Утепление мансарды фольгированным утеплителем – Как правильно утеплить крышу мансарды изнутри своими руками

Содержание

Как правильно утеплить крышу мансарды изнутри своими руками

При строительстве или реконструкции дома многие хозяева задумываются о том, как выгодно использовать мансарду – чердачное помещение под крышей. Идея жилого помещения под крышей, возникла у французского архитектора Франсуа Мансара в 1630 году и с тех пор активно используется в строительстве и обустройстве жилых домов. В наши дни эта идея стала особенно актуальной – хозяева домов стараются с максимальной пользой использовать каждый квадратный метр подходящей площади.

Однако, для того, чтобы использовать мансарду в качестве жилого помещения, следует выполнить грамотную теплоизоляцию. Строители рекомендуют изнутри утеплить крышу мансарды, поскольку через неё может происходить до 30 процентов потерь тепла. Это вполне объяснимо – нагретый воздух стремится кверху и через крышу уходит в атмосферу.

Но даже если мы не собираемся использовать мансарду в качестве жилого помещения, её теплоизоляция всё равно необходима. Во-первых, таким образом мы сократим теплопотери из комнат, находящихся под чердаком. Во-вторых, таким образом мы продлим срок службы стройматериалов, из которых сложен чердак, и сумеем избежать появления плесени и гнили. В неутеплённом чердачном пространстве происходит столкновение масс нагретого воздуха, поднимающихся от нижних комнат с холодным воздухом, поступающим извне. В результате этого столкновения из пара, который всегда находится в воздухе, конденсируется влага. Она оседает на стропилах и может стать причиной возникновения процессов гниения. Именно поэтому так важно правильно теплоизолировать чердак изнутри.

Выбор материала

Перед тем, как начать утепление изнутри кровли своими руками, необходимо правильно выбрать теплоизолирующий материал. В отличие от прошлых лет, когда утепление выполнялось в основном при помощи натуральных материалов, современная строительная технология использует материалы нового поколения. Они выполняют свою задачу более эффективно и служат дольше по той причине, что разрабатывались конкретно для этих целей. Рассмотрим подробнее некоторые из них.

Рекомендуем ознакомиться: Утепление минватой мансарды.

Пенопласт – это вещество белого цвета, состоящее из воздуха и вспененного полистирола. Существует особая технология, при помощи которой вспенивают гранулы полистирола, после чего обрабатывают горячим паром. После многократного повторения этой процедуры удаётся достичь нужной плотности и массы материала. Его выпускают в виде жёстких плит с толщиной от 20 до 1000 мм. Выбор толщины зависит от того, насколько серьёзное утепление требуется. При необходимости можно выкладывать его в два слоя.

 Пенопластом пользуются для утепления крыш, стен и других участков зданий.

Рассмотрим его характеристики:

  • Высокие теплоизолирующие и звукоизолирующие характеристики;
  • Водонепроницаемость;
  • Влагоустойчивость – пенопластом можно пользоваться в среде с повышенной влажностью, он от этого не утрачивает свои характеристики;
  • Нетоксичность – он не выделяет никаких веществ, вредных для здоровья;
  • Высокая экологичность – хорошее взаимодействие с человеческим организмом. Пенопластом пользуются даже для изготовления упаковок в пищевой промышленности, что говорит само за себя;
  • Долговечность;
  • Устойчивость к образованию грибков и гниению;
  • Малый удельный вес – это упрощает монтажные работы с пенопластом, а также снижает нагрузку на строительные конструкции;
  • Хорошая обрабатываемость механическим путём при помощи самых простых инструментов;
  • Доступная цена.

Однако следует учесть два существенных недостатка этого термоизолятора:

  1. Горючесть;
  2. Структура материала разрушается при взаимодействии с химически активными веществами и ультрафиолетовым излучением. Хотя, при теплоизоляции пенопластом здания изнутри взаимодействие с ультрафиолетовыми лучами значения не имеет.

Минеральная вата – теплоизолятор нового поколения, широко применяющийся в современном строительстве для теплозащиты различных участков зданий. Её изготавливают из базальтовых пород, стекла или строительных шлаков. Расплавленный материал помещают в центрифугу и на больших оборотах под воздействием центробежной силы на стенках оседают тонкие волокна. Их осаживают в специальной камере и формируют в рулоны, гибкие маты или плиты. В зависимости от исходного материала, различают каменную (базальтовую), стеклянную и шлаковую вату. Толщина термоизолятора определяет эффективность теплозащиты.

Перечислим характеристики этого вещества:

  • Высокие теплоизолирующие и звукоизолирующие характеристики;
  • Влагоустойчивость;
  • Негигроскопичность;
  • Высокая паропроницаемость;
  • Огнеупорные характеристики у каменной ваты;
  • Стойкость к гниению и оплесневению;
  • Несминаемость;
  • Нетоксичность;
  • Высокая экологичность.

При утеплении  изнутри минеральной ватой необходимо учесть её массу – она может создавать слишком большую нагрузку на стропила. Поэтому будет правильно посчитать прочность стропил перед началом работ для того, чтобы выяснить, выдержат ли они нагрузку.

При работах со стеклянной ватой необходимо надевать респиратор и перчатки – в противном случае можно серьёзно поранить руки и повредить дыхательные пути мельчайшими частичками стекла.

Фольгированные термоизоляторы – ещё один вид материалов нового поколения, который можно применять для утепления изнутри. Они состоят из термослоя и приклеенного к нему фольгированного слоя. Фольга имеет крайне высокий коэффициент теплопередачи, однако используется её отражательная способность. Металлизированный слой отражает тепловое излучение обратно в помещение, сокращая таким образом теплопотери до минимума.

Существует три вида теплоизоляторов такого типа:

  • На основе вспененного полиэтилена;
  • На основе вспененного полистирола;
  • На основе минеральной ваты.

В первых двух случаях термоизолятор может быть как с односторонним, так и с двухсторонним фольгированным слоем. Выпускаются виды таких утеплителей с самоклеящимся покрытием, что значительно упрощает их монтаж.

Как утеплить мансардную крышу изнутри пенопластом

Рассмотрим, каким образом правильно выполнить теплозащиту изнутри пенопластом.

Поэтапно процесс выглядит следующим образом:

  1. Первым делом в обход стропил прокладываем гидроизоляцию. Она необходима на случай затекания воды снаружи либо на случай возникновения конденсата. Используем для этого рубероид либо плотный полиэтилен – кладём внахлёст и стыки тщательно проклеиваем. Для склеивания полиэтилена пользуемся скотчем, для рубероида – битумной мастикой. Обязательно оставляем пути для стока воды. Гидроизоляцию можем крепить степлером, либо при помощи тонких деревянных планок;
  2. Набиваем на стропила обрешётку из деревянных брусков по ширине, равной ширине плиты теплоизолятора;
  3. Всё пространство изнутри обрешётки заполняем пенопластом. Располагаем плиты встык – правильно замазывать места соединений клеем для того, чтобы избежать возникновения мостиков холода;
  4. Поверх утеплителя кладём слой пароизоляции для того, чтобы защитить пространство между утеплителем и крышей от капель конденсата. В качестве пароизоляции используем плотный полиэтилен – кладём внахлёст и склеиваем места соединений скотчем. Крепим при помощи степлера либо тонких деревянных реек;
  5. Заключительным этапом теплозащиты мансарды изнутри пенопластом является финишная отделка облицовочным материалом, например, вагонкой.

Теплоизоляция крыши мансарды изнутри минеральной ватой

Рассмотрим, как правильно утеплить крышу минватой. Для начала заметим, что для этого лучше всего выбрать базальтовую вату – её характеристики наиболее подходят для работ такого типа. Поэтапно процесс выглядит следующим образом:

  1. При помощи степлера в обход стропил крепим гидроизоляционный слой. Следует учесть, что минеральная вата имеет очень высокую паропроницаемость. Поэтому, чтобы избежать возникновения грибка и гниения, необходимо использовать гидро- и пароизоляцию;
  2. Набиваем на стропила деревянную обрешётку с шагом, равным ширине рулона или плиты утеплителя.
  3. Между брусьями обрешётки плотно размещаем утеплитель. Поскольку крыша мансарды находится под наклоном, удобнее пользоваться плитами, но можно использовать и рулонный теплоизолятор. На стыках склеиваем вату клейкой лентой;
  4. Поверх теплоизолятора натягиваем пароизоляцию из плотного полиэтилена, укладывая его внахлёст и склеивая на стыках скотчем;
  5. На обрешётку поверх пароизоляции набиваем финишное покрытие – вагонку или гипсокартон.

