Утепление монолитного дома: Теплоизоляция и утепление монолитных стен дома

Содержание

Как утеплить монолитный дом своими руками. Способы утепления частного дома изнутри и снаружи Утепление стен монолитного дома

Комфортное проживание в доме достигается поддержанием оптимальной температуры воздуха и влажности. И в большинстве случаев данные параметры приходится поддерживать искусственно. В особенности это касается частных домов. Если своевременно не произвести утепление дома, в холодное время года это приведет к увеличению теплопотерь и, как следствие, к повышению оплаты за коммунальные услуги.

Сегодня наряду с кирпичными и бетонными домами все большую популярность набирают дома из бруса и бревна. А при желании значительно сэкономить на покупке частного дома либо ускорить процесс его строительства люди выбирают каркасные дома. Но вне зависимости от материалов, применяемых при строительстве, каждый из этих домов требует дополнительного утепления стен, пола и потолка, позволяющего не только снизить теплопотери, но и поддерживать стабильный микроклимат.


В качестве утеплительного материала все чаще применяется пенополистирол, называемый в народе пенопластом. Какими преимуществами обладает данный материал, и каковы особенности утепления каркасных, деревянных и бетонных жилых строений?

Преимущества и недостатки пенопласта

Пенопласт уже более полувека успешно применяется для утепления как жилых, так и нежилых построек. Благодаря особой структуре, состоящей из пластиковых гранул, наполненных воздухом, данный материал практически не пропускает тепло. Если нагреть его с одной стороны, температура другой останется неизменной. Именно это качество материала больше всего ценится при необходимости утепления частного дома.

Пенополистирол – искусственный материал. Несмотря на это, его паропроницаемость схожа с древесиной. Материал практически не впитывает влагу и не гниет, что в процессе эксплуатации предотвращает развитие вредных микроорганизмов, в том числе плесени. Пенополистирол устойчив к воздействию химических веществ.


С пенопластом легко работать благодаря низкому весу и простоте обработки своими руками. К тому же малый вес материала не оказывает дополнительного давления на фундамент, что очень важно для каркасных и деревянных строений.

Несмотря на массу положительных качеств, данный материал не лишен недостатков.

Но все эти недостатки с лихвой перекрываются низкой стоимостью и доступностью материала, делающего его идеальным средством защиты жилища от проникновения холода и ветра. Тем более все отрицательные качества материала можно устранить путем правильного обращения и обработки.

Особенности утепления дома

Существует несколько правил, которых следует придерживаться, производя работы своими руками.

Как правильно утеплить дом снаружи

Выполнение работ своими руками, связанных с повышением теплоизоляционных качеств каркасных домов, а также зданий из дерева и бетона, имеет свои особенности.


Как и чем утеплить стены дома снаружи

Этапы утепления бетонного дома

Последовательность работ по утеплению дома из бетона снаружи состоит из нескольких этапов:


Как подготовить стены

Подготовка стен своими руками заключается в проведении следующих операций.

Процесс монтажа утеплителя

Монтаж пенополистирола проводится в следующей последовательности.

Изнутри бетонный дом утепляют аналогичным образом, не забывая об утеплении пола и потолка. Единственным отличием является обязательная прокладка между стеной и пенопластом пароизоляционной пленки, которая будет препятствовать скоплению влаги между стеной и слоем утеплителя.

Этапы утепления деревянного дома

Мероприятия, направленные на утепление деревянного дома, будут различаться в зависимости от материала, из которого построен дом. Проще всего своими руками утеплить дом из бруса, так как в случае с бревном площадь его соприкосновения с утеплителем будет слишком мала, что приведет к образованию мостиков холода.


Чем лучше утеплить деревянный дом

На первоначальном этапе поверхность стен тщательно обрабатывается антисептическим составом. Этот этап нельзя пропускать, так как образование конденсата между стеной и пенопластом рано или поздно приведет к гниению древесины. Дальнейшая последовательность действий заключается в проведении следующих мероприятий.

  • К поверхности стены крепится пароизоляционная пленка, а поверх нее прибивается вертикальная обрешетка из брусков или досок. Примечательно, что утепление каркасного дома не требует проведения данных работ. Следует также заметить, что ширина между брусками должна составлять на 5 мм меньше ширины плит пенополистирола.
  • Далее в каркас вставляются плиты утеплителя. При этом их необходимо располагать как можно плотнее друг к другу.
  • После покрытия стен пенопластом, их снова закрывают слоем пароизоляции и приступают к финишной отделке.

Утепление деревянного дома снаружи, изготовленного не из бруса, а из бревна, проводится практически аналогично. Особенностью является то, что после монтажа пенопласта его дополнительно закрепляют горизонтальными брусками. Это обеспечивает более плотное прилегание утеплителя к поверхностям стен и обеспечивает наибольшую прочность конструкции.

Как утеплить каркасный дом

Утепление каркасного дома проводится не только снаружи, но и изнутри. При этом своими руками утепляется обычно поверхность стен, расположенная между стойками каркаса. Весь процесс состоит из нескольких этапов.


Усилить теплоизоляционные качества каркасного дома можно с помощью укладки трех слоев пенопласта. При этом каждый последующий слой должен укладываться со смещением, чтобы избежать совпадения стыков.

Утепление пола и потолка

Процедура утепления пола в частном доме зависит от материала, из которого он изготовлен.

Утепление пола и потолка в каркасном доме

Как утеплить деревянный пол

Как известно, дерево обладает повышенными теплоизоляционными качествами. Однако в процессе усадки и усушки между досками пола образуются щели, в которые проникает холодный воздух. Утеплить деревянные полы пенопластом можно своими руками. Для этого подготавливают черновое основание, очищая его от пыли и грязи. Далее поверхность пола застилают пароизоляционной пленкой, укладывая каждый отрезок внахлест. Края пленки и места стыков фиксируются монтажным скотчем.

Далее на поверхности пола делается обрешетка из брусков, в которую укладываются плиты пенополистирола, а все стыки заделываются монтажной пеной. Поверхность пенопласта застилается еще одним слоем пароизоляции, обеспечивающей защиту от проникновения влаги через чистовое покрытие пола. На завершающем этапе поверх обрешетки могут быть уложены чистовые доски. Однако специалисты рекомендуют залить пирог пола тонким слоем бетонной стяжки. Выбор здесь зависит от состояния перекрытий и прочности фундамента частного дома.

Как утеплить бетонный пол

Если под основанием пола расположен подвал, то работы проводятся изнутри подвала. Пенопласт просто-напросто крепится к верхней части подвального помещения с помощью пластиковых дюбелей. Далее его закрывают металлической сеткой и штукатурят. Если подвала нет, то приступают к подготовке основания пола, удаляя с него старое покрытие, очищая от пыли и грязи, а также устраняя все имеющиеся дефекты.

Далее основание пола обрабатывается битумной мастикой или застилается полиэтиленовой пленкой с заходом на стены. На пленку укладывается армирующая сетка, а поверх нее пенопласт, фиксируя клеевым составом. На завершающем этапе поверхность пола с пенопластом заливается слоем бетонной стяжки.

Как утеплить потолок

Утепление потолка частного дома может производиться как изнутри помещения, так и изнутри чердака. При этом целесообразнее использовать второй вариант, так как утепление потолка изнутри помещения приведет к снижению его высоты. Утепление потолка своими руками пенопластом со стороны чердака проводится аналогично утеплению пола, за исключением использования бетонной стяжки.

Утепление потолка пенопластом изнутри помещения производится следующим образом:

  • на поверхность потолка крепится слой пароизоляции;
  • поверх пароизоляции крепится обрешетка;
  • в обрешетку вставляются плиты пенополистирола;
  • на закрытую поверхность потолка укладывается еще один слой пароизоляции;
  • монтируется финишное покрытие потолка.

Таким способом можно произвести утепление каркасного дома и любого частного жилища, так как пенопласт в сочетании с деревянной обрешеткой при утеплении пола или потолка не увеличат вес конструкции здания.

Видео: Утепление частного дома

В современном строительстве довольно широко используют железобетонные конструкции. Этот материал применяется как в качестве несущих стен, так и для перекрытий. Не смотря на такие положительные характеристики бетона, как прочность и долговечность стоит отметить высокую промерзаемость.
Как следствие значительная часть тепла выделяемого отопительными приборами затрачивается на прогрев стен. Решением этой проблемы является утепление бетонной стены снаружи или изнутри.
Утепление бетонной стены снаружи
Наружное утепление довольно активно применяется в сфере строительства, и завоевало неоспоримое преимущество перед внутренним. Казалось бы, работы внутри намного проще и менее трудоемко, но они оправдывает себя лишь в случае невозможности проведения наружной теплоизоляции.

Зачастую утепление изнутри является предпосылкой к появлению плесени и грибковых образований. Это обусловлено высоким образованием влаги на границе стена – утеплитель при низких температурах окружающей среды. Поэтому более целесообразно применять наружное утепление.
Работы по утеплению фасада снаружи рекомендуют проводить при температурных параметрах воздуха не ниже +5 градусов. В том случае если теплоизоляция осуществляется при более низких температурных параметрах, в клея добавляют антифрост — добавки.
-первоначально поверхность стены очищают от старой штукатурки и обрабатывают грунтовкой для улучшения схватываемости;
— далее ниже уровня квартиры по периметру крепят цокольный профиль в целях опоры для плит теплоутеплителя. При этом ширина профиля подбирается согласно ширине утеплителя;
— клеевой состав наносим только по углам и в центре плиты теплоутеплителя. Этого вполне достаточно для ее приклеивания;
— после приклеивания плиты укрепляют специальными дюбелями с широкой шляпкой и длиной на 50 мм превышающей толщину утеплителя из расчета 4-5 дюбелей на метр квадратный;
— с целью повышения механической прочности применяется армирующий слой на основе сетки с ячейкой 5 на 5 мм. Клеить ее начинают сверху вниз, учитывая нахлест в 10см. по поверхности сетки наносят штукатурку. Сетка должна иметь антищелочную пропитку;
— после подсыхания штукатурки наносят декоративное покрытие.
Утепление бетонной стены изнутри
Внутреннее утепление стены в целом не отличается от наружного. Единственное различие в том, что между утеплителем и стеной наносят дополнительный слой гидро и пароизоляции, а также используют обрешетку. Следует заметить, что обрешетка скрадывает значительную часть полезной площади помещения.
— предварительная подготовка стен не отличается от подготовки под наружное утепление;
— следующим этапом будет монтаж обрешетки, а после этого наносят слой гидроизоляции. На гидроизоляцию располагают фольгированным слоем наружу, что создаст отражающий тепловой экран. Далее в обрешетку накладывается утеплитель. Поверх теплоутеплителя наносят слой пароизоляции;
— после создания теплоутеплительного слоя его закрывают фанерой или гипсокартоном и производят отделку.

прихожая оч. маленькая — 1,2 в длину и 2,4 метра в ширину. требуется разместить шкаф. Планировал вдоль стены. Классическая глубина шкафа 60 см сожрет пол-прихожей, поэтому решено глубину сделать 40 см («плечики» вдоль, а не поперек размещать в шкафу придется). Приглядел как походящий вариант шкаф из галереи «фото от Григория», фото #19. Но покадровых рекомендаций по его изготовлению нет((((((Я понял, что вначале делается каркас (левая стенка шкафа на фото), обшивается ГКЛ, а потом «начинка» по размерам внутрь. Так? А что за светлая полоска вверху и внизу шкафа? Это тоже обшитый ГКЛ профиль? Для чего?

  • Продолжение «балкона не как у всех» .

    Дошло дело до некой мебели на балконе, особо не развернутся, поэтому решили обойтись парой тумб. Мебельщики свою работу сделали в принципе нормально, но остался нюанс, который видимо им не под силу, либо были иные аргументы. Хозяюшку всё устроило, кроме оформления примыкания столешки к подоконнику. С одной стороны вроде бы как по другому и не сделаешь, тем паче подоконник оказался прогнутым, с другой стороны



  • Показать что ли что то отличное от столов в блоге, а то давно и не бывал.

    Детская тематика в последнее время меня захватила не по детски. Разных предметов попросили изготовить в садик.

    Первый предмет, образовательный, необходимый и полезный. Это светофор, по нему дети будут изучать правила дорожного движения, вещь архиважная.

    Сразу оговорюсь, версию пешеходного с человечками также сделали, но более простую из картона.

    В принципе и этого трёх глазика просили сделать картонно-простого, но разве ж я могу без заморочек)) подумал, а не сделать ли сразу надёжный учебный предмет, и сделал. На сколько уж хватит.

    Концепция фигуры такова, достаточно крупный чтоб всем видно было, устойчивый, прочный и с поворотным механизмом, смысл в том что есть 4стороны, одна сторона показывает все сигналы для общего понимания устройства.

    Три остальные стороны по одному сигналу, воспитатель может поворачивать и показывать любой цвет из 3х и спрашивать детишек о его назначение.

    В общем мне так показалось что будет правильным

    Начальные мысли про цветовые кружки на магнитах и прочие лампочки пришлось отменить, нужно простое, понятное решение которое трудно сломать, кружки магнитики могут потерятся, лампочки батарейки выйти из строя.

    Получилась ли задумка я и не знаю, но время покажет.

    Вся основа это мдф, который склеил пва, для временной прихватки также микрошпилькой скреплял.

    Отдельно отмечу что можно на циркулярке делать круги различного диаметра и главное одинакового размера, при помощи не хитрого приспособления, сначало нарезаем квадратные заготовки, а затем на приспособе вращая деталь отрезаем углы до многогранника, а далее вращая деталь добриваем до круга.

    Склеил коробушку, козырьки это половинки глазиков кружков, под них сделал паз фрезером, так в торец такие вещи надежно не вклеить.

    Всё это дело вращается на трубе от системы джокер по моему для стеллажей, чтоб не вывалилось и не провалилось упоры стоят, которые клопами зафиксировал.

    Основание сделал массивным и широким из толстых слоев мдф, с таким основанием светофор не так то просто опракинуть на бок.

    Свалял дурака и под трубу просверлил насквозь, пришлось с обратки влепить пластину.

    Покрасил всё с баллончика, затем покрыл лаком, вещь готова.

    Кружки-сигналы не стал красить, они вырезанны из бумаги самоклейки, так проще обновить демонстрационный предмет.

    Кто дочитал, смотрим слайды




  • Привет, братья во ремонте! Давненько я тут ничего не писал, да и вообще редко стал заходить, все как-то недосуг: то пьянка, то гулянка, а теперь вот новая «напасть» на меня напала. Но зная, что вы, несмотря ни на что, меня упорно не забываете, я решил не быть поросенком, и рассказать вам о своем новом увлечении. Начну издалека: практически всю свою сознательную жизнь я проработал инженером-электронщиком, причем, инженером-разработчиком электронных и электротехнических устройств самого широкого класса и назначения, и при этом сугубо в «оборонке». Понятно, что размах моих радиолюбительских интересов ограничивался только моей ленью, никаких ограничений в радиодеталях для меня просто не существовало, у меня было ВСЕ! Ну, следуя веяниям тогдашней радиолюбительской моды, я основной упор дела на радиоприемники и усилители, ессно, на транзисторах и микросхемах. Давно уже не работаю в этой области, да и детали давно все на свалку повыбрасывал, но в душе у меня все это время теплилась мечта — сделать ламповый усолитель мощности, да не простой, а такой, чтобы все ахнули. А надо сказать, по работе я бОльшую часть своего времени имел дело как раз с электровакуумными приборами, радиолампами, если по простому, поэтому эта тема для меня была хорошо знакома. А тут еще и эта мода на «теплый ламповый звук», по которому народ буквально с ума сходит. Короче, год назад решил я воплотить свою мечту в жизнь. Сразу определился: мейнстрим, обычные ламповые усилители с выходным трансформатором, мне не интересны, не царское это дело! А не изобресть ли мне БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ламповый усилитель. Ну, трудности на этом пути я хорошо себе представлял, да и мысли кое-какие свои были на этот счет, но все-таки я решил проконсультироваться с ребятами-радиолюбителями. Нашел на Фейсбуке подходящую группу, сам начал в ней публиковаться, и как-то задал вопрос

  • Один из недостатков бетонных строений – промерзание стен в зимнее время. В холодном помещении не слишком комфортно находиться, начинаются простуды и дополнительные расходы на обогрев дома. Тепло и деньги утекают сквозь ледяные стены с огромной скоростью. Как выполнить утепление дома из бетона?

    Способы утепления

    В общем виде их два: наружное и внутреннее. Предпочтительнее наружное: материал не мешает основанию «дышать» (особенно если используется в конструкции вентилируемого фасада). С внутренним утеплением все несколько сложнее. Вентиляция стены отсутствует; на стене скапливается конденсат; заводится грибок, основание постепенно разрушается.

    Поэтому если есть возможность осуществить утепление бетонных стен снаружи, то лучше так и поступить. Изнутри утепляют в том случае, если снаружи не получается (например, стены промерзают в городском многоэтажном доме).

    При утеплении стен изнутри необходимо четко соблюдать технологию монтажа, выбрать наиболее подходящий материал (даже если он дорогой) и продумать полноценную систему вентиляции помещения.

    Утепление фасада

    Утепление дома из бетона снаружи следует при плюсовых температурах. Если холоднее, то необходимо добавлять в клей антиморозный состав.

    Утепление бетонного фасада минватой

    1. Подготовка основания: очистка старой штукатурки, краски, грязи.

    2. Выравнивание. Допустимый перепад уровня – не больше полутора сантиметров. Большие неровности заделывают шпаклевкой или штукатуркой (в зависимости от толщины слоя). Иногда необходима штукатурка с армирующей сеткой. Для лучшего сцепления поверхность перед выравниванием грунтуют.

    3. Первую профильную планку при утеплении бетонных стен крепят на цоколь, рядовые размещают по всей стене. Шаг между профилями должен быть равен ширине плиты утеплителя, ширина профиля – не меньше толщины плиты.

    4. На заготовку утеплителя наносят клей (в углах и в центре). Плита помещается на стену и фиксируется дюбелями из расчета четыре штуки на квадратный метр. Дюбели выбирают длиной на пять сантиметров больше, чем толщина плит.

    5. Установка армирующей сетки с квадратной ячейкой, длина стороны ячейки – полсантиметра. Соседние секции кладут с нахлестом в десять сантиметров. После этого конструкцию закрывают штукатурным раствором.

    6. В качестве финишной отделки можно окрасить поверхность или покрыть фактурной штукатуркой.

    Утепление изнутри

    Подготовка поверхности производится так же, как и на фасаде: очистить стену, выровнять, установить каркас в соответствии с размерами плит.

    Главное требование к монтажу: обязательное наличие гидроизолирующего и пароизолирующего слоя. Первый слой укладывается поверх обрешетки, второй – поверх утеплителя.

    При этом ворсистые поверхности мембран располагаются в стороны от утеплителя наружу. Если у второго слоя есть фольгированное покрытие, то оно должно смотреть в сторону комнаты (отражать тепло внутрь).

    После установки пароизоляции можно приступать к финишной отделке – например, панелями из гипсокартона. Утепление дома из бетона окончено.

    Бетон считается удобным и простым материалом, из которого возводятся разные жилые и капитальные сооружения. Но чем утеплить бетонные стены изнутри? Бетон имеет качественные характеристики, что и делает его востребованным на строительном рынке. Несмотря на все его преимущества, состав имеет и недостатки: материал проводит тепло, что требует проведения дополнительного утепления конструкции .

    Использовать для этого можно разные материалы. Основные такие:

    1. Минвата. Материал дает возможность стенам «дышать» и хорошо удерживает тепло.
    2. Пенополистирол. Не впитывает влагу, держит тепло, противостоит нагрузкам и легко монтируется.
    3. Пенополиуретан. Не промокает и хорошо держит тепло. Удобен в применении и распыляется на бетон.

    Также есть и другие средства, которые можно применять для такой работы. Среди них вспененный полиэтилен и теплая штукатурка.

    Мнение эксперта

    Самым дешевым способом является нанесение дополнительного слоя штукатурки. Для этого поверхность изначально надо прогрунтовать и прикрепить на нее сетку. Слоев штукатурки делается несколько. Между ними ложится армировка. Толщина слоя должна получиться 0.5 мм. Также важно под штукатурку положить гидроизоляцию. Можно использовать обычный полиэтилен.

    Если будет применяться минвата, то под нее необходимо сооружать обрешетку с ячейками. Делается она из бруса или алюминиевого профиля. Дерево нужно обработать антисептиками, чтобы оно не гнило.

    Пенополистирол представляет собой панели с размером обычно 100х100 см. Их придется во время работы обрезать и подгонять. Стыки обрабатываются герметиком для плотности соединения.

    Важно листы плотно прижимать к основе, чтобы под ними не было карманов с воздухом. Там может собираться конденсат и будет появляться грибок.

    Полиуретан – самый надежный метод утепления бетонных стен. Он создаст преграду влаге, но его достаточно сложно наносить, так как он быстро твердеет. Также для этого потребуется специальная установка. Сверху материала надо положить слой пароизоляции.

    1. Снять старое покрытие со стены.
    2. Просушить и протереть основу.
    3. Обработать стену антисептиком.
    4. Нанести грунтовку.
    5. Закрепить выбранный материал утеплителя.
    6. Нанести декоративную отделку.

    Производить утепление бетонной стены изнутри рекомендуется летом или весной, когда мало осадков и влажность воздуха не высокая.

    Также важно на этапе подготовки проверить все коммуникации, которые проходят по поверхности, и при необходимости их закрепить или поменять. После отделки основы утеплителем такие работы будет сложно произвести.

    Стены надо утеплять по всей квартире, а не в одной комнате. Это даст больший эффект и возможность удержать тепло в строении. Важно между слоем утеплителя и декоративной отделкой оставлять небольшой зазор для вентиляции. Это не позволит на термоизоляторе скапливаться конденсату при перепадах температур.

    Детально, как проводится утепление бетонных стен изнутри своими руками, можно посмотреть на видео:

    Заключение

    Для термоизоляции бетонных стен можно использовать разные материалы, которые отличаются своей стоимостью и характеристиками. Выбор зависит только от возможностей владельца квартиры.

    Также стоит помнить о том, что после проведения таких работ полезная площадь квартиры будет меньше .

    Внутреннее и наружное утепление бетонных стен жилого дома

    Монолитный железобетон является простым и наиболее удобным строительным материалом для быстрого возведения жилых домов и других капитальных сооружений.

    К преимуществам монолитного бетона можно отнести такие качества как:

    • высокая прочность;
    • надежность;
    • долговечность;
    • относительно низкая цена;
    • а также возможность изготовления несущих элементов и архитектурных форм любой степени сложности.

    Утепление квартиры многоэтажного жилого дома с привлечением промышленных альпинистов.

    Несмотря на все свои положительные качества, по причине монолитной структуры и высокой плотности, этот материал обладает хорошей теплопроводностью, поэтому для обеспечения комфортной температуры внутри помещения, здания из бетона требуют дополнительной теплоизоляции.

    Теплоизоляция внешних бетонных стен

    Для того чтобы помочь читателю разобраться с этим вопросом, в данной статье будут рассмотрены главные аспекты теплоизоляции наружных стен зданий из монолитного железобетона. Кроме того здесь будет представлена подробная инструкция, в которой описаны основные способы утепления стен с использованием наиболее распространенных строительных материалов.

    Схема размещения панелей из пенополистирола на внешней стене здания.

    Особенности утепления жилого дома

    Рассматривая технологию выполнения работ, следует иметь в виду, что утепление бетонной стены жилого дома можно выполнять двумя способами:

    • снаружи,
    • изнутри.

    Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, поэтому, если есть такая возможность, для достижения наилучшего результата наиболее эффективно использовать сочетание внутренней и наружной отделки.

    Независимо от выбранного способа,  а также вида используемых материалов, существуют определенные правила, которые необходимо соблюдать при выполнении подобных работ.

  • Для достижения максимального эффекта нужно выполнять утепление всей наружной поверхности фасада здания, не забывая о теплоизоляции пола, потолка, а также оконных и дверных проемов.
  • При монтаже внутреннего утепления следует оставлять небольшой воздушный зазор между декоративной стенкой и теплоизолирующим материалом.
  • Перед выполнением монтажных работ, стены с двух сторон нужно обработать антисептическим составом для предотвращения образования плесневого грибка.
  • Все работы следует проводить после окончательного монтажа электросетей и прокладки инженерных коммуникаций. Для сквозной проходки стен можно применить алмазное бурение отверстий в бетоне при помощи специальной буровой коронки.
  • Монтаж наружных панелей производится при помощи специального клей, поэтому все работы на улице рекомендуется выполнять при температуре окружающего воздуха не ниже +5°С.
  • На фото показаны дюбели с широкими шайбами для крепления панелей пенополистирола.

