Утепление крыши в деревянном доме: Как утеплить крышу деревянного дома

Содержание

Как утеплить крышу дома изнутри своими руками

Экономия – последнее дело, если требуется утеплить крышу старой постройки или, тем более, нового частного дома. Деревянная кровля постоянно находится в напряженном состоянии из-за перепадов температур, порывов ветра и повышенной влажности при атмосферных осадках. Именно поэтому ее теплоизоляция – очень важный этап строительных работ, всем тонкостям которого необходимо уделить самое пристальное внимание.

Подготовительные работы

Если крыша дома утеплена, то теплопотери снизятся до 15 %.

Утеплять крышу деревянного дома нельзя сразу же по окончании его возведения: нужно подождать, пока произойдет усадка сруба. Завершиться к этому времени должны и отделка, и кровельные работы.

На это, как правило, уходит около полугода. За это время в доме из бруса появляются щели и перекосы, которые в обязательном порядке устраняются.

Утеплить крышу правильно можно двумя способами: изолировав пол чердака или потолки деревянного дома.

Комплексное утепление лучше производить, если в постройке есть мансарда.

Крышу дома лучше начинать утеплять изнутри, со стороны чердачного помещения. На первом этапе укладывается утепляющий материал, который обычно берут в матах.

Важно! При укладке теплоизолятора нужно следить, чтобы он как можно лучше заполнял пространство между брусьями обрешетки.

Перед началом работ стоит подготовит все необходимые инструменты.

В качестве дополнительной меры перед монтажом утеплителя можно уложить пароизоляцию. С ее помощью хозяева предотвратят попадание конденсата на несущие конструкции кровли деревянного дома, которое может стать причиной не только гниения, но и разрушения постройки.

Если утеплить нужно мансардную кровлю, теплоизолятор лучше объединить с пленкой из алюминия, которая будет отражать солнечные лучи в летние месяцы, не давая помещению мансарды перегреваться. Крепится она с наружной стороны утепляющего материала, а вот гидроизоляционная – изнутри.

Материалы, которые используются для утепления крыши изнутри

Если утеплить крышу своего деревянного дома правильно, то чердак превратится в дополнительное и очень комфортное жилое помещение. Таким образом, теплоизоляция не только делает теплее постройку, но и прибавляет ей площадь для жилья.

Правильно проведенная теплоизоляция крыши поможет вам сохранить площадь жилья.

Главное – правильно выбрать материалы для строительных работ.

Главные критерии выбора теплоизоляционных материалов:

  • простота монтажа;
  • высокие теплоизоляционные характеристики;
  • возможность обшивки разных типов систем кровли;
  • долговечность и длительный эксплуатационный срок;
  • пожаростойкость, отсутствие горючести;
  • небольшой вес;
  • невысокая стоимость.

Всем этим требованиям удовлетворяют современные материалы, которые разрабатываются специально для утепления поверхностей, например стекловолокно или минеральная вата. Строительный рынок представляет широкий ассортимент этих утеплителей в матах или рулонах, что очень удобно для последующего использования. Кроме того, подобные изоляторы выдерживают повышенные температуры кровли в летний период, в отличие от пенополистирола.

Некоторые нюансы

Перед началом строительных работ необходимо понять, как будет использоваться чердак. Если он не будет жилым, необязательно изолировать непосредственно крышу: достаточно будет просто уложить утеплитель на пол чердака, чтобы сохранять тепло изнутри остальных комнат. Если же мансарда будет выступать в качестве комнаты, длительность теплоизоляционных работ и количество материалов, необходимых для них, увеличивается в разы.

Также лучше знать, в каком состоянии находится кровля. Для этого нужно проверить все ее элементы и стропила, выявляя каждый дефект. Поврежденные детали необходимо заменить, а проходящие под крышей провода и трубопроводы – отремонтировать.

Важно! Вся поверхность крыши деревянного дома должна быть правильно обработана антисептиком.

Об утеплении разных видов крыш

Самые распространенные виды крыш – скатные и плоские. Изоляция их изнутри происходит по-разному, поэтому нужно разобраться во всех деталях.

Скатные крыши

Работы по утеплению мансарды напоминают работы по созданию навесного вентфасада при утеплении стен домов. Затраты при этом невелики, а выполняется теплоизоляция быстро и легко.

Первый этап утепления скатной крыши деревянного дома – все та же гидроизоляция.

Совет! Этот этап можно опустить, если влагозащита уже имеется между кровлей и обрешеткой.

Гидробарьерная пленка должна обволакивать стропила. Для монтажа ее используется строительный степлер.

Следующий этап – укладка теплоизолятора.

Совет! Если вы хотите правильно и надежно утеплить крышу частного дома, используйте маты материала толщиной не менее 100 мм.

Утеплитель нужно устанавливать очень плотно. Никаких щелей и зазоров быть не должно! Крепить минвату или стекловолокно к стропилам лучше при помощи реек или шнуров из капрона.

Заключительный шаг строительных работ – финишная отделка. Мансарду можно обшить гипсокартоном или плитами ДСП.

Плоская кровля

Технология утепления плоской крыши пенополиуретаном.

Утеплять плоскую крышу частного можно и изнутри, и снаружи. Специалисты рекомендуют сначала провести наружную теплоизоляцию, и, если зимой в доме будет недостаточно тепло, обшить кровлю и чердак.

Для работ снаружи лучше использовать плиты из базальтовой ваты. Этот материал долго прослужит вам, выдерживая все механические нагрузки.

Первый слой настила – паропроницаемая пленка, второй – теплоизолятор. Сверху он покрывается гидробарьером, в качестве которого могут выступать рубероид и другие синтетические материалы. Они крепятся на особую массу, в состав которой входит смолянистая мастика.

Для наибольшего эффекта, помимо элементов кровли, утеплить нужно и пол чердака. Его обшивка не даст теплому воздуху, уходящему из комнат вверх, столкнуться с холодом потолка.

Утепление кровли в деревянном доме

Современные дома из натуральных материалов, несмотря на свою высокую стоимость, являются довольно востребованным явлением, поскольку они обладают целым рядом преимуществ в сравнении со своими аналогами. Во многом, популярность таких домов заключается в атмосфере, которая царит в готовом сооружении и приятном запахе натуральных материалов. Но это отнюдь не означает, что такие здания не требуют дополнительного усиления всех их частей.

Прежде, чем сдавать деревянный дом в эксплуатацию, необходимо провести утепление кровли в деревянном доме.

Как утеплить потолки в деревянном доме

Утепление кровли в деревянном доме может быть выполнено с помощью нескольких способов. Перед тем, как начинать утепление крыши в деревянном доме, необходимо определиться с тем, какой же все-таки выбрать утеплитель для крыши деревянного дома. Для деревянных домов большинство экспертов рекомендует использовать эко- или минеральную вату, пенопласт или же монтажную пену. Утепление кровли в деревянном доме должно производиться после всех расчетов, учитывая температурные показатели внутри и снаружи дома, конструкцию самой крыши, а также показатели теплопередачи всех элементов дома.

Утепление кровли в деревянном доме начинается с укладки изоляционного материала, в качестве которого выступает плотная полиэтиленовая или полипропиленовая пленка, которая помогает сохранить тепло, поднимающееся вверх во время циркуляции по помещении. После укладывания изоляции, утепление кровли в деревянном доме предусматривает кладку непосредственно самого утеплителя, в качестве которого большинство экспертов рекомендуют использовать эковату.

При укладывании материала на пароизоляцию, необходимо добиться максимальной плотности и устранить все зазоры, после чего положить еще несколько слоев, защищающих балки, после чего выставить потолок.

Утепление крыши в деревянном доме позволит не только обеспечить сохранение тепла в здании, но и придаст строению звукоизоляционные свойства, в зависимости от выбранного материала. Кроме того, утепление крыши в деревянном доме станет отличной альтернативой проведению дорогостоящего электрического отопления.

Зачастую, деревянные дома не отличаются огромной площадью. В основном – это небольшая конструкция из бруса с двумя этажами – просторным залом и не менее просторной мансардой. Однако, если утепление второго этажа деревянного дома не провести своевременно, комнаты дома приходят в негодность из-за того, что в них не соблюдается температурный режим. Именно поэтому, утепление 2 этажа деревянного дома – задача первостепенная и не терпящая отлагательств.

Утепление мансарды деревянного дома

Утепление второго этажа деревянного дома должно производиться поэтапно. Прежде чем начать работы по утеплению мансарды в деревянном доме, необходимо произвести все необходимые расчеты и выбрать самый подходящий материал, служащий в качестве утеплителя: это, по-прежнему, эковата, минеральная вата или пенопласт.

Утепление фронтона деревянного дома проходит так же, как и утепление крыши. Сначала необходимо уложить теплоизоляционный материал, после чего выложить утеплитель, изолировать его и замаскировать.

Утепление второго этажа деревянного дома – процесс нужный и важный, позволяющий обеспечить тепло даже в самые лютые морозы. При проведении работ по утеплению мансарды необходимо работать со всеми элементами деревянного дома, для каждой из которых актуальны собственные нормы и правила. Стоит отметить, что после утепления мансарда может стать одной из самых уютных и используемых частей современного деревянного дома.

Утепление фронтонов деревянного дома

Стоит отметить, что фронтоны никогда не следует утеплять изнутри во избежание образования плесени и грибков и создания губительного зазора между гидроизоляцией и доской. Утепление фронтона деревянного дома должно производиться после снятия доски по принципу пирога, в который входит: окончательная отделка, небольшой зазор, пароизоляция, утеплитель, обрешетка и сайдинг. При этом необходимо правильно рассчитать количество утеплителя, в зависимости от того, какой тип выбран. Утеплитель должен быть не больше, чем сам размер бруса фронтона.

Качественно проведенные работы позволят не просто утеплить мансарду и весь дом, но и уберегут его жителей от шума с улицы, а также позволят сохранить помещение в тепле в течение целого дня.

Утепление чердака деревянного дома – задача не сложная, и вполне выполнима собственными силами, однако, как известно, только опытные профессионалы смогут провести утепление максимально быстро, эффективно и качественно.


Как утеплить крышу в деревянном доме минеральной ватой

 

  Как утеплить крышу деревянного дома

 Если вы всерьез взялись утеплять дом, то без утепления крыши вам не обойтись. Сразу же хочется дать совет по этому случаю – ни в коем случае не нужно жалеть средств для приобретения качественных материалов. Крыша вашего дома «работает» в постоянно напряженных условиях: частые перепады температур, воздействие различных осадков, а помимо этого поддается немалым физическим нагрузкам под воздействием ветров. Поэтому покупая необходимые материалы для обустройства кровли, прежде всего, обращайте внимание на их качество, а уже затем на их стоимость.  

 Вопрос как именно утеплять крышу зависит в первую очередь от того каким образом вы планируете использовать чердачное помещение. Если вы не планируете использовать чердачное помещение в качестве дополнительного жилого помещения дома то утеплять крышу изнутри вовсе нет необходимости при этом достаточно тщательно утеплить пол чердака тем самим, защитив от холода нижние помещения дома. Если вы все же решили использовать это пространство и оборудовать в нем жилую мансарду, то утеплять крышу дома изнутри является обязательным условием. От принятой вами схемы утепления крыши зависит расчет необходимого количества стройматериалов.   

 Если вы уже взялись за утепление крыши, то целесообразно будет произвести осмотр на наличие повреждений, сырости или гнили и при необходимости ремонт деталей крыши и всех стропил. Все деревянные элементы конструкции крыши обрабатываются антисептическими средствами, а при необходимости полная их замена. Осмотру подвергаются все возможные коммуникационные системы, которые проходят под крышей дома. И только после того как все требования выполнены и все в порядке можно приступать к утеплению крыши.