Цена минеральной ваты выше, чем стоимость пенопласта, но её правильное использование даст лучший эффект, чем использование пенопласта.

Утепление мансарды при помощи фольгированных утеплителей

Рассмотрим пошагово, каким образом можно выполнить теплоизоляцию мансарды при помощи фольгированных утеплителей:

  • Набиваем на стропила деревянную обрешётку из деревянных брусков с шагом, равным ширине рулона утеплителя;
  • Между брусьями обрешётки располагаем утеплитель. Поскольку фольгированные теплоизоляторы на основе вспененного полистирола и полиэтилена абсолютно водонепроницаемы, гидроизоляция для них не нужна – они сами выполняют роль гидроизоляции. Для того, чтобы металлизированный слой отражал тепло внутрь помещения, правильно располагать термоизолятор фольгой внутрь мансарды;
  • На стыках склеиваем утеплитель клейкой алюминиевой лентой;
  • На брусья обрешётки набиваем финишное покрытие. Для того, чтобы отражающие свойства фольги работали, необходимо оставить воздушный зазор между ней и финишным покрытием. На этом утепление можно считать законченным.

Заключение

Утепление крыши мансарды, как и остальных её участков, необходимо, независимо от того, собираемся мы её использовать в качестве жилого помещения или она будет просто чердаком для хозяйственных нужд. Мы смогли убедиться, что утепление мансарды не является сложным процессом и вполне выполнимо собственными силами даже если вы не имеете строительных навыков. Эффективность утепления зависит от правильного выбора утеплителя, а также от того, насколько правильно, старательно и аккуратно будут выполнены все работы. Обладая смекалкой, терпением и трудолюбием, вы вполне сможете обеспечить себе тепло и уют на целый год.

mynovostroika.ru

Утепление мансарды пенофолом | Строительный блог

Contents

Утепление мансарды пенофолом

Как не ошибиться и правильно выбрать утеплитель для крыши?

Давайте разберемся, действительно ли стоит тратить деньги на утеплитель или можно обойтись и без него?

Если произвести процедуру утепления грамотно, то это позволит значительно сократить расходы на отоплении дома, а также увеличить срок службы основных частей крыши. Вся суть заключается в том, что без хорошего утепления и пароизоляции в крышу начинает проникать влага, она скапливается и вызывает гниение балок. А через пару-тройку лет кровельная конструкция приходит в негодность. Конечно же, никому не понравится после этого производить ремонтные работы, к тому же если они дорогостоящие. Да и перекрывать весь дом каждые 5-8 лет слишком накладно и утомительно. Вот почему так важно при сборке кровельных конструкций уложить утеплитель и произвести надежную гидроизоляцию. Особенно это важно при постройке мансардного дома. Учитывать нужно и тот факт, что на крышу приходится 35 % теплопотерь здания.

Чем сейчас выгодно утеплять?

Утепление кровли с использованием минеральной или базальтовой ваты в наши дни получило широкое распространение. Такие теплоизоляционные материалы производят из натуральных горных пород. Они обладают всеми необходимыми качествами для создания уюта и комфорта в современном теплом доме. Утеплитель из базальтовых волокон имеет низкую теплопроводность, он практически негорюч, характеризуется высокой паропроницаемостью, хорошей звукоизоляцией, устойчивостью к механическим воздействиям, влагостойкостью и долговечностью.

Утеплители из стекловолокна схожи по характеристикам с минеральной ватой. Главное их отличие заключается в немного меньшей стойкости к воздействию высоких температур и большим, чем у минеральной ваты, поглощением воды. Зато стекловолоконный материал имеет меньший удельный вес и более высокий уровень звукопоглощения.

Два этих утеплителя уже давно приобрели популярность на рынке, успели зарекомендовать себя в качестве высококачественных строительных материалов. Но наука не стоит на месте, в результате чего на рынок поступают новые виды утеплителей для кровли, более современные. К таким изделиям относят пенополиуретан, пенополистирол, и т.п. Наиболее конкурирующим материалом на рынке сейчас является экструдированный пенополистирол (пенопласт). К его основным преимуществам принадлежит маленький вес, низкая теплопроводность и стоимость. Но у него есть и отрицательные стороны повышенная горючесть, низкая паропроницаемость.

Идеальный утеплитель для кровли должен обладать такими качествами, как наивысшая паропроницаемость, малое влагопоглощение, низкая теплопроводность, удовлетворительная прочность на сжатие, упругость и эластичность. При покупке теплоизоляционного материала в расчет нужно брать все вышеприведенные характеристики. Для каждого отдельного типа кровли нужно подбирать наиболее подходящий утеплитель. Например, для скатной крыши теплоизоляцию с высокой степенью негорючести и плотностью 25-45 кг/м3. Если это мансарда, понадобится негорючий утеплитель с плотностью не менее 35 кг/м3. Кроме этого, доверяйте монтаж теплоизоляции только опытным специалистам, дабы в последующем не платить дважды!

Чтобы обеспечить правильную работу любого утеплителя, необходимо установить внутреннюю пароизоляцию, чтобы исключить проникновение водяных паров в конструкцию кровли. С этой задачей отлично справляется Отражающая пароизоляция — ПЕНОФОЛ . дополнительно отражая инфракрасное тепловое излучение, что несомненно положительно сказывается на работе всей конструкции! Всего 5мм Пенофола по теплопроводности, соответствует 80 мм минеральной ваты. Пенофол успешно применяют в строительсттве уже более 15 лет!

В кровельных системах рекомендуется использовать ПЕНОФОЛ тип А-05 мм . Фольгой внутрь помещения, с необходимым зазором от 1,5 до 3,0 см. Цену можно узнать на странице ПРАЙС.

Как установить ПЕНОФОЛ в стенах описано на странице СТЕНЫ

Утепление мансарды пенофолом

GardenWeb

К атегория: Мансарды и балконы

Дополнительное утепление мансард и#160;мезонинов

Как правило, мансарда или мезонин занимают не всю площадь перекрытия верхнего этажа, т.к. ее продольные стенки устраиваются не в плоскости наружной стены, а на некотором расстоянии. Участок перекрытия между стеной мансарды и карнизом, примыкающий к наружной стене дома, выходит за объем отапливаемого помещения мансарды, поэтому его обязательно надо утеплить. Для этого поверх досок перекрытия укладывают пароизоляцию #8220;Поликрафт#8221;#8217; (фольгированной стороной вниз), полиэтиленовую пленку и т.п. затем слой утеплителя и ветрозащитный паропроницаемый материал. Утеплитель должен быть уложен так, чтобы в зоне примыкания перекрытия к стене не образовывались #8220;мостики холода#8221;.

Нередки случаи, когда имеющееся утепление не обеспечивает необходимого уровня теплоизоляции. Большие расходы на отопление, образование сосулек зимой и барабанный бой дождевых капель летом говорят о том, что покрытие мансарды нуждается в дополнительном утеплении (и одновременно в звукоизоляции). Утеплить мансарду можно, расположив утеплитель поверх существующей изоляции с соблюдением всех правил установки теплоизоляционных слоев на мансардах. Этот вариант утепления исключает необходимость уменьшения высоты потолка и полезной площади утепляемого помещения, но требует разборки кровли и обрешетки, а также устройства несущего каркаса для нового кровельного покрытия.

Дополнительный слой утеплителя можно расположить и под существующей теплоизоляцией. Для этого на внутренней обшивке мансарды или мезонина устанавливают каркас из деревянных брусьев, между которыми #8220;враспор#8221; помещают плиты теплоизоляционного материала. Высота брусков должна соответствовать толщине слоя утеплителя. Со стороны помещения утеплитель необходимо защитить пароизоляционным материалом, который крепят к деревянным брускам каркаса. Изнутри помещение отделывают вагонкой, гипсокартонными листами, фанерой и т.п. Такой способ утепления не связан с разборкой кровли, работы можно производить не только летом, но и зимой, однако полезная площадь и высота помещения уменьшаются.

В некоторых случаях оптимальным вариантом утепления может быть комбинированный способ, когда потолок мансарды утепляется поверх существующей теплоизоляции,а ее наклонные поверхности утепляются изнутри. В любом случае нельзя забывать о дополнительном утеплении вертикальных стенок мансарды и части перекрытия, расположенного около наружной стены вне отапливаемого помещения мансарды.

Утепление мансардных скатов с Пенофолом

Для многих регионов РФ сопротивление теплопередаче обеспечивает слой пенопласта или минеральной ваты толщиной 200 мм, а иногда и более. Установка массивной изоляции такой толщины вряд ли будет разумна с экономической точки зрения. Тем же нормативным требованиям удовлетворяет отражающая изоляция ПЕНОФОЛ + слой минеральной ваты 100 мм.

ПЕНОФОЛ относится к разряду отражающих теплоизоляционных материалов и представляет собой вспененную основу утеплителя толщиной 4 мм с односторонним или двусторонним фольгированием алюминием. Такая структура придает ПЕНОФОЛУ свойства как тепло-, так и парозащиты. Кроме того, он является барьером от проникновения радона.

История появления #8220;Пенофола#8221; уходит далеко в прошлое. Отражающая теплоизоляция основана на принципе Сосуда Дьюара, изобретенного шотландским химиком и физиком Джеймсом Дьюаром в начале прошлого столетия. Этот принцип заключается в удерживании выделяемой теплоты в замкнутом пространстве. Термос — самое яркое применение этого метода. В целом теория Дьюара основана на том, что почти каждый материал обладает тепловой устойчивостью, то есть, он не останавливает движение тепла, а может только замедлить его путем поглощения, чтобы позже #8220;излучать#8221; (отдавать ) это тепло в окружающую среду.

Но существует целый ряд материалов, которые в процессах теплоотдачи ведут себя по-другому. К ним относятся золото, серебро и чистый полированный алюминий. Такие материалы отражают 97-99 % излучающей энергии, которая достигает их поверхности. Эти элементы, как проводники тепла, нуждаются в дополнении тепловым барьером. В качестве теплового барьера Дьюар предложил стекло, что оказалось не совсем эффективным из-за хрупкости конструкции. Позже NASA (Американское Космическое Агентство) заменило стекло тонкой пленкой из полиэтилена, а изоляционный материал они предложили покрывать с обеих сторон золотом, серебром или алюминием.

Уже современный отражающий теплоизоляционный материал представляет собой состав из одного или двух слоев алюминия и слоя пенистого самозатухающего полиэтилена с воздушными пузырьками. Такой материал наиболее эффективен по сравнению со многими традиционными теплоизоляционными изделиями.

Результаты различных экспериментов свидетельствуют о том, что #8220;Пенофол#8221; — эффективный теплоизолятор, с помощью которого можно сэкономить 30-40% энергии, подаваемой на отопление помещений. Характерной особенностью отражающей теплоизоляции является то, что с повышением температуры нагревателя и внешней среды эффективность теплоизоляции возрастает.

Область применения #8220;Пенофола#8221; очень широка: для утепления крыш над внутренней отделкой, для полов и стен, для изоляции трубопроводов и т.п.

Существует два способа применения отражающей теплоизоляции:

— утепление только с использованием отражающей теплоизоляции;

— утепление в комплексе с традиционной теплоизоляцией.

Пожалуй, самой эффективной областью применения #8220;Пенофола#8221; выступает кровля. Используя #8220;Пенофол#8221; в конструкции кровли, можно решить 2 проблемы: теплоизоляционную (сбережение тепла в здании) и теплозащитную (защита дома от перегрева). Продуктивен #8220;Пено-фол#8221; и в зданиях промышленных холодильников.

ПЕНОФОЛ, как правило, бывает нескольких типов:

— тип А — на основе полиэтилена с односторонним покрытием алюминиевой фольгой. Такой материал рекомендуется применять для теплоизоляции кровли и потолка жилых помещений, стен бань, саун и подвальных помещений;

— тип В — на основе полиэтилена с двусторонним покрытием алюминиевой фольгой. Данный материал можно применять для утепления стен по блочным ограждающим конструкциям, стен легких дачных и сельскохозяйственных построек, пола по деревянному брусу;

— тип С — на основе полиэтилена с односторонним покрытием алюминиевой фольгой, на другой стороне которого нанесен клеевой слой. Этот отражающий материал можно использовать для теплоизоляции салонов автомашин, для утепления различных конструкций из металла.

Устанавливают ПЕНОФОЛ (первый слой) ниже теплоизоляции, где он выполняет функции пароизоля-ции. При установке отражающей теплоизоляции нужно помнить, что она действует только при наличии воздушной прослойки, так как без нее возникает явление теплопередачи через твердые тела. Идеальное воздушное пространство, которое должно размещаться перед отражающим слоем, составляет 2 см. Меньшие воздушные прослойки соответственно менее эффективны. ПЕНОФОЛ можно установить одновременно и ниже (слой 1) и выше теплоизоляции (слой 2), в этом случае он заменит и пароизоляцию и гидроизоляцию.

Рис. 1. Утепление ПЕНОФОЛОМ: 1 — 1-й слой пенофола; 2 —. 2-й слой пенофола; 3 — теплоизоляция; 4 — внутренняя отделка чердачного помещения; 5 — стропило; 6 — коньковый прогон; 7 — обрешетка; 8 — кровля

Такой конструктивный прием позволит еще больше уменьшить толщину массивной изоляции. При установке выше теплоизоляции (слой 2) применяется ПЕНОФОЛ перфорированный. Если мансардное помещение эксплуатируется не круглогодично, а скажем с ранней весны до глубокой осени, то слой ПЕНОФОЛА может быть всего 50 мм, а не 100 мм, как это говорилось раньше. А если это легкая постройка, и эксплуатируется только при плюсовых температурах, массивная изоляция не устанавливается — достаточно только ПЕНОФОЛА. Максимальный теплоизоляционный эффект достигается при наличии воздушного пространства (1,5-2 см) с обеих сторон изолирующего материала.

Все швы обязательно проклеивают алюминиевой склеивающей лентой (не следует путать такую ленту со скотчем). На внутренней стороне теплоизоляции крыши должен быть абсолютно герметичный паро-, гидронепроницаемый слой из отражающей изоляции ПЕНОФОЛ.

Кровля должна быть устроена таким образом, чтобы влага не проникала в составляющие элементы ни сверху, ни снизу. А если влага все-таки проникла, то система вентиляции должна обязательно ее вывести.

Из всего вышесказанного следует, что отражающая теплоизоляция как новое порождение технического прогресса довольно быстро получила известность во многих крупных компаниях и исследовательских центрах. С 70-х годов существует целый ряд исследовательских ассоциаций, которые объединяют лидеров в производстве отражающих теплоизоляции. С 1994 года отражающую теплоизоляцию завезли в Россию, а сейчас она уже вошла в число 100 лучших отечественных товаров.

Мансарды и балконы — Дополнительное утепление мансард и#160;мезонинов

Утепление лоджии своими руками. Of heat insulation and finish loggias and balconies yourself.


Описание:
Июль 2013г.

Утепление (он же ремонт) лоджии делал первый раз в жизни, получилось идеально, зиму пережили с открытой дверью в лоджию =) т.е тепло не уходило из лоджии, стены не промерзали! Никаких “отделочных” и “плотничных” навыков до этого не имел. Все знания и технологию почерпнул из интернета и Ютуба, за это решил поддержать будущих “мастеров” и своей фото-нарезкой.

Для подготовки проекта, визуализации,а также с целью уменьшения перерасхода материалов использовались программные комплексы 3DS max Design 2012 + Autocad 2011.

Материалы и технология:
1) Пеноплекс (он же экструдированный пенополистирол, 3см. Основной утеплитель, крепится на зонтиках, появившееся щели заполнять монтажной пеной с последующей обрезкой излишков), Пеноплексом утеплял ТОЛЬКО холодную стену, потолок, пол и балконное ограждение, т.е стену, общую с моим залом, а также стену, общую с детской комнатой -не трогал!
2) Пенофол (3мм, отражающая теплоизоляция и пароизоляция. Крепиться в моем случае на 2-ух-сторонний скотч, между собой скрепляется фольгированным скотчем).
3) Пол. Доски 130мм*20мм*L, уложенные на лаги 4 ряда бруса, слегка укрепленные монтажной пеной. Высота лаг подбиралась под конкретную желаемую отметку. Покрывал лаком не менее 3-4 слоев. (перед монтажем все брусы и доски опырскивались антисептиком для долговечности).
4) Гипсокартон влагостойкий (12,5мм). Для монтажа на пеноплекс использовал обрешетку (направляющие) из досок 20х40хL мм, для монтажа на кирпичную стену (предварительно смочив грунтовкой стену) — использовал специальный “клей для гипсокартона”. Швы заделываются по известной технологии — малярной сеткой, шпатлевкой, затиркой, огрунтовкой!
5) Потолок окрашивался не менее 2ух раз белой краской.
6) Жидкие обои SilkPlast 062 (клеевая смесь шелкового ворса + бумажного состовляющего). Технология нанесения указана на упаковках. Расход примерно 1 пакет (15$)~ 2 м2 (на пакете написано что 3,5м2). Наносится как и штукатурка — шпателем пластиковам. Справится и ребенок =)
7) С плинтусами все ясно.
8) Мебель изначально была присмотрена в мебельном магазине и заказывалась отдельными частями с разных мебельных коллекций. Мебель laguna.by — при сборке обнаружил кучу косяков мебельщиков, но при той стоимости (в сумме на 150$) — неплохой вариант, тем более что мебель для лоджии. Столешница ловко была подрезана и была превращена в откидывающийся столик на 3ех петлях. Ножка откручивается.
И самое интересное: Без мебели, на все про все ушло 430$ (причем из них 370$ — использованный/вложенный материал, остальные 60$ — ушли на расходный материал+ сопутствующий инструмент — лезвия, сверла, угольник + линейка, перчатки, пленка, венчик для замешивания раствора, клей, гладильный шпатель для жидких обоев, саморезы, анкера, шпатели по шпатлевке, наждачка, малярная лента)

