Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам опилками: Утепление чердачных перекрытий по деревянным балкам: видео инструкция

Содержание

Утепление чердачных перекрытий по деревянным балкам: видео инструкция

Главная / Утепление / Монтаж, ремонт, уход / Как утеплить потолок пенопластом самостоятельно?

Какой толщине утеплителя отдать предпочтение.

На то, каким будет слой теплоизоляции, конструкция чердака отнюдь не влияет. Будете вы его стелить на деревянные балки, либо прямо на железобетон — не это учитывается в первую очередь. Главное, чему стоит уделить внимание при вычислении параметров утеплителя — это показателю теплопроводности λ. Его используют для обозначения сухой (λА) и влажной среды (λБ). Наименьшим коэффициентом обладают материалы с наилучшими изоляционными свойствами.

Если хотите выполнить утепление чердачного перекрытия по железобетонной плите эффективно и правильно, тогда не обойтись без следующей формулы:

α = R0λБ

где α — вычисляемая толщина, R0 — постоянная величина, а именно сопротивляемость теплопередаче — 4,15 м²°С/Вт.

Утепление межэтажных перекрытий пенопластом

Выполняется в следующей последовательности:

вымеряется расстояние между балками;

вырезается утеплитель по размеру за минусом 1 см (для дальнейшей фиксации). Можно вырезать в размер, но тогда нужно фиксировать лист с помощью дюбелей-зонтиков, клея или специальной клеевой пены;

утеплитель фиксируется колышками. Для этого деревянный колышек забивают между балкой и пенопластом;

места стыков и соединения с балкой перекрытия задувают монтажной пеной;

после высыхания лишняя пена обрезается;

крепится полимерная пленка. В том случае, если планируется шпатлевка потолка.

Утепление межэтажных перекрытий пенопластом — пошаговая инструкция

Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам

Теплоизоляция межэтажного перекрытия — является основой строительства холодного чердака. Утеплитель сохраняет тепло внутри помещения и защищает его от холода, который поступает с стороны чердака.

Для утепления перекрытия холодного чердака по деревянным балкам применяют различные теплоизоляционные материалы, о них мы рассказывали в статье: чем утеплить чердак в частном доме.

Технология и схема утепления

Рекомендуемая толщина утеплителя (для европейской части России) составляет 30 см, высота балок перекрытия редко превышает 20 см. Поэтому первый слой минеральной ваты толщиной 20 см укладывается между ними, а остальные 10 см поверх балок. Разбежка швов должна быть максимальной.

Для создания жесткого пола необходимо сделать обрешетку, внутри которой будет располагаться последний слой утеплителя. Ее высота должна быть больше последнего слоя на 2 см. Это необходимо для вентиляции. Между стеной и доской пола оставляют зазор для движения воздуха.

Во время установки листов или рулонов базальтовой ваты контролируется отсутствие зазоров. Они будут формировать «мостики холода», которые станут причиной повышения тепловых потерь.

В качестве примера можно рассмотреть технологию укладки минеральной ваты на пол чердака.

Последовательность монтажа

Перед проведением работ нужно снизить влажность в помещении до минимального значения. Для этого следует провентилировать чердак. Чем меньше естественная влажность дерева, тем ниже риск образования на нем плесени и грибка.

Работы по утеплению рекомендуется проводить в летнее время.

Основание для укладки теплоизоляционного материала можно делать из плит OSB или досок толщиной 2 см. Крепится основание к балкам перекрытия снизу при помощи саморезов.

Со стороны комнаты на основание крепится пароизоляционная пленка с заходом на стены по 20 см с каждой стороны. Между составными частями пленки должен быть напуск 15-20 см, все стыки герметично проклеиваются скотчем или монтажной лентой. Пароизоляция с фольгированным слоем более эффективно отражают тепло.

Первый слой утеплителя (20 см) укладывают между балок перекрытия. Плиты укладываются с разбежкой швов в 40-50 см.

Для укладки следующего слоя (10 см) в поперечном направлении по отношению к лагам прибивают обрешетку. Эта технология укладки исключает образование мостиков холода по лагам перекрытия. Придавливать верхний слой нельзя, обрешетку рекомендуется делать высотой не менее 12 см. Это обеспечит свободное размещение утеплителя (10 см) и вентиляционный зазор (2 см) для его просушки.

Чтобы воздух беспроблемно поступал под доски пола, при монтаже оставляют зазор в 20-30 см по краям стен, утеплитель в этом месте остается открытым.

Насыпная теплоизоляция – целлюлозная эковата или керамзит, просто засыпаются в пространство между лагами, предварительно застеленное поверх балок пленкой. Дополнительная обрешетка не требуется, доски кладутся на лаги после того, как материал равномерно распределяется в нише пола.

Напыляемый ППУ можно применять прямо на деревянное основание из досок и по лагам.

Утепление чердачного перекрытия повышает энергоэффективность дома, снижает уровень шума и способствует снижению затрат на отопление.

Перекрытия по металлическим двутавровым балкам

Сейчас все большую популярность обретают постройки, возведенные с использованием каркасных конструкций. Данная технология строительства характеризуется небольшой стоимостью. При этом благодаря применению отдельных каркасных элементов, которые поставляются уже в готовом виде, сокращается срок возведения конструкции.

Двутавровая балка, являющаяся незаменимым материалом в строительстве домов, обладает специфическим профилем, который выполнен в виде двух букв «т».

Чем утеплить чердачное перекрытие

На вопрос, чем утеплить чердачное перекрытие, отвечу просто – тем, что есть под рукой, что можно легко купить и то, что можно купить дешево.

Можно утеплять чердачное перекрытие базальтовой ватой.А можно для утепления чердака задуть между лагами перекрытия пенополиуретан.

Лучше утеплить чердачное перекрытие избыточным количеством условно бесплатного легкого утеплителя, чем недостаточным количеством дорогого эффективного утеплителя.

Можно утеплять чердак пенопластом, базальтовой ватой, резольным пенопластом, пеностеклом, эковатой, пенополиуретаном, саманом.

Совсем не стоит утеплять чердак любыми тяжелыми утеплителями, например, глиной с соломой или другим тяжелым гигроскопичным материалом. Этот утеплитель довольно хорошо показывает себя в стенах или на чердаке небольших строений, типа бани. Но для дома он представляет потенциальную опасность. Может напитаться влагой и обрушить чердачное перекрытие.

Почему, например, глину с соломой на чердак дома нельзя, а керамзит можно? Ведь это, вроде бы, та же глина. Потому что керамзит – это вспученная глина с полостями внутри гранул. И даже в ситуации, когда керамзит будет напитываться влагой, его вес все равно будет оставаться намного ниже веса такого же слоя глинянно – соломенного утеплителя. Толщина утеплителя на чердаке

Сколько положить утеплителя на чердачное перекрытие? Ответ тут прост – чем больше, тем лучше. В рамках новых СНиП, когда важно добиться теплосопротивления ограждающих конструкций на уровне почти европейских норм, для МО это R = 3,2 для стен и 4,5 для потолков и пола, толщина утеплителя может быть слегка избыточной.

Чем толще вы кладете утеплитель на этапе утепления дома, тем меньше вы потом платите за топливо для обогрева своего жилища. Может быть раньше, при дешевом газе, это не имело такого значения, но теперь, когда газ дорожает по 2 раза в год, можно уже начинать думать об избыточном утеплении своего дома.

Чем дороже энергоносители, тем толще слой утеплителя на чердаке.

А если вы отапливаетесь пеллетами, электричеством или ваш дом обогревается дизельным котлом, то избыточное утепление для вас не роскошь, а необходимость. Когда котел сжигает дорогое дизтопливо или питается не менее дорогим электричеством, утепляться нужно уже не до нормативных показателей теплосопротивления R = 3,2 и 4,5, а до избыточных значений R = 4,6 для стен и 6,0 для чердачного перекрытия и пола.

Чтобы получить значение R по нормативам СНиП достаточно 150 мм базальтовой ваты для Подмосковья и 200 мм такого же утеплителя для регионов Урала и Сибири.

А вот чтобы получить действительно теплый дом при экономии дизельного топлива или электричества на отопление, нужно думать уже о 300 мм базальтовой ваты или пенопласта.

Используемые материалы

В процессе теплоизоляции деревянного потолка следует также выравнивать плиту потолка, потом обязательно создание парового барьера, сверху кладется теплоизоляция. Чтобы выровнять потолок, следует закрепить на нем сетку и украсить его поверхность при использовании гипсокартона или навесного потолка. Виды современных утеплителей, используемых для потолка в частных домах и квартирах:

Пенополистирол или пеноплекс — это газонаполненное изделие, которое производится из полистирола. Такое изделие полностью химического происхождения и производится путем заполнения частиц стирола газами. Такое изделие нагревается паром, при этом частицы увеличиваются в размерах и соединяются в одно целое полотно, образуя исходный пенополистирол. Такой материал очень легкий, он хорошо подходит для утепления перекрытий по деревянным балкам. Пеноплекс считается одним из самых качественных материалов, имеющих самую лучшую термоизоляцию. Закреплять его на деревянных панелях легко, такой ремонт можно сделать своими руками. При этом на поверхность пеноплекса можно наносить штукатурку и шпаклевку. При выборе пенополистирола нужно обращать внимание на его размеры и толщину. Листы с размерами 1000х500 мм будут иметь толщину от 30 до 100 мм. Если ваш лист пеноплекса имеет толщину от 4 до 6 мм, то его размеры, соответственно, будут 700х400 мм. Соответственно, чем больше лист пеноплекса, тем больше плотность его внутренних частиц, качество теплоты лучше будет при более толстых листах. Цена на пеноплекс очень высокая.
Пенопласт — строительный состав для утепления разного рода домов и квартир. Пенопласт является изделием, полученным из пластмасс, которые предварительно вспениваются и наполняются газом. При изготовлении пенопласта плотность газов меньше, поэтому и потоки тепла, которые будут проходить через него, станут задерживаться в нем. Такое состояние газов в пенопласте и подтверждает его отличные теплоизоляционные качества. Размеры листов пенопласта составляют 1х1 м, толщина зависит от вашего выбора, нижняя планка для выбора толщины начинается от 2 см и до 10 см.
Пенополиэтилен фольгированный — это изделие для теплоизоляции перекрытий, оно представляет собой полиэтилен, одна его сторона покрыта алюминиевой фольгой. Продается он в рулонах и имеет довольно маленькую толщину от 1 до 25 мм при ширине в 1100 мм. Этот материал является не только хорошим теплоизоляционным изделием, но еще и теплоотражателем. Если вы для своего дома выберете именно такой материал, то тепло комнат будет не только задерживаться в панелях, но еще и распространяться по ним.
Минеральная вата — хороший материал для поддержания теплоты всех времен. Изготовляется он из расплавов различных пород базальта. Существует несколько видов минеральной ваты: стекловата, каменная и шлаковая вата. Выпускается вата в больших матах и имеет толщину от 5 до 300 мм. Также минеральная вата может быть с одной стороны покрыта слоем алюминиевой фольги, такая вата имеет самые лучшие отзывы, при монтаже она удобно ложится и не рассыпается из-за слоя фольги, создается дополнительная теплоизоляция перекрытий. При работе с минеральными ватами следует обязательно надевать очки и перчатки, закрытую рабочую одежду. Вата имеет вязкую липкую структуру с кусочками переработанного стекла. Изделие из минеральной ваты служит отличную службу в быту, но при соприкосновении с телом может вызвать зуд или аллергию.

Утепление опилками

Это один из самых старых, эффективных и дешевых способов обустроить в деревянном доме теплый потолок. Поэтому, прежде чем тратится на другие утеплители, нужно разузнать, как утеплить деревянный потолок опилками. Все, что нужно для такого утепления:

несколько мешков цемента;
опилки средней фракции;
Паро и гидроизоляционные пленки;
вода;
несколько часов свободного времени.

Самое сложное в этом способе – запастись в достаточном количестве качественными опилками. Опилки понадобятся сухие, пролежавшие не меньше года, в которых отсутствуют не только видимые следы плесени, но нет даже ее запаха. Оптимальны для утепления опилки средней фракции. Можно взять и мелкие, но на них понадобится больше цемента, что скажется на теплоизоляционных характеристиках насыпанного слоя.

Сначала опилки и сухой цемент смешиваем в пропорции 10:1 в однородную массу. Затем очищаем от пыли и мусора и посторонних предметов чердак и закрываем его пароизоляционной пленкой из пергамина или полиэтилена, обязательно с нахлестом листов в 7-10 см.

Непосредственно перед засыпкой опилково-цементную смесь еще раз перемешиваем, смачивая ее водой из расчета: 3 ведра воды на 20 ведер сухой смеси, и образовавшейся смесью утепляем потолок, насыпая ее слоем в 25-27 см, а затем слегка уплотняя насыпанные опилки ногами.

Опилки хороши тем, что стоят копейки, а тепло, если все сделать правильно, сохраняют не хуже современных утеплителей. Но устраивать такую теплоизоляцию нужно непременно в середине лета, чтобы опилки успели к осени подсохнуть, а осенью уже сухую смесь нужно непременно накрыть гидроизоляционной пленкой, иначе опилки намокнут и начнут гнить.

По схожей схеме выполняется утепление потолка смешанной с опилками глиной, только в этом случае основой теплоизоляционного слоя будет глина, а не опилки. При утеплении потолка керамзитом его гранулы насыпаются в заранее подготовленный по периметру чердака короб и разравниваются граблями.

Технология утепления

Как утеплить чердачное перекрытие так, чтобы в дальнейшем не возникло проблем? В общем случае технология теплоизоляции своими руками практически одинакова. Но способы ее монтажа зависят от конкретной ситуации.

Утепление чердачного перекрытия производится при наличии холодного чердака. Теплозащиту конструкции выполняют сверху, поскольку в этом случае теплоизоляция наиболее грамотна. Но в некоторых случаях применяется другая схема – защита со стороны теплого воздуха.

Ответами на вопрос, почему нежелательно утепление со стороны потолка верхнего этажа, могут стать следующие недостатки теплозащиты снизу:

утеплитель выполняет только защиту потолка, а перекрытие остается холодным;
выполнение работ снизу своими руками достаточно трудоемко;
точка выпадения конденсата смещается внутрь пирога перекрытия, что может привести к гниению конструкции по деревянным балкам.

Важно также соблюдать правильный порядок всех сопутствующих материалов.

При утеплении необходимо запомнить одно правило: пароизоляция всегда располагается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция – со стороны холодного.

Неправильное расположение может привести к следующим проблемам:

намокание утеплителя;
выпадение конденсата на поверхности потолка;
гниение перекрытия холодного чердака по деревянным балкам.

Нужна ли пароизоляция и гидроизоляция, зависит от выбранного утеплителя.

Технология утеплительных работ

Деревянные межэтажные перекрытия – наиболее часто встречающийся вариант в индивидуальном домостроении. Их конструкция одинакова и в деревянном, и в газобетонном доме. Она представляет собой плоскость с ребрами жесткости, между которыми и укладывают материал, используемый для утепления. Схема перекрытия дома представлена на рисунке ниже.

При устройстве чердачных и подвальных перекрытий балки обычно оставляют с одной стороны незашитыми, что вносит коррективы в технологию производимых работ – для утепления пола насыпными и плитными материалами (керамзитом, минеральной ватой), требуется устройство дополнительного фальшпола между балками. Но тип материала вы вольны выбирать сами, опираясь на знание их свойств.

Утепление пола

Для этих работ лучше всего использовать вспененный полиэтилен. Все работы ведутся из подполья. От рулона отрезается кусок, равный длине промежутка между балками. Удобнее всего закреплять его строительным степлером, используя скобы высотой, равной двум толщинам материала. Применять фольгированный материал нецелесообразно – в подполе нет источника лучистой энергии.

Утепление межэтажных перекрытий

Утеплитель между этажами должен играть роль и звукоизоляции, поэтому использование пенопластов для этой цели нежелательно. Лучший вариант – минеральная вата или керамзит .

Керамзитовая засыпка может быть слишком тяжела. Чтобы она не оторвала материал потолка в нижнем помещении, на балки приколачиваются рейки сечением 2 на 2 см. По ним выкладывают доски, которые будут служить основанием для неё. Гидроизоляция не требуется, но поверх керамзита надо уложить геотекстиль (нетканый материал), исключающий попадание пыли в помещение.

Минеральная вата требует гидроизоляции и сверху, и снизу (поступающий с нижнего этажа воздух насыщен влагой). В качестве оригинального решения гидроизоляции, позволяющего совместить приятное с полезным, между балками, прямо на доски потолка нижнего этажа, укладывается фольгированный вспененный полиэтилен (фольгой вниз).

Минеральную вату можно класть прямо на него, если это рулонный материал. Плита более плотная и тяжелая. Поэтому надо поступить так же, как и в случае с керамзитом – приколотить черепные бруски и уложить на него дощатую обрешетку. Тогда между слоем пенофола и перекрытием останется пространство, необходимое фольге для отражения лучистой энергии. Без соблюдения этого условия она работать не будет.

Сверху минеральную вату накрывают пленкой. Она играет роль гидроизоляции, а также предотвращает попадание в помещение механических частиц (стекловолокна) и летучих веществ из пропитки. Пленка может быть как обычная, так и мембранная, пропускающая пар в одном направлении. Она укладывается непроницаемой для воды стороной вверх, к полу.

Утепление чердачного перекрытия

Утепление чердачного межэтажного перекрытия по деревянным балкам венчает все работы. От его качества во многом зависит количество топлива, затрачиваемого на отопление – более половины всего тепла уходит именно через эти ворота.

Если чердачное помещение не отапливается, и этаж нежилой, то для теплоизоляции можно использовать и опилки – большая открытая площадь гарантирует их полную просушку. Но лучше этот материал использовать в качестве дополнительного, а основным будет пенопласт.

Первым укладывают слой фольгированного полиэтилена. Пенопласт легок, поэтому черепные бруски к балкам можно не приколачивать и дополнительную обрешетку не устраивать. Плиты пенопласта кладутся поверх них, стыки – в том числе и со стенами – заливаются монтажной пеной, в результате чего образуется сплошное теплоизоляционное покрытие без швов. Если используется дешевый упаковочный пенопласт (на сломе видны шарики), то поверх него насыпается слой опилок, который не только увеличивает теплоизоляционные свойства, но и защищает пенополистирол от разрушающего воздействия солнечного света. Экструдированный строительный – на его срезе видны пузырьки-многогранники – более стоек, но и его присыпать опилками не помешает.

На чердаке поверх утеплителя обязательно устраивают дощатые трапы, чтобы можно было ходить, не разрушая структуры и не утаптывая теплоизолирующий слой.

Предложенная технология утепления перекрытий испробована на практике и дает хорошие результаты.

Как утеплить межэтажное перекрытие в деревянном доме — Все об утеплении и энергоэффективности

Утепление межэтажных перекрытий как и фасадный декор из пенопласта с покрытием это процесс, который необходим для улучшения их теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств. Особенно это касается перекрытий, что устроены на деревянных балках.

Подобные конструкции часто встречаются как в относительно старых домах, так и в новых строениях. Их особенность в очень простой схеме установки, но на выходе мы получаем только перекрытие из досок и балок. Оно не способно качественно разделить пространство внутри дома.

Утепление деревянного балочного перекрытия минеральной ватой

Именно поэтому так много времени уделяют утеплению межэтажного перекрытия по деревянным балкам.

Подготовка обрешетки и монтаж

При устройстве обрешетки отталкиваться следует от толщины утеплителя. Такой же будет выбрана и толщина брусков. Чаще всего выбирается брус толщиной 10-50 мм и шириной 100 мм.

Монтируют обрешетку поперечно кладке бревен с шагом между брусками, равным ширине теплоизоляционных матов с минус 3 сантиметрами для плотного вхождения. Высота обрешетки — индивидуальна для отдельно взятых помещений.

Параллельно кладке бревен также аналогично монтируют обрешетку (так называемая «контробрешетка»). Для монтажа обрешетки следует выбирать качественный материал без следов гниения. Перед установкой все деревянные части и поверхности следует обработать антисептиком.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Не стоит использовать для обрешетки тонкие доски, так как она одновременно служит местом крепления финишных покрытий.

Обрешетка

Как утеплить холодную веранду в частном доме

При утеплении холодной пристройки важно соблюдать очередность. Обычно сначала занимаются потолком, потом стенами, а завершают полом. По желанию очередность меняют, если считают, что так утеплять будет удобнее. Главное, чтобы в веранде не осталось участков без теплоизоляции, иначе потраченные средства и силы будут напрасные.

Как утеплить потолок на веранде изнутри

Существует два способа утепления потолка: изнутри и снаружи. Первый вариант предпринимают, когда нужно утеплить уже построенную веранду. С потолка удаляют облицовку. Так как крыша подвергается воздействию осадков, под кровельным покрытием уже должна присутствовать гидроизоляция. Отсутствие ее – грубейшая ошибка, которую придется исправлять. Гидроизоляционную мембрану крепят изнутри веранды, обводя балки перекрытия. Деревянные элементы быстрее сгниют, но это единственный способ утеплить и защитить потолок от влаги. Следующим этапом традиционно идет создание обрешетки, укладка утеплителя, пароизоляции и облицовка финишной отделкой.

Изнутри утеплитель плотно заталкивают между балками обрешетки

Снаружи потолок доступно утеплить, когда на веранде еще нет крыши. Здесь лучше использовать Пеноплэкс. После укладки балок перекрытия поверх нашивают доску. Плиты Пеноплэкса укладывают по всей поверхности, фиксируют дюбелями. Стыки задувают пеной. Так как Пеноплэкс выдерживает большую нагрузку, поверх плит из реек обустраивают контробрешетку. Крепят ее к балкам перекрытия. По контробрешетке раскатывают гидроизоляционную мембрану, монтируют кровельное покрытие.

Как утеплить стены веранды

Стены можно утеплить снаружи и изнутри. Хозяин вправе сам выбрать более подходящий ему вариант.

Существует два способа теплоизоляции стен снаружи:

Чтобы утеплить дощатую веранду, применяют технологию сухого фасада. На стенах создают обрешетку. Ячейки заполняют утеплителем, сверху закрывают ветрозащитной мембраной. С помощью контробрешетки обустраивают вентилируемый зазор, крепят отделочные панели. Технология сухого фасада требует создания обрешетки
Чтобы утеплить веранду кирпичную, шлакоблочную или из другого подобного материала, часто применяют технологию мокрого фасада. На стены наклеивают теплоизоляционные плиты, фиксируют их дюбелями-зонтиками, сверху натягивают штукатурку. Технология мокрого фасада основана на фиксации плит к стене без обрешетки

При внутреннем утеплении оптимально создавать обрешетку, чтобы между облицовкой и теплоизоляцией сохранялось вентиляционное пространство. Если выбраны плиты Пеноплэкса, то на кирпичную стену их можно фиксировать по методу мокрого фасада. Однако сначала обустраивают надежную гидроизоляцию. Стену покрывают битумной мастикой или мембраной. Мера необходима, так как смещается точка росы.

Как утеплить пол веранды

Способ утепления часто зависит от того, на каком фундаменте стоит пристройка. Если делать утепление пола веранды на сваях, то сначала нужно сорвать доски. Под балками из любой доски или влагостойких плит создают черновой пол. Пустоты засыпают керамзитом или закладывают любым другим теплоизоляционным материалом. Не забывают о паро- и гидроизоляции. На балки обратно настилают сорванные доски.

При невозможности закрепить под лагами черновой пол, утеплитель раскладывают по финишному напольному покрытию

Когда происходит утепление пола на веранде в деревянном доме, который стоит на ленточном основании, доски напольного покрытия можно не срывать, а использовать их вместо чернового пола. Минус технологии в том, что крадется немного пространства по высоте. Однако у веранды на свайном фундаменте под лагами есть зазор от земли. Здесь удобно крепить снизу доски чернового пола. У постройки с ленточным основанием лаги обычно укладывают на землю, подложив кирпичные подкладки. Завести в маленькие зазоры доски чернового пола практически невозможно, а демонтировать лаги – лишняя работа.

Преимущества вентилируемого фасада

Дает ли утепление деревянного дома из бруса еще что-нибудь полезное, помимо хорошего теплосбережения?

Основные стены из бруса спрятаны под слоем утеплителя и навесным фасадом от всех неблагоприятных влияний атмосферы и колебаний температуры, – значит, они прослужат дольше.

Экология – даже лучше, чем в домах из клееного бруса и оцилиндрованного бревна. Дело в том, что хорошо укрытые от атмосферных воздействий брусовые стены, в принципе, не нуждаются в столь интенсивной обработке защитными химическими составами, в какой нуждаются клееный брус и бревно. Эти стены действительно дышат, регулируя микроклимат в помещении оптимальным для человека образом. Воздух и пары воды легко проходят через утеплитель, который вынесен наружу и не контактирует с воздухом внутри дома.

В случае повреждения отделки стен внутри дома или снаружи, заменить ее намного проще, чем отремонтировать сруб из бруса.

Проектируя и строя все виды деревянных домов, рекомендует обратить внимание на утепленные дома из бруса с вентилируемым фасадом, имеющие, на наш взгляд, оптимальное соотношение цена/качество.

Теги: утепление деревянного дома (3)

Утепление межэтажных перекрытий минватой

Второй способ утепления – это утепление межэтажного деревянного перекрытия с использованием минеральной ваты. Работы ведутся в такой последовательности:

вымеряется расстояние между балками;

вырезается утеплитель по размеру.

вата укладывается в пространстве между балками. При этом если балка по высоте больше, нежели высота утеплителя. Нужно постелить вату в два слоя.

утеплитель фиксируется на потолке с помощью проволоки.

укладывается слой мембраны.

чистовую отделку такого потолка лучше выполнить гипсокартоном, подвесным потолком или деревянной вагонкой.

Утепление межэтажных перекрытий минватой — инструкция

Технология утепления деревянных перекрытий по полу

Сделать утепление перекрытия в деревянном доме, по деревянным балкам или по железобетонной монолитной плите, по полу гораздо проще. В основном за счет того, что все работы ведутся на полу.

Утепление по полу выполняется с использованием:

пенопласта, пенополистирола

Утепление межэтажных перекрытий по полу — пенопласт

минеральной ваты

Утепление межэтажных перекрытий по полу — минвата

керамзита и т. п.

Утепление межэтажных перекрытий по полу — керамзит

Последовательность работ:

пол выравнивается;
стелется пленка пароизоляции. Обязательно внахлест;
укладывается утеплитель. Для сыпучих и жестких утеплителей пленка не нужна;
укладывается гидробарьер;
устраивается бетонная стяжка или стелется черновой пол из фанеры, ОСБ или натуральной доски.

Тем, кто ценит экологичность теплоизоляционного материала можно посоветовать утепление перекрытия опилками или соломой. При этом возле элементов конструкции, которые могут нагреваться следует использовать другой утеплитель.

Утепление межэтажных перекрытий по полу — опилки и солома

И в заключение предоставим вам некоторые нормативные документы (СНиП утепление перекрытий), опираясь на которые вы сможете правильно выбрать вид и толщину утеплителя с учетом всех факторов, которые влияют на теплоизоляцию в доме.

СНиП Нагрузки и воздействия;
СНиП Полы;
СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий;
СНиП 3-04-01-87 Изоляционные и отделочные покрытия;
СНиП Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

Процесс утепления по деревянным балкам

Сейчас вы узнаете, как утеплить чердачное перекрытие при помощи пенопласта в тандеме с минеральной ватой.

Перед настилом необходимо постелить подложку из пергамина по всей поверхности. Для этого измерьте точное расстояние между балками. Далее с учетом дополнительных пяти сантиметров нарежьте пергамин согласно полученным замерам. Постелите подложку по чердаку.

Теперь при помощи реек 10×20 мм прикрепите пергамин к торцам балок.

Следующим шагом идет нарезка и укладка пенопласта. При формировании плит учитывайте, что материал должен ложиться в проемы плотно. Желательно без больших зазоров. После укладки пенопласта обработайте все стыки и щели. Поверх пенопласта опять стелим пергамин.

Все, что осталось на этом этапе, – уложить минеральную вату. Размер матов должен достигать краев балок. Бывают ситуации, когда требуется выполнить несколько подходов для достижения нужной высоты (постелить один или два слоя, может больше). После завершения укладки можно переходить к настилу пола.

Таким образом, используя только что полученную информацию, вы без труда сможете выполнить утепление чердака с деревянными балками. Немного вникнув в детали, вы обеспечите надежную конструкцию, которая будет обеспечивать надежное сохранение тепла в доме. Помимо этого, в помещение не будет проникать сырость, и полностью исчезнет вероятность чернения стен и потолка. В результате вложенный труд сегодня убережет от капитальных расходов завтра.

Утепление деревянного потолка в частном доме: выбор материалов и технологии

При строительстве частного дома необходимо соблюдать множество нюансов, для того, чтобы в последующем жизнь в этом доме была приятной и комфортной. К таким нюансам относится утепление дома. Многие считают, что утепление дома стоит наряду с такими важными работами, как установка канализации или проведение электричества.

В целом, с этим сложно не согласиться, так как теплый дом зимой – это не только уют, но и экономия электроэнергии. В данной статье рассматриваются способы утепления потолка в деревянном доме. Ознакомиться с инструкцией как сделать гидроизоляцию подвала в доме и гараже здесь: https://selhozgid.

ru/zagorodnye-postrojki/dlya-chastnogo-doma-i-bani/texnologiis/gidroizolyaciya/

На фотографии пример утепления потолка в деревянном доме

Чем лучше утеплить?

На данный момент существует множество материалов, которыми можно утеплить деревянный потолок как снаружи, так и изнутри. Однако самыми удобными материалами для утепления потолка считаются пенопласт, минвата и пеноплэкс.

Материалы

Схемы

Утепление потолка пенопластом – отработанный процесс, который можно выполнить самостоятельно. Заранее подготовленные листы пенопласта крепят к деревянной обрешетке (либо к основанию потолка). Необходимо тщательно закрывать щели между листами материала, иначе теплый воздух будет выходить наружу, тем самым охлаждая дом. Читайте как утеплить потолок в бане, обзор и особенности материала.

На рисунке показана схема утепления потолка деревянного дома пенопластом

Как правильно?

Утепление потолка изнутри. Изначально из дерева собирается каркас, в который потом необходимо укладывать утеплитель. Утеплитель может крепиться как с помощью саморезов, так и с помощью специального кафельного клея, который моментально приклеит материал к потолку. После укладки утеплителя рекомендуется обшить потолок гипсокартоном или вагонкой. Читайте обзор сортов яблони Фйдаред и как выращивать на этой странице.

На снимке утепление потолка изнутри

Снаружи. Утепление потолка снаружи – более удобный способ, так как автоматически исчезают проблемы по обшивке потолка. Для утепления потолка снаружи используют чердачное помещение. В данном случае также стоит сделать деревянную обрешетку, и потом укладывать утеплитель в специально предназначенные пазы. Все щели, образовывающиеся в процессе укладки, стоит закрывать монтажной пеной.

Процесс утепления потолка снаружи показан на фотографии

Помимо утеплителя, возможно использование пароизоляции. Монтаж пароизоляции обеспечивает испарение влаги. Для этого стоит выбрать пароизоляционный материал и покрыть им черновой потолок. Пароизоляция должна быть прикреплена к потолку с помощью обрешетки. Ознакомиться с инструкцией как утеплить пол в частном доме можно здесь.

В случае, если в деревянном доме не предусмотрен чердак (бани), процесс утепления происходит следующим образом:

крепление пароизоляции;
подшивка потолочных досок;
укрепление утеплителя;
монтаж обшивки.

На рисунке показана схема утепления потолка без чердачного помещения

На видео можно посмотреть процесс утепления потолка в деревянном доме:

Смотрите видео-инструкцию как утеплить потолок:

Через неутепленный потолок выходит 15-20 % нагретого воздуха, что довольно много в условиях холодной зимы. Поэтому ни в коем случае нельзя пренебрегать своевременным утеплением дома.

Дек 9, 2015selhzgd

Межэтажное утепление перекрытий по деревянным балкам

При проведении монтажных работ по дереву такие балки очень удобны, на них легко монтировать любые строительные материалы. Дерево является хорошим поглотителем тепла.

Прежде чем приступить к монтажу отеплительного материала, следует подготовить балки. Подготовка проходит методом обследования деревянного материала на грибок или плесень. Если вы обнаружили какие-то недочеты, то их нужно обязательно удалить.
К деревянным балкам обязательно следует закрепить гидроизоляцию или специальную мембрану, такие материалы присоединяются к утеплению специально, чтобы не пропускать воду, и мембрана способствует прохождению паров.
После того как вы закрепили гидроизоляцию, оберните балки пленкой, при этом края балок оставьте открытыми для просушивания древесины.
Только после этого можно производить монтажные работы по настиланию утеплителя.
Для межэтажного перекрытия деревянного дома лучше выбрать такие виды утеплителя, как минеральная вата или пенопласт.
После таких подготовительных работ производится крепление теплоизоляции, затем выполняются работы по отделке потолка.

При выполнении работ в деревянном доме (утепление между этажами пенопластом) необходимо запомнить несколько важных советов:

перед всеми работами правильно вымерять расстояние между балками;
следует вырезать пенопласт за минусом 1 или 1,5 см, такой размер будет легче устанавливать на балки;
фиксировать пенопласт лучше всего колышками, подбирать их необходимо из деревянного материала. Колышек нужно будет забивать между пенопластом и балками;
не забудьте, что между перекрытиями и балками необходимо все залить монтажной пеной;
после того как пена высохнет, нужно остатки ее обрезать;
если вы планируете шпаклевку на потолке, то следует поверх пенопласта натянуть полимерную пленку.

Если вы выберете в своем деревянном доме материалом для утепления минеральную вату, то тут следует обратить внимание на такие особенности:

измерьте расстояние между деревянными балками;
вырежьте вату по размеру;
минеральную вату следует уложить в свободном балочном пространстве, причем вата со всех сторон торчать не должна, ее нужно расположить так, чтобы не было видно из-за балки;
вокруг балочного материала и ваты оборачивается проволока, таким образом фиксируется изделие;
далее следует постелить слой мембраны;
такой вид потолка в деревянном доме лучше отделать подвесными конструкциями или гипсокартоном.

Можно легко сделать вывод, рассмотрев процесс утепления межэтажного перекрытия по деревянным балкам, что такого рода работа сложная и не каждый строитель возьмется за это дело. При утеплении перекрытия с легкостью можно определить, что теплоизоляцию, сделанную по полу, будет намного легче и удобнее выполнять, чем закреплять минеральную вату на потолке. Если утепление перекрытий выполнено на каждом этаже и для каждой комнаты, то создается не только отличная теплоизоляция помещения, но еще и шумоизоляция, которая приглушит для вас многие звуки. Данная работа сегодня раскрыла все важные аспекты межэтажного утепления перекрытия, поэтому, изучив ее подробно, вы сможете своими руками создать теплый климат в своем доме.

Еще статьи по этой теме:

Особенности и технология утепления каркасного дома

Чем и как можно утеплить пол в деревянном доме

Как утеплить потолок опилками с цементом, известью в частном доме

Достоинства и недостатки опилок

Опилки покупают на лесопилках, они продукт деревообрабатывающей промышленности. Благодаря естественному происхождению такой утеплитель безвреден для здоровья человека. Этот материал издавна использовали для строительства на Руси. В настоящее время опилки по-прежнему применяются в теплоизоляции зданий. У них есть несколько преимуществ, отличающих от других утеплителей:

Стоимость. Так как материал является отходом на лесопилках и пилорамах, нередко их отдают бесплатно. В такой ситуации ценой будет лишь стоимость доставки до места строительства.
Безопасность. Древесная стружка не производит токсичных испарений, которые вызывают отравление или раздражение кожи.
Теплопроводность. Сухие опилки имеют большое количество воздушных полостей, что обеспечивает отличную теплоизоляцию. Теплопроводность ниже чем у полноценного деревянного бруса.
Органика. Стружка сохраняет все свойства своего родителя — древесины. Такой утеплитель «дышит» и пропускает влагу с воздухом.
Монтаж. Для утепления крыши опилками не нужно использовать сложные инструменты или быть опытным строителем. Способы приготовления смеси и укладка на перекрытии просты в осуществлении.

Несмотря на все достоинства, опилки стали реже использовать в утеплении из-за значительных недостатков:

Горючесть. Как и любая древесина, стружка легко воспламеняется.
Биологические факторы. В стружке заводятся грызуны, плесень, насекомые и другие опасные организмы.
Влажность. Материал впитывает влагу из-за чего теряет теплоизоляционные характеристики.

Перед применением опилок, их обрабатывают антипиренами и антисептиком. Это повышает защищенность утеплителя от негативных факторов.

Приготовление смеси утеплителя

Способы теплоизоляции крыши и чердачного помещения различаются в зависимости от способа использования пространства. Жилые мансарды утепляются со стороны скатов и межэтажного перекрытия. Если чердак используется только для хранения вещей, тогда достаточно изолировать от холода только перекрытие. В любом случае учитываются не только тепловые нагрузки, но и появление конденсата.

Процесс монтажа заключается засыпки опилок в проектные полости. Единственной проблемой является постепенная усадка утеплителя. Одновременно с этим снижаются теплоизоляционные свойства. Чтобы уменьшить влияние этого недостатка стружку смешивают с другими материалами. Распространены три рецепта:

Материалы и технология утепления крыши деревянного дома

Добавление извести и гипса. Вначале 85% опилок перемешивают с 10% извести. Затем добавляют 5% гипса с водой. Известь добавляется в состав для защиты от грызунов.
Цемент. В летнее время 10 ведер опилок перемешивают с 1 ведром цемента. На этот объем в воду добавляют 25 грамм медного купороса. Получившийся раствор укладывают на перекрытия толщиной в 8—10 см. Через две недели слой подсохнет и работа будет закончена.
Глина. В большой емкости глину размешивают с водой, пока смесь не станет полувязкой. Далее, небольшими порциями подсыпают опилки и постоянно се перемешивают. Такой утеплитель укладывается в несколько слоев, пока общая толщина не достигнет 10 см. Этот рецепт лучше других, так как он защищает теплоизоляцию от возгорания, имеет невысокую стоимость и в нем нет опасных веществ.

Утеплитель из опилок, толщиной 15 см, по изоляционным свойствам равен 10 см слою минеральной ваты. Хотя стоимость его использование в 6 раз меньше, масса кровельного пирога увеличивается в 2—3 раза. Поэтому приходится усиливать стропильную систему подпорками.

Специальный вариант утепления потолка опилочной массой

Более простой вариант обустройства теплоизоляции предусматривает укладку чистых опилок или с добавкой извести непосредственно на деревянное перекрытие потолка. Отсутствие воды делает утеплитель очень легким и простым в укладке. Для примера, на то, чтобы застелить потолок в 70 м2 смесью из дробленной сосновой стружки с добавкой 5% порошковой извести, для бригады из трех человек потребуется всего лишь один день.

Зачастую возникает проблема, как утеплить потолок опилками в деревянном доме. Метод обустройства теплоизоляции перекрытия для деревянных и каркасных построек похож на предыдущую схему, но имеет небольшие отличия:

Деревянные конструкции перед укладкой утепления пропитывают водным раствором антисептика и антипирена, большие щели задувают монтажной пеной;
На основу потолка укладывают агротекстиль;
Нижнее пространство между балками засыпают сначала крупной стружкой, верхние слои делают из самой мелкой опилки;
Укладывается финишный слой агротекстильного полотна, утепление зашивается досками или листовым материалом.

В данном случае не используются пароизоляционные мембраны и пленки. Испарения и водяные пары свободно проникают сквозь толщу стружки и выносятся вентиляцией чердака за пределы помещения. В результате в деревянном доме нет избытка водяных паров или выпадения конденсата. Известь в смесь не добавляют — не имеет смысла, все равно водяные пары с углекислым газом, проникающие в толщу утеплителя, за считанные месяцы превратят ее в мел. Для того чтобы защитить верхний слой от короедов, стружку засыпают молотым шлаком или золой.

https://youtu.be/yLmfh5OSn_s

Подготовительные работы

Перед тем как утеплить крышу опилками подготавливают выбранную смесь. Все деревянные конструкции обрабатывают антисептической пропиткой. Если замечают щели, их заполняют монтажной пеной, также обрабатывают и стыки между элементами перекрытия. Подгнившие и поврежденные части крыши заменяют на новые.

Пока выполняются подготовительные работы следует просушить опилки. В них подсыпают известь и немного медного купороса, для защиты от вредителей. Раньше эти компоненты заменяли на битое стекло и рубленный сушеный табак.

На чердачном перекрытии, между балками, расстилают бумагу или рубероид. Листы подкладочного материала укладывают с нахлестом. Края загибают на балки и закрепляют их степлером или гвоздями с широкой шляпкой. Это гарантирует то, что утеплитель останется на месте и не будет просыпаться в комнаты.

В том случае, когда на чердаке проложены электрические кабели и трубы водоснабжения, проверяют их целостность. Проводку прячут в специальные рукава, а дымоход закрывают огнестойкими составами. Эти процедуры защитят дом от пожара, поэтому ими не стоит пренебрегать.

Особенности подготовки утеплителя

Для теплоизоляции лучше выбирать мелкую стружку, так как она имеет меньшую теплопроводность. Стоит отметить, что такие опилки имеют большую массу, а при работе могут разлетаться. Поэтому замес утеплителя выполняют в безветренную погоду. А чтобы не тратить время на просушку, выбирайте опилки с готовых столярных изделий.

Материалы для утепления крыши гаража и технология монтажа

Отдавайте предпочтение хвойной древесине, в ней есть смола, отпугивающая вредителей.

Если опило требует просушки, оставьте его под навесом на несколько дней. Затем обработайте антисептиками и смешайте с известью в пропорциях 10:1. Это послужит дополнительной защитой от насекомых, мышей и крыс.

Обычно перемешивают опилки на специальных металлических или деревянных щитах. Весь объем утеплителя просто переворачивают лопатами, пока не получится однородная масса.

Утепление опилками потолка — особенности и преимущества

Правильно произведенная, качественная и добротная теплоизоляция дома заключается не только в комфортных условиях для работы и проживания, это один из немаловажных факторов сбережения энергоресурсов. В наши дни экономия и энергосбережение особенно важно и актуально. Экономия – это не только уменьшение инвестиций и вложения денег, а и бережное отношение к ресурсам, которое способствует значительному улучшению экологической ситуации и на достаточно большие суммы уменьшает расход на обогрев и отопление жилья.

Производство теплоизоляции всего жилого комплекса состоит из нескольких частей – это пол, потолок, стены. Каждая из перечисленных поверхностей обладает своими особенностями утепления. Однако потолок выделяется возможностями внешнего и наружного размещения утеплительного материала. Если вы решили самостоятельно заняться утеплением вашего дома, начав эти процессы с крыши, то перед вами проблема решения задачи выбора – что лучше и чем лучше.

Сегодня все без исключения стремятся к экологической чистоте, безопасности и высоким гигиеническим показателям в каждом отдельном случае и в окружающей обстановке в целом. Особенно это касается жилища. В наши дни люди уже достаточно хорошо убедились, что все самое современное – хорошо забытое старое.

Если вспомнить традиции нашего народа, то люди всегда жили в теплых деревянных строениях с теплой крышей, несмотря на то, что зимы всегда были достаточно длительными и весьма холодными. Обычаи национального строительства складывались веками, тысячелетний опыт многочисленных поколений рекомендует утеплять потолок сухой соломой или отходами столярного ремесла – опилками.

Подготовительные работы

Опилки сегодня, как и в давние времена, имеют несколько несомненных преимуществ:

минимальная цена, возможно даже получение этого материала самовывозом, бесплатно, как отходов производства;
высокие показатели экологической безопасности природного материала, которую невозможно сравнить с синтетическими промышленными теплоизоляторами, что весьма важно, если в семье маленькие дети или есть аллергик;
несмотря на высокую трудоемкость работ, утепление опилками потолка не требует каких-то особых навыков и специализированных инструментов.

При большом желании и реализации мечты о созданном собственными руками доме, теплоизоляцию можно легко сделать своими руками. Нужно только внимательно изучить все рекомендации, схемы и расчеты, сопоставить с собственными возможностями и приступать к работам, которые должны быть произведены в несколько этапов, описанных ниже.