  Утепление скатной крыши

 Поскольку мы рассматриваем вариант с утепление крыши жилого дома, то речь пойдет об утеплении изнутри. Преимущество этого способа утепления в том, что нет необходимости в разборке кровельного покрытия. Утепление мансарды изнутри чем-то напоминает технологию монтажа вентилируемого фасада и в то же время является самой простой, дешевой и при этом требующая минимальных трудовложений.   

 Работа по утеплению крыши деревянного дома изнутри начинается с установки гидроизоляционного слоя. Если кровельный материал только обновлен то вполне вероятно, что такая изоляция уже имеется, и в другом слое нет необходимости, но если нет, то необходимо установить. Для этого необходимо приобрести специальную гидробарьерную пленку, этот материал обладает свойством удерживать влагу и в то же время пропускать пар наружу. Укладывая эту пленку нужно полностью обволакивать стропила, крепится она с помощью строительного степлера.

 Затем укладывается сам утеплитель для этого лучше всего подходит минеральная вата в плитах или рулонах. Отличный материал при сопоставимости цена-качество. Толщина утеплительного слоя должна быть, как минимум 10 сантиметров, но это не значит, что сам материал должен быть толщиной 10 сантиметров. Лучше всего укладывать в два слоя, то есть по 5 сантиметров так чтобы следующий слой полностью перекрывал щели стыковки материала первого ряда. Материал должен укладываться в ниши между стропилами с небольшим усилием, то есть плотно, без щелей. Закрепить утеплитель можно обычным капроновым шнурком или тонкими рейками, набив их поперек стропил.   

Далее следующий слой теплоизоляции паробарьер, который крепим поверх теплоизоляционного слоя к стропилам.  

 Опять же повторяемся, если помещение не планируется быть обетованным, то в дальнейшей заделке утеплителя нет необходимости достаточно просто закрепить его в таком положении. Но если вы планируете оформить мансарду то получившийся «пирог» необходимо обшить отделочным материалом это может быть ДСП, OSB или гипсокартонные листы поверх которых уже можно красить или клеить обои.

  Утепление плоской кровли

Если вы приобрели дом с плоской крышей и уже заселились в него, но обнаружили что у него плохая теплоизоляция и решили начинать с кровли то имейте в виду что ее можно утеплить как снаружи, так и изнутри. Но при этом утеплить плоскую кровлю снаружи намного легче и в большинстве случаях именно наружного утепления вполне достаточно для: комфортабельного и уютного, без проблемного проживания зимой. Поэтому большинство строителей советуют начинать именно с наружного утепления плоской крыши, а уже по результатам зимы смотреть, нужно ли утеплять изнутри которое аналогичное процессу утепления пола в деревянном доме.

Для наружного утепления плоской крыши советуем использовать базальтовую минеральную вату – это долговечный, обеспечивающий отличную теплоизоляцию и сопротивляющийся механическим нагрузкам материал и к тому же он является огнеустойчивым стройматериалом, но его не желательно использовать при утеплении фундамента деревянного дома.    

  При утеплении плоской кровли придерживайтесь следующего порядка:

  1. Укладывается паробарьер, для этого применяется специальная паронепроницаемая пленка;
  2. Поверх паробарьера настилается теплоизоляционный слой базальтовой минеральной ваты;
  3. Затем настилается гидроизоляционный слой, для этого используется рубероид или другой синтетический материал, наклеиваемый на смоляную мастику;
  4. Укладывается насыпной материал.

Советуем посмотреть видео о том, как утепляется крыша в деревянном доме. 

 

Видео: Утепление крыши дома своими руками

Ремонтные работы, Инженерные работы, Кровельные работы, Отделочные работы

Утепление мансарды в деревянном доме. Утепление мансардного этажа деревянного дома

Утепление мансарды в деревянном доме. Утепление мансардного этажа деревянного дома

В деревянном доме, утепление мансарды из дерева увеличивает жилую площадь, и при этом позволяет сэкономить на пристройку солидную сумму денежных ресурсов.

https://www.youtube.com/watch?v=QCQuemATnzo

Кроме того, утепление мансардного этажа подчиняется точно таким же правилам, как утепление всего дома в целом. А именно, для снижения потерь тепла, необходимо утеплить всю конструктивную поверхность, которая находится в прямом контакте с внешней средой. Иначе говоря, в процессе сооружения или ремонта необходимо утеплить крышу и стены мансарды.

И стоит заметить, что утепление мансарды дома из дерева тщательно продумывается еще на этапе планировки и составления проекта жилого объекта. В случае если вы желаете утеплить достаточно холодную мансарду в уже возведенном доме, вопрос об ее утеплении решается уже независимо от 1-го этажа.

По сравнению с домом, мансарда несет существенные потери тепла, поскольку под ней отсутствует тепловая подушка. Теплый воздух, несомненно, поднимается вверх, и температура под крышей дома становится примерно на 2° выше по сравнению с температурой в доме.

И при отсутствии качественного утепления крыши, тепловые потери будут более массивными.

Утепление дома из дерева бывает выполнено снаружи или изнутри. Так какой же выбрать вариант утепления мансарды? Лучшим вариантом утепления для сохранения полезных качеств дерева, его дыхания (осуществление через микропоры циркуляции воздуха и влаги), и микроклимата неоспоримо является утепление стен с внешней стороны.

Более экономичный вариант – утепление мансарды изнутри, обусловлено это меньшей площадью утепления, однако условия проживания в такой мансарде менее приятные и полезные. Ведь это помещение становится подобно «термосу», в котором происходит циркуляция водяных паров. И в такой мансарде обязательно надо будет позаботиться о тщательном проветривании.

Утепление мансарды технониколь. Как грамотно утеплить мансарду?

В последнее время стало популярным наличие мансарды в загородном домостроении. Да и современные многоэтажки все чаще увенчаны не привычной нам плоской, а скатной кровлей, под которой расположена мансарда. Причины популярности этой постройки очевидны: увеличение жилплощади и особое чувство уюта в комнате по соседству с облаками и звездным небом. Однако следует понимать, что для надежной работы такой кровли требуется грамотное ее выполнение. В случае мансарды кровля устроена намного сложнее, чем в случае холодного чердака. Для обеспечения надежности и долговечности, уюта и тепла, необходимо, прежде всего, грамотно ее утеплить. Специалисты компании ТехноНИКОЛЬ, учитывая многолетний опыт работы, делятся советом правильного устройства теплоизоляции в мансарде.

Крыша в целом будет верой и правдой служить обитателям дома, когда она представляет собой продуманную систему. От прямого воздействия осадков кровлю защищает внешнее покрытие, которое может быть из металла, гибкой черепицы, натуральной черепицы и т.п. Под покрытием находится «кровельный пирог» – многослойная конструкция, состоящая из вентиляционного контура, слоя гидроветрозащиты с наружной стороны, слоя теплоизоляции, слоя пароизоляции с внутренней стороны. Главная «начинка» такого «пирога» – утеплитель.

Задачи теплоизоляции в мансарде понятны: защищать дом не только от осадков, ветра, снеговой нагрузки, солнечной радиации, но также от зимнего холода и летней жары. Из-за недостаточного или некачественного утепления кровли зимой теплопотери через эту конструкцию дома могут достигать 25%, что влечет за собой заметное увеличение затрат на отопление.

Решение поставленных задач по силам только качественным материалам, какими являются теплоизоляционные материалы РОКЛАЙТ и ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА , выпускаемые Корпорацией ТехноНИКОЛЬ.
Продукция представляет собой плиты из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы, предназначенные специально для устройства теплоизоляции ненагружаемых конструкций, к которым относятся мансарды. Каковы достоинства этих плит? Прежде всего, это негорючий материал (группа горючести НГ), следовательно, безопасен и надежен как для человека, так и для конструкции кровли. Это является принципиальным отличием плит из каменной ваты от плит из пенополистирола (группа горючести Г2-Г4). Кроме этого при горении пенополистиролы выделяют вредные для здоровья человека вещества и отравляющие газы. Стекловата, как и каменная вата, не горит, однако имеет очень низкую температуру плавления волокон – 550-600ºС. При пожаре такая температура достигается спустя 7 минут после начала пожара, так что стекловата быстро сплавляется и не может препятствовать распространению огня. Температура плавления волокон каменной ваты свыше 1000 ºС. При пожаре пламя достигает таких показателей спустя два часа после начала возгорания, и все это время материал служит барьером на пути у огня. Также важно, что воздействие огня на материал не приводит к образованию ядовитых газов и отравляющих веществ.

Чем утеплить крышу деревянного дома. Утепление крыши деревянного дома изнутри

Как сделать утепление крыши деревянного дома изнутри – выбор материала и правила устройства

Строительство деревянного дома всегда связано с большим количеством технологических процессов, тонкости выполнения которых лучше предусматривать во время составления проекта. Одним из таких процессов является укладка теплоизоляционного слоя. В данной статье речь пойдет о том, как утеплить крышу деревянного дома изнутри, если во время строительства не была выполнена внешняя теплоизоляция скатов.

Структура внутреннего утепления

Когда речь идет об утеплении крыши деревянного дома изнутри, подразумевают, что все работы будут выполняться со стороны чердака. При этом используются материалы с низким уровнем теплопроводности. Безусловно, данный подход оптимален лишь в тех случаях, когда кровельное покрытие уже уложено и выполнить термоизоляцию без разбора настила нет возможности.

Есть несколько условий, предъявляемых внутреннему утеплению:

  1. Чтобы предотвратить теплопотери через скатную крышу, слой теплоизоляционного материала должен составлять не менее 15 см. В связи с этим полезная площадь пространства под крышей заметно сокращается, поэтому данный подход не слишком востребован для обустройства мансардных помещений.
  2. Поскольку материал для утепления скатов крыши изнутри размещается непосредственно за слоем внутренней отделки, он способен впитывать намного больше влаги, даже при условии монтажа пароизоляции. Следовательно, в скором времени утеплитель намокает, а затем перестает выполнять свои функции и оседает.
  3. Стоимость работ по утеплению скатной крыши изнутри существенно выше, чем при выполнении внешней термоизоляции. Дело в том, в процессе монтажа нужно удерживать материал над головой, чтобы его закрепить.
  4. Для того чтобы обезопасить проживающих в доме людей, применять для внутренней теплоизоляции помещения можно только экологически чистые материалы. Их стоимость примерно в 2 раза больше, чем у материалов для выполнения внешнего утепления.

Бюджетное утепление мансарды. Требования к мансардному утеплителю

Итак, какой утеплитель можно назвать лучшим для мансардной крыши? Здесь все зависит от того, чего именно вы от него ожидаете, ведь для теплоизоляции мансарды бань и саун, где проходят пожаронебезопасные дымовые трубы, трудно придумать что-то лучше базальтового утеплителя, который выдерживает до 1000°С,   а вот для утепления обычной мансарды летнего домика это – проигрышный вариант: все съедят мыши. А вот что нужно вам?

У каждого материала – свои ценные свойства, и свои минусы. При выборе материала для утепления мансарды большинство людей интересуют такие аспекты, как:

  1. Теплоизоляционные качества.
  2. Экономичность.
  3. Долговечность.
  4. Удобство монтажа.
  5. Водоотталкивающие свойства.
  6. Шумоизоляция
  7. Универсальность

Но подойдем к этому вопросу с профессиональной стороны. Конечно, самое ценное качество, это все-таки умение утеплителя задерживать тепло:

Второй немаловажный момент: можно ли одним и тем же утеплителем теплоизолировать и скатные стены мансарды, и полы. Поэтому обратите внимание: если в названии какого-нибудь утеплителя есть слово «универсал», значит его можно применять как при утеплении кровли, так и для стен, пола и перекрытий. Для отделки мансарды – это самый оптимальный вариант: закупаем понравившийся материал и сразу отделываем и стены, и фронтоны, и пол. Быстро, и менее проблематично – теперь все утепление будет иметь одинаковые свойства и одинакового долго будет служить.