kazap.ru

Утепление мансарды своими руками изнутри

Сегодня многие люди, решившие построить частный дом вдали от крупных, шумных и загазованных городов, выбирают проект дома с мансардой. Этот вариант кажется им очень привлекательным и удобным – при экономии строительных материалов и минимуме дополнительных затрат можно существенно увеличить полезную площадь строения. Фактически можно получить если не полноценный второй этаж, то, как минимум, половину такового.

Пример утепления мансарды

Нередко владельцы домов планируют устроить в мансарде кабинет, спальню или гостевую комнату. Конечно, это весьма удачное решение. Но при этом стоит помнить, что если вы хотите сделать мансарду удобной и пригодной для жизни, придется выполнить целый комплекс работ по её утеплению изнутри. Это не просто слова.

Мансарда имеет гораздо большую площадь соприкосновения с внешней средой, чем любое другое помещение в доме. Кроме того, она не имеет тепловой подушки, из-за чего теплопотери существенно возрастают. Так что если вы хотите использовать мансардный этаж для обустройства жилых помещений, придется качественно утеплить мансарду.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Основные сложности утепления

Если вы решили провести утепление мансарды своими руками, то наверняка столкнетесь с рядом проблем, о которых даже не догадывались, пока не взялись за эту непростую работу.

Техническая схема утепления мансарды

В первую очередь стоит отметить, что конфигурации кровли у большинства мансард сильно отличается от привычного параллелепипеда. Придется проводить монтаж утеплителя на наклонную поверхность, из-за чего сложность работы существенно возрастает.

К тому же утеплять придется не только два ската (минимум), но и два фронтона. Не стоит и думать, что их можно оставить без утеплителя или уделять им меньшее внимание ввиду меньшей площади. При таком подходе все усилия могут пойти прахом — значит, лучше и не начинать работу, тратя деньги, силы и время.

Не стоит забывать, что любой кровельный материал, эффективно изолирующий помещение от атмосферной влаги, не будет и выпускать влагу из помещения.

А повышенная влажность в жилом помещении или кабинете негативно сказывается как на самочувствии обитателей, так и на состоянии помещения – может появиться плесень, грибок и прочие неприятности.

Чтобы этого не произошло, необходимо обеспечить качественную вентиляцию всей мансарде и каждому помещению. Если вы обустраиваете жилое помещение или кабинет, обязательно стоит обустроить несколько окон при строительстве – можно прямо в крыше.

Это не только позволит легко решить проблему притока свежего воздуха и нормализации влажности, но и обеспечить хорошее естественное освещение.

Если же вы решили разместить в мансарде сауну, ванную комнату или туалет, придется поработать над вентиляционной шахтой, через которую сможет выходить воздух повышенной влажности.

Вернуться к оглавлению

Какой материал выбрать для утепления

Одним из самых важных вопросов, который придется решить, прежде чем начинать утепление крыши, является выбор материала. На сегодняшний день строительные магазины могут предложить огромный ассортимент самых разных теплоизоляционных материалов.

Но все они обладают как определенными достоинствами, так и недостатками. Очень важно знать и о первых, и о вторых, чтобы выбрать материал, который не разочарует вас в будущем.
  1. Минеральная вата или минвата. Является одним из самых демократичных и удобных вариантов. Неслучайно именно утепление мансард минватой является одной из наиболее востребованных услуг в данной сфере. Одним из главных плюсов этого материала является удобство установки. Разбив крышу и стены мансарды на участки, которые нужно утеплить, просто разделите имеющийся теплоизоляционный материал на куски, каждый из которых на 1-2 сантиметра больше, чем участок, который вы планируете утеплить. Перед установкой слегка (именно слегка, чтобы материал не потерял пористость, а вместе с ней и теплоизоляционные качества) сожмите минвату и установите в нужном месте. Упругая минеральная вата сама расправится и легко займет весь предоставленный объем, надежно фиксируясь на месте. Единственный минус этого материала – гидрофобность. Материал легко намокает, после чего его теплоизоляционные характеристики стремительно снижаются.
  2. Пенопласт. Очень простой в установке, доступный и дешевый материал. Устанавливать почти невесомые плиты на любых поверхностях будет очень легко. Благодаря мизерному весу, материал не сможет существенно изменить нагрузку на конструкцию кровли. Совершенно не боится влаги. Увы, если вы пользуетесь пенопластом для утепления мансарды, стоит помнить, что мыши представляют серьезную опасность для этого материала. Они прогрызают в нем множество ходов, тем самым снижая долговечность и эффективность.
  3. Пенополистирол. Этот материал также имеет минимальный вес, и чаще всего выпускается в виде плит, что существенно упрощает утепление кровли мансарды. Чаще всего материал укладывается прямо на стропильную систему, формируя достаточный для вентиляции зазор, появляющийся между кровлей и утеплителем. Его главным недостатком является невозможность эксплуатации при высокой влажности. Пенополистирол быстро впитывает влагу, после чего может начать гнить, выделяя очень неприятный химический запах. Поэтому очень немногие люди предпочитают утеплять свою мансарду пенополистиролом.
  4. Пенополиуретан. Один из самых востребованных на сегодняшний день теплоизоляционных материалов. Обеспечивает великолепную теплоизоляцию. Имеет сравнительно небольшой вес, что позволяет отказаться от необходимости дополнительно укреплять конструкцию крыши. Задувка мансарды пенополиуретаном

    При нанесении формирует единую, монолитную пластину, не имеющую стыков и зазоров, на которые обычно приходится немалая часть теплопотерь. Немаловажно, что если вы утепляете крышу пенополиуретаном, вам не придется тратить время и деньги на установку пароизоляционного слоя, который бы защищал теплоизоляционный материал от конденсата – он совершенно не боится влаги. К минусам можно отнести только невозможность установки вручную. Пенополиуретан наносится при помощи специальной установки. А значит, придется приглашать специалиста, чтобы он выполнил всю работу для вас. Конечно, из-за этого стоимость утепления значительно возрастает.

  5. Эковата. Весьма удачный материал, имеющий малый вес и низкую теплопроводность. Великолепный выбор для людей, которые не хотят, чтобы при строительстве их дома использовались бы сложные химические материалы. Эковата является совершенно экологически чистым материалом, о чем и говорит её название. Её свойства схожи с древесиной, а в состав входит специальный антисептик, который защищает от появления плесени и гнили как саму эковату, так и древесину, с которой она будет контактировать. Наносится одним слоем, как и пенополиуретан, образуя сплошной покров, который даже при многолетней эксплуатации не проседает и не теряет своих великолепных характеристик. Но решив воспользоваться эковатой, не забудьте установить подшивной потолок, а также обрешетку, к которой будет крепиться пароизоляционный материал. Эковата должна наносится при помощи специального оборудования. Не забывайте также, что она плохо переносит высокую влажность воздуха.
  6. Пеноплекс. По ряду характеристик схож с пенопластом (они даже производятся из одного и того же сырья – полистирола – хотя и разными методиками). Долговечен, обеспечивает качественную теплоизоляцию, прост в установке и хорошо работает при повышенной влажности. Увы, пеноплексом, также как и пенопластом, никогда не отказываются полакомиться мыши. Кроме того, при длительном нахождении на солнце пеноплекс начинает крошиться. Поэтому необходимо защитить его не только от мышей, но и от солнечных лучей.
  7. Фольгированные материалы. Их принцип работы в корне отличается от большинства признанных теплоизоляционных материалов. Если последние просто не пропускают холод и не выпускают тепло, то фольгированные теплоизоляторы отражают тепло внутрь помещения. Серьезным плюсом является и тот факт, что этот материал может использоваться в качестве пароизоляции, благодаря чему вы сэкономите немалые деньги. Единственный минус – сравнительно высокая стоимость и малая известность среди потенциальных пользователей.

