейте заглушки по мере необходимости, чтобы получился плотный стык по углам нижней стены.
9. Выкопайте и продолжите основные ряды для обеих стен и соберите их. Этот базовый курс будет определять высоту базового курса для двух ступенек, ведущих во внутренний дворик, и для других лестниц на другом конце нашего пути.

Вполне вероятно, что вам придется вырезать блоки для углов, и вы обязательно это сделаете, когда начнете смешивать размеры блоков в хорошо заметных областях.

Конечный результат всегда того стоит!

Могу ли я построить ступеньки для дорожного покрытия самостоятельно?

Мы настоятельно рекомендуем не делать этого, если у вас нет опыта и знаний в обращении с такими инструментами, как отрезная пила.