А теперь о поглощении звуков. Но зачем крыше шумоизоляция, ведь за ней ни соседей, ни топота ног? Скажем так: у тех, в чьем доме кровельное покрытие из металла (профиль, металлочерепица), и хоть раз шел дождь, таких вопросов не возникает. Понятно, что нежилой чердак еще можно оставить без шумоизоляции, а вот при обустройстве жилой мансарды важно понимать, что комфорт – это в первую очередь тишина.

Еще выбор утеплителя для мансарды напрямую зависит от того, из чего сделана ее несущая конструкция: из железобетона, металла или дерева. И чем больше горюч материал тех же стропил, тем менее горючим должен быть утеплитель, чтобы потом «богемное» пространство не вспыхнуло, как спичка.

И, наконец, для мансардного утеплителя ввиду наличия постоянных водяных паров в помещении самое ценное качество – это все-таки гидрофобность:

А вот теперь о том, какой именно утеплитель больше всего подойдет для мансардной крыши конкретно вашего дома.

Утепление крыши мансарды. Выбор утеплителя

Перед тем, как утеплить мансарду своими руками, нужно определиться с выбором теплоизоляционного материала. При этом необходимо учитывать конструктивные особенности крыши, требования к помещению, его температурно-влажностный режим и климатические особенности региона.

Утепление мансарды своими руками удобней всего производить с использованием следующих мягких теплоизоляционных материалов:

  • Чаще всего утеплителем выступает минеральная вата. Ее преимуществом является удобство монтажа, высокая эффективность, небольшой вес и экологическая чистота. Если использовать нежесткие разновидности ваты, то их нужно дополнительно фиксировать для исключения провисания. Лучше всего производить утепление кровли с использованием полужесткой минваты на базальтовой основе. Единственный недостаток этого материала – высокая гигроскопичность, поэтому утепление крыши мансарды с ее применением требует использования пароизоляционных пленок и гидроизоляционных мембран.
  • Также для этих целей можно взять стекловату, но это делается редко, поскольку материал считается не очень безопасным. Более того, после укладки стекловата может провисать, что создает сложности при монтаже.
  • Если вам нужно утеплить мансардную крышу и при этом сэкономить высоту помещения, то можно использовать пенофол. Это особый гибкий материал с фольгированным слоем. Чтобы он максимально эффективно справлялся со своими задачами, его необходимо устанавливать так, чтобы он был повернут фольгированным покрытием внутрь помещения.

Как утеплить деревянную мансарду в частном доме. Чем лучше утеплять мансарду

Так как речь идет об утеплении мансардной крыши над жилыми помещениями, то выбор материала повлияет и на способ выполнения работ. Кроме того, из списка возможных утеплителей сразу же исключаются различные виды стекловаты, она запрещена к применению изнутри жилых зданий. Остальной перечень выглядит следующим образом:

  • минеральная либо эковата в рулонах и плитах;
  • пенопласт;
  • экструдированный пенополистирол;
  • пенополиуретан (ППУ).

Вообще-то, технология утепления наклонной мансардной крыши всего одна и заключается в закладке утеплителя между стропильными досками. Другое дело, как будет выглядеть общий пирог при использовании того или иного материала, тут есть различия. Сложнее всего произвести правильное утепление мансарды изнутри минеральной ватой, потому что она обладает неприятным свойством впитывать влагу. Но из-за своей абсолютной негорючести минвата продолжает оставаться популярной.

Эковата или базальтовое волокно в плитах удобно при монтаже, в то время как рулонные материалы нужно резать на отдельные маты, чтобы вставить их наклонно между стропил. Но есть и другой момент: из всех перечисленных утеплителей минвата обладает наихудшими теплоизоляционными свойствами, что автоматически увеличивает толщину ее слоя. А ведь этот параметр ограничен шириной стропильной доски (бывает от 100 до 250 мм). Тогда результат работы выглядит так:

Для справки. Обсуждение материалов для утепления стен мансарды одинаково относится как к деревянным, так и кирпичным домам со скатной кровлей.

В то время как минвата при утеплении нуждается в защите от влаги, вспененные полимеры наподобие пенопласта, пенополистирола и пенополиуретана практически непроницаемы для водяных паров. Если пенопласт еще как-то впитывает влагу в малых долях, то остальные перечисленные полимеры в этом отношении герметичны. Это сильно упрощает процесс утепления мансардного этажа, что полезно для людей, желающих это сделать самостоятельно. Кроме того, пенопласт и пеноплекс дольше сохраняют свои теплоизоляционные характеристики.

Безусловно, лучшим утеплителем считается пенополиуретан, что наносится методом напыления. Он абсолютно не боится влаги, может в течение какого-то времени противостоять огню и обладает наибольшим термическим сопротивлением. Одно плохо: технология нанесения хоть и проста, но производится с помощью специальных машин, так что утеплить мансарду ППУ самостоятельно не получится. Придется платить немалые деньги специализированной фирме. Зато о данном материале звучат одни лишь положительные отзывы.

Для справки. Вспененный различными способами полистирол является плохим звукоизолятором, это надо учитывать при его использовании. В то же время минеральная вата отлично поглощает звуки и более предпочтительна в условиях города.

Утепление мансардной крыши изнутри своими руками

Быстрый способ утепления мансардной крыши частного дома изнутри без лишних затрат — схема и технология теплоизоляции внутри!

Мансарда расположена под крышей дома. Верхние этажи имеют большее соприкосновение с внешней средой, нежели нижние.

По этой причине отопление в не утепленном мансардном помещении станет бесполезным.

Без качественной теплоизоляции мансарды могут образоваться сосульки . Они появляются вследствие исходящих потоков тепла изнутри дома, которые заставляют таять снег на крыше.

Правильно утепленное помещение мансарды устранит проникновение тепла снаружи и сохранит теплый воздух в доме.

Утепление крыши предотвращает образование конденсата . Разница в температуре мансарды и улицы предполагает появление водяных капель. Без надлежащего утепления есть вероятность появления плесени .

Технология утепления крыши мансарды не так проста, как может показаться на первый взгляд и эта статья будет наглядным пособием для тех, кто не знает, как осуществить утепление крыши мансарды изнутри своими руками. Если вы планируете утепление односкатной крыши, то обязательно прочитайте статью по ссылке.

В этой статье вы узнаете, как утеплить мансардную крышу для зимнего проживания и как правильно выбрать утеплитель.

Краткий обзор материалов для утепления

Прежде, чем начать утепление мансардной крыши частного дома, нужно выбрать подходящий для этих целей утеплитель. Каждый вид имеет разное количество слоев и толщину теплоизоляции. Существует несколько типов кровельных теплоизоляционных материалов для утепления крыши мансардного этажа:

  • Минеральная вата . Для ее производства используют определенные горные породы. Среди плюсов можно выделить повышенную огнестойкость, хорошие теплоизоляционные свойства , максимальную устойчивость к плесени и гниению. Минусами являются большая масса и влагопроницаемость. Теплоизоляция мансардной крыши с помощью минеральной ваты это не только дешево, но и практично. О утеплении кровли минватой мы рассказали в этой статье.
  • Стекловата . Ныне устаревший, но все еще довольно известный вид материала. Для его получения необходимо плавление стекла. Имеет отличные теплоизолирующие свойства . Не впитывает влагу, не боится огня, насекомых и гниения. К недостаткам относится проникновение микрочастиц стекла в легкие человека, что может нанести серьезный вред здоровью. Через какое-то время может начать рассыпаться на мелкие частицы.
  • Пенополиуретан . В основном состоит из инертной газовой фазы. Разделяется на два типа — мягкий и жесткий. Очень легкий, предоставляет качественную изоляцию тепла и шума, не боится воды. ППУ достаточно горюч. Более подробно читайте тут.
  • Пенополистирол . Представляет собой пенопласт. Выпускается в виде вспененного или экструдированного пенополистирола. Его сырьевым материалом являются гранулы полистирола. Плюсы — экологически чистый материал, легкий, влагоустойчивый, имеет хорошие тепло- и шумоизоляционные свойства. К минусам относятся отсутствие устойчивости к огню и разрушение пенопласта при механическом воздействии.

Видео как утеплить мансарду деревянного дома

Как утеплить крышу в деревянном доме

Для того чтобы новый деревянный дом был не только красивым, но также теплым и уютным, необходимо особое внимание уделить утеплению крыши.
[contents]

Работы по утеплению крыши деревянного дома стоит начинать не раньше чем через полтора года после его возведение: именно за этот период произойдет полная усадка дома. Перед началом проведения работ следует внимательно осмотреть все конструктивные элементы крыши на предмет повреждения.

И если в процессе усадки возникли какие-либо дефекты или детали начали подгнивать, их необходимо заменить на новые, а щели и перекосы ликвидировать.

При решении вопроса, чем и как произвести утепление крыши в частном деревянном доме, следует определить, для каких целей будет использоваться чердачное помещение.

Если планируется обустройство нежилого холодного чердака, то вполне можно обойтись утеплением пола в подкровельном помещении или потолка внутри дома. В том случае если проект дома предусматривает наличие жилого мансардного этажа, то следует выполнить термоизоляцию не только потолка, но и самой кровли.

В деревянном доме можно утеплить крышу своими руками. Это задача не самая сложная и трудоемкая.

Утепление потолка

Не стоит пренебрегать утеплением потолка деревянного дома, даже если вы перед этим провели утепление кровли. Это связано с некоторыми особенностями древесины как строительного материала.

Ни для кого не секрет, что дерево обладает отличной паропроницаемостью, а теплый воздух, поднимаясь вверх, обязательно будет нести с собой частички влаги, которые затем будут оседать на элементах кровли, провоцируя развитие плесени на них и гниение.

Такие процессы приведут к тому, что конструктивные элементы кровли достаточно быстрой выйдут из строя, а новый красивый дом превратится в ветхое строение.
Для того чтобы новый деревянный дом не разочаровал вас, был надежным и теплым, его утепление должно быть проведено правильно.

Необходимые слои при утеплении потолка

    • Воздушная подушка. Представляет собой небольшое пространство, расположенное между термоизоляционным материалом и перекрытием потолка. По сути, это один из важнейших элементов, позволяющий обеспечить нормальную циркуляцию воздуха и предупреждающий образование конденсата.

    • Пароизоляция. Это любой мембранный или пленочный материал, препятствующий проникновению испарений в утеплительный слой из помещения.
    • Теплоизоляция. Материал, не позволяющий теплым воздушным массам покидать помещение и проникать в него холодному воздуху.

  • Гидроизоляция. Не позволит проникнуть влаге из окружающей среды в утеплитель, не допустит образования конденсата.

Термоизоляция пола чердачного помещения

При утеплении потолка в доме и пола на чердаке можно вполне обойтись без термоизоляции кровли. Других мероприятий будет вполне достаточно, чтобы обеспечить в доме комфортную температуру и исключить теплопотери.
Утепление пола чердачного помещения проводят следующим образом.

На начальном этапе необходимо подготовить рабочую поверхность для укладки изоляционных слоев. А для этого необходимо устранить все щели, образовавшиеся при усадке дома между балками и брусьям, тщательно заделав их паклей, джутом, войлоком или монтажной пеной.

На пол следует уложить любой паробарьерный материал, а на него – слой утеплителя, который прикрывается сверху гидроизоляционным материалом.

Если же чердачное помещение планируется использовать в хозяйственных целях, то сверху все засыпается керамзитом либо шлаком и делается цементно-песочная стяжка.

Утепление скатной кровли

Сегодня многие владельцы частных домов решают обустроить под скатной крышей мансардное помещение. При обустройстве мансарды недостаточно утепления пола и потолка дома. Для того чтобы сформировать из чердака полноценную комнату, необходимо проведение теплоизоляции самой крыши.

Сначала изнутри крыши производят закрепление слоя гидроизоляционного материала. Как правило, для этих целей используют гидробарьерные пленки, которые являются абсолютно не проницаемыми для влаги, но при этом могут, выпускают наружу пар.