Наиболее важным перед началом выполнения непосредственно работ по укладке нужно сделать один, очень важный шаг – выбрать наиболее подходящие для вас опилки. Он могут быть мелкими, от распиливания древесины, и обладать наилучшими теплоизолирующими свойствами. Продукт обработки в столярном производстве, обладает низкой влажностью, не подвергаются гниению и разрушению жучками-древоточцами.

подшивание балок перекрытия и их обработка специальным составом;
уплотнение щелей;
замешивание состава на основе опилок и его укладка.

Предлагаем ознакомиться Чем покрывают дерево чтобы не гнило
Все процессы следует выполнять в точном соответствии с инструктивным материалом, придерживаясь рекомендаций по материалу и использованному времени.

На этом этапе блокируется расстояние между балками крыши. Шпунтованная сухая строганая доска, толщина которой от 25 до 30 мм укладывается в определенном порядке, в сплошную полосу, прибивается ко всей поверхности балок при помощи гвоздей 100 мм или прикручивается специальными шурупами длиной 50 – 60 мм.

Подшивание балок перекрытия

Уплотнение щелей

Утепление опилками потолка требует очень тщательной и внимательной работы. Всегда есть вероятность наличия щелей в материале, которые нужно уплотнять при помощи высокопрофессиональной пены для монтажа. Чердак, для большей надежности и добротности производства работ, нужно застелить пароизоляцией. В качестве этого можно применять рубероид, различные виды рубимаста, высокопрочную полиэтиленовую пленку. Материалы прикрепляют при использовании строительного степлера.

Уплотнение щелей

Сделать теплоизоляцию потолка можно двумя способами – чистыми или с применением добавок в виде глины, цемента, извести. При засыпке чистых опилок, делают слой до двадцати см, разравнивают и утрамбовывают. Сверху создают супер диффузионную мембрану для проникновения пара или просто насыпают печную золу.

Смеси могут быть приготовлены в соответствии пропорций опилок с цементом 10:1; опилок – 85%, извести – 10%, строительного гипса или алебастра – 5%, воды для затвора гипса. Эти растворы укладываются небольшими порциями, при работе и дальнейшей эксплуатации не пылят, не горят и весьма не по вкусу мышам и не нравятся насекомым.

Технология проверена временем и обладает отличными результатами. Она ничем не хуже, чем современные теплоизоляционные материалы. При этом очень значительная экономия средств делает утепление опилками потолка весьма популярным при строительстве загородных домов и коттеджей в деревне. Опилки были и останутся наиболее предпочтительными среди натуральных теплоизоляционных материалов.

Монтаж утеплителя

После того как были проведены все подготовительные работы, можно переходить к утеплению крыши. Весь процесс разбит на несколько этапов:

Из досок сделайте опалубку на чердачном перекрытии. Вход пойдут некондиционные доски, даже горбыль.
Приготовьте раствор утеплителя из опилок и выбранного вами материала. Залейте его на подготовленное основание. Толщина слоя зависит от суровости морозов зимой. Если температура не падает ниже -20 °С, тогда достаточно 12 см, А вот для климатических зон с морозами ниже -40 °С понадобится толщина утеплителя в 20 см. Определяя величину теплоизоляционного слоя, не забывайте о несущей способности перекрытия.
При помощи длинного правила выровняйте залитый слой и дождитесь полного высыхания.
Спустя несколько недель, поверх застывшего утеплителя, расстелите гидроизоляцию. Края рулонов закрепите на деревянных лагах перекрытия.
В заключение уложите листы фанеры или ДСП, прикрутите их саморезами к лагам. Этот слой будет основанием для финишного покрытия пола.

Если утепляете кровлю мансарды, тогда заранее подготовьте полости для закладки утеплителя. А также уложите подкладочный слой, после засыпьте смесь опилок с известью. Сверху прибейте гидроизоляционную пленку. Минимальная толщина утеплителя в кровельном пироге составляет 20 см.

Как вы увидели, технология утепления дома опилками проста и доступна любому человеку. Тут не нужны особенные электрические инструменты, а весь процесс, если не считать застывание, проходит в 1—2 рабочих дня. Работа, выполненная в согласии с рекомендациями, защити дом от холодов на протяжении десяти лет.

Чем лучше утеплить чердачное перекрытие. Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам

Утепление чердачного перекрытия дает возможность сбережения тепловой энергии внутри помещения, предотвращая тем самым затраты на обогрев холодного чердака. Еще ничего, если чердачное помещение используется в качестве подсобки или мансарды, но как быть, если нет? Безусловно, смысла тратиться на его отопление в таком случае нет.

По этой причине чердачное перекрытие желательно перекрывать с применением термоизоляционных материалов. Это можно делать как снаружи, так и изнутри. В идеале утепление нужно начинать еще на этапе строительства дома или, как вариант, прямо перед финишной отделкой помещений. Тем не менее, даже во время проживания нет никаких причин не заботиться об утеплении потолка со стороны чердака.

Обратите внимание! О толщине слоя утеплителя говорится в СНиПе. Кроме того, там вы сможете отыскать все необходимые расчеты сопротивления передачи тепла различными изоляционными материалами с учетом среднегодовой температуры, материала, использованного при строительстве, и длительности сезона отопления.

Но до того как приступить непосредственно к утеплению, вы обязаны выявить тип чердачного перекрытия. В частном строительстве жилых домов (вне зависимости от того, древесина используется, кирпичи или блоки) оно может быть только двух видов. Но оба должны сооружаться в соответствии с определенными правилами и иметь четко определенную конструкцию.

Основные требования к чердачным перекрытиям

Главное качество, которым в обязательном порядке должно обладать любое чердачное перекрытие, это прочность. Если речь идет о мансардной крыше, то вся конструкция не должна прогибаться или деформироваться под тяжестью мебели или находящегося на чердаке оборудования. Есть такое понятие, как норма прогиба. Для чердачных конструкций она составляет 1/200 от всего пролета. Предельная нагрузка на метр квадратный составляет 105 килограммов. Еще одним не менее важным параметром перекрытия является пожаробезопасность, что в большей мере касается конструкций из дерева. Так вот, у огнестойкости имеются такие пределы:

для бетонных или железобетонных конструкций это 1 час;
для конструкций из дерева (при отсутствии дополнительной защиты) – пять минут;
для перекрытия из дерева по балкам, с засыпкой и штукатуркой – порядка 45 минут;
для перекрытия из дерева с одной лишь оштукатуренной поверхностью – 15 минут.

Особенности устройства перекрытия

Зачастую встречается именно балочное перекрытия, что объясняется простотой и дешевизной установки, поэтому мы остановимся на нем. Зачастую они встречаются в деревянных зданиях, а балками могут служить элементы как из дерева, так и из металла. По мнению специалистов вариант №1 предпочтительнее, поскольку:

дерево дешевле металла;
у него отличные теплоизоляционные показатели;
его легче обрабатывать.

Утепление чердачного перекрытия в случае, если балки есть, заключается в укладке между ними утепляющего материала. Если высоты балок не хватает для этого, то сверху дополнительно набиваются бруски. До того как приступить к укладке, следует уложить пароизоляционный слой (только не полиэтиленовую пленку, так как пары, которые выходят из помещения, не смогут проникнуть наружу). А если пленка все же будет использоваться, то уровень влажности в доме заметно повысится, особенно если вентиляционная система работает некачественно. По этой причине предпочтительнее приобрести современную пароизоляцию, которую можно уложить таким образом, чтобы воздух выходил из помещения, но из чердака в дом не проникал. А если такой материал будет с фольгой, то его обязательно следует уложить «лицом» вниз.

Но как правильно подобрать утеплитель, чтобы полученный «сэндвич» был максимально эффективным? Об этом мы сейчас расскажем.

Виды утеплителя для чердака

Таких материалов есть достаточно много, мы же рассмотрим лишь самые популярные из них. Вот они:

минеральная вата;
пенопласт;
опилки;
керамзит.

Остановимся подробнее на каждом из вариантов.

Применение минеральной ваты

Минвата является эффективным утеплителем, волокна в котором расположены особым образом. Благодаря такой хаотичности между волокнами образуется кислородная «подушка», из-за которой материал и обретает свои свойства. Но из-за этой же особенности минеральная вата или и впитывает влагу. С целью предотвратить это монтаж следует проводить должным образом.

Достоинства этого материала неоспоримы:

плотность;
простота монтажа;
длительный эксплуатационный срок;
пожаробезопасность;
наконец, если вату устанавливать горизонтально, то она не сползает и не слеживается (читай: мостики холода не появляются).

Но есть и недостаток, о котором мы говорили – она вбирает влагу.

Технология монтажа

Укладывать минвату можно тремя возможными способами:

в ячейки;
в борозды;
всплошную.

Самым эффективным является первый способ. Сама технология укладки выглядит следующим образом.

Шаг 1. Вначале уложите пароизоляционный материал – это необходимо для вывода пара, который поднимается из помещений. Для правильной укладки необходимо ознакомиться с маркировкой на пленке, сделанной производителем.

Обратите внимание! Не забывайте при этом соблюдать обязательный нахлест в 10 сантиметров.

Если термоизоляция производится по балкам, то пароизоляция обязана огибать каждый элемент, который выступает, иначе балки в скором времени прогниют.

Шаг 2. Там, где пленка стыкуется со стенами и прочими поверхностями, которые выступают, поднимите ее на высоту утепляющего материала + 5 сантиметров, после чего заверните за плиты материала либо же проклейте при помощи скотча.

Шаг 3. После этого приступайте к укладке утепляющего материала. Процедура эта предельно проста, так как полосы и плиты можно запросто нарезать посредством строительного ножика.

Шаг 4. При укладке обращайте внимание на то, чтобы утеплитель не сдавливался и не оставались зазоры. Распространенные ошибки вы можете посмотреть на приведенном ниже изображении.

/p>

В первом случае толщины термоизоляции недостаточно, в остальных аналогичный параметр чердачного перекрытия неправильно подобран.

Материал с фольгой повысит сопротивляемость к потерям тепла. Но сам материал при этом следует укладывать вниз фольгой.
Если на чердаке имеют место выступающие элементы конструкции, то утеплитель следует поднять на 40-50 сантиметров и зафиксировать его.
Если тонкий утеплительный материал уложить двумя слоями, то это будет более эффективно, чем один толстый слой.
Не допускайте, чтобы материал выступал за балки. Но если это все же произошло, удлините ее посредством рейки или балки до толщины самого материала.

Шаг 5. Если стропильная система не защищена гидроизоляционным слоем, а чердачное помещение не будет использоваться, то необходимо настелить гидроизоляцию.

Шаг 6. Остается лишь сделать черновой пол. Для этого уложите его на утеплитель – это будет основой для финальной отделки.

Использование пенопласта

Утепление чердачного перекрытия с помощью пенопласта во многом напоминает аналогичную процедуру с применением пенополистирола. Более того, достоинства у этих материалов общие – вот они:

дешевизна;
водонепроницаемость;
простота установки.

Технология монтажа

Устанавливать пенопласт для утепления чердака предельно просто – с процедурой вы легко справитесь своими силами. Все работы делятся на несколько этапов.

Шаг 1. Выровняйте поверхность. Чтобы термоизоляция была максимально качественной, на основании не должны оставаться никакие неровности. А если нужно устранить углубления, то залейте все цементной стяжкой.

Шаг 2. Уложите плиты утеплителя – между брусьями или же встык. Что характерно, если есть брусья, то прочность конструкции существенно повысится.

Обратите внимание! Все стыки (между брусьями включительно) нужно тщательно герметизировать. При обходе препятствий отверстия вырезайте предельно точно. Наконец, лучше всего сберегает тепловую энергию именно однородный слой.

Чтобы защитить пенопласт на нежилом чердачном помещении от разрушений, можете использовать пленку. Но если чердак используется часто и по нему, соответственно, перемещаются люди, то пенопласт необходимо укрыть черновым полом – это может быть как стяжка из цемента и песка или плиты ОСБ.

Использование опилок для утепления чердака

Кто не знает, опилками называют измельченную древесину. Мы говорим сейчас об этом материале, поскольку он также имеет существенные преимущества, среди которых:

доступность;

натуральность;
незначительный вес;
отсутствие каких-либо вредных или токсичных веществ.

Минус такой же, как у пенопласта – горючесть.

Процедура утепления с помощью опилок

Шаг 1. Вначале подготовьте опилки, то есть смешайте их с водой и цементом в пропорции 10-1-1.

Шаг 2. Образованной смесью залейте чердачное перекрытие, после чего тщательно разровняйте. Заметим, что утеплять чердак опилками без каркаса можно исключительно в том случае, если он (чердак) будет нежилым. Иначе опилки будут прессоваться во время ходьбы, а стяжка, соответственно, разрушаться.

Шаг 3. Используя брус, постройте ячеистую конструкцию. Далее каждую ячейку заполните описанной выше смесью. Главное достоинство этой технологии заключается в том, что поверх бруса можно будет уложить черновой пол, да и само помещение можно будет активно использовать.

Использование керамзита для утепления

Достаточно качественное утепление чердачного перекрытия можно совершить с использованием керамзита. Кто не знает, данный материал получается после обжига глины. К основным достоинствам керамзита можно отнести:

доступность;
незначительную теплопроводность;
небольшой вес;
экологичность;
натуральность.

Но есть и минус, который заключается в сложности поднятия материала на высоту чердачного помещения.

Обратите внимание! Зачастую этот материал используется тогда, когда требуется утеплить перекрытие по плитам.

Инструкция по утеплению керамзитом

Всю процедуру можно условно разделить на следующие этапы.

Шаг 1. Вначале осмотрите плиты на предмет того, есть ли в них трещины или щели. Если такие обнаружены, заделайте их раствором и укройте плотной бумагой. Что характерно, даже с выступающими конструкционными элементами не возникает никаких трудностей при засыпке.

Шаг 2.

Используя брус, соорудите обрешетку. Поверх этой решетки впоследствии будет укладываться черновой пол.

Шаг 3. Высыпите материал на плиту и выровняйте его при помощи грабель. Толщина должна составлять примерно 25-30 сантиметров. Характерно, что по керамзиту вы сможете ходить – никаких ограничений в данном случае нет.

Обратите внимание! Засыпая керамзит, старайтесь комбинировать камешки различных фракций (размеров). Так вы предотвратите образование пустот.

В конце залейте все бетонной стяжкой либо смонтируйте черновой пол.

Основные нюансы процедуры

Дерево гниет, следовательно, пар, поднимающийся из дома, обязан свободно проходить. Если установить пароизоляцию или же использовать для этого материал, который не «дышит», то в скором времени дерево может разрушиться.
Утеплитель с фольгой должен укладываться ею (фольгой) вниз, чтобы защитить древесину от влаги.

Примеры правильного и неправильного монтажа вы можете увидеть на изображении ниже.

А вот универсальная схема – утепление чердачного перекрытия с применением любого из материалов.

Видео – теплоизоляция чердачного перекрытия

В итоге отметим, что термоизоляция чердачного перекрытия будет максимально эффективной в том случае, если сам чердак будет надежно защищен от проникновения влаги снаружи. Другими словами, нужно еще и грамотно обустроить кровлю. Удачи в работе!

В отопительный период через «холодную» кровлю может уходить до 15-20 % тепла. Именно поэтому вопрос утепления чердачного перекрытия по деревянным балкам актуален для многих домовладельцев. Специалисты предлагают несколько вариантов теплоизоляции , каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.

В частных домах чердачное перекрытие чаще всего изготавливается из древесины. Это позволяет оптимизировать расходы на строительство, снизить общую нагрузку на фундамент . Кроме того, работа с деревом не требует привлечения специальной техники.

Правильная организация термоизоляции балочной конструкции перекрытия, позволяет не только снизить расходы на обогрев дома, но и:

улучшить микроклимат в доме в летний период – избежать избыточного нагрева и дополнительных трат на кондиционирование;
свести к минимуму количество влаги, конденсата – это способствует продлению срока службы чердачной конструкции: дерево не будет гнить, а металлические элементы – подвергаться коррозии;
уменьшить на крыше образование наледи и сосулек за счет снижения температуры кровельных материалов.

Именно поэтому так важно обеспечить полноценную надежную изоляцию чердачного помещения.

Какие материалы можно использовать

Качественный утеплитель для перекрытий из деревянных балок должен отличаться:

небольшим весом , чтобы не создавать лишнюю нагрузку;
низкой теплопроводностью , в этом случае потребуется меньший слой;
влагостойкостью – случайно попавшая в утеплитель влага может стать средой для активного размножения грибков, плесени;
пожаробезопасностью ;
стойкостью геометрии – иначе со временем утеплительный материал потеряет свои характеристики и начнет рушиться;
биологической стойкостью – материал не должен являться местом для обитания микробов и бацилл.

Для эффективного утепления чердачного перекрытия по деревянным балкам применяются: твердые (плитные ), рулонные, насыпные или жидкие (напыляемые ) материалы.

Штучный утеплитель

Минеральная и базальтовая вата состоит из множества микроволокон, соединенных в хаотичном порядке. Отличается достаточно низкой теплопроводностью, пожаробезопасностью и небольшим весом . Со временем минвата практически не деформируется . Для теплоизоляции чердачных перекрытий подходит рулонный и плитный утеплитель. К недостаткам ваты относят ее способность впитывать влагу с последующим снижением своих теплотехнических характеристик и необходимостью укладки в специальных средствах индивидуальной защиты (рукавицы, респиратор и др.).

Пенопласт сочетает в себе несколько положительных параметров: невысокую стоимость, легкость и хорошую теплоизолирующую способность . Он влагостойкий и простой в укладке . Нарезку листом можно проводить обычным канцелярским ножом. Однако многие домовладельцы отказываются от использования пенопласта ввиду его низкой сопротивляемости к повышенным температурам и большой вероятностью поражения материала грызунами .

Экструдированный пенополистирол отличается более плотной структурой. Он характеризуется нулевой капиллярностью, хорошей устойчивостью к сезонным температурным колебаниям . Для удобства монтажа используются листы с системой «паз-гребень».

Пробковые плиты обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию. Они не поражаются грызунами, при возгорании медленно тлеют, обладают повышенной прочностью . Теплоизоляционный показатель плит равен 0,08 Вт/м·К.

Насыпные и напыляемые утеплители

Главное преимущество насыпных материалов – простота укладки, так как их просто засыпают в межбалочное пространство. К наиболее распространенным относят:

керамзит – шарики небольшого диаметра, полученные путем обжига глины;
перлит – горную породу дробят и обжигают для получения пористой структуры. Более легкий, но, в тоже время, достаточно дорогой материал;
эковата – изготавливается из целлюлозы. Для огнестойкости обрабатывается специальными растворами.
пенопласт – легкие шарики, которые реализуются в мешках.

Напыляемый пенополиуретан – экологичный, прочный, долговечный (служит не менее 30-40 лет) утеплитель с хорошими теплотехническими показателями. Энергоэффективность обуславливается равномерным нанесением без стыков и зазоров . Нанесение не требует особых подготовительных работ, пена заполняет все неровности и пустоты, после застывания по ней можно ходить. К недостаткам ППУ относят его относительную дороговизну и необходимость использовать специальное оборудование для монтажа .

Какие полы требуют утепления

Расчет толщины утепляющего материала можно провести самостоятельно согласно СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» .

При этом учитывается:

климатическая зона – средняя температура воздуха в холодный период и продолжительность отопительного периода в районе строительства;
особенности материала – коэффициент удельной теплопроводности.

Общие принципы утепления

При подготовке к утеплению перекрытий в деревянном доме следует точно измерить расстояние между балками . Согласно этому показателю производится нарезка материалов. Если производится теплоизоляция жилого дома, то на предварительном этапе потребуется убрать с чердака все лишние предметы и мусор. При наличии старого утеплителя его придется демонтировать.

Имеющиеся на древесине биологические повреждения (грибок, плесень) необходимо удалить железной щеткой и обработать эти места антисептическим составом .

Если расчетная толщина утеплителя больше высоты балок, то дополнительно набиваются деревянные рейки. Они необходимы для создания воздушного зазора. Это актуально при дальнейшем настиле на чердаке полов.

Обустройство пароизоляции

Пароизоляционные материалы препятствуют проникновению влаги в балочную конструкцию и слой утеплителя . Особенно актуально обустройство этого слоя над влажными помещениями: кухней, ванной, сауной. Специалисты рекомендуют использовать прочные армированные полимерные или мембранные пленки . Для снижения теплопотерь используются фольгированные материалы. Они крепятся отражающей поверхностью вниз.

Оптимальным решением является укладка пароизоляции чердачного перекрытия сплошным слоем . На этапе строительства это удобно сделать со стороны первого этажа. Пленка крепится прямо на балки, если такой возможности нет, то укладка производится в межбалочное пространство. Материал монтируется внахлест и для обеспечения герметичности фиксируется специальным скотчем .

Укладка утеплителя

Если для утепления чердачных, межэтажных перекрытий по деревянным балкам используется несколько слоев материала, то важно позаботиться об их укладке в шахматном порядке , то есть верхние листы должны закрывать стыки нижних.

При утеплении перекрытия по деревянным балкам важно следить за плотностью укладки материала. Любые щели, зазоры или пустоты могут стать причиной снижения показателя теплоизоляции конструкции. Стыки между жесткими полимерными плитами можно заполнить монтажной пеной.

Сыпучие материалы равномерно распределяют в межбалочном пространстве , так как здесь важно соблюдать расчетную толщину засыпки.

Завершающие процессы

Для защиты утеплителя сверху крепится гидро-, ветрозащита. Ее настилают внахлест (10-15 см), с обязательной проклейкой стыков. Обычно на чердаке обустраивают полы из обрезных досок, также можно использовать ДСП, фанеру и т. д.

Вывод

Теплоизоляция деревянного перекрытия между жилыми помещениями и неотапливаемым чердаком – процесс, который требует больших трудозатрат. Он способствует снижению расходов на обогрев, созданию в доме комфортного микроклимата, а для большей наглядности предлагаем содержательное видео о правилах утепления межэтажного перекрытия по деревянным балкам.

Проживание в своем коттедже может быть омрачено низкой температурой внутри помещения в холодное время года и большими расходами на . Чтобы этого избежать, выполняют утепление перекрытия частного дома. С помощью традиционных и новых материалов выполняют потолочное, чердачное или межэтажное утепление.

Процесс утепления перекрытия в каркасном доме с помощью минеральной ваты

По законам физики, теплый воздух всегда поднимается наверх. Если не отапливается, тепло с нижнего этажа сквозь него выходит наружу. Теплопотери могут составлять до 40 %. Теплый воздух выходит через маленькие трещины в бетоне, поры в деревянных потолках. Правильно выполненная теплоизоляция предотвратит промерзание, позволит снизить расходы на отопление.

Во всех частных домах с холодным потолком рекомендуется проводить термоизоляцию перекрытия. Такие работы можно выполнить на этапе строительства или в уже возведенном доме. Во втором случае утепление проводят, если покрытия были сделаны давно и с течением времени потеряли свои теплоизолирующие свойства.

Материалы для утепления

Для термоизоляции используют четыре группы утеплителей:

Кроме непосредственной функции теплоизоляции, они обладают . Летом защищают дом от высокой температуры окружающего воздуха. Среди основных свойств теплоизолирующих средств, которые важны для , выделяют:

Перед окончательным выбором теплоизоляционного средства важно также проанализировать:

Климатические условия. Чем холоднее зимой на улице, тем толще должен быть слой утеплителя.
Бюджет. Достаточно часто выбор зависит только от наличия денег.
Дополнительные работы. Что потребуется еще сделать, чтобы утеплить перекрытие.

Закладка минваты в балки перед обшивкой потолка вагонкой

Возможно, это замена элементов конструкции, отделочных материалов, нанесение дополнительного или обработка огнеупорными препаратами.

Опилки

Для термоизоляции перекрытия можно использовать опилки. Сказывается его низкая цена, доступность, низкая себестоимость работ. Основной недостаток опилок – горючесть, низкая влагостойкость. Это приводит к легкому возгоранию, гниению, появлению грибка. Поэтому перед укладкой опилки обрабатываются.

Процесс засыпки опилок в полости между балками под листы полового покрытия

Чтобы уменьшить содержание влаги, предотвратить появление плесени, опилки высушивают в спецкамере в течение года. Позже их , фунгицидами.

Уменьшить риск заселения грызунами поможет гашеная известь. Для снижения горючести их смешивают с антипиренами.

Теплоизоляцию с использованием опилок проводят двумя способами. Опилки просто засыпают на подготовленную поверхность.

Такой способ не востребован. Поскольку довольно быстро начинается усадка материала, что требует регулярного пополнения. Для второго способа опилки смешивают с цементным раствором.

Пенопласт

Плитный дышащий материал, имеет низкую цену, не накапливает влагу, не гниет. На пенопласте не растет плесень, грибки, микроорганизмы. Он обладает высокой теплопроводностью, устойчивостью к высоким температурам, хорошей звукоизоляцией. Хорошо проводит влагу. Легкий вес позволяет укладывать его на тонких перекрытиях. Долговечен.

Монтаж листов пенопласта к потолку

Основные недостатки:

Горючесть. Это основной недостаток материала. Его не монтируют там, где есть свободный доступ воздуха. При применении для перекрытий обязательно обрабатывают штукатуркой или огнеупорными препаратами.
Грызуны. Мыши очень любят делать свои гнезда в пенопласте.

Чтобы исключить проникновение грызунов, используют металлическую мелкоячеистую сетку.

Керамзит

Насыпной материал – второй по популярности утеплитель. Он обладает высокими теплоизоляционными свойствами, всегда есть в продаже, его легко уложить самостоятельно.

Недорого стоит. Недостатки керамзита:

Для укладки смешивают крупные и мелкие частички. Такое сочетание позволит заполнить пустое пространство. Для защиты от влаги заливают цементный раствор. Его толщина должна быть не более 20 мм.

Минеральная вата

Выпускается в виде рулона, раскатывается по поверхности, обрезается. Материал стоит недорого, обладает хорошей теплоизоляцией, быстро укладывается. Среди ее недостатков отмечают:

Тепловой барьер уменьшается при сдавливании ваты, поэтому на нее нельзя наступать, сразу после укладки делают половой настил.

Пеноизол и пенополиуретан

Утеплители этого вида заливаются или напыляются. Этот материал невозможно уложить самостоятельно, т.к. для его нанесения требуется специальное оборудование, защитные костюмы, профессиональные навыки.

Пенные средства заполняют собой все малейшие щели, трещинки. Они не привлекают насекомых, не горят, безопасны для человека. В веществе содержится большое количество воздушных пузырьков, способствующих .
Недостатки:

Высокая цена.
Хрупкость. Материал не восстанавливает начальную форму после повреждения.
Усадка. Пеноизол имеет незначительную усадку.

После полного застывания необходимо восполнить осевший материал.

Технологии утепления

В зависимости от структуры и утепляют потолок, чердак либо межэтажные перекрытия.

Потолочное перекрытие

Этот вид теплоизоляции включает три основных действия: подготовку, внутренние работы и работы на чердаке. Подготовительный этап начинается с очистки поверхности от мусора, грязи, лишних предметов. Для утепления минеральной ватой, пенопластом, опилками готовят несущие балки 50 х 100 см в сечении. Перед укладкой их необходимо проверить.

Схема с названиями элементов утепления мансардного перекрытия в коттедже

Поврежденные участки удаляют или заменяют. Плесень, грибок устраняют при помощи шлифовальной машинки или обычной наждачной бумагой. Обязательна обработка балок средствами огне–, биозащиты.
Следующий шаг – установка инженерных коммуникаций.

Подробная схема утепления чердачного перекрытия

Процесс утепления чердака включает подготовку, укладку теплоизоляции снаружи и внутри, теплоизоляцию фронтонов, отделку. Для чердачных перекрытий не подходят насыпные средства.

Утепление проводится плитными или рулонными материалами. При использовании железобетонных плит перекрытия утепляют обычно наружную и внутреннюю часть крыши.

Сначала убирают старый настил и проверяют стропильную систему. Если нужно, меняют детали, проводят ремонт. Если лаги тоньше термоизолятора, проводится их наращивание брусками подходящего размера. Все деревянные элементы обрабатываются антисептиком и огнезащитным препаратом.

На бруски степлером крепится пароизоляционная мембрана так, чтобы гладкая поверхность была со стороны теплоизоляции. Расстилается или укладывается сам утепляющий материал. Поверх термоизолятора расстилается еще один слой пароизоляционного материала. Все швы закрываются скотчем. Утепление чердачного перекрытия завершается работами по изготовлению деревянной обрешетки для крепления отделочных материалов.

Смотрите в видео процесс утепления чердачного перекрытия минеральной ватой.

Межэтажное перекрытие

Утепление межэтажных перекрытий начинается с проверки уровня пола. Если отмечены перепады, лучше устранить их при помощи цементно–песочной стяжки. Подготавливаются балки, устраняются все следы плесени, проводится обработка антисептиком и огнеупорными средствами. Пространство между балками и конструкцией заполняется пеной, остатки срезаются. К балкам крепится гидроизоляция или пароизоляционная мембрана.

Смонтированная пароизоляционная мембрана перед утеплением межэтажного перекрытия

Они оборачиваются пленкой так, чтобы края остались открытыми. Это позволит лучше их просушить. Наследующем этапе укладывается утеплитель. Для межэтажных перекрытий советуют использовать пенопласт или минеральную вату. Поверх утепляющего материала монтируются гидроизоляция и в конце выполняются отделочные работы.

При утеплении дома обязательно надо обратить внимание на законы физики. Согласно им, нагретый в помещениях воздух будет подниматься к потолку. Если чердак недостаточно утеплен, то тепло будет улетучиваться наружу, а весь этот процесс можно будет назвать теплопотерей.

Для того чтобы не отапливать улицу и сохранить в доме больше тепла, необходимо осуществить теплоизоляцию перекрытия. Если вы всё ещё не знаете, стоит ли заниматься этими работами, то следует учесть, что через кровлю и уходит в объеме от 25 до 40%. Эти данные особенно актуальны для домов с холодной крышей.

Теплоизоляция перекрытия будет выполнять сразу три функции, которые необходимы для создания комфортного микроклимата. Материал будет звукоизолировать, что позволит сохранить тишину дома во время ветра и дождя. В зимний период утеплитель исключит теплопотери и через которые нагретый воздух свободно выходит наружу. Теплоизоляция нужна и в летнюю жару, ведь с ее помощью можно создать барьер на пути разогретого воздуха. Даже в самую жаркую погоду внутри дома будет сохраняться прохлада.

Выбор материала

Если вы планируете заняться утеплением перекрытия холодного чердака, то необходимо разобраться в многообразии материалов. Тот вариант утеплителя, который вы выберете, должен быть способен претерпевать широкий диапазон температур в пределах от -30 до +30 °C. Он не должен промерзать при пониженных температурах и выделять вредные вещества при нагревании. Важно приобрести огнестойкую теплоизоляцию. Это верно для с электропроводкой.

Лучше, если утеплитель будет влагостойким, чтобы не терял своих свойств при намокании. Он не должен быстро слеживаться, чтобы как можно дольше выполнять свое предназначение. Утепление перекрытия холодного чердака может быть осуществлено рулонными, плитными или Это верно для пола из деревянных балок. Тогда как если предстоит работать с бетонными плитами, то следует приобрести насыпные или плитные материалы.

В качестве матов и плит сегодня выпускаются:

пенопласт;
водоросли;
минеральная вата;
экструдированный пенополистирол;
солома.

Что касается рулонных утеплителей, то они предлагаются к продаже в следующих разновидностях:

каменная вата;
минеральная вата;
стекловата;
трапы из водорослей.

Выбирая насыпные материалы для утепления перекрытия холодного чердака, вы можете предпочесть:

керамзит;
камыш;
солому;
гречневую тырсу;
эковату;
опилки;
шлак;
гранулы пенопласта.

Особенности утепления минеральной ватой

Использование базальтовой ваты

Базальтовый утеплитель изготавливается из габбро-базальтовых пород и выступает в качестве оптимального варианта для теплоизоляции потолка со стороны чердака. Волокна этого материала более пластичны, поэтому не являются столь ломкими. Они хорошо спрессованы в маты, обладающие достаточной прочностью.

Решая осуществить утепление перекрытия холодного чердака базальтовой ватой, вы получаете в распоряжение материал, который отлично справляется с воздействием внешних факторов, поэтому может быть уложен со стороны неотапливаемого помещения. Утеплитель реализуется в плитах или рулонах, которые могут иметь разную плотность. Иногда с одной из сторон располагается фольгированный слой, который способен усилить утеплительный эффект, ведь тепло будет отражаться в помещение.

О вредности минеральных ват

У всех минеральных ват существует один общий недостаток, который выражен в связующем веществе, состоящем из фенолформальдегидных смол. В процессе эксплуатации они постоянно выделяются в воздух, что может быть опасным для здоровья человека. Поэтому считать эту теплоизоляцию полностью экологически безопасной нельзя. Укладывается базальтовая вата по такому же принципу, как и минеральная.

Использование экструдированного пенополистирола

Пенополистирол, который еще называется пенопластом, представляет собой не очень плотный материал. Использовать его можно в том случае, когда пол выполняется из балок и лаг. Экструдированный пенополистирол является более крепким и плотным, чем обычный пенопласт. Перед его укладкой поверхность выравнивается.

С теплой стороны пола пароизоляцию застилать нет необходимости, ведь бетонные плиты почти не обладают способностью к паропроницанию. Утепление бетонного перекрытия холодного чердака предусматривает укладку пароизоляционной пленки. Следующим слоем становятся плиты утеплителя, которые располагаются в шахматном порядке. Стыки заполняются монтажной пеной. Как только она высохнет и затвердеет, полотна заливаются бетонным раствором толщиной в пределах 6 см. После высыхания стяжки ее можно использовать в качестве пола. На поверхность можно уложить напольное покрытие.

Использование пеноплекса

Если утеплить чердачное помещение, то это не только увеличит продолжительность эксплуатации стропильной системы, но и кровельного покрытия, а также повысит уровень теплозащиты жилых помещений под чердаком. Утепление перекрытия холодного чердака пеноплексом пришло на смену другим технологиям, которые применялись в строительстве довольно широко. В данном случае речь идёт об использовании стекловаты, керамзита и морской травы.

Современный выбор – «Пеноплекс-панель»

В условиях сельской местности пол неотапливаемого чердака до сих пор утепляется глиной и древесными стружками. К продаже сегодня представлена «Пеноплекс-панель», которая специально предназначена для холодных чердаков. Если пренебречь работами по теплоизоляции помещения над жилым пространством, то это может стать причиной намокания утеплителя, что происходит из-за конденсата. Иногда при соответствующих условиях конструкция крыши и вовсе начинает разрушаться, что особенно актуально при постоянной сырости.

Стоит ли использовать металлический крепеж

Когда пол чердака не утеплен, постоянно образуются сосульки и наледь. О больших теплопотерях было сказано выше, они вызваны слабым уровнем теплозащиты. Разрабатывая схему утепления перекрытия холодного чердака с помощью пеноплекса, вы должны учесть особенности того, как будут стыковаться узлы перекрытия с теплоизоляцией. Производитель не рекомендует использовать металлические крепежные элементы, ведь они способствуют образованию мостиков холода, что снижает уровень теплозащиты.

Для создания теплоизоляционного пирога на перекрытия укладывается выравнивающая стяжка. Далее застилается пароизоляция в виде полиэтилена. Следующим слоем станет пеноплекс. Не следует забывать о наличии разделительного слоя в виде полиэтилена. На последнем этапе заливается цементно-песчаная стяжка.

Утепление перекрытия холодного чердака может предусматривать работу с листовым материалом в виде фанеры или ОСП. В данном случае на поверхность укладывается пароизоляция, деревянные балки и утеплитель пеноплекс. Укрыть его можно листовым материалом в виде ГВЛ или ЦСП.

В заключение

Утепление холодного чердака по позволяет создать границу между холодом и теплом. Из-за формирования конденсата в области пола чердака возникают соответствующие условия, которые могут способствовать внушительным теплопотерям. Правильное утепление перекрытия позволяет создать барьер с низкой степенью теплопроводности.

Чтобы не отапливать холодный чердак в зимний период, нужно утеплить чердачное перекрытие помещения. Не стоит обогревать чердак, если он не используется по назначению.

Для того чтобы решить этот вопрос, необходимо задуматься, как утеплить чердак с помощью современных строительных материалов. Процесс может происходить как изнутри помещения, так и с внешней стороны. Утепление производится в процессе комплексного ремонта перед финальной отделкой.

Даже если чердак не утеплили во время строительства, всегда можно заняться этим вопросом, и провести дополнительные работы.

Особенности

Большая часть тёплых воздушных масс уходит через крышу. Поэтому при возведении дома с неутепленным чердаком нужно тщательно подойти к теме по утеплению чердачного перекрытия с деревянными балками. Ведь оно создаёт определённый барьер между тёплыми комнатами и холодным чердачным помещением.

Рассмотрим особые критерии теплоизоляции чердака, влияющие на сохранение температуры в доме:

Предназначение помещения. Чердак – это своеобразный буфер между окружающей средой и обжитыми комнатами. Его задача – регулировать перепад температуры между внешней средой и домом.
Температурный режим. В любой сезон и любой день температура воздушных масс на чердаке всегда будет выше, чем за окном. Именно поэтому зимой на чердаке очень холодно, а летом невыносимо жарко и душно.
Потери тепла в зимний период. Чем больше нагревается вещество, тем менее плотным оно становится. Это физическое явление. Вот почему в жилых помещениях с системой отопления тёплый воздух от приборов домашнего пользования, сосредотачивается в районе потолка. То есть если не утеплить потолок, то в зимний период весь тёплый воздух будет греть чердак.

Избыточное тепло в летний период. Летом можно наблюдать обратный процесс. Нагретая лучами солнца кровля, будет разогревать чердачный воздух, который, в свою очередь, проникнет в помещение через чердачные перекрытия.
Обратный круговорот воздушных масс. Соприкасаясь с потолком без теплоизоляции, тёплый воздух становится холодным, более плотным и, как следствие, опускается к полу. Это отражается на жилом помещении в виде гуляющих сквозняков, которые причиняют вред здоровью человека.

Появление избыточной влаги. Соприкасаясь с неутепленным чердаком, влажный жаркий воздух превращается в конденсат. Общий уровень влажности в доме увеличивается, что приводит к возникновению плесневых очагов в углах.
Экономия . Тепло, ушедшее через крышу без утепления, составляет около 30%. Это означает, что при правильной теплоизоляции чердачного перекрытия, можно сэкономить 30% используемого топлива. Применение кондиционера летом тоже будет сопряжено с меньшими затратами.

Попадание тёплых воздушных масс на технический чердак (нежилой) приводит к негативным последствиям:

Вследствие перемешивания тёплых и холодных масс в чердачном помещении может появляться конденсат. Вода, попадающая на поверхность, может привести к процессам загнивания древесины на несущих балках.
Если на чердаке тепло, то снег, собравшийся на крыше, начнёт таять. Капающая при этом вода, начнёт превращаться в сосульки. Образуется наледь на водосточной системе.

Материалы

Для того чтобы правильно подобрать вид утеплителя для потолка, нужно знать несколько факторов. Теплоизолятор должен не только иметь низкий коэффициент теплопроводности, но и обладать определенными свойствами:

Стойкость к влаге и механическим воздействиям. Уплотнитель не должен менять свою форму при механических нагрузках. Его качества должны оставаться неизменными, даже в случае намокания.
Термоустойчивость . Материал не должен гореть и поддерживать горение. Высокие температуры не должны оказывать на него разрушительного влияния.
Малый вес. Для создания защитного теплового каркаса нужно подбирать материалы с небольшим весом. Тогда чердачные перекрытия не будут подвергаться механической нагрузке.

Способность пропускать пар. В жилых помещениях должна быть приемлемая температура и нормальный уровень влажности. Чтобы это обеспечить, нужно выбирать только паропроницаемые отделочные материалы.
Экологические факторы . Теплоизолятор обязан соответствовать всем санитарным и гигиеническим нормам. Гипоаллергенность и химическая нейтральность – это основные требования к материалу. А также он не должен содержать токсические вещества и летучие соединения.
Минеральная основа. Утеплители не должны содержать органические соединения, их основа должна быть из полимеров. Это предотвратит появление плесени, и их не будут грызть мыши.

Исходя из всего вышесказанного, чтобы утеплить чердачные деревянные конструкции, существуют несколько популярных видов утеплителей:

Минеральный утеплитель

Минеральная вата изготавливается в двух видах – рулонная и в матах. Она производится посредством расплавления горных пород при очень высокой температуре. Базальтовая вата является наиболее подходящей для утепления чердака. Она сочетает в себе все свойства теплоизолятора. Минеральная вата довольно лёгкая и хрупкая. Чтобы защитить её от механического воздействия (продавить, примять), поверх утеплителя укладывается деревянный настил.

Самым лучшим видом утеплителя для этих целей будет жёсткий мат большой плотности, с одной стороны армированный фольгой. Он укладывается фольгой вниз. При этом обеспечивает отражение тепла и обладают пароизоляцией.

Стекловата

Технология производства материала очень схожа с производством базальтовой ваты. Но в качестве основного компонента берётся расплавленное стекло. Она обладает хорошими пружинящими свойствами. Но при этом в ней присутствует хрупкость. В условиях механического воздействия она ломается. Стекловата дешевле, чем минеральные утеплители, поэтому подойдёт тем, кто ограничен в бюджете.

Но нужно учесть, что при попадании влаги её теплоизоляционные свойства ухудшаются. Она вредна для человека, так как мелкие стёклышки ранят кожу и могут привести к раздражению.

Сыпучий утеплитель

Керамзит – это округлые камушки коричневого цвета. Они изготавливаются из определённых видов красной глины, которая спекается при очень высокой температуре. У керамзита очень низкий коэффициент теплопроводности, так как его структура состоит из замкнутых сфер. Каждый камешек защищён от попадания влаги тем, что на его поверхности есть плотный глиняный слой. Небольшие камушки керамзита способны заполнить собой труднодоступные места, скрытые полости в несущих деревянных элементах.

Этот природный минеральный теплоизолятор не подвержен горению, в нём нет вредных веществ, не заводится плесень, и он не нравится грызунам.

Листы пенопласта

Теплоизолятор с полимерной структурой производится путём спекания небольших сферических гранул. Его стандартный размер 100х100 см. Толщина колеблется от 1 до 15 см. Пенопласт является одним из доступных и дешёвых утеплителей. Но при этом обладает самым низким коэффициентом теплопроводности. Так как он состоит из полимеров, в его составе отсутствует органика. Это означает, что он влагостойкий, не подвержен гниению, и в нём не образуется плесень. Теплоизолятор не подвержен воздействию огня, но в условиях повышенной температуры он начинает источать токсичные выделения и появляется риск высокой задымленности. К минусам пенопласта можно отнести то, что вследствие своей закрытой структуры он совершенно не пропускает водяной пар.

Пенополистирольные плиты, полученные методом экструзии

По составу веществ они такие же, как и пенопласт, но способы их изготовления кардинально отличаются. Пенополистирол получают горячим методом экструзии, когда через специальный аппарат пропускают подготовленную полимерную смесь. Удельная плотность материала выше, чем у пенопласта, его структура пористая и однородная. Это приводит к более высоким показателям теплопроводности. Утеплитель крепкий и выдерживает большую весовую нагрузку.

Пенополиэтилен с отражающей фольгой

Строительное название материала пенофол. Это утеплитель в форме рулона, изготовленный из вспененного полиэтилена, покрытый фольгой. Его можно сочетать с другими типами теплоизоляторов, так как сам по себе он имеет ограниченную сферу применения. Структура из закрытых пор даёт низкий коэффициент теплопроводности. Через полиэтилен не проходит воздух, жидкость, водяной пар. Поэтому пенофол является хорошим гидроизолятором. Фольга играет роль отражателя, то есть возвращает тепло обратно в жилую комнату. Его толщина от 3 до 15 мм.

Древесно-стружечные опилки для железобетонной плиты

Это, прежде всего, доступность и дешевизна. Они идут в качестве утеплителя для потолочных перекрытий в сараях, банях, хозяйственных постройках. Способ нанесения – это обмазывание деревянных чердачных конструкций смесью глины и опилок. Метод хоть и примитивный, но действенный. Опилки можно купить на лесопилке. Глина тоже есть в доступном количестве. Замесить раствор не представляет труда. При малом удельном весе смесь очень твёрдая, особенно после полного высыхания. Поэтому не нагружает деревянные перекрытия. Материал паропроницаемый, но из-за опилок могут развиться плесневые бактерии, к тому же этот вид утепления любят портить грызуны.

Чаще всего утепление бетонного сооружения происходит минплитой, минватой, измельченной соломой и опилкобетоном.

Схема работы

Сначала нужно подготовить теплоизолирующие материалы и инструменты:

молоток;
ножовка;
рубанок, стамески;
дрель и шуруповёрт;
строительный степлер;

линейка, рулетка;
стремянка;
деревянные брусья и доски;
паробарьер;
отделочный материал.

Определиться какой утеплитель будет использоваться:

минеральная вата;
пенополистирол;
опилки;
пенофол;

стекловата;
пенопласт;
керамзит.

Затем следует провести установочные работы.

Технология монтажа

В зависимости от выбора утеплителя различается и способ укладки.

Минеральный утеплитель

Вата укладывается тремя способами: ячейками, бороздами и сплошным слоем. Выбор зависит от степени нагрузки. Самая лучшая конструкция получается из сплошного слоя. Сначала нужно уложить плёнку пароизоляции. Она отводит водяной пар, который направляется из комнаты в чердачное помещение. Плёнка укладывается строго в соответствии с маркировкой, внахлёст. Деревянные конструкции должны быть плотно укрыты плёнкой, иначе они загниют.

На втором этапе укладывается вата. Это несложная процедура, утеплитель режется на полосы. При укладке нужно следить за тем, чтобы утеплитель не сминался, и между листами не было зазоров.

Чердачные перекрытия нужно обязательно гидроизолировать. Затем уложить черновое покрытие, которое впоследствии будет основанием для финишной отделки.

Пенопласт или экструдированный пенополистирол

Укладывать жёсткие утеплители довольно просто. Сначала нужно выровнять основание, убрать неровности, перепады по полу. Положить цементно-песчаную стяжку. Листы укладываются между брусьями. Если на чердаке никто не будет жить, то утеплитель нужно закрыть полиэтиленовой плёнкой. А если этаж будет эксплуатироваться, то на пенопласт нужно положить плиты OSB или залить стяжкой из цементного раствора.

Технология выполнения черновых потолков |

Черновой потолок – основа чистовой отделки. Начав строить дом, баню, сарай, останавливаясь на новой квартире, рано или поздно приходит черед устройства чернового потолка. Черновые потолки – потолочные перекрытия и основа под чистовую отделку (чистовой потолок). Обустройство чернового потолка – важный этап строительства. От этого зависит, какой будет отделка потолка.

Черновой потолок и его назначение

В возводимых строителями многоэтажных домах используются бетонные плиты, и основной задачей здесь будет нанесение наружного слоя.С его помощью выравниваются полы, скрываются стыки между плитами и подготавливается основа для дальнейшего декора.

Иногда бетонные перекрытия между этажами требуют дополнительной теплоизоляции. Лучше всего в этом случае произвести монтаж подвесного потолка с тепло- и шумоизоляцией.

Основное назначение чернового перекрытия – служить основой для последующих строительных работ

Если речь идет о строительстве дома, то для начала нужно определиться, каким будет конечный результат.Из этого следует дальнейшее развитие дизайна потолков, их необходимых функций, а также бюджета. В частном доме черновой потолок монтируется из деревянных бревен.

Для чего предназначен:

Черновой потолок здесь является основой самого потолка;
Сформируйте поверхность потолка, на которую будет наноситься отделка.

Материалы для чернового потолка: грамотная обустройство

Материалы, используемые при устройстве потолков, довольно разнообразны, как для стен, так и для полов.Также широк и ценовой диапазон.

Выбор материала для чернового потолка основан на надежной защите от влаги и пара

Среди самых популярных материалов:

Деревянная доска – самый распространенный и доступный вид;
OSB-плиты;
Фанера;
плиты МДФ;
Панели из пластика;
Бетонные плиты;
Гипсокартон;
ДСП (ДСП).

Монтаж потолков частного дома или квартиры отличается выбором материалов и технологии монтажа.Рассмотрим каждый из вариантов.

Обвязка чернового потолка: как нарисовать уровень

Бетонные плиты устанавливаются в квартире при строительстве дома. Сначала бетонные плиты очищаются от пыли, от старого покрытия, если оно есть. Если видны плесень или грибки, то необходимо обработать поверхность специальным противогрибковым составом. Предпочтение отдается использованию готовых промышленных рецептур, но можно использовать и обычный раствор сульфата меди.После подготовки поверхности необходимо нанести грунтовочный слой.

Точно выставленные маяки определят качество чернового потолка во время строительных работ

Далее приступаем к оштукатуриванию. Для начала нужно установить специальные маячки, т.к. Требуется выровнять потолок, а контролировать толщину штукатурки без маяков довольно сложно.

Горизонт проверяется строительным уровнем.

Штукатурка должна быть не менее трех слоев.Для оштукатуривания используется сухой раствор на гипсовой основе. Слои следует наносить строго после высыхания предыдущего. По окончании работы маяки удаляются.

Установка потолочной щетки для чернового покрытия

Производство потолков начинается с того, что в доме еще идет строительство межэтажного перекрытия деревянными балками. Сначала монтируем потолочную решетку. Остановимся на этом подробнее.

Между балками здания крепятся бревна из деревянного бруса:

Необходимо обрезать рамную деталь необходимого размера.Они крепятся саморезами.
Поперечные элементы следует размещать только в абсолютно плоской плоскости. Для этого линию между балками растягивают и выравнивают по ней. Прокладки можно использовать для регулировки высоты.
Планка находится на стыке листов. Крепление осуществляется с шагом 500 мм.

На решетку снизу крепится обшивка.

Доска. Как правило, используется доска сечением 25-30 мм, которую максимально плотно прибивают друг к другу.Плюсы: решетка при использовании доски не нужна, а крепление производится прямо на полу.

Фанера, листы ДСП. К обрешетке крепятся листы ДСП или фанера. Фанеру необходимо укладывать в два слоя. Установите рекомендованные винты. В местах вкручивания шурупов предварительно просверливают отверстия в листах ДСП, чтобы не повредить листы при вкручивании шурупа. Шляпки из гвоздей или шурупов нужно «утопить».

Плюсы использования: дешевый материал, простой монтаж, надежность покрытия.

Гипсокартон. При использовании гипсокартона в качестве гипсокартона требуется специальная опора для слоя теплоизоляции. Используйте тонкую планку, к которой крепится металлический профиль для ГКЛ. В сочетании с ГКЛ это наиболее оптимальный вариант: металлический профиль выравнивается; не деформируется с годами, в отличие от деревянного лага.

Плиты OSP – самый распространенный материал для создания чернового потолка

Ориентированно-стружечные плиты. Плиты представляют собой лист из крупной древесной стружки и полимерных связующих материалов.

Эти пластины имеют массу преимуществ:

Соответствие материалов обработке;
Высокая прочность – выдержит любое финишное покрытие;
Высокая прочность при небольшом весе плиты;
Отлично сохраняет тепло, что очень важно в наших широтах;
Не боится перепадов температур.

Важно помнить, что плиты ОПС не очень подходят для установки в помещениях с повышенной влажностью.А еще у них невысокая степень пожарной безопасности. Крепить плиты можно как к обрешетке, так и непосредственно к самим перекрытиям.

Панели МДФ

– не самый популярный вид чернового потолка.

Но, тем не менее, преимуществ у них масса:

Дешевизна материалов;
Простой монтаж, не требующий специальных знаний;
Не требует специальных инструментов;
Хорошая тепло- и звукоизоляция;
Прочность;
Устойчивость к различным температурным колебаниям и биологическим недугам (плесень, грибок и др.)).

Панели МДФ следует монтировать на обрешетку, после дополнительной установки пароизоляции панели боятся влаги. Каркас лучше делать из металлического профиля.

Как сделать черновой потолок (видео)

Итак, установка чернового потолка – важный этап любого строительства или ремонта. Лист и обрешетку нужно выбирать грамотно. Современные технологии и строительные материалы позволяют сделать правильный выбор, исходя из типа помещения, функций и бюджета.

План этажа для чертежа деревянных балок. Как сделать деревянный пол между этажами своими руками

Деревянные перекрытия (рис. 1) в большинстве случаев состоят из несущих балок, перекрытия, межбалочного заполнения и отделочного слоя перекрытия. Звуко- или теплоизоляция обеспечивается настилом, который называется рулонным.

Балки чаще всего представляют собой прямоугольные деревянные балки. Для катания желательно использовать деревянные щиты. В целях экономии древесины рулоны планки можно заменить рулонами из ребристого или пустотелого гипса или легких бетонных блоков.Такие элементы несколько тяжелее деревянных рулонов, но они негорючие и не гниют. №
Для обеспечения лучшей звукоизоляции от передачи воздушного шума по валку изготавливается глиняно-песчаная смазка толщиной 20-30 мм, поверх которой насыпается шлак или сухой кальцинированный песок толщиной 6-8 см. Заполнение из пористого материала поглощает часть звуковых волн.
Конструкция деревянного перекрытия включает настил из строганных шпунтованных досок, скрепленных гвоздями к бревнам, из плит или досок, укладываемых поперек балок через каждые 500-700 мм.

Балки перекрытия деревянные

Несущие элементы балок – деревянные балки прямоугольного сечения высотой 140-240 мм и толщиной 50-160 мм, уложенные через 0,6; 0,8; 1 мес. Поперечное сечение деревянных балок перекрытия зависит от нагрузки, подшивки (раскатывания) с засыпкой, и дощатого пола, уложенного по бревнам, как непосредственно по бревнам (таблица 1).

Таблица 1. Минимальное сечение деревянных балок перекрытия прямоугольного сечения

Ширина пролет, м	Расстояние между балками, м
	0,5				1

	1,5 (150)	2,5 (250)	3,5 (350)	4,5 (450)	1,5 (150)	2,5 (250)	3,5 (350)
2,0	5 х 8	5 х 10	5 х 11	5 х 12 (10 х 10)	10 х 10	10 х 10	10 х 11
2,5	5 х 10	5 х 12 (10 х 10)	5 х 13 (10 х 11)	5 х 15 (10 х 12)	10 х 10	10 х 12	10 х 13
3,0	5 х 12 (10 х 10)	5 х 14 (10 х 11)	5 х 16 (10 х 13)	5 х 18 (10 х 14)	10 х 12	10 х 14	10 х 15
3,5	5 х 14 (10 х 11)	5 х 16 (10 х 13)	5 х 18 (10 х 15)	10 х 16	10 х 14	10 х 16	10 х 18 (15 х 16)
4,0	5 х 16 (10 х 13)	5 х 18 (10 х 15)	10 х 17 (15 х 15)	10 х 18 (15 х 16)	10 х 16	10 х 19	10 х 21 (15 х 19)
4,5	5 х 18 (10 х 14)	10 х 17 (15 х 15)	10 х 19 (15 х 17)	10 х 20 (15 х 18)	10 х 18	10 х 21	10 х 23 (15 х 21)
5,0	10 х 16	10 х 19 (15 х 16)	10 х 21 (15 х 18)	10 х 23 (15 х 20)	10 х 20	10 х 23	10 x 26 (15 x 23)

Использование твердых пород дерева в качестве балок перекрытия недопустимо, так как они плохо подходят для изгиба.Поэтому в качестве материала для изготовления балок перекрытия из дерева используются хвойные породы, очищенные от коры и антисептики. Чаще всего концы балок вставляют в специально оставленные для этого гнезда в кирпичных стенах непосредственно в процессе кладки (рис. 2 а. Или рис. 2 б.) Или врезают в верхний венец бревна, брусчатые и каркасно-щитовые стены.

Длина опорных концов балки должна быть не менее 15 см. Балки укладываются «маячком» – сначала устанавливаются крайние балки, а затем промежуточные балки.Правильность положения крайних балок проверяют уровнем или спиртовым уровнем, а промежуточных – рейкой и шаблоном. Выравнивают балки, подкладывая под их торцы просмоленные обрезки досок разной толщины. Не рекомендуется добавлять сколы или подвешивать концы балок.
Как правило, деревянные балки перекрытия укладывают по короткому пролету, по возможности параллельно друг другу и с одинаковым расстоянием между ними. Концы балок, упираясь в наружные стены, срезают наискосок под углом 60 градусов, антисептически обжигают или заворачивают в два слоя рубероида или рубероида.При встраивании деревянных балок в гнезда кирпичных стен рекомендуем концы балок обработать битумом и просушить, чтобы снизить вероятность разложения влаги. Концы балок нужно оставить открытыми. При заделке деревянных балок перекрытия пространственные ниши вокруг балки заполняются эффективным утеплителем (минеральная вата, пенополистирол). При толщине кирпичной стены до 2-х кирпичей зазоры между торцами балок и кирпичной стеной заливают цементным раствором. Также, как вариант, можно утеплить концы балок деревянными ящиками, предварительно их смолистив.В толстых стенах (2,5 кирпича и более) концы балок не закрываются, оставляя вентиляционные отверстия. Это защищает концы балок от конденсации влаги. Распространение влаги в деревянной балке показано на рис. 3.

Когда балки опираются на внутренние стены, под их концы кладут два слоя рубероида или рубероида.
Каждая третья балка, встроенная во внешнюю стену, фиксируется анкером. Анкеры крепятся к балкам сбоку или снизу и закладываются в кирпичную кладку.
При отсутствии балки подходящего сечения можно использовать доски, сколотые и уложенные на край, при этом общее сечение по сравнению со всей балкой не должно уменьшаться.

Кроме того, вместо брусчатки можно использовать бревна соответствующего диаметра, обтесанные с трех сторон, что более экономично (круглый лес намного дешевле пиломатериалов), но в этом случае бревна должны выдерживаться в сухом состоянии. комната минимум на год, как сруб.
Для увеличения несущей способности перекрытия можно использовать перекрестную установку несущих балок.При применении такой схемы пол упирается во все стены здания по контуру. Места пересечения балок стягивают при помощи хомутов или скручек из проволоки. Схема перекрестного перекрытия применяется крайне редко, так как уменьшить шаг несущих балок и сделать обычное перекрытие намного проще, но на изготовление перекрестного перекрытия расходуется меньше пиломатериалов, чем для традиционного, с одинаковой несущей способностью перекрытий.
Конструктивные различия полов наблюдаются при их утеплении (рис.1). Межэтажное перекрытие не утепляется, чердак (с холодным чердаком) утепляется устройством нижнего пароизоляционного слоя, а цоколь утепляется устройством верхнего пароизоляционного слоя.

Накат вперед

Следующим этапом устройства полов является рулонный настил. Для его крепления к балкам прибивают черепные бруски сечением 5 х 5 см, прямо на которые укладываются доски катушки. (Рисунок 4.)

Пластины барабана плотно прилегают друг к другу, устраняя все зазоры между отдельными досками.Стремитесь к тому, чтобы нижняя поверхность рулона находилась в одной плоскости с балками перекрытия. Для этого нужно в рулонных досках выбрать четверть (фальц). Для строительства рулона необязательно использовать полноценные доски, их легко заменить на плиту. Подшивка из досок толщиной 20-25 мм скрепляется вбитыми под углом гвоздями. Как мы уже отмечали, вместо вальцовки можно использовать ДВП, гипшлаковые и другие плиты из легкого бетона, что увеличивает огнестойкость полов.Уложенный рулон покрывается слоем рубероида или рубероида и укрывается или укладывается утеплитель: как и в стенах, здесь можно использовать минеральную вату, опилки, шлак. При утеплении полов наливные утеплители не утрамбовывают, а засыпают на высоту балок. Тип изоляции и ее толщина определяются исходя из расчетной температуры наружного воздуха с использованием данных таблицы 2.

Таблица 2. Толщина засыпки чердачного этажа в зависимости от температуры наружного воздуха

Материал	Объемный вес, кг / м³	Толщина засыпки (мм) при температуре наружного воздуха , ° С
Материал	Объемный вес, кг / м³	-15	-20	-25
Опилки	250	50	50	60
Стружка	300	60	70	80
Аглопорит	800	100	120	140
Котельный шлак	1000	130	160	190

В последнюю очередь верхний край балок покрывается толя или рубероидом, а сверху накладываются бревна.Обратите внимание, что лаги не являются обязательным элементом перекрытия. Укладка бревна экономически целесообразна, если балки расположены редко.

Также обращаем ваше внимание на то, какие элементы этажей будут лишними при строительстве цокольного и мансардного этажей:
– в цокольном этаже нет подшивки
– в мансардном этаже нет бревна или чистого пола

Цокольный этаж можно спроектировать таким образом, чтобы натяжка и утепление были излишними (конечно, без ущерба эксплуатационным характеристикам), однако в этом случае потребуется толь по всей площади пола, а засыпка будет гравийной или утрамбованной щебенкой (рис 5.)

Устройство дымохода (дымохода)

В местах соприкосновения деревянных полов с дымовыми каналами устраивают пропилку (рис. 6.)

Расстояние от края дымового канала до ближайшей деревянной конструкции принимается не менее 380 мм. … Отверстия пола в местах прохода дымоходов обшиваются негорючими материалами. В местах нахлеста в дымоходах устраивают обрезку – утолщение стенок дымохода. Внутри паза толщина стенок дымохода увеличивается до 1 кирпича, то есть до 25 см.Но в этом случае балки перекрытия не должны касаться кирпичной кладки трубы и находиться на расстоянии не менее 35 см от горячей поверхности. Это расстояние можно уменьшить до 30 см, проложив между пазом и балкой из войлока или асбестокартона 3 мм. густой, пропитанный глиняным раствором. Конец укороченной балки, расположенный напротив паза, опирается на транец, подвешенный зажимами (рис. 7.) к двум соседним балкам.

Экономическое перекрытие

Перекрытие, состоящее из деревянных панелей с односторонней и двусторонней обшивкой, воспринимающее вертикальные нагрузки вместе с каркасом панелей, считается экономичным.Облицовка может выполнять свою несущую функцию только в том случае, если она прочно соединена с краями досок каркаса щита. Ребра и оболочка, прочно скрепленные между собой, обладают высокой несущей способностью.

ДСП и строительная фанера отлично зарекомендовали себя в качестве облицовки. Для этого подходят и доски, но они, однако, из-за большого количества идентично ориентированных стыков не способствуют увеличению несущей способности пола.

Гипсокартон или гипсокартон не могут рассматриваться как дополнительные несущие элементы. Такие листы, как цементно-стружечные плиты и столярные изделия, также не выдерживают нагрузки. К тому же они намного дороже ДСП и фанеры. На рис. 8 показано несколько вариантов устройства полов.

Рис. восемь. .

Методика расчета деревянных перекрытий

Ранее строители определяли несущую способность перекрытий, руководствуясь своим опытом.Часто это подводило их, особенно при возведении зданий сложной конфигурации, что приводило к обрушению построек.
В наше время на помощь строителям пришли компьютерные технологии, которые вместе с достижениями в области материаловедения обеспечивают высокую точность расчетов. На рис. 9, в качестве примера приведены результаты расчета этажей, показанных на фиг. 8.

Видно, что, несмотря на меньшую толщину балок в каркасе (почти на 40%), щиты могут перекрывать примерно те же пролеты, что и деревянные балки.Максимально допустимая ширина помещения и ширина пролета в нашем случае около 6 м.

Для одно- и двухпролетных конструкций при превышении расчетных значений требуются дополнительные опоры под перекрытие, что значительно увеличивает стоимость конструкции.
Для однопролетного перекрытия, когда доски лежат на опорах только концами ребер жесткости, ширина пролета, немного превышающая ширину помещения в свету, не должна превышать примерно 5 м.При двухпролетном перекрытии допустимая ширина пролета и, соответственно, помещения увеличивается до 6 м.

Во многих проектах, предлагаемых разными фирмами, глубина дома определяется двухпролетным перекрытием. Ширина между продольными стенами дома обычно колеблется в пределах 9 … 12 м, а по его середине ставится несущая стена. При расчете конструкции перекрытия в первую очередь определяется собственный вес. В варианте, показанном на рис. 9, она принята равной 100 кг / кв.м., как это часто бывает. Дополнительную нагрузку (вес обитателей дома и внутреннее убранство) принимают равной 275 кг / кв.м …. Легкие перегородки, установленные на полу, также учитываются без проведения статических расчетов. Такая нагрузка могла быть создана, например, в ситуации, когда на площади перекрытия 20 кв. М. Одновременно могут разместиться 73 человека. Этот простой пример показывает, что нормативные показатели ориентированы на безусловную безопасность обитателей дома.При расчете деревянных конструкций обычно предусматривается тройной запас прочности, исключающий возможность их обрушения. Другими словами, комнату общей площадью 20 кв. Просто нереально. Однако этот пример говорит о том, что расчетная несущая способность пола настолько высока, что на этом полу можно смело поставить камин, полки, изразцовую печь, кровать с водяным матрасом, аквариум и многое другое.

Ограничение прогиба при стандартной нагрузке

Однако даже при стандартной нагрузке пол прогибается, что чувствуется даже при ходьбе по нему.Во избежание этих неприятных ощущений прогиб пола должен быть не более 1/300 … Это значит, что при пролете 6 м потолок может прогнуться под стандартной нагрузкой (даже если это происходит только в исключительных случаях) не более 2 см.

Перекрытие, конечно, может нести нагрузку, не превышающую допустимую для нагруженных стен, перемычек и опор. В связи с этим застройщику, не имеющему соответствующих специальных знаний, который намеревается разместить на потолке тяжелые конструкции или предметы, следует обратиться за консультацией к специалисту по статическим расчетам устойчивости строительных конструкций.
Перекрытие придает зданию дополнительную жесткость. Ветровые нагрузки, действующие на здание через крышу, фронтоны и наружные стены, передаются через потолок на всю конструкцию здания. Чтобы компенсировать эти нагрузки, верхнее покрытие пола укрепляют. При укладке отдельных балок перекрытия плиты обшивки (обычно из ДСП) располагаются с взаимным смещением швов и прикрепляются к балкам. При использовании готовых элементов перекрытия, что принято при строительстве панельных домов, они жестко соединяются между собой, а по краям – несущей опорой (стены, перегородки).
Если размер здания на любом из фасадов превышает 12,5 м, требуются дополнительные несущие перегородки для придания ему необходимой жесткости. Эти стены необходимо снова соединить с полом.

В отличие от второстепенной теплоизоляции промежуточного этажа, особое внимание уделяется его звукоизоляции. Конструкции с хорошей прочностью, к сожалению, не всегда соответствуют требованиям по шумозащите. Перед проектировщиками сборных домов стоит спорная проблема: создание статически надежных соединений, с одной стороны, и, с другой стороны, «мягких» разобщенных конструкций, обеспечивающих оптимальную звукоизоляцию.
Балки с прокаткой и заполнением керамзитом или шлаком (рис. 10 а, б) уже не соответствуют требованиям ни по технологии работы, ни по звукоизоляции и ряду других проблем.

Новые стандарты были вынуждены включить требования по повышению защиты от ударного шума даже за счет несущей способности конструкций. Чтобы совместно решить проблему звукоизоляции, за один стол сели специалисты из области быстровозводимого домостроения и производства гипсокартона и изоляционных плит.В результате были созданы новые конструкции, которые вскоре были включены в стандарты (рис. 11).

Рис. одиннадцать. Варианты перекрытия по действующим нормам с ослаблением воздушного шума до 52 … 65 дБ и ударных – до 7 … 17 дБ : 1 – ДСП рифленый; 2 – деревянные балки; 3 – гипсокартон; 4 – волокнистая изоляционная плита; 5 – волокнистый изоляционный мат или доска; 6 – сухой песок; 7 – обрешетка, у которой расстояние между рейками по осям 400 мм и крепление пружинными скобами; 7а – древесные плиты; 8 – соединения саморезами или клеем; 9 – напольное звукопоглощающее покрытие; 10 – бревна сечением 40х60 мм; 11 – гипсокартон толщиной 12-18 мм или ДСП толщиной 10 мм… 16 мм; 12 – бетонные плиты, уложенные на холодный битум; 13 – обшивка из шпунтованной доски.

Впервые разговор зашел об использовании так называемых пружинных кронштейнов, разделяющих балки и обшивку нижнего этажа. (рис.12)

Практика показала, что это нововведение привело к снижению уровня шума примерно на 14 дБ – результат, заслуживающий внимания. Для улучшения звукоизоляции внутри полов такой конструкции необходимо размещать утяжелители, например, песок, бетонные плиты различной формы и другие материалы, снижающие передачу высокочастотных звуков.
Недостатки песчаной засыпки – вероятность просыпания песка через швы и отверстия в помещения ниже. Однако этого можно предотвратить, например, установив фольгу или специальные маты. Эти маты состоят из двух сваренных между собой пленок с песком между ними.
Плиты на цементной основе также можно использовать вместо песка. Недостатком этих решений является то, что такие наполнители тяжелые, что требует более прочных балок в ущерб эффективности конструкций.
Вряд ли сегодня сделать потолок с открытыми (то есть не обшитыми снизу) деревянными балками, которые обеспечили бы надежную защиту от шума.К сожалению, новые научные исследования не дали положительных результатов. Так что вопрос о совершенстве конструкций, защищающих от шума, пока не решен.

Климатическая защита

Деревянные конструкции наружной стены, плоской кровли, перекрытия мансардного (технического) этажа или чердака наклонными стенами не нуждаются в специальной защите от климатических воздействий при работающей кровле. Защита межэтажного дерева важна только во «влажных» помещениях (как правило, в зоне душевых, ванных комнат, прачечных и саун).Потолок вообще не нуждается в вентиляции, поэтому не стоит его учитывать.
Для всех невентилируемых конструкций перекрытий, представленных в статье, в том числе для открытых балок, вполне достаточно защиты древесины лакокрасочными или другими покрытиями. Особые химикаты здесь не нужны.

Противопожарная защита полов

Стандарты противопожарной защиты предъявляют особые требования к строительным материалам и конструкциям. Все материалы делятся на горючие и негорючие.Конструкции из материалов разных свойств отличаются способностью некоторое время сдерживать огонь (полуогнестойкость) и полностью предотвращать распространение огня (огнестойкость). Эти характеристики зафиксированы в строительных нормах и правилах.
В жилищном строительстве, в частности, в зданиях, в которых пол верхнего этажа расположен более чем на 7 м от уровня земли, конструкции межэтажных этажей должны обладать не менее огнестойкими свойствами (продолжительность огнестойкости не более минимум 30 минут в условиях эксперимента).Для изготовления деревянных конструкций разрешается использовать массив дерева и другие древесные материалы обычных размеров и плотности. Однако в общественных зданиях древесину обрабатывают огнестойкими растворами. Естественно, можно использовать и негорючие материалы, в частности, гипсоволокно и гипсокартон.
Типичные примеры плит из деревянных панелей с противопожарной изоляцией показаны на рис. 12.

При проектировании перекрытий по открытым деревянным балкам (рис. 13) необходимо учитывать тот факт, что эти балки подвержены возгоранию не только снизу, но и сбоку.
При определении параметров сопротивления конструкций из массива дерева (например, хвойного) скорость его прогорания принимается равной 0,8 мм / мин.
При расчете перекрытий по открытым деревянным балкам высотой 24 см с пролетом 5,80 или 5,85 м ширину балок увеличивают до 120 мм и более, поэтому с учетом огнестойкости их нужно выбирать с поперечным сечением 11х24 см.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что вопросов относительно надежности звукоизоляции и пожарной безопасности полов еще достаточно, и в ближайшие годы их придется решать совместными усилиями ученых, проектировщиков, производителей строительных материалов. , проектировщики и строители.

Повышение несущей способности балок перекрытия

Несущая способность балок перекрытия при необходимости может быть увеличена. Увеличение сечения балок путем прикрепления к ним толстых досок, концы которых, как и балки, должны лежать на опорах – один из самых распространенных способов решения этой проблемы.

Рис. 14. .

Также можно использовать стальные П-образные швеллеры, прикрепив их к балке сбоку болтами.Преимущество этого метода в том, что раскрыть («оголить») балки перекрытия для крепления будет достаточно только с одной стороны.
Но, пожалуй, самым простым, правда, требующим серьезных трудозатрат, будет усиление перекрытия путем укладки дополнительных балок (между имеющимися), перекрывающих пролет от опоры до опоры.
В большинстве старых домов сечение балок перекрытия достаточное (и даже с запасом) и укладываются с небольшим шагом, что говорит о хорошей конструкции.
В любом случае необходимо проверить состояние балок и перекрытий. Балки, поврежденные вредителями и влагой, а потому ослабленные, следует укреплять.
При длительном воздействии влаги из-за протечек в зоне свеса не исключено повреждение головок балок на опорах. В этом случае лучше удалить поврежденную часть бруса на здоровую древесину, а оставшуюся часть укрепить и удлинить накладками из достаточно толстых досок, обеспечивающих необходимую прочность.

Чистый пол и подшивка являются элементами межэтажного перекрытия, но относятся к категории отделочных работ. Поэтому о них мы поговорим в следующей статье.

Балки перекрытия являются основными несущими элементами всего деревянного перекрытия. От правильного выбора и подбора размера и количества балок зависит надежность деревянного пола. Основными размерами деревянных балок перекрытия являются их длина и поперечное сечение. Определить длину балки нужно исходя из ширины пролета, которую вам нужно будет перекрыть.Размеры поперечного сечения балок перекрытия зависят от длины пролета, расстояния между устанавливаемыми балками (этап установки) и ожидаемой нагрузки, которая будет действовать на балки перекрытия. Статья расскажет, как самостоятельно рассчитать количество и размер балок.

Определение необходимого количества и размеров балок перекрытия.

Размеры и количество деревянных балок для конструкции перекрытия будут определяться на основе нескольких компонентов.Для начала необходимо измерить ширину перекрываемого пролета. Затем определяем способ крепления балок перекрытия к стенам здания, то есть насколько балки будут заходить в стены. После этого нужно рассчитать нагрузки, которые будут действовать на балки перекрытия при вводе строительного объекта в эксплуатацию. И заключительный этап: с помощью таблиц и специальных программ-калькуляторов подбирается желаемое сечение и шаг балок перекрытия.

Расчет длины балок перекрытия.

Размеры перекрываемого пролета и размер заделки балок перекрытия в стены определяет длину балок. Длина измеряется рулеткой. Глубину заделки бруса в стену в каждом конкретном случае следует определять индивидуально, исходя из материала, из которого сделаны стены. В кирпичных или бетонных стенах балки перекрытия устанавливаются в пазы глубиной около 100 мм, если балка перекрытия из досок, и глубиной до 150 мм, если балка из дерева.В деревянных стенах прорезаются специальные выемки, глубина которых должна быть не менее 70 мм. В случае крепления балок перекрытия к деревянным стенам с помощью специальных металлических креплений, которые используются в качестве уголков, скоб, хомутов, длина балок равна расстоянию между стенами. В некоторых случаях на деревянные балки перекрытия монтируют стропила, и тогда необходимо выпустить балки за стену на 30-50 см, чтобы сформировать свет будущей кровли.

Балки перекрытия, в зависимости от того, из какого материала или дерева они сделаны, могут перекрывать пролеты разного размера.При этом следует учитывать, что оптимальный пролет – 2,5-4 м. При длине до 6 м можно использовать балку перекрытия из обрезной доски или бруса. От 6 до 12 м уже необходимо использовать балки перекрытия из клееного бруса, которые могут быть прямоугольными или двутавровыми. В случае использования обычных балок перекрытия необходимо поддерживать их на промежуточных опорах, которыми являются стены или колонны. Вместо балок, если пролет больше 6 м, можно использовать деревянные фермы.

Для расчета балок перекрытия используйте онлайн-калькулятор балок перекрытия.

Расчет нагрузки, действующей на пол.

Собственная нагрузка всех элементов перекрытия, включая балки перекрытия, швы, межбалочное заполнение и вес рабочей нагрузки, включая вес мебели, других предметов и устройств в помещении, вес людей составляет общая нагрузка, действующая на балки перекрытия на сам пол. Рассчитать эту нагрузку достаточно сложно, это выполняется специалистами и представляет собой громоздкий расчет, выполняемый специалистами в процессе проектирования конструкции перекрытия.Однако, используя упрощенную версию ниже, вы можете выполнить эти расчеты самостоятельно.

Деревянный пол на чердаке , если на чердаке не хранятся вещи или другие материалы, а утеплитель сделан из легких материалов, постоянная нагрузка складывается только из собственного веса и обычно составляет 50 кг / м 2.

Согласно СНиП 2.01.07-85 рабочая нагрузка в этом случае составит 90 кг / м 2, в том числе 70 кг / м 2 – нормативное значение для этого типа мансарды 1,3 – запас прочности.

Добавив 50 кг / м 2 и 90 кг / м 2, мы получим общую расчетную нагрузку для вышеуказанного мансардного этажа, которая составит 140 кг / м 2, а после округления 150 кг / м 2.

Если чердак планируется использовать для хранения вещей, для других целей, когда на пол будет действовать большая нагрузка или при изготовлении использовалась тяжелая изоляция и более тяжелые наполнитель и наполнитель, значение стандартной нагрузки увеличится до 150 кг. / м 2, и, соответственно, общую округленную нагрузку на мансардный этаж следует принять равной 250 кг / м 2 (50 + 150х1.3 = 245 кг / м 2).
При использовании чердачного помещения для проживания в качестве чердака общая расчетная нагрузка с учетом веса полов, перегородок, мебели, дверей увеличивается до 300-350 кг / м 2. Однако в данном случае она составляет Также необходимо учитывать вес межэтажных деревянных перекрытий, устанавливаемых при строительстве мансарды, а временная нагрузка при эксплуатации складывается из большого количества мебели и людей, общую нагрузку следует принимать 350 – 400 кг / см. 2.

Определение сечения и шага деревянных балок перекрытия.

Выше обсуждалось, как определить необходимую длину и рассчитать общую нагрузку. После этого нужно определить необходимое сечение балок перекрытия и шаг кладки, которые между собой соединяются. Прямоугольное сечение балки деревянного перекрытия лучше всего при соотношении высоты к ширине 1,4: 1. Ширина балки перекрытия в данном случае может находиться в диапазоне от 40 до 200 мм, а высота от 100 до 100 мм. 300 мм.Высота балок выбирается такой же, как толщина утеплителя. Если в качестве балок перекрытия используются бревна, их диаметр должен быть в пределах от 110 до 300 мм.

Шаг деревянного перекрытия напрямую зависит от того, какого типа и сечения используется материал балки перекрытия, и может составлять от 300 до 1200 мм, но чаще всего шаг деревянного перекрытия выбирают в пределах от 600 до 1000 мм. . При выборе расстояния между балками перекрытия также можно исходить из размеров плит утеплителя, которые будут укладываться в межбалочное пространство, или листов подшивки потолка.В каркасных постройках необходимо стремиться к тому, чтобы шаг кладки соответствовал шагу стоек каркаса. Тогда наибольшая надежность конструкции будет обеспечена за счет ее жесткости.

Используя справочные таблицы, вы можете довольно точно выполнить расчет размеров деревянных балок перекрытия или проверить уже выбранные размеры. При проведении расчетов необходимо учитывать, что относительный прогиб мансардных этажей не должен превышать 1/200, а между этажами – 1/350.

В строительстве часто требуется не столько создать достаточно прочную опору для конструкций, сколько скрепить последние и сделать их более жесткими. Для этого часто используется балочная конструкция с сечением в форме буквы «Н». Такие изделия изготавливают из металла, дерева и железобетона. Деревянный двутавр для перекрытий применяется при устройстве цокольных межэтажных перекрытий мансарды в деревянных и кирпичных домах. Вы можете сделать это сами.

Что такое двутавровая балка

Двутавровая балка – это стандартный конструктивный элемент, напоминающий в поперечном сечении букву «Н».Эта необычная форма – результат долгих инженерных экспериментов, направленных на получение опорной балки, способной выдерживать очень высокие нагрузки, но не такой массивной и дорогой, как цельнометаллическое изделие.

Двутавровая балка в 7 раз прочнее и в 30 раз жестче, чем цельный квадратный металлический профиль того же размера. Но при этом для него требуется гораздо меньше металла. То же касается и деревянных конструкций. На фото – двутавр.

Оптимальная форма балки – прямоугольное сечение.При укладке длинную сторону ставят вертикально, а короткую – горизонтально, так как для увеличения прочности важнее увеличение высоты, а не ширины. Форма двутавровой балки основана на этом наблюдении. Более широкие элементы в нижней и верхней частях создают достаточную опору – ширину и надлежащую высоту обеспечивает средний элемент, который можно сделать как можно более тонким на большой высоте.

Производство деревянного двутавра – довольно сложный процесс, поэтому такой продукт редко встречается на рынке.В то же время в частном строительстве деревянный двутавр – отличная альтернатива железобетонным конструкциям, поскольку его намного проще и проще установить.

Виды деревянных двутавров

Для изготовления двутавра используется брус, а для перегородки – OSB или фанера. Детали изделия склеиваются специальным клеевым раствором для несущих конструкций. В зависимости от характера используемого материала различают следующие виды изделий:

Помимо материала, нестандартные характеристики деревянных двутавров обеспечиваются как габаритами, так и конструкцией.По этим характеристикам продукция делится на несколько серий:

серия БДК – балки деревянные клееные двутавровые, применяемые при строительстве коротких пролетов;
БДКУ – усиленная конструкция перекрытий, здесь используется более широкая полка, балка выдерживает повышенные нагрузки и применяется на длинных пролетах;
БДКШ – деревянные двутавры перекрытий и стропильных систем с очень длинными пролетами, в изделии ширина полки достигает 89 мм, что обеспечивает способность выдерживать очень высокие нагрузки;
СДКУ – стеллаж усиленный, применяется не для полов, а для устройства каркаса стены;
СДКШ – стеллаж с более широким фланцем, для стеновых панелей применяется двутавровая конструкция.

Все варианты относятся к конструкционным материалам, то есть могут использоваться для возведения несущих конструкций. Чаще всего их используют при строительстве каркасных домов, где важно не увеличивать нагрузку на стены и фундамент.

Плюсы и минусы двутавра из дерева

Основным преимуществом изделия является сочетание небольшого веса с прочностью. Такое сочетание дает преимущества использования двутавров для перекрытий:

Вес деревянной конструкции длиной до 6 м составляет всего 8 кг.Монтаж такой балки не требует специального оборудования и не занимает много времени, а это снижает затраты на строительство.
Небольшой вес полученной плиты не создает большой нагрузки на фундамент и стены, что также снижает затраты.
К достоинствам можно отнести удобство транспортировки. Перевозка деревянного двутавра обходится намного дешевле.
Обладает легкостью материала, высокой прочностью и применяется для перекрытия прогонов длиной от 6 до 12 м.Нет необходимости использовать промежуточные элементы.
Конструкция двутавра позволяет использовать деревянную балку как своеобразную нишу при прокладке коммуникаций.
Древесина имеет низкую теплопроводность, что исключает образование мостиков холода и позволяет экономить на обогреве дома.
Двутавры из дерева сохраняют геометрическую форму и свойства на протяжении всего срока службы. Но только в том случае, если для их изготовления использовался качественный материал.
Деревянные двутавры для перекрытий представлены в очень широком ассортименте, что позволяет расширить сферу применения.

К недостаткам конструкций можно отнести:

высок риск приобретения некачественной продукции, невысушенная древесина деформируется, «дает усадку», что приводит к перекосам пола;
древесина пропитана антипиренами, но это не делает материал огнестойким.

Деревянные двутавры не рекомендуется использовать в случаях, когда требуется частая обрешетка или когда требуется усиление каркасной конструкции большим количеством опорных элементов.В этом случае экономия на стоимости материала будет незначительной.

Характеристики двутавра

Технические характеристики двутавра для перекрытий обусловлены материалом изготовления и формой. Комбинация древесины и ДСП устраняет недостатки древесины, такие как склонность к усадке, но в то же время обеспечивает прочность, превышающую жесткость и прочность цельного бруса того же размера.

Конструктивными особенностями изделий являются:

Перегородки двутавровые изготавливаются из фанеры.Этот материал устойчив к влаге и температурным воздействиям. Кроме того, он также обеспечивает постоянную высоту балки, поскольку при изготовлении фанеры ее составляющие склеиваются таким образом, чтобы волокна располагались перпендикулярно друг другу. Толщина перегородки от 24 до 27 мм.
Балочные полки изготовлены из дерева, обработанного антисептическими пропитками. Это гарантирует устойчивость к гниению и грибкам.
Перегородка устанавливается в пазы, сделанные в полках. Это крепление обеспечивает механическую прочность основания.
Все детали склеены водостойким и термостойким клеем. Двутавры из дерева очень прочны, так как нечувствительны к повышенной влажности и жаре.
Готовая деревянная балка обработана водоотталкивающей краской для повышения ее водостойкости.

Важно! Грузоподъемность определяется толщиной перегородки и шириной полки. Эта информация приведена в описании двутавра для перекрытий.

Размеры деревянных двутавров

Размеры и вес деревянного двутавра регламентируются ГОСТами 30244-94 и 8486-86Е, а также некоторыми стандартами СНиП.Стандартизированные показатели включают высоту продукта, толщину и ширину полки и толщину перегородки;

высота деревянного двутавра от 117,6 до 1013 мм;
ширина полки в пределах 64-320 мм;
толщина стенки от 3,8 до 19,5 мм;
Вес изделия колеблется от 8,7 до 314,5 кг.

Важно! По нормам ГОСТ при изготовлении двутавра внахлест можно использовать доски хвойных пород не ниже 2 сорта.

Расчет нагрузки на деревянные двутавры

Определение сечения двутавра для перекрытия примерно недопустимо. Для расчетов рекомендуется обратиться к специалисту. Не стоит полагаться на готовую документацию: она включает множество исправлений и обновлений, которые не всегда доступны в открытом доступе.

Самостоятельно рассчитывать размеры разрешается только в том случае, если речь идет, например, о деревянном двутавре для опалубки или перекрытия подсобного помещения, а также небольшой площади.В этих случаях риск обрушения и деформации невелик.

если мы говорим о нежилом чердаке, то постоянная нагрузка определяется в пределах 50 кг / кв. М, а эксплуатационная – в пределах 90 кг / кв., Следовательно, общая нагрузка на перекрытие составляет около 130 кг / кв. м, а с учетом необходимого запаса прочности его увеличивают до 150 кг / кв.м;
Если чердак будет часто использоваться, например, как мастерская, то эксплуатационная нагрузка потолка увеличивается до 195 кг / кв.м, а сумма достигает 245 кг / кв.м, с учетом запаса прочности – до 250 кг / кв.м; №
если мансарда переоборудована в чердак, это подразумевает больший вес пола и перегородок из-за отделки, кроме того, в гостиной появляется мебель, соответственно общая нагрузка увеличивается до 300 кг / кв.м;
если речь идет о межэтажном перекрытии, то нагрузка для него считается максимальной – не менее 420 кг / кв.

Затем следует определить длину балки для перекрытия и необходимую периодичность расположения.Как правило, для межэтажного перекрытия или мансарды показатель составляет 50 см.

Важно! Это определение является приблизительным, так как в таблице не учтены характеристики конкретного здания и используемые материалы.

Как сделать двутавр своими руками

Деревянные двутавры своими руками. Материалы для производства вполне доступны: брус хвойных пород, фанера или плита OSB толщиной 24-27 мм, а также казеиновый или полиуретановый клей. Из инструментов вам понадобится циркулярная пила, измерительные инструменты, струбцины и швеллер.В идеале следует использовать гидравлический пресс, но если нет, то его заменит канал.