       Обратите внимание! Выбрав для себя вариант внутреннего утепления, следует иметь в виду, что в этом случае точка росы в стене будет находиться близко к внутренней поверхности, что при определенных условиях может привести к образованию конденсата. Кроме того, за счет толщины воздушной прослойки и теплоизоляционного материала уменьшится внутренний полезный объем помещения.

    Внутренняя теплоизоляция

    Такой способ является наиболее недорогим и простым, поэтому часто используется жителями многоэтажных домов, квартиры которых расположены выше второго этажа. Он не требует специального оборудования и может быть выполнен своими руками любым владельцем жилья без посторонней помощи.

    Существует несколько вариантов энергосберегающих систем, которые отличаются друг от друга сложностью монтажа и видом используемых материалов.

  • Наиболее простым, но в тоже время действенным способом теплоизоляции является обычное оштукатуривание стен изнутри помещения. Для обеспечения долговечности покрытия, перед тем как утеплить бетонную стену изнутри при помощи штукатурного раствора, на нее необходимо закрепить металлическую армирующую сетку и покрыть одним слоем проникающей грунтовки.
  • Во втором случае проблему можно решить при помощи листового материала с низкой теплопроводностью, например пенопласта. Его нужно закрепить на стену изнутри здания, оклеить малярной стеклосеткой и покрыть слоем финишной шпаклевки. После этого стену можно покрасить, оклеить обоями или выполнить отделку другими материалами для внутренних работ.
  • Третий способ заключается в установке дополнительной перегородки из гипсокартонных листов. На бетонную стену изнутри необходимо смонтировать несущий каркас из металлических профилей, а в пространство между ними уложить слой минеральной ваты. После этого установить листы гипсокартона, зашпаклевать щели и видимый крепеж, а затем выполнить финишную отделку помещения.
  • Монтаж металлического каркаса и панелей минеральной ваты для перегородки из гипсокартона.

       Совет! Для достижения максимального энергосберегающего эффекта, рекомендуется использовать минеральную вату, лицевая сторона которой покрыта алюминиевой фольгой. При этом между фольгой и гипсокартоном необходимо оставить воздушный зазор шириной 20 мм.

    Наружное утепление стен

    Этот способ является наиболее эффективным, поскольку позволяет максимально удалить точку росы за пределы помещения, тем самым препятствуя образованию конденсата и не допуская промерзания стены. Однако его выполнение требует использования более дорогих материалов, а в случае утепления квартиры многоэтажного дома потребуется применение спецтехники или услуги промышленных альпинистов.

    В качестве теплоизолирующего материала используется листовой пенополистирол, который крепится на фасаде, затем шпатлюется и окрашивается фасадной краской в необходимый цвет.

    Нанесение клеевого раствора на плиту пенополистирола.

  • Перед тем как утеплить бетонную стену снаружи, необходимо удалить старое покрытие и отслаивающуюся штукатурку, а поверхность очистить от строительного мусора и пыли, после чего покрыть проникающей грунтовкой.
  • На уровне цоколя фундамента (для частного дома) или нижней кромки межэтажного перекрытия (для квартиры многоэтажного дома) установить цокольный профиль, ширина которого должна соответствовать толщине используемого пенополистирола.
  • На плиту пенополистирола по периметру и в нескольких точках нанести специальный клей, после чего в нужном месте прижать ее к стене, а затем зафиксировать по углам и посередине при помощи дюбелей с широкими пластиковыми шайбами.
  • Таким образом смонтировать все панели, следя за тем, чтобы клей не попадал между ними и на стыках не вылезал наружу.
  • На поверхность пенополистирола при помощи специального клея закрепить армирующую сетку, которая свяжет все панели в одно целое, придаст им дополнительную прочность и будет служить основой для нанесения штукатурки.
  • В завершение всего фасад нужно покрыть тонким слоем легкого штукатурного раствора, который обеспечит защиту от атмосферных факторов, и покрасить фасадной краской в необходимый цвет.
  • Схема утепления внешней стены здания в разрезе.

       Совет! Для качественного приклеивания пенопластовых панелей необходима ровная поверхность, поэтому перед монтажом все щели и впадины на фасаде нужно зашпатлевать, а наплывы и выступы удалить. Для этого может быть использована резка железобетона алмазными кругами при помощи специальной отрезной машины.

    Строительные материалы

    В таблице 1 указаны сравнительные характеристики плотности и теплопроводности наиболее распространенных теплоизоляционных и строительных материалов (чем меньше значение, тем лучше теплоизоляция).

    Таблица 1.

    Материал Плотность кг/м3 Теплопроводность Вт/(м×С°)
    Теплоизоляционные материалы
    Минеральная вата
        — плиты 200 0,08
        — плиты 125 0,07
    Пенополистирол
        — Пенопласт ПСБ-С 15 До 15 0,043
        — Пенопласт ПСБ-С 25 15,1 — 25 0,041
        — Пенопласт ПСБ-С 35 25,1 — 35 0,038
        — Пенопласт ПСБ-С 50 35,1 — 50 0,041
    Строительные материалы
    Железобетон 2500 2,04
    Бетон 2500 1,30
    Полнотелый кирпич 1800 0,81
    Дерево 500 0,18

    Панели пенополистирола ПСБС — С25.

    Заключение

    Прочитав данную статью, становится понятно, что решить вопрос энергосбережения в собственном доме вполне под силу любому домашнему мастеру.

    Для получения дополнительной информации по интересующему вопросу можно посмотреть видео в этой статье или почитать похожие материалы этой тематики на нашем сайте.

    Объекты утепления :: Монолитные бетонные здания


    В больших городах, словно грибы после дождя, растут высотные офисные здания, огромные торговые центры и монолитные небоскребы. Чаще всего поверхности стен подобных строений закрыты плиткой вентилируемых фасадов, что выглядит весьма современно и эстетично. Однако, если задуматься о вопросе утепления подобных гигантов, в голове сразу возникают астрономические цифры огромных денежных средств, которые неизбежно пойдут на отопление всего этого чудо строения.

    Для экономии затрат на отопление, логично задуматься о подходящем способе утепления здания. Решение этого вопроса не только принесет желаемый комфорт всем посетителям и работникам облагороженных помещений, но и значительно сэкономит средства, затраченные на отопление этих самых помещений.

    Подходящий для утепления подобных строений утеплитель должен не только соответствовать требованиям энергоэффективности, пожарной безопасности и экологичности. Должен быть определен наиболее оптимальный и эффективный по соотношению трудоемкости затрат, метод его монтажа или, проще говоря, способ утепления.

    Для решения всех вышеперечисленных вопросов идеально подходит эковата — современный, экологически чистый утеплитель. Эковата на 81% состоит из целлюлозы (измельченной газетной бумаги), еще 12% составляет борная кислота и 7% бура, это полностью экологически частый и безопасный для человека утеплитель. Она не выделяет вредных токсичных веществ или паров, которые могли бы быть опасны для дыхания.

    Вот некоторые характеристики Эковаты, к вопросу о пожарной безопасности использования данного утеплителя:

    • Группа горючести Г1 — Эковата абсолютно не подвержена возгоранию, ее класс горючести относится к слабо горючим веществам. Благодаря своей огнестойкости, она способна противостоять прямому потоку пламени температурой до 500 градусов по Цельсию, предотвращая продвижение огненного фронта.
    • Группа воспламеняемости В1 — кристаллизующиеся частицы антипирена, выделяемого при нагревании эковаты, превращают нагреваемую поверхность в уголь и самозатухают, защищая при этом стальную часть утеплителя.
    • Группа дымообразования Д1 — при тлении под потоком пламени, эковата не только не горит, но и не выделяет дыма. Это крайне полезное свойство, так как известно, что при пожарах большая часть людей погибает не от огня, а от задымления помещений угарными газами. В здании утепленном эковатой это исключено.
    • Группа токсичности Т1 — так же Эковата не выделяет токсинов и других вредных летучих соединений, неизбежных при нагревании других утеплителей, в состав которых входят полимеры и минералы (ППУ, ППС, минеральная вата, стекловата).

    Эковата так же уникальна и по своим характеристикам звукоизоляции, теплопроводности и биостойкости.

    • Биостойкость — бура и борная кислота, входящие в состав эковаты как природные антисептики, исключают появление плесени на деревянных конструкциях обработанных эковатой. В эковате не заводятся грызуны, насекомые и другие вредители. Так же она защищает и металлоконструкции, от ржавчины и естественной коррозии. Как химически пассивный материал, эковата имеет значение pH – 7,8-8,3. Поверхности утепленные этим материалом будут служить своим хозяевам более 100 лет, сохраняя все несущие конструкции в целости и крепости.
    • Теплопроводность — 0,036-0,042 Вт/мК один из самых низких показателей теплопроводности, на материал с таким значение практически не влияет влажность и температура окружающей среды. У эковаты тонковолокнистая структура строения и высокая степень переплетения волокон, что в совокупности значительно препятствует конвективной потере тепла. При том, что эковата отлично впитывает влагу, это не снижает ее теплоэффективность, так как влага впитывается непосредственно капиллярной системой волокон целлюлозы. А отсутствие швов и минимальная степень усадки, исключает даже временное негативное воздействие на теплоэффективность утеплителя в процессе его влагообмена.
    • Звукоизоляция — из всех известных утеплителей, эковата демонстрирует один из самых лучших показателей защиты от шума. При нормативном индексе шумоизоляции ( IB) для жилых помещений в 60 Дб (СНиП 11-12-77), минимальный слой утепления эковаты в 5 см, на листе гипсокартона 12мм, обеспечивает звукопоглощение в 63 Дб.
    • Плотность — плотность задутой эковаты может варьироваться от 30 до 70 кг на м3. Для утепления внешней поверхности бетонных зданий используется влажно-клеевой метод нанесения, позволяющий дать максимальную плотность материала. В результате получившийся слой утеплителя становится практически полностью не восприимчивым к воздействию таких факторов окружающей среды как ветер или дождь.
    • Паропроницаемость — 0,3 мг/(м*ч*Па). Влага впитывается непосредственно в капиллярную систему волокон эковаты, не задерживаясь между ними, это не снижает уровня теплосбережения и не вызывает переувлажнения. При изменении внешних факторов, влага так же легко удаляется путем естественного выветривания и высыхания.
    • Воздухопроницаемость — 75×10-6м3/м*с*Па, этот индекс говорит о крайне высокой сопротивляемости эковаты внешним ветровым нагрузкам, вследствии чего конвективная потеря тепла становится минимальной.

    Исходя их всего вышеизложенного можно с уверенностью заявить, что Эковата является наиболее подходящим, по всем возможным требованиям и характеристикам, материалом для утепления как бетонных, монолитных зданий, так и подобных им крупногабаритных конструкций.

    Бетонная стена с утеплителем внутри. Как выполняется утепление бетонной стены изнутри? Как правильно утеплить дом снаружи

    Предисловие . Монолитные малоэтажные дома и здания сегодня не редкость. К преимуществам монолитных построек относят быстроту возведения и высокую прочность. Однако у монолитных стен есть существенный недостаток – высокая теплопроводность, что приводит к потере тепла и промерзанию стен зимой. В данной статье мы рассмотрим главные моменты при теплоизоляции наружных стен монолитного дома снаружи.

    Монолитная технология является наиболее удобной для быстрого возведения жилых домов и других сооружений. Несмотря на эти положительные качества, материал обладает высокой теплопроводностью, поэтому для комфортной температуры внутри жилого помещения требуется дополнительная теплоизоляция. Представим подробную инструкцию, с основными способами утепления монолитного дома снаружи.

    Чтобы в монолитном доме из железобетона было комфортно находиться в зимний период года, необходимо провести качественное утепление монолитных стен и полов дома. Схема утепления железобетонных конструкций ничем не отличается от утепления дома из пеноблока снаружи или изнутри. Рассмотрим, как закрепить плитную и рулонную теплоизоляцию на железобетонной стене монолитного дома, также покажем видео инструкцию.

    Утепление монолитного дома своими руками

    Теплоизоляция данной конструкции состоит из нескольких слоев:

    Жидкая или рулонная гидроизоляция на стене дома;
    — слой теплоизоляции для защиты бетона от промерзания;
    — элементы, фиксирующие слой теплоизоляции на стене;
    — армирующий слой для устойчивости декоративного покрытия;
    — финишное покрытие для защиты от механических повреждений.

    Крепление пенопласта к монолитной стене

    Пенопласт крепится к вертикальным поверхностям с помощью клея. Укладывают плиты снизу вверх, сохраняя шахматный порядок между плитами. Для монтажа плит клеевый состав наносят по периметру плитного утеплителя и прикладывают к стене. Для надежности плиты закрепляют дюбель-грибками. Подробно об утеплении фасада дома пенопластом мы рассказывали в статье на нашем сайте: «Как утеплить фасад пенопластом ».

    Крепление пеноплекса к монолитной стене

    Экструдированный пенополистирол (экструзия) появился на строительном рынке относительно недавно, но сегодня этот утеплитель, благодаря высокой прочности и хорошей теплоизоляции очень востребован. Для крепления плит пеноплекса или техноплекса используют клей и дюбель-грибки. О том, как утеплить фасад пеноплексом мы рассказывали не один раз, например, в статье «Как утеплить дом пеноплексом своими руками».

    Крепление минваты к монолитной стене

    Теплоизоляция минеральной ватой является одним из популярных способов теплоизоляции деревянных и монолитных домов. Минвата крепится на железобетонную стену по технологии мокрого фасада или под сайдинг. Оба способа мы подробно рассматривали ранее, здесь мы коснемся лишь основных этапов проведения работ по теплоизоляции монолитной стены мокрым методом и утеплением под сайдинг.

    Монтаж минваты с сайдингом к стене дома предусматривает качественную гидроизоляцию базальтовой теплоизоляции и устройство вентиляционного зазора между сайдингом и ветроизоляционной пленки. Использование сайдинга придаст ухоженный вид любому частному дому и не требует подкрашивания в дальнейшем. Сайдинг надежно защитит теплоизоляцию от возможных механических повреждений и грызунов.

    Утепление монолитной стены минватой мокрым методом:

    Очистка поверхности, выравнивание и грунтовка;
    — монтаж стартового цокольного карниза по уровню;
    — крепление плит минеральной ваты дюбель-грибками;
    — наклеивание армирующей сетки поверх утеплителя;
    — нанесение финишной декоративной штукатурки.

    Утепление монолитной стены минватой под сайдинг:

    – укладка рулонной или жидкой гидоизоляции на сены;
    – крепление обрешетки из деревянных брусков к стене;
    – монтаж базальтового утеплителя между брусками;
    – укладка пароизоляционной мембраны с помощью степлера;
    – крепление брусков из дерева для устройства вентзазора;
    – монтаж сайдинга на стену для защиты теплоизоляции.

    Утепление монолитного дома теплой штукатуркой

    Отделка стен теплой штукатуркой – самый недорогой и простой способ защиты кирпичных и блочных домов от промерзания. Если вы возводите дом по монолитной технологии, то теплая штукатурка существенно сэкономит средства. Поскольку данный материал позволит значительно снизить толщину теплоизоляции. Теплую штукатурку можно с успехом использовать для финишной отделки пенопласта или минваты на фасаде дома.

    Процесс штукатурки можно разделить на три этапа:

    1. накидывание мастерком приготовленного раствора на увлажненную стену. Толщина слоя не должна быть более двух сантиметров – слишком толстый слой отвалится от стены. Разравнивание раствора производится правилом или полутерком с периодической проверкой нанесенного слоя уровнем.

    2. затирка – шлифовка штукатурки с помощью терки. Когда раствор подсохнет, терка водится по раствору легкими круговыми движениями. При этом излишки раствора осыпаются, где штукатурки недостаточно станет сразу видно. На эти места наносится дополнительный слой и снова затирается.

    3. грунтовка стены для уменьшения впитываемости влаги и улучшения адгезии с финишным слоем. Для декоративного покрытия можно использовать фасадную краску или шпатлевку. Сегодня появилась технология отделки фасадов пробковой крошкой, которая устойчива к влаге.

    прихожая оч. маленькая — 1,2 в длину и 2,4 метра в ширину. требуется разместить шкаф. Планировал вдоль стены. Классическая глубина шкафа 60 см сожрет пол-прихожей, поэтому решено глубину сделать 40 см («плечики» вдоль, а не поперек размещать в шкафу придется). Приглядел как походящий вариант шкаф из галереи «фото от Григория», фото #19. Но покадровых рекомендаций по его изготовлению нет((((((Я понял, что вначале делается каркас (левая стенка шкафа на фото), обшивается ГКЛ, а потом «начинка» по размерам внутрь. Так? А что за светлая полоска вверху и внизу шкафа? Это тоже обшитый ГКЛ профиль? Для чего?

  • Продолжение «балкона не как у всех» .

    Дошло дело до некой мебели на балконе, особо не развернутся, поэтому решили обойтись парой тумб. Мебельщики свою работу сделали в принципе нормально, но остался нюанс, который видимо им не под силу, либо были иные аргументы. Хозяюшку всё устроило, кроме оформления примыкания столешки к подоконнику. С одной стороны вроде бы как по другому и не сделаешь, тем паче подоконник оказался прогнутым, с другой стороны



  • Показать что ли что то отличное от столов в блоге, а то давно и не бывал.

    Детская тематика в последнее время меня захватила не по детски. Разных предметов попросили изготовить в садик.

    Первый предмет, образовательный, необходимый и полезный. Это светофор, по нему дети будут изучать правила дорожного движения, вещь архиважная.

    Сразу оговорюсь, версию пешеходного с человечками также сделали, но более простую из картона.

    В принципе и этого трёх глазика просили сделать картонно-простого, но разве ж я могу без заморочек)) подумал, а не сделать ли сразу надёжный учебный предмет, и сделал. На сколько уж хватит.

    Концепция фигуры такова, достаточно крупный чтоб всем видно было, устойчивый, прочный и с поворотным механизмом, смысл в том что есть 4стороны, одна сторона показывает все сигналы для общего понимания устройства.

    Три остальные стороны по одному сигналу, воспитатель может поворачивать и показывать любой цвет из 3х и спрашивать детишек о его назначение.

    В общем мне так показалось что будет правильным

    Начальные мысли про цветовые кружки на магнитах и прочие лампочки пришлось отменить, нужно простое, понятное решение которое трудно сломать, кружки магнитики могут потерятся, лампочки батарейки выйти из строя.

    Получилась ли задумка я и не знаю, но время покажет.

    Вся основа это мдф, который склеил пва, для временной прихватки также микрошпилькой скреплял.

    Отдельно отмечу что можно на циркулярке делать круги различного диаметра и главное одинакового размера, при помощи не хитрого приспособления, сначало нарезаем квадратные заготовки, а затем на приспособе вращая деталь отрезаем углы до многогранника, а далее вращая деталь добриваем до круга.

    Склеил коробушку, козырьки это половинки глазиков кружков, под них сделал паз фрезером, так в торец такие вещи надежно не вклеить.

    Всё это дело вращается на трубе от системы джокер по моему для стеллажей, чтоб не вывалилось и не провалилось упоры стоят, которые клопами зафиксировал.

    Основание сделал массивным и широким из толстых слоев мдф, с таким основанием светофор не так то просто опракинуть на бок.

    Свалял дурака и под трубу просверлил насквозь, пришлось с обратки влепить пластину.

    Покрасил всё с баллончика, затем покрыл лаком, вещь готова.

    Кружки-сигналы не стал красить, они вырезанны из бумаги самоклейки, так проще обновить демонстрационный предмет.

    Кто дочитал, смотрим слайды




  • Привет, братья во ремонте! Давненько я тут ничего не писал, да и вообще редко стал заходить, все как-то недосуг: то пьянка, то гулянка, а теперь вот новая «напасть» на меня напала. Но зная, что вы, несмотря ни на что, меня упорно не забываете, я решил не быть поросенком, и рассказать вам о своем новом увлечении. Начну издалека: практически всю свою сознательную жизнь я проработал инженером-электронщиком, причем, инженером-разработчиком электронных и электротехнических устройств самого широкого класса и назначения, и при этом сугубо в «оборонке». Понятно, что размах моих радиолюбительских интересов ограничивался только моей ленью, никаких ограничений в радиодеталях для меня просто не существовало, у меня было ВСЕ! Ну, следуя веяниям тогдашней радиолюбительской моды, я основной упор дела на радиоприемники и усилители, ессно, на транзисторах и микросхемах. Давно уже не работаю в этой области, да и детали давно все на свалку повыбрасывал, но в душе у меня все это время теплилась мечта — сделать ламповый усолитель мощности, да не простой, а такой, чтобы все ахнули. А надо сказать, по работе я бОльшую часть своего времени имел дело как раз с электровакуумными приборами, радиолампами, если по простому, поэтому эта тема для меня была хорошо знакома. А тут еще и эта мода на «теплый ламповый звук», по которому народ буквально с ума сходит. Короче, год назад решил я воплотить свою мечту в жизнь. Сразу определился: мейнстрим, обычные ламповые усилители с выходным трансформатором, мне не интересны, не царское это дело! А не изобресть ли мне БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ламповый усилитель. Ну, трудности на этом пути я хорошо себе представлял, да и мысли кое-какие свои были на этот счет, но все-таки я решил проконсультироваться с ребятами-радиолюбителями. Нашел на Фейсбуке подходящую группу, сам начал в ней публиковаться, и как-то задал вопрос

  • Окончание бетонных работ при строительстве монолитных домов свидетельствует о завершении основного этапа строительства дома. Но после окончания этих работ дом еще не является собственно домом, это основа, несущий его каркас. Чтобы монолитный каркас стал домом предстоит выполнить большой объем отделочных работ как наружных, так и внутренних. Более того толщина монолитных бетонных стен принимается, исходя из обеспечения их несущей способности, но никак из необходимости обеспечения теплозащиты дома.

    Для достижения максимальной теплозащиты дома применяются различные фасадные системы, которых в настоящее время существуют несколько принципиально различных основных видов. Но любая фасадная система зданий направлена на обеспечение максимальной теплозащиты дома и одновременно выполняет функцию наружной его отделки. Наиболее распространенной фасадной системой является облицовка фасадов облицовочным кирпичом различных цветовых оттенков. Облицовка кирпичом производится как правило толщиной в полкирпича, между бетонными стенами и кирпичной облицовкой укладывается утеплитель из минераловатных теплозащитных плит. Применяются и другие виды утепления, так к примеру все монтажные и иные проемы заполняются газо- или пенобетонными блоками, являющимися превосходными утеплителями с последующей облицовкой тем же лицевым кирпичом.

    Следующая фасадная система представляют так называемые вентилируемые фасады, устройство которых заключается в утеплении бетонных стен минералватными теплозащитными плитами и последующей облицовкой стен различными плитами и панелями типа алюкобонда. Для предохранения теплозащитного утеплителя от намокания он защищается специальной ветрозащитной гидроизоляционной пленкой.

    В настоящее время строительными компаниями разработаны различные фасадные системы с облицовкой фасадов самыми различными материалами – основными из которых являются натуральный природный камень, искусственный камень и клинкерная плитка. Облицовка натуральным камнем – гранитом, мрамором, габро является наиболее дорогостоящей и использовать ее могут себе позволить немногие люди. Доступным для широких слоев является искусственный камень, который приобретает все большую популярность благодаря его прочности, надежности и долговечности. Более того искусственный камень полностью имитирует практически любую породу натурального камня. Очень эффективный внешний вид придает домам облицовка искусственным камнем под «старый» камень. Но самой популярным и востребованным материалом в настоящее время является клинкерная плитка любых размеров и любых цветовых оттенков.

    Наружная отделка домов любыми отделочными материалами выполняется по схожей технологии «мокрого» фасада. Вначале на бетонные стен наклеиваются на полимерцементном клее минераловатные базальтовые экологически чистые тепло- звукоизорляционные плиты типа – Роквулл, Изовер, Изокор, Эковер и многие другие им подобные. Для большей надежности крепления минералватных плит производится их дюбелирование (дополнительное крепление специальными дюбелями). После закрепления минераловатных плит на них наклеивается на полимерцементном клее специальная фасадная армированная стеклосетка и лишь на нее наклеиваются облицовочные плитки. Такие фасадные системы позволяют обеспечить максимальный теплосберегающий эффект и разнообразие архитектурной отделки. Ну и естественно по-прежнему остается отделка домов декоративной штукатуркой по технологии «мокрый» фасад. Тип фасадной системы указывается в проекте дома и согласовывается при получении разрешения на строительство.

    Среди многочисленных строительных материалов, применяемых для возведения как жилых, так и нежилых объектов, одним из наиболее используемых и востребованных является бетон. Он ценится за простоту «приготовления» (получать бетон можно прямо на строительной площадке, смешивая требуемые компоненты), сравнительно невысокую стоимость и значительное качество и прочность результата. Однако даже толстая бетонная стена не является серьезной защитой от наиболее актуальных для нашей страны проблем: низких температур зимой, частых осадков, большого количества циклов замерзания-оттаивания. Разобраться с негативным воздействием описанных факторов позволяет качественное утепление бетонной конструкции, которое мы сейчас и рассмотрим.

    Несмотря на кажущуюся плотность, бетон все равно пропускает влагу

    Любой материал имеет свои особенности и характерные черты «поведения» при различных условиях. Бетон по многим показателям превосходит дерево и кирпичную кладку – альтернативные варианты, используемые в строительстве жилых домов.

    Перед началом теплоизоляционных работ следует учитывать следующие нюансы:

    1. Несмотря на кажущуюся плотность, бетон все равно пропускает влагу. Это плохо как для утеплителя (если он не устойчив к влаге), так и для самой стены – в зимнее время года многократно замерзающая и оттаивающая жидкость быстро приведет к разрушению конструкции.
    2. Перед началом работ бетон необходимо обработать антисептиком – во избежание появления грибка и плесени.
    3. Утеплять следует весь фасад, а не его отдельные участки.
    4. Учитывать толщину стены: чем тоньше перегородка – тем больше необходимо утеплителя.

    По сути, перечисленные выше советы характерны не только для бетонных стен – их же следует учитывать и для деревянных, и для кирпичных конструкций.

    Изнутри или снаружи?

    Утеплять бетонные стены лучше всего снаружи

    Пенополиуретан прекрасно подходит для утепления любых разновидностей стен: каркасные стены, кирпичные стены, деревянные и

    Вывод

    С момента своего появления и до сегодняшних дней этот материал является идеальным утеплителем, применяемым для самых различных целей. Напыление ППУ тонким слоем позволяет куда качественнее , чем несколько слоев пенопласта (причем это займет куда меньше времени), хотя и обойдется вам чуть дороже.

    Данный вариант подходит для тех, кто желает получить идеально утепленное здание, защищенное как от холода, так и от влаги.

    С ценами на услуги нашей компании можно ознакомиться в разделе

    Или закажите консультацию специалиста в удобное для Вас время!

    Заявка абсолютно бесплатна и ни к чему Вас не обязывает!

    Утеплитель для монолитных стен

    Схема наружной теплоизоляции железобетонных стен

    Несмотря на то, что монолитные конструкции стали возводить совсем недавно, схема утепления подобных конструкций ничем не отличается от утепления пеноблочных домов.  Система теплоизоляции состоит из нескольких слоев, которые выполняют свою функцию в теплоизоляционном пироге монолитной стены:

    Нужно ли утеплять монолитный дом снаружи

    Монолитная технология является наиболее удобной для быстрого возведения жилых домов и других сооружений. Несмотря на эти положительные качества, материал обладает высокой теплопроводностью, поэтому для комфортной температуры внутри жилого помещения требуется дополнительная теплоизоляция. Представим подробную инструкцию, с основными способами утепления монолитного дома снаружи.

    Утепление монолитного дома

    Сторонники монолитных технологий используют для утепления будущих домов бетонные растворы с легким наполнителем. Как правило, это полимерныеили керамические гранулы, древесина и аналогичные материалы. Но наибольшим спросом у загородных застройщиков пользуются ячеистые бетоны, в семейство которых входят газо- и пенобетонные растворы.Пенобетон может изготавливаться непосредственно по месту применения, на строительной площадке, что особенно удобно при заливке опалубочных конструкций.

    Технология монолитного строительства

    Технология строительства

    Существует два типа конструкции: собственно монолитные и сборно-монолитные здания и сооружения. В постройках сборно-монолитного типа как монолит создают несущие элементы, а наружные стены делают из кирпича или панелей. Стоит отметить, что кирпич может увеличить потребительские свойства сооружения, однако панели лишены подобного плюса, так как в итоге создаются швы и другие проблемы, свойственные крупнощелевым панельным строениям.

    Монолитное домостроение

    Монолитное домостроение определенно становится лидером среди строительных технологий в России. Упрощенные транспортная логистика и строительный цикл, минимизация затрат (нет необходимости иметь собственное производство железобетонных конструкций), эстетическая компонента (монолитное конструирование допускает в разы более интересные архитектурные решения как внутри, так и снаружи здания), дополнительные возможности для теплосбережения – все это монолитное строительство современности.

    Особенности стен из монолитного бетона

    Индустриальные системы опалубки и многообразные методы строительства способствовали внедрению стен из монолитного железобетона в малоэтажные здания, и основная тому причина – долговечность. Более подробно о применении данной технологии в нашей статье.

    Лестницы. Входная группа. Материалы. Двери. Замки. Дизайн

    Внутреннее и наружное утепление бетонных стен — что нужно знать о теплоизоляции квартиры. Утепление монолитного дома своими руками Утепление монолитных стен снаружи

    Является простым и наиболее удобным строительным материалом для быстрого возведения жилых домов и других капитальных сооружений.

    К преимуществам монолитного бетона можно отнести такие качества как:

    • высокая прочность;
    • надежность;
    • долговечность;
    • относительно низкая цена;
    • а также возможность изготовления несущих элементов и архитектурных форм любой степени сложности.

    Несмотря на все свои положительные качества, по причине монолитной структуры и высокой плотности, этот материал обладает хорошей теплопроводностью, поэтому для обеспечения комфортной температуры внутри помещения, здания из бетона требуют дополнительной теплоизоляции.

    Теплоизоляция внешних бетонных стен

    Для того чтобы помочь читателю разобраться с этим вопросом, в данной статье будут рассмотрены главные аспекты теплоизоляции наружных стен зданий из монолитного железобетона. Кроме того здесь будет представлена подробная инструкция, в которой описаны основные способы утепления стен с использованием наиболее распространенных строительных материалов.

    Особенности утепления жилого дома

    Рассматривая технологию выполнения работ, следует иметь в виду, что можно выполнять двумя способами:

    • снаружи,
    • изнутри.

    Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, поэтому, если есть такая возможность, для достижения наилучшего результата наиболее эффективно использовать сочетание внутренней и наружной отделки.

    Независимо от выбранного способа, а также вида используемых материалов, существуют определенные правила, которые необходимо соблюдать при выполнении подобных работ.

    1. Для достижения максимального эффекта нужно выполнять утепление всей наружной поверхности фасада здания, не забывая о теплоизоляции пола, потолка, а также оконных и дверных проемов.
    2. При монтаже внутреннего утепления следует оставлять небольшой воздушный зазор между декоративной стенкой и теплоизолирующим материалом.
    3. Перед выполнением монтажных работ, стены с двух сторон нужно обработать антисептическим составом для предотвращения образования плесневого грибка.
    4. Все работы следует проводить после окончательного монтажа электросетей и прокладки инженерных коммуникаций . Для сквозной проходки стен можно применить алмазное бурение отверстий в бетоне при помощи специальной буровой коронки.
    5. Монтаж наружных панелей производится при помощи специального клей, поэтому все работы на улице рекомендуется выполнять при температуре окружающего воздуха не ниже +5°С .

    Обратите внимание! Выбрав для себя вариант внутреннего утепления, следует иметь в виду, что в этом случае точка росы в стене будет находиться близко к внутренней поверхности, что при определенных условиях может привести к образованию конденсата. Кроме того, за счет толщины воздушной прослойки и теплоизоляционного материала уменьшится внутренний полезный объем помещения.

    Внутренняя теплоизоляция

    Такой способ является наиболее недорогим и простым, поэтому часто используется жителями многоэтажных домов, квартиры которых расположены выше второго этажа. Он не требует специального оборудования и может быть выполнен своими руками любым владельцем жилья без посторонней помощи.

    Существует несколько вариантов энергосберегающих систем, которые отличаются друг от друга сложностью монтажа и видом используемых материалов.

    1. Наиболее простым, но в тоже время действенным способом теплоизоляции является обычное оштукатуривание стен изнутри помещения . Для обеспечения долговечности покрытия, перед тем как утеплить бетонную стену изнутри при помощи штукатурного раствора, на нее необходимо закрепить металлическую армирующую сетку и покрыть одним слоем проникающей грунтовки.
    2. Во втором случае проблему можно решить при помощи листового материала с низкой теплопроводностью, например пенопласта . Его нужно закрепить на стену изнутри здания, оклеить малярной стеклосеткой и покрыть слоем финишной шпаклевки. После этого стену можно покрасить, оклеить обоями или выполнить отделку другими материалами для внутренних работ.
    3. Третий способ заключается в установке дополнительной перегородки из гипсокартонных листов . На бетонную стену изнутри необходимо смонтировать несущий каркас из металлических профилей, а в пространство между ними уложить слой минеральной ваты. После этого установить листы гипсокартона, зашпаклевать щели и видимый крепеж, а затем выполнить финишную отделку помещения.

    Совет! Для достижения максимального энергосберегающего эффекта, рекомендуется использовать минеральную вату, лицевая сторона которой покрыта алюминиевой фольгой. При этом между фольгой и гипсокартоном необходимо оставить воздушный зазор шириной 20 мм.

    Наружное утепление стен

    Этот способ является наиболее эффективным, поскольку позволяет максимально удалить точку росы за пределы помещения, тем самым препятствуя образованию конденсата и не допуская промерзания стены. Однако его выполнение требует использования более дорогих материалов, а в случае утепления квартиры многоэтажного дома потребуется применение спецтехники или услуги промышленных альпинистов.

    В качестве теплоизолирующего материала используется листовой пенополистирол, который крепится на фасаде, затем шпатлюется и окрашивается фасадной краской в необходимый цвет.

    1. Перед тем как утеплить бетонную стену снаружи, необходимо удалить старое покрытие и отслаивающуюся штукатурку, а поверхность очистить от строительного мусора и пыли, после чего покрыть проникающей грунтовкой.
    2. На уровне цоколя фундамента (для частного дома) или нижней кромки межэтажного перекрытия (для квартиры многоэтажного дома) установить цокольный профиль, ширина которого должна соответствовать толщине используемого пенополистирола.
    3. На плиту пенополистирола по периметру и в нескольких точках нанести специальный клей, после чего в нужном месте прижать ее к стене, а затем зафиксировать по углам и посередине при помощи дюбелей с широкими пластиковыми шайбами.
    4. Таким образом смонтировать все панели, следя за тем, чтобы клей не попадал между ними и на стыках не вылезал наружу.
    5. На поверхность пенополистирола при помощи специального клея закрепить армирующую сетку, которая свяжет все панели в одно целое, придаст им дополнительную прочность и будет служить основой для нанесения штукатурки.
    6. В завершение всего фасад нужно покрыть тонким слоем легкого штукатурного раствора, который обеспечит защиту от атмосферных факторов, и покрасить фасадной краской в необходимый цвет.

    Совет! Для качественного приклеивания пенопластовых панелей необходима ровная поверхность, поэтому перед монтажом все щели и впадины на фасаде нужно зашпатлевать, а наплывы и выступы удалить. Для этого может быть использована резка железобетона алмазными кругами при помощи специальной отрезной машины.

    Строительные материалы

    В таблице 1 указаны сравнительные характеристики плотности и теплопроводности наиболее распространенных теплоизоляционных и строительных материалов (чем меньше значение, тем лучше теплоизоляция).

    Таблица 1.

    Панели пенополистирола ПСБС — С25.

    Заключение

    Прочитав данную статью, становится понятно, что решить вопрос энергосбережения в собственном доме вполне под силу любому домашнему мастеру.

    Для получения дополнительной информации по интересующему вопросу можно посмотреть видео в этой статье или почитать похожие материалы этой тематики на нашем сайте.

    Если вы сталкивались с покупкой или продажей квартир, то вы замечали, что покупатели не очень любят угловые квартиры или комнаты. С чем это связано? Хотя летом такую квартиру гораздо легче проветрить, вид из окон открывается на две или даже на три стороны.

    Но есть один существенный минус. Очень часто с приходом морозов жители угловых квартир страдают от недостаточного тепла. Если на улице температура в районе нуля, а отопительный сезон еще не начался, внутри такой квартире создаются дискомфортные условия. Появляется , окна запотевают, пол становится холодным, а постель сырой.

    Основной причиной этого является наличие трех стен, которые имеют выход наружу, и поэтому подвержены наибольшему влиянию низких температур. Зимой, даже при наличии центрального отопления, ситуация становится только хуже.

    Стены могут промерзнуть полностью, особенно в углах, внутренняя отделка начнет отваливаться, появится плесень, грибок. Находиться в такой квартире будет не просто дискомфортно, но и не безопасно, особенно детям. Ведь они наиболее подвержены появлению заболеваний, причиной которых является .

    Что предпринять в такой ситуации? Многие стараются установить дополнительные радиаторы отопления, но это, чаще всего, не решает проблему или решает, но не полностью. Сырость смещается под потолок, образуя там места скопления плесени.

    Как правильно поступить в такой ситуации? Лучшим решением является то, что нужно постараться утеплить стены. Как это можно сделать? Как провести ? Мы сейчас постараемся разобраться. Чем лучше утеплить стены квартиры изнутри? Сначала давайте разберем, какие существуют .

    Сегодня рынок теплоизоляционных материалов обширен, представлен различными товарами. Все они подразделяются по месту их установки: снаружи стены или внутри помещения.

    Каждый из них имеет как минусы, так и плюсы. Устанавливая любой из них, нужно четко следовать инструкции производителя.

    Покупая теплоизолятор, следует обратить внимание на следующие параметры:

    • проводимость тепла;
    • проницаемость для воздуха;
    • гидроизоляционные свойства;
    • экологическая безопасность;
    • пожароустойчивость;
    • время эксплуатации.

    Используя качественный материал, вы сможете без проблем утеплить угол. Какой лучше всего подойдет утеплитель для стен внутри квартиры? Чем лучше утеплять стены изнутри?

    Минвата

    Этот теплоизолятор является наиболее популярным, изготовляют его из базальтового волокна. Он обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, допускает хорошую вентиляцию воздуха, но плохо переносит излишнюю влагу. Этот материал обладает высокой степенью пожарной безопасности и не выделяет ядовитых веществ при воздействии прямого огня.

    При монтаже минваты используются специальные направляющие, и сам процесс установки не требует особых усилий, так как материал легкий и эластичный. Можно ли утеплять стены им? Но со временем из-за этих качеств он может потерять свою форму.

    Экологическая составляющая также неоднозначна — материал выделяет небольшое количество вредных газов. Некоторые не используют его из-за значительного веса, получаемого при монтаже конструкции.

    Утеплитель из пенополистерола

    Название говорит о процессе его создания. То есть материал создается при помощи вспенивания полистирола под высоким давлением. Цена на такой материал является достаточно доступной, он легко монтируется, устанавливается, что делает его популярным теплоизолятором.

    Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, он экологически чистый и безопасен. Использовать его можно, как для внутренних работ, так и для наружных. Монтируется он на стены, сделанные из любого материала.

    Процесс является достаточно простым и нетрудоемким. К плюсам можно отнести его огромный срок службы. Но естественно есть и минусы.

    Так из-за плохой водопроницаемости, на деревянных стенах может скапливаться конденсат, что приводит к их разрушению, а также он легко воспламеняется. Утепление бетонной стены изнутри отлично проводится при помощи данного материала.

    Экструдированный пенополистирол

    Данный материал является наиболее популярным утеплителем. Он упругий, легко обрабатывается. К минусам можно отнести сложность в стыковке листов.

    В продаже есть материал, в котором кромка выполнена в виде выступов, что существенно облегчает монтажные работы.

    обладает хорошей влагостойкостью, он легкий, удобный при монтажных работах.

    Использование пенопласта

    Это отличный материал для утепления стен квартиры. В его составе более 95% газа, поэтому он является отличным теплоизолятором.

    Отличается он невысокой стоимостью, отличной гидроизоляцией, пожаробезопасностью. Используется пенопласт при любых температурах, являясь экологически чистым материалом.

    Применение керамоизола

    Это относительно новый материал. Он продается в емкостях различного объема, так как представляет собой жидкий материал. Обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Керамоизол является долговечным, водонепроницаемым и паронепроницаемым изделием.

    При монтаже наносится несколько слоев, а для лучшей теплоизоляции — шесть. Слои укладываются перпендикулярно друг к другу. Данный материал зарекомендовал себя только с лучшей стороны. Его единственный и главный минус — высокая цена.

    Утеплитель пеноизол

    Теплоизоляционный материал – пеноизол представляет собой разновидность полиуретана и используется в виде пены. Преимуществом является быстрая установка материала в постройке из кирпича. , образуя слой необходимой толщины теплоизолятора, нет швов и стыков.

    Отличные теплоизоляционные и гидроизоляционные свойства, материал не горюч и экологически чист. Но возможно основным его преимуществом является низкая стоимость работ, почти в два раза меньше, чем при использовании обычных материалов.

    Использование Астратека

    Астратек представляет собой суспензию, твердые частички представлены различными полимерами. Для нанесения на стену используют краскопульт или монтируют вручную малярной кистью. Превосходный утеплитель, всего один сантиметр слоя аналогичен пятидесяти сантиметрам плите из минеральной ваты.

    Не забирает внутреннее пространство помещения, образует ровную однородную поверхность, нуждающуюся в минимальной обработке для нанесения облицовки. Основным сдерживающим фактором масштабного применения является его высокая стоимость.

    Чем утеплить стены в квартире изнутри? Решать уже вам.

    Как утеплить стены в панельном и монолитном доме?

    Как утеплить стены изнутри? Как утеплить бетонную стену изнутри? Как правильно это сделать? Чтобы утеплить стену изнутри, рассмотрим поэтапную инструкцию утепления стен и перегородок в панельном доме изнутри.

    Алгоритм действий:

    • сначала необходимо подготовить стены. Для этого надо убрать мебель, очистить стены от отделочного материала до штукатурки. Следовательно, данную процедуру следует совместить с проведением ремонтных работ в вашей квартире;
    • далее надо сделать . Лучше всего использовать специальные полимеры, но можно воспользоваться и обычной полиэтиленовой пленкой. Она накладывается непосредственно на стены, места скрепления полос проклеивают. Для этого используют строительный скотч;
    • дальше монтируем обрешетку, можно использовать, как деревянные, так и металлические направляющие. В первом случае дерево необходимо обработать антисептиками и противопожарными растворами. При установке обрешетки размер шага необходимо подбирать в зависимости от утеплителя, чтобы не образовать зазоры и пустоты;
    • потом непосредственно укладываем теплоизолятор, то есть утепляем стены. Он должен укладываться в места проемов между обрешеткой. Многие материалы устроены таким образом, что при установке они расправляются и заполняют всю форму, это значительно сокращает время на установку;
    • монтаж . Устанавливая ее, мы защищаем наш утеплитель от влажного пара, который всегда присутствует в квартире. Нельзя ни в коем случае пренебрегать этими мероприятиями, так как в утеплителе начнет скапливаться влага. В результате этого изделие потеряет свои свойства, и все ваши труды пропадут.

    Пароизоляционная пленка укладывается без зазоров и пропусков, места стыков и щели обрабатываются герметиками;

    • установка . Надо выбирать материал пригодный для монтажа в жилых помещениях. При монтаже листов важно руководствоваться инструкциями, а затем следует сделать необходимые процедуры для установки облицовочных материалов.

    Как сделать утепление стен квартиры изнутри? Утеплить угловую квартиру в панельном или монолитном доме можно, следуя этим шести шагам.

    Установка утеплителя на стены из кирпича

    Как своими руками утеплить стены из кирпича внутри квартиры? Угловые стены в кирпичном доме можно утеплить по той же методике, что и в панельном. Поэтому разберем работу по установке материала изготовленного из полистирола.

    Утепление стены в квартире изнутри:

    • очистить стены вплоть до штукатурки. Если она отсутствует, то следует ее наложить. После этого стены необходимо выровнять, заделать трещины и после этого обработать грунтовкой;
    • надо приготовить клей согласно рекомендациям изготовителя и нанести его на стены, которые вы будете утеплять. В начале, можно использовать обычный шпатель. Нужно накладывать им на стены клей, после этого взять зубчатый шпатель и повторно пройтись по всему периметру. Делается это для того, чтобы создать неровную поверхность клея. Это способствует лучшему приклеиванию утеплителя;
    • как утеплить стену в угловой квартире изнутри? Далее берем листы теплоизолятора и начинаем их устанавливать на стены. В первую очередь, укладывается самый нижний ряд. Лист полистирола плотно прикладываем и продавливаем, можно не использовать дюбеля или другие крепежные материалы. При установке пользуемся уровнем и тщательно стыкуем края, чтобы не образовывались щели, при необходимости обрезаем листы. Следующий ряд устанавливается так, чтобы место соединения двух листов приходилось на середину нижнего листа. Это придаст большой стойкости всей конструкции.

    Следите за поверхностью утеплителя, чтобы не образовывались неровности, потому что при финальной отделке это принесет дополнительные трудности.

    • после того, как вы установили теплоизоляцию можно приступать к отделочным работам. Если вы планируете покрыть стены гипсокартонном, то каких-то дополнительных работ над утеплителем не требуется. Если вы планируете покрыть его слоем штукатурки, шпатлевки, обоев, покраски, то необходимо обработать грунтовкой, затем установить сетку из армирующего волокна. После этого можно приступать к накладыванию слоев штукатурки или шпаклевки.

    Следуя этим шагам, вы сможете утеплить угловую комнату изнутри.

    Утепление стен по методу «электрический пол»

    Как утеплить стену в квартире изнутри согласно данному методу? Утепление квартиры изнутри проводится следующим образом. В первую очередь, необходимо прикрепить листы « » к стене, используя крепежные материалы.

    После этого листы подключаем к электрической сети квартиры. В самый сильный мороз включаем систему и прогреваем стены, до полного их высушивания. После этого укладываем теплоизоляцию, чтобы не допустить потерю тепла. Затем можно приступать к облицовке стен.

    Итак, если вы решили утеплить стены угловой квартиры, необходимо выбрать материал, ориентируясь на вид стен и ценовой диапазон теплоизолятора. Затем важно обдумать метод монтажа и последующей облицовки.

    Также следует обратить внимание на следующие аспекты:

    • установка утеплителя уменьшает объем помещения;
    • некачественно выполненные работы могут привести к появлению плесени;
    • для комфортной жизни необходимо установить вентиляцию.

    Четко придерживаясь, правил, вы сможете утеплить свою квартиру и создать в ней комфорт. Утепление стен квартиры изнутри является достаточно простым процессом.

    И внутренней стороны (можно утеплить переднюю, заднюю, торцевую стену) проводится согласно инструкции. Утепленная угловая квартира – это прекрасно, потому что вы сможете наслаждаться комфортом.

    Итак, Владимир молча признал, что не понимает, что такое точка росы. И не опровергает моё мнение, что многие мысли в его постах лишены здравого смысла.
    А теперь я, как и обещал, отвечу на вопросы поднятые в этой теме участниками обсуждения.

    Вопрос от В. Кожина:
    » — откуда берется влага? То есть та самая сырость в честь которой и названа точка росы».
    Отвечаю:
    Из воздуха. О содержании в воздухе водяных паров, надеюсь, все слышали. И даже нередко, по собственным ощущениям, мы сами констатируем, что воздух может казаться сухим или влажным. И в быту иногда пользуемся осушителями или увлажнителями воздуха.
    Концентрация водяного пара в воздухе может может изменяться в ту или иную сторону, но расти она может только до определённого предела. Когда достигается максимальное насыщение воздуха водяными парами, то из этого густого пара образуются капельки влаги, которые мы можем наблюдать в виде тумана, облака, дождя, ну и, собственно, влаги выпадающей внутри нашей квартиры на поверхности, в первую очередь, окон и оконных откосов, а иногда — на поверхность внутренних стен квартиры (что нас весьма настораживает).
    Над тем, что происходит в атмосфере, мы не властны, а вот на причинах появления неприятной влаги на окнах и стенах остановимся подробнее.
    Выпадение из воздуха влаги на любую поверхность может происходить только при определённых условиях. Ключевым из этих условий является то, что температура воздуха должна быть обязательно выше температуры этой поверхности. (Если поверхность теплее окружающего воздуха, то влага с неё испарится — это мы все не раз наблюдали).
    Осталось выяснить, насколько воздух должен быть теплее поверхности. Ответ такой: смотря на то, сколько влаги содержится в этом воздухе. Чем выше влажность воздуха, тем меньшей разницы температур воздуха и поверхности достаточно для выпадения конденсата (из воздуха на эту поверхность).
    Чтобы не быть голословным, приведу таблицу, с помощью которой мы легко можем определить, какими должны быть температура воздуха, влажность воздуха (точнее — относительная влажность воздуха) и температура поверхности, чтобы на эту поверхность выпал конденсат.

    Так вот, теперь настало время объяснить, что такое «точка росы «.
    Сразу оговорюсь, что это никакая не точка. Хотя бы потому, что она имеет единицу измерения — градус, который является единицей измерения температуры (не путать с градусом алкоголя или размером геометрического угла))).
    В связи с этим приведу более точное определение рассматриваемого термина:
    Точкой росы называется величина температуры, при которой происходит выпадение конденсата (то есть превращение влаги, находящейся в воздухе, в воду).

    Теперь применительно вышеизложенного к обсуждаемой теме. Как видим из таблицы, температура выпадения конденсата (в обиходе точка росы ) может иметь различные величины — как положительные, так и отрицательные. И никакого отношения к «некой точке в которой температура стены переходит через ноль » (см. коммент В. Кожина), она не имеет.

    Кроме этого, В. Кожин поднял ещё один интересный вопрос:
    «Вопрос — так чем же страшна преславутая «точка росы»
    И сам же дал на него «оригинальный» ответ:
    «Ответ на самом деле очень прост. Она ничем не страшна, при условии что там не будет воды и воздуха. А правильнее сказать — свежей воды и свежего воздуха. В достаточных объемах для развития и питания грибов (плесени)».

    Я например, не понял, что он хотел вообще этим сказать. Где не должно быть воды и воздуха (чтобы точка росы была не страшна)? Почему не должно быть именно свежей воды и свежего воздуха — или плесень в тухлой воде и затхлом воздухе погибает? И каких объёмов достаточно «для развития и питания грибов (плесени)»?

    Может, кто-нибудь переведёт это на более понятный язык?
    Владимир, может, сами поясните свою мысль?

    Промерзание стен дома или образование на них конденсата очень неприятный момент, поэтому в таких случаях необходимо своевременно утеплить фасад, причем желательно делать это снаружи.

    Теплоизоляция бетонных строений выполняется только с уличной стороны. Внутреннее утепление приводит к тому, что между поверхностью стен и утеплителем образуется конденсат. Впоследствии он будет способствовать образованию плесени. Это негативно повлияет на декоративную отделку (обои, штукатурка), а также может вызвать серьёзные заболевания.

    Варианты утепления железобетонных фасадов

    Для бетонного дома на настоящий момент рекомендуется использовать три технологии теплоизоляции стен снаружи. Первая — это вариант монтажа «мокрого фасада», вторая – напыление пенополиуретаном ну и последняя – оштукатуривание поверхности теплоизоляционной смесью.

    Мокрый фасад

    Для утепления стен этим способом можно использовать плотную минеральную вату или пенопласт. Любой из этих материалов, значительно увеличит теплоизоляцию дома в сравнении с прежними показателями.


    Если более пристально рассмотреть оба варианта, можно выделить между ними определённые отличия:
    • Ценовая характеристика. Утепление фасада пенопластом обойдётся значительно дешевле чем минеральной ватой;
    • Паропроницаемость. Пенополистирол имеет меньшие свойства, связанные с этим критерием;
    • Удобство монтажа. Благодаря тому, что пенопласт имеет большую плотность, его фиксация на стену и последующая обработка несколько проще чем у минеральной ваты.
    Монтаж конструкции

    Утепление стен «влажным способом» выполняется следующим образом:

    • В правом и левом углах вывешиваются вертикальные отвесы. После чего между ними натягиваются горизонтальные маяки. Передвигая их сверху вниз, определяется расстояние необходимое для того, чтобы зафиксировать на стене дома утеплитель. Например, при толщине утеплителя 5 см, величина от поверхности до горизонтального маяка должна составлять не менее 6 см;

    К толщине теплоизоляции нужно прибавить 1-2 см необходимое для нанесения клея.

      • Следующим шагом необходимым для утепления фасада железобетонного дома снаружи, является приготовление клеевого состава. Выполняется это согласно инструкции, которая напечатана на упаковке с сухой смесью.
      • Фиксация утеплителя происходит с использованием полученного клеевого состава. Крайне важно выставить углы листа непосредственно по маякам. Именно таким образом и осуществляется выравнивание неровных стен.

    Важно знать

    Утепление снаружи выполняется только с распределение плит теплоизоляции в шахматном порядке. Совпадение швов не допускается.


    Преимущества конструкции

    Технология «мокрого фасада» используется для утепления стен снаружи здания. В нашем случае, для железобетонных строений этот вариант является оптимальным, так как он имеет целый ряд неоспоримых преимуществ над всеми известными способами теплоизоляции:


    Напыление пенополиуретана

    Это способ утепления появился не так давно, но постепенно набирает популярность во всём мире. Утепление пенополиуретаном выполняется с использованием специального оборудования. Получение утеплителя осуществляется путём смешивания двух химических компонентов, которые с помощью компрессора, наносятся на стену (принцип работы схож с обычным использованием краскопульта).

    За несколько секунд материал затвердевает и создаёт однородный слой непропускающий воздух и водяные пары. Преимущество заключается в том, что для его фиксации не требуется предпринимать никаких мер. К тому же, но не боится влаги и приклеивается к стене в мгновение ока. Минус в том, что при использовании снаружи под воздействием солнечных лучей, пенополиуретан очень быстро разрушается, поэтому его необходимо закрывать облицовочным материалом.

    полезно в работе

    В связи с тем, что для его смешивания и напыления требуется специальное оборудование, которое имеется только в специализированных компаниях, способ как утеплить дом таким образом, является самым дорогим из перечисленных.

    Штукатурка фасада

    Для того чтобы оштукатурить железобетонную стену потребуется приложить несколько больше усилий, требуемых для выполнения тех же работ на кирпичной кладке. Это связано с тем, что поверхность фасада практически не имеет перепадов в виде монтажных швов. Поэтому нужно использовать армирующую сетку.
    Кроме этого, потребуются следующие материалы и инструменты:

        • Антисептическая жидкость и валик или распылитель для неё;
        • шпатели;
        • грунтовка;
        • перфоратор, дюбель гвозди 6х40;
        • армирующая сетка с квадратом не менее 40х40;
        • штукатурка с эффектом теплоизоляции.

    Предварительная подготовка стены выполняется таким же образом, как и в ранее описанных способах. Затем нужно закрепить на поверхности абразивную сетку. Сделать это можно с помощью дюбель гвоздей. Следующим этапом является разведение смеси до однородной консистенции.

    Совет от «фасадца»

    В зависимости от марки, используемой «тёплой» штукатурки, количество жидкости необходимое для смешивания может отличаться. Поэтому рекомендуется внимательно ознакомиться с рекомендациями производителя, указанными на упаковке.

    Полученный вязкий раствор наносится на стену шпателем и распределяется по поверхности в направлении снизу вверх. Обработав одну сторону, можно приступать к следующей. Рекомендуемая толщина слоя 5-8 мм, а общее их количество не менее трёх.

    Оштукатуривание стен снаружи это наименее затратный и лёгкий способ для того, чтобы утеплить железобетонный дом. Но одновременно с этим у него самый низкий коэффициент теплозащиты по сравнению с вышеперечисленными вариантами.

    Особые требования

    Теплоизоляция бетонной стены требует соблюдения всех технологических условий, нарушение которых может повлиять на эффективность выполненных работ, а также на срок эксплуатации конструкции и всего дома. Перед тем как начинать монтаж теплоизоляции на фасад здания нужно учитывать следующие факторы:

        • Поверхность стен, необходимо обработать антисептическим раствором. Это предотвратит образование плесени и появления насекомых, способных нарушить целостность конструкции;
        • Утеплять нужно всю поверхность наружных стен дома, а не только отдельные элементы. Это послужит дополнительной гарантией того, что в фасаде не будет «мостиков холода»;

    Под термином «мостик холода» подразумевается участок стены, который в зимнее время холоднее относительно остальной поверхности фасада. В основном к ним относятся цементные швы, сквозные металлические элементы (трубы газопровода), металлические перекрытия в оконных или дверных проёмах.

      • Монтаж нужно начинать только после завершения подводки всех необходимых для жизнедеятельности человека коммуникаций, чтобы не произошло так, что, после того как утеплитель зафиксирован на стене, снаружи потребовалось сверление или выдалбливание дополнительного отверстия.

    В современном строительстве довольно широко используют железобетонные конструкции. Этот материал применяется как в качестве несущих стен, так и для перекрытий. Не смотря на такие положительные характеристики бетона, как прочность и долговечность стоит отметить высокую промерзаемость.
    Как следствие значительная часть тепла выделяемого отопительными приборами затрачивается на прогрев стен. Решением этой проблемы является утепление бетонной стены снаружи или изнутри.
    Утепление бетонной стены снаружи
    Наружное утепление довольно активно применяется в сфере строительства, и завоевало неоспоримое преимущество перед внутренним. Казалось бы, работы внутри намного проще и менее трудоемко, но они оправдывает себя лишь в случае невозможности проведения наружной теплоизоляции. Зачастую утепление изнутри является предпосылкой к появлению плесени и грибковых образований. Это обусловлено высоким образованием влаги на границе стена – утеплитель при низких температурах окружающей среды. Поэтому более целесообразно применять наружное утепление.
    Работы по утеплению фасада снаружи рекомендуют проводить при температурных параметрах воздуха не ниже +5 градусов. В том случае если теплоизоляция осуществляется при более низких температурных параметрах, в клея добавляют антифрост — добавки.
    -первоначально поверхность стены очищают от старой штукатурки и обрабатывают грунтовкой для улучшения схватываемости;
    — далее ниже уровня квартиры по периметру крепят цокольный профиль в целях опоры для плит теплоутеплителя. При этом ширина профиля подбирается согласно ширине утеплителя;
    — клеевой состав наносим только по углам и в центре плиты теплоутеплителя. Этого вполне достаточно для ее приклеивания;
    — после приклеивания плиты укрепляют специальными дюбелями с широкой шляпкой и длиной на 50 мм превышающей толщину утеплителя из расчета 4-5 дюбелей на метр квадратный;
    — с целью повышения механической прочности применяется армирующий слой на основе сетки с ячейкой 5 на 5 мм. Клеить ее начинают сверху вниз, учитывая нахлест в 10см. по поверхности сетки наносят штукатурку. Сетка должна иметь антищелочную пропитку;
    — после подсыхания штукатурки наносят декоративное покрытие.
    Утепление бетонной стены изнутри
    Внутреннее утепление стены в целом не отличается от наружного. Единственное различие в том, что между утеплителем и стеной наносят дополнительный слой гидро и пароизоляции, а также используют обрешетку. Следует заметить, что обрешетка скрадывает значительную часть полезной площади помещения.
    — предварительная подготовка стен не отличается от подготовки под наружное утепление;
    — следующим этапом будет монтаж обрешетки, а после этого наносят слой гидроизоляции. На гидроизоляцию располагают фольгированным слоем наружу, что создаст отражающий тепловой экран. Далее в обрешетку накладывается утеплитель. Поверх теплоутеплителя наносят слой пароизоляции;
    — после создания теплоутеплительного слоя его закрывают фанерой или гипсокартоном и производят отделку.

    Как утеплить армопояс если дом уже построен. Утепление монолитного армопояса для дома из газосиликатных блоков. Установка термоизоляции на стену

    Какую технологию лучше применить для достижения этой цели?

    Какие использовать материалы?

    Многое будет зависеть от материалов стен дома и его конструктивных особенностей. Рассмотреть все возможные варианты будет довольно трудно, поэтому остановимся на популярных в наше время домов построенных из блоков различного типа и утеплителей из пенополистирола или пенопласта.

    Чтобы добиться оптимального результата, важно правильно монтировать теплоизоляцию, защитив от воздействия холода все части жилого дома.

    Утепление дома снаружи действует по принципу термоса, способного долгое время сохранять температуру внутри. В термосе этот эффект достигается частично благодаря воздушной прослойке, окружающей внутреннюю колбу, в нашем же случае снизить потери тепла поможет утепление дома снаружи пенопластим или пенополистиролом.

    Наибольшего эффекта можно достичь, если монтировать термоизоляцию в процессе строительства, так как утеплить дом качественно, если в нем уже живут, сложнее.

    В качестве хорошей теплоизоляции для блочных стенподойдет обычный пенопласт или пенополистирол. Но прежде чем приступить к монтажу, необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

    1. На верхний армопояс положить утеплитель, с которым будет стыковаться последний ряд пенопласта.
    2. Забить маяки для натягивания нитей, по которым будут ориентироваться при монтаже термоизоляции.
    3. Закрепить внизу вдоль стены направляющий профиль из оцинкованного железа, служащий основой для первого ряда плит утеплителя.

    Утепление армопояса дома

    Для утепления армопояса лучше всего подойдет прессованная минеральная вата толщиной 100 мм. Ее нужно уложить так, чтобы защитить от промерзания все конструкционные элементы верхней части стены. В первую очередь нужно уделить внимание закладным, вмонтированным в армопояс. После того, как фермы будут установлены и закреплены в нужном положении, необходимо вырезать из минваты детали, чтобы утеплить со всех сторон анкера, на которых держатся несущие конструкции крыши.

    Пространство под пятками ферм нужно заполнить бетоном.


    Элементы утеплителя в данном случае послужат в качестве опалубки.


    Защита анкерного соединения от холода не будет полной, если не закрыть его сверху утеплителем.


    Важно также заполнить пеной все щели между теплоизолирующими деталями.


    Когда все крепления ферм будут защищены от холода, можно накрывать утеплителем остальные части армопояса, пропенив стыки между установленными элементами термоизоляции (1), а также их соединения с бетонной поверхностью (2).


    Установка маяков

    Следующий шаг, ведущий к тому, чтобы выполнить монтаж теплоизоляции на стену, это подготовка маяков, которые помогут правильно устанавливать пенопласт, создавая строго вертикальную плоскость. Для маяков лучше всего использовать 16 кусков арматуры длиной около 30 см (по 4 на каждую стену).

    Штырь забивается в стену на расстоянии 10-20 см от угла (чтобы не отколоть кусок бетона). Для этого на глубину 5-10 см перфоратором предварительно сверлятся отверстия, диаметр которых должен соответствовать толщине арматуры. По одному штырю нужно забить в каждом углу стены, вверху и внизу.



    Как можно увидеть на двух предыдущих фотографиях, между верхней и нижней арматурой натягивается леска, которую важно выставить по отвесу. Ее расстояние от стены должно соответствовать сумме трех составляющих – это толщина пенопласта, толщина слоя клеящей смеси и 2-3 мм запаса, которые не позволят леске прикасаться к установленному утеплителю. Для пенопласта толщиной 100 мм это расстояние обычно составляет около 12-15 см, если плоскость стены достаточно ровная.

    Между вертикальными лесками натягиваются подвижные горизонтальные лески, по которым главным образом и ориентируются при установке теплоизоляции.


    Монтаж направляющего периметрального профиля

    Ширина оцинкованного профиля должна соответствовать толщине термоизоляционной плиты. Его устанавливают таким образом, чтобы он лежал на горизонтальной поверхности фундаментного утеплителя.


    Профиль крепят с помощью дюбелей «быстрый монтаж» (1), выставив предварительно его наружный край по нитке (2), натянутой между двумя нижними маяками.


    Как можно увидеть на иллюстрации, профиль монтируется не к шлакоблоку, а чуть ниже уровня верха фундамента. Таким образом, установив профиль шириной 100 мм вплотную к бетону, можно рассчитывать, что между монтируемым утеплителем и стеной будет оставаться определенное пространство для клеящей смеси. Это возможно благодаря тому, что вертикальные поверхности фундамента и шлакоблочной кладки не находятся на одном уровне, а между ними есть небольшая ступенька.


    Если же конструкция здания такова, что поверхность фундамента и стены являются одной плоскостью, или, если профиль устанавливается выше уровня фундамента, то нужно будет изготавливать специальные кронштейны, позволяющие оставлять некоторое расстояние между стеной и профилем при его монтаже.


    Это пространство обязательно нужно заполнить монтажной пеной.


    Обратите внимание: Монтировать профиль так, чтобы его наружный край располагался строго параллельно нитке, будет непросто из-за того, что для крепежного элемента нужно просверлить дыру в бетоне через металл боковой стенки профиля. Деформация жести в одном месте может провоцировать изменение формы изделия в его соседних частях. Поэтому, впервые занимаясь данной работой, возможно, придется приспособиться. Во время вбивания дюбеля также следует быть осторожным, стараясь не гнуть края профиля, из-за чего его наружная сторона может приподняться.

    Установка термоизоляции на стену

    Когда подготовительные работы будут выполнены, можно приступать к монтажу теплоизоляции. Для первого ряда плит основой служит установленный ранее направляющий профиль. Чтобы закрепить пенопласт на шлакоблочной стене, используют предназначенную для этого монтажную смесь, которую предварительно замешивают с помощью миксера.


    Готовое вещество наносят в виде нескольких ляпух на внутреннюю сторону утеплителя, равномерно распределив их по поверхности.


    При монтаже первого ряда нижнюю часть плиты утеплимтеля под наклоном вставляют в направляющий профиль, осторожно приближая ее верх к поверхности стены.


    Как видно на иллюстрирующем утепление стен из шлакоблока фото монтажа первого ряда плит утеплителя, чтобы леска не мешала установить пенопласт на свое место, ее нужно временно оттянуть. Позже, когда ляпухи коснутся стены, леску нужно отпустить, и понемногу придавливать верх плиты до тех пор, пока между ней и ниткой не образуется зазор примерно 1-2 мм.

    Обратите внимание: После того, как пенопласт был прижат к стене, его не следует оттягивать обратно. Распределяясь под давлением в узком пространстве, толщина слоя монтажной смеси уменьшается, из-за чего она уже не сможет выполнять свою функцию. Поэтому лучше прижимать плиту к стене как можно осторожней, чтобы выставить ее по нитке с первого раза.

    Монтаж второго ряда плит осуществляется подобным образом, только без направляющего профиля. Сначала под углом устанавливается низ пенопласта, а потом по нитке выставляется его верхняя часть.


    Чтобы уменьшить вероятность погрешностей можно устанавливать второй ряд по двум лескам.


    При установке второго и последующих рядов пенопласта необходимо будет вырезать из целых плит детали для установки в местах оконных и дверных проемов.


    Важно также выполнять монтаж утеплителя по принципу кирпичной кладки (каждый следующий ряд смещается на половину длины плиты).


    После того, как верхний ряд плит состыкуется с минеральной ватой, лежащей на армопоясе (1), следует пропенить все швы между элементами утепления (2).


    Кроме того нужно укрепить плиты с помощью пластмассовых дюбелей. Для этого нужно выполнить следующие 3 операции:

    1.В стене через пенопласт просверлить перфоратором отверстие.


    2.Вставить туда дюбель-гриб.


    3.Аккуратно забить в имеющееся в дюбеле отверстие пластмассовый гвоздь.


    Обратите внимание: Монтаж зонтиков нужно производить таким образом, чтобы их шляпки не возвышались, а были на 1-2 мм утоплены в пенопласт.

    Места, где вбиты дюбели, впоследствии необходимо замазать клеящей смесью.


    Конечно, выполненное описанным выше способом утепление шлакоблочного дома – это еще не все, что можно предпринять для повышения его энергоэффективности.

    Можно также выполнить ряд утеплительных мероприятий внутри строения, и установить в нем более экономную систему обогрева.

    Тем не менее, осуществив правильным образом только наружное утепление, вы уже сможете значительно сэкономить свои расходы во время отопительного сезона.

    Утепление армопояса на открытой веранде. В этой статье мы расскажем, как нужно утеплять армопояс за пределами стен дома. У нас с каждой из сторон дома находятся открытые веранды. Одна веранда видна на фото. Так как при строительстве дома из газосиликатных блоков армопоя собязателен — мы его изготовили в виде монолитной непрерывной полосы по всему периметру здания. Первую зиму мы прожили без окончательной изоляции всех мостиков холода. т.к. уже наступили холода и все работы по утеплению были прекращены. В течение следующего лета мы не только утеплили цоколь, но и утеплили армопояс, который проходит по открытой веранде.

    Как правильно утеплить монолитный армопояс на открытой веранде (за пределами дома)

    Чтобы отсечь мостик холода на входе в помещение — а мостиком холода в данном случае является часть армированного монолитного пояса, расположенного над открытой верандой — его необходимо правильно утеплить. Перед началом работ мы жесткой металлической щеткой тщательно очистили железобетонный армопояс от строительного мусора, накопившейся за год пыли и грязи. Обнаруженные остатки раствора для кладки или иные крупные неровности предварительно отбили. Для этих целей отлично подходят молоток или прочный скребок. Затем эти места также зачистили металлической щеткой. После очистки мы покрыли грунтовкой всю утепляемую площадь. Для этой работы потребовался «Грунт универсальный для внутренних и внешних работ» или любая другая грунтовка и жесткая щетка для фасадных работ.
    В качестве утеплителя мы использовали в упаковке листы экструзионного пенополистирола (ЭППС) «ТехноНиколь» толщиной 30 мм — этого достаточно. ЭППС — теплоизоляционный материал, который не гниет, не набухает и не намокает, не дает усадки, прочен. Производители экструзионного пенополистирола рекомендуют его для утепления фундаментов, цоколей, отмосток, полов, плоских крыш и других конструкций. Для изоляции мостика холода достаточно утеплить армопояс на расстоянии до 1 метра от входа в дом. Этого утепления достаточно для предотвращения потерь тепла в этой точке. Однако в эстетических целях мы утеплили армированный пояс по всей длине: т.к. он виден как с веранды, так и с улицы, поэтому мы решили сделать его одного размера (одной толщины) со всех сторон. Для того, чтобы приобрести нужное количество ЭППС, необходимо рассчитать площадь утепления. Еще потребуется состав для армирования и крепления плит ЭППС к железобетонной балке, которая одновременно является и армопоясом. Мы использовали «Клей-114″ для теплоизоляционных плит из пенополистирола. Правила по применению и необходимое количество клея также можно рассчитать, используя инструкцию на упаковке. И последнее, что необходимо:

    • сетка для армирования — ее площадь должна превышать площадь утепления в 2,3 раза;
    • «грибочки» для крепления утеплителя к армопоясу.

    Газобетон является отличной альтернативой кирпичу. Однако, к сожалению, величина показателя прочности газобетонных блоков значительно ниже. Материал плохо удерживает на своей поверхности крепежные элементы.

    Кладка из газобетонных блоков обладает своими особенностями:

    1. Возведение стен должно осуществляться на надежном фундаменте.
    2. В процессе работы необходимо регулярно проверять ровность конструкции.
    3. По всему периметру построения следует укреплять стены армированным поясом, изготовленным из железобетона.

    При ведении строительных работ с нарушением технологических правил может произойти растрескивание блоков под влиянием давления кровли.

    Значение армопояса

    Армированным поясом называется монолитная конструкция, расположенная по всему периметру здания. Армопояс защищает стены дома от разрушения и деформации под влиянием нагрузок. Технология укрепления стеновой поверхности объекта подразумевает укладку разгрузочного пояса между перекрытиями каждого этажа и в месте кровельной укладки.

    Для обеспечения функциональности армопояса, его структура должна быть:

    1. Непрерывной.
    2. В кольцевом стиле.
    3. Замкнутой.

    Основные компоненты армопояса:

    • Арматурный каркас.
    • Бетонная смесь.
    • Опалубка или блоки.

    Предназначение конструкции заключается:

    • В распределение несущей нагрузки от дополнительных этажей или кровли на стены с целью придания им прочности.
    • В защите фундамента и стен от трещин.
    • В увеличение пространственной жёсткости здания.

    Конструкция обеспечивает прочность и надёжность несущих стен, увеличивает сопротивление строения воздействию ветра, температурных перепадов, сейсмических колебаний, усадке грунта и самого строительного объекта.

    Габариты армопояса

    Габариты армопояса зависят от конструктивной особенности строительного материала, к которому необходимо его прикрепить. Стена может быть внутренней или наружной. Для каждой категории строителями рассматриваются свои конкретные требования относительно размеров сооружения.

    1. Внутренняя конструкция укрепляется армопоясом с показателем значения ширины соответствующим толщине стены.
    2. При укреплении дома с наружной стороны, ширина защитного пояса должна соответствовать ширине стены без учета утеплителя и опалубки.
    3. Минимальная величина высоты сооружения соответствует сто пятьдесят миллиметров. Данный показатель не может быть больше ширины стены.

    Варианты создания армопояса

    Установить разгрузочный пояс для стен, изготовленных из газобетонных блоков возможно несколькими способами:

    1. При помощи деревянной опалубки.
    2. Используя доборные блоки.

    При сравнении этих двух методов, можно отметить, что оборудование стен армопоясом при помощи деревянной опалубки технологически сложнее осуществить. Второй способ, при помощи доборных блоков намного проще, однако придётся вложить в него большее количество средств по причине использования дорогостоящего строительного материала.


    Не прокладывается разгрузочный пояс:

    • Под цельную железобетонную конструкцию.
    • Под деревянные перекрытия, опирающиеся на блоки.

    В случае , достаточно под балки залить площадки из бетона толщиной пять сантиметров, играющие опорную роль, которые надежно защитят строительные блоки от продавливания.

    В железобетонных конструкциях нет смысла в дополнительной защите по причине равномерной распределения нагрузки на стены

    Создание армопояса при помощи опалубки

    Опалубка для разгрузочного пояса представляет собой деревянный каркас. Изготавливается он из обрезок досок, скреплённых между собой по внешней стороне.

    После осуществления полной сборки опалубки, ее нижняя часть прикрепляется к стене саморезами, а верхняя – поперечными досочными стяжками с промежутком от восьмидесяти до ста сантиметров. Стяжка необходима для придания надёжности конструкции, иначе при заливке бетона, она может быть деформирована или раздавлена.

    Предварительно перед возведением конструкции следует побеспокоиться о приобретении необходимых строительных материалов:

    1. Доски обрезные, минимальной толщиной в три сантиметра и брус 40х40 для изготовления опалубки.
    2. Гвозди для крепления досочной конструкции к стене.
    3. Гибкая проволока для придания жесткости сооружения.
    4. Арматурные стержни диаметром двенадцать миллиметров.
    5. Пенополистирол для утепления.


    Используемые строительные инструменты:

    1. Дрель.
    2. Ножовка.

    Технология сооружения опалубки

    Технологический процесс подразумевает выполнение работ в несколько этапов:

    1. Подготовка деревянных щитов.
    2. Прокладка слоя полистирола между стеной дома и деревянным щитом для утеплительных целей.
    3. Крепление конструкции к стене саморезами или длинными гвоздями.
    4. Дополнительный крепеж элементов деревянной конструкции при помощи саморезов и проволоки.
    5. Сборка арматурного каркаса. Первонально следует произвести укладку арматурных штырей внутрь деревянных щитов. Для соединения в каркас арматуры применяется гибкая проволока. Не рекомендуется осуществлять крепление арматуры друг к другу сварочным методом по причине ржавления материала внутри бетона.
    6. Заливка цементным раствором.

    Армирование

    Армирование производится из прутьев арматуры диаметром от восьми до двенадцати миллиметров.

    Принцип процесса заключается:

    1. В горизонтальной укладке прутьев.
    2. В скреплении их внахлёст гибкой вязальной проволокой по всему периметру стены.
    3. В обвязывании стыков кольцами из проволоки диаметром шесть миллиметров.

    Вязку арматурных прутьев следует производить непосредственно в опалубке. В готовом виде арматурный каркас тяжёлый. При раздельной сборке конструкции, поднять и разместить ее будет сложно. Между газобетонными блоками и каркасом разгрузочного пояса рекомендуется прокладывание слоя камней или кирпичей.

    1. Заливка бетона

    При приобретении сухой бетонной смеси необходимо использовать маркировку материала не ниже М200.

    В случае отсутствия продукции требуемой характеристики в магазине можно приготовить ее самостоятельно, применяя следующие пропорции в соотношении составляющих:

    • Щебень – 4,8 части.
    • Цемент – 1 часть.
    • Песок – 2,8 части.

    Для увеличения плотности состава щебень можно заменить на гравий. После перемешивания сухих элементов следует небольшими порциями добавить воду, количество которой должно соответствовать двадцати процентам от общего количества смеси.

    В технологии заливки бетона предусмотрены нормы выполнения работ, которые для получения желаемого функционального результата следует выполнять:

    1. Заливку необходимо осуществлять за один цикла без прерываний, не допуская частичного засыхания бетонного слоя.
    2. Следует избегать в растворе для заливки пузырьков с пустотой, которые в дальнейшем при засыхании смеси будут уменьшать прочностные характеристики конструкции.
    3. После заливки рекомендуется произвести уплотнение бетона при помощи перфоратора со специальной насадкой. Также для ликвидации пустот в растворе применяют вибровочную машинку, а в случае ее отсутствия придётся удалять пузырьки воздуха, проштыковывая раствор арматурой.

    2. Сооружение разгрузочного пояса с использованием блоков

    Опалубкой могут служить не деревянные конструкции, а блоки из газобетона U-образной формы Обязательным условие к такому строительному материалу является наличие внутренней полости, которая необходима для закладки каркаса из арматуры и заливки бетона.

    Блоки лоткового вида укладываются такой же ширины, как и стены. Такой пояс удобно устраивать к наружным стенам по причине выполнения им дополнительной утеплительной функции, при этом исключающей образование «мостиков» холода.

    3. Что потребуется

    Способ прост и требует предварительного приобретения строительного материала – доборных блоков толщиной десять сантиметров. Перед покупкой следует произвести расчет необходимого количества материала исходя из планируемой высоты конструкции и периметра объекта.

    Процесс изготовления конструкции армопояса с использованием доборных блоков

    1. Установка доборных блоков на стену в обычном порядке.
    2. Армирование центральной части строительного материала.
    3. Заливка цементным раствором полученного сооружения.

    Армопояс из кирпича

    Загрузочный пояс можно сконструировать с помощью кирпичной кладки, усиленной арматурной сеткой. Он менее надежный, чем бетонный и применим только для небольших хозяйственных построек. Для увеличения показателей прочности кирпичной конструкции рекомендовано применение арматуры или металлической сварной сетки.


    Особенности сооружения:

    1. При использовании арматурной сетки с диаметром сечения в пять миллиметров рекомендовано ее укладка через четыре ряда кирпичей.
    2. Ширина конструкции должна соответствовать толщине стены обрабатываемого здания.
    3. Высота сооружения зависит от типа строительного материала стен дома и от вида кровли. Средняя величина конструкции для стены из газобетонных блоков составляет сорок сантиметров.

    Укрепление стен с помощью кирпичей с встроенной арматурной сеткой не может полноценно заменить придание надежности конструктивным элементам с применением железобетонного аналога.

    Утепление армопояса

    Важнейшей особенностью газобетона является низкая тепловодность, обеспечивающая отсутствие фактора промерзания построенной из него конструкции даже при самой низкой температуре окружающего воздуха. Поэтому при сооружении укрепляющей конструкции важно, чтобы она не нарушала теплоизоляционных свойств дома.

    В холодное время года, а также в периоды резких температурных перепадов на армированном поясе может возникнуть конденсат. Для того чтобы избежать этого явления рекомендуется провести работы по утеплению конструкции.

    В качестве утепляющих теплоизолирующих элементов можно применять пенополистерол, пенопласт и минеральную вату. В некоторых случаях используют газобетонные блоки с перегородками. При применении минеральной ваты следует оставить небольшой вентиляционный зазор между утеплителем и облицовочной поверхностью.

    Советы организационных работ по утеплению объекта:

    1. При сооружении конструкции с целью последующего ее утепления следует выполнять ее с отступом от наружной грани стены, а не на всю ее ширину.
    2. Минимальная ширина разгрузочного пояса должна составлять двадцать сантиметров при использовании монолитного бетона и двадцать пять сантиметров в случае применения кирпича.
    3. Образовавшееся свободное пространство после заливки армопояса следует заполнить утеплителем и закрыть пеноблоком, предварительно вырезанным в соответствии с нужными размерами.
    1. При заливке цементным составом следует следить, чтобы элементы армированной сетки не касались стенок опалубки.
    2. Для увеличения функциональности армопояса каркас из арматуры устанавливается на поверхности при помощи уровня.
    3. Прочности бетона после его заливки способствует периодическое его увлажнение, особенно в жаркую погоду. Рекомендуется увлажнять конструкцию каждый на день на протяжении пяти дней. Лучший эффект достигается при покрытии увлажненной поверхности полиэтиленовой пленкой.
    4. Снимать опалубку можно через неделю, однако функционировать по назначению она будет только через две недели, когда произойдет полное застывание цементной смеси.
    5. Если планируется утепление разгрузочного пояса, то не стоит его делать заподлицо со стеной. Специалисты рекомендуют произвести смещение опалубки вглубь с дальнейшей целью заполнения получившейся ниши утепляющим теплоизолирующим материалом.
    6. Не нужно тратиться на армированный пояс, если под фундаментом расположен прочный не насыщенный водой грунт, стены из кирпича, а также при возведении одноэтажного дома с деревянными балками, а не железобетонными панелями.

    В данной статье мы разберемся, зачем нужен армопояс на газобетоне. Будут детально рассмотрены основные требования к данному конструкционному элементу, также вы узнаете, как правильно сделать армопояс для газобетона собственными силами.

    Монолитный бетонный армопояс внутри газобетонной стены

    Армопояс для газобетона – это ленточная конструкция из монолитного бетона, повторяющая все контуры стены здания. В домах из газоблока данный пояс является необходимым элементом, который значительно улучшает прочностные характеристики всего здания.

    1 Зачем нужен армопояс?

    Правильно сделанный монолитный армопояс будет защищать ваш дом от любых нагрузок, возникающих как под влиянием внешних и внутренних факторов.

    Негативных воздействий, которые испытывают стены дома из газоблока весьма большое количество, это и сезонные деформации грунта в результате пучения, и сильные порывы ветра, и повышенная сейсмическая активность. Особенно важно будет сделать армопояс для домов, построенных на наклонной почве.

    Армопояса на газобетоне сделать можно либо на середине кладки стены и под крышей, если речь идет об одноэтажном доме, либо между этажами, если говорить о двухэтажных зданиях.

    Монолитный армопояс из бетона в разрезе

    Как было сказано выше, армопояс значительно увеличивает сопротивления стен здания из блоков внешним и внутренним нагрузкам. Он выполняет связывание отдельных стен дома из блоков в единую конструкцию, выступая своеобразным ребром жесткости.

    Наличие такого ребра дает возможность сделать большие оконные проемы из блоков, которые невозможно создать при отсутствии армопояса, ввиду недостаточных прочностных характеристик пеноблоков и газоблока.

    Наличие данного несущего элемента сводит к минимуму возможность полного разрушения дома вследствие нарушения целостности отдельных его частей.

    Рассмотрим основные причины, которые обуславливают необходимость обустройства армопояса:

    1.1 Потребность в несущей конструкции для крыши дома

    Пеноблоки, керамзитобетонные и газоблоки, хоть и являются достаточно прочным строительным материалом, в отличии от кирпича, очень плохо переносят разнообразные точечные нагрузки, которые могут вызывать растрескивание и разрушение отдельных блоков, что негативно скажется на прочности всей стены.

    Учитывая, что стропильная система дома и балки, выступающая основой для крыши, монтируется на газобетонные или керамзитобетонные стены из блоков посредством анкеров и строительных шпилек (крепление мауэрлата к газобетону без армопояса), балки которые и оказывают не пеноблоки и газоблоки точечную нагрузку, возникает потребность в обустройстве дополнительной несущей конструкции под балки.

    Укладка арматурного каркаса для последующей заливки бетоном

    1.2 Перенос распирающей нагрузки со стены дома на армопояс

    Одним из часто встречающихся вариантов обустройства крыш на газобетонных и домах из пеноблоков или керамзитные блоки является технология висячих стропил. Данный метод обладает рядом определенных преимуществ, однако он оказывает предельную распирающую нагрузку, которая для неукрепленных пеноблоков может быть чрезмерной.

    Согласно строительным нормам, висячие стропила в пеноблочном доме сделать можно только при наличии армопояса, который будет принимать, компенсировать и равномерно распределять распирающую нагрузку.

    1.3 Препятствие деформациям

    Наличие армопояса сводит к минимуму возможность деформации стен обладающих разными коэффициентами упругости, или испытывающих неравномерные нагрузки, которые нередко возникают при неправильном обустройстве крыши.

    Описанный алгоритм создания армопояса позволяет сделать его своими руками не только на доме из пеноблоков и газоблоков. Технология создания армопояса в доме из кирпича и керамзитоблока ничем не отличается.

    Как свидетельствуют отзывы, большинство строителей, предпочитающих использовать в качестве строительного материала шлакоблок, также склоняются к необходимости обустройства армопояса, так как шлакоблок по своим техническим характеристикам аналогичен любым материалам из вспененного бетона.

    2 Характеристики качественного армопояса

    Габариты армопояса для стены из пеноблоков определяются от размеров самой стены. Если при строительстве дома выполнялась кладка однослойных стен, шириною в шлакоблок (30 сантиметров), то достаточно будет внутреннего армопояса шириною в 25 сантиметров.

    При этом по внутренней стороне стены дома, для предотвращения создания мостиков холода (элементов, теплопроводность которых больше, чем у основной конструкции здания), рекомендуется уложить утеплитель и закрыть армопояс пеноблоком соответствующей толщины.

    Высота армопояса в идеале должна является его толщине, поскольку равносторонние конструкции обладают большей прочностью, чем прямоугольные. Не рекомендуется делать армирующие пояса высотой больше 30 сантиметров.

    Опалубка для армопояса из деревянных досок

    Если вы строите здание, проект которого предусматривает наличие легкого перекрытия, то можно сделать плоский армопояс, высотою около 10 сантиметров. Как свидетельствуют отзывы, такая конструкция хорошо справляется со своими функциями за счет наличия внутри пояса арматурных прутьев.

    В плоские армопояса, как правило, устанавливаются 2 продольных арматурных стержня (если стены широкие 3, либо 4), которые соединяются между собою поперечными перемычками из стержней меньшего диаметра. Шаг перемычек составляет около 50-ти сантиметров.

    Если при строительстве дома из пеноблоков будут использоваться тяжелые бетонные плиты перекрытия, то необходимо обустраивать монолитный армопояс с объемным арматурным каркасом, состоящим из 4 либо 6 продольных прутьев.

    При кладке арматурного каркаса, важно следить за тем, чтобы арматура была утеплена в бетон как минимум на 5 сантиметров. Чтобы поднять нижнюю арматуру над блоками необходимо использовать кирпичные подпорки соответствующего размера.

    В объемных каркасах, по прямому контуру стены, поперечная и продольная арматура соединяется между собой с помощью вязальной проволоки. Это необходимо для придания достаточного сопротивления динамическим нагрузкам армопояса.

    Однако в местах, где внешние стены соединяются с внутренними, и на углах дома, арматура соединяется с помощью сварки.

    2.1 Из чего лучше делать армопояс?

    Армопояса под потолочные перекрытия и стропильные системы должны изготавливаться из бетона марок М200 и выше. Бетон можно как приобретать в уже готовом виде у производителей, так и делать собственноручно из цемента М400.

    Соотношение раствора должно быть 1:3:5, где 1 – цемент, 3 – песок, 5 – щебень.

    Если вы хотите получить армопояс максимальной прочности, то не лишним будет после заливки уплотнить бетон. Для этого нужен перфоратор со специальной насадкой. Также уплотнить бетон можно просто интенсивно потыкав его куском арматуры, чтобы на поверхность вышли все внутренние пузырьки воздуха.

    Кладка армирующего пояса из кирпича

    Для усиления стены из вспененного бетона также может использоваться армопояса из кирпича. Кладка кирпича выполняется непосредственно на пеноблок, при кладке пояса для армирования используется металлическая сетка с проволоки диаметром 4-5 мм.

    Сетка укладывается на каждый ряд кирпича. Общая высота такого армопояса может составлять от 20 до 40 сантиметров, ширина – равная ширине стены.

    Стоит понимать, что армопояс из кирпича не обладает прочностью, сравнимой с монолитным бетонным поясом, такой армопояс, как свидетельствуют отзывы, может с успехом использоваться для небольших хозяйственных построек из шлакоблока, либо других вспомогательных зданий.

    2.2 Нужно ли утеплять армопояс?

    Одним из важнейших свойств вспененного бетона, принесших данному материалу широкую популярность, является низкая теплопроводность. Из пенобетона строятся теплые, не промерзающие даже при самых низких зимних температурах дома.

    Чтобы правильно построить аромопояс, который бы вместе с укреплением стены не ухудшал теплоизоляционных свойств дома, необходимо предусмотреть качественное утепление пояса.

    Для того чтобы армирующий пояс не являлся слабым звеном дома в плане теплоизоляции, технология предусматривает создание поясов не на всю ширину стены, а с отступом от ее внутренней стороны.

    При этом минимальная ширина пояса должна составлять 25 сантиметров для кирпича и 20 сантиметров для бетона. Образовавшееся после заливки армопояса свободное пространство заполняется утеплителями, и закрывается подогнанным по размеру пеноблоком.

    Технология создания армпояса под мауэрлат для крыши

    Приведем и отзывы строителей, специализирующихся на возведении домов из вспененного бетона, которые помогут вам составить полную картину об необходимости обустройства армирующего каркаса для керамзитобетонных блоков:

    Игорь, 49 лет, Москва:

    Уже на протяжении семи лет моя бригада использует в качестве основного строительного материала пенобетон, от клиентов слышал исключительно положительные отзывы о нашей работе.

    Количество поклонников у данного материала, с момента его появление на отечественном рынке, выросло в разы. Армопояса на газобетоне устанавливаем в каждом возведенном нами доме.

    Я считаю, что армокаркас обязательно нужен для пенобетона, а заявления производителей о том, что прочности блоков и так достаточно для монтажа любых перекрытий, не соответствуют реальности. Как по мне, лучше лишний раз перестраховаться и закрепить работу, чем потом кусать локти.

    Олег, 45 лет, Ростов:

    Строим дома из газоблоков. Армокаркас устанавливаем в обязательном порядке, особенно для висячих стропил и чтобы закрепить перекрытия из бетонных плит. Недавно строил у себя на дачном участке хозяйственное помещение для домашней птицы, в качестве стройматериала использовал шлакоблок.

    На нем обустроил армокаркас из кирпича, поскольку уверен, что «доктор прописал» его закрепить всем зданиям из стройматериалов на основе вспененного бетона.

    Как сделать армопояс на газобетоне? Строительство домов и конструкций из пеноблоков


    Армопояс для газобетонных стен – назначение, преимущества применения. Способ создания армопояса для газобетонных стен.

    Утепление монолитного армопояса для дома из газосиликатных блоков

    В этой статье мы расскажем о способах изоляции одного из мостиков холода — армопояса, выполненного из железобетона.

    Утеплять армопояс можно или при строительстве (это самый верный путь) или через некоторое время после окончания строительства.

    Не будем рассматривать причины неутепления армированного пояса одновременно со строительством — на это может быть много причин. Просто рассмотрим все известные нам варианты.

    ВАЖНО! Утепление необходимо проводить только с наружной стороны здания!

    Вариант 1: ширина армопояса уже ширины стены.

    В этом случае можно эффективно утеплить армопояс и, если позволит ширина, сделать утепление и дальнейшую облицовку вровень с облицовкой всей стены. Для этого нужно взять утеплитель, ширина которого позволить разместить его в промежуток между армированным поясом и линией стены.

    Вероятно, что придется воспользоваться ЭППС, т.к. тонкий пенопласт очень хрупкий. Если ширина все же позволяет — воспользуйтесь пенопластом 80 мм. Для того, чтобы пояс не выделялся на фасаде, нужно учесть ширину облицовки: облицовочный кирпич. плитка или штукатурка.

    Если в качестве утеплителя будете использовать минвату — не забудьте о необходимости вентзазора между минватой и облицовочным кирпичом.

    Вариант 2: ширина армопояса равна ширине стены, отделочные работы выполнены, зазора между армированным поясом и облицовкой нет.

    В этом случае необходимо по всему фасаду на высоту армопояса выполнить дополнительное утепление. Если в двухэтажном доме армированный пояс выполнен между первым и вторым этажами и после второго этажа под мауэрлат, тогда по фасаду нужно будет выполнить два утепляющих пояса.

    Чтобы это выглядело эстетично и долговечно, необходимо соблюсти некоторые правила:

    • Для утепления армопояса можно использовать пенопласт, например, толщиной 80 мм — марка ПСБ-С 25. Высота утеплительного пояса рассчитывается следущим образом: 15 см + высота армопояса + 15 см. Утеплитель крепится на 15 см выше верхней и ниже нижней линий армированного пояса.
    • Как правильно готовить стены к утеплению, как крепить пенопласт, как его армировать с помощью сетки и затем штукатурить — мы очень подробно с фото рассказали в статье «Утепление стен пенопластом».
    • Для долговечности утеплительного пояся обязательно в верхней его части разместить отлив с капельником (отлив применяется также при монтаже окон, для защиты выступающего цоколя). Отлив необходим для отвода дождевой или талой воды от утеплительного пояса для вашего армопояся и размещается не горизонтально, а с уклоном от стены. Лучше всего использовать отлив, выполненный из оцинкованной листовой стали с полиэстеровым покрытием.
    • Для крепления отлива необходимо выполнить пропил в стене над утеплительным поясом, завести верхний край отлива, выполнить герметизацию и закрепить с шагом от 30 см.

    Для наружного утепления можно воспользоваться также напыляемым пенополиуретаном (ППУ), который сверху можно закрыть металлическим профилем. Не рекомендуем выполнять работы самостоятельно, так как он очень токсичен (вернее — токсичен один из его компонентов) и требуется установка для напыления — лучше воспользоваться услугами специализированных компаний.

    Вариант 3: Армопояс на всю ширину стены, отделочные работы выполнены, есть зазор между стеной и облицовкой.

    Сквозь облицовку по линии армопояса необходимо выполнить отверстия для заливки монтажной пены в зазор между наружной облицовкой и стеной (поясом). Шаг между отверстиями — не более 25 -30 см.

    Запенивание производите поочередно через одно отверстие. Т.е., сначала запеньте нечетные (1,3,5, и т.д.) отверстия и дождитесь, пока пена отвердеет. Затем можно запенивать четные отверстия. При таком подходе вы сможете качественно выполнить утепление армопояса и сократить расходы на пену. Обязательно применяйте профессиональную пену — в конечном счете это будет выгоднее, чем выполнять повторное утепление через пару лет в следствие осыпания пены.

    Современные материалы, предлагаемые рынком для теплоизоляции

    Необычным новым (для нас) материалом является краска-термос «Изоллат» — это жидкое сверхтонкое покрытие для теплоизоляции стен, фасадов, трубопроводов, строительных конструкций. Слой толщиной 1 мм этого современного материала заменяет 40 мм минеральной ваты или 200 мм пенополистирола.

    «Изоллат», кроме обширного перечня свойств, способствует значительному снижению теплопроводности конструкций.

    Еще один материал, который появился несколько лет назад и который мы еще не применяли — это «Пеноизол» . Если он сделан из правильной смолы и грамотно применяется, то материал изумительный. «Пеноизол» можно использовать в виде крошки, листов или в виде пены для заливки.

    Утепление армопояса, Как построить дом


    Варианты изготовления монолитного железобетонного армопояса и предложения по его утеплению, материалы для утепления армопояса

    Газобетон является отличной альтернативой кирпичу. Однако, к сожалению, величина показателя прочности газобетонных блоков значительно ниже. Материал плохо удерживает на своей поверхности крепежные элементы.

    Кладка из газобетонных блоков обладает своими особенностями:

    1. Возведение стен должно осуществляться на надежном фундаменте.
    2. В процессе работы необходимо регулярно проверять ровность конструкции.
    3. По всему периметру построения следует укреплять стены армированным поясом, изготовленным из железобетона.

    При ведении строительных работ с нарушением технологических правил может произойти растрескивание блоков под влиянием давления кровли.

    Значение армопояса

    Армированным поясом называется монолитная конструкция, расположенная по всему периметру здания. Армопояс защищает стены дома от разрушения и деформации под влиянием нагрузок. Технология укрепления стеновой поверхности объекта подразумевает укладку разгрузочного пояса между перекрытиями каждого этажа и в месте кровельной укладки.

    Для обеспечения функциональности армопояса, его структура должна быть:

    Основные компоненты армопояса:

    Предназначение конструкции заключается:

    • В распределение несущей нагрузки от дополнительных этажей или кровли на стены с целью придания им прочности.
    • В защите фундамента и стен от трещин.
    • В увеличение пространственной жёсткости здания.

    Конструкция обеспечивает прочность и надёжность несущих стен, увеличивает сопротивление строения воздействию ветра, температурных перепадов, сейсмических колебаний, усадке грунта и самого строительного объекта.

    Габариты армопояса

    Габариты армопояса зависят от конструктивной особенности строительного материала, к которому необходимо его прикрепить. Стена может быть внутренней или наружной. Для каждой категории строителями рассматриваются свои конкретные требования относительно размеров сооружения.

    1. Внутренняя конструкция укрепляется армопоясом с показателем значения ширины соответствующим толщине стены.
    2. При укреплении дома с наружной стороны, ширина защитного пояса должна соответствовать ширине стены без учета утеплителя и опалубки.
    3. Минимальная величина высоты сооружения соответствует сто пятьдесят миллиметров. Данный показатель не может быть больше ширины стены.

    Варианты создания армопояса

    Установить разгрузочный пояс для стен, изготовленных из газобетонных блоков возможно несколькими способами:

    1. При помощи деревянной опалубки.
    2. Используя доборные блоки.

    При сравнении этих двух методов, можно отметить, что оборудование стен армопоясом при помощи деревянной опалубки технологически сложнее осуществить. Второй способ, при помощи доборных блоков намного проще, однако придётся вложить в него большее количество средств по причине использования дорогостоящего строительного материала.

    Не прокладывается разгрузочный пояс:

    • Под цельную железобетонную конструкцию.
    • Под деревянные перекрытия, опирающиеся на блоки.

    В случае использования деревянных перекрытий, достаточно под балки залить площадки из бетона толщиной пять сантиметров, играющие опорную роль, которые надежно защитят строительные блоки от продавливания.

    Создание армопояса при помощи опалубки

    Опалубка для разгрузочного пояса представляет собой деревянный каркас. Изготавливается он из обрезок досок, скреплённых между собой по внешней стороне.

    После осуществления полной сборки опалубки, ее нижняя часть прикрепляется к стене саморезами, а верхняя – поперечными досочными стяжками с промежутком от восьмидесяти до ста сантиметров. Стяжка необходима для придания надёжности конструкции, иначе при заливке бетона, она может быть деформирована или раздавлена.

    Предварительно перед возведением конструкции следует побеспокоиться о приобретении необходимых строительных материалов:

    1. Доски обрезные, минимальной толщиной в три сантиметра и брус 40х40 для изготовления опалубки.
    2. Гвозди для крепления досочной конструкции к стене.
    3. Гибкая проволока для придания жесткости сооружения.
    4. Арматурные стержни диаметром двенадцать миллиметров.
    5. Пенополистирол для утепления.

    Технология сооружения опалубки

    Технологический процесс подразумевает выполнение работ в несколько этапов:

    1. Подготовка деревянных щитов.
    2. Прокладка слоя полистирола между стеной дома и деревянным щитом для утеплительных целей.
    3. Крепление конструкции к стене саморезами или длинными гвоздями.
    4. Дополнительный крепеж элементов деревянной конструкции при помощи саморезов и проволоки.
    5. Сборка арматурного каркаса. Первонально следует произвести укладку арматурных штырей внутрь деревянных щитов. Для соединения в каркас арматуры применяется гибкая проволока. Не рекомендуется осуществлять крепление арматуры друг к другу сварочным методом по причине ржавления материала внутри бетона.
    6. Заливка цементным раствором.

    Армирование

    Армирование производится из прутьев арматуры диаметром от восьми до двенадцати миллиметров.

    Принцип процесса заключается:

    1. В горизонтальной укладке прутьев.
    2. В скреплении их внахлёст гибкой вязальной проволокой по всему периметру стены.
    3. В обвязывании стыков кольцами из проволоки диаметром шесть миллиметров.

    Вязку арматурных прутьев следует производить непосредственно в опалубке. В готовом виде арматурный каркас тяжёлый. При раздельной сборке конструкции, поднять и разместить ее будет сложно. Между газобетонными блоками и каркасом разгрузочного пояса рекомендуется прокладывание слоя камней или кирпичей.

    1. Заливка бетона

    При приобретении сухой бетонной смеси необходимо использовать маркировку материала не ниже М200.

    В случае отсутствия продукции требуемой характеристики в магазине можно приготовить ее самостоятельно, применяя следующие пропорции в соотношении составляющих:

    Для увеличения плотности состава щебень можно заменить на гравий. После перемешивания сухих элементов следует небольшими порциями добавить воду, количество которой должно соответствовать двадцати процентам от общего количества смеси.

    В технологии заливки бетона предусмотрены нормы выполнения работ, которые для получения желаемого функционального результата следует выполнять:

    1. Заливку необходимо осуществлять за один цикла без прерываний, не допуская частичного засыхания бетонного слоя.
    2. Следует избегать в растворе для заливки пузырьков с пустотой, которые в дальнейшем при засыхании смеси будут уменьшать прочностные характеристики конструкции.
    3. После заливки рекомендуется произвести уплотнение бетона при помощи перфоратора со специальной насадкой. Также для ликвидации пустот в растворе применяют вибровочную машинку, а в случае ее отсутствия придётся удалять пузырьки воздуха, проштыковывая раствор арматурой.

    2. Сооружение разгрузочного пояса с использованием блоков

    Опалубкой могут служить не деревянные конструкции, а блоки из газобетона U-образной формы Обязательным условие к такому строительному материалу является наличие внутренней полости, которая необходима для закладки каркаса из арматуры и заливки бетона.

    Блоки лоткового вида укладываются такой же ширины, как и стены. Такой пояс удобно устраивать к наружным стенам по причине выполнения им дополнительной утеплительной функции, при этом исключающей образование «мостиков» холода.

    3. Что потребуется

    Способ прост и требует предварительного приобретения строительного материала – доборных блоков толщиной десять сантиметров. Перед покупкой следует произвести расчет необходимого количества материала исходя из планируемой высоты конструкции и периметра объекта.

    Процесс изготовления конструкции армопояса с использованием доборных блоков

    1. Установка доборных блоков на стену в обычном порядке.
    2. Армирование центральной части строительного материала.
    3. Заливка цементным раствором полученного сооружения.

    Армопояс из кирпича

    Загрузочный пояс можно сконструировать с помощью кирпичной кладки, усиленной арматурной сеткой. Он менее надежный, чем бетонный и применим только для небольших хозяйственных построек. Для увеличения показателей прочности кирпичной конструкции рекомендовано применение арматуры или металлической сварной сетки.

    1. При использовании арматурной сетки с диаметром сечения в пять миллиметров рекомендовано ее укладка через четыре ряда кирпичей.
    2. Ширина конструкции должна соответствовать толщине стены обрабатываемого здания.
    3. Высота сооружения зависит от типа строительного материала стен дома и от вида кровли. Средняя величина конструкции для стены из газобетонных блоков составляет сорок сантиметров.

    Укрепление стен с помощью кирпичей с встроенной арматурной сеткой не может полноценно заменить придание надежности конструктивным элементам с применением железобетонного аналога.

    Утепление армопояса

    Важнейшей особенностью газобетона является низкая тепловодность, обеспечивающая отсутствие фактора промерзания построенной из него конструкции даже при самой низкой температуре окружающего воздуха. Поэтому при сооружении укрепляющей конструкции важно, чтобы она не нарушала теплоизоляционных свойств дома.

    В холодное время года, а также в периоды резких температурных перепадов на армированном поясе может возникнуть конденсат. Для того чтобы избежать этого явления рекомендуется провести работы по утеплению конструкции.

    В качестве утепляющих теплоизолирующих элементов можно применять пенополистерол, пенопласт и минеральную вату. В некоторых случаях используют газобетонные блоки с перегородками. При применении минеральной ваты следует оставить небольшой вентиляционный зазор между утеплителем и облицовочной поверхностью.

    Советы организационных работ по утеплению объекта:

    1. При сооружении конструкции с целью последующего ее утепления следует выполнять ее с отступом от наружной грани стены, а не на всю ее ширину.
    2. Минимальная ширина разгрузочного пояса должна составлять двадцать сантиметров при использовании монолитного бетона и двадцать пять сантиметров в случае применения кирпича.
    3. Образовавшееся свободное пространство после заливки армопояса следует заполнить утеплителем и закрыть пеноблоком, предварительно вырезанным в соответствии с нужными размерами.

    Армопояс на газобетоне — нужен ли он и как сделать из кирпича


    Значение армопояса и его габариты. Варианты создания и технология сооружения опалубки. Армирование и армопояс из кирпича. Утепление и практические советы.

    »Монолитные купола

    Краткая история монолитного купола

    Рэнди Саут, Барри Саут и Дэвид Саут, три брата, жившие в Айдахо в 1970-х годах, изобрели и запатентовали процесс строительства монолитного купола. Сегодня у каждого из трех братьев есть свои индивидуальные компании по строительству куполов. Рэнди Саут с четырьмя его сыновьями (Эндрю, Дерек, Джошуа и Натан) управляют и управляют South Industries, Inc.

    Преимущества монолитного купола

    НАЛИЧИЕ МАТЕРИАЛОВ. Основными компонентами монолитного купола являются бетон и арматура, которые можно найти по всему миру.Следовательно, существует минимальных отгрузок строительных компонентов для строительства. Этот фактор часто экономит время запуска, время строительства и затраты на транспортировку материалов. Вся эта экономия перекладывается на вас, покупателя. Поскольку время строительства сокращается, купольные сооружения часто вводятся в эксплуатацию и используются раньше, чем обычные здания.

    ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ — Большая бетонная масса, которая составляет основу купола, находится на внутренней стороне оболочки и изоляции.Из-за этого бетон действует как большой резервуар тепла, который поддерживает атмосферу в здании постоянной и устойчивой. Затраты на отопление и охлаждение значительно ниже , чем у обычных зданий. Экономия значительна, и зачастую конструкции можно окупить буквально за короткое количество лет.

    Полиуретан — лучшая изоляция в мире . В монолитном куполе изоляция находится вне бетона в одной бесшовной оболочке. Это приводит к гораздо меньшей теплопередаче или потерям тепла и холода.Следовательно, монолитный купол отлично подходит для экономии энергии. Эти сбережения часто окупаются за несколько лет.

    НИЗКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ — Купол также значительно легче обслуживать, чем обычное здание. Не беспокойтесь о ремонте крыши, гниении древесины, повреждении термитами или о любом другом неудобном обслуживании, которое часто требуется в обычной конструкции. Более низкие затраты на строительство и более низкие затраты на техническое обслуживание позволяют конструкции снизить влияние проекта на бюджет.

    СКОРОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА — куполов построены невероятно быстро . Благодаря этому вы перекладываете на вас экономию денег, потраченных на длительные традиционные строительные проекты.

    ПРОЧНОСТЬ

    — Благодаря невероятной прочности купола вы можете быть уверены, что вы и все содержимое вашего здания в безопасности. Форма купола заложена в его феноменальной силе. Купола естественным образом устойчивы к стихийным бедствиям и антропогенным катастрофам. Ураганы, торнадо и землетрясения не вызывают нагрузки на здания даже при расчетной нагрузке.

    ПРОРЫВ С ВОЗДУШНЫМИ КУПОЛАМИ УБИЛ МИР НЕБОЛЬШОЙ ШТОРЬЮ, ОСОБЕННО В ОСНОВНЫХ ХРАНИЛИЩАХ И АРХИТЕКТУРНЫХ ЗДАНИЯХ. ЛЮБАЯ КОНСТРУКЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ БЫТЬ ФЕНОМЕНАЛЬНО ПРОЧНОЙ, СВОБОДНЫМ ПРОЛЕТОМ И СУПЕР ИЗОЛИРОВАНИЕМ , ПРИНОСИТ САМОГО К МОНОЛИТНОМУ КУПОЛУ.

    Для получения дополнительной информации о монолитных куполах посетите следующие веб-сайты: South Industries, Inc. и Monolithic Construction.

    Долговечных, энергоэффективных купольных домов

    Нажмите здесь, чтобы прочитать больше статей об архиве Большинство людей согласятся, что если вы хотите по-настоящему энергоэффективный дом, вы должны быть готовы мыслить нестандартно.Независимо от того, исследуете ли вы альтернативные методы отопления и охлаждения или инновационные строительные технологии, стоит отказаться от мейнстрима и быть готовым рассмотреть нетрадиционные подходы. Но что, если нестандартное мышление означает буквально выбраться из прямоугольных ящиков, которые большинство из нас называет своим домом? На самом деле, а что, если это означало вместо этого жить в круглом здании? Именно этим занимается небольшая, но растущая группа домовладельцев последние несколько десятилетий. Они переезжают в монолитные купольные дома и в результате добиваются невероятной экономии энергии.

    Как следует из названия, монолитные купола представляют собой цельные круглые конструкции без крыши, без стыков и швов. Их поверхность гладкая и неповрежденная, как у яйца, за исключением окон, дверей и вентиляционных отверстий, которые тщательно закрыты, чтобы предотвратить ненужный поток воздуха. Монолитность конструкций — один из факторов, определяющих их энергоэффективность. Материалы, используемые при строительстве домов, также помогают экономить энергию. В частности, монолитные купола сделаны из бетона и изолированы 3-дюймовым пенополиуретаном снаружи здания.Это обеспечивает толстый слой изоляции, который защищает бетон от резких перепадов температуры. Как и само здание, изоляция является монолитной, без зазоров, трещин или разрывов, за исключением отверстий, специально разработанных в конструкции.

    Представляем Bruco

    Как и многие техасцы, я видел монолитные купола, проезжая по шоссе Interstate 35 между Далласом и Остином. Рядом с автострадой, примерно в 30 минутах к югу от Далласа, сидит гигантская гусеница, состоящая из семи соединенных между собой куполов, которую ласково прозвали Бруко.Он служит ориентиром для Института монолитных куполов (MDI) в Италии, Техас, который занимается повышением осведомленности об этих необычных структурах. Президент MDI Дэвид Б. Саут построил самый первый в стране дом с монолитным куполом еще в 1970-х годах в Айдахо. Сегодня необычные круглые конструкции можно найти в 45 штатах и ​​нескольких зарубежных странах, с десятками куполов в маленьком городке, который Юг теперь называет своим домом. Здания также используются в качестве школ, церквей, центров исполнительского искусства, складских помещений и различных других коммерческих структур.

    Саут и его команда обучают потенциальных строителей куполов в институте на пятидневных семинарах, которые проводятся каждую осень и весну. Помимо учебных занятий, участники получают практический опыт строительства купола. Даже когда семинары не проводятся, в MDI много активности. Многие здания открыты ежедневно для экскурсий, как для любопытных прохожих, так и для тех, кто заранее звонит на прием. Bruco — гусеница — служит производственным предприятием для Airforms, используемых для строительства куполов.

    Купол Детали дома

    Airform — это гигантский брезент из сверхпрочного однослойного кровельного материала. В процессе строительства он прикрепляется к специальным крюкам на круглом основании и надувается с помощью гигантских вентиляторов для создания формы купола. Затем работа переходит в интерьер, где бригады проводят водопроводную и электрическую проводку через пол и рамы в окнах и дверях, прикрепляя обработанную древесину к Airform. Затем они распыляют на оставшуюся часть Airform полиуретановую пену, укрепляют ее стальной арматурой и покрывают ее путем распыления на несколько дюймов торкретбетона, марки бетона, который распыляется на месте.Когда Airform затвердеет, бригады вырезают брезент для оконных и дверных рам вместе с вентиляционными отверстиями, а затем герметизируют их, образуя пену вокруг отверстий и закрывая края тканевым ботинком, сделанным из того же материала, что и Airform.

    Внутренние стены обычно возводятся с использованием стальных шпилек и гипсокартона, но другие варианты включают бетонные блоки, кирпич или напыленный бетон. Еще одна альтернатива — дерево, но оно считается наименее желательным из-за опасности возгорания, которую оно представляет для этих практически неразрушимых домов.Изогнутые торкрет-бетонные стороны купола можно затереть, чтобы сделать их гладкими, или оставить в их грубом и разнообразном естественном состоянии. Внешняя отделка монолитных куполов также различается. Airform может оставаться на месте от пяти до десяти лет, но в конечном итоге приходит в негодность. Варианты покрытия включают внешнюю краску дома, силикон, керамическую плитку, камень или 2 дюйма бетона, армированного звеном цепи и покрытого силиконом. Модифицированная штукатурка с красителем или силиконом в настоящее время является самым популярным выбором.(См. Схему, на которой показаны типичные детали конструкции купольного дома.)

    Пол Нортон, старший инженер Центра строительства и тепловых систем Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии в Голдене, Колорадо, отмечает очевидные преимущества этой необычной конструкции. способ строительства. «Одно из преимуществ этого стиля строительства — отсутствие тепловых шорт или тепловых байпасов», — говорит Нортон. «У вас нет всех соединений, которые вы найдете в обычном доме из палки, и именно суставы вызывают утечку.«Фактически, здания настолько герметичны, что MDI рекомендует устанавливать вентиляторы с рекуперацией энергии (ERV) в каждом доме с куполом. В то время как системы воздухообмена часто приводят к более высоким счетам за коммунальные услуги, ERV работают немного иначе. Они отбирают большую часть тепла из свежего воздуха, поступающего в дом, поэтому потребность в охлаждении и обогреве обменного воздуха намного меньше.

    На более простом уровне форма купольного здания дает преимущество в энергоэффективности. Сферические формы покрывают наибольшее пространство с наименьшим количеством материалов, придавая куполам наиболее выгодное соотношение площади поверхности к объему для любой конструкции.Поскольку площадь поверхности меньше, тепло не уходит зимой и не проникает внутрь летом. «Если вы уменьшите площадь дома и получите такой же жилой объем, это будет энергетическим атрибутом», — говорит Нортон. Однако монолитные купола на самом деле представляют собой сплюснутые эллипсоиды или сплющенные сферы, что уменьшает высоту потолков и уменьшает количество непригодного для использования пространства. В то время как некоторые утверждают, что круглый этаж и наклонные стены занимают мало места, сторонники куполов утверждают, что они на самом деле более эффективны, чем традиционные дома, потому что в них гораздо меньше места в холле.В куполах также отсутствуют чердаки, которые могут выполнять роль солнечных коллекторов.

    Пассивно-солнечная конструкция купола также является важным фактором его энергоэффективности. Окна, выходящие на юг, и свесы, которые позволяют солнцу проникать зимой и обеспечивают тень летом, а также разумное использование подъездов также являются ключевыми соображениями. Для тех, кто хочет использовать солнечную энергию, купола имеют преимущество, потому что часть крыши всегда направлена ​​на солнце.

    Размещение изоляции в монолитных куполах — еще один ключевой фактор их энергоэффективности.Согласно «Руководству по пассивному солнечному излучению» Калифорнийской энергетической комиссии, размещение изоляционного материала рядом с внешней средой позволяет значительно снизить тепло в здание или из него. Комбинируя эту низкую теплопроводность с высокой теплоемкостью бетона, небольшое количество тепла, которое проникает в здание или выходит из него, не очень быстро изменяет внутреннюю температуру. «Проще говоря, бетон действует как теплоотвод, который замедляет прохождение тепла вперед и назад через стену», — говорит Саут.

    Согласно Калифорнийскому справочнику, преимущества размещения изоляции на внешней стороне здания очевидны. Например, деревянная стена толщиной 2,5 дюйма с внутренней изоляцией толщиной 1 дюйм приведет к соотношению внешней и внутренней температуры от 1 до 0,7. Напротив, 8-дюймовая бетонная стена с 1 дюймовой внутренней изоляцией снизит отношение внешней температуры к внутренней до 1: 0,5. Если разместить изоляцию на внешней стороне бетона, это соотношение будет уменьшено в 10 раз, что приведет к соотношению 1 к 0.05 соотношение. «Это соотношение демонстрирует изменение температуры от ночи к дню или от месяца к месяцу, но не к конкретным температурам», — говорит Саут.

    Истории успеха

    Существует множество анекдотических свидетельств экономии энергии, связанной с монолитными куполами, особенно в суровых климатических условиях. Чак и Луиза Снайдер, оба уроженцы Аляски, рассказывают, как у них по незнанию закончилось топочное масло для своего котла, который нагревает воду для напольной системы лучистого отопления в их доме под куполом.Прошло два дня, прежде чем они узнали об этом, потому что в их доме оставалось комфортно, несмотря на то, что температура на улице упала до –30 ° F. В конце концов они поняли, что у них кончилось топочное масло, потому что они использовали тот же бойлер для нагрева воды, и у них закончилась горячая вода.

    Затем есть Чарльз Брат, который жил в передвижном доме площадью 700 футов 2 , одновременно строя свой купольный дом площадью 1600 футов 2 в Колорадо. Он сообщает, что использует 500 галлонов пропана в год для приготовления пищи и обогрева помещений в своем передвижном доме и 20 кВт / ч в день электроэнергии для его водонагревателя и освещения.Переехав в свой дом с куполом, он вдвое сократил свое годовое потребление пропана до 250 галлонов, которые он использовал для подогрева полов и горячего водоснабжения. Его потребление электроэнергии упало до 13 кВт / ч в день.

    Экономия не ограничивается регионами с холодной погодой. Потребность в кондиционировании воздуха также снижается в монолитных куполах. Хотя потребности в HVAC для традиционных домов определяются в соответствии со стандартами ASHRAE или в соответствии со спецификациями производителя, те же правила не применяются к монолитным куполам.Это потому, что необходимо учитывать тепловую массу. MDI рекомендует использовать 1 тонну кондиционера на 1000 квадратных футов жилой площади в теплом климате, как правило, к югу от линии Мейсон-Диксон. Поскольку самые маленькие и наименее дорогие коммерчески производимые блоки обычно имеют вес 1,5 тонны, любой купольный дом площадью до 1500 квадратных футов обычно оборудован 1,5-тонным блоком.

    К счастью, есть также эмпирические данные, подтверждающие анекдотические истории об экономии энергии, о которых сообщают владельцы куполов.Как показывают следующие два тематических исследования, владельцы, которые запрашивали рейтинги Energy Star или канадский эквивалент для своих купольных домов, получили очень высокие оценки.

    Дом Moulton Dome в Оттаве, Онтарио, Канада

    Правительство Канады, известное своими высокими экологическими стандартами, разработало и финансово поддерживает Energuide для новых домов (EGNH), рейтинговую систему, основанную на шкале от 0 до 100. Согласно стандартам EGNH, 0 означает «неудобный дом». который имеет значительную утечку воздуха, отсутствие изоляции и чрезвычайно высокое потребление энергии », в то время как 100 представляет дом, который« очень хорошо изолирован, герметичен, но хорошо вентилируется и обогревается за счет возобновляемых источников энергии, таких как энергия ветра или солнца.«Переехав в свой трехкупольный дом в 2006 году, Рэй и Ребекка Моултон вместе со своим строителем, компанией Great Lakes Dome Company, решили испытать новый дом. (Компания Great Lakes Dome также построила дом, показанный на верхнем фото на стр. 33 и на стр. 34). В полученном ими отчете об энергоэффективности говорилось, что новые дома, построенные в соответствии со стандартами строительных норм, обычно оцениваются между 65 и 70, в то время как значительно обновленный энергоэффективный новый дом может иметь оценку от 75 до 79. На вершине шкалы с рейтингом 80 или более будет то, что EGNH характеризует как «дом с высокой энергоэффективностью.Купол Moulton получил рейтинг 88 без каких-либо особых функций, кроме теплового насоса, работающего на основе грунта.

    В отчете также подсчитано, что в среднем за год дом будет потреблять примерно 6 100 кВтч на отопление помещений и воду. Согласно отчету, эквивалентный дом с R-2000, который на момент написания отчета в 2006 году считался наиболее энергоэффективным и экологически ответственным сооружением на рынке, потреблял бы почти в 3 раза больше, или чуть меньше 17 000 кВтч. При оценке выбросов парниковых газов в доме инспекторы определили, что дом с куполом будет производить 13 парниковых газов.На 7 тонн в год меньше парниковых газов, чем в аналогичном доме с рейтингом 68. Учитывая, что правительство требует от канадцев сократить количество их личных годовых выбросов парниковых газов на 1 тонну, дом под куполом вполне легко справляется с этой задачей.

    Дом Робертса в Ла-Хунте, Колорадо

    Система рейтинга Energy Star, используемая для оценки домов в Соединенных Штатах, также дает высокие оценки купольным домам — когда инспекторы выясняют, как адаптировать свои размеры к круглому жилью.Шерил Робертс обнаружила это, когда она обратилась за оценкой своего дома с куполом в Energy Rated Homes of Colorado (ERHC), чтобы претендовать на ипотеку с низким процентом. Как и рейтинги EGNH, рейтинги Energy Star основаны на шкале от 0 до 100, при этом дома с оценкой 86 или выше получают максимум пять звезд.

    Убежденная, что ее дом получит пять звезд, Черил совершенно не беспокоилась, когда инспектор намеревался оценить систему отопления и охлаждения дома, изоляцию, окна и двери, систему горячего водоснабжения, бытовую технику и воздушный поток.К ее удивлению, дом получил только 80 баллов, или четыре звезды. Уверенная, что произошла какая-то ошибка, она встретилась с представителем ERHC. После некоторого обсуждения они пришли к выводу, что программное обеспечение, используемое для оценки дома, требует некоторой корректировки. Похоже, программа была разработана для оценки обычных домов с углами, а не с закругленными краями. В доме без крыши и с площадью потолка, отличной от площади пола, все было просто запутано.

    После того, как были внесены соответствующие изменения, вторая оценка купольного дома Робертса привела к получению 87 баллов, что достаточно, чтобы претендовать на максимальные пять звезд.В письме в MDI ERHC объяснил, что существуют технические трудности, связанные с «доведением круглого дома до квадратного ящика». Еще одним фактором, поспособствовавшим низкой оценке с первого раза, стала неполная установка окон. «Мы разрешили эти трудности, переоценили дом, когда он был полностью завершен, и дом действительно прошел с честью», — написал чиновник.

    Поскольку большинство домовладельцев не проходят процесс оценки, связанный с государственными рейтинговыми системами, анекдотических свидетельств о купольных домах по-прежнему больше, чем эмпирических данных.Но этого было достаточно, чтобы убедить Уорда Хаффмана, который недавно вышел на пенсию с должности финансового специалиста из Министерства энергетики, а теперь является профессором бизнеса в Государственном колледже Меса. Во время работы в Министерстве энергетики он был заинтригован экономией энергии, связанной с домами с монолитными куполами, и даже поехал в Техас, чтобы выступить на ежегодной конференции MDI. Сегодня он по-прежнему убежден, что круглые бетонные дома чрезвычайно энергоэффективны.

    «Было много споров по поводу энергоэффективности монолитных куполов, потому что они не соответствуют стандартным критериям строительства, а инспекторы иногда не проходят их, потому что они не соответствуют нормам», — говорит Хаффман.«Я сужу по стоимости энергии, которая используется в домашнем хозяйстве. Средний существующий дом площадью 2500 кв. М в Колорадо будет стоить вам, вероятно, от 200 до 300 долларов в месяц для обогрева зимой и, по крайней мере, для охлаждения летом. С куполом такого же размера это будет стоить вам от 500 до 600 долларов в год ».

    Скептики также подвергли сомнению использование материалов, из которых строились купольные дома. Но Нортон отмечает, что, хотя бетон, используемый для строительства куполов, имеет относительно высокую воплощенную энергию, она намного ниже, чем энергия, используемая в течение всего срока службы здания.«В течение срока службы среднего дома энергоэффективность намного важнее, чем энергия, получаемая от материальной энергии, более чем в 10 раз». Кроме того, Нортон отмечает, что при строительстве купола очень мало отходов, что позволяет снизить количество энергии, накопленной в доме.

    Саут и его большая семья на собственном опыте убедились в экономии энергии за более чем три десятилетия жизни в купольных домах в таких разных местах, как Айдахо, Техас и Юта. Именно этот личный опыт делает его фанатиком в распространении идеи энергосбережения среди других.«Монолитный купол — это самая прочная и хорошо изолированная конструкция, которую можно построить по обычным ценам, а также самая герметичная из всех конструкций», — говорит он. «Бетон накапливает огромное количество тепла и действует как тепловая батарея, а поскольку большинство купольных домов представляют собой пассивные солнечные конструкции, потребность в оборудовании HVAC и ежедневном потреблении энергии значительно снижается».

    Учитывая, что сверхпрочные здания также соответствуют стандартам Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям в отношении почти абсолютной защиты от торнадо и ураганов, Саут считает, что это лишь вопрос времени, когда больше людей откажутся от своего нежелания меняться и решат все исправить.«Мы живем в мире прямоугольников и квадратов, поэтому мы первопроходцы на пути в гору», — говорит он. «Но даже люди, которые говорят, что им не нравится, как выглядит монолитный купол — обычно просто потому, что он такой другой — не могут отрицать, что у него есть неоспоримые преимущества».

    Кэрол Ленхэм работала журналистом в Associated Press, Reuters, Newsweek и Vatican Radio. В 1991 году она стала соучредителем Business Writers Group и часто пишет на тему «Монолитные купола».

    Для получения дополнительной информации:
    Чтобы узнать больше об Институте монолитных куполов, перейдите на сайт www.monolithic.com.

    © Журнал Home Energy, 2021, все права защищены. Чтобы получить разрешение на перепечатку, отправьте электронное письмо по адресу [email protected]

    монолитных куполов — Appropedia: The Sustainability wiki

    Монолитные купола построены по методу, требующему жесткой надувной формы Airform, железобетона и пенополиуритановой изоляции.Каждый из этих ингредиентов используется определенным образом. Эта технология была разработана Институтом монолитных куполов (MDI). Купола могут быть спроектированы так, чтобы соответствовать любым архитектурным требованиям: дома, хижины, церкви, школы, спортзалы, арены и стадионы, складские помещения, жилища домовладельцев и различные другие объекты, находящиеся в частной или государственной собственности.

    Купол, когда закончен, устойчив к землетрясениям, торнадо и ураганам (FEMA оценивает их как «почти абсолютную защиту» от торнадо F5 и ураганов 5-й категории).В последнее время ряд монолитных куполов, построенных с использованием технологии MDI, пережили крупные катастрофы.

    MDI также разработал технологию для создания так называемых «EcoShell». Это простые конструкции для удовлетворения основных потребностей семьи. Они разработаны специально для удовлетворения потребностей бездомных людей во всем мире. Это прочные конструкции, способные противостоять стихийным бедствиям, пожарам, термитам и гниению. В слаборазвитых районах с жарким климатом EcoShells обеспечивают доступное, не требующее особого ухода, прочное жилье.В промышленно развитых странах EcoShells создают превосходные мастерские, гаражи, складские помещения и т. Д.

    EcoShell легко построить, легко научить других строить и быстро построить. Они не требуют серьезного оборудования или образования — только простые материалы, цемент и арматура, доступные почти повсюду, и рабочие, готовые работать. Бетон накладывается на внешнюю поверхность надутой формы Airform. Базовая единица — бетонный пол диаметром 6 метров. Желательно, чтобы под куполом была раковина; отгороженный туалет и отгороженный душ.Остаток купола открыт.

    Было подсчитано, что, например, Гаити необходимо около 200 000 EcoShell, чтобы разместить до 1 миллиона человек. Хотя это звучит как очень сложная задача, на самом деле это не так. Несколько хороших рабочих могут построить EcoShell за три-пять дней. [1]

    Как он построен: Для 6-метрового купола вам понадобятся: 50 мешков цемента, 2500 футов рулона базальтовой арматуры или стекловолокна, около 5 кубометров мелкого заполнителя бетона, Airform, который можно использовать сотнями раз, небольшой вентилятор инфлятора и несколько рабочих, преимущественно с ручными инструментами.

    Базальтовое армирование монолитного купола / экооболочки теперь может быть выполнено из базальтовых волокон. Базальтовые волокна состоят из вулканической породы, которая плавится и прядется. Глобальные производственные мощности увеличиваются, поскольку они становятся все более популярными для различных применений в строительстве. Этот материал был впервые разработан в Советском Союзе, в основном для военных целей. В странах бывшего Советского Союза по-прежнему сосредоточена большая часть опыта и производственных мощностей (в частности, Украина). Учитывая, что Советский Союз распался почти 20 лет назад, большая часть этой информации должна быть сейчас в открытом доступе, но, возможно, не так легко доступна.Те немногие компании, у которых есть опыт работы с этим материалом, вряд ли им поделятся.

    Базальтовая арматура сейчас производится в нескольких странах) весит 1/11 от стали, но прочнее и, что самое главное, не ржавеет. Также можно использовать арматуру из стекловолокна, поскольку она не ржавеет. Для недорогого, быстро возводимого жилья обязательно не ржаветь.

    Базальт

    Ссылки на поставщиков базальтового волокна

    Постройте идеальный монолитный купольный дом

    В течение многих лет дома строились в виде высоких квадратных или прямоугольных зданий из дерева, кирпича, сайдинга, черепицы и других материалов.Хотя многие из этих домов выдержали некоторые элементы, которые принесла им природа, они не так устойчивы, как монолитных купольных домов .

    Тот факт, что монолитные купольные дома достаточно прочны, чтобы выдержать землетрясения, ураганы, торнадо и многое другое, является достаточной причиной для многих людей, чтобы задуматься о них, когда они идут строить новый дом.

    Эти новые дома выглядят совершенно иначе, чем то, что все привыкли видеть, когда они подъезжают к дому человека, и материалы, которые используются в процессе строительства, также очень разные.В монолитном купольном доме используется прочная и долговечная надувная форма Airform, а также изоляция из стального бетона и пенополиуретана.

    Строительство дома этого типа начинается с фундамента, который представляет собой бетонное кольцо. Затем фундамент укрепляется стальной арматурой, которая представляет собой вертикальные стальные стержни, которые размещаются вертикально в кольце и прикрепляются к стали, которая будет укреплять сам купольный дом.

    Бывают случаи, когда перекрытие монолитного купольного дома завершается кольцом, но чаще всего его заливают позже, когда будет закончен весь дом.

    Как только кольцо будет готово, на него помещается Airform. Airform изготавливается по форме и размеру, которые требуются за пределами предприятия, поэтому единственное, что необходимо сделать, — это надуть. На этом этапе используются нагнетательные вентиляторы, и эти вентиляторы будут работать на протяжении всего процесса строительства.

    Пенополиуретан наносится на внутреннюю часть Airform до тех пор, пока он не достигнет толщины около трех дюймов, и в конечном итоге он будет действовать как основание для крепления стальной арматуры.Армирование завершается использованием горизонтальной и вертикальной стальной арматуры, и размер, который используется, будет зависеть от того, насколько мал или велик монолитный купольный дом.

    Как только все арматурные стержни на месте, пора распылять бетонную смесь внутри дома. Количество бетона также будет составлять около трех дюймов, и как только он высохнет, вентиляторы можно будет отключить, и монолитный купольный дом будет готов к заселению.

    Монолитные купольные дома могут показаться немного необычными, но как только человек зайдет внутрь одного из них, он увидит, насколько они удивительны.Фактически, за исключением формы и прочности, эти дома ничем не отличаются от других, построенных по всему миру.

    Архитектурный вид бетона и монолитная изоляция: инновационный сверхлегкий бетон

    Инженеры Берлинского технического университета разработали форму бетона, которая делает ненужными традиционные системы теплоизоляции. Сверхлегкий бетон сочетает в себе шикарный внешний вид открытого бетона с энергозатратами для внешних компонентов — новинка.Первоначальные проекты с использованием этого инновационного строительного материала в Берлине уже реализованы.

    © schlaich bergermann partner; Частный дом Берлин-Панков

    Проект 1: Жилой дом в Панкове

    Особняк в Берлине Панков был спроектирован архитекторами Клеменсом Бронненом и Амандой Шлайх. Он был заселен в течение последних шести лет и одновременно служит для исследований Майка Шлайха. Профессор Института гражданского строительства Берлинского технического университета и его команда разработали новый сверхлегкий строительный материал, из которого была изготовлена ​​оболочка здания.«Мы наблюдали, как материал ведет себя в доме с течением времени — появляются ли трещины и обеспечивает ли он необходимую изоляцию», — говорит Шлайх. Он пришел к выводу, что: «В будущем строители домов смогут отказаться от изоляционного материала, потому что есть альтернатива».

    Монолитная теплоизоляция

    Новый сверхлегкий бетон имеет прочность и гладкость пенобетона, а также изолирующий эффект пористого кирпича.Как это удалось берлинским инженерам-строителям? Они смешали добавки, которые обеспечивают равномерное распределение глины, цемента и воды. Дополнительный объем силикатной пыли позволяет цементу и керамзиту лучше склеиваться, а это означает большую стабильность. В результате получился инновационный легкий бетон, обладающий высокими изоляционными качествами и достаточно прочный для наружных стен. «Теперь у нас есть идеальная смесь для различных марок бетона, так что инфракрасный бетон можно использовать даже для высотных зданий.Материал готов к продаже », — убежден Шлайх.

    © Gruber + Popp Architekten; Стена из сверхлегкого бетона

    Вызовы сверхлегкого бетона

    Однако новый «чудо-бетон» также создает проблемы: чтобы обойтись без дополнительной изоляции, стены должны быть толщиной от 50 до 60 сантиметров. Кроме того, сверхлегкий бетон более чем в два раза дороже обычного архитектурного бетона.«В то же время вы экономите на краске, теплоизоляции и дорогостоящей утилизации изоляционных материалов, когда дело доходит до сноса, так что в конечном итоге все будет примерно так же», — утверждает Шлайх. Инженеры TU также считают, что использование сборных деталей может еще больше снизить затраты.

    © Gruber + Popp Architekten; Центр молодежи в Берлине-Лихтенберг из сверхлегкого бетона

    Проект 2: «Бетонный оазис» в Лихтенберге

    Gruber + Popp Architekten также убеждены, что «дополнительные расходы в конечном итоге будут незначительными».Архитектурная компания, специализирующаяся на экологически безопасном строительстве, спроектировала новый центр отдыха для молодежи в берлинском Лихтенберге. Двухэтажное здание из сверхлегкого бетона планируется завершить в 2018 году. «Квадратный метр сверхлегкой бетонной стены будет стоить не дороже стены системы теплоизоляции и намного дешевле, чем стена из камня для облицовки или даже шумоизоляция салона ».

    © Gruber + Popp Architekten

    Типовой пассивный дом монолитной конструкции

    Ультралегкий бетон 600 (ILC 600 — насыпная плотность 600 кг / м3) уложен на месте монолитной однослойной бетонной конструкции «Оазиса».Стандарт пассивного дома был достигнут при толщине стен около 50 см. «Благодаря однородному объему создается накопительная масса, которая просто противодействует перегреву летом и охлаждению зимой зимой», — говорит архитектор. Gruber + Popp ценит сверхлегкий бетон, потому что он чрезвычайно пригоден для вторичной переработки и » зеленый «материал». «Так как это минеральный строительный материал, его можно удалить и полностью использовать повторно».

    Хотите узнать больше о легком бетоне и его впечатляющих возможностях? Прочтите здесь, как его можно использовать для футуристических конструкций крыш.


    Утепление монолитного дома снаружи. Как утеплить бетонную стену своими руками. Советы мастеров. Утепляем бетонную стену своими руками: что за чем

    Монолитный железобетон — самый простой и удобный строительный материал для быстрого возведения жилых домов и других капитальных сооружений. К достоинствам монолитного бетона можно отнести такие качества, как высокая прочность, надежность, долговечность, относительно невысокая цена, а также возможность изготовления несущих элементов и архитектурных форм любой степени сложности.Несмотря на все свои положительные качества, благодаря монолитной конструкции и высокой плотности этот материал обладает хорошей теплопроводностью, поэтому для обеспечения комфортной температуры внутри помещения бетонные постройки требуют дополнительного утепления бетонных стен.

    Теплоизоляция бетонных стен в квартирах

    Теплоизоляция наружных бетонных стен

    Чтобы помочь читателю разобраться в этом вопросе, в данной статье будут рассмотрены основные аспекты теплоизоляции наружных стен зданий из монолитного железобетона.

    Кроме того, здесь будут представлены подробные инструкции, в которых описаны основные методы утепления стен с использованием наиболее распространенных строительных материалов.


    Особенности утепления жилого дома

    Рассматривая технологию выполнения работ, следует учитывать, что теплоизоляция стен жилого дома может выполняться двумя способами: снаружи и внутри. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки, поэтому по возможности для достижения наилучшего результата эффективнее всего использовать сочетание внутренней и внешней отделки.

    Независимо от выбранного метода, а также от типа используемых материалов, существуют определенные правила, которые необходимо соблюдать при выполнении таких работ.

    1. Для достижения максимального эффекта необходимо утеплить всю внешнюю поверхность фасада здания. , не забывая о теплоизоляции пола, потолка, а также оконных и дверных проемов.
    2. При установке внутренней изоляции следует оставить небольшой воздушный зазор между декоративной стеной и теплоизоляционным материалом.
    3. Перед выполнением монтажных работ стены с двух сторон необходимо обработать антисептическим составом для предотвращения образования плесени.
    4. Все работы по утеплению следует проводить после окончательного монтажа электрических сетей и прокладки инженерных сетей. Для проходки стен можно использовать алмазное сверление отверстий в бетоне с помощью специального сверла.
    5. Монтаж наружных панелей осуществляется с помощью специального клея, поэтому все наружные работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды не ниже + 5 ° С.

    Примечание!

    Совет! Выбрав для себя вариант внутреннего утепления, следует учитывать, что в этом случае точка росы в стене будет приближаться к внутренней поверхности, что при определенных условиях может привести к образованию конденсата. Кроме того, за счет толщины воздушного зазора и теплоизоляционного материала внутренний полезный объем помещения уменьшится.

    Внутренняя теплоизоляция

    Этот способ самый недорогой и простой, поэтому его часто используют жители многоэтажных домов, квартиры которых расположены выше второго этажа.Он не требует специального оборудования и может быть выполнен любым домовладельцем самостоятельно без посторонней помощи.

    Существует несколько вариантов энергосберегающих систем, которые отличаются друг от друга сложностью монтажа и типом используемых материалов.

    1. Самым простым, но в то же время эффективным способом утепления является обычная оштукатуривание стен изнутри помещения. Для обеспечения долговечности покрытия перед утеплением бетонной стены изнутри штукатурным раствором необходимо закрепить на ней металлическую армирующую сетку и покрыть одним слоем проникающей грунтовки.
    2. Во втором случае проблему можно решить, применив листовой материал с низкой теплопроводностью, например пенопласт. Его необходимо прикрепить к стене изнутри здания, оклеить маскирующей стеклянной сеткой и покрыть слоем финишной шпатлевки. После этого стену можно красить, оклеивать обоями или отделывать другими материалами для внутренних работ.
    3. Третий способ — установка дополнительной перегородки из гипсокартона … Необходимо на внутренней стороне бетонной стены установить несущий каркас из металлических профилей, а в пространство между ними положить слой минеральной ваты. .После этого устанавливают листы гипсокартона, зашпаклевывают трещины и видимые крепежи, а затем отделывают комнату.

    Примечание!

    Совет! Для достижения максимального энергосберегающего эффекта рекомендуется использовать минеральную вату, лицевая сторона которой покрыта алюминиевой фольгой. В этом случае между пленкой и гипсокартоном необходимо оставить воздушный зазор в 20 мм.

    Изоляция наружных стен

    Этот способ наиболее эффективен, так как позволяет максимально убрать точку росы за пределами помещения, тем самым предотвращая образование конденсата и не допуская промерзания стены.Однако его выполнение требует применения более дорогих материалов, а в случае утепления квартиры в многоэтажном доме потребуется использование спецтехники или услуги промышленных альпинистов.

    В качестве теплоизоляционного материала используется листовой пенополистирол, который крепится к фасаду, затем шпаклевывается и окрашивается фасадной краской в ​​требуемый цвет.


    На фото показано, как правильно наносить пеноклей
    1. Перед утеплением бетонной стены снаружи необходимо удалить старое покрытие и отслаивающуюся штукатурку, а поверхность очистить от строительного мусора и пыли, а затем покрыть проникающая грунтовка.
    2. На уровне цоколя фундамента (для частного дома) или нижнего края межэтажного перекрытия (для квартиры в многоэтажном доме) устанавливают пусковой профиль цоколя. Ширина стартового профиля должна соответствовать толщине используемого пенополистирола.
    3. Нанесите на пенополистирольную плиту по периметру и в нескольких точках специальный клей, затем прижмите ее в нужном месте к стене, а затем закрепите по углам и посередине дюбелями с широкими пластиковыми шайбами.
    4. Таким образом, смонтируйте все панели. Важно следить за тем, чтобы клей не попадал между плитами пенопласта и не вылезал на стыки. .
    5. Закрепите армирующую сетку на поверхности пенополистирола с помощью специального клея, который скрепит все панели в одно целое, придаст им дополнительную прочность и послужит основой для нанесения штукатурки.
    6. В завершение фасад необходимо покрыть тонким слоем легкого штукатурного раствора, который обеспечит защиту от атмосферных факторов, и покрасить фасадной краской в ​​необходимый цвет.

    Примечание!

    Совет! Для качественного приклеивания пенопластов необходима ровная поверхность, поэтому перед установкой все трещины и углубления на фасаде необходимо заполнить шпатлевкой, а прогибы и выступы удалить. Для этого может применяться резка железобетона алмазными кругами с помощью специального отрезного станка.

    Характеристики строительных материалов

    В таблице 1 приведены сравнительные характеристики плотности и теплопроводности наиболее распространенных теплоизоляционных и строительных материалов (чем ниже значение, тем лучше теплоизоляция).

    Таблица 1.


    Заключение

    После прочтения данной статьи становится понятно, что решить вопрос энергосбережения в собственном доме под силу любому домашнему мастеру. Вы можете ознакомиться с краткой информацией о нашем сайте по ссылке.

    Более подробно по интересующему вопросу вы можете посмотреть видео в этой статье или прочитать похожие материалы по этой теме на нашем сайте.

    Утепление монолитного дома — очень важное мероприятие при его подготовке к зиме.К основным достоинствам монолитных стен можно отнести скорость их возведения и прочность. Однако у бетонных конструкций есть большой недостаток — это высокая теплопроводность, что приводит к большим потерям тепла зимой при недостаточной теплоизоляции. Рассмотрим в этой статье, как утеплить монолитный дом снаружи и изнутри своими руками и покажем видеоинструкцию по этой теме.

    Монолитная технология возведения стен зданий — самая быстрая при возведении конструкций.Но железобетонные стены обладают высокой теплопроводностью, поэтому дополнительная теплоизоляция монолитных стен дома не менее важна. Предлагаем вам инструкцию, описывающую способы внешнего и внутреннего утепления монолитного дома.

    Теплоизоляция конструкции должна состоять из следующих слоев:

    • Гидроизоляция стен жидкая или рулонная;
    • Крот утеплитель для защиты от замерзания;
    • Крепежи для крепления теплоизоляции к стене;
    • Армирующий слой для покрытия;
    • Верхнее покрытие для защиты от повреждений.

    Использование минеральной ваты — популярный и недорогой метод. Минвату можно прикрепить к фасаду дома по технологии мокрого фасада или с отделкой сайдингом. Оба метода мы уже рассматривали в наших обзорах, в этой статье мы озвучим только основные этапы работ с использованием экологически чистой стекловаты и утеплителя из минеральной ваты.

    Утепление фасада дома минеральной ватой для сайдинга

    Утепление стен минеральной ватой для сайдинга:

    • Устройство рулонной или жидкой гидроизоляции;
    • Крепление обрешетки из деревянных брусков;
    • Монтаж минерального утеплителя в обрешетку;
    • Укладка рулонной пароизоляции на изоляцию;
    • Крепежные планки устройства вентиляционной щели;
    • Установка сайдинга для защиты от повреждений.

    Утепление стен минеральной ватой мокрым способом:

    • Очистка, выравнивание и грунтовка поверхности;
    • Монтаж стартового профиля или деревянного бруса;
    • Монтаж минерального утеплителя на стену с помощью клея;
    • Крепление плит из минеральной ваты дисковыми дюбелями;
    • Укладка арматурной сетки на клей поверх теплоизоляции;
    • Декоративная штукатурка и покраска.

    Как утеплить монолитный дом снаружи

    В доме с бетонными стенами зимой будет комфортно находиться, если будут выполнены качественные и монолитные стены дома.Схема теплоизоляции таких построек не отличается от работ в домах из кирпича или. Рассмотрим, как утеплить монолитный дом изнутри и снаружи, как правильно закрепить теплоизоляционный слой на бетонной стене.

    Крепление минеральной ваты к стене

    Укладка минеральной ваты на фасад обеспечивает качественную гидроизоляцию конструкции перед укладкой базальтовой теплоизоляции и создание вентиляционного зазора между сайдингом и ветровлагозащитной пленкой.Применение гидроизоляции защитит минеральную вату от влаги, а отделка фасада сайдингом придаст ухоженный вид любому дому и защитит слой теплоизоляции от механических повреждений и грызунов.

    Крепление пенопласта к стене

    Пенополистирольные плиты крепятся к вертикальным конструкциям с помощью клея и дюбелей. Начинайте укладывать изоляционные плиты снизу, соблюдая шахматный рисунок. Пенопласт наносится и прикладывается к стене, затем плиты фиксируются дисковыми дюбелями.Важно защитить пенополистирол от повреждений и УФ-лучей внешней обшивкой винилового сайдинга.

    Крепление пеноплекса к стене

    Экструдированный пенополистирол марок Пеноплекс и Техноплекс появился на строительном рынке давно. и Пеноплекс как раз подходят для массового утепления различных помещений. Благодаря высокой прочности и влагостойкости этот материал востребован частными застройщиками при утеплении подвала дома.Чтобы закрепить экструдированный пенополистирол, используйте клей для пенополистирола или соорудите каркас на фасаде дома из деревянного бруса.

    Как утеплить монолитный дом изнутри

    Процесс можно разделить на три основных этапа:

    1. Заливка раствора на влажную стену толщиной не более двух сантиметров. Выравнивание раствора правилом или кельмой, проверка нанесенного слоя штукатурки строительным уровнем по вертикали и горизонтали.
    2. Затереть штукатурку кельмой легкими круговыми движениями. При этом крошится весь лишний штукатурный раствор, а там, где раствора мало, наносится дополнительный слой штукатурки и снова затирается теркой.
    3. Грунтовка поверхности стен изнутри дома для улучшения сцепления с финишным декоративным слоем. Перед отделкой краской или обоями необходимо нанести на стены шпаклевку для выравнивания поверхности.

    Видео.Утеплитель монолитного дома

    Бетон считается удобным и простым материалом, из которого возводятся различные жилые и капитальные постройки. Но как утеплить бетонные стены изнутри? Бетон имеет качественные характеристики, что делает его востребованным на строительном рынке. Несмотря на все свои достоинства, у состава есть и недостатки: материал проводит тепло, что требует дополнительного утепления конструкции.

    Для этого можно использовать разные материалы.Основные из них:

    1. Минвата. Материал позволяет стенам «дышать» и хорошо сохраняет тепло.
    2. Пенополистирол. Не впитывает влагу, сохраняет тепло, устойчив к нагрузкам и прост в установке.
    3. Пенополиуретан. Не промокает и хорошо сохраняет тепло. Проста в использовании и может распыляться на бетон.

    Есть и другие инструменты, которые можно использовать для этого вида работы. Среди них вспененный полиэтилен и теплая штукатурка.

    Мнение эксперта

    Самый дешевый способ — нанести дополнительный слой штукатурки. Для этого поверхность предварительно необходимо загрунтовать и прикрепить к ней сетку. Сделано несколько слоев штукатурки. Между ними лежит арматура. Толщина слоя должна быть 0,5 мм. Также важно уложить под штукатурку гидроизоляцию. Можно использовать обычный полиэтилен.

    Если используется минеральная вата, то под нее необходимо соорудить обрешетку с ячейками.Изготавливается из бруса или алюминиевого профиля. Дерево необходимо обработать антисептиками, чтобы оно не загнило.

    Пенополистирол — это панель размером обычно 100х100 см. Их придется обрезать и корректировать в процессе эксплуатации. Стыки заделываются герметиком для герметичности стыка.

    Важно плотно прижать листы к основанию, чтобы под ними не было воздушных карманов. Там может скапливаться конденсат и появиться грибок.

    Полиуретан — самый надежный метод утепления бетонных стен. Он будет препятствовать проникновению влаги, но его сложно наносить, так как он быстро затвердевает. Для этого тоже нужна особая установка. Поверх материала необходимо положить слой пароизоляции.

    1. Снимите старое покрытие со стены.
    2. Высушите и протрите основание.
    3. Обработать стену антисептиком.
    4. Нанесите грунтовку.
    5. Закрепите выбранный изоляционный материал.
    6. Нанесите декоративную отделку.

    Бетонную стену изнутри рекомендуется утеплять летом или весной, когда мало осадков и невысокая влажность воздуха.

    Также важно на этапе подготовки. проверьте все коммуникации, которые проходят по поверхности, и, при необходимости, исправьте или замените их. После отделки основания утеплителем такие работы выполнить будет сложно.

    Утеплять стены следует по всей квартире, а не в одной комнате. Это даст больший эффект и возможность удерживать тепло в здании. Важно оставить небольшой зазор для вентиляции между слоем утеплителя и декоративной накладкой. Это предотвратит накопление конденсата на теплоизоляторе при экстремальных температурах.

    Подробно, как выполняется утепление бетонных стен изнутри своими руками, вы можете посмотреть на видео:

    Заключение

    Для теплоизоляции бетонных стен можно использовать разные материалы, различающиеся по стоимости и характеристикам.Выбор зависит только от возможностей хозяина квартиры.

    Также стоит помнить, что после проведения таких работ полезная площадь квартиры будет меньше .

    Предисловие … Монолитные малоэтажные дома и постройки сегодня не редкость. К достоинствам монолитных построек можно отнести скорость возведения и высокую прочность. Однако у монолитных стен есть существенный недостаток — высокая теплопроводность, что приводит к потерям тепла и промерзанию стен зимой.В этой статье мы рассмотрим основные моменты при утеплении наружных стен монолитного дома снаружи.

    Монолитная технология наиболее удобна для быстрого строительства жилых домов и других построек. Несмотря на эти положительные качества, материал обладает высокой теплопроводностью, поэтому для комфортной температуры внутри жилища требуется дополнительная теплоизоляция. Мы представим подробную инструкцию, с основными методами утепления монолитного дома снаружи.

    Чтобы в монолитном железобетонном доме в зимнее время было комфортно находиться, необходимо провести качественное утепление монолитных стен и полов дома. Схема утепления железобетонных конструкций ничем не отличается от утепления дома из пеноблока снаружи или изнутри. Рассмотрим, как закрепить плиточный и рулонный утеплитель на железобетонной стене монолитного дома, также мы покажем видеоинструкцию.

    Утеплитель монолитного дома своими руками

    Теплоизоляция данной конструкции состоит из нескольких слоев:

    Гидроизоляция жидкая или рулонная на стену дома;
    — слой теплоизоляции для защиты бетона от промерзания;
    — элементы крепления теплоизоляционного слоя к стене;
    — армирующий слой для устойчивости декоративного покрытия;
    — финишное покрытие для защиты от механических повреждений.

    Крепление пенопласта к монолитной стене

    Пена крепится к вертикальным поверхностям с помощью клея.Укладывайте плиты снизу вверх, соблюдая шахматный порядок между плитами. Для монтажа плит клей наносится по периметру утеплителя плиты и наносится на стену. Для надежности плиты закрепляют дюбелем-грибком. Подробно об утеплении фасада дома пенополистиролом мы рассказали в статье на нашем сайте: «Как утеплить фасад пенополистиролом».

    Крепление пеноплекса к монолитной стене

    Пенополистирол экструдированный (экструзионный)

    появился на строительном рынке сравнительно недавно, но сегодня этот утеплитель, благодаря высокой прочности и хорошей теплоизоляции, пользуется большим спросом.Для крепления плит из пенопласта или техноплекса используют клей и дюбели-грибки. О том, как утеплить пеноплексом фасад, мы не раз рассказывали, например, в статье «Как утеплить дом пеноплексом своими руками».

    Крепление минеральной ваты к монолитной стене

    Утепление минеральной ватой — один из самых популярных методов утепления деревянных и монолитных домов. Минвата крепится к железобетонной стене по технологии мокрого фасада или под сайдингом.Мы подробно рассмотрели оба метода ранее, здесь мы коснемся только основных этапов работ по утеплению монолитной стены мокрым методом и утеплителю для сайдинга.

    Монтаж минеральной ваты с сайдингом на стену дома предусматривает качественную гидроизоляцию базальтовой теплоизоляции и устройство вентиляционного зазора между сайдингом и ветрозащитной пленкой. Использование сайдинга придаст ухоженный вид любому частному дому и в дальнейшем не требует тонировки.Сайдинг надежно защитит теплоизоляцию от возможных механических повреждений и грызунов.

    Утепление монолитной стены минеральной ватой мокрым способом:

    Очистка, выравнивание и грунтовка поверхностей;
    — установка стартового карниза подвала по уровню;
    — Крепление плит минеральной ваты дюбелями-грибами;
    — наклеивание армирующей сетки поверх утеплителя;
    — нанесение финишной декоративной штукатурки.

    Утепление монолитной стены минеральной ватой под сайдинг:

    — укладка рулонной или жидкой гидроизоляции на сено;
    — крепление обрешетки из деревянных брусков к стене;
    — установка базальтового утеплителя между стержнями;
    — укладка пароизоляционной мембраны степлером;
    — крепление деревянных брусков за вентиляционные зазоры;
    — установка сайдинга на стену для защиты теплоизоляции.

    Утепление монолитного дома теплой штукатуркой

    Отделка стен теплой штукатуркой — самый дешевый и простой способ уберечь кирпичные и блочные дома от промерзания. Если вы строите дом по монолитной технологии, то теплая штукатурка существенно сэкономит деньги. Поскольку этот материал значительно уменьшит толщину теплоизоляции. Теплая штукатурка с успехом может использоваться для отделки пенополистирола или минеральной ваты на фасаде дома.

    Процесс штукатурки можно разделить на три этапа:

    1.Приготовленный раствор распределить мастерком по смоченной стене. Толщина слоя не должна быть больше двух сантиметров — слишком толстый слой отвалится от стены. Выравнивание раствора проводится правилом или скребком с периодической проверкой нанесенного слоя уровнем.

    2. Затирка — затирка штукатурки теркой. Когда раствор подсохнет, натереть его на терке легкими круговыми движениями. В этом случае излишки раствора крошатся, где сразу видно штукатурку не хватит.На эти места наносится дополнительный слой и снова втирается.

    3. Грунтовка для стен для уменьшения поглощения влаги и улучшения адгезии к финишному покрытию. Для декоративного покрытия можно использовать фасадную краску или шпатлевку. Сегодня существует технология отделки фасадов пробковой крошкой, которая устойчива к воздействию влаги.

    Если вы столкнулись с покупкой или продажей квартир, то вы заметили, что покупатели не очень любят угловые квартиры или комнаты. Что является причиной этого? Хотя летом такую ​​квартиру проветривать намного проще, вид из окон открывается на две, а то и на три стороны.

    Но есть один существенный недостаток. Очень часто с приходом морозов жители угловых квартир страдают от недостаточного тепла. Если температура на улице около нуля, а отопительный сезон еще не начался, внутри такой квартиры создаются некомфортные условия. Оказывается, окна запотевают, пол становится холодным, а постель сырой.

    Основная причина этого — наличие трех стен, которые имеют выход наружу и поэтому наиболее подвержены воздействию низких температур. Зимой даже при центральном отоплении ситуация только ухудшается.

    Стены могут полностью промерзать, особенно в углах, внутренняя отделка начнет отваливаться, появится плесень и грибок. Находиться в такой квартире будет не только неудобно, но и небезопасно, особенно для детей. Ведь они наиболее подвержены появлению болезней, причина которых есть.

    Что делать в такой ситуации? Многие пытаются установить дополнительные радиаторы отопления, но это, чаще всего, не решает проблему или решает, но не полностью. Влага движется к потолку, образуя места скопления плесени.

    Что делать в такой ситуации? Лучшее решение — попытаться утеплить стены. Как я могу это сделать? Как проводить? Теперь попробуем разобраться. Как лучше всего утеплить стены квартиры изнутри? Во-первых, давайте посмотрим, какие из них существуют.

    Сегодня рынок теплоизоляционных материалов обширен, представлен разнообразной продукцией. Все они подразделяются по месту установки: снаружи стены или внутри помещения.

    У каждого из них есть как недостатки, так и достоинства. При установке любого из них необходимо строго следовать инструкциям производителя.

    При покупке утеплителя следует обращать внимание на следующие параметры:

    • теплопроводность;
    • воздухопроницаемость;
    • гидроизоляционные свойства;
    • экологическая безопасность;
    • огнестойкость;
    • наработка.

    Используя качественный материал, можно без проблем утеплить угол. Как лучше утеплить стены внутри квартиры? Как лучше утеплить стены изнутри?

    Minvata

    Этот теплоизолятор является самым популярным, он изготавливается из базальтового волокна. Обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, позволяет хорошую вентиляцию воздуха, но плохо переносит чрезмерную влажность. Этот материал обладает высокой степенью пожарной безопасности и не выделяет токсичных веществ при воздействии прямого огня.

    При установке минеральной ваты используются специальные направляющие, а сам процесс монтажа не требует особых усилий, так как материал легкий и эластичный. Можно ли ими утеплить стены? Но со временем из-за этих качеств может потерять форму.

    Экологическая составляющая тоже неоднозначна — материал выделяет небольшое количество вредных газов. Некоторые не используют из-за значительного веса, полученного при установке конструкции.

    Утеплитель из пенополистирола

    Название говорит о процессе его создания. То есть материал создается путем вспенивания полистирола под высоким давлением. Цена на такой материал вполне доступная, его легко собрать, установить, что делает его популярным утеплителем.

    Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, экологичен и безопасен. Может использоваться как для внутренних, так и для наружных работ. Крепится на стены из любого материала.

    Процесс довольно простой и не трудоемкий. К достоинствам можно отнести огромный срок службы. Но, естественно, есть и недостатки.

    Так, из-за плохой водопроницаемости на деревянных стенах может скапливаться конденсат, что приводит к их разрушению, к тому же он легко воспламеняется. Утепление бетонной стены изнутри отлично выполняется этим материалом.

    Экструдированный пенополистирол

    Этот материал является наиболее популярным изоляционным материалом. Он эластичен и прост в обращении. К недостаткам можно отнести сложность стыковки листов.

    В продаже есть материал, у которого кромка выполнена в виде выступов, что значительно облегчает монтажные работы.

    обладает хорошей влагостойкостью, легкий, удобный для монтажных работ.

    Использование пенополистирола

    Это отличный материал для утепления стен квартиры. Он содержит более 95% газа, поэтому является отличным теплоизолятором.

    Отличается невысокой стоимостью, отличной гидроизоляцией, пожаробезопасностью. Пенопласт используется при любых температурах, являясь экологически чистым материалом.

    Применение керамоизола

    Это относительно новый материал. Он продается в емкостях разного размера, так как представляет собой жидкий материал. Обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Керамоизол — прочный, водостойкий и паронепроницаемый продукт.

    При укладке наносится несколько слоев, а для лучшей теплоизоляции — шесть.Слои укладываются перпендикулярно друг другу. Этот материал зарекомендовал себя только с лучшей стороны. Единственный и главный его недостаток — высокая цена.

    Изоляционный пеноизол

    Теплоизоляционный материал — пеноизол является разновидностью полиуретана и используется в виде пены. Преимущество — быстрый монтаж материала в кирпичном доме. , образующий слой утеплителя необходимой толщины, швов и стыков нет.

    Отличные теплоизоляционные и гидроизоляционные свойства, материал негорючий и экологически чистый. Но, пожалуй, главным его преимуществом является невысокая стоимость работ, почти в два раза меньше, чем при использовании обычных материалов.

    Использование Astratek

    Astratek представляет собой суспензию, твердые частицы представлены различными полимерами. Для нанесения на стену используйте распылитель или вручную установите малярную кисть. Отличная изоляция, всего один сантиметр слоя похож на пятьдесят сантиметров плиты из минеральной ваты.

    Не занимает внутреннее пространство помещения, образует гладкую однородную поверхность, требующую минимальной обработки для нанесения облицовки. Основным сдерживающим фактором для широкомасштабного использования является его высокая стоимость.

    Как утеплить стены в квартире изнутри? Тебе решать.

    Как утеплить стены в панельном и монолитном доме?

    Как утеплить стены изнутри? Как утеплить бетонную стену изнутри? Как это правильно делать? Чтобы утеплить стену изнутри, рассмотрите пошаговую инструкцию по утеплению стен и перегородок в панельном доме изнутри.

    Алгоритм действий:

    • Сначала нужно подготовить стены. Для этого нужно убрать мебель, очистить стены от отделочного материала до штукатурки. Поэтому эту процедуру следует совмещать с ремонтными работами в своей квартире;
    • то делать нужно. Лучше всего использовать специальные полимеры, но можно и обычную полиэтиленовую пленку. Наносится прямо на стены, места склеивания планок приклеиваются. Для этого используйте строительный скотч;
    • затем монтируем обрешетку; можно использовать как деревянные, так и металлические направляющие.В первом случае дерево необходимо обработать антисептиками и противопожарными растворами. При установке обрешетки размер шага нужно подбирать в зависимости от утеплителя, чтобы не образовывались зазоры и пустоты;
    • тогда непосредственно укладываем теплоизолятор, то есть утепляем стены. Он должен входить в проемы между обрешетками. Многие материалы сконструированы таким образом, что при установке они расширяются и заполняют всю форму, это значительно сокращает время монтажа;
    • крепление.Устанавливая его, мы защищаем наш утеплитель от влажного пара, который всегда присутствует в квартире. Ни в коем случае нельзя пренебрегать этими мерами, так как в утеплителе начнет накапливаться влага. В результате изделие потеряет свои свойства, а вся ваша работа будет потеряна.

    Пароизоляционная пленка укладывается без зазоров и щелей, стыки и трещины обрабатываются герметиками;

    • установка. Необходимо выбрать материал, подходящий для установки в жилых помещениях.При установке листов важно следовать инструкции, после чего следует провести необходимые процедуры по установке облицовочных материалов.

    Как утеплить стены квартиры изнутри? Утеплить угловую квартиру в панельном или монолитном доме можно, выполнив эти шесть шагов.

    Монтаж утеплителя на кирпичные стены

    Как утеплить кирпичные стены внутри квартиры своими руками? Угловые стены в кирпичном доме можно утеплить в той же технике, что и в панельном доме.Поэтому разберем работу по установке материала из пенополистирола.

    Утепление стены в квартире изнутри:

    • очистить стены до штукатурки. Если он отсутствует, то его следует применить. После этого необходимо выровнять стены, заделать трещины и затем обработать грунтовкой;
    • необходимо подготовить клей согласно рекомендациям производителя и нанести его на стены, которые вы будете утеплять.Вначале можно использовать обычный шпатель. На стены нужно нанести на них клей, затем взять зубчатый шпатель и заново пройтись по всему периметру. Делается это для того, чтобы создать неровную клеевую поверхность. Это способствует лучшему сцеплению утеплителя;
    • как утеплить стену в угловой квартире изнутри? Далее берем листы утеплителя и начинаем устанавливать их на стены. В первую очередь укладывается самый нижний ряд. Накладываем лист пенополистирола плотно и прижимаем, при этом не нужно использовать дюбели или другие крепежные материалы.При установке используем уровень и аккуратно стыкуем края, чтобы не образовывались зазоры, при необходимости разрезаем листы. Следующий ряд ставим так, чтобы стык двух листов находился посередине нижнего листа. Это придаст большую прочность всей конструкции.

    Обратите внимание на поверхность утеплителя, чтобы не образовывались неровности, ведь при чистовой отделке это принесет дополнительные трудности.

    • После того, как вы установили теплоизоляцию, можно приступать к отделочным работам.Если вы планируете облицовывать стены гипсокартоном, то дополнительных работ по утеплению не требуется. Если вы планируете покрыть его слоем штукатурки, шпатлевки, обоев, краски, то нужно обработать грунтовкой, затем установить сетку из армирующего волокна. После этого можно приступать к нанесению слоев штукатурки или шпатлевки.

    Выполнив следующие действия, вы сможете изолировать угловую комнату изнутри.

    Утепление стен методом «электрический пол»

    Как утеплить стену в квартире изнутри этим методом? Утепление квартиры изнутри осуществляется следующим образом.Прежде всего, необходимо прикрепить листы «» к стене с помощью крепежных материалов.

    После этого подключаем листы к электросети квартиры. В самый сильный мороз включите систему и прогрейте стены до полного высыхания. После этого кладем теплоизоляцию, чтобы предотвратить теплопотери. Затем можно приступать к облицовке стен.

    Итак, если вы решили утеплить стены угловой квартиры, выбирать материал нужно, ориентируясь на тип стен и ценовой диапазон утеплителя.Тогда важно продумать способ монтажа и последующей облицовки.

    Также следует обратить внимание на следующие аспекты:

    • установка утеплителя уменьшает объем помещения;
    • плохо выполненная работа может привести к образованию плесени;
    • для комфортной жизни необходимо установить вентиляцию.

    Строго придерживаясь правил, вы сможете утеплить свою квартиру и создать в ней уют. Утеплить стены квартиры изнутри — довольно несложный процесс.

    И внутренняя сторона (можно утеплить переднюю, заднюю, торцевую стенку) выполняется по инструкции. Утепленная угловая квартира — это здорово, потому что вы можете наслаждаться комфортом.

    (PDF) Характеристики монолитных внешних стен из каменной кладки, выполненных из теплоизоляционных глиняных блоков

    Kranzler, T.

    9-я Международная конференция по каменщику, Гимарайнш, 2014

    , потому что в методах проектирования и уравнениях EN 1996-3 возникают дополнительные эксцентриситета. до

    ветровых нагрузок, ползучести и начального эксцентриситета уже учтены в пределах безопасного расстояния и

    уравнений.В любом случае рассмотрение облицовочного кирпича допускается только при использовании метода расчета

    согласно DIN EN 1996-1-1 ([14] [15]).

    4 ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ

    4.1. Конструктивное поведение

    Конструктивное поведение монолитных стен зависит в первую очередь от конструкции стыка плит

    и ее несущей способности. Даже без инженерных знаний очевидно, что уменьшенная длина опоры

    (a / t <1) снижает несущую способность по сравнению с a / t = 1, если один

    одновременно предполагает, что облицовочный кирпич не может использоваться для передачи нагрузки. .

    Возникает вопрос, насколько вообще можно использовать облицовочный кирпич или аналогичный элемент для передачи нагрузки

    . С одной стороны, для «активации» облицовочного кирпича

    требуется минимальная вертикальная нагрузка сверху, поскольку передача нагрузки происходит в основном через бетонную плиту из-за ее значительной жесткости

    и возникающего скручивания плиты [16 ]. Доля передачи нагрузки через облицовочный кирпич

    может быть увеличена, если уменьшить длину опоры плиты [17].Но следует отметить

    , что в случае одновременной передачи нагрузки через бетонную плиту и облицовочный кирпич

    могут возникнуть поперечные растягивающие напряжения в соседних блоках под и над плитой, которые должны быть учтены.

    Кроме того, следует отметить, что рассмотрение облицовочного кирпича имеет смысл только в том случае, если внешняя стена подвала

    также выполнена из монолитной кладки. В противном случае решающим становится всегда проба

    внизу стены над подвалом, потому что там облицовочный кирпич

    не может быть выполнен.

    4.2. Конструкция в соответствии с EN 1996-3 / NA

    Общие

    С публикацией национального приложения к EN 1996-1-2 в июле 2013 года Германия завершает работу

    над своими национальными приложениями к Еврокоду 6. Нормальный дизайн ( без учета требований в условиях противопожарной защиты

    ) может быть выполнено либо в соответствии с «упрощенными методами расчета» из

    EN 1996, часть 3 [12], либо в соответствии с подробными методами расчета EN 1996, часть 1-1 [ 14].Соответствующие

    соответствующих национальных приложений [13] и [15] должны считаться обязательными, в частности

    , потому что подробные правила, как учитывать длину опор a

    Поскольку монолитная кладка из глины выполняется почти исключительно из блоков на основании технических разрешений

    (abZ), в этих правилах (и, возможно, с отклонением от Еврокода / национального приложения) в качестве обязательного дополнительно учитывается

    .Это относится и к вышеупомянутым требованиям

    с точки зрения строительной физики.

    Упрощенные методы расчета в соответствии с EN 1996-3 / NA

    Часть 3 с ее упрощенными методами расчета была включена в Еврокод (EN 1996) в

    , в частности, по запросу Германии. Это должно гарантировать, что в соответствии с принятым в Германии

    упрощенным методом расчета согласно DIN 1053-1 [18], что даже при использовании

    Еврокода 6 доказательство значительной части (около 95%) всех проблем, возникающих в кладка в пределах

    в кратчайшие сроки и без особых усилий все же возможна.Если выполняются условия для применения упрощенного метода расчета

    , нет необходимости учитывать определенные напряжения, такие как изгибающие моменты

    , начальные эксцентриситеты и горизонтальные (ветровые) нагрузки, поскольку их результирующие эффекты

    уже учтены. в пределах безопасного расстояния и конструктивных правил, которые должны быть приняты во внимание

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *