Утепление мзлф – Основы правильного утепления МЗЛФ

Основы правильного утепления МЗЛФ

Единственным нормативным документом, который содержит  решения по утеплению МЗЛФ являются Рекомендации от Пеноплекс, но Пеноплекс является производителем ЭППС, поэтому неудивительно, что его рекомендации выглядят избыточными в плане расхода утеплителей. В данной статье мы рассмотрим основные варианты утепления и какие результаты они дают.

Для анализа конструкции нашего типового узла 1 использовалась программа Elcut 5.10. В модели использовались следующие параметры:

• температура окружающей среды (средняя) -15 градусов Цельсия (с запасом практически для всех регионов центра России)
• температура воздуха в помещении 20 градусов Цельсия
• теплопроводность использованных материалов (бетон, ЭППС, песок в естественной влажности, грунт и газобетон) бралась по соответствующим справочникам, по средним значениям.

Результаты с пояснениями представлены ниже:

Рис. 1. Утепление горизонтальное 50мм шириной 600 мм и вертикальное 50 мм.

Видим небольшое промерзание под подошвой фундамента. Остаточная пучинистось примерно 60% от максимума. Такой вариант возможен для слабопучинистых грунтов, поскольку серьёзно снижает деформации пучения.

Рис. 2. Горизонтальное утепление 50 мм на ширину 600 мм и вертикальное 50 мм на глубину 300 мм.

Видно, что продление вниз вертикального утепления даёт существенную коррекцию изотерм и распределения температуры под подошвой фундамента. Остаточная пучинистость около 45%.

Рис. 3. Горизонтальное утепление 50 мм на ширину 900 мм и вертикальное 50 мм на глубину 300 мм.

Видим, что увеличение ширины горизонтальной юбки даёт не очень сильный эффект, расход ЭППС увеличивается на горизонтальном утеплении на 50%, а пучинистость снижается лишь на 5-7%. Намного больший эффект даёт увеличение толщины вертикального утеплителя до 80 мм:

Рис. 4. Горизонтальное утепление 50 мм при ширине 600 и вертикальное 80 мм на глубину 300мм.

Остаточное пучение в этом случае совсем небольшое, около 15-20%. Но ещё больший эффект даёт смещение горизонтального утеплителя на уровень подошвы фундамента, в этом случае пучение убирается полностью:

Рис. 5. Горизонтальное 50 мм шириной 600 мм на глубине 300 мм. Вертикальное 80 мм.

При этом увеличение толщины и ширины горизонтального утеплителя не показывает такой эффективности, как смещение его на глубину 300-400 мм. Смещение ещё ниже уже не целесообразно и практически сложнее выполнить. Отметим, что в решениях от Пеноплекс также рекомендуется укладывать горизонтальное утепление на глубине 300-400 мм. Приведённое моделирование правильность этих рекомендаций подтверждает.

Поскольку часто при использовании вертикального утеплителя возникает необходимость сделать “клювик” в ленте МЗЛФ для опирания кладки, то проверим, как он влияет на тепловой режим работы фундамента:

Рис. 6. Горизонтальное 50 мм шириной 600 на глубине 300, вертикальное 800 + клювик для опирания кладки.

Видно, что “клювик” несколько ухудшает тепловой режим. Аналогичным образом действует и некачественное выполнение работ по утеплению, плохие стыки ЭППС и т.д.

Резюмируем итоги моделирования:

• Оптимальное соотношение толщин вертикального и горизонтального слоёв утепления МЗЛФ составляет 1,4-1,5. Для большинства областей ЦФО это 80 мм вертикального и 50 мм горизонтального утепления.
• Рекомендуется горизонтальный слой утеплителя класть не непосредственно под отмостку, а смещать к подошве фундамента, примерно на глубину 300 мм. В этом случае при использовании вертикального слоя 80 мм и горизонтального 50 мм с шириной 600 мм достигается почти полное исключение промерзания грунта основания, а значит и влияние сил морозного пучения (для Москвы и ближайших регионов).

Проведённое моделирование также показывает некоторую избыточность рекомендаций от Пеноплекс, толщины утеплителя и ширина юбки там даётся с запасом примерно в 1,3-1,5 раза.

m-project33.ru

Утепление фундамента: наружное и внутреннее

Фундамент — это основная часть дома. Долговечность здания напрямую зависит от того, насколько правильно он сконструирован и возведён. В эти понятия входят правильно выбранные тип и материалы, защита основания гидроизоляцией и утеплением, а также ряд других пунктов. Многие задаются вопросом: а нужно ли утеплять фундамент вообще? И на него есть твёрдый ответ: да, необходимо, если не хотите проблем в будущем.

Если пренебречь этим важным этапом, можно потерять абсолютно весь дом.

Если, например, разрушаются стены, их в крайнем случае можно восстановить на целом основании. В случае же его дефектов, возможно, придётся начинать всё с нуля. Как же осуществляется утепление того или иного фундамента? И чем отличается один способ от другого? Всё это мы рассмотрим далее.

Видео

Видео о личном опыте утепления фундамента.

Чем грозит его отсутствие?

Чтобы не было вопросов по поводу, что будет, если пропустить данный этап, рассмотрим возможные последствия. Вот что может быть, если не делать утепление фундамента частного дома:

1. Фундамент может промерзать, то есть, его температура опустится в минус.
   Особенно страшно, если близко находятся грунтовые воды. Тогда бетон впитывает влагу, которая при минусовой температуре замерзает и разрывает его.
2. Основание может страдать от температурных перепадов, что негативно сказывается на нём.
3. Если гидроизоляция фундамента слабая, то влага всё равно так или иначе будет действовать на него. Теплоизоляция дополнительно препятствует проникновению воды.

Этих доводов, как правило, достаточно, чтобы понять, зачем утеплять фундамент. Поэтому переходим к следующему пункту.

Виды

Их два: внутреннее и наружное. Если есть возможность утепления фундамента вашего дома снаружи, то это — как раз правильный вариант. Именно там теплоизолятор защищает основание надёжнее всего. Желательно проводить работы по утеплению на этапе строительства, иначе потом сделать это будет сложнее.  Впрочем, об этом — позже.

По поводу внутренних работ до сих пор ведутся споры.

Если нет доступа к внешней стороне основания, тогда, конечно, нужно прибегнуть к такому варианту, хотя он не даёт таких надёжных результатов, поскольку не контактирует с промерзающим грунтом. Но, если внешне вы защитили дом, то внутренние работы проводить практически нет смысла.

Правда, они улучшат микроклимат в подвальном помещении (а значит и в доме), а также не дадут потолку накапливать конденсат, который может стать причиной возникновения грибка. Но всё же, экономически это необоснованно. От грибка можно пропитать бетон антисептиком (если в подвале никто не живёт, он не страшен), а внутренний утеплитель больше украдёт пространство и много денег из Вашего кошелька, чем поможет дополнительно наружному.

Утепление фундамента и отмостки своими руками вполне выполнимо. Но последнюю защищать необязательно.

Эта мера требуется только в определённых случаях — например, на пучинистых грунтах. Поэтому перед тем, как решиться на утепление отмостки, лучше узнать, нужна ли эта мера в вашем случае.

Материалы

Выбрать утеплительный материал сегодня — простая и сложная задача одновременно. Простая – потому, что материалов довольно много, и какой-то обязательно подойдёт. Сложная из-за того, что в этом ассортименте можно просто «потеряться».

