технология межэтажного утепления своими руками
Схема деревянного перекрытия. Нажмите на фото для увеличения.
В современном малоэтажном строительстве, например, при возведении деревянного загородного жилья, в качестве перекрытий между цокольным, жилыми и чердачным этажами используются балки, обшитые настилом из бруса или листового материала. От того, насколько грамотно выполнен монтаж и утепление перекрытий между этажами дома по деревянным балкам, зависит не только прочность и теплопроводность конструкций, но и их газо-, водонепроницаемость, а также огнестойкость и долговечность эксплуатации.
В общем виде межэтажное перекрытие представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из основных балок и укрепленных на них ходовых досок пола чердака или жилого этажа в доме. Если посмотреть на перекрытие снизу, то увидим подобие потолка, усиленного балками. Для возведения межэтажного перекрытия рекомендуется использовать хорошо просушенную, но не пересушенную древесину хвойных пород, так как конструкция должна быть достаточно прочной.
Итак, межэтажное утепление начинается после возведения самих перекрытий в деревянном доме. Их очень удобно создавать при помощи черепных брусков сечением 4х4 или 5х5 см. Эти бруски плотно состыковываются друг с другом и монтируются между балками. Выравнивая бруски по балкам, ориентируйтесь на нижнюю часть последних.
Сечение балок при длине пролета. Нажмите на фото для увеличения.
Когда перекрытие примет вид сплошной поверхности, переходят к настилу гидроизолятора. Для деревянного дома подойдут рубероид, толь или пергамин. Далее гидроизоляционный слой засыпают утеплителем. Хорошие результаты показывает утепление опилками, шлаком, аглопоритом, керамзитом, а также заполнение ниш деревянного перекрытия минеральной базальтовой ватой, например, марки «Rockwool». Как и сама древесина перекрытий, утеплитель должен быть абсолютно сухим.
В любом доме возникает необходимость в мытье полов. Чтобы в это время под напольное покрытие, а значит, и в утеплитель, не попала влага, теплоизоляцию следует защитить еще одним слоем гидроизолятора.
Только после этого приступают к монтажу финишного покрытия пола.Если балки деревянного перекрытия уложены с большим шагом, для того чтобы укрепить пол, используют лаги.
Содержание
1 Утепление ватой
2 Утепление перекрытий плитами
2.1 Сырье для утепления плит
Утепление ватой
Сравнение минеральной и эковаты. Нажмите на фото для увеличения.
Сегодня на рынке можно найти самые разные теплоизоляционные материалы в виде рулонов или пластов ваты. Эта вата может быть минеральной, шлаковой, базальтовой и т.д. Среди ее привлекательных характеристик можно отметить следующие:
- низкая теплопроводность;
- отличное шумопоглощение;
- высокий уровень пожаробезопасности;
- гигиеничность и экологичность;
- устойчивость к плесневым грибкам, гниению, разрушению насекомыми и бактериями.
Сегодня ватой утепляют не только перекрытия, но и стены, кровлю и откосы в оконных и дверных проемах.
Утепление перекрытий плитами
Утепление полов цокольных, жилых и чердачных помещений очень часто проводится посредством монтажа в ниши межэтажного деревянного перекрытия огнестойких негниющих плит. Их можно купить, а можно изготовить и своими руками. Вы можете самостоятельно определить форму и площадь такой плиты, чтобы наилучшим образом вписать ее в пространство между балками. Плотность таких плит достигает 500 кг/м3, то есть плита площадью 1 кв.м и толщиной 1 см весит около 5 кг.
Вид подготовленного к утеплению межэтажного перекрытия. Нажмите на фото для увеличения.
Сырье для утепления плит
Самые распространенные виды сырья для утеплительных плит – это пенобетон, шлакобетон и опилкобетон. Вот несколько рецептов:
- опилки, глина, песок, цемент, вода в соотношении 4:1:2:0.3:2.5;
- опилки, известковое тесто, цемент, вода в соотношении 1:1.5:0.5:2.
Все компоненты необходимо хорошо перемешать до получения однородной смеси, а затем залить в заранее подготовленные формы-рамки, длина, ширина и высота которых определяются в зависимости от конструкции перекрытий в доме (от расстояния между балками).
Плиты выдерживают в затененном и защищенном от влаги месте до полного высыхания смеси.Последнее требование – полное отсутствие влаги в плитах – является обязательным, иначе утепление по межэтажным балкам будет малоэффективным. Если влага будет собираться в утеплителе уже в процессе эксплуатации перекрытий в доме, это тоже грозит плитам полной потерей теплоизоляционных характеристик.
Хорошие результаты показывает и рецепт с применением рубероида. Сначала по балкам расстилается рубероид, а поверх него насыпается слой песчано-глиняной смеси. Когда этот состав полностью высохнет, его укрывают слоем из опилок, древесной стружки или шлака. Если в вашем регионе зимой температура не опускается ниже минус 20°С, то достаточно 14-16 см шлака, 5-6 см опилок, 7-8 см стружки.
Далее готовится смесь из воды, глины, цемента и опилок в пропорциях 4:4:0.3:1. Из этой смеси формируются плиты, высушиваются, а затем укладываются на рубероид. Стыки между плитами заполняются глиной.
- Кирпич нельзя назвать оптимальным решением для бани, но строительство такой бани выйдет гораздо дешевле, нежели деревянной.
Помните, что между слоем теплоизоляции и чистовым полом необходимо выдержать расстояние, достаточное для того, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха и отведение паров из утеплителя. Если финишное напольное покрытие уложить вплотную к теплоизоляционному слою, то древесина пола может со временем загнить или заразиться грибками и плесенью.
Сами балки и черепные бруски, которые крепятся между ними, должны быть предварительно обработаны антисептиком или специальной грунтовкой по дереву, чтобы защитить дерево от переувлажнения и тех же грибков.
Если по окончании всех работ по утеплению перекрытий температура чистового пола отличается от температуры воздуха в помещении не более чем на 2°С, можно говорить об эффективной теплоизоляции.
- Автор: admin
- Распечатать
Оцените статью:
(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Как утеплить межэтажное перекрытие – по полу и потолку
Содержание
- Утепление плит перекрытия между этажами
- Технология утепления плиты перекрытия по полу
- Технология утепления плиты перекрытия по потолку
- Утепление перекрытий по деревянным балкам
- Технология утепления балок перекрытия по потолку
- Утепление межэтажных перекрытий пенопластом
- Утепление межэтажных перекрытий минватой
- Технология утепления деревянных перекрытий по полу
- Утепление по полу выполняется с использованием:
- Заключение
Сегодня повсеместно вводятся энергосберегающие технологии. Не стало исключением и частное строительство. В загородном доме или даче тепло уходит во всех направлениях: через кровлю, стены, пол, окна и двери. И информации по утеплению названных элементов дома достаточно.
А как быть тем, у кого подвал под первым (1) этажом, двухэтажный дом или дом с мансардой? Кто ищет ответ на вопрос, как и чем утеплить межэтажное перекрытие? Ведь многие
считают, что достаточно будет наружного утепления.
Это верно, но только в том случае, если кровля хорошо утеплена. А чердак или мансарда используется постоянно. В противном случае, междуэтажные перекрытия нуждаются в утеплении. Потому что, надежное утепление скатов кровли убережет от выхода тепла наружу, но никак не в неотапливаемое верхнее помещение. Пол также нужно утеплять, ведь из подвала поднимается холод.
Прежде чем начать утепление перекрытий дома нужно выяснить,
с каким видом перекрытия имеем дело: балки перекрытия или монолитная плита. А
также, что используется в качестве материала перекрытий: бетон, металл или
дерево. От этого будет зависеть и выбор материала, и его толщина, и способ
утепления (по потолку или по полу).
Утепление плит перекрытия между этажами
Перекрытие из монолитной железобетонной плиты утепляется
всегда.
Технология утепления плиты перекрытия по полу
- плита выравнивается. Для этого используется
цементно-песчаный раствор. Если в плите есть глубокие трещины, из них нужно
сделать воронки или V-образные канавки. Так раствор полнее заполнит пустоты. Затем
нанести смесь и разровнять. По полу это делать проще.
- укладывается пленка пароизоляции. Лицевая часть пленки
направлена в более теплую комнату. Стелить пленку нужно внахлест. Если
температура комнат одинаковая, пленку можно не применять.
- укладывается теплоизоляционный материал. Вот здесь и кроется
подвох. Утеплитель должен быть выбран такой, который сможет выдержать точечные
и постоянные нагрузки и при этом сохранить свою первоначальную геометрию.
Поэтому, в таком случае можно выполнить утепление перекрытия керамзитом,
опилками, пенополистиролом или базальтовой ватой высокой плотности. Как
вариант, можно установить деревянные лаги, и уложить утеплитель между ними. На
лаги же, набивается черновой пол.
Статья по теме: Флизелиновые обои под покраску: можно ли красить своими руками, какой краской, основа, фото, в интерьере, виниловые, гладкие, как покрасить, видео
Утепление плит перекрытия между этажами
Совет: Возле печных труб и других нагревающихся элементов
должен быть использован огнеупорный утеплитель.
- поверх утеплителя расстелить пленку гидроизоляции. Также
внахлест.
- уложить черновой пол. В качестве такового подойдет бетонная
стяжка или настил фанеры.
- настил чистового напольного покрытия.
Технология утепления плиты перекрытия по потолку
Последовательность работ:
- выравнивание плиты;
- паробарьер;
- утеплитель – пенопласт или пенополистирол. В данном случае
нет ограничений по жесткости материала, но мягкий или сыпучий для утепления
потолка по плите просто не пригоден; - сетка (армирующая, полимерная или стеклотканевая) +
шпатлевка; - гипсокартон или деревянная вагонка.
Стоит отметить, что из-за сложности работы такой способ утепления
применяется очень редко.
Утепление перекрытий по деревянным балкам
Утепление перекрытий по деревянным балкамСамым популярным материалом для обустройства междуэтажного
перекрытия в доме является дерево.
Деревянные балки тем хороши, что их легче монтировать, они доступны. И, что немаловажно, пропускают гораздо меньше тепла, нежели бетон.
Поэтому остановимся более подробно на том, как утеплить перекрытия
по деревянным балкам.
Технология утепления балок перекрытия по потолку
Последовательность работ:
- подготовить балки. Т.е., осмотреть на предмет грибка,
Если дом старый, то прежде чем выполнять утепление деревянного перекрытия между
этажами нужно усилить балки.
- прикрепить пленку гидроизоляции или супердиффузионную
мембрану. Пленка крепится маркировкой к более теплой стене. Преимущество
мембраны в том, что она одновременно является и гидробарьером и паробарьером.
Не пропуская воду, она способна пропускать пар.
Утепление деревянных перекрытийБалки следует также обвернуть пленкой. При этом края балок нужно оставить свободными на 10-15 мм. Таким образом, сохранится естественное просушивание древесины.
Совет: Пленку можно постелить только между балками, а сами балки обработать грунтовкой или другим раствором.
- зафиксировать утеплитель. На потолке чаще всего производят
утепление перекрытий пенопластом, ввиду жесткости материала, или минеральной
ватой.
- после монтажа утеплителя выполняется чистовая отделка потолка.
Утепление межэтажных перекрытий пенопластом
Выполняется в следующей последовательности:
- вымеряется расстояние между балками;
- вырезается утеплитель по размеру за минусом 1 см (для
дальнейшей фиксации). Можно вырезать в размер, но тогда нужно фиксировать лист
с помощью дюбелей-зонтиков, клея или специальной клеевой пены;
- утеплитель фиксируется колышками. Для этого деревянный
колышек забивают между балкой и пенопластом;
- места стыков и соединения с балкой перекрытия задувают
монтажной пеной;
- после высыхания лишняя пена обрезается;
- крепится полимерная пленка. В том случае, если планируется
шпатлевка потолка.
Процесс монтажа пенопласта на потолок показан на фото
Утепление межэтажных перекрытий пенопластом — пошаговая инструкция
Утепление межэтажных перекрытий минватой
Второй способ утепления – это утепление межэтажного
деревянного перекрытия с использованием минеральной ваты. Работы ведутся в
такой последовательности:
- вымеряется расстояние между балками;
- вырезается утеплитель по размеру.
- вата укладывается в пространстве между балками. При этом
если балка по высоте больше, нежели высота утеплителя. Нужно постелить вату в
два слоя.
- утеплитель фиксируется на потолке с помощью проволоки.
- укладывается слой мембраны.
- чистовую отделку такого потолка лучше выполнить
гипсокартоном, подвесным потолком или деревянной вагонкой.
Процесс монтажа минваты на потолок показан на фото
Утепление межэтажных перекрытий минватой — инструкция
Технология утепления деревянных перекрытий по полу
Сделать утепление перекрытия в деревянном доме, по
деревянным балкам или по железобетонной монолитной плите, по полу гораздо
проще. В основном за счет того, что все работы ведутся на полу.
Утепление по полу выполняется с использованием:
- пенопласта, пенополистирола
Утепление межэтажных перекрытий по полу — пенопласт
- минеральной ваты
Утепление межэтажных перекрытий по полу — минвата
- керамзита и т. п.
Утепление межэтажных перекрытий по полу — керамзит
Последовательность работ:
- пол выравнивается;
- стелется пленка пароизоляции. Обязательно внахлест;
- укладывается утеплитель. Для сыпучих и жестких утеплителей
пленка не нужна; - укладывается гидробарьер;
- устраивается бетонная стяжка или стелется черновой пол из
фанеры, ОСБ или натуральной доски.
Тем, кто ценит экологичность теплоизоляционного материала
можно посоветовать утепление перекрытия опилками или соломой. При этом возле
элементов конструкции, которые могут нагреваться следует использовать другой
утеплитель.
Утепление межэтажных перекрытий по полу — опилки и солома
И в заключение предоставим вам некоторые нормативные
документы (СНиП утепление перекрытий), опираясь на которые вы сможете правильно
выбрать вид и толщину утеплителя с учетом всех факторов, которые влияют на
теплоизоляцию в доме.
- СНиП 2. 01.07-85 Нагрузки и воздействия;
- СНиП 2.03.13-88 Полы;
- СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий;
- СНиП 3-04-01-87 Изоляционные и отделочные покрытия;
- СНиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция оборудования и
трубопроводов.
Заключение
Опираясь на эту инструкцию вы сможете выполнить утепление
межэтажных перекрытий своими руками по всем правилам и существенно снизить
потери тепла в доме.
Технология утепления чердачного перекрытия по деревянным балкам
Содержание
Утепляя частный дом, особое внимание следует уделить чердачному помещению. Ведь через чердак строение теряет основную часть тепла. Причина тому — большая площадь крыши и легкость теплого воздуха, который поднимается и проникает наружу через не утепленные конструкции. Если не произвести утепление чердачного перекрытия, мы будем отапливать окружающий дом воздух.
Когда чердак холодный, его пространство используют редко. Утеплив крышу и перекрытия, здесь можно обустроить жилые комнаты, спальни и подсобные помещения.
В зависимости от конструкции, чердачные перекрытия разделяются на перекрытия по балкам и железобетонные. В частном доме наиболее распространен первый тип. Суть утепления по деревянным балкам заключатся в укладке теплоизоляционного материала в межбалочное пространство.
Материалы
В качестве теплоизоляции для чердачного перекрытия специалисты советуют использовать следующие материалы:
- минеральную вату;
- пенополиуретан;
- керамзит.
Иногда несколько видов утеплителя можно комбинировать для создания более надежной утеплительной конструкции. Ватный утеплитель и керамзит легко уложить самостоятельно, даже не обладая строительным опытом.
Напыление пенополиуретана требует наличия дополнительного оборудования и подготовки.
Изоляция минеральной ватой
Как правильно утеплить чердачное перекрытие при помощи ваты? Если на полу чердака лежат деревянные балки, утеплитель можно разместить между ними.
Процесс теплоизоляции обязательно начинают с подготовки поверхности. Конструкцию очищают, удаляют торчащие гвозди, деревянные элементы можно обработать антисептиками.
Затем на подготовленную поверхность кладут пароизоляционнуюю мембрану. Устанавливают ее внахлест, с заходом на стены примерно на 15 см. Все швы проклеивают скотчем.
После укладки пароизоляции можно переходить к монтажу минеральной ваты. Для этого материал разрезают на куски, ширина которых должна быть чуть больше расстояния между деревянными балками. Утеплитель нужно уложить в несколько слоев, чтобы балки были полностью закрыты, толщина слоя – не меньше 0,2 м.
Сверху утеплитель снова нужно защитить от влаги, для этого на поверхность застилают слой гидроизоляционного материала.
Завершающий этап работ утепления минватой – обшивка конструкции и монтаж напольного покрытия.
Керамзит
Для устройства утепления чердака можно использовать керамзит. Это натуральный, экологически чистый материал, обладает неплохими теплоизоляционными характеристиками, не горит и не разрушается при низких температурах. Но главное его достоинство – низкая стоимость и доступность. Можно комбинировать утепление керамзитом и минеральной ватой в одном строении.
Керамзит тоже требует дополнительной защиты от влаги, так как он хорошо впитывает воду и становится очень тяжелым. Поэтому перед засыпкой пол застилают паронепроницаемым материалом так же, как и в случае с минеральной ватой.
Затем на пароизоляцию кладут тонкий слой мягкой глины, на который насыпают керамзит. Здесь важно правильно произвести расчеты необходимого слоя утеплителя, чтобы эффективность теплоизоляционной конструкции была достаточной, при этом слой керамзита не должен быть слишком большим. Иначе чердачное перекрытие может не выдержать излишней нагрузки.
Керамзит на полу чердака лучше покрыть стяжкой из песка и цемента. Когда раствор схватится, по этой поверхности можно будет настилать пол из ламината или линолеума.
Другие утеплители
Утепление чердачного перекрытия по балкам может быть выполнено и другими материалами.
Эковата
Натуральный утеплитель, изготавливаемый из целлюлозы, которая обрабатывается специальными растворами для придания ему огнестойкости. Материал не вызывает аллергии. Монтаж эковаты легко выполнить самостоятельно. Утеплитель просто засыпают в пространство между балками. Как и в случае с минеральной ватой, необходимо обустройство пароизоляции.
Пенопласт
Теплоизоляция пенопластом – один из наиболее популярных методов утепления конструкций в частном доме. Применяется этот материал и для утепления чердачного перекрытия по балкам. Сначала на перекрытие настилается пленка, поверх которой монтируют плиты пенопласта. Утеплитель правильно укладывать так, чтобы он максимально плотно примыкал к балкам.
Образовавшиеся щели обязательно заполняют монтажной пеной. Поверх пенопласта можно положить гидроизоляцию, после чего конструкция обшивается влагостойкой фанерой или ДСП. Между листами обшивки необходимо оставлять зазор от 3 до 4 мм, чтобы компенсировать расширение материала.
Популярность утепления пенопластом обусловлена его доступностью, неплохими теплоизоляционными свойствами и простотой в монтаже.
Использование пенополиуретана
Пенополиуретан – универсальный утеплитель. Он очень легкий, не создает дополнительных нагрузок на конструкции, устойчив к появлению плесени и грибка, непривлекателен для грызунов, не горит.
Материал наносится методом напыления на любые поверхности. Пена проникает в недоступные полости и отверстия. Утеплитель быстро застывает и образует ровный, непроницаемый для влаги слой. Часто пенополиуретан применяют для утепления пола чердака и внутренней стороны двускатной крыши. Даже тонкий слой утеплителя позволяет задержать значительную часть нагретого воздуха в помещении.
Он наносится на все элементы кровли и делает конструкцию более прочной и устойчивой. Материал не теряет полезных свойств при значительных перепадах температуры и не впитывает воду.
Существенный недостаток пенополиуретана – высокая стоимость и сложность самостоятельного монтажа. Его напыление требует наличия специального оборудования.
Устройство утеплительной системы холодного чердака – процесс несложный. Но польза этого мероприятия очевидна. Появляется дополнительное теплое помещение, сокращаются теплопотери и расходы на отопление, увеличивается срок службы постройки.
Процесс проживания в частном доме нередко бывает омрачен сниженной температурой в комнатах в осенне-зимний период, а также значительным уровнем расходов на его обогрев. Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам в коттедже позволяет избежать подобных неприятностей. Теплоизоляции подлежат перекрытия, расположенные между этажей здания, на чердаке или потолке. Для этого могут использоваться как традиционные, так и новые, более современные утепляющие материалы.
Когда нужно утеплять потолок
Законы физики, известные со школьной скамьи, гласят, что более теплый воздух всегда стремится подняться вверх. В случае, когда в помещении чердака отсутствует отопление, тепло, поднимающееся с этажа, расположенного ниже, будет попадать на чердак, а оттуда — выходить наружу. Потери тепла в таких обстоятельствах могут составлять до 40%. Согретые воздушные массы могут проникать сквозь зазоры деревянного потолка и микротрещины в бетонной плите перекрытия. Грамотно обустроенная теплоизоляция позволяет снизить процент теплопотерь, устранить промерзание и, в конечном счете, поможет вам сократить уровень расходов на отопление жилья.
Нюансы конструкции
Перекрытие, выполненное по балкам, представляет собой деревянные брусья, которые укладываются на определенном расстоянии друг от друга. Они определяют степень прочности и надежности всей конструкции. Обычно их обшивают (с одной стороны или с обеих) различными материалами плоской конфигурации. Это могут быть листы, панели или рейки. Внутри обустроенной данным способом конструкции между балок возникают пустоты, внутрь которых удобно закладывать утеплитель.
Еще одна особенность — это наличие деревянных балок, представляющих собой фрагменты пиломатериала. Крепление дополнительных элементов к деревянной конструкции производится очень просто. Элементами крепления могут служить саморезы или гвозди, приклеивать или врезать теплоизолятор не потребуется. Таким образом, процесс монтажа перекрытия с утеплением становится максимально простым и удобным.
Теплоизолирующие материалы, подходящие для утепления перекрытия
Современный выбор строительных материалов, пригодных для теплоизоляции перекрытия между этажами, отличается широким ассортиментным рядом. Самыми популярными из них являются:
Минеральная вата
Отличается высокими теплоизоляционными показателями, а также является замечательным изолятором от постороннего шума, который может проникать в жилище извне. Производится в форме рулонов или матов. Среди минусов такого утепления можно отметить высокую способность впитывать влагу. Из-за этого данный материал требует обустройства дополнительного гидроизоляционного слоя. Среди плюсов, помимо основных свойств можно назвать доступный уровень стоимости.
Плиты пенополистирола (не путать с пенопластом)
Их теплоизолирующие качества сравнимы с показателями плит минваты, а вот способность приглушать звук гораздо ниже.
Пенополиуретан
Этот утеплитель относится к материалам высочайшего качества. Представляет собой пенистую структуру, которая наносится методом распыления на утепляемую поверхность. Застывая на воздухе, пена образует прочное, плотное покрытие. Не имеет заметных недостатков, но отличается высоким ценником.
Керамзит
Сыпучий материал, состоящий из пористых гранул различного диаметра, который изначально предназначался для утепления перекрытий пола.
Пенополистирольная крошка долго считалась отходом и получила широкое распространение в сфере утепления межэтажных перекрытий только в последние годы.
Варианты укладки теплоизолятора
В зависимости от типа утепляемого перекрытия и уровня возможностей по проведению утепляющих мероприятий, работы по укладке изолятора могут производиться поверх деревянных балок или с нижней стороны. К примеру, если требуется утеплить пол на первом этаже дома без подвала, то материал получится закрепить только сверху. Если подвальное помещение имеется, часть работ возможно будет сделать снизу. Ниже подробнее рассмотрены оба варианта.
Утепление снизу
Наименее трудозатратный способ организовать ниши для монтажа утепления — это набивка по балкам досок либо другого материала в плитах или листах с нижней стороны. Подойдут не только новые материалы, но и бывшие в употреблении, сохранившие качество и форму. Это может быть профнастил, фанера, ДСП и т.п.
Если для утепления планируется использовать плиты пенопласта или минеральной ваты, то перед набивкой нижней дощатой основы следует произвести укладку пленочного гидроизоляционного покрытия, толщиной 0,2 миллиметра. Она укладывается поперек балок полосами, края их должны заходить друг на друга на 10-20 сантиметров. Для большей надежности стыки закрепляют строительным скотчем. Это необходимо для того, чтобы в слой теплоизоляции не проникли губительные для нее влага и пар, негативно влияющие на качество пенопласта и минваты.
Дальнейшая работа производится со стороны комнаты. Теплоизолятор нужно предварительно раскроить в соответствии с габаритами межбалочного пространства. В этой работе есть важный нюанс — утеплитель должен как можно более плотно заполнить пространство по ширине и высоте. А значит при подрезке следует оставить небольшой запас для более плотного прилегания к лагам. По высоте допускается укладка материала в несколько слоев.
Следующая фаза работ — это пароизолирование. Для него используется уже известная полиэтиленовая пленка или пароизоляционная мембрана, укладка ее производится аналогично с обустройством парозащиты. Крепление осуществляется на мелкие гвозди или скобы строительного степлера, а стыки проклеиваются для герметичности.
Финальный этап подразумевает монтаж дощатого, плитного или листового материала для формирования настила.
Утепление сверху
Эта методика имеет значительные отличия от предыдущей как минимум по двум пунктам:
- Ниша для укладки утепляющего материала формируется из черепных брусков, а сверху крепят фанеру, доски или иной материал плоской формы.
- Нижний гидроизоляционный слой обустраивается поверх смонтированной конструкции и крепится к торцевым частям балок из дерева.
Обустройство утепляющего слоя данным способом выполнить несколько сложнее, чем в предыдущем варианте, но оно имеет свои преимущества. Одним из плюсов является экономия утеплителя, ведь толщину слоя потребуется уменьшить сообразно толщине черепного бруска, составляющей 5 сантиметров.
Ниже на фото наглядно показан пример формирования дощатой ниши поверх черепных брусков. Доски просто нарезаются под необходимый размер, затем их укладывают перпендикулярно балкам и закрепляют на гвозди или саморезы.
Что касается укладки гидроизоляции, следующее фото демонстрирует наглядно технику ее укладки поверх балок перекрытия и утепляющего материала. Пленочное покрытие будет формировать полость для закладывания теплоизолятора, а потому должна немного провисать.
Остальные мероприятия производятся согласно технологии первой схемы. В частности:
- материал для утепления закладывается в образовавшиеся ниши и как можно более плотно прижимается к брусьям;
- поверх термоизоляционного слоя и лаг перекрытия укладывают гидроизоляционную пленку;
- над собранным «пирогом» утепления монтируется черновой пол, одновременно выполняющий функции защитного покрытия.
Теплоизоляция деревянных балок по потолку
Когда по балкам перекрытия проводится сборка потолка, важно понимать, что эта часть конструкции в дальнейшем будет постоянно на виду, а значит должна иметь презентабельный вид. Такой потолок обычно собирают из 10-миллиметровой фанеры или же досок (обрезных или шпунтованных), толщина которых составляет 25 миллиметров.
Обшивка крепится таким образом, чтобы минимизировать количество и ширину зазоров. Можно оставить щели в 1-2 миллиметра, которые будут служить компенсатором для расширения материала из-за воздействия температуры и влаги. В качестве крепежа используются специальные саморезы, покрытые оцинковкой. Укладку утеплителя осуществляют со стороны верхнего этажа или чердачного помещения.
Правильная звукоизоляция деревянных перекрытий
Описанные выше технологии призваны служить как можно более эффективному утеплению перекрытий. При этом важно помнить, что кроме теплоизоляции есть и другие важные нормативы, связанные с критерием звукоизоляции. Часть утеплителей неплохо изолирует шум и не требуют дополнительных мероприятий в данном направлении. Проникающий с улицы шум не должен превышать комфортного для человека уровня в 45 дБ. Ниже приведены способы достижения такого результата при помощи разных строительных материалов.
- Укладка минеральной ваты, имеющей плотность от 50 кг/м3 и выше слоем в 100 и более миллиметров.
- Монтаж специальных акустических матов, имеющих показатель плотности 30кг/м3 и толщину 100 миллиметров.
- Набивка строительного войлока. Его плотность составляет от 20 до 30 кг/м3, необходимая толщина слоя — от 20 до 40 миллиметров.
В заключение
Если у вас есть хотя бы небольшой опыт проведения хозяйственно-ремонтных работ по дому, то утеплить перекрытия коттеджа уж точно не составит труда. После теплоизоляции атмосфера в доме изменится в лучшую сторону: жилище станет теплым, комфортным для жизни. Кроме того, утепленное помещение будет расходовать меньше ресурсов на отопление, а само здание дольше не потребует ремонта.
Согласно законам физики, нагретый в помещении воздух поднимается к потолку, и если чердачное перекрытие имеет недостаточное утепление, то тепло уходит наружу — этот процесс и называют теплопотерями. Чтобы не «отапливать» улицу и сохранить как можно больше тепла в доме, необходимо провести термоизоляцию потолка. Следует знать, что через потолок и кровлю может уходить от 25 до 40% тепла. Особенно важно это учесть в том случае, если дом имеет «холодную» крышу.
Как правильно утеплить потолок под холодной крышей
Как правильно утеплить потолок под холодной крышей — лучше всего продумать заранее, в процессе строительства дома, но иногда это приходится делать и в уже возведенном строении.
Утепление перекрытия выполняет не одну, а сразу три функции, необходимые для комфортного микроклимата в доме:
- Утеплительный материал одновременно является отличным звукоизолятором, поэтому он сохранит тишину в доме во время сильного дождя и ветра.
- В зимний период материал сохраняет в комнатах тепло, так как поднимаясь к потолку и не находя «мостиков» для свободного выхода, оно опускается снова вниз, оставаясь в помещении.
- В летнюю жару утеплитель создает препятствие попаданию разогретого воздуха в комнаты извне, поэтому в них будет сохраняться прохлада.
