Утепление и обшивка старого деревянного дома и фундамент: Утепление стен деревянного дома изнутри: все, что нужно знать

Утепление цоколя деревянного дома: выбор материала и особенности монтажа

Содержание:

1. Проблему лучше предупредить
2. Материалы
3. Самостоятельный монтаж
4. Если утепление делать не сразу
5. Важность своевременного утепления
6. Видео про утепление цоколя дома

Не заботясь утеплением цоколя, хозяева деревянных построек рискуют сделать проживание в собственном доме некомфортным. И это меньшее из зол. При постоянном взаимодействии наружной поверхности с перепадом температур, каким бы ни был качественным фундамент, разрушение его начнётся неизбежно. Это может уменьшить срок службы дома в разы.

Проблему лучше предупредить

Изначально ещё на этапе строительства фундамента, если оно происходит самостоятельно, следует сделать утепление цоколя деревянного дома. Зачем? Древесина лучший природный материал, обладающий меньшими потерями тепла, чем любой другой.

Относясь пренебрежительно к фундаменту, можно создать неизбежные мостики холода, отчего и подвальное помещение, и поверхность пола будут постоянно холодными.

Таким образом, решив проблему дополнительного утепления цоколя, можно рассчитывать на долговечность постройки и меньшие потери тепла, что, естественно, скажется на экономии потребляемых ресурсов.

Материалы

Промышленность ими богата. Большой популярностью пользуются производные пенопласта. Они практически не впитывают влагу, хорошо ведут себя в условиях крепкого мороза и не деформируются.

Лучшим из них, в соотношении цена – качество, признан экструдированный пенополистирол. Но есть и более прогрессивный – пенополиуретан, напыляемый прямо в момент строительства. Однако самостоятельное его применение невозможно без соответствующих установок.

Существуют малые баллоны с компонентами, но они рассчитаны совсем на небольшую площадь и навык работы, ибо недёшевы.

Если владельцы пытаются сэкономить, то можно предложить такие варианты:

1. Керамзит.
2. Базальтовое волокно.

Они дёшевы и некапризны. Утепление цоколя деревянного дома снаружи с использованием таких материалов старо, как мир. Только стоит знать, что керамзит должен иметь одинаковые гранулы, тогда воздух, задерживаемый им, будет распределён равномерно.

Его можно смешать с грунтом, для определённой экономии, получится этакая подушка, служащая ещё и прекрасным водостоком, если из дома случится протечка – влага уйдёт вглубь, не задержавшись на поверхности.

Базальтовое волокно используют для цокольного перекрытия. С помощью паяльной лампы его нагревают, с одной стороны, и приклеивают к поверхности, внахлёст, слой за слоем. Если этого не сделать и утепление цокольного перекрытия деревянного дома не использовать вовсе, то при эксплуатации можно будет почувствовать холод от пола именно на таких местах.

Придётся демонтировать пол и начинать работу заново. При этом расход запланированного бюджета возрастёт, как и недовольство домашних.

Самостоятельный монтаж

• Сначала следует определиться с видом фундамента. Более всего удобно утеплять ленточные.

Для этого, когда стало однозначно понятно, чем утеплить цоколь деревянного дома, следует рассчитать ширину канавы с припуском на толщину материала. Если этого не сделать сразу, то копать придётся потом, когда фундамент полностью готов.

• Далее, выбранный утеплитель, устанавливается по бокам канавы и опалубки, предварительно засыпанной песком и щебнем. Его можно приклеивать либо крепить кусками арматуры, просто накалывая по всему периметру. К дереву надо крепить скотчем, чтобы при снятии опалубки не оторвать куски плит.
• После закрепления утеплителя канаву армируют и заливают бетоном до нужной высоты. Выдержав определённый срок, опалубку снимают. Но утепление ещё не готово.

Образовавшиеся сектора участка, если там не предполагается делать подвального помещения следует засыпать землей либо керамзитом. Второй вариант предпочтительнее – земля сыра и лопатить её придётся много. Но если в проекте дома предусмотрен погреб, то нужно оставить всё как есть.

• Кстати, делать утепление цоколя деревянного дома изнутри нельзя. Почему? Казалось бы, если уж делать, то везде и сразу.