На гидроизоляцию укладывают слой утеплителя. Для утепления крыш деревянных домов чаще всего используют минеральную вату, которая обладает низкой теплопроводностью и малым удельным весом. Толщина утеплителя не должна быть меньше 100 мм.

При недостаточной толщине стропильных элементов выполняют их наращивание. После этого плиты утеплителя устанавливаются между стропильными ногами и закрепляются реечной обрешеткой.
Сверху утеплитель закрывается паробарьерным слоем.

Все стыки, образовавшиеся в процессе укладки паро – и гидроизоляции, должны быть проклеены при помощи специального строительного скотча. Сверху пароизоляция закрывается листами ДСП, гипсокартона либо каким-то другим отделочным материалом.

Особенности утепления

Для правильно и качественного утепления крыши деревянного дома необходимо учитывать несколько важных факторов.

  • Вентиляционные зазоры являются важным элементом любой кровли, обеспечивая нормальную циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве, они позволяют продлить жизнь всем ее деревянным элементам.
  • При монтаже термоизоляционных материалов необходимо следить за тем, чтобы при укладке зазоры не были случайно перекрыты.
  • Стыки между слоями утеплительного материала должны быть выполнены вразбежку, что предупредит возникновение мостиков холода.
  • Не менее важно следить за тем, чтобы утеплитель максимально плотно прилегал ко всем кровельным элементам, а все щели, образовавшиеся в процессе укладки, были тщательно заделаны. По сути, утеплитель – это шуба здания. А вы ведь не станете надевать шубу с дырками, так как от такой одежды толку будет мало. При утеплении крыши помните об этом.

Утепление крыши деревянного дома – это ответственный шаг, требующий к себе особого внимания. И если вы правильно выполните все этапы утепления, то ваш дом будет оставаться теплым и уютным даже в самые лютые морозы.

Рекомендуем почитать еще:

 

Утепление мансарды деревянного дома. На чем не стоит экономить?

Крыша не только предохраняет внутреннее пространство и стены дома от дождя, снега и града. Если под нею расположен жилой мансардный этаж, то утепление крыши мансарды является обязательным. Устройство утепленной кровли — один из наиболее ответственных этапов при строительстве деревянного дома. Его правильное решение стало возможным лишь около 10 лет назад с появлением так называемых диффузионных пленочных мембран.

Крыша над жилой мансардой «работает» в экстремальных условиях. Зимой разница температур внутри и снаружи может достигать 50-60°. К чему может привести, если крыша мансарды утеплена неправильно? Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется познакомиться с понятием «точкой росы».

Что такое «точка росы»?

Предположим, что при заданной температуре относительная влажность воздуха составляет 60%. Это значит, что в воздухе содержится 60% от того максимально возможного количества водяного пара, которое способен «вместить» воздух, когда еще не образуется туман и не выпадает роса. Если температура понизится, то относительная влажность — при том же абсолютном количестве пара — станет выше. При дальнейшем снижении температуры относительная влажность дойдет до 100%, — говорят, что достигнута «точка росы». При этом начнется выпадение конденсата.

Если в комнату, где относительная влажность воздуха при температуре 20-25° составляет 50-60%, внести зимой с улицы холодный предмет, то он немедленно запотеет, так как вблизи его поверхности воздух охладится ниже «точки росы», и выпадет конденсат.

То же самое произойдет, если теплый воздух из комнаты проникнет в толщу утеплителя (например, минеральной ваты), примыкающего к холодной кровле. По мере остывания воздуха относительная влажность будет расти, пока не достигнет 100%, и тогда образуется влага в виде капелек конденсата, который при дальнейшем охлаждении замерзнет, — и утеплитель постепенно превратится в ледышку.

Чтобы этого не происходило, нужно решить две задачи:

  1. не пустить пар из теплого помещения в толщу теплоизоляционного материала;
  2. если пар туда каким-то образом попал, то немедленно вывести его на улицу.

Технология утепления мансарды

Правильно утепленная крыша в разрезе представляет собой настоящий «слоеный пирог» толщиной 35–50 см, который устраивают над отапливаемым помещением мансарды. 

Паробарьерная изоляция

Сразу поверх потолка, с внутренней стороны утеплителя, идет паробарьерная изоляция. Ее задача — не допустить попадания водяного пара в толщу теплоизоляционного материала из теплого помещения. Специализированные пленки, предназначенные для пароизоляции, комплектуются специальной клеящей лентой для лучшей герметизации.

В более экономичных проектах вместо специальных пароизолирующих пленок может использоваться пергамин или полиэтиленовая пленка. Проблема дешевых паробарьерных материалов — в их небольшом сроке службы.

Утеплитель

В качестве утеплителя для крыш при строительстве деревянных домов чаще всего применяются плиты из минеральной или базальтовой ваты, обладающие высокой паропроницаемостью, огнестойкостью и не подверженные значительной деформации с течением времени. Чем длиннее и пластичнее волокна теплоизоляционного материала, тем лучше. В этом некоторым преимуществом обладает базальтовая вата.

При строительстве крыши деревянного дома утеплитель укладывают после того, как деревянные конструкции кровли просохнут до влажности 18%, иначе они будут отдавать влагу в утеплитель.

Иногда утеплителем служат плиты из экструдированного пенополистирола. В отличие от волокнистых утеплителей, главная задача которых — быстро вывести попавший внутрь пар наружу и не намокнуть, пенополистерол практически не впитывает влагу и поэтому не требует столь тщательной пароизоляции. Но достаточно сложно сделать герметичными стыки плит.

Вентиляционный зазор

Утеплитель не должен вплотную примыкать к обрешетке. Для того чтобы пар мог выйти наружу, кровля должна быть вентилируемой. Глубина вентиляционного зазора между утеплителем и обрешеткой составляет, как правило, 4-5 см. В нем должен циркулировать воздух, для чего вблизи конька делают специальные вентиляционные выходы или используют коньки особой конструкции — вентилируемые. Если применяется волнистый кровельный материал, то вентиляционные отверстия под коньком образуются «автоматически».

Гидроизоляция

Гидроизоляция, которая укладывается поверх утеплителя под кровельным материалом, должна не только надежно защищать утеплитель от влаги снаружи, но и быстро выводить пар изнутри утеплителя в вентиляционный зазор, если он, несмотря на все наши усилия, все же туда проник. Для этого служат современные пленочные материалы — диффузионные мембраны. С одной стороны они не пропускают воду, а с другой — легко пропускают пар.

Супердиффузионные мембраны обладают очень высокой паропроницаемостью, и при этом с наружной стороны они выдерживают метровый слой воды. Их укладывают вплотную к утеплителю и крепят на стропилах при помощи контрбруса, создающего вентиляционный зазор, на котором монтируется обрешетка.

Лучшей на сегодняшний день является супердиффузионная мембрана «Тайвек» концерна «Дюпон». Кстати, «Тайвек» устойчив к ультрафиолету и снеговой нагрузке, поэтому укрытую им крышу можно оставить до года, пока не будет смонтирован выбранный кровельный материал.

Более дешевые диффузионные гидроизолирующие мембраны — это пленки с воронкообразными микропорами, обращенными широкой стороной к утеплителю. Они могут работать только при наличии двух вентилируемых зазоров — нижнего и верхнего. Нижний зазор нужен для того, чтобы мембрана не соприкасалась с утеплителем и ее поры не забились. Через верхний — удаляется влага. Эти пленки применяются все реже, уступая место супердиффузионным мембранам.

Вместо диффузионных мембран при строительстве деревянных домов иногда используются антиконденсатные гидроизоляционные пленки. Они паронепроницаемы, и для них обязательно наличие двух вентиляционных зазоров — нижнего и верхнего. Та сторона пленки, которая обращена к утеплителю, имеет «ворсистую» поверхность, на которой удерживается конденсированная влага, которая затем уносится вентиляцией по нижнему воздушному зазору. Обратная сторона кровельного материала вентилируется по верхнему воздушному каналу и полностью защищена от влаги.

Грамотное утепление мансарды при строительстве деревянных домов существенно увеличивает долговечность конструкции крыши, поэтому на диффузионных мембранах нельзя экономить.

Самый лучший утеплитель для кровли деревянного дома

Вопрос о том, какой утеплитель лучше для крыши деревянного дома тем более актуален, чем больше деревянных домов строится. Сегодня количество желающих жить в экологически чистом, уютном и теплом деревянном доме увеличивается с каждым годом, а значит, повышается актуальность вопроса утепления.

Для начала, нужно определить, для чего утепляется крыша. Если для теплоизоляции дома – это более тонкое утепление. Если планируется использование мансарды в качестве жилого помещения, то и утеплять нужно соответственно. Различия будут в толщине утепления, но основные параметры выбора будут одинаковы.

 Что важно при выборе утеплителя для крыши деревянного дома?

  • Теплоизоляция.
  • Водонепроницаемость.
  • Жаростойкость.
  • Хорошая пропускная способность в отношении пара и воздуха.
  • Звукоизоляция.

Теплоизоляция, пожалуй, основная причина, по которой утепляют крышу (да и стены тоже). Хорошо утепленные стены и крыша позволяют существенно снизить расходы на отопление и кондиционирование дома.

Крыша, как объект большой площади, может быть самым большим источником холода в доме, если не утеплена, как следует. Поэтому теплоизоляционные свойства утеплителя на первом месте.

Утепление крыши деревянного дома

В вопросе деревянных домов защита от воды особенно важна, потому что там, где другой материал намок, высох – и все, дерево впитает влагу, начнет гнить, обрастать грибком, представляя угрозу для здоровья, а то и жизни, обитателям дома. Хороший утеплитель должен быть водонепроницаемым и не накапливать в себе воду.

Жаростойкость для крыши деревянного дома – и так, сплошь горючего, необходимая мера безопасности, поэтому надо выбирать негорючий утеплитель для стен и крыши.

Если утеплитель не будет пропускать пар и воздух, то пар будет оседать на внутренних поверхностях чердака, мансарды и разрушать деревянные поверхности. Воздух так же должен свободно проникать, для того чтобы обеспечивать необходимую естественную вентиляцию. Одним из преимуществ деревянных домов является их способность пропускать воздух. Если использовать не пропускающий воздух утеплитель, это качество дерева обесценивается полностью.

Звукоизоляция при утеплении крыши особенно важна, если мансарда будет использоваться в качестве жилого помещения. Несмотря на то, что сверху нет соседей, от которых имело бы смысл изолироваться, но каждая капля дождя, упавшая на металлическую черепицу будет эхом раздаваться по всему помещению. Птицы, которым приглянется конек вашей крыши, тоже порадуют скрежетом коготков по металлу. Конечно, звукоизоляция может быть не самым важным критерием при выборе, но если есть новые теплоизоляционные материалы для утепления, которые выполняют все вышеупомянутые функции одновременно, почему не сделать жизнь более комфортной?

Какой материал соответствует параметрам, необходимым для утепления крыши деревянного дома?

Минераловатный утеплитель

Самым оптимальным вариантом, безусловно, будет минераловатный утеплитель. Такой утеплитель делается из горных пород при температуре более 1700 градусов Цельсия, при изготовлении утеплитель обрабатывается гидрофобизатором, что делает его водонепроницаемым. Так как это по сути «каменная» вата, вспыхнуть она не способна, при температуре от 1000 градусов может начать плавиться (но вряд ли удастся в бытовых условиях так ее нагреть). Пропускает пар и воздух, не накапливает в себе влагу, не представляет интереса для насекомых и грызунов. Кроме того, имеет хорошие показатели звукоизоляции. То есть, сочетает в себе все необходимые для утепления деревянной крыши свойства.

Выбирать минераловатный утеплитель лучше известного производителя и заказывать у официального дилера, так как популярные материалы известных производителей часто подделывают (это относится не только к утеплителям). Подделка может стоить ниже, чем предлагает официальный дилер, но и ожидать соответствия заявленным качествам, в таком случае, не стоит. Качественный минераловатный утеплитель прослужит вам 40-50 лет, некачественный, возможно, уже через 2-3 месяца придется менять.

Покупайте у нас самый качественный утеплитель для Вашего деревянного дома!

Изоляция для деревянного дома

Прочтение займет у вас 4 минуты

Как утеплить деревянный дом, чтобы минимизировать теплопотери

Хотя дерево само по себе признано материалом, обеспечивающим отличную тепло- и звукоизоляцию, не секрет, что хорошо утепление деревянного дома требует особого внимания. Это потому, что деревянные дома, в отличие от кирпичных, не сделаны из твердого материала, который сам по себе обеспечивает герметичность, а скорее построен из отдельных частей.Также важно отметить, что теплоизоляция деревянного дома зависит не только от утепленных стен — до 25% теплопотерь приходится на оставленные без присмотра окна и двери, а 30% может быть потеряно через крышу.

Нужна ли изоляция для деревянных домов?

Учитывая тот факт, что деревянный летний домик часто используется только в теплое время года, воздухонепроницаемая деревянная конструкция, благодаря своим специфическим свойствам древесины, сама по себе обеспечивает относительно хорошую теплоизоляцию, тем самым снижая потребность в теплоизоляции дома. сам дом.Однако если вы проводите время в коттедже круглый год или площадь самого деревянного коттеджа достаточно велика, стоит задуматься о его утеплении. В этом случае деревянный дом станет не только намного герметичнее, но и менее холодным зимой.

Важно иметь в виду, что перед началом любых изоляционных работ следует оценить, что вновь построенный дом прослужит как минимум несколько лет. Неправильный расчет этого процесса может повредить материалы, используемые для утепления, и может потребовать переделывания всех работ.

Виды утеплителя для деревянного дома

Дома из бруса пользуются спросом благодаря тем преимуществам, которые таят в себе. Естественная атмосфера, царящая в деревянном доме, дарит уют и теплую положительную энергию. Но это не значит, что такой дом не нуждается в утеплении.

Наиболее часто используемым изоляционным материалом является минеральная вата. Используя минеральную вату для изоляции деревянных домов, потребители сокращают потребление энергии в зданиях. В Timber Cabins мы используем каменную вату для изоляции, так как считаем ее наиболее подходящим вариантом для деревянных конструкций.

Еще одним популярным материалом для утепления является пенополиуретан. Он известен своей высокой эластичностью, что важно для теплоизоляции.

Изоляция стен деревянного дома

На практике стены деревянного дома обычно составляют примерно 2-3% высоты стены, поэтому это расстояние следует учитывать при проведении изоляционных работ. Например, если высота стены дома 4,5 м, то после заселения ее высота уменьшится примерно на 10 см. По этой причине при строительстве нового дома рекомендуется подождать, пока он осядет, но если это невозможно, необходимо проконсультироваться со специалистом по теплоизоляции.

Еще один важный момент — комплексный подход к изоляции. Изолируйте не только стены, но также уделите пристальное внимание окнам и дверям, поскольку на них приходится 25%, а иногда и 30% потерь тепла.

Просматривая наши проекты, можно заметить, что стены бывают разной толщины. От толщины стен зависит не только цена дома, но и возможное время проживания в нем в течение года.

Например, дома с толщиной стен 34 мм предназначены для использования в летние месяцы, хотя они также могут быть комфортными в весеннее и осеннее время года, если они имеют соответствующую изоляцию.

Деревянный дом со стенами толще 34 мм не требует теплоизоляции. Однако стоит подумать об утеплении по экономическим и экологическим причинам.

Дополнительная литература: Как утеплить стены деревянного дома

Утеплить пол

Холодный пол — одна из основных проблем деревянных домов, которая редко решается коврами, застилающими ковровые покрытия.

Изоляция пола помогает поддерживать идеальный микроклимат в помещении и служит гарантией от нежелательных проблем, таких как сырость, появление и рост плесени, а также высокое потребление тепловой энергии.

Изоляция из каменной ваты или пенополиуретана не только поддерживает оптимальную температуру, но и изолирует от внешнего шума. Хорошо утепленный деревянный дом подарит своим хозяевам прекрасную атмосферу, сделав дом комфортным и уютным.

Дополнительная литература: Как утеплить пол в деревянном доме

Изоляция крыши

Крыша играет важную роль в обеспечении тепла в доме в холодную погоду. Это часть здания, которая защищает помещение от внешних воздействий, таких как дождь, жара, холод и обеспечивает уютный микроклимат внутри здания.

Неухоженная или протекающая крыша часто вызывает самые большие потери тепла, и в результате 30% или более тепловой энергии тратится впустую через плохо обслуживаемую крышу. Вот почему очень важно найти надежный способ остановить утечку теплого воздуха через крышу, правильно изолировав эту часть дома — без сокращения бюджета.

Дополнительная литература: Утепление крыши деревянного дома

Теперь, когда вы знаете, как правильно утеплить деревянный дом, вас не напугает зимний мороз — в доме из бруса холодное время года будет уютным и очень теплым.

Энергоэффективные деревянные дома | Деревянные дома более экологичны

Если вы хотите построить экономичные, экологически чистые дома, стройте энергоэффективные деревянные дома. В большинстве случаев строительство деревянного дома или дома в американском стиле более экономично. Причина, по которой деревянные дома намного более энергоэффективны, заключается в том, что все стены и крыша утеплены. Вот несколько советов по утеплению энергоэффективных домов.

Как построить энергоэффективные деревянные дома?

Многие строители специализируются на строительстве деревянных или бревенчатых домов.Однако большинство этих строителей не разбираются в теплоизоляции. Они немного разбираются в изоляции. Вот где домовладелец должен взять под контроль изоляцию. Давайте рассмотрим несколько способов сделать дом энергоэффективным.

  1. На этапе строительства энергоэффективных деревянных домов обязательно утепляйте полы под полом. Теперь в этом приложении мы предлагаем ламинировать пленку на изоляцию. Причина ламинирования фольгой состоит в том, чтобы уменьшить проникновение ветра, а также образование конденсата.Однако одна из основных причин заключается в том, что если вы пролите воду на деревянный пол, она потечет по фольге и не повредит изоляцию. Это уменьшит попадание горячего или холодного воздуха в дом зимой.
  2. Все боковые стенки должны быть изолированы с помощью Cavity Batt. Этот утеплитель специально разработан для этого применения. Фактически, толщина решетки для полостей составляет 110 мм, и она соответствует требованиям SANS для этого применения. Также можно использовать изоляцию Isotherm. Однако я бы рекомендовал ламинировать с обеих сторон.Стены должны иметь барьер из фольги для предотвращения образования конденсата. Cavitybatt — это большой шаг к созданию энергоэффективных деревянных домов.
  3. Подкровельное пространство должно быть хорошо изолировано либо изоляцией Aerolite 135 мм, либо изоляцией Isotherm 145 мм. Эти два продукта одинаково хороши и соответствуют требованиям SANS для региона Западный Кейп. На самом деле, не имеет значения, в каком регионе вы живете. Вместо этого установите лучшую изоляцию крыши с самого начала.
  4. Окно с двойным остеклением также будет иметь огромное значение как летом, так и зимой.
  5. Solar Geyser следует установить с несколькими дополнительными панелями для экономии заряда батареи в случае отключения электроэнергии.

Изоляция, используемая при строительстве энергоэффективных деревянных домов

Существует несколько различных типов изоляции, которые можно использовать, чтобы максимально использовать возможности деревянного дома.

  • Корм ​​любого дома с деревянным полом — это зона теплоотдачи и накопления. Мы использовали бы два слоя 135-миллиметрового утеплителя Aerolite Insulation, ламинированного фольгой с одной стороны, для создания площади пола.135-миллиметровый Aerolite имеет NRC 1.1, поэтому использование двух слоев убьет все звуки и уменьшит замерзание воздуха зимой. Более подробную информацию о Aerolite, спецификации читайте на нашей странице спецификаций.
  • Для стен отлично подойдет изоляция полой прорези. Фактически, полость из войлока летом будет прохладнее, чем кирпичная стена. Важно отметить, что коврик зимой будет теплее. Как мы знаем, когда кирпич или бетон весь день смотрят на солнце, они начинают кипеть внутри дома. Однако, поскольку Cavitybatt является изоляцией, она не пропускает горячий воздух.У нас есть утеплитель для стеновых полостей.
  • Для изоляции крыши мы предлагаем изоляцию Isotherm 145 мм. Изотерма соответствует требованиям SANS и достигает значения r 3,70. Прочтите нашу страницу со спецификациями изотерм, чтобы убедиться, что вы выбрали правильный утеплитель. Важно убедиться, что у вас правильное значение R. Не устанавливайте более тонкий продукт Isotherm, так как это будет пустой тратой денег. Вместо этого имейте более высокое значение R и будьте в безопасности.

Дом с хорошей изоляцией — это энергоэффективный дом

Все дома с хорошей изоляцией будут энергоэффективными и обеспечат вам годы энергосбережения.При изоляции боковых стенок, полов и пространства крыши всегда пользуйтесь услугами монтажников Aerolite для Aerolite и Isotherm Installers для Isotherm. Это позволит максимально эффективно использовать изоляцию. Невозможно эффективно построить дом без теплоизоляции. Однако я считаю, что деревянный дом будет более энергоэффективным, поскольку стены утеплены. Надеюсь, этот пост был полезен для тех, кто хочет строить энергоэффективные деревянные дома.

Ремонт кровли и жилья для экономии энергии — Строительство и строительные технологии

Обратите внимание: Эта старая статья нашего бывшего преподавателя остается доступной на нашем сайте в архивных целях.Некоторая информация, содержащаяся в нем, может быть устаревшей.

Когда пришло время заменить изношенный сайдинг и кровельные покрытия, вы можете увидеть в этом возможность повысить энергоэффективность вашего дома. Вот несколько вариантов, которые могут помочь вам в достижении ваших целей при ремонте крыш и деревянного сайдинга.

Пол Физетт — © 2004

Пословица, которая гласит: в каждой проблеме кроется возможность, безусловно, актуальна, когда дело доходит до проживания и ремонта дома. Кровля и сайдинг в доме — дорогое удовольствие.Итак, решение о замене сайдинга и кровли обычно требует времени, чтобы обдумать. Часто такое катастрофическое событие, как капля воды с потолка, приводит проект в движение. Но помимо устранения протечек и изношенного сайдинга можно добиться еще большего. Хорошо спроектированная внешняя модернизация снизит счета за электроэнергию, повысит комфорт и изменит уровень производительности дома.

На крыше
Кровельная черепица изнашивается и требует замены примерно каждые 20 лет. Выбор повторной кровли часто ограничивается внешним видом, стоимостью и способностью крыши сохранять домовладельца сухим.Но стоит делать больше.

Можно с уверенностью предположить, что если дому нужна новая крыша, ему также нужна новая или, по крайней мере, лучшая изоляция. Дома, построенные 20 лет назад, недостаточно утеплены по сегодняшним стандартам. Топливо тогда было дешевым. Строители того периода уделяли очень мало внимания теплоизоляции и герметичности при проектировании ограждающих конструкций своих зданий. Высокие счета за электроэнергию, сквозняк в помещениях и образование ледяных завалов на крышах — все это дорогостоящие симптомы некачественного энергоснабжения.

Ледяные дамбы ежегодно наносят структурный ущерб на миллионы долларов.Но ледяные дамбы — это не болезнь. Они являются симптомом энергетической болезни дома. Утечка тепла на крышу из жилого помещения ниже является основной причиной образования ледяных плотин. Лекарство состоит в том, чтобы заблокировать потерю тепла в помещении, сохраняя всю поверхность крыши холодной и экономя при этом деньги на электроэнергию!

Энергетическая модернизация потолков во многих домах проста: залезьте на чердак, заблокируйте все утечки воздуха, соединяющие жилое пространство с чердаком, и увеличьте толщину изоляции на чердаке.Хороший план — это тот, который обеспечивает непрерывный воздушный и изоляционный барьер. Но в некоторых домах этому плану не так-то просто следовать: сложно подтянуть и утеплить потолки в домах с неглубокими стропилами. Просто не хватает места для доступа в пространство между стропилами и потолком. Также трудно модернизировать дома с наклонными потолками, подобные тем, что можно найти в домах в стиле кейп и домах с соборными потолками, поскольку стропильные пролеты герметизированы отделанными поверхностями. Перетяжка дает возможность получить доступ к этим замкнутым пространствам.Вот несколько предложений, которые могут помочь в вашем следующем проекте.

Мелкий шаг стропил
Трудно должным образом герметизировать и утеплить потолки домов с неглубоким скатом крыши. Находясь на чердаке, рабочие не могут подползти достаточно близко к пересечению стропил крыши и балок перекрытия. Пространство между низом стропила и верхом потолка слишком узкое. Кроме того, из-за того, что это пространство узкое, недостаточно места для установки требуемых глубоких уровней изоляции.

Двенадцать дюймов стекловолоконной или целлюлозной изоляции необходимы для обеспечения значений R-38, рекомендованных для большей части страны. Даже если вы сделаете ставку на девять дюймов изоляции R-30 — крыша с уклоном крыши 4 дюйма на 12 дюймов не будет иметь необходимой глубины одиннадцать дюймов (9 дюймов изоляции плюс 1,5 дюйма для вентиляции крыши), пока вы не достигнете расстояние более 2 футов от края здания.

Изоляция из выдувной целлюлозы и стекловолокна — популярные материалы. Но когда используются эти продукты, необходимо установить удерживающие перегородки на внешних стенах у карниза, чтобы изоляция не блокировала вентиляционные отверстия в потолке.Узкое пространство у карниза затрудняет или делает невозможным правильную установку удерживающих перегородок. Замена кровли упрощает эту работу.

После возведения строительных лесов снимите кровельное покрытие и обшивку с нижнего края крыши. Если крыша обшита фанерой, снимите первый ряд фанеры с нижнего края крыши. Если крыша покрыта досками, удалите первые 3 или 4 фута кровельных досок. Осторожно снимите оболочку и сохраните ее, чтобы использовать позже.Теперь труднодоступная часть потолка открыта, и с ней легко работать.

Первым делом необходимо загерметизировать любые утечки воздуха в потолке. Используйте баллончик с пеной, чтобы заделать любые проходы проводов, трещины или пространства, которые соединяют чердак с жилым помещением внизу. Второй шаг должен заключаться в обеспечении адекватного уровня изоляции. Поскольку пространство на краю крыши ограничено, используйте изоляционный материал с высоким значением R на дюйм толщины. Картон из вспененного полиизоцианурата, как и Thermax, имеет коэффициент сопротивления R 7 на дюйм.Разрежьте изоляцию на полосы и уложите слои этих полос между стропилами прямо над внешней стеной. Обрежьте полоски материала так, чтобы они плотно прилегали к элементам каркаса крыши и потолка. Убедитесь, что они доходят до чердака на 2 фута. Оставьте достаточно места (1 1/2 дюйма) над штабелем пеноблоков, чтобы обеспечить проход воздуха для вентиляции от потолка к коньку. Приклейте полосы пенопласта к элементам каркаса с помощью аэрозольной пены из баллончика, чтобы сделать соединение герметичным.

Чтобы закончить работу: Установите перегородки, удерживающие изоляцию, если они необходимы для сдерживания любой неплотной изоляции чердака.Установите на место обшивку и приступайте к ремонту кровли. Возможно, вы не получите полное рекомендованное значение R непосредственно над внешней стеной, но воздухонепроницаемость и изоляция будут значительно улучшены.

Крепление к собору и наклонному потолку
Для устранения этого состояния требуется нечто большее, чем просто поездка на чердак (поскольку там нет чердака) с несколькими пакетами с изоляцией и пистолетом для пены. В этом случае необходимо модернизировать внешнюю поверхность крыши или внутреннюю поверхность потолка, чтобы заблокировать поток тепла.Необходимо обеспечить вентиляцию крыши, чтобы обшивка крыши оставалась холодной. Включение вентиляции крыши — важная деталь, которая помогает предотвратить образование ледяных плотин и контролировать непосильную влажность. Разбирать новую крышу или потолок, чтобы добавить теплоизоляции, очень дорого. Но энергетическая модернизация становится более привлекательной и рентабельной, когда она сочетается с запланированным проектом по замене кровли.

Несколько деталей, на которые следует обратить внимание на этапе диагностики плана:

Деталь Проблема Действие
малые глубины стропил низкое значение R улучшить R на дюйм толщины
Недостаточная вентиляция от потолка до конька под обшивкой крыши низкий потенциал охлаждения обшивки и удаления влажного воздуха с крыши установить систему непрерывной вентиляции от крыши до крыши, очистить воздушные каналы с помощью перегородок
прерывистая воздушная преграда обеспечивает отвод тепла и влаги на чердак / крышу герметично затянуть, заделать все проемы чердака и каркаса крыши
неправильная или неполная изоляция стропильных пролетов позволяет передавать тепло посредством теплопроводности добавить теплоизоляцию на нужную глубину, защитить наружные стены от неплотных стен с помощью перегородок

Каждый дом построен по-своему.У некоторых есть стропильные полости, заполненные изоляцией; в других домах есть стропильные пролеты, которые заполнены лишь частично. В некоторых домах есть вентиляция на крыше; другие нет. Некоторые плотно построены, другие негерметичны. Но одно можно сказать наверняка: если вы столкнулись с ледяной плотиной или в вашем доме холодно, что-то не так! Необходимо предпринять корректирующие действия. Эффективная стратегия заключается в снятии внешней оболочки конструкции, чтобы обнажить полость крыши и каркас. Вы сможете увидеть, с чем столкнетесь, когда уберете черепицу и обшивку.Гниль, разрушение и структурные повреждения можно диагностировать и отремонтировать, а также улучшить энергетический диапазон.

Метод
Для всех наклонных потолков процесс одинаков. Осторожно снимите обшивку крыши с помощью съемника для гвоздей и монтировки. Отправьте старую кровельную черепицу переработчику и запланируйте повторное использование обшивки позже, если она прочна с точки зрения конструкции. Как только стропильные пролеты будут открыты и обнажены, вы должны решить, следует ли удалить существующую изоляцию или добавить к ней.Имейте в виду, что ваша цель — увеличить сопротивление проводимости и заблокировать утечку воздуха. Поскольку вы потратили на это много времени и денег, я думаю, что в большинстве случаев имеет смысл удалить существующую изоляцию и выполнить небольшую работу по герметизации.

Безусловно, существует множество подходов к улучшению характеристик существующего наклонного потолка или крыши со сводчатым каркасом. Вот несколько советов, которые, на мой взгляд, работают. (Я всегда ищу новые инновационные решения, поэтому, пожалуйста, поделитесь со мной своим опытом.)

1) Заполненная пеной полость может быть хорошим (хотя и дорогостоящим) выбором для существующих крыш, где элементы каркаса неглубокие по глубине. На северо-востоке, где я живу, нам нужна крыша со стоимостью не менее 38 рандов. Трудно достичь требуемого минимального значения R, когда существующий старый дом обрамлен стропилами 2 × 6 или 2 × 8. И вы можете поспорить, что суетливое воздушное уплотнение не было частью первоначальной конструкции.

Удалите существующую изоляцию и полностью заполните пустоты стропил 2 × 6 вспененным уретаном.Это хорошо затянет потолочную мембрану и приблизит вашу крышу к минимально допустимому уровню изоляции. Прибейте 2 × 3 гвоздя к вершине стропил размером 2 × 6 гвоздями с 16 пенни, расположенными на расстоянии 8 дюймов по центру, после заполнения пустот, чтобы обеспечить вентиляционное пространство для непрерывной вентиляции от потолка до конька. Затем замените обшивку крыши, обшивку крыши, кровельные покрытия и установите вентиляционные отверстия на потолке и коньке. В конструкции 2 × 8 достаточно места, чтобы обеспечить 6 дюймов пены, оставляя 2 дюйма воздушного пространства для вентиляции крыши.

Одно предупреждение. Каждый раз, когда вы используете пенопласт, такой как уретан или полистирол, вы должны защитить поверхность на внутренней (жилой) стороне с минимальным покрытием из гипсокартона толщиной 1/2 дюйма в соответствии со строительными нормами. Итак, если вы наносите пену на обратную сторону существующего потолка из стеновых панелей, все готово. Некоторые продукты, такие как Thermax, полиизоцианурат с фольгированным покрытием, изготовлены из огнестойких добавок и одобрены для использования на открытом воздухе. Внимательно проверьте эту деталь.

Вентиляция крыши требуется всеми строительными нормами. Вы должны вентилировать воздушное пространство над изоляцией на чердаке или в соборе. Если у вас есть пароизоляция на потолке, требуется минимум 1 квадратный фут чистой свободной вентиляционной площади (NFVA — это общая площадь воздушных пространств в экране без учета материала экрана) на каждые 300 квадратных футов площади потолка под крышей. . Минимум увеличивается до 1: 150, если нет пароизоляции. При этом, если вы установите глубокую воздухонепроницаемую изоляцию в стропильных нишах, вы сможете построить невентилируемые крыши.Однако вы должны обсудить этот вариант со своим строительным инспектором, чтобы убедиться, что ваш проект удовлетворителен. Полости стропил в кровле, заполненные вспененной пеной или плотной целлюлозой, могут хорошо подойти. Эти помещения можно сделать настолько герметичными, чтобы влажный воздух не мог попасть в полости крыши соборов.

Самый эффективный способ вентиляции крыши — использовать сплошной потолок и сплошные коньковые вентили. Непрерывная вентиляция — единственная система, которая равномерно перемещает воздух по нижней стороне крыши от впускного отверстия потолка к выпускному отверстию конька.. Кровельные вентиляции должны быть сбалансированы: 50% в высоту в коньке и 50% в низу в потолочных перекрытиях (по 25% с каждой стороны дома). NFVA отмечен на каждом продукте вентиляции крыши. Обычно у коньковых вентиляционных отверстий NFVA составляет 18 квадратных дюймов на линейный фут, а у вентиляционных отверстий на потолке — 9 квадратных дюймов на линейный фут, поэтому они автоматически уравновешиваются.

Я рекомендую использовать ребристые решетки со встроенной перегородкой. Перегородки на вентиляционных отверстиях, кажется, создают всасывание независимо от направления ветра, и, по моему опыту, они вытягиваются наиболее надежно.ShingleVent, производимый AirVent, Inc., является одним из примеров конькового вентиляционного отверстия с перегородками.

2) Заполненная волокном полость может быть хорошим (и менее дорогостоящим) выбором для существующих крыш, где существующие элементы каркаса глубокие или требуемые минимальные значения R довольно низкие. Удалите существующую обшивку и изоляцию. Затем заделайте щели, трещины и швы в потолке герметиком (хорошо) или герметиком из пенополиуретана (лучше всего). Повторное использование старой изоляции после завершения операции герметизации допускается, если изоляция находится в приемлемом состоянии.Измерьте глубину изоляции из стекловолокна или целлюлозы, чтобы она соответствовала требуемому минимальному значению R. Стропильный пролет 2 × 10, полностью заполненный стекловолокном, будет иметь R-значение полости около R-31; 2х12 около Р-38. Доступны плотные войлоки из стекловолокна с более высоким R / дюйм. Установите прокладки 2×3 поверх стропил для создания вентиляционного желоба крыши, если существующая полость стропил полностью заполнена утеплителем. Затем установите перегородку в нижней части каждого пролета над внешней стеной, чтобы не допустить попадания воздуха в нижний конец изоляции.Воздух из вентиляционного отверстия под потолком может попасть в волокнистую изоляцию в этот момент, что ухудшит эффективное значение R. Замените обшивку крыши, обшивку крыши, кровельные покрытия и установите вентиляционные отверстия на потолке и коньке.