Существует немало материалов и способов с их помощью сделать потолок дома термоизолированным. Чтобы выбрать подходящий по сложности монтажа и финансовым затратам, нужно рассмотреть несколько из них.
Виды утеплительных материалов для потолка домаПри выборе утеплителя нужно обратить особое внимание на следующие критерии:
- Теплопроводность. Чем ниже будет этот параметр, тем лучше.
- Влагостойкость особенно важна для утеплителя, который будет монтироваться со стороны чердака.
- Горючесть материала должна быть низкой или материал должен быть полностью не горюч.
- Долговременность эксплуатации утеплителя.
- Экологическая чистота сырья и связующих, из которых изготовлен теплоизолятор.
Существуют и индивидуальные параметры для каждого из материалов, которые будут охарактеризованы при рассмотрении утеплителей в дальнейшем.
Для утепления потолка и всего чердачного перекрытия обычно используется:
- Минеральная вата (базальтовая и стеклянная), изготовляемая в рулонах и матах.
- Керамзит различных фракций.
- Опилки и мелкая стружка.
- Эковата, которую производят из целлюлозы.
- Экструдированный пенополистирол или пенопласт.
- Пенополиуретан или пеноизол.
Кроме вышеперечисленных утеплителей, традиционно для утепления потолка всегда применялись сухие листья и солома. Нужно сказать, что и сегодня некоторые мастера не спешат от них отказаться, но их укладка требует знания технологии, так как сам по себе этот натуральный материал не влагостоек и не долговечен.
Все утеплители, используемые для утепления потолка, имеют небольшой вес, так как они не должны утяжелять конструкцию перекрытия.
Приведенная таблица показывает некоторые характеристики популярных утеплителей:
Параметры материала | Материалы | Толщина, мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | ||
Плотность, кг/м³ | Минеральная вата | 100-120 | |||||||
Пенополистирол | 25-35 | ||||||||
Пенополиуретан | 54-55 | ||||||||
Термическое сопротивление, Вт/(м²×°К) | Минеральная вата | 1.19 | 1.43 | 1.9 | 2.38 | 2.86 | 3.57 | 4.76 | 5.95 |
Пенополистирол | 1.35 | 1.62 | 2.16 | 2.7 | 3.24 | 4.05 | 5.41 | 6.76 | |
Пенополиуретан | 1. 85 | 2.22 | 2.96 | 3.7 | 4.44 | 5.56 | 7.41 | 9.26 | |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м×°К) | Минеральная вата | 0,038-0,052 | |||||||
Пенополистирол | 0,036 | ||||||||
Пенополиуретан | 0,027 |
Минвату можно назвать самым популярным материалом для утепления потолка. Ее используют для укладки со стороны чердака и комнат, так как она по своим характеристикам хорошо подходит для этих работ.
Минеральную вату производят из разного сырья — это доменные шлаки, стеклянный бой и песок, а также базальтовые каменные породы.
- Шлаковата
Сразу нужно отметить, что материал, изготовленный из доменных шлаков (шлаковата) плохо подходит для утепления жилого дома. На чердаке может быть повышена влажность, особенно в весенний и осенний период, а она весьма гигроскопична, что значительно снижает ее теплоизоляционные качества. Остаточная кислотность материала весьма негативно действует на другие строительные материалы, особенно черные металлы.
Шлаковата — в условиях жилого строительства малопригодна
Шлаковата имеет колкие и ломкие волокна, поэтому ее не рекомендовано применять в жилых помещениях, так как их мелкие частицы могут попадать быть во взвешенном состоянии в воздухе.
Единственное ее достоинство – невысокая цена по сравнению с другими типами.
- Стекловата.
Этот утеплитель изготавливают из расплавленной стеклянной массы из которой вытягиваются тонкие волокна. Далее, из них формируются полотна, скатываемые в рулоны или нарезаемые на отдельные маты. Стекловата имеет более низкую теплопроводность, чем шлаковата и базальтовый утеплитель, а влагопоглощение этого материала составляет 0,55÷0,8 кг/м².
Стекловату нежелательно использовать для утепления потолка изнутри
Стекловату применяют для утепления чердачных перекрытий в строениях, возведенных из разных материалов, часто — в комбинации с другими теплоизоляторами. Однако, использовать ее следует только для укладки со стороны чердачного помещения, так как ее волокна так же, как и у шлаковаты, хрупкие и ломкие, могут вызвать раздражение кожи и слизистых оболочек, поэтому нежелательно их попадание в жилые помещения.
- Базальтовая вата.
Базальтовый утеплитель производится из габбро-базальтовых пород и является оптимальным вариантом для утепления потолка со стороны помещений из всех «собратьев». Волокна — более пластичные, поэтому менее ломкие. Они плотно спрессованы в маты, которые имеют достаточно хорошую прочность. Материал хорошо переносит воздействия внешних факторов, поэтому применим для монтажа и со стороны чердака. Утеплитель может продаваться в рулонах или плитах, имеющих разную плотность.
Оптимальный выбор среди всех минеральных ват — базальтовая
Базальтовая вата может иметь фольгированный слой, который при правильном монтаже усилит утеплительный эффект, отражая тепло в помещение.
Общим недостатком для всех типов минеральных ват являются их связующее вещество, состоящее из фенолформальдегидных смол, которые будут постоянно выделяться в воздух, что достаточно опасно для здоровья жильцов дома. Поэтому считать этот утеплитель в полной мере экологически чистым нельзя.
КерамзитКерамзит — это экологически чистый материал, так как производится из натуральной глины, поэтому отлично подойдет для утепления чердачного перекрытия. Он не горюч и не выделяет при нагреве вредных веществ. Насыпь из него может иметь разную плотность, так как керамзит производится в различных фракциях, и чем меньше размер зерен или гранул, тем выше плотность ниже утеплительные качества.
Керамзит различных фракций
Фракция, мм | Насыпная плотность, кг/м³ | Объемная плотность, кг/м³ | Прочность на сжатие, МПа |
---|---|---|---|
1-4 | 400 | 800-1200 | 2,0-3,0 |
4-10 | 335-350 | 550-800 | 1,2-1,4 |
10-30 | 200-250 | 450-650 | 0,9-1,1 |
Для того чтобы утеплить потолок, самым оптимальным выбором будет керамзит, имеющий размер гранул в 4-10 мм.
Керамзит не дает пыли и не вызывает аллергических реакций. Утеплитель имеет длительный срок эксплуатации и не теряет своих первоначальных качеств на протяжении всего периода применения.
Материал отличается высокой термостойкостью, поэтому им часто отделяют дымоход от деревянного перекрытия путем засыпки его в устроенный вокруг трубы металлический проходной короб.
Таблица ниже показывает сравнительные характеристики двух экологически чистых материалов – керамзита и эковаты, о которой сейчас и пойдет речь.
Параметры материала | Керамзитовый гравий | Эковата (целлюлозная) |
---|---|---|
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м×°К) | 0,11-0,16 | 0,038-0,041 |
Плотность, кг/м³ | 200-400 | 42-75 |
Плотность примыкания к конструкции | В зависимости от фракции: — 15-20 мм — наличие пустот; — 5-10 мм — плотное прилегание. | Плотное прилегание, хорошо забивает все щели и трещины |
Паропроницаемость мг/Па×м×ч | 0,30 | 0,67 |
Химическая инертность | нейтрален | |
Горючесть | негорючий | Г1-Г2 (слабо горючий материал, т. к. обработана антипиренами |
Влагопоглощение, % от веса | 10-25 | 14-16 |
Этот утеплитель не настолько популярен, как минеральная вата или пенопласт, но его все чаще применяют для утепления перекрытий и стен частных домов. Эковата состоит из мелких волокон целлюлозы, и укладка ее производится «мокрым» или «сухим» способом.
- способ подразумевает рассыпание, распределение и трамбовку утеплителя между балок перекрытия или закрепленных на них лаг.
- Для монтажа «мокрым» способом потребуется специальное оборудование, где волокна смешиваются с клеевым составом, и влажная эковата под давлением через специальную трубу подается и распределяется по поверхности.
- Эковата может быть уложена слоем любой толщины, так как он имеет совсем небольшой вес даже в утрамбованном виде, и не утяжелит чердачное перекрытие. Благодаря «воздушности», она отлично утеплит потолок.
- Этот утеплитель состоит из экологически чистых материалов и не выделяет в помещения токсичных веществ.
- Эковата имеет качество «консервировать» поверхности, не позволяя образовываться плесени или иным видам микрофлоры.
- Теплоизолятор имеет длительный срок эксплуатации и не теряет на протяжении всего времени своих качеств.
- При необходимости слой может быть дополнен и уплотнен. Укладка материала проводится достаточно быстро, особенно если для него используется специальное оборудование.
- Эковата является слабо горючим и самозатухающим утеплителем, так как при производстве обрабатывается антипиренами. Она не дает большого задымления и не выделяет опасных продуктов горения.
- Образуя бесшовное и герметичное покрытие, утеплитель хорошо защищает и от холода, и от жары.
- Важно, что целлюлозная вата — это «дышащий» материал, поэтому в нем не будет задерживаться влага.
Период окупаемости такого утепления составит два — три года, в зависимости от способа монтажа и толщины наносимого слоя.
ПенополистиролГлавный редактор проекта Stroyday. ru. Инженер.
Пенопласт для утеплительных работ используется уже более полувека, и за это время проявил как свои положительные качества, так и многочисленные недостатки. Но, несмотря на последние, его продолжают применять, так как он прост в монтаже и имеет доступную цену.
Пенопласт чаще всего используется в комплексе с монтажной пеной, которая герметизирует утеплительное покрытие.
Пенопласт, пожалуй, имеет больше недостатков, нежели достоинств
Преимуществами этого материала можно считать низкий коэффициент теплопроводности, но конкретный параметр зависит от плотности и толщины материала.
К негативным качествам пенопласта относится его горючесть с плавлением и большим количеством ядовитого токсичного дыма. Поэтому в некоторых западных странах пенопласт полностью запрещен к применению в строительстве. Его заменяют экструдированным пенополистиролом, так как этот материал, изготовленный без нарушения технологических процессов, является слабо горючим и самозатухающим. Впрочем, и ЭППС имеет повышенную токсичность при пожаре, и к его использованию в условиях дома нужно относиться с определенной предвзятостью.
ПенополиуретанПенополиуретан — это напыляемый материал, поэтому его нанесение не может проходить без специального оборудования. При необходимости он может быть напылен в несколько слоев, поэтому часто используется для утепления домов, расположенных в условиях самых суровых климатических зон.
Напыленный пенополиуретан создает герметичное бесшовное покрытие
ППУ при нанесении заполняет собой все, даже самые небольшие, щели, трещины и пустоты и, расширяясь, образует бесшовное герметичное покрытие. Застывший слой имеет большую плотность — по нему можно ходить, и на нем не появится вмятин или трещин. Теплопроводность составляет всего 0,027 Вт/мК и водопоглощение не больше 0,2% от общего своего объема — это значит, что его теплоизолирующие качество сохраняются при любой влажности окружающей среды.
После застывания излишек материала, который может подниматься выше балок перекрытия, можно легко удалить острым ножом, что делает материал удобным в подгонке под общую плоскость поверхности чердачного пола.
Еще одним преимущество пенополиуретана является тот факт, что для него не требуются вспомогательные гидро- и пароизоляционные материалы, так как он изначально уже обладает подобными качествами.
Видео: обзор современных утеплительных материалов
ОпилкиОтносительно недорогим материалом для утепления потолка можно назвать опилки и мелкую стружку. Обычно эти пиломатериалы используются в комплексе, так как стружка создает пористую часть утепления, а слой из опилок делает его более плотным.
Обычные опилки могут стать неплохим утеплителем
Этот утеплитель используется с давних пор и не потерял своей популярности, так как главным его преимуществом перед современными теплоизоляторами является 100% экологическая чистота и натуральность.
При правильной укладке стружки и опилок на перекрытие они отлично утеплят потолок, но, чтобы материал был эффективен, нужно точно рассчитать толщину укладываемого слоя в зависимости от зимних температур конкретного региона.
Таблица толщины опилочного слоя в зависимости от зимних температур:
Материал | Удельный вес, кг/м³ | Толщина засыпки в мм при температуре воздуха на улице, °С | ||
---|---|---|---|---|
-15 | -20 | -25 | ||
Опилки древесные | 250 | 50 | 50 | 60 |
Стружка древесная | 300 | 60 | 70 | 80 |
Опилки и стружку можно применять для утепления в чистом виде, а также в комплексе с другими материалами. Иногда в качестве утеплителя используются пеллеты, изготовленные из мелких опилок, сформованных в гранулы.
Недостатком опилок можно назвать их горючесть. Поэтому, рекомендовано перед засыпкой в перекрытие, смешать их с составами антипиренов, глиной или цементным раствором. После такой обработки утеплитель становится совсем негорючим или слабо горючим.
Состав для огне- и биозащиты древесины
Если планируется утеплить потолок, применив опилки, то все деревянные элементы перекрытия предусмотрительно стоит обработать антипиренами и отделить от дымохода, а электрические кабели изолировать с помощью специальных гофрированных трубок.
Помимо опилок и стружки, народные мастера с давних пор использовали и иные натуральные утеплители. Параметры некоторых из них представлены в таблице:
Натуральный утеплительный материал | Масса материала кг/м3 | Коэффициент теплопроводности |
---|---|---|
Пакля | 180 | 0,037-0,041 |
Вата | 80 | 0,037 |
Войлоки разные | — | 0,031-0,050 |
Костра разная | 150-350 | 0,04-0,065 |
Мох | 135 | 0,04 |
Торф-сфагнум | 150 | 0,05-0,07 |
Хвоя | 430 | 0,08 |
Нарезанная солома в набивке | 120 | 0,04 |
Соломенные маты | — | 0,05-0,06 |
Тонкая древесная стружка в набивке | 140-300 | 0,05-1,0 |
Сухие листья | — | 0,05-0,06 |
Древесные опилки | 190-250 | 0,05-0,08 |
Цены на популярные виды утеплителей
Как узнать требуемую толщину утепления потолка – калькулятор расчетаЧтобы определиться с минимальной толщиной утеплительного слоя, который обеспечит требуемое сопротивление теплопередаче потолка над холодным чердаком, можно провести самостоятельный расчет. Чтобы не утомлять читателя длинными формулами, предлагаем воспользоваться алгоритмом расчета с использованием встроенного калькулятора.
Порядок действия следующий:
- Набросайте схему потолка – так будет легче работать. Укажите материал и толщину всех образующих потолок слоев, имеющихся и планируемых.
Вариантов здесь может быть немало. Просто для примера – несколько схем представлено на рисунке:
Если планируется дощатые настил или подшивка, то имеется в виду плотно подогнанные доски с законопаченными щелями.
- По карте схеме, расположенной ниже, определите требуемое значение сопротивления теплопередаче для региона проживания. Берется значение «для перекрытий» — синие цифры.
- Можно переходить к расчетам.
Если какого-либо слоя на вашей схеме нет, то оставляйте поле незаполненным (толщина = 0).
Калькулятор позволяет «поиграть» с утеплителями – наглядно покажет, как изменятся толщина слоя в зависимости от выбранного термоизоляционного материала.
Утепление потолка со стороны помещенияПримечание: калькулятор производит расчет именно для холодного чердака, не имеющего утепления скатов кровли и фронтонных стен.
Утепление потолка со стороны помещений может осуществляться двумя способами:
- Наклеиванием плит утеплителя на поверхность и фиксация их с помощью креплений- «грибков».
- Закрепление на потолке обрешетки из деревянных брусков или металлических профилей на расстоянии ширины утеплительного материала, и укладка его между направляющими враспор.
Но для любого варианта утепления необходимо провести некоторые подготовительные процессы, иначе оно не будет эффективным.
Подготовка потолкаПроцесс подготовки потолка зависит от того, из какого материала он изготовлен, так как для каждого из них потребуются отдельный подход.
Деревянная поверхность
Если в доме настелен деревянный потолок, то работы проводятся следующим образом:
- Поверхность следует обработать антисептической грунтовкой с эффектом антипирена. Покрытие следует проводить очень тщательно, углубляя кисть в щели между досками, если они найдутся на потолке.
- Следующим этапом идет заделка всех щелей. Если они имеют небольшой размер, то их можно заполнить шпаклевкой по дереву. При наличии больших зазоров лучше применить монтажную пену. После ее отвердевания выступающий излишек следует аккуратно срезать ножом, сравняв ее с общей плоскостью.
Бетонная поверхность
Подготовка бетонной поверхности происходит несколько иначе:
- Если потолок не новый и имеет декоративное покрытие, то его нужно удалить. Качественно нанесенную штукатурку снимать не нужно, но если она начала отслаиваться, то ее нужно обязательно подчистить.
- Обнаруженные на поверхности бетона или штукатурки трещины нужно аккуратно расширить, затем очистить с помощью мягких кистей и обработать грунтовкой.
- Небольшие трещины можно заделать цементным штукатурным раствором или герметиком. Для широких щелей также может быть применена монтажная пена.
- Далее, отвердевшая масса пены срезается и сравнивается с общей поверхностью.
- Затем, потолок покрывается грунтовкой, которая предназначена именно для бетонных поверхностей – хорошо в этом плане себя показывает «бетон-контакт». Этот грунт предназначен для повышения адгезии между материалами, и усилит сцепление поверхностей утеплителя и потолка. Работы по монтажу теплоизолятора можно проводить только после полного просыхания грунтовки.
Цены на различные виды грунтовки
Монтаж утеплителя с помощью клеяДля этого способа утепления подойдет материал, изготавливаемый в виде плит и имеющий достаточно высокую плотность — это базальтовая вата, пенопласт или экструдированный пенополистирол.
В качестве клея может быть использован специальный состав на цементной основе, монтажная пена или «жидкие гвозди».
- Клей на цементной основе изготавливается по рецептуре, данной на упаковке. Сразу же нужно обратить внимание на срок высыхания состава — этот критерий напрямую повлияет на то, какое количество следует замешивать. Быстросохнущего клея не стоит замешивать слишком большое количество.
- Далее, с помощью мастерка или шпателя клей точечно наносится на плиты утеплителя. Можно воспользоваться и зубчатым шпателем – плотность прилегания от этого только выиграет.
Если выбрана монтажная пена, то ее наносят на поверхность утеплителя, используя специальный пистолет.
- Следующим шагом утеплительная панель (плита) прижимается к поверхности потолка и несколько секунд придерживается.
- Закрепив один-два квадратных метра утеплителя на клей, через плиты в потолке просверливаются отверстия для креплений-«грибков». После этого «грибки» вставляются в отверстие, и в них забивается специальный пластиковый распорный гвоздь.
- При образовании между плитами зазоров, их нужно также заполнить монтажной пеной.
- Таким же образом производится монтаж и минеральной базальтовой ваты.
Таким образом обычно выполняется утепление поверхности под натяжной потолок. Если используется один из видов пенополистирола, то его можно армировать сеткой серпянкой и оштукатурить.
Монтаж утеплителя между направляющими обрешеткиС применением обрешетки утеплитель монтируется в том случае, если планируется дальнейшая обшивка потолка гипсокартоном или одним из типов вагонки (деревянная, пластиковая и т.п.).
Работы проходят поэтапно, в такой последовательности:
- Первым шагом идет разметка потолка с помощью лазерного или обычного уровня, и по отметкам отбиваются ровные линии, по которым и будут закрепляться деревянные или металлические элементы обрешетки. Они для монтажа минеральной ваты должны быть расположены на расстоянии, равном ширине утеплителя минус 30÷40 мм друг от друга, чтобы панели (маты) встали враспор между двумя направляющими. Если же для утепления применяется пенопласт, то бруски или профиль должны быть установлены на расстоянии, равной ширине плит утеплителя.
- Деревянный каркас закрепляется с помощью дюбелей или саморезов, шляпки которых должны быть утоплены в древесину. Крепежные элементы устанавливаются через каждые 500÷600 мм.
- Металлические профили фиксируются к потолку с помощью специальных прямых подвесов, которые позволяют, при необходимости, опустить обрешетку на нужное расстояние от потолка. Этот просвет должен быть полностью заполнен утеплителем.
- Следующим этапом идет укладка утеплителя. Его устанавливают между деревянными брусками враспор.
- Минеральная вата расправляется и хорошо держится на месте установки, но ее можно еще дополнительно зафиксировать отогнутыми полками прямых подвесов.
- Пенопласт нужно монтировать осторожно, иначе, если плита имеет небольшую толщину, она может сломаться. Если после установки между элементами каркаса и пенопластом образовались зазоры, их нужно заполнить монтажной пеной.
- Сверху утеплитель закрывается пароизоляционной пленкой. На деревянный каркас ее крепят с помощью степлера и скоб, а на металлические профили — с использованием двухстороннего скотча.
- Закончив работу с пароизоляционной мембраной, поверхность потолка обшивают гипсокартонными листами или вагонкой.
- Гипсокартон крепится к направляющим с помощью специальных саморезов, которые вкручиваются с шагом 150÷170 мм.
- Швы между листами гипсокартона армируются сеткой серпянкой и отделываются шпаклевкой на гипсовой основе. Кроме этого, составом промазываются все лунки от шляпок саморезов. После просыхания швов, вся поверхность потолка должна быть зашпаклевана. Только после этого можно наносить отделочный материал.
Так обычно выглядит неутепленное чердачное перекрытие
Для утепления потолка со стороны чердака подойдут все вышеперечисленные материалы, но технология их укладки имеет отличия.
- Например, утеплитель, произведенный в матах, рулонах и плитах монтируется по одному принципу — они плотно укладываются между балок перекрытия.
- Эковата и пенополиуретан напыляется на поверхности, образуя сплошное покрытие.
- Опилки и керамзит засыпается на подготовленную поверхность, и распределяются по ней ровными слоями.
Основание под утеплитель тоже подготавливается по-разному с использованием современных материалов или, в целях экономии, старыми способами.
Монтаж плит или матов утеплителяУтеплитель может укладываться в один или несколько слоев. Существует несколько схем монтажа материала на подшитый или накатный потолок.
В подшивном потолке обшивка из досок, фанеры или вагонки закрепляется непосредственно к балкам перекрытия со стороны комнат дома, а настил накатного потолка укладывается на черепные бруски, зафиксированные на тех же балках перекрытия.
Пароизоляция
В каждой из выше представленных схем можно увидеть, что межбалочное пространство застелено пароизоляционной мембраной, но укладывается она на перекрытие по-разному.
- При устройстве подшивного потолка, пароизоляционная мембрана застилается со стороны помещений и фиксируется с помощью скоб на балки перекрытия перед тем, как на них будут монтироваться само покрытие потолка. На схеме этот вариант представлена под буквой «в».
- Если выбрана конструкция накатного потолка (на схеме — под буквой «а»), то пароизоляция настилается на доски или фанеру, закрепленную на черепные бруски.
Укладка утеплителя
Когда для теплоизоляции используется минеральная вата в матах или рулонах, очень важно правильно их уложить. Если монтаж провести неверно, то эффекта от утепления не будет совсем или он будет значительно снижен, поэтому нужно учесть некоторые моменты:
- Между матами утеплителя и балками перекрытия не должно оставаться зазоров, так как они станут мостиками выхода тепла.
- Ширина утеплителя не должна быть намного больше, чем расстояние между балками, иначе он будет выгибаться, а через возникшие щели тепло также уйдет в атмосферу.
- Теплоизоляционный материал должен плотно прилегать к пароизоляционной мембране и балкам перекрытия.
- Если планируется уложить два слоя утеплителя, а пространство между балок полностью заполнится одним, то балки перекрытия наращиваются. Сверху на них набиваются бруски нужной высоты. Конструкция такого варианта утепления показана на выше представленной схеме под буквой «г».
- При устройстве утепления под «холодной» крышей, утеплитель сверху закрывается гидроизоляционным материалом, который защитит материал от повышенной влажности и от холодных потоков воздуха. Полотна гидроизоляции так же, как и пароизоляционная мембрана, настилаются внахлест, и их стыки склеиваются скотчем.
- Следующим шагом, сверху гидроизоляции на балки перекрытия набиваются контррейки высотой в 30÷40 мм, они создадут вентиляционный зазор между мембраной и деревянным настилом чердачного пола.
- Последним этапом при утеплении потолка со стороны чердака по этой технологии, на контррейки закрепляется настил из досок или фанеры.
- При использовании в качестве утеплителя пенопласта работы производятся по тому же принципу. Однако, этот материал не имеет такой гибкости, как минеральная вата, поэтому между балок перекрытия и плитами могут образоваться зазоры, которые нужно обязательно заполнить монтажной пеной.
Утепление с помощью напыления проводится пенополиуретаном и эковатой. Для данного вида работ необходимо специальное оборудование, поэтому процесс утепления обойдется недешево, но окупится он буквально за один-два года, так как эффективность этих материалов достаточно велика.
Пенополиуретан
При применении пенополиуретана пароизоляционная мембрана не нужна, так как материал является влагостойким, он прекрасно заполняет крупные и мелкие щели между настилом и балками перекрытия. Не требует этот утеплитель и укрытия гидроизоляционной пленкой, так как пенополиуретан образует на поверхности герметичное бесшовное покрытие.
Перекрытие, утепленное пенополиуретаном
Эковата
Перед нанесением эковаты пароизоляционную пленку настилают такими же способами, как и для минеральной ваты или пенопласта. Пленка необходима, так как материал состоит из мелких волокон, которые могут проникнуть через щели между досками в жилые помещения.
Так как сухая вата смешивается с клеевым составом, она имеет с поверхностью пароизоляционной пленки хорошую адгезию. Эковата образует плотное, и в то же время пористое бесшовное покрытие нужной толщины.
Заполнение эковатой полости между черновым и чистовым полом чердака
Есть и другой способ монтажа этого утеплителя. Например, чердачное перекрытие застелено дощатым полом, а утепление вовремя не произведено. В этом случае, положение можно исправить, заполнив пространство между подшивным или накатным настилом и полом чердака эковатой. Для этого демонтируются несколько досок пола, и в этот зазор опускается труба, через которую эковата будет поступать в это пространство. Такая процедура проводится между всех балок перекрытия. В этом случае используется сухой материал, без клеевой обработки.
Иногда сухим способом заполняют и пространство под настеленной гидроизоляционной пленкой. В ней делается разрез, через который и происходит заполнение полостей утеплителем, а после завершения разрезы заклеиваются строительным скотчем.
Задувка эковаты под пленку
Можно уложить эковату и вручную. Ее высыпают на пароизоляционную пленку и распределяют между балок перекрытия. Насыпав слой примерно, в 100 мм, его тщательно утрамбовывают или укатывают специальным катком. Затем насыпается следующий слой волокон и снова утрамбовывается. Таким образом слой утеплителя поднимается на уровень высоты балок перекрытия.
При использовании эковаты для утепления под «холодной» крышей, сверху уложенного слоя также укладывается гидроизоляция. Пленка настилается внахлест и должна образовать герметичное покрытие, чтобы материал не впитывал влагу из холодного воздуха.
Утепление сыпучими материаламиК насыпным материалам относятся керамзит, опилки, пеллеты, вермикулит и др. Эти утеплители схожи в укладке, несколько отличается только засыпка опилочных материалов.
Керамзит
Засыпка керамзита не представляет сложности. Он рассыпается и распределяется между балками на заранее настеленную и закрепленную пароизоляционную пленку. Материал не требует закрытия гидроизоляцией, так как не впитывает влагу, однако, его можно закрыть ветрозащитной мембраной, чтобы полностью перекрыть выход теплого воздуха из комнат и не допустить проникновения холодного извне.
Пол, утепленный керамзитом
Сверху керамзит закрывается фанерой или досками, которые крепятся к балкам перекрытия или к контррейкам. Иногда предпочитают не закрывать насыпь никаким покрытием — в этом случае с керамзитом ничего не случится в силу его влагостойкости, но эффект утепления все-таки будет снижен, особенно если выбран крупнофракционный материал.
Опилки и стружка
Под этот утеплитель поверхность можно подготовить по-разному.
- Настелив на поверхность и закрепив пергамин.
- Заделав все щели монтажной пеной, затем срезав ее и настелив обычный гофрированный картон, который сам по себе является утеплителем и позволяет всем слоям утепления «дышать».
- Можно воспользоваться старыми рецептами и применить для заделки щелей глину, смешанную с известью. Известь в этом случае будет исполнять роль пластификатора и антисептика, а глина прекрасно герметизирует пространство между балками.
- Иногда для настила используют пароизоляционную пленку.
- В некоторых случаях используется и гидроизоляционный материал — рубероид.
Каждый из вариантов приемлем, но некоторые из них помогают сэкономить определенную сумму. Например, картон для настила можно получить даром, использовав коробки из магазина. Известь и глина тоже стоят недорого, но подготовка с их использованием займет больше время.
Теплоизоляция с помощью этого натурального материала происходит после его тщательной подготовки, иначе утеплитель не прослужит длительное время, так как он хорошо впитывает влагу, а при просыхании становится пожароопасным. Опилки могут быть подготовлены несколькими способами, а их укладка происходит почти одинаково, с небольшим, но важным отличием.
- Первый вариант
В этом случае материал укладывается в чистом виде, но после соответствующей обработки антипиренами и антисептиками. Если поверхность для утеплителя уже подготовлена, то смешивать его с защитными средствами можно прямо на месте. В этом случае не стоит высыпать большого количества материала, так как перемешивать его будет затруднительно. Для обработки можно воспользоваться пульверизатором — так средство будет использоваться гораздо экономнее.
Опилки можно просто рассыпать и распределить между балками перекрытия
Укладывая утеплитель послойно, и обрабатывая каждый из слоев, его легче будет утрамбовать.
Если используются опилки в комплексе со стружкой, то первым слоем укладывается, обрабатывается и утрамбовывается стружка, ее слой должен составлять около 100 мм.
Сверху нее засыпаются мелкие опилки, которые тоже нужно обработать и уплотнить — этот процесс лучше всего проводить с помощью ручного катка.
«Минус» этого варианта заключается в том, что такие слои обязательно со временем облюбуют грызуны, устроив в них норы. Поэтому, чтобы избежать такого соседства, опилки часто перемешивают не только с вышеназванными составами, но и с известью, которую мыши не переносят. Для этого берется 5 частей опилок и 1 часть извести, то есть на пять мешков опилок, один мешок извести.
Рекомендуется опилки смешать с известью
С известью нужно перемешивать обработанные и просушенные опилки. Работа производится с помощью совковой лопаты или обычной мотыги.
Готовый состав выкладывается на подготовленную поверхность и уплотняется. Сверху него настилается гидроизоляция, а затем деревянный настил.
- Второй вариант
В этом варианте опилки могут быть перемешаны с сухим цементом, глиной или известью. Материалы берутся в пропорциях 10:1, то есть на десять мешков опилок потребуется один мешок одного из выбранных составов.
Приготовление опилочно-цементной смеси
Все составляющие перемешиваются в сухом виде, затем в них добавляется вода небольшими порциями, замешивается однородная смесь, которая не должна выделять воду при сжатии комка в кулаке.
Готовая смесь укладывается на предварительно подготовленное с помощью гидроизоляционной пленки чердачное перекрытие. Для гидроизоляции вполне подойдет обычная полиэтиленовая пленка высокой плотности (толщиной не менее 200 мкм). Поверхность выложенной смеси разравнивается правилом, а в качестве маячков для опоры правила служат балки перекрытия.
В качестве утеплителя выбрана смесь опилок с глиной
Выложенную массу аккуратно утрамбовывают, и при ее высыхании получается надежная опилко-цементная плита. Сверху нее можно сразу настилать чердачный пол.
Нужно отметить, что иногда вместо глины и цемента в этом составе используется гипс, но он не очень удобен в данной работе, так как быстро схватывается и застывает, поэтому нужно работать очень быстро, замешивая раствор небольшими порциями. Этот состав готовится в пропорциях 9:1, на одну часть гипса, берётся 9 частей опилок или стружки.
Видео: пример утепления чердачного перекрытия опилками
Какой материал и вариант укладки выбрать для утепления потолка — каждый собственник решает сам, ориентируясь на свои физические и финансовые возможности. Конечно же, лучше всего выбрать максимально чистые натуральные материалы, которые не будут вызывать аллергических реакций у домочадцев и создадут надежную преграду накопленному в помещениях теплу.
И еще одно замечание – для создания по-настоящему добротного утепления, необходимо изолировать не только перекрытие, но и скаты кровли. Но это уже – предмет отдельного разговора.
Источник https://x-teplo.ru/uteplenie/krovlya/kak-uteplit-cherdachnoe-perekrytie.html
Источник https://prouteplenie.com/potolok/mezhetazhnogo-perekrytiya
Источник https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/yteplenie-doma/kak-pravilno-uteplit-potolok-pod-xolodnoj-kryshej.html
Источник
Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам минватой
Содержание
- 1 Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам
- 1.1 Технология и схема утепления
- 1.2 Последовательность монтажа
- 2 Варианты утепления перекрытия чердака по деревянным балкам
- 2. 1 Виды чердачных перекрытий
- 2.2 Технология утепления
- 2.3 Выбор утеплителя
- 3 Варианты утепления перекрытия чердака по деревянным балкам
- 3.1 Виды чердачных перекрытий
- 3.2 Технология утепления
- 3.3 Выбор утеплителя
- 4 Варианты утепления перекрытия чердака по деревянным балкам
- 4.1 Виды чердачных перекрытий
- 4.2 Технология утепления
- 4.3 Выбор утеплителя
- 5 Варианты утепления перекрытия чердака по деревянным балкам
- 5.1 Виды чердачных перекрытий
- 5.2 Технология утепления
- 5.3 Выбор утеплителя
Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам
Теплоизоляция межэтажного перекрытия — является основой строительства холодного чердака. Утеплитель сохраняет тепло внутри помещения и защищает его от холода, который поступает с стороны чердака.
Для утепления перекрытия холодного чердака по деревянным балкам применяют различные теплоизоляционные материалы, о них мы рассказывали в статье: чем утеплить чердак в частном доме.
Технология и схема утепления
Рекомендуемая толщина утеплителя (для европейской части России) составляет 30 см, высота балок перекрытия редко превышает 20 см. Поэтому первый слой минеральной ваты толщиной 20 см укладывается между ними, а остальные 10 см поверх балок. Разбежка швов должна быть максимальной.
Для создания жесткого пола необходимо сделать обрешетку, внутри которой будет располагаться последний слой утеплителя. Ее высота должна быть больше последнего слоя на 2 см. Это необходимо для вентиляции. Между стеной и доской пола оставляют зазор для движения воздуха.
Во время установки листов или рулонов базальтовой ваты контролируется отсутствие зазоров. Они будут формировать «мостики холода», которые станут причиной повышения тепловых потерь.
В качестве примера можно рассмотреть технологию укладки минеральной ваты на пол чердака.
Последовательность монтажа
Перед проведением работ нужно снизить влажность в помещении до минимального значения. Для этого следует провентилировать чердак. Чем меньше естественная влажность дерева, тем ниже риск образования на нем плесени и грибка.
Работы по утеплению рекомендуется проводить в летнее время.
Основание для укладки теплоизоляционного материала можно делать из плит OSB или досок толщиной 2 см. Крепится основание к балкам перекрытия снизу при помощи саморезов.
Со стороны комнаты на основание крепится пароизоляционная пленка с заходом на стены по 20 см с каждой стороны. Между составными частями пленки должен быть напуск 15-20 см, все стыки герметично проклеиваются скотчем или монтажной лентой. Пароизоляция с фольгированным слоем более эффективно отражают тепло.
Первый слой утеплителя (20 см) укладывают между балок перекрытия. Плиты укладываются с разбежкой швов в 40-50 см.
Для укладки следующего слоя (10 см) в поперечном направлении по отношению к лагам прибивают обрешетку. Эта технология укладки исключает образование мостиков холода по лагам перекрытия. Придавливать верхний слой нельзя, обрешетку рекомендуется делать высотой не менее 12 см. Это обеспечит свободное размещение утеплителя (10 см) и вентиляционный зазор (2 см) для его просушки.
Чтобы воздух беспроблемно поступал под доски пола, при монтаже оставляют зазор в 20-30 см по краям стен, утеплитель в этом месте остается открытым.
Насыпная теплоизоляция – целлюлозная эковата или керамзит, просто засыпаются в пространство между лагами, предварительно застеленное поверх балок пленкой. Дополнительная обрешетка не требуется, доски кладутся на лаги после того, как материал равномерно распределяется в нише пола.
Напыляемый ППУ можно применять прямо на деревянное основание из досок и по лагам.
Утепление чердачного перекрытия повышает энергоэффективность дома, снижает уровень шума и способствует снижению затрат на отопление.
Варианты утепления перекрытия чердака по деревянным балкам
Для сохранения нормального температурно-влажностного режима в частном доме необходимо обеспечить надежную защиту от проникновения холодного воздуха. Требуется не только теплозащита стен и перекрытия подвала, но и утепление чердачного перекрытия эффективными материалами по деревянным балкам.
Виды чердачных перекрытий
В частном доме можно применить следующие виды горизонтальных конструкций:
- сборное железобетонное,
- монолитное железобетонное,
- по металлическим балкам,
- по деревянным балкам.
Для строительства деревянного дома наиболее рациональным решение станет вариант перекрытия по деревянным балкам. Дерево имеет более высокие теплоизоляционные характеристики, чем бетон, но все равно теплоизоляция недостаточна.
Технология утепления
Как утеплить чердачное перекрытие так, чтобы в дальнейшем не возникло проблем? В общем случае технология теплоизоляции своими руками практически одинакова. Но способы ее монтажа зависят от конкретной ситуации.
Утепление чердачного перекрытия производится при наличии холодного чердака. Теплозащиту конструкции выполняют сверху, поскольку в этом случае теплоизоляция наиболее грамотна. Но в некоторых случаях применяется другая схема – защита со стороны теплого воздуха.
Ответами на вопрос, почему нежелательно утепление со стороны потолка верхнего этажа, могут стать следующие недостатки теплозащиты снизу:
- утеплитель выполняет только защиту потолка, а перекрытие остается холодным,
- выполнение работ снизу своими руками достаточно трудоемко,
- точка выпадения конденсата смещается внутрь пирога перекрытия, что может привести к гниению конструкции по деревянным балкам.
Важно также соблюдать правильный порядок всех сопутствующих материалов.
При утеплении необходимо запомнить одно правило: пароизоляция всегда располагается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция – со стороны холодного.
Неправильное расположение может привести к следующим проблемам:
- намокание утеплителя,
- выпадение конденсата на поверхности потолка,
- гниение перекрытия холодного чердака по деревянным балкам.
Нужна ли пароизоляция и гидроизоляция, зависит от выбранного утеплителя.
Выбор утеплителя
Способы утепления потолка верхнего этажа перекрытия по балкам в частном доме очень разнообразны. При выполнении работ своими руками утеплитель укладывается между лагами и обеспечивает надежную теплоизоляцию и шумозащиту. Существует множество вариантов утепления конструкции, самыми распространенными из них стали:
- утепление минватой,
- укладка по деревянным балкам пенополистирола (пенопласта или пеноплекса),
- засыпка керамзитом,
- утепление опилками,
- заполнение пространства потолка пеной.
Каждый из этих вариантов имеет свои особенности и достоинства.
Утепление минватой между лагами
Минераловатный утеплитель
Материал выпускается в двух исполнениях: плиты и рулоны. Утепление перекрытия чердака минватой имеет следующие преимущества:
- отличные теплозащитные характеристики,
- устойчивость к воздействию огня,
- низкое водопоглощение,
- устойчивость к химическим реагентам и биологическим повреждениям,
- долгий срок службы.
При утеплении минватой своими руками необходимо помнить о технике безопасности: рабочие должны иметь спецодежду, маски и перчатки для предотвращения попадания частичек материала на кожу и в легкие. Для утепления перекрытия сверху отлично подойдут жесткие плиты, а для защиты потолка снизу лучше использовать рулонный материал. Более подробно о защите конструкций с помощью этого материала можно узнать в статье «Утепление перекрытия минватой».
Одним из наиболее распространенных материалов для теплоизоляции стал пенопласт. Он заслужил место в тройке лидеров благодаря очень привлекательной цене. Использование этого утеплителя в индивидуальном доме дает следующие преимущества:
- высокая степень защиты,
- устойчивость к гниению и возникновению плесени и грибка,
- низкая степень водопоглощения,
- удобство монтажа и отсутствие необходимости в сложных инструментах и защитных средствах,
- небольшой вес материала не допускает излишней нагрузки на конструкции и позволяет проводить утепление снизу.
Материал подходит для утепления потолка верхнего этажа благодаря своей низкой паропроницаемости. К недостаткам можно отнести низкую прочность и риск рассыпания на отдельные шарики при одновременном воздействии влаги и низких температур. Помимо этого пенопласт относится к горючим материалам, что не очень желательно при возведении деревянного здания. Подробно о работе с этим видом материала можно узнать в статье «Утепление пола пенопластом».
Экструдированный пенополистирол
Чаще этот материал называют более коротким словом – пеноплекс. Являясь ближайшим родственником пенопласта, пеноплекс лишен большинства его недостатков. В процессе улучшения эксплуатационных характеристик возросла стоимость. Материал выпускают несгораемым, он имеет достаточную прочность для использования в качестве основы под напольное покрытие и небольшую массу для применения в конструкции потолка.
Монтаж своими руками осуществить достаточно просто. Подробно этот вопрос рассмотрен в статье «Утепление пола пенополистиролом». В тексте рассмотрены варианты использования как пеноплекса, так и пенопласта для разных типов конструкции перекрытия.
Для людей, которые решились возвести собственный деревянный дом, обычно важной является натуральность материалов. Здесь пеноплекс, как и пенопласт, проигрывает другим видам утеплителя из-за искусственного происхождения.
Керамзит или опилки
Утепление деревянного перекрытия
Если решено использовать в доме полностью натуральные материалы, эти два вида утеплителя станут незаменимыми помощниками. Они не обладают высокими теплозащитными характеристиками, как предыдущие типы, но обеспечивают надежную защиту от холода при достаточной толщине слоя. Опилки можно получить практически бесплатно, керамзит также относится к недорогим материалам.
Утепление чердачного перекрытия может проводиться непрофессионалами и не требует специальных навыков. Ограничением применения являются физические особенности данных материалов: они не могут использоваться для теплозащиты снизу.
Подробнее об этих видах теплозащиты своими руками можно прочитать в статьях «Утепление пола опилками» и «Утепление пола керамзитом».
Пена для теплозащиты
Пенополиуретановый утеплитель достаточно новый материал в строительстве. При самостоятельном возведении здания этот способ может обеспечить высокую скорость работ и надежную защиту от холода. Об утеплении здания, в том числе и чердачных перекрытий, пеной можно прочитать в статье «Пена для утепления пола».
Это предоставляет большой выбор материалов для утепления и значительно сэкономить на строительстве.
Утепление деревянного перекрытия производится между лагами, поэтому не требует от теплозащитного материала высокой прочности: основную нагрузку от людей, мебели и оборудования возьмут на себя доски или брус.
Большой процент тепловых потерь происходит именно через перекрытие верхнего этажа, поэтому так важно грамотно выбрать утеплитель и соблюдать технологию укладки.
Варианты утепления перекрытия чердака по деревянным балкам
Для сохранения нормального температурно-влажностного режима в частном доме необходимо обеспечить надежную защиту от проникновения холодного воздуха. Требуется не только теплозащита стен и перекрытия подвала, но и утепление чердачного перекрытия эффективными материалами по деревянным балкам.
Виды чердачных перекрытий
В частном доме можно применить следующие виды горизонтальных конструкций:
- сборное железобетонное,
- монолитное железобетонное,
- по металлическим балкам,
- по деревянным балкам.
Для строительства деревянного дома наиболее рациональным решение станет вариант перекрытия по деревянным балкам. Дерево имеет более высокие теплоизоляционные характеристики, чем бетон, но все равно теплоизоляция недостаточна.
Технология утепления
Как утеплить чердачное перекрытие так, чтобы в дальнейшем не возникло проблем? В общем случае технология теплоизоляции своими руками практически одинакова. Но способы ее монтажа зависят от конкретной ситуации.
Утепление чердачного перекрытия производится при наличии холодного чердака. Теплозащиту конструкции выполняют сверху, поскольку в этом случае теплоизоляция наиболее грамотна. Но в некоторых случаях применяется другая схема – защита со стороны теплого воздуха.
Ответами на вопрос, почему нежелательно утепление со стороны потолка верхнего этажа, могут стать следующие недостатки теплозащиты снизу:
- утеплитель выполняет только защиту потолка, а перекрытие остается холодным,
- выполнение работ снизу своими руками достаточно трудоемко,
- точка выпадения конденсата смещается внутрь пирога перекрытия, что может привести к гниению конструкции по деревянным балкам.
Важно также соблюдать правильный порядок всех сопутствующих материалов.
При утеплении необходимо запомнить одно правило: пароизоляция всегда располагается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция – со стороны холодного.
Неправильное расположение может привести к следующим проблемам:
- намокание утеплителя,
- выпадение конденсата на поверхности потолка,
- гниение перекрытия холодного чердака по деревянным балкам.
Нужна ли пароизоляция и гидроизоляция, зависит от выбранного утеплителя.
Выбор утеплителя
Способы утепления потолка верхнего этажа перекрытия по балкам в частном доме очень разнообразны. При выполнении работ своими руками утеплитель укладывается между лагами и обеспечивает надежную теплоизоляцию и шумозащиту. Существует множество вариантов утепления конструкции, самыми распространенными из них стали:
- утепление минватой,
- укладка по деревянным балкам пенополистирола (пенопласта или пеноплекса),
- засыпка керамзитом,
- утепление опилками,
- заполнение пространства потолка пеной.
Каждый из этих вариантов имеет свои особенности и достоинства.
Утепление минватой между лагами
Минераловатный утеплитель
Материал выпускается в двух исполнениях: плиты и рулоны. Утепление перекрытия чердака минватой имеет следующие преимущества:
- отличные теплозащитные характеристики,
- устойчивость к воздействию огня,
- низкое водопоглощение,
- устойчивость к химическим реагентам и биологическим повреждениям,
- долгий срок службы.
При утеплении минватой своими руками необходимо помнить о технике безопасности: рабочие должны иметь спецодежду, маски и перчатки для предотвращения попадания частичек материала на кожу и в легкие. Для утепления перекрытия сверху отлично подойдут жесткие плиты, а для защиты потолка снизу лучше использовать рулонный материал. Более подробно о защите конструкций с помощью этого материала можно узнать в статье «Утепление перекрытия минватой».
Одним из наиболее распространенных материалов для теплоизоляции стал пенопласт. Он заслужил место в тройке лидеров благодаря очень привлекательной цене. Использование этого утеплителя в индивидуальном доме дает следующие преимущества:
- высокая степень защиты,
- устойчивость к гниению и возникновению плесени и грибка,
- низкая степень водопоглощения,
- удобство монтажа и отсутствие необходимости в сложных инструментах и защитных средствах,
- небольшой вес материала не допускает излишней нагрузки на конструкции и позволяет проводить утепление снизу.
Материал подходит для утепления потолка верхнего этажа благодаря своей низкой паропроницаемости. К недостаткам можно отнести низкую прочность и риск рассыпания на отдельные шарики при одновременном воздействии влаги и низких температур. Помимо этого пенопласт относится к горючим материалам, что не очень желательно при возведении деревянного здания. Подробно о работе с этим видом материала можно узнать в статье «Утепление пола пенопластом».
Экструдированный пенополистирол
Чаще этот материал называют более коротким словом – пеноплекс. Являясь ближайшим родственником пенопласта, пеноплекс лишен большинства его недостатков. В процессе улучшения эксплуатационных характеристик возросла стоимость. Материал выпускают несгораемым, он имеет достаточную прочность для использования в качестве основы под напольное покрытие и небольшую массу для применения в конструкции потолка.
Монтаж своими руками осуществить достаточно просто. Подробно этот вопрос рассмотрен в статье «Утепление пола пенополистиролом». В тексте рассмотрены варианты использования как пеноплекса, так и пенопласта для разных типов конструкции перекрытия.
Для людей, которые решились возвести собственный деревянный дом, обычно важной является натуральность материалов. Здесь пеноплекс, как и пенопласт, проигрывает другим видам утеплителя из-за искусственного происхождения.
Керамзит или опилки
Утепление деревянного перекрытия
Если решено использовать в доме полностью натуральные материалы, эти два вида утеплителя станут незаменимыми помощниками. Они не обладают высокими теплозащитными характеристиками, как предыдущие типы, но обеспечивают надежную защиту от холода при достаточной толщине слоя. Опилки можно получить практически бесплатно, керамзит также относится к недорогим материалам.
Утепление чердачного перекрытия может проводиться непрофессионалами и не требует специальных навыков. Ограничением применения являются физические особенности данных материалов: они не могут использоваться для теплозащиты снизу.
Подробнее об этих видах теплозащиты своими руками можно прочитать в статьях «Утепление пола опилками» и «Утепление пола керамзитом».
Пена для теплозащиты
Пенополиуретановый утеплитель достаточно новый материал в строительстве. При самостоятельном возведении здания этот способ может обеспечить высокую скорость работ и надежную защиту от холода. Об утеплении здания, в том числе и чердачных перекрытий, пеной можно прочитать в статье «Пена для утепления пола».
Это предоставляет большой выбор материалов для утепления и значительно сэкономить на строительстве.
Утепление деревянного перекрытия производится между лагами, поэтому не требует от теплозащитного материала высокой прочности: основную нагрузку от людей, мебели и оборудования возьмут на себя доски или брус.
Большой процент тепловых потерь происходит именно через перекрытие верхнего этажа, поэтому так важно грамотно выбрать утеплитель и соблюдать технологию укладки.
Варианты утепления перекрытия чердака по деревянным балкам
Для сохранения нормального температурно-влажностного режима в частном доме необходимо обеспечить надежную защиту от проникновения холодного воздуха. Требуется не только теплозащита стен и перекрытия подвала, но и утепление чердачного перекрытия эффективными материалами по деревянным балкам.
Виды чердачных перекрытий
В частном доме можно применить следующие виды горизонтальных конструкций:
- сборное железобетонное,
- монолитное железобетонное,
- по металлическим балкам,
- по деревянным балкам.
Для строительства деревянного дома наиболее рациональным решение станет вариант перекрытия по деревянным балкам. Дерево имеет более высокие теплоизоляционные характеристики, чем бетон, но все равно теплоизоляция недостаточна.
Технология утепления
Как утеплить чердачное перекрытие так, чтобы в дальнейшем не возникло проблем? В общем случае технология теплоизоляции своими руками практически одинакова. Но способы ее монтажа зависят от конкретной ситуации.
Утепление чердачного перекрытия производится при наличии холодного чердака. Теплозащиту конструкции выполняют сверху, поскольку в этом случае теплоизоляция наиболее грамотна. Но в некоторых случаях применяется другая схема – защита со стороны теплого воздуха.
Ответами на вопрос, почему нежелательно утепление со стороны потолка верхнего этажа, могут стать следующие недостатки теплозащиты снизу:
- утеплитель выполняет только защиту потолка, а перекрытие остается холодным,
- выполнение работ снизу своими руками достаточно трудоемко,
- точка выпадения конденсата смещается внутрь пирога перекрытия, что может привести к гниению конструкции по деревянным балкам.
Важно также соблюдать правильный порядок всех сопутствующих материалов.
При утеплении необходимо запомнить одно правило: пароизоляция всегда располагается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция – со стороны холодного.
Неправильное расположение может привести к следующим проблемам:
- намокание утеплителя,
- выпадение конденсата на поверхности потолка,
- гниение перекрытия холодного чердака по деревянным балкам.
Нужна ли пароизоляция и гидроизоляция, зависит от выбранного утеплителя.
Выбор утеплителя
Способы утепления потолка верхнего этажа перекрытия по балкам в частном доме очень разнообразны. При выполнении работ своими руками утеплитель укладывается между лагами и обеспечивает надежную теплоизоляцию и шумозащиту. Существует множество вариантов утепления конструкции, самыми распространенными из них стали:
- утепление минватой,
- укладка по деревянным балкам пенополистирола (пенопласта или пеноплекса),
- засыпка керамзитом,
- утепление опилками,
- заполнение пространства потолка пеной.
Каждый из этих вариантов имеет свои особенности и достоинства.
Утепление минватой между лагами
Минераловатный утеплитель
Материал выпускается в двух исполнениях: плиты и рулоны. Утепление перекрытия чердака минватой имеет следующие преимущества:
- отличные теплозащитные характеристики,
- устойчивость к воздействию огня,
- низкое водопоглощение,
- устойчивость к химическим реагентам и биологическим повреждениям,
- долгий срок службы.
При утеплении минватой своими руками необходимо помнить о технике безопасности: рабочие должны иметь спецодежду, маски и перчатки для предотвращения попадания частичек материала на кожу и в легкие. Для утепления перекрытия сверху отлично подойдут жесткие плиты, а для защиты потолка снизу лучше использовать рулонный материал. Более подробно о защите конструкций с помощью этого материала можно узнать в статье «Утепление перекрытия минватой».
Одним из наиболее распространенных материалов для теплоизоляции стал пенопласт. Он заслужил место в тройке лидеров благодаря очень привлекательной цене. Использование этого утеплителя в индивидуальном доме дает следующие преимущества:
- высокая степень защиты,
- устойчивость к гниению и возникновению плесени и грибка,
- низкая степень водопоглощения,
- удобство монтажа и отсутствие необходимости в сложных инструментах и защитных средствах,
- небольшой вес материала не допускает излишней нагрузки на конструкции и позволяет проводить утепление снизу.
Материал подходит для утепления потолка верхнего этажа благодаря своей низкой паропроницаемости. К недостаткам можно отнести низкую прочность и риск рассыпания на отдельные шарики при одновременном воздействии влаги и низких температур. Помимо этого пенопласт относится к горючим материалам, что не очень желательно при возведении деревянного здания. Подробно о работе с этим видом материала можно узнать в статье «Утепление пола пенопластом».
Экструдированный пенополистирол
Чаще этот материал называют более коротким словом – пеноплекс. Являясь ближайшим родственником пенопласта, пеноплекс лишен большинства его недостатков. В процессе улучшения эксплуатационных характеристик возросла стоимость. Материал выпускают несгораемым, он имеет достаточную прочность для использования в качестве основы под напольное покрытие и небольшую массу для применения в конструкции потолка.
Монтаж своими руками осуществить достаточно просто. Подробно этот вопрос рассмотрен в статье «Утепление пола пенополистиролом». В тексте рассмотрены варианты использования как пеноплекса, так и пенопласта для разных типов конструкции перекрытия.
Для людей, которые решились возвести собственный деревянный дом, обычно важной является натуральность материалов. Здесь пеноплекс, как и пенопласт, проигрывает другим видам утеплителя из-за искусственного происхождения.
Керамзит или опилки
Утепление деревянного перекрытия
Если решено использовать в доме полностью натуральные материалы, эти два вида утеплителя станут незаменимыми помощниками. Они не обладают высокими теплозащитными характеристиками, как предыдущие типы, но обеспечивают надежную защиту от холода при достаточной толщине слоя. Опилки можно получить практически бесплатно, керамзит также относится к недорогим материалам.
Утепление чердачного перекрытия может проводиться непрофессионалами и не требует специальных навыков. Ограничением применения являются физические особенности данных материалов: они не могут использоваться для теплозащиты снизу.
Подробнее об этих видах теплозащиты своими руками можно прочитать в статьях «Утепление пола опилками» и «Утепление пола керамзитом».
Пена для теплозащиты
Пенополиуретановый утеплитель достаточно новый материал в строительстве. При самостоятельном возведении здания этот способ может обеспечить высокую скорость работ и надежную защиту от холода. Об утеплении здания, в том числе и чердачных перекрытий, пеной можно прочитать в статье «Пена для утепления пола».
Это предоставляет большой выбор материалов для утепления и значительно сэкономить на строительстве.
Утепление деревянного перекрытия производится между лагами, поэтому не требует от теплозащитного материала высокой прочности: основную нагрузку от людей, мебели и оборудования возьмут на себя доски или брус.
Большой процент тепловых потерь происходит именно через перекрытие верхнего этажа, поэтому так важно грамотно выбрать утеплитель и соблюдать технологию укладки.
Варианты утепления перекрытия чердака по деревянным балкам
Для сохранения нормального температурно-влажностного режима в частном доме необходимо обеспечить надежную защиту от проникновения холодного воздуха. Требуется не только теплозащита стен и перекрытия подвала, но и утепление чердачного перекрытия эффективными материалами по деревянным балкам.
Виды чердачных перекрытий
В частном доме можно применить следующие виды горизонтальных конструкций:
- сборное железобетонное,
- монолитное железобетонное,
- по металлическим балкам,
- по деревянным балкам.
Для строительства деревянного дома наиболее рациональным решение станет вариант перекрытия по деревянным балкам. Дерево имеет более высокие теплоизоляционные характеристики, чем бетон, но все равно теплоизоляция недостаточна.
Технология утепления
Как утеплить чердачное перекрытие так, чтобы в дальнейшем не возникло проблем? В общем случае технология теплоизоляции своими руками практически одинакова. Но способы ее монтажа зависят от конкретной ситуации.
Утепление чердачного перекрытия производится при наличии холодного чердака. Теплозащиту конструкции выполняют сверху, поскольку в этом случае теплоизоляция наиболее грамотна. Но в некоторых случаях применяется другая схема – защита со стороны теплого воздуха.
Ответами на вопрос, почему нежелательно утепление со стороны потолка верхнего этажа, могут стать следующие недостатки теплозащиты снизу:
- утеплитель выполняет только защиту потолка, а перекрытие остается холодным,
- выполнение работ снизу своими руками достаточно трудоемко,
- точка выпадения конденсата смещается внутрь пирога перекрытия, что может привести к гниению конструкции по деревянным балкам.
Важно также соблюдать правильный порядок всех сопутствующих материалов.
При утеплении необходимо запомнить одно правило: пароизоляция всегда располагается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция – со стороны холодного.
Неправильное расположение может привести к следующим проблемам:
- намокание утеплителя,
- выпадение конденсата на поверхности потолка,
- гниение перекрытия холодного чердака по деревянным балкам.
Нужна ли пароизоляция и гидроизоляция, зависит от выбранного утеплителя.
Выбор утеплителя
Способы утепления потолка верхнего этажа перекрытия по балкам в частном доме очень разнообразны. При выполнении работ своими руками утеплитель укладывается между лагами и обеспечивает надежную теплоизоляцию и шумозащиту. Существует множество вариантов утепления конструкции, самыми распространенными из них стали:
- утепление минватой,
- укладка по деревянным балкам пенополистирола (пенопласта или пеноплекса),
- засыпка керамзитом,
- утепление опилками,
- заполнение пространства потолка пеной.
Каждый из этих вариантов имеет свои особенности и достоинства.
Утепление минватой между лагами
Минераловатный утеплитель
Материал выпускается в двух исполнениях: плиты и рулоны. Утепление перекрытия чердака минватой имеет следующие преимущества:
- отличные теплозащитные характеристики,
- устойчивость к воздействию огня,
- низкое водопоглощение,
- устойчивость к химическим реагентам и биологическим повреждениям,
- долгий срок службы.
При утеплении минватой своими руками необходимо помнить о технике безопасности: рабочие должны иметь спецодежду, маски и перчатки для предотвращения попадания частичек материала на кожу и в легкие. Для утепления перекрытия сверху отлично подойдут жесткие плиты, а для защиты потолка снизу лучше использовать рулонный материал. Более подробно о защите конструкций с помощью этого материала можно узнать в статье «Утепление перекрытия минватой».
Одним из наиболее распространенных материалов для теплоизоляции стал пенопласт. Он заслужил место в тройке лидеров благодаря очень привлекательной цене. Использование этого утеплителя в индивидуальном доме дает следующие преимущества:
- высокая степень защиты,
- устойчивость к гниению и возникновению плесени и грибка,
- низкая степень водопоглощения,
- удобство монтажа и отсутствие необходимости в сложных инструментах и защитных средствах,
- небольшой вес материала не допускает излишней нагрузки на конструкции и позволяет проводить утепление снизу.
Материал подходит для утепления потолка верхнего этажа благодаря своей низкой паропроницаемости. К недостаткам можно отнести низкую прочность и риск рассыпания на отдельные шарики при одновременном воздействии влаги и низких температур. Помимо этого пенопласт относится к горючим материалам, что не очень желательно при возведении деревянного здания. Подробно о работе с этим видом материала можно узнать в статье «Утепление пола пенопластом».
Экструдированный пенополистирол
Чаще этот материал называют более коротким словом – пеноплекс. Являясь ближайшим родственником пенопласта, пеноплекс лишен большинства его недостатков. В процессе улучшения эксплуатационных характеристик возросла стоимость. Материал выпускают несгораемым, он имеет достаточную прочность для использования в качестве основы под напольное покрытие и небольшую массу для применения в конструкции потолка.
Монтаж своими руками осуществить достаточно просто. Подробно этот вопрос рассмотрен в статье «Утепление пола пенополистиролом». В тексте рассмотрены варианты использования как пеноплекса, так и пенопласта для разных типов конструкции перекрытия.
Для людей, которые решились возвести собственнй деревянный дом, обычно важной является натуральность материалов. Здесь пеноплекс, как и пенопласт, проигрывает другим видам утеплителя из-за искусственного происхождения.
Керамзит или опилки
Утепление деревянного перекрытия
Если решено использовать в доме полностью натуральные материалы, эти два вида утеплителя станут незаменимыми помощниками. Они не обладают высокими теплозащитными характеристиками, как предыдущие типы, но обеспечивают надежную защиту от холода при достаточной толщине слоя. Опилки можно получить практически бесплатно, керамзит также относится к недорогим материалам.
Утепление чердачного перекрытия может проводиться непрофессионалами и не требует специальных навыков. Ограничением применения являются физические особенности данных материалов: они не могут использоваться для теплозащиты снизу.
Подробнее об этих видах теплозащиты своими руками можно прочитать в статьях «Утепление пола опилками» и «Утепление пола керамзитом».
Пена для теплозащиты
Пенополиуретановый утеплитель достаточно новый материал в строительстве. При самостоятельном возведении здания этот способ может обеспечить высокую скорость работ и надежную защиту от холода. Об утеплении здания, в том числе и чердачных перекрытий, пеной можно прочитать в статье «Пена для утепления пола».
Это предоставляет большой выбор материалов для утепления и значительно сэкономить на строительстве.
Утепление деревянного перекрытия производится между лагами, поэтому не требует от теплозащитного материала высокой прочности: основную нагрузку от людей, мебели и оборудования возьмут на себя доски или брус.
Большой процент тепловых потерь происходит именно через перекрытие верхнего этажа, поэтому так важно грамотно выбрать утеплитель и соблюдать технологию укладки.
Теги: #Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам минватой
Утепление чердачного и межэтажного перекрытия по деревянным балкам
Автор admin На чтение 11 мин. Просмотров 115 Опубликовано
Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам необходимо не только для недопущения выхолаживания помещения и повышенных материальных потерь при обогреве, но и для защиты от скопления водяных паров и появления грибка, разрушающего многие строительные материалы. Технология проведения таких работ имеет массу тонкостей, которые в обязательном порядке необходимо учитывать. При нарушении основных правил формирования утеплительного пирога все материалы могут очень быстро напитаться водой и загнить, а на деревянных балках на чердаке, имеющемся почти во всех частых домах, способна образоваться плесень, которая всего за десятилетие в значительной степени снизит их прочность.
При правильном проведении всех работ удается предохранить жилье от сильных перепадов температур, которые могут наблюдаться во внешней среде. Грамотно сформированный утеплительный пирог позволяет предохранить дом и от сильной жары, что позволяет создать идеальный микроклимат для жизни людей. При желании совершенно не обязательно нанимать специалистов для проведения работ, так как все можно сделать и самостоятельно, значительно сэкономив средства.
Содержание
- Зачем нужно утепление чердачного перекрытия?
- Какую теплоизоляцию можно использовать для чердака?
- Необходимые инструменты для проведения работ
- Утепление балочного перекрытия минеральной ватой
- Утепление балочного перекрытия керамзитом и опилками
- Установка пенопласта и пеноплистирола на чердачное перекрытие
- Использование пены для утепления балочного чердачного перекрытия
Зачем нужно утепление чердачного перекрытия?
Многие люди, которые проживают на верхнем этаже многоквартирного дома, прекрасно осознают, чем чревато отсутствие тщательного утепления перекрытия. В таких квартирах значительно холоднее зимой, а летом стоит невыносимая духота из-за перегрева железобетонной плиты. В то же время без укладки утепляющего компонента между деревянными лагами пола первого этажа из подвала начинает довольно сильно тянуть холодом. Даже наличие железобетонных плит перекрытия между этажами в данном случае совершенно не спасает от этого. В частных домах, где обычно обустраивается 2-х или 4-скатная крыша, без тщательного утепления деревянного перекрытия будут присутствовать такие же проблемы. На крыше в зимний период без этого будет скапливаться большое количества снега, а весной — наблюдаться образование огромных сосулек.
Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам является совершенно необходимой вещью, когда речь идет о частном доме с многоскатной крышей. В случае с многоэтажными зданиями, где перекрытие железобетонное, возможно использовать другие способы сокращения теплопотери. Как правило, применение специальных материалов рекомендуется только в тех ситуациях, когда имеется многоскатная крыша. Она будет защищать утеплитель от влияния различных погодных условий.
В этом случае наличие деревянных балок обеспечивает и необходимый каркас для дальнейшей укладки специального материала. Для обустройства конструкций крыш, как правило, используется брус с сечением 150-250х40-80 мм. Некоторые люди отдают предпочтение именно этому материалу не только из-за его прекрасных звуко- и теплоизоляционных свойств. Шаг и сечение балок обычно определяется расчетным путем в зависимости от общей площади и конфигурации.
При этом установленные балки могут в дальнейшем стать отличным каркасом для теплоизоляционного пирога. Однако даже если крыша плоская, железобетонная плита при необходимости может быть качественно утеплена. Железобетонные плиты рекомендуется в настоящее время утеплять для увеличения срока их службы.
Сегодня некоторые люди обустраивают таким образом чердачные помещения вне зависимости от характеристик домов. По плитам перекрытия в этом случае вполне можно ходить, даже несмотря на слой утеплительного пирога, что не снизит эксплуатационные возможности этого помещения. Кроме того, проведение качественной гидроизоляции способствует более длительному сохранению деревянных конструкций и металлических элементов.
Какую теплоизоляцию можно использовать для чердака?
В настоящее время на рынке представлено множество различных строительных материалов, поэтому любой человек может найти наиболее подходящие в плане цены и качества. В действительности существует немало параметров, на которые необходимо обратить внимание, перед тем как купить утеплитель. При выборе материала следует учесть следующие важнейшие характеристики:
- малый вес;
- низкая теплопроводность;
- способность отталкивать воду;
- огнестойкость;
- токсическая безопасность;
- стойкость к грибку и бактериям;
- неприятие мелких грызунов;
- умеренная плотность;
- морозостойкость;
- устойчивость к перегреву;
- достаточная воздухо- и паропроницаемость.
Когда встает вопрос, как утеплить чердачное перекрытие по деревянным балкам, выбор материалов остается за конечным потребителем, но эффективность теплосбережения может колебаться от 15 до 35%. В настоящее время наиболее активно используются:
- керамзит;
- опилки;
- минеральная вата;
- пенополистирол и пенопласт;
- полиуретановая пена.
Утепление перекрытия в чердачных помещениях наиболее часто проводится плитой или рулонным вариантом минеральной ваты. Как правило, этот материал выбирает тот потребитель, который хочет самостоятельно провести все работы и ищет оптимальное соотношение цены и качества. При таком утеплении можно добиться хорошего результата, но при этом очень важно сформировать изоляционный пирог правильно, чтобы не допустить его промокания и создания оптимальных условий для размножения грибка.
Заслуженное место в тройке лидеров среди теплоизоляционных материалов делят пенополистирол и пенопласт. Если нет значительного опыта в плане проведения подобных работ, утепляем перекрытие именно ими. Эти материалы крайне легки в плане монтажа. Они не подвержены влиянию влаги и при этом обладают прекрасными теплоизоляционными качествами. Подобные утеплители позволяют добиться хорошего эффекта с минимальными затратами. Однако пенопласт является горючим материалом, поэтому его желательно дополнительно защитить от термического воздействия. Его более современный аналог экструдированный пенополистирол не имеет подобного изъяна, поэтому утепленное им чердачное помещение считается более безопасным в этом плане. При нахождении в перекрытии исключается вредное влияние данного материала на людей, так как чердаки отличаются хорошей вентиляцией, поэтому все вредные испарения будут выводиться наружу.
В случае если при обустройстве дома планируется использовать исключительно натуральные материалы, необходимо обратить внимание на керамзит и опилки, которые не способствуют потере тепла. Выбранный вариант будет довольно экономичным, но при низкой теплопередаче эти утеплители все же имеют определенные недостатки, в том числе выраженные невысокой пожароустойчивостью и способностью напитывать влагу. Этого при желании можно избежать. Очень важно соблюсти все тонкости обустройства пирога, включающего именно эти утеплители, в чердачном перекрытии. Это снизит негативное влияние различных факторов на используемые материалы.
Нередко утепление перекрытий по деревянным балкам проводится путем напыления пенополиуретана. Если выбираем этот материал, необходимо учитывать, что для проведения его монтажа, скорее всего, придется прибегнуть к помощи профессионалов. Данный утеплитель стал популярным благодаря тому, что его легко можно нанеси даже на сложные участки между деревянными балками. При этом после застывания формируются монолитные пласты. Данный материал считается полностью безопасным, поэтому его можно использовать, чтобы сформировать пирог теплого пола, а также для обработки межэтажных перекрытий и чердака. Несмотря на относительную дороговизну и некоторые сложности монтажа, при правильном использовании этот материал может прослужить более 50 лет, отлично выполняя свою функцию.
Необходимые инструменты для проведения работ
Чтобы обустроить теплый настил при помощи того или иного материала, необходимо правильно выбрать не только утеплитель. Очень важно заблаговременно подготовить все инструменты. Требуется учитывать, что дерево крайне подвержено влиянию влаги, поэтому любые материалы, которые могут ее накапливать при близком расположении рядом с перекрытиями, являются потенциально опасными. Таким образом, обязательно нужно приобрести специальную гидроизоляционную пленку, чтобы обеспечить необходимый уровень отведения пара. Перед тем как приступить к утеплению, необходимо подготовить следующие инструменты:
- строительный степлер;
- скобы;
- молоток;
- гвозди;
- перчатки;
- респиратор при работе с минватой;
- строительные ножницы.
Утепление балочного перекрытия минеральной ватой
Итак, при обустройстве теплого потолка в первую очередь проводится установка на обрешетку потолка между чердаком и этажом. Для этого можно использовать плотный гипсокартон или же доски. Желательно обработать все деревянные элементы противогрибковым средством и тщательно высушить. Первым слоем необходимо уложить гидроизоляцию. Для чердачного перекрытия очень важна защита от влаги, поэтому таким материалом покрывают не только пространство между балками, но и их самих. Это необходимо для того, чтобы в перекрытиях не скапливалась вода и не разрушалась древесина. Пароизоляцией должны быть прикрыты даже торцы балок. Фиксировать ее можно с помощью строительного степлера.
Следующим этапом является установка блоков минеральной ваты. В зависимости от площади можно использовать как плиту, так и рулонный материал. Обязательно при выполнении работ оставлять зазор между утеплительными плитами и балками, чтобы обеспечить воздухообмен. При работе с этим материалом обязательно нужно надевать перчатки, защитную маску и плотную одежду. При необходимости и плиту, и рулонный материал можно с легкостью нарезать ножницами. Это позволяет с легкостью располагать его в перекрытиях. Соединять плиты и рулоны следует торцом с помощью строительного скотча. Это обеспечит их надежное крпеление. Очень важно, чтобы плиты плотно прилегали к торцам друг друга, чтобы снизить риск образования щелей. Утепление торцов плит у стен можно дополнительно провести с помощью вощины.
К верхней части балок необходимо прибить древесно-стружечные плиты толщиной до 16 мм. К ним приклеивается резиново-пробковая подложка. В последнюю очередь прикручивается OSB-плита, толщина которой должна составлять не менее 12 мм. Ее фиксируют шурупами непосредственно к древесно-стружечной плите. Подобная теплоизоляция чердачного перекрытия позволяет снизить потерю тепла почти на 85%. Очень важно в этом случае соблюсти все технологические требования касательно обустройства пирога, чтобы утепляющий материал не вымок и не перестал выполнять свою функцию. При правильном выполнении всех этапов работ может быть достигнут максимальный эффект.
Утепление балочного перекрытия керамзитом и опилками
В случае когда есть желание провести все работы с минимальными затратами, необходимо обратить внимание на сыпучие материалы. Нередко утепление деревянного межэтажного перекрытия в доме проводится опилками или керамзитом. Данные материалы имеют низкие характеристики теплопроводности, но при этом отличаются и рядом недостатков, в том числе они нередко привлекают грызунов и без правильного обустройства могут напитываться влагой. Таким образом, для перекрытия из дерева при неправильном обустройстве пирога они могут представлять опасность. Технологиях их укладки примерно одинакова. Необходимо помнить: для того чтобы утеплитель выполнял свою функцию должным образом, его слой должен быть не менее 20 см.
Для этих утеплителей очень важна комплексная теплоизоляция. На потолок из гипсокартона, прикрепленный к деревянной обрешетке, с помощью степлера накладывается пароизоляционная пленка. Обязательно нужно тщательно обернуть ею балки, чтобы защитить их от влажности. После этого можно приступать к следующему этапу формирования теплых перекрытий. Далее пространства между балками заполняются утеплителем. Его необходимо очень тщательно разровнять. После этого проводится крепление пароизоляционной пленки. В дальнейшем осуществляется фиксация шпунтованной доски.
Установка пенопласта и пеноплистирола на чердачное перекрытие
Некоторые люди, не имеющие значительного опыта в проведении утепления, стараются подобрать материалы, которые стерпят любые ошибки. Именно к таким относится пенопласт и экструдированный пенополистирол. Процесс монтажа данных материалов очень прост, поэтому его можно довольно быстро провести своими руками. В первую очередь необходимо подготовить поверхности, на которые будет укладываться пенопласт или пенополистирол. Все деревянные элементы следует заблаговременно обработать антигрибковым средством.
Для утепления перекрытия чердака необходимо его предварительно выровнять. Очень важно, чтобы не было сильных перепадов уровня поверхностей. После этого между балочным перекрытием укладывается пароизоляционая пленка. Плиты пенопласта и пенополистирола размещаются очень плотно, стык в стык. Они должны примыкать к балкам. Стыки следует тщательно скреплять строительным скотчем. Очень важно постараться, чтобы теплоизоляционый слой был как можно более монолитным. Обходя любое препятствие, необходимо максимально четко вырезать отверстия. В этом случае удастся лучше утеплить перекрытие.
В последнюю очередь укладывается гидроизоляционная пленка. В случае если чердак не планируется в дальнейшем применять, таким утеплением можно и ограничиться. Если же помещение в дальнейшем будет использоваться, к примеру, для хранения различных вещей, лучше всего сделать пол из OSB-панелей. Утепленное таким образом перекрытие чердака теряет до 60% меньше тепла. Учитывая, что эти материалы не способны накапливать в себе большое количество влаги, они являются полностью безопасными для деревянных балок.
Использование пены для утепления балочного чердачного перекрытия
Некоторые современные материалы довольно сложны в плане монтажа. Однако когда встает вопрос, чем утеплить чердачное перекрытие, обязательно нужно обратить внимание на пенополиуретан. Этот материал представляет собой пену, которая напыляется на поверхность с помощью специального оборудования. Перед тем как утеплить межэтажное перекрытие между чердаком и жилым помещением, необходимо тщательно подготовить поверхности, которые будут подвергаться обработке. В первую очередь они тщательно очищаются от пыли и любых других загрязнений. Затем следует несколько раз покрыть все поверхности грунтовкой. Чтобы пространство между балками было надежно утеплено, нет необходимости устанавливать гидроизоляционный слой. Материал прочно соединяется с поверхностью, а лишь затем застывает.
Чтобы утеплитель хорошо сцепился, необходимо предварительно опрыскать рабочую область межэтажного перекрытия в деревянном доме водой из пульверизатора. Баллон с полупрофессиональной пеной перед началом процедуры нагревается до 20°C. С утеплителями такого типа нужно работать крайне осторожно. Для предотвращения попадания пенополиуретана на кожу обязательно нужно использовать личные средства защиты. Для распыления профессиональной пены нередко требуется брать в аренду установку или нанимать опытных мастеров. При правильном проведении всех этапов работы поверхность будет утеплена без стыков. В то же время необходимо учитывать, что этот материал в застывшем виде является довольно хрупким. Лучше всего после того, как он затвердеет, сразу же сделать пол из OSB-панелей. Так перекрытия будут максимально утеплены.
Утепление потолка в деревянном доме: виды материалов, способы
Чтобы начинающие строители не путали теплоизоляцию потолочного перекрытия с утеплением крыши, в данной статье подробно рассмотрен первый вариант – утепление потолка в деревянном доме, необходимое для избегания обогрева «свежего воздуха».
Оно необходимо не только для защиты от холода – в итоге проделанная работа исключит плесень, грибок, и как следствие, замену перекрытий.
Виды утеплителя
Для устройства теплоизоляции в деревянном доме используют следующие материалы:
- пенопласт;
- пенополистирол;
- эко-вата;
- минеральная вата;
- опилки;
- керамзит.
Утепление потолка в деревянном доме керамзитом
Применение стекловаты, еще не так давно бывшей очень популярной в данном виде работ, не советуют специалисты-экологи. Помимо того, она очень неудобна – при ее использовании приходится пользоваться защитными очками и спецодеждой.
Гидроизоляционная пленка заготавливается из расчета квадратуры потолка. При ее покупке следует помнить, что 10% площади уйдут на напуск и загибы.
Толщина теплоизоляционного слоя рассчитывается исходя следующих факторов:
- климатические условия;
- наличие второго этажа;
- толщина слоя утепления крыши, если оно имеется.
Пирог межэтажного перекрытия
При укладывании утеплителя в два и более слоя, рекомендуется располагать плиты и рулоны так, чтобы их швы не совпадали, но сам материал лежал как можно плотнее. Это повысит качество теплоизоляции.
Утепление потолка пеной
Наиболее дешевый способ – использование сухих опилок, а самым дорогим считается применение пенополиуретана. К опилкам имеются определенные требования:
- не должно быть гнилостного запаха;
- средний размер;
- спил произведен не меньше 1 года назад.
Рассчитать их количество просто: при слое опилок в 20см утепляемая площадь делится на 5, полученное число и будет искомой квадратурой.
Утепление эковатой
Пенополиуретан хорош по всем параметрам:
- не токсичен;
- не горит;
- скрытый от солнечных лучей, может выполнять свою функцию дольше, чем стены;
- не меняет свойства;
- нет шва, для монтирования нужен только распыляющий механизм;
- подойдет любая отделка
- насекомые и грызуны его не любят.
Однако пенополиуретан имеет свой серьезный минус – его самостоятельная установка практически невозможна, так как требует специального оборудования. На перекрытия наносится под большим давлением методом распыления. Если выбор теплоизоляции пал на пенополиуретан, то придется обратиться к соответствующим специалистам.
Утепление потолка пенопластом
Пенопласт тоже вполне справляется с удержанием тепла, но его очень любят грызуны. При их наличии такая теплоизоляция прекратит свое существование раньше срока.
Утепление потолка минватой
При выборе материала утеплителя надо обязательно учитывать такой показатель, как горючесть. Это обезопасит дом в случае возможного возгорания.
Процесс монтажа
Потолок в деревянном доме крепится к балкам перекрытия, через которые тепло быстро улетучивается вверх. Во избежание этого применяют два возможных способа – укладку изоляционного слоя сверху или снизу. В регионах с достаточно суровым климатом возможно и желательно применять оба одновременно. Это значительно увеличит теплостойкость дома.
Утепление снизу
Этот способ применяется в случаях, когда поверхность зашивается гипсокартоном, пластиком, вагонкой и так далее. Следует учитывать, что высота значительно понизится. В идеале все работы должны быть проведены до того, как комната будет отремонтирована. Необходимые для работы материалы:
- гидроизоляционная пленка;
- скотч;
- монтажная пена;
- теплоизоляция.
Утепление потолка в деревянном доме начинают с заполнения монтажной пеной всех щелей в углах между стенами и потолком, при необходимости предварительно законопатив. Эта процедура значительно повысит герметичность жилого помещения. После высыхания и расширения лишнюю пену удаляют при помощи обычного канцелярского ножа. Затем делается обязательная гидроизоляция.
Монтажная схема деревянных перекрытий
Важно, чтобы пленка была уложена правильно, то есть гидроизолировала помещение от внешней среды и пароизолировала комнату изнутри. В этом случае она выполнит свою функцию и комната будет «дышать». Гидроизоляция может укладываться либо цельными полосами пленки, либо небольшими кусками. В обоих случаях стыки необходимо проклеить скотчем. Пленка прикрепляется к обрешетке потолка при помощи степлера.
Слой утепления крепится либо саморезом (применимо для пенопласта или пенополистирола), либо при помощи растянутой крест-накрест проволоки, прижимающей материал к потолку (в случае, если это минеральная плита). Прижать нужно сильно, иначе не удастся получить желаемый эффект. После произведения этих работ желательно закрыть утеплитель еще одним слоем гидроизоляции. В результате потолок в деревянном доме будет работать по принципу термоса. Только после этого начинают дальнейший монтаж.
Утепление сверху
Метод утепления сверху практически не отличается от той же работы, проводимой изнутри. Точно так же все щели герметизируются монтажной пеной, и укладывается гидроизоляция. Единственное отличие от предыдущего способа – возможность использования сыпучих утеплителей, будь то керамзит или сухие опилки.
Слой данных материалов должен обусловливаться весом, и обычно не превышает ширину балок перекрытия. Это дает возможность устройства пола второго этажа, если таковой планируется. После выполнения работ с использованием сыпучих утеплителей поверхность так же укрывается пленкой, и монтируется пол.
Монтажная схема деревянных перекрытий
Заслуживающий внимания, но нежелательный для деревянного дома способ теплоизоляции – саман. Он представляет собой смесь глины и соломы (или опилок). Раствор изготавливается с применением воды, а это вредно для деревянных балок перекрытия.
Повышенная влажность станет идеальной средой для возникновения плесени и трудновыводимого грибка. Если все же возникла необходимость использовать именно саманный утеплитель, то перед его нанесением необходимо пропитать балки перекрытия биозащитой. Тогда потолок в деревянном доме сумеет избежать плесневелых пятен.
Как класть деревянные балки перекрытия. Устройство межэтажных перекрытий по деревянным балкам в доме. Определение основных параметров
Применение деревянных балок и ферм для перекрытий
Установка деревянных балок в перекрытиях жилых домов не редкость. Основное их предназначение – равномерно распределить нагрузку на стены и фундамент здания. Чтобы балочная конструкция выполняла свои функции, необходимо правильно подобрать для нее материал, рассчитать длину и сечение.
Разновидности балочных перекрытий из дерева
Все балочные перекрытия из дерева разделяют между собой по назначению и виду материала, из которого они изготовлены. По назначению они могут быть: межэтажные, чердачные, цокольные и цокольные. По типу материала балки могут быть цельными или клееными.
перекрытия деревянные в газобетонном доме
Междуэтажный пролет должен быть прочным и надежным. Во внутреннем объеме между потолком и полом укладывают звуко- и пароизоляционные наполнители. Потолочная часть зашивается необходимым материалом, сверху укладывается пол.
Межэтажный пролет
Мансардный этаж может быть установлен как элемент кровли, являясь частью ее стропильной конструкции. Может быть установлен как отдельный независимый элемент. В целях сохранения тепла обязательно оснащается паро- и теплоизоляцией.
Мансардный этаж
Потолок цокольного и цокольного этажа должен быть большой прочности и выдерживать большие нагрузки. Эти пролеты оборудуются тепло- и пароизоляцией для предотвращения проникновения холода из подвала.
Деревянные перекрытия подвала
Балки различаются по типам, которые имеют свои преимущества и недостатки. Для изготовления цельных балок используется твердая древесина. Существенным недостатком массивных деревянных балок является ограничение по длине, которое не может превышать 5 метров.
Балки из цельного дерева
Балки из клееного бруса сочетают в себе высокую прочность и эстетику. Их использование значительно увеличивает максимальную длину, которая может достигать 20 метров. Учитывая, что клееные полы выглядят красиво, их часто не закрывают потолком и они служат элементом дизайна.
Имеют ряд других существенных преимуществ, к которым относятся:
- способность перекрывать большие пролеты;
- простота установки;
- малая масса;
- длительный срок эксплуатации;
- высокий уровень пожарной безопасности;
- не подвержены деформации.
Деревянные части балок перекрытий могут иметь прямоугольное сечение, характерное для бруса или доски, или круглое, выполненное из бревна.
Требования к деревянным балкам
Монтаж перекрытий из деревянных балок влечет за собой ряд требований, которые необходимо учитывать. Они следующие:
- Брусовые изделия должны быть изготовлены из древесины хвойных пород, обладающих высоким запасом прочности. При этом влажность древесины должна быть не более 14 процентов, иначе бревна под нагрузкой будут иметь большой прогиб.
- Запрещается использовать для изготовления балок древесину, подверженную грибковым заболеваниям или поврежденную насекомыми.
- Перед монтажом балочные элементы необходимо обработать антисептиком.
- Чтобы потолок или пол не провисали даже под нагрузкой, необходимо выполнить строительный подъем. Потолок нижнего этажа получит небольшой подъем по центру, который станет ровным при нагрузке.
- Если брусья планируется укладывать с большой периодичностью, то вместо них можно использовать доски, которые необходимо установить на ребра.
Схема деревянного пола с раздельными балками
Порядок расчета деревянных балок
Перед выполнением устройства деревянного пола необходимо провести расчеты, в которых определить количество и размеры балок. Для этого нужно:
- определить длину пролета, на котором они будут установлены;
- рассчитать возможную нагрузку, которую они будут нести после установки;
- имея указанные данные рассчитайте сечение балок и шаг с которым они будут установлены. Для этого используются специальные таблицы и программы.
Удлинение деревянных балок перекрытий
Длина балки состоит из длины пролета, который необходимо перекрыть, и запаса балки, которая будет встроена в стену. Пролет можно определить с помощью любого измерительного прибора. Запас балок, которые будут монтироваться в стену, зависит от материала, из которого сделана стена.
Важно!
Если здание построено из кирпича, то запас для балок из доски должен быть не менее 10 см и не менее 15 см для балок из бруса. В деревянных постройках делают специальные пазы, глубиной от 7 см и более, для укладки балок. Если балки служат основой для стропил крыши, то их делают на 4-6 см длиннее пролета.
Наиболее часто используемый пролет, который перекрывается балками, составляет от 2,5 до 4 метров. Максимальная длина балок из бруса или досок не может превышать 6 метров. Если длина пролета превышает этот размер, рекомендуется устанавливать балки из клееного бруса. Кроме того, для перекрытия пролетов, которые больше 6 метров, можно установить деревянную ферму.
Фермы крыши
Нагрузка, воспринимаемая деревянной балкой, состоит из массы пролетных деталей (балки, внутреннее заполнение, обшивка перекрытий и перекрытий) и массы временных элементов (мебель, бытовая техника, люди, присутствующие в комната).
Точные расчеты несущей способности балок обычно проводят специализированные организации. При самостоятельном выполнении расчета используется следующая система:
- мансардный этаж с обшивкой, в которой утеплителем является минеральная вата, несет постоянную собственную нагрузку 50 кг на квадратный метр. При такой нагрузке по нормам СНиП нормативная нагрузка составит 70 кг на квадратный метр с коэффициентом запаса 1,3. Узнать общую нагрузку несложно: 1,3х70+50=130 килограммов на квадратный метр;
- если в качестве утеплителя используется более тяжелый материал, чем вата, или в качестве подшивки использовались толстые доски, то нормативная нагрузка составит 150 кг на квадратный метр. И общая нагрузка будет иметь другое значение: 150х1,3+50=245 кг на квадратный метр;
- если расчет ведется для чердачного помещения, то учитывается вес материала, из которого уложен пол и предметов на чердаке. Нагрузка в этом случае составит 350 кг на квадратный метр;
- в случае, когда балки выполняют функцию межэтажных пролетов, расчетная нагрузка составляет 400 кг на квадратный метр.
Расчет деревянных балок перекрытий
Определение сечения и шага деревянных балок
Расчетом нагрузки и длины балок можно определить их шаг и размеры поперечного сечения или диаметр.
Данные показатели взаимосвязаны и рассчитываются по установленным правилам:
- Ширина и высота балок должны быть в соотношении 1:1.,4. При этом ширина балок должна быть в пределах от 4 до 20 см, а высота от 10 до 30 см с учетом толщины утепляющего материала. Лаги для перекрытий должны иметь диаметр в пределах от 11 до 30 см.