В подвальном помещении не предусмотрена вентиляция в холодное время года, иначе какой смысл в утеплении. А дополнительное «укутывание» приведёт к тому, что там будет образовываться конденсат, который непременно осядет на деревянных конструкциях, вызвав со временем гниение и порчу.

Вот, собственно, и весь монтаж. Кто-то скажет, ну что за красота – торчат из земли плиты пенопласта.

Но ведь промышленность придумала для решения такого вопроса декоративную облицовку – камень, кирпич. Так что работа эта не только нужная, но ещё и творческая.

Если утепление делать не сразу

По недогляду или незнанию, самостоятельные строители-дилетанты могут не уделить внимания такому вопросу, как утеплить цоколь в деревянном доме. А когда их надоумят, хватаются за головы – что делать. Приходится снова работать руками:

• Для этого у готового фундамента копается траншея на толщину материала. Затем, как и положено, на дно выстилается подушка из песка и щебня. А потом вкладывается материал.
• Потом у выступающего цоколя очищается поверхность, и её смолят расплавленным битумом и тут же прикладывают к ней плиты пенополистирола. В этом случае используется только он, остальной монтаж будет проблематичным.

Монтаж утеплителя после возведения фундамента и цоколя, потребует облицовки, ибо всё равно будет выглядеть неряшливо. Если бюджет ограничен, можно просто осмолить его, но делать это нужно осторожно – горячий битум, может повредить мягкий пенопласт.

Важность своевременного утепления

Возведение собственного деревянного дома, да ещё и самостоятельно, требует большого терпения. Важно сразу учитывать нюансы строительства, чтобы не пустить расхода на ветер ни в материалах, ни в комфорте проживания. Перед началом какого-либо этапа стройки, следует проштудировать немало информации о том, как правильно, запастись всем необходимым и тогда вперёд, смело действовать.

Незавершённость работы скажется практически сразу, что, естественно, омрачит пребывание в доме. Но можно надеяться, что домашние мастера всё же внемлют советам и поэтому у них всё получится!

Ремонт и замена фундамента старого деревянного дома. Утепление и гидроизоляция

Никто не сможет упрекнуть наших предков в том, что они недобросовестно относились к строительству. Построенные ими деревянные дома стоят много десятилетий, а иные и перешагнули вековой рубеж.

Содержание

• Как укрепить фундамент деревянного дома
• Ремонт ленточного фундамента деревянного дома
• Ремонт свайного фундамента старого деревянного дома
• org/ListItem”> Замена фундамента деревянного дома
• Утепление фундамента деревянного дома
• Облицовка фундамента деревянного дома

Однако, увы, ничего не бывает вечным, и с приметами старения здания рано или поздно сталкивается любой владелец. Становятся визуально заметны отклонения от вертикальных линий, проседание, перекашиваются и перестают нормально закрываться окна и двери. Все это красноречиво говорит о том, что требуется ремонт и замена фундамента старого деревянного дома.

Рассмотрим несколько типичных ситуаций и методов решения вопросов с обветшавшим фундаментом.

Как укрепить фундамент деревянного дома

Причин, по которым фундамент перестает в должной мере выполнять возложенные на него функции основы всего здания, немало.

• Фактор времени и воздействия окружающей среды – материалы конструкции фундамента потеряли свои физические свойства. 
• Ошибки, допущенные на этапе проектировки строения. 
• Резкое утяжеление конструкции всего здания, например, строительство мансарды или дополнительного этажа. 
• Несоблюдение строительных технологий при устройстве старого фундамента, использование некачественных строительных материалов. 
• Игнорирование работ по дренажу вокруг строения. 
• Проблемы, связанные со смещением или проседанием грунтов.

Таким образом, первое, что необходимо будет сделать – это провести самую тщательную ревизию фундамента, постараться объективно оценить причину его разрушения или проседания. Лишь потом можно будет принимать решение о возможности его ремонта или о необходимости полной замены.

Ремонт ленточного фундамента деревянного дома

Как отремонтировать фундамент деревянного дома? Чтобы увидеть реальную картину и масштабы повреждений

, придется старый фундамент оголять. Если речь идет о ленточном, сложенном когда-то из бутового-цементной смеси, то по периметру всего строения роется траншея шириной до полуметра и глубиной до основания фундамента.

• В случае, когда оседание дома произошло равномерно, не вызывая перекосов, вполне возможно, что достаточно будет ограничиться ремонтом. 