При слове «утеплитель» первой в голову многим приходит минеральная вата. Да, её часто используют для защиты стен, труб, кровель. Но для фундамента она не подходит — слишком мягкая. Поэтому в данном случае о ней стоит забыть. Какие же теплоизоляционные материалы подходят для защиты основания? Возьмём самые распространённые:

 Пеноплэкс

 Многим это слово покажется знакомым, но неизвестным. Да, это — один из «братьев» пенопласта.

Только тот создаётся с помощью соединения полистирольных «шариков» (которые потом крошатся), а в этом случае материал расплавляется и выдавливается в формы через экструдер, поэтому характеризуется однородностью.

Именно поэтому, он защищает фундамент лучше пенопласта, который через несколько лет может просто рассыпаться на шарики.

Пенополиуретан

 Этот материал также относится к пенополистирольной группе. В отличие от пеноплэкса, который монтируется плитами, ППУ напыляется слоями с помощью специального оборудования.

Из — за этого повышается стоимость проведения работ. Утепление фундамента своими руками таким материалом бессмысленно, ведь покупать необходимую установку не к чему. Зато теплоизоляционный слой получается бесшовным, надёжным и не требующим дополнительной гидро и паро изоляции.

Керамзит

 По сути, это — запечённая глина, то есть, природный (а, значит, экологически чистый) материал.

Он не боится агрессивных сред, негорючий, не гниёт, не пригоден для жизни грызунов.

Работать с керамзитом легко благодаря его сыпучести. Но вот расход материала выходит большим, да и толщина слоя получается большей, чем из более современных утеплителей. Есть ещё множество других аналогов — например, пеностекло или вспенённый синтетический каучук.

Способы утепления фундамента в каждом случае разные: напыление, оклеивание, засыпка и т.д. Но не стоит отдавать предпочтение тому материалу, который щадит кошелёк и не вызывает трудностей во время проведения работ, поскольку каждый из них хороший с конкретной стороны.

Материал должен быть антибактериальным, не привлекательным для грызунов, практичным, устойчивым к температурным перепадам и гниению.

Если он не экологически чистый, то безопасность для здоровья человека гарантировать всё равно должен.

ЭППС

 Этот аналог выпускается в виде различных плит. Перед приобретением необходимо провести расчёты,

чтобы подобрать материал с правильным соотношением толщины и плотности.

Это в свою очередь, зависит от региона. Если вы не смогли разобраться в необходимом СНиП, то лучше доверить это дело специалистам.

Монтаж листов происходит следующим образом. Если слой гидроизоляции имеет битумное покрытие, он разогревается до нужной температуры, а затем на него укладываются встык листы. Если же такого покрытия нет, листы приклеиваются клеевым составом, в котором присутствуют специальные мастики;

Не забудьте убедиться в том, чтобы в мастиках не присутствовали растворители. Иначе теплоизоляционные листы просто растворятся.

ППУ

 Этот утеплитель используется в двух видах. Первый — аналогичный предыдущему, поэтому подробно на нём останавливаться не будем.

Второй — жидкие самовспенивающиеся составы. Основной их недостаток — это то, что материал наносится напылением.

Утепление фундамента своими руками таким пенополиуретаном лучше не проводить, поскольку здесь требуется специальное оборудование.

Конечно, работы обойдутся дороже, чем монтаж плит, но этот подход всё же лучше. Такой ППУ не требует клеев и гидроизоляции, поскольку характеризуется хорошей адгезией и не имеет швов. А напыление позволяет создать любую толщину утепления плитного фундамента.

В эту же группу входит и пенопласт, но использовать его для утепления плиты не рекомендуется.

Из — за своей структуры он впитывает больше влаги, чем его аналоги, из — за чего теплоизоляционный слой быстро потеряет свои качества.

Применение

Далее мы рассмотрим способы применения к различным видам фундаментов.

Плитный

По сути, это — бетонная плита, на которой возводится дом. Такое решение очень выгодное, поскольку во время изменений грунта (например, поползновений) основание просто передвигается вместе с домом. Утепление плиты фундамента — очень важный процесс, поскольку она является полом нижнего этажа. Но, в силу оригинальности монолита, здесь есть свои нюансы.

Плитное основание (особенно утеплённое) — это подобие пирога, состоящего из нескольких слоёв. Если смотреть и двигаться от верхнего слоя к нижнему, мы увидим:

1. Железобетонную плиту.
2. Полиэтиленовую плёнку.
3. Утеплитель.
4. Гидро изолятор.
5. Бетонную подготовку.
6. Щебень.
7. Геотекстиль.
8. Подушку из песка.
   Почву.

Примерно так выглядит схема утепления фундамента в виде плиты. Остановимся подробнее на слое утеплителя. Что здесь можно применить? Чаще всего утепление монолитного фундамента осуществляется материалами пенополистирольной группы, а именно:

Утеплённая шведская плита

УШП — это инновационный способ утепления мелкозаглубленной плиты, о котором стоит рассказать отдельно. Суть решения в том, что в основание закладываются трубы водопровода, канализации и отопления. Последние выполняют функцию «тёплого пола». Таким образом, фундамент дополнительно прогревается.

Для подобного решения нужно больше утеплителя, поскольку здесь «пирог» выглядит по -другому, как и проводимые работы. С другой стороны, это сокращает расход бетона. Кроме того, у фундамента есть ещё ряд преимуществ:

1. Сокращение сроков строительства: устройство основания и прокладка коммуникаций проходят одновременно, а не отдельными этапами.
2. Возможность подобрать свой оптимальный вариант: шведские производители создали целый каталог с необходимыми данными различных фундаментов этого типа.
3. Отсутствие необходимости делать стяжку для «тёплого пола», поскольку трубы уже проходят в фундаменте (а он у нас является тем самым полом).
4. Отличные теплоизоляционные характеристики.
5. Отсутствие мостиков холода — ведь фундамент утепляется по всему периметру.

Но есть в утеплённой шведской плиты и недостатки:

1. Высокая стоимость возведения основания.
2. Возведением может заниматься только специализированная бригада с высоким квалификационным уровнем.
3. Невозможность ремонта коммуникаций без устройства технических решений (например, приямков), что ещё больше увеличивает затраты.

Да, если грамотно проложить трубы (с опрессовкой, проверкой герметичности), то они могут прослужить больше, чем сам дом. Поэтому строители не имеют права на ошибку, поскольку в случае чего, трубу никак не отремонтируешь.

Ленточный

 Этот вид основания используется очень часто при возведении домов. Как правило, это — МЗЛФ, то есть, мелкозаглубленный вид.

Именно на них часто возводят частные и загородные дома. И, как и в любом другом случае, здесь также требуется защита от холода.

Утепление мелкозаглубленного фундамента ленточного типа снаружи выглядит примерно так:

1. Выкапывается ров по периметру основания. Глубина фундамента и траншеи должна быть одинаковой, а ширина — больше уровня промерзания на 5 см.
2. Почва на дне трамбуется, насыпается песчаная подушка.
3. На выровненную и очищенную стенку наносится слой гидроизоляции (часто на битумной основе).
4. Монтируется утеплитель. В его качестве часто выступает пеноплэкс. Если гидроизоляция битумная, её можно подогреть в нескольких местах и плотно прижать плиту. Стыки нужно заделать клеем или мастикой. При необходимости монтируется ещё один слой.
5. Установленный материал защищается плёнкой или геотекстилем.
6. Укладываются дренажные трубы (если в них есть необходимость).
7. Траншея засыпается песком и гравием (или керамзитом).
8. Делается отмостка.

Утепление ленточных фундаментов мелкого заложения при возведении дома часто сопровождается следующими ошибками:

1. При проведении работ с обеих сторон слой укладывается не полностью.
2. Боковая поверхность не полностью закрывается.
3. В горизонтальной плоскости плиты уложены, а в вертикальной — нет.

Всё это приводит к потере тепла, промерзанию основания и пола. Помните, что правильное фундаментное утепление не только сохраняет тепло, но и предотвращает разрушения.

ТИСЭ

Из названия сразу непонятно, о чём идёт речь. На самом же деле аббревиатурой из этих слов называют фундамент, построенный по этой технологии. Его «фишка» состоит в сваях, которые расширяются к низу, благодаря чему грунт не может вытолкнуть их при промерзании или пучении. Ещё одна особенность фундамента ТИСЭ — ростверк, приподнятый над почвой на 10 — 15 см, что позволяет ему не испытывать нагрузки при вышеупомянутых явлениях. Именно эта часть основания и подлежит обязательному утеплению.

Проводить работы с ростверком в какой — то степени проще, поскольку не нужно рыть котлован вокруг основания. В качестве утеплителя подойдут те же материалы, что и в предыдущем варианте: ППУ, ЭППС и т.д. Единственное, что в этом случае нужна облицовка, в которой под землёй нет необходимости.

Отдельно вопрос стоит о зазоре, о котором мы уже говорили. По этому вопросу до сих пор ведутся споры. Кто — то предлагает завести под ростверок стекломагнезитовые листы и, прикрутив к нему же, закрыть внешней отделкой. Кто-то же вовсе, советует не трогать эту щель, особенно если на местности бывают паводки. Как в любых спорных случаях, здесь есть смысл посоветоваться со специалистами.

Утепление фундамента  без подвала

Начнём, пожалуй, с дома из дерева. Утепление фундамента деревянного дома лучше всего делать на этапе строительства. Увы, многие спохватываются, когда здание уже возведено. В таком случае стоит поторопиться до наступления холодов, иначе придётся топить печь фактически всё время. Но, если даже холода уже ударили по дому, смысл в тепловой защите основания всё равно остаётся.

Итак, как утеплить фундамент деревянного дома? Многие частные здания не имеют подвалов. В таком случае пустое пространство в коробке (которого довольно много) лучше чем -нибудь засыпать. В качестве материала подойдёт и грунт. С одной стороны, это кажется простой задачей, ведь почвы после рытья котлована остаётся довольно много, и её точно хватит для проведения подобных работ. Но вот проблема в том, что объём грунта, который нужно засыпать, очень большой, и делать это всё придётся, скорее всего, вручную.

Утеплять фундамент частного дома из дерева грунтом не рекомендуется из — за его слабых теплоизоляционных способностей.

Если нужен засыпной материал (как в этом случае), лучше остановить свой выбор на керамзите, тем более, что им засыпаются только 40 см от стен фундамента изнутри.

Какие же еще утеплители подойдут для оснований деревянных домов? Как и в любом случае, выбор зависит от множества факторов. Но большинство останавливают свой выбор на таких материалах как:

1. Пеноплэкс.
2. Пенополиуретан.
3. Керамзит.

Любой из этих утеплителей справится с защитой фундамента старого дома из дерева (впрочем, и нового тоже). Нужно лишь точно рассчитать их количество, толщину, а также правильно провести работы.

Теперь поговорим о том, нужно ли утеплять фундамент дома без подвала. Споры о такой необходимости продолжаются и по сей день. Но всё же лучше защитить основание от холода и вот почему:

1. Без теплоизоляции вы будете испытывать теплопотери, даже если позаботитесь об утеплении стен и окон.
2. Конструкция будет подвергаться температурным воздействиям и может просто разрушиться вместе с домом.

Утеплить фундамент своими руками вполне возможно, особенно на этапе строительства. Вот тогда — то и лучше заниматься этим. Дело не только в том, что на этом этапе работы проводятся проще. Бывает так, что в уже возведённом доме доступ к фундаменту есть только изнутри. Но внутреннее утепление даёт хороший эффект как раз в зданиях с подвалами.

Материалы подходят те же, что и в предыдущих случаях. Это может быть тот же пеноплэкс или пенополиуретан. В первом случае можно утеплить фундамент своими руками, в другом, хоть и придётся выложить большую сумму и пригласить специалистов, результат будет эффективнее, поскольку все щели и швы будут заделаны.

В завершение

Теперь вы знаете, как правильно утеплить фундамент дома, и зачем это нужно делать. Давайте подытожим вышесказанное для ясности:

Ответ на вопрос, надо ли утеплять фундамент, в большинстве случаев положительный:

1. Игнорирование процесса приводит не только к потере тепла, но и к более серьёзным последствиям, вплоть до разрушения здания.
2. Проводить работы лучше во время строительства, когда многие этапы делаются проще или вообще возможны (например, утепление подошвы фундамента).
3. Материал и его объёмы подбираются с учётом ряда факторов.
4. Утепление отмостки и фундамента не всегда возможно собственноручно. Если Вы не уверены в своих силах, дело стоит доверить специалистам.
5. Деревянный дом и здание, не имеющее подвала, также нуждаются в теплоизоляции основания.
6. Утеплять фундамент старого жилища (если это не было сделано) тоже нужно.
7. Каждое основание имеет свои особенности, как и грунт, на котором оно возводится; поэтому теплоизоляционные работы индивидуальны.
8. Утепление дома своими руками, если вполне возможно, не всегда целесообразно. Например, если нужно специальное оборудование, нет смысла его покупать для одного раза.
9. Работы необходимо проводить правильно, с учётом всех особенностей, факторов и расчётов, чтобы утеплённый фундамент служил долго и качественно.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

osnovapoddom.ru

Утепление фундамента

Массивная железобетонная конструкция, эксплуатирующаяся в земле, является громадным мостиком холода. Проблему теплопотерь решает утепление фундамента пенополистиролом высокой прочности ЭППС. Материал стоит дороже пенопласта, поэтому необходимо соблюдать технологию утепления, чтобы добиться максимального результата от вложенных средств.

Какие задачи решает утепление фундамента?

Вертикальным, горизонтальным теплоизоляционным контуром застройщик решает различные задачи:

• ликвидация мостиков холода – снижаются теплопотери, экономится энергоноситель
• защита гидроизоляции от повреждения – поверхность полностью укрыта пенополистиролом
• сохранение геотермального тепла – исключается возможность промерзания грунта
• снижение выдергивающих усилий – существует технология сминаемо-скользящей теплоизоляции с внутренним слоем ЭППС, наружным бюджетным пенопластом ПСБ-С, полиэтиленовой пленкой между ними

Внимание: Утепление отдельных участков – это потраченные напрасно деньги застройщика. Теплоизоляция становится эффективной лишь при непрерывном слое материала по всей поверхности фундамента, цоколя.

Утепление фундамента входит в комплекс мероприятий по ликвидации вспучивания грунтов, без которых невозможна эксплуатация малозаглубленных фундаментов, обходящихся частному застройщику значительно дешевле.

Какие фундаменты можно утеплить?

Ввиду многообразия конструкций утепление фундамента возможно для плавающих плит, лент малого, глубокого заложения. В ростверках отсутствует цоколь, боковые стороны подполья декорируются забиркой. Поэтому в зданиях с висячим ростверком утепление фундамента полностью отсутствует:

• грунт промерзает под подошвой дома полностью
• в подполье отсутствуют источники тепла
• на сваи силы пучения практически не действуют

Внимание: В ростверке по оголовкам столбов утеплителем оклеивают наружные грани подземных конструкций. Забирка не утепляется по вышеуказанным причинам.

В зависимости от конструкции фундамента схемы утепления выглядят следующим образом:

• плита – боковые грани + отмостка, под подошву полистирол закладывается только в утепленной шведской плите УШП

• лента – отмостка + наружные поверхности МЗЛФ + цокольная часть снаружи
• низкий ростверк – аналогично предыдущему случаю

При использовании пола по грунту утеплитель обычно входит в состав стяжки. Ленты глубокого заложения по умолчанию служат стенами подвальных этажей. Наружное утепление гарантирует смещение точки росы наружу, после чего, на внутренних стенах гарантированно отсутствует влага.

Технологии утепления

Горизонтальный контур теплоизоляции укладывается непосредственно на подстилающий слой, к грунту никак не крепится. Основными нюансами технологии являются:

• ровное основание – если подстилающий слой создан из щебня, пенополистирол могут повредить острые камешки, поэтому необходимо выравнивание слоя песком
• смещение стыков – если используется несколько слоев пенополистирола, листы укладываются со смещением швов, щели запениваются
• защита от намокания – поверх утеплителя укладывается полиэтиленовая пленка

Утепление фундамента вертикальной теплоизоляцией производится особым способом:

• плиты полистирола приклеиваются поверх гидроизоляции
• дополнительно фиксируются к бетону дюбелями с пластиковыми широкими шляпками

Внимание: Вертикальный контур теплоизоляции защищают от механических повреждений укрывным материалом (обычно геотекстиль) перед обратной засыпкой пазух траншей.

Вертикальный контур

Утепление фундамента вертикально расположенными плитами экструдированного пенополистирола позволяет защитить гидроизоляционную пленку, ковер от разрушения, предотвратить теплопотери сквозь пол/перекрытие нижнего этажа, обеспечить в подвале, подполье комфортную эксплуатацию интерьеров.

Внимание: Единственно правильным решением вертикальной теплоизоляции является крепление утеплителя снаружи. Если его разместить на внутренних стенах подвала, точка росы сместится внутрь, стены будут запотевать, облицовки портиться.

В зависимости от эксплуатационного режима здания экструдер размещают по схеме:

• коттедж с постоянным обогревом – только на наружных гранях МЗЛФ
• дача с не регулярным отоплением – аналогично предыдущему варианту
• садовый дом без обогрева – на внутренней поверхности МЗЛФ

Это обусловлено тем, что при наличии отопления (даже периодического) необходимо сократить теплопотери. Бетонный фундамент является крупногабаритным мостиком холода, поэтому его защищают снаружи от промерзающих зимой грунтов.

В здании без отопления сохранять тепло не имеет смысла, поскольку оно во внутренних помещениях отсутствует. Зато для ликвидации морозного вспучивания под подошвой фундамента, здания необходимо сохранить геотермальное тепло. Поэтому пенополистиролом выстилают дно котлована, заливая МЗЛФ поверх утеплителя, либо используют другую схему:

• слой теплоизолятора под полом по грунту
• приклеивание пенополистирола на внутренние грани ленты
• утепление отмостки с запуском экструдера под фундаментную ленту

В этом случае слой так же получается непрерывным, однако сокращается объем земляных работ. Почву изнутри ленточного фундамента вынимать для укладки утеплителя не нужно.

Горизонтальный контур

Утепление фундамента горизонтальным контуром направлено исключительно на сохранение геотермального тепла недр. Практически для всех типов фундаментов необходима теплая отмостка, позволяющая расширить границы не промерзающего грунта, прилегающего к железобетонным конструкциям. Основной горизонтальный контур необходим в случаях:

• полы по грунту – конструкция обеспечивает максимальные теплопотери, которых можно избежать, уложив под стяжку 5 – 8 см слой пенополистирола высокой плотности
• неотапливоемое здание – ЭППС по всему периметру дома необходим для ликвидации вспучивания

Внимание: Если здание имеет подвальный этаж, но не отапливается, стяжку утеплять не нужно. Подошва фундамента гарантированно находится ниже отметки промерзания, силы пучения на нее снизу не действуют. Наружное утепление в этом случае является обязательным, так как резко возрастают касательные нагрузки от вспучивания, стремящиеся вытолкнуть конструкцию на поверхность.

Теплая отмостка

Вертикальное утепление фундамента решает проблему мостиков холода, предупреждает теплопотери сквозь перекрытие, полы. Однако грунты, прилежащие к бетонным конструкциям, полностью промерзают зимой, что грозит неприятностями:

• перекосы фундамента при неравномерном вспучивании
• значительные нагрузки на боковые поверхности от касательных усилий

Особенно опасны силы пучения ля легких построек на МЗЛФ, которые не могут уравновесить эти нагрузки. Теплая отмостка представляет собой кольцо из плит пенополистирола вокруг здания шириной 60 – 120 см. Это позволяет сдвинуть границы промерзания наружу, даже при намокании глинистые почвы не могут замерзнуть, вспучивание полностью отсутствует.

Внимание: Глубина заложения горизонтального слоя утеплителя либо совпадает с подошвой МЗЛФ, либо составляет 30 – 40 см для лент глубокого залегания.

Схемы теплоизоляции в зависимости от режима эксплуатации

Утепление фундамента должно сочетать минимальный бюджет строительства, максимальную эффективность. Поэтому при проектировании необходимо учесть режим обогрева помещений. В его отсутствие не имеет смысла ликвидировать мостики холода, предотвращать потерю тепла сквозь пол, перекрытие. Зато в этом случае следует максимально сохранить геотермальное тепло, чтобы предотвратить морозное вспучивание, перекос, разрушение ж/б конструкции, работающей в экстремальных условиях.

При постоянном обогреве в холодное время либо периодическом включении котла, печи следует исключить мостики холода, защитить фундамент от промерзания. В первом случае под подошвой дома плюсовая температура сохраняется по умолчанию. При редком включении обогрева придется использовать схему, аналогичную неотапливаемым садовым жилищам.

Садовый домик без отопления

Без теплоизоляции подземных конструкций грунт под фундаментом садового жилища, вокруг него полностью промерзает. Нерудный материал в подстилающем слое, пазухах обратной засыпки частично компенсирует вспучивание глинистых почв, однако не может справиться с ними полностью.

Полностью решает проблему утепление фундамента по технологии ТФМЗ от проектировщиков производителя пенополистирола Пеноплэкс:

• для МЗЛФ отрывается котлован на глубину 40 – 60 см, габариты которого превышают размеры по осям на 1,2 м по периметру
• на дне котлована отсыпается подстилающий слой толщиной 20 – 40 см из щебня, песка
• затем весь периметр выстилается высокоплотным пенополистиролом ЭППС
• лента заливается внутрь опалубки поверх утеплителя

Если глубина подошвы МЗЛФ находится ниже 50 см, копать котлован, чтобы уложить слой экструдера, не имеет смысла. В этом случае откапываются стандартные траншеи, пенополистирол укладывается под подошву, выходит наружу для утепления отмостки. Затем заливают ленту, после распалубки оклеивают ЭППС внутренние поверхности фундамента, теплоизолятор укладывается под полом по грунту.

Дача с периодическим обогревом

Утепление фундамента коттеджа с не регулярно включаемым отоплением производится аналогично не отапливаемому дому с небольшими дополнениями:

• вертикальный слой наносится на наружную грань МЗЛФ
• утеплитель отмостки примыкает к этому контуру на отметке 40 см под землей

Это необходимо для предотвращения теплопотерь через перекрытие, пол. При включении обогрева комнаты прогреваются быстрее. Контур сохраняет непрерывность слоя, мостики холода отсутствуют.

Внимание: Для плавающей плиты достаточно утеплить отмостку, боковые бетонные грани конструкции. Это предотвратит промерзание пазух траншей, силы пучения не смогут нанести урон фундаменту.

Коттедж с постоянным обогревом

В жилищах круглогидичного режима эксплуатации с контурами отопления часто присутствуют подвальные этажи. Для ленты глубокого заложения может применяться технология сминиемо-скользящей теплоизоляции:

• боковые грани подземных бетонных конструкций оклеиваются снаружи пенополистиролом высокой плотности (марок ЭППС либо XPS)
• вся поверхность утеплителя укрывается пленкой, закрепленной лишь в цокольной части, свободно свисающей внизу
• к пленке прислоняются вертикально плиты мягкого пенопласта ПСБ, никак не крепящиеся к бетону, удерживаемые в этом положении исключительно нерудными материалами обратной засыпки пазух (песок, ПГС)

При вспучивании прилежащих к ж/б конструкции почв сминается, сдвигается вверх по пленке только мягкий наружный утеплитель, основной слой не подвергается механическим повреждениям. Пенополистирол является достаточно дорогим материалом, поэтому необходимо соблюдать указанные технологии, чтобы бюджет строительства не был затрачен напрасно. Любые негерметичные швы, щели между плитами ЭППС автоматически становятся мостиками холода, снижают эффективность теплового контура.

Внимание: Стеклянные, минеральные ваты для теплоизоляции подземных конструкций не рекомендуются. Они сминаются, намокают, теряя 30 – 70% свойств, теплоизоляция становится не эффективной.

Таким образом, для снижения бюджета строительства, обеспечения гарантированного снижения теплопотерь, повышения ресурса фундамента подземные ж/б конструкции необходимо утеплять. Для этого нужно учесть режим эксплуатации, тип, конструкцию фундамента, геологию участка.

fundamentdomov.ru

теплоизоляционные материалы, их особенности и варианты монтажа

Теплоизоляция стен и утепление фундамента имеют большое значение для жилых помещений, расположенных в регионах с холодным климатом. Холод и влага проникают в основание дома через промерзший слой грунта. Регулярно замораживающийся фундамент начинает постепенно разрушаться. Утеплив дом снаружи, можно решить эти проблемы и снизить затраты на обогрев помещения. Монтаж защитного материала можно провести своими руками, обладая необходимыми навыками.

Необходимые качества утеплителя

Высокие нагрузки, влага и температурные перепады постоянно воздействуют на фундамент. В морозный период капли жидкости замерзают и начинают разрушать бетонное основание. Образовавшиеся трещины пропускают холод внутрь дома. Полы в помещении становятся холодными, на подвальных стенах скапливается иней и конденсат, плинтуса отсыревают. Для эффективной теплоизоляции утеплителю необходимо иметь определенные качества:

• защиту от проникновения влаги;
• устойчивость к резким изменениям температуры;
• низкий показатель теплопроводности;
• высокую механическую прочность.

Паропроницаемость не слишком важна для утеплителя, но у многих материалов этот показатель низкий. Сама бетонная основа также устойчива к проникновению пара. Возгорание подземных элементов здания маловероятно, поэтому горючесть материала для защиты не учитывается.

Выбор материала

Утеплители на основе минеральной ваты могут впитывать влагу, что приводит к снижению теплоизоляции. Стойкость к механическому воздействию и нагрузкам у них низкая. Под давлением грунта материал усаживается и практически теряет способность сдерживать тепло. Изделия из минеральной ваты нежелательно использовать для утепления фундамента дома. Полимерные конструкции не имеют подобных недостатков и хорошо справляются со своей основной функцией. У каждого материала есть свои особенности и набор различных характеристик.

Панели из пенопласта

Пенополистирол (пенопласт) — популярный элемент для работ по теплоизоляции помещения. Легкие листы правильной формы значительно облегчают и ускоряют монтаж. Сферы использования материала зависят от толщины и плотности изделия. Для защиты фундамента необходимо применять панели с большой толщиной (от 50 мм). Другие разновидности больше подходят для внутренней отделки.

Теплопроводность пенополистирола значительно ниже, чем у керамзита, минеральной ваты и дерева. Он не подвержен деформации и усадке, не поглощает влагу, качественно изолирует звуки. Пенопласт не теряет своих качеств при взаимодействии со слабыми кислотами, хлорированной и соленой жидкостью, мыльными растворами. Его можно покрывать известью, цементной штукатуркой, битумной мастикой и клеем, растворяющимся в воде.

Основания домов на большой глубине и фундаменты из плит утепляются изделиями ПСБ-С-50. Материал с этой маркировкой переносит высокие нагрузки и защищает строение от вспучивания почвы. Пенопласт ПСБ-С-35 подойдет для стандартных столбчатых и ленточных оснований. Основные характеристики изделия следующие:

• толщина — 2—10 см;
• температуры для работы — от -60 до +80 градусов;
• плотность — 15—50 кг/куб. м;
• срок эксплуатации — от 20 до 30 лет;
• размеры — 200х100 см, 100х100 см, 100х50 см.

Пенополистирол экструдированный

Использование технологии экструзии позволяет получить материал, превосходящий пенопласт по своим параметрам. Значительно возрастает его прочность, влагостойкость, теплосбережение и защита от проникновения пара. Микроорганизмы не поражают изделие, даже под влиянием сырости.

Толщина панелей ЭППС меньше чем у аналогов из пенопласта. Плиты в 40 мм подходят для защиты фундамента в умеренных климатических зонах. Для северных районов подойдут модели толщиной 60 мм. Предпочтительней использовать плиты в 30 мм для укладки в два слоя. Пазогребневые соединения служат для достижения максимальной плотности соединения и удобства монтажа.

Тарельчатые дюбели и раствор клея применяются для крепления листов к основанию. При отделке фундамента из плит, панели ЭППС устанавливаются горизонтально, а при утеплении ленточных и столбчатых конструкций — вертикально. Высокая прочность материала позволяет ему выдерживать нагрузку бетонного покрытия, препятствует усадке и расплющиванию. Марки ЭППС Технониколь и Пеноплекс наиболее востребованы на рынке строительных материалов. Важные показатели изделия:

• толщина — от 20 до 100 мм;
• плотность — 15—36 кг/куб. м;
• температура монтажа — от -50 до +75 градусов;
• срок эксплуатации — свыше 40 лет;
• размеры — 600х2400 мм, 600х1200 мм.

Напыление из пенополиуретана

Теплоизоляция из ППУ создает покрытие без швов с высокой прочностью, не подверженное воздействию окружающей среды. Это напыление также препятствует проникновению пара и влаги. Материал имеет высокую адгезию с фундаментом. Бетон, деревянные покрытия, камень и кирпич надежно соединяются с ППУ. Он хорошо заполняет труднодоступные места и покрывает даже мелкие щели.

Пенополиуретан можно наносить посредством напыления или методом заливки. Последний способ довольно трудоемкий и требует больших затрат. Напыление применяется для теплоизоляции всего дома — от фундамента до крыши, при помощи пеногенераторной установки, компоненты смешиваются с воздухом. Полученная масса напыляется на поверхность под давлением. Для отвердевания состава требуется всего несколько секунд, после чего можно начинать финишную отделку. Недостаток этого метода заключается в необходимости приобретения смешивающей установки, без которой нельзя обойтись.

Пенополиуретан имеет следующие характеристики:

• плотность — 30—80 кг/куб. м;
• срок службы — от 40 до 50 лет;
• поглощение воды — 1—3%.

Теплоизоляционными свойствами обладают и насыпные материалы, например, керамзит. Это недорогой и экологичный вариант с хорошими характеристиками. Его можно размещать вертикально и горизонтально.

Керамзит довольно сильно поглощает влагу и из-за этого теряет свои полезные качества. Работы по его установке также требуют много времени и усилий, поэтому аналоги чаще используются для утепления зданий.

Варианты теплоизоляции основания

Ленточные, свайные и столбчатые каркасы можно утеплять при строительстве и в процессе эксплуатации жилого помещения. Перед тем как утеплить фундамент дома, поверхность нужно очистить, оборудовать гидроизоляцию и заделать трещины. Качественная подготовка обеспечивает длительный и эффективный результат теплоизоляционных работ. Фундаменты на основе плит утепляются только в момент их монтажа, так как потом они будут скрыты под слоем бетона.

Ленточный фундамент

Перед установкой теплоизоляции фундамент раскапывается до основания или уровня промерзания почвы. Для этого лучше использовать спецтехнику, так как ручная работа потребует много сил и времени. Траншея в один метр шириной должна проходить по всему периметру. На ее дно после утрамбовки высыпается слой щебня и песка. Стенки рабочей поверхности необходимо очистить от земли грубой щеткой и оставить сушиться на 10 дней. Все работы проводятся в сухой, теплый период и включают следующие этапы:

1. На сухих стенах устраняются все видимые повреждения. Трещины нужно расшить и зачистить от пыли. Поверхность выравнивается штукатуркой с песчано-цементным составом. Впадины глубже 20 мм укрепляются металлической сеткой. Штукатурный раствор должен полностью затвердеть.
2. Проводится гидроизоляция основания. Для этой цели подойдут водорастворимые обмазочные мастики: каучуковые, битумные, полимерные. Нельзя применять смеси с органическими растворителями, они могут привести к разрушению плит из пенополистирола. Для лучшего сцепления перед нанесением раствора, поверхность покрывается тонким слоем битумного праймера.
3. Мастика размешивается и разбавляется водой при необходимости. Наносить состав удобно валиком или широкой, плотной кистью. Углы нужно промазывать особо тщательно, важно равномерно покрыть всю поверхность. После растирания первого слоя и его отвердевания, наносится второй. Если грунтовые воды периодически подтапливают каркас, то необходимо нанести три слоя мастики.
4. После 5—7 суток можно начинать монтаж ЭППС или пенопласта. Листы крепятся при помощи клеевой смеси (Ceresit CT 83, Allfix, Титан). Утеплитель размещается горизонтальными рядами снизу вверх, вертикальные швы перевязываются. Смазанная клеем плита прижимается к поверхности, правильность расположения проверяется уровнем. Максимально плотное соединение монтажных пазов позволит сделать переходы незаметными. Концы плит первого слоя не должны совпадать со стыками второго.
5. Подземный уровень утеплителя будет надежно прижат грунтом, поэтому закреплять его не нужно. Остальная часть материала фиксируется гвоздями с дюбелями, снабженными широкой шляпкой. После высыхания клея, просверливаются сквозные отверстия в плитах (угловые и центральные) с захватом фундамента на 40—50 мм. Крепежи забиваются до упора.
6. Стекловолоконная армирующая сетка применяется вместе с оштукатуриванием для защиты плит от повреждений. По теплоизолирующему материалу распределяется слой клея 40—50 мм толщиной. Сетка укладывается сверху и с нажимом разглаживается и углубляется шпателем в раствор. Ее можно разрезать на секции и размещать внахлест с 10 см.
7. Через сутки поверхность выравнивается, а после полного высыхания проводится зачистка теркой с наждачной бумагой.
8. Траншея заполняется грунтом до 30 см от края. Почва утрамбовывается для предотвращения усадки. Поверх земли насыпается и утрамбовывается слой песка в 10—15 см. Затем размещается мембрана гидроизоляции и слой теплоизоляции с малым наклоном от стены. На последнем этапе заливается бетонная стяжка, играющая роль отмостки.

При использовании пенополиуретана, изолировать от воды и выравнивать поверхность не нужно. Необходимо только заделать трещины и устранить отслоения. Напыление лучше доверить профессионалом, если соответствующие навыки отсутствуют.

Столбчатая конструкция

Теплоизолирующий материал на свайные и столбчатые фундаменты устанавливается иначе. Для утепления промежутка между грунтом и ростверком используется цоколь, функцию которого будет выполнять забирка. Прочность материала маловажна, так как это элемент не будет нести нагрузки. Этапы монтажа:

1. Траншея глубиной в 0,5 м выкапывается между столбами основания. Ее треть заполняется слоем мелкого щебня и песка.
2. Поверх насыпи размещаются металлические прутья, собранные в каркас, заливается бетонный раствор в один слой.
3. Когда бетон застынет, пространство необходимо будет заложить по периметру кирпичом. Для вентиляции в кладке оставляются небольшие отверстия по разным сторонам.
4. После высыхания кирпичной стены, наружная часть обклеивается листами утеплителя, оштукатуривается с армирующей сеткой. Траншея засыпается землей и утрамбовывается после затвердевания штукатурки.

Цоколь отделывается декоративной штукатуркой, искусственным камнем или окрашивается. Забирку из кирпича можно заменить металлическим или брусовым каркасом. Деревянная конструкция предварительно покрывается пропиткой с антисептическими свойствами и высушивается.

Брусья скрепляются уголками из металла, саморезами и болтами с длиной 65—80 мм. Металлический каркас лучше соединять при помощи сварки. Установленную конструкцию обшивают листами пенопласта или ЭППС. Поверх материала укладываются цокольные панели или профнастил.

Горизонтальная укладка плит

Существует однослойный и двухслойный вариант размещения утепляющих плит. Для этих целей применяются изделия толщиной 50—100 мм. Теплоизоляция распределяется после подготовки котлована и засыпания подушки из песка. Этапы выполнения работ:

1. Слой песка утрамбовывается и разравнивается по горизонтальной поверхности. От ровности основания зависит плотность прилегания утеплителя.
2. Песок укрывается пленкой, на которой раскладываются плиты теплоизоляции. Монтажные пазы плотно стыкуются. Стыки в следующем ряду смещаются до середины нижнего листа. Слои укладываются перпендикулярно направлению друг друга.
3. Периметр фундамента укрепляется опалубкой, вплотную прижатой к плитам. Внутри ее устанавливается стальной каркас из прутьев. Конструкция заливается раствором бетона.
4. Отмостка делается после того как бетон застынет. Песок утрамбовывается и ровняется с наклоном от основания. Плиты укладываются вплотную друг к другу. На них размещается мембрана гидроизоляции. Ее нужно стелить внахлест с отпуском в 10—15 см. Затем из песка делают обратную отсыпку, которая также утрамбовывается и разравнивается.

Теплоизоляцию фундамента можно проводить как на строящемся объекте, так и на эксплуатируемом здании. И главное, при этом учесть все профессиональные советы, чтобы строительные работы были выполнены качественно и правильно.

sotka.guru

Утепление фундамента МЗФЛ по СНиП

Работа над утеплением фундамента требует особого понимания всего комплекса работ, применяемых на этом этапе строительства. Выполнить утепление фундамента можно и собственными руками. Если придерживаться норм СНиП «Ленточные фундаменты обязательного утепления», то все реально сделать самому.
Даже очень важные, но несложные строительные работы можно выполнять самостоятельно, тем самым, сокращая затраты на постройку и приобретая полезный для некоторых опыт.

К таким задачам можно отнести утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Для того, чтобы сделать все качественно, следует обратить внимание на стандарты. Именно по ним стоит работать.

Шаг за шагом будет продвигаться работа, и поэтому вы сможете сделать все самостоятельно. Что нужно сделать для того, чтобы утеплить фундамент согласно СНиП ленточные фундаменты?

Подготовительные работы при утеплении фундамента

В первую очередь, следует купить материал. Он может быть как высокого качества, так и нет. Утепление ленточного фундамента согласно нормам строительства нужно проводить тем материалом, который указан в таблице. СНиП ленточные фундаменты предполагает замену одного материала на другой.

То есть использование альтернативных вариантов. Стоит выбирать бюджетный строительный материал. Он будет соответствовать вашим запросам по соотношению «цена – качество».

Не нужно гнаться за дорогими материалами, самое главное – насколько качественно вы сделаете работу. Многие специалисты утепляют фундамент высококачественными материалами и дорогими, но не могут получить такой эффект, как при использовании материалов среднего ценового сегмента.

В магазине продавец-консультант может вам помочь в выборе, разъясняя особенности и технические характеристики каждого предложения. Руководствуйтесь собственными убеждениями и нормами утепления фундамента МЗФЛ по СНиП, только тогда добьетесь положительного результата.

Как приступить к работе?

На первом этапе лучше всего работать с помощниками. Они помогут провести все необходимые работы. Ленточные фундаменты и их утепление – это не так просто. Прежде чем подойти к их утеплению, вы должны знать о них все. Все особенности и изъяны, а также вы должны понимать, с чем вы работаете. В случае возникновения проблем не спешите самостоятельно их устранять, ведь они могут нанести вред всей конструкции.

В данном случае не стоит экономить. От того, как точно осуществляется утепление фундамента МЗФЛ по СниП, будет зависеть сохранение тепла в доме.

Есть сооружения, требующие, чтобы их протапливали постоянно, чтобы не допустить резких перепадов температур. Холодный пол в доме — это не только дискомфорт, это потраченные ваши деньги.

Через пол уходит около двадцати процентов тепла. СНиП ленточные фундаменты поможет избавиться от такой траты.

Вы не будете отапливать улицу или грунт. Ведь если стены и крыша утеплены, то пол, тем более, нуждается в утеплении. Эту задачу можно решить в процессе утепления самого фундамента.

Утепление ленточного фундамента на зимний период

В первую очередь, нужно учитывать влияние окружающего фундамент грунта. Оставлять ленточный фундамент не прикрытым на зиму не стоит. Грунт может сильно повлиять на постройку. За небольшой зимний период он приводит фундамент к деформации, что повлечет за собой множество трещин. Чтобы избежать этого, требуется укрыть фундамент, а точнее – грунт, который находится под ним.

Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента можно сделать при помощи небольшого набора строительных материалов. Полимерной пленкой укрывается грунт от осадков и морозов. На время можно утеплить фундамент и грунт вокруг него опилками, пенопластом и многими иными материалами. Не стоит забывать о забетонированных конструкциях. Они должны быть качественно укрыты и утеплены.

Согласно стандартам утепление фундамента МЗФЛ по СНиП должно быть не менее чем на 0,5 м. Нужно также выставить снегозадерживающие щиты. Это позволит удерживать снег и не даст сильно промерзать грунту. Также можно перекопать грунт.

Теплоизоляция дома и утепление мелкозаглубленных фундаментов

Для того чтобы построить хорошее здание, нужно качественно сделать фундамент под ним.

Но фундамент — это еще не все. Нужно утеплить грунт под ним, ведь промерзание фундамента приведет не только к большим потерям тепла, также будут проходить процессы порчи самого основания.

При работе с ленточным фундаментом и при выполнении работ по его утеплению нужно знать некоторые особенности.

Первое – это правильное распределение материалов для выведения фундамента. Как правило, при таком виде фундамента хозяева нацелены на экономию материалов. Но все же, утеплять придется даже данный вид основания. Второе — небольшая глубина заложения фундамента. Этот факт говорит о том, что основание дома будет подвергаться промерзанию. Третье — технология заложения фундамента. СНиП ленточные фундаменты – это то, что вам необходимо. По стандартам можно качественно сделать работу, исключая «пробелы» в технологическом процессе.

Правильное утепление МЗФЛ по СНиП позволяет грамотно использовать все преимущества ленточного фундамента — его простоту изготовления и бюджетность. при этом силы морозного пучения будут нивелированы утеплением, что позволяет строить на ленточном фундаменте постройки любого типа в любых регионах.

dom-data.ru

Утепление фундамента снаружи своими руками: пенополистирол, пенопласт, керамзит

Нельзя недооценивать важность этапа теплоизоляции основания и цоколя при строительстве дома. Отсутствие утепления фундамента снаружи приводит к большим теплопотерям, которые придется восстанавливать за счет дополнительного расходования дорогих энергоресурсов. Кроме того, неутепленное основание часто становится причиной промерзания стен и необратимых разрушений подземных элементов дома или иного сооружения.

Утепление заметно снижает теплопотери и эффективно защищает фундамент от критических перепадов температур и разрушительного влияния подземных вод, что несет особую опасность на пучинистых грунтах.

Каким рискам подвергается фундамент

Любой тип ленточного, столбчатого, плитного или свайного основания призван стать надежной и устойчивой опорой для дома и равномерно распределить вертикальные нагрузки, передаваемые от стен, стяжек, перекрытий, кровли и цоколя. В то же время монолитный или сборный ленточный фундамент, погруженный столб или набивная свая подвергаются постоянному горизонтальному сдавливанию со стороны грунта.

Материал основания дома обладает хорошими гидрофобными свойствами, но со временем защита ослабевает, и при регулярном влиянии атмосферы и воздействии грунтовых вод фундамент начинает пропускать и аккумулировать влагу. При длительных и критических температурных снижениях промерзание грунта составляет 1,5 метра и больше.

Остывшая земля вызывает кристаллизацию влаги в порах материала цоколя и фундамента. Вода при замерзании расширяет свой объем на 10 % и разрушает даже прочный бетон, образуя трещины и сколы в теле фундамента дома. И чем глубже просочилась влага – тем существенней разрушения.

В ситуации, когда строение окружают пучинистые почвы, к излишку воды добавляется давление движущейся массы земли.

Негативное влияние пучения грунта

Незащищенное основание дома теряет прочность и целостность структуры, а также выступает платформой для диффузии влаги вглубь цоколя и стен, где начинают происходить аналогичные разрушительные процессы.

Чтобы уберечь поверхности ленточного фундамента от воздействия негативных факторов, прибегают к двум эффективным строительным мероприятиям: гидроизоляции керамзитом и теплоизоляции пенопластом, пенополистиролом или другими материалами. Причем теплоизоляцию лучше накладывать с наружной стороны, чтобы не допускать проникновения холода сквозь структуру фундамента.

Менее эффективное внутреннее утепление пенопластом, пенополистиролом выполняется редко, поскольку уменьшает объем подвальных помещений. Этот метод  используется в ситуациях, когда невозможно наложить внешнюю изоляцию.

Выделяют такие способы утепления:

• Засыпание фундамента керамзито-песчаной смесью – наиболее непродуктивная и морально устаревшая технология обустройства тепло- и влагозащиты ленточного фундамента и цоколя. Базируется на способности пористых и мелкофракционных сыпучих составов формировать структурную гидрофобную и теплоизоляционную воздушную прослойки для предотвращения доступа холода и влаги к основанию дома.
• Утепление пенопластом, пенополистиролом, пеноплексом и другими инновационными экструзионными синтетическим материалами.
• Экранирование поверхностей ленточного или свайного основания минераловатными матами.
• Нанесение распыляемой полиуретановой теплоизоляции на фундамент при помощи пневмоустройств. Это затратная, но эффективная технология, реализацию которой желательно доверить профессиональным строителям. В результате обработки поверхностей полимером под давлением формируется прочный и износостойкий целостный слой, который обеспечивает превосходную тепло- и гидроизоляцию и минимизирует тепловые потери.

Керамзито-песчаная засыпка

К преимуществам этого метода относят невысокую цену материалов. Простота работ позволяет даже человеку без особых навыков правильно выполнить все строительные мероприятия. Помимо сопротивления к теплопередаче насыпной слой формирует стойкую преграду влаге и предохраняет фундамент от вспучивания грунта. Это позволяет применять технологию в местах с суглинистыми, пористыми и влагонасыщенными почвами, обладающими повышенной способностью к вспучиванию при промерзаниях.

Технология засыпки:

1. На первом этапе по всей окружности ленточного или иного фундамента обустраивают котлован, немногим глубже основания дома. При этом ширина выемки определяется индивидуально для каждого конкретного случая. Главный критерий выбора этого параметра – реальный уровень залегания верхнего водоносного слоя и вероятные снижения температуры в зимний период. Чем больше влаги и глубже промерзает земля – тем шире котлован.
2. Дно выемки оборудуют дренажной системой на основе полотна полимерного геотекстиля. Затем насыпают слой щебня, укладывают перфорированный трубопрокат и выполняют его обвязку с выводом сливной системы в специальный колодец. На финишном этапе обустройства дренажа засыпают еще один слой щебня.
3. Поверхности фундамента просушивают и чистят. Затем накладывают гидроизоляцию.  Если для засыпки выбраны фракции керамзита, изоляцию в виде нанесения полимерных составов не используют, поскольку проблематично сохранить целостность гидрофобной пленки под абразивным воздействием сыпучего материала.
4. При заполнении котлована керамзитом и песком укладка производится постепенно, с уплотнением каждого слоя. Тщательно выполненная работа качественно защитит от влаги и фундамент, и цоколь, и стены.

Теплоизоляция пенопластом, пенополистиролом и их аналогами

Этот способ – эффективный, удобный в применении и способствует значительному снижению потерь тепла. К достоинствам технологии относят простоту монтажа, устойчивость синтетических панелей к нагрузочным и механическим воздействиям, высокие теплоизоляционные свойства и возможность выполнить работу самостоятельно. Но все же существуют и недостатки. Во-первых, это организация масштабных мероприятий по подготовке поверхностей и нанесению гидроизоляции. Во-вторых, проведение комплекса защитных работ по предотвращению порчи материалов грызунами.

Фото: схема теплоизоляции стен подвала и фундамента «Тимплексом (Тимплэкс)»

Технология выполнения:

1. Фундамент откапывают и просушивают, после чего очищают от остатков битума, масла, жиров. Нефтесодержащие вещества могут вступать в химическую реакцию с пенопластом, пенополистиролом и их аналогами, поэтому должны удаляться без остатка.
2. Используют гидроизоляцию обмазочного типа на основе битумно-полимерных масс. Эффективно можно применять как пропиточные, так и рулонные изолирующие материалы.
3. Выполняют укладку плит теплоизоляции на слой клея, который готовится путем растворения сухой клеевой смеси в воде. Для облегчения укладки плиты оборудованы пазами, которые обеспечивают удобный монтаж без щелей и зазоров.
4. К поверхностям ленточного или свайного фундамента приклеивают арматурную сетку, обеспечивающую защиту от грызунов. После высыхания клея основание дома засыпают песком. Утепление цоколя и стен пенопластом, пенополистиролом и их аналогами выполняют с помощью дюбелей с широкой шляпкой.

Теплоизоляция минеральной ватой

Эта технология применяется редко из-за необходимости возведения дополнительных инженерных конструкций: каркаса и защитной кирпичной стены. К тому же минераловатные плиты необходимо оградить от впитывания влаги. Этот метод чаще применяется для теплоизоляции наземной части фундамента, цоколя и стен.

Технология выполнения:

1. Устраняют дефекты основания и проводят мероприятия по его высушиванию и чистке.
2. Строят каркас для укладки минеральной ваты.
3. Монтируют и закрепляют теплоизоляционные маты. Все поверхности покрывают ветровлагозащитной пленкой.
4. Вокруг матов возводят кирпичные стены или вентилируемый каркас.

Теплоизоляция фундамента полиуретаном

Эта технология утепления фасада, цоколя и основания дома относится к наиболее эффективным. Использование полиуретановых составов позволяет утеплить фундамент со всех сторон. При этом применяется пневматическое оборудование, которое под большим давлением распыляет частицы полимера по поверхности ленточного фундамента.

Полученное защитное покрытие отличается плотностью, высокой степенью прилегания, отсутствием соединительных швов и превосходными гидро- и теплозащитными свойствами. Для выполнения такой ответственной работы лучше обратиться к профессионалам, поскольку качество конечного результата зависит от уровня установки для напыления, правильного режима применения и практического опыта выполнения аналогичных работ.

Теплоизоляция из коррозионно-стойкого полиуретана обеспечивает снижение теплопотерь дома более чем на четверть и повышает эксплуатационный период фундамента. Эта технология отличается универсальностью и применима как для уже готового здания, так и находящегося на этапе строительства.

besedkibest.ru