- Шаг установки должен быть в пределах от 30 до 120 см с учетом утеплителя и подшивочных материалов, которые будут находиться в межбалочном пространстве. Если конструкция каркасная, то шаг должен соответствовать расстоянию между рамами.
- Определение сечения деревянных балок проводят по разработанным таблицам или с помощью определенных программ. При расчете сечений необходимо учитывать, что максимальный изгиб чердачных балок не должен превышать 1/200, а межэтажных 1/350.
Применение деревянных ферм, преимущества и недостатки
Фермы перекрытий из дерева имеют вид двух параллельных друг другу бревен или брусков, которые соединены между собой опорами, расположенными под углом или вертикально по отношению к этим брёвнам или брускам. Основная задача, которую решают фермы, — перекрытие длинных пролетов, если установка дополнительных опорных стоек невозможна.
Для изготовления ферм используются разработанные таблицы и программы, в которых учитываются тип соединений, шаг монтажа, сечение детали конструкции и ее габаритные размеры. Зачастую фермы изготавливаются промышленным способом на высокоточном оборудовании. Наряду с этим можно сделать ферму своими руками.
Деревянные фермы крыши
Сравнивая деревянные балки и фермы перекрытий, можно определить преимущества и недостатки ферм. К преимуществам относятся:
- возможность перекрытия пролета значительных размеров без дополнительных опорных стоек;
- незначительная масса, что влечет за собой небольшую нагрузку на несущие элементы здания;
- высокая прочность и устойчивость к прогибам, что влечет за собой длительную эксплуатацию подшивочных и напольных материалов;
- простота установки на любые несущие элементы здания независимо от материала, из которого они изготовлены;
- возможность изменения ширины шага укладки фермы;
- возможность прокладки внутренних линий связи;
- отличная звукоизоляция;
- красиво сделанные фермы можно не сшивать и использовать в качестве декоративного элемента.
Деревянные фермы могут служить оригинальным декоративным элементом
Помимо достоинств, фермы имеют некоторые недостатки, к которым относятся следующие:
- из-за конструктивных особенностей значительно увеличивается толщина межэтажных перекрытий;
- значительные трудозатраты при изготовлении фермы своими руками, потребность в спецтехнике;
- высокая цена за готовую конструкцию.
Проект деревянных ферм
Помимо автора-эксперта, он также является директором Завода металлических каркасных лестниц, г. Москва. Завод занимается производством лестничных конструкций.
Деревянные балки перекрытий для большого пролета. Установка деревянных балок для перекрытий между этажами – не редкость. Основное назначение – равномерно распределить будущую нагрузку на стены здания.
Чтобы конструкция выполняла свои функции, необходимо правильно подобрать материалы, провести расчеты сечения и длины.
Типы полов
Все деревянные полы можно разделить на несколько видов по назначению и типу материала, из которого они изготовлены. По назначению они бывают чердачные, межэтажные, цокольные и цокольные. По типу материала балки бывают клееные и массивные. Пролет между этажами должен быть надежным и прочным, поэтому между полом и потолками во внутреннем объеме укладывают пароизоляцию и звукоизоляционные наполнители. Потолочную часть необходимо зашить требуемыми материалами, а сверху уложить пол.
Мансардный этаж можно установить как элемент крыши, и тогда он будет частью стропильной системы. Его можно установить как независимый элемент. Для сохранения тепла обязательно используйте слои с теплоизоляцией и . Потолок подвала и цокольного этажа должен быть очень прочным и способным выдерживать большие нагрузки. Такие пролеты также утепляют и прокладывают слои материала для пароизоляции, чтобы холод ни в коем случае не проникал из подвала в дом.
Между собой балки различаются по типам, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Для изготовления сплошных балок используется древесина твердых пород. Массивные деревянные балки являются большим недостатком, так как имеют ограничение по длине – не более 5 метров. Балки из клееного бруса прекрасно сочетают в себе эстетичность и высокую прочность. Их использование помогает значительно увеличить максимальную длину, которая может достигать 20 метров и идеально подходит для покрытия больших пролетов. Учитывая, что этот материал выглядит очень красиво, его часто не накладывают внахлест, а он является элементом дизайна.
Преимущества
Есть несколько существенных преимуществ, в том числе:
- Простота установки.
- Возможность охвата больших пролетов.
- Легкий вес.
- Долгий срок службы.
- Высокий уровень пожарной безопасности.
- Материал не подходит.
Балки перекрытия между этажами выполняются из материала с прямоугольным сечением, что характерно для доски или бруса, либо используется круглое, которое изготавливается из бревна.
Требования к балкам перекрытий
Установка потолков с деревянными балками может повлечь за собой ряд особых требований, которые следует учитывать.
Они состоят из следующего:
Порядок расчета
Перед началом монтажа деревянного пола с балками следует произвести некоторые расчеты, благодаря которым вы узнаете размеры и количество балок.
Для этого вам понадобится:
- Определите, какой будет длина пролета, на котором будет производиться установка.
- Произвести расчет предполагаемой нагрузки, которая будет после установки.
- По указанным данным можно производить расчеты сечения балок и шага установки. Для этого используйте специальные онлайн-калькуляторы или таблицы.
Длина балок будет складываться из таких данных, как длина перекрываемого пролета и запас балки для установки в самой стене. Узнать пролет можно с помощью любых измерительных приборов, а запас балок, которые будут установлены в стене, напрямую зависит от материала, из которого сделана стена.
Важно! Если здание кирпичное, то запас балок должен быть не менее 10 см для балок из досок и не менее 15 см для балок из бруса. В деревянных постройках должны быть специальные пазы, глубина которых должна быть не менее 7 см и более для укладки балок. Если балки будут играть роль основы для крыши, то их делают на 5 см длиннее пролета.
Самый популярный вариант пролета, который перекрывается балками от 250 до 400 см. Но учтите, что наибольшая допустимая длина балок из досок или бруса не может быть более 600 см. Если длина пролета больше допустимого размера, советуем делать балки из клееного бруса. Кроме того, для перекрытия пролета, а это более 600 см, можно поставить специальную деревянную ферму. Нагрузка, которая идет на деревянную балку, в целом складывается из веса деталей пролета (внутреннее заполнение, балки, обшивка пола и потолка) и веса временных элементов (бытовая техника, мебель, люди, находящиеся в помещении) .
Как выполнять работы
Расчеты
Точные расчеты несущей способности балок обычно проводят специальные организации, имеющие достаточный опыт. При выполнении собственных расчетов используется следующая система :
Определение шага и сечения балок
Когда известны данные о длине и нагрузке балок, шаг установки и размер сечения/диаметр можно найти.
Обратите внимание, что показатели взаимосвязаны, и их можно рассчитать по установленным правилам:
- Высота и ширина балок должны иметь соотношение 1,4:1. При этом учтите, что ширина балок должна быть от 4 до 20 см, а высота от 10 до 30 см (это исходя из материала утеплителя). Бревна для перекрытия должны быть диаметром от 11 до 30 см.
- Шаг установки обязательно должен иметь ограничение от 0,3 до 1,2 метра (с учетом материала для утепления и материала для подшивки). Если дом каркасный, то шаг должен быть таким же, как и между каркасами.
- Определить сечение деревянных балок можно с помощью специальных таблиц или программ. При расчете сечения следует учитывать, что максимально допустимый изгиб балок на чердаке составляет 1 из 200, а для межэтажных балок 1 из 350.
Использование деревянных ферм – преимущества и недостатки
Фермы перекрытий из дерева по внешнему виду напоминают два бруска или бревна, расположенные параллельно друг другу, которые соединены между собой опорами, а те, в свою очередь, расположены вертикально или под углом по отношению к бревнам или брусьям. Основная задача ферм – перекрытие длинных пролетов, если нет возможности установить дополнительные опорные стойки. Для изготовления ферм используют специально разработанные таблицы и программы, учитывающие виды соединений, шаг монтажа, габаритные размеры и сечение деталей. Чаще всего фермы изготавливаются по промышленному методу с использованием высокоточного оборудования. Однако есть вариант самостоятельного изготовления фермы.
Если сравнить деревянные фермы и балки перекрытий, то можно выявить все достоинства и недостатки, которыми обладают фермы.
К преимуществам относятся:
- Возможность покрытия большого пролета без использования дополнительных опорных стоек.
- Небольшой общий вес, за счет чего нагрузка на несущие элементы конструкции также будет небольшой.
- Высокая прочность и отсутствие прогиба, что обеспечивает долгий срок службы напольного и подшивочного материала.
- Простота установки на все несущие элементы вне зависимости от материала изготовления.
- Можно изменить ширину шага укладки.
- Можно установить внутренние линии связи.
- Отлично.
- Если фермы были сделаны красиво, их можно даже не зашивать и тогда они будут играть роль декоративного элемента.
Но кроме достоинств есть и недостатки, а именно:
- Благодаря конструктивным особенностям толщина межэтажного перекрытия сильно увеличена.
- Высокие трудозатраты при изготовлении фермы своими руками, требуется специальное оборудование.
- Готовые конструкции стоят довольно дорого.
Выбрать фермы или деревянные балки – решать вам.
Балки в доме обычно относятся к стропильной системе или перекрытию, и для получения надежной конструкции, эксплуатацию которой можно осуществлять без всяких опасений, необходимо использовать вычислитель луча .
На что опирается калькулятор балки
Когда стены уже заведены под второй этаж или под крышу, необходимо сделать, во втором случае, плавно переходящие в стропильные ноги. При этом материалы должны быть подобраны так, чтобы нагрузка на кирпичные или бревенчатые стены не превышала допустимого уровня, а прочность конструкции находилась на должном уровне. Поэтому, если вы собираетесь использовать древесину, нужно правильно подобрать из нее балки, произвести расчеты, чтобы узнать нужную толщину и достаточную длину.
Провисание или частичное разрушение пола может быть вызвано разными причинами, например, слишком большим шагом между лагами, прогибом ригелей, слишком малой площадью сечения или дефектами конструкции. Чтобы исключить возможные перегибы, следует узнать расчетную нагрузку на перекрытие, будь то цокольное или междуэтажное, после чего используем калькулятор балок с учетом собственной массы. Последняя может варьироваться в бетонных перемычках, вес которых зависит от плотности арматуры; для дерева и металла при определенной геометрии масса постоянна. Исключение составляет влажная древесина, которая не используется в строительных работах без предварительной сушки.
Балочные системы в перекрытиях и стропильных конструкциях нагружаются силами, действующими на изгиб сечения, на кручение, на прогиб по длине. Для стропил также необходимо предусмотреть снеговые и ветровые нагрузки, которые также создают определенные усилия, прикладываемые к балкам. Также необходимо точно определить требуемый шаг между перемычками, так как слишком большое количество ригелей приведет к лишней массе пола (или крыши), а слишком малое, как было сказано выше, ослабит конструкцию.
Вас также может заинтересовать статья о расчете количества необрезной и обрезной доски в кубе:
Как рассчитать нагрузку на балку перекрытия
Расстояние между стенами называется пролетом, а их в помещении два, и один пролет обязательно будет меньше другого, если форма помещения не квадратный. Перемычки межэтажного или чердачного перекрытия следует укладывать по более короткому пролету, оптимальная длина которого составляет от 3 до 4 метров. Для больших расстояний могут потребоваться балки нестандартного размера, что приведет к некоторому раскачиванию настила. Лучшим выходом в этом случае будет использование металлических поперечин.
Что касается сечения деревянного бруса, то существует определенный стандарт, который требует, чтобы стороны бруса были в соотношении 7:5, то есть высота делится на 7 частей, причем 5 из них должны составляют ширину профиля. В этом случае исключается деформация сечения, но если отклониться от вышеперечисленных показателей, то при ширине, превышающей высоту, получится прогиб, или, при обратном несоответствии, изгиб в сторону. Чтобы этого не произошло из-за чрезмерной длины балки, нужно знать, как рассчитать нагрузку на балку. В частности, допустимый прогиб рассчитывается из отношения к длине перемычки, как 1:200, то есть он должен быть 2 сантиметра на 4 метра.
Чтобы брус не провисал под тяжестью лагов и настила, а также предметов интерьера, его можно подсечь снизу на несколько сантиметров, придав ему форму арки, в этом случае его высота должна иметь соответствующую маржу.
Теперь обратимся к формулам. Тот самый прогиб, о котором говорилось ранее, рассчитывается так: fнорм = L/200, где L — длина пролета, а 200 — допустимое расстояние в сантиметрах на каждую единицу просадки бруса. Для железобетонной балки, распределенная нагрузка q , к которому обычно приравнивают 400 кг/м 2 , расчет предельного изгибающего момента производят по формуле М max = (q · L 2) / 8. При этом количество арматуры и ее вес определяется по следующей таблице:
Площади поперечного сечения и массы арматурного проката
Нагрузка на любую балку из достаточно однородного материала рассчитывается по ряду формул. Для начала рассчитывается момент сопротивления W ≥ M/R. Здесь М — максимальный изгибающий момент приложенной нагрузки, а R — расчетное сопротивление, которое берется из справочников в зависимости от применяемого материала. Так как балки чаще всего имеют прямоугольную форму, момент сопротивления можно рассчитать иначе: W z = b h 2 / 6, где b – ширина балки, а h – высота.
Что еще следует знать о нагрузках на балки
Потолок, как правило, является одновременно полом следующего этажа и потолком предыдущего. Значит, нужно сделать так, чтобы не было риска совместить верхнюю и нижнюю комнаты, просто перегрузив мебелью. Особенно такая вероятность возникает при слишком большом шаге между балками и отказе от лаг (дощатые полы укладываются прямо на брус, уложенный в пролетах). При этом расстояние между поперечинами напрямую зависит от толщины досок, например, если оно составляет 28 миллиметров, то длина доски не должна быть больше 50 сантиметров. При наличии лагов минимальный зазор между балками может достигать 1 метра.
Также следует учитывать массу пола. Например, если уложить минераловатные маты, то квадратный метр цоколя будет весить от 90 до 120 килограмм в зависимости от толщины теплоизоляции. Опилкобетон удвоит массу той же площади. Использование керамзита сделает пол еще тверже, так как нагрузка на квадратный метр будет в 3 раза больше, чем при укладке минеральной ваты. Далее нельзя забывать о полезной нагрузке, которая для межэтажных перекрытий составляет минимум 150 килограммов на квадратный метр. На чердаке достаточно принять допустимую нагрузку в 75 килограммов на квадрат.
Одним из самых популярных решений устройства межэтажных перекрытий в частных домах является использование несущей конструкции из деревянного бруса. Он должен выдерживать расчетные нагрузки, не прогибаясь и, тем более, не разрушаясь. Прежде чем приступить к возведению потолка, рекомендуем воспользоваться нашим онлайн-калькулятором и рассчитать основные параметры балочной конструкции.
Высота балки (мм):
Ширина луча (мм):
древесный материал:
Сосна Ель Лиственница
Тип древесины (см. ниже):
Тип дерева:
Тип дерева:
Пролет (м):
Расстояние между балками (м):
Коэффициент надежности:
1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
Необходимые пояснения к расчетам
- Высота и ширина определяют площадь поперечного сечения и механическую прочность балки.
- Материал древесины: сосна, ель или лиственница – характеризует прочность балок, их сопротивление прогибу и разрушению и другие особые эксплуатационные свойства. Обычно отдают предпочтение сосновым брусам. Изделия из лиственницы используют для помещений с влажной средой (бани, сауны и т. д.), а брус из ели используют при строительстве недорогих загородных домов.
- Тип древесины влияет на качество балок (с повышением сорта качество ухудшается).
- 1 класс. На каждом метровом отрезке бруса с любой стороны могут быть здоровые сучки шириной 1/4 (пласт и ребро), шириной 1/3 (кромка). Могут быть гнилые сучки, но их количество не должно превышать половины здоровых. Также следует учитывать, что суммарные размеры всех узлов на участке 0,2 м должны быть меньше максимального размера по ширине. Последнее относится ко всем разновидностям, если речь идет о несущей балочной конструкции. Возможны образования трещин на 1/4 ширины (1/6, если они идут до конца). Длина сквозных щелей ограничивается 150 мм, древесина первого сорта может иметь торцевые трещины до 1/4 ширины. Из пороков древесины допускаются: наклон волокна, крен (не более 1/5 площади стороны бруса), не более 2 карманов, односторонний раскрытие (не более 1/ 30 в длину или 1/10 в толщину или ширину). Допускается поражение пиломатериала 1 сорта грибком, но не более 10% площади пиломатериала, не допускается гниль. На убывающей части может быть неглубокая червоточина. Резюмируя вышесказанное: появление такого бара не должно вызывать никаких подозрений.
- 2 сорт. Такой брусок может иметь здоровые сучки шириной 1/3 (пласт и ребро), шириной 1/2 (кромка). Для гнилых сучков требования такие же, как и для 1 сорта. Материал может иметь глубокие трещины на 1/3 длины бруса. Максимальная длина сквозных щелей не должна превышать 200 мм; на торцах могут быть трещины до 1/3 ширины. Допускаются: наклон волокна, рулон, 4 кармана на 1 м, всхожесть (не более 1/10 по длине или 1/5 по толщине или ширине), рак (до 1/5 длины, но не более 1 м). ). Древесина может поражаться грибком, но не более 20% площади материала. Гниль не допускается, но червоточин может быть до двух на 1 м. участок. Подведем итог: 2 класс имеет пограничные свойства между 1 и 3, в целом оставляет положительное впечатление при визуальном осмотре.
- 3 класс. Здесь допуски по дефектам больше: балка может иметь сучки размером 1/2. Шовные трещины могут достигать 1/2 длины пиломатериала, торцевые трещины допускаются на 1/2 ширины. Для 3 сорта допускается наклон волокна, рулон, карманы, сердцевина и двойная сердцевина, прорастание (не более 1/10 по длине или 1/4 по толщине или ширине), 1/3 длины может быть поражена раком, грибок, но не допускается гниль. Максимальное количество червоточин – 3 шт. за метр. Резюмируя: 3 класс даже невооруженным глазом не выделяется лучшим качеством. Но это не делает его непригодным для изготовления полов по балкам. Подробнее о сортах по ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Характеристики;
- Пролет – расстояние между стенами, поперек которых уложены балки. Чем он больше, тем выше требования к несущей конструкции;
- Шаг балок определяет периодичность их укладки и во многом влияет на жесткость пола;
- Коэффициент запаса вводится для обеспечения гарантированного запаса прочности пола. Чем он больше, тем выше запас прочности
Преимущество многоэтажного дома очевидно – большая жилая площадь при тех же внешних габаритах. Образно говоря, положив пол на пол, можно удвоить полезную площадь.
Это на самом деле не сложно, единственное, что нужно продумать заранее, это дизайн полов. Бетон создает чрезмерную нагрузку на стены, сталь плохо поддается обработке.
Деревянный пол между этажами – лучший выбор для загородного дома. Важно лишь точно рассчитать его параметры и выбрать качественные материалы.
Устройство деревянного настила
Пожалуй, это лучший вид настила, он выгодно отличается простотой изготовления и доступностью материалов. Кроме того, для его создания используется только древесина, что обеспечивает экологическую чистоту с достаточной надежностью. Устройство перекрытия по деревянным балкам не представляет особой сложности, основные его составляющие:
- несущие балки; направляющие стержни
- ;
- черновой потолок;
- основание пола верхнего этажа; изоляция
- ; гидроизоляция
- ;
- декоративное покрытие.
Необходимую прочность и надежность всей конструкции придаст брус. Он может быть сплошным или склеенным из нескольких слоев. Хорошая замена брусу – цельные бревна небольшого диаметра. Основой конструкции также могут служить доски, но такие перекрытия имеют существенные ограничения по длине пролета и нагрузке.
Брус в принципе можно сделать из любого дерева, но лучше выбрать лиственницу или сосну. Лиственные породы имеют несколько иную структуру и меньшее сопротивление изгибу. Такое перекрытие может не выдерживать постоянной нагрузки.
На несущую конструкцию из параллельных балок монтируется основание будущего пола и потолка соответственно. Это может быть подготовленная доска или листовой материал на древесной основе. На готовое основание (на втором этаже) укладывается напольное покрытие, а снизу делается полноценный потолок.
Особенностью этой конструкции является свободное внутреннее пространство, которое необходимо использовать. Наполняется любым материалом с теплоизоляционными или звукопоглощающими свойствами. Это поможет сохранить тепло в комнатах и обеспечит достаточный уровень звукоизоляции.
Выбор материала
В первую очередь эта конструкция функциональна, поэтому межэтажное перекрытие по деревянным балкам должно быть надежным. Важно понимать, что он должен выдерживать не только свой вес, но и вес мебели, расположенной на верхнем этаже, и вес находящихся там людей. Следовательно, к используемому материалу, особенно к балкам, предъявляются высокие требования по качеству.
Как уже было сказано, лучший материал для балки – хвойная древесина. К выбору древесины следует отнестись со всей возможной ответственностью. Основные требования к материалам:
- минимальная влажность, ее значение не должно превышать 14%; минимум
- узла на единицу длины;
- не должно быть ярко выраженного косого слоя;
- отсутствие трещин, гнили, потемнений, следов деятельности вредителей.
Для обеспечения долговечности пола все деревянные поверхности предварительно обрабатываются антисептиком и пропитываются специальными составами, снижающими горючесть материала. Это гарантирует долговечность конструкции и защищает от пожаров.
Разновидности полов по способу крепления
Несущие брусья надежно крепятся к стенам. Существует два основных способа их крепления: установка в розетку или использование дополнительных креплений.
Установка стержней в пазы
Этот метод отлично подходит для кирпичных домов, зданий из шлакоблоков и подобных материалов. Чтобы закрепить брус, нужно сделать выборку (паз) в стене. Размеры паза должны превышать толщину и ширину бруса на 2-3 см, глубина варьируется в пределах от 100 до 150 мм. Обеспечить гидроизоляцию примыкания с помощью обычного рубероида несложно; ими заворачивают концы балок, утопленных внутрь стены.
Использование металлических зажимов
Если нет возможности утопить балки в стену, можно использовать внешние стальные крепления. Технически этот способ проще, но обеспечивает меньшую прочность, поэтому деревянный пол выдержит меньшую нагрузку. Такое навесное крепление можно использовать для создания небольших перекрытий или между первым этажом и мансардой (чердаком) садового домика.
В продажу поступают хомуты различной формы, одни предназначены для крепления к стене, другие крепятся на внутренние или внешние углы. С выбором оптимальной конфигурации опорных элементов проблем точно не возникнет.
Основные параметры бруса для балок
Параметры брусов напрямую зависят от геометрических размеров помещений нижнего и верхнего этажей, их целевого назначения. Расчет параметров – важный этап создания межэтажного перекрытия, от него во многом зависит надежность и долговечность всей конструкции.
Форма и сечение
Оптимальным материалом для изготовления балок видится прямоугольный брус. Устанавливается на ребро, имеет достаточный запас прочности, высокую надежность. Иногда в качестве несущих конструкций используют кругляк или пиломатериалы специфических профилей, например, двутавра.
Точные параметры балки напрямую зависят от предполагаемой нагрузки, длины пролета и расстояния между соседними балками. Кстати, совсем не обязательно самостоятельно рассчитывать все параметры; можно использовать готовые таблицы и схемы.
Расчет длины
Расчет длины балки прост – это ширина пролета плюс допуски на заделку в пазы. Вне зависимости от сечения не рекомендуется делать пролеты шириной более 6 м, это неминуемо вызовет провисание, что может закончиться аварией. При необходимости сделать деревянный пол большего размера можно выйти из положения, установив опоры и подпорки в виде столбиков из того же бруса.
Количество материала
Для удобства расчета количества материала будет полезно набросать схему будущего перекрытия. При этом следует учитывать, что расстояние от крайних балок до стены будет примерно 50 мм, а остальные будут равномерно укладываться между ними с таким же интервалом (0,5–1,0 м).
Этапы изготовления межэтажного перекрытия
После завершения расчетов, закупки материала можно приступать непосредственно к монтажу деревянного перекрытия. Процесс его изготовления не очень сложное дело, но для облегчения работы желательно все делать с помощником, особенно это актуально при изготовлении полов большой ширины.
Установка балки
Лучшим вариантом для жилого дома с полноценным вторым этажом можно считать установку балки в пазы. Делать канавки можно как на этапе строительства, что намного проще, так и после возведения здания. Работа начинается с крайних балок, которые будут располагаться в непосредственной близости от боковых стен.
Из бруса вырезают заготовку необходимой длины, торцы обрезают циркулярной или ручной пилой под углом около 60 градусов. Особой аккуратности не нужно, важно создать условия, чтобы древесина дышала.
Внимание! Та часть бруса, которая будет скрыта в стене, пропитывается битумной мастикой (за исключением торца) и обматывается рубероидом.
Брус вставляется в паз, под него подкладывается доска толщиной 20–30 мм. С помощью уровня контролируют правильность установки, брус должен лежать строго горизонтально. Первую и каждую пятую балку дополнительно закрепляют анкерными болтами или стальными пластинами.
Эта процедура повторяется с другим крайним лучом. Для управления плоскостью между крайними балками временно укладывается доска, поверх нее — обычный строительный уровень. Благодаря такой простой конструкции легко подобрать толщину вагонки для каждого последующего бруса.
Черепной брус
Черепной брус – рейки сечением примерно 50 х 50 мм, которые крепятся к обеим сторонам бруса. Его задача – удерживать рулон, используемый в качестве чернового потолка. Использовать брус целесообразно только тогда, когда потолок монтируется сверху.
Рейки нарезаются по длине бруса, фиксируются саморезами. К ним прилагается рулон. Этот способ прост и не требует чрезмерных физических усилий, нет необходимости держать детали чернового потолка на весу, но он значительно уменьшает пространство внутри потолка, которое можно использовать для укладки утеплителя и звукоизоляции.
Если потолок монтируется снизу, то можно значительно упростить технологию работы, без черепной планки, тогда рулон будет крепиться непосредственно к балкам с помощью саморезов.
Создание чернового потолка
В большинстве случаев для создания основы потолка удобно использовать листовой древесный материал. Он легко крепится и долговечен. Для работы достаточно вооружиться отверткой и саморезами.
При использовании черепного бруса материал нарезают на полосы, равные пролету по ширине, укладывают, закрепляют саморезами. Если черепной брусок не установлен, можно использовать материал любого размера, единственное условие — следить за тем, чтобы соседние плиты сходились на брусе.
Теплоизоляция и пароизоляция
Даже если создается перекрытие между жилыми этажами, внутрь стоит уложить теплоизоляционный материал, лучше всего минеральную вату. Он полностью заполнит пространство, сохранит тепло и станет хорошей защитой от шума.
Под утеплитель, особенно если на нижнем этаже находится кухня, ванная или другое помещение с повышенной влажностью, необходимо уложить слой пароизоляции. Он защитит потолок от пара, защитит дерево от влаги, которая будет конденсироваться внутри. Листы укладываются внахлест, стыки дополнительно фиксируются строительным скотчем.
Гидроизоляция
Поверх готового изоляционного пирога укладывается гидроизоляционная пленка. Его задача – преградить путь влаге сверху, не дать ей просочиться в герметик. Края пленки должны перекрывать друг друга не менее чем на 10 см с каждой стороны. Дополнительную защиту от возможных протечек, как и в случае с пароизоляцией, обеспечит строительный скотч.
Черновой пол следующего этажа
Для создания основания под настил можно использовать доску, фанеру, листы ОСП, ДСП достаточной толщины. Крепеж подбирается под выбранный материал, для плит это саморезы, для досок подходят гвозди. При работе с листовым материалом, а также при создании чернового потолка нужно следить за тем, чтобы плиты стыковались только по балкам.
Отделка пола и потолка
Собственно работа почти закончена, осталась только обшивка. Здесь техника зависит исключительно от выбранного материала. Пол верхнего этажа можно покрыть бюджетным линолеумом, элитным паркетом или выбрать золотую середину – ламинат. Материалом для потолка может быть гипсокартон с последующей покраской, пластиковые потолочные панели, вагонка.
Деревянный пол – лучший выбор для загородного дома. Он прост в установке, прочен и долговечен. Это именно то перекрытие, которое можно сделать своими руками. Она прослужит долго, не требует особого ухода, а благодаря исключительно натуральным материалам это отличное решение для детской комнаты, ее можно сделать как на верхнем этаже, так и на нижнем.
Как утеплить деревянный пол? -Порт искусственного интеллекта…
Немало владельцев загородных деревянных домов сталкиваются с проблемами теплопотерь перекрытий. Выходом из этой ситуации будет их потепление. Начинать следует с первого этажа, постепенно переходя к мансардным и межэтажным перекрытиям. Всем тем, кто желает выполнить эту работу своими руками, сэкономив тем самым немалую сумму денег – поможет эта статья. В ней описана вся технология утепления деревянных полов с использованием теплоизоляционных материалов и специальных систем обогрева.
Содержание
- Утепление деревянных полов первого этажа
- Утепление деревянного перекрытия второго этажа
- Теплый пол по деревянному полу
На этапе устройства деревянных полов опорные балки часто выставляются с шагом, равным средней ширине плитного утеплителя — 600 мм. Это позволяет значительно упростить дальнейшие работы по утеплению.
При утеплении перекрытий по деревянным балкам допускается применять следующие теплоизоляционные материалы: минеральную вату, пенополистирол, пенополистирол, керамзит, эковату, пенофол, опилки, изолон, пенополиуретан.
Утепление деревянных полов первого этажа
Утепление деревянных полов первого этажа неразрывно связано с устройством «двойного пола». Это не что иное, как черновой пол — настил под основным полом. Именно он впоследствии стал «платформой» для утепления. В результате получается многоуровневая система с высокой эффективностью энергосбережения.
Сам черновой пол может быть изготовлен из досок, фанеры, ОСП (ориентированно-стружечные плиты) или ЦСП (цементно-стружечные плиты). Работу по укладке наката (чернового пола) начинают с крепления к балкам перекрытия черепных брусков сечением 5х5. И уже на следующем этапе к этим брускам укладывается и прибивается ворох досок.
На черновую накатку укладывается гидроизоляционный слой; поверх него укладывается или накрывается теплоизоляционным материалом. Вслед за этим к балкам крепятся контрблоки, а к ним поочередно монтируется дощатый пол (рис. 1).
Над слоем утеплителя должна быть свободная циркуляция воздуха. Для этого оставляют зазор в 1,5-5 см.
Утепление деревянного перекрытия второго этажа
Как и при утеплении первого этажа межэтажные и мансардные перекрытия также оборудуются черновым накатом. Только в этом случае настил крепится непосредственно к низу балок, полностью закрывая низ потолка.
На черновой пол укладывается гидроизоляционный материал, поверх которого укладывается утеплитель. При этом слой утеплителя должен быть равен верхней точке несущих балок. На утеплитель и балки кладут пароизоляционный слой, после чего монтируют контррейку и дощатый пол.
Пол с подогревом на деревянном полу
Утепление деревянных полов не ограничивается только изоляционными материалами. Для повышения сопротивления теплопередаче деревянных полов делают теплый пол. Это специальная система отопления, которая может иметь форму труб с горячей водой (водяные полы) или нагревательных кабелей (электрические полы). На выбор первого или последнего влияют следующие обстоятельства:
- Тип деревянной конструкции основания
- Тип напольного покрытия;
- Требования к уровню обогрева помещений;
- Возможность охраны.
Укладка теплого пола на деревянные полы должна сопровождаться следующими требованиями безопасности:
- Настил должен быть толщиной не менее 20-25 мм. Недостаточная прочность чернового пола приведет к неизбежному повреждению пола.
- Греющие кабели должны покрывать всю площадь пола. Исключение составляют места с повышенными нагрузками (места под массивной техникой или мебелью).
- При устройстве теплого электрического пола поверх паркетного пола обеспечить надежную изоляцию.
- С помощью датчиков температуры и терморегуляторов необходимо следить, чтобы температура системы отопления не превышала 40 градусов.
Несоблюдение вышеуказанных требований может привести к частичному или полному разрушению (в том числе возгоранию) покрытия.
Схемы укладки теплых полов по деревянным балкам
Рассмотрим несколько вариантов устройства теплых полов по деревянным лагам:
В первой схеме в устройстве теплого пола участвует сочетание двух стяжек, засыпной и монолитной устройство (рис. 3). Полученное основание можно покрыть парапактом, ламинатом, шпунтом или керамической плиткой.
Требования:
- Расстояние между балками не более 40 см.
- Проход элементов напольного отопления через опорные балки должен быть изолирован фольгой.
- Нагревательные кабели должны располагаться на расстоянии 2 и более сантиметров от деревянных балок.
- Мощность теплого электрического пола не должна превышать 130 Вт/м2. При этом мощность нагревательного элемента не должна превышать 17 Вт/м.
Следующая схема больше подходит для помещений с повышенным уровнем влажности, а значит, «заточенных» под укладку керамической плитки (рис. 4). В этом случае элементы теплого пола укладываются в армированную цементно-песчаную стяжку. Следует отметить, что, в отличие от предыдущего варианта, в такой пол можно прокладывать мощные виды нагревательных кабелей.
Схема на рис. 5 теплый пол устраивают в воздушном зазоре под черновым или чистовым полом. Требования к этому варианту аналогичны схеме на рис. 3 с отличием только в шаге балок (здесь он уменьшен до 30 см) и в наличии вентиляционных отверстий, расположенных по четырем углам помещений и закрытых решетками.
Способность обеспечить наилучший теплообмен при минимальных потерях присуща схеме на рис.6. В нем теплый пол уложен на отражающие алюминиевые плиты. Однако отсутствие стяжки (аккумулирующей тепло) приводит к большим энергозатратам. Исходя из этого, данная схема больше подходит для водяного теплого пола.
Балочные перекрытия по деревянным балкам. Цокольное перекрытие фундамента деревянными балками.
Монтаж и устройство полов по деревянным балкам. Деревянные балки
Перекрытия относятся к числу важнейших конструктивных элементов любого частного или загородного дома. В данной статье мы постараемся максимально подробно рассмотреть особенности устройства и устройства полов по деревянным балкам.
Перекрытием называют горизонтальную конструкцию, разделяющую пространство здания по высоте. Потолки воспринимают нагрузки от мебели, оборудования и людей, находящихся в помещении, а также соединяя между собой несущие стены, служат элементами, обеспечивающими устойчивость конструкции.
В зависимости от расположения различают цокольные, цокольные, междуэтажные и чердачные этажи. По своей конструкции перекрытия бывают либо безбалочными, либо балочными.
Какие требования к полу?
Перекрытия в первую очередь должны иметь необходимую прочность. , чтобы выдерживать собственный вес и действующие на них нагрузки (равномерно распределенные или сосредоточенные).
Согласно (вернее, в более современной редакции свода правил СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия») перекрытия в жилых домах должен выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 200 кг/м² … При этом на практике межэтажные перекрытия в частном загородном доме обычно рассчитываются на более высокую нагрузку, а чердачные – на меньшую. Специальный расчет необходим, когда предполагаются сосредоточенные нагрузки значительной величины – баня большого объема, спа-бассейн, бойлер, пианино и т.п. прогибаться под действием нагрузок (допустимый изгиб от 1/200 пролета для чердачных перекрытий до 1/250 пролета для междуэтажных), а также не быть шатающимся, то есть не колебаться при перемещении мебели или людей.
Брус из неклееного бруса часто имеет высокий процент влажности, из-за чего может деформироваться в процессе эксплуатации здания. Неклееные балки могут перекрывать пролет до 6 м.
Кроме того, потолки предназначены для защиты помещения от проникновения в него воздуха и ударного шума из помещений, расположенных сверху или снизу. В конструкции бревенчатого перекрытия для подавления шума предусматривают плиты утепления из минеральной ваты, устанавливаемые в зазор между опорами. Уровень шума в помещении зависит от толщины изоляционного слоя. Обычно слой утеплителя создают толщиной 150 мм.
Бывают случаи, когда балки перекрытия должны частично оставаться в интерьере, а толщина их частей, скрытых за обшивкой потолка, недостаточна для укладки между ними плит, необходимых для обеспечения хорошей толщины утепления. Затем поверх балок можно установить каркас из деревянных брусков, заполненный также плитами минеральной ваты. Наиболее эффективное решение с точки зрения звукоизоляции – перекрытие, состоящее из двух обводных деревянных балок (как вариант – разнонаправленные ), не контактирующих друг с другом. Каждый контур заполнен звукоизоляционным материалом.
Перекрытие должно быть теплоизолировано в том случае, если оно разделяет помещения с разницей температур
В зданиях из бревен и брусов балки перекрытий имеет смысл опирать обоими концами на несущие стены: осадка таких стен примерно одинакова, а значит перекоса полов не будет
Деревянные балки перекрытий
Перекрытия по деревянным балкам обычно устраивают по деревянным и , но их чаще применяют в коттеджах с каменными стенами (из керамического кирпича, пено- и газобетонных блоков и т.п.). Такие плиты легкие, быстро возводятся и недороги по сравнению с другими типами плит. Однако они не лишены недостатков. Прежде всего, деревянные балки меняют свои размеры при колебаниях температуры и влажности, что может привести к их деформации.
Наиболее частой проблемой, возникающей при эксплуатации деревянных полов, является их неустойчивость, колебание под действием нагрузок, что приводит к сокращению срока службы дома в целом. Причины такого колебания могут быть разными. Во-первых, недостаточная жесткость балки, особенно в случае большого пролета. Во-вторых, несоосность балок, когда вместо ряда опор вдоль короткой стены имеется небольшое количество балок вдоль длинной стены. Даже при достаточном сечении этих балок амплитуда их колебаний за счет собственного веса (в сочетании с нагрузкой на них) ощутима. В-третьих, виляние может быть вызвано неправильным креплением бруса к стене, например, когда брус упирается в бревенчатую стену точечно, вместо того, чтобы быть уложенным в паз, вырубленный в бревне.
Кроме того, существует опасность поражения древесины грибком и … Для минимизации деформации и вероятности гниения балок имеет смысл использовать только просушенную на 8-12% древесину. Для дополнительной защиты от гниения их обрабатывают антисептиками (биозащитными составами). Однако срок их действия, как правило, не превышает 3-5 лет, поэтому специалисты не рекомендуют использовать непросушенную древесину, полагаясь только на антисептик. Для продления срока службы деревянных конструкций в доме должен поддерживаться стабильный температурно-влажностный режим.
В целях пожарной безопасности дымоходы должны быть отделены от деревянных перекрытий специальными коробами, заполненными негорючим теплоизоляционным материалом (обычно минеральной ватой).
К недостаткам деревянных перекрытий также можно отнести повышенную пожароопасность, в связи с чем балки обычно обрабатывают антипиренами (антипиренами), например Неомид 530-540, Сенеж файрбио проф или Пирекс Файрбио проф
Экономный вариант перекрытий – по балкам толщиной 50-80 мм и высотой 200-300 мм, из неклееной древесины (чаще хвойных пород). Часто во избежание боковых деформаций широкие балки усиливают деревянными раскосами. Опоры этого типа имеют ряд недостатков. Во-первых, приобрести продукцию приемлемого качества достаточно проблематично. Как правило, балки имеют высокий уровень влажности (поскольку не проходят камерную сушку), что приводит к заметному изменению их геометрии в процессе эксплуатации здания.
Кроме того, они могут иметь скрытые дефекты, снижающие их грузоподъемность. Во-вторых, размер пролета, который может быть перекрыт неклееной балкой максимального сечения, не превышает 6 м, чего зачастую недостаточно. Кроме того, шаг таких опор будет относительно небольшим (например, в случае пролета 4,5 м при использовании самой подножки размером 50 х 200 мм шаг обычно составляет 500 мм между осями досок). , что также можно отнести к их недостаткам.
Более дорогие балки лишены всех этих недостатков – в виде склеенных между собой досок-ламелей (без дефектов) (балки из клееного бруса). Размеры сечения стандартных клееных опор составляют от 140 х 50 до 200 х 200 мм, но при необходимости их сечение может быть увеличено. Балки этого типа, размеры которых не создают затруднений при транспортировке, могут перекрывать пролет до 12 м. Добавим, что клееные опоры намного прочнее неклееных опор того же сечения. Некоторые фирмы выпускают гнутоклееные балки: чаще всего они нужны для создания перекрытий над помещением оригинальной формы, где в интерьере частично видны опоры.
Сечение и шаг балок перекрытий – параметры взаимозависимые, их выбирают исходя из длины пролета, предполагаемой нагрузки на перекрытие, удобства заполнения пространства между опорами звуко- или теплоизоляционным материалом требуемой Габаритные размеры. Выбор сечения также обусловлен необходимостью сделать балки элементом дизайна интерьера. Обычно балки укладывают параллельно короткой стене комнаты. Но если архитектурным проектом предусмотрены опоры, расположенные вдоль длинной стены (как правило, это балки, которые видны из комнаты), то следует принять меры против их прогиба или вибраций: например, использовать специальные клееные балки, армированные металлом армирование, установить опорные стойки под балки или усилить пол поперечными балками и т. д.
Бывают ситуации, когда деревянная балка перекрытия одним концом опирается на деревянную стену, подлежащую осадке, а другим концом на конструкцию, не дающую осадки (например, кирпичную или бетонную стену). В этом случае, во избежание перекоса пола при эксплуатации здания, используем следующее решение: вдоль жесткой стены устанавливаем столбы (деревянные, бетонные и т. п.), закрепляем на них специальные винтовые домкраты, на которые укладываем опорный брус, а на него — торцы балок перекрытия. По мере оседания деревянной стены подгоняем домкраты, уменьшая высоту стойки и сохраняя ровность пола.
Сечение и шаг стоек определяются по предварительному расчету, важен и эстетический фактор: если опорные стойки оставить в интерьере, то имеет смысл сделать шаг их расположения больше, но если они скрыты отделкой помещения, то этот шаг можно уменьшить. При расположении опор за отделкой помещения необходимо предусмотреть возможность доступа к домкратам: например, закрыть их съемными декоративными планками.
В последнее время у деревянных балок перекрытий появились серьезные конкуренты – балки ЛВЛ (аббревиатура от англ. Laminated Veneer Lumber – клееный брус), балки на основе ОСП, металлодеревянные балки и др.
Для крепления балок к стенам из брус или бревно используют разные растворыПервый – углубление торцевых частей не менее чем на 70 мм в пазы, прорезанные в стенах (иногда паз заполняют изоляционным материалом для предотвращения скрипа). Также практикуются соединения типа «ласточкин хвост» и другие. Если крепление балки предполагает подрезку ее концов, то следует иметь в виду: по ней подрезка составляет не более 1/4 высоты балки. К сожалению, часто торцы обрезают на полдерева, значительно уменьшая сечение бруса, из-за чего в зоне распила образуются протяженные трещины, снижается жесткость опоры, что снижает срок службы здания.
Другой способ соединения – с использованием специальных опор из оцинкованной стали (хомуты, скобы, уголки и т.д.). Их плюс – технологичность и скорость монтажа. Есть опоры с открытым и скрытым креплением. Последние применяются, когда балки должны быть видны в интерьере (пример такого крепления — Т-образная пластина с длинным плечом, входящим в паз, выполненный на конце балки). Брус крепится к опоре металлическими саморезами, а сама опора крепится к стене металлическими саморезами или глухими шурупами большого сечения.
Ряд специалистов критически относятся к использованию таких опор при креплении балок к ограждающим стенам. Ведь, согласно приведенным выше СНиПам, металлические элементы, используемые в условиях, когда возможно образование конденсата, должны быть отделены от дерева гидроизоляционным слоем. При этом в случае примыкания балки перекрытия к ограждающей стене металлические крепления опор могут находиться в зоне точки росы. По мнению специалистов, это приведет к появлению темных полос на поверхности древесины в районе таких креплений.
При использовании стальных опор для соединения балок перекрытия со стенами внутри помещения (где нет опасности образования конденсата) этой проблемы не возникает. В каменных (кирпичных, пенобетонных и др.) ограждающих стенах для закрепления деревянного бруса на стадии их возведения создают так называемое гнездо, в которое вставляется брус.
Глубина опоры не менее 150 мм. Конец бруса тщательно обрабатывают антисептическими составами и обрезают под углом, чтобы его конец не пропитался влагой. Причем для отделения дерева от камня торец бруса оборачивают гидроизоляционным материалом (чаще всего рубероидом или пергамином в два слоя), оставляя торец открытым, чтобы не было препятствий для свободного стока воды пар от дерева. Брус обычно укладывают на антисептический деревянный валок, закрепляют в гнезде поверх гидроизоляционного слоя, механически закрепляя его к нему.
Для крепления деревянного бруса в каменной стене на этапе ее возведения создается специальное гнездо.
Согласно требованиям вышеуказанных СНиП не допускается слепая заделка деревянных конструкций в каменные стены , а значит гнездо должно быть вентилируемым. Кроме того, чтобы в стене не возникали мостики холода, ее следует заполнить теплоизоляционным материалом (например, паклей), не создавая препятствий движению воздуха.
Перекрытие “пирог”
Конструкция балки может быть разной. Чаще всего пространство между балками заполняется утеплителем в виде плит из базальтового волокна, выполняющих тепло- и звукоизоляционную функцию. Толщина слоя утеплителя рассчитывается исходя из поставленных перед ним задач. Так, для межэтажного перекрытия, где важна только шумозащита, слой утеплителя составляет от 50 до 150 мм. Более толстый слой эффективнее изолирует комнату от шума из соседней комнаты. Слой толщиной, например, 100 мм обычно формируют из плит толщиной 50 мм, уложенных в два слоя с нахлестом швов.
Обычно в зазор между балками укладывают теплозвукоизоляционный материал, защищая его от влаги пароизоляционной пленкой снизу, а сверху гидроизоляционной пленкой.
Для обеспечения долговечности изоляции ее необходимо защищать от влаги. Для этого его закрывают снизу пароизоляцией (обычно пленочного типа), отсекая водяной пар, устремляющийся вверх из нижних помещений здания. Кроме того, пароизоляция препятствует проникновению запахов в помещение. Пароизоляцию укладывают либо на нижнюю поверхность балок, либо так, чтобы она огибала балки. Его укладывают без разрывов, с нахлестом швов рулонов и проклейкой стыков специальными лентами (при этом ряд специалистов рекомендует разрезать его на изгибе, чтобы пар мог свободно выходить из бруса).
Сверху утеплитель обычно накрывают гидроизоляционной пленкой для защиты от влаги, которая может попасть в него через пол верхнего помещения, соблюдая при монтаже те же правила, что и при устройстве пароизоляции. К нижней поверхности балок крепится либо непосредственно подшивка потолка нижнего этажа (например, вагонка), либо та или иная конструкция для покрытия потолка. К верхней поверхности балок монтируется обрешетка (или лаги), по которой устраивают черновой, а затем чистовой пол или сразу чистовой пол (например, массивную доску).
Межэтажное перекрытие в деревянном доме
Строительные конструкции в доме, разделяющие разные этажи, называются плитами. Они укрепляют каркас дома, связывают между собой стены, служат основой для полов и потолков. Они могут располагаться между этажами, между кровлей и нижним помещением, а также отделять цокольный этаж и цоколь.
В малоэтажных загородных домах и коттеджах, как правило, применяют деревянные перекрытия, а в мансардных помещениях требуется усиление деревянных балок перекрытий. Деревянные конструкции имеют большие преимущества, поэтому широко применяются в индивидуальном строительстве. Подробнее о преимуществах деревянных полов мы остановимся чуть ниже, а также дадим некоторые рекомендации по их укладке, технологии возведения и методам звукоизоляции. Мы подскажем, как не ошибиться при устройстве деревянных полов.
Деревянная конструкция перекрытий
Наиболее распространенным материалом, из которого осуществляется монтаж межэтажных, кровельных и межэтажных перекрытий, является дерево. Особенно в частных постройках, так как этот материал прост в обработке, экологичен, прост и быстр в монтаже. Ограничения по длине пролета деревянных полов – восемь метров. Основными несущими элементами являются балки с размерами поперечного сечения 5×15 см (минимум) и 14х240 (максимум). Иногда для изготовления бруса используют лафет подходящего диаметра. Для перекрытия используются хвойные породы деревьев, как наиболее прочные. Перед монтажом деревянные конструкции необходимо тщательно просушить.
Совет!
Качество сушки можно определить постукиванием топора по продуктам, чистый и звонкий звук подтвердит это.
К достоинствам деревянных полов можно отнести легкость, возможность придать конструкции должные тепловые и акустические свойства.
В перекрытиях используются и другие конструктивные элементы для усиления балок, прочного их соединения и создания надежного каркаса дома. Когда их устройство применяется:
- Череп-брус – деревянный брусок 5х5см, который, как правило, крепится снизу бруса, для подшивки перекрытий ниже расположенного помещения.
- Доски чернового пола. Для устройства подойдет даже некачественная доска – необрезная и нестроганная.
- Половые доски представляют собой специально изготовленные, хорошо обструганные доски с шипами и пазами.
- Теплоизоляционный материал – это может быть эковата, пенопласт (пеноплекс), рулонный материал для теплоизоляции.
- Пленки гидроизоляционные и пароизоляционные, служащие для предотвращения попадания влаги внутрь и удаления конденсата.
- Антисептическая пропитка, битум, краска, рубероид.
- Декоративно-отделочные материалы.
Устройство пароизоляции в межэтажном перекрытии
Некоторые особенности деревянных полов
Как было сказано выше, конструкция полов состоит в основном из деревянных элементов, но в технологии отделки пола и потолка можно использовать любой современный материал . Правильно собрать различные детали в единую конструкцию перекрытия – важная задача, в этом случае балки будут надежными и прослужат долго.
В частности, одной из важных функций полов является звукоизоляция. Преимущество деревянных полов в том, что на них легко крепятся любые теплоизоляционные материалы. Также хорошо проводится монтаж декоративной отделки для придания современному дизайну помещению.
Еще одним отличием деревянных полов является то, что они не дают дополнительной нагрузки. Поэтому, выбирая деревянные конструкции, можно сэкономить на возведении армированного фундамента под дом. Грамотная установка перекрытий между уровнями дома позволяет помещениям «дышать», в них поддерживается необходимая температура и хорошая звукоизоляция. Деревянные балки очень надежны и долговечны.
Грамотное устройство деревянных перекрытий между этажами позволит исключить шум и создать комфортную атмосферу в доме
Важно!
Расстояние между балками рассчитывается в зависимости от этажности здания, его площади и нагрузок на перекрытия. Варьируется от 60 сантиметров до 1 метра.
Длина балок выбрана с учетом их прочного опирания на стены здания в специально устроенных гнездах.
Порядок устройства полов
Монтаж потолков начинается в процессе строительства дома. Технология строительства балок предъявляет определенные требования к прочности и степени прогиба. Поэтому перед их изготовлением требуется произвести расчет нагрузки. После расчетов можно будет правильно подобрать сечение балок и расстояние между ними.
Перекрытие по деревянным балкам – достаточно стандартный способ устройства междуэтажного или чердачного перекрытия
- Подготовительный этап перед устройством полов заключается в устройстве в стенах гнезд для укладки в них балок. Гнезда должны быть выполнены не менее чем на ½ толщины стены или могут быть выполнены сквозными с дальнейшим утеплением и пароизоляцией.
- В рубленых зданиях балки нарезаются на венцы. Перед этим балки следует обработать антисептическими растворами, а затем просушить. Концы балок следует обрезать под наклоном 60 градусов, обработать битумом и обмотать рубероидом. Технология рекомендует начинать монтаж балок с крайних. Горизонтальность проверяется уровнем.
- Непосредственно возведение полов осуществляется после возведения стен и кровли. Снизу балок с обеих сторон следует закрепить черепные бруски, они будут служить опорой для черновых перекрытий. Кроме того, конструкция потолка нижнего помещения подшивается к черепным брусьям. Черепные брусья изготовлены из сосновых брусьев сечением 50х50 мм, пропитанных антисептическим составом. Крепление к балкам производится саморезами для изделий из дерева.
- К черепным блокам крепится черновой пол из нестроганых, необрезных досок. Толщина доски может быть небольшой (около 16 мм), так как нагрузка на черновой пол невелика. Доски чернового пола, уложенные перпендикулярно балкам, также следует обработать антисептиком.
- Гидроизоляционная пленка (изоспан или аналогичная) должна быть уложена поверх чернового пола. Настоятельно рекомендуется выбирать пленки, обладающие еще и пароизоляционными свойствами. Монтаж гидроизоляционного листа производить внахлест, стыки необходимо фиксировать строительным скотчем типа скотча. Следующий слой – теплоизоляционный материал (наливной, плиточный или рулонный). Толщина его выбирается так, чтобы утеплитель не выходил за уровень балок. Для утепления полов настоятельно рекомендуется выбирать негорючий материал.
- Далее поверх балок устанавливаются перекрытия горницы. Лаги укладывают из бруса или из досок 0,4 мм с шагом 0,6-1 м. Уложенные поперек балок лаги фиксируются металлическими уголками и саморезами. Для большей теплоизоляции между лагами можно сделать дополнительный слой утеплителя, что также повысит шумоизоляцию. Следующий слой рекомендуется снова уложить гидроизоляционной пленкой для защиты нижнего этажа от протечек, пролитых жидкостей и т.п.
- На лаги укладывается чистовой пол, фанера или из шпунтованной половой доски, поверх которой возможно проведение отделки: линолеум, паркет или керамическая плитка.
- Под отделку можно установить электрические или водяные обогреватели для теплого пола. В этом случае необходимо установить пароизоляцию, которую можно сделать фольгированной пленкой.
Деревянные балки перекрытия дома часто являются наиболее экономичным вариантом.
Монтаж такого перекрытия, правильно выполненный, не прогибается и способен выдержать внушительный вес.
Установка шумоизоляции
Тишина и покой в собственном доме – важный фактор. Добиться этого поможет хорошая звукоизоляция перекрытий между этажами. Это необходимо сделать по следующим причинам:
- Деревянные элементы благодаря своей структуре хорошо проводят звук, поэтому деревянные конструкции являются хорошим ретранслятором.
- Постоянные посторонние шумы, доносящиеся из соседних комнат, делают жизнь невыносимой и раздражающей обстановку.
- Декорации и окружение (мебель, шторы, ковры) также влияют на передачу шума.
Правильная шумоизоляция деревянных полов в доме поможет создать уют и комфорт в вашем доме. Поэтому ниже мы рассмотрим, как избежать ошибок при монтаже звукоизоляционных перекрытий между этажами.
Звукоизоляция полов в деревянном доме
Одним из распространенных ошибочных решений при строительстве частных домов является использование минеральной ваты, так как минеральная вата плохой шумоизолятор. Кроме того, минеральная вата содержит вредные для организма микрочастицы и ее использование в жилых помещениях нежелательно.
Еще одна ошибка при устройстве полов в деревянном доме – экономия на лагах. В таком варианте отсутствует схема решетчатого перекрытия и образуется дрожание пола и потолка.
В углах всех помещений в потолках должны быть сделаны сквозные отверстия для вентиляции и циркуляции воздуха. Их лучше прикрыть декоративными решетками. Важна схема их расположения, так как вентиляционные отверстия не должны располагаться прямо одно над другим, иначе все работы по шумоизоляции пойдут насмарку. Другими словами, при установке вентиляционных отверстий в правом углу отверстие внизу следует делать в левом. На каждое перекрытие между этажами требуется по два отверстия, расположенных, как правило, поперек помещений по диагонали.
Межэтажные перекрытия в деревянном доме
Деревянные перекрытия устраивают с пролетом не более 8 метров. В качестве основных несущих конструкций используют балки из бруса сечением от 50х150 до 140х240 мм или окоренные бревна соответствующего диаметра. Шаг балок определяется расчетным путем и обычно составляет от 0,6 до 1 метра. Для изготовления балок берутся только хвойные породы дерева – их прочность на изгиб намного выше, чем у лиственных пород. Бревна или брус необходимо тщательно просушить на воздухе под навесом. При постукивании обухом топора лучи должны издавать звонкий чистый звук. Длина балок перекрытий должна быть такой, чтобы они прочно упирались в гнезда кирпичной кладки или сруба.
Кроме балок, для выполнения межэтажных перекрытий применяют:
- Черепные брусья размером 50х50 мм – крепятся к нижней части балок с двух сторон и перекрытию нижнего этажа подшит к ним;
- Доска чернового пола верхнего этажа. Для этих целей можно взять любую доску, в том числе и нестроганную;
- Половые доски верхних полов – строганные шпунтованные;
- Изоляция. В качестве утеплителя в деревянных перекрытиях лучше использовать минеральные плиты или рулонный материал, так как волокнистая теплоизоляция, в отличие от пенопласта, не поддерживает горение и обладает хорошими звукоизоляционными свойствами;
- Пленка гидроизоляционная, предназначенная для защиты утеплителя от паров влаги;
- Антисептик для дерева и битумная мастика, отделка рубероида;
- Декоративное напольное и потолочное покрытие.
Конструкция – из чего состоит деревянный пол
Технология устройства деревянных перекрытий между этажами
Балки межэтажных перекрытий обычно закладывают в стены при строительстве дома, а все остальные работы по возведению полов осуществляется после возведения перед отделочными работами. Перед выполнением перекрытий необходимо произвести расчет нагрузки на перекрытия, на основании полученных данных выбираются размеры балок и шаг укладки.
Деревянные перекрытия между этажами, в отличие от бетонных плит, не создают лишней нагрузки на фундамент, поэтому можно значительно снизить затраты на возведение мощного фундамента. Правильно выполненное перекрытие достаточно прочное и долговечное, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, кроме того, натуральные материалы позволяют перекрытию «дышать».
Деревянные межэтажные перекрытия пользуются большой популярностью благодаря простоте их монтажа и дешевизне материала. Однако следует учитывать, что пол является одним из самых ответственных элементов любого здания.
Поэтому, прежде чем приступить к монтажу, необходимо изучить основные правила устройства деревянных межэтажных перекрытий, с которыми мы ознакомимся ниже.
Общая информация
Достоинство
Основное преимущество деревянных полов в том, что их легко укладывать без применения специальной строительной техники.
При этом их можно использовать не только в деревянных домах, но и в постройках из следующих материалов:
- Кирпич;
- Легкий бетон;
- Керамические блоки и т. д.
Конечно, сделать межэтажное перекрытие в деревянном доме своими руками не получится. Но два крепких мужчины с опытом строительных работ легко справятся с такой работой.
На фото – балки перекрытия деревянного дома
недостатки
Что касается недостатков рассматриваемой конструкции, то к ним можно отнести следующие пункты:
Надо сказать, что несмотря на все эти недостатки, при соблюдении определенных правил монтажа, межэтажное перекрытие из деревянного бруса получается прочным, надежным и долговечным.
Особенности устройства
Материалы (править)
В первую очередь ознакомимся с материалами, которые можно использовать по назначению. Дело в том, что к балкам предъявляются жесткие требования в отношении качества и прочности, так как они опираются на стены только своими концами. По этим причинам лиственные породы не подходят для древесины.
Допускается использование только древесины хвойных пород, высушенной не менее года. Идеальным вариантом считается брус, просушенный в течение трех лет.
Наиболее целесообразно использовать прямоугольный брусок. Следует учитывать, что прочность на изгиб зависит от высоты, а не ширины детали. Наиболее стойким к изгибу является брусок с соотношением сторон 7:5.
Внимание! Балки, уложенные друг на друга, способны выдерживать в два раза большую нагрузку, чем такие же детали, уложенные рядом.
Размеры деревянных балок для плит перекрытия могут быть следующими:
Особенности оформления
Укладка межэтажных деревянных перекрытий имеет ряд нюансов. Самое главное правило – деревянные балки можно монтировать без дополнительной опоры только для пролетов длиной не более шести метров. Оптимальное расстояние между стенами, на которые приходится опора, от 2,5 до 4 метров.
Обычно дополнительная опора используется только в подвальных помещениях. Если длина дома превышает 6 м, то брус укладывают на три несущие стены. При этом промежуточная стена располагается примерно посередине дома.
Инструкция по укладке бруса выглядит так:
- Концы бруса обрезаются под углом 60 градусов.
- Далее торцы детали пропитываются антисептиком и затем обрабатываются смолой.
- Дно ниши в стене, в которую будет укладываться брус, застилается рубероидом, уложенным в несколько слоев. Следует отметить, что гнезда готовятся на этапе возведения стены.
- Затем торцы детали обрабатываются толем, после чего она укладывается в ниши. При этом торцы не должны доходить до стены ниши примерно на 40 мм.
- После этого пространство в нише следует заполнить минеральной ватой или пенопластом. Если толщина стены менее двух кирпичей, то пространство заполняется цементным раствором (не касается деревянных стен).
- Если стены кирпичные, то каждая третья балка должна быть закреплена в гнезде анкером, который закладывается в стену в процессе ее возведения. Анкер должен выступать из стены на 20 см. Для установки бруса в его конце необходимо просверлить отверстие под анкер подходящей глубины и диаметра.
Если стена деревянная, то балку можно дополнительно зафиксировать скобой, которая крепится к низу ниши и нижней части балки саморезами.
Внимание! За сутки до укладки на детали нужно нанести антипирен, который защитит древесину от возгорания.
Балки укладываются от краев к центру. Причем в процессе монтажа необходимо следить за горизонтальностью их расположения с помощью строительного уровня.
При необходимости положение бруса можно выровнять путем обшивки просмоленными досками подходящей толщины. Не рекомендуется ограничивать толщину бруса, а также запрещается подкладывать под него щепки.
Внимание! Балки перекрытий должны быть параллельны друг другу. Кроме того, между ними должно быть одинаковое расстояние.
Крайние балки не должны располагаться вплотную к параллельной стене – минимально допустимое расстояние 10 см. Рядом с дымоходом также не следует располагать брус.
Устройство полов по балкам
Конструкция междуэтажного перекрытия по деревянным балкам представляет собой «слоеный пирог». Дело в том, что помимо потолочного покрытия используется также тепло/звукоизолятор и другие материалы. При этом от качества перекрытия во многом зависит комфорт проживания в доме.
Укладка минеральных матов в пол
- Затем в пространство между балками укладывается теплоизолятор…. В качестве последнего могут использоваться минеральные маты, керамзитобетон, эковата и т.д. Чаще всего используются минеральные маты, так как они отличаются доступной ценой, и при этом обладают хорошими эксплуатационными характеристиками.
На этом этапе крайне важно обеспечить плотное прилегание утеплителя к балкам.
- Далее укладывается гидроизоляционный материал.
- По окончании работ поверх балок делается настил из досок, ДСП или другого материала.
Вот, собственно, и весь пирог межэтажного перекрытия по деревянным балкам. Следует отметить, что теплоизоляционный материал не только сохраняет тепло в помещении, но и выполняет функцию шумоизоляции, поэтому его монтаж крайне важен.
Если дом двухэтажный, то также необходима виброизоляция. Для этого на балки укладывается резино-пробковая подложка, толщина которой должна быть не менее 4 мм. При этом плиты ДСП не крепятся к балкам, а просто укладываются поверх них, в результате чего получается плавающий пол.
Пространство между плитами и стенами заполнить войлоком. Это подавит все ударные и акустические звуки.
На этом межэтажное перекрытие по деревянным балкам можно считать законченным. Единственное, для достижения наилучшего эффекта шумопоглощения на черновой пол также желательно постелить резино-пробковую подложку, и только после этого можно монтировать чистовое напольное покрытие.
Критерии качества
Оценить качество изготовления межэтажных перекрытий в деревянном доме можно по следующим критериям:
- Перекосы ни в какую сторону отсутствуют;
- Искажения от осей конструкций свыше 15 мм отсутствуют;
- Горизонтальные отклонения не более 2 мм;
- Коробильность не более 0,7 мм на квадратный метр;
- При ходьбе по полу не возникает шума или вибрации.
Если пол соответствует всем этим стандартам, значит, вы справились с задачей на отлично. Вот, пожалуй, и вся основная информация по устройству деревянных полов.
Выход
Как мы выяснили, произвести монтаж деревянных полов своими руками действительно несложно. При этом они прослужат не меньше, чем сам дом. Единственное, для этого нужно строго соблюдать вышеописанную технологию ().
Ознакомиться с дополнительной полезной информацией по озвученной теме вы можете из видео в этой статье.
Деревянные балки перекрытия — несущая конструкция, отвечающая за прочность пола и потолка между этажами. Монтаж деревянных балок осуществляется между этажами, они должны опираться на несущие стеновые конструкции.
Перекрытие – важный конструктивный элемент любого частного или загородного дома. Они делят пространство здания по высоте. По конструкции полы бывают безрамными или балочными.
Перед изготовлением деревянного пола необходимо произвести полный расчет нагрузки на него, приобрести необходимый материал и инструменты.
Балочные потолки самые прочные, простые в монтаже, экологически чистые, что немаловажно для здоровья человека. Гнездо балки связывает конструкцию по горизонтали и равномерно распределяет нагрузку по несущим стенам.
Особенности и преимущества
Укладка решит многие вопросы по строению:
Внимание, перед устройством деревянного пола необходимо учесть, что используется только шумоизоляция, а теплоизоляция с гидроизоляционным слоем добавлены в ванной и подвале.
При установке деревянных балок следует учитывать их собственную весовую категорию и дополнительную весовую категорию (люди, оборудование, мебель). Собственный вес деревянных балок на квадратный метр достигает 250 кг, а дополнительные нагрузки еще примерно 200 кг. С учетом веса и всех характеристик, величины нагрузок и длины пролета можно рассчитать точное расстояние между . В особых случаях она не превышает 1 м.
При выборе материала следует учитывать некоторые параметры балок:
Схема деревянного пола
- Толщина материала – 5 см.
- Высота – 15 см.
- Укладывать конструкцию следует с шагом 0,5 м, при укладке используют минеральную вату или другой теплоизолятор.
При монтаже следует помнить, что все перекрытия укладываются на каркасно-панельную конструкцию, для более надежной жесткости конструкции. Основой для плит перекрытия служат балки, размеры подбираются по схеме несущего каркаса строения.
Особенности применения
Для изготовления перекрытий потребуются доски толщиной не менее 60 мм. Можно использовать доски, спаренные с гвоздями, толщиной 50 мм, но в частых случаях они используются для строительства короба. Весь принцип перекрытия сводится к набиванию досок на несущие балки.
При возведении каменной стены оставляют специальное гнездо для того, чтобы потом закрепить в нем деревянный брус.
Для малогабаритных загородных строений в особых случаях производится устройство подшивного пола, учитывая актуальность теплоизоляции в период сезонной эксплуатации. Для обшивки с двух сторон нужны шпунтованные доски для набивки, на нижнюю часть обшивки предварительно устанавливается звукопоглощающий материал.
Изоляционный слой засыпки должен быть достаточно легким. Лучше всего использовать опилки и шелуху, чтобы в дальнейшем доски не отходили от обрешетки. Нижний этаж выглядит примерно так. Верхний этаж будет мансардным. Если потолок впоследствии будет использоваться под штукатурку, то рекомендуется использовать не шпунтованные доски и обязательно подшивать гонты – тогда сцепление с материалом будет намного лучше.
В домах для постоянного проживания применяют деревянный брус с накатом, это обеспечит повышенную тепло- и шумоизоляцию. Подкат устанавливается из сбитых досок (щитов) и собирается на несущих балках. Такой накат вполне справится с весом теплоизолятора, кроме того, он станет отличным тепловым мостом между утеплителем и брусом.
Монтажные работы
Подготовительные работы и монтаж начинаются с подготовки деревянных балок; необходимо выбирать материал с влажностью до 20%. Перед началом всех работ необходимо очистить материал от коры и обработать антисептическим составом и специальной огнетушащей смесью. Вы можете купить готовый материал, прошедший всю техническую обработку.
При установке помимо материала должны быть в наличии следующие инструменты.
На фото пример крепления балок к стенам и соединения стальными уголками и накладками, которые крепятся саморезами.
1. Молоток.
2. Отвертка.
3. Ключи.
4. Анкерные болты.
5. Скобы.
6. Лестница или стремянка.
7. Топор.
8. Уголки.
9. Винты.
10. Гвозди.
11. Ножовка по дереву.
12. Прочная веревка.
13. Уровень жидкости и строительный шнур.
14. Рулетка.
После закупки необходимого инструмента и материала производится монтаж несущей конструкции, настила и подшивки. Из материала для монтажных работ специалисты рекомендуют приобретать клееный брус, длиной 12 м, что является наиболее надежным вариантом для таких целей. Такой материал изготавливается на заказ, поэтому нет необходимости подгонять сырье на строительной площадке.
Выбор сечения и шага балок зависит от длины пролета и ожидаемой нагрузки на перекрытие. 9№ 0003
- начинается с укладки от краев к центру несущих балок, при этом следите за соблюдением точного расстояния между балками и ровностью установки. Контроль осуществляется строительным уровнем, особенно горизонтальности балок. Если при монтаже обнаруживаются неровности, то для выравнивания под их торцы подставляются доски, предварительно просмоленные и покрытые гидроизоляционной мастикой;
- в наружных стенах конструкции для установки балок оставляются специальные гнезда, глубиной 20 см, куда укладывается материал. Опорная часть должна быть не более 180 мм. Но при этом рассчитывать следует так, чтобы в нише оставался зазор около 3 см;
- при установке в плоскости стены каждая третья фиксируется анкерными болтами. Перед укладкой торцы балок заворачиваются в несколько слоев рубероида и покрываются слоем защитной мастики во избежание гниения. Ниша заполняется дополнительным утеплителем; в качестве утеплителя можно использовать пенопласт или минеральную вату.
Пространство между ними выполнено из двух слоев тепло- и звукоизоляционных материалов и настила. Первый слой выполнен из деревянных панелей. Это доска-доска шириной 15 см и толщиной 5 см, отличным вариантом станут пустотелые панели. Для нижней части пола отлично подойдут подшивные доски из гипсокартона или ДСП.
Между балками укладывается тепло- и звукоизоляционный материал. Снизу монтируется пароизоляционная пленка для защиты от влаги, а сверху монтируется гидроизоляционная пленка.
После изготовления накатного (настила) слоя устанавливаются плиты теплоизоляционного слоя, это могут быть:
- минеральная вата;
- Пенопласт; экструдированный пенополистирол
- ;
- перлит;
- Керамзитобетон.
Теплоизоляционные плиты рекомендуется укладывать вплотную друг к другу. Для мансарды вполне подойдет глиняно-песчаный настил, от 2 до 3 см, для теплоизоляции. После завершения заливки армирующую сетку разматывают, после чего слой заливают цементной стяжкой, которая является черновой основой для напольного покрытия. Для чердака поперек балок забиваются бревна, на которые устанавливаются шпунтованные доски. Между лагами и балками рекомендуется укладывать просмоленные куски картона или оргалита. На следующем этапе можно рассмотреть требования к потолочным балкам.
Способы армирования плит
Перекрытие не должно прогибаться под действием нагрузок.
Деревянные полы дома должны отвечать определенным требованиям по надежности и качеству. Установка должна быть способна выдерживать вес всех действующих на нее нагрузок. При расчете несущего пола необходимо учитывать вес самого материала, плюс дополнительный вес мебели людей и необходимого оборудования.
Важную роль играет жесткость деревянных балок, которую необходимо рассчитывать на дополнительные нагрузки во избежание деформации и прогибов. Также следует уделить внимание звукоизоляции, кроме того, рекомендуется усилить теплоизоляцию. Это делается, когда наверху нет помещения или находится неотапливаемый чердак. Кроме того, полы должны иметь высокий уровень огнестойкости.
Для выполнения вышеперечисленных требований рекомендуется усилить мощность деревянных полов. Если балки с большим пролетом, то материал следует монтировать перпендикулярно друг другу, несмотря на то, что это увеличит объем работ. К тому же материала понадобится больше и придется делать надрезы в местах пересечения и стягивать их проволокой или хомутом. Кроме бортов можно добавить накладки из досок, тем самым увеличив сечение.
Балочные конструкции
Используя клееный брус, можно перекрыть пролет до 12м.
Этот вид материала чаще всего используется в индивидуальном строительстве. Поэтому если монтаж перекрытий производится самостоятельно, то рекомендуется использовать именно балки из дерева, что значительно упростит монтажные работы.
Это балки, опирающиеся на несущие стены в основании несущей конструкции. Рассчитав ширину пролета, расстояние между элементами и нагрузку на перекрытие, можно смело определить точное сечение балок. При покупке материала нужно обращать внимание на качество древесины (обязательна сушка в течение 4-х месяцев). Если при покупке были обнаружены дефекты и трещины, их ни в коем случае нельзя использовать.
Если материал не был обработан специальными средствами, допускать его на установку категорически запрещается. При укладке нужно обращать внимание на мельчайшую точность с четким соблюдением горизонтальности. При установке учитывайте правила пожарной безопасности, расстояние между балками и дымоходом должно быть не менее 50 см. Когда на балки устанавливается черновой потолок, то следует использовать черепные брусья. Их монтируют на боковые грани, затем прибивают валок, служащий черновым нахлестом.
Виды полов в загородном доме. Устройство межэтажных перекрытий в частном доме
Деревянные перекрытия между этажами подходят практически для всех типов зданий. Они совместимы с деревянными, кирпичными и бетонными зданиями. Конструкции монтируются не только между этажами, но и на чердаках и в подвалах. В этих помещениях без них не обойтись, но устройство деревянных перекрытий между этажами отличается от цокольных конструкций.
Особенности деревянных полов
Устройство настила включает, в основном, только деревянные элементы. Однако для отделки потолка и пола используются абсолютно любые материалы. Главное правильно установить саму конструкцию.
Одной из важнейших функций пола является звукоизоляция. К дереву очень легко крепить любые теплоизоляционные материалы, в том числе плиты. Сверху можно легко смонтировать любую современную отделку.
Очень важным преимуществом деревянной конструкции является ее малый вес. Деревянные элементы перекрытий не оказывают существенного давления на основание здания. Поэтому их часто используют в домах с легким фундаментом.
Монтаж, выполненный по правилам, способствует естественному воздухообмену помещения. При этом тепло- и звукоизоляция помещений не нарушается.
В целом деревянные конструкции очень долговечны. Они позволяют создавать легкие и прочные полы в короткие сроки.
Технические требования к перекрытиям
Междуэтажные конструкции состоят из следующих элементов:
- балки;
- бар;
- слой плиты;
- теплозвукоизоляционный слой;
- гидроизоляционная пленка;
- отделочная доска;
- вентиляционное отверстие;
- плинтус.
Внимание! Древесина относится к классу горючих материалов. Кроме того, он подвержен гниению, грибкам и различным бактериям. Поэтому напольные материалы перед монтажом необходимо обработать. Минимальный набор пропиток состоит из антипиренов и антисептиков.
Монтаж и обработка
Чтобы сделать правильный деревянный пол между этажами своими руками, необходимо разобраться с устройством его конструкции. Он состоит из балочного каркаса и обшивки из дощатых или листовых стружечных материалов.
Роль тепло- и звукоизоляционного слоя выполняет рулонный материал. Чаще всего для этого используют стекловату, минеральную вату или подобные им утеплители. Иногда используют керамзит или пенопласт. Однако первое делает конструкцию очень тяжелой, а второе легко воспламеняется.
Для деревянных перекрытий между этажами в саунах и банях очень важно правильно устроить гидроизоляцию. В этом случае оптимальны паронепроницаемые пленки, пропускающие влагу только в одном направлении. Материал состоит из расширяющихся конусов, которые впитывают влагу только с пористой стороны. С обратной стороны крышки не выделяется влага.
Важно! Пароизоляционные покрытия укладываются пористой стороной к утеплителю, «лицом» к помещению. А для помещения выше пленка монтируется наоборот.
Балки перекрытия
Чтобы разобраться, как сделать деревянный перекрытие между этажами, нужно знать особенности конструкции каркаса. Его основа – деревянные балки. Чаще всего используются элементы высотой 15-25 см и толщиной 5-15 см. Между балками делается расстояние до 1 м в зависимости от сечения элементов.
Внимание! Чем больше нагрузка на перекрытие, тем больше должно быть сечение балок.
Опорные концы изготавливаются длиной от 150 мм, укладываются «маячковым» способом. Сначала осуществляется установка крайних балок, а между ними укладываются промежуточные. Ровность укладки проверяют уровнем. Средние балки укладываются по шаблону. Для выравнивания можно использовать различные смоляные накладки из обрезков.
Важно! Нельзя использовать для выравнивания балок тесаные, заостренные щепки.
Бруски укладываются с одинаковым шагом по всему периметру, строго параллельно. Перед укладкой их обрабатывают антисептическими пропитками и оборачивают в 2-3 слоя рубероидом. Для кирпичных и блочных зданий балки перекрытий покрывают битумом с торцов. Этот прием защищает древесину от влаги. Для стен толщиной 2,5 кирпича оставляют форточки для вентиляции. А в местах стыка дерева со стенами под балки укладывается рубероид.
Установка наката
Для покрытия пола между этажами используются различные древесные материалы, в том числе доски, фанера и ДСП.
Нижний настил выполняет роль чернового пола в перекрытии, именно на него укладывается теплоизоляционный материал. Его также можно установить непосредственно на балки снизу. В этом случае он выполняет функцию чернового потолка, на который можно сразу монтировать отделочный материал. Пол из второсортной доски будет стоить в несколько раз дешевле.
Расстояние от балок или бревен определяется толщиной досок, закрывающих черновое покрытие. Они несут основную нагрузку. Так, если внутри помещений используются доски в 2 с половиной сантиметра, для чердачных помещений необходим шаг в 50 см, а для жилых – 40 см. Поэтому для настила рекомендуется использовать толстую доску 4-5 см.
Способы кладки цоколя
Для деревянной конструкции основания необходим черепной брус. Он утеплит пол. Ведь именно на него монтируются панели или доска, закрывающая утеплитель.
Более популярный вариант – черновой слой из прокатной или необрезной доски. Материал крепится на деревянный брусок с квадратным сечением и стороной 5 или 4 см. Крепить черепную балку к лагам лучше всего саморезами, но можно и гвоздями.
Совет! Крепить доску можно не на черепную планку, а в паз (четверть). Его необходимо срезать стамеской или электроинструментом. Это займет больше времени.
Черновой пол подвала утеплен сыпучими материалами, в том числе песком. Часто используют пропитанные антисептиком опилки или минеральную вату толщиной от 10 см. Для защиты деревянных конструкций снизу укрывают гидроизоляционным слоем. Самый практичный вариант – битумные рулонные материалы. Для помещений, контактирующих с влагой, сверху также монтируется гидроизоляция.
Утепление и звукоизоляция
Теплоизоляционный слой очень важен в конструкции пола: он выполняет функцию звукоизоляции. Поэтому для его обустройства используются современные синтетические и минеральные утеплители. На них не действуют бактерии и грибки, поэтому они имеют более длительный срок службы.
Очень популярна минеральная вата. Однако для бань и саун некоторые рулонные материалы противопоказаны. В таких помещениях не рекомендуется использовать шлаковатную вату, так как она содержит металлические взвеси. Эти частицы ржавеют от влаги, и вата провисает, теряя свои свойства.
Чаще всего в помещениях с нормальной влажностью для гидроизоляции используют рубероид. Битумные материалы имеют низкую стоимость и отличные эксплуатационные характеристики. Поверх кровельного материала укладывается плотный полиэтилен.
Поверх пленки монтируется теплоизоляционный материал. Очень важно, чтобы между слоями ваты или пенопласта не было зазоров, иначе в помещении будет низкая тепло- и звукоизоляция. Если используются плитные утеплители на пенопластовой основе, зазоры заделываются монтажной пеной.
Монтируя пол второго и первого этажей по деревянным балкам, можно значительно сэкономить. Такие конструкции обойдутся в разы дешевле бетонных, к тому же с установкой можно справиться самостоятельно.
При работе необходимо соблюдать определенные правила. Например, необходимо использовать балки определенного сечения, а шаг корректировать с учетом площади пола.
Строительство собственного дома – дело важное и ответственное, в котором не бывает мелочей. Продумать и просчитать каждую деталь достаточно сложно, но основные и жизненно важные моменты необходимо планировать заранее, еще на этапе проектирования. Одним из таких случаев будет выбор основных несущих элементов – плит перекрытий, которые применяются не только в многоэтажном строительстве. Какие бывают виды и размеры полов, основные размеры и способы утепления, а также возможные варианты устройства полов в деревянных частных домах – вся информация в нашей статье.
Виды и краткая классификация плит
Конечно, в первую очередь эти элементы различают по типу назначения, используемому материалу и конфигурации. Краткий обзор каждого показателя и основные критерии выбора подходящих этажей обсуждаются ниже.
Преимущества
- Доступная стоимость.
- Относительно небольшой вес.
- Возможность самостоятельной сборки без привлечения спецтехники и дополнительных рабочих.
- Быстрая установка.
- Большой выбор и возможность изготовления под заказ.
На видео перекрытия между этажами в частном доме:
Маркировка и размеры плит перекрытий указаны
Среди недостатков, наиболее характерных для древесины: гниение, разрушение под воздействием грибка, насекомых-вредителей, пожароопасность и старение. Именно поэтому перед установкой используются различные составы для обработки. Они придадут дереву дополнительную прочность, огнестойкость и устойчивость к бактериологическим атакам. Дополнительно места соприкосновения с каменными и металлическими поверхностями лучше обернуть рубероидом, чтобы создать необходимую гидроизоляцию. Для этих же целей можно использовать монтажную пену.
металл
Существуют виды различной конфигурации: уголок, швеллер и двутавр. Все они рассчитаны на разные нагрузки, но в отличие от деревянных занимают меньше места, экономичнее и долговечнее. Крытый пролет может быть до шести метров. Достоинства: огнестойкость, не страшны вредители и гниение. Из недостатков можно отметить отсутствие тепло- и звукоизоляции. Чтобы это исправить, можно обернуть концы балок войлоком, но это обычно малоэффективно.
В качестве плит перекрытий для металлических балок используются деревянные доски или легкие бетоны, которые заливаются в опалубку. Второй способ слишком трудоемок и применяется в особо исключительных случаях. А о том, где они используются и размеры, читайте в статье.
Как используется плита перекрытия пк 15 можно посмотреть в этом
Железобетонные балки
Бетонные конструкции способны перекрывать пролеты от 3 до 7,5 метров. Частота укладки не менее 60 сантиметров. Расстояние между балками заполняется бетонными растворами и пустотелыми блоками.
Есть два плюса:
- Покрывается большее расстояние, чем способны металлические и деревянные полы.
- Дополнительная звукоизоляция и защита от вредителей не требуется.
Отрицательная сторона: такую балку сложно установить самостоятельно, требуется привлечение специализированной техники, а значит увеличение затрат.
Обычно это монолитные плиты, в которых нет четко выраженных конфигураций, иначе их еще называют безбалочными. Чаще всего используются железобетонные пустотелые панели или сплошные плиты из легкого бетона.
Пустотные плиты серии 1.141 1 используются точно по назначению
Преимущества
- Высокая прочность.
- Выдерживает нагрузку более 200 кг/м².
- Не подвержен гниению и поражению вредителями.
Недостатками будет необходимость привлечения спецтехники для монтажа, а также учет стандартных размеров плит при планировке дома. Некоторые предприятия могут изготовить плиты на заказ, но это тоже дополнительные расходы. Также для установки плит необходим достаточно прочный фундамент и толщина стен не менее 25 см. Зазоры между плитами необходимо заделать цементом. Именно индикатор выдержки становится огромным преимуществом.
монолитный
Если конфигурация здания не позволяет использовать стандартные сборные плиты, можно выбрать следующий вариант – заливка железобетонной конструкции своими силами. Процесс этот трудоемкий и длительный, но усилия окупятся сторицей за счет длительного срока службы и прочностных характеристик.
Для этого необходимо установить несущие балки, опалубку и систему армирования. Вся конструкция залита бетоном, для которого использовался цемент марки не ниже 200. Плита выдерживается не менее 28 дней до полного затвердевания. Заливка осуществляется сразу, для этого нужна как минимум бетономешалка приличного объема, в идеале лучше приобрести готовый раствор в необходимом количестве. Как правило, для несущей способности будет достаточно слоя бетона от 10 до 30 см.
О том, какой размер бруса можно использовать при перекрытии дома, рассказано в этом
Сборно-монолитный
Улучшенный вариант предыдущего варианта, где вместо плит перекрытий используются пустотелые блоки, заливаются сверху слоями из бетона. Плюсами будут более легкий монтаж и хорошее качество покрытия. Благодаря таким конструкциям можно реализовать любые возможные архитектурные проекты. Недостатком является трудоемкость процесса укладки и транспортировки блоков.
Как рассчитать и утеплить полы
- Лучшим решением будет приобретение готовых плит минеральной ваты.
- Нижний слой сделать из листа рубероида, засыпав сверху глиной (смешанной пополам с песком), шлаком и опилками.
- Специальные деревянные плиты из опилок и бетона. Их можно купить в готовом виде, а можно сделать самостоятельно. Для этого на одну часть опилок берут 0,3 части цементного раствора, 4 части глины, 1,5 части извести и 2 части воды. Плиты формируются по заданному размеру, немного подсушиваются и используются в качестве теплоизоляции.
На видео показано, как утеплить межэтажное перекрытие в частном доме:
Плиты перекрытия современного ассортимента открывают широкие возможности для индивидуального строительства. Благодаря множеству опций можно реализовать самые неожиданные архитектурные проекты и идеи. При возведении зданий можно комбинировать и модифицировать существующие типы несущих конструкций, главное, прежде всего, руководствоваться элементарными правилами техники безопасности.
При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции по сравнению с альтернативными бетонными плитами имеют ряд преимуществ. Деревянные полы не перегружают стены; при монтаже не требуют привлечения грузоподъемной техники. Кроме того, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких потолков достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.
Конструкция перекрытия
Основу деревянного перекрытия составляют балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как на балки при эксплуатации перекрытия будет приходиться вся нагрузка, следует уделить особое внимание их грамотному расчету.
Для балок обычно применяют массивные или клееные брусья, бревна, иногда доски (одинарные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать балки из хвойных пород (сосна, лиственница), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Деревянные балки гораздо хуже работают на изгиб и могут деформироваться под нагрузкой.
Черновые доски (ОСБ, фанера) крепятся к балкам перекрытия с двух сторон, поверх которых пришивается лицевая крышка. Иногда пол второго этажа укладывают на лаги, которые закрепляют на балках.
Стоит помнить, что деревянный пол со стороны первого этажа будет потолком, а со стороны второго этажа (чердак, мансарда) – полом. Поэтому верхнюю часть потолка обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т. д. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т. д.
За счет наличия балок образуется пространство между черновыми досками. Используется для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа между балками перекрытия укладывают теплоизоляционные или звукоизоляционные материалы, защищают от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.
В случае, если второй этаж представляет собой нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкции перекрытия должна быть уложена теплоизоляция. Например, базальтовая вата (Rockwool, Parock), стекловата (Isover, Ursa), пенопласт и др. Под теплоизоляционный слой (со стороны первого пол с подогревом).
Если в качестве теплоизоляции использовался ЭППС, не впитывающий водяной пар, то пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционных или звукоизоляционных материалов, которые впитывают и могут испортиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционной пленки. В том случае, если при отделке была исключена возможность попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.
Если второй этаж планируется как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола в дополнительной теплоизоляции не нуждается. Однако для снижения воздействия шума, который будет возникать при передвижении людей по полу, между балками прокладывается звукоизоляционный слой (обычно используются обычные теплоизоляционные материалы).
Например, базальтовая вата (Rockwool, Parock), стекловата (Isover, Ursa), пенополистирол, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционные мембраны (Tecsound) и др. При использовании материалов, способных поглощать водяной пар (базальтовая вата, стекловата), между цокольным этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора укладывается гидроизоляция.
Крепление балок к стене
Балки перекрытий можно крепить к стенам несколькими способами.
В кирпичных или деревянных домах концы балок заводятся в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина расположения брусьев в стенах должна быть не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.
Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, обматывая их двумя слоями рубероида. Концы балок обрезаются под углом 60° и оставляются неизолированными, чтобы древесина могла свободно «дышать».
При врезке в «гнездо», между брусом и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (пакля, минеральная вата). Брус опирается на основание паза через антисептированную и гидроизолированную деревянную планку толщиной 30-40 мм. Бока канавки можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждая пятая балка дополнительно крепится к стене анкером.
В деревянных домах балки заглубляются в пазы стен не менее чем на 70 мм. Для предотвращения появления скрипов между стенками паза и балкой укладывается гидроизоляционный материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, делая соединения типа «ласточкин хвост» и т.д.
Также балки могут быть закреплены на стене с помощью металлических опор – стальных уголков, хомутов, скоб. Их соединяют со стенами и балками саморезами или шурупами. Этот вариант крепления самый быстрый и технологичный, но менее надежный, чем при вставке балок в пазы стен.
Расчет балок перекрытия
При планировании конструкции пола в первую очередь необходимо рассчитать конструкцию его основания, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг. От этого будет зависеть, насколько безопасным будет ваш пол и какую нагрузку он сможет выдержать в процессе эксплуатации.
Длина балки
Длина балки зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балки. Если балки закрепить на металлических опорах, их длина будет равна ширине пролета. При заделке в пазы стен длину балок рассчитывают суммированием пролета и глубины вставки двух концов балки в пазы.
Шаг балок
Расстояние между осями балок выдерживается в пределах 0,6-1 м.
Количество балок
Расчет количества балок производят следующим образом: крайние балки планируют разместить на расстоянии не менее 50 мм от стен. Остальные балки размещаются равномерно в пролетном пространстве, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).
Сечение балки
Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классический вариант – это все же прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.
Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагрузки, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и шага балок (шага).
Нагрузка на балку рассчитывается путем суммирования нагрузки собственного веса (для межэтажных перекрытий – 190-220 кг/м 2 ) с временной (эксплуатационной) нагрузкой (200 кг/м 2 ). Обычно для эксплуатационных перекрытий принимают нагрузку 350-400 кг/м 2 . Для неэксплуатируемых чердачных перекрытий можно принимать меньшую нагрузку, до 200 кг/м 2 . При значительных сосредоточенных нагрузках необходим специальный расчет ожидаются (например, от массивной бани, бассейна, бойлера и т. д.).
Балки укладываются по короткому пролету, максимальная ширина которого 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, что приведет к деформации конструкции. Однако в этой ситуации есть выход. Для поддержки балок на широком пролете устанавливаются колонны и опоры.
Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощный (и прочный) брус необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками – до 4 м. Если пролеты более широкие (до 6 м), то необходимо использовать нестандартные балки увеличенного сечения. Высота таких балок должна быть не менее 1/20-1/25 пролета. Например, при пролете 5 м следует использовать балки высотой 200-225 мм толщиной 80-150 мм.
Самостоятельно выполнять расчет балки, конечно же, не нужно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и схемами, на которых указана зависимость габаритов балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.
После выполнения расчетов можно переходить к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с закрепления балок на стенах и заканчивая чистовой обшивкой.
Технология деревянных полов
Этап №1. Установка балок перекрытий
Чаще всего балки устанавливаются с введением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж пола осуществляется на этапе строительства дома.
Процесс монтажа в этом случае следующий:
1. Балки покрываются антисептиками и антипиренами. Это необходимо для снижения склонности деревянных конструкций к гниению и обеспечения пожарной безопасности.
2. Концы балок обрезаются под углом 60°, окрашиваются битумной мастикой и обматываются рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен оставаться открытым, для свободного выхода через него паров воды.
3. Монтаж начинают с установки двух крайних балок, которые располагают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).
Бруски вставляют в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50 мм.
4. Для контроля горизонтальности балок на их верхнюю плоскость на ребро устанавливается длинная доска, а поверх нее ставится пузырьковый уровень. Для выравнивания балок по уровню используются деревянные плашки разной толщины, которые помещаются в нижнюю часть паза на стене. Плашки необходимо предварительно обработать битумной мастикой и высушить.
5. Для устранения скрипа бруса и перекрытия доступа холодного воздуха зазор заполняется минеральным утеплителем или паклей.
6. На уложенный щит управления выложить остальные, промежуточные, балки. Технология их вставки в раструбы стен такая же, как и при установке крайних балок.
7. Каждая пятая балка дополнительно крепится к стене анкером.
Когда дом уже построен, проще установить балки перекрытия с помощью металлических опор. В этом случае процесс монтажа выглядит следующим образом:
1. Балки пропитываются антипиренами и антисептиками.
2. На стенах на одном уровне в соответствии с расчетным шагом балок закрепить опоры (уголки, хомуты, скобы). Крепление осуществляют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.
3. Балки укладываются на опоры и фиксируются саморезами.
Этап №2. Крепление черепных брусков (при необходимости)
Если удобнее укладывать «пирог» перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, черепные бруски сечением 50х50 мм набиваются вдоль края балок с обеих сторон. Нижняя часть брусков должна быть на одном уровне с поверхностью балок. Черепные бруски необходимы для того, чтобы на них укладывать подкатные доски, являющиеся черновой основой потолка.
Без черепных брусков можно обойтись, если подшить доски снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно к балкам с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно вбить вертикально в потолок).
Этап №3. Крепежные доски для чернового основания потолка
При монтаже со стороны второго этажа подкатные доски крепятся к черепным брускам гвоздями или саморезами (можно использовать ОСП, фанеру).
При креплении рулона со стороны первого этажа доски крепятся к балкам снизу с помощью саморезов. При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционного материала; предпочтителен вариант подшивки досок снизу. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, и без их использования толщину перекрытия можно полностью заложить теплоизоляционным материалом.
Этап №4. Установка пароизоляции (при необходимости)
Пароизоляция укладывается в конструкции пола перед утеплителем (который также может выступать в качестве звукоизолятора), если есть риск попадания на него пара или образования конденсата. Это происходит, если перекрытие устроено между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй нет. Например, над первым жилым этажом строится неотапливаемый чердак или мансарда. Также пар может проникать в утеплитель пола из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной комнаты, бассейна и т. д.
Поверх балок перекрытия укладывается пароизоляционная пленка. Полотна накладывают внахлест, заводя края предыдущего полотна к следующему на 10 см. Стыки проклеиваются строительным скотчем.
Этап №5. Устройство тепло- или звукоизоляции
Между балками, плитами или рулонами сверху укладывают тепло- или звукоизоляторы. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно использовать обрезки, которые приходится стыковать между собой.
Для снижения возникновения ударного шума в перекрытии (при жилом верхнем этаже) на верхнюю поверхность балок укладывают звукоизоляционные полосы толщиной не менее 5,5 мм.
Этап №6. Укладка гидроизоляционной пленки
Поверх тепло- или звукоизоляционного слоя укладывается гидроизоляционная пленка. Он служит для предотвращения проникновения влаги с верхнего этажа в теплоизоляционный материал. Если верхний этаж нежилой, то есть там полы никто мыть не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизоляционную пленку можно не использовать.
Гидроизоляционная пленка укладывается листами внахлест на 10 см. Стыки проклеивают скотчем, чтобы предотвратить проникновение влаги внутрь конструкции.
Этап №7. Крепежные доски (фанера, ОСП) для чернового пола
По балкам сверху зашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, ОСП или толстую фанеру. Крепление осуществляется с помощью саморезов или гвоздей.
Этап №8. Обшивка потолка снизу и сверху финишными покрытиями
Поверх чернового основания снизу и сверху пола можно укладывать любые подходящие материалы. С верхней стороны потолка, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.п. При обустройстве пола нежилого чердака черновые доски можно оставить без обшивки.
Потолочные материалы нашиты на нижнюю поверхность потолка, служащего перекрытием для первого этажа: деревянная вагонка, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.
Эксплуатация перекрытий
Если в конструкции использовались балки с большим запасом прочности, уложенные с малым шагом, то такое перекрытие не нужно будет долго ремонтировать. Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно!
При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения их укрепляют. Для этого ослабленную балку удаляют, заменяют новой или усиливают прочными досками.
Обеспечивает устойчивость не только надежного фундамента, но и системы сплошных перекрытий. Они также необходимы в любом случае для того, чтобы обустроить под ним подвал или гараж, а над ним построить крышу. На перекрывающиеся конструкции приходится до 20 и более процентов всех затрат на строительство. Поэтому их установка – дело очень серьезное и ответственное.
Устройство межэтажных перекрытий в доме из бруса
- Межэтажное;
- Подвал;
- Подвал.
Наибольшая нагрузка в доме приходится на цоколь и цоколь. Их горизонтальные перегородки должны выдерживать вес кухонного оборудования, а также вес внутренних стен, разделяющих первый этаж на прихожую, столовую.
Схема устройства бетонных полов
Кроме того, они вместе с фундаментом должны обеспечивать стабильную жесткость корпуса из любого материала: дерева, кирпича, газобетона. Некоторые возвышаются над уровнем земли. Если он утепленный, то конструкция, перекрывающая его, практически ничем не отличается от межэтажных устройств.
На горизонтальную перегородку, предназначенную для разделения этажей, нагрузка сравнительно невелика: собственный вес, мебель, жильцы. Важно, чтобы для комфортного проживания он имел хорошую звукоизоляцию. или эта проблема не стоит так остро. Для них важна влагоизоляция и утепление.
Типы полов по материалу
- Деревянные;
- Железобетон;
- Металл.
Однако в ряде случаев при строительстве дома можно обойтись и без них, т. к. по конструктивному устройству используются следующие виды перекрытий:
Некоторые системы перекрытий удерживаются на горизонтальных балках. Для установки других балок они не требуются, достаточно пластин нужных размеров, заказанных на заводе. Их укладывают в доме с помощью грузоподъемной техники. А монолитные перекрытия заливаются прямо на строительной площадке. Сборно-монолитные устройства между этажами представляют собой комбинацию балочных опор и бетонного монолита.
Кессонные горизонтальные конструкции обычно используются для устройства потолка. На их нижней стороне есть ребра, составляющие прямоугольники, вместе они напоминают поверхность вафли. В частном домостроении их используют очень редко. Шатровый потолок представляет собой плоскую плиту, окаймленную ребрами. Обычно его одного хватает на потолок всего помещения, под размеры которого он сделан.
Арочные устройства необходимы, когда требуется перекрыть фигурные пролеты домов. Газобетонные плиты используются в частных одно- и двухэтажных домах. Конструкция перекрытия из него имеет очень хорошую звукоизоляцию, долго сохраняет тепло, поэтому в межэтажных перегородках дополнительное утепление может оказаться лишним. Материал легкий, без запаха, не выделяет никаких паров и вредных веществ.
Его огнестойкость также очень высока. Но ему необходима эффективная гидроизоляция, так как он хорошо впитывает влагу из окружающей среды.
В строительной практике применяют перегородки из смеси различных материалов. Деревянные балки армированы металлом для увеличения прочности. Для монолитных конструкций применяют разнообразную несъемную опалубку. Иногда их основная часть – это пустотелые бетонные панели, а перекрытие полукруглого эркера – газобетонные плиты, которым легко придать любую форму и толщину с помощью ручной пилы.
Вариант конструкции перекрытия из газобетонных блоков
Такое разнообразие материалов расширяет архитектурные возможности устройств перекрытий, их звукоизоляции и теплоизоляции.
Требования к покрытию
Ко всем межэтажным устройствам предъявляются общие требования:
- Прочность – способность выдерживать вес всех элементов здания.
- Жесткость, позволяющая не прогибаться под тяжестью собственного веса, тяжелых предметов на полу.
- Эффективная тепло- и звукоизоляция полов.
- Огнестойкость, которая характеризуется устойчивостью к огню в течение некоторого времени.
- Срок службы примерно соответствует времени использования всего здания.
Брус деревянный
В строительстве загородных домов широко распространен сплошной брус из лиственницы или сосны. Их используют для монтажа перекрытий шириной 5 м. А для больших пролетов используются клееные, прочность которых намного выше.
Устройство полов из деревянного бруса
Оцилиндрованное бревно – прекрасный строительный материал для полов. Его укладывают северной стороной вниз, определяя ее на конце по плотности годичных колец в деревянном бревне. На Руси издавна строили избы более прочной стороной кругляка наружу.
Деревянный двутавр имеет высокую прочность. Его профиль представляет собой букву «Н», склеенную на заводе из трех частей. Некоторые умельцы собирают его в домашней мастерской или на даче. Межэтажные перегородки с их применением обеспечивают эффективное утепление и отличную звукоизоляцию.
Схема оформления деревянных полов из бревен
Очень удобно не только для подшивки потолка, укладки теплоизоляционных материалов и чернового пола, но и для прокладки всех коммуникаций. Ниши в двутавре словно специально предназначены для скрытой прокладки водопроводных, газопроводных и электрических проводов.
Деревянные балки используются практически в любом малоэтажном жилище: деревянном, блочном. Но больше всего они подходят для построек из газобетонных блоков. Этот материал пористый, уступает по прочности всем остальным и не выдерживает точечной нагрузки несущих балок. Так как древесина нетяжелая, стены из газоблока выдерживают ее вес. Монтаж конструкции перекрытия возможен без привлечения сложных технических средств. И обойдется застройщику относительно недорого.
Укладка деревянного бруса
Строители знают о недостатках дерева и стараются минимизировать их. Перед монтажом потолка все деревянные детали обрабатывают антисептиками, препятствующими гниению и поражению насекомыми. Места соприкосновения балок из бруса с кирпичом, бетонными плитами и газобетонными блоками утепляют различными материалами.
А в целях повышения пожарной безопасности древесину обрабатывают растворами, не позволяющими ей разгореться сразу при появлении открытого огня.
Монтаж межэтажных конструкций начинается с заранее подготовленных несущих балок. Их укладывают параллельно короткой стене жилища. Шаг укладки зависит от ширины пролета, но в среднем составляет 1 м. Далее потребуются простые материалы, обеспечивающие утепление, а без следующих инструментов не обойтись:
Процесс укладки деревянных полов из бруса и досок
- пилы;
- молоток;
- монтажный нож;
- рулетки;
- Степлер строительный.
Балки армированы анкерами в нишах кирпичной стены. Но перед укладкой на концах бруса делают косой срез и пропитывают его антисептиком. Место соприкосновения дерева и кирпича просмоливают, оборачивают рубероидом. Концы опор в нишах необходимо закрыть наглухо. Щели можно устранить монтажной пеной.
Затем на несущие балки укладывают лаги перекрытия, а под них подкладывают резиновые подкладки для уменьшения колебаний конструкции. Снизу выполнить подшивку потолка. Устройства перекрытия чердака и подвала нуждаются в утеплении. Без него могут обойтись межэтажные перегородки, но обязательна хорошая звукоизоляция.
Потолки — это специальные конструкции, разделяющие этажи. Они могут изготавливаться из различных материалов и быть самых разнообразных типов. Индивидуальное строительство становится все более популярным. Выбраться из своих квартир и стать обладателем просторного дома мечтает большое количество городских жителей. Чтобы конструкция была качественной и надежной, необходимо учитывать виды и особенности перекрытия.
Устройство перекрытий в частном доме
Конструкция потолка имеет различные вариации, но есть правила, действующие в отношении каждого варианта: потолок должен быть жестким, надежным и быть приспособленным к предполагаемой нагрузке.
Перекрытие – это конструкция, назначение которой – разделение смежных зон по высоте. Можно сказать, что это потолочное пространство, отделяющее жилую зону от площади крыши и подвала. К этой конструкции предъявляется основное требование – прочность, за счет того, что на нее будут устанавливаться громоздкие предметы и передвигаться обитатели дома. Существуют определенные конструктивные параметры этажей: для верхнего, мансардного этажа вес нагрузки не должен быть более ста килограммов на квадратный метр, что касается пола между этажами, то он должен выдерживать нагрузку до двухсот килограммов на квадратный метр. метр. Второе, не менее важное условие, выдвигаемое к перекрытию, – это жесткость. Он не должен «играть» от нагрузок и прогибаться.
При самостоятельном строительстве такого потолка также следует подумать о звукоизоляции. Этого можно добиться заделкой щелей и зазоров на стыке. Те конструкции, которые будут разграничивать жилые и нежилые помещения, требуют применения дополнительного слоя теплоизоляционных материалов.
Потолки своими руками в частном доме
В частном жилище могут быть различные этажи, которые можно сгруппировать следующим образом:
- цокольный этаж – общие нежилые неотапливаемые помещения;
- подвал – фактически этаж первого этажа;
- чердак – служат для защиты жилых помещений от высоких и низких температур чердака;
- мансарда – разделите конструкции по высоте.
Выше были перечислены основные требования к перекрытиям: прочность, жесткость и высокий уровень звукоизоляции. Кроме того, можно отметить следующие особенности:
- огнестойкость – в случае пожара необходимо иметь запас времени на эвакуацию;
- теплосберегающие качества – необходимо прокладывать пароизоляцию, как преграду для образования конденсата; гидроизоляция
- – необходимое условие при условии, что перекрытие граничит с нежилым помещением;
- устойчивость к грибку и плесени.
Возводимые конструкции бывают двух видов: сборные и монолитные. Или другое название конструкций – балочные и безбалочные. Брусовой вариант состоит из лаг и наполнителя, а безбалочный – из плиточных или панельных составляющих.
Монтаж потолка в частном доме
Перед возведением потолка в собственном доме своими руками следует обработать древесину специальным раствором, который предотвратит развитие микроорганизмов и плесени. При условии, что балки будут вставляться в бетонные стены или камень, края дерева следует тщательно обернуть рубероидом. Заранее подготавливается так называемое гнездо, куда будет вставляться брус. Он должен иметь скошенный край. После установки гнездо с балкой заполняется монтажной пеной.
В частном доме устройство потолка предполагает изготовление проката. Это бруски, которые необходимы для будущего потолочного покрытия.
Особого внимания заслуживает вопрос звуко- и теплоизоляции. С такими материалами можно достичь сразу двух целей: песок, шлак, керамзит, пенопласт, минеральная вата, опилки. Не все перечисленные материалы идеальны, так как «не дышат». Минеральная вата считается лучшим материалом, как вариант, отлично пропускающий через себя воздух.
На рулоне сначала укладываются гидроизоляционные материалы, после чего идет слой теплоизоляции.
Варианты перекрытий в деревянных домах
Существуют такие виды перекрытий:
- деревянные;
- железобетон;
- металл.
Но в современных конструкциях встречаются такие варианты перекрытия:
- безбалочное;
- кессонные;
- сборно-монолитный;
- газобетон.
Для одних вариантов перекрытий необходимо использовать горизонтальные лаги, для других требуются заводские плиты перекрытий, которые укладываются с помощью специальной грузоподъемной техники. Монолитные перекрытия залиты по месту. Сборно-монолитные конструкции – сочетание бетонного монолита с балочными опорами. Кессонные полы в собственных домах практически не используются.
Балочные перекрытия в частном доме
В балочных конструкциях основным основанием являются балки, устанавливаемые на равноудаленном расстоянии. На них укладывают пломбировочные материалы. Это может быть дерево, железобетон или металл.
В собственном частном жилище чаще всего используются полы из деревянного материала, применяется для:
- межэтажных перекрытий – при пролете пять метров;
- мансардные этажи – при размере поверхности более шести метров, что касается металлических балок, то они не имеют ограничений и могут применяться при произвольной ширине пролета.
В основе деревянного пола использованы светлые породы дерева. Конструкция балочного перекрытия включает в себя следующие элементы:
- балки;
- прокат;
- пол; Изоляция
- .
Основным преимуществом использования деревянного пола является то, что он монтируется быстро и легко, без применения специальных инструментов. Строительная техника не нужна, а само покрытие недорогое и легкое.
Недостатки деревянных полов заключаются в том, что древесина пожароопасна, подвержена воздействию микроорганизмов и подвержена образованию плесени.
Межэтажные перекрытия в частном доме своими руками: монолитные, железобетонные и газобетонные
Монолитные полы имеют большое количество преимуществ: ровная поверхность, не имеющая стыков и швов. Для возведения таких потолков не нужна специальная техника. Процедура заливки полов сложная и требует навыков. Для проведения такой процедуры необходимо подготовить такие инструменты и вещи:
- цемент высокого качества;
- гравий или шлак;
- песок; фурнитура
- из качественного металла;
- армирующая сетка;
- деревянных досок;
- опалубочные опоры.
Сначала устанавливаются вертикальные опоры, сверху укладывается фанера или аналогичный материал для заливки раствора. Необходимо сделать опалубку и залить бетоном. Ввиду своей сложности и трудоемкости этот вариант почти не используется в многоэтажных частных домах.
Железобетонные плиты — еще один вариант напольного покрытия. Это фабричные материалы длиной девять метров. Опорой для них служат несущие стены. Правильная установка очень важна, чтобы избежать деформации. Тарелки бывают двух видов:
- полый;
- плоский без пустот.
Плиты укладываются на жидкий раствор, хорошо сцепляющийся с плитой. Зазоры необходимо тщательно заделать, а затем всю поверхность заделать стяжкой.
Если частная собственность малоэтажная и выполнена из газоблока, удобным и качественным способом перекрытия считается конструкция из газобетона. Их можно заказать по необходимому размеру прямо на предприятии. При монтаже блоки соединяются с помощью специальных соединителей или хомутов. Для перевозки материала необходимо арендовать автомобиль. В итоге затея выйдет дорого, помимо оплаты заказанного по размерам материала, необходимо оплатить транспортировку, разгрузку, подъем и монтаж. Дешевле установить пол своими руками при строительстве здания.
Металлический потолок в частном доме
Несомненно, металлические балки являются более прочным материалом и могут служить без тех ограничений и проблем, которые возникают с деревянными конструкциями. За счет прочности материала можно сэкономить место, сделав нахлест минимальной толщины. Но при всей привлекательности и преимуществах металлические полы используются нечасто. Наиболее часто используется деревянный вариант.
Промежутки между балками заполняют бетонным раствором или деревянными щитами. Окончательный вес конструкции будет следующим: квадратный метр перекрытия будет иметь вес около четырехсот килограммов.
Металлические балки могут перекрывать пролеты значительных размеров. Преимуществом таких конструкций является их огнестойкость, невосприимчивость к микроорганизмам, плесени, термитам.
Недостатком такой конструкции является то, что участки, контактирующие с влагой, подвержены коррозии. Чтобы этого избежать, проблемные места оборачивают войлоком.
Чаще всего для таких конструкций используется прокатный профиль. При монтаже между балками укладывают железобетонные плиты, а сверху их покрывают слоем шлака или железобетонного материала.
Для данного вида перекрытия используйте:
- металлические уголки;
- плиты железобетонные;
- гипсовая сетка;
- материалы для гидроизоляции;
- дощатый настил.
Заметным недостатком этого варианта является необходимость использования специального оборудования.
Из чего сделать потолок в частном доме
Проанализировав все возможные варианты изготовления потолков в частном жилище, можно утверждать, что деревянный пол по праву считается одним из самых оптимальных для частного дома. В основе такой конструкции только дерево: несущие балки и доски пола. В несущие балки заходит сплошной брус или доска. Материал доступен по цене и может применяться для любых стен: газобетонных, кирпичных или деревянных. Большинство домашних мастеров используют именно этот материал.
Говоря о деревянных полах, следует выделить основные характеристики такой конструкции:
- стоимость – цена дерева доступная;
- долговечность – зависит от качества обслуживания и условий использования, как правило, она составляет от тридцати до пятидесяти лет;
- сложность изготовления – считается средней степенью сложности, но не требует специального оборудования; пожаробезопасность
- – один из самых горючих материалов, но степень опасности можно снизить, обработав поверхность древесины антипиренами; вес
- – конструкция считается легкой, примерный вес одного квадратного метра составляет сорок килограммов;
- обслуживание – необходимо использовать защитные составы: от микроорганизмов, плесени, грибка.
Среди положительных сторон деревянного пола можно выделить:
- экономичность – цена намного меньше других вариантов перекрытий;
- легкий вес – легкий вес по сравнению с металлом;
- не требует отделки;
- простота монтажа – для самостоятельной установки не требуется ни оборудования, ни специальных знаний;
- универсальность – возможность использовать такую конструкцию для постройки из любого материала;
- возможность спрятать утеплитель – теплоизоляция прячется за плитами обшивки.
Но у деревянных полов есть и свои недостатки. Остановимся на них подробнее:
- скрип – через некоторое время эксплуатации деревянная конструкция начнет скрипеть;
- высокая пожароопасность – деревянные материалы подвержены горению, быстро воспламеняются и поддерживают процесс;
- необходимость дополнительного ухода – чтобы конструкция прослужила максимальное количество времени, необходимо ее обрабатывать защитными средствами и смесями;
- низкая механическая прочность – материал подвержен ударам и может частично деформироваться;
- сложность при возведении больших пролетов – невозможно применить эту конструкцию на поверхностях более пяти метров.
Если у вас возникли вопросы по установке потолка в частном доме своими руками, вы можете посмотреть видео в конце статьи. Там вы найдете ответы на все вопросы по теме перекрытия в частном доме.
Как сделать балки из искусственного дерева?
Рассматривали ли вы перспективу сделать свой балки из искусственного дерева? С помощью этого руководства вы скоро получите представление о том, как их делать и что обычно для этого требуется. Балки из искусственного дерева — это искусная особенность, которая может внести невероятные изменения в ваш дом.
Это стало распространенным выбором вместо открытых деревянных балок, поскольку они дороги, не удобны в обслуживании и могут быть слишком тяжелыми для многих потолков. С искусственными балками вы можете создать деревянную балку из пенопластовых изоляционных листов. Это дешево, легко и очень легко сделать самому.
Шаг 1
Нарежьте листы утеплителя на плиты. Толщина зависит от расстояния, на котором вы хотите, чтобы они свисали от потолка. Перед тем, как разрезать листы, убедитесь, что вы спланировали это соответствующим образом. Это устранит любые ошибки во время проекта.
Этап 2
Склейте доски между собой, используя клей-пену. Это можно сделать двумя способами:
- Можно склеить несколько досок вместе, чтобы получилась прочная балка. Хотя это будет более устойчивым к повреждениям, для этого требуется больше пены.
- Вы также можете склеить три доски вместе в основание и стороны балки. Это оставит балку полой. Если вы решите склеивать таким образом, вы будете использовать меньше пены, но она более подвержена повреждениям.
- После того, как вы выбрали любой из этих методов, пришло время дать клею высохнуть.
Этап 3
Здесь вы будете имитировать внешний вид текстуры дерева. Проведите проволочной собачьей щеткой по пенопластовым балкам. Это создаст зернистую текстуру. Чтобы добавить узлы и другие дефекты, используйте гвоздь для создания эффекта резьбы. Если вы хотите создать более старую балку, удалите целые куски пенопласта вместе с углами.
Обратите внимание, что чем грубее и неравномернее будет ваш рисунок, тем более реалистичным он будет выглядеть.
Этап 4
Чтобы получить темно-коричневый эффект, покрасьте балки акриловой краской. После нанесения дайте краске высохнуть. Он заполнит более глубокие области, когда картина будет завершена.
Этап 5
Чтобы усилить эффект, вы можете использовать сухую кисть более мягкого цвета дерева, чтобы выделить балки. Окуните кисть в краску, а затем вытрите большую ее часть тряпкой или старой газетой.
Затем возьмите кисть и перетащите ее поперек луча, но не параллельно волокнам. Затем краска достигнет приподнятых поверхностей, оставив вырезанные детали темными.
Этап 6
Если вам посчастливилось иметь помощников, то пришло время их использовать. Пусть они будут удерживать каждую балку на месте вдоль потолка, пока вы их правильно завинчиваете. В этом проекте используйте трехдюймовые шурупы. Вставьте их в верхний угол балки. Убедитесь, что вы вкручиваете его под углом 45 °, входя в пенопласт и ваш потолок.
На этом этапе следует проверить, надежно ли установлены балки. Если это не так, то это увеличивает вероятность их падения, и это может привести к повреждению или травме вас или других членов вашей семьи.
Следуйте этому, используя один винт на каждый фут для сплошных балок и каждые два фута для полых.
Этап 7
Покрасьте головки шурупов так, чтобы они соответствовали вашей новой деревянной балке.
Этап 8
Сделайте шаг назад и полюбуйтесь своей работой. Это тот внешний вид, который вы искали? Эффект точно такой, как вы планировали? Если ответ на эти вопросы утвердительный, можете похлопать себя по спине. Хотя это может быть не самый сложный декоративный проект, он все же требует тщательного применения и значительной концентрации.
Когда у вас есть эти лучи установлен, вы заметите их способность добавить тепла и характера. Они создают более интимный вид, что обычно является одной из основных причин их установки.
Вы заметите, что нет большой разницы между этим типом применения и использованием настоящих балок из цельного дерева. Настоящая деревянная балка может быть великолепной особенностью вашего дома, но она имеет ряд недостатков, которые нельзя игнорировать.
Искусственная балка проста в изготовлении и проста в установке. Кроме того, они невероятно хорошо имитируют внешний вид натурального дерева, а это тот общий эффект, который вам нужен.
Способы улучшить внешний вид балки из искусственного дерева
Зачем останавливаться на установке именно этого типа балки? Чтобы получить еще более элегантный внешний вид, рассмотрите дополнения, которые могут иметь значение. К таким способам относятся:
- Добавление люстры: Если вы можете разместить люстру на балке из искусственного дерева или рядом с ней, то вы преобразите комнату, о которой даже не мечтали. Световой эффект и классический вид деревянной балки идут рука об руку, и вы заметите, насколько элегантной стала ваша комната.
- Добавление искусственного дерева: Это может быть полезной идеей, особенно если у вас есть остатки материала. Если вы сможете сочетать дополнительную искусственную древесину с установленными балками из искусственного дерева, то ваша тема в деревенском стиле станет еще лучше. С искусственным деревом вы можете встроить такие предметы, как книжная полка, тумбочка или даже стол, если вы использовали все это в столовой.
- Украсьте свой потолок: Отличный способ улучшить внешний вид ваших балок из искусственного дерева — сфокусировать внимание на потолке, где установлены балки. Потолок из поддонов, как правило, отлично сочетается с балками из искусственного дерева, особенно если вы можете заполнить потолок из поддонов деревянными досками.
Этот метод добавляет цвет и текстуру, и, как и балки из искусственного дерева, доски на потолке создают ощущение уюта и тепла. Если вы хотите создать тему декора фермерского дома, то этот макет настоятельно рекомендуется.
Чтобы получить более четкое представление о том, как улучшить внешний вид ваших балок из искусственного дерева, ознакомьтесь с нашим Руководство по искусственным деревянным балкам.
Вердикт
Теперь у вас должно быть четкое представление о том, как сделать балки из искусственного дерева и как улучшить их внешний вид. Балки из искусственного дерева — популярная декоративная деталь, поэтому добавление индивидуального штриха позволяет вам быть креативным и уникальным.