Выбирается сухой брус, обрабатывается антисептиком. Разметьте канавки с максимальной точностью.
Выемку делают маркировкой пилой или даже на фрезерном станке. Ширина и глубина канавки около 10%. Паз должен находиться точно на центральной линии.
Перед сборкой деревянного двутавра своими руками из досок кромки плиты или фанеры обрезаются, чтобы обеспечить максимально плотное соединение.Канавка промазывается выбранным клеем. Затем в него вставляется перегородка и производится прессование на гидравлическом прессе. Вместо последнего можно использовать хомуты и швеллер. Изделие держат под прессом до полного высыхания клея.

Важно! Следует избегать малейших искажений. Если перегородка не будет идеально вертикальной, прочностные свойства двутавра заметно ухудшатся.

Установка двутавра

Перед установкой изделие обрабатывают антипиренами и антисептиками.Для установки двутавра в перекрытиях подсобных построек не требуется особого мастерства. Если планируется строительство деревянного дома в несколько этажей, лучше обратиться к специалисту.

Установка двутавров имеет некоторые особенности:

для врезки балки в стену необходимо проделать в ней отверстия – вырубают их в деревянных или бревенчатых стенах, в кирпиче формируются специальные ниши для них. или бетонные стены при кладке;
ниши облицованы рубероидом для обеспечения гидроизоляции, при укладке в гнезде балку покрывают любым водоотталкивающим составом – битумной мастикой, например;
опорные концы балок для перекрытий должны быть не менее 150 мм, это необходимо учитывать при расчете длины изделия;
монтаж начинается от края одной стены, только потом фиксируются промежуточные двутавры;
Важно добиться горизонтальности поверхности при выравнивании двутавров; допускается использование деревянных плашек, которые при установке помещают в ниши;
каждая третья двутавровая балка фиксируется анкерами или распорками;
Свободное пространство в нишах утепляют минеральной ватой или засыпают цементом.

Балки перекрытия после возведения кровли подшиваются гипсокартоном, вагонкой, досками. Форма двутавра очень удобна для крепления утеплителя.

Чтобы двутавр из дерева своими руками выполнял свои задачи и долго служил, нужно соблюдать следующие рекомендации:

при изготовлении своими руками нельзя заменять фанеру или OSB с доской, это снижает ее прочность и увеличивает риск деформации; №
перед сборкой материал необходимо просушить, влажность не должна превышать 12%;
при работе внутри дома стоит использовать клей на водной основе;
если в помещении ожидается повышенная влажность, балки перекрытия оставляют открытыми;
хранить продукцию под навесом или на закрытом складе; нельзя оставлять деревянные двутавры на открытом воздухе, так как древесина впитывает влагу.

Двутавры малого сечения изготавливаются в домашних условиях. При устройстве длинных полов требуются изделия промышленного назначения.

Заключение

Балка двутавровая деревянная для перекрытий – прекрасная альтернатива металлическому изделию. Такой вариант намного проще и проще в установке, поэтому его часто используют при строительстве легких каркасных построек. Кроме того, двутавры малого сечения можно изготовить своими руками.

Перед тем, как построить прочный и надежный деревянный пол, необходимо провести ряд расчетов, чтобы определить параметры конструкции.Основная цель расчета – рассчитать оптимальное соотношение размера сечения балок и расстояния между ними в конструкции перекрытия.

Определение основных параметров

Длина определяется в зависимости от параметров постройки. Он равен ширине перекрываемого пролета. В свою очередь, для расчета сечения учитывается длина пролета, расстояние между балками и величина оказываемой на них нагрузки.

Перед проведением расчетов измеряются начальные параметры конструкции. Также следует заранее продумать особенности конструкции: глубину погружения элементов в стены и способ их крепления.

Длина бруса

За ширину пролета принимается длина балок деревянного перекрытия, которая будет перекрываться с учетом запаса на углубление в стены для крепления. Глубина погружения стен определяется с учетом материалов, из которых строился дом, и типа бруса, из которого сделаны балки.Для кирпичных или блочных стен глубина заделки элементов составит 10 см при использовании доски и 15 см при использовании бруса. Для изготовления перекрытий в деревянном доме в выемках в стенах устанавливают балки на глубину не менее 7 см.

Если для крепления балок используются специальные вспомогательные крепления (кронштейны, хомуты, уголки), то за длину балок можно принять размер перекрываемого пролета. В этом случае достаточно замерить расстояние между противоположными стенами, на которых будут установлены балки.

В некоторых конструкциях балки проходят от стен наружу, образуя скат крыши. В этом случае ножки стропильной системы кровли крепятся непосредственно к балкам перекрытия. Выпуск наружу должен быть 30-50 см.

Оптимальный размер пролета для перекрытия деревянными балками – от 2,5 до 4 м. Максимально допустимая длина пролета, перекрываемого необрезной доской или брусом, – 6 м. … Из него могут быть сделаны двутавры или балки прямоугольного сечения. Использовать доску или обычную балку можно только при установке промежуточных опор, на которые будут опираться балки.В качестве промежуточных опор можно установить колонны или внутренние стены.

Расчет нагрузки на перекрытие

Деревянный пол нагружен собственным весом, эксплуатационной нагрузкой, которая включает в себя вес мебели, пола, предметов домашнего обихода и людей, идущих по полу. Эксплуатационная нагрузка напрямую зависит от типа пола, который определяет характеристики оказываемой на него нагрузки.

Как правило, расчет нагрузки на перекрытия проводится специалистами еще на этапе проектирования, но это можно сделать и самостоятельно.В первую очередь учитывается вес материалов, из которых сделан пол. Например, мансардный этаж, утепленный легким материалом (например, минеральной ватой), с легкой опилкой, выдерживает собственный вес в пределах 50 кг / м². Сервисная нагрузка определяется в соответствии с регламентом. Для мансардного этажа из деревянных основных материалов с легкой изоляцией и подшивкой рабочая нагрузка согласно СНиП 2.01.07-85 рассчитывается так: 70 * 1.3 = 90 кг / м². 70 кг / м² в этом расчете – это нагрузка в соответствии со стандартами, а 1,3 – коэффициент запаса прочности.

Общая нагрузка рассчитывается путем сложения: 50 + 90 = 140 кг / м². Для надежности рекомендуется немного округлить цифру. В этом случае общую нагрузку можно принять равной 150 кг / м².

Изображение 1. Таблица для определения минимально допустимого сечения с шагом 0,5 м.

Если чердак планируется интенсивно использовать, то в расчете требуется увеличить значение нормативной нагрузки до 150.В этом случае расчет будет выглядеть так: 50 + 150 * 1,3 = 245 кг / м². Округление – 250 кг / м². Так же следует провести расчет, если используются более тяжелые материалы: утеплитель, подшивка для заполнения межбалочного пространства.

Если мансарда будет оборудована мансардой, то необходимо учитывать вес пола и мебели. В этом случае общая нагрузка может составлять до 400 кг / м².

Расстояние между балками и их сечением

После измерения длины (L) пролета и деревянных балок соответственно можно переходить к основной части расчетов и вычислять шаг балок и их сечение (или диаметр для круглых элементов).Эти две величины взаимосвязаны, поэтому вычисления для их определения производятся с помощью одних и тех же математических операций.

Оптимальной формой сечения считается прямоугольная.

Изображение 2. Таблица для определения минимально допустимого сечения с шагом 1 м.

В этом случае стороны прямоугольника должны относиться друг к другу в соотношении 1: 4: 1. Высота должна быть больше ширины. Выбор высоты элементов часто зависит от толщины используемого утеплителя.Высота и ширина прямоугольных элементов могут быть в пределах 10-30 см и 4-20 см соответственно. Если перекрытие из бревен, то размер их диаметра должен укладываться в интервал 11-30 см.

Расстояние между элементами может составлять минимум 30 см и максимум 1,2 м. Для удобства ее установки при расчетах стараются отрегулировать ширину листов подшивки или плит утеплителя. Если каркасное здание взведено, то рекомендуется делать шаг, равный расстоянию между стойками каркаса.

Для определения минимально допустимого сечения с шагом 0,5 м и 1 м можно использовать таблицы (рисунки 1, 2).

Таким образом, расчет и выполнение пола по деревянным балкам – ответственная задача, от эффективного решения которой напрямую зависит надежность всего дома. Эти расчеты выполняются в соответствии с действующими утвержденными правилами. В случае возникновения споров или сомнений в точности всегда необходимо округлять полученные значения.

Это позволит избежать катастрофических последствий для дома. Если домовладельцы сомневаются в своей способности рассчитать все требуемые значения, то им необходимо обратиться за помощью к профессионалам.

Одним из самых популярных решений устройства межэтажных перекрытий в частных домах является использование несущей конструкции из деревянных балок. Он должен выдерживать расчетные нагрузки без изгиба и, кроме того, не разрушаться. Прежде чем приступить к устройству перекрытия, рекомендуем воспользоваться нашим онлайн-калькулятором и рассчитать основные параметры балочной конструкции.

Высота балки (мм):

Ширина балки (мм):

Древесина:

Сосна Ель Лиственница

Марка древесины (см. Ниже):

Сорт древесины:

Пролет (м):

Расстояние между лучами (м):

Коэффициент надежности:

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

Необходимые пояснения к расчетам

Высота и ширина определяют площадь поперечного сечения и механическую прочность балки.
Древесный материал: сосна, ель или лиственница – характеризует прочность балок, их устойчивость к прогибу и изломам, а также другие особые эксплуатационные свойства. Обычно предпочтение отдается сосновым балкам. Изделия из лиственницы используются для помещений с влажной средой (бани, сауны и т. Д.), А балки из ели применяют при строительстве недорогих загородных домов.
Порода древесины влияет на качество балок (с увеличением сорта качество ухудшается).
- 1 сорт. На каждом метровом участке бруса с обеих сторон могут быть здоровые сучки 1/4 ширины (станина и ребро), 1/3 ширины (кромка). Могут быть гнилые сучки, но их количество не должно превышать половины здоровых. Также следует учитывать, что суммарные размеры всех сучков на площади 0,2 м должны быть меньше максимального размера по ширине. Последнее относится ко всем маркам несущей балочной конструкции. Возможно наличие трещин резервуара размером 1/4 ширины (1/6, если они выходят на торец).Длина сквозных трещин ограничена 150 мм, у пиломатериалов первого сорта могут быть торцевые трещины до 1/4 ширины. Среди пороков дерева допускаются: наклон волокон, рулон (не более 1/5 площади боковой части бруска), не более 2-х карманов, односторонняя норка (не более чем 1/30 длины или 1/10 толщины или ширины). Брус 1 сорта может поражаться грибком, но не более 10% площади пиломатериала гниль не допускается. В неровных частях может быть неглубокая червоточина.Резюмируя вышесказанное: появление такой планки не должно вызывать никаких подозрений.
- 2 сорт. Такой брус может иметь здоровые сучки на 1/3 ширины (гребень и гребень), 1/2 ширины (окантовка). Для гнилых сучков требования такие же, как и для сорта 1. Материал может иметь глубокие трещины на 1/3 длины бруса. Максимальная длина сквозных трещин не должна превышать 200 мм; на концах могут быть трещины до 1/3 ширины. Допускаются: наклон волокон, рулон, 4 кармана на 1 м, норка (не более 1/10 длины или 1/5 толщины или ширины), рак (до 1/5 длины, но не более 1 м)… Древесина может быть поражена грибком, но не более 20% площади материала. Гниение не допускается, но на 1 метр площади может быть до двух червоточин. Подводя итог: сорт 2 имеет пограничные свойства от 1 до 3 и обычно оставляет положительное впечатление при визуальном осмотре.
- 3 сорт. Здесь допуски на пороки больше: древесина может иметь сучки на 1/2 ширины. Трещины резервуара могут достигать 1/2 длины пиломатериала; Допускаются стыковые трещины размером 1/2 ширины.Для сорта 3 допускается наклон волокон, рулона, карманов, сердцевины и двойной сердцевины, прорастание (не более 1/10 длины или 1/4 толщины или ширины), 1/3 длины может быть поражена раком. , грибок, но не допускается гниль. Максимальное количество червоточин – 3. на метр. Подведем итог: 3 сорт даже невооруженным глазом не выделяется лучшим качеством. Но это не делает его непригодным для изготовления потолков по балкам. Подробнее о разновидностях читайте в ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойные.Технические условия;
Пролет – расстояние между стенами, по которому укладываются балки. Чем она больше, тем выше требования к несущей конструкции;
Расстояние между балками определяет периодичность их укладки и во многом влияет на жесткость пола;
Коэффициент запаса прочности вводится для обеспечения гарантированного запаса прочности при перекрытии. Чем он больше, тем выше запас прочности.

Какая толщина слоя утеплителя на чердаке? Зачем утеплять мансардные этажи? Утепление мансардного этажа керамзитом

Изоляция мансардного этажа касается в основном холодных помещений, не используемых в качестве жилых, то есть с неизолированной кровельной системой и естественной вентиляцией… В таких случаях мансардный этаж становится своеобразной границей между теплом и холодом, где особенно вероятно образование конденсата влаги. Интересно, что такую ответственную работу можно довольно просто выполнить самостоятельно.

Зачем нужно утеплять чердак

Для установки ската крыши нужно придерживаться определенного угла наклона. Он образуется между стропилами и балками перекрытия, расположенными на верхней части стен дома. Именно они формируют пол чердачного помещения.Для технических работ под ними устанавливают дощатый настил.

Своевременное утепление мансардного этажа дома необходимо:

Снижение теплопотерь через верхний этаж. Теплый воздух поднимается вверх, поэтому потолок последнего этажа дома следует максимально утеплить от воздействия воздуха неотапливаемого чердачного помещения. Хорошая теплоизоляция позволяет поддерживать температуру в жилых помещениях порядка точки росы.Любые нарушения приведут к образованию конденсата на потолке, который потребуется отремонтировать буквально за несколько недель.
Гидроизоляция. Правильная конфигурация теплоизоляционного слоя подразумевает обязательную установку гидроизоляционных материалов … При протечке кровли влага не должна проникать в жилое помещение.
Разница температур в местах стыка полов и стен становится решающим фактором возникновения плесени и микроскопических грибов – возбудителей различных аллергических заболеваний.

По сути, это устройство прочного и долговечного покрытия из теплоизоляционного материала с низкой теплопроводностью.

Внимание

Материал сомнительного качества или несоответствие технологии может привести к печальным последствиям.

Требования к утеплению мансарды

Утепление мансардного этажа дома, его качество существенно влияет не только на теплопотери, но и на долговечность стропильной системы и кровельного покрытия.Водяной пар из внутренних теплых помещений интенсивно диффундирует в чердак, но, как известно, чтобы утеплитель обеспечивал расчетную эффективность теплоизоляции, он должен быть сухим. Поэтому от увлажнения паром теплого воздуха он защищен паронепроницаемым материалом с «теплой» стороны.

Хорошая паро- и теплоизоляция, помимо тепловой защиты, способствует повышению прочности конструкции крыши … Ведь при отсутствии пароизоляции водяной пар проникает через потолок на чердак, конденсируется со стороны чердака на поверхности кровельного покрытия и стекает на стропила.В результате происходит коррозия металлических покрытий и деталей, обрушиваются деревянные стропила и кровельный пирог.

Теплоизоляционные свойства конструкции также снижаются из-за нарушения герметичности пароизоляционного слоя.

Проветривание через форточки способствует просушиванию слоя и удалению влаги из чердачного пространства: конька, карниза, а также щелевых и слуховых окон. Для обеспечения оптимальной интенсивности вентиляции общая площадь вентиляционных отверстий должна быть около 0.2-0,5% мансардный этаж.

Грамотно проведенные работы предотвращают интенсивное образование сосулек на крыше. Ведь как появляются сосульки? Если она плохо утеплена, проходя через нее тепло, начинает нагревать крышу, растапливая лежащий на ней снег. Образовавшаяся вода, стекая по крыше, замерзает и превращается в сосульки.

Утепление мансардного этажа практически всегда выполняется не со стороны жилого помещения, а со стороны мансардного этажа. Выполните несколькими способами. Выбор технологии зависит от конструктивного решения здания и применяемого утеплителя.

Теплоизоляция балок

Вариант сохранения тепла в подобной конструкции – между балками. Обычно для этого достаточно их высоты, в случае нехватки можно заполнить планку сверху. Перекрытие снизу зашивают формованным материалом, скажем, вагонкой или листами гипсокартона, а поверх балок укладывают покрытие чердачного пола:, листы фанеры, плиты OSB, МДФ и др.

Утеплитель укладывать следует на слой специальной пароизоляции или полиэтиленовой пленки.

На заметку

Если материал фольга, положите ее блестящей стороной.

Затем зазор между балками заполняется изоляцией необходимой толщины. Поверх балок рекомендуется уложить дополнительный слой утеплителя, чтобы можно было избежать «мостиков холода» и снизить возможные потери тепла.

Если для балок используется качественная, хорошо обработанная древесина, затем прямо на балки укладывается отделка, скажем, массивная доска.Между ними кладется утеплитель, а сверху укладывается напольное покрытие мансарды. Эта технология довольно распространена в домах из оцилиндрованного бревна или бруса.

Легковолокнистые материалы продуваются потоками воздуха, сквозняками, то есть от них отводится тепло. Этих неприятностей, конечно, можно избежать, если предусмотреть защиту ветрозащитными паропроницаемыми материалами. Таким образом улучшается теплоизоляция чердака. Более того, утеплитель защищен от попадания капель влаги.допустим, у крыши небольшие повреждения и небольшие протечки.

Утеплитель должен быть защищен от ветра и со стороны карниза. Для этого обычно используют плиты из плотной минеральной ваты или деревянную доску, оставленную кромкой.

Обеспечивает полное сохранение тепла в доме, частичный выход теплоизоляции на внешнюю стену.

Какие обогреватели применяют чаще

Технология монтажа практически ничем не отличается от традиционного напольного для жилых помещений.Важно правильно выбрать материал для изготовления теплоизолятора. В последнее время чаще всего делают утепление мансардного этажа минеральной ватой.

Почему минеральная вата?

Теплоизоляционный материал из базальтовых пород вулканического происхождения. Они проходят термообработку в специальной барабанной печи. Во время этого процесса расплавленная масса набухает и превращается в волокна. Чтобы получился плотный материал, их обрабатывают специальными связующими.

В результате образуется уникальный по своим свойствам материал, который успешно применяется для утепления мансардного этажа.Для объективного анализа его можно сравнить с другими видами утеплителей – и.

Теплоизоляция. Коэффициент теплопередачи у минеральной ваты 0,035 Вт / м * К. У пенопласта он несколько выше – 0,04 Вт / м * К. Наихудшие показатели у керамзита – 0,4 Вт / м * к.
Гигроскопичность. Пенопласт не пропускает влагу, поэтому при изоляции стыков при установке нельзя использовать дополнительный слой гидроизоляции.Минеральная вата гигроскопична – впитывает влагу. Но это не приводит к его набуханию. Керамзит также немного впитывает влагу.
Воспламеняемость. В этом плане базальтовый утеплитель – идеальный вариант … Он не горит, а его структура плавится при воздействии температуры 700 ° С. Это качество очень важно – через чердак проходит дымоход, температура поверхности которого может достигать высокие значения … Пенопласт, напротив, выделяет при горении вещества, вредные для человека.

Минеральной ватой можно утеплить практически любую поверхность, даже неровную. Выпускается мягкие плиты или рулоны. Желательно использовать материал, имеющий металлизированную теплоотражающую поверхность. Минеральная вата режется обычным ножом. Уложите его между балками плотно, без заеданий, без трещин. Это недорогой, но прочный и эффективный вариант.

Работа требует некоторых мер предосторожности: очки, перчатки, аллергикам рекомендуется использовать респираторы.

Слои укладываются в той же последовательности:

пароизоляция;
минеральная вата;
паропроницаемая влагонепроницаемая мембрана.

Напольная пленка накладывается внахлест, стыки должны быть либо приклеены, либо зафиксированы скобами из деревянных реек с помощью строительного степлера. Толщина слоя подбирается исходя из теплотехнических норм для каждого конкретного региона.

На заметку

Утепление и звукоизоляция пола хлопковыми материалами считается самым простым и эффективным решением.

Каменная вата

Плиты из минеральной ваты сегодня часто заменяют каменной ватой.В отличие от минеральной ваты, которую часто производят из низкосортного шлакобазальта с использованием битумных вяжущих, камень является экологически чистым материалом.

Этот утеплитель отличается отличными техническими и эксплуатационными характеристиками. Уникальная структура внутренней структуры каменной ваты: хаотичное расположение волокон, обеспечивает эффективную теплопроводность 0,036-0,045 Вт / м * К. По этим показателям она значительно превосходит утеплители своего класса, отлично защищает от перепады температур и гарантирует микроклиматический комфорт.

Теплоизоляция плит

Принцип утепления сборных железобетонных плит или монолитных перекрытий аналогичен тому же процессу в случае балочного типа. Правда, поскольку паропроницаемость железобетонных плит достаточно низкая, выполнять пароизоляцию с «теплой» стороны не нужно. Толщина слоя теплоизоляции рассчитывается с учетом типа плиты основания. Плиточный с плоской поверхностью, способный выдерживать большие нагрузки.

Как лучше утеплить

Для начала можно установить на плиты деревянные балки и поместить между ними утеплитель. Это могут быть засыпные материалы или разные виды матов.

Монтажная техника

Для установки минеральной ваты необходимо предварительно подготовить чердачное пространство. Для этого следует убрать оттуда все лишнее. Поверхность черного пола очищается от пыли и грязи. Если это деревянный настил, рекомендуется установить слой гидроизоляции.

Лучше всего для этого использовать рулонный пенополиэтилен. Эта пленка для утепления пола, помимо теплоизоляционных свойств, практически не впитывает влагу. Незначительная толщина (2-4 мм) не повлияет на увеличение слоя утеплителя.

Важно правильно выбрать толщину базальтовой ваты – она не должна превышать высоту бревна с учетом гидроизоляционного слоя. Часто используются модели толщиной 50 мм и плотностью до 30 кг / м³.

Технология монтажа заключается в выполнении следующих этапов работ.

Укладку утеплителя на пол следует производить только после установки теплоизоляции на внутренней поверхности ската кровли. Эта дополнительная мера позволит значительно улучшить показатели сохранения тепла не только в чердачном помещении, но и во всем доме в целом.
Установка гидроизоляционной защиты.Как уже было сказано выше, для гидроизоляции чердака лучше всего использовать вспененную полиэтиленовую пленку. Он должен располагаться на всей поверхности черного пола, включая балки перекрытия. Стыки заизолированы специальной лентой.

Для крепления можно использовать двусторонний скотч, но нельзя использовать строительный степлер или гвозди. Это может привести к утечке.

Установка теплоизолятора. Правильное утепление пола холодного чердака начинается с просчета количества материала.Основные показатели – это общая площадь помещения и расстояние между балками. Последнее необходимо для выбора оптимальной модели утеплителя. Стандартная ширина плиты 600 мм.

Если расстояние между элементами пола больше, нужно использовать рулонный тип минеральной ваты. В зависимости от производителя его ширина может составлять до 1 м.

Подсчитав необходимое количество утеплителя, можно приступать к его монтажу.

Рулонный материал укладывается с кровли.Край утеплителя должен немного выходить на поверхность откоса – это поможет избежать появления зазоров между разными слоями теплоизоляционного слоя.

Материал плотно прижимается к поверхности пола. Дополнительного крепления для него не требуется. Когда вся поверхность между балками утеплена, рулон режется ножом.

Монтаж остальной части мансардного этажа выполняется аналогично. После этого поверх балок можно устанавливать технологический деревянный настил.Это могут быть обычные доски, толщина которых выдержит вес взрослого человека.

Заливка теплоизоляционным материалом

Заливка утеплителя может производиться без устройства бревна. Керамзит или шлак заливают слоем 25-30 см, разравнивают и заливают тонким слоем стяжки. На плиты рекомендуется наклеить рубероид.

Утеплить можно без лага внахлест с помощью жесткого утеплителя. Самый эффективный, но и дорогой – пеностекло.Иногда используется пенобетон, однако он несколько тяжелый и расчетная высота его слоя должна составлять около 40 см. В этом случае стяжка не производится.

Правильная изоляция мансардного этажа – главный фактор сохранения тепла в доме. Важно соблюдать порядок монтажа всех материалов теплоизоляционного слоя. Также стоит побеспокоиться о безопасности эксплуатации – вокруг дымохода обязательно оборудуют защитную конструкцию.

Утепление мансардного этажа позволяет экономить тепловую энергию внутри помещения, тем самым предотвращая затраты на обогрев холодного чердака.Ничего страшного, если чердак используется как подсобное помещение или чердак, а если нет? Конечно, в этом случае нет смысла тратить деньги на его обогрев.

По этой причине мансардный этаж рекомендуется покрыть теплоизоляционными материалами. Это можно сделать как внешне, так и внутренне. В идеале утепление следует начинать еще на этапе строительства дома или, как вариант, непосредственно перед отделкой помещения. Тем не менее, даже во время вашего пребывания нет причин не беспокоиться об утеплении потолка со стороны мансарды.

Примечание! Толщина изоляционного слоя указана в СНиП. Кроме того, там вы найдете все необходимые расчеты сопротивления теплопередаче различными изоляционными материалами с учетом среднегодовой температуры, материала, из которого построено строительство, и продолжительности отопительного сезона.

Но прежде чем приступить непосредственно к утеплению, необходимо определить тип мансардного этажа. В частном строительстве жилых домов (независимо от того, используется ли древесина, кирпичи или блоки) оно может быть всего двух видов.Но оба должны быть построены по определенным правилам и иметь четко определенную структуру.

Основные требования к мансардным этажам

Главное качество, которым должен обладать любой мансардный этаж, – это прочность. Что касается мансардной крыши, то вся конструкция не должна прогибаться или деформироваться под весом мебели или оборудования на чердаке. Есть такое понятие, как коэффициент прогиба. Для мансардных конструкций это 1/200 от всего пролета. Максимальная нагрузка на квадратный метр – 105 килограмм.Еще один не менее важный параметр перекрытия – пожарная безопасность, которая больше относится к деревянным конструкциям. Итак, огнестойкость имеет следующие пределы:

для бетонных или железобетонных конструкций – 1 час;
для конструкций из дерева (при отсутствии дополнительной защиты) – пять минут;
для перекрытия из дерева по балкам, с засыпкой и штукатуркой – около 45 минут;
для деревянного пола с одной лишь оштукатуренной поверхностью – 15 минут.

Особенности устройства перекрытия

Часто встречается именно балочный пол, что объясняется простотой и дешевизной монтажа, поэтому остановимся на нем. Их часто можно встретить в деревянных постройках, а балками могут служить элементы как из дерева, так и из металла. По мнению специалистов, вариант №1 предпочтительнее, потому что:

древесина дешевле металла;
обладает отличными теплоизоляционными характеристиками;
проще в обращении.

Утепление мансардного этажа, если есть балки, заключается в прокладке между ними изоляционного материала. Если высоты балок для этого не хватает, то бруски сверху дополнительно набивают. Перед тем, как приступить к монтажу, следует уложить пароизоляционный слой (только не полиэтиленовой пленкой, так как пары, выходящие из помещения, не смогут проникнуть наружу). А если пленку все-таки использовать, то уровень влажности в доме заметно повысится, особенно если система вентиляции работает плохо.По этой причине предпочтительнее приобретать современную пароизоляцию, которую можно проложить таким образом, чтобы воздух выходил из комнаты, но не проникал в дом с чердака. А если такой материал с фольгой, то его нужно укладывать «лицевой стороной вниз».

Но как правильно выбрать утеплитель, чтобы получившийся «бутерброд» был максимально эффективным? Об этом мы и расскажем сейчас.

Виды утепления мансарды

Таких материалов довольно много, но мы рассмотрим только самые популярные из них.Вот они:

минеральная вата;
Пенополистирол;
опилки;
Керамзит.

Рассмотрим подробнее каждый из вариантов.

Аппликации из минеральной ваты

Minwata – эффективный утеплитель, волокна в котором расположены особым образом. Из-за этой хаотичности между волокнами образуется кислородная «подушка», благодаря которой материал приобретает свои свойства. Но из-за этой же особенности минеральная вата и впитывает влагу.Чтобы этого не произошло, установку нужно проводить правильно.

Достоинства этого материала неоспоримы:

плотность;
простота установки;
долгий срок службы;
пожарная безопасность;
наконец, если вату установить горизонтально, то она не сползает и не слеживается (читай: мостики холода не появляются).

Но есть еще недостаток, о котором мы говорили – впитывает влагу.

Монтажная техника

Минеральную вату можно укладывать тремя способами:

в ячейки;
в борозды;
твердый.

Первый способ наиболее эффективен. Сама технология укладки следующая.

Шаг 1. Сначала уложите пароизоляционный материал – это необходимо для удаления пара, поднимающегося из помещения. Для правильной укладки необходимо ознакомиться с маркировкой на пленке, сделанной производителем.

Примечание! Не забывайте соблюдать обязательный нахлест в 10 сантиметров.

Если теплоизоляция выполняется по балкам, то пароизоляция должна огибать каждый выступающий элемент, иначе балки скоро загнивают.

Шаг 2. Там, где пленка встречается со стенами и другими выступающими поверхностями, поднимите ее на высоту изоляционного материала + 5 сантиметров, затем оберните ею плиты материала или приклейте липкой лентой.

Шаг 3. После этого приступайте к укладке изоляционного материала. Эта процедура предельно проста, так как полосы и плиты легко разрезать строительным ножом.

Шаг 4. При укладке обращайте внимание на то, чтобы утеплитель не был сдавлен и не было зазоров. Вы можете увидеть типичные ошибки на изображении ниже.

/ п>

В первом случае недостаточно толщины утеплителя, в остальном неправильно подобран этот же параметр мансардного этажа.

Материал, покрытый фольгой, увеличит сопротивление теплопотери. А вот сам материал следует застелить фольгой.
Если на чердаке есть выступающие элементы конструкции, то утеплитель следует приподнять на 40-50 сантиметров и закрепить.
Если тонкий изоляционный материал уложить в два слоя, он будет более эффективным, чем один толстый слой.
Не позволяйте материалу выступать из балок. Но если это все же произошло, удлините его с помощью рейки или балки на толщину самого материала.

Шаг 5. Если стропильная система не защищена гидроизоляционным слоем и чердак не будет использоваться, то необходимо установить гидроизоляцию.

Шаг 6. Осталось только сделать черновой пол. Для этого положите его на утеплитель – это будет основой окончательной отделки.

Использование пенополистирола

Утепление мансардного этажа пеной во многом аналогично аналогичной процедуре с применением пенополистирола.Тем более что достоинства этих материалов общие – вот они:

дешевизна;
водонепроницаемость;
простота установки.

Монтажная техника

Установить пенопласт для утепления мансарды предельно просто – вы легко справитесь с процедурой самостоятельно. Вся работа разбита на несколько этапов.

Шаг 1. Выровняйте поверхность. Чтобы теплоизоляция была максимально качественной, на основании не должно оставаться неровностей.А если нужно устранить углубления, то залить все цементной стяжкой.

Шаг 2. Уложите изоляционные плиты – между балками или встык. Что типично, если будут балки, то прочность конструкции значительно возрастет.

Примечание! Все стыки (между штангами включительно) должны быть тщательно загерметизированы. Вырезайте отверстия как можно точнее, избегая препятствий. Наконец, он сохраняет лучшую тепловую энергию, поскольку представляет собой однородный слой.

Для защиты пенопласта в нежилом чердаке от разрушения можно использовать пленку. Но если чердак используется часто и люди соответственно по нему передвигаются, то покрывать пеной необходимо черновой пол – это может быть как цементно-песчаная стяжка, так и плита OSB.

Использование опилок для изоляции чердака

Кто не знает, измельченная древесина называется опилками. Мы сейчас говорим об этом материале, так как он также имеет значительные преимущества, в том числе:

наличие;
натуральность;
незначительный вес;
отсутствие каких-либо вредных или токсичных веществ.

Недостаток тот же, что и у полистирола – горючесть.

Процедура прогрева опилками

Шаг 1. Сначала подготовьте опилки, то есть смешайте их с водой и цементом в соотношении 10-1-1.

Шаг 2. Залить полученной смесью мансардный пол, затем тщательно выровнять. Учтите, что утеплить чердак опилками без каркаса можно только в том случае, если он (чердак) нежилой. В противном случае опилки при ходьбе будут сжиматься, и стяжка, соответственно, разрушится.

Шаг 3. Постройте сотовую структуру с помощью балки. Затем заполните каждую ячейку смесью, описанной выше. Главное преимущество этой технологии в том, что поверх бруса можно стелить черновой пол, а само помещение активно использовать.

Использование керамзита для изоляции

Достаточно качественное утепление мансардного этажа можно выполнить с помощью керамзита. Кто не знает этот материал, полученный после обжига глины.К основным достоинствам керамзита можно отнести:

наличие;
незначительная теплопроводность;
легкий вес;
экологичность;
натуральность.

Но есть и минус, который заключается в сложности поднятия материала на высоту мансарды.

Примечание! Часто этот материал используют, когда требуется утеплить пол над плитами.

Инструкция по утеплению керамзитом

Всю процедуру можно условно разделить на следующие этапы.

Шаг 1. Сначала осмотрите плиты на предмет трещин или щелей. Если такие есть, заклейте их раствором и накройте плотной бумагой … Что характерно, даже с выступающими элементами конструкции не возникает затруднений с заливкой.

Шаг 2. Постройте ящик из бруса. Впоследствии поверх этой решетки будет уложен черновой пол.

Шаг 3. Вылейте материал на плиту и разровняйте граблями. Толщина должна быть примерно 25-30 сантиметров.Характерно, что по керамзиту можно ходить – никаких ограничений в этом случае нет.

Примечание! Засыпая керамзит, попробуйте соединить камни разных фракций (размеров). Это предотвратит образование пустот.

В конце залить все бетонную стяжку или установить черновой пол.

Основные нюансы процедуры

Дерево гниет, поэтому пар, поднимающийся из дома, должен проходить беспрепятственно. Если установить пароизоляцию или использовать для этого не «дышащий» материал, то вскоре дерево может рухнуть.
Утеплитель с фольгой следует укладывать вместе с ним (фольгой) для защиты древесины от влаги.

Вы можете увидеть примеры правильной и неправильной установки на изображении ниже.

А вот и универсальная схема – утепление мансардного этажа любым из материалов.

Видео – теплоизоляция мансардного этажа

В итоге отметим, что теплоизоляция мансардного этажа будет наиболее эффективной, если сам чердак будет надежно защищен от проникновения влаги извне.Другими словами, также нужно правильно обустроить крышу. Удачи в работе!

Спросите любого строителя о необходимости утеплять конструкции, и он обязательно скажет, что нужно утеплять все постройки, в которых человек должен жить и работать.

Исключение составляют только временные постройки, где человек мало времени проводит, малые архитектурные формы и постройки, расположенные в очень теплых климатических зонах.

Для этих зданий не требуется твердой теплоизоляции, так как наружная температура не опускается до экстремальных значений даже зимой.Особое внимание стоит уделить утеплению мансардных этажей. Сейчас мы обсудим этот процесс.

1 Особенности и назначение

Утеплению полов следует уделять не меньше внимания, чем утеплению стен или полов. Кто-то может возразить, мол, почему не сосредоточиться на теплоизоляции полов, если гораздо важнее защитить стены от теплопотерь.

Действительно, стены – чуть ли не основная конструкция, которая даже охлаждает дом. Это связано с их большой площадью, длиной и толщиной.Стена в зимние годы может промерзать, тем самым серьезно понижая ее температуру, а значит, и температуру внутри помещения.

Есть еще один момент, который касается траты ресурсов на отопление дома. Избыточное тепло от радиаторов может полностью прогреть стену, но почти половину тепловой энергии будет отдавать наружу.

Такой процесс строители на профессиональном жаргоне называют «теплой улице». Как вы сами понимаете, это как минимум невыгодное использование ресурсов.

Однако мансардные этажи имеют равный приоритет. Чтобы понять, зачем нужен расчет и установка теплоизоляции для полов, стоит обратиться к законам физики.

По этим законам теплый воздух всегда стремится вверх, а холодный – внизу. Если мы говорим о доме или комнате, то здесь большую часть времени пространство закрыто, и поэтому воздуху некуда деваться. В результате более теплые воздушные потоки располагаются в основном под потолком.

Если ваш потолок холодный, то они остывают и опускаются ниже, освобождая место для воздуха с более высокой температурой, например.В результате получается своеобразная обратная циркуляция, когда температура в помещении медленно падает, а все из-за неизолированного пола, который имеет более низкую температуру.

Особенно важно утеплять чердачные перекрытия. Ведь чердак – это, по сути, неэксплуатируемое помещение. Его редко утепляют должным образом, оставляя его как своего рода буферное пространство. Поэтому температура в нем хоть и выше, чем на улице, но все же достаточно низкая.

Если у вас мансардные перекрытия монолитные или сборные, то вам все равно очень повезло.Бетон, хотя и не очень хорошо выдерживает нагрузки, все же остается материалом с высокой плотностью. Он медленно остывает и создает значительные препятствия для низких температур.

Однако во многих зданиях перекрытия мансарды кладут на деревянные балки. Устройство на деревянных балках дает возможность сделать работы своими руками, и значительно удешевить устройство пола, однако его теплоизоляционные свойства сложно назвать приемлемыми.

Простейшее перекрытие этого типа состоит из балок, на которые набиваются деревянные доски, а внутренности в лучшем случае засыпаются небольшой стяжкой или шпатлевочным материалом.

2 Типы материалов для утепления полов

Обратимся к конкретным утеплителям, которые наиболее часто используются для утепления полов.

Нагреватели могут быть самыми разнообразными, их толщина и оптимальная производительность определяется после расчета всех параметров.

Однако расчет не всегда нужен. Итак, если вы собираетесь утеплить стандартный мансардный этаж с основанием из железобетонной плиты, то вам будет достаточно 7-10 см утеплителя минеральной ватой или около 5 см утеплителя пеноплексом.

Если необходимо защитить полы по деревянным балкам, то требуемая толщина будет немного больше, так как деревянные полы даже с заполнением не дают такой же стойкости к потере температуры. Поэтому поверх основных конструкций по балкам придется укладывать слой утеплителя большего размера.

2.1 Технология утепления и ее нюансы

Утеплить мансардный этаж можно самостоятельно. Особенно, если вам нужно работать с деревянными балками. Здесь уже все подготовлено для работы.Все, что вам нужно сделать, это заполнить пространство между балками и сделать это максимально эффективно.

Этапы работы:

Практически неважно, используете ли вы минеральную вату или пенополистирол, в любом случае они монтируются по одной технологии.

При необходимости их можно дополнительно закрепить дюбелями, но только в том случае, если ваш пол имеет основание, а не состоит только из балок, на которые с двух сторон набита дощатый настил. Паро- и гидроизоляция крепится с помощью обычного степлера к элементам балок или обрешетки.

2.2 Утепление пола жидким пенополистиролом (видео)

Пребывание в собственном коттедже может быть омрачено низкими температурами в помещении в холодное время года и высокими затратами. Чтобы этого не произошло, проводят утепление пола частного дома. Утепление потолка, мансарды или межэтажного перекрытия выполняется с помощью традиционных и новых материалов.

Процесс утепления пола в каркасном доме минеральной ватой

По законам физики теплый воздух всегда поднимается вверх.Если он не отапливается, тепло с нижнего этажа уходит через него. Потери тепла могут достигать 40%. Теплый воздух выходит через мелкие трещины в бетоне, поры в деревянных потолках … Правильно выполненная теплоизоляция предотвратит промерзание и снизит затраты на отопление.

Во всех частных домах с холодным потолком рекомендуется утеплять пол. Такие работы могут выполняться на этапе строительства или в уже возведенном доме. Во втором случае утепление проводится, если покрытия были сделаны давно и со временем утратили теплоизоляционные свойства.

Изоляционные материалы

Для теплоизоляции используются четыре группы утеплителей:

Помимо прямой функции теплоизоляции, они обладают. Летом они защищают дом от высоких температур окружающей среды. Среди основных свойств теплоизоляционных материалов, имеющих важное значение, можно выделить:

Перед тем, как сделать окончательный выбор теплоизоляции, также важно проанализировать:

Климатические условия.Чем холоднее на улице зимой, тем толще должен быть слой утеплителя.
Бюджет. Довольно часто выбор зависит только от наличия денег.
Дополнительные работы. Что еще нужно сделать, чтобы утеплить пол.

Укладка минеральной ваты в балки перед облицовкой потолка вагонкой

Возможно, это замена элементов конструкции, отделочных материалов, дополнительное нанесение или обработка огнеупорными препаратами.

Опилки

Опилки можно использовать для утепления пола.Сказывается его невысокая цена, доступность, невысокая стоимость работ. Главный недостаток опилок – горючесть, невысокая влагостойкость. Это приводит к легкому возгоранию, гниению и появлению грибка. Поэтому опилки перед укладкой обрабатываются.

Процесс засыпки опилками в полости между балками под листами напольного покрытия

Для снижения влажности и предотвращения появления плесени опилки сушат в специальной камере в течение года. Позже им, фунгициды.

Гашеная известь поможет снизить риск заражения грызунами. Для снижения воспламеняемости их смешивают с антипиренами.

Утепление опилками осуществляется двумя способами. На подготовленную поверхность просто насыпают опилки.

Метод не востребован. Так как усадка материала начинается довольно быстро, что требует регулярного пополнения. Для второго способа опилки смешивают с цементным раствором.

Пенополистирол

Покрытый воздухопроницаемый материал, имеет невысокую цену, не накапливает влагу, не гниет.На пене не растут плесень, грибки, микроорганизмы. Обладает высокой теплопроводностью, высокой термостойкостью, хорошей звукоизоляцией. Хорошо проводит влагу. Небольшой вес позволяет укладывать его на тонкие полы. Долгоиграющий.

Монтаж листов пенопласта на потолок

Основные недостатки:

Воспламеняемость. Это главный недостаток материала. Не устанавливается там, где есть свободный доступ воздуха. При использовании для полов их необходимо обработать штукатуркой или огнеупорными составами.
Грызуны. Мыши очень любят вить гнезда из пенополистирола.

Чтобы исключить проникновение грызунов, используйте мелкоячеистую металлическую сетку.

Керамзит

Насыпной материал – второй по популярности утеплитель. Он обладает высокими теплоизоляционными свойствами, всегда есть в продаже, его несложно уложить самостоятельно.

Недорого. Недостатки керамзита:

Для укладки смешивают крупные и мелкие частицы. Эта комбинация заполнит пустое пространство.Для защиты от влаги заливается цементный раствор. Его толщина должна быть не более 20 мм.

Минеральная вата

Выпускается в виде рулона, раскатывается по поверхности, отрезан. Материал недорогой, имеет хорошую теплоизоляцию, быстро ложится. Среди его недостатков отмечены:

Тепловой барьер уменьшается при сжатии хлопка, поэтому на него нельзя наступить; полы производятся сразу после укладки.

Пеноизол и пенополиуретан

Нагреватели этого типа заливаются или обрызгиваются.Самостоятельно укладывать этот материал нельзя, так как для его нанесения требуется специальное снаряжение, защитные костюмы, профессиональные навыки.

Изделия из пенопласта заполняют все мельчайшие трещинки и трещинки. Они не привлекают насекомых, не горят и безопасны для человека. Вещество содержит большое количество пузырьков воздуха, способствующих.
Недостатки:

Высокая цена.
Хрупкость. Материал не восстанавливает первоначальную форму после повреждений.
Усадка.Пеноизол имеет небольшую усадку.

После полного застывания необходимо пополнить осевший материал.

Изоляционные технологии

В зависимости от конструкции утепляются потолок, мансардные или межэтажные перекрытия.

Перекрытие потолка

Этот вид утепления включает три основных этапа: подготовка, внутренние работы и работы на чердаке. Подготовительный этап начинается с очистки поверхности от мусора, грязи, ненужных предметов.Для утепления минеральной ватой, пенопластом, опилками готовятся несущие балки сечением 50 х 100 см. Их необходимо проверить перед укладкой.

Схема с наименованиями элементов утеплителя плиты перекрытия в коттедже

Поврежденные участки удаляются или заменяются. Плесень, грибок удаляют шлифовальной машинкой или обычной наждачной бумагой … Балки необходимо обработать противопожарными и биозащитными средствами.
Следующий шаг – установка утилит.

Детальная схема утепления мансардного этажа

Процесс утепления мансарды включает подготовку, установку теплоизоляции снаружи и внутри, утепление фронтонов, отделку.Для мансардных этажей не подходят сыпучие продукты.

Утепление осуществляется плитными или рулонными материалами … При использовании железобетонных плит наружная и внутренняя часть кровли.

Сначала удалите старый настил и проверьте стропильную систему … При необходимости замените детали, проведите ремонт. Если бревна тоньше утеплителя, их наращивают брусками подходящего размера. Все деревянные элементы обрабатываются антисептиком и антипиреном.

Пароизоляционная мембрана крепится к брускам степлером так, чтобы гладкая поверхность находилась со стороны теплоизоляции. Сам изоляционный материал выкладывают или укладывают. Поверх пароизоляционного материала утеплителя накрывается еще один слой … Все швы закрываются скотчем. Утепление мансардного этажа завершается производственными работами деревянной обрешетки для крепления отделочных материалов.

Смотрите в видео процесс утепления мансардного этажа минеральной ватой.

Межэтажное перекрытие

Утепление межэтажных перекрытий начинается с проверки уровня пола. Если замечены отличия, их лучше устранить цементно-песчаной стяжкой. Подготавливаются балки, удаляются все следы плесени, проводится обработка антисептическими и огнеупорными средствами. Пространство между балками и конструкцией заполняется пеной, остатки срезаются. К балкам крепится гидроизоляционная или пароизоляционная мембрана.

Собранная пароизоляционная мембрана перед утеплением межэтажного перекрытия

Оборачивают пленкой так, чтобы края оставались открытыми.Это позволит им лучше высохнуть. Следующий этап – утепление. Для межэтажных полов советуют использовать пенопласт или минеральную вату. Поверх утеплителя монтируется гидроизоляция и в конце выполняются отделочные работы.

Крыша защищает различные здания и сооружения от атмосферных осадков и ветра. Чердак под крышей служит границей между теплым воздухом из дома и холодной окружающей средой … Для уменьшения оттока тепла из отапливаемого помещения наружу используется теплоизоляция чердачного помещения.

Зачем утеплять?

Для комфортных условий проживания в зимний период дома отапливаются за счет большого количества теплоносителя. Стоимость отопления с каждым годом только увеличивается. В целях экономии средств и снижения теплопотерь устанавливаются энергосберегающие стеклопакеты, а стены, пол и потолок утепляются теплоизоляционными материалами.

Более трети тепла из дома выходит через крышу , когда теплый воздух поднимается вверх.Через неизолированный потолок теплые потоки покидают жилое помещение и устремляются на чердак, где, соприкасаясь с кровельным покрытием, образуют конденсат на балках перекрытия и стропильной системе. Высокая влажность приводит к порче материала и росту грибка, снижая долговечность конструкции кровли.

Если чердачное пространство активно используется или служит чердаком, то утепляется сама кровля. Когда чердак не используется, мансардный этаж утепляется.Монтаж выполняется на балки холодного чердака.

В этом случае можно добиться многофункциональности утеплителя:

защита от горячего горячего воздуха на чердаке в летний период позволяет жилой зоне оставаться прохладной;
функция звукопоглощения: снижен шум от завывания ветра и осадков; №
Сохранение тепла в помещении в отопительный сезон за счет создания изолирующего барьера.

Применение утеплителей разных типов снизит уровень теплопотерь на 20%, что продлит срок эксплуатации кровли без ремонта и замены деревянных элементов.

Типы мансардных этажей

В зависимости от расположения этажи делятся на межэтажные, мансардные, цокольные или цокольные. Для создания перекрытия и пола в зданиях сооружают несущие элементы, состоящие из балок и плит. В качестве перекрытий мансарды используются железобетонные плиты, стальные и деревянные балки. При возведении кирпичных и панельных многоэтажек используют железобетонные перекрытия. Балочный перекрытие применяется в малоэтажном строительстве. По деревянным балкам на несущие стены кладут брус, бревна и доски большого сечения.

Каждый тип пола, деревянный или бетонный, имеет свои преимущества и недостатки. Железобетонные плиты прочные и огнестойкие, но трудны в установке и требуют повышенной прочности стен во время строительства. Деревянные перекрытия имеют меньшую нагрузку на несущие стены, подходят для всех видов строительных материалов, монтируются без привлечения строительной техники. Недостатком древесины является ее пожароопасность, поэтому деревянные конструкции нуждаются в дополнительной обработке огнезащитными пропитками.

Из какого бы материала ни был изготовлен мансардный этаж, необходимо проводить теплоизоляционные работы, так как теплопроводность бетона и дерева высокая. Схема утепления состоит из пароизоляции, самого изоляционного материала и гидроизоляции, образующих слоистый пирог, помогающий выполнять защитную функцию для кровли и отапливаемых помещений.

Мансардные этажи, служащие для многоуровневого разделения помещений, должны соответствовать определенным характеристикам:

Прочность.Перекрытия должны выдерживать большие нагрузки.
Огнестойкость. Предел огнестойкости регламентируется техническими требованиями. Для всех материалов он разный: бетон выдерживает 1 час, а необработанное дерево – 5 минут.

Разнообразие материалов

Перед тем, как выбрать изоляционный материал, необходимо разобраться в разнообразии производимых теплоизоляторов с учетом их основных свойств и характеристик. По типу укладки теплоизоляционные изделия делятся на рулонные, насыпные и плитные.

Рулон

Минеральная вата выпускается в виде мягких рулонов. Этот волокнистый материал бывает трех разновидностей – каменная вата, стекловата и шлаковата. Сплавы используются в качестве сырья при производстве горных пород каменной ваты … Стекловата производится из песка, доломита и стеклянных отходов. Для шлаковой ваты используют отходы металлургии – шлак. Чердаки утепляют базальтовой и стекловатой.

Минеральная вата имеет следующие преимущества:

не горит при плавлении при высоких температурах;
грызуны не заводятся;
в наличии;
удобный для укладки;
легкие.

Отрицательным моментом при использовании ваты является ее гигроскопичность и низкая экологичность. Вата хорошо впитывает воду, снижая ее теплоизоляционные свойства. При укладке стекловаты необходимо соблюдать правила безопасности и использовать средства индивидуальной защиты. Экологичность материала невысока, так как при производстве минеральной ваты используются вредные для здоровья человека фенолформальдегиды.

Чтобы влага не проникала внутрь ваты, необходимо строго соблюдать технологию монтажа с пароизоляционными пленками и слоем гидроизоляции, оставляя зазоры для вентиляции.При правильном утеплении минеральной ватой и соблюдении всех технических требований можно добиться экономичного и качественного теплоизоляционного слоя.

Рулонный пенополиэтилен, или изолон, применяется для сложной теплоизоляции и как парогенератор. Представляет собой вспененный полиэтилен толщиной 0,3-2,5 см с односторонним слоем фольги. Изолон обладает теплоотводящими, огнестойкими и гидрофобными свойствами.

навалом

В виде фракций разного размера используются следующие виды насыпной изоляции:

опилки;
солома;
шлак;
вермикулит;
керамзит;
пеностекло;
эковата;
пенополиуретан.

Дома утепляли опилками долгое время, пока не было запущено серийное производство современных утеплителей … Основные преимущества опилок – высокая экологичность, обусловленная натуральностью сырья, малый вес и доступность материала за копейки. Главный недостаток опилок – горючесть материала. Также при впитывании влаги опилки могут заплесневеть. Слой опилок легко повреждается мышами.

Утеплитель из соломы – это традиционный деревенский метод сохранения тепла в доме. Это легкий и доступный материал … Из-за высокой теплопроводности слой соломы должен быть большим – до полуметра.

Отрицательные стороны очевидны:

солома служит хорошим местом обитания для грызунов;
быстро загорается и хорошо горит;
промокает и гниет;
коржи, уменьшающие слой утеплителя.

Шлак – это сырье, получаемое из отходов металлургии. Пемза для шлака и доменный шлак издавна использовались в качестве дешевого изоляционного материала для засыпки. Это негорючий, прочный и дешевый материал.

В результате набухания слюды образуется вермикулит – естественный, легкий и прочный утеплитель. Коэффициент теплопроводности сопоставим с минеральной ватой. Его впитывающие качества позволяют не устанавливать водозащиту.Вермикулит не подвержен воздействию огня.

Керамзит – это легкие глиняные гранулы. Натуральный минеральный материал экологически чистый, прочный и негорючий. Среди преимуществ утепления керамзитом стоит отметить простоту монтажа – гранулы просто рассыпаются на чердаке с необходимой толщиной слоя. Чтобы добиться надежной теплоизоляции в разных регионах, керамзит укладывается толщиной 20-40 см. Большой слой керамзита тяжелый, поэтому учитывается возможность нагрузки на деревянные перекрытия.

Пеностекло относится к наполнителям низкотемпературных утеплителей. На производстве вспенивают отходы стекольной промышленности, получая качественный изолятор. Пеностекло отличается влагостойкостью, прочностью, экологичностью и долговечностью. Высокая стоимость пеностекла является ограничением для широкого использования.

Эковата – современный целлюлозный утеплитель.

Плюсы использования эковаты:

натуральный антиаллергенный состав;
антипирены придают огнестойкость;
не теряет теплопроводность при намокании.

Пенополиуретан относится к разряду наливных утеплителей. Пенополиуретан – жидкий пластик, не нуждающийся в пароизоляции и гидроизоляции. Он имеет самый низкий коэффициент теплопроводности, что придает высокие теплоизоляционные свойства небольшой толщине изоляции. Покрытие наносится сплошным слоем без швов, закрывая все трещины. Водоотталкивающие свойства предотвращают рост грибков и бактерий в чердачном помещении … Сила затвердевания не дает грызунам шанса завестись.В составе присутствуют вещества, придающие полиуретану огнестойкость.

У полиуретана только один недостаток – высокая цена. Это связано с использованием профессионального компрессионного оборудования для распыления пены. Приходится прибегать к помощи специализированных компаний.

В плитах

Плиты и маты разных размеров выпуск:

Пенополистирол;
пенополистирол экструдированный;
минеральная вата;
тростник;
водоросли.

Пенополистирольные плиты состоят из гранул полистирола.

Пенопласт имеет следующие особенности:

низкая теплопроводность делает его эффективным теплоизолятором;
очень легкий, простой в установке;
легковоспламеняющийся, выделяет токсичные вещества при повышении температуры;
водонепроницаемый;
не устойчив к механическим воздействиям;
Популярность пенопласта обусловлена его дешевизной.

Экструдированный пенополистирол – это такой же пенополистирол, получаемый методом экструзии. Это позволяет сохранить все достоинства пенопласта, приобретая повышенную плотность, выдерживающую большие нагрузки. В плитах пенополистирола предусмотрены пазы, что облегчает установку без зазоров и создает сплошное покрытие.

Один из вариантов производства минеральной ваты – плиты, часто односторонние, покрытые светоотражающей алюминиевой фольгой… Пленка действует как пароизоляция и отражает тепло из дома. Минипланшет удобно использовать для самостоятельной сборки.

Тростниковые маты и водорослевые лестницы производятся в виде прессованных брикетов. В качестве сырья используются натуральные, натуральные, легкие материалы – тростник и водоросли. Высокие экологические и паропроницаемые свойства позволяют использовать их для деревянных построек … Проблеме пожарной безопасности помогает обработка сырья огнеупорными составами.

Как выбрать?

При выборе теплоизоляционных материалов учитывается тип перекрытия и особенности утеплителя. Решающим критерием становятся характерные качества теплоизолятора.

Учитывается ряд факторов:

Уровень теплопроводности. Лучший утеплитель имеет низкую теплопроводность при небольшой толщине слоя.
Огнестойкость и морозостойкость.Материал не должен воспламеняться.
Простота установки.
Прочность. Утеплитель должен быть прочным, не разрушаться под воздействием неблагоприятных условий.
Экологическая чистота. Чем натуральнее состав материала, тем он безопаснее для здоровья человека.
Цена. В частном строительстве цена часто становится главным критерием.

Учитывая все особенности материала, вы сможете правильно подобрать утеплитель для своего дома.Часто самый оптимальный выбор – утепление минеральной ватой. Соблюдение инструкции по монтажу позволит качественно выполнить теплоизоляционные работы.

Расчет толщины изоляции

В соответствии с требованиями СНиП к строительным изоляционным материалам толщина утеплителя зависит от типа теплоизоляции, продолжительности обогрева и средней температуры зимой в том или ином регионе.

Толщина изоляции рассчитывается на основе коэффициента теплопроводности конкретного материала.Этот показатель указывается на упаковке покупного утеплителя. Причем верхняя граница нормы выбрана для влажной среды.

Особенности работы

Тип перекрытия определяет особенности теплоизоляционных работ … Способы монтажа теплоизоляции различаются в зависимости от типа утеплителя.

На железобетонных плитах

Утеплить чердак перекрытием железобетонной плиты несложно, так как перекрытие мансарды ровное.В качестве утеплителя подойдут рулоны из минеральной ваты, плиточный вариант и любые насыпные разновидности. Весом материала можно пренебречь, так как железобетонные плиты способны выдерживать большие нагрузки.

Расчет прочности деревянного бруса калькулятор. Программа для расчета деревянных однопролетных балок. Особенности, виды и расчет деревянных балок перекрытия Сколько веса может выдержать деревянный брус

Сделать надежное перекрытие можно только при правильном размере балок.Чтобы определить этот наиболее точный размер, вам нужно будет произвести расчет. Это можно сделать с помощью онлайн-программы, которая представляет собой своего рода калькулятор.

Зачем считать?

Вся нагрузка на межэтажное перекрытие ложится на деревянные балки, поэтому они несущие. От прочности балок перекрытия зависит целостность здания и безопасность находящихся в нем людей.
Для расчета деревянных элементов необходимо выяснить допустимую вертикальную нагрузку, действующую на них.Новое строительство или реновация старого дома без предварительного расчета сечения, это огромный риск.

Случайная плита из слабых деревянных балок может обрушиться в любой момент, что приведет к высоким финансовым затратам и, что еще хуже, к травмам людей. Балки большого сечения, взятые с запасом, создадут дополнительную нагрузку на стены и основание здания.

Помимо определения прочности существует расчет прогиба деревянных элементов.Это больше определяет эстетическую сторону конструкции. Даже если прочная балка перекрытия выдержит падающий на нее вес, она может прогнуться. Кроме тусклого внешнего вида, наклонный потолок создаст неприятные ощущения в таком помещении. По нормам прогиб не должен превышать 1/250 длины балки.

Вход деревянных балок из бруса в бетонное или кирпичное здание должен быть не менее 150 мм. Если вместо бруса используется доска, ее минимальный шаг составляет 100 мм.У деревянных домов показатель немного отличается. Минимальный вылет элемента из бруса или доски – 70 мм;
При использовании металлических креплений пролет должен быть равен длине конструкции перекрытия. Вес потолка и других элементов будет приходиться на металлические детали;
Типовая планировка дома – пролет 2,5–4 м. Его можно накрыть шестиметровым элементом. Большие пролеты перекрывают клееным брусом или возводят дополнительные перегородки.

Используя обычный калькулятор для расчета, эти рекомендации помогут во многом перекрыть друг друга.

Определение нагрузки

Перекрытие вместе с находящимися на нем объектами создает определенную нагрузку на деревянные балки. Его точно рассчитать можно только в проектных организациях. Приблизительный расчет производится с помощью калькулятора с использованием следующих рекомендаций:

Чердаки, утепленные минеральной ватой и облицованные досками, имеют минимальную нагрузку, примерно 50 кг / м2.Расчет нагрузки производится по формуле: значение запаса прочности 1,3 умножить на показатель максимальной нагрузки – 70.
Если вместо минеральной ваты используется более тяжелый утеплитель и массивная обшивка, нагрузка увеличивается в среднем до 150 кг / м2. Общую нагрузку можно определить следующим образом: значение коэффициента запаса прочности умножается на среднюю нагрузку, и ко всему добавляется размер требуемой нагрузки.
При расчете на чердак допускается нагрузка до 350 кг / м2.Это связано с тем, что добавляется вес пола, мебели и т. Д.

С этим определением разобрались, теперь идем дальше.

Определение сечения и шага установки элементов перекрытия

Этот процесс требует соблюдения следующих правил:

Отношение ширины конструкции к высоте равно 1,4 / 1. Следовательно, ширина элементов пола зависит от этого показателя и может варьироваться от 40 до 200 мм.Толщина и высота деревянных элементов зависит от толщины теплоизоляции примерно 100–3000 мм;
Расстояние между элементами, то есть их шаг, может составлять от 300 до 1200 мм. Здесь необходимо учитывать габариты теплоизоляции с подшивочным материалом. V каркасной постройки расстояние между балками равно шагу стоек каркаса;
Деревянные балки допускаются с небольшим изгибом, который составляет 1/200 для мансардного перекрытия и 1/350 для межэтажного перекрытия;
При нагрузке 400 кг / м2 отношение шага к сечению составляет 75/100 мм.Как правило, чем больше поперечное сечение балок, тем больше расстояние между ними.

При использовании калькулятора для определения поперечного сечения необходимо использовать справочные материалы для получения более точных результатов.

Помимо получаемых точных результатов, прочность конструкции зависит от качества материала.

Заготовки используются из древесины хвойных пород, влажностью до 14%. В древесине не должно быть грибка и насекомых. Ну а для увеличения срока службы деревянной конструкции заготовки перед установкой необходимо обработать антисептиком.
В следующем видео вы можете посмотреть пример работы в программе для расчета полов.

Балки в доме обычно относятся к стропильной системе или перекрытию, и, чтобы получить надежную конструкцию, эксплуатация которой может осуществляться без каких-либо опасений, необходимо использовать счетчик балок .

На чем построен вычислитель балок?

Когда стены уже заведены под второй этаж или под кровлю, необходимо во втором случае сделать плавный переход в стропильные ноги.При этом материалы необходимо подбирать так, чтобы нагрузка на кирпичную или бревенчатую стены не превышала допустимую, а прочность конструкции была на должном уровне. Поэтому, если вы собираетесь использовать древесину, нужно правильно выбрать из нее балки, произвести расчеты, чтобы узнать необходимую толщину и достаточную длину.

Проседание или частичное разрушение перекрытия может быть вызвано разными причинами, например, слишком большим шагом между лагами, прогибом поперечин, слишком малой площадью их поперечного сечения или дефектами конструкции.Чтобы исключить возможные перегибы, следует узнать расчетную нагрузку на пол, цокольный он или межэтажный, а затем воспользоваться калькулятором балок с учетом собственной массы. Последние могут изменяться в бетонных перемычках, вес которых зависит от плотности арматуры; для дерева и металла при определенной геометрии масса постоянна. Исключение составляет влажная древесина, которая не используется в строительных работах без предварительной сушки.

Силы, действующие на изгиб секции, скручивание и прогиб по длине, оказывают нагрузку на балочные системы перекрытий и стропильных конструкций.Для стропил также необходимо предусмотреть снеговые и ветровые нагрузки, которые также создают определенные силы, действующие на балки. Также нужно точно определить необходимый шаг между перемычками, так как слишком большое количество поперечин приведет к лишнему весу перекрытия (или крыши), а слишком маленькое, как уже было сказано выше, ослабит конструкцию.

Также Вас может заинтересовать статья о расчете количества необрезной и обрезной доски в кубах:

Как рассчитать нагрузку на балку перекрытия

Расстояние между стенами называется пролетом, а в помещении их два, причем один пролет обязательно будет меньше другого, если форма помещения не квадрат.Перемычки межэтажного или мансардного перекрытия следует укладывать по более короткому пролету, оптимальная длина которого составляет от 3 до 4 метров. На большем расстоянии могут потребоваться балки нестандартных размеров, что приведет к некоторой неустойчивости покрытия. Лучшим выходом в этом случае будет использование металлических перекладин.

Что касается сечения деревянной балки, существует определенный стандарт, который требует, чтобы стороны балки были в соотношении 7: 5, то есть высота делится на 7 частей, и 5 из них должны составлять вверх по ширине профиля.В этом случае исключается деформация сечения, но если отклониться от вышеперечисленных показателей, то при ширине, превышающей высоту, получится прогиб, а при обратном несоответствии – загиб в сторону. Чтобы этого не произошло из-за чрезмерной длины балки, нужно знать, как рассчитать нагрузку на балку. В частности, допустимый прогиб рассчитывается из отношения к длине перемычки, как 1: 200, то есть он должен составлять 2 сантиметра на 4 метра.

Чтобы брус не провисал под тяжестью бревен и настила, а также предметов интерьера, можно на несколько сантиметров отшлифовать его снизу, придав ему форму арки, при этом высота должна иметь соответствующий запас.

А теперь перейдем к формулам. Тот же прогиб, о котором упоминалось ранее, рассчитывается следующим образом: f nor = L / 200, где L – длина пролета, а 200 – допустимое расстояние в сантиметрах для каждой единицы просадки древесины.Для железобетонных балок с распределенной нагрузкой q , которая обычно равна 400 кг / м 2, расчет предельного изгибающего момента выполняется по формуле M max = (q · L 2) / 8. В этом случае количество арматуры и ее вес определяют по следующей таблице:

Поперечные сечения и массы арматурных стержней

Нагрузка на любую балку из достаточно однородного материала рассчитывается по ряду формул.Для начала вычисляется момент сопротивления W ≥ M / R. Здесь M, – максимальный изгибающий момент приложенной нагрузки, а R – расчетное сопротивление, которое берется из справочников в зависимости от используемого материала. Поскольку чаще всего балки имеют прямоугольную форму, момент сопротивления можно рассчитать по-разному: W z = b h 2/6, где b – ширина балки, а h – высота.

Что еще нужно знать о нагрузках на балку

Перекрытие, как правило, одновременно является перекрытием следующего этажа и перекрытием предыдущего.Значит, нужно сделать так, чтобы не было риска совмещения верхней и нижней комнаты путем банальной перегрузки мебелью. Особенно такая вероятность возникает при слишком большом шаге между балками и отказе от бревен (дощатый пол укладывается прямо на брус, уложенный в пролетах). При этом расстояние между перекладинами напрямую зависит от толщины досок, например, если оно составляет 28 миллиметров, то длина доски не должна быть больше 50 сантиметров. При наличии лагов минимальный зазор между балками может составлять до 1 метра.

Также не забудьте принять во внимание массу пола. Например, если уложить маты из минеральной ваты, то квадратный метр цокольного этажа будет весить от 90 до 120 килограмм в зависимости от толщины теплоизоляции. Опилки бетона удвоят массу той же площади. Использование керамзита сделает перекрытие еще тяжелее, так как нагрузка на квадратный метр будет в 3 раза больше, чем при укладке минеральной ваты.Кроме того, не стоит забывать о полезной нагрузке, которая для межэтажных перекрытий составляет минимум 150 килограммов на квадратный метр. На чердаке достаточно взять допустимую нагрузку в 75 килограмм на кв.

Программа расчета балок перекрытия – небольшой и удобный инструмент, который упростит основные расчеты по определению сечения бруса и шага его монтажа при устройстве межэтажных перекрытий.

Инструкция по работе с программой

Рассматриваемая программа имеет небольшие размеры и дополнительной установки не требует.

Программный интерфейс

Для наглядности рассмотрим каждый пункт программы:

Материал – подбираем требуемый материал бруса или бревна.
Тип балки – брус или бревно.
Размеры (редактировать) – длина высота ширина.
Шаг балки – расстояние между балками. Изменяя этот параметр (а также габариты), можно добиться оптимального соотношения.

.01.07-85

С относительным прогибом. Разрушение деревянной балки обычно происходит из-за бокового изгиба, при котором в сечении балки возникают сжимающие и растягивающие напряжения.Сначала древесина работает упруго, затем происходят пластические деформации, при этом в зоне сжатия крайние волокна (складки) раздавливаются, нейтральная ось опускается ниже центра тяжести. При дальнейшем увеличении изгибающего момента пластические деформации нарастают и разрушение происходит в результате разрыва сильно растянутых волокон. Максимальный относительный прогиб балок и прогонов крыши не должен превышать 1/200.

Правильный подбор балок, точность их размеров – определяющий фактор надежности всего перекрытия. Балки перекрытия из дерева изготавливаются после точного расчета их длины и сечения. Их длина зависит от ширины будущего перекрытия, а сечение рассчитывается исходя из шага монтажа, планируемой нагрузки и длины пролета. В этой статье будут описаны некоторые нюансы выбора балок, указана методика их расчета.

Деревянные балки – это конструктивные элементы, выполняющие несущие функции. При их расчете, выборе материала и установке соблюдаются следующие правила.

Как определить нагрузку, которая будет действовать на пол

Перекрытие передает нагрузку на балки, которая складывается из собственного веса конструкции (включая вес межбалочной изоляции и досок) и веса предметов, размещенных на перекрытии. Точный расчет может произвести только спецназ проектной организации… Более простые способы расчетов доступны для самостоятельного выполнения по следующей схеме.

Для чердачных перекрытий с подшитой доской (не несущей больших нагрузок, но утепленной минеральной ватой) действительно нагрузка 50 кг действует в среднем на 1 м². В этом случае нагрузка на этот пол будет: 1,3 × 70 = 90 кг / м² (согласно СНиП 2.01.07-85 цифра 70 (кг / м²) – нормированная нагрузка для этого пола; 1,3 – запас прочности. ) … Общая нагрузка 90 + 50 = 130 кг / м².
Если межбалочная изоляция тяжелее минеральной ваты или использовалась опилка из толстых плит, то нормативной нагрузкой считается 150 кг / м². Тогда: 150 × 1,3 + 50 = 245 кг / м² – общая нагрузка.
Для чердака к числу факторов нагрузки добавляется масса напольного покрытия, мебели и других предметов интерьера. Расчетная нагрузка в этом случае увеличивается до 350 кг / м².
Если балки являются частью межэтажного перекрытия, расчетная нагрузка принимается равной 400 кг / м².

Ступень и сечение балок перекрытия

Определив длину балок и зная расчетную нагрузку, можно рассчитать шаг балок деревянного перекрытия и их сечение (в случае использования бревен – диаметр). Эти количества связаны. Для этого воспользуйтесь следующими правилами.

Например, для расчетной нагрузки 400 кг / м², соответствующих межэтажных перекрытий, соотношение между шагом, шириной пролета и поперечным сечением будет следующим:

для шага 0.6 м и пролет 2,0 м, сечение должно быть не менее 75 × 100 мм;
для шага 0,6 м и пролета 3,0 м сечение должно быть не менее 75 × 200 мм;
для шага 0,6 м и пролета 6,0 м сечение должно быть не менее 150 × 225 мм;
для шага 1,0 м и пролета 3,0 м сечение должно быть не менее 100 × 150 мм;
для шага 1,0 м и пролета 6,0 м сечение должно быть не менее 175 × 250 мм.

Основные требования к балкам перекрытия

В заключение – видеоурок с подробным описанием методики расчета балок перекрытия и других элементов конструкции.

Чтобы конструкция здания получилась прочной и надежной, нужно внимательно подойти к ее расчетам. Для стропильной системы наиболее распространен обычный деревянный брус, к выбору которого нужно подходить со всей ответственностью, так как от него зависит безопасность и целостность всего дома. Лучше всего рассчитывать сечение бруса с помощью специальных программ, но такая работа вполне осуществима по ряду формул. Обязательно нужно будет учитывать ветровые и снеговые нагрузки в регионе, характеристики отделочных материалов и утеплителей.

Что влияет на сечение стропил?

Чтобы установить прочную и надежную кровельную систему, сделать правильный выбор, нужно обращать внимание на то, какой брус используется для работы. Важно правильно рассчитать стропильную систему, для которой сечение имеет первостепенное значение. Это зависит от того, выдержат ли стропила вес кровли.

При расчете учитываются следующие параметры:

Общий вес всех использованных кровельных материалов.
Вес всей проектируемой внутренней отделки, включая чердаки и чердаки.
Все расчетные значения стропильных ног, балок.
Погодные воздействия на крышу.

Учтено дополнительно:

пролеты между отдельными стропилами;
расчет сечения стропил;
шаг смонтированных стропильных ног;
форма фермы, особенности крепления стропил;
ветровые и снеговые нагрузки;
другие данные, которые могут повлиять на расчет.

Для проведения расчетов лучше всего использовать специальные программы или обратиться к специалисту. Конечно, существует ряд формул, которые позволят произвести расчеты самостоятельно, но для строительства большой и сложной кровли лучше обратиться к профессионалам.

Потребность в древесине

Чтобы стропильная система была прочной и надежной, при выборе бруса необходимо обращать внимание на качество самого материала. Например, уровень влажности не должен быть больше 20%.Бруски необходимо обработать специальным раствором, который защитит материал от гниения, повреждения насекомыми, открытого огня.

Необходимо помнить, что на брус будут действовать нагрузки. Они могут быть постоянными или временными:

Константы – это обычно масса тела всей стропильной конструкции из используемых обрешеток, выбранных для облицовки рубероидом, утеплителем. Это значение рассчитывается для каждого материала отдельно, после чего нагрузки суммируются.
Временные нагрузки делятся на специальные редкие, кратковременные, длительные. Землетрясения относятся к числу особых. К краткосрочным относятся ветер, снег, вес людей, занимающихся ремонтом и другими работами на крыше. К длительным нагрузкам относятся все другие виды нагрузок, которые действуют в течение определенного времени.

Снежная нагрузка и ветер

При расчете сечения стропильной балки важно учитывать снеговую нагрузку. Это значение индивидуально для каждого региона.Для уточнения данных нужно использовать специальные таблицы.

Для расчета всех запланированных точных снеговых нагрузок используйте следующую формулу:

Sg – расчетное точное значение общей массы снега, который выпадает на каждый 1 м2 горизонтальной поверхности земли (не путать с кровельным покрытием).
µ – коэффициент передачи нагрузки на горизонтальную (или наклонную) поверхность кровли. Этот коэффициент рассчитывается с учетом уклона крыши, он может принимать следующие значения:

µ = 1, если наклон имеет уклон 25 градусов;
µ = 0.7, если уклон 25-60 градусов.

Если угол уклона превышает 60 градусов, то коэффициент не учитывается, так как он существенно не влияет на сечение стропил.

Для правильного расчета стропильной системы необходимо учитывать ветровые нагрузки, которые существенно влияют на конструкцию.

Не стоит их недооценивать, так как это может привести к плачевным последствиям.Чтобы узнать значение средней ветровой нагрузки на кровельную систему, нужно воспользоваться формулой, которая зависит от показаний высоты (есть точные значения) над уровнем земли:

Wо – нормативное значение ветровой нагрузки, которое можно найти в специальных справочниках для региона;
k – изменение давления ветра, которое зависит от высоты. Определяется табличными данными.

Сама таблица не очень сложна в использовании, нужно лишь помнить, что в первом столбце всегда указываются известные постоянные значения для пустынных регионов, лесостепей, степей, тундры, морских побережий, берегов водоемов, озер и т. Д. реки.Во 2-м столбце перечислены все известные значения для расчетов, относящиеся к городским районам, районам, где препятствия имеют высоту 10 м и более. При расчетах важно использовать данные о направлении ветра, так как это может сильно повлиять на полученный результат.

Правила расчета сечения стержня

Сечение стропильной системы любого планируемого дома зависит от ряда параметров:

длина одной стропильной ноги;
ступенька, с которой будет монтироваться стропильная система;
расчетное значение показателей нагрузки, характерное для конкретной строительной площадки.

Для расчетов необходимо использовать специальные таблицы данных, которые уже содержат готовые значения … Например, для стропильной системы дома в Подмосковье применимы следующие значения:

№

для мауэрлата используются деревянные балки сечением 150 * 150 мм, 150 * 100 мм, 100 * 100 мм;
для стропильных ног, диагональных ендов используются деревянные балки сечением 200 * 100 мм;
для прогонов подходят изделия сечением 200 * 100 мм, 150 * 100 мм, 100 * 100 мм;
для затяжки требуется штанга, сечение которой 150 * 50 м;
для ригелей необходимо использовать балки сечением 200 * 100 мм, 150 * 100 мм;
для стоек используются деревянные балки сечением 150 * 150 мм, 100 * 100 мм;
для карниза, кобылки, подкосов, брусьев с параметрами 150 * 50 мм;
в качестве будущей фасадной доски и для подшивки используется деревянная доска сечением 22 * 100 мм.

Пример расчета сечения деревянного бруса

Пример расчета стропил для крыши дома показывает, какой материал и в каком количестве нужен, какое сечение нужно использовать. Исходные данные для расчета:

Расчетная нагрузка на всю крышу составляет 317 кг / м².
Нормативная используемая нагрузка в данном случае – 242 кг / м²;
Угол скатов 30 градусов. В горизонтальной плановой проекции длина одного пролета составляет 450 см, при L 1 = 300 см, L 2 = 150 см.
Шаг всех смонтированных стропил 80 см.

Болты будут использоваться для крепления ригелей, чтобы гвозди не ослабляли материал. В этом случае для древесины второго сорта величина сопротивления составит 0,8 при ослабленном сечении используемого бруса: R вырост = 0,8×130 = 104 кг / м².

Будущая нагрузка системы на каждый погонный метр стропил:

Qp = 317 * 0,8 = 254 кг / м;
Qн = 242 * 0,8 = 194 кг / м.

Если уклон для крыши до 30 градусов, то стропильная система будет считаться гибкой. Максимальный момент такого изгиба:

M = -qrx (L 13 + L 23) / 8x (L 1 + L 2), то есть M = – 254 * (33 + 1,53) / 8 x (3 + 1,5) = – 215 кг / м.

Суммарное значение М = 21500 кг / см. Используемый здесь знак «-» означает, что изгиб будет действовать в противоположном направлении от всей нагрузки, прилагаемой к работе.

Вт = 21500/104 = 207 см³.

Для изготовления стропил обычно используют деревянные балки прямоугольного сечения шириной 50 мм.Исходя из этого можно получить высоту стропил с учетом полученных данных по сопротивлению:

H = √ (6×207 / 5) = 16 см.

Поперечное сечение стропил b = 5 см, проектная высота h = 16 см. Опираясь на нормы, которые регламентированы ГОСТом, можно выбрать деревянную балку, максимально соответствующую полученным параметрам: 175 * 50 мм. Это значение используется для пролета L 1 = 3 м. После этого нужно рассчитать стропильную ногу по инерционному моменту:

Дж = 5 * 17.53/12 = 2233 см³.

После этого можно получить значение прогиба, которое также регламентируется стандартами: F norm = 300/200 = 1,5 см.

F = 5 * 1,94 * 3004/384 * 100000 * 2233, то есть получается значение F = 1 см.

При сверив со значениями стандартных данных прогиба видно, что полученное значение на 1 см меньше стандартного значения 1,5 см. Это говорит о том, что сечение 175 * 50 мм было выбрано правильно, такой материал может использоваться для устройства стропильной системы крыши.

Чтобы используемая стропильная кровельная система была прочной и надежной, способной выдерживать все запланированные нагрузки, следует внимательно подходить к расчетам сечения бруса, которое будет основным. кровли из строительного материала. Для этого используется ряд формул; при расчетах необходимо использовать специальные справочники со стандартными показателями. Требуется определить ветровые, снеговые нагрузки и другие важные показатели.

Монтаж деревянных балок.Перекрытие полов по деревянным балкам. Какие требования к перекрытию?

Устройство и установка полов по деревянным балкам. Балки деревянные

Перекрытия – важнейшие конструктивные элементы любого частного или загородного дома. В этой статье мы постараемся максимально рассмотреть особенности устройства и устройства перекрытий по деревянным балкам.

Перекрытие – это горизонтальная конструкция, разделяющая пространство здания по высоте. Потолки воспринимают нагрузки от мебели, оборудования и людей в помещении, а также связывая несущие стены между собой, служат элементами, обеспечивающими устойчивость конструкции.

Балки должны быть усилены перед продольным изгибом в соответствии с проектом. В зависимости от поперечной жесткости балок жесткость может использоваться как жесткость или поперечная жесткость в форме межреберного сухожилия. Деревянная конструкция потолка из-за используемого материала более подвержена прогибу, чем потолки других технологий. И балки, и потолочные перекрытия отклоняются. Эффект деформации элементов потолка – это эффект скрипа пола.

Во избежание скрипа пола. Выбирайте сечения балки на основе статических расчетов или расчетных таблиц. Для балок шириной более 3,60 м используйте противоскользящие планки, чтобы предотвратить скручивание потолочных балок. Оставьте зазор около 3 мм между панелями или используйте пластины с язычками и язычками.

В зависимости от расположения различают цокольные, цокольные, межэтажные и чердачные перекрытия. По своей конструкции перекрытия могут быть безбалочными или балочными.

Каковы требования для перекрытия?

Перекрытие должно иметь прежде всего необходимую прочность , чтобы выдерживать собственный вес и действующие на них нагрузки (равномерно распределенные или сосредоточенные).

Устройство полов в конструкциях из пеноблоков

Снять потолок с балок с помощью акустических лент, прокладок, войлока или резиновых лент. Для сборки панелей покрытия используются гофрированные или витые гвозди подходящего размера, количества и расстояния в соответствии с дизайном.

Не перегружать потолок. Потолочный потолок стягивает балки и составляет основу конструкции перекрытия пола. Толщину облицовочной панели следует выбирать в соответствии с расчетными нагрузками и осевым расстоянием между балками перекрытия.При осевом расстоянии от балок шириной 400 мм используйте лист толщиной не менее 18 мм; На расстоянии 600 мм – не менее 22 мм.

Согласно (а точнее, в более поздней редакции свода правил СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия») перекрытия в жилых домах должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 200 кг / м² . Однако на практике межэтажные потолки в частном загородном доме обычно рассчитаны на большую нагрузку, а чердаки – на меньшую.Особый расчет необходим, когда предполагаются сосредоточенные нагрузки значительной величины – ванна большого объема, спа-бассейн, бойлер, рояль и т. Д.

Плиты следует укладывать перпендикулярно оси балок перекрытия со смещением на половину длины. в последовательных рядах. Для защиты пола от скрипа панель покрытия необходимо утеплить от балок перекрытия. В качестве изоляции используйте акустические ленты, войлок или резиновые ленты.

Пластины толщиной 18 мм должны крепиться к балкам гвоздями нормальной или спиральной длины мин.51 мм или мин. 45 мм. При использовании доски толщиной 22 мм длину гвоздя следует увеличить до 57 мм для гладких и торсионных гвоздей и до 51 мм для зубчатых гвоздей. Не зажимайте напольную пластину кронштейнами.

Еще одно требование – перекрытие должно быть плотным , то есть не прогибаться под действием нагрузок (допустимый прогиб – от 1/200 пролета для мансардных этажей до 1/250 пролета для перекрытий этажей), а также не быть неустойчивым, то есть не стесняйтесь перемещать мебель или людей.

Неклееные деревянные балки часто имеют высокий процент влаги, что может вызвать деформацию во время эксплуатации здания. Неклееные балки могут перекрывать пролет длиной не более 6 м.

Гвозди следует забивать на расстояние до 150 мм по краю пластины и до 300 мм в середине пластины. Между пластинами сохраняйте ширину около 3 мм. Потолок следует укладывать горизонтально. Измерение уровня покрытия следует проводить с помощью патч-модуля или лазерного блока на 2 штуки.0 м с точностью до 1 мм на длину участка.

Крыша должна покрывать все здание. Если элементы здания выступают над крышей, они должны покрывать эти элементы и покрывать остальную часть здания. Стропила – это основной элемент конструкции крыши, который напрямую переносит нагрузку ветра, снега и крыши. Высота коровы должна быть получена из расчетов и толщины утеплителя. Сплавы и анкеры на двойных иглах наружных стен. В зависимости от решения стропила в верхней части крыши могут поддерживаться коньковой доской или противоположным стропилом.

Кроме того, полы предназначены для защиты помещения от проникновения воздуха и ударного шума из помещений, расположенных сверху или снизу. В конструкции перекрытия из балок для подавления шума устанавливаются плиты утеплителя из минеральной ваты, которые устанавливаются в зазоре между опорами. Уровень шума в помещении зависит от толщины изоляционного слоя. Обычно создают слой утеплителя толщиной 150 мм.

Более простой и дешевый способ звукоизоляции

Конструкцией крыши могут быть стропильные фермы.Кровельная крыша укрепляет структуру крыши и является грунтовкой для кровли – смолы, битумной черепицы, камыша и других покрытий, для сборки которых требуется ровная поверхность. Плиты укладывать готовым слоем вверх, более длинным краем, перпендикулярно стропилам. Следующие ряды досок следует укладывать со смещением половинной плиты к низу плитки.

Не рекомендуется использовать плиты под покровную бумагу или битумную кровельную черепицу. Если они используются, они должны быть высушены в камере и строганы, соединены на шпунт и паз.Плиты обшивки следует укладывать с зазором между собой 3 мм. Толщина облицовочной панели должна зависеть от расстояния между стропилами и типа используемого покрытия. Для легких покрытий – смолы, битумной плитки – минимальная толщина покрытия должна составлять 12 мм при осевом расстоянии между стропами до 400 мм и 15 мм при осевом расстоянии до 600 мм.

Бывают случаи, когда балки перекрытия должны частично оставаться внутри, а толщина их частей, скрытых за подшивкой потолка, недостаточна для того, чтобы проложить между ними плиты, необходимые для обеспечения хорошей толщины изоляции.Затем поверх балок можно установить каркас из деревянных брусков, также заполненный плитами из минеральной ваты. Наиболее эффективным решением с точки зрения звукоизоляции является потолок, состоящий из двух контуров деревянных балок (как вариант – разнонаправленных), не соприкасающихся друг с другом. Каждый контур залит звукоизоляционным материалом.

Плиты толщиной до 12 мм необходимо крепить гвоздями или спиральными минами. 51 мм или мин. Кронштейны 45 мм или мин. Мин. 51 мм. Гвозди следует прибивать до 150 мм по краю пластины и до 300 мм в центре пластины.Для покрытия панелей необходимо использовать коррозионно-стойкие гвозди.

Примечание. Нитки выпущены Центром деревянного строительства. Ошибки многочисленны и могут возникнуть уже на этапе реализации конструкции кровли – каркаса, который необходимо рассчитать и выполнить в зависимости от типа покрытия и его веса. Чтобы конструкция крыши выдерживала более низкое давление, а также сохраняла крышу, предпочтительно выбирать плотное, маломощное и атмосферостойкое покрытие.

Перекрытие должно быть утеплено в случае, когда оно разделяет комнаты с разницей температур

Теплоизоляция крыши – еще один шаг, на котором возникают ошибки, часто из-за тенденции выбирать более дешевые материалы на том основании, что их не было ». видно », выбирая материалы, не соответствующие типу крыши или местности, где находится здание, чаще всего из-за незнания или неправильного монтажа теплоизоляции.

Толщина слоя теплоизоляции рассчитывается в зависимости от выбранного типа теплоизоляции и конструкции кровли. Если он был выбран или ошибочно, проблемы возникнут как летом, так и зимой. В случае чердаков будет использоваться как антиконденсационная, так и пароизоляция. Рекомендуется использовать изоляционные мембраны с двойной термозащитой, что также обеспечивает комфортный климат под крышей как летом и отражение внешнего тепла, так и зимой, когда система крепления говорит больше, чем когда-либо.

В зданиях из бревен и бруса имеет смысл опирать балки перекрытия с обоих концов на несущие стены: осадка таких стен примерно одинакова, а значит перекосы не будут перекосами

Балки деревянные

Перекрытия по деревянным балкам обычно устраивают в деревянных и , но часто их применяют в коттеджах с каменными стенами (из керамического кирпича, пенобетонных блоков и т. Д.). Такие потолки легкие, быстровозводимые и недорогие по сравнению с другими видами потолков.Однако они не лишены недостатков. Прежде всего, деревянные балки меняют размер при колебаниях температуры и влажности, что может привести к их деформации.

Наиболее эффективными являются мембраны с самоклеящимися краями, которые очень хорошо уплотняются, что позволяет экономить тепло и энергию. Таким образом, холодный воздух не пройдет теплоизоляционный слой. Не трясите материалы, используемые в теплоизоляции! После этого выбор качественного продукта позволит вам убедиться, что хорошая теплоизоляция может снизить расходы на отопление или кондиционирование до 80%.В доме с плохой изоляцией будет потеряна энергия, а его жители потеряют деньги.

Большая часть потерь тепла происходит на уровне крыши. Летом плохая изоляция означает дополнительные расходы на кондиционирование воздуха, а зимой, помимо затрат на отопление, также возникает конденсат, который может повредить салон.

Самая частая проблема, возникающая при эксплуатации деревянных полов – это их колебания, колебания под действием нагрузок, что приводит к сокращению срока службы дома в целом.Причины такой изменчивости могут быть разными. Во-первых, недостаточная жесткость балки, особенно в случае большого пролета. Во-вторых, неправильное расположение балок, когда вместо ряда опор, уложенных вдоль короткой стены, вдоль длинной стены расположено небольшое количество балок. Даже при достаточном сечении этих балок амплитуда их колебаний за счет собственного веса (в сочетании с нагрузкой на них) может быть заметна. В-третьих, колебание может быть вызвано неправильным креплением балок к стенам, например, когда балка точечно упирается в бревенчатую стену, а не укладывается в паз, вырезанный в бревне.

Устройство перекрытия по деревянным балкам: технология работы

Пока только экономия, которая может быть достигнута после завершения утепления кровли. Но значительной экономии можно добиться и в процессе строительства, если подобрать подходящие материалы. Например, для дома с крышей 200 кв.м. ок. 5 м.куб гравийной футеровки, а также 3 рулона антиконденсатной фольги.

Энергосберегающая противоконденсатная пленка, которая благодаря своей прочности может заменить рельсы и выдержать вес человека.Если вы выбрали материалы для облицовки и теплоизоляции, убедитесь, что они установлены правильно. Вы можете наслаждаться качеством выбранных продуктов только в том случае, если они правильно установлены. Вы можете добавить безопасности, когда продавцы материалов обеспечивают сборку и дают вам гарантию выполненной работы вместе с материальной гарантией.

Кроме того, существует опасность поражения древесины грибком и . Чтобы свести к минимуму деформацию и вероятность загнивания балок, имеет смысл использовать только древесину, просушенную до 8-12%.Для дополнительной защиты от гниения их обрабатывают антисептиками (биозащитными составами). Однако срок их годности, как правило, не превышает 3-5 лет, поэтому специалисты не рекомендуют использовать сушеную древесину, полагаясь только на антисептик. Чтобы продлить срок службы деревянных конструкций, в доме следует поддерживать стабильный температурно-влажностный режим.

Не пытайтесь экономить на мастерстве, особенно если вы выбрали материалы отличного качества, последующие средства намного дороже.В данной статье представлены основные части строительного проекта – особенности сопротивления – конструкции одноквартирного жилья.

Варианты повышения несущей способности этажей

В здании стандартные проемы до 4,7 м и высотой 3,0 м как на первом, так и на первом уровне. Чердак выполнен из дерева и обшит легкой металлической отделкой. Расположение сооружения характеризуется умеренной сейсмичностью. Учитывая основные характеристики здания, заложенные в архитектурном проекте, был выбран монолитный железобетонный каркас.Кладка из больших вертикальных пустотелых кирпичей играет неструктурированную роль разделения и закрытия.

В целях пожарной безопасности дымовые трубы следует отделять от деревянных полов специальными воздуховодами, заполненными негорючим теплоизоляционным материалом (обычно минеральной ватой).

К недостаткам деревянных полов можно отнести также повышенную пожароопасность, в связи с чем, как правило, балки обрабатывают антипиренами (антипиренами), например Neomid 530-540, Senezh ognebio prof или Pirex Firebio Prof.

Использование деревянных балок в соответствии с ГОСТ и СНП

Предварительные измерения сопротивления конструкции проводились исходя из следующих соображений. Сечение балок было выбрано таким образом, чтобы балки соответствовали жесткости и прочности с умеренным усилением. Сечение столбов выбрано таким образом, чтобы их можно было «скрыть» толщиной крышки и перегородок.

Толщина 15 см выбрана по согласованию с заказчиком и застройщиком.Последний предпочел более толстую доску для правильного исполнения. Стоит отметить, что из-за небольших отверстий между упором и местом назначения для одного семейства, толщина пластины может быть значительно уменьшена до 12 см, что приведет к значительному уменьшению конструкции кузова на каждом уровне.

Экономичный вариант перекрытия – это сквозные балки толщиной 50-80 мм и высотой 200-300 мм из неклееной древесины (обычно хвойной). Часто во избежание боковых деформаций широкие балки укрепляют деревянными подкосами.У опор этого типа есть ряд недостатков. Во-первых, приобрести продукцию приемлемого качества довольно проблематично. Как правило, балки имеют высокий уровень влажности (так как не проходят камерную сушку), что приводит к заметному изменению их геометрии в процессе эксплуатации здания.

Мы выбрали базовую систему фундамента под колонны, состоящую из простого бетонного блока и опоры, соединенных между собой в обоих основных направлениях конструкции балансировочными балками.У здания нет фундамента, поэтому вне этой системы в качестве альтернативы можно выбрать систему, состоящую из глубоких балок, расположенных вдоль главной оси здания. Так как доля 0, 00% здания составляет ок. 50 см над уровнем земли и с учетом минимальной глубины фундамента -0, 90 см по сравнению с уровнем земли, считалось, что выбранное решение является наиболее экономичным с точки зрения расхода бетона и стали.

Кроме того, они могут содержать скрытые дефекты, снижающие их несущую способность.Во-вторых, размер пролета, который может перекрыть неклееный брус максимального сечения, не превышает 6 м, что зачастую невелико. Кроме того, шаг таких опор будет относительно небольшим (например, в случае пролета длиной 4,5 м при использовании подножки размером 50 х 200 мм шаг между осями досок обычно составляет 500 мм. ), что тоже можно отнести к их минусам.

Расчеты проводились. Определение усилий в элементах конструкции.Принципы построения конструкций в фреймах с примером расчета можно найти на сайте портала в разделе образование. Изолированные основания играют роль передачи осевой силы полюса на землю, а лучи служат для уравновешивания моментов в основании столбов. Не допускается пластификация балансировочной балки, поэтому на каждом узле их прочность на изгиб должна быть больше, чем у стойки. Уравновешивание момента можно упростить, если в колонне расположены две балки, параллельные предполагаемому направлению сейсмического воздействия.

Всех этих недостатков лишены более дорогие балки – в виде склеенных между собой ламельных досок (без дефектов) (балки из клееного бруса). Размеры поперечного сечения стандартных клееных опор составляют от 140 x 50 до 200 x 200 мм, но при необходимости их поперечное сечение может быть увеличено. Балки этого типа, размер которых не создает затруднений при транспортировке, могут перекрывать пролет до 12 м. Добавим, что клееные опоры намного прочнее, чем не клееные того же сечения.Некоторые фирмы изготавливают гнутоклееный брус: чаще всего они нужны для создания перекрытий над помещениями оригинальной формы, где опоры частично просматриваются в интерьере.

Сечение и шаг размещения балок перекрытия – параметры взаимозависимые, их выбирают исходя из пролета, предполагаемой нагрузки на потолок, удобства заполнения пространства между опорами звуко- или теплоизоляционным материалом необходимого размера. Выбор сечения обусловлен еще и необходимостью сделать балки элементом интерьера.Обычно балки укладывают параллельно невысокой стене помещения. Но если в архитектурном проекте предусмотрены опоры, расположенные вдоль длинной стены (как правило, это балки, которые видны из комнаты), следует принять меры против их прогиба или вибрации: например, использовать специальные клееные балки, армированные металлической фурнитурой. , установить опорные столбы под балки или укрепить перекладины перекладины и т. д.

Бывают ситуации, когда деревянная балка перекрытия одним концом опирается на деревянную стену, подверженную осаждению, а другим – на конструкцию, не дающую осадки (например, на кирпичную или бетонную стену).В этом случае во избежание перекоса пола при эксплуатации здания применяем следующее решение: вдоль жесткой стены устанавливаем столбы (деревянные, бетонные и др.), На них закрепляем специальные винтовые домкраты, на которые укладываем опорную балку, а на ней концы балок перекрытия. По мере оседания деревянной стены регулируем домкраты, уменьшая высоту стойки и сохраняя ровность потолка.

Сечение и шаг стоек определяются по предварительному расчету.Немаловажен и эстетический фактор: если в интерьере оставить опорные столбы, имеет смысл сделать шаг их расположения побольше, если они скрыты отделкой комнаты, то этот шаг можно уменьшить. Когда опоры находятся за отделкой помещения, необходимо предусмотреть возможность доступа к домкратам: например, закрыть их съемными декоративными наличниками.

В последнее время появились серьезные конкуренты по деревянным балкам перекрытия – балкам из древесины LVL (аббревиатура от английского Laminated Veneer Lumber – клееный брус), балкам на основе плит OSB, металло-деревянным балкам и т. Д.

Для крепления балок к стенам из бруса или бревна применяются различные решения

Первый – это проникновение концевых частей не менее чем на 70 мм в пазы, прорезанные в стенках (иногда паз заполняется изоляционным материалом для предотвращения скрипа). Также практикуется соединение типа «ласточкин хвост». Если фиксация бруса предполагает обрезку его концов, то следует иметь в виду: по нему допустим пропил не более 1/4 высоты бруса.К сожалению, часто торцы распиливают пополам, значительно уменьшая сечение бруса, из-за чего в зоне распила образуются протяженные трещины, снижается жесткость опоры, что сокращает срок службы постройки.

Другой способ соединения – с использованием специальных опор из оцинкованной стали (зажимы, кронштейны, уголки и т. Д.). Их плюс – технологичность и быстрота монтажа. Есть подставки с открытым и скрытым креплением. Последние используются, когда балки должны быть видны в интерьере (пример такого крепежа – пластина Т-образной формы с длинным уступом в пазу, сделанном на конце балки).Балка крепится к опоре саморезами по металлу, а сама опора крепится к стене саморезами по металлу или саморезами большого сечения.

Ряд специалистов критически относятся к использованию таких опор при креплении балок к ограждающим стенам. Ведь согласно вышеприведенным СНиПам металлические элементы, используемые в условиях, при которых может возникать конденсат, должны быть отделены от древесины слоем гидроизоляции. Между тем, если балка перекрытия соединяется с ограждающей стеной, металлические крепления опор могут находиться в зоне точки росы.По мнению специалистов, это приведет к появлению темных полос на поверхности древесины в районе таких креплений.

При использовании стальных опор для соединения балок перекрытия со стенами внутри помещения (где нет опасности образования конденсата) такой проблемы не возникает. В каменных (кирпич, пенобетон и др.) Ограждающих стенах для крепления деревянного бруса на этапе их возведения создается так называемое гнездо, в которое вставляется брус.

Глубина укладки опоры – не менее 150 мм.Конец бруса тщательно обрабатывают антисептическими составами и срезают под углом, чтобы его конец не пропитался влагой. Причем для отделения дерева от камня торец бруса оборачивают гидроизоляционным материалом (чаще всего двухслойным рубероидом или пергамином), оставляя торец открытым, чтобы не было препятствий для свободного отвода воды. пар из дерева. Брус обычно укладывают на деревянный рулон антисептика, закрепляют в гнезде поверх гидроизоляционного слоя, механически фиксируя к нему.

Для крепления деревянного бруса в каменной стене на этапе строительства создается специальное гнездо

Согласно требованиям вышеперечисленных СНиП, не допускается глухая заделка деревянных конструкций в каменные стены , а значит, гнездо необходимо проветривать. Кроме того, чтобы предотвратить появление в стене мостиков холода, ее следует заполнить теплоизоляционным материалом (например, паклей), не создавая никаких препятствий для движения воздуха.

“Пирог” внахлест

Ферма конструкция бывает разная. Чаще всего пространство между балками заполняется утеплителем в виде плит из базальтового волокна, выполняющих тепло- и звукоизоляционную функцию. Толщина слоя утеплителя рассчитывается исходя из поставленных перед ним задач. Так, для межэтажного перекрытия, где важна только шумоизоляция, слой утеплителя составляет от 50 до 150 мм. Более толстый слой более эффективно изолирует комнату от шума из соседней комнаты.Слой толщиной, например, 100 мм формируется, как правило, из плит толщиной 50 мм, уложенных в два слоя со швами внахлест.

Обычно между балками кладут тепло- и звукоизоляционный материал, защищающий от влаги пароизоляционной пленкой снизу, а гидроизоляционной пленкой сверху.

Для обеспечения долговечности изоляции ее необходимо защищать от влаги. Для этого его снизу закрывают пароизоляцией (обычно пленочного типа), отсекающей водяной пар, который стремится подниматься вверх из нижних помещений здания.Кроме того, пароизоляция предотвращает попадание запахов в помещение. Пароизоляция укладывается либо на нижнюю поверхность балок, либо так, чтобы огибать балки. Укладывается без разрывов, с нахлестом швов валков и склейкой стыков специальными лентами (при этом ряд специалистов рекомендуют разрезать в месте изгиба, чтобы пар беспрепятственно выходил из балки).

Сверху утеплитель обычно покрывают гидроизоляционной пленкой для защиты от влаги, которая может попасть в него через пол верхнего помещения, соблюдая при установке те же правила, что и с пароизоляцией.К нижней поверхности балок крепится либо переплет потолка нижнего этажа (например, вагонка), либо та или иная конструкция для потолочного покрытия. На верхнюю поверхность балок монтируется обрешетка (или бревна), по которой устраивают черновой, а затем чистовой пол или сразу чистовой пол (например, массивная доска).

Деревянные балки перекрытия – это несущая конструкция, отвечающая за прочность перекрытия и перекрытия между этажами.Монтаж деревянных балок выполняется между этажами, они должны опираться на несущие стеновые конструкции.

Перекрытие – важный конструктивный элемент любого частного или загородного дома. Они разделяют пространство постройки по высоте. По конструкции перекрытия бывают безбалочные или балочные.

Перед тем, как сделать деревянный пол, необходимо произвести полный расчет нагрузки на него, приобрести необходимый материал и инструменты.

Балочные потолки наиболее долговечны, просты в установке, экологически чисты, что является важным аспектом для здоровья человека.Балочная компоновка соединяет конструкцию по горизонтали и равномерно распределяет нагрузку на несущие стены.

Особенности и преимущества

Кладка решит многие вопросы для дома:

Внимание, перед тем как сделать деревянный пол, необходимо учесть, что используется только шумоизоляция, а в ванную и подвал добавляется теплоизоляция с гидроизоляционным слоем.

При установке деревянных балок следует учитывать собственную весовую категорию и дополнительную весовую категорию (люди, техника, мебель).Вес нетто деревянных балок на квадратный метр достигает 250 кг, а дополнительных нагрузок около 200 кг. Учитывая вес и все характеристики, величину нагрузок и пролет, можно рассчитать точное расстояние между ними. В особых случаях не превышает 1 м.

При выборе материала следует учитывать некоторые параметры балок:

Схема деревянных полов

Толщина материала – 5 см.
Высота – 15 см.
Установленная конструкция должна быть с шагом 0.5 м, а при установке используется минеральная вата или другой утеплитель.

При укладке следует помнить, что все полы укладываются на каркасно-панельную конструкцию, для более надежной жесткости конструкции. Основа потолочных перекрытий – балки, размеры подбираются в соответствии с конструкцией силового каркаса конструкции.

Особенности использования

Для изготовления внахлест нужны доски толщиной не менее 60 мм. Можно использовать доски в паре с гвоздями толщиной 50 мм, но в частых случаях они используются для строительства коробки.Весь принцип перекрытия сводится к заливке на опорные балки перекрытия из досок.

При возведении каменной стены оставляют специальное гнездо, чтобы потом закрепить в нем деревянный брус.

Для небольших дачных построек в особых случаях выполняется установка подшивки с учетом того, что важность теплоизоляции актуальна на время продолжительности сезонного периода эксплуатации. Для обшивки нужны рифленые доски для набивки с двух сторон; Сначала на нижнюю часть обшивки устанавливается звукопоглощающий материал.

Изоляционный слой засыпки должен быть достаточно легким. Лучше всего использовать опилки и лузгу, чтобы в дальнейшем доски не отходили от кожицы. Так выглядит нижний этаж. Последний этаж будет перекрытием мансарды. Если впоследствии потолок будет использован под штукатурку, рекомендуется использовать доски без шпунтов и обязательно подшивать битумную черепицу – тогда сцепление с материалом будет намного лучше.

В домах для постоянного проживания используются деревянные балки с опрокидыванием, это обеспечит повышенную тепло- и шумоизоляцию.Монтаж прогона осуществляется из сбитых досок (досок) и собирается на несущие балки. Такой вид переворачивания полностью выдержит вес утеплителя, кроме того, он станет отличным тепловым мостом между утеплителем и балкой.

Монтажные работы

Подготовительные работы и монтаж начинаются с подготовки деревянных балок, необходимо выбирать материал с влажностью до 20%. Перед началом всех работ необходимо очистить материал от коры и обработать антисептическим составом и специальной противопожарной смесью.Вы можете купить готовый материал, прошедший всю техническую обработку.

При установке, помимо материала, должны быть в наличии следующие инструменты.

На фото пример крепления балок на стены и стыковки стальными уголками и накладками, которые фиксируются саморезами.

1. Молоток.
2. Отвертка.
3. Ключи.
4. Анкерные болты.
5. Скобы.
6. Трап или лестница.
7. Топор.
8. Уголки.
9. Винты.
10. Гвозди.
11. Ножовка по дереву.
12. Крепкая веревка.
13. Уровень жидкости и строительный шнур.
14. Рулетка.

После приобретения необходимых инструментов и материала выполняется монтаж несущей конструкции, настила и подшивки. Из материала для монтажных работ специалисты рекомендуют приобретать клееный брус длиной 12 м, что является наиболее надежным вариантом для таких целей. Такой материал изготавливается на заказ, поэтому нет необходимости подгонять сырье на стройплощадке.

Выбор сечения и шага размещения балок зависит от пролета и предполагаемой нагрузки на перекрытие.

начинается с укладки от краев к центру несущих стержней, при этом необходимо следить за соблюдением точного расстояния между стержнями и ровностью укладки. Контроль осуществляется строительным уровнем, особенно горизонтальностью балок. Если при укладке обнаруживаются неровности, то для их выравнивания под их торцы подставляют предварительно просмоленные и покрытые гидроизоляционной мастикой плиты;
в наружных стенах конструкции, для устройства балок, оставляются специальные гнезда глубиной 20 см, куда укладывается материал.Опорная часть должна быть не более 180 мм. Но следует рассчитывать так, чтобы в нише оставался зазор около 3 см;
при установке в плоскости стены каждая третья крепится анкерными болтами. Концы балок перед укладкой оборачивают несколькими слоями рубероида и покрывают слоем защитной мастики во избежание гниения. Ниша заполняется дополнительным утеплителем; в качестве утеплителя можно использовать пенопласт или минеральную вату.

Пространство между ними выполнено из двух слоев тепло- и звукоизоляционных материалов и настила.Первый слой – деревянные щиты. Этот щит шириной 15 см и толщиной 5 см, пустотелые панели станет отличным вариантом. Для низа пола отлично подойдут подшитые доски из гипсокартона или ДСП.

Между балками укладывается тепло- и звукоизоляционный материал. Снизу монтируется пароизоляционная пленка для защиты от влаги, а сверху монтируется водонепроницаемая мембрана.

После изготовления промежуточного (настила) слоя устанавливаются плиты теплоизоляционного слоя, это может быть:

минеральная вата;
;
;
перлит;
керамзитобетон.

Теплоизоляционные плиты рекомендуется укладывать плотно друг к другу. Для мансарды вполне подойдет глиняный песчаный пол от 2 до 3 см для теплоизоляции. После завершения заливки армирующая сетка разматывается, после чего слой заливается цементной стяжкой, являющейся черновой основой напольного покрытия. Для мансарды по балкам забивают бревна, на которые устанавливают пазогребневые доски. Между лагами и балками рекомендуется укладывать просмоленные куски картона или ДВП.На следующем этапе можно рассмотреть требования к балкам перекрытия.

Способы усиления внахлест

Перекрытие не должно прогибаться под действием нагрузок.

Деревянные полы в доме должны соответствовать определенным требованиям надежности и качества. Установка должна иметь такую несущую способность, чтобы выдерживать вес всех действующих на нее нагрузок. При расчете несущего пола необходимо учитывать вес самого материала плюс дополнительный вес мебели людей и необходимой техники.

Важную роль играет жесткость деревянных балок, которые должны быть рассчитаны на дополнительные нагрузки, чтобы избежать деформации и прогиба. Также стоит обратить внимание на звукоизоляцию, кроме того, теплоизоляцию рекомендуется усилить. Это делается тогда, когда наверху нет комнаты или находится неотапливаемый чердак. Кроме того, полы должны иметь высокий уровень огнестойкости.

Для обеспечения вышеперечисленных требований рекомендуется усиление способности деревянных полов.Если балки с большим пролетом, то материал следует монтировать перпендикулярно друг другу, несмотря на то, что это увеличит объем работ. Кроме того, потребуется больше материала и необходимо будет сделать надрезы на пересечении и затянуть их проволокой или зажимом. Помимо бортиков можно добавить вагонку из досок, увеличив тем самым сечение.

Балочные конструкции

Используя материалы из клееной древесины, можно перекрыть пролет длиной до 12 м.

Этот вид материала чаще всего используется в индивидуальном строительстве. Поэтому, если установка потолков производится самостоятельно, рекомендуется использовать балки из дерева, что значительно упростит монтажные работы.

Основой несущей конструкции являются именно балки, опирающиеся на несущие стены. Рассчитав пролет, расстояние между элементами и нагрузку на потолок, можно смело определять точное сечение балок. При покупке материала нужно обращать внимание на качество древесины (обязательная сушка 4 месяца).Если при покупке обнаружены дефекты и трещины, их ни в коем случае нельзя использовать.

Если материал не обрабатывается специальными средствами, допускать его установку категорически запрещено. При укладке нужно обращать внимание на малейшую точность при строгом соблюдении горизонтальности. При установке следует учитывать правила пожарной безопасности, расстояние между балками и дымоходом должно быть не менее 50 см. Когда черновой потолок устанавливается на балки, то следует использовать черепные бруски.Их монтируют по боковым граням, затем прибивают прогон, служащий черновым перекрытием.

Смесь ПВА и опилок в пропорции. Заделка щелей в деревянном полу клеем с опилками, цементной смесью, шпатлевкой, пастой и бумагой, шнуром и силиконовым герметиком. Как изолируются разные типы подложек

Деревянные полы со временем деформируются. Для устранения неровностей, трещин и прогибов выполняют настил. Перед укладкой ламината, линолеума или других видов отделки необходимо провести выравнивание.Это довольно сложная задача. Но если соблюдать все правила, то монтаж можно выполнить правильно и надежно.

Выровнять деревянный пол можно несколькими способами: стяжкой, шпаклевкой, жидкой стяжкой или фанерой.

Древесина – это материал, за которым требуется тщательный уход, так как он подвержен деформации, растрескиванию и другим деформациям.

Выравнивание деревянного пола исключает деформации, которые могут негативно повлиять на будущее покрытие пола.

Эту работу можно выполнить следующими способами:

сцепка;
выравнивание клеем ПВА и шпатлевкой;
;
фанера.

В первую очередь необходимо оценить состояние деревянного пола. Для этого нужно проверить, нет ли на досках плесени, микроорганизмов или насекомых.

Для этого необходимо отключить одну плату и внимательно осмотреть ее стороны и заднюю часть. Если поверхность прочная, на ней нет грибка или насекомых, значит, пол хорошего качества и менять его не нужно. При наличии следов микроорганизмов и деформации необходимо заменить пришедшие в негодность доски или настелить новый пол.

С помощью уровня определяют отклонение поверхности от горизонтального положения. Затем приступайте к выравниванию поверхности.

Вернуться к содержанию

Мокрая стяжка пола

Выравнивание с влажной стяжкой производится специальной смесью на чистом полу по выставленным маякам.

Мокрая стяжка создается для первоначального выравнивания пола или для покрытия пола под чистовую отделку. В его состав входят цемент, песок и щебень.

Основные задачи мокрой стяжки:

выравнивание пола;
усиление основания перекрытия;
утепление;
звукоизоляция;
Защита трубопроводов.

Раствор стяжки можно изготовить самостоятельно. Для этого необходимо приготовить цементно-песчаный раствор с добавлением специальных препаратов. Необходимо вымесить раствор и дождаться, пока он наберет силу. Раствор должен быть густым и без трещин.Готовую стяжку можно купить в специализированных магазинах.

Вернуться к содержанию

Технология выравнивания мокрой стяжки

Материалы и инструменты:

цемент;
песок;
гравий;
вода;
строительный уровень;
опилки.

Используйте строительный уровень, чтобы определить, является ли поверхность ровной.

Для начала нужно подготовить поверхность. Необходимо очистить пол от грязи и замазать нервы цементом.

Установите маячки и закрепите их.

После этого залить подготовленную стяжку в ячейки между маяками. Смесь нужно разровнять.

На стяжку насыпают влажные опилки. Дальнейший монтаж можно производить после полного высыхания стяжки – примерно через 4 дня.

Механическое соскабливание выполняется на специальной машине.

Преимущества мокрой стяжки:

высокая прочность;
слой имеет небольшую толщину;
водонепроницаемость;
низкая цена.

Недостатки:

очень долго сохнет;
плохие тепло- и звукоизоляционные характеристики;
высокие трудозатраты.

Вернуться к содержанию

Деревянные выравнивающие полы

Езда на велосипеде – эффективный, но довольно трудоемкий метод. Делают петли, если не выполняют настил, а только красят доски или покрывают лаком.

Петлевание бывает ручным и механическим. Очистка вручную – очень трудоемкий процесс.Поэтому механическое соскабливание лучше производить на веломашине. Механическое соскабливание лучше и намного быстрее.

Вернуться к содержанию

Технологии механической очистки

Материалы и инструменты:

петлевой автомат;
;
перчатки защитные;
наушники;
пылесос;
шпатель;
обезжиривающее средство;
строительный уровень.

Схема «Выравнивание пола самовыравнивающейся смесью.«

Прежде всего, необходимо подготовить комнату. Из него нужно вынести все предметы, мебель, коврики, шторы. Если большую мебель сделать сложно, ее покрывают целлофаном.

Необходимо мыть пол. Удаляют все гвозди и пуговицы, находящиеся в полу, так как они опасны при работе циклического устройства.

Вам необходимо подготовить петлевую машину. Перед началом работы наденьте респиратор, наушники и перчатки для защиты от древесной пыли, шума и вибрации устройства.

Начать сцепку. Петля выполняется от угла и продвигается змейкой. Первый слой снимается со всей поверхности.

Затем шпатлевкой, подходящей по цвету, нужно зашпаклевать все неровности.

Если на какой-либо доске слишком много повреждений, ее можно обменять на другую или перевернуть.

Необходимо обработать ручным ломом плинтусы и места, недоступные для устройства. После высыхания шпатлевки проводят повторную зачистку пола.

По окончании работ нужно очистить помещение от пыли и мусора с помощью пылесоса.

Перед нанесением лака плиты протереть салфеткой с обезжиривающим средством.

Выравнивание деревянного пола считается успешным, если вся поверхность стала идеально гладкой и без деформаций.

Вернуться к содержанию

Выравнивание пола клеем ПВА и шпатлевкой

Материалы и инструменты:

Выравнивание жидкой смеси производится игольчатым валиком.

клей ПВА;
опилки;
шпатель;
деревянные рейки;
строительный уровень.

В последнее время этот метод используется очень часто. Это очень эффективно и качественно.

Требуется приготовить смесь опилок и клея ПВА. После застывания такая смесь становится очень прочной. Невысокая стоимость компонентов смеси и их доступность делают шпатлевку экономически выгодной.

Поверхность, которая получается после нанесения такой шпаклевки, аналогична плите ДСП.Однако шпаклевкой, в отличие от ДСП, можно размягчить и залить все неровности.

Заливка из ПВА позволяет дополнительно утеплить пол.

Этапы работы:

Необходимо убрать комнату и вымыть пол.
На чистый пол поставить перила на отмеченном уровне.
Заполнить зазоры между рейками и полом шпаклевкой из ПВА и опилок. Опилки можно слегка увлажнить, чтобы они не впитали всю влагу из клея.
Если необходимо выполнить достаточно толстый слой шпаклевки, то работа проводится в несколько этапов. Для начала нужно нанести первый слой шпаклевки. После высыхания выполнить второй слой шпатлевки. Все последующие слои выполняются после полного высыхания предыдущих.
После окончания работы нужно при помощи уровня проверить, достаточно ли ровной поверхности.
При обнаружении дефектов в необходимых местах следует нанести дополнительный слой шпатлевки.
После этого следует дождаться полного высыхания шпатлевки, примерно 2 дня.

Только после полного высыхания шпатлевки укладывается напольное покрытие.

Для некоторых видов отделки шпатлевка на основе ПВА недостаточно прочная. Поэтому нужно дополнительно уложить фанеру, гипсокартон или листы ДСП.

Заливка трещин в деревянном полу требуется в тех случаях, когда доски в процессе длительной эксплуатации высохли, а некоторые половицы скрипели.Поскольку деревянный пол используется веками, за это время было изобретено множество способов его ремонта, а с появлением новых материалов возможности устранения недостатков еще больше расширились.

Поэтому, когда возникла необходимость заделать щели, всегда можно выбрать именно тот способ, который наиболее доступен по цене. Чтобы быть в курсе способов решения этих проблем, необходимо рассмотреть некоторые из них.

Ремонт деревянного покрытия можно разделить на три вида:

Полный демонтаж полов и переборка полов.Для проведения этой процедуры вам понадобится молоток с кусачками для ногтей и небольшой ломик. Такие масштабные мероприятия проводят при подозрении на повреждение обрешетки обрешетки, на которую уложены доски пола.

Доски тщательно сортируются, из них отбираются здоровые и крепкие экземпляры. При необходимости их немного подрезают, чтобы выровнять неровно сморщенные края.

Возможно, что некоторые половицы придется полностью заменить, поэтому это необходимо предусмотреть заранее, закупив заменяющий материал.При необходимости поменять некоторые элементы обрешетки.

После ремонта и подготовительных работ полы снова укладываются. В этом случае доски следует плотно подогнать и закрепить на лагах.

Этот вид ремонта необходим, если закрывать трещины, из-за их размера просто неэффективно.

Частичный демонтаж дощатого настила проводится в тех случаях, когда на досках образовывались трещины на отдельных участках, где появились широкие щели и начали скрипеть доски.Пол в этих местах аккуратно снимается, а вместо него укладывается новый. Скорее всего, второй вид ремонта придется проводить совместно с третьим, наиболее распространенным.
В большинстве случаев необходимо провести ремонтные работы только для заделки трещин. Сделать это можно разными способами. Выбор конкретной техники, в первую очередь, зависит от размеров трещин и масштабов их распространения на поверхности пола.

Способы заделки зазоров

Трещины в досках пола могут появиться на различных его участках, поэтому нужно учитывать не только технологию проведения работ, но и варианты уплотнительных материалов, а также места, где могут возникнуть дефекты.

Зазор между стеной и доской пола

Между этими элементами конструкции всегда оставляют небольшие расстояния для вентиляции, на случай, если материал расширится из-за перепадов температуры и влажности. Но если со временем они чрезмерно увеличились, то их нужно будет отремонтировать. Это можно сделать, используя строительную пену, иногда даже добавляя к ней небольшие кусочки пенопласта. Работа ведется поэтапно:

Для начала нужно аккуратно демонтировать плинтус;

Затем очистите трещины от пыли и скопившейся грязи;

После высыхания пены ее излишки равномерно срезают по ребрам;

Верхние швы лучше всего заделать шпаклевкой, чтобы в порах застывшей пены не собиралась пыль;

Заделка зазоров клеем + опилки

Ремонт пола на любой его части можно производить с помощью клея, который может быть произведен одним из двух способов:

Первый вариант

Сначала подготавливаются небольшие опилки.Их помещают в удобную емкость и заливают кипятком. Массу перемешивают до однородности.
Опилки оставляют набухать и остывать в течение одного-двух часов, затем снова массу перемешивают.
Далее в подготовленные опилки добавляют клей (столярный или ПВА) и массу хорошо вымешивают до появления вязкой консистенции с высокой адгезией.
Далее можно переходить к подготовке пола – все щели очищаются от пыли и грязного налета. Иногда при необходимости их верхнюю часть немного расширяют.
Приготовленная клеевая смесь наносится узким шпателем на пазы и аккуратно утрамбовывается внутрь, насколько это возможно, но без особых усилий.
Сверху смесь разравнивается, удаляются ее излишки.
После полного высыхания, через два-три дня, трещины зашкуривают наждачной бумагой или петлей на специальной машинке /

Видео: самодельные опилки из опилок и ПВА

Второй вариант

Можно отремонтировать напольные покрытия другим способом, используя ремонтный состав из опилок и клея, но с добавлением цемента.

Для этого берутся две части ПВА или столярного клея, к этому добавляется 15 частей очень теплой воды, все хорошо перемешивается до полной однородности. Далее в полученный клеевой раствор добавляют 5 частей цемента и столько же опилок. Массу перемешивают и оставляют на 7 ÷ 10 минут. Если смеси нужно придать определенный цвет древесины, то можно добавить специальный красящий пигмент или густую краску на масляной основе.
Далее трещины в полу зачищаются и смазываются клеем, которым был приготовлен описанный выше ремонтный состав.
Саму массу нужно немного подогреть, а затем быстро заделать трещины узким шпателем, стараясь выровнять поверхность.
На полное высыхание этого состава уйдет около двух недель. Затем трещины необходимо обработать абразивными материалами до идеальной ровности.

Этот метод часто используется не только для заделки расширенных щелей, но и для выравнивания поверхности пола до гладкого состояния.

Шпатлевка ремонтная

Если не хочется возиться с изготовлением сложных составов из множества ингредиентов, можно, конечно, сделать это проще: приобрести в строительном магазине специальную шпатлевку по дереву и закрыть ею зазоры.Такой вариант подойдет, если зазоры совсем не большие. Но нужно знать, что такая шпатлевка осенью часто бывает довольно недолговечной – со временем может трескаться и осыпаться. Поэтому лучше использовать его, когда планируется затем закрыть старые доски фанерным настилом.

Готовую шпатлевку также наносят узким или резиновым шпателем, вдавливая ее в трещины. После ее высыхания необходимо выровнять герметизируемые поверхности доступными средствами абразивной обработки древесины.

Герметизация зазоров пастой и бумагой

Этот метод прост в реализации и совершенно недорог.Для выполнения такого процесса вам понадобится паста, бумага и немного медного купороса или, как его еще называют, «голубой камень». Этот ингредиент состава необходим для того, чтобы со временем в клеевой массе не появлялись гнезда различных мелких насекомых.

Бумага разрывается на мелкие кусочки или разрезается, затем заполняется водой. Бумаге нужно время, чтобы намокнуть.
Пока будет готовиться бумажная масса, нужно приготовить пасту. Его готовят из муки или крахмала и воды.Воду доводят до кипения и постепенно вливают в нее один из выбранных ингредиентов, постоянно помешивая, чтобы было как можно меньше комочков. Состав должен остыть до теплого состояния.
Затем к пасте добавляют сульфат меди 1:10.
Далее бумажную массу нужно отжать, растолочь пальцами, добавить в пасту и тщательно перемешать. Должна получиться достаточно густая и однородная консистенция, как у шпаклевки.
Подготовка трещины к заделке происходит так же, как и в других случаях.Главное – добиться их абсолютной чистоты.
Далее масса накладывается на прорези и утрамбовывается в них. Сверху его нужно хорошо разровнять, а после высыхания – выровнять наждачной бумагой.
После этого пол можно смело красить.

Уплотнение шнура

Давно известно, как заделывать трещины не только между половицами, но и в стенах с помощью шнура, подобранного по ширине отверстий.Использование этой популярной технологии поможет не только избавиться от трещин в полу, но и избавит жителей от неприятного скрипа досок.

Для ремонта таким способом необходимо иметь шпагат, веревку или шнур из любого материала, опилки, столярные изделия или клей ПВА и шпатлевку.

Шнур необходимо пропустить через клей так, чтобы он полностью смазался.
Далее делается смесь шпаклевки, опилок и клея.
Веревку укладывают на одну из прорезей и заглубляют внутрь до такого состояния, что от нее до поверхности пола 2-4 мм – это необходимое условие.
Расстояние от тщательно заделанного в прорезь шнура до поверхности пола необходимо заполнить приготовленной смесью с небольшим запасом сверху, так как при высыхании клеящая шпаклевка обязательно даст усадку.

Уплотнение щелей с планками или клиньями

Издавна применяется и более сложный способ заделки трещин – с помощью тонких реек, обтесанных под углом в виде клиньев. Эти детали должны быть тщательно отрегулированы и не должны широко раздвигать половицы, но в то же время полностью закрывать щели.Работа ведется в несколько этапов.

Как и при других ремонтных работах по заделке изъянов в полу, зазоры необходимо зачистить, а их верхнюю часть немного расширить.
Далее по размеру прорези рейку делают суженной к ее нижней части, чтобы она, как клин, входила в подготовленную и очищенную канавку.
Прорезь и рейка плотно обработаны ПВА или столярным клеем.
Далее в паз вклеивается рейка, ее можно слегка выбить резиновым молотком или киянкой, а можно сверху поставить пластину и забить через нее рейку обычным молотком.

Если рейка не полностью входит в прорезь, а небольшая часть выступает над поверхностью пола, то ее удаляют рубанком после полного высыхания клея.
При таком способе заделки щелей в перекрытиях цвет забитого клина будет существенно отличаться от основного покрытия, поэтому их можно сравнить с помощью морилки или хорошо подобранной краски.
Если на полу имеется толстый слой краски, и он потрескался и отслоился вокруг трещин, его можно удалить строительным феном или очистить специальными насадками на дрель с мягкой железной щеткой.Также можно прибегнуть к наждачной бумаге, закрепленной на болгарке.

Прочие методы ремонта

В дополнение к упомянутым выше методам существует множество других известных методик. Кроме того, строительные магазины могут предложить для этих целей множество современных материалов.

Пакля – привычный строительный материал из льняного волокна, давно зарекомендовавший себя своими положительными качествами. Поэтому даже с появлением многочисленных новых составов для заделки трещин и трещин от него не спешат отказываться.

Этот материал обработан столярным клеем и утрамбован в пазы в прорези с помощью ручного инструмента. После высыхания клея щели подкрашивают под общий пол.

Состав эпоксидного клея и цемента, приготовленный на основе равных пропорций материала, идеально подходит для ремонта полов с небольшими зазорами. Это средство аккуратно заливается в отверстия верхом, в расчете на то, что масса просядет. Поскольку эпоксидный компаунд в смеси с цементом достаточно быстро схватывается, он не успевает просочиться в подполье.

Затем после высыхания клея трещины шлифуются и покрываются краской.

Состав из густой масляной краски, опилок или мелких стружек и лака по дереву в пропорции 1: 4: 1, смешанный в единую массу однородной консистенции, также отлично подходит для заделки трещин разного размера. Процесс может выполняться в один этап, когда щели заливаются сразу, или, может быть, в несколько этапов, когда он вызывается в случаях, когда между половицами имеется столько трещин разного размера, что их заделывать непродуктивно, так будет проще, соблюдая все технологии работы с фанерой, закрепить ее на поверхности пола саморезами и сразу заделать все появившиеся изъяны.
- Для герметизации швов подходит и всем известный герметик, который имеет удобную упаковку и насадку в виде шприца. Благодаря этому специальному приспособлению можно аккуратно заполнить как широкий зазор, так и очень узкий, отрезав кончик до нужной толщины.
Герметик отлично закрывает трещины и избавляется от возникшего скрипа. Распространяясь под давлением, создаваемым в шприце, он закрывает всю внутреннюю поверхность, не утрамбовывая и не прилагая других сил.Это прочный и достаточно надежный материал, который устранит проблемы на долгие годы.
Герметики на акриловой и силиконовой основе, предназначенные для работы с деревом, хорошо подходят для устранения трещин. Их очень легко наносить, быстро сохнут. Поэтому, если нет опыта изготовления специальных составов или нет желания с ними возиться, но есть возможность приобрести готовый инструмент для такого ремонта, можно остановить свой выбор на герметике.

Несмотря на появление различных современных материалов, утепление опилками не утратило актуальности, ведь оно не только стоит намного дешевле, но и во многих условиях более эффективно.Далее мы поговорим о:

различные способы утепления опилками;
выбор лучшего вяжущего;
особенности использования извести;
выбор наиболее эффективных способов утепления пола, стен и потолка;
сравнивает изоляцию опилками и другими материалами.

Способы утепления опилками

Отходы распиловки древесины, представляющие собой опилки, можно использовать для изоляции тремя основными способами:

засыпка с уплотнением;
производство и установка изоляционных плит;
штукатурка.

Засыпка – это самый простой способ, единственным преимуществом которого является невысокая трудозатратность. Его главный недостаток – просадка герметизирующего материала из-за слеживания и появления пустот. Сами по себе пустоты не опасны, ведь воздух – отличный теплоизолятор, однако любое повреждение внешней или внутренней обшивки приведет к циркуляции воздуха и резкому падению теплоизоляционных свойств. Поэтому этот метод применяется только для уменьшения теплопотерь в подсобных помещениях, где появление мостиков холода не приведет к серьезным проблемам и где есть возможность вскрыть внешнюю обшивку и за год добавить опилки.

Плиты для обогрева не нуждаются в ежегодной дозаправке, но работать с ними намного сложнее. Ведь сначала нужно изготовить формы (матрицы) для заполнения тарелок, затем выбрать оптимальный состав раствора и залить тарелки в матрицы. После полного застывания плиты крепят к кладке стен, потолка или пола различными способами, а промежутки между ними закрывают свежим раствором. Главное преимущество этого метода в том, что плиты можно готовить круглый год при наличии подходящего помещения.Главный недостаток – низкая механическая прочность и большая масса, из-за чего с ними довольно сложно работать.

Штукатурка различными растворами на основе опилок – еще один популярный метод утепления. Также сюда входит заливка готового раствора в пустоты между внешней и внутренней стенами дома. Главное преимущество этих методов – возможность утеплить поверхности любой формы. Первый минус – после нанесения раствора утепляемая поверхность заполняется водой, а второй – потолки таким способом утеплить сложно, так как из-за недостаточного соотношения пластичности и удельного веса раствор разрушается и падает .

Выбор оптимального связующего

Только утепление опилками малоэффективно, поэтому их смешивают с веществами, которые превращают опилки в твердую и неподвижную массу. Самые популярные папки:

Цемент обеспечивает максимальную прочность затвердевшего утеплителя, кроме того, он легче переносит воду, чем гипс или глина. Оптимальное соотношение опилок и связующего – 5: 1, такой состав обеспечивает высокую прочность затвердевшего материала и хорошие теплоизоляционные свойства.Время жизни раствора – 2 часа, после чего начинается реакция цемента с водой и перемешивание раствора приводит к потере прочности после застывания. Увеличение доли связующего немного увеличивает прочность, но увеличение доли опилок пропорционально повышает теплоизоляционные качества. Тем не менее, цементно-опилочный утеплитель необходимо защитить от атмосферных осадков сайдингом или любым другим способом.

Штукатурка хуже цемента обеспечивает прочность затвердевшего утеплителя и намного хуже переносит влагу.Удельный вес гипсовых опилок несколько выше, чем у того же состава на основе цемента из-за более низкого оптимального соотношения изоляционного и вяжущего материалов в 4: 1. Срок службы раствора составляет 10 минут, после чего начинается реакция гипса на вода начинается и перемешивание приводит к потере прочности после застывания. Специальные добавки (лимонная кислота, казеиновый клей или гашеная известь) позволяют увеличить срок службы до 30 минут без серьезного снижения прочности затвердевшего состава.

Основным преимуществом глины является ее общедоступность, ведь ее достаточно, чтобы удалить метр плодородной почвы, и у вас есть глина, готовая к использованию. После высыхания смесь глины и опилок оказывается заметно менее прочной, чем предыдущие составы, поэтому изоляционные плиты из нее не делают. При утеплении другими методами дает тот же результат, что и цемент или гипс. Очевидным преимуществом этого связующего является то, что после попадания влаги глина сначала размягчается, а затем снова высыхает и восстанавливает былую прочность.Кроме того, глина обеспечивает максимальный коэффициент парообмена, поэтому утепленные им здания могут легко сбрасывать лишнюю влагу в атмосферу, регулируя тем самым влажность в помещении.

Смесь опилок и ПВА после застывания не уступает по прочности цементно-опилочному составу тех же пропорций, к тому же не боится воды. Поэтому, если вас не беспокоит внешний вид утеплителя, то можно обойтись без внешней отделки.Такой подход уместен для курятников и других подсобных помещений, внешний вид которых гораздо менее важен, чем функциональность. Срок хранения готовой смеси – 3 часа, после чего перемешивание немного снижает крепость. Такая смесь имеет минимальный уровень паропроницаемости, поэтому ее не стоит использовать для утепления деревянных домов, поскольку она лишит их главного преимущества – комфортного микроклимата в комнатах.

Особенности использования извести

Независимо от выбора связующего, а также в случае утепления только опилками, необходимо смешать их с известью.Это не только защитит древесину от гниения и болезней, но и предотвратит появление клопов и грызунов. Но главная проблема современного утеплителя – это грызуны, они с удовольствием проделывают дыры в пенополистироле, минеральной вате и других материалах. Благодаря извести, которая является сильной щелочью и обжигает животных, грызуны избегают селиться в теплом слое опилок. Среднее процентное соотношение опилок и извести составляет 10: 1, однако оно может меняться в большую или меньшую сторону в зависимости от многих условий.

Как выбрать лучший способ утепления

Выбирая способ утепления, нужно исходить из удобства его выполнения, ведь по теплопроизводительности все они примерно одинаковы. Если необходимо утеплить потолок, то в первую очередь необходимо выяснить, можно ли провести все работы с верхнего этажа путем демонтажа пола или все придется делать снизу. Если удастся работать со стороны пола верхнего этажа, то подойдет любой метод, в том числе утепление только опилками, а проблему усадки можно решить более тщательным уплотнением материала.Также можно добавить небольшое количество вяжущего (в соотношении 15: 1 или 20: 1), это не создаст прочного изоляционного слоя, но предотвратит усадку. Если сверху работать невозможно, то придется изготовить плиты и закрепить их на потолке, ведь такой слой утепляющей штукатурки нанести невозможно.

Утепляя стены, вы также должны решить, какой метод легче выполнить, а также лучше соответствует конкретным условиям. Если зимой много свободного времени и есть отапливаемый гараж или сарай, то можно подготовить плиты утеплителя, чтобы весной или летом их установка заняла гораздо меньше времени, чем штукатурка или шпатлевка.Если стена с пустотами, то необходимо определить, как добраться до них с минимальным повреждением стен и какой метод более эффективен в таких условиях. Кроме того, при оштукатуривании или наружной заливке необходимо обшить поверхность стены сеткой-рабицей, которая обеспечит максимальное сцепление с утеплительным раствором.

Сравнение изоляции опилками и другими материалами

О двух основных преимуществах утепления опилками мы уже говорили – такая работа стоит недорого и в этом материале не заводится мышь.Однако у них есть и другие преимущества – они пропускают водяной пар лучше, чем любой утеплитель, поэтому их влияние на микроклимат дышащих домов минимально. К тому же даже смесь опилок с гипсом менее чувствительна к повышенной влажности и падающей росе, чем минеральная вата. Смесь с ПВА по чувствительности к повышенной влажности и росе во много раз превосходит минеральную вату и сравнима с пенополистиролом, пенополистиролом и пенополиуретаном.

У опилок есть еще один существенный плюс, который проявляется только в России, где рынок стройматериалов заполнен контрафактной и контрафактной продукцией.Приняв подарок или купив отходы распиловки древесины в деревообрабатывающей компании или на лесопилке, вы можете быть уверены, что не получите подделку или подделку, и что материал не будет токсичным или ядовитым. Но особенно это важно для спален и детских комнат, поэтому смириться с недостатками этого материала можно не так уж и много.

В остальном отходы распиловки древесины немного уступают современным материалам. Такая изоляция требует, пусть и не больших, но все же больших усилий, потому что современные материалы поставляются в виде готовых к использованию продуктов, а изоляционный раствор или смесь еще нужно приготовить.Кроме того, с точки зрения тепловой эффективности слой изоляции из опилок толщиной 10 см соответствует слою минеральной ваты толщиной 8 см или слою пенопласта толщиной 6–7 см. материалы. Если можно увеличить слой, то они ни в чем не уступают любому другому материалу.

По чувствительности к пожару и опасности при пожаре опилки со связующим (за исключением ПВА) сопоставимы с минеральной ватой и во много раз превосходят полистирол, пенополистирол или полиуретан.Ведь поджечь их очень сложно, если в доме было так жарко, что от жары загорелся обогреватель, то такой пожар уничтожит дом любым обогревателем. Но при сильном пожаре опилки не выделяют токсичных веществ, чего нельзя сказать ни о каком другом утеплителе, кроме минеральной ваты.

Еще одним важным параметром, от которого зависит правильный выбор связующего и соблюдение технологии, является срок службы такого утеплителя. Пену утеплитель нужно менять максимум через 50 лет, минеральную вату через 100, но все же в России и других странах есть дома, отапливаемые опилками, возраст которых превышает 150 лет.А слой утеплителя не требует замены, потому что он в отличном состоянии. По этому параметру утеплитель на основе древесных опилок далеко позади всех конкурентов. Поэтому однозначно сказать, лучше или хуже современные утеплители опилки, нельзя, они рассчитаны на определенные условия и значительно превосходят любые аналоги.

Утепление полов было выполнено задолго до появления специальных целевых материалов, обеспечивающих качественную и надежную теплоизоляцию.Традиционно для этих целей использовались различные подручные материалы, например, утепление пола опилками. Правда, этот способ может показаться устаревшим, но благодаря экологичности и исключительной дешевизне успешно применяется и сегодня.

Толстый слой опилок по эффективности не уступает многим теплоизоляторам!

Древесные отходы есть практически на любой лесопилке, но для того, чтобы правильно обогреть пол опилками, материал необходимо предварительно правильно обработать.

Обучение

Обычные опилки, оставшиеся после распиловки бревен, предварительно обрабатываются антисептиками и тщательно просушиваются. Также следует учитывать, что слой такого утеплителя – отличное место обитания для грызунов-вредителей. Для защиты засыпки опилки необходимо смешать в определенной пропорции с гашеной известью, пухом. Гашеная известь должна составлять не менее десятой части от общей массы. Чтобы легче было добиться Равномерности массы, легче добиться, если компоненты смеси вылить на металлическую или деревянную доску.Смесь перемешивают, переворачивая лопатой.

Также важно исключить сыпучесть материала, иначе со временем можно столкнуться с проблемой проседания изоляционного слоя, из-за чего засыпка начнет пропускать тепло. Что они для этого делают? Чтобы изменить рыхлую структуру засыпки на твердую, известь и гипс добавляют в определенной пропорции: для 85% опилок – 10% извести и 5% гипса.

При подготовке опилок для работы по данной технологии их нельзя сушить.

Изоляцию готовят небольшими порциями, чтобы предотвратить ее преждевременное затвердевание. Дело в том, что гипс очень быстро схватывается. В составе дополнительные компоненты можно заменить на другие:

лайм – для известкового теста, но нужно брать его вдвое больше;
гипс – на цементе.

Технология утепления полов из древесных опилок

То, как раньше утепляли полы, сегодня хорошо. Процесс осуществляется в следующей последовательности:

при необходимости полы демонтируются;
балки перекрытия обработаны антипиренами;
К балкам перекрытия прибиты черепные блоки из остатков переработанной древесины; На черепные бруски укладываются доски
, а так как это черновой пол, можно использовать низкосортную древесину; все материалы необходимо обработать антипиренами и антисептиками;
облицовочные плиты укладываются на плиты, которые, в отличие от полиэтиленовой пленки, паропроницаемы, а слой высотой около 8-10 см заполнен опилками; №
для повышения антисептических свойств утеплителя и увеличения гидроизоляции заливают слабым водным раствором извести, известкового молока; №
материалу дают просохнуть в течение суток, за это время слой утеплителя проседает на 2-3 см;
Заложен чистовой пол.

Работы необходимо выполнять аккуратно и качественно, учитывая хрупкость утеплителя.

Этот способ подходит для. Если предполагается утеплить межэтажные перекрытия, толщину утеплителя увеличивают примерно втрое, до 20-30 см.

Вариант со смесью гипса и извести

Первый шаг – приготовить смесь опилок, гипса или цемента, извести.

Скрупулезно рассчитывать проценты не стоит, можно использовать пропорции в ведрах, проверенные на практике: на 10 частей опилок – часть гипса / цемента и часть извести.

Будущий утеплитель лейкой опрыскивают антисептиком, борной кислотой. Смесь замешивают примерно с пятью-десятью литрами воды. Влажность проверяют самостоятельно – если смесь не раскрошилась в комок, она готова.

Через две недели теплоизолятор проверяется на пустоты. При необходимости повторите процесс.

Кроме самодельной смеси есть еще стройматериалы из опилок: ДСП, гранулы опилок, бетон, арболит.

Изоляция пола из ДСП

Древесно-стружечные плиты – это древесная стружка, смешанная со смолой в процессе производства и подвергшаяся горячему прессованию. Толщина плит перекрытия рассчитана в пределах 18-20 мм.

Эта технология обычно применяется для бетонных полов. Бетонная поверхность должна быть полностью сухой. Утепление проводится следующим образом:

Сначала оборудуют гидроизоляцией. Для этого поверхность бетонного основания покрывают толстым слоем полиэтиленовой пленки, защищающей изоляционный материал от влаги.

На него укладывается заранее подготовленный и обработанный лист ДСП, через него просверливаются отверстия в полу и фиксируются к полу саморезами. У сверла должен быть выигрышный наконечник. Листы закрепляют по периметру и по его поверхности, визуально разделяя его на квадраты.

Листы ДСП укладываются рядами, и, учитывая возможность их деформации от влажности или перепадов температуры, рекомендуется оставлять зазоры между стеной и рядами.

Для обработки стыков используют строительную сетку, на которую наносят шпатлевку, смешивая ее с масляной краской, мастикой для дерева или шпатлевкой, приготовленной путем смешивания древесных опилок с клеем ПВА.

В конце устраните все неровности, обработав швы мелкой наждачной бумагой.

Деревянный пол в любом помещении неизбежно начинает трескаться, гнуться и терять ровную поверхность. Чтобы скрыть эти дефекты, домовладельцы используют напольные покрытия, например линолеум , ламинат или плитку. Но перед тем, как приступить к укладке напольного покрытия, нужно опустить поверхность.Учтите, что выравнивание деревянного пола – задача не из легких, но если полностью следовать всем рекомендациям и советам, справиться с этой задачей не составит труда.

Древесина относится к материалам, требующим постоянного ухода, так как она подвержена высыханию, короблению, растрескиванию и расслоению. Выравнивание деревянного пола позволяет удалить различные неровности, которые могут негативно повлиять на новое напольное покрытие в будущем, что в равной степени относится как к мягким материалам, таким как линолеум или ковролин, так и к твердым, таким как плитка, паркет или ламинат (см. Как выровнять пол до ламината), а также сделать сруб качественно и надежно.Выравнивание деревянного пола своими руками можно произвести любым из следующих способов:

Велосипед;
Используя клей ПВА и шпатлевку;
Использование самовыравнивающейся смеси;
Фанера.

Определение состояния пола из дерева

Первое, что нужно сделать, чтобы правильно выбрать метод при выравнивании пола своими руками – это оценить его состояние.

Во-первых, необходимо проверить доски на гниль и подверженность насекомым.Для этого откройте одну доску и осмотрите ее лаг и обратную сторону. Сухая твердая поверхность и отсутствие следов насекомых говорят о том, что пол менять не нужно. Если обнаружено гниение, потрескались сколы, положите пол на новый или замените некачественные доски.

Во-вторых, определите, насколько пол отклонен от горизонтали. Это легко сделать с помощью лазерного уровня. Для этого разместите прибор под максимальным углом и сделайте отметки на стенах. Если у вас нет возможности использовать это приспособление, придется немного повозиться: найти самую высокую точку пола, провести через эту точку прямую линию с помощью установочного уровня и продолжить ее по всему периметру комнаты.

Мокрая стяжка пола для выравнивания

Мокрая стяжка пола – это технология устройства пола для первоначального выравнивания или покрытия здания с целью отделки наплавочного материала. В основном он состоит из песка, цемента и мелкого гравия.

Вот список основных функций мокрой стяжки:

Укрепление основания пола;
Шлифовка поверхности;
Тепло- и звукоизоляция;
Защита труб и (или) кабелей.

Как сделать стяжку?

Чтобы сделать стяжку своими руками, смешайте раствор из воды, песка, цемента и специальных добавок. Замесите стяжку, затем дождитесь, пока она высохнет и наберет силу. Затем проверьте качество полученного раствора: у вас должна получиться густая, однородная, гладкая и без трещин смесь. Если вы хотите получить качественную стяжку, покупайте ее у проверенного производителя.

Стяжка пола своими руками

Ниже приведены шаги для выравнивания пола с помощью мокрой стяжки:

Определите уровень.Установите уровень по линии горизонта комнаты и определите максимальную и минимальную высоту этажа.
Подготовить поверхность. Очистить пол от грязи и пыли, все трещины замазать цементом.
Расставьте маяки. Сохраняя уровень пола, установите маячки и надежно закрепите их.
Залейте сам раствор. Залить приготовленную стяжку в ячейки между маяками и опустить.
Дать стяжке полностью высохнуть. Это займет 8-16 часов, однако капитальные работы будут возможны только через 4 дня.Сверху можно засыпать мокрые опилки.

Преимущества и недостатки мокрой стяжки

Плюсы:

низкая стоимость материалов;
малая высота стяжки;
надежная гидроизоляция;
прочное покрытие.

Минусы:

очень долгое время высыхания;
высокие трудозатраты;
плохая звуко- и теплоизоляция.

Выравнивание деревянного пола механическим ковшом

Выравнивание деревянного пола механическим зачерпыванием

Процесс механической зачистки пола состоит из следующих этапов.

Подготовка помещения к прицепке. Уберите из комнаты всю мебель, ковры, шторы и картины. В случае селя часть мебели нельзя вынести; его нужно накрыть полиэтиленовой пленкой, от которой нужно избавиться, присыпав древесной дисперсией.
Очистка поверхности пола. Избавьтесь от гвоздей и пуговиц: они представляют особую опасность для веломашины.
Подготовка велотренажера. Вам понадобится респиратор, который защитит вас от распыления древесины и пыли во время работы, наушники – от шума станка и плотные перчатки – от вибраций устройства.
Зацикливание. Теперь вы можете приступить к самому зацикливанию. Начните цикл с угла и переместите змейку, удалив первый слой. После этого заделать все щели и ямки, что можно сделать при помощи шпатлевки, цвет которой максимально приближен к цвету деревянного пола. Если какая-либо плата сильно повреждена, переверните ее на другую сторону или замените на новую. Обработайте вручную труднодоступные участки пола и плинтуса с помощью ручной прокрутки. Утилизируйте пол, но только тогда, когда шпатлевка хорошо высохнет.
По окончании петлевания приступайте к сбору мусора и пыли. Пропылесосьте поверхность и протрите безворсовой тканью перед лакированием обезжиривающим средством.

Следует отметить, что выравнивание деревянного пола считается успешно завершенным только в том случае, если вся поверхность идеально ровная и на ней нет неровностей.

Выравнивание пола с помощью клея и шпатлевки ПВА

В последнее время все чаще используется способ выровнять пол своими руками с помощью клея и шпатлевки ПВА.

Этот способ выравнивания деревянного пола – самый инновационный и необычный. С помощью опилок и клея ПВА готовится смесь, которая после застывания становится достаточно прочной и трудно поддающейся обработке. Доступность и невысокая стоимость исходных компонентов делает шпатлевку относительно экономически выгодной. По своей сути он похож на популярный ДСП, но в отличие от него шпаклевку можно размягчить и заполнить все трещины. Такая шпатлевка из ПВА дает возможность провести дальнейшее утепление пола.Вот основные этапы выравнивания пола своими руками шпатлевкой на основе ПВА:

Обратите внимание, что шпатлевка на основе ПВА и опилок может оказаться недостаточно прочной для некоторых напольных покрытий, поэтому рекомендуем дополнительно уложить лист ДСП, гипсокартон или фанера.

Выравнивание самовыравнивающейся смесью

Если вы собираетесь покрывать пол не просто лаком или краской, то метод сцепки вам не подходит. Придется обратиться к другому способу выравнивания деревянного пола, например, к выравниванию пола своими руками с помощью самовыравнивающейся смеси.

Сегодня производят наливные смеси, предназначенные исключительно для деревянных полов. Даже самый искривленный пол с этой смесью приобретет идеально ровную поверхность. Покрытие, полученное в результате самовыравнивания, будет иметь толщину 0,5-2 сантиметра.

Первое, что нужно сделать перед непосредственным началом выравнивания, – это подготовить поверхность. Для этого используйте саморез или шуруп. Скрепите все подвижные доски и сделайте их неподвижными. Забейте все выпирающие шляпы под полом.
Следующий этап – шлифовка поверхности от остатков краски или лака. Если между досками есть большие зазоры, нужно закрыть их самовыравнивающейся смесью. Его нужно разводить толще, чем обычно. Подождите, пока шпатлевка полностью высохнет.

Теперь можно начинать грунтовку поверхности. Грунтовка с водостойкой грунтовкой, которая будет препятствовать проникновению жидкостей и способствовать лучшему сцеплению материала. Затем подготовьте стены, которые необходимо покрыть изоляционным материалом, а в некоторых местах соедините стены и пол швом из пенополистирола.Определите уровень и учитывайте толщину слоя.

Самовыравнивающаяся смесь видео

В дверном проеме нужно поставить деревянную доску размером с предстоящий этаж. Путем заливки можно значительно поднять высоту пола. Если вы хотите увеличить уровень пола, то вам нужно заполнить два шага. На загрунтованный пол уложите специальную армированную сетку внахлест в пять сантиметров. Закрепите сетку специальным строительным степлером. Пришло время замесить смесь.Подготовьте его согласно инструкции производителя. Необходимо помнить, что избыток воды может привести к расслоению. Перемешайте смесь дрелью со специальной насадкой. После того, как смесь хорошо перемешается, дайте ей постоять 15 минут, а затем еще раз хорошенько перемешайте. Должна образоваться плотная однородная масса без разных сгустков и комков.

Перемешайте полученную смесь в соответствии с инструкциями, вылейте ее на армированный пол и удалите образовавшиеся пузырьки резиновым валиком с шипами.Затем выровняйте пол гладким резиновым валиком. Поверхность необходимо просушить, соблюдая и учитывая все пожелания и условия производителя самовыравнивающейся смеси.

Отдавая предпочтение этому способу при укладке пола , необходимо учитывать ту деталь, что высота пола значительно увеличится. Тем не менее, учитывая все достоинства и удобства этого метода, выравнивание такого минуса с лихвой окупается.

Выравнивание деревянного пола фанерой

Последний способ чрезвычайно популярен и широко распространен, потому что с его помощью, конечно, при соблюдении всех инструкций и рекомендаций можно получить гладкую и ровную поверхность, которая в дальнейшем пригодится для любое напольное покрытие.

Ниже перечислены все особенности наливных полов из фанеры.

Поместите соморезу по всему периметру пола как маяки или шурупы на определенном уровне. Расставьте маяки по углам квадрата, со странами длиной 200-300 миллиметров (расстояние зависит от толщины фанеры: чем оно больше, тем меньше расстояние).
После того, как уровень будет выровнен, на пол бревна уложить 300-350 миллиметров фанерных листов.Закрепите бревна клеем ПВА. Если между ними осталось пространство, удалите его с помощью профилированных фанерных блоков, которые также приклеиваются на ПВА.
Тогда конечно надо лагу закладывать. Сначала подготовьте поленья и разрежьте их на квадраты со стороной 600 миллиметров. Это легко может получиться, если вы распилили обычный лист фанеры на четыре равные части. Внимательно осмотрите концы листов, так как они могут расслаиваться, что недопустимо. Если вы обнаружите такой лист, его необходимо заменить.
Затем уложите листы фанеры на бревна кладкой так, чтобы 4 угла листа не попадали в одно место.
Листы фанеры саморезом прикрутить к лагам.

Используя этот метод Выравнивание пола своими руками Вы можете получить идеально ровный пол, подходящий для укладки любого типа покрытия.

Видеоинсталляция из фанеры

Керамзит выравнивания

Керамзит – это пористый материал, который получают путем обжига глиняных пород.Самый популярный способ использовать керамзит – разровнять и утеплить.

Этапы выравнивания керамзита:

Определите уровень пола с помощью маяков. один маяк установить на расстоянии от стены, остальные – параллельно друг другу. Затем выровняйте их с помощью монтажного уровня.
Приступаем к заливке керамзитом. Керамзит следует покрыть слоем толщиной не менее 100 миллиметров.
Проверить ровность слоя с помощью уровня.
Залить стяжку.
Дождитесь застывания стяжки. Это может длиться до 9 дней.
Определите его прочность. Для этого нужно взять бутылку и поставить горлом вниз. Банка туманная? Так что пол еще мокрый.

Подвести итог

Итак, как видите, современные строительные технологии дают возможность каждому быстро и точно выровнять деревянный пол своими руками. Достаточно уметь обращаться с инструментами и немного разбираться в конструкции.Главное, строго следовать инструкции и добросовестно выполнять все работы. В конце концов, не работает на чужих!

Какой утеплитель выбрать для каркасных стен. Правильная изоляция каркасного дома

Для круглогодичной эксплуатации каркасного дома и его долговечной службы необходим качественный утеплитель. Утеплить нужно все – стены, потолок, крышу, пол. Какие материалы и технологии применимы для решения проблемы, а от каких утеплителей лучше отказаться? Мы ответим на эти вопросы и дадим пошаговую инструкцию, как утеплить дом своими руками.

Требования к теплоизоляционному материалу

Каркасы домов, построенных по «канадской» технологии, собираются из OSB или дерева. Чтобы утеплитель не повредил конструкции, он должен обладать достаточной паропроницаемостью – не менее 0,32 Mg .

Волокнистые теплоизоляторы из минеральной ваты полностью соответствуют этому требованию. Популярные синтетические изоляционные материалы, такие как полистирол и аналоги на основе полимеров, нельзя использовать в деревянных конструкциях по двум причинам:

Во-первых, из-за недостаточной эластичности теплоизолятор не сможет адаптироваться к временным деформациям древесины (усадке, увеличению объема).Как следствие, образование трещин и мостиков холода.
Во-вторых, пенопласт и его аналоги не дают дереву «дышать». Это приводит к скоплению влаги, появлению плесени и загниванию элементов конструкции.

При выборе способа утепления каркасного дома, помимо паропроницаемости, следует учитывать дополнительные свойства утеплителя. Приветствуются следующие показатели:

пожарная безопасность;
экологичность;
низкая теплопроводность;
сопротивление усадке;
минимальное водопоглощение.

Выбор оптимальной изоляции

Утеплители из минеральной ваты – наиболее приемлемый вариант утепления каркасного дома. Материалы изготавливаются из различного сырья, что определяет основные характеристики и область применения. К общим достоинствам всех видов минеральной ваты можно отнести: легкий вес, пожаробезопасность, устойчивость к вредителям и необходимую паропроницаемость.

Главный недостаток волоконных изоляторов – гигроскопичность. Для сохранения свойств утеплителя минеральной вате необходима качественная паро- и гидроизоляция.

Базальтовая вата – экологичность и огнестойкость

Основным компонентом утеплителя являются породы вулканического происхождения: базалит, диарит и базальт. Каменная вата – полностью негорючий материал, выдерживающий температуру до 1000 ° С. Утеплитель сохраняет свои физические свойства в течение 40-50 лет.
Основные преимущества минеральной ваты на базальтовой основе:

низкая теплопроводность – 0,36-0,42 Вт / м * С;
устойчивость к механическим воздействиям;
хорошие шумоизоляционные характеристики;
устойчивость к температурным колебаниям.

В состав утеплителя входят гидрофобные добавки, обеспечивающие быстрое удаление влаги. Базальтовый утеплитель выпускается в виде плит, плотность материала 35-50кг / куб. м.
Недостатком каменной ваты по сравнению со стеклопластиковыми аналогами является меньшая эластичность и подверженность грызунам.

Стекловата – эластичность и влагостойкость

Основные компоненты теплоизолятора – это битое стекло и песок.Добавление связующих позволяет формировать рулоны из тончайшего стекловолокна. Примерные размеры матов: толщина – 100 мм, ширина – 1200 мм, длина – 10 м.

Характеристики стекловаты:

высокая эластичность – материал легко принимает и быстро восстанавливает заданную форму, что очень удобно при укладке;
виброустойчивость;
не подвержен образованию плесени и непривлекателен для грызунов.

Как и минеральная вата, стекловолокно является огнестойким.Однако по сравнению с предыдущей изоляцией проигрывает по нескольким пунктам:

Небезопасный материал – установка осуществляется в респираторе и защитной одежде. Волокна очень хрупкие и при резке выделяется много «стеклянной» пыли.
Усадка теплоизолятора – со временем увеличивается риск образования мостиков холода.

Эковата – универсальность

Новое слово в сегменте теплоизоляционных материалов -.Материал на 80% состоит из переработанной бумаги. Дополнительные компоненты: борная кислота и тетраборат натрия. Незначительные ингредиенты обеспечивают защиту от микроорганизмов и снижают воспламеняемость.

Отличительные особенности эковаты:

Эковата – рыхлый утеплитель, поэтому технология ее нанесения принципиально отличается от работы с листовой минеральной ватой. Для создания теплоизоляционного слоя требуется специальное оборудование – пневматическое надувное устройство.
При некачественном утеплении стен каркасного дома существует риск усадки эковаты , что чревато образованием неизолированных зон.
Материал не рекомендуется использовать вблизи открытых источников огня, дымоходов и дымоходов. Требуется защитный слой из базальтовых фольгированных огнеупорных матов или ограждение из асбестоцементных плит.

Основные преимущества эковаты: экологичность, возможность утепления труднодоступных мест и высокие звукоизоляционные качества.

«Теплое дерево» – альтернатива минеральной вате

Данная группа представлена матами и плитами из древесноволокнистых материалов … Технические и эксплуатационные характеристики утеплителя находятся на достаточно высоком уровне:

хорошая теплоизоляция – теплопроводность сопоставима с минеральной ватой;
сохранение структуры даже во влажном состоянии – свойства утеплителя не меняются при поглощении влаги в количестве 20% от собственного веса;
высокая прочность и отличная звукоизоляция – защита от ударов и «воздушного» шума;
достаточная плотность и эластичность – утеплитель крепится между стойками каркаса без дополнительных хомутов;
Экологичность материала и безопасность монтажных работ.

Утеплитель из древесного волокна «дышит» и помогает поддерживать комфортный микроклимат в доме. К недостаткам утеплителя можно отнести: дороговизну и горючесть.

Утепление минеральной ватой: пошаговая инструкция

В большинстве случаев для утепления каркасных конструкций используется минеральная вата в виде матов … Поэтому дальнейшая инструкция будет основываться на работе именно с этим материалом.

Подготовительные мероприятия

В первую очередь следует разобраться в устройстве изоляционного пирога, рассчитать материал и подготовить поверхность к укладке. Неважно, с какой стороны начать работу – снаружи или изнутри. Некоторые думают, что утепление удобнее выполнять со стороны улицы. Однако необходимо учитывать погодные факторы.

Типовая структура теплоизоляционного пирога с последовательностью слоев от внутренней облицовки до фасада дома:

Внутренняя отделка.
Плита OSB.
Пароизоляция.
Изоляционный слой.
Ветрозащитная мембрана.
Обрешетка из прутьев для устройства вентиляционного зазора.
Плита OSB.
Внешняя облицовка.

Рекомендуемый шаг балок каркаса 580-590 мм. Этот диапазон оптимален при использовании стандартных матов из минеральной ваты шириной 60 см. По нормам толщина утеплителя для умеренного климата составляет 150 мм.Для заполнения пространства между балками в 15 см желательно использовать минеральную вату двух типоразмеров: 50 и 100 мм.

Подготовка поверхности сводится к очистке от пыли, удалению торчащих гвоздей и выдуванию трещин пенополиуретаном между элементами каркаса. Перед тем как крепить утеплитель, необходимо проверить деревянные конструкции на сырость, просушить проблемные места строительным феном.

Внутренняя отделка: порядок слоев

Для начала нужно подготовить основание под укладку утеплителя.С внутренней стороны дома эту роль будут выполнять пароизоляционная пленка и плита OSB .

Процедура:

Раскатайте рулон изоляционного материала и отрежьте его по размеру стен дома.
Закрепите полотна пароизоляции одну за другой к вертикальным стойкам каркаса с помощью степлера. Правила монтажа: изоляционные полосы направляют перпендикулярно деревянным балкам, минимальное перекрытие – 10 см.
Проверить герметичность защитного слоя.
Раскрой плит OSB лобзиком.
Прикрепите панели к каркасу внахлест на пароизоляционную пленку.

В будущем плиты OSB послужат основой для облицовки стен.

Правила устройства изоляции

Важным преимуществом использования утеплителя из минеральной ваты или древесного волокна является простота крепления своими руками. Оба теплоизолятора достаточно упругие, поэтому в дополнительной фиксации не нуждаются. Плиты вставляются между стойками каркаса и удерживаются на месте из-за небольшой разницы в размерах.

Чтобы слой теплоизоляции не терял со временем своей эффективности, необходимо соблюдать определенные правила его монтажа:

Укладка двухслойная, плиты расположены в шахматном порядке. Второй ряд минеральной ваты должен перекрывать стыковочные швы первого посередине. Такой прием предотвращает появление «мостиков холода», способствующих накоплению конденсата и влаги.
Изоляционные плиты нуждаются в защите от сильного ветра и осадков.По аналогии с внутренней стеной утеплитель обшивается специальной гидро ветрозащитной мембраной.

Пленочная изоляция фиксируется степлером. Для более надежного крепления можно использовать систему контр-ящиков.

Облицовка наружных стен

Балки, прикрепленные к верхней части ветрозащиты, создают необходимый воздушный зазор между теплоизоляционным материалом и внешней обшивкой. Дальнейшее утепление фасада зависит от материала отделочной облицовки.

Под и сайдингом к обрешетке прибиваются плиты разных типов из влагостойкой OSB, к которым крепятся направляющие. Искусственный камень, натуральный камень или фасадная плитка укладываются непосредственно на ориентированно-стружечные плиты.

Теплоизоляция крыши дома

Качественная изоляция кровли имеет большое значение для сохранения тепла. Продуманная и грамотно выполненная теплоизоляция кровли каркасного дома экономит 25-30% тепловой энергии.
Популярным вариантом утепления является размещение минеральной ваты между стропильными ногами. Кровельный пирог необходимо дополнить пароизоляционной пленкой и диффузионной мембраной.

Опишем последовательно, как правильно утеплить крышу :

Протянуть водоотталкивающую диффузионную пленку вдоль внешнего конца стропил. Закрепите мембрану контр обрешеткой.
Изнутри стропильной системы уложить утеплитель. Утеплитель укладывается в два слоя толщиной 100 мм, схема установки – шахматная раскладка.
Накройте минеральную вату пароизоляционной пленкой, соблюдая горизонтальную укладку пароизоляции в направлении снизу вверх. Нахлест пленочного утеплителя 5-10 см.
Обшить потолок OSB, гипсокартоном, фанерой или вагонкой.
Наружная кровля выполняется с помощью контробрешетки. На рейки прибивают балки обшивки, создавая вентиляционный зазор. Плиты OSB крепятся поверх или непосредственно кровельного материала (шифер, профнастил, металл или гибкая черепица).

Утепление пола первого этажа

Много тепла проходит и через фундамент дома – около 15-20% затрат тепла приходится на пол. Как вариант, можно организовать теплый пол с водяным подогревом. Однако проще и дешевле утеплить основание минеральной ватой.

Скрепите полотна армирующей лентой, идя по линиям стыка.

Поверх гидроизоляции установить бревенчатую систему из досок.

Обрезать изоляцию под ячейками в бревнах.Размер утеплителя должен превышать расстояние между досками на 1-2 см – этот зазор необходим для плотного стыка и устранения зазоров. Толщина утеплителя – не менее 200 мм.

Накрыть пароизоляционной пленкой, а сверху уложить фанеру или мелкую дощечку.

Описанная технология подходит для утепления межэтажного или чердачного перекрытия.

Разнообразие способов использования эковаты

Второй по популярности материал для теплоизоляции каркасных зданий – эковата.Но здесь лучше не экспериментировать и доверить работу профессионалам. Механизированная засыпка обеспечит необходимую плотность и однородность дорожного покрытия.
Существует три способа использования эковаты:

сухой спрей;
мокрое нанесение;
клеевой метод.

Сухой метод применим для горизонтальных поверхностей, наклонных закрытых полостей, заполнения промежуточных полов и неразборных конструкций. Плотность укладки эковаты этим методом составляет 45-65 кг / куб.м.м в зависимости от уклона.

Мокрая технология подходит для вертикальных открытых стен … Хлопья эковаты увлажняются и наносятся на поверхность под давлением. Плотность изоляционного слоя около 65 кг / куб.м. м.

Клеевой метод аналогичен предыдущему, но вместо воды добавляется клеевой компонент. Преимущества техники: высокая адгезия утеплителя к стене, эластичность материала и низкая деформация после высыхания.Клеевой метод незаменим для теплоизоляции потоков снизу, вариант подходит и для обработки стен.

Вопрос утепления дома необходимо учитывать еще на этапе строительства. Это более выгодно с финансовой точки зрения и более корректно технически. Конструкционные элементы утепляются по мере возведения здания, после ввода в эксплуатацию не требуется капитальный ремонт здания.

Видео-инструкция по теплоизоляции своими руками

Подробнее о технологии утепления дома рассказано в видео.

Их собирают в довольно короткие сроки, с минимальными трудовыми ресурсами … Однако при всех достоинствах он все же имеет один небольшой недостаток. Если не сделать качественную изоляцию стен и кровли, использовать ее можно будет только летом, так как для круглогодичной эксплуатации в нашем климате она не подойдет.

Утепление каркасного дома – виды материалов

Современный рынок предлагает огромный выбор строительных материалов для утепления каркасных домов… Исходя из вышесказанного, очень важно, чтобы утеплитель сохранял свою функциональность не один десяток лет, для этого необходимо использовать только качественный материал.

В настоящее время теплоизоляционные материалы условно делятся на две категории – органические и синтетические.

К первому относятся натуральные материалы природного происхождения (опилки и стружка, прессованная солома и др.).
Ко второй категории относятся виды утеплителей, полученные высокотехнологичным способом производства с использованием для этого различных химических компонентов и составов, а именно: минеральная вата, пенопласт, базальт и другие.

Превосходные теплоизоляционные свойства синтетических материалов делают их бесспорными победителями в этой группе. Обладают такими качествами, как:

хорошая влагостойкость;
низкий уровень теплопроводности и горючести;
отсутствие усадки и длительный срок службы;
проста в использовании;
Безопасность для человека.

Утепление дома – самый популярный и хорошо зарекомендовавший себя метод. Материал обладает отличным звукопоглощением, хорошо сохраняет тепло, а также имеет высокий класс экологичности.

Утепление стен изнутри и снаружи

Особой разницы, с чего начать работы по утеплению каркасного дома, изнутри или снаружи, нет. Вот как кому удобнее. Например, с улицы установить утеплитель немного проще, но есть риск, что пойдет дождь, и тогда работы придется на время свернуть.

Стандартный утеплитель из минеральной ваты имеет ширину 600 мм. Поэтому при возведении каркаса необходимо учитывать этот момент.Чтобы материал плотно прилегал к стойкам, идеальное расстояние между ними составляет 580-590 мм. Это расстояние не позволит утеплителю со временем соскользнуть вниз, так как он будет плотно зажат.

По установленным нормам толщина утеплителя для сооружения в центральном регионе России составляет 150 мм. Поэтому будет целесообразно использовать плиты толщиной 100 и 50 мм.

Таким образом, вместо трех плит в конструкции будет достаточно двух, что существенно снизит трудозатраты.Также материал 100 мм. менее подвержен прогибам и, следовательно, более надежно прикреплен к конструкции.

Крепление пароизоляции и плит OSB

Чтобы влага не попала в утеплитель, его необходимо хорошо защитить от нее. Для этого изнутри деревянные стенки каркаса необходимо покрыть пароизоляционной пленкой. Обычным степлером раскатываем рулон горизонтальными полосами и скрепляем внахлест по 5 см … к стойкам. Убедитесь, что пленка везде плотно прилегает к поверхности;
Далее нам нужно закрыть пароизоляционную пленку плитами OSB, которая будет основой под внутреннюю отделку … Обычными шурупами и отверткой скрепляем панели одну за другой, отрезая их электролобзиком, если необходимо.

Установка изоляции

Рассмотрим для примера утепление каркаса плитами на основе минеральной (каменной) ваты.Материал достаточно упругий, поэтому для его фиксации не требуется дополнительного способа крепления, достаточно просто вставить его между стойками. Пластины там нужно держать плотно из-за разницы в размерах.

Монтаж утеплителя выполняется в два слоя по схеме шахматной доски. Второй должен перекрывать стыки первого ровно посередине. Этот метод позволяет избежать появления так называемых «мостиков холода», которые способствуют появлению конденсата и сырости на внутренней поверхности отделки, в результате чего может появиться плесень и грибок.

После того, как все плиты будут установлены, их нужно будет защитить от дождя и сильного ветра. Для этого аналогично внутренним стенам обшивают наружные стены.

Используемый материал – гидро ветрозащитная мембрана, она надежно защитит стены от сквозняков и капель дождя. Для надежного соединения мембраны закрепите ее на стойках с помощью ответной обрешетки.

Облицовка стен снаружи

В зависимости от того, какой материал вы выберете для отделки, необходимо правильно подготовить под него основание.У обыкновенного сайдинга или блочного дома к контр-обрешетке крепятся влагостойкие плиты OSB, к которым прибиваются направляющие планки.

Очень популярен среди населения, точно имитирующий структуру настоящего дерева.

Схема изоляции в п.

В случае, если стены будут обшиты другим отделочным материалом (фасадной плиткой, искусственным или натуральным камнем и т. Д.), Прибивать направляющие планки к плитам OSB не нужно, стены под отделку оставляют в таком виде.

Изоляция кровли

Не многие знают, что кровельный утеплитель играет очень важную роль в создании благоприятного микроклимата в доме. Качественная изоляция этого элемента снижает теплопотери дома на 25-30%. , поэтому очень важно подойти к этому вопросу со всей ответственностью.

Один из наиболее распространенных способов утепления кровли – уложить изоляцию между ними, и чтобы изоляция прослужила долго, кровельный пирог должен иметь вентиляционный зазор.

Суть процесса каркасного дома из минеральной ваты довольно проста и выглядит так:

С внешней стороны кровли к верхнему основанию стропил прибивается диффузионная мембрана, которая фиксируется контр-обрешеткой;
Далее изнутри в два слоя (каждый 100 мм .) По той же шахматной схеме укладываются плиты утеплителя. Обратите особое внимание на места фронтонов и коньковой части крыши;
Изоляция должна быть закрыта пароизоляционной пленкой, которая крепится горизонтальными полосами с перекрытием снизу вверх 5 см .;
Завершающий этап – обшивка потолка отделочным материалом отделки (вагонка, фанера, блок-хаус, гипсокартон и др.).

Утеплитель пола

Другое место, откуда происходит утечка 15-20% такое драгоценное в наше время тепло. Можно, конечно, раскошелиться и установить в доме систему, тем более, что сейчас для этого достаточно.

Однако почему бы не попробовать сначала его согреть. Ведь на полу происходит много интересного.

Даже не считайте, сколько километров по ней проползет ваш малыш, а потом по ней он сделает свои первые шаги в жизни. Время, проведенное на йоге и чтение интересных книг, будет не только полезным, но и увлекательным занятием.

Последовательность утепления пола в каркасном доме:

На черновой пол наматывается слой гидроизоляционной пленки. Все стыки проклеены армирующей лентой;
Между лагом для пола укладывается утеплитель (толщина не менее 200 мм .). Чтобы исключить образование зазора, ширина утеплителя должна превышать расстояние между лагами на 1-2 см ;

Утеплитель внахлест сверху 5-10 см … покрытый пароизоляционным ковром;
Далее, в зависимости от напольного покрытия, пол застилают листами фанеры, либо укладывают отделочную доску.

Заключение

Существует множество различных современных материалов, которые подходят для утепления домов, построенных по каркасной технологии… Однако многочисленные положительные отзывы владельцев показывают, что переплачивать за дорогие материалы в данном случае нет смысла. С защитой дома от холода отлично справляется вполне доступная по цене минеральная вата.

Таким образом, можно смело сделать вывод, что минеральная вата – надежный, недорогой и достаточно эффективный материал для утепления каркасного дома. Благодаря экологичности и пожарной безопасности утеплитель можно использовать как внутри, так и снаружи дома, и больше ничего не нужно.

Каркасные дома строятся очень и очень активно. Но даже такие надежные и качественные конструкции в российском климате не обходятся без утеплителя. А это значит, что спокойная жизнь в доме зависит от выбора правильного его варианта и от грамотности работы.

Зачем это нужно?

Панельные дома очень популярны у дачников: их привлекает возможность, приступив к работе поздней осенью, к началу сезона иметь полноценный дом. Причем такие конструкции:

экологически чистые;
недорого;
служат много десятилетий.

Но все эти преимущества реализуются только при правильном утеплении каркасного дома.

Иначе назвать его комфортным будет довольно сложно. Стоит сразу различать два типа построек.

Здания для постоянного использования по умолчанию должны иметь надежную тепловую защиту.
Если там планируется находиться только с конца весны до поздней осени, теплоизоляция должна быть минимальной – строго для сохранения устойчивости самой конструкции.

Для «каркаса», рассчитанного на летний период, толщина стен не более 70 мм. В холодное время года необходимая цифра как минимум в два раза выше. Если вы ограничитесь более тонким слоем материала, утечка тепла будет непропорционально большой, и вам придется либо заморозить, либо тратить много денег на нагрев.

Важно: для зимнего проживания необходимо будет утеплять не весь объем каркаса, а только отдельные его части, в первую очередь:

скатов;
подвалы;
чердачные плоскости;
подвальные конструкции.

Сделать только один теплый пол не получится, даже если его мощность будет чрезмерной. Через наружные стены подвалов и другие части конструкции панельного дома тепло все равно будет бодро утекать.Учитывая разнообразие условий, в которых будут установлены обогреватели, давать универсальный ответ о лучшем варианте запрещено. Стены подвала оборудованы одним видом тепловой защиты, несущие стены – другими, перекрытие холодного чердака – третьим. Но в любом случае выбор подходящего формата утеплителя всегда на первом месте.

Виды теплоизоляции

Поперечная (дополнительная) изоляция каркасных конструкций выполняется, как следует из названия, путем добавления в один слой вспомогательного объема утеплителя.Такое решение позволяет надежно перекрыть существующие мостики холода. Большинство строителей предпочитают наружную изоляцию – потому что она не забирает драгоценное внутреннее пространство, которого всегда не хватает на дачных участках и в сельских домах. Помимо теплоизоляции фасадной плоскости, особое внимание следует уделить предотвращению выхода тепла через углы.

Это самые проблемные точки в любом доме; Теперь вы можете понять, каким решениям всех этих проблем следует отдать предпочтение.

Что стоит утеплять?

Утеплитель для каркасного дома не может быть объемным; стандартная технология – использование только плитки или рулонов. Разница не только в том, что «один вставлен, другой раскручен». Технологи знают о разнице номинальной толщины. Обычно увеличение толщины слоя увеличивает энергоэффективность материала.

Но стоит помнить, что даже безупречный сам по себе материал может быть применен неправильно, а это сразу обесценивает все достоинства.Поэтому лучше либо обратиться к профессионалам, либо изучить мельчайшие тонкости и нюансы каждого покрытия.

Подавляющее большинство строителей-любителей и официальных фирм используют «блестящую четверку»:

Есть много других вариантов, основное деление которых осуществляется по химической природе (органические или неорганические вещества в основе) или по структуре – твердые блоки и сыпучие вещества. Вы даже можете выбрать керамзит, металлургический шлак и другие сыпучие реагенты. Но проблема этого решения – постепенная усадка теплозащитного слоя. Укладываемый слой придется тщательно утрамбовать, а не просто заполнить выбранным составом весь объем стены, пола и так далее. Гальванические материалы не доставляют таких проблем – но и в них есть свои «подводные камни».

Итак, использовать чистую минеральную вату для внешнего утепления стен бессмысленно: она плохо держится, а свои тепловые качества сохранит только до первого дождя или снега.Обязательное условие успешного крепления к специальной конструкции из вертикально упакованных брусков. Каждый брус укладывается только там, где будет проходить граница между плитами из минеральной ваты. Также следует позаботиться о внешней защите от намокания.

При работе важно надевать средства защиты органов дыхания, специальные защитные очки и не снимать перчатки.

Пенопласт – вещество органического происхождения. Его несомненными достоинствами являются:

низкий удельный вес;
защита стен от сильного ветра;
исключение распада.

Но у этих преимуществ есть и обратная сторона: высокая пожароопасность. Поэтому отделывать стены пенопластом, не прошедшим специальной обработки, запрещено.

Минеральная вата абсолютно негорючая. Подобное преимущество можно получить при использовании базальтовой ваты, но у нее есть и весомый плюс – простота обработки и безупречная безопасность для строителей.

Многие называют применение пеноизола идеальным решением.

Но у него есть и слабые места – через несколько лет образуются участки, на которых материал не будет плотно прилегать.Следовательно, потери тепла резко увеличатся. Жидкий вариант покрытия отличается более сильной адгезией и держится 50-60 лет (на этот срок дается гарантия). Но и недостаток очевиден – без специального оборудования ничего не получится. Но пеноизол в любом случае приемлем для сохранения тепла в полу, крыше и стенах.

Внутренняя изоляция стен каркасных зданий рулонными материалами невозможна. Точнее можно будет прикрепить их к стенам, но тогда сами стены дадут усадку, и неизбежно повредится теплоизоляция.Вне зависимости от того, какой вариант выбран, и проводятся ли работы внутри или снаружи дома, делать это нужно очень аккуратно. Об этом полезно помнить всякий раз, когда возникает мысль о том, чтобы сэкономить деньги, работая самостоятельно. Если среди всех материалов выбор пал на пеноизол, его монтажу предшествует установка профилей.

Каркасные конструкции редко утепляют керамзитом, и такой выбор не оправдывает даже его невысокую стоимость.Да, материал очень плотный и плохо впитывает воду. Но если он уже впитал жидкость, ее возврат будет очень медленным. Керамзит очень тяжелый, и даже при минимальной плотности в сухом виде давит на стены, фундамент очень прочный. Это обстоятельство придется учитывать при внешней отделке, выбирая для нее наиболее долговечные решения.

Но главное даже не в этом, а в том, что керамзит по термическим качествам в три раза хуже минеральной ваты и пенополистирола.Поэтому обязательно использовать слои гидроизоляции и пароизоляции. Утеплитель каменной ватой также является солидным конкурентом этому материалу. Работать с ее плитами – одно удовольствие, нет необходимости в сложных инструментах. Нарезка на нужные фрагменты производится ножом или пилой с мелкими зубьями.

Для справки: блоки из каменной ваты нельзя сдавливать, утрамбовывать или сдавливать. Это обязательно приведет к негативным последствиям… Еще нужно с умом пользоваться эковатой. Итак, в чистом виде экологическая вата очень легко воспламеняется, но если смешать ее с коричневой и борной кислотой, уровень пожарной опасности резко снизится. Кроме того, такая обработка позволит избежать интереса со стороны микроскопических организмов и некоторых видов животных.

У поверхности эковата может содержать до 20% воды (по весу) и сохранять свои основные изоляционные свойства.

Когда материал высыхает, он полностью восстанавливает свою функциональность.Такие преимущества, как оптимальный микроклимат, подавление посторонних звуков, отсутствие швов и санитарная безопасность также будут привлекать людей. Что касается возможных проблем, то они следующие:

вам придется ограничиться вертикальной засыпкой, чтобы гарантировать термозащиту;
Вам обязательно понадобится специализированное оборудование;
Если контроль крепления был некачественным, материал может осесть;
эковата не очень подходит там, где может присутствовать высокая влажность.

Утепление каркасных домов опилками – еще одна традиционная, даже многовековая технология. Но нет никаких оснований считать его крайне примитивным, как это часто делают современные люди. Тщательный учет особенностей материала позволяет выгодно воплотить в нем положительные черты и ослабить отрицательные. Несомненным плюсом опилок является их натуральное происхождение, доступная цена и достойная теплоизоляция. Необходимо только бороться с риском возгорания и с поселением грызунов в материале.

Антисептические компоненты, известь, глина, гипс или цемент помогают решить такие проблемы.

Важно: выбирая добавку для опилок, следует обращать внимание на то, насколько она гигроскопична.

Во многих местах высокая влажность может привести к очень неприятным последствиям. Опилки обычно берут на шероховатый изоляционный слой. крупная фракция, а удержание тепла в основном обеспечивается более мелким веществом. При покупке или самостоятельном приобретении следует обращать внимание на сухость материала, от этого зависит качество теплозащиты.

Утеплять каркасные дома экструдированным пенополистиролом умеют приверженцы современных материалов и новейших технологий. Широко применяется при работе на этажах, в том числе:

над неотапливаемыми подвалами и техническими подпольями;
под потолки чердаков; №
для усиления звукоизоляции конструкций, разделяющих этажи дома.

Обычно на перекрытиях каркасных домов пенополистирол кладут в промежутки лагов; по желанию хозяев или мастеров его можно монтировать под армированную цементно-песчаную стяжку.Недостатком материала (легко снимаемого, однако при аккуратном подходе) является необходимость строго соблюдать заданные зазоры между пластинами. Расширяясь при нагревании, пенополистирол может повредиться – для предотвращения такого развития событий нужны зазоры. Важно помнить о воспламеняемости этого синтетического вещества, применять его следует с осторожностью.

Недопустимо клеить на смеси, содержащие горючие или просто едкие компоненты.

Помимо утепления стоит помнить, что в каркасном доме должна быть предусмотрена надежная продуманная вентиляция.

Свежий воздух всегда подается из подсобных помещений, а переток осуществляется под разделяющими комнаты дверями. Если не позаботиться о наличии щели под ними, то не только свежести, но и равномерного распределения тепла в жилище добиться не удастся. Когда нет возможности сформировать такую щель, на помощь приходят:

специальные каналы для перелива;
решетки сквозь стену;
отдельные каналы для прохода воздуха в конкретное помещение.

Технические характеристики

Чем монолитнее изоляционный слой, тем стабильнее он обычно сохраняет тепло. Вот почему плотности структуры следует уделить первоочередное внимание , это гораздо важнее, чем громкое имя или целая линия сертификатов.Единственный особо легкий материал, заслуживающий внимания, – пенополистирол (в том числе его модификация, например пенополистирол). Даже минеральная вата уже относится к легкой категории, хотя ее удельный вес может сильно варьироваться. Именно это обстоятельство позволяет выбрать оптимальное решение для самых разных условий и ситуаций.

Если вам нужна максимально сильная блокировка холода (в жилых комнатах и на полу), требуется самый тяжелый вариант.Для нежилого чердака планка ниже. Плотностью 75 кг на 1 куб. м. ватный утеплитель подходит только на поверхностях, несущих относительно слабую нагрузку, а также для тепловой защиты труб.

Марка П-125 уже достойнее, ее можно использовать в разных процедурах:

обшивка потолков и полов;
теплоизоляция стен;
теплозащита перегородок;
подавление внешнего шума.

Вата категории ПЖ-175 имеет повышенную жесткость и не применяется в каркасных домах , в большей степени используется в каменных и бетонных зданиях. Если вы планируете облицовывать стены сайдингом, можно использовать базальтовую вату плотностью от 40 до 90 кг на 1 кубометр. м. Причем в верхних частях стен рекомендуется использовать максимально плотный материал. Под штукатурку специалисты советуют брать вату с удельным весом 140-160 кг на 1 кубометр.м. Требования к обогревателям, применяемым в закрытых помещениях каркасного дома.

При накрытии жилища скатной крышей оптимальные параметры 30–45 кг на 1 куб. м, а если планируется утеплить чердак, нижняя планка уже 35 кг.

В пять раз меньше минимального значения для минеральной ваты под плоскую крышу, а для пенополистирола гораздо щадящего, всего 40 кг на 1 куб. м максимум. В перекрытиях рыхлый утеплитель разрешается использовать только при укладке в промежутках бревен.В противном случае тепловая защита будет механически нагруженным элементом, что негативно скажется на ее характеристиках.

Жители каркасных домов естественно стремятся к тому, чтобы их среда обитания была не только теплой, но и экологически чистой; Ошибки в выборе утеплителя могут помешать достижению поставленной цели. Еще недавно выполнить экологически безопасный способ теплозащиты можно было только в элитных районах, но сейчас такие схемы стали намного доступнее. На первом месте вполне предсказуемо находятся волокна натурального сырья:

древесные;
белье;
конопля и некоторые другие.

Преимущество таких веществ – нулевая степень аллергического и токсикологического риска. Мягкость конструкции затрудняет проникновение отдельных компонентов во внешнее пространство. В экологически чистом доме совершенно нет места минеральной и стекловате.Крошечные по размеру осколки стекла и каменных волокон невозможно увидеть без лупы. Но они могут нанести вред здоровью в очень большом размере.

Важно: каким бы большим ни было стремление к чистоте и охране здоровья, это не повод отказываться от антисептической обработки ряда материалов – там, где это действительно необходимо.

Антипирены чаще всего производятся из буры, природного минерала, который совершенно безвреден. Однако подавляющее большинство компонентов тепловой защиты не представляют опасности только при строго определенных условиях.Одно из них – это всегда сохранение целостности изоляционного «пирога», из которого то или иное вещество не может нормально вырваться. Льняной утеплитель является относительно дешевым и все еще вполне нормальным, если судить по данным, полученным в результате медицинских исследований в разных странах.

Торфяные блоки становятся все более востребованными в каркасном строительстве. 1 кубометр такого материала стоит около 3 тысяч рублей, и его хватит на 75 лет, все это время являясь резко неблагоприятным местом для микробов.Что немаловажно в нашу неспокойную эпоху, такой утеплитель способен снизить проникновение радиации в дом на 80%. Проблема только в том, что опыта эксплуатации пока мало, и непонятно, как торфяные блоки будут вести себя в других условиях спустя много лет.

Пробковые конструкции легко укладываются под обои, на внутренние стены и под пол; но из-за очень высокой цены вряд ли многие люди смогут оценить их качество в обозримом будущем.

Обзор производителей

Отзывы позволяют оценить не только виды изоляционных материалов, но и профессионализм, добросовестность отдельных фирм.

Внимание: следует иметь в виду, что мы будем говорить только о действительно лучших из лучших компаний, которые показали все свои возможности за годы конкуренции.

Фирма “Rockwall” поставляет на рынок огнестойкий утеплитель из каменной ваты.В то же время он уделяет особое внимание обеспечению высочайших экологических и санитарных характеристик своей продукции. В составе тепловой защиты можно использовать такую минеральную вату:

трубы;
передние стенки;
комнатные перегородки;
кровельные конструкции;
участки, испытывающие сильную нагрузку.

100 мм такой плиты заменяет почти 2 м кирпичной кладки.

Французская корпорация «Изовер» реализует своим потребителям стекловату в рулонном, пластинчатом или матовом исполнении.Конечно, экологическая безопасность несколько меньше, но стоимость продукции заметно ниже и оптимальные противопожарные свойства гарантированы. Уровень теплопроводности также отвечает необходимым требованиям. В линейке компании представлены прессованные материалы, которые легко монтируются даже без использования крепежа.

Стекловата также поставляется под торговой маркой URSA , которая в производстве использует гораздо меньшее количество фенола, а в некоторых случаях вообще избавляется от него. В ассортименте:

плиты средней твердости;
изделия адаптированные для медицинских и детских организаций;
гидрофобные конструкции высокой плотности;
изделия, устойчивые к деформирующим нагрузкам.

Расчеты

Вне зависимости от того, какое именно вещество используется, требуется тщательно рассчитывать толщину утеплителя. Просчитавшись с этим показателем, вы получите либо недостаточный эффект, либо чрезмерно высокие затраты на покупку теплозащиты и на работу с ней.Когда работа поручается профессиональной команде, вам все равно нужно контролировать сделанные ею измерения и расчеты. Как показывает практика, оставленные без присмотра установщики, убедившись, что их никто не проверяет, рано или поздно «ошибутся» в свою пользу.

Основную роль в расчетах играют такие показатели, как теплопроводность и термическое сопротивление.

Стекловата обладает очень высокой устойчивостью к рассеиванию тепла, но ее недостатки не позволяют широко использовать этот материал.При расчетах стоит ориентироваться на климатические свойства той или иной местности. Так, в Москве и Подмосковье рекомендуемый слой большей части хорошей изоляции не превышает 0,2 м. Если их так много использовать на Крайнем Севере, результат будет для жителей плачевным.

Стандартная формула вида δt = (R – 0,16 – δ1 / λ1 – δ2 / λ2 – δi / λi) × λout имеет следующие составляющие (последовательно):

теплостойкость конструкций на определенной площади;
общая толщина всех слоев;
коэффициент теплопроводности;
способность изоляции передавать тепло.

Сырье и инструменты

Когда тип утеплителя выбран, произведены расчеты, пора как следует подготовиться к работе. Обязательно выбирайте необходимые инструменты максимально тщательно, учитывая малейшие нюансы.

При сухом варианте утеплителя «сырьем» можно считать, наряду с выбранной тепловой защитой, деревянными или металлическими конструкциями, из которых создается каркас. Также полезно выбрать подходящие к материалу декоративные материалы, гидроизоляционные пленки, мембраны, пароизоляцию.
«Мокрая» схема реализована с использованием клеев на водной основе.

Типичные инструменты для изоляции стен и крыш включают:

отвертку;
пистолеты для нанесения пенополиуретана;
молотки;
лобзик для точного распила дерева и металла;
перфоратор;

шпатели;
уровни гидравлические;
рулетка;
ножницы по металлу;
емкости для приготовления растворов и тд.

Точный набор невозможно спрогнозировать заранее, так как он сильно зависит от выбранной технологии, от нюансов каркасного дома и объема работ. В любом случае нужно постараться обзавестись качественными инструментами и расходными материалами. Все аксессуары, приобретенные специально или уже имеющиеся в наличии, следует тщательно проверять перед началом работы. В противном случае не удастся гарантировать качество и безопасность манипуляций при утеплении. Практически во всех случаях умельцы получают выгоду от использования квадрата: он может как отмечать точные прямые углы, так и измерять фактические углы, образованные сторонами детали.

Из всех молотков лучше всего подходит слесарный тип.

Подходит для всех типов поверхностей. Такой инструмент с одной стороны ровный и позволяет наносить удары, а с другой – заточен, как долото. Если вам предстоит демонтировать строительные элементы и конструкции, вам понадобится гвоздодер. Разделить пенопласт и другие изоляционные, декоративные элементы на части можно с помощью пил с мелким зубом. Зубы нужно специально ставить и специально затачивать.

Для приготовления строительных смесей вполне подходят только смесители со спиральной рабочей частью из прочных марок стали. С помощью валиков легко наносить грунтовки и различные краски даже на очень грубые или шероховатые поверхности. Чтобы нанести клеевой раствор для последующего введения армирующей сетки, рекомендуется использовать швейцарский гладильный инструмент с зубьями. Оптимальный размер зуба составляет 8 x 8 или 10 x 10 мм и определяется производителем фасадной системы.

Самокрытие

Пошаговая инструкция в любом случае требует установки слоя, защищающего от влаги. Единственное исключение сделано для ситуаций, когда такая защита уже находится снаружи (или внутри). Причина проста – двухсторонняя блокировка воды лишает ее выхода. Жидкость будет скапливаться внутри стен и постепенно разрушать их.

Первым делом обычно измеряют внешние поверхности и разрезают гидроизоляционный материал по их размеру.

Далее следует работа с пароизоляцией. Обойти этот момент не удастся даже в том случае, когда для утепления используются гидрофобные или нейтральные вещества, переносящие контакт с водой. Ведь помимо них в «пирог» входят и другие детали, гораздо более чувствительные к намоканию. При утеплении внутри и снаружи будет правильным использовать специальную пленку или вспененный полиэтилен, чтобы задержать водяной пар. Такие материалы крепятся к стойкам каркасов, обеспечивая максимально плотное давление на утеплитель.

Важно: заворачивание блоков термозащиты пленкой является нарушением стандартной схемы – до тех пор, пока все без исключения составляющие каркаса не будут покрыты водой, работа не может считаться выполненной.

Только когда все это закончено, приступают к работе с самим наполнителем.

При этом неукоснительно соблюдаются требования безопасности, особенно актуальные при выборе минеральной или стекловаты.

Заключительный этап – зашиваем стены изнутри. Вне конкуренции по сумме качеств будут гипсокартон и ориентированно-стружечные плиты. ГКЛ рекомендуется устанавливать, если каркас будет идеально ровным, тогда внешняя поверхность будет гладкой. Но OSB благодаря своей жесткости максимально эффективно справится с изъянами. Но в любом случае это только подготовка к настоящему финишу.

Мастер-классы от профессионалов

Мастер-классы, организованные профессионалами, позволяют получить самую свежую и адекватную информацию по всем вопросам изоляции и смежным темам.В результате консультации станет понятно, какой ширины должна быть каркасная доска в том или ином случае, и как рассчитать толщину принципиально нового материала.

Опытные мастера разбираются в мерах безопасности и режиме хранения, транспортировка каждого изоляционного покрытия лучше обычных строителей-любителей. Многие ошибки допускаются при закреплении конструкций, составлении схем и определении очередности слоев в «пироге». Но общение со знающими людьми помогает исправить эту ситуацию.

При использовании минеральной ваты необходимо предотвратить попадание конденсата из теплых помещений. Но гидроизоляция и пароизоляция тоже чреваты множеством «подводных камней». Выбор материала для облицовки часто продиктован традициями, личными вкусами или стереотипами – и все же продуманный дизайн намного приятнее. Профессионалы подскажут, когда можно использовать натуральный утеплитель, а когда лучше использовать искусственный. Также очень важно понимать сочетаемость материалов между собой: здесь снова помогают мастер-классы.

О том, какой утеплитель лучше сохраняет тепло, смотрите в следующем видео.

Старая система строительства деревянных и каменных домов предусматривала систему утепления в процессе строительства. Утепление не выделялось как отдельное направление работ, оно проводилось вместе с возведением стен и было само собой разумеющимся. Сейчас забота о том, как правильно утеплить каркасный дом, является главной заботой строителей.

Порядок работ по утеплению

Рынок строительных материалов не страдает недостатком теплоизоляции стен, полов и потолков.Каждому хозяину хочется выбрать что-то неординарное, но натуральное и не вредное для здоровья, основательное, долговечное и недорогое. Интенсивность теплообмена сильно влияет не только на ваше здоровье, настроение и тепло в доме, но и на состояние вашего кошелька, ведь услуги отопления становятся все более важными. Поэтому чаще всего утеплять каркасный дом приходится своими руками.

Утепление – неизбежный процесс любого строительства, необходимость утепления полов и потолков обусловлена самой их конструктивной особенностью.

Эта часть работы требует к себе такого же внимания, как и сама конструкция каркаса. возможно изготовление по разным технологиям:

на внешней стене, чердаке и черновом полу;
на внутренней стороне стен и на потолке;
как снаружи, так и внутри дома;
неравномерная изоляция разных частей здания.

В то же время существуют различные методы работы, при использовании которых стены сохраняют максимум тепла в каркасном доме.

Если строители недостаточно четко провели работы по утеплению, им придется засучить рукава и закончить, переделать, довести утеплитель «до ума», начиная со стен и заканчивая подпольем, или даже снова своими руками. При этом важно систематически, целенаправленно и тщательно утеплять все вышеперечисленные участки. Потолок подлежит более плотному утеплению, причем слой утеплителя должен быть значительно больше, чем на стенах – на 25-50%.Пристальное внимание следует уделить как внешнему, так и внутреннему утеплению стен; Не стоит игнорировать и утепление пола.

Вернуться к содержанию

Виды утеплителей для каркасного дома

Из некоторых конструктивных особенностей или утепления стен не составит труда даже неспециалисту. Единственная сложность – это выбор утеплителя. Утеплители выпускаются двух категорий – на синтетической основе и на основе натуральных ингредиентов. Наиболее часто используемые изоляционные материалы для каркасных домов: пенополистирол

;
Пенополистирол;
эковата;
.

, который подразделяется по материалу изготовления на:

В пенополистироле есть слой алюминия, который значительно улучшает его теплоизоляцию. Пленка придает ей, помимо повышенных теплоизоляционных свойств, также влаго- и паростойкость. Эта технология позволяет уменьшить толщину утеплителя при сохранении тех же свойств. Выпускается в листовой и рулонной форме. Для настенных наклеек он может быть изготовлен с самоклеющейся поверхностью.

Главный недостаток пенопласта, находящегося снаружи, – это негативное влияние солнечных лучей, приводящее к его разрушению. Эта изоляция нуждается в защите при использовании на открытом воздухе. Эта защита может быть краской или штукатуркой. К его достоинствам можно отнести большой выбор толщины материала, огнестойкость и экологическую безопасность.

Минеральная вата завоевала популярность не только благодаря хорошим теплоизоляционным свойствам, но и отличной огнестойкостью и отличным шумопоглощением. Этот материал не дает усадки со временем.Выпускается в рулонах и в листовом формате.

Эковата производится из целлюлозных волокон. Ценны за экологичность. В сухом виде его утрамбовывают в стены, а смоченные водой наносят на межрамные зазоры стен. По возможности стекловата используется крайне редко из-за ряда серьезных недостатков. К ним можно отнести хрупкость волокон, в результате чего образуется стеклянная пыль, которая негативно сказывается на здоровье на протяжении всего периода эксплуатации.Этот вид утеплителя склонен к усадке.

Вернуться к содержанию

Подводные камни при утеплении

Минеральная вата, изготовленная на основе шлаков, при попадании влаги становится агрессивной по отношению к металлам и имеет очень низкий уровень сохранения тепла. Шерсть, в основе производства которой лежит базальт, каменная вата – прекрасная возможность утеплить каркасные стены. Экологически чистый, прочный, обладающий как хорошими изоляционными качествами с точки зрения теплопроводности и паропроницаемости, так и отличными противопожарными свойствами.

Однако, если на рынке есть хорошие изоляционные материалы, желание все равно наталкивается на проблемы. Они заключаются в разнице паро-, влаго- и теплопроницаемости утеплителя. Пенопласт, например, обладает хорошей влагостойкостью, но его термостойкость оставляет желать лучшего, а у минеральной ваты наоборот есть проблемы с влагозащитой. То есть необходимо утеплить каркасные стены после распределения утеплителя по степени устойчивости к различным средам.

Следует ограничить использование минеральной ваты при утеплении дома снаружи или обеспечении защиты от влаги, иначе теплоизолятор может стать проводником тепла. Но с другой стороны, каркасный дом должен иметь воздухообмен с окружающей средой. В этом плане хороши натуральные утеплители, такие как:

Осуществляют естественный теплообмен, поддерживают оптимальный режим влажности в помещении, обеспечивают защиту от шума.Будучи использованными в качестве обогревателя, они четко выполняют свои функции, предопределенные самой природой. Но работа с ними – долгий и трудоемкий процесс, неприемлемый для нашего скоростного века.

Для предотвращения появления лишней влаги и пара, а также для их эффективного сбора используется пергамин. Этот давний товарищ по утеплению стен монтируется внутри внешней обшивки каркаса. Он позволяет оставить сухой утеплитель, который выполняет основную функцию – удержание тепла.При этом между ним и утеплителем необходимо оставить зазор, чтобы пергамин просох и не намокал утеплитель. Воздушная прослойка, к тому же, сама по себе будет естественной термозащитой, дополняя основной утеплитель и создавая здоровый микроклимат в доме.

6 сентября 2016 г.
Специализация: Работы капитального строительства (закладка фундамента, возведение стен, устройство кровли и др.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка).Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

Позавчера получил заказ на утепление каркасного дома. Заказчик взял на себя самостоятельное строительство этого дома, но в процессе работы сразу решил приспособить загородное жилище для круглогодичного проживания. Он не знал, как правильно выполнить теплоизоляцию, поэтому обратился ко мне.

Думаю, с подобной ситуацией может столкнуться любой начинающий строитель, поэтому сегодня я расскажу, как и чем утеплить фасад, пол и чердак загородного коттеджа, построенного по каркасной технологии.

Выбор места для установки теплоизоляции

Сначала уделю немного внимания тому, где лучше обустроить слой теплоизоляции – снаружи или изнутри. Я предпочитаю внешнюю изоляцию, но, чтобы не быть голословным, предлагаю вам ознакомиться с таблицей, в которой изложены особенности двух упомянутых вариантов. Изучив его, вы сможете самостоятельно принять обоснованное решение.

На открытом воздухе	внутренний
Схема наружного утепления предусматривает, что весь утепляющий пирог будет размещен снаружи дома, поэтому при проведении строительных работ интерьер комнат не пострадает.	При внутреннем утеплении необходимо демонтировать декоративную отделку помещений, а после установки утеплителя выполнить отделку с нуля. Это увеличивает время выполнения работ и сметную стоимость строительства.
С внешней изоляцией теплоизоляционный слой одновременно защищает ограждающие конструкции каркасного дома от воздействия деструктивных внешних факторов: перепадов температуры, дождя и ультрафиолетового излучения.	Внутренняя изоляция смещает точку конденсации влаги внутри стены, в результате чего ограждающая конструкция увлажняется, что значительно сокращает срок ее службы.
Деревянная стена, непосредственно контактирующая с теплым воздухом в помещении, накапливает тепловую энергию, а при понижении температуры воздуха на улице отдает ее, избавляя от необходимости использовать нагревательные приборы.	Установленная внутри изоляция не защищает ограждающую конструкцию от мороза.Стена подвергается многочисленным циклам замерзания и оттаивания, что приводит к разрушению ее внутренней структуры.

На мой взгляд, при утеплении очень старого дома можно прибегать только к внутренней теплоизоляции: установленный изоляционный материал изнутри позволит избежать демонтажа внешней отделки, что не всегда возможно по объективным причинам.

Да, и еще кое-что. Я несколько раз сталкивался с ситуациями, когда даже правильная внутренняя изоляция была недостаточно эффективной для поддержания комфортного микроклимата в доме во время сильных зимних холодов.И пришлось установить дополнительный – снаружи. Так что, как ни крути, внешняя изоляция надежнее.

Ну а теперь разберемся, чем лучше выполнить теплоизоляцию каркасного дома снаружи.

Выбор теплоизоляционного материала

Учитывая специфику деревянного дома, построенного по каркасной технологии с использованием листовых облицовочных материалов, необходимо подбирать утеплитель с учетом следующих требований:

Теплоизолятор должен быть экологически чистым.Изоляционный слой не должен выделять в воздух опасные для человека химические соединения, даже если он нагревается в процессе эксплуатации.
Материал должен обладать противопожарными свойствами – он не воспламеняется под воздействием огня и не способствует дальнейшему распространению пламени. Также желательно выбрать утеплитель, который не выделяет во время пожара большое количество дыма, затрудняя эвакуацию людей.
Утеплитель лучше подбирать с наименьшим коэффициентом теплопроводности, чтобы не использовать для утепления большой слой.Оптимальная толщина – не более 100-150 см (это среднее сечение бруса, из которого обычно строится каркас).
Прочность и способность сохранять геометрические размеры. Уложенный в зазоры каркаса материал должен заполнить его полностью, не давая со временем усадки.
Простота установки. Чтобы упростить процесс возведения каркасного дома, нужно покупать утеплитель, который легко устанавливается внутри каркасных стен без использования сложного инженерного оборудования.

Еще один фактор – цена. Учитывая общую сметную стоимость строительства коттеджа по каркасной технологии, необходимо подобрать утеплитель, который существенно не увеличит затраты на строительство. Однако я бы не стал ставить во главу угла цену, отдав предпочтение теплоизоляции с оптимальными техническими характеристиками и эксплуатационными свойствами.

На мой взгляд, наиболее близким к перечисленным требованиям является базальтовый утеплитель – маты на основе волокон из минералов вулканического происхождения.

Этот материал имеет множество преимуществ, которые я отражаю в таблице ниже:

Характеристика	Описание
Низкая теплопроводность	Коэффициент теплопроводности λ базальтовой ваты составляет около 0,036 Вт / (м * К), в зависимости от плотности материала. Тепловые расчеты показывают, что для средней полосы России энергоэффективный дом можно построить со слоем ваты толщиной 10 см.
Негорючесть	Базальтовое волокно плавится при температуре выше 1000 градусов Цельсия, поэтому материал не только не воспламеняется, но и служит надежной преградой для распространения огня.
Гигроскопичность	Волокна минеральной ваты не впитывают воду, а формальдегидные смолы, которые используются для приклеивания матов, обладают гидрофобными свойствами, помогая выводить влагу наружу.
Легкий	После монтажа утеплитель практически не оказывает дополнительных нагрузок на ограждающие конструкции, что немаловажно для хрупкого каркасного дома.
Простота установки	Плотные минеральные маты подходящего размера просто вставляются в зазоры между балками каркаса, без необходимости дополнительной обрешетки, аксессуаров и использования процессов «мокрого» строительства.

На мой взгляд, перечисленных свойств вполне достаточно, чтобы убедить вас выбрать минеральную вату. В своей работе я использую продукцию ТехноНИКОЛЬ или Rockwool.

И если вам интересно, как лучше всего изолировать изнутри, прочтите соответствующую статью в этом блоге, в которой подробно описывается технология, которая вам нужна. Хотя заранее могу сказать, что минеральная вата настолько универсальна, что с ее помощью можно утеплить дом как снаружи, так и внутри.

Инструменты и материалы

Кроме минеральной ваты (а все-таки мы решили, что это будет базальтовое волокно) вам понадобится много разных материалов:

Плиты OSB для внутренней и внешней облицовки несущего каркаса стен жилого дома;
балки деревянные 30 на 50 мм для устройства контррешетки и вентиляционного зазора между изоляционным слоем и декоративной накладкой;
гидро- и ветрозащитная мембрана – специальная полимерная паропроницаемая пленка (Juta или Strotex), предотвращающая намокание и разрушение изоляции потоком воздуха, но не препятствующая удалению скопившейся влаги из слоя теплоизоляции;
– в описанном случае буду использовать фольгированный утеплитель на основе вспененного полиэтилена (например, пенофола) для повышения эффективности нагревательных приборов;
, с помощью которого будет производиться внешняя декоративная отделка каркасных стен;
евровагонка, которой буду обшивать поверхность стен изнутри.

Не буду останавливаться на том, какие инструменты использовать. Вы поймете в процессе дальнейшей презентации.

Процесс обогрева

Сейчас рассказываю, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания. Технология теплоизоляции такой конструкции состоит из нескольких этапов, которые представлены на схеме:

Пошаговая инструкция по утеплению каркасного дома своими руками представлена ниже. Сразу скажу, что в моем случае каркас дома уже возведен, но внутренняя облицовка не установлена.Поэтому сама описанная технология утепления имеет некоторые нюансы.

Шаг 1 – Подготовка рамы

Прежде всего, необходимо подготовить каркас жилища к установке внутри теплоизоляционного материала. Я делаю это в такой последовательности:

Очищаю деревянные детали от пыли, мусора и грязи. В дальнейшем каркас будет полностью скрыт облицовочными материалами, поэтому загрязнения могут негативно повлиять на целостность конструкции, эффективность и продолжительность эксплуатации слоя утеплителя.Вы можете очистить древесину обычной щеткой или пылесосом.

Осуществляю ремонт поврежденных деталей рамы. В моем случае дефектных участков не было, так как я утеплял новый дом в процессе строительства. Но если вы обнаружите участки древесины, поврежденные гнилью, вам необходимо заменить деталь перед установкой теплоизоляционного материала.

Устанавливаю инженерные коммуникации. Если предполагается скрытая прокладка инженерных систем, то лучше сделать это до обшивки стен декоративным материалом.Я хочу упомянуть несколько функций:

Вся электрическая часть должна быть установлена в гибких или жестких пластиковых или металлических кабельных каналах, которые защищают изоляционный слой и само здание от возгорания в случае короткого замыкания.
При установке водопроводных труб внутри стены не должно быть разъемных соединений, которые со временем могут ослабнуть и протечь.

Выполняю антисептическую обработку каркаса. Для этого лучше использовать универсальный состав (например, Guardian), который предотвращает образование плесени и грибка на несущем каркасе жилища и придает дереву противопожарные свойства. Обрабатывать древесину необходимо двумя слоями пропитки с промежуточной сушкой.

Шаг 2 – внутренняя обшивка

Для внутренней облицовки я буду использовать плиты OSB и пароизоляционный материал с теплоотражающим слоем из шлифованной алюминиевой фольги… Работа выполняется в следующей последовательности:

Каркас дома обшивается изнутри листами OSB. Они будут служить опорой для выравнивания изоляционного материала. К этой же поверхности будет прикреплен внутренний слой пароизоляции:
- Склеенные волокнистые листы необходимо разрезать на куски необходимого размера по предварительным чертежам.
- Детали должны иметь такие размеры, чтобы после установки они не доходили до поверхности потолка, пола и углов.Нам понадобится зазор толщиной 2-3 см, через который сконденсировавшаяся влага будет отводиться с поверхности теплоотражающего слоя.
- Листы крепятся саморезами к несущим элементам каркаса. Шаг между соседними саморезами не должен превышать 20 см.
- Швы обшивки должны быть расположены в шахматном порядке со смещением друг относительно друга. Их толщина составляет 2-3 мм, что позволяет избежать коробления поверхности при изменении размеров основания.

Устанавливаю пароизоляционный материал. Как я уже сказал, его роль будет играть пенофол – пенополиэтилен (станет дополнительным утеплителем) с приклеенной фольгой (отражает инфракрасные лучи, увеличивая эффективность обогрева):
- Материал следует укладывать на листы OSB светоотражающим слоем наружу, а затем крепятся к панелям с помощью строительного степлера или гвоздей с широкими головками.
- Рулоны пенофола необходимо монтировать так, чтобы каждый последующий слой перекрывал предыдущий на расстоянии 10 см.
- Для герметизации швов внутрь нахлеста укладывается двусторонний скотч, склеивающий соседние листы теплоотражающего материала, предотвращая проникновение водяного пара в толщу ограждающих конструкций и изоляционного слоя.

Установка контррейсов. Они необходимы для устройства вентиляционного зазора между пленкой и финишной облицовкой. Вы можете сориентировать детали вертикально или горизонтально, в зависимости от того, как будет закреплен ваш декоративный материал (в моем случае вагонка).Рейки крепятся к плитам OSB саморезами прямо через фольгированный пенопласт.

Закрепляю накладки на контр рейки. Саму технологию облицовки стен вагонкой я уже описывал, поэтому подробно останавливаться не буду. Скажу только, что ламели лучше устанавливать на глины, благодаря чему компенсируется изменение размеров евровагонки в процессе эксплуатации.

Шаг 3 – Укладка изоляции

ТехноНиколь Плиты Технолайт Экстра лучше всего подходят в качестве теплоизоляции.С одной стороны, они достаточно прочные, чтобы плотно входить между опорными элементами каркаса и удерживаться там без дополнительного крепления. С другой стороны, у них низкий коэффициент теплопроводности, поэтому для утепления достаточно двух слоев минеральных матов по 5 см каждый.

Плюс в том, что я заранее посоветовал клиенту сделать каркас дома с расстоянием между опорами 60 см. Это точно ширина изоляционной плиты. Поэтому обрезка практически не нужна.В результате дорогой материал расходуется с максимальной эффективностью.

Устанавливаю первый слой утеплителя. Как я уже сказал, ширина плит точно соответствует расстоянию между балками каркаса, поэтому вам просто нужно согнуть их посередине и вставить в стену. Расправившись, минеральный мат прочно займет свое место. Обращаю ваше внимание на несколько нюансов:

Не закрепляйте минеральный мат на внутренней плите OSB.В противном случае саморез может повредить слой пенопласта, уложенный на поверхность с тыльной стороны.
Обрезка плит при необходимости производится острым канцелярским ножом или пилой с мелкими зубьями.
После установки всех плит необходимо дополнительно заделать швы между плитами полиуретановым клеем от баллона. Он склеит волокна соседних матов, исключив образование мостиков холода.

Устанавливаю второй слой утеплителя. Его кладут поверх первого так, чтобы нижний и верхний швы проходили. В остальном правила такие же, как в пункте 1. Стыки между досками не забываем заполнить пенополиуретаном. Излишки его после окончательного застывания нужно будет остро срезать.

Утепляю элементы конструкций сложной формы. Обязательно утеплить все участки стен. Особую сложность представляют обычно откосы, которые служат для усиления конструкции.В этом случае нужно вырезать минеральный коврик по форме углубления, чтобы он прилегал максимально плотно.

Как видите, установка утеплителя сама по себе операция несложная, но требует много времени. Однако на этом процесс теплоизоляции не заканчивается. Снаружи теплоизоляция должна быть надежно защищена.

Шаг 4 – Установка гидро- и ветрозащиты

Для защиты утеплителя от внешних воздействий обычно используется специальная полимерная паропроницаемая мембрана повышенной прочности.В его установке есть некоторые особенности, которые я хочу описать.

Суть такова:

На слой утеплителя укладывается пленка. Материал крепится скобами и строительным степлером к балкам каркаса. Можно использовать широкоголовые гвоздики:
- Работу нужно начинать снизу стены, постепенно продвигаясь вверх.
- Листы пленки необходимо размещать горизонтально.
- Каждое следующее полотно должно перекрывать предыдущее на расстояние 10 см.

Заклеиваю стыки между отдельными полотнами. Для этого используется скотч, который наклеивается на стыки пленки. По окончании работ у вас должно получиться полностью герметичное полотно, защищающее минеральную вату от проникновения воды через внешнюю облицовку и сквозняков в вентиляционный зазор (о нем чуть ниже).
Набиваю планки контррешетки на полимерной мембране. Здесь вентиляционный зазор просто необходим, так как влага, сконденсировавшаяся на поверхности утеплителя, будет выводиться через него.Рейки устанавливаются горизонтально или вертикально и крепятся к каркасу саморезами.

Закрепляю на рейках OSB. Технологию их монтажа я уже описывал, когда говорил о внутренней обшивке каркасного дома. Поэтому подробно останавливаться на этом этапе я не буду.

Шаг 5 – чистовая

Технология декоративной отделки фасадов дома зависит от выбранного материала.В моем случае это будет блок-хаус, отдельные части которого необходимо закрепить на плитах OSB с помощью саморезов.

Если вы собираетесь использовать, например, виниловый сайдинг, плиты OSB вообще нельзя использовать, но ламели можно прикрепить к профилю, закрепленному на контррешетке.

Шаг 6 – мансардный этаж

Чтобы зимой в каркасном доме было комфортно, недостаточно утеплить стены, ведь большая часть потерь тепловой энергии происходит через мансардный этаж.Поэтому вкратце расскажу, как утеплить эту поверхность:

Подшить потолок снизу OSB плитами. Вы уже знаете схему, как я описал выше. Подшивка не будет испытывать большой нагрузки, поэтому достаточно закрепить детали саморезами с небольшими допусками по швам, чтобы компенсировать увеличение размеров подложки.
Фикс пенофол. Еще я описал правила установки теплоотражающего материала, когда рассказывал о технологии утепления стен.
Привинтить балки обшивки. Кстати, они необходимы, если вы используете пароизоляцию с теплоотражающим слоем. Его можно заменить на обычную паропроницаемую мембрану. Тогда декоративный материал можно будет закрепить прямо на пленке, но общее тепловое сопротивление стен (R) уменьшится, так как стены будут не отражать, а поглощать инфракрасные лучи.
Поверхность потолка отделать вагонкой. Крепится на фиксаторы или саморезы.
Установить изоляцию со стороны чердака. Минеральная вата вставляется в зазоры между балками мансардного этажа, после чего покрывается гидроизоляционной пленкой и зашивается листовым материалом (в моем случае плитами OSB).

Шаг 7 – этажи

Последний этап работ – утепление пола своими руками. Технология практически не отличается от схемы утепления потолка, за исключением нескольких небольших нюансов:

пароизоляционная пленка размещается со стороны жилого помещения, а гидроизоляция – снизу;
в качестве напольного покрытия используется шпунтованная доска, которую кладут на контррешетку;
При невозможности подшить балки снизу на черепные балки можно положить доски чернового пола, которые прикручиваются к боковым поверхностям балок.

Если у вас возникнут вопросы, вы можете прочитать отдельный материал, посвященный теплоизоляции полов.

Сводка

Описанная выше технология рассказывает об утеплении деревянного дома снаружи.

Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам опилками: Утепление чердачных перекрытий по деревянным балкам: видео инструкция

Утепление чердачных перекрытий по деревянным балкам: видео инструкция

Какой толщине утеплителя отдать предпочтение.

Утепление межэтажных перекрытий пенопластом

Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам

Технология и схема утепления

Последовательность монтажа

Перекрытия по металлическим двутавровым балкам

Чем утеплить чердачное перекрытие

Используемые материалы

Утепление опилками

Технология утепления

Технология утеплительных работ

Утепление пола

Утепление межэтажных перекрытий

Утепление чердачного перекрытия

Как утеплить межэтажное перекрытие в деревянном доме — Все об утеплении и энергоэффективности

Подготовка обрешетки и монтаж

Как утеплить холодную веранду в частном доме

Как утеплить потолок на веранде изнутри

Как утеплить стены веранды

Как утеплить пол веранды

Преимущества вентилируемого фасада

Утепление межэтажных перекрытий минватой

Технология утепления деревянных перекрытий по полу

Процесс утепления по деревянным балкам

Утепление деревянного потолка в частном доме: выбор материалов и технологии

Чем лучше утеплить?

Материалы

Схемы

Как правильно?

Межэтажное утепление перекрытий по деревянным балкам

Рекомендации по укладке теплоизоляции

Теплоизоляция стен снаружи и изнутри дома

Утепление фундамента

Как утеплить деревянный пол

Как утеплить потолок опилками с цементом, известью в частном доме

Достоинства и недостатки опилок

Приготовление смеси утеплителя

Специальный вариант утепления потолка опилочной массой

Подготовительные работы

Особенности подготовки утеплителя

Утепление опилками потолка — особенности и преимущества

Уплотнение щелей

Монтаж утеплителя

Чем лучше утеплить чердачное перекрытие. Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам

Основные требования к чердачным перекрытиям

Особенности устройства перекрытия

Виды утеплителя для чердака

Применение минеральной ваты

Технология монтажа

Использование пенопласта

Технология монтажа

Использование опилок для утепления чердака

Процедура утепления с помощью опилок

Использование керамзита для утепления

Инструкция по утеплению керамзитом

Основные нюансы процедуры

Видео – теплоизоляция чердачного перекрытия

Какие материалы можно использовать

Штучный утеплитель

Насыпные и напыляемые утеплители

Какие полы требуют утепления

Общие принципы утепления

Обустройство пароизоляции

Укладка утеплителя

Завершающие процессы

Вывод

Материалы для утепления

Опилки

Пенопласт

Керамзит

Минеральная вата

Пеноизол и пенополиуретан

Технологии утепления

Потолочное перекрытие

Межэтажное перекрытие

Выбор материала

Особенности утепления минеральной ватой

Использование базальтовой ваты