Утепление глиной стен: Утепление дома соломой, глиной и опилками своими руками? Обзор +Видео

Внимание! Не рекомендуется сушить утеплённую конструкцию из глины под прямыми солнечными лучами. На время сушки помещение следует затенить.

Утепление потолка

По всей площади расстилается картон или пергамин. Глиняно-опилочная масса наносится на него тонкими слоями, следующий слой добавляется после частичного высыхания предыдущего.

Когда толщина достигнет 10-12 см, работу можно считать завершённой. В летних и подсобных нежилых помещениях достаточно пятисантиметровой толщины утеплителя. Убедитесь в отсутствии микротрещин.

Конструкция некоторых домов такова, что для утепления потолка сооружение опалубки не требуется: её функции выполняют близко расположенные потолочные балки. В таком случае глиной с опилками заполняются пустоты между ними.

Для формирования и монтажа утеплителя под рукой должны быть:

• доски в необходимом количестве;
• гвозди и молоток;
• шпатель;
• скотч или степлер;
• гидроизоляционная плёнка;
• картон (используется в утеплении потолка).

Сравнительные характеристики глины с опилками как утеплителя с полимерными аналогами

Глины формовочные огнеупорные соответствуют ГОСТ 3226-93, принятому в 01.01.1995 году. Данный ГОСТ включает в себя такие параметры, как плотность при сжатии, химический состав, соблюдение правил упаковки, хранения и транспортировки.

Экологичность пенополистирола и пенопласта оставляет желать лучшего, к тому же эта группа теплоизоляторов отличается крайней горючестью. Следует помнить, что опилки в чистом виде, не обработанные средствами, предотвращающими воспламенение, также являются пожароопасным материалом.

Глина отчасти снижает вероятность возгорания и распространения огня. Тем не менее, если вблизи утеплителя проложены кабели электросети, следует заранее позаботиться об их исправности и качестве изоляции. Рекомендуется также теплоизоляция труб дымохода.

К негорючим материалам относятся минвата, минплита и стекловолокно, но они отличаются особенностью при высыхании образовывать пыль, их коэффициент теплопроводности в среднем не превышает 0,42, что вдвое ниже аналогичного показателя глиняно-опилочной смеси.

По показателям плотности глина – достаточно увесистый материал. Чтобы добиться нужного коэффициента теплопроводности, требуется уложить толстый слой. Перед началом работ следует убедиться, что такая нагрузка окажется посильной для несущих конструкции.

Глина является одним из лучших звукоизоляторов, более чем вдвое превосходящим по этому критерию утеплители, выполненные на основе минеральной ваты.

Опыт показывает, что при утеплении синтетическими полимерами расходы не ограничиваются покупкой материала. Образование конденсата – один из “побочных эффектов” современных теплоизоляторов.

Чтобы сохранялся оптимальный микроклимат в помещении, требуется пароизолирующий слой, соответственно, дополнительная покупка и монтажные работы. Выбор в пользу самодельного утеплителя из глиняно-опилочной массы позволяет значительно упростить теплоизоляционную конструкцию и добиться желаемого уровня влажности в помещении.

К преимуществам синтетических утеплителей относится простота монтажа некоторых из них, высокая влагостойкость.

Полимеры изначально не подвержены гниению, потому и не требуют дополнительной обработки, их область применения не имеет ограничений, в то время как утеплитель из смеси глины и опилок предназначен для внутренних стен и нуждается в гидроизоляции: при намокании теплоизоляционные показатели снижаются в разы, в то же время, после высыхания прежние свойства восстанавливаются.

Можно ли купить готовый утеплитель из глины и опилок?

Купить глиняный утеплитель в готовом виде – непростая задача. По всей видимости, причина на то – невысокая цена. Большинство строительных фирм-производителей предпочитают иметь дело с более окупаемыми материалами.

К тому же, это не самый востребованный товар: зачастую раздобыть глину и отходы деревообрабатывающей промышленности, коими по своей сути являются опилки, можно совершенно бесплатно.

При соблюдении вышеперечисленных условий термоизолятор из глины и опилок является эффективным, экономичным и экологически дружелюбным решением утепления стен и потолков.

Как дешево утеплить и выровнять стену из глины с опилками посмотрите на видео:

Способы утепления стен опилками: подробное руководство и советы мастеров

Во время проектирования и строительства дома приходится соблюдать баланс между затратами на возведение стен и их теплопотерями.

Можно сделать очень толстые стены, благодаря чему летом в доме будет прохладно, а зимой тепло, но это потребует огромных затрат.

Другой вариант — существенно урезать расходы и сделать стены тонкими, смирившись с холодом внутри комнат зимой и высокой температурой во время летней жары.

Однако существует способ снизить теплопотери стен без значительных финансовых затрат. Для этого их тем или иным способом утепляют, используя различные материалы и технологии.
В этой статье мы расскажем о том, как утепляют стены с помощью опилок.

Такой способ снижения теплопотерь используют много веков и, при соблюдении технологии он показал очень хорошие результаты.

При оценке эффективности утепления учитывают не только снижение теплопотерь, но и такие сопутствующие факторы, как:

• затраты на покупку и доставку опилок;
• сложность монтажа; необходимость и объем дополнительных работ;
• необходимость использования дополнительных материалов и их цена;
• возможность выполнения всех работ самостоятельно, а также стоимость необходимого оборудования;
• привлекательность утеплителя для грызунов;
• время жизни утепления до потери снижения характеристик.

Более подробно о преимуществах утепления опилками по сравнению с современными материалами читайте тут.

Кроме того, много полезной информации вы найдете в этой статье (Утепление дома, в тч каркасного).

Как утепляют стены разных типов

Вне зависимости от материала, из которого изготовлены стены, их можно условно поделить на цельные и пустотные.

Цельные стены опилками утепляют с наружной или внутренней сторон, а пустотные изнутри.

Если эффективности внутреннего утепления пустотных стен не хватает, то устанавливают еще и наружный/внутренний утепляющий слой.

Утепление опилками с внутренней стороны во много сходно с утеплением наружной стороны, поэтому мы расскажем лишь об отличиях.

Кроме того, в качестве утеплителя можно использовать блоки из арболита и опилокобетона, о которых мы рассказывали в соответствующих статьях.

Снаружи

Такое снижение теплопотерь наиболее популярно, ведь при нем не приходится разбирать стену, чтобы заполнить внутренние пустоты, а также нет недостатков, присущих утеплению с внутренней стороны.

Существуют три способа такого утепления с помощью опилок:

• заливка по методу скользящей опалубки;
• оштукатуривание;
• отделка заранее приготовленными плитами.

Внимание! Любой способ наружного утепления опилками подразумевает увеличение размеров дома, поэтому после установки утепляющего материала необходимо удлинить свесы крыши.

В противном случае верхняя часть утеплителя во время дождя будет наполняться влагой, что негативно повлияет на его характеристики.

Заливка по методу скользящей опалубки

Этот способ утепления опилками чаще всего применяют либо одновременно с установкой декоративного фасада, либо тогда, когда сам застывший утеплитель играет роль фасада.

В первом случае для приготовления раствора из опилок можно использовать любые вяжущие вещества, во втором только цемент в смеси с ПВА и небольшим количеством жидкого стекла.

Глина и гипс, в отличие от цемента, ПВА и жидкого стекла, пропускают водяной пар, поэтому стены с таким утеплением будут «дышать», то есть излишки влаги продут через материал стены, затем утеплитель и уйдут в атмосферу.

Это особенно важно для домов из древесины, которые ценятся за отсутствие сырости, ведь излишки влаги легко проходят сквозь стены и уходят в атмосферу.

Если же в доме правильно организована вентиляция, то можно использовать и второй вариант такого утепления, ведь избыток влаги удалит проходящий по комнатам поток свежего воздуха.

Преимуществом второго метода является меньшая стоимость, ведь не придется покупать наружные отделочные материалы, к примеру, сайдинг.

Кроме того, для эффективной работы утепления, выполненного по первому варианту, необходимо небольшое свободное пространство (1–3 см) между отделкой и поверхностью утепляющего материала. Это делается для того, чтобы проходящий воздух удалял оседающий конденсат.

Основные действия для обоих способов одинаковы, поэтому мы опишем общий процесс и уточним отличающиеся действия.

При утеплении дома снаружи по методу скользящей опалубки рекомендуем придерживаться советов, приведенных далее.

В самом начале тщательно очистите наружную поверхность стены от предыдущей отделки и любых загрязнений, если необходимо, отремонтируйте ее поверхность.

Обработайте антисептиками, огнезащитой и гидрофобными материалами направляющие, которые в первом случае будут играть роль каркаса для сайдинга или других отделочных материалов, а во втором случае выполнят функцию маяков, позволяющих создать ровную поверхность.

Затем установите их, используя отвес и длинную линейку, которая поможет создать ровную поверхность по всей стене. Крайне направляющие ставьте на расстоянии 10–15 см от края стены.

Излишнее сокращение этого расстояния может повредить материал стены, а слишком большое увеличение создаст трудности при креплении отделки.

По краям стены параллельно направляющим установите доски, которые будут выполнять ту же функцию. После застывания раствора их необходимо убрать. Благодаря этим доскам стена будет утеплена до углов слоем одинаковой толщины.

После этого подготовьте скользящую опалубку, то есть щит, который будет передвигаться по прикрепленным к стене направляющим.

Это создаст необходимый для вентиляции зазор.

При утеплении по второму способу достаточно использовать ровный щит подходящей высоты и ширины.

Поверхность щита, обращенную к стене дома желательно намазать тонким слоем любого жира или опрыскать силиконовым спреем, это предотвратит прилипание застывающего раствора к нему.

Затем установите щит на место и надежно зафиксируйте, чтобы его не выдавило во время уплотнения утепляющего состава.

С помощью бетономешалки приготовьте нужное количество состава из опилок, извести и вяжущего, примерные пропорции которого вы найдете в статье (с чем вместе можно применять опилки).

Единственное отличие в том, что для второго способа утепления количество опилок по отношению к цементу нужно сократить до трех к одному.

Если в качестве вяжущего вы используете цемент, то обязательно добавляйте в смесь пластификаторы, благодаря этому вы увеличите прочность застывшего утеплителя благодаря снижению количества воды и сделаете его более подвижным, что облегчит уплотнение.

Делая состав из глины, учитывайте, что при правильном количестве воды из готовой смеси удается слепить шар диаметром 7–10 см и легонько подкинуть на руке. Если шар разваливается, то воды мало, если растекается, то слишком много.

Работая с гипсом, делайте столько состава, сколько достаточно для заливки слоем в 10 см всех полостей, огороженных опалубкой.

Заливайте смесь из опилок и вяжущего вещества в полости, образованные стеной, направляющими и скользящей опалубкой небольшими порциями (10–15 см).

Затем уплотняйте длинной палкой, диаметр которой составляет половину толщины полости.

Палку многократно погружайте на всю глубину заливки передвигая от одного края полости к другому.

Эти же операции выполняйте и в других полостях.

Заполнив полость до верха, снимите излишки, чтобы край верх утеплителя был параллелен краю опалубки.

Если вы сделали утепляющий состав на глине, то необходимо выждать неделю, чтобы материал дал усадку, затем заполнить пустоту таким же раствором и дать выстояться трое суток, после чего передвинуть опалубку для заливки следующего участка.

При использовании гипсового раствора опалубку можно передвигать через полчаса, при заливке смеси на основе ПВА через десять часов, а при работе с цементной смесью через двое суток.

После передвижения опалубки осмотрите поверхность утепляющего слоя, если на нем есть раковины или трещины, то аккуратно заделайте их таким же раствором.

Применение штукатурки с опилками для стен

Такой способ утепления опилками подходит в тех случаях, когда необходимая толщина слоя не превышает 5 см, а также нет высоких требований к внешнему виду дома.

То есть лучше всего такой способ утепления подходит для различных подсобных строений.

Если же необходима большая толщина, то после высыхания первого слоя смеси опилок и вяжущего можно точно так же нанести второй, затем третий.

Для таких работ лучше всего подходят составы на основе цемента и ПВА, потому что застывшая поверхность утеплителя не нуждается в защите от влаги.

Составы на основе гипса и глины можно применять лишь там, где поверх них будет установлен любой материал, защищающий их от дождя и снега.

Если в качестве защиты от воды будет установлен сайдинг или любой другой вид фасада, то необходимо организовать вентиляцию между ним и утеплителем.

Если же поверхность утепляющего слоя будет покрыта штукатуркой на цементной основе или покрашена водостойкой краской, то вентиляции не требуется.

Приступая к оштукатуриванию стены, следуйте алгоритму действий, который мы описываем ниже.

Вначале очистите стену от старой штукатурки или отделки и, если необходимо, отремонтируйте ее.

Если вы хотите оштукатурить стену слоем одинаковой толщины и с ровной поверхностью, то установите маяки, как описано выше.

К деревянной стене сетку можно прибить гвоздями, к кирпичной или бетонной придется крепить с помощью дюбелей или анкеров.

При наличии маяков сетку нужно ставить между ними.

Если планируете нанести несколько слоев утепляющей штукатурки из опилок, то прикрепите к сетке проволоку или тонкую капроновую веревку, с помощью которой сможете зафиксировать вторую сетку после застывания первого слоя.

Замесите раствор, его густота должна быть такой, чтобы шар диаметром 10 см не разваливался, когда его слегка подкидывают на руке.

Помните, гипсовый раствор нельзя использовать на стенах с маяками, ведь из-за малого времени жизни состава вы не сможете нормально работать с ним.

Смочите стену и оштукатурьте ее приготовленным раствором. Это можно делать как руками, так и различным инструментом (мастерки, кельмы и т. д.).

Если на стене установлены маяки, то прикладывайте к ним рейку или доску и выравнивайте поверхность штукатурки. Не забудьте вытащить из раствора проволоку или капроновые нитки для крепления второй сетки.

В том случае, когда одного слоя штукатурки недостаточно, после полного застывания раствора к нему нужно прикрепить новую проволочную сетку и нанести второй слой штукатурки. При необходимости можно нанести и третий слой.

Время, через которое можно оштукатуривать утепляющий слой обычным цементно-песчаным раствором, зависит от типа вяжущего средства.  Для ПВА и гипса двое суток, для глины, цемента и навоза десять дней.

Отделка заранее приготовленными плитами

Этот метод чаще всего применяют для наружной отделки, однако его можно использовать и для других способов утепления.

Кроме того, он подходит не только для стен, но и для утепления полов, потолков и даже крыш.

Преимущество метода в том, что время непосредственной работы на стене сводится к минимуму и сразу же после установки и фиксации плит их можно закрывать фасадом, красить или штукатурить.

А остальные работы, связанные с изготовлением плит, можно проводить в любое время года. С весны по осень это можно делать под навесом, а зимой в любом отапливаемом помещении.

Оптимальные размеры плит (длина, ширина, толщина в см) зависят от материала, из которого они будут изготовлены:

• цементные 70х70х20;
• гипсовые 65х65х20;
• глиняные 50х50х20;
• на основе ПВА 100х100х20;
• на основе навоза 50х50х20.

Такая разница в размерах связана с различной прочностью и массой застывшего раствора.

Поэтому гипсовые и цементные плиты можно увеличивать в размерах, если вы сможете справиться с их весом при монтаже, а вот изготовленные из глины и навоза лучше не увеличивать из-за недостаточной прочности материала.

Увеличить их прочность можно с помощью рубленого сена или камыша, которые сыграют роль арматуры.

Для изготовления плит потребуются формы (матрицы), которые можно сделать из досок.

Мы рекомендуем изготавливать плиты с замком на стыках, они обеспечат гораздо более высокий уровень теплоизоляции из-за отсутствия щелей на стыках.

Однако для изготовления таких плит потребуется разборная форма.

Кроме того, мы рекомендуем сделать несколько десятков форм одинакового размера, благодаря этому вы не будете прерывать работу на время застывания раствора.

Если у вас есть возможность и желание каждый день изготавливать утепляющие плиты, то необходим недельный запас форм, если же вы будете заливать их только на выходных, то можно обойтись тем количеством, которое сможете залить за один день.

При изготовлении форм учитывайте следующее: две торцевые примыкающие друг к другу стороны, например, верхняя и правая, должны быть оснащены гребнем, две остальные пазом.

Размер гребня должен быть на 3 мм меньше размера паза – такой паз необходим для того, чтобы стыки можно было герметизировать свежим раствором, который полностью устранит мосты холода.

Чтобы придать плите такие формы, боковые стенки должны быть сдвижными, это позволит собирать всю конструкцию перед заливкой раствора, а после застывания массы отодвигать боковые стенки и вытаскивать готовую плиту.

В качестве основы можно взять водостойкую листовую фанеру толщиной 20 и более мм или строганную доску такой же толщины.

Способ крепления боковых стенок может быть любым, главное, чтобы при сборке матрицы она приобретала строго прямоугольную форму. Все матрицы должны быть одного размера, максимальная разница по длине, ширине или толщине 1 мм.

Если вы сомневаетесь, что сможете сделать несколько матриц, отвечающих этим требованиям, то сначала сделайте макет плиты, затем по нему уже изготавливайте матрицы.

Какова же последовательность действий при наружном монтаже готовых плит?

Отремонтируйте наружную часть стены и очистите от любых загрязнений, а также выровняйте ее поверхность.

При монтаже на неровную поверхность плиты могут расколоться.

Поэтому неровную стену желательно сначала оштукатурить по маякам (можно использовать описанный выше способ), затем монтировать плиты.

После этого проверьте вертикальность стен. Если отклонение больше, чем 2–3 мм на 1 м, то придется выбирать – либо подрезать края плит, либо ставить их по отвесу, а по стене.

Первый способ предпочтительней, ведь велика вероятность, что наклон стен и углов окажется разным, в результате чего придется заделывать слишком много щелей.

Затем разметьте стену и отметьте места для установки первой плиты.

Удобно использовать для этого лазерный уровень, ведь он самостоятельно создает на стене линии разметки в выбранных местах. Причем его можно настроить как на вертикальные линии, так и на соответствие наклону угла или стены.

Когда разметки нанесены, увлажните стену.

Замесите такой же раствор, из которого делали плиты (если вы использовали гипс и глину в качестве вяжущего, то их нужно заменить на цемент или ПВА), только немного более жидкий и нанесите его на стену с помощью шпателя гребенки.

Раствор обеспечит более надежное крепление плиты к стене, а шпатель гребенка создаст слой одинаковой толщины.

Установите первую плиту по разметке и прикрепите к стене с помощью специальных анкерных гвоздей для утепления пенопластом.

При монтаже в кирпичную, блочную и бетонную стену сначала просверливайте отверстие на всю длину спецгвоздя, затем вставляйте пластиковую обойму со шляпкой-грибком, после чего забивайте гвоздь.

При монтаже плит на деревянную стену, сначала просверливайте плиту, затем обрезайте пластиковую обойму, чтобы она немного не доставала до стены, затем вставляйте ее в отверстие и забивайте гвоздь.

Если стена сделана из твердой древесины, то просверлите в ней отверстие, диаметр которого равен половине диаметра гвоздя, иначе во время забивания гвоздь погнется и повредит утепляющую плиту.

С помощью шпателя гребенки нанесите на стену раствор, затем намажьте им же торец плиты с той стороны, где будете устанавливать следующую плиту.

Прислоните вторую плиту к стене, выровняйте по вертикали и до упора введите в уже установленную плиту, затем закрепите так же, как и предыдущую. Таким же образом установите и остальные плиты.

Для подрезки используйте циркулярную алмазную или победитовую пилу с диаметром диска 50–60 см.

После установки плиты можно оштукатурить или покрасить. Их нежелательно использовать под вентилируемым фасадом, потому что прикрепленные к стене опорные рейки затруднят монтаж, а крепить рейки к плитам нельзя из-за малой несущей способности последних.

Отделка внутренней поверхности строений

Основное отличие внутреннего утепления опилками от наружного в том, что приходится выбирать между толщиной утепляющего материала и сокращением площади комнаты.

При этом утепление опилками с любым типом вяжущего вещества не приводит к образованию конденсата, что неизбежно при работе с любыми другими утепляющими материалами.

Кроме того, в деревянных домах желательно использовать в качестве вяжущего только глину, ведь остальные материалы обладают слишком малой паропроницаемостью, что негативно повлияет на микроклимат в доме.

В кирпичных и каменных домах можно использовать любой другой тип вяжущего средства, ведь паропроницаемость стен настолько мала, что эффективный вывод избытка влаги в атмосферу невозможен и без утепления.

Кроме того, даже в кирпичных и каменных домах не стоит использовать смесь древесных опилок и ПВА.

Это объясняется тем, что паропроницаемость застывшего клея гораздо ниже, чем у стен, поэтому повысится общая влажность воздуха в комнатах.

К тому же летом запасы влаги, полученные с осени по весну, выходят не только в атмосферу, но и внутрь комнат, благодаря чему воздух хоть немного, но остывает, а утеплитель на основе ПВА блокирует этот эффект.

Заполнение стен с пустотами в кирпичном, блочном и каркасном доме

Стены с пустотами (полостями) изготавливают как из досок (шелеваные дома и строения из двойного бруса), так и из кирпича, блока или монолитного цемента.

Ведь полости содержат воздух, обладающий превосходными утепляющими свойствами.

Единственный недостаток таких стен – любая щель, даже самая маленькая и едва заметная, резко снижает эффективность такого утепления.

Все из-за того, что  полость не мешает движению холодного воздуха, который охлаждает внутреннюю стену дома.

Поэтому пустоты в стенах заполняют различными утепляющими материалами, в том числе, изготовленными из опилок.

Основная проблема, которая возникает при утеплении таких домов, связана с необходимостью частичного или полного демонтажа одной из стен.

Ведь иначе сложно добраться до полости и заполнить ее материалом, снижающим теплопотери.

Поэтому проще всего заполнить их утеплителем из опилок на этапе строительства.

Если же возникла необходимость утеплять уже построенный дом, то часть стены придется разобрать, чтобы открыть доступ к полости. Из-за этого в уже построенных домах лучше утеплить стены снаружи, ведь эта операция не потребует их разборки.

Для заполнения пустот используют 3 различных способа:

• засыпка сухой смеси опилок и извести;
• утепление готовыми блоками различного размера;
• заполнение раствором.

Засыпка сухой смеси опилок и извести – это простой, но эффективный способ, обеспечивающий значительное снижение теплопроводности стены без потери возможности транспортировать излишки влаги.

Единственный минус способа – долгое время усадки, поэтому необходимо либо очень тщательно утрамбовывать каждый слой, либо засыпать основную массу материала перед зимой, а через год, перед следующей зимой, компенсировать усадку опилок.

Проще всего это делать в каркасных и шелеваных домах, ведь снять кусок наружной отделки и верхнюю доску по всему периметру дома гораздо легче, чем выбивать кирпичи/блоки или пробивать дыры в бетонной стене.

Заполняя пустоту в стене сухими опилками, не забывайте использовать антипирены, то есть вещества, затрудняющие горение древесины.

Для этого можно как предварительно замачивать опилки в водном растворе этого средства и использовать древесные отходы после просушки, так и поливать опилки во время укладки и уплотнения.

Первый способ предпочтительней, ведь в стене не окажется излишков влаги, зато второй обеспечит более качественное уплотнение.

Если вы выбрали второй способ, то необходимо укладывать опилки слоями толщиной 20–30 см, затем поливать раствором в соответствии с инструкцией, после чего уплотнять любым удобным способом.

Пустоты можно также заполнять готовыми плитами из опилок, изготовленными по описанной выше технологии.

Однако в кирпичных, блочных или бетонных домах, а также конструкциях из двойного бруса, такое утепление можно проводить лишь во время строительства.

В каркасных же домах утеплять стены таким образом можно только во время капитального ремонта, ведь придется снять всю наружную отделку.

Размеры готовых плит должны быть меньше размера пустот на 3–5 см, благодаря этому вы сможете вставлять их без подгонки, заполняя пространство между утеплителем и стеной раствором.

Пустоты также можно заполнять тем же раствором из опилок и вяжущего материала, который применяют для наружного утепления или изготовления утепляющих плит.

В кирпичных, блочных и каменных домах такое утепление можно выполнять только во время строительства.

Это связано со сложностью как закладки, так и уплотнения утеплительного раствора.

В шелеваных домах и конструкциях из двойного бруса такое утепление можно проводить только во время капитального ремонта, заливая пустоты по методу скользящей опалубки, а затем восстанавливая наружную отделку.

Укладка арболитовых и опилкобетонных блоков

Этот способ применяют в домах со слабыми стенами, а также там, где планируется полная постепенная перестройка дома. Прочность блоков из этих материалов вполне достаточна для возведения двухэтажных зданий, а по теплопроводности арболит и опилкобетон лишь немногим уступают современным материалам.

Единственное условие – все блоки должны быть изготовлены надежным поставщиком с полным соблюдением технологического цикла.

Кроме того, их можно готовить и самостоятельно, ведь технология изготовления почти не отличается от применяемой при создании утепляющих плит.

Для укладки этих материалов в качестве утеплителя достаточно простой песчаной отсыпки.

Если же вы планируете в будущем использовать их в качестве несущих элементов нового дома, то желательно залить ленточный фундамент на песчаной стяжке.

Во время монтажа необходимо обеспечивать зазор в 5 см, который увеличит  теплоизоляционные свойства утеплителя и защитит его от повреждений, вызванных изменением размеров стены, просадкой фундамента и другими факторами.

Это особенно актуально при утеплении домов из бревна или бруса, ведь они в течение года сильно меняются в размерах из-за наполнения влагой и последующей усушки.

Особенности использования

Собираясь утеплять стену опилками или составами на их основе, следуйте этим правилам:

1. Если в доме завелись грызуны, то перед утеплением необходимо не только протравить их самостоятельно или вызвав работников соответствующих служб, но и тщательно заделать все прогрызенные ими ходы.
2. Даже при утеплении дома, в котором никогда не было грызунов, необходимо в опилки добавлять известь, ведь этот реагент не только уничтожит болезнетворные микроорганизмы и личинки различных жуков-древоточцев, но и предотвратит появление грызунов. При попадании на шерсть животного, опилки с известью причиняют грызуну боль, из-за чего он уходит искать более безопасное место обитания.
3. Не используйте для утепления домов опилки, полученные из больной древесины. Велика вероятность, что даже после обработки известью болезнь появится снова и сможет поразить стены дома.
4. Если вы используете в качестве вяжущего средства цемент, гипс или ПВА, то обязательно проверяйте срок годности и условия хранения. Ведь просроченные или неправильно хранящиеся материалы теряют свои свойства.

Полезные форумы

На сайтах магазинов, торгующих стройматериалами, очень сложно найти реальные отзывы и отчеты об утеплении стен дома опилками, поэтому мы подготовили ссылки на форумы, где пользователи обсуждают различные вопросы по этой теме.

На некоторых форумах обсуждают утепление других частей дома, но и там можно найти много полезной информации, касающейся теплоизоляционных свойств древесных опилок и особенностей их применения.

Вот список этих форумов:

1. Форумхаус.
2. НГС дом.
3. Строимдом.
4. Хаус4У.
5. Викаг64.
6. Мир фермера.

Вывод

Древесные опилки хорошо подходят для утепления стен любых домов, ведь они сочетают в себе:

• низкую цену;
• простоту монтажа;
• хорошие теплоизоляционные качества.

Прочитав эту статью, вы узнали о различных способах утепления стен с помощью опилок и научились правильно выбирать компоненты для утепляющей смеси/раствора.

Все это поможет вам самостоятельно утеплить дом опилками, а также понимать и контролировать весь процесс, если вы пригласили для выполнения этой работы какого-то специалиста.

Глина с опилками как утеплитель: пропорции раствора

С уверенностью можно сказать, что глина самой первой начала использоваться в строительстве. Данный материал оказался настолько хорош, что он используется и по сегодняшний день. Часто глина используется с различными добавками, такими, например, как опилки. Способность к затвердеванию сделала ее идеальным материалом в самых разнообразных аспектах строительства. Ее используют для создания несущих конструкций, на ее основе изготавливают растворы для кладки кирпичей, а также для создания утепляющего состава посредством добавления опилок. Глина с опилками – экологичный и экономный утеплитель для дома, который можно сделать своими руками.

Особенности теплоизоляции глиной с опилками

Для домашних построек используется издавна дешевый и простой утеплитель из глины и опилок, который легко изготовить в домашних условиях.

Глина представляет собой осадочные пласты, которые образовались вследствие разрушения горных пород. При наличии влаги она переходит из порошкообразного состояния в пластичное. Она имеет в своем составе минералы, принадлежащие к группе каолинитов. Разнообразная по составу, а также физическим свойствам она применяется повсеместно для производства строительных материалов, к числу которых ее причисляют в чистом виде.

Свойства глины напрямую зависят от ее состава. Так, она может по-разному себя вести, вступая с водой в контакт. В некоторых случаях при смешивании материала с водой образуется масса, похожая на тесто. В других случаях результатом такой процедуры становится образование взвеси. В первом случае, глина обладает уникальными свойствами и может принимать любую форму и сохранять ее при высыхании. Именно такая глина лучше других подходит для изготовления теплоизоляции в сочетании с опилками.

Сейчас глина довольно обширно используется в качестве утеплителя благодаря своим теплоизоляционным свойствам и дешевизне. В большинстве случаев глиной утепляют стены и потолок.

Плюсом утеплителя с применением опилок является то, что он несложен в изготовлении и применении. Он отличается устойчивостью к высоким температурам, легкостью, довольно низкими ценами. Применение данного материала в качестве утепляющего вещества снижает риск возникновения пожаров. Глина с опилками как утеплитель – прекрасный вариант для утепления жилища.

Плюсы и минусы

Утеплитель из глины и опилок сделать совсем не сложно в домашних условиях своими руками.

Глина имеет связывающую способность, а также хорошую клейкость. Когда глина наберёт в себя достаточно количество воды, она больше её не будет пропускать, то есть станет водоупорной.

Не водостойкое сырье, при попадании в воду начинает размокать, делится на части, образуется кашеобразная масса.

1. Производство утеплительных плит из глины и опилок основано на наличии местных материалов, оно практически не требует затрат и относительно легко осуществимо.
2. Применение данного материала в качестве утепляющего вещества снижает риск возникновения пожаров.
3. Плиты из глины можно сделать своими руками. Их производство займет совсем мало времени.
4. Глиняные соломенные плиты прочны, экологичны, устойчивы к температурным колебаниям, обладают прекрасной звукоизоляционной способностью, имеет высокую износостойкость.

Как и для любого строительного материала для глины с опилками присущи некоторые минусы:

1. Плиты, полученные с нарушением технологического процесса, имеют неправильную форму.
2. Изделия из глинистого материала с примесью известняковой породы покрываются вздутиями.
3. Материал подвержен химической коррозии.

Глиняные кирпичи обладают неоспоримыми достоинствами, а также сравнительно низкой стоимостью.

Критерии выбора материала

Для того чтобы утеплить потолок или стены купите глину и опилки. С приобретением такого продукта как опилки проблем возникнуть не должно. Их можно позаимствовать на любом предприятии по обработке дерева, которое найдется в любом городе. В том случае, если опилки все же предстоит купить, все равно выиграете, поскольку цена на этот материал ничтожно мала. Стоимость глины будет несколько выше, но при желании ее можно накопать и самому. Кстати, глины понадобится не много.

Нюансы утепления дома глиной с опилками

Утеплитель из глины и опилок сделать совсем не сложно в домашних условиях своими руками. В большинстве случаев глиной утепляют стены и потолок. Для того чтобы утеплитель обрел повышенную теплоизоляцию к нему добавляют опилки.

Высохшая глина с опилками хорошо держит форму, которую ей придали, при этом она незначительно уменьшается в объеме, уплотняется, затвердевает и стает прочной как камень. Впитав в себя определенное количество влаги, материал более не пропускает воду.

Изготавливаются теплоизоляционные плиты из глины и добавок, которыми служит пшеничная солома или опилки. Готовые изделия можно сушить как в печах, так и в естественных условиях. Прочность и другие характеристики изделий зависят от используемой глины и добавок. Можно также организовать теплоизоляцию бани глиной с опилками.

Ниже перечислены нюансы утепления дома глиной с опилками:

1. Глина, используемая для производства плит, сначала тестируется на растрескивание. Из разных сортов глины делаются образцы в виде лепешки и небольшого шарика, которые сушат в естественных условиях, а затем испытывают на падение с высоты одного метра. Качественный образец не раскалывается при падении и лепешка из глины не растрескивается.
2. Самый простой утеплитель сушится на воздухе. Если соблюдать все технологические операции точно, теплоизолятор выйдет отличный. Такие плиты актуальны для построек на юге, где летом жарко и нужна прохлада, ведь они не нагреваются так, как кирпич.
3. Для производства плит необходимо иметь контейнер с невысокими бортами, в который загружается технологическая смесь глины и опилок, воды и добавок в пропорции 1:1:5.
4. Добавка в виде опилок должна быть измельченной, поскольку именно от нее зависит прочность плит. Кроме того для изготовления плит из глины и опилок нужно большое количество деревянных форм, в которые непосредственно будет заливаться раствор.
5. Форму смачивают водой, посыпая цементом для лучшего снятия готового изделия из формы, а затем заполняют доверху готовым раствором из глины и опилок, периодически встряхивая для уплотнения. Аккуратно убирают с формы остатки раствора и накрывают ее крышкой, оставляя для застывания.
6. После застывания плиты вынимают из формы и складывают на стеллажи для просушки на воздухе. Желательно, чтобы плиты сушились в тени для равномерного испарения влаги. Период высыхания в естественных условиях очень зависит от влажности и температуры воздуха и составляет примерно от одной до двух недель. При этом изделие теряет около 15 процентов своего веса.

Подготовка поверхности

После того, как приобретете все необходимое, нужно будет подготовить поверхность, которую собираетесь утеплять. Смесь для утепления должна получиться жидкой, поэтому на потолочные доски нужно поместить водонепроницаемую ткань. В идеале можно просто взять пленку и при помощи строительного степлера прикрепить ее к дереву.

Приготовление глиняной смеси

В большую ёмкость кладут измельченную глину, тщательно разминают комки, удаляют остатки растений, веточки и прочий мусор. При постоянном перемешивании в сырье вливают тоненькой струйкой воду. Производят замес в бадье.

Изготовление плит

Перед утеплением стен готовят теплоизоляционные плиты из опилок и глины. Начинают работу с приготовления форм из досок, которые помещают на листы фанеры. Глину и опилки смешивают в соотношении 1:1. Жидкую массу заливается в формы, аккуратно разравнивают со шпателем.

Далее массу из глины и опилок оставляют для полного застывания в формах на 10 дней. Лучше всего сушить материал под навесом, не допуская попадания на них лучей солнца. Обеспечьте материалу нормальную вентиляцию. За время сушки плиты потеряют примерно 15% массы, освободившись от лишней воды.

Технология теплоизоляции потолка и стен

Работы по утеплению рекомендуется проводить в тёплое время года. За лето раствор высохнет, приобретет нужную прочность.

Следует знать, что работы по изготовлению утеплителя весьма трудоемкие, они потребуют длительного времени. Глиняный утеплитель наносят на потолок и стены.

Утепление потолка опилками с глиной:

1. Уделите особое внимание пожарной безопасности, поместите электропроводку в трубки из изолирующего материала. Обеспечьте защиту дымоходов, отопительных труб негорючими материалами.
2. В качестве материала для защиты идеально подходит щебень. Утепление потолка производят с чердачной стороны. Прежде всего, необходимо соорудить опалубку. Используйте для сооружения опалубки деревянные доски.
3. Далее расстелите на подготовленной поверхности материал пергамин и скрепите его строительным степлером с дощатой опалубкой.
4. При бетонном основании материал пергамин можно приклеить при помощи скотча.
5. Готовую массу из опилок и глины разложите ровным слоем на подготовленной поверхности, тщательно заполните им пустоты. Рекомендуемая толщина теплоизоляционного слоя – 30 см.
6. После нанесения теплоизоляционного материала нужно ждать 10 – 15 дней. На протяжении всего этого времени материал будет высыхать.

Утепление глиной с опилками стен:

1. Перед утеплением стен готовят теплоизоляционные плиты из опилок и глины.
2. Начинают работу с приготовления форм из досок, которые помещают на листы фанеры.
3. Опилки с глиной смешивают в пропорции 1:1. Жидкую массу заливается в формы, аккуратно разравнивают со шпателем.
4. Далее массу из глины и опилок оставляют для полного застывания в формах на 10 дней.

Высохшие плиты при помощи деревянной обрешётки закрепляют на стенах. Если всё работы проведены правильно, то изоляция из смеси глины и опилок послужит прекрасным утеплителем для вашего дома.

Чистовая отделка

При обнаружении трещин нужно их затереть обычной сырой глиной. Когда теплоизоляционный слой застынет, приступают к разбору опалубки. Для удобства ходьбы устанавливается деревянный пол.

Внутренняя изоляция глиной | Внутренняя изоляция старых домов

Минеральные изоляционные плиты Multipor, глиняная штукатурка Multipor и глиняная краска Multipor являются идеальной системой для внутренней изоляции с помощью глины, особенно когда целью является энергетический ремонт и изоляция деревянных зданий и старых зданий – экологические, безопасные для здоровья и регулирующие климат. .

Обзор интересных фактов о внутренней изоляции:

• Преимущества внутренней изоляции Multipor с глиной
• Планировка и обработка внутренней изоляции глиной
• Обработка видео утеплителя интерьера глиной
• Загрузки в формате PDF по утеплению внутренних помещений глиной

Внутренняя изоляция деревянных домов и старых построек

Внутренняя изоляция с помощью глины состоит из материалов, которые дополняют друг друга своими строительными физическими свойствами.Система паропроницаемой изоляции компенсирует нежелательную конденсацию и предотвращает повреждение от влаги на длительный срок. Результат: оптимальный микроклимат в помещении и защита исторической и сохранной конструкции стен. Кроме того, обычно исторические фасады зданий сохраняются, а требования к теплоизоляции и комфорту жизни удовлетворяются экологически безопасным способом.

Обработка внутренней изоляции глиной

Обработка минеральной изоляционной плиты Multipor в глиняной системе выполняется быстро, просто и безопасно.Плиты легкие, легко обрабатываются, не содержат волокон и токсичных веществ. В частности, глина, как природный строительный материал, может подвергаться переработке снова и снова, обеспечивая тем самым идеальные условия для получения оптимального результата.

Обработка видео утеплителя интерьера глиной

Утеплитель для внутренних помещений Multipor на глиняно-глиняном растворе

Внутренняя изоляция компонентов системы глиной

Система внутренней изоляции Multipor WI с глиной предлагает ряд компонентов системы, которые идеально сочетаются с минеральной изоляционной плитой Multipor и строительным материалом из глины.

Внутренняя изоляция компонентов системы глиной

Легкая изоляционная стена из соломенной глины – Vision creation adobe

Хотя мы начали строительство светлой соломенно-глиняной стены в конце мая, я только собираюсь написать об этом сейчас (октябрь). Это был проект, который занял все лето, и мы все еще работаем над отделкой штукатурки. На данный момент я просто предоставлю базовый обзор процесса, а позже я могу предоставить более подробное описание.

Светлая соломенно-глиняная стена представляет собой каркасную стену с заполнением из соломы, смоченной в глиняной смеси. Когда соломка помещается в стену, она не сильно уплотняется, так как стена предназначена для повышения коэффициента R. Более легкий заполнитель, который не сильно уплотнен, имеет лучшую изоляцию. В нашем случае мы хотели повысить коэффициент теплоизоляции северной глинобитной стены без необходимости использования высокоэнергетического изоляционного материала. Светло-соломенно-глиняные стены – отличная естественная альтернатива для повышения R-ценности естественного дома.

Главный недостаток стены из легкой соломенно-глиняной плитки – ее возведение очень трудоемко. Стену нужно оформить в каркас, засыпать соломой-глиной и все оштукатурить. Как я уже сказал, весь этот процесс занял у нас с конца мая до конца октября. Однако наша стена огромна: это стена размером 2 × 8, 8 футов в высоту и 87 футов в длину. Более короткая и менее толстая стена будет быстрее и проще.

Сначала мы построили каркасную стену.К счастью, мы смогли использовать те же доски 2 × 8, что и для опалубки фундамента. После 2,5 лет простоя я почувствовал себя прекрасно, снова приняв их за дело! Мы разместили шпильки на расстоянии 32 дюйма по центру, что является максимальным рекомендованным расстоянием в соответствии с Приложением R Международного жилищного кодекса. Мы использовали обработанную древесину для нижней плиты и создали двойную верхнюю пластину с притертыми стыками.

После того, как была закончена каркасная стена, мы прибили трехфутовый ряд проволоки для домашней птицы вдоль нижней части стены.Мы использовали пластиковые колпачковые гвозди и скобы, и мы постарались как можно сильнее затянуть проволоку для птицы. Затянуть проволоку было довольно сложно. Чем плотнее вы его затянете, тем лучше, так как впоследствии это облегчит оштукатуривание. Это также повысит ровность стены.

Глина, необходимая для покрытия соломки, по сути, представляет собой просто глину, смешанную с водой (мы добавили пару лопаток песка, просто для дополнительного объема). Мы просеивали нашу глину через полудюймовый экран. Мы обнаружили, что использование электрического миксера было гораздо более эффективным для смешивания воды и глины, чем смешивание вручную в тачке.Мы сделали глину довольно влажной и рыхлой. Мы обнаружили, что лучше всего подходят сливки плотной (или более влажной) консистенции.

После того, как глиняный брус был сделан, мы наливали ведро из тачки. Мы положили пару куч соломы и вылили глиняную смесь на наши. Затем мы вручную перемешивали наши груды, чтобы попытаться полностью покрыть солому. Иногда вам нужно было добавить больше глиняной смеси или соломы, чтобы получить нужную консистенцию и убедиться, что вся соломинка покрыта равномерным слоем. Вы не хотите использовать слишком мало или слишком много глиняной смеси, но достаточно, чтобы полностью покрыть соломинку.

После этого мы просто бросали солому-глину в пространство между стойками в стене. Мы немного сжимаем соломинку руками или доской 2х4. В основном мы просто хотели, чтобы солома была равномерно распределена и не было пустот. Стена называется светлая соломенно-глиняная стена, потому что вы действительно не хотите слишком сильно сжимать соломенно-глиняную стену. Вы хотите, чтобы в нем не было пустот и он был стабильным, но чтобы получить лучший изолятор, вы не хотите слишком сильно его сжимать.

После того, как первый ряд проволочной сетки был заполнен, мы ставили еще один ряд над готовым. Наши стены состояли из трех рядов проволочной сетки, каждый по 3 фута в высоту. Верх стены, очевидно, самый сложный, так как быстро становится довольно трудно добраться до стены и воткнуть солому в стену.

После того, как вся стена была покрыта светлой соломенной глиной, пришло время нанести первый слой штукатурки. В это пальто мы добавили пшеничную пасту и конский навоз. Толщина штукатурки варьировалась в зависимости от формы стены и того, насколько ровной была соломка относительно проволоки, но, вероятно, она была где-то около 1/2 дюйма.Мы не пытались сделать стену слишком плоской, но оставили часть естественной формы стены.

После того, как мы закончили базовый слой штукатурки, мы вернулись и начали добавлять второй слой. Мы используем в основном ту же штукатурную смесь, но немного увеличили количество соломы и конского навоза для этого покрытия. Этот второй слой очень похож на первый, но мы можем сделать его более гладким и плоским. Мы просеивали наш песок и глину до 1/8 дюйма. Нам также не нужно бороться с торчащей и мешающей соломой, как мы это делали с базовым слоем, из-за которого базовый слой штукатурки намного труднее наносить и затирать шпателем.Второй слой наносится намного проще, и я очень доволен результатами!

В начале следующей недели штукатурка пройдет первое испытание на осадки. Мы должны получить нашу первую зимнюю погоду с дождем и (возможно) снегом в прогнозе. Я очень рад видеть, как работает штукатурка. В конце концов, мы добавим серию смывок из силиката натрия на штукатурку, чтобы, надеюсь, создать непроницаемый стеклоподобный слой поверх штукатурки. Курт Гарделла предложил мне эту технику, как рекомендовали коллеги-штукатуры из Германии.Мы рады попробовать это здесь, на юго-западе Америки!

Я расскажу больше об этом процессе, а также о наших результатах в одном из следующих постов. Следите за новостями!

Нравится:

Нравится Загрузка …

Light Clay Straw Primer: Строительство стен из Light Clay Straw

Сентябрь выдался весьма насыщенным. Главной новостью месяца является то, что мы провели в усадьбе нашу первую Мастерскую по естественному строительству.Одним словом, это было прекрасно. У нас была очень разнообразная группа из 10 человек, которые вышли, чтобы узнать все о глыбе, легкой глиняной соломе, глиняной штукатурке и глиняной краске. Я не мог и мечтать о лучшей группе. Я постоянно удивляюсь той положительной энергии, которая рождается в ходе этих семинаров.

Одним из наших проектов было строительство стен из легкой глиняной соломы для нашего нового флигеля, о чем я хотел бы немного задокументировать. Это флигель, который будет обслуживать будущие семинары и крупные мероприятия (а также будет весьма полезен только для нас).Здание также является чем-то вроде «витрины естественного строительства», поскольку в нем будет представлено несколько различных типов естественной отделки, когда все будет сказано и сделано.

Прочтите, чтобы узнать, как построить стену из легкой глиняной соломы.

Обрамление стен

Давайте вкратце посмотрим на каркас нашего флигеля. Для большей части каркаса мы использовали местный грубый пиленый тополь. Древесина была необработанной. Многие палки покоробились за несколько дней между тем, как я их поднял, и тем, когда мы их использовали.Зеленые необработанные пиломатериалы могут быть сложными в использовании, но есть некоторые хитрости. Мы обрамили флигель 18 ″ по центру, что хорошо подошло для наших размеров здания 5 × 12.

Так как это всего лишь флигель и вообще не нужна изоляция, 2х4 полностью подходят для каркаса. Большие здания могут быть построены с ферменными стенами для увеличения толщины изоляции, превышающей размеры 2 × 4 или 2 × 6. Если вам интересно узнать об этом больше, посмотрите стены из ферм Ларсена.

Обрамление флигеля из грубого пиленого бруса тополя

Строительные стены из легкой глины

Легкая глиняная соломка (также известная как светлая соломенная глина, соломенная глина, соломенная соломка и «черт возьми, этому материалу нужно более четкое название») – очень простой материал, который можно вставить в полость стены, обеспечивая некоторую изоляцию и ограничение влажности . Это также хорошая основа для натуральной штукатурки, и ее можно использовать в самых разных областях – в качестве наружных или внутренних стен, а также различной ширины.

Первое, что мы сделали, это прибили деревянные ключи 1 × 1 в каждую полость для гвоздей. Эти вертикальные клавиши помогают удерживать легкую глиняную соломку на месте во время строительства стены. Эти 1×1 просто центрируются на каждой шпильке и прибиваются к месту. Просто и эффективно.

Набить стены – дело несложное. Вы просто прикручиваете фанеру по обе стороны стены в качестве опалубки. Не более 24 дюймов за один подъемник – это хорошая идея, а также хорошее использование фанеры, так как вы можете разрезать лист пополам.При ввинчивании форм не пропускайте шпильки, иначе в стене может образоваться выпуклость, когда вы утрамбовываете соломинку на месте.

Как приготовить легкую глиняную соломку

Сделать легкую глиняную соломку ужасно просто. Как и в случае с чем-либо, есть разные способы изготовления и разная последовательность в зависимости от того, к чему вы стремитесь. Если вы хотите построить стену с максимально возможной изоляцией, в соломе должно быть ровно столько глины, чтобы связать материал, и не более того. Если вам нужна прочная, плотная стена и вас не слишком заботит изоляция, можно добавить в смесь больше глины.

Тачка подходит для небольших партий, но вам понадобится более надежная система для более крупных проектов.

Обычно вы взбиваете несколько охапок соломы (хватит пшеничной, ржаной, овсяной или рисовой соломы) и добавляете небольшое количество глиняной смеси, перемешивая соломинку до тех пор, пока каждая прядь не будет достаточно покрыта. Вы можете загрузить тачку за пару минут или бросить большие партии на брезент. Глиняная смесь должна иметь консистенцию густых сливок, без каких-либо комков.(Просеивайте глину, если в ней есть камни или другие твердые частицы.) Глиняную смесь можно сделать, добавив глину и воду в ведро или бочку и используя дрель с большой лопастью, чтобы разбить глину.

Вот и все. Альтернативная аналогия: это все равно, что подбрасывать салат с заправкой для заправки винегретом – каждая соломинка должна иметь красивый видимый слой, но не настолько, чтобы он был почти промокшим.

Успешная набивка соломы

Начиная с нижней части стены, добавьте соломинку в каждую полость стойки и утрамбуйте материал длиной 2 × 4 или другой палкой по вашему выбору.Следите за тем, чтобы соломинка была хорошо утрамбована в нижних углах и по бокам. Если в вашем здании есть распорки, вы должны быть особенно осторожны, чтобы хорошо поработать и с распорками. Сложно передать словами, но нужно тщательно утрамбовать материал, не переборщив. Опять же, в зависимости от того, к чему вы стремитесь, вы можете выбрать легкую утрамбовку (чтобы увеличить количество воздушного пространства в стене, что позволяет улучшить показатели изоляции).

Загрузка легкой глиняной соломки в полость стены

Перед тем, как удалить самую нижнюю форму, вы должны сделать два «ряда» соломы.Люди всегда удивляются, узнав, что вы можете снять опалубку в тот же день, даже в тот же рабочий день, и солома сохранит свою форму. Да, это правда – главное, вы должны чередовать фанерные формы, чтобы у вас всегда была определенная высота стены, поддерживаемой при движении вверх.

Красиво уложенный участок стены

Хорошо уложенную стену отличить очень легко. Она должна быть ровной, однородной, без «ворсинок» или выступов соломы из плоскости стены.Неплотную стену будет сложно оштукатурить, и, возможно, потребуется переделать ее или, по крайней мере, отремонтировать.

Самыми сложными частями набивки легкой глиняной соломки являются небольшие углубления в обрамлении и верх стены. Верх стены можно сделать разными способами. Вот один из возможных методов: когда вы находитесь близко к верху стены (на расстоянии 18–24 дюймов от верха), удерживайте опалубку на месте и установите кусок опалубки высотой 8–10 дюймов на самом верху стены. полость. Набейте соломинку вверх в углубление, а затем закройте участок между самой верхней и предыдущей формами.Храните эти формы в течение более длительного периода времени, чтобы обеспечить плотную упаковку.

Приготовьтесь к частому завинчиванию и отвинчиванию, особенно в небольшом пространстве с множеством неровных полостей. Это было бы хорошее время для меня, чтобы отдать должное могучему винту с головкой Torx. Есть достаточно причин, чтобы никогда больше не прикасаться к головке Филлипса (по крайней мере, для строительства), и вот еще одна.

Что будет дальше?

Ваши стены набиты, и они хорошо выглядят. Что теперь? Что ж, пора подумать об отделке – следующим шагом будет изготовление и установка всей деревянной отделки , прежде чем вы нанесете штукатурку на стены.

Спасибо за чтение! И спасибо команде Natural Building Essentials 2016!

Строительство дома из легкой соломенной глины

Я признаю это. Это я привнес в наш брак безумный план строительства дома. Но он меня подбодрил! Если бы он этого не сделал, я бы где-то сдалась. Но я этого не сделал, и мы построили дом из легкой соломенной глины. Как, черт возьми, это произошло?

Стена из светлой соломенной глины с известковой штукатуркой. Восстановленный деревянный потолок, светодиодный светильник, сделанный из банки с арахисовым маслом и переработанного дерева, отремонтированная французская дверь и шри-ланкийский воин.

Сколько себя помню, я был сосредоточен на еде и убежище. Я думаю, что все эти рыбалки под дождем (а иногда и под снегом) сформировали мое детство. Мы жили на Аляске, и у моих родителей было то, что там известно как «рыбная лихорадка», психическое расстройство, из-за которого в пять утра каждую субботу летом каждый стоит на мокром берегу реки, пытаясь поймать лосося, пока его малыш бросает качается на них. Это был замечательный способ вырасти! Но не всегда очень удобно.Конечно, я был одержим многими преимуществами крыш перед дырявым синим брезентом.

Когда я в молодости жила в Палмере, Аляска, на одной из четырех моих работ была помощь моему бывшему парню, разнорабочему. Он показал мне, как переделать коммерческую кухню, сбоку от сарая и построить сауну, которая очень похожа на небольшой дом. Это было увлекательно, но также и тревожно. Высокотехнологичные материалы должны были быть доставлены за тысячи миль, и иногда они стоили так дорого, что мы не могли получить много за наш труд, если заказчик мог позволить себе проект.Это казалось неправильным.

Затем в Cob Cottage Company в Орегоне я обучался глыбе – древней технике использования глины, песка и соломы, камня или переработанного бетона в качестве фундамента. Мы построили очаровательные дома округлой формы, которые казались просто сказками. Теперь , это больше походило на это: материалы, которые были бесплатными или почти бесплатными, доступными почти везде, нетоксичными, уютными и красивыми. Все, что нужно, – это руки, чтобы собрать их, и много-много часов, чтобы сделать это.

Практическое обучение необходимо для приобретения навыков строительства, но книги тоже полезны, особенно на этапе планирования. Если вас интересуют глинобитные или компактные планы этажей, одна замечательная книга – Дом Янто Эвана, созданный вручную.

Если вас больше интересует кордная древесина, тюк соломы или подробные дискуссии о том, что на самом деле нравится строить и как эти материалы влияют на планету, Building Green необычайно всеобъемлющий с множеством хороших изображений. И если вам нужен подробный дискурс о том, как элементы в здании сочетаются друг с другом и взаимодействуют с обществом в целом, я считаю, что «Язык шаблонов» будет увлекательным чтением.Осторожно, он очень плотный.

Когда я встретила своего мужа, Дьявола данных (DF), мы начали копить деньги на кругосветное путешествие, но вместо этого у нас родился ребенок, а затем еще один. Я подозреваю, что единственные люди, которым нравится путешествовать с маленькими детьми, – это люди, чьи маленькие дети иногда спят какое-то время. У нас этого не было, поэтому все были очень уставшими и капризными за лет , и казалось благоразумным болеть. DF посчитал, что обычные варианты, такие как ипотека и забор из штакетника, были… неадекватными.Если бы «неадекватный» было ругательством. Ему они действительно не нравились, поэтому он поддержал меня в моем безумии.

Почему двое очень усталых людей решили построить дом? У нас были веские причины. Мы хотели выплатить наш долг менее чем за 30 лет, а не за десять лет. Мы хотели, чтобы дом был пригоден для жизни в случае отключения электричества, а мне хотелось убирать гораздо меньше дома. Мы знали, что, хотя ремонт гораздо менее вреден для окружающей среды, чем строительство нового , ремонт очень сложен и всегда дороже, чем предполагалось.Как бы то ни было, на нашей любимой земле не было сооружения, которое можно было бы спасти. Если бы мы хотели жить здесь , нам пришлось бы построить , а поскольку строительство оказывает огромное влияние на планету, нам нужно было строить небольшие постройки и тщательно продумывать материалы.

Мы начали работу в тот день, когда нашей самой маленькой не спящей женщине исполнился год, и мы переехали, когда ей было чуть меньше двух с половиной лет. Это утомляло, волновало, вызывало головную боль. Это был лучший и, безусловно, самый большой проект в моей жизни, и я никогда, никогда не буду делать это снова.

Вот весь процесс изготовления соломенной глины на одном изображении. Друзья, помогающие в течение дня, свежеприготовленная смесь на брезенте, формы, упаковываемые с лестницы, заполненные стены с формами, удаленными под ними, и дети, радостно мутные (извините, я имею в виду «помощь») на заднем плане.

Я не могу выразить тот объем решений, которые необходимо принять, когда вы строите дом самостоятельно. Не только то, где находится спальня, но и из чего сделана спальня и как вы будете соединять эти материалы.Как вы пройдете мимо мрачных душ в строительном отделе и как вы исправите свои ошибки, когда что-то напортачите? Потому что вы, , облажаетесь с . Этого не избежать.

Наиболее важно решить, как вы будете объяснять, что вы пытаетесь сделать, своему бедному помощнику, который держит другой конец 2 × 12, выглядя все более озадаченным. Английский язык – совершенно неадекватное средство общения между людьми с хорошим визуальным восприятием и людьми с низким уровнем визуализации о строительстве.Просто не хватает подходящих прилагательных. Я не хочу отговаривать будущих владельцев-строителей, но прежде чем начинать, вы должны знать, что общение может оказаться самым сложным.

Одно из миллионов решений, которые мы приняли, заключалось в том, чтобы отказаться от обычных материалов для стен. Стены работают как система, в которой один выбор диктует другой. Металлический сайдинг отлично сочетается с изоляцией из стекловолокна, но из-за конденсации натуральные волокна, такие как хлопок, гниют. Глыба долговечна под влагоотводящей известковой штукатуркой, но эффектно разрушается под портландской штукатуркой с низкой водопроницаемостью.Вам нужно выбрать материалы, которые хорошо сочетаются друг с другом и изолируют врагов друг от друга. Мне понравилось работать с початком, но для нашего проекта это было слишком медленно. До того, как мы закончим, дети будут подростками.

Плюс ко всему, строительный отдел был очень терпимым и услужливым, но они не собирались принимать от меня столько хиппи-дерьма. Нет , так как я получил разрешение на использование строительного грунта, не говоря уже о том, что в Йемене есть столетние шестиэтажные здания, сделанные из него. Строительный департамент не обращает внимания на Йемен.Поскольку они в любом случае требовали деревянного каркаса, мы решили, что можем заполнить пространство чем-то более легким, чем мокрая грязь. Я видел изящную демонстрацию старой немецкой техники под названием светлая соломенная глина. Мы выбрали его и покрыли снаружи и изнутри известковой штукатуркой.

Сначала мы закрепили каркас поверх бетонной стены ствола на бетонном нижнем колонтитуле (подробнее о бетоне в другом посте). Это было необычное обрамление, потому что стена должна была иметь толщину 12 дюймов, чтобы соответствовать требованиям строительных норм и правил к R-значению (мера изоляционной способности материала).Подоконники (доска внизу каркасной стены) имеют размер 2х12, а вертикали представляют собой двойной набор 2х4. Верхние плиты (доска наверху каркасной стены) имеют размер 2х4. Это более материалоемкие и, следовательно, более дорогие и более впечатляющие внешние стены, чем обычно строят. Когда-нибудь я сделаю углеродный след дома и докажу, стоило ли оно того.

Чтобы соответствовать требованиям пожарной безопасности, мне пришлось положить полоску фанеры толщиной ¾ дюйма поверх верхних пластин. При использовании легкой соломенной глины это глупо.Противопожарная защита необходима в каркасных стенах, потому что большая часть изоляции состоит из воздуха, поэтому пространство между сайдингом и гипсокартоном будет действовать как дымоход, отводящий огонь вверх. В легкой соломенной глине есть изолирующий воздух, но это очень жесткая и прочная структура с несмежными отверстиями и большим количеством негорючего камня (также известного как глина). Я бы не смог проткнуть кулаком 3-дюймовую стену из легкой соломенной глины, если бы захотел. Он просто не похож на дымоход. Но это не последний раз, когда я пожал плечами и сделал так, как просили строительный отдел, даже когда это была пустая трата времени и материалов.

Когда был установлен каркас, я купил 30 тюков местной соломы стоимостью 150 долларов. Не сено! Действительно! Мы ученые, поэтому у нас всего было , чтобы проверить это, а на самом деле сено нагревается и компостируется до того, как высохнет. Когда мы вырыли холм, чтобы опустить фундамент на четыре фута ниже изолирующей земли, мы накопили красивую кучу довольно чистой красной глины. Мы перелопатили эту глину в ведра и смочили ее водой, чтобы получилась суспензия, смешивая ее лопаткой на дрели.Затем мы сломали каждый тюк пополам на голубом брезенте, добавили ровно столько глиняной суспензии и перемешали все вокруг, пока каждый отдельный кусок соломы не был покрыт.

Сверху вы видите упакованную фанерную форму, готовую к снятию. Вы должны воткнуть туда соломинку с помощью лома 2 × 4 или другого приспособления. Внизу смесь, готовая к упаковке. Рецепт суспензии составлял от 1/3 до 1/2 ведра глины (просеивать не нужно, маленькие камни хороши, пожалуйста, никаких мертвых животных). Его следует залить водой примерно до 3/4 линии и тщательно перемешать.

Сколько достаточно жидкого навоза и достаточно замеса? Нам потребовалось немного времени, чтобы понять это. Слишком мало жидкого навоза – солома не слипнется и не слипнется. Он хочет разлететься, как тюк, когда нить перерезана. Слишком много, и вы получите мокрый беспорядок, который сохнет еще дольше, и пустая трата времени на приготовление большего количества глины. Д.Ф. – лаборант и очень хотел протокол. В итоге он получил одну, но качественную. Влажная мутная соломенная смесь идеально подходит, когда она выглядит как нарезанный шашлык из Каролины.

После смешивания пришло время упаковать этот «барбекю» в стены. Мы использовали временные фанерные формы, прикрученные к каркасу. Не волнуйтесь, я бы никогда не стал резать новую фанеру для изготовления форм. Это были остатки кровельной обшивки, которые после смывания грязи стали другими полезными вещами в их следующей жизни. Формы необходимы, потому что соломенная глина на самом деле совсем не похожа на глину. У нее есть свои планы. Он сопротивляется. Его нужно растолочь и запихнуть на место, он не терпит лепки.Но как только он там, это там .

Фанеру следует немедленно снять, чтобы смесь начала сохнуть. Даже в жаркую солнечную погоду для высыхания 12-дюймовой стены требуется недель . Семена в пшеничной соломе прорастают, а молодые корни вонзаются в стену, ища влаги, по мере высыхания внешних поверхностей. Корни еще больше связывают стену, а листья выкачивают воду во время фотосинтеза. Когда трава отмирает, стена остается сухой посередине.

Соломенная глина – отличная основа для натуральных штукатурок, потому что она довольно жесткая, но в ней много дырок, чтобы штукатурка могла «замкнуться» или сдавиться и удерживаться, когда она застынет.Мы использовали семь 50-фунтовых мешков с гидравлической извести вместе с различным количеством оставшегося песка для кладки, утилизированного волейбольного песка, красной глины для цвета и обрабатываемости и воды. Нанесение затирки на штукатурку почти похоже на глазирование самого большого и вертикального пирога в мире. Забавно, как естественное строительство поддается метафорам еды.

Слева самый маленький не спящий смачивает стену, чтобы штукатурка не высыхала слишком быстро и не трескалась. Справа тот, кто больше не спит, помогает папе накладывать мокрую штукатурку.Я не хочу, чтобы у вас сложилось неправильное впечатление о том, что вы строите вместе с детьми. Это были, наверное, самые приятные 10 минут за 17 месяцев строительства. Чаще всего они плачут, кидаются в вас вещами и обливают друг друга мутной водой. С другой стороны, они бы делали то же самое, если бы не были на строительной площадке.

Это был момент в постройке, когда мне очень хотелось, чтобы мы сделали дом меньше, чем его 725 квадратных футов, потому что мне было , так что устал от штукатурки long до того, как мы закончили.Это также было местом, где возник один из самых больших наших супружеских конфликтов за всю историю. Мы с Д.Ф. согласны почти во всех мелочах, касающихся политики, финансов и того, что смотреть по телевизору. У нас практически одна и та же психика во всех отношениях, но ни одна гипсовая смесь не делает нас обоих счастливыми. Ему просто нравится, когда он слишком мокрый. Вздох.

Мы использовали несколько разных рецептов, и некоторые из них были лучше других. Как правило, чем больше извести, тем тверже штукатурка, вплоть до того, что швы извести между песчинками становятся слишком большими и трескаются.Наши стены, у которых есть два хороших толстых слоя кирпичного песка и извести в соотношении 2: 1, со временем работают лучше, но это довольно дорогое сочетание. В целом мы потратили 700 долларов на гипсовые материалы, и я бы хотел потратить еще 500 долларов на содержание извести. Это связано с главным недостатком штукатурки: она столь же разнообразна, как и человек, который ее изготавливает и накладывает.

В некоторых местах наша штукатурка похожа на гипсокартон, но с твердой основой, а в других она смешана слишком мягко или нанесена слишком тонко, и моя дочь оставила в ней вмятины своим черепом или своей полицейской машиной с дистанционным управлением.Я должен был обработать все возможные смеси в первый день, нанести на них два хороших толстых слоя, дать им полностью высохнуть, а затем нанести их как можно сильнее. Это дало бы правильные данные для получения идеального микса повсюду, вместо того, чтобы возиться на ходу, чесать затылок и лажать. Но я слишком торопился, слишком торопился. Это было не в последний раз.

Вот и я, наношу второй слой слишком тонким. Угол над моей головой – это тот же угол, что и на первой картинке в этом посте, до краски, приспособлений и украшений.

Хорошая новость в том, что известковую штукатурку очень легко заделать. Вы просто кладете немного туда, где это необходимо, всякий раз, когда у вас есть партия. Нет необходимости в шлифовке или растушевке, потому что, как только вы нанесете на нее слой краски, она станет невидимой в бесконечно меняющейся текстуре стены. Мне нравятся эти текстуры. Никто другой не заметит разницы, но я могу видеть, где именно мой шпатель, а где DF нанесла глазурь, как если бы я знал каждую веснушку на лице любимого ребенка.

Негативы – типичные с естественной застройкой.Он был слишком долгим (но далеко не таким длинным, как мог бы быть початок). Это было беспорядочно, и результаты более разнообразны, чем с искусственными материалами. Вероятно, самым большим недостатком является то, что, хотя соломенная пыль безвредна для большинства людей, у небольшого числа людей возникает аллергическая реакция, называемая легкими фермера. DF оказывается одним из таких людей, и это основная причина, по которой мы не будем делать соломинку в следующем проекте.

Но с другой стороны, известковая штукатурка и соломенная глина могут намокнуть без каких-либо проблем, как это произошло, когда я случайно вставил винт в трубу из PEX, питающую душ, или когда я испортил установку ванны и не смог обойтись на починку за пару месяцев.Солома и штукатурка не разрушаются, как гипсокартон, даже если они намокают, если они не остаются влажными достаточно долго, чтобы образовалась плесень. Штукатурка и глина отводят влагу из соломы, ускоряя высыхание. Хотя на поверхности могут быть небольшие пятна, их легко исправить с помощью краски.

Я очень доволен тем, как выглядят стены из соломенной глины и штукатурки. Внутренние стены, кажется, обладают хорошими звукоизоляционными свойствами по сравнению с гипсокартоном, что важно в маленьком доме с маленькими людьми.Они изолируют так же хорошо, как и предполагалось. Они выглядят красиво там, где им не проломили черепа, и в основном они были местного производства и недороги. Наружная штукатурка не пропускает влагу, чего и хочется от дома.

Вы взяли на себя задачу построить самостоятельно? Какие неудачи или успехи у вас были? Делитесь в комментариях.

Деревянный каркасный дом со стенами из соломенной глины

Дом с друзьями для семьи

Вот оригинальный «Дом с душой», построенный Джошем и его семьей после того, как Джош завершил свое ученичество в школе Хартвуд в конце 1990-х годов.Джош считает, что это, вероятно, одна из его лучших работ. Сколько вилок вы заметите?

Стены из соломенной глины

Чтобы построить эти стены, смесь рыхлой соломы и глиняной смеси засыпают в опалубку между стойками (обычно это двойная стенка, соединенная фанерными косынками, образуя 12-дюймовую полость), и уплотняют до тех пор, пока она не станет твердой. Затем формы можно удалить, если они не являются частью готовой системы стен. Это довольно трудоемкий процесс, но его легко выполнять поэтапно, не требуется особых навыков и он интересен для всех возрастов.

Солома обеспечивает изоляцию, а глина склеивает солому вместе, обеспечивает тепловую массу, которая помогает регулировать колебания температуры (т. Е. Она может «удерживать тепло») и помогает управлять влажностью стен. Стены в этом доме имеют лучистые трубки, проходящие через них, используя указанную массу. Стены из соломенной глины обычно отделываются глиняной или известковой штукатуркой (как в случае с внутренней частью этого дома), но также могут быть отделаны любым количеством более привычных способов, например, с сайдингом из досок, используемым на внешней стороне этого дома.

Дом для старения с

Это самый старый дом из представленных на нашем сайте. Все фотографии ниже сделаны через двадцать лет после начала строительства. Сайдинг обветрился, и сады выросли. Однако по большей части этот дом выглядел не столько старым, сколько любимым и жилым. Забота, которая была заложена в самодельном характере этого дома, сочеталась с заботой Хозяева показали дом с течением времени. Да будем мы все так счастливы иметь такой благоустроенный дом, который продолжает вдохновлять на протяжении многих лет.

Веские причины для строительства из глиняных блоков

Комфортная среда обитания зимой и летом

Комфортная среда обитания зимой и летом

Характеристики приятного климата для жизни:

• приятная температура в помещении круглый год
• идеальных уровней влажности
• гипсокартон
• здоровый воздух в помещении

Обладая выдающимися теплоизоляционными свойствами и способностью сохранять тепло в течение длительного времени, глиняные блоки создают приятную атмосферу и микроклимат в помещении.В доме из глиняных блоков всегда комфортно тепло.

Монолитная стена из глиняных блоков обеспечивает уникальное сочетание теплоизоляции и аккумулирования тепла.

А летом приятно прохладно !! Глиняные блоки уникальны тем, что предлагают высокую теплоизоляцию с одинаково высокими теплоудерживающими свойствами. Этот естественный кондиционер обеспечивает относительно постоянную температуру в помещении, а также защищает от жары летом. Ни один другой строительный материал не способен на такое.

Диаграмма ясно иллюстрирует этот «фазовый сдвиг и ослабление амплитуды» hier .

изображение побольше

Самая низкая влажность из всех сопоставимых строительных материалов

Чем выше уровень влажности, тем хуже теплоизоляция.

Общее практическое правило: на каждый процент увеличения влажности теплоизоляция уменьшается прим. 10%.

Глиняные блоки сушатся, а затем обжигаются в процессе производства.У них самое короткое время высыхания и самая низкая остаточная влажность среди всех сопоставимых строительных материалов.

Это особенно верно при сравнении их с блоками, содержащими вяжущие (литой камень, легкий бетон), окончательное высыхание которых занимает до 3 лет и более. Таким образом, глиняные блоки с самого начала обеспечивают теплоизоляцию.

Иллюстрация взаимосвязи между влажностью и теплоизоляцией

Реальная выгода с самого начала

Высокие блоки теплоизоляции экономят деньги.

• Дополнительная изоляция не требуется.
• С сухими глиняными блоками теплоизоляция эффективна с самого начала, что сразу приводит к значительной экономии затрат на отопление.
• Любые затраты, связанные с ростом плесени, практически исключены. Устойчивая форма глиняного блока в сочетании с рекомендуемой штукатуркой снижает риск последующего образования трещин.

Экологический лидер

Высокая теплоизоляция – защита от высоких температур