    пример утепления мансарды фольгированным материалом

Теперь, когда вы знаете всё об основных видах теплоизоляционного материала и можете выбрать тот, который станет для вас лучшим решением, можно перейти к следующему этапу – утеплению мансарды своими руками.

Вернуться к оглавлению

Приступаем к работе

Итак, вы уже выбрали подходящий материал, с помощью которого будет проводиться утепление мансардного этажа, и закупили его в достаточном количестве. Теперь вам нужно запастись соответствующими инструментами:

  • Ножницы;
  • Длинный нож;
  • Металлическая рейка;
  • Ножовка;
  • Рулетка;
  • Молоток с резиновым наконечником.

Впрочем, во многом набор инструментов зависит от того, какой материал вы выбрали. Например, для минеральной ваты лучше подойдут ножницы, а вот пенопласт гораздо удобнее разрезать ножовкой. Способы монтажа утепления из пенополиуретана и эковаты здесь рассматриваться не будут – в любом случае эта работа должна выполняться специалистами с соответствующим оборудованием и навыками.

Для начала подготовьте место работы. Очистите внутреннюю поверхность кровли при помощи строительного пылесоса или простого веника – здесь не должно быть пыли, плесени, паутины и прочих посторонних предметов, способных стимулировать появление гнили. Удачным решением будет обработать деревянные стропила специальными антибиотиками, предотвращающими образование плесени и грибка – их свободно продают во многих строительных магазинах.

Теперь можно начинать утепление потолка. Измерьте расстояние между стропилами и нарежьте теплоизоляционный материал на куски соответствующего размера.

Некоторые строители предпочитают устанавливать листовой материал прямо поверх стропил, поясняя это сокращением количества швов и соответственно, лучшей теплоизоляцией.

Но если вы выполните всю работу тщательно и аккуратно, швы и так будут практически отсутствовать. А вот установка материала между стропилами, а не поверх, позволит сэкономить немного полезного пространства в мансарде.

Вам нужно просто нарезать пенопласт или пеноплекс такими кусками, чтобы они плотно входили в зазор между стропилами. Минеральную вату, как говорилось выше, можно нарезать чуть большими кусками, которые слегка сжимаются и помещаются в соответствующие места.

Если материал боится влаги, поверх него укладывается слой пароизоляции. Для этого можно использовать обычный строительный полиэтилен – он достаточно велик по размерам, плотен и долговечен, чтобы качественно выполнять свою работу и не доставлять вам ни малейших проблем в будущем. Материал должен покрывать не только всю крышу и стену, но и немного опускаться на пол, чтобы обеспечить лучшую пароизоляцию. Перерасход полиэтилена будет минимальным, а вот надежность значительно повысится.

Крепить пароизоляцию лучше всего при помощи строительного степлера. Скобы должны надежно фиксировать полиэтилен на стропилах, желательно, с небольшим шагом (10-15 см). Листы пароизоляции нужно укладывать с нахлёстом, после чего надежно заклеивать липкой лентой (подойдет обычный широкий скотч), чтобы предотвратить попадание влаги под листы.

Поверх законченной пароизоляции укладываются дополнительные планки. Помните, что укладывать их нужно поперек стропил. Они имеют двойное значение. С одной стороны, они принимают на себя нагрузку от теплоизоляционного материала, если тот случайно съедет в ходе эксплуатации.

С другой – если при внутренней отделке мансарды будет использоваться гипсокартон или другой листовой материал, то стальной профиль, к которому он будет крепиться, прикручивается шурупами именно к дополнительным планкам. При этом плёнка не повреждается и гарантирует высокий уровень пароизоляции.

Сами видите – технология утепления мансарды довольно проста. Каждый человек, даже не имея специализированных навыков и инструментов, легко сможет справиться с этой работой. Теперь и вы, зная, как всё это делается, без труда выполните работу, когда сочтете нужным, не привлекая для этого специалистов и не тратя лишних денег.

proekt-sam.ru

Утепление крыши мансарды в строящемся и построенноом доме

Содержание статьи:

Мансардные помещения используются не только в качестве подсобных – для складирования ненужных вещей, как старинные чердаки, покрытые вековым слоем пыли и хранящие в сундуках и чемоданах артефакты, оставшиеся от предков, но и в качестве жилых помещений. Для обустройства тренажерных залов или биллиардных, рабочих кабинетов или спален. Утеплением крыши мансарды можно заниматься как в процессе строительства, если её использование в качестве теплого помещения в доме заложено в проект, либо, уже после окончания строительства, когда возникает необходимость в расширении полезной площади жилых помещений.

От того, на каком этапе вы займетесь утеплением крыши мансарды, зависит и технология выполнения работ, а также выбор материала для утепления.

Утепление на этапе строительства

В процессе обустройства крыши, гораздо удобнее выполнять работы по утеплению. Связано это с тем, что нет необходимости работать постоянно поднятыми вверх руками и с задранной вверх головой.

Непосредственно после установки стропил, на внутреннюю их поверхность укладывается слой пароизоляции из «дышащей» воздухопронициаемой пленки (мембраны), которую очень легко крепить к стропилам строительным степлером (скобозабивателем). После закрепления пароизоляционной пленки места стыков полотен, уложенных в горизонтальной плоскости с перехлестом в 50-60 мм, проклеивают широким строительным скотчем. На смонтированную пароизоляцию к стропилам прикрепляется обрешетка из деревянного бруска сечением 40 х 40 или 50 х 50 мм, на которую саморезами прикручиваются листы гипсокартона или монтируются ПВХ-панели или деревянная «вагонка». На этом работы изнутри с поднятыми руками завершаются.

Остальные работы можно осуществлять уже находясь непосредственно на крыше, используя строительные леса или «коньковые» лестницы – зацепляемые за конек, скрепляющий вершины стропил. В пространство между стропилами укладывается любой из выбранных вами утеплителей – минеральная вата, пенопласт, пеноплекс. Размеры плит утеплителя надо стремиться максимально точно вырезать по размерам между стропилами, чтобы не оставалось щелей. Минеральная вата в этом отношении удобна тем, что ею, без применения других материалов, можно максимально плотно заполнять пространство между стропилами. А вот при использовании пенопласта или пеноплекса – придется использовать монтажную пену для заполнения стыков между стропилом и листом утеплителя.

После того, как утеплитель уложен, из тонкой деревянной рейки устраивается обрешетка, скрепляющая стропила, а поверх неё из тонких деревянных реек обрешетка для крепления гидроизолирующей пленки. Для этого лучше всего использовать полипропиленовый гидроизолятор с нанесенным на одну из поверхностей нетканым влагопоглощающим слоем. Он будет препятствовать образованию капель конденсата и скатыванию их на утеплитель. Особенно важно устройство гидроизоляции при использовании пористого утеплителя – минеральной ваты.

Крепление так же осуществляется с помощью скоб строительного степлера (скобозабивателя). Укладку следует начинать сверху, раскатывая рулоны в горизонтальной плоскости. Перехлест полотен так же должен составлять 50-70 мм. При этом верхнее полотно должно нахлестываться поверх расположенного ниже полотна. Места стыка проклеиваются влагостойким строительным скотчем.

Гидроизоляция с влагопоглощающим слоем обязательно должна укладываться нетканой основой внутрь помещения мансарды!

Завершающим этапом является укладка кровельного покрытия крыши – металлочерепицы, мягкой кровли или иного выбранного вами материала.

Утепление мансарды построенного дома

В данном случае последовательность работ изнутри помещения будет «зеркальной». Если между стропилами и кровельным материалом крыши уложен слой гидроизоляции – это большой плюс.

Если нет – придется выполнять её изнутри, либо, прикрепляя полотна гидроизоляции на внутренние торцы стропил, но при таком способе монтажа в дальней будет большая потеря высоты мансардного помещения – она уменьшится на толщину утеплителя + толщину отделочного материала, либо укладывать гидроизоляцию в промежутках между стропилами.

Но при этом края полотен гидроизоляции должны полностью охватывать стропил. Иначе не будет гарантироваться полная гидроизоляция.

После укладки гидроизоляционной пленки в промежутки между стропилами крыши, укладываются плиты утеплителя или маты минеральной ваты. Использование минеральной ваты потребует создания зазора между гидроизоляцией и утеплителем. Технически это довольно трудоемкая работа, поэтому, утепляя мансарду изнутри, лучше отказаться от неё и использовать для утепления крыши пенопласт марки ПСБ-C-15 — самый легкий и дешевый из марок пенопласта, либо пеноплекс.

После того, как утеплитель будет смонтирован в промежутках между стропилами, все щели и зазоры изнутри пропениваются монтажной пеной. Поверх утеплителя, к нижним торцам стропил, крепиться пароизоляционная «дышащая» пленка, или укладывается рулонный фольгированный теплоизоляционный материал пенофол (изолон), металлизированной поверхностью внутрь помещения мансарды. В случае использования пенофола укладывать пароизоляционный слой не требуется.

Поверх пенофола устраивается обрешетка для монтажа листов гипсокартона или ПВХ-панелей, ДСП, деревянной «вагонки» и пр.

Завершающим этапом утепления крыши изнутри помещения мансарды под является монтаж выбранного вами отделочного материала.

Утепление фронтонов

Утепление фронтона мансарды зависит от материала, из которого он выполнен. Если фронтоны выполнены из кирпича, гозопеноблоков или железобетонных плит, имеющих одинаковую со стенами дома толщину – дополнительного утепления изнутри обычно не требуется.

Но если фронтоны выполнены из досок, плит ДСП или влагостойкого гипсокартона – то тогда его утепление обязательно. Порядок укладки слоев гидроизоляции, утеплителя, пароизоляции или пенофола и последующей облицовки декоративными материалами полностью аналогичен порядку выполнения работ при утеплении скатов мансарды при утеплении построенного дома изнутри.

Производить работы по утеплению мансарды как изнутри, так и на этапе строительства крыши в одиночку весьма проблематично. Это связано с необходимостью в дополнительных руках помощника при раскатывании и креплении гидро и пароизоляции, а также при монтаже тяжелых и больших по площади плит гипсокартона. Приступая к утеплению этого помещения своими руками, заручитесь помощью минимум одного человека, имеющего навык проведения строительных или отделочных работ.

Основная мысль

Главное при утеплении мансарды — точно соблюсти порядок укладки слоев гидроизолирующих и утепляющих материалов, не перепутав их последовательность. Утепленная мансарда послужит прекрасным дополнением к полезной жилой площади вашего дома.

sambalkon.ru

Утепление мансарды изнутри: утепление мансардного этажа

Мансарда, если приложить некоторое количество сил и средств к ее облагораживанию, может стать еще одной комнатой в доме. А при хорошем, грамотном утеплении в этой комнате будет реально жить даже зимой. Для этого нужно решить две задачи: обеспечить сплошной контур утепления, а также качественную пароизоляцию и гидроизоляцию. Второе необходимо потому, что теплые воздушные потоки поднимаются вверх, пары тоже, значит, в теплом помещении на потолке может появиться конденсат.

Если утепление мансарды изнутри производится с помощью минеральной ваты или пенопласта, то плиты обычно ставятся между стропилами враспор. Если плита толще стропильного бруса, его наращивают с помощью деревянных брусков, предварительно обработанных антисептиком. Крепление можно осуществлять шурупами.

Между плитами и кровлей должен остаться вентиляционный зазор для отвода влаги. Ширина зазора для разных кровельных материалов различна: черепица, металлочерепица, оцинкованный профилированный лист – два с половиной сантиметра (добавочное пространство для вентиляции получается за счет рельефа покрытия), плоское покрытие (битумная черепица, асбестоцемент и т.д.) – от пяти сантиметров и выше.

Имеет смысл создать в мансарде паропроницаемый ветрозащитный слой. Когда строится новый дом, пленка укрепляется прямо на стропила с помощью деревянных брусков. Если мансарда утепляется в старом доме, ветрозащитную пленку можно прибить к стропилам снизу рейками или гвоздями.

Один из способов борьбы с конденсатом – укладка на теплоизолирующие плиты пароизоляционной пленки (например, специальная мембрана или полиэтилен). Пленку кладут на плиты с внутренней стороны с перехлестом в пять-двадцать сантиметров и крепят рейками. Слой должен быть полностью герметичным, без отверстий и повреждений.

Еще один вариант утепления мансарды изнутри – приобрести теплоизолирующие плиты с покрытием из фольги. В этом случае фольга должна быть обращена внутрь мансарды.

Дополнительным утепляющим средством является отделка: гипсокартон, доски, фанера.

Секрет: в случае панелей с фольгированным слоем отделку следует крепить в пяти сантиметрах от панелей, так теплопотери будут меньше.

В мансарде кроме скатов крыши нужно утеплять также фронтоны (торцы). Если дом выстроен из кирпича, бруса или пенобетона, можно разместить теплоизоляцию снаружи, и это будет наиболее эффективный способ. Если такой вариант невозможен, утепление торцов производится так же, как и любых других стен: на каркас крепится ветрозащитная пленка, далее утеплитель.

Если толщина брусьев меньше, чем плит, брусья наращивают. Далее размещается пароизолирующая пленка. Нужно следить, чтобы пароизоляция была непрерывной по всей площади торцов и скатов. Для этого ее листы кладут внахлест. Поверх пленки можно устанавливать декоративные панели.

Аналогичным способом утепляется пол мансарды, только в качестве финишной отделки нужно что-нибудь более прочное, чем гипсокартон.

Для создания теплозащитного слоя используются разные материалы: минеральная вата, пенопласт, стекловата, пенополистирол, пенополиуретан.

Пенопласт

Утепление мансардного этажа, чаще всего, производят именно им. Объясняется это низкой стоимостью материала. Профессионалы утверждают, что кроме цены никаких достоинств у пенопласта нет, зато много недостатков. К недостаткам относится плохая естественная вентиляция, что приводит к духоте и образованию конденсата.

Конденсат в свою очередь очень серьезная проблема, особенно для деревянных домов: это грибок, плесень, гниение. У такого покрытия низкая герметичность (плиты практически нереально уложить плотно встык), в швах образуются мостики холода. Наконец, еще один минус: пенопласт грызут мыши.

Пенополиуретан

Сейчас самый популярный в Европе и в мире вообще способ утепления мансарды изнутри – пенополиуретановое напыление на кровлю изнутри. Это несколько дорого, но покрытие получается сплошным, монолитным. Оно не только утепляет, но и укрепляет кровлю (крепление покрытия к стропилам и т.д.).

Пенополиуретан заполняет все трещины и полости, закрывает деревянный каркас плотным слоем. Это утепление можно делать как в процессе строительства нового дома, так и при капитальном ремонте старого. Можно утеплить только кровлю (а стены другим материалом) или всю мансарду целиком.

К достоинствам метода относится и скорость процесса: обработать всю крышу реально за день. Не требуется закупка и доставка плит, крепежный материал, гидроизоляционные пленки, дополнительная обработка стыков и швов. Слой получится гораздо тоньше, чем при других способах утепления – а значит, будет экономия полезного пространства. Образование конденсата при этом методе тоже минимально. В совокупности получается, что выгоды превышают затраты.

Пенополистирол

Пенополистирол имеет некоторое сходство с пенопластом, но процесс утепления мансардного этажа выглядит несколько иначе. Материал кладут на стропила сверху, чтобы не было зазоров, и крепят саморезами. Плиты из пенополистирола обычно производятся с пазогребневыми замками или в форме ступеней, что улучшает герметичность межпанельных стыков. Толщина плит бывает от двух до пятидесяти сантиметров.

К недостаткам материала относится недостаточная пожароустойчивость (в этом смысле лучше минеральная вата).

В заключение можно добавить, что утепление мансарды изнутри поспособствует сохранению тепла в нижележащих помещениях: теперь холодный воздух не будет опускаться сквозь трещины и щели в другие комнаты. То есть в общей сложности получится существенная экономия электричества или дров. А значит, стоит однократно потратить некоторое количество сил и средств на приведение мансарды в жилой вид.

fasadra.ru

Защита утеплителя при утеплении мансарды

Каждое четвертое письмо строительной тематики, поступающее в редакцию «7 дач», содержит вопросы, касающиеся утепления крыши. Причем они приходят от владельцев дачных построек, находящихся на разных этапах строительства и эксплуатации – начиная с предварительных проектных решений будущей дачи и заканчивая  многолетним практическим опытом использования холодного чердака.

Хорошо утепленная мансарда позволила украсить ее панорамным окномЧем же обусловлен такой интерес к дачной «верхотуре»? Ответ надо искать на строительном рынке, где в последние 10-15 лет в изобилии появились многочисленные теплоизоляционные материалы для кровли. Они позволяют при адекватных материальных расходах заметно увеличить жилую (отапливаемую) площадь уже имеющихся дачных построек. При этом психологически убогое слово «чердак», означающее в нашем сознании что-то второстепенное, заменяется ласкающим ухо термином «мансарда», несущим романтический флер Западной Европы. 

Согласитесь, что даже лексическая замена «дома с чердаком» на «дачу с мансардой» для многих сможет стать мотивацией к обновлению любимого загородного жилища.


Завершение облицовки стен мансарды

Для четкости (без псевдоромантики) в технических терминах, давайте заглянем в отраслевые СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания», безошибочно регламентирующие профессиональную деятельность строителей:
«Этаж мансардный (мансарда) — этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа». 


Сооружение мансарды с «ломаной» крышей

Попутно следует принять на веру и осознать технические истины, почерпнутые в разделе «Правила подсчета площади квартир….» и изложенные все в том же СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»:
«Пункт 6. При определении площади мансардного помещения учитывается площадь этого помещения с высотой наклонного потолка 1,5 м при наклоне 30° к горизонту, 1,1 м — при 45°, 0,5 м — при 60° и более. При промежуточных значениях высота определяется по интерполяции. Площадь помещения с меньшей высотой следует учитывать в общей площади с коэффициентом 0,7, при этом минимальная высота стены должна быть 1,2 м при наклоне потолка 30°, 0,8 м при — 45°-60°, не ограничивается при наклоне 60° и более». 


Слева: схема движения воздуха в теплой мансарде. Справа: схема движения воздуха в холодном чердаке. Фото: «Пенза-тайл»

Стоит ли рядовому дачнику вдумываться и разбираться  в этих «циферках»?  Да, стоит. Они уберегут непосвященных от ошибок и подскажут, что реальная полезная для жилья площадь у верхнего этажа будет существенно меньше, чем у первого. Ведь не поставишь же на мансарде вплотную к стене основательный комод под круто скошенную крышу. Хотя еще на стадии проектирования или реконструкции дома можно предусмотреть в таких «мертвых» зонах ниши, куда впоследствии можно складировать дачный хлам, выбросить который рука не поднимается.
 
Эта статья будет полезна двум категориям читателей:

  1. владельцам загородных домов с холодным чердаком, желающим стать обладателями добавочной площади за счет утепления верхнего уровня дома;
  2. дачникам, только размышляющим о приобретении загородной недвижимости и стоящим перед выбором: делать ли чердак теплым или вообще отказаться от этой затеи.

Утепление торцевой поверхности дормера

Для решающего выбора позволю себе познакомить вас с действительно необходимыми техническими сведениями, чтобы ваше решение стало осознанным, и вы не пожалели о нем в будущем. Попутно отмечу, что по опросу российских «дачных» читателей, проведенному одним уважаемым отраслевым изданием, обладателями теплой мансарды хотели стать 78% участников, а 22 % предпочли обойтись без нее. Число опрашиваемых приближалось к 1000. Так что выборка весьма представительная, такой можно доверять.
 

Как защитить утеплитель

Глагол «утеплить» лишь частично отражает процесс сооружения на мансарде современной тепловой преграды.

Один из лучших утеплителей для мансарды

Кроме собственно установки теплоизолятора, его надо попутно защитить  от трех «напастей» — ветра, дождевой влаги и пара. Ветер и дождик – это понятно, а пар-то откуда? Ну не из чайника же, кипящего на плите. Если бы это был только условный чайник, то им можно было бы пренебречь. Но увы. В любом жилом и эксплуатируемом помещении имеется влага, содержащаяся в воздухе. Она поступает из комнат и выпадает конденсатом на внутренней поверхности крыши (из-за перепада температур). 


Именно здесь и упакован «кровельный пирог»

И если мы бездумно установим только утеплитель, то влага прямиком осядет в его порах и полностью лишит материал теплоизоляционных достоинств. Если вы сомневаетесь, то ответьте на простенький кухонный вопрос: какой тряпкой – сухой или влажной – вы предпочтете взяться за ручку раскаленной чугунной сковородки? Так и слышу мгновенный ответ:  «Конечно сухой». То есть сухой материал – хороший теплоизолятор, а влажный – совсем никудышный.

Вот и с утеплителем та же история: он всегда должен быть сухим. Поэтому с его «теплой» стороны необходимо установить слой пароизоляции, препятствующий проникновению водяных паров в толщу стропильной конструкции и в сам утеплитель.


Это и есть фольгированная пароизоляция, которая отражает часть лучистого тепла внутрь мансарды

Пароизоляционные пленки словно созданы для таких конструкций, как мансардные и каркасные. Для этих целей используют специальные многослойные материалы, имеющие практически нулевую или крайне малую способность пропускать водяные пары. Мне больше всего нравится односторонне фольгированный пенофол. Он не только препятствует проникновению водяных паров, но за счет фольгированой поверхности еще и отражает часть лучистой тепловой энергии внутрь дачи. Разве от такого можно отказаться?
 

Гидрозащита — спасение от небесных хлябей

Гидроизоляция защищает ни­жележащие материалы крыши от возможных протечек кровельного покрытия. Критерием выбора гидроизоляционной пленки служат показатели водонепроницаемости и прочности. Иногда производитель указывает реко­мендуемые характеристики для той или иной конструкции крыши. Кроме того, внимательно посмотрите инструкцию, приложенную к данному типу пленки. Дело в том, что некоторые из них можно укладывать только одной, лицевой стороной.


Раскатка гидроизоляции

Попутно эти пленки защищают конструкцию крыши от пронизывающих ветров. Узнать подробнее о других изоляционных «угрозах» и способах защиты от них вы можете из статьи Все аспекты изоляции: тепло-, гидро-, паро-, шумо- и ветрозащита для дачного дома.

В завершение «теоретической» части мы приходим к выводу, что утепление вашей дачи сопряжено не только с установкой теплоизоляторов, но и с натягиванием как минимум двух полотнищ пленок, разных по своему функциональному назначению. Все это называется «замкнуть тепловой контур». А если к перечисленным слоям мы добавим еще и само кровельное покрытие, то этот наборчик имеет свое ремесленное имя – «кровельный пирог».

В следующей части статьи мы познакомимся со строительными изделиями теплового контура и с грамотной последовательностью их установки, включая ремесленные «детали».

Удачи!

7dach.ru

как утеплить, чем лучше утеплить внутри жилой мансарды, утеплитель

Содержание:

Утепление мансарды позволяет улучшить микроклимат в частном доме. От того, насколько качественно выполнена эта работа, зависит, как себя поведет кровельный пирог в холодное время года, не появятся ли подтеки или неприятный запах сырости, и не нужно ли будет разбирать всю теплоизоляционную конструкцию.

Почему после завершения утепления мансарды возникают проблемы? Причина в том, что к концу постройки дома у владельцев недвижимости обычно наблюдается нехватка средств и чтобы быстрее заселиться в собственное жилье, хозяева начинают экономить на теплоизоляции кровли, покупая для этого дешевые материалы не всегда хорошего качества.


Утепление мансарды изнутри домовладельцы часто оставляют на будущее, тем более, что переделать теплоизоляцию кровли можно в любое время года.

Проблемы с обустройством утепления мансардного помещения

Согласно статистике, после первой зимы в 30% мансард приходится переделывать теплоизоляцию. При этом возникает потребность в демонтаже кровельного покрытия, а утеплитель требуется сушить, причем значительная часть ранее используемых строительных материалов не подлежит дальнейшей эксплуатации. А значит нужно приобретать их заново, что приводит к незапланированным затратам.

Нередко подобные неприятности возникают, если утепление мансарды внутри выполнялось без учета климатических особенностей региона, где построен дом.

В России не являются редкостью холода, сырость, погода с отрицательной температурой воздуха. Известно, чем ниже опускается температура окружающей среды, тем большим будет объем пара, который способен проникать через пароизоляционный слой по причине усиления перепадов парциального давления.


В итоге существенно замедляется перемещение влаги через холодную мембрану. По этой причине разнятся результаты тестирования паропроницаемости кровельного пирога, проведенного в условиях европейского климата и сильных сибирских морозов. Нельзя ожидать таких же результатов.

Необходимо заметить, что именно в жилом мансардном помещении отмечается максимальная величина давления водяного пара, оказываемого на кровельный пирог. Дело в том, что в мансарде к давлению пара присоединяется давление теплого воздуха, а утеплитель, ставший влажным, начинает быстро терять свои свойства.

Чем больше влажность воздуха, соприкасающегося с теплоизоляционным материалом, тем сильнее уменьшаются его изоляционные характеристики. Например, базальтовый утеплитель в условиях 5 % влажности теряет тепло на 20 % сильнее, чем сухой.


Так один кубометр воздушного пространства при относительной влажности, равной 100%, при температуре плюс 20 градусов содержит 17,3 грамма воды в виде пара. Чем ниже будет температура, тем сложнее станет воздуху удерживать воду в связанном состоянии.

При понижении температурного режима до + 16 градусов водяных паров станет 13, 6 грамма, а все оставшееся количество осядет в теплоизоляционном материале в виде воды. Поэтому можно сделать следующий вывод: при понижении температуры влага в утеплителе появляется в результате конденсации избытка водяных паров, имеющихся в воздухе.

Как утеплить мансарду

Если утепление жилой мансарды производится после завершения возведения дома и обустройства кровельного покрытия может возникнуть проблема недостаточной толщины лаг. Почему это происходит?

Утепление мансарды можно разделить на два условных вида:

  • базовое;
  • дополнительное.

Базовой называется теплоизоляция, которую выполняют на этапе обустройства крыши, она подразумевает монтаж специального материала непосредственно в стропильную конструкцию. Что касается дополнительного утепления, то оно делает чердачное помещение жилой мансардой.


Главной задачей базовой теплоизоляции является максимальное снижение потерь тепла в доме через кровлю. Такой вид утепления может заменить внутреннюю дополнительную изоляцию, если к выбору материала подойти грамотно и тщательно продумать конструкционное решение стропильной системы. Так нередко поступают домовладельцы, которые изначально решают делать мансарду жилой и не хотят в дальнейшем ее доделывать.

Если в процессе строительства дома его владельцы сэкономили на утеплении, а потом решили использовать это помещение, например, под библиотеку, спальню, тогда придется заняться дополнительной теплоизоляцией с учетом всех нюансов такой работы, включая недостаточную толщину стропильной системы, которая не была рассчитана на внутреннюю изоляцию.

Существует решение данной проблемы: чтобы утеплить мансарду изнутри к стропилам следует прикрепить дополнительный каркас.

Создание условий для эксплуатации утеплителя

Для любого материала, используемого для утепления, необходимо создать соответствующие условия эксплуатации, поскольку в противном случае он будет не источником тепла, а наоборот – холода, сырости и плесени.

Главное требование ко всем утеплителям – низкая теплопроводность, которая предполагает, что теплоизоляционный слой отделит теплый воздух, имеющийся внутри, от холодного наружного.


Недостаточно вставить материал в стропила, еще нужно:

  1. Качественно гидроизолировать утеплитель от влаги с внешней стороны.
  2. Сделать пароизоляцию, чтобы через теплоизолятор проникало минимум пара.

Особенности устройства пароизоляции

Если зима в регионе мягкая, тогда в качестве пароизоляционного материала вполне подойдет обычная упаковочная пленка, но у нее паробарьерные свойства недостаточно высокие для российских климатических условий. На ней видны микродефекты и неравномерная толщина.

Нельзя назвать хорошим выбором армированные пароизоляторы (прочитайте: “Выбор материала для пароизоляции мансарды – преимущества и недостатки”). Большей надежностью отличаются мешочные ткани, для изготовления которых применяют полипропиленовые нити и спанбонды, при этом их паропроницаемость равна 15 – 25 г/квадратный метр, а такое значение считается низким показателем.


Лучшими пароизоляционными свойствами обладает алюминиевая фольга, но она имеет такой недостаток как отражение назад в помещение невидимых тепловых лучей. По этой причине для небольшого по площади мансардного помещения ее лучше не использовать, а вот для просторного она станет оптимальным решением.

Делая выбор, чем лучше утеплить мансарду изнутри, можно остановиться на покупке теплоизоляционного материала с алюминиевым слоем с одной стороны.

Создание преграды водяным парам

Даже очень качественная пароизоляционная пленка только тогда будет выполнять свою функцию, когда ее правильно уложили и гидроизолировали, в противном случае пары проникнут в теплоизоляцию.

Места стыка полотен пароизоляции проклеивают липкой лентой, изготовленной из бутилкаучука, но и в этом случае гарантировать абсолютную герметичность нельзя. Дело в том, что через время адгезия склеивающего слоя снижается, и полосы начинают расходиться.


По этой причине при необходимости выполнить внешнюю отделку, когда планируется укладывать на пароизоляцию гипсокартон, делают дополнительную обрешетку. Ее создают не только для ровного монтажа отделки, но и чтобы прижать ленту (герметик) рейками, имеющими толщину не более 3 сантиметров.

Обрешетка позволяет уложить электропроводку непосредственно под обшивку, а не через утеплитель. Такое решение считается технически грамотным. При этом места примыкания пароизоляционного материала к стенам и проложенным трубам в обязательном порядке нужно изолировать при помощи герметиков или лент. При монтаже пароизоляции полотна нельзя натягивать, их следует крепить с небольшим запасом.

Внешняя гидроизоляция

Когда с теплой внутренней поверхности утеплителя укладывают пароизоляцию, не допускающую проникновения из помещения влажного воздуха, тогда с более холодной внешней необходимо закрепить гидроизоляционный материал, который защитит теплоизоляцию под кровельным пирогом от возможных протечек.

Если приобретен недорогой гидроизолятор, тогда влага, попавшая в теплоизоляцию, будет испаряться долго и с трудом, в результате чего сырость вскоре разрушит утеплитель. Отличным решением является приобретение современной паропроницаемой мембраны с хорошо продуманной структурой, которая не пропускает влагу внутрь, а водяные пары выводит наружу.


При монтаже диффузного материала его нужно максимально плотно располагать к утеплителю без малейшего зазора. В противном случае мембрана будет сильнее охлаждаться, а температура ее станет ниже, чем у мигрирующего через теплоизолятор пара. В результате на поверхности пароизолятора появится лед, а мембрана потеряет свои паронепроницаемые качества.

Когда приходится разбирать кровлю

Применение армированной пленки или рубероида для обустройства гидроизоляции крыши приводит к необходимости полностью разобрать кровлю. Причиной проблемы является то, что такие гидроизоляционные материалы не дышат и любой утеплитель под ними полностью испортится.

Поэтому специалисты рекомендуют при строительстве крыши, когда планируется сделать мансарду жилой, изначально использовать супердиффузионную мембрану в качестве гидроизоляции. Но как вода попадает в утеплитель, если выполнена пароизоляция?

Объясняется это тем, что ни одна пленка не способна на 100% задерживать водяные пары, поскольку они слишком мелкие. Таким образом, абсолютный барьер обеспечить невозможно. Как доказывает практика, пароизоляционные пленки на сегодняшний день даже на 50% не справляются со своими функциями, только наиболее качественная продукция способна справляться с паром на 75 – 80%. При этом остальная часть проникает в кровельный пирог.


Итак, при обустройстве теплоизоляции, необходимо использовать два вида пленки с противоположными свойствами:

  • внутренняя нужна для недопущения пара в утеплитель;
  • наружная требуется для избавления от влаги, случайно попавшей в кровельный пирог.

Утепление стен мансарды изнутри

Чтобы теплоизоляция получилась надежной и качественной, необходимо правильно подобрать материалы. Это зависит от множества факторов, среди которых: конструкционные особенности крыши, вид кровельного покрытия, климат в конкретной местности и прочие моменты.


Решение, чем утеплить стены мансарды изнутри, можно принимать после ознакомления с характеристиками наиболее популярных утеплителей:

  1. Пенопласт – недорогой материал, он несложен в обработке и монтаже. Для жилой мансарды он не подходит, поскольку отличается недостаточной паропроницаемостью, в результате чего в помещении всегда будет сыро.
  2. Пенополистирол – с его помощью теплоизоляцию можно сделать качественно и правильно. При укладке практически не образуется стыков.
  3. Минеральная вата считается отличным материалом относительно всех показателей.

Кроме монтажа утеплителя необходимо обустроить гидро – и пароизоляцию и вентиляционную систему для оттока отработанного и притока свежего воздуха.

Изоляция конструктивных элементов мансарды изнутри

После выбора и приобретения утеплителя и прочих материалов можно приступать к монтажу. Заниматься строительством нужно в проветриваемом помещении. Многие производители при работе с современными утеплителями рекомендуют задействовать пылесос до начала обустройства теплоизоляции крыши изнутри мансарды и в завершении процесса.

Важно также использовать качественный утеплитель для стен мансарды. Если теплоизоляция скатных и прямых стен в этом помещении выполняется легко, то утепление сложных конструкционных элементов может вызвать определенные трудности.


Важно их качественно изолировать, чтобы ни влага, ни водяные пары не могли проникнуть в мансардное помещение. Самые проблемные места в нем – это окна и фронтон, поскольку в них чаще всего появляются подтеки и плесень.

После завершения утепления мансарды, нужно следить за тем, чтобы в зимнее время снег не скапливался в сливах и на коньке. Лучшим решением станет установка труб вентиляции вдоль конька крыши. 



kryshadoma.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *