Утепление изнутри двухскатной крыши: Утепление двухскатной мансардной крыши – Кровля и крыша

Содержание

Утепление двускатной крыши изнутри

На период, когда столбик термометра опускается на минусовые отметки, проблема сохранения тепла в жилых помещениях неизменно набирает актуальность. Новейшие технологии в строительстве, помогающие разрешить проблему усиления малоэтажных зданий в плане теплоизоляции, имеют несколько различных направлений. Именно это обстоятельство заставляет многих застройщиков призадуматься, как утеплить крышу дома изнутри своими руками, чтобы учесть все положительные стороны этого мероприятия.

Особенно ценным видоизменение здания будет для тех объектов, которые при строительстве малоэтажных объектов предполагали в дальнейшем использовать данный вид пространства для обустройства помещений пригодных для жилья. Если в самом начале строительства предположительно намечалось утепление крыши изнутри минватой или другим материалом с целью защиты здания от потерь энергоресурсов и обустройства свободного помещения под жилье, тогда все работы в плане улучшения должны учитываться при монтаже кровли.

Система утепления крыши изнутри

Всем известное выражение: «Закрывайте двери, не выпускайте тепло» не совсем отвечает истине. Тепло покидает помещение не только через оконные и дверные проемы, хотя эти элементы здания немаловажный фактор при учете сбережения и экономии энергоресурсов. Правильно сконструированная и утепленная изнутри кровля способна сохранять от 18 до 29% всего тепла в доме. Тут важно знать законы физики: нагреваясь, воздух поднимается вверх, где всеми возможными путями попадает в атмосферу, но если здание грамотно утеплено, воздух внутри его циркулирует, а значит ресурсы, которые затрачиваются на обогрев здания, очень существенно экономятся.

Благодаря своеобразной системе, напоминающей наличие прослойки пирога, достигается то качество уплотнения с внутренней части кровли, которое способно оберегать здание не только от попадания влаги и холодных потоков внутрь, но и потери тепла изнутри. Система утепления состоит из трех основных элементов:

Пароизоляция. Элемент, в задачу которого входит задержание скопление теплого воздуха в верхней части помещения и предотвращение конденсата, который образуется в результате остывания воздуха в чердачном помещении.
Утеплитель. Предназначение элемента понятно исходя из его названия. В качестве утеплителя, который используется для этих целей, может одновременно использоваться несколько абсолютно различных по своим техническим характеристикам материалов.
Гидроизоляция. С помощью этого элемента обеспечивается надежная защита здания от попадания вовнутрь осадков в виде дождя и снега. Этот слой укладывается практически сразу под кровлей, что усиливает защитную функцию элемента.

Основой всей системы является конструкция из стропил, благодаря наличию которой и производится монтаж всех остальных элементов. Перед тем приступить к утеплению необходимо детально ознакомиться с доступными вариантами, технологией, с помощью которых производят монтаж и исходя из данной информации, выбрать наиболее приемлемый вариант.

Теплоизоляция: выбор материала по характеристикам

Не все застройщики знают, как правильно утеплить крышу дома изнутри по причине отсутствия нужной информации о материале, который можно использовать для этих целей. Любой строительный утеплитель имеет свои технические характеристики, в которых имеются как положительные стороны, так и минусы. Производители наибольшее внимание уделяют следующим основным моментам, которые влияют как на эксплуатационный период, так и его пригодность при использовании с целью теплоизоляции.

Поглощение влаги. Чем меньше утеплитель в процессе эксплуатации впитывает в себя влаги, тем дольше и качественнее он выполняет свою работу.

Теплопроводимость. Чем меньше проводимость тепла, тем лучше, данное обстоятельство зависит от факторов, которые учитываются при изготовлении, а именно пористость и плотность.
Плотность. Утеплители с малой плотностью считаются наилучшими по техническим характеристикам.

При выборе нужного материала немаловажными факторами в изготовлении и эксплуатации являются экологическая чистота, его устойчивость перед возгоранием, морозоустойчивостью, прочность и стойкость под воздействием агрессивной среды. Помимо этого, также следует учесть тип и конфигурацию кровли, цену и особенности монтажных работ.

Особенности утепления скатной кровли

Работы по утеплению скатной кровли изнутри проще выполнять с материалом, который не располагает высокой плотностью. Утепление скатной кровли производят непосредственно на обрешетке стропильной системы. Чтобы утепление скатной кровли было произведено согласно технологическим правилам, необходимо утеплитель, который будет использоваться как теплоизоляция, с обеих сторон защитить специальными слоями: сверху гидроизоляционным, снизу паропроницаемым. Важно чтобы между теплоизоляцией и кровлей имелся зазор так называемый вентиляционный канал, который будет обеспечивать нужную в процессе эксплуатации буферную зону.

Утепление крыши изнутри своими руками скатного типа кровли не такая простая задача, как это кажется изначально: молодые специалисты часто допускают досадные промахи и ошибки, которые потом сказываются в процессе эксплуатации. Перечислим основные:

Используемый вариант должен точно соответствовать размерам, любая нехватка утеплителя на стыках считается браком в работе, в дальнейшем это отразится при эксплуатации здания потерей тепла.
Применение утеплителя с высоким процентом поглощения влаги. На самом материале эта особенность может мало отразиться, но вот кровля, особенно если используется металлический профиль, может раньше времени пострадать от коррозии. Также могут пострадать стропила и обрешетка (подгнить), так как эти элементы изготавливаются из дерева.

Неиспользование всех элементов при монтаже. Имеется ряд специалистов считающих, что наличие пароизоляции или гидроизоляции не всегда требуется, это одна из распространенных и серьезных ошибок, которая скажется при эксплуатации здания.

При выборе пароизоляции и гидроизоляции используются несколько модификаций, специально созданного для этих целей. Он может отличаться по своим техническим характеристикам, поэтому и на этот фактор нужно обращать внимание.

Очень похожей методикой пользуются, когда требуется выполнить утепление односкатной крыши. Причем выбор варианта утеплителя и сам монтаж мало в чем отличается.

Особенности обустройства мансард

Проведение работ по утеплению кровли изнутри собственноручно задание ответственное вдвойне, если в дальнейшем планируется использовать чердачное помещение как дополнительную зону для проживания. Здесь также главной задачей перед началом работ является выбор материала, и специалисты советуют обратить внимание на основные по популярности технологии:

Минеральная вата.
Полиуретан.
Пенополистирол.

Каждый из перечисленных материалов по-своему хорош, но есть и нюансы как при монтажных работах, так в и процессе эксплуатации.

Утепление крыши мансарды изнутри своими руками с помощью минеральной ваты хорошо тем, что она по своей структуре мягка, а изготовление его в виде матов дает возможность плотно подгонять стыки. При обустройстве мансардной крыши изнутри своими руками важно учитывать, чтобы в процессе эксплуатации утеплитель не поддавался гниению, был экологически чистым и обладал всеми необходимыми теплоизоляционными свойствами.

Утепление крыши изнутри минватой соответствует всем перечисленным выше техническим характеристикам, единственное, что нужно учесть – это тип основы, из которого она изготовлена и плотность. Утепление кровли изнутри минватой проще выполнять из материала, который изготовлен на основе каменных или базальтовых пород, хотя стекловолокно обладает лучшими техническими характеристиками в отношении теплоизоляции.

Полиуретан и пенополистирол считается более современным материалом, предназначенный для использования при благоустройстве с целью теплоизоляции. Еще одним вариантом является применение пенопласта. Он обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Утепление крыши пенопластом изнутри очень выгодно по нескольким причинам, основные – это высокий уровень защиты помещения от потери тепла и прекрасные эксплуатационные данные: не гниет, не поддается разрушению влаги. Его главным минусом считается повышенная горючесть, поэтому утепление крыши деревянного дома изнутри специалисты не рекомендуют по причинам безопасности эксплуатации здания.

Особенности при монтажных работах

Утепление мансардной крыши изнутри можно выполнить несколькими способами, во многом это зависит от системы расположения стропил, плотности обрешетки и материала, который выбран для обустройства. Если утепление крыши изнутри своими руками будет выполняться с помощью минеральной ваты, важно использовать во время монтажа слой гидроизоляции, отсекающий кровлю от утеплителя. Проводя утепление мансардной крыши изнутри, при монтаже важно уложить его таким образом, чтобы он лег плотно, без щелей, но при этом имелся вентиляционный промежуток между гидроизоляцией и самим утеплителем. Поврежденные при транспортировке плиты и маты выбрасывать не нужно, их можно обрезать и использовать в местах, где имеются зазоры между стропилами и утеплителем. Для удобства монтажа многие производители выпускают свой товар в форме плит, этот же способ изготовления очень удобный формат для транспортировки.

Для тех, кто ни разу самостоятельно не занимался подобным видом работ желательно использовать с целью ознакомления видеоуроки, в которых также помимо монтажа имеются подсказки, как и чем лучше утеплить крышу дома.

Проводя утепление крыши деревянного дома изнутри, следует заранее изучить конструкцию и толщину стропил, и если утеплитель будет немного шире, возможно, потребуется использовать дополнительный крепеж. Недостаточная толщина стропил очень частое явление при обустройстве мансардных помещений, поэтому сталкиваясь с этой проблемой нужно быть готовым к дополнительным затратам при монтаже. В этом случае полноценно утеплить крышу мансарды можно с помощью укладки теплоизоляционного материала поверх стропильной системы. Это стопроцентно решит проблему нужной плотности утеплителя и исключит наличие щелей при укладке.

Работая с минеральной ватой, изготовленной из стекловолокна нужно помнить, что утеплитель, с которым придется работать, не безвреден при монтаже для здоровья, поэтому потребуется соблюдение правил безопасности и индивидуальные средства защиты.

В условиях сурового российского климата, утепление крыши изнутри – это обязательная процедура для любого помещения. Строительные рынки изобилуют теплоизоляционными материалами. Для того чтобы вам было проще разобраться в этом разнообразии, далее подробно расскажем про наиболее примечательные варианты и представим инструкцию по монтажу.

Критерии выбора утеплителя для крыши

Перед изучением материалов рассмотрим, по каким критериям необходимо выбирать теплоизоляцию для крыши:

Влагостойкость. Кто хорошо учился в школе, должен помнить, что влага при испарении стремится вверх – так образовывается конденсат. Поэтому верхние перекрытия должны быть способны противостоять повышенной влажности. Большинство теплоизоляционных материалов под воздействием конденсата быстро теряют свои свойства, в связи с чем рекомендуется монтаж пароизоляционной пленки.

Совет: лучшим вариантом в плане влагостойкости является пеноплекс – он способен выдерживать прямой контакт с водой. Худший вариант в данном аспекте – шлаковата.

Толщина. В строительных магазинах обычно представлены утеплители различных размеров.

Их подбирают с учетом типа помещения (жилое/нежилое, летнее/круглогодичное и т.д.). К тому же, толщина утеплителя для крыши характеризует его эффективность. Оптимальный вариант – 5 см.

Тип монтажа. Выделяют 3 варианта: рулонные (фиксируются на скобы при помощи строительного степлера), жесткие (на саморезы) и сыпучие (засыпаются в приготовленный каркас). Последний вариант для крыш используется крайне редко.

Устойчивость к возгоранию. Тут рекомендация одна – теплоизоляция должна быть негорючей. К сожалению, многие экономят на данном аспекте (материалы, устойчивые к возгоранию стоят в среднем на 50-100% дороже).

Есть и второстепенные факторы: экологическая безопасность, коэффициент теплопроводности, диапазон рабочих температур и т.д. Однако все современные теплоизоляционные материалы, которые можно найти в строительных магазинах, имеют примерно идентичные показатели. Поэтому не имеет смысла заострять внимание на данных параметрах.

Выбираем теплоизоляционный материал

Как мы уже отмечали ранее, теплоизоляция разделяется на 3 разновидности: жесткая, рулонная и насыпная. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы. На основе этих особенностей разберемся, какой утеплитель для крыши является оптимальным вариантом.

Жесткие утеплители

Активно применяются 2 модели: пенопласт и экструдированный пенополистирол. Продаются они в форме плит стандартных размеров (100х100 или 60х120 см). Сразу отметим их общее достоинство – удобство расчетов при закупке и проектировке каркаса. Однако различий у них больше, чем сходств.

Пенопласт

Ещё во времена СССР утепление крыши изнутри зачастую производили с помощью этого материала. Несмотря на то, что за последние годы появилось множество более совершенных аналогов, пенопласт до сих пор пользуется популярностью. Этому есть несколько объективных причин:

Он дешевле всех своих конкурентов (в среднем менее 50р за квадратный метр).
Он очень легкий. Это значительно облегчает транспортировку, хранение и непосредственно процедуру монтажа.
Его легко резать – можно использовать обычный канцелярский нож.
Несмотря на свою дешевизну, пенопласт имеет солидный показатель теплопроводности – 0.037 Вт/м*гр.С.

На этом положительные свойства закончились, рассмотрим недостатки:

Плохая устойчивость к воздействию влаги. Вода (или конденсат) проникает внутрь пор материала, заметно снижая его изоляционные характеристики. В результате так называемой, «водяной коррозии» на покрытии образуются сквозные мостики холода и трещины. В результате через 3-4 года эксплуатационные показатели пенопласта снижаются в разы.
Химическая нестабильность. При определенных температурных условиях может начаться процесс деполимеризации. Это приводит к тому, что пенопласт становится рыхлым и разваливается на шарики при малейшем воздействии.

Важно: при распаде пенопласта в воздух попадает стирол – опасное для человека вещество.

Горючесть (класс Г4). При малейшем возгорании пенопласт начинает плавиться и выделять в атмосферу едкие пары, способные мгновенно вызвать химический ожог.

Вывод: пенопласт можно использовать только в 3 случаях:

Крайне ограничен бюджет – банально не хватает средств на более совершенные и практичные материалы.
Требуется утепление чердачного перекрытия нежилого помещения. В таких случаях требования к изоляции более щадящие.
Также его допустимо использовать в регионах с благоприятным климатом, т.е. где не бывает сильных морозов, перепадов температур и повышенной влажности.

Экструдированный пенополистирол («Пеноплекс»)

Внешне он имеет схожие с пенопластом черты. Можно сказать, что это лучший утеплитель для крыши. Поскольку он:

Легкий. Это избавляет от необходимости сооружать особо прочный каркас.
Устойчив к воздействию влаги. При его использовании необязательно монтировать слой пароизоляции с внешней стороны.
Пожаробезопасен (класс горючести Г1). Справедливости ради стоит отметить, что при серьезном возгорании пеноплекс все равно начнет гореть и выделять едкие пары.

К серьезным недостаткам этого материала можно отнести лишь относительно высокую стоимость. В остальном он не уступает (а по многим параметрам превосходит) всем своим «собратьям». Для оценки эффективности упомянутых выше материалов, представляем вашему вниманию сравнительную таблицу основных технических характеристик.

Параметр	Пенопласт	Экструдированный пенополистирол
Показатель теплопроводности, (Вт/м*гр.С )	0,038	0,028
Паропроницаемость (мг/м х ч хПа)	отсутствует	0,017
Прочность при изгибе МПа(кг/кв.см)	0,07	0,4
Плотность (кг/куб.м)	35	28
Класс пожаробезопасности	Г4 (горючий)	Г1 (негорючий, самозатухающий)
Заводская толщина (мм)	20-200	20-100
Прочность на сжатие МПа(кг/кв.см)	0,15	0,25

Как видно из данной таблицы, пеноплекс превосходит пенопласт по всем параметрам.

Минеральная вата

Выделяют 3 разновидности: базальтовая вата, шлаковата и стекловата. Последний вариант мы рассматривать не будем, так как это устаревший материал, с множеством недостатков, который уже практически используется (за исключением крупных государственных объектов, вроде ТЭЦ). К тому же в магазинах такой утеплитель найти сегодня крайне сложно.

Шлаковата

Изготавливается из отходов металлургического производства. Материал имеет неоднородную структуру, поэтому его обычно укрепляют шнурами, в противном случае он бы просто разваливался при монтаже. Как и в случае с пенопластом, достоинств у бюджетного материала крайне мало. Единственным существенным можно назвать лишь низкую стоимость. Что касается недостатков, то их предостаточно:

В связи с высокой гигроскопичностью материал довольно быстро начинает терять свои эксплуатационные свойства. Из-за проникновения влаги сильно снижаются показатели теплопроводности.
Очень ломкие волокна, что затрудняет работы по монтажу.
Горючесть. Несмотря на свою «металлургическую природу», шлаковата довольно хорошо горит.

Базальтовая вата

Её справедливо называют лучшей среди подобных ей материалов. Изготавливается он из продуктов переработки горных пород, обладает высокой прочностью и упругостью. Благодаря этому она не рвется. Благодаря своей структуре, базальтовая вата на 99% гидрофобна – вода просто скатывается, не проникая вглубь материала. Однако это не значит, что она не нуждается в дополнительно влаго- и парозащите.

Базальтовая вата марки Paroc

Ещё одно качество базальтовой ваты – четкая геометрия. Обычно она продается в виде плит стандартных размеров (60 х 100 или 100 х 100 см), что облегчает монтаж, расчеты и подрезку. В отличие от стекловаты, базальтовый утеплитель совершенно не вызывает раздражения кожи.

Основные технические характеристики базальтовой ваты представлены в таблице.

Показатель	Значение
Коэффициент теплопроводности	0,036-0,041
Класс горючести	Г4
Показатель паропроницаемости	0,03
Толщина, см	От 3 до 10

По главному показателю – теплопроводности, базальтовая вата уступает пеноплексу. В остальном она сравнима с ним.

Сыпучие утеплители

К таковым относят: керамзит, опилки, стекло в гранулах. Данную разновидность используют преимущественно для пола. Однако, в некоторых случаях её можно применить и для крыши (например, если есть избыток данного материала, а «деть» его некуда). Для этого должно выполнять 2 условия:

Перекрытия должны быть очень прочными (точно не из дерева), чтобы выдержать значительный вес.
Кровельное пространство должно иметь достаточную высоту (не менее 1,5 м).

Всё же мы крайне не рекомендуем использовать данную технологию для утепления крыши.

Выводы

Учитывая приведенную выше информацию, можно констатировать следующее:

Пенопласт допустимо применять только для нежилых помещений или регионов с благоприятным климатом.
Оптимальный вариант в отношении цена-качество – это базальтовая вата.
Лучший материал для теплоизоляции – Пеноплекс. Однако его использование сулит внушительными финансовыми затратами.
Утеплить крышу изнутри насыпным материалом можно только в том случае, если имеется свободный доступ к чердаку и его высоты хватает для проведения работ.
Про использование стекловаты следует забыть.

Инструкция по утеплению крыши изнутри

Далее рассмотрим, как правильно утеплить крышу. Для удобства восприятия информации разделим процедуру на 3 этапа. В качестве примера рассмотрим укладку базальтовой ваты. Наш выбор пал на данный материал, так как его монтаж сложнее, чем пеноплекса (или его аналогов).

Этап 1: подготовка инструментов материалов

Для выполнения работ потребуется следующий перечень инструментов (докупить недостающие):

Шуруповерт (или небольшая ручная дрель).
Рулетка, уровень, карандаш – это понадобится для разметки.
Строительная лестница. В его отсутствии можно соорудить строительные леса из ненужных досок.
Бензо- или электропила. Можно заменить болгаркой с диском по дереву или циркуляркой.
Строительный степлер со скобами (54 тип).
Средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор.

Также закупаем следующий перечень материалов:

Базальтовая вата.
Пароизоляционная пленка.
Теплозащитная мембрана.
Рейки для создания обрешетки. Толщина должна быть примерно (плюс-минус 1 см) такая же, как у утеплителя.
Саморезы для крепления реек (50-60 мм).

Пароизоляционная пленка марки Isover

Этап 2: обработка перекрытий и подготовка обрешетки

Перед тем, как утеплить крышу, необходимо подготовить исходную поверхность. Потребуется сделать следующее:

Проверить перекрытия на целостность (актуально, если крыша была построена несколько лет назад). Если имеются доски с надломами, трещинами или большим количеством выпавших сучков, их необходимо заменить.
Проверить с помощью уровня ровность установки направляющих досок. При необходимости подкорректировать.
Обработать все деревянные поверхности антисептическим средством. Подойдет любая защитная пропитка по древесине. Это необязательная процедура, однако, она заметно увеличит эксплуатационный период перекрытий.
Вдоль стропил (т.е. перпендикулярно им) набить рейки для создания обрешетки. Расстояние между ними должно быть на 2-3 см меньше, чем ширина приобретенного утеплителя (обычно она составляет 60 или 100 см). Рейки также желательно обработать антисептиком.

Как должна выглядеть обрешетка

Этап 3: укладка теплоизоляции

Чтобы утепление крыши мансарды изнутри получилось максимально эффективным, первым делом на кровельное перекрытие устанавливается влагозащитная пленка. Крепится она «внахлест» при помощи степлера.
Места стыков проклеиваются строительным скотчем. Эта мера необходима для того чтобы создать герметичность – только так можно надежно защитить утеплитель от воздействия окружающей среды.
В промежуток между направляющими укладывается теплоизоляция. Крепится она тоже при помощи степлера «стык в стык». При отрезке необходимо оставлять запас в 1-2 см с каждой стороны. Это нужно для того чтобы вата максимально плотно заполнила всё пространство.
В конце поверх утеплителя на скобы крепится теплозащитная мембрана. Теплоотражающий слой должен быть направлен внутрь помещения.

Процесс укладки утеплителя

На этом утепление крыши изнутри своими руками завершено, можно приступать к финишной отделке перекрытий. Как видите, эта процедура не отличается особой сложностью, поэтому запасшись терпением, её можно осуществить без помощи специалистов.

Без качественной теплоизоляции дома сэкономить в зимний период на отоплении не удастся. Стены и пол – это не все пути, через которые тепло покидает жилое помещение. Помимо них необходимо также утеплить крышу.

Схема внутреннего утепления

Своеобразный пирог представляет собой качественное утепление крыши изнутри, состоящий почти во всех случаях из трех основных слоев:

Гидроизоляция
Теплоизоляция
Пароизоляция

Однако основу всей конструкции составляет стропильная система, которая будет выполнять роль базирующего звена. Внутрь нее проще всего закладывать теплоизоляционный слой.

Правильно подобранные материалы для каждого из слоев пирога – основа качественного утепления. Рынок богат различной продукции, однако не стоит обращать внимание лишь на дешевые варианты, отдавая предпочтение золотой середине.

Основное предназначение гидроизоляционного слоя – защитить утеплитель от попадания из вне влаги. Она, накапливаясь внутри него, разрушает структуру материала и приводит его в негодность. Задача пароизоляционного слоя заключается в том, чтобы не пропускать поднимающие вверх пары.

Для защиты от влажных сред применяют специальные мембранные или пленочные материалы. Показатели проницаемости у первых лучше, однако их рыночная стоимость дороже. Так как обеспечить полную герметизацию утеплителя не получится, необходимо предусмотреть вентиляционные зазоры и швы.

Вводное видео по утеплению скатной крыши в доме

Выбираем теплоизоляционный материал

Многие производители предлагают потребителям самые различные теплоизоляторы, каждый из которых обладают положительными и отрицательными сторонами. Среди всех эксплуатационных характеристик особое внимание принято уделять следующим:

Уровень поглощения влаги – чем меньше будет данная способность рассматриваемых материалов, тем на более долгий срок их службы можно рассчитывать
Теплопроводность – она должна быть как можно ниже. Однако данный показатель относителен, так как увеличение пористости и важности способны значительно ухудшить его
У утеплителей с невысокой плотностью теплоизоляционные показатели гораздо лучше

Видео по выбору материала

Свое внимание также следует обратить на такие характеристики, как экологичность, химическая стойкость, горючесть и морозостойкость.

Наибольшее распространение для утепления крыши изнутри получили минеральные ваты и стекловаты. Они обладают всеми необходимыми характеристиками и сравнительно просты в использовании.

Не менее популярен пенополистирол. Помимо высоких теплоизоляционных свойств, он практически не впитывает влагу, прочный и жесткий, устойчив к высоким температурам и открытому огню. Существенным недостатком является подверженность заселения грызунами. Именно поэтому он не получил широкой распространенности.

Также возможны и другие, менее распространенные способы внутреннего утепления:

Применение напыления – один из самых дорогостоящих методов, который рекомендуется доверить профессиональному мастеру. Если необходимо утепление обычного чердака, а не мансарды – следует выбрать данный способ. Материальные затраты окупятся эксплуатационными характеристиками
Утепление жидкими составами (пенополиуретаном или пенобетоном) – не слишком популярны, так как требуют применения специализированного оборудования для проведения работ

Если необходима теплоизоляция классического чердачного помещения, над потолком делается дополнительная посыпка сыпучими материалами (керамзит, опилки, песок и т. д.).

Приступаем к утеплению крыши своими руками

Наиболее распространенный случай – утепление скатных крыш при помощи рулонных материалов. В первую очередь нужно составить для себя инструкцию, следуя которой можно будет рассчитывать на высокое качество результата. Рассмотрим случай, когда кровля еще не настлана.

Вначале необходимо еще раз пройти по чердачному помещению и убедиться, что все составляющие в полном порядке. Если обнаруживаются дефекты (гниения, трещины и т. д.), их следует немедленно устранить.

Иногда по крыше прокладываются различные коммуникационные системы: электропроводка, отопление, водоснабжение и т. д. Они также подлежат тщательному осмотру и устранению дефектов. Только после установления порядка можно приступать к дальнейшей работе.

Первым этапом будет нанесение гидроизоляционной пленки на наружную поверхность. Чтобы она выполняла свое предназначение, необходимо учитывать несколько правил:

Стелить пленку необходимо поперек, при этом на стыках делается наложение полос около метра, которое проклеивается скотчем
Подбирать материал для гидроизоляции необходимо только после покупки утеплителя, чтобы они соответствовали друг другу по характеристикам
Ни в коем случае нельзя туго натягивать ее по поверхности. При минусовой температуре она начнет стягиваться и, как следствие, может лопнуть

В это время рекомендуется распаковать приобретенный утеплитель и сложить аккуратно в уголке. Необходимо это для того, чтоб он прошел небольшую акклиматизацию перед укладкой и принял естественную форму.

Завершив работу с гидроизоляцией, необходимо приступить к обустройству обрешетки. Для нее рекомендуются обработанные антисептическими материалами брусья размером не более 25 мм. Для фиксации используются стойкие к коррозии саморезы

Кровельные материалы можно крепить непосредственно на обрешетку. Немного по-иному будут обстоять дела с мягкой кровлей. Между ней и древесиной рекомендуется располагать влагостойкие гипсокартон или ДСП.

Следующий этап – закладка в зазоры между стропилами теплоизоляционного материала. Плиты рекомендуется подгонять по ширине меж стропильного проема, маты нарезаются на равные между собой куски.

Материал укладывается таким образом, чтобы между элементами не оставалось щелей. Очень плотно прижимать его к крыше также не следует, чтобы оставался вентиляционный зазор.

Еще одна особенность – укладка теплоизоляционного материала не в один, а в два слоя. При этом они располагаются друг относительно друга со смещением, чтобы закрылись сквозные стыки.

Закончив с укладкой утеплителя, можно приступить к следующему этапу – натяжение и крепеж пароизоляционной пленки или мембраны. К стропильным доскам ее рекомендуют прибивать скобами. Она, в отличие от гидроизоляции, натягивается гораздо плотнее.

Далее можно приступить к завершающему этапу утепления крыши изнутри – внутренней отделке. Поверх пароизоляционной пленки набивается деревянный каркас, к которому будет крепиться желаемый отделочный материал.

Видео по теплоизоляции при помощи пенополиуретана

Несколько полезных советов

Утепляя крышу изнутри, не все может пройти столь гладко, как кажется на первый раз. К тому же, любая стропильная система обладает своими особенностями.

Перечислим ряд правил, которые могут пригодиться при выполнении работ по утеплению крыш:

Особое внимание гидроизоляции и пароизоляции необходимо уделить при работе с минеральными утеплителями. Они больше всех подвержены скапливанию внутри влаги, наносящей разрушающее воздействие
Иногда, под легкую кровлю, стропильная система крыши возводится из бруса небольшого сечения. В этом случае придется использовать комбинированный метод теплоизоляции, размещая материал не только между балками, но и под ними
Когда шаг стропильной системы слишком большой, утеплитель дополнительно фиксируется проволокой, которую натягивают между шурупами, вкрученными в стропила
Чтобы утеплитель не плотно располагался между стропилами, его ширина должна быть больше, чем аналогичная характеристика проемов
Не следует делать слишком большим количество слоев утеплителя. Например, для теплоизоляции толщиной 20 см будет лучше два слоя по 10 см, чем четыре по 5 см
К супер диффузионной мембране утеплитель можно располагать вплотную. Во всех остальных случаях необходимо оставлять вентиляционный зазор
Нужно следить за вентиляционными зазорами, которые не должны перекрываться теплоизоляционным материалом

Совершенно каждому под силу сделать качественное утепление крыши изнутри, которое будет служить не один десяток лет, надежно удерживая тепло и не пуская холод. Однако для тех, кто не хочет тратить свои силы и время, предлагают свои услуги профессионалы. Стоимость работ может варьироваться в пределах 5-25 у. е. за квадрат.

Как утеплить двухскатную крышу изнутри

Как утеплить двухскатную крышу

Утепление крыши входит в число важных моментов при благоустройстве дома. Данное мероприятие позволяет повысить комфорт проживания в здании, а также снизить теплопотери, вследствие чего это благоприятно отразится на кошельке владельца. Установка теплоизоляционного материала будет напрямую зависеть от типа крыши дома.

Организуем правильное утепление двухскатной крыши

Подходы к утеплению различаются не только из-за разных видов крыш (кстати, у нас есть материал «Односкатная или двухскатная крыша: что лучше?»), но и предполагается ли чердачное помещение использовать под мансарду. Если здесь не планируется обустраивать жилую комнату, то саму крышу утеплять не стоит. Достаточно закрепить теплоизоляцию на пол чердака или на потолок помещения под ним. Таким образом это обеспечит и хорошую вентиляцию, и предотвратит порчу деревянных конструкций крыши.

Утепление двухскатной мансардной крыши предполагает работы по монтажу теплоизоляции следующих элементов:

стены фронтонов;
перекрытие чердака;
скаты кровли.

Как правильно утеплить двухскатную крышу: выбор теплоизоляции

Помимо качественного выполнения работ по утеплению, важно и то, какие материалы для этого пойдут. Ниже мы перечислим особенности, которые присущи качественным теплоизоляционным элементам.

Пожаробезопасность. Теплоизоляция должна быть выполнена из трудновозгораемых материалов. Кстати, в статье «Чем утеплить крышу бани», вы найдете информацию по горючести утеплителей.
Водонепроницаемость. Если теплоизоляция лишена такого качества, то со временем накопившаяся влага поспособствует утечке тепла и снижению своих заложенных характеристик. Также, чтобы жидкость не задерживалась на крыше, важно позаботиться об её правильном удалении. В этом вам может помочь статья по монтажу водослива. Там также даются рекомендации о том, какой должен быть уклон желоба водостока.
Стойкость к температурным колебаниям. На качество материала не должно влиять резкое изменение температуры. Что касается холодных регионов, то обратить внимание следует и на его морозостойкость.
Экологичность. Не рекомендуется использовать материалы, которые могут выделять опасные химические соединения, угрожающие жизни и здоровью людей. Особенно это пункт касается, если мы утепляем мансарду двухскатной крыши под жилое помещение. Как правило, теплоизоляция с высокой безопасностью стоит дороже. Но стоит ли рисковать здоровьем из-за небольшой финансовой выгоды?
Сохранение формы. Качественный утеплитель должен сохранять свои размеры и геометрическую форму на протяжении всего периода эксплуатации. Если он лишен таких свойств, то со временем теплоизоляция может сползти, тем самым обнажив ранее утепленные участки.

Как утеплить двухскатную крышу изнутри

Данный этап работ не составит особых трудностей. Для начала измеряем расстояние между стропилами. Затем приступаем к нарезке утеплителя. Размеры должны быть на 1см больше наших проемов между стропилами для крепления враспор. Это касается ватных утеплителей. Пенопласт и другая жесткая теплоизоляция вырезается точь-в-точь с проемом между стропилами.

Если изначально спроектировать кровельную систему под определенный размер теплоизоляционных плит, то это облегчит утепление двухскатной крыши своими руками в будущем.

Если между кровлей и стропильной системой отсутствует гидроизоляция, крепим её. Мембрана должна полностью обволакивать элементы данной деревянной конструкции. Крепится она с помощью строительного степлера. Наилучшим вариантом послужит супердиффузионная мебрана.

Помните, что гидроизоляция и теплоизоляция не должны соприкасаться. В момент крепления мембраны не перепутайте нижний и верхний слой: первый предназначен для пропуска влаги и испарений, а второй обеспечивает гидроизоляцию. Таким образом и происходит правильное утепление двухскатной крыши изнутри.

При наличии гидроизоляции набиваем гвозди на стропила с десятисантиметровым шагом. Их расположение должно находиться в 3-5см от влагобарьера. Далее между крепежами натягивается шнур или полиэтиленовая нить для создания воздушного зазора. Утеплитель крепится обрешеткой или шнуром. Если используется первый метод, то рейки должны идти с шагом 30см. В последнем случае по краям стропил набиваются гвозди. В итоге должно получится что-то вроде этого.

Работы по утеплению необходимо выполнять в 2 слоя. Это обеспечит более качественную теплоизоляцию. Материал необходимо укладывать внахлест, чтобы стыки первого и второго слоя не совпадали. Утеплитель также не должен вылезать за стропильные ноги. Если это произошло, то лучше набить дополнительный брус на данные элементы крыши.

Если требуется прикрепить паробарьер (в случае ватных утеплителей), то он укладывается внахлест 10см. Стыки проклеиваются клейкой лентой в 2 слоя. Кроме того, важно максимально качественно уложить пароизоляцию в области соединения стен и вокруг печной трубы (если таковая имеется).

О том, как утеплить двухскатную крышу вы можете узнать из видеоматериала. Тут более подробно освещаются некоторые важные нюансы.

Как сделать утепление крыши деревянного дома изнутри – выбор материала и правила устройства

Строительство деревянного дома всегда связано с большим количеством технологических процессов, тонкости выполнения которых лучше предусматривать во время составления проекта. Одним из таких процессов является укладка теплоизоляционного слоя. В данной статье речь пойдет о том, как утеплить крышу деревянного дома изнутри, если во время строительства не была выполнена внешняя теплоизоляция скатов.

Структура внутреннего утепления

Когда речь идет об утеплении крыши деревянного дома изнутри, подразумевают, что все работы будут выполняться со стороны чердака. При этом используются материалы с низким уровнем теплопроводности. Безусловно, данный подход оптимален лишь в тех случаях, когда кровельное покрытие уже уложено и выполнить термоизоляцию без разбора настила нет возможности.

Есть несколько условий, предъявляемых внутреннему утеплению:

Чтобы предотвратить теплопотери через скатную крышу, слой теплоизоляционного материала должен составлять не менее 15 см. В связи с этим полезная площадь пространства под крышей заметно сокращается, поэтому данный подход не слишком востребован для обустройства мансардных помещений.
Поскольку материал для утепления скатов крыши изнутри размещается непосредственно за слоем внутренней отделки, он способен впитывать намного больше влаги, даже при условии монтажа пароизоляции. Следовательно, в скором времени утеплитель намокает, а затем перестает выполнять свои функции и оседает.
Стоимость работ по утеплению скатной крыши изнутри существенно выше, чем при выполнении внешней термоизоляции. Дело в том, в процессе монтажа нужно удерживать материал над головой, чтобы его закрепить.
Для того чтобы обезопасить проживающих в доме людей, применять для внутренней теплоизоляции помещения можно только экологически чистые материалы. Их стоимость примерно в 2 раза больше, чем у материалов для выполнения внешнего утепления.

Перед тем, как утеплить крышу дома изнутри, необходимо усвоить несколько правил. Важно запомнить, что при условии утепления двухскатной крыши изнутри, любой утеплитель нужно укладывать только параллельно с монтажом мембран или пленок для гидро- и пароизоляции. В противном случае, материал быстро впитает влагу, начнет сминаться и деформироваться, перестанет выполнять теплоизоляционные функции. Кроме того, в мансардных помещениях, где влаги накапливается намного больше, рекомендуется обустроить принудительную систему вентиляции.

Чем лучше утеплить – какие материалы можно использовать для деревянного дома

Давайте разберемся, чем утеплить крышу частного дома лучше всего, в том или ином случае. Для внутренней термоизоляции помещения могут использоваться самые различные материалы, отличающиеся качеством, техническими параметрами и стоимостью. Что касается деревянных строений, оптимальными считаются негорючие, паропроницаемые и влагоустойчивые материалы, которые плохо проводят тепло.

Наиболее востребованными являются:

Минеральная вата. Она делается из стекловолокна, габбро-базальта или шлаков. Материал продается в виде рулонов, плит или матов. Среди характеристик можно назвать высокую эффективность, негорючесть, невысокую цену и простоту укладки. Из всех возможных вариантов, чем лучше утеплить крышу дома изнутри, этот, пожалуй, можно считать оптимальным. В нашей стране утепление крыши изнутри минватой – наиболее популярный вариант теплоизоляции. Тем не менее, во время работы необходимо надеть очки, перчатки, респиратор и спецовку, чтобы защитить тебя от мелких частиц материала.
Пенополистирол, или пенопласт. Главными достоинствами материала можно считать низкую теплопроводность, малую массу и хорошую защиту от влажности. Работать с таким материалом очень удобно, поскольку он хорошо режется, его легко крепить. Однако вспененный полистирол не обладает паропропускной способностью. В связи с этим в помещении накапливается сырость и образуется плесень. Чтобы избежать последствий, обычно обустраивают принудительную вентиляцию.
Пенополиуретан. Приобрести такой материал можно уже в виде готовых панелей, либо в жидком состоянии. Такую смесь перед нанесением на внутреннюю поверхность ската вспенивают с применением углекислого газа. Хотя данный вид утеплителя является довольно востребованным среди потребителей, он отличается абсолютной паронепроницаемостью. В связи с этим наносить такой материал на внутреннюю поверхность крыши деревянного дома категорически запрещено. Более того, самостоятельный монтаж пенополиуретана практически не выполняется – из-за сложности и высокой стоимости оборудования этим занимаются специалисты.

Обратите внимание, что материал для утепления крыши, который используется изнутри, должен быть абсолютно безопасен для жизни и здоровья жильцов. Среди проверенных утепляющих материалов можно назвать эковату. В ее состав входят волокна льна или целлюлозы, пропитанные специальными антисептическими и антипиреновыми веществами. Кроме того, по уровню шумопоглощения и теплоизоляции материал подобен минеральной вате.

Методы утепления крыши изнутри

Дабы усилия и время не были потрачены впустую, необходимо знать, как правильно утеплять крышу дома изнутри. Заметим, что этот процесс несколько сложнее, чем внешнее утепление кровли. Тем не менее, если другого выбора все равно нет, необходимо закупить утепляющий материал, мембрану для пароизоляции, расходные материалы (саморезы и деревянные планки). Также нужно будет приготовить маркер, острый нож, степлер и шуруповерт.

Обычно используются два метода по внутреннему утеплению кровли:

Укладка в промежутках между стропилами. Если толщина слоя утеплителя меньше, чем сечение стропил, материал укладывается в пространство между ними. Сначала рулонный утеплитель нарезается на куски, которые шире промежутка между стропилами на 2-3 см. Материал помещается в образованные ниши. Недостатком способа считают возможность проникновения холода внутрь мансарды через небольшие щели в каркасе.
Настил поверх стропильных ног. Этот метод применяют в тех случаях, когда сечения стропил недостаточно для укладки утеплителя необходимой толщины. В данном случае производится монтаж 2 слоев утеплителя. Первый монтируется в нишах между стропилами, а второй укладывается поверх стропильного каркаса. После этого двойной слой утепления фиксируют, набивая перпендикулярно каркасу деревянные рейки или металлический профиль. В данном случае эффективность теплоизоляции крыши существенно повышается.

Обратите внимание, что в случаях, когда уклон крыши не превышает 25º, укладываемый между стропильных ног утеплитель может выпадать из ниши под тяжестью своего веса. В таком случае его нужно будет закрепить профилем или деревянными рейками, либо натянуть несколько рядов лески перпендикулярно каркасу.

Технология утепления крыши изнутри своими руками

В ряде случаев утепление крыши изнутри является обязательным условием комфортного микроклимата в доме. К ним относятся переоборудование нежилого чердака в мансардный отапливаемый этаж, а также замена кровельного покрытия, например шифера, на металлочерепицу или профнастил, на которых легко образуется конденсат и наледь при перепадах температур.

Утепление крыши изнутри выполняют с помощью любых подходящих теплоизолирующих материалов с одним условием: они должны обеспечивать гидроизоляцию с внешней стороны и паропроницаемость с внутренней. Иными словами, влага от конденсата не должна попадать в слой изоляции, но при этом водяные пары должны успешно отводиться из внутреннего пространства чердачного или мансардного помещения.

Принципы утепления крыши изнутри

Наилучшим образом для этих целей подходят волокнистые утеплительные материалы типа минеральной ваты. В отличие от утепления пенопластом, пеноплексом или пенополиуретаном они хорошо проводят водяные пары, а направление отвода водяных паров изнутри наружу обеспечивается с помощью применения специальных мембранных пленок.

Отвод влаги необходим не только для снижения влажности в мансардном помещении. Волокнистые утеплители, намокая, теряют часть своих теплоизолирующих свойств, сминаются и деформируются. Поэтому при утеплении крыши изнутри необходимо строго соблюдать последовательность слоев так называемого «пирога». Первым слоем с внутренней стороны обычно бывает декоративная отделка, в ее качестве может выступать любой материал: вагонка, гипсокартон, фанера. Часто она же играет роль подшивки, обеспечивающей поддержку утеплителя. Далее необходим небольшой вентиляционный зазор в 2-3 см, обеспечивающий свободную циркуляцию воздуха. Следующим слоем идет паропроницаемая мембрана, причем направление отвода паров должно быть направлено в сторону утеплителя. Сам утеплитель должен быть достаточной толщины для хорошей теплоизоляции, не менее 3 см. Для жилого мансардного этажа обычно укладывают слой утеплителя от 10 см. На утеплитель кладется паропроницаемая гидроизоляционная пленка с ветрозащитными свойствами, при этом направление пароотведения должно быть направлено из утеплителя наружу. Таким образом, «теплоизоляционный пирог» защищает от проникновения влаги в утеплитель с внешней стороны, но прекрасно справляется с отведением паров воды из помещения, что обеспечивает комфортную влажность.

Технология утепления крыши изнутри

Утепление крыши изнутри начинается с укладки гидроизоляционного слоя. Делать это удобнее на стадии покрытия крыши кровельными материалами. Укладывают его перпендикулярно стропильным ногам с небольшим провисанием, гладкой стороной вверх. Полосы материала проклеивают монтажным скотчем так, чтобы исключить щели и зазоры. На стропильные ноги после этого набивают контррейки из бруска 50 мм, а на брусок кладут обрешетку из струганой доски. На доску укладывают кровельное покрытие. В случае утепления уже готовой крыши гидроизоляцию крепят под стропила с помощью строительного степлера, тщательно проклеивая места крепления скотчем. Стропила предварительно необходимо обработать антисептиком, потому что при таком способе крепления нарушается их вентиляция и становится возможным гниение.

Утепляем крышу с помощью вспененного утеплителя

Существуют и другие способы утепления крыши, например, популярный метод напыления вспененного утеплителя, например, пенополиуретана. Для этого никакой особой подготовки не требуется, но обрешетку крыши выполняют при этом сплошной и покрывают антисептиком. Для напыления пенополиуретана необходима специальная установка, подающая углекислый газ под давлением, поэтому выполнить его самостоятельно чаще всего невозможно. Для утепления крыши изнутри пенополиуретаном необходимо вызвать специалистов, которые нанесут на все пространство чердака слой пены необходимой толщины. После расширения и высыхания пена образует бесшовный и водонепроницаемый слой с низкой теплопроводностью. К недостаткам этого способа можно отнести его паронепроницаемость, поэтому при утеплении крыши изнутри пенополиуретаном в жилом мансардном этаже необходимо обустроить принудительную вытяжку для удаления лишней влаги.

Теплоизоляция кровли позволит сэкономить до 25% тепла, а на металлических крышах исключит образование наледи и конденсата, что продлит срок их службы. Если в мансардном этаже находятся жилые комнаты, слой утеплителя следует выбирать в соответствии с теплотехническим расчетом.

чтобы не было конденсата, недорого, изнутри, снаружи, двухскатная

Утепление крыши дома своими руками – процесс несложный, но ответственный. Если нарушить технологию проведения работ или использовать некачественный утеплитель, то внутри будет образовываться конденсат, который со временем станет причиной гниения деревянных элементов. Поэтому нужно соблюдать рекомендации, чтобы обеспечить хороший результат и исключить образование влаги на чердаке.

Как утеплить крышу дома, чтобы не было конденсата

Важен не только этап укладки утеплителя, но и подготовительные мероприятия, так как от них во многом зависит качество теплоизоляции. В первую очередь убедитесь, что под кровельным материалом есть вентиляционный зазор. Это обеспечит испарение излишков влаги и исключит ее скопление в период перепадов температур и влажности. Что касается процесса, соблюдайте такие рекомендации:

Проверьте состояние стропил и деревянной обрешетки. Если есть сырые участки, их следует обязательно высушить. Для этого откройте дверцу на чердаке и окно, чтобы устроить сквозняк. Лучше делайте это в теплый период, когда на чердаке высокая температура и древесина сохнет быстро.
Обработайте все деревянные элементы антисептиком. Он не только защитит от вредителей и грибка, но и повысит стойкость к возгоранию. Лучше всего наносите средство кистью, хорошо пропитывая поверхность и не пропуская ни одного участка. Повторите 2-3 раза. Каждый последующий слой наносите после высыхания предыдущего.
Закрепите гидроизоляционную паропроницаемую пленку. Ее нужно аккуратно прижимать к поверхности и фиксировать строительным степлером. Важно не перепутать стороны. На материале всегда есть указание, как размещать пленку. Соблюдайте рекомендованные производителем напуски на стыках: обычно они составляют от 10 до 20 см.
Для утепления используйте минеральную вату средней плотности. Нарезайте ее на куски по ширине на 2-3 см больше, чем расстояние между стропилами, чтобы плотно заполнить все полости. Лучше всего укладывать два слоя по 5 см. Это оптимальный вариант для средней полосы. Не оставляйте щелей и пустот.
Поверх минваты натяните шнур или прибейте небольшие рейки, чтобы исключить смещение плит со временем.
Закрепите пароизоляционный мембранный материал, который защитит утеплитель от влаги, но при этом будет выпускать испарения изнутри. Просто прижимайте к поверхности и фиксируйте степлером, не забывая оставлять напуски на стыках и проверять, правильной ли стороной крепится пленка.

Совет!
Для утепления используйте не один слой минеральной ваты толщиной 10 см, а уложите два слоя по 5 см. При этом поперечные стыки между плитами смещайте относительно друг друга не менее чем на 50 см. Если используется рулон и укладывается 1 сплошной кусок, то подойдет и вариант на 10 см.

Работу лучше всего проводить в теплый период года, когда на чердаке высокая температура и излишки влаги быстро испаряются. Если при осмотре вы обнаружили деревянные элементы, которые поражены грибком или начали гнить, замените их, чтобы не возникло проблем впоследствии. Выбирайте качественный утеплитель от проверенного производителя: дешевая минвата обычно имеет низкие эксплуатационные показатели.

Утепление крыши дома изнутри своими руками

Для наилучшего эффекта утеплять нужно не только скаты, но и чердачную перегородку. Перекрытие нуждается в теплоизоляции в целях экономии ресурсов на отопление, а также для защиты конструкции от перепадов влажности. Заодно улучшаются и звукоизоляционные показатели конструкции. Проводите работу по такой инструкции:

Очистите поверхность между балками, уберите весь мусор, просушите конструкцию, если она влажная. Далее закрепите паропроницаемую пленку, укладывая ее поверх деревянных элементов, прижимайте и фиксируйте ее скобами. Разместите ее правильно, чтобы при укладке утеплителя не повредить мембрану. Контролируйте, какой стороной она укладывается, это также важно.
Со стороны чердака потолочную перегородку дешевле всего утеплять керамзитом или древесными опилками. Это недорогие материалы, которые имеют не самые высокие теплоизоляционные показатели, поэтому для нормального эффекта слой должен быть не менее 15-20 см. Утеплитель просто равномерно распределите по поверхности, он должен заполнить все пространство.
При утеплении пенопластом укладывайте слой толщиной около 10 см. Точно вырезайте листы, чтобы между ними и балками не было щелей. Сделать это сложно, поэтому все пустоты после укладки утеплителя заполните монтажной пеной для наилучшего эффекта.
Еще один вариант – минеральная вата небольшой плотности в рулонах. Так как на утеплитель не будет оказываться никакой нагрузки, берите вариант подешевле и используйте его. Толщина слоя – 10 см, в идеале разматывать рулон и заполнять отсек по всей длине. Режьте так, чтобы плотно заполнить полость.
Поверх теплоизоляционного слоя уложите гидроизоляционный паропроницаемый материал и зафиксируйте его степлером или небольшими деревянными рейками. В идеале между утеплителем и мембраной должна остаться полость высотой 5 см или больше.

Совет!
Вместо керамзита или опилок можно купить гранулированный пенополистирол. Он стоит ненамного дороже, но имеет более высокие теплоизоляционные показатели и весит очень мало.

Если утеплить скаты и потолочную перегородку по технологии, проблема с конденсатом будет решена. Кроме того, тепла будет теряться намного меньше, что также немаловажно. Главное – не оставляйте окна и дверцы на чердаке открытыми — холодный и влажный воздух не должен поступать внутрь.

Как утеплять крышу, если она двухскатная

Это самый распространенный вариант, поэтому стоит разобрать некоторые моменты, касающиеся двухскатной крыши. В целом, технология теплоизоляции такая же, как описано в двух разделах выше. Но при этом есть несколько нюансов, которые обязательно стоит учесть при работе с двухскатной конструкцией:

Если стропила имеют недостаточную высоту для укладки нужного слоя утеплителя, то кладите поверх конструкции. В этом случае чаще всего один слой укладывают между элементами крыши. Проще всего использовать минвату, так как ей можно плотно заполнить полости, и никакое дополнительное крепление не понадобится.
Для второго слоя используйте пенопласт или экструдированный пенополистирол. Листы размещайте вплотную друг к другу, крепите с помощью специальных прижимных шайб, которые фиксируются саморезами, вкручиваемыми в стропила. Лучше брать именно экструдированный вариант, так как у него на торцах есть пазы, и соединения получаются намного надежнее.
В обязательном порядке утеплите фронтоны. Многие упускают этот момент, и в итоге холод проникает через эту часть конструкции. Толку от теплоизоляции скатов немного. Для работы используйте любой материал – подойдет как минеральная вата, так и пенопласт или экструдированные плиты. Толщину подбирайте по ситуации – для кирпичного фронтона хватит 5 см, а для тонкого деревянного – как минимум 10 см. Крепите шайбами и саморезами, гвозди лучше не использовать.
Особое внимание уделите месту примыкания стыков к стенам и их соединению вверху. Обычно там очень сложно качественно утеплить конструкцию. Чтобы упростить работу, заполните все подобные участки монтажной пеной. Она заделает все щели и пустоты и после высыхания будет служить дополнительным креплением пенопласта или минваты, надежно фиксируя торцы и исключая смещение элементов.

Совет!
Вначале утеплите скаты, а потом подгоняйте теплоизоляцию фронтонов под конструкцию. Постарайтесь сделать так, чтобы в месте стыка фронтона и крыши не было незащищенного участка. Лучше сделайте небольшой напуск и не оставляйте пространство, через которое будет проникать холод.

Если конструкция многоскатная и в ней нет фронтонов, то проводите работу как обычно при утеплении кровли. В этом случае уделите внимание всем соединениям скатов, месту расположения окон и других элементов конструкции.

Как можно утеплять крышу снаружи

Этот вариант используют при теплоизоляции плоской кровли, так как ее невозможно утеплить изнутри. Процесс несложный, но ответственный, так как любые ошибки приведут к протечкам и придется переделывать работу заново. Соблюдайте несколько важных рекомендаций:

Тщательно подготовьте основание – очистите от грязи и проверьте плоскость. При необходимости выровняйте с помощью бетонного раствора. Чем ровнее будет крыша – тем проще проводить работу и тем меньше шансов, что возникнут проблемы впоследствии.
Используйте экструдированный пенополистирол с пазами на торцах, чтобы сделать надежную поверхность, по которой можно даже ходить. Уложите первый слой, зафиксируйте его цементным раствором или специальным клеевым составом, который наносите из пистолета. Он надежно приклеивает элементы и держит их намного лучше. Особое внимание уделите стыкам — они должны быть плотными.
Положите второй слой утеплителя, при этом сместите его, чтобы стыки не совпадали друг с другом. Первый ряд начните с половинок, поперечные соединения смещайте как минимум на 50 см для обеспечения максимальной надежности. Клейте на специальный состав, чтобы скрепить пласты и сделать их монолитным элементом, в котором отдельные части не будут смещаться под нагрузкой.
Уложите гидроизоляционный материал, размещая его так, чтобы оставались напуски на вертикальные элементы размером как минимум 10 см. Особое внимание уделите стыкам при их наличии, делайте напуски в 15-20 см и тщательно проклеивайте их по всей длине.
Поверхность обработайте специальной мастикой. Она не только улучшит приклеивание кровельного материала, но и послужит дополнительной защитой гидроизоляции. Распределите равномерным слоем и дождитесь полного высыхания перед следующим этапом.
Уложите нижнюю часть кровли по технологии, прогревайте швы и делайте напуски нужного размера. Верхний слой кладите со смещением стыков для обеспечения надежности и не забывайте о том, что нужно делать напуски на примыкающие поверхности высотой не менее 10 см.

Важно!
При подготовке основания не забывайте, что на поверхности должны быть скаты для удаления влаги в ливневку во время осадков.

Плоская кровля гораздо сложнее в плане утепления. Если нет опыта в строительных работах, лучше поручить процесс профессионалам. Не экономьте на качестве материалов и делайте правильные напуски на стыках для максимальной надежности.

Утеплить крышу своими руками не составит труда, если вы соблюдаете несложные рекомендации и используете качественную теплоизоляцию. Помните о том, что слой должен быть достаточным, а между элементами не надо оставлять щелей. Если опыта мало, лучше предварительно посмотрите видео, чтобы увидеть каждый этап.

Особенности утепления крыши пенополиуретаном изнутри и снаружи

Наиболее эффективным теплоизолирующим материалом для крыш на сегодняшний день является пенополиуретан (ППУ).

Этот универсальный материал все больше набирает популярность ввиду его отличных эксплуатационных характеристик, простоты монтажа и относительно недорогой цены.

Пенополиуретан обладает самым низким коэффициентом теплопроводности, равным 0,019-0,021 Вт/м*К.

Кроме теплоизолирующей функции, пенополиуретан отменно справляется со звукоизоляцией. Применяя двухслойное покрытие из этого материала, можно забыть о том, что такое звуки с улицы.

Утепление крыши пенополиуретаном в подавляющем большинстве случаев осуществляется с внутренней стороны, то есть со стороны чердака. Это связано, прежде всего с удобством проведения работ по утеплению и боязни этого материала ультрафиолетового излучения, входящего в солнечный спектр.

Технология утепления крыши пенополиуретаном

Технология утепления крыши пенополиуретаном предполагает использование специального оборудования. Это установка, представляющая собой компрессор, коллектор для подачи и смешивания компонентов, шланги с пульверизатором.

Стоимость такой установки не маленькая, поэтому целесообразно взять ее в прокат или заказать процесс утепления организации, которая профессионально занимается утеплением ППУ.

Кроме того, необходимы баллоны с компонентами смеси: полиолом и полиизоционатом. Именно при их смешивании получается полиуретан, который при взаимодействии с углекислым газом из атмосферы, застывает в течение 20 секунд. Данные химические вещества свободно продаются в строительных магазинах в баллонах различной емкости.

Внимание! Все работы, связанные с нанесением пенополиуретана на поверхности крыши каркасного дома, необходимо производить в защитном костюме, маске респираторе.
Утепление двускатной крыши
Для утепления двухскатной крыши пенополиуретаном необходимо:
Подготовить поверхность к нанесению состава, для этого используется щетка с ручками, веник. Удаляется вся грязь, мусор, остатки старого утеплителя, если имеются.
Пенополиуретан лучше всего пристает к сплошным поверхностям, поэтому не лишним будет обустройство сплошной обрешетки на крыше. Если есть возможность, необходимо снять кровлю и набить сплошную обрешетку из досок, толщиной 2,5 см. После этого постелить сверху слой гидроизоляции, соорудить на ней контробрешетку из досок 5 x 2,5 см, путем прикручивания их к основной обрешетке, затем сверху заново уложить кровлю.
Заклеить все окна и дверные косяки специальной пленкой, или малярным скотчем, во избежание попадания на них трудно очищаемого пенополиуретана.
Нанесение пенополиуретана. С помощью специального пистолета пена равномерно наносится на поверхность обрешетки между стропилами. Работа производится снизу-вверх, слоями. Общая толщина слоя зависит от конкретной местности и составляет от 50 мм в южных регионах, до 200 мм в Арктике. Кроме того, она также разнится в зависимости от назначения помещения — в жилой мансарде не стоит экономить, нежели на нежилом чердаке. Рекомендуемая толщина пенополиуретана для нашей страны при утеплении крыши в каркасном доме — 150 мм.
Важно: работы по утеплению крыши пенополиуретаном необходимо производить только в теплое время года. Оптимальная температура — 25 градусов тепла.
После окончания работ и полного затвердевания пены производится обрезка лишнего, выступающего за края стропил пенополиуретана канцелярским ножом или обычной ножовкой.
Гидро и пароизоляция пенополиуретана не требуется, поэтому элементы внутренней обшивки монтируются прямо поверх утеплителя и закрепляются к стропилам на саморезы.
Утепление односкатной крыши
Процесс утепления односкатной крыши пенополиуретаном не отличается от описанного выше. Единственной особенностью в этом случае является нежилой чердак. В таком случае в каркасном доме предполагается утепление потолка. Следовательно, слой пенополиуретана для крыши может быть в полтора — два раза тоньше, чем при обустройстве жилой мансарды.
Утепление плоской крыши пенополиуретаном изнутри
Такой вид утепления применяется в исключительных случаях, когда нет возможности применить утепление снаружи. Главным недостатком здесь является уменьшение высоты жилого помещения. Работы производятся изнутри помещения, на потолке:
По всей площади потолка набивается деревянная обрешетка из брусков 5 x 10 или 5 x 15 см, в зависимости от того, какой слой пенополиуретана будет напыляться.
Осуществляется монтаж электрических кабелей и элементов вентиляции. Кабели укладывают в металлические гибкие шланги и закрепляют к элементам обрешетки в нужных местах. При этом запас длины проводов должен составлять не менее полуметра.
Производится нанесение пенополиуретана с помощью пистолета. Заполнение происходит последовательно, между элементами обрешетки. Сначала полностью заполняется пространство между одной парой лаг, затем между следующей, пока не покроется весь потолок.
После застывания материала, излишки удаляются ножом и к лагам на саморезы прикручиваются элементы фальшпотолка. Это могут быть листы гипсокартона, вагонка, древесностружечная плита.
В фальшпотолке прорезаются отверстия для осветительных приборов и осуществляется финишная отделка.
Важно: при монтаже электропроводки, необходимо использовать медные провода с двойным запасом нагрузки, во избежание их нагревания и плавления утеплителя.
Утепление плоской крыши снаружи
Применение пенополиуретана для утепления плоской крыши снаружи очень эффективно, ввиду его гидрофобности и отличным теплоизоляционным свойствам. Процесс можно разделить на несколько этапов:
Демонтаж кровельного и гидроизолирующего материала.
Очистка поверхности крыши от мусора, грязи и остатков старого утеплителя.
Хоть это и необязательно, рекомендуется обработать поверхность крыши антигрибковым и антикоррозийным растворами и покрыть грунтовочным раствором для лучшей адгезии с пенополиуретаном.
Установка деревянных или металлических стропил сечением 5*15 см по всей площади, на расстоянии 40-60 см друг от друга. При этом стропила крепятся непосредственно к крыше с помощью металлических уголков с шагом в полтора-два метра. В начале и конце каждой стропильной доски устанавливаются элементы обвязки из такой же доски перпендикулярно стропилам с использованием замка с запилами. Они служат для фиксации стропил и ограничения нанесения утеплителя снизу и сверху.
Нанесение пенополиуретана. Материал наносится последовательно от одного края крыши, к другому, равномерными слоями между стропил. Сначала полностью заполняется пространство между первой и второй стропилами, потом между второй и третьей и т.д.
После полного застывания смеси, излишки удаляются ножом или ножовкой.
Сверху укладывается ветрозащитная мембрана или слой гидроизоляции для предотвращения выветривания теплоизолятора. При этом ряды материала кладутся внахлест на 15 см и проклеиваются мастикой или клеем. Пленка закрепляется строительным степлером по стропилам. Со всех сторон по периметру необходимо оставить запас в 30 см и обернуть им крайние стропила и фиксирующие доски и зафиксировать мембрану скобами.
Сверху, по стропилам, набивается контробрешетка из реек 5*2 см, а на нее, перпендикулярно стропилам, обрешетка из доски, толщиной не менее 3 см.
На обрешетку укладывается кровельный материал и закрепляется с помощью кровельных гвоздей или саморезов с широкими шляпками.
Важно: при монтаже кровли необходимо оставлять воздушный зазор между листами кровельного материала и пенополиуретановым слоем, во избежание сильного нагрева утеплителя в жаркую солнечную погоду.
Утепление крыши пенополиуретаном — относительно несложный и недолгий процесс. Главная проблема заключается в стоимости установки для генерации пены.
Однако сейчас на строительном рынке можно приобрести одноразовые установки для нанесения пенополиуретана способом напыления. Они относительно недороги и просты в эксплуатации.
Таким образом утеплить крышу этим современным утеплителем под силу каждому. А вместе с отсутствием необходимости укладывать дополнительные паро и гидроизоляционные слои, весь процесс можно произвести своими руками быстро и качественно.
Мастер-класс по утеплению крыши изнутри пенополиуретаном посмотрите на видео:
Утепление крыши пенополиуретаном снаружи смотрите на видео ниже:
всё про ремонт и обустройство жилья
Строительство деревянного дома всегда связано с большим количеством технологических процессов, тонкости выполнения которых лучше предусматривать во время составления проекта. Одним из таких процессов является укладка теплоизоляционного слоя. В данной статье речь пойдет о том, как утеплить крышу деревянного дома изнутри, если во время строительства не была выполнена внешняя теплоизоляция скатов.
Структура внутреннего утепления
Когда речь идет об утеплении крыши деревянного дома изнутри, подразумевают, что все работы будут выполняться со стороны чердака. При этом используются материалы с низким уровнем теплопроводности. Безусловно, данный подход оптимален лишь в тех случаях, когда кровельное покрытие уже уложено и выполнить термоизоляцию без разбора настила нет возможности.
Есть несколько условий, предъявляемых внутреннему утеплению:
Чтобы предотвратить теплопотери через скатную крышу, слой теплоизоляционного материала должен составлять не менее 15 см. В связи с этим полезная площадь пространства под крышей заметно сокращается, поэтому данный подход не слишком востребован для обустройства мансардных помещений.
Поскольку материал для утепления скатов крыши изнутри размещается непосредственно за слоем внутренней отделки, он способен впитывать намного больше влаги, даже при условии монтажа пароизоляции. Следовательно, в скором времени утеплитель намокает, а затем перестает выполнять свои функции и оседает.
Стоимость работ по утеплению скатной крыши изнутри существенно выше, чем при выполнении внешней термоизоляции. Дело в том, в процессе монтажа нужно удерживать материал над головой, чтобы его закрепить.
Для того чтобы обезопасить проживающих в доме людей, применять для внутренней теплоизоляции помещения можно только экологически чистые материалы. Их стоимость примерно в 2 раза больше, чем у материалов для выполнения внешнего утепления.
Перед тем, как утеплить крышу дома изнутри, необходимо усвоить несколько правил. Важно запомнить, что при условии утепления двухскатной крыши изнутри, любой утеплитель нужно укладывать только параллельно с монтажом мембран или пленок для гидро- и пароизоляции. В противном случае, материал быстро впитает влагу, начнет сминаться и деформироваться, перестанет выполнять теплоизоляционные функции. Кроме того, в мансардных помещениях, где влаги накапливается намного больше, рекомендуется обустроить принудительную систему вентиляции.
Чем лучше утеплить — какие материалы можно использовать для деревянного дома
Давайте разберемся, чем утеплить крышу частного дома лучше всего, в том или ином случае. Для внутренней термоизоляции помещения могут использоваться самые различные материалы, отличающиеся качеством, техническими параметрами и стоимостью. Что касается деревянных строений, оптимальными считаются негорючие, паропроницаемые и влагоустойчивые материалы, которые плохо проводят тепло.
Наиболее востребованными являются:
Минеральная вата. Она делается из стекловолокна, габбро-базальта или шлаков. Материал продается в виде рулонов, плит или матов. Среди характеристик можно назвать высокую эффективность, негорючесть, невысокую цену и простоту укладки. Из всех возможных вариантов, чем лучше утеплить крышу дома изнутри, этот, пожалуй, можно считать оптимальным. В нашей стране утепление крыши изнутри минватой — наиболее популярный вариант теплоизоляции. Тем не менее, во время работы необходимо надеть очки, перчатки, респиратор и спецовку, чтобы защитить тебя от мелких частиц материала.
Пенополистирол, или пенопласт. Главными достоинствами материала можно считать низкую теплопроводность, малую массу и хорошую защиту от влажности. Работать с таким материалом очень удобно, поскольку он хорошо режется, его легко крепить. Однако вспененный полистирол не обладает паропропускной способностью. В связи с этим в помещении накапливается сырость и образуется плесень. Чтобы избежать последствий, обычно обустраивают принудительную вентиляцию.
Пенополиуретан. Приобрести такой материал можно уже в виде готовых панелей, либо в жидком состоянии. Такую смесь перед нанесением на внутреннюю поверхность ската вспенивают с применением углекислого газа. Хотя данный вид утеплителя является довольно востребованным среди потребителей, он отличается абсолютной паронепроницаемостью. В связи с этим наносить такой материал на внутреннюю поверхность крыши деревянного дома категорически запрещено. Более того, самостоятельный монтаж пенополиуретана практически не выполняется – из-за сложности и высокой стоимости оборудования этим занимаются специалисты.
Обратите внимание, что материал для утепления крыши, который используется изнутри, должен быть абсолютно безопасен для жизни и здоровья жильцов. Среди проверенных утепляющих материалов можно назвать эковату. В ее состав входят волокна льна или целлюлозы, пропитанные специальными антисептическими и антипиреновыми веществами. Кроме того, по уровню шумопоглощения и теплоизоляции материал подобен минеральной вате.
Методы утепления крыши изнутри
Дабы усилия и время не были потрачены впустую, необходимо знать, как правильно утеплять крышу дома изнутри. Заметим, что этот процесс несколько сложнее, чем внешнее утепление кровли. Тем не менее, если другого выбора все равно нет, необходимо закупить утепляющий материал, мембрану для пароизоляции, расходные материалы (саморезы и деревянные планки). Также нужно будет приготовить маркер, острый нож, степлер и шуруповерт.
Обычно используются два метода по внутреннему утеплению кровли:
Укладка в промежутках между стропилами. Если толщина слоя утеплителя меньше, чем сечение стропил, материал укладывается в пространство между ними. Сначала рулонный утеплитель нарезается на куски, которые шире промежутка между стропилами на 2-3 см. Материал помещается в образованные ниши. Недостатком способа считают возможность проникновения холода внутрь мансарды через небольшие щели в каркасе.
Настил поверх стропильных ног. Этот метод применяют в тех случаях, когда сечения стропил недостаточно для укладки утеплителя необходимой толщины. В данном случае производится монтаж 2 слоев утеплителя. Первый монтируется в нишах между стропилами, а второй укладывается поверх стропильного каркаса. После этого двойной слой утепления фиксируют, набивая перпендикулярно каркасу деревянные рейки или металлический профиль. В данном случае эффективность теплоизоляции крыши существенно повышается.
Обратите внимание, что в случаях, когда уклон крыши не превышает 25º, укладываемый между стропильных ног утеплитель может выпадать из ниши под тяжестью своего веса. В таком случае его нужно будет закрепить профилем или деревянными рейками, либо натянуть несколько рядов лески перпендикулярно каркасу.
Как утеплить двухскатную крышу изнутри

Как утеплить крышу дома изнутри своими руками — пошаговое видео и фото
Опытные строители знают, что лучше обдумывать все технологические вопросы, касающиеся конструкции кровли, на этапе создания проекта частного деревянного дома. Точный план строительных работ позволяет качественно и быстро утеплить наружное утепление ската, если требуется. В реальных условиях чаще приходиться выполнять утепление крыши изнутри своими руками после завершения монтажа кровли. В этой статье мы расскажем о внутренней термоизоляции скатов, сколько оно стоит, и как выполняется.
Содержание статьи
Особенности устройства
Внутренней термоизоляцией называют процесс утепления кровли дома со стороны чердака с помощью материалов, имеющих низкую теплопроводность. Эта мера оптимизации температурного режима деревянного частного дома используется, только если кровельные работы уже выполнены, так как покрыть скаты утеплителем без демонтажа кровельного покрытия невозможно. Внутренний способ монтажа теплоизоляционных материалов имеет следующие особенности:
Минимальная толщина слоя утеплителя, позволяющего остановить теплопотери через скат, составляет 150 мм. Поэтому утепление кровли изнутри сокращает полезную площадь подкровельного помещения, что считается недостатком при оборудовании жилых мансард частного деревянного дома.
Утеплитель при внутренней термоизоляции кровли располагается прямо под материалом зашивки стен, поэтому в него проникает больше паров, насыщенных влагой, несмотря на слой пароизоляции. По этой причине материал намокает, теряя свои термоизоляционные свойства, а затем сминается и оседает.
Утепление крыши изнутри считается менее удобным способом, так как при выполнении монтажа плиты термоизоляционного материла приходится держать над головой. Трудность работы значительно увеличивает расценки на внутреннее утепление крыши частного деревянного дома.
Внутренняя термоизоляция скатов позволяет использовать только самые безопасные материалы, которые не приносят вред здоровью человека во время монтажа и эксплуатации. Учитывая, сколько стоит экологичный и гипоаллергенный утеплитель, внешняя термоизоляция обошлась бы в 1,5-2 раза дешевле.
Внутренняя термоизоляция кровельного ската
Обратите внимание! Термоизоляционные материалы для утепления крыши частного деревянного дома используют в комплексе с гидроизоляционными и пароизоляционными мембранами или пленками. Так как без защиты от проникновения влаги или пара они быстро отсыревают, отчего увеличивается теплопроводность, и резко снижается эффективность утепления. Мансардные отапливаемые крыши, в которых эти процессы протекают интенсивнее, профессиональные строители рекомендуют сделать принудительную вентиляцию.
Материалы
Современный строительный рынок насчитывает сотни различных видов утеплителей, стоимость и эксплуатационные характеристики значительно отличаются. Для оборудования термоизоляции кровли частного дома из древесины подходят паропроницаемые, влагостойкие и негорючие материалы с низкой теплопроводностью. Чаще всего используются следующие виды утеплителя:
Минеральная вата. Волокнистый материал, выпускаемый в форме рулонов, матов или плит, в основе состава которого лежат нити стекла, габбро-базальта или шлаков. Низкая стоимость, устойчивость к огню, эффективность и простота монтажа делает эти утеплители наиболее удобными для выполнения работы своими руками. Единственным недостатком является то, что мелкие частички, попадающие на кожу, в дыхательные пути, на слизистые оболочки, вызывают сильное раздражение. Поэтому монтаж выполняют в полной экипировке – с защитными очками, в перчатках, респираторе и робе.
Стекловата в форме рулона
Процесс утепления ската изнутри каменной ватой
Пенополистирол. Утеплитель на основе пенополистирола известен большинству под названием пенопласт. Он часто используется для внутреннего утепления скатов, благодаря легкому весу, высокой степени защиты от ваги и низкой теплопроводности. Пенопластом называют вспененный пенополистирол, в составе которого воздух занимает более 95%. Термоизоляционные материалы на основе пенополистирола легко монтировать, они легко режутся и закрепляются, однако, почти не пропускают пар, что при внутреннем утеплении становится причиной сырости в помещении. Снизить этот негативный эффект использования пенопласта можно с помощью оборудования принудительной вентиляционной системы.
Пенополистирол
Процесс утепление ската изнутри с помощью пенополистирола
Пенополиуретан. Пенополиуретан выпускают в форме панелей или жидкой смеси, которая вспенивается с помощью специальной установки, подающей углекислый газ, и в таком виде наносится на внутреннюю поверхность ската. Утеплитель такого вида часто используется для термоизоляции кровли, однако, он имеет существенный недостаток – полную паронепроницаемость. Это свойство исключает возможность использования этого материала для утепления деревянных домов. Кроме того, из-за применения дорогостоящей установки монтаж пенополиуретана своими руками выполняют редко.
Плита пенополиуретана
Утепление ската изнутри вспененным пенополиуретаном
Важно! Использование внутри жилого помещения ужесточает требования к безопасности утеплителя для здоровья обитателей дома. К числу проверено безопасных материалов относится эковата. Она состоит из целлюлозы или льноволокна с добавлением антисептических веществ и антипиренов. Эковата обладает термоизоляционными и шумоподавляющими характеристиками, соответствующими по уровню минеральной вате.

Способы монтажа
Монтаж термоизоляционного материала изнутри выполнять сложнее и дольше, чем снаружи во время настила кровельного покрытия. Однако, если крыша уже готова, то у домовладельцев не остается иного выхода. Для утепления ската потребуется утеплитель, пароизоляционная мембрана, строительный степлер, острый нож, маркер, деревянные рейки, шуруповерт и саморезы. Существует два способа внутренней термоизоляции:
Монтаж между стропил. Этот способ укладки термоизоляционного материала применяют, если его толщина меньше или равна сечению стропильной ноги каркаса. Для этого утеплитель нарезают на полосы, ширина которых на 2-3 см больше расстояния между стропилами, а затем укладывают в ниши между ними. Минус этого метода, что по элементам каркаса через небольшие зазоры внутрь помещения проникает холодный воздух.
Монтаж утеплителя между стропил
Процесс укладки минеральной ваты между стропилами крыши
Монтаж по стропилам. Этот вариант укладки отличается от предыдущего тем, что поверх первого слоя утеплителя, настилают второй, который покрывает стропильные ноги каркаса. Он используется, если толщина термоизоляционного слоя больше сечения стропил. Чтобы зафиксировать второй слой утеплителя, перпендикулярно стропилам монтируют каркас из деревянных реек или металлического профиля. При таком двухслойном утеплении эффективность материала удваивается.
Схема монтажа утеплителя по стропилам
Процесс монтажа минеральной ваты по стропилам
Важно! Если угол наклона скатов крыши составляет 25 градусов или меньше, с укладкой утеплителя между стропил могут возникнуть проблемы, так как плиты под тяжестью собственного веса будут просто выпадать из проема. Чтобы удержать материал на скате, его закрепляют рейками или леской, натянутой перпендикулярно стропилам в несколько рядов.
Видео-инструкция
Можно ли утеплить плоскую крышу изнутри, от потолка на участке ниже? – Энергид
Утеплить крышу изнутри технически возможно; это так называемый принцип «холодной крыши». Эта система часто использовалась в прошлом, но в настоящее время не рекомендуется. Фактически, это может привести к повреждению в долгосрочной перспективе.
Какое решение? Выбирайте «горячую крышу» или внешнюю изоляцию.
Холодная крыша, горячая крыша – что именно означают эти термины?
Холодная кровля
Для создания холодной кровли изоляция должна быть установлена внутри под стойкой для защиты от атмосферных воздействий (балки, кирпичная кладка и т.д.) с вентилируемым воздушным зазором.
Системы холодной кровли крайне не рекомендуется использовать , так как изоляция изнутри неизбежно приведет к образованию конденсата.
Горячая кровля
Для изготовления горячей кровли снаружи, поверх погодозащиты, устанавливается жесткая изоляция. Затем он покрывается дополнительным атмосферостойким слоем.
Холодная крыша – очень плохая идея!
Хотя системы холодной кровли широко использовались в прошлом, сейчас они считаются устаревшими и крайне нецелесообразными.Фактически, изоляция изнутри неизбежно приведет к образованию конденсата , вызванного влажностью внутри здания.
Как следствие:
утеплитель быстро пропитается водой и перестанет быть эффективным.
опоры будут гнить, если они деревянные, или ржаветь, если они сделаны из железобетона.
мороз ускорит повреждение.
такая ситуация приведет к разрушению кровли буквально через несколько лет.
Есть ли эффективный способ предотвратить накопление влаги? Установка пароизоляционной мембраны поверх изоляции недостаточно, чтобы остановить миграцию пара. Воздушный зазор, предназначенный для вентиляции изоляции, также неэффективен. Фактически, это действительно может усугубить проблему; Так как погодозащитные опоры зачастую холоднее наружного воздуха, там также образуется конденсат, который еще больше увеличивает влажность.
Наружная изоляция: лучшее долгосрочное решение
Итак, утепление снаружи с помощью системы горячей кровли – лучший вариант.Для работы вызовите специалиста-подрядчика!
,
Изоляция крыши: ваше главное руководство по изоляции чердаков и чердаков
Когда было построено много старых домов, изоляция была минимальной, и мало внимания уделялось тому, чтобы тепло уходило вверх через крышу. Часто все, что стояло между жильцами и элементами, – это потолок из оштукатуренных реек и само кровельное покрытие. Даже сейчас многие места на крышах, которые были изолированы, имеют недостаточную или плохо работающую изоляцию, которая со временем осела или была нарушена торговцами.
При утеплении дома лучше всего начинать с чердака, так как это легко сделать, но в неизолированном доме около четверти тепла теряется через крышу.
Как утеплить чердак
Если вы собираетесь использовать чердак для хранения вещей, то наиболее экономичным решением будет «холодная» крыша, при которой изоляция укладывается поверх потолков комнат, расположенных ниже. Обычно это делается путем укладки стеганых одеял или войлока между балками и поверх них.
Обычно требуется несколько слоев материала для достижения необходимых тепловых характеристик, при этом каждый слой укладывается под прямым углом к последнему; любые промежутки между ними могут быть заполнены рыхлым целлюлозным волокном.
Все трубы на чердаке также должны быть изолированы. Слой изоляции должен продолжаться над резервуарами для воды, но не изолировать непосредственно под ними – тепло из комнат ниже может помочь предотвратить замерзание.
Продолжайте изоляцию прямо до края потолка, но не позволяйте ей блокировать вентиляцию карниза. Вентиляция жизненно важна для обеспечения необходимого движения воздуха и предотвращения конденсации водяного пара, так как это может привести к разрушению деревянных конструкций.
Вы также должны избегать прокладки изоляции над утопленными осветительными приборами или кабелями в чердаке, которые могут перегреться.
Перед началом любых работ необходимо оценить состояние самой крыши и устранить любые утечки, проблемы с влажностью или структурные проблемы.
Идеальное время для установки теплоизоляции – это повторная кровля, хотя изоляция над стропилами увеличивает высоту крыши, что изменяет ее внешний вид
(Изображение предоставлено Роджером Хантом)
Изоляция для переоборудования чердаков
Больше от Period Living
(Изображение предоставлено: Period Living)
Получайте вдохновение, идеи и советы из лучших периодов дома каждый месяц прямо к своей двери с подпиской на журнал Period Living
Если вы хотите Превратите чердак в жилое пространство, например, в домашний офис, гостевую комнату или главную спальню, вам понадобится «теплая» крыша, на которой утеплена сама крыша.
Есть несколько вариантов того, где можно разместить изоляцию. Идеальное время для установки утеплителя – при переливах кровли, так как установка утеплителя над стропилами – лучшее техническое решение. Обратной стороной утепления над стропилами является то, что он увеличивает высоту крыши и может иметь эстетические последствия.
Если изоляция над стропилами невозможна, альтернативой является изоляция между стропилами или под ними, или их комбинация. Ключевым моментом является высота потолка, поскольку изоляция, добавленная ниже стропил, естественным образом снижает высоту потолка.
В старых зданиях, где уже есть чердаки, установка изоляции может означать потерю исторической штукатурки, что не всегда уместно, особенно если здание внесено в список.
Какую бы форму ни принимала изоляция, жизненно важно, чтобы между лицевой стороной изоляции и кровельным покрытием оставался воздушный зазор не менее 5 см. Чтобы избежать проблем с конденсацией, это пространство должно хорошо вентилироваться, поэтому на крыше, на карнизе и коньке, возможно, потребуется установить вентиляционные отверстия.
Типы утеплителя из лоскутного одеяла, войлока и плиты или их комбинации могут быть подходящими, но доски необходимо обрезать точно, чтобы не было зазоров по краям. Сама по себе изоляция не обязательно обеспечивает герметичное решение, которое предотвратит сквозняки и потерю тепла, поэтому жизненно важно, чтобы все стыки перекрывались или заклеивались лентой.
Чердачные помещения могут превратиться в потрясающие спальни, особенно если вы изолируете между стропилами и оставите их открытыми
(Изображение предоставлено Брентом Дарби)
Какой тип изоляции?
При выборе изоляции учитывайте совместимость каждого материала со зданием, его тепловые характеристики, акустические свойства, простоту использования, стоимость и то, из чего он сделан.
Некоторые материалы тонкие и обладают высокими изоляционными свойствами, поэтому идеально подходят для ограниченного пространства; другие дешевле, но для достижения эквивалентного уровня тепловых характеристик требуется большая толщина.
Проницаемая изоляция хорошо работает с «дышащими» старыми зданиями. Подходящая изоляция включает изделия на основе натуральных волокон из овечьей шерсти или конопли, а также минеральную вату.
Другой вариант – насыпная или взорванная изоляция. Он может принимать различные формы, но наиболее распространенными являются минеральная вата или целлюлозное волокно, произведенное из переработанной газеты.Преимущество рыхлой засыпки в том, что она заполняет все зазоры, но ее можно сдувать движением воздуха в очень сквозняках, и поэтому она становится неравномерной.
Жесткие изоляционные плиты трудно разрезать точно так, чтобы они вошли в зазоры между балками, поэтому обычно не рекомендуются, но если они используются, они должны плотно прилегать друг к другу.
Для облегчения сравнения теплопроводность материала указывается в виде его лямбда или значения K. Чем ниже K, тем лучше продукт будет удерживать тепло.
Модернизация существующей изоляции крыши
Количество изоляции, устанавливаемой на чердаках новых зданий, неуклонно увеличивалось за последние полвека, с примерно 25 мм в 1960-х годах до 270 мм сегодня.Хотя строительные нормы и правила не применяются ретроспективно к старым зданиям, имеет смысл рассмотреть возможность увеличения толщины существующей изоляции.
Если существующая изоляция находится в плохом состоянии (например, она потеряла свою эффективность при сжатии) или плохо подогнана, обычно рекомендуется полная замена.
При установке жестких изоляционных плит важно, чтобы они плотно прилегали друг к другу и не было зазоров между ними
(Изображение предоставлено Роджером Хантом)
Натуральные изоляционные материалы
Натуральные материалы рекомендуются для старых дома, поскольку они более воздухопроницаемы, чем многие искусственные утеплители, обычно безопаснее работать и оказывают меньшее воздействие на окружающую среду.
Утеплитель из овечьей шерсти – это рынок сбыта нежелательной шерсти. Типичное значение K 0,038 Вт / мК.
Одеяла из конопли, например Isonat, сочетают коноплю и переработанный хлопок. Типичное значение K 0,039 Вт / мК. Конопля – отличное экологическое растение, поскольку она быстро растет и задерживает огромное количество углекислого газа.
Древесноволокнистая изоляция почти полностью изготавливается из древесных отходов. Он жестче, чем лоскутное одеяло из конопли или овечья шерсть, что делает его более подходящим для определенных целей. Типичное значение K 0.038 Вт / мК.
Переработанные газетные волокна, такие как Warmcel, имеют более короткий срок службы, чем большинство изоляционных лоскутных одеял, но гораздо более экономичны и часто используются на больших чердаках. Типичное значение K 0,035 Вт / мК.
Утеплитель из овечьей шерсти, такой как этот из Thermafleece , укладывается точно так же, как минеральная вата, но поскольку это натуральный продукт, он более экологичен и не вызывает раздражения кожи
(Изображение предоставлено: Thermafleece)
Наконечники изоляции крыши
Остерегайтесь дикой природы: проверьте пространство на крыше на предмет летучих мышей и гнездящихся птиц.Когда присутствует охраняемый вид, вам нужно будет соблюдать закон и, возможно, придется изменить способ и время выполнения работы.
Защита от износа: Наденьте маску, перчатки и защитную одежду. Чердаки часто бывают грязными, а некоторые изоляционные материалы раздражают кожу, глаза и дыхательные пути.
Будьте спокойны: будьте осторожны при работе на крышах. Всегда стойте или становитесь на колени на балки, а не на потолок, иначе вы можете упасть через крышу.
Не упакуйте его: раздавленная изоляция, чтобы поместиться в пространстве, серьезно снижает ее эффективность. Также избегайте проталкивания изоляции в карниз, чтобы вентиляционные каналы на краю крыши хорошо проветривались, а стропила оставалась сухой.
Не нарушайте работу электриков: не кладите изоляционный материал на электрические кабели из-за риска перегрева. Если это невозможно, убедитесь, что кабели находятся в хорошем состоянии, и при необходимости обратитесь к электрику для их проверки.
Не используйте неподходящие материалы: не используйте изоляционную пену для внутренней стороны крыш. Он может задерживать влагу вокруг древесины, предотвращает повторное использование плитки или сланца в будущем и предотвращает осмотр нижней стороны крыши.
Warmcel Целлюлозная изоляция, сделанная из переработанных газетных волокон, идеально подходит для больших больших чердаков
(Изображение предоставлено Excel Industries)
Избегайте сквозняков, вызванных даунлайтами
Все, что проникает через потолок при утечке воздуха, сквозняках и попадании влаги в пространство наверху.По этим причинам встраиваемые потолочные светильники особенно проблематичны и представляют дополнительную сложность, заключающуюся в том, что изоляцию нельзя накладывать вокруг или поверх них из-за риска возгорания из-за перегрева.
Одним из решений является установка «противопожарных колпаков» над даунлайтами, которые широко доступны у поставщиков электроэнергии и предназначены для предотвращения распространения огня и утечки воздуха.
Другой вариант – заменить лампочки на современные светодиоды, которые не выделяют значительного тепла и могут быть надежно упакованы и изолированы сверху.
Холодные точки обычно встречаются вокруг окон и дверных проемов, а также на наклонных краях потолков, что может привести к конденсации и появлению плесени, если не учитывать вентиляцию
Работа с конденсатом на чердаке или в крыше
Если влажный воздух в помещении проникает через какие-либо зазоры в изоляционном потолке, он может конденсироваться на скрытых за ним холодных поверхностях, что приводит к сырости и гниению древесины.
Конденсация может также влиять на участки, где изоляция тонкая или отсутствует вообще.Обычные «холодные» точки встречаются вокруг окон и дверных проемов, а также на наклонных краях потолков в спальнях и ванных комнатах, которые склонны к образованию пятен черной плесени. Чтобы этого не произошло, изоляция должна быть сплошной, без зазоров.
Однако наиболее очевидный способ минимизировать конденсацию – уменьшить количество производимого влажного воздуха. Установите вытяжные вентиляторы в ванных комнатах на чердаках и улучшите контролируемую вентиляцию, установив вентиляционные отверстия в любых окнах или просто открыв окна после душа или купания.
Подробнее об изоляции:
.
Изоляция крыши: все, что вам нужно знать
Когда дело доходит до теплоизоляции крыши, ваш выбор будет зависеть от:
вашего типа крыши (плоская или скатная)
ее конструкции (глубины стропил)
вашей готовности инвестировать
В большинстве случаев дополнительных инвестиции, сделанные в нарушение Строительных норм по теплоизоляции, – это деньги, потраченные не зря – они очень хорошо окупаются.
Утеплить крышу, пожалуй, проще всего из всех энергосберегающих домашних улучшений.Рулоны минеральной ваты распространены повсеместно и дешево, а это означает, что вся крыша в стандартном доме может быть изолирована до рекомендованных 270 мм с затратами немногим более 200 фунтов стерлингов.
Также под силу большинству домашних мастеров , хотя и не самая приятная из задач. И влияние, которое это окажет на ваши счета за электроэнергию, зависит от того, что вы заменяете и насколько велика ваша крыша. Это также гораздо важнее, если у вас вообще нет утеплителя чердака.
( БОЛЬШЕ : Что такое грант на строительство зеленых домов?)
Строительные нормы и правила по утеплению крыши
Повышается тепло, и поэтому требования строительных норм в отношении потерь тепла через крыши более строгие, чем требования для стен.
Предельное значение U (максимальное значение U, которое не может быть превышено), требуемое в соответствии с действующими Строительными нормами для крыши, составляет 0,20 Вт / м².
Как утеплить крышу
Первое решение – утеплить скатную крышу на уровне потолка или стропила. Современная тенденция – это «теплая крыша», где изоляция устанавливается между стропилами, таким образом сохраняя теплоту кровли.
На новых или заменяемых скатных крышах идеальным вариантом будет установка теплоизоляции поверх стропил, а затем между ними, что значительно повысит герметичность (Изображение предоставлено Kingspan)
При плоской крыше эта проблема не возникает, но ограничение значения U и количество необходимой изоляции одинаковы.
Для достижения значения U 0,20 Вт / м² (что означает, что ваша крыша будет лучше изолирована, чем ваши стены) потребуется Толщина жесткого пенопласта толщиной 120 мм или 200 мм минеральной ваты или натуральной изоляции . Для достижения удивительного уровня 0,13 Вт / м² потребуется 300 мм минеральной ваты или 180 мм жесткого пенопласта .
Для проектов модернизации: Kingspan Изолированный гипсокартон Kooltherm K14 проходит «под» стропилами. Между стропилами будет также установлена скатная кровельная плита Kooltherm K7 (Изображение предоставлено Kingspan)
В случае теплой кровли обычный процесс состоит в разделении изоляции на два слоя.Если необходимо установить 180 мм, то между стропилами может быть вставлена плита толщиной 100 мм (между изоляцией и нижней стороной плиток или сланцев должен быть минимальный воздушный зазор 25 мм) с 80-миллиметровой доской, проходящей по стропилам.
Пропорции не имеют значения, но такое расположение помогает исключить сквозняки, вызванные зазорами между изоляцией и стропилами.
Альтернативные варианты утепления старых крыш
Одним из современных вариантов для существующих зданий является напыляемая пена.Эти системы вызывают много споров. Их часто рекламируют как самостоятельный вариант, но те, кто сделал это, предполагают, что для этого требуются навыки и опыт.
Другая проблема носит более технический характер и касается эффекта покрытия кровельной древесины материалом, способным удерживать влагу. Против чего нельзя возразить, так это того, что распыляемая пена очень хорошо прилипает ко всему, к чему она прикасается – к кровельному войлоку, шиферу, черепице и стропилам. Если возникнет необходимость удалить что-либо из этого, распыленная пена сделает это трудным и дорогостоящим исправлением, и многие обычно считают это плохой новостью.
,
Создание скатных и двускатных крыш вручную
Информация в этой статье относится к:
ВОПРОС
Как создать вальмовые, и двускатные крыши с помощью ручных кровельных инструментов?

ОТВЕТ
Главный архитектор позволяет автоматически создавать самые разные крыши, в том числе вальмовые и двускатные. Однако в некоторых ситуациях проще создать крышу вручную.В этом уроке мы покажем вам, как установить параметры по умолчанию для строительства крыши, как рисовать плоскости крыши вручную для создания шатровой крыши и как создавать плоскости крыши для двускатной крыши.
Для создания вальмовой крыши
Выберите в меню Build> Wall> Straight Exterior Wall и нарисуйте четыре соединяющиеся стены, чтобы сформировать замкнутую область. В этом примере нарисован простой прямоугольник.
Выберите в меню Build> Roof> Build Roof , чтобы открыть диалоговое окно Build Roof .
Это диалоговое окно также служит диалоговым окном по умолчанию для крыш – настройки здесь применяются как к вручную нарисованным плоскостям крыши, так и к автоматическим крышам.
На панели «Крыша» диалогового окна « Построить крышу »:
Установите шаг Шаг (12 дюймов) на желаемое значение.
В этом примере используется шаг 6 из 12.
Здесь также можно установить свес крыши по умолчанию .
В этом примере используется шаблон по умолчанию 18 дюймов.
Нажмите ОК , чтобы закрыть диалоговое окно.
Выберите в меню Build> Roof> Roof Plane .
Начиная с левой стороны плана, щелкните и перетащите базовую линию вниз вдоль внешней поверхности слоя каркаса стены.
Когда Объектная привязка включена, программа автоматически привяжет базовую линию плоскости крыши к этой точке.
Отпустите кнопку мыши и щелкните внутри комнаты, чтобы определить расположение конька и создать плоскость крыши.
Повторите этот процесс с тремя оставшимися сторонами здания.

Щелкните по верхней плоскости крыши с правой стороны, чтобы выбрать ее. Обратите внимание, что маркер редактирования, отображаемый на краю, на котором вы щелкнули, больше, чем маркеры редактирования на других трех краях, что указывает на то, что это выбранный край.
Нажмите кнопку редактирования Соединить плоскости крыши .
Затем щелкните по верхней стороне правой плоскости крыши, чтобы соединить два края вместе.
Повторите этот процесс, чтобы соединить смежные кромки оставшихся плоскостей крыши.

Щелкните на ребре конька верхней плоскости крыши, чтобы выбрать его.
Нажмите кнопку редактирования Соединение плоскостей крыши .
Щелкните по гребню нижней плоскости крыши, чтобы соединить их вместе.

Щелкните по коньку плоскости крыши в правой части плана.
Нажмите кнопку редактирования Соединить плоскости крыши .
Щелкните по правому краю верхней плоскости крыши.

Повторите этот процесс для плоскости крыши с левой стороны здания.
Для создания двускатной крыши
Выберите Build> Wall> Straight Exterior Wall и нарисуйте четыре соединяющиеся стены, чтобы сформировать замкнутую область.Опять же, в этом примере используется простой прямоугольник.
Выполните шаги, описанные в шаге 3 выше, чтобы создать две плоскости крыши на противоположных сторонах здания.
Щелкните по краю конька нижней плоскости крыши, чтобы выбрать его.
Нажмите кнопку редактирования Соединить плоскости крыши .
Щелкните край конька верхней плоскости крыши, чтобы соединить их вместе.

Выберите «Вид»> «Временные размеры» и убедитесь, что рядом с «Временными размерами» установлен флажок.Если нет, щелкните этот пункт меню, чтобы включить отображение временных измерений.
Щелкните по правой стороне верхней плоскости крыши, чтобы выбрать ее.
Щелкните левой кнопкой мыши на временном размере между краем плоскости крыши и стеной.
В текстовом поле введите значение расстояния -18 дюймов. 18 представляет желаемый выступ фронтона .
В этом примере важно использовать отрицательное число.Это указывает программе переместить край плоскости крыши на противоположную сторону стены, а не удерживать ее на той же стороне.
Повторите то же самое для левого края верхней плоскости крыши.

При включенной объектной привязке перетащите левую и правую стороны нижней плоскости крыши так, чтобы они привязались к соответствующим сторонам верхней плоскости крыши. При перетаскивании каждого края наружу переместите курсор к боковому краю верхней плоскости крыши.
Программа найдет кромку и привяжет к ней текущую выбранную кромку.
Повторите то же самое с противоположной стороны.

.
Как закрепить утеплитель между стропилами изнутри двухскатной крыши?
Организация теплой кровли дома включает в себя обязательную укладку слоя термоизоляции. Зачастую, скаты утепляют после того, как завершена сборка системы стропил. Эти работы производятся перед установкой кровельной облицовки. Такой порядок действий считается оптимальным. Но порой происходят досадные просчеты с большим шагом стропильных ног, и тогда не так и просто закрепить утеплитель между стропилами изнутри.
Монтаж минваты изнутри своими руками
Проще всего будет проводить крепление теплоизоляции между стропилами с внутренней стороны конструкции кровли. Такая методика будет эффективна только при условии, что толщина слоя утеплителя меньше или равна ширине стропил. В противном случае, придется прибегнуть к комбинированному способу утепления крыши.
В таком случае, порядок действий по утеплению кровли с помощью минеральной ваты будет следующим:
Во-первых, необходимо будет измерить нижний ярус стропил при помощи строительного уровня. Этот показатель должен оказаться равномерным по всему периметру конструкции. Если обнаружатся отклонения, то опору нужно будет выровнять, добившись чтобы стропила находились на одной линии.
Для защиты утеплителя от негативного влияния влаги поверх стропил укладывается гидроизоляционная мембрана. Если отказаться от ее использования, теплоизоляционный слой не будет надежно защищен, что может сократить срок его службы.
Рулонный утеплитель нужно нарезать на фрагменты нужного размера. Материал фиксируется между стропил враспор. Исходя из этого, куски теплоизоляции должны быть на три сантиметра шире пространства между стропилами. При двуслойной укладке материала нужно предусмотреть, чтобы стыки слоев не совпали между собой.
Следующим шагом станет процесс подгонки пароизоляции. Мембрана нарезается полосами, которые устанавливают над слоем утеплителя. Она позволяет защитить его от сырости и воздуха. Монтаж пароизоляционного слоя осуществляется по горизонтали сверху вниз, после чего его нужно зафиксировать при помощи строительного степлера.
Завершающий этап — финишная обшивка теплоизоляции. Для этого чаще всего используют обрезную доску, фанеру либо гипсокартонные плиты. По завершению работ этот слой станет основой для отделки мансардных стен.
Если градус уклона скатов крыши менее 25 градусов, это может грозить возникновением следующей проблемы: плиты, используемые для утепления могут вываливаться, поскольку распирающей силы недостаточно. Во избежание данной ситуации рекомендуется произвести дополнительное укрепление утеплителя при помощи реек или крепкой лески, которые будут протянуты промеж стропил. Если скат имеет большой уклон, вероятность столкнуться с такой проблемой минимальна.
Технология термоизоляции кровли
Потери тепла через крышу здания могут составлять около 20% от общей теплопотери, происходящей через конструктивные элементы строения.
Использование утеплителя гарантированно снижает уровень теплопотерь в холодное время года и может уменьшить перегрев чердака или мансарды в летний период. Помимо этого, осуществление теплоизоляции скатной кровли позволит сделать мансардное помещение утепленным, что позволит достичь значительного увеличения (до 40%) полезной площади частного дома без значительных финансовых затрат.
Самыми эффективными считаются следующие три схемы укладки теплоизоляционного слоя:
«Пирог» для кровли
Покрытие крыши
Вентилируемый воздушный зазор, расположенный под кровлей
Гидроизоляционный слой
Вентилируемый зазор выше слоя теплоизоляции(при использовании пленочных гидроизоляций)
Утеплитель,уложенный между стропилами и под ними
Слой пароизоляции
Внутренняя отделка
Гидроизоляция
Для защиты утеплительного слоя и несущих кровельных конструкций от попадания влаги из атмосферы, а также ее удаления из-под крыши во внешнюю среду необходимо использовать гидроизоляционный материал. Его применение не позволит конденсату собираться на внутренней стороне покрытия кровли.
Подкровельные материалы для изоляции от влаги подразделяются на два типа:
Влагозащитная пленка с нанесением перфорации. Ее подбирают так, чтобы она могла отводить водяные пары, попадающие снизу, но при этом не давала им попасть в утеплитель.
Супердиффузионная мембрана отличается наличием микроскопических отверстий, расположенных максимально часто. Она пропускает влагу только в одну строну, а с другой — защищает утеплительный слой от намокания.
Применяя первый материал, нужно предусмотреть наличие зазора между утеплителем и пленкой.
Если для изоляции от влаги применяется мембранный материал, достаточно будет единственного вентиляционного зазора между материалом крыши и гидроизоляционным слоем. Это позволит избежать скопления конденсата и сохранить сухими деревянные части конструкции и теплоизолятор. Помимо этого, супердиффузионная мембрана является эффективным средством защиты от ветровой эрозии утеплителя.
Располагать мембрану нужно по горизонтали снизу вверх, с проклейкой швов. Материал монтируется зачастую надписью вверх и крепится к стропилам с помощью контробрешетки, прибитой гвоздями. Это позволяет обеспечить необходимую циркуляцию воздушных масс в вентзазоре.
Каждое следующее полотно гидроизоляции укладывается внахлест с предыдущим как минимум на 10 сантиметров. Верхний слой нужно укладывать на нижний, а никак не наоборот. Паропроницаемость такого материала достаточна для нормальной вентиляции. У конька монтировать его необходимо внахлест не менее, чем в 20-25 сантиметров с обеих сторон от конька для получения двухслойного укрытия конструкции.
В зоне карниза производится вывод гидроизоляции к желобу для слива или капельнику под ним. И в том, и в другом случае понадобится закрепить края материала по всему периметру примыкания его к сливному желобу при помощи каучуковой ленты для гидроизоляционной мембраны.
Самые популярные утеплители для крыши
В качестве теплоизолятора скатных кровель используются материалы в рулонах или плитах, не- поддерживающих горение. Например, стеклянная или каменная вата для кровельных работ. Их редко подвергают значительным механическим нагрузкам, но стоит учитывать, чтобы используемый материал не подвергался усадке под тяжестью собственного веса. Такой результат может возникнуть при применении стекловолокна, имеющего малую плотность.
Использование плитного или напыляемого пенополистирола для утепления скатных кровель потребует дополнительной противопожарной обработки конструкций из дерева антипиреном и создания слоев огнезащиты.
Если возводимое или подлежащее реконструкции здание будет не выше двух этажей, то к нему не предъявляется особых требований по классу пожарной опасности и степени стойкости к возгоранию (согласно СНиП 2.13130.2012).
Монтаж утепляющего материала можно осуществлять снаружи и изнутри. Выбор способа зависит от условий проведения работ и погодных факторов.
Важным условием того, чтобы используемое покрытие сохраняло свои высокие изоляционные показатели, будет контроль за плотностью прилегания его к стропилам. Проектируя расстояние стропильных ног, стоит учитывать, что большинство популярных производителей выпускают плиты утепления, шириной 600 мм.
Плиты утеплителя лучше крепить враспор. Достаточно смонтировать их в зазор между стропилами. Работы ведутся в направлении снизу вверх с плотным прижиманием участков термоизоляции к соседним плитам. Если вы хотите избежать возникновения «мостиков холода», лучшим решением будет укладка двух слоев утеплителя. В этом случае места стыков будут перекрыты дополнительным слоем.
Пароизоляция кровли
В холодный период времени теплый воздух благодаря своей легкости без труда проникает из нижних помещений в мансардную часть, что вызывает повышенную влажность в этой части здания.
Попадая сквозь слой паропроницаемого отделочного материала в утеплитель, влага может скапливаться внутри него, что приведет к снижению теплозащитных свойств и разрушению текстуры материала.
Для защиты его и стропил от проникновения влаги, которая поступает изнутри жилья, необходимо применять пленки с функцией пароизоляции.
Пароизоляционный слой укладывается со стороны жилого помещения к нижним границам стропил и закрепляется строительным степлером. При этом нужно соблюдать нахлест не менее, чем в 10 сантиметров, укладывая верхний слой поверх нижнего. Швы пароизоляции требуется дополнительно закрепить самоклеящейся лентой.
Мнение эксперта
Константин Александрович
Задать вопрос эксперту
Монтировать пароизоляцию с помощью оборачивания в нее стропил категорически запрещается, это приводит к развитию процессов гниения в стропильных ногах. Такой метод пригоден только при применении пароизоляционных пленок, обладающих переменным показателем паропроницаемости!
Пароизоляцию можно укладывать перпендикулярно или параллельно относительно стропил. Материал фиксируется скобами через каждые 30-50 сантиметров.
Там где слой пароизоляции примыкает к несущим конструкциям здания или другим элементам конструкции и коммуникаций, необходимо обеспечить нахлест материала как минимум на 10 сантиметров и закрепить его путем проклейки специальной каучуковой лентой.
Когда укладка пароизоляции завершена, производится дополнительное закрепление утеплителя горизонтальными брусками, расположенными через каждые 40 сантиметров. При помощи таких действий также будет сформирован вентиляционный зазор между внутренним материалом отделки и пароизоляцией, который не даст влаге скопиться на поверхности пленки. Ширина его должна быть не менее 3 сантиметров. После монтажа брусков можно приступать к внутренней обшивке (ОСП или влагостойким гипсокартоном).
Вентиляция крыши
Паро- и гидрозащита являются надежной защитой утеплителя кровли, но накопление влаги и образование конденсата могут проникнуть под любой тип покрытия крыши. Во избежание повышенной влажности и связанных с ней проблем важно обеспечить достаточную вентиляцию конструкций, образующих замкнутое пространство. Это позволит своевременно удалять пары влаги из-под крыши.
Организовать эффективное вентилирование возможно путем создания одного-двух воздушных отверстий над слоем теплоизоляции. Тогда движение воздуха будет осуществляться сквозь продухи карниза и конька. Минимальная ширина вентзазора составляет 3-5 сантиметров, в зависимости от длины стропильных балок. Лишняя влага выводится при движении воздушных масс от карниза к коньку и удаляется наружу.
Если конструкция кровли сложна и изобилует архитектурными элементами, то воздух внутри нее циркулирует слабо. Тогда стоит организовать дополнительные отверстия для вентиляции. Расположить их можно по периметру под свесом крыши и в ее коньке.
Для мансардной кровли утепление особенно важно. При производстве работ необходимо учитывать, что такая крыша должна обладать значительным сроком эксплуатации. Верно подобранный и качественный утеплительный материал станет залогом комфортного проживания в доме. Важен также и правильный монтаж утеплителя, который должен производиться по технологическим стандартам.
В заключение
Достаточно действенным средством защиты крыши от повышенных теплопотерь является ее теплоизоляция с помощью минеральной ваты изнутри. Обладая хорошим знанием теоретических основ и серьезно подойдя к проведению работ, можно произвести монтаж двухскатной кровли, которая будет служить основой создания под ней помещения, пригодного для круглогодичного проживания.
Осуществить утепление крыши по стропилам будет непросто, процесс требует значительных затрат сил и времени. Но верно выполненный мансардный этаж станет надежным пристанищем даже в холодное время года. Важно не экономить при укладке пароизоляционного слоя. Крыша, где присутствует качественная теплоизоляция, дольше служит и лучше выполняет свое предназначение. Есть множество видов материалов и методов укладки теплоизоляции. Подбор оптимальной технологии целесообразно осуществлять с учетом индивидуальных особенностей постройки здания.
Видео о закреплении утеплителя между стропилами

Как утеплить односкатную крышу
Вопрос:
Я планирую надстройку с односкатной крышей, которая будет соединена с двускатной крышей моего дома чуть выше карниза. Хвосты стропил будут обнажены без софита. Я подумываю о плоском потолке с теплоизоляцией между балками потолка и пароизоляцией. Не лучше ли утеплить между стропилами экструдированным пенополистиролом? А как насчет вентиляции?
Тим Олсен, SD
А:
Брюс Харли, инженер и автор книги Build Like a Pro: Insulate and Weatherize , отвечает: Вентиляция односкатной крыши – непростая задача, и ее необходимость вызывает споры в холодном климате, подобном вашему.Но есть парочка действенных вариантов невентилируемых соборных потолков. Самый простой вариант – это то, что вы предложили: заполните стропильную полость последовательными слоями экструдированного полистирола (XPS), который также остановит движение воздуха и будет действовать как замедлитель парообразования. Убедитесь, что каждый кусок изоляции (со всех сторон) плотно прилегает к каркасу, а любые отверстия (проводка, вентиляционная труба и т. Д.) Герметизируют баллонной пеной или герметиком. Обратите особое внимание на прилегание XPS к верхней плите новых и старых стен карниза. Небольшая работа не сведет вас с ума, если вы станете фанатиком деталей.Это краткий ответ, но я вижу красный флаг там, где пологая крыша встречается с крутой крышей: это ледяная плотина, которая умоляет произойти. Что касается потерь тепла, ваш дом, вероятно, более негерметичен, чем ваш дом, и потеря тепла может растопить снег, который стечет и снова замерзнет при ударе о новую крышу. При укладке черепицы на новую крышу снимите 3 фута черепицы над местом пересечения крыш и установите прорезиненную кровельную мембрану на новую и старую крышу. Это поможет предотвратить влияние ледяных плотин, но изоляция и герметизация существующего чердака могут помочь предотвратить возникновение ледяных плотин.
от Fine Homebuilding # 169
Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.
Глоссарий по изоляции – Изоляция жилых помещений
Пополните свой словарный запас изоляционных материалов этими определениями часто используемых терминов. Чтобы найти слово и его определение, просто нажмите на первую букву слова ниже.
A | B | C | D | E | F | G | H | Я | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Т | U | V | W | X | Y | Z
А
A-Scale: система фильтров с характеристиками, примерно соответствуют характеристикам отклика человеческого уха при низких уровнях звука (обычно ниже <55 дБ, но часто используются для манометрические уровни до 85 дБ).
Абсорбция: процесс всасывания жидкости или газа в пористый материал, такой как губка, впитывающая воду.
Адсорбция: относится к удерживанию на поверхности или адгезии. очень тонкого слоя молекул воды на поверхности материала (например, изоляционных волокон), с помощью которых они на связи. Также см. Сорбция.
кажущаяся теплопроводность: значение, присвоенное материалу, передача тепла несколькими режимами теплопередачи, что приводит к изменению свойств в зависимости от толщины или поверхности образца эмиссия.
ASJ (универсальная куртка): пароизоляционный ламинат из усиленного отбеленного белая крафт-пленка.
Б
Перегородки: Устройство для поддержания вентиляционного пространства между изоляцией и настилом крыши, обеспечивая поток воздуха. от вентиляционных отверстий карниза / потолка до коньковых вентиляционных отверстий или других вентиляционных отверстий на чердаках и потолках собора (Owens Corning продукт Raft-R-Mate).
Ленточная балка: Вертикальный элемент, образующий периметр системы перекрытий, в которой балки перекрытия соединены друг с другом. Также известна как балка по краю.
Нижняя пластина (подошва): самый нижний горизонтальный элемент стены, которая опирается на черный пол, к которому прибивается каркас.
Британская тепловая единица (БТЕ): тепло, необходимое для повышения температуры. фунта воды на 1 ° F.
К
Полость: обычно пустое пространство между стойками или балками. залит утеплителем.
Цельсия (ранее Цельсия): термометрическая шкала, в которой замерзание Температура воды составляет 0 ° C, а температура кипения – 100 ° C при нормальном атмосферном давлении на уровне моря (14,7 фунта на квадратный дюйм). ° C = (° F-32) / 1,8.
Воротник-балка: горизонтальная доска, соединяющая два противоположных стропила на уровне значительно выше стеновой плиты.Также известен как воротник-галстук.
Конденсация: превращение вещества из пара в жидкое состояние за счет снятия тепла. Конденсат появляется на поверхности в виде пленки или капель воды.
Conductance, Thermal (C): Скорость установившегося теплового потока через единичная площадь материала или конструкции, вызванная единичной разницей температур между поверхностями тела.
C = британских тепловых единиц / час · фут2 · ° F (Вт / м2 · ° C)
Conductivity, Thermal: Временная скорость установившегося теплового потока через единица площади однородного материала, вызванная единичным градиентом температуры, перпендикулярным этой единице площади.
k = Британские тепловые единицы · дюйм / час · фут2 · ° F (l = Вт / мСм ° C)
градус охлаждения, день (час): единица измерения, основанная на разнице температур и время, используемое для оценки расхода топлива и определения номинальной охлаждающей нагрузки здания летом.
Вентиляционные отверстия Подземелья: отверстие для прохода воздуха через недостроенную площадь под первым этажом. В идеале на каждое пространство для обхода должно быть не менее двух вентиляционных отверстий.
Поперечный мостик: небольшие деревянные части, расположенные под углом. так, чтобы они простирались от нижней части одной балки пола до верхней части соседней балки, чтобы добавить устойчивости конструкции. члены.
Д
Плотность: масса вещества на единицу объема этого вещества.
DN: Диаметр, номинал (миллиметры): метрический эквивалент NPS (номинальный Размер трубы, дюймы).
E
Вентиляционные отверстия: вентиляционные отверстия, расположенные в потолке под карниз дома, чтобы воздух мог проходить через чердак и выходить через вентиляционные отверстия на крыше.
Экономическая толщина (изоляции): Толщина, обеспечивающая минимально возможная годовая стоимость энергии, изоляции и оборудования для производства энергии.
Emittance: Коэффициент лучистого потока, излучаемого идеальным, совершенным излучателем. и поглотитель теплового излучения при той же температуре и в тех же условиях.
Эквивалентная толщина (изоляции): когда r1 = внутренний радиус однослойной цилиндрической изоляции и r2 = внешний радиус, эквивалентная толщина = r2 1n r2 / r1.
Ф.
Face Staple: сшивание лицевого фланца к лицевой стороне шпильки или стропила по размеру 1½ дюйма.
Лицевая изоляция: Изоляция с уже прикрепленной облицовкой. Крафт-бумага или бумага на основе фольги являются обычными покрытиями.
по Фаренгейту: термометрическая шкала, в которой 32 ° F означает замерзание, а 212 ° F. точка кипения воды при нормальном атмосферном давлении на уровне моря 14,7 фунтов на квадратный дюйм. ° F = 1,8 ° C + 32,
Изоляция из стекловолокна
: энергоэффективное стекло Волоконный продукт, производимый Owens Corning, обеспечивает наилучшие характеристики контроля температуры и шума.
Плоский потолок: потолок без изменения отметки.
Фольгированный замедлитель парообразования: создается путем покрытия фольгированная бумага с тонким слоем клея, затем прикрепление к стекловолокну.
Частота (Гц): количество циклов в секунду, измеренное в единицах Герц.
FRK: Пароизоляционный ламинат из фольги / холста (армирования) крафт-бумаги. строительство. Также известен как FSK.
Полосы для меховых изделий: Плоские куски древесины, используемые для строительства. обрамление до ровной поверхности, выравнивание части стены или потолка.В блочной или бетонной конструкции, их можно использовать как средство крепления внутренней или внешней отделки.
г
Фронтальные торцевые стены: треугольный конец фасада. стена над карнизом.
Фронтальные вентиляционные отверстия: вентиляционные решетки, установленные в верхней части фронтон, чтобы воздух проходил через чердак.
Стекловолокно: Стекло в виде прядей. Ингредиенты по сути, такие же, как и в любом стеклянном изделии, таком как оконное стекло или стакан для питья.
H
Тепловой поток: Скорость, с которой тепло перемещается из области с более высокой температурой. в область с более низкой температурой. БТЕ / час (Вт / час). Тепловой поток обычно используется для количественной оценки общего количества тепла. или потери тепла в системе.
Я
I.C. или утепленный потолок: маркировка встраиваемого освещения приспособления, указывающие на то, что они предназначены для прямого контакта с изоляцией.
дюйма воды (дюйм.w.g.): Единица давления, равная давлению. создается столбом воды высотой 1 дюйм (25 мм) при температуре 39,2 ° F (4 ° C).
Inset Staple: сшивание внутренней части шпилька или стропила.
Плотность изоляции: более плотные изоляционные материалы имеют больше волокон на квадратный дюйм и, следовательно, обеспечивают большую изолирующую способность за счет более высоких значений R.
Изоляционные опоры: катанка 16 или 24 дюйма, нейлоновая лента или перекрещенная проволока для удержания изоляции пола.
Дж
Балка: набор горизонтальных элементов каркаса от стены до стена для поддержки пола или потолка.
К
Стены колена: Стены различной длины. Привыкший обеспечивают дополнительную опору стропилам кровли с широким пролетом или для отделки чердака.
Крафт-замедлитель испарения: создается путем нанесения покрытия крафт-бумага с тонким слоем асфальтового клея.Затем покрытая сторона крафт-бумаги наносится на неизолированный изоляционный материал. Асфальтовый клей скрепляет крафт-бумагу и изоляцию.
м
Средняя температура: среднее арифметическое между горячей и холодной поверхностью. температуры изолированной трубы, воздуховода или резервуара. tm = (t1 + t2) / 2.
Металлический дымоход: Металлический канал, через который может проходить воздух, газ, пар или дым.
N
NPS: Номинальный размер трубы, дюймы. Метрический эквивалент DN (Диаметр, Номинал, миллиметры).
Негорючие: материал не горит. Стекловолокно в стекловолоконной изоляции PINK® обладают естественной огнестойкостью и считаются негорючими. при испытании в соответствии с ASTM E136.
Коэффициент шумоподавления (NRC): рейтинг с одним числом, Среднее арифметическое индивидуальных коэффициентов звукопоглощения материала при 250, 500, 1000 и 2000 Гц до ближайшего.05.
О
Октавный диапазон: диапазон частот, в котором самая высокая частота полоса вдвое меньше самой низкой частоты полосы. Полоса частот обычно определяется центральной частотой.
п.
Пермь: массовый расход водяного пара через один квадратный фут. материала или конструкции из одного зерна в час, вызванного градиентом давления пара между двумя поверхностями одного дюйма ртутного столба или в единицах, равных этой скорости потока.
Полиэтиленовый пароизоляционный материал: полиэтиленовая пленка используется для предотвращения проникновения влаги через неизолированную изоляцию. Предпочтительны полиэтилен толщиной 4 и 6 мил. потому что они с меньшей вероятностью будут повреждены во время строительства.
р
Стропила: элемент каркаса откоса, поддерживающий скатная крыша.
Относительная влажность: мера количества влаги в воздухе. по температуре.Это отношение присутствующей влаги к максимальному количеству влаги. воздух может удерживаться при такой температуре.
Упругие каналы: используются металлические каналы для дальнейшего подавления передачи звука через стены и потолок. Создайте разрыв на пути вибрации от гипсокартона до каркаса.
Ridge Vents: Вентиляционное отверстие, установленное вдоль всей коньковая линия крыши, позволяющая воздуху проходить через чердачный или соборный потолок.
Вентиляционные отверстия на крыше: жалюзи или небольшой купол, установленные рядом с конек крыши для прохода воздуха через чердак.
R-Value: Мера сопротивления тепловому потоку. Изоляция материалы имеют крошечные карманы захваченного воздуха. Эти карманы препятствуют передаче тепла через материал. Способность изоляции для замедления теплопередачи измеряется в R-значениях. Чем выше значение R, тем лучше изоляция. способность материала противостоять проходящему через него потоку тепла.
S
SSL: Самоуплотняющийся нахлест, характерный для изоляции трубы в клейкая полоса которой обеспечивает механическое закрытие продольного шва и замедлитель парообразования. См. Также SSL II.
SSL II: Закрытие изоляционной оболочки трубы двойным клеем, самоуплотняющийся нахлест для закрытия продольного шва. (эксклюзивно у Owens Corning.)
Сорбция: Относится к поглощению и удержанию воды различными такие процессы, как абсорбция и адсорбция.
Звукопоглощение: процесс рассеивания или удаления звука. энергия; собственность, которой обладают материалы, предметы и конструкции (например, комнаты), поглощающие звуковую энергию; мера величины поглощающей способности материала, объекта или конструкции.
Коэффициент звукопоглощения: процент падающей звуковой энергии на поверхности материала, который впитывается материалом.
Фланец сшивания: выступающий край на торцевой изоляция, используемая для прикрепления изоляции к каркасу.
Статическое давление: нормальная сила на единицу площади небольшого отверстия. в стенке воздуховода, по которому течет жидкость.
Шпилька: вертикальный элемент каркаса, используемый как снаружи, так и снаружи. и внутренние стены.
Черновой пол: Конструкционный материал, перекрывающий поперек балок пола. Он служит рабочей площадкой при строительстве и служит основанием для чистового пола.
т
Верхняя плита: горизонтальный элемент, прибитый к верх обшивки стены.
U
Необработанная изоляция: изоляция без прикрепления облицовка.
В
Замедлитель пара: помогает контролировать количество влаги, проходящей через изоляцию и собирающейся внутри наружных стен, потолков и полов.
Вентиляция: создает положительный поток воздуха это позволяет дому «дышать» и помогает предотвратить накопление влаги круглый год.
Вт
Стеновые панели: в конструкции с деревянным каркасом, стена состоит из вертикальных и горизонтальных деревянных элементов. Вертикальные элементы обычно называют шпильки, а горизонтальные элементы обычно называют пластинами. Нижняя пластина находится внизу стены. сборка рамы, при этом две пластины обычно используются наверху (двойная верхняя пластина).
Теплая зимой сторона: в жарком климате, это внутренняя сторона сборки наружной стены.
Водяной паропроницаемость: скорость прохождения водяного пара по времени. через единицу площади плоского материала или конструкции, вызванную разницей давления пара между двумя конкретными поверхности при заданных условиях температуры и влажности.
Замедлитель паров воды: Материал или система, которые препятствует передаче водяного пара при определенных условиях.
Ссылки: NEBB, Национальное бюро экологического баланса: Технология экологических систем, Глава 19, Глоссарий.ASTM, Американское общество испытаний и материалов: ASTM C 168-90, Стандартная терминология, относящаяся к термической обработке. Изоляционные материалы.
Как утеплить фронтальную стену изнутри.
Цитированный текст здесь
Уважаемый Vet Tech
Я делал это широко и могу посоветовать с некоторым авторитетом и опыт. Во-первых, я бы исследовал вариант поставить выдувное минеральное волокно. в пустоту, потому что это обратимо, если у вас есть проблема.Ты необходимо убедиться, что это так, заключив письменный договор с фирмой и, как вы правильно соблюдаете, примите меры предосторожности, чтобы гарантировать, что каналы, ведущие к вентиляционным отверстиям на черновом полу, защищены, возможно, вставив фитинги из растяжимого пластика, так что воздуховод направляется к пустоте чернового пола и отделены от полости. Я не специалист по стенкам с полостями, поэтому посоветуйтесь с другими, но как Насколько я понимаю, идея состоит не в том, чтобы вентилировать полость, кроме дренажные отверстия внизу, чтобы оно НЕ было при температуре окружающей среды!
Маловероятно, что у вас появилась СУХАЯ гниль из-за отсутствия кирпичей.Я обследовал несколько тысяч зданий, многие сотни с сухой гнилью. и НИКОГДА не обнаружил, что это ПРИЧИНА. Это всегда положительный источник воды, а не конденсата и т.п. Это способствующий фактор только при наличии положительного источника воды.
Наверное, это была мокрая гниль!
Если это была сухая гниль, то причиной была вода, а не недостаток вентиляции
На insualtion Если вы настроены изолировать фронтон изнутри (рассмотрите снаружи) то так я и сделал
Я отказался от советов производителя надеть рейки (тоже занимает много места и не требуется из-за риска проникновения воды через внешнюю стену) Я использовал розовые гвозди из пластика / нержавеющей стали для наружных изоляцию вместе с клеем для гипсокартона для фиксации 2 “TP 10 (или любого другого ПУ-картон с фольгой) к поверхности стены, убедившись, что она прочная. Затем я проделал то же самое с гипсокартоном 1/2 дюйма. 10 или около того креплений – по пять в каждом слое Клей наносится на плитку шпателем
Пропуск с отделкой из гипсокартона и ваш дядя Боб
Проблема в том, что для правильной работы фронтона необходимо а) снимите плинтусы, перила для картин, карниз, если есть, поднимите доски пола (надеюсь, что не ошиблись, иначе его чередование разрезы) и обрезать на боковых стенках и потом положите их все обратно на поверхность! Это требует длительного ремонта пройти через изоляцию в кладку
Тёплый как тост
Большой!
Крис
Простые современные конструкции крыш
Простые современные конструкции крыш становятся все более популярными в последние годы.Беглый просмотр журнала Dwell, ArchDaily или Pinterest покажет, что интерес к современной жилой архитектуре и простоте формы и функций, которые она охватывает, больше, не говоря уже о ценовых преимуществах более простой крыши.
Если вы ищете идеи для дизайна и информацию о простых современных конструкциях крыш, не уходите и продолжайте читать. Мы рассмотрим самые популярные современные крыши, поговорим об эстетике, наилучшем использовании и преимуществах, технических методах строительства и соображениях планирования.
Давайте посмотрим на самые популярные характеристики простой современной конструкции крыши.
Использование и преимущества: Современная архитектура традиционно характеризовалась плоскими крышами. Плоские крыши образуют длинные горизонтальные плоскости, напоминающие широкую линию горизонта, часто наблюдаемую в природе. Они просты по форме и функциям и являются хорошим примером модернистского принципа «чистых линий».
Плоские крыши могут консольно переходить в смелые свесы для защиты от тени и контроля солнечного излучения.Их можно посадить для создания пригодных для использования зеленых садов и зеленых крыш. Они даже могут быть доступными, в отличие от крыш других стилей, обеспечивать дополнительное жилое пространство и использоваться для смотровых площадок с панорамным видом на окружающий ландшафт.
Обрамление и изоляция: Обрамление плоской крыши относительно несложно. Его можно оформить как напольную систему с горизонтальными элементами каркаса на 16 ″ 19 ″ или 24 ″ o.c. В зависимости от пролета плоскую крышу можно обрамить из множества различных материалов: 2х каркас, деревянные балки, деревянный каркас, клееные балки, сталь, бетон или SIPS.Такая гибкость дизайна дает больше возможностей для детализации потолка, а также того, являются ли элементы каркаса скрытыми или открытыми.
Изоляция может располагаться между балками перекрытия или над обшивкой крыши. Это может быть изоляция из войлока, изоляция из распыляемой пены, изоляция из жестких плит или SIP. Только не забудьте определить, нужно ли вентилировать вашу крышу.
Слив дождевой воды: Вопреки своему названию, плоская крыша на самом деле не является плоской. Плоские крыши строятся с небольшим уклоном, по крайней мере, 1/8 дюйма на фут, чтобы вода могла стекать – либо в централизованные водостоки, шпигаты, либо в водосточную систему.
Этого скромного наклона можно достичь несколькими способами:
На больших крышах, вероятно, дешевле использовать конусную пенопластовую изоляцию поверх кровельной обшивки.
На небольших работах, вероятно, более рентабельно разорвать 2×4 на клинья и прибить их к балкам.
Всегда есть возможность полностью наклонить каркас крыши, но это обычно слишком усложняет задачу.
Прискорбный побочный эффект такого скромного наклона заключается в том, что угол недостаточно большой, чтобы выглядеть намеренно.Иногда он может выглядеть «кривым» для глаза, что не является хорошим дизайнерским ходом. Есть творческие способы скрыть этот «кривой» карниз. Один из способов – спроектировать крышу так, чтобы край крыши был покрыт стеной парапета. Другой способ – создать специальную деталь для защиты от гравия / кромки каплеобразования, которая изменяет профиль по длине крыши, чтобы компенсировать изменение уклона. Цель состоит в том, чтобы создать однородный край снаружи, но изменяющийся профиль внутри вдоль наклонной крыши. К сожалению, недостатком этого является более толстый профиль крыши.
Вот несколько примеров простых современных плоских крыш:
Культовые современные крыши: крыши со скатными решетками для затенения, солнечного излучения, защиты от дождя и доступа на крышу.
[Дом рыбака от KDVA. Фото любезно предоставлено KDVA.]
Современные плоские крыши с парапетными стенами. В первом примере ниже показан гибрид традиционных плоских крыш. Консольные свесы крыши имеют по краю крыши металлический гидроизоляционный элемент, препятствующий гравию, который скрывает уклон.Основная крыша за пределами парапета имеет защитную заглушку, перекрывающую стену парапета.
Другой пример ниже показывает облицовку стены, простирающуюся до верха парапетной стены, скрывая наклонную плоскость крыши, которая существует за верхом стены.
Хотя плоская крыша преобладала в качестве стереотипной современной формы крыши, это не обязательно. Недавно мы видели несколько замечательных примеров архитекторов, дизайнеров и домовладельцев, которые превратили другие типы крыш в современные чудеса.Давайте взглянем.
Использование и преимущества: Односкатные крыши – еще один пример чистых, простых и функциональных кровельных конструкций. Простая линия крыши прекрасно вписывается в модернистский дизайн. Односкатные крыши лучше всего подходят, когда вы хотите позволить обилию света и заменить иногда непрактичное чердачное пространство большим внутренним объемом.
Одним из преимуществ односкатных крыш является их способность обеспечивать более высокие потолки и окна верхнего этажа вдоль высокой стороны крыши.Это обеспечивает большее естественное освещение, улучшенный вид и большее ощущение простора и объема.
Еще одним преимуществом односкатных крыш является то, что, как и плоские крыши, можно создавать большие свесы, которые помогают пассивно контролировать приток солнечного тепла. Наклон крыши может быть спроектирован так, чтобы блокировать прямое солнечное излучение летом, но позволять ему светить в дом зимой.
Обрамление и изоляция: Система каркаса односкатных крыш проста и аналогична системе плоских крыш.Поскольку уклон крыши более крутой, чем у плоских крыш, в этом случае имеет больше смысла наклонить каркас крыши в соответствии с уклоном крыши.
Элементы каркаса крыши могут быть из любого количества материалов в зависимости от пролета. Как и в случае с плоскими крышами, также может быть достигнута различная эстетика потолка. И, в зависимости от ваших дизайнерских предпочтений, элементы каркаса крыши можно скрыть над потолком или оставить открытыми внизу. Есть много возможностей.
Отвод дождевой воды: Как следует из названия, односкатные крыши сбрасывают воду в одну сторону.Хорошим преимуществом является возможность легко собирать и хранить / отводить дождевую воду. Простая конструкция дренажа включает в себя единственный желоб, который собирает воду и направляет ее в водосточные трубы.
Вот несколько примеров простых современных односкатных крыш:
Простые современные конструкции односкатной крыши: обратите внимание на тонкий профиль кромки крыши в этом первом примере.
[Деревня изящных искусств, созданная BuildLLC. Фото любезно предоставлено BuildLLC.]
Обратите внимание, как односкатная крыша отлично подходит для окон в верхнем этаже.Они пропускают много естественного света вдоль высокой стороны крыши.
Использование и преимущества: Двускатная крыша уже давно является частью традиционной архитектурной истории. Попросите любого ребенка нарисовать дом, и он нарисует дом с двускатной крышей. Итак, как этот исторически традиционный дизайн крыши нашел свое отражение в современной архитектуре?
Во-первых, двускатная крыша – это очень простой, понятный и функциональный дизайн – все современные характеристики.Скатные крыши могут приобретать различную эстетику, которая при правильной детализации может излучать современный вид.
Двускатная крыша дает возможность увеличить площадь пола в объеме крыши, например, чердак или чердак. Он также может хорошо подойти к мансардным окнам, что увеличивает полезную площадь пола и естественный дневной свет, проникающий в пространство.
Еще одна причина использования двускатной крыши – использование сводчатого потолка. Сводчатые потолки добавляют объем пространству, поэтому многие современные дома с двускатной крышей используют сводчатые потолки – они могут превратиться в чердак.
Каркас и изоляция: Каркас двускатной крыши обычно состоит из коньковой балки и наклонных стропил или сборных деревянных ферм. Другие стратегии обрамления включают деревянные каркасы и SIP.
Есть много способов утеплить двускатную крышу в зависимости от того, что делает потолок под ней. В большинстве случаев, если используются сборные деревянные фермы, обычно предполагается, что под ними предусматривается плоский потолок. (Большинство сборных ферм непросто для глаз, и их нужно скрыть.) В этом случае утеплитель обычно устанавливается поверх потолка между поясами ферм, а пространство используется как чердак.
В случаях, когда потолок сводчатый, изоляция может выполняться между элементами каркаса или поверх обшивки крыши, что позволяет максимально увеличить полезный объем кровельного пространства.
Отвод дождевой воды: Подобно односкатным крышам, простые двускатные крыши легко отводят дождевую воду. Вода стекает по обеим площадкам, где собирается в желоба, а затем течет в водосточные трубы.
Вот несколько примеров простых современных двускатных крыш:
Простые современные конструкции двускатной крыши: обратите внимание на современные детали остальной части дома, которые убеждают вас, что двускатная крыша МОЖЕТ быть современной. Традиционные грабли и детали карниза были заменены тонкими линиями профиля. Из объема двускатной крыши можно выделить дополнительное полезное пространство для чердаков.
Эта простая двускатная крыша использует внутреннюю водосточную систему для упрощения конструкции крыши.Внутри двускатная крыша создает красивый сводчатый потолок и дает место для спального лофта.
Конструкция двускатной крыши в приведенном ниже примере проста, чиста и современна. Обратите внимание на то, что карниз и скошенные выступы традиционных двускатных крыш устранены для получения чистого краевого профиля, где стеновой сайдинг стыкуется прямо до кровли. Хороший.
Внутри помещения кажутся просторными благодаря сводчатому потолку.Продолжение деревянной облицовки стен и потолка – приятный штрих, который привносит непрерывность в пространство.
В следующих примерах архитекторы берут современную идею использования геометрических томов и переосмысливают весь дизайн конверта с помощью единого, связного подхода. Они используют материал внешней облицовки как на стенах, так и на плоскости крыши / потолка, чтобы подчеркнуть однородность и чистый объем.
В первом примере использование деревянной облицовки как стены, так и двускатного перекрытия помогает визуально связать конструкцию надземной крыши со стенами, делая объем читаемым как единый элемент.
Во втором примере сплошная металлическая облицовка охватывает как крышу, так и поверхность стены. Этот непрерывный переход – лишь один из способов, с помощью которого некоторые конструкции двускатных крыш успешно совершили прыжок в сторону модернизма.
Плоская крыша, односкатная крыша и двускатная крыша – лучшие и наиболее распространенные примеры простых современных конструкций крыш. Но, очевидно, есть вариации этих простых конструкций крыш, которые по-прежнему поддаются современной эстетике, будь то комбинирование профилей крыши, манипулирование ими или их какое-то изменение.
Однако добиться современного внешнего вида можно не только с помощью кровельных профилей. Дизайн дома делает его современным. Профили крыши – это лишь одна из частей мозаики дизайна. Также важно правильно продумать другие детали, такие как геометрические формы, четкие линии, простые материалы и дневной свет.
Вот еще несколько интересных примеров современного дизайна крыш:
Обратите внимание, как эти два проекта объединяют несколько простых форм крыш, но при этом создают простую унифицированную схему крыши.Первый сочетает в себе плоские и двускатные крыши, а второй – серию фронтонов.
[Barwon House 2 от Auhaus. Фото любезно предоставлено Auhaus.]
В последних двух примерах архитекторы проявили немного творчества в дизайне крыш. В первом случае конструкция крыши использует две односкатные крыши (или разделяет двускатную крышу пополам) и добавляет зеленую крышу.
Во втором примере требования к зонированию требовали двускатной крыши, а домовладельцы жаждали плоской крыши.Таким образом, конструкция крыши творчески сочетает в себе два профиля крыши, заставляя глаз увидеть плоскую крышу с фронтоном на заднем плане. Это было мастерски выполнено в деталях фасада с изменением цвета и материала по линии крыши.
Основное назначение крыши – защита от непогоды. Но он также играет очень важную роль в общем виде и стиле всего дома, энергоэффективности и долговечности. Выбор подходящей конструкции крыши – важное решение.
И это не всегда легко. Иногда его делают с самого начала, а иногда вам, возможно, придется промыть другие части конструкции, прежде чем выбрать лучшую форму крыши.
В конечном счете, дизайн вашей крыши сводится к следующим переменным и тому, насколько каждая важна для целей вашего проекта.
Эстетика и личные предпочтения – Вероятно, одним из наиболее важных факторов, определяющих дизайн крыши вашего дома на раннем этапе, являются ваши личные вкусы в стиле.Если у вас есть сильные предпочтения в отношении определенного дизайна крыши, это может быть решающим фактором по сравнению со всеми другими переменными.
Стоимость – Чем проще конструкция крыши, тем дешевле она стоит. Большие консоли, сложные углы, множество отдельных крыш, крутые уклоны и несколько кромок крыши увеличивают стоимость вашей кровельной системы – как и тип каркасной системы, кровельный материал и тип изоляции. Если сомневаетесь, делайте это просто.
Функция крыши – Вы хотите иметь доступ на крышу? Хотели бы вы выделить немного места для мансарды? Вы хотите более высокую крышу и окна на потолке?
Геометрия / дизайн здания – Форма вашего здания играет важную роль в определении лучшей системы крыши.Квадратный план этажа может выглядеть и лучше работать с плоской крышей, чем с односкатной крышей. Если вам нужно больше естественного света и освещения, вам может потребоваться односкатная крыша.
Геометрия соседнего здания / окружения – Вы хотите, чтобы ваш дом вписался в соседние дома на вашей улице? Если это так, возможно, ваш профиль крыши хочет быть похожим на них. Или, может быть, вы хотите сориентировать взгляды в определенном направлении в сторону от соседних домов. Каждое из этих соображений влияет на общий дизайн крыши.
Правила зонирования и планирования – Комитеты по планированию, правила зонирования и советы по рассмотрению проекта могут иметь определенные ограничения на то, что вы можете делать с вашей крышей. Могут быть коды максимальной высоты крыши или постановления о планировании, регулирующие форму или материал вашей крыши. Убедитесь, что вы проявили должную осмотрительность и выяснили, какие государственные учреждения могут повлиять на ваш дизайн.
Если вы проектируете, строите и ремонтируете крышу должным образом (и следите за техобслуживанием), хорошая крыша не протечет.Именно поэтому необходимо подчеркнуть, что важен качественный кровельный подрядчик. Архитектор, дизайнер или инженер могут помочь с проектированием крыши и планами каркаса, но без хорошего, опытного кровельщика не обойтись. Именно кровельщик устанавливает подкладку, кровельный материал и элементы гидроизоляции – все жизненно важные элементы, которые имеют решающее значение для сухого и теплого (или прохладного) дома на долгие годы, независимо от формы и профиля вашей крыши.
Что вы думаете и думаете о простых современных конструкциях крыш? Мы хотели бы услышать от вас.Поделитесь ими в комментариях ниже.
[Изображение: Дом из стекла и дерева Кенго Кума. Фото Скотта Фрэнсиса.]
Комментарии закрыты.
Должна ли изоляция чердака доходить до потолка карниза?
Чтобы ответить просто: нет, ваши потолочные перекрытия не должны быть изолированы, и есть вероятность, что ваша изоляция была повреждена этим.
Из положительных моментов, поздравляем с приобретением 24-дюймового карниза .Выступающие так далеко выступы, особенно с южной стороны, значительно уменьшат внутреннее солнечное излучение вашего дома летом, когда солнце находится выше в небе.
Ветровая мойка
Проблема с изоляцией, проходящей в потолок, заключается в том, что воздух, всасываемый через вентиляционные отверстия в потолке, проходит через изоляцию.
Это явление, известное как смывание ветром, резко снижает коэффициент сопротивления изоляции, а также может привести к необратимому повреждению изоляционного материала.
Очень важно установить правильную перегородку чердака с ветрозащитой. Установка перегородок позволит изоляции расширяться ровно настолько, чтобы покрывать верхнюю пластину, но не дальше.
Он направляет воздух снаружи вверх по перегородке, а не через изоляцию. Я рекомендую изоляционную перегородку AccuVent от Berger. Это отличная система, сделанная из 100% переработанного ПВХ.
Воздушное уплотнение вместо теплоизоляции
Что касается вашего желания добавить больше изоляции, я предлагаю вам пригласить специалиста по строительству и изучить ситуацию. Возможно, вам нужно только герметизировать, а не добавлять изоляцию.
Вам также может потребоваться удалить и заменить текущую изоляцию, если она со временем повредилась из-за воздействия наружного воздуха.
Герметизация воздуха – это всегда хорошая идея, пока вы все равно вносите изменения в чердак; это продлит срок службы вашей изоляции и минимизирует ущерб, нанесенный воздушным потоком.
Работа на дому с подрядчиком Energy Star, выполняющим работу, повышает вероятность получения финансовых стимулов или скидок и обычно обеспечивает качественную работу.Наша компания выполняет эту работу на Лонг-Айленде, и вы можете перейти на веб-сайт Long Island Power Authority (LIPA) для поиска других участвующих подрядчиков рядом с вами.
Дополнительная информация :
Прочтите вопросы и ответы Дэнни Келли «Недавно на мой чердак уложили выдувную целлюлозу. Могу ли я установить поверх нее изоляцию из войлока, чтобы увеличить коэффициент сопротивления теплопередаче?»
Если вы хотите узнать больше, на BuildingScience.com есть много полезной информации по таким темам. А если вы действительно хотите стать серьезным, я рекомендую заглянуть в онлайн-книжный магазин ассоциации Energy & Environmental Building Association.У них есть отличные книги и руководства для строителей по теплоизоляции домов и энергоэффективности.
Тепловые мосты в крышах и каркасе
Этот пост является частью серии статей о тепловых мостах.
Поднимается теплый воздух, так что вы можете себе представить, что крыши имеют большое значение, когда дело касается тепла. Фактически, тепловые характеристики вашей кровельной системы являются основным фактором общих тепловых характеристик вашего здания. И один из верных способов саботировать все это – игнорировать тепловые мосты – движение тепла через теплопроводящие материалы.
Крыши завершают тепловую границу или оболочку вашего здания. Вы можете подумать, что чердак обеспечивает адекватный барьер и достаточно утеплить потолок, но есть несколько серьезных причин, чтобы намеренно решить проблему теплового моста, независимо от того, сглаживаете ли вы чертежи или смотрите на проект ремонта.
Прочтите, чтобы узнать, как уменьшение тепловых мостов может вам помочь:
не позволяйте расходам на электроэнергию зашкаливать (буквально)
избегайте экстремальных температур на чердаке
предотвращайте проблемы конденсации
уменьшайте вероятность образования ледяных плотин
гарантируйте долговечность вашей крыши
Хорошие новости: Теплового мостика можно избежать.Как и в любом другом проекте, можно переборщить, поэтому осознайте точку уменьшения отдачи, остановитесь на этом и наслаждайтесь своей экономией энергии.
Резюме: Что такое тепловой мост?
Тепловые мосты – это движение тепла через материал, который имеет большую проводимость, чем воздух вокруг него. Несоблюдение мер может привести к общей потере тепла до 30%, так что к этому уроку термодинамики нельзя относиться легкомысленно. ( Очистите тепловые мосты 101 здесь. )
Когда на улице холодно, тепло внутри вашего здания будет проходить через дерево в три раза легче, чем через изоляцию (а сталь лучше переносит тепло).Так что изоляция – хороший ход. Но это только часть решения, потому что уменьшение тепловых мостов через конструктивные элементы и все, что проникает через ограждение вашего здания, является ключом к построению более эффективного здания.
Чтобы было ясно, улучшенная энергоэффективность и экономия энергии – это здорово, но решение проблемы теплового моста означает, что вы также получите более удобное и долговечное здание – как с точки зрения температуры, так и потому, что вы не столкнетесь с выпадением осадков из-за проблем с влажностью. по дороге.
В этой серии мы рассказали, как управлять тепловым мостом, когда дело доходит до окон , доходит до палуб, консолей и балконов и просверливают до фундаментов и нижних колонтитулов . А теперь взглянем на крышу.
Вызовы для крыш
Мы много говорим о ограждающих конструкциях, а крыша – это неотъемлемая часть. Ключевой принцип здесь: поддерживать непрерывную тепловую границу, чтобы предотвратить образование тепловых мостов.Но прежде чем вы с энтузиазмом продвинетесь вперед, выберите из этого списка задач, чтобы сделать этап проектирования более увлекательным:
Готовые задачи
Может быть, предыдущие строители использовали слишком много теплопроводящей древесины для изготовления балок крыши (или, что еще хуже, заполняли деревом неудобные места). Возможно, из-за угла ската крыши остаются зазоры и узкие пространства, которые затрудняют заполнение изоляцией.
Контроль температуры на чердаке
В идеальном мире вы хотите, чтобы ваш чердак максимально приближался к внешним температурам.А поскольку поднимается горячий воздух, очевидно, что самая верхняя часть вашего здания представляет собой особую проблему. В холодное время года вы стараетесь сохранить теплый воздух. В теплую погоду главное – отводить тепло, чтобы в помещении было прохладно. Таким образом, необходимо соблюдать баланс между вентиляцией и изоляцией, когда вы пытаетесь стимулировать циркуляцию тепла и влаги на чердаке.
Вентиляция
Мы не будем вдаваться в вентиляцию здесь, чтобы сосредоточиться, но стоит упомянуть: вы, вероятно, захотите рассмотреть коньковые или фронтальные вентиляционные отверстия, которые могут быстро рассеивать тепло и, возможно, даже втягивать более прохладный воздух снаружи.
Конденсация
Если вы делаете все возможное, чтобы летом на чердаке было прохладно, вы можете увидеть конденсат на нижней стороне крыши из-за более теплого и влажного воздуха снаружи. Любые внутренние холодные точки (например, трубы переменного тока или вентиляционные отверстия) также могут привести к конденсации, повреждению влаги (плесень и плесень) и потере тепла. И это скопление влаги может вызвать повреждение крыши. Зимой актуален обратный сценарий, когда на изнанке настила образуется конденсат.
Периметры крыши
Воздушное уплотнение – важная часть создания прочной ограждающей конструкции. Когда утечка воздуха происходит по периметру крыши, вы увидите такие проблемы, как иней на чердаке (даже снег, занесенный внутри), обледенение края крыши, накопление конденсата на облицовке и коррозия металла. Вам необходим воздушный поток, чтобы помочь циркуляции тепла и влаги на чердаке.
Обледенение
Зимняя погода может быть непостоянной.Снег и солнце падают на вашу крышу сверху, при этом солнце обычно делает свое дело, растапливая снег. Что бы не таяло солнце, теплоотдача от вашего теплого чердака, вероятно, не заставит себя ждать. Звучит здорово, правда? За исключением того, что эти циклы таяния-замораживания-таяния-заморозки могут поставить вас в настоящее состояние, когда тающий снег имеет наглость повторно замерзнуть на краю крыши, где становится холоднее, отступает, а затем запирается под вашей черепицей. Большой.
Мансардные окна и прочие проходки
Конструкционные элементы, которые проникают через крышу (помните, что крыша является частью оболочки вашего здания), создают тепловой мост.Дымоходы, перила, вентиляционные отверстия, водопроводные трубы, световые люки – все это потенциальные нарушители. Да, у мансардных окон обычно плохие тепловые характеристики. Но так ли они прекрасны? Они точно есть. Традиционные установки, как правило, не допускают тепловых разрывов в раме, поэтому значительные тепловые мосты, как правило, являются обычным явлением по периметру световых люков. Есть способы уменьшить потери энергии, например, обернуть каркас изоляцией и обеспечить непрерывность тепла по всей опоре светового люка.
Переход от крыши к стене
Мигающие, блокирующие и структурные опоры уменьшают R-значение.Но герметизация соединений крыши и стены имеет решающее значение. Сделайте все возможное, чтобы выбрать непроводящие гидроизоляционные материалы, которые сведут к минимуму тепловые мосты и уменьшат остальное с помощью аэрозольной пены и других изоляционных материалов.
Опорная рама
Деревянный каркас напрямую проводит тепло и холод. Если вы используете стальные шпильки, тогда тепловые мосты становятся еще более важными. И вы почти наверняка используете металлические крепежи – может быть, их даже сотни по всей крыше.Одним из решений проблемы с крепежом является использование пенопласта с низкой плотностью для приклеивания изоляции, но в целом есть способ лучше… читайте дальше, чтобы узнать о простом решении многих из этих проблем с кровлей.
Для лучшего обзора взгляните на эти тепловые изображения.
Стратегии смягчения последствий
У крыши одна задача: удерживать погоду на улице. Но поскольку погода может быть сумасшедшей (и, кажется, становится еще более сумасшедшей), задача крыши по поддержанию мира между внутренним и внешним миром может оказаться более сложной задачей, чем кажется.Есть два подхода к стратегии кровли, и все сводится к тому, имеет ли смысл в вашем климате сохранять крышу теплой или прохладной.
Теплая крыша и холодная крыша

Холодная крыша
Классная крыша – это:
Традиционный (большинство существующих зданий, вероятно, используют этот подход)
Вентилируемый
Использует изоляцию, размещенную над потолком для поддержания температуры
Имеет преимущество для более теплого климата, поскольку вентиляция позволяет быстрее отводить тепло
Изоляция помещается между ними и, надеюсь, над стропилами или балками с (иногда) дополнительной изоляцией внизу, вдоль потолка.Теперь, если вы модернизируете существующее здание, это может быть очень непросто. Возможно, вам придется открыть крышу снаружи или даже снизу, сняв потолок, чтобы добавить изоляцию, и вы можете потерять высоту потолка внутри комнаты. Кроме того, когда вы разрезаете изоляцию так, чтобы она подходила к каждому укромному уголку и трещине, вы должны быть очень точными, чтобы получить правильное покрытие.
С другой стороны, хорошо изолированная вентилируемая крыша может помочь контролировать или предотвратить конденсацию и образование ледяных плотин, позволяя теплу уходить через крышу в зимние месяцы.
Теплая крыша
Вместо теплоизоляции между стропилами при теплой кровле используется изоляция, размещенная НАД крышей. В этом случае жесткий утеплитель просто устанавливается поверх имеющейся поверхности. Это обеспечивает изоляцию всей конструкции крыши, что делает ее более энергоэффективной.
Теплая кровля – это:
Обычно не вентилируется
Жесткая изоляция из пенопласта крепится непосредственно над настилом крыши
Тепло содержится в чердачном помещении или чердак отсутствует (в случае сводчатых потолков или крыш с низким уклоном)
Популярность новых builds
Если изоляция размещена снаружи, если через чердак проходят водопроводные или воздушные каналы, они с меньшей вероятностью будут подвержены воздействию экстремальных температур, что позволит вам сэкономить деньги на коммунальных расходах.
Этот подход не так уж сложно реализовать при модернизации существующего здания, с одним примечанием: поместив изоляцию поверх существующего уровня крыши, вы увеличите высоту своей крыши, что может потребовать пересмотра местного законодательства, а также внесения изменений в ваш детали внешнего оформления (облицовка, декоративная отделка и т. д.).
Наружная жесткая изоляция
В соответствии с нашей целью создать сплошную оболочку здания, обернуть ваше здание внешней жесткой изоляцией (теплая крыша) – лучшая стратегия во всех отношениях.Обязательно используйте материалы с меньшей проводимостью, например стекловолокно, минеральную вату, целлюлозу или высокопрочный пенопласт, или наш любимый материал Rockwool . Непрерывная жесткая изоляция настолько эффективна, что некоторые строители фактически отказываются от внутренней изоляции, потому что в этом случае в ней нет необходимости!
Но подождите, разве изоляция полости не проще? Вы могли так подумать. Вы можете использовать плотную обдувную изоляцию из целлюлозы или стекловолокна (предпочтительнее, чем пытаться вдавить ватины, вырезанные вручную в полости) или более дорогую аэрозольную пену с закрытыми ячейками, но вы неизбежно найдете узкие места, где это сложно сделать. Лучше всего заделать необходимое количество утеплителя – обычно там, где скат крыши приближается к наружным стенам.Для этого есть отличное решение – ферма с приподнятым каблуком, с которой мы познакомимся через минуту…
Сплошная изоляция
Наличие непрерывного изоляционного слоя имеет решающее значение, особенно если вы используете металлический каркас. Любые опоры для изоляционного слоя должны быть низкопроводящими или термически сломанными. Несомненно, опорная система обязательно окажет некоторое негативное влияние на ваш коэффициент сопротивления R, но общие преимущества в производительности по-прежнему дают непрерывной изоляции преимущество перед вариантами изоляции полости.
Когда вы устанавливаете сплошную изоляцию, ваши слои должны быть (снаружи): контроль температуры, контроль воды, контроль воздуха, контроль пара. Это должно совпадать со слоями на стенах вашей конструкции.
Заклейка швов / Воздушные барьеры
Шовная лента ( Majcoat , Fentrim F и Wigluv для крыш) предотвращает перенос воздуха и влаги в местах соединения жестких изоляционных панелей, а также в углах и стыках.Это помогает предотвратить конденсацию на швах, через которые может проходить воздух, увлекая с собой влагу. Лента для швов часто используется на жестком полиизо с фольгой (изоляция из жесткого пенопласта с закрытыми порами), который также действует как WRB (водостойкий барьер). Другой вариант – убедиться, что ваш WRB герметичен, перед установкой сплошного жесткого диска снаружи. Столько вариантов!
Фассовая доска
Когда малышу на улице холодно, а у тебя на чердаке красиво и уютно (или А.C. жужжит жарким влажным летом), точка росы вдоль лицевой панели вызывает серьезную озабоченность. Здесь происходит то, что влага хочет выпадать из воздуха на более прохладную поверхность – в данном случае на вашу облицовочную доску. Непрерывная внешняя изоляция поможет, но если вы стремитесь к прохладной крыше или хотите чрезмерно защитить свою облицовку, вы также можете заполнить пространство между балками изоляцией, чтобы она проходила через потолок до точки за облицовкой.
Утеплять зазоры между балками или не утеплять?
Если вы устанавливаете жесткую внешнюю изоляцию, вероятно, будет излишним изолировать зазоры между балками.Если по какой-либо причине вы не можете сделать жесткую внешность или хотите использовать холодную крышу, тогда полностью изолируйте между балками. Хорошо изолированный, воздухонепроницаемый потолок (поэтому обязательно добавьте воздухо- и пароизоляцию) поможет снизить теплопотери на чердак зимой и сэкономит ваши деньги летом. Затем вы можете добавить аэрозольную пену, чтобы улучшить воздухонепроницаемость по периметру, где стены встречаются с крышей.
Подъем крыши для ферм с приподнятым каблуком
Там, где крыша наклоняется к стене, обычно не хватает места для установки достаточной изоляции.Мы говорим о 4 дюйма против 12 дюймов от остальной части крыши, и в области, где вы, вероятно, потеряете больше энергии. Так что это не здорово. (Да, если вы делаете жесткую непрерывную внешнюю изоляцию, вы все равно захотите добавить немного дополнительной изоляции к соединению крыши и стены.) Вот отличный пост из блога Energy Vanguard (с изображениями!) Для подробнее об этом.
При новой конструкции (или серьезной модернизации) решением является добавление ферм с приподнятым каблуком (также известных как «фермы с энергетическим каблуком» или просто «фермы с энергетическим каблуком»).Ферма с приподнятой пяткой регулирует каркас по краю, чтобы добавить высоту, эффективно поднимая крышу, чтобы дать вам все необходимое для установки изоляции, которая не сжимается в этом пространстве. Вуаля , адекватная (если не отличная) изоляция внешних стен у карниза. Бонус: вы можете решить некоторые проблемы с ветром (воздух снаружи циркулирует в вашем чердаке), пока вы на нем.
R-значения
Имеет смысл, что, поскольку теплый воздух поднимается вверх, R-значения должны быть выше для чердачных и соборных потолков по сравнению счто вам понадобится для стены. Не говоря уже о том, что требования энергетического кодекса к R-значению кровельной изоляции становятся более строгими, часто требуя увеличения толщины изоляции.
Не существует однозначного ответа на вопрос о целевом R-значении крыши. Начните с рассмотрения вашего местного климата и в идеале используйте моделирование Passive House Modeling. В более холодном климате может потребоваться R-значение 60 и даже выше – R-100 не является чем-то необычным для пассивного дома. В более мягком климате вам может сойти с рук R-30.
Компенсация за плохой дизайн
Очевидно, что решение проблемы теплового моста наиболее эффективно на этапе проектирования. Но иногда у нас нет такой роскоши, и есть решения, которые можно применить во время строительства или ремонта. В местах, где наблюдается образование тепловых мостиков, на помощь может прийти пена с закрытыми порами или даже продукты из аэрогеля. Хотя это, вероятно, не является рентабельным по сравнению с устранением тепловых мостов на этапе проектирования, вам также следует взвесить стоимость применения этих решений с простым принятием некоторых незначительных тепловых потерь.
«И теперь, когда тебе не нужно быть идеальным, ты можешь быть хорошим». (Спасибо за разрешение, Джон Стейнбек.)
Завершение
Наружная жесткая изоляция – отличное решение для защиты оболочки здания при проектировании крыши. Но это не единственное решение – в одной из следующих статей мы расскажем о другом популярном методе – обрамлении стен с двойными каркасами.
Серьезно относитесь к энергоэффективности и хотите использовать тепловой мост прямо в своем следующем проекте? Свяжитесь с нами .
Хотите узнать больше о влиянии теплового моста? Начните с этого поста: Что такое строительство тепловых мостов в зданиях?
Как повысить уровень изоляции плоских крыш | Руководства по дому
Дома с плоскими крышами требуют другого подхода к теплоизоляции, чем стандартный подход, используемый для домов с скатными крышами. Поскольку на большинстве плоских крыш нет чердака, подвесного пространства или вентиляции, изоляция должна проходить под кровельным покрытием снаружи дома или размещаться внутри дома.Если есть небольшое пространство для лазания, вы можете добавить туда изоляцию. Для домовладельца с плоской или пологой крышей есть несколько решений для улучшения уровня изоляции.
Жесткая пена
Используйте изоляционные панели из жесткого пенопласта на плоской крыше перед нанесением окончательного кровельного покрытия или внутри дома перед добавлением гипсокартона или панелей. Панели из жесткого пенопласта доступны с плотностью толщины от 2 дюймов. Показатель сопротивления теплоизоляции из жесткого пенопласта увеличивается с толщиной панелей.Значение R панели определяет ее сопротивление тепловому потоку. Перед нанесением мембраны из этиленпропилендиенового мононера или каучука EPDM установите жесткий пенопласт.
Композитная изоляция
Установите композитную изоляцию из пенополистирола или пенополистирола, ламинированного стекловолокном, который соответствует требованиям UL класса A. Композитная изоляция работает на плоских и пологих крышах с различными кровельными покрытиями. Композитная изоляция снижает потребность в обшивке при укладке различных мембранных кровельных покрытий.Как и изоляция из жесткого пенопласта, композитная изоляция доступна с различной толщиной и R-значениями.
Коническая изоляция из пенополистирола
Чтобы добавить небольшой уклон к полностью плоской крыше для отвода воды, установите конусную изоляцию из пенополистирола под мембранной крышей. Мембранные крыши с небольшим уклоном с меньшей вероятностью пропускают воду, потому что вода не образует лужу на крыше. Коническая изоляция из пенополистирола, изготовленная из перерабатываемых материалов без вредных химических веществ, имеет 20-летнюю тепловую гарантию.
Изоляция из пенопласта
В качестве альтернативы внешней изоляции из жесткой пены, изоляция из вспененной аэрозольной пленки наносится на внутреннюю часть дома перед установкой гипсокартона, деревянных панелей или досок на потолке или стенах дома. Поскольку изоляция напыляется, она обеспечивает непрерывную изоляцию от потери горячего или холодного воздуха и предотвращает попадание переносимых по воздуху загрязнителей в дом. Такая изоляция требует профессионального монтажа.
Сыпучая изоляция
Сыпучая изоляция доступна в трех типах изоляции: стекловолокно, минеральная вата или целлюлоза.Стекловолокно-насыпка в зависимости от производителя бывает белого, желтого или розового цвета. Изоляция из стекловолокна с неплотным наполнением имеет форму ватных шариков и с помощью специальной машины выдувается в ползунок.