Для этого осыпавшиеся фрагменты бутовой или кирпичной кладки удаляют. В ней бурятся отверстия, в которые аккуратно выбиваются отрезки арматуры или анкеры, затем они с помощью сварки связываются арматурой. Траншея начинает заполняться жидким бетоном, постепенно – лучше это делать участками по 1 -1,5 метра, перегораживая траншею перемычками. Главное в этом действии – дать бетону хорошенько пропитать грунт и заполнить все возможные полости в старой кладке, поэтому спешка будет неуместна.

Заливаемые поочередно участки обязательно связываются между собой арматурой. Таким образом, после заполнения траншеи и надежного схватывания бетона дом получает дополнительную опору на грунт, и его оседание должно остановиться.

• Случается, что общее состояние старого ленточного фундамента не вызывает доверия, хотя проседание дома проходило равномерно. В этом случае можно усилить его сплошным новым поясом толщиной 20-30 сантиметров. 

Для этого на дне траншеи устраивается песчано-гравийная подушка, а по внешней ее стене устанавливается опалубка по высоте цоколя. Производится общее армирование старой кладки, кроме того, сваренная сплошная металлическая сетка укладывается после заливки первого слоя бетона.

• После окончательной заливки и полного схватывания бетона фундамент становится массивней и шире, его эрозия прекращается. На утолщившийся цоколь обязательно потребуется установка отливов. 
• Сложнее обстоит дело, если усадка дома происходила неравномерно, и налицо явный перекос старой ленты. Здесь не обойтись без подъема всей конструкции строения для выравнивания фундамента. 

Как поднять сруб над фундаментом? Для этого используются гидравлические домкраты, позволяющие приподнять сруб на нужную высоту, выложив его на временные опоры из мощных брусьев или металлических профилей (швеллеров или двутавровых балок).

• Перед подъемом конструкции дом максимально облегчают, вынося из него предметы мебели и домашней утвари, иногда прибегают к съему окон и дверей, демонтируют покрытие пола. 

Во избежание перекоса или разрушения стен, потолочных перекрытий, конструкции крыши и т.п., подъем осуществляют очень медленно, по возможности – одновременно с четырех точек, буквально по 5 сантиметров, постоянно устанавливая страховочные деревянные подкладки. После полного подъема на необходимую высоту конструкция устанавливается на временные опоры, которые будут служить ее основанием вплоть до завершения всех ремонтных работ.

• Установка опалубки производится по гидроуровню с учетом намечаемой высоты цоколя. Обязательно проводится сквозное армирование старой фундаментной кладки и ее связь с армированием вновь заливаемого слоя. 
• После того как ленточный фундамент отремонтирован, можно выложить несколько рядов кирпичного цоколя, хотя многие обходятся и без этого, укладывая сруб прямо на железобетонное основание. Нередко приходится заменять бревна или брусья нижнего венца сруба, наиболее подверженные подгниванию. При этом между цоколем и обновленным венцом в обязательном порядке выстилается слой гидроизоляции (несколько слоев рубероида, посаженные на гудроновую мастику).

В этом видео вы увидите, как происходит ремонт фундамента деревянного дома.

Ремонт свайного фундамента старого деревянного дома

• Если сруб дома покоится на выложенных кирпичом столбах, которые от времени растрескались и повергаются эрозии, но пока еще сохраняют свою функциональность, можно одеть их в бетонный усиливающий пояс, подобно тому, как рассказывалось в предыдущем разделе. 

Если же ремонт некоторых их них признается малоцелесообразным, без подъема строения не обойдется. В этом случае разрушающиеся столбы выкладываются заново, сохранившиеся – ремонтируются.

• Перекосившиеся забитые сваи можно постараться выпрямить, чтобы придать им необходимое вертикальное положение. Для этого со стороны, противоположной направлению перекоса, делается подкоп, сваи выпрямляются и пространство вокруг них заливается цементно-гравийной смесью. 
• Если тело сваи деформировалось или разрушилось, придется ее заменять полностью. Для этого можно использовать асбесто-цементные трубы диаметром 200 мм. Чтобы завести сваю на место под домом, помимо отверстия для нее выкапывается и наклонный желоб. После установки трубы и придания ей вертикального положения, она постепенно заливается изнутри жидким цементным раствором, так, чтобы он обязательно пропитал подложенную под сваю песчано-гравийную подушку. 

Кроме того, она усиливается цементно-гравийным раствором и снаружи. Скважину внизу желательно расширить, придав ей форму «грибной шляпки» – устойчивость сваи после полного заполнения этой полости и застывания цемента увеличится в несколько раз.

В данном видеоролике вы сможете увидеть, как производится замена фундамента под деревянным домом.

Замена фундамента деревянного дома

Бывает и так, что фундамент, независимо от его вида, находится в таком состоянии, что его легче полностью демонтировать, чтобы установить новый. Ничего не поделаешь, дом придется поднимать и приступать к работам.

• Безусловно, еще до реконструкции фундамента деревянного дома нужно тщательно продумать вопрос дренажа вокруг цоколя, чтобы не повторить старых ошибок и не провоцировать дальнейшее оседание строения. 
• Самый популярный способ — устройство нового ленточного фундамента с цоколем нужной высоты. Роется необходимой глубины, с учетом промерзания грунта, траншея, в ней укладывается песчано-гравийная подушка. 

Изготавливается сплошной армирующий пояс. Сооружается опалубка, на которой четко обозначается высота заливаемого цоколя. После заливки и полного застывания цемента проводятся гидроизоляционные работы с фундаментом, при необходимости – его утепление и облицовка, после чего на новую основу опускается вся конструкция дома.

• Нередко хозяева домов предпочитают и другой способ замены фундамента, применяя при этом современные винтовые сваи. 

Этот метод, зачастую, менее затратен и не требует большого количества времени, и, вместе с тем вполне сопоставим по прочностным характеристикам с бетонной основой. Сваи вкручиваются с помощью специальных рычагов в грунт на глубину, превышающую уровень промерзания почвы, выравниваются по высоте и связываются по верху поясом из швеллерной балки нужного сечения. Такой вид фундамента особенно хорош на слабых и проседающих грунтах – он отлично выдерживает нагрузки деревянного строения.

Утепление фундамента деревянного дома

Хороший хозяин не успокоится, если после возведения бетонного фундамента не проведет работы по его гидроизоляции и утеплению. Эти мероприятия позволят значительно продлить жизнь этой несущей конструкции, а в целом – и всего строения. Проникновение в поры и микротрещины влаги и ее дальнейшее замерзание в зимнее время приводит к эрозийным процессам, разрушающим монолитность фундамента и его постепенное разрушение.

Гидроизоляцию выполняют чаще обмазочным способом, нанося на стены фундамента по всей его высоте, снаружи и изнутри, специальные битумные или цементно-полимерные мастики. Использование чистого битума недопустимо, так как он имеет свойство со временем растрескиваться, и потеряет свои гидроизоляционные качества.

Применяются и современные смеси для проникающей гидроизоляции, на основе цемента с активными добавками и включением мелкодисперсного кварцевого песка. Такие растворы хорошо проникают в толщу цоколя, заполняют поры и трещины, создают надежную преграду грунтовой влажности и атмосферным осадкам.

После нанесения гидроизоляции необходимо сразу же провести утепление фундамента деревянного дома снаружи. Выполняется это приклеиванием по всему периметру и по всей высоте утеплительных плит – пенополистирольных или пенополиуретановых. Их толщина рассчитывается в соответствии с нормами тепловой защиты в зависимости от местных климатических условий.

Обязательно усиливаются (конопатятся) стыки между соседними плитами и угловые соединения, во избежание создания «мостиков холода». Изоляционные панели клеятся на битумные мастики или на специальные клеевые составы, не содержащие органических растворителей.

Облицовка фундамента деревянного дома

По желанию владельца дома проводятся работы по облицовке цоколя. Современный рынок стройматериалов предлагает домовладельцам массу различных вариантов. Кто-то предпочитает выложить цоколь «под расшивку» силикатным, керамическим или гиперпрессованным кирпичом. Другие ограничиваются плиткой «под кирпич».

Хозяева деревянных домов нередко используют для облицовки фундамента специальный цокольный сайдинг, пластиковый или металлический, имитирующий оцилиндрованный брус (блок-хаус) или доску (вагонка или «елочка»). Метод этот достаточно простой и недорогостоящий, облицовка легко устанавливается на все виды каменных, бетонных или свайных фундаментов.

Очень хорошее решение – использование современных отделочных материалов, совмещающих и утеплительные, и декоративные свойства. Речь идет о термопанелях со слоем пенополиуретановой или пенополистирольной изоляции с нанесенной на них декоративной отделкой в виде клинкерной или гиперпрессованной плитки под камень или кирпич. Конечно, стоимость у таких материалов немалая, но их качества ее оправдывают.

В заключении несколько слов о том, что ремонт или переделка фундамента деревянного дома относятся к работам повышенной сложности и опасности. Нужно трезво оценить свои возможности, и лишь при полной уверенности в собственных силах браться за подобные мероприятия. Абсолютно недопустимы спешка или малейшие пренебрежения техникой безопасности или технологией строительства.

Утепление стен старого дома с облицовкой, прикрепленной к шпилькам

Существующая ситуация –

У нас есть хижина и хозяйственные постройки, построенные прадедом моей жены в 1930 году. Нам нравится персонаж именно таким, какой он есть. Это загородный дом, используемый несколько месяцев летом, несколько недель зимой. Здание не отапливается, когда оно пустует. Мы хотим превратить гараж размером 20×18 футов в пространство с двумя спальнями с высокими потолками и утеплить здание. В гараже есть сайдинг из сосны пондероза 1х5, прибитый горизонтально прямо к шпилькам для стен. Таким образом, доски выветриваются до великолепно выглядящих коричневых цветов. Внутренних стен и утепления нет. Нижние от 6 до 12 дюймов некоторых стен из досок и некоторых стен 2 × 4 имеют некоторую гниль, и гнилые части необходимо будет заменить. Нам очень не хочется снимать внешнюю обшивку, так как мы боимся, что доски могут расколоться или раскрошиться. Мы бы добавили только туалет и раковину. Нет душа, вентилятора, ничего, создающего много влаги. Мы бы не стали добавлять кондиционер, а добавили бы электрические настенные обогреватели на зиму. Расположен в восточном Орегоне, климатическая зона 5, летом в среднем максимум 85, минимум 45. Зимой максимум 40, минимум 25.

 Чтение статьи Мартина Холладея «Утепление стен в старом доме без обшивки», 12 февраля 2016 г. ,

https://www.greenbuildingadvisor.com/article/insulating-walls-in-an-old-house -с-без-обшивки дал мне надежду сохранить наш 90-летний сайдинг в нашем гараже как есть, и при этом добавить эффективную изоляцию. Однако это не говорит о тепловых мостах.

  Итак, мой вариант СТЕНА –

1.       Оставьте деревянный сайдинг 1×5 (R-1,25) прибитым к центральным стойкам 2×4, которые имеют размер 24 дюйма.

а. Вероятно, нам нужно добавить новые 2×6 рядом с оригинальными 2×4, так как основания оригинальных шпилек 2×4 необходимо отрезать из-за некоторой гнили. Но это добавляет теплового моста.

б. Добавьте доски 2×2 к концам оригинальных стоек 2×4, чтобы увеличить глубину стены и сделать ее 2×6.

в. Прибейте деревянные прокладки размером 3/4 x 3/4 дюйма к стойкам, чтобы создать воздушный зазор между деревянным сайдингом и новой изоляцией.

д. Вставьте твердую изоляцию EPS 1-1/2” (R-5.78) в плиты 3/4″ x 3/4″; наклейте ленту на шпильки, чтобы создать пароизоляцию. В TechNote TN06 «Замедлители испарения: снижение риска проникновения влаги в каркасные стены» https://www.iccsafe.org/wp-content/uploads/proclamations/TN06-Vapor-Retarders_pdf.pdf говорится, что в климатической зоне 5 здание должно иметь замедлитель пара класса 2, например, пенополистирол XPS. Правильно ли расположен мой предложенный проект с твердой изоляцией из пенополистирола?

2.       Установите изоляцию из стекловолокна толщиной 3-1/2 дюйма (R-15) между стойками 2×6.

3.       Прибейте фанеру ½ дюйма (R-0,63) или OSB к стойкам 2 × 6, чтобы усилить распорку конструкции. На стенах сейчас этого нет, только сайдинг 1х5 обеспечивает поддержку стеллажей.

4.       Я хочу свести к минимуму тепловые мосты через исходный сайдинг и через исходные 2×4 и новые шпильки 2×6, поэтому я подумал, что смогу прибить листы пенополистирола толщиной 1 дюйм (R-4.0) к шпильки 2×6 для уменьшения теплового моста между внутренней и внешней частью здания. (Хотя это дало бы две поверхности для конденсации, поскольку стена дышит? Или я должен сделать пенополистирол толщиной 1-1/2 дюйма выше до 2-1/2 дюйма пенополистирола и не добавлять его здесь, чтобы свести к минимуму тепловые мосты?  Для стен код требует R-15, R-27,91 излишество для здания, которое используется только несколько месяцев в году?)

5.        Вертикальные панели из сосны пондероза размером 1 x 9 дюймов (R-1.25) прибейте вертикально к изоляции из пенополистирола и к стойкам.

6.       Общее значение R через изоляцию составляет 1,25 + воздушное пространство + 5,78 + 15 + 0,63 + 4 + 1,25 = 27,91.

а. Но общее значение R через шпильки и изоляцию составляет 1,25 + 4,38 (2×4 в поперечном направлении) + 1,88 (добавлено 2×2) + 0,63 (фанера 1/2 дюйма) +4 (1 дюйм EPS) +1,25 (1 панели из сосны пондероза) = 12,38.

Конденсат, воздушные барьеры, пароизоляция в сравнении с замедлителями пара. Я хочу сделать это правильно для стены. Это реконструкция существующего здания, которое использовалось всего несколько недель зимой, поэтому минимальная изоляция составляет R-15, поэтому я думаю, что получить R-27,91 должно быть здорово.

 В период основного использования летом электрообогреватель может немного включаться утром, когда холодно, но к 10 часам все на улице прогревается. Следует ли опасаться образования конденсата на любой поверхности внутренних стен?

 К осени отключают воду и отопление, дома запирают на зиму.

 Гараж теперь будет использоваться и для сна, когда у нас будут большие группы. Теперь здание будет утеплено в стенах, потолке и фундаменте. Сидя пустым и не отапливаемым, он должен быть таким же холодным, как и зимой, может быть, от 10 до 40 градусов. Поэтому, когда мы приезжали зимой, мы заходили внутрь, чтобы обогреть помещение электрическими настенными обогревателями. Это должно согреть его и уменьшить влажность, но это вытолкнет всю влагу внутри в стены? Мы хотим, чтобы влага выталкивалась наружу, чтобы она не конденсировалась на внутренней поверхности стены? Затем помещение отапливают неделю-две. В конце этого использования отопление отключается, дверь закрывается, и гараж остается неотапливаемым в течение нескольких месяцев до весеннего или летнего использования. Мы хотим, чтобы в здании было легче сохранять тепло зимой и прохладу летом. А также не хочется конденсата на внутренних стенах. Как мы можем успешно это сделать?

 Чем больше я читаю, тем больше понимаю, что не знаю. Буду признателен за ваши комментарии.

Драйвит США – Драйвит

• Карьера
• Свяжитесь с нами
• Найти дистрибьютора
• Найти литературу
• Информация для

by Dryvit

Системы наружной изоляции являются надежным выбором для архитекторов, владельцев зданий и подрядчиков, которым требуется высокоэффективное теплоизоляционное решение для облицовки.

Обзор систем

• 500 000+

  Проекты

• 4.5Б+

  кв.фут.

• 1969

  Учрежден

• 4 650

  Монтажники

• 75

  Страны

• 30-40%

  Энергосбережение

• История энергоэффективности

  Зелёный как никогда

• Гибкость дизайна

  Обращение к бордюру Сент-Луиса

• Партнерство и обслуживание

  Архитекторы – Ценность, которую они обеспечивают

Отель Ле Меридиен

Отель Ле Меридиен

Энергетические коды

Энергетические коды

Название 24 Часть 6

Название 24 Часть 6

Дизайн подиума

Системы утепления идеально подходят для строительства подиума

Изоляция с Securock ExoAir 430

Утеплитель Securock ExoAir 430

О файлах cookie

Этот веб-сайт использует файлы cookie и другие технологии отслеживания (также известные как пиксели или маяки), чтобы помочь вам (например, при просмотре видео), а также «производительные файлы cookie» для анализа использования вами этого веб-сайта и помощи в маркетинговые усилия.