Хотя эта модернизация в большинстве случаев работает надлежащим образом, необходимо учитывать некоторые компромиссы: изоляция из целлюлозы не работает хорошо на крутых склонах, если она не имеет плотной упаковки. Вам нужен монтажник, имеющий опыт работы с приложениями с плотной упаковкой. В противном случае он оседает вниз и перекрывает вентиляционное воздушное пространство.Для удержания целлюлозной изоляции на месте рекомендуется использовать пластиковые воздуховоды, такие как Proper Vents. И называйте меня параноиком, но я не люблю укладывать целлюлозу на крышу, где я не могу ее регулярно проверять. Влажная целлюлоза уплотняется и теряет свою эффективность. Протечка в крыше — лишь вопрос времени, а в соборном потолке не так-то просто починить матовую целлюлозу. Стекловолоконный наполнитель в этом отношении более щадящий, но допускает проникновение воздуха из потолочной вентиляции. Так что, если вы предпочитаете стекловолокно, установите пластиковые желоба, чтобы защитить его верхнюю часть.

3) Гибрид из пенопласта — еще один интересный вариант. Вы можете комбинировать два описанных выше подхода, чтобы воспользоваться преимуществами высокого сопротивления воздуха и хорошей герметичности при умеренных затратах. Например: вы можете удалить существующую изоляцию и распылить пенополиуретан в полости у задней части потолка на глубину 2 дюйма. Это дает вам хорошую герметичность и быстрый старт с нулевым значением R. Затем заполните оставшуюся часть полости недорогим волокном. Следуйте приведенным выше рекомендациям для защиты от проникновения воздуха и обеспечения вентиляции крыши.

Сводка шагов

  • Ленточная черепица

  • снять обшивку крыши

  • удалить изоляцию

  • уплотнение

  • заполнение стропил

  • установить перегородки на внешние стены для наполнения волокном

  • установить пластиковые желоба (варианты 2 и 3)

  • установить каркас размером 2 «x3» на стропилах

  • установить конструкционную обшивку крыши

  • установить накладку

  • установить систему вентиляции крыши (при необходимости)

  • применить систему кровельного покрытия

На стенах
Значит, сайдинг вашего дома давно пережил свои лучшие времена? Нет ничего лучше нового сайдинга, чтобы украсить старый дом.На первый взгляд процесс кажется бессмысленным: снимите старый сайдинг со стен дома, замените обшивку и установите новый сайдинг. Но это ограниченное видение может определить упущенную возможность.

Прежде всего, любой проект по замене сайдинга должен улучшить внешний вид дома и защитить его от непогоды. Однако большинство старых домов строились без учета энергосбережения. Замена сайдинга также должна улучшить энергетические показатели дома. Я всегда удивляюсь, когда слышу, что в некоторых домах нет изоляции в полостях стен.Владельцы старых домов часто добавляют теплоизоляцию к легкодоступному чердачному пространству, но избегают более сложной установки замкнутых стен. Очевидно, что неизолированные полости в стенах следует заполнить выдувной целлюлозой, стекловолокном или пеной. Этот процесс упрощается, если старый сайдинг снят с дома при подготовке к новому сайдингу. Здесь изоляция может закачиваться в полости стены через отверстия в открытой обшивке стены.

Еще одна перспективная схема для уже утепленных полостей стен — установка нового деревянного сайдинга поверх слоя жесткого пенопласта.Эта система несколько сложна и трудоемка; но при правильном строительстве обеспечит плотную, сухую, теплую структуру на долгие годы. Тщательная детализация и понимание действующих сил обеспечат вам удовлетворение.

Метод
Зачистите стены до обшивки. Снимаем всю обшивку: угловые доски, фризовые доски, грабли, оконные наличники и дверную обшивку. Осторожно удалите и сохраните любую обрезку, которая пригодна для повторного использования. Осмотрите дом до его костей и костей, чтобы увидеть, нужны ли какие-либо структурные улучшения.Ренейл рыхлая обшивка. Заменить сгнившие элементы. Разработайте хороший план герметизации: заделайте все дыры, зазоры, швы и трещины. Закройте оконные и дверные проемы. А затем оберните наружные стены обшивкой из жесткого пенопласта. Полиизоцианурат с фольгированным покрытием или экструдированный полистирол — два хороших варианта. Прикрепите пенопласт к структурной обшивке с помощью гвоздей с широким наконечником и / или герметиком, совместимым с пеной (растворители в некоторых клеях разъедают пену!). Сделайте поролоновую пленку сплошной и плотной.Заклейте все стыки подрядной лентой 3М (не клейкой лентой). Слой пены создаст внешний воздушный барьер и улучшит коэффициент теплоизоляции стены.

Следующая часть плана усложняется. Не стоит прибивать деревянный сайдинг непосредственно поверх пенопласта. Сайдинг, нанесенный непосредственно на пенопласт, имеет историю неудач. Этот метод заставляет деревянный сайдинг коробиться, трескаться, выгибаться, раскалываться и ненормально усадиться. Прибивание деревянного сайдинга непосредственно к пене не работает, потому что пена не обеспечивает прочной поверхности для крепления гвоздей.Гвозди должны быть очень большими, чтобы через сайдинг и пену доходить до твердой поверхности, а большие гвозди разделяют сайдинг. Кроме того, пенопласт не пропускает тепло и влагу, как дерево. Солнце нагнетает тепло в деревянный сайдинг, и его передача блокируется пеной. Сайдинг перегревается, сохнет и трескается. Пена менее проницаема для водяного пара. Солнце выталкивает влагу из мокрого сайдинга внутрь. Задняя часть сайдинга остается влажной, в то время как передняя часть сайдинга сохнет. В результате сайдинг коробится, трескается и отслаивается слой краски.

Лучше всего установить вертикальные полосы обрешетки поверх пенопласта, а затем прибить сайдинг к полосам обшивки. Это создает воздушное пространство между тыльной стороной сайдинга и лицевой стороной пенопласта. Это называется вентилируемой дождевой завесой. Разместите полосы обшивки на 16 дюймов по центру и закрепите их винтами через пенопласт и структурную оболочку в шпильках. Шестнадцатидюймовый интервал обеспечивает лучшее крепление гвоздей и более жесткий, менее волнистый сайдинг.

Осторожно расположите дополнительные планки обшивки, которые будут служить гвоздями для всей обшивки, которую вам нужно будет заменить: вокруг окон и дверей, углов, деталей фриза и т. Д.Расширьте косяки на дверях и окнах наружу, чтобы учесть дополнительную толщину стен. Затем переустановите или замените все элементы отделки. Накладывают сайдинг, прибивая горизонтальный сайдинг к вертикальным планкам обрешетки. Используйте оцинкованные гвозди с кольцевым стержнем для лучшей удерживающей способности. Вы можете применить вертикальный сайдинг и к горизонтальным полосам, но вы должны обеспечить дренажные пути вниз по длине обрешетки, которая служит основанием гвоздя.

Как вы понимаете, планирование расположения полос обрешетки требует обдумывания.Внешняя поверхность обрешетки становится новой основой для ногтей. Сайдинг необходимо на концах скрепить сплошными гвоздями. Например, если он упирается в боковые части вертикальной отделки, такой как оконные рамы или угловые доски. Детали прошивки тоже сложнее. Все оклады должны быть аккуратно расположены так, чтобы они доходили до задней части воздушного пространства. Фактически, в обшивке из пенопласта необходимо сделать выемку на 1/4 дюйма глубиной, чтобы получить высветку, чтобы любая вода, которая случайно попадает в пену, не проходила за оконными и дверными проемами.Нижняя часть воздушного пространства должна быть открыта наружу, но защищена полосой для защиты от насекомых.

Еще одна плохая новость для тротуара. Концы крыши придется удлинить, чтобы перекрыть построенную двускатную стену — если двускатные торцы дома не имеют свесов.

Payback for Walls
Тут липнет. Зачем все это работает, если не дает преимущества? Очевидно, вы сэкономите энергию. Но сколько? Даже простой срок окупаемости предсказать очень сложно.Список переменных длинный: климат, существующая воздухонепроницаемость и уровень изоляции, стоимость топлива, размер и форма дома, выгода от тепла и т. Д. И т. Д. И т. Д. гипотетический случай:

условия

  • Одноэтажный ранчо 48 ‘x 28’ с климатом 6000 градусов тепла

  • Полиизоцианурат толщиной 1 дюйм или пенопласт XEPS (аналогичные сроки окупаемости)

  • Стоимость электроэнергии

    0 долл. США.10 / кВтч и масло по цене 1,00 долл. США / галлон

  • улучшение герметичности = 0,10 ACH

  • стоимость только модернизации энергии = 0,80 — 1 доллар за кв. Фут площади стены (80 долларов за квадрат — 100 долларов за квадрат). Приблизительная стоимость рабочей силы и материалов от 1000 до 1250 долларов.

Если вы модернизируете существующий дом с электрическим отоплением со стен R 13 до стен R 18 в условиях, перечисленных выше, вы можете рассчитывать на простую окупаемость всего за 5 лет. Однако на окупаемость может потребоваться 20 лет, если дом будет отапливаться мазутом и стены будут модернизированы с 19 до 24 рандов.Имейте в виду, что рентабельность значительно улучшается в более холодном климате, и если дом будет плотнее, чем улучшение 0,10 ACH, учтенное в данном примере.

Плюсы и минусы
С философской точки зрения нет никаких сомнений, экономия энергии — это хорошая, здоровая и просвещенная политика. Но потребители измеряют чистую прибыль. Обернув дом пеной и построив вентилируемую дождевую завесу, можно добиться нескольких целей:

  • повышает комфорт

  • улучшает герметичность

  • снижает кондуктивные потери тепла и снижает тепловые мосты

  • уменьшает конденсацию в стенах за счет повышения температуры полости

  • уменьшает проникновение дождя в полости стен за счет выравнивания давления и дренажа.

  • помогает блокировать нежелательный звук

  • в некоторых случаях экономически выгоден

  • Модернизация

    дорожает по мере роста затрат на электроэнергию

Однако получение этих преимуществ связано с затратами:

Обшивка дома — не универсальное решение. Это вариант. В конце концов, я думаю, что ясно, что плохо изолированный, негерметичный дом в холодном климате — хороший кандидат для такого типа модернизации энергии. Однако решение усложняется, поскольку климат становится более умеренным, а состояние существующего дома улучшается.

Фанера | Стандарт Изоляция

Описание

Фанера — это деревянная плита, изготовленная из тонких слоев дерева. Это одна из наиболее часто используемых пород дерева в наши дни. Фанера — это гибкий, простой в применении, многоразовый продукт, который легко доставлять. Предпочтение отдается фанере, поскольку она более устойчива к растрескиванию, чем другие деревянные панели, подходит для изгиба и является высокопрочным материалом.

Фанера — это фанера, склеенная вместе в плоский лист.Чрезвычайно универсальный продукт, фанера используется для широкого спектра строительных, внутренних и внешних работ — от опалубки до внутренней обшивки.
Фанера представляет собой набор деревянных шпонов, склеенных вместе для получения плоского листа. Хотя его можно адаптировать для широкого спектра применений, обычный продукт состоит как минимум из 3-х слоев, при этом волокна в чередующихся слоях проходят под прямым углом.

Существует четыре группы изделий из фанеры, каждая из которых предназначена для конкретного применения:


Структурный
Экстерьер
Интерьер
Морской.
Фанера обладает следующими преимуществами:

Повышенная стабильность
Фанера обладает всеми преимуществами, присущими основной древесине, плюс улучшенные свойства ее многослойной структуры.

Высокая ударопрочность
Фанера, будучи древесным материалом, способна выдерживать периодические кратковременные перегрузки; до двукратной расчетной нагрузки. Это полезно при сейсмической активности или циклонических ветрах. Это свойство также эффективно при использовании в качестве строительного перекрытия или в качестве опалубки для бетона.Многослойная структура фанеры распределяет нагрузки от ударов по большей площади на противоположной стороне, что эффективно снижает растягивающее напряжение.

Стабильность размеров поверхности
Перекрестно-ламинированная конструкция фанеры гарантирует, что фанерные листы остаются относительно стабильными при изменении температуры и влажности. Это особенно важно при строительстве полов и опалубки, где очень вероятно воздействие влаги.

Высокое отношение прочности к весу
Благодаря высокому соотношению прочности и жесткости к весу, фанера очень рентабельна для использования в конструкционных материалах, таких как полы, перегородки, опалубка и перегородки.

Панельные ножницы
Панельные ножницы для фанеры почти вдвое больше, чем для массивной древесины из-за ее поперечно-слоистой структуры. Это делает фанеру высокоэффективным материалом для использования в косынках для портальных рам, перемычек сборных балок и в качестве распорных панелей.

Химическая стойкость
Фанера не подвержена коррозии и может использоваться на химических предприятиях и в градирнях как экономичный и прочный материал при обработке консервантами.

Облицовка, внешняя
Никакой другой облицовочный материал не может предложить свободу дизайна, простоту обращения, диапазон и естественную красоту древесины.Деревянная облицовка может создать здание, подходящее практически к любой среде, вкусу и стилю. Деревянная облицовка обладает встроенной гибкостью, которая обеспечивает естественные преимущества на участках, подверженных сильным ветрам, экстремальным климатическим условиям, высокореактивным грунтам, просадкам или подземным толчкам. В отличие от кирпичной кладки и других жестких материалов, естественная упругость и высокое соотношение прочности и веса древесины позволяет ей выдерживать гораздо большие нагрузки и движения. Современная отделка придает деревянной облицовке долговечный и привлекательный вид и может использоваться для изменения цвета и изменения цвета. стиль здания, что делает его универсальным материалом, который будет идти в ногу с меняющимися вкусами и модой.

Двери
Независимо от того, изготовлены ли они из массивной или конструкционной древесины, существует множество стильных и практичных вариантов, которые не принесут ущерба прочности и структурным характеристикам. Выразительная деревянная дверь может также создать визуальный эффект, добавляя ценности любому коммерческому или домашнему зданию. Древесина является привлекательным выбором для проектирования и строительства дверей, предлагая прочность, гибкость и универсальность, с которыми трудно сопоставить другие материалы. Защищена от влаги, a деревянная дверь будет служить удовлетворительно для жизни любого здания.При регулярном техническом обслуживании тщательно спроектированные и обработанные деревянные двери могут работать в самых сложных внешних условиях и, при необходимости, могут быть легко и эффективно отремонтированы или обновлены.

В этом руководстве по применению описаны общие элементы, используемые при выборе и отделке деревянных внутренних и внешних дверей.

Напольные покрытия
Древесина обеспечивает долговечность, универсальность и приспособляемость как для структурных, так и для готовых полов. Теплота, прочность и естественная красота деревянных полов пользуются неизменной популярностью в самых разных интерьерах.Деревянные полы — это вневременной продукт, предлагающий тепло и естественную красоту, в значительной степени не имеющий аналогов в других вариантах напольных покрытий. В этой статье представлен обзор укладки деревянных полов на несущие балки и балки, деревянных полов и бетонных плит. Деревянные полы обычно поставляются в виде изделий из массивной или клееной древесины, изготовленных из слоев клееной древесины. Он стыкуется с шипом и пазом, после чего отшлифовывается и обрабатывается.Существует множество видов напольных покрытий, из которых можно выбрать напольное покрытие, и правильный вид для конкретного применения будет зависеть от множества факторов. В этом разделе представлена ​​информация, касающаяся выбора видов, экологической оценки, окончательного выбора и рекомендуемых процедур обслуживания.

Обрамление
Легкая деревянная конструкция обычно включает каркасные и скрепленные конструкции, к которым применяется один или несколько типов облицовки. Конфигурации обрамления могут варьироваться от близко расположенных легких бревен, обычно встречающихся в конструкции каркасов с гвоздями, до больших, более широко разнесенных бревен.Здание с деревянным каркасом может быть размещено на бетонной плите или на столбах / столбах или опорах, опирающихся на опоры / пни, опирающиеся на подкладочные опоры. Легкая деревянная конструкция, используемая в домах или многоквартирных домах, обеспечивает гибкость в широком диапазоне рентабельности. Когда древесина поступает из экологически чистых источников, этот метод строительства может быть экологически выгодным, поскольку он сочетает в себе низкую энергоемкость древесины с ее способностью накапливать углерод.

Столярные изделия
Столярные изделия из дерева придают классический, уникальный и стильный вид любому дизайну интерьера или экстерьера.Продукция производится для различных внутренних применений, включая дверные и оконные рамы, шкафы, плинтусы, молдинги и наличники. При взгляде на улицу, столярные изделия варьируются от декоративных карнизов и столбов до привлекательных перил. Многие породы древесины подходят для изготовления столярных изделий, и следует тщательно выбирать древесину, идеально подходящую для конкретного продукта и его предполагаемой отделки. Редкие и экзотические породы, такие как тик и палисандр, могут создавать изделия выдающейся красоты, но стоимость материалов и их доступность также являются важными факторами.Коммерчески доступные породы, такие как тасманийский дуб, австралийский кипарис, пятнистая камедь и тому подобное, часто являются более практичным выбором, с дополнительным преимуществом, заключающимся в том, что их можно легко сочетать с другими деревянными изделиями в здании, такими как пол.

Массив древесины для столярных изделий обычно поставляется как «чистая отделка», но доступны и «варианты окраски», которые обычно состоят из композитного материала, такого как МДФ или клееный брус.

Большое количество специализированных поставщиков и производителей предлагают потребителю широкий выбор профилей для всех наиболее распространенных и популярных столярных изделий.Выбор во многих случаях ограничен только воображением.

Краснодеревщик часто ассоциируется со столярными изделиями и чаще всего включает шкафы, скамейки и другую подобную «встроенную» мебель. Как и столярные изделия, столярные изделия обычно обозначаются как лакокрасочные, так и прозрачные, и, естественно, для древесины с прозрачной отделкой внешний вид и отделка поверхности имеют решающее значение для достижения успешного применения.

Обшивка, интерьер
Внутренняя обшивка, также известная как внешний вид и облицовка, — это не просто практическое средство покрытия одной или нескольких стен и потолков в здании, ее включение в дизайн интерьера комнаты может создавать впечатляющие образы. и стильно.Внутренняя обшивка может быть либо массивной натуральной деревянной обшивкой, либо листами из конструкционной древесины, которые обеспечивают прочную и износостойкую поверхность для участков, подверженных сильным ударам. Поскольку они обычно служат для создания внешнего вида, к ним обычно не предъявляются требования к конструкции. В этом руководстве описывается разнообразие доступных панелей и описывается простой процесс их установки.

Портальные рамы
Деревянные портальные рамы — одно из самых популярных конструкций для коммерческих и промышленных зданий, функции которых требуют больших пролетов и открытых интерьеров.В качестве материала выбор древесины предлагает дизайнерам простоту, скорость и экономию при изготовлении и монтаже. Дверные портальные рамы предлагают прочную, прочную и превосходную структуру. Конструктивное действие достигается за счет жестких соединений между колонной и стропильной балкой в ​​коленях и между отдельными стропильными элементами на коньке. Эти жесткие соединения обычно выполняются с использованием гвоздей из фанеры и, иногда, со стальными вставками. От выбора материала до отделки в данном руководстве по применению представлен всесторонний обзор процесса использования древесины в спецификации, изготовлении и возведении конструкций портальной рамы.

Поручни и балюстрады, Интерьер
Универсальность, красота и прочность древесины делают ее идеальным материалом для изготовления внутренних перил и балюстрад. Обработанная древесина хвойных пород и прочная древесина твердых пород являются наиболее популярными вариантами древесины, и их можно обрабатывать для создания ряда уникальных стилей и дизайнов, удовлетворяющих различным вкусам и декорам. При использовании внутри балюстрады и поручни обычно покрываются прозрачным лаком, чтобы продемонстрировать естественная красота древесины и при соответствующем уходе и внимании прослужат вам всю жизнь.Здесь вы найдете общую информацию о размерах элементов, соединениях и подходящих материалах, а также важные соображения, касающиеся спецификации и конструкции внутренних перил и балюстрад.

Стенки сдвига
Каркасные деревянные здания, состоящие из столбов и балок или стоек и балок, выдерживают поперечные нагрузки (ветер, землетрясение или удар) за счет использования жестких рам (порталов), скрепленных рам (фермы и поперечные связи) или конструктивных элементов обшивки (диафрагмы). являются эффективным конструктивным решением для противодействия боковым силам.Листовые материалы, которые обычно используются в качестве облицовки или облицовки, обычно можно легко и экономично модернизировать, чтобы выдерживать сдвиговые нагрузки. В этом случае каркас выполняет двойную функцию, выдерживая как горизонтальные, так и вертикальные нагрузки. В тех случаях, когда диафрагмы представляют собой конструктивную обшивку, могут быть включены дополнительные конструктивные решения, позволяющие противостоять нагрузкам, нормальным к стенам, полу и крышам, за счет действия композитной напряженной оболочки, возникающей между обшивкой и деревянный каркас.

К преимуществам деревянных стеновых панелей и диафрагм относятся:

  • свобода архитектурного дизайна (кривые, консоли, прозрачные пролеты)
  • легкая конструкция
  • высокая стойкость к ударным нагрузкам
  • упругость (без хрупких трещин)
  • быстрое обычное строительство

В этом разделе вы найдете информацию о конструкции и деталях конструкции деревянных каркасных диафрагм (как горизонтальных, так и вертикальных), используемых в жилых, малоэтажных коммерческих и промышленных зданиях.

Расчет каркаса для статических нагрузок или постоянных и постоянных нагрузок, действующих перпендикулярно каркасу, рассматривается в AS 1720.1 Деревянная конструкция s и AS 1684 Жилое деревянное каркасное строительство . Чтобы добиться эффективного действия диафрагмы, обычно требуются некоторые регулировки, в частности, детали соединения.

Информация о материалах и системах диафрагмы включена, однако большая часть представленных здесь деталей конструкции и конструкции относится к конструкционным фанерным диафрагмам, для которых доступна задокументированная информация о конструкции.

Лестница, экстерьер
Все внешние лестницы служат функциональному назначению, но выбор дерева в приложении превратит функциональный элемент здания в эстетически приятный элемент. И хотя строительство лестницы требует больших усилий, затраченное время окупится: хорошо построенная деревянная лестница, как правило, прослужит десятилетия. Наружные лестницы обычно строятся из обработанной мягкой древесины и прочных твердых пород дерева и обычно покрываются краской. Описанная здесь процедура строительства применима к большинству лестниц обычного или современного типа.Что касается лестниц, существует множество вариантов их применения в зависимости от конструктивных требований здания. В этом руководстве обсуждаются наиболее часто задаваемые типы лестниц.

Лестницы, интерьер
Внутренние работы с лестницами считаются специализированной областью столярных и столярных работ, поскольку их строительство требует высокого уровня мастерства, детализации и точности. Многие внутренние лестницы построены из качественной столярной древесины, вырезанной и обработанной специально для лестниц.Внутренние лестницы значительно различаются по конструкции: от простых прямых пролетов, обычно используемых в домашних условиях, до более сложных лестниц, специально построенных в качестве отличительных черт в общественных и коммерческих зданиях. Описанная здесь процедура строительства применима к большинству лестниц общего типа: обычных или обычных. современное строительство.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *