Утепление парной: Утепление парилки в бане изнутри своими руками – пошаговая инструкция

Утепление парилки – внимание на стены и потолок

Если говорить об утеплении, то самое ответственное в этом плане помещение – это парилка. Любые, даже самые незначительные в ней потери тепла могут свести весь комфорт на «нет», а потому важно продумать каждую деталь ее внутренней обшивки и конструкции. А вот как правильно утеплить парилку в бане, чтобы создать эффект «термоса» — причем абсолютно безопасный для здоровья – расскажет наша статья.

Внимание на потолок помещения

Любое утепление парилки бани начинается с поверхности потолка. Для него материалы брать нужно вдвое толще, чем для стен – ведь именно туда поднимается весь горячий воздух и пар. Кроме того, если построенная баня будет использоваться как настоящая русская, то есть с густым влажным паром, утеплять потолок парилки по технологии, как для саун – нельзя ни в коем случае. Ведь в такой парилке пар станет уходить, и для банных процедур его останется совсем не много.

• Шаг 1. Потолок нужно покрыть рулонной бумагой – так, чтобы стыки получались с щедрым внахлест.
• Шаг 2. Теперь бумага закрепляется брусками 5х5 см, между которыми и монтируются утеплительные материалы.

• Шаг 3. На этом этапе уже понадобится фольга – именно она покроет изолятор. Главное, чтобы она обладала 100% монолитностью – это важно. А крепить ее нужно специальной алюминиевой клейкой лентой, которую приобрести сегодня можно в любом строительном магазине. Причем нередко такая лента продается сразу с фольгой для утепления, что очень удобно. Правда, среди таких лент встречаются как качественные, так и некачественные. Проверить это достаточно просто – нужно кусок ленты прямо в магазине приклеить к отрезку фольги и попробовать ее отодрать. Если это окажется обычный скотч, то не получится.

Подробнее о том, как использовать фольгу, можно узнать из статьи http://stroy-banya.com/uteplenie/folga-dlya-utepleniya-bani.html

• Шаг 4. Крайние участки и все стыки нужно особо тщательно закрепить – ведь фольга в будущем как раз и предназначена для того, чтобы сдерживать пар и отражать тепло.
  Ведь, если в утеплитель для парилки через какую-то щель на потолке проникнет влага – последствия будут достаточно неприятными. А потому важно все хорошо проверить потом на герметичность. Вместо алюминиевой фольги разрешается использовать вощеную бумагу и плотный картон, предварительно пропитанный олифой. Но на такую пароизоляцию обязательно нужно выложить слой глины – и только затем приступать к непосредственному утеплению потолка.
• Шаг 5. Закреплять фольгу следует маленькими брусками – лучше 2х3 см, чтобы сохранить хороший воздухообмен и потом на сами бруски смонтировать понравившуюся декоративную отделку.

Для каркасной бани утеплитель на потолок и стены класть нужно обязательно, а вот для брусовой и бревенчатой можно обойтись и без него. К примеру, если баня – из бревна, ее потолок обязательно просто нужно предварительно зашить достаточно толстыми досками – не менее 6 см. Как утеплитель для потолка больше всего подходит минеральная вата – только класть ее нужно слоем не менее чем в 15 см.

Если утеплитель получится достаточно плотным, по нему еще можно выполнить цементно-песчаную стяжку для прочности. Если нет – уложить листы ДВП, либо застелить ветрозащитной пленкой, а на нее уже класть доски пола. Но особое внимание при утеплении потолка парилки нужно уделить проходу дымовой трубы – тепло не должно уходить через него, а потолок – накаляться в этой области.

Правила и технология утепления стен

Вся суть технологии, как утеплить парилку, заключается в следующем: сначала потолок, затем – стены, затем — пол. Их тепловая изоляция выполняется так же, как и у потолка – но нельзя забывать о продуманной вентиляционной системе, без которой баню не делают.

Наиболее проверенный, удобный и оптимальный вариант – это утепление стен парилки по типу конструктор. В любой момент такую конструкцию можно легко разобрать, что-то заменить или починить. А делается это так:

• Шаг 1. На стены из бруса вертикально крепятся рейки-маяки. Под ними на полу нужно сделать отметки из кусочков изоленты. Для монтажа лучше брать узкие планки – они намного менее подвержены естественным деформационным процессам. Сами же древесные панели перед установкой следует обработать специальной пропиткой, которая предназначена именно для парилки.

Подробнее о маяках для пола можно прочитать здесь: http://stroy-banya.com/pol/mayaki-dlya-vyravnivaniya-pola.html

• Шаг 2. К рейкам крепятся на обычные саморезы стойки из вагонки – лучше так называемого термодерева.
• Шаг 3. Поверх этих реек нужно закрепить фольгу – желательно 50-100 мкм. Сама по себе фольга – прекрасная пароизоляция, если в ней нет дырок и все ее стыки хорошо проклеены качественной лентой. Если за этим не усмотреть – брус начнет гнить, а утеплитель намокнет и станет проводить холод. Но, если все сделано абсолютно герметично, больше никаких дополнительных пароизоляционных пенок не нужно будет. К слову, крепить фольгу в парилку нужно строительным степлером – прямо к брусу, а затем прижимать его вагонкой. И обязательно оставить между фольгой и вагонкой воздушный зазор – минимум в 1-2 см.

Только вот горизонтальным или вертикальным способом монтировать утепление? Опытные строители говорят, что наиболее оптимален – все-таки горизонтальный способ, ведь при нем меньшими оказываются теплопотери.

Какую выбрать обшивку для стен?

Уделим больше внимания древесным материалам для обшивки – они должны быть низкой плотности. Идеально для этой цели подходит осина и липа. Но у первой есть, к сожалению, существенный недостаток – она начинает со временем темнеть, хотя и считается в народе самой целебной. И, все же, более практична сосна – при прогревании помещения она начинает выделять смолы и запах по всей парилке выделяется очень приятный и не менее полезный.

В любом случае лучше с видом обшивки определяться еще до того, как утеплять парилку в бане – ведь у каждого материала свои свойства и прочность. Но, если все сделать именно по такой технологии – в парилке не будет ни сквозняка, ни конденсата – только приятный аромат и комфорт.

Утепление парилки бани изнутри своими руками

Содержание   

Утепление бани – дело серьезное. Сложно встретить человека, который бы не испытывал истинной радости заходя в парилку, где можно как следует прогреть кости.

Однако мало кто задумывается о том, что возможность вот так вот отдыхать и принимать паровые процедуры, реальна только из-за того, что хозяева парилки существенно поработали над ее утеплением.

Обычная деревянная баня, что нуждается в утеплении

Чтобы оборудовать качественное утепление бани, надо иметь специальные знания, которые мы сейчас и постараемся до вас донести.

1 Особенности строения

Уникальность бани в том, что будучи довольно хлипкой конструкцией (а парилку чаще всего создают из сборных конструкций без капитального фундамента), она тем не менее способна удерживать внутри себя тепло не хуже, а зачастую даже и лучше любого капитального дома.

Такая эффективность возможна благодаря утеплению парилки изнутри. Причем утеплению комплексному, то есть вам нужно будет заниматься своими руками теплоизоляцией стен, пола, потолка бани.

При этом важно учитывать, что помимо теплоизоляции бане нужна и очень качественная пароизоляция. В первую очередь это касается стен и потолка. Однако лучше пароизоляцией обработать все конструкции, включая и поверхность пола.

Использование минваты для утепления пола

Для несущих конструкций дома также понадобится качественная гидроизоляция. Здесь уже вопрос касается обустройства пола и стен и в меньшей мере потолка. При этом желательно комбинировать все эти защитные материалы, образуя своеобразный изоляционный пирог.

Только так можно быть уверенным, здание бани действительно качественно оборудовано и сможет выполнять свои основные функции.

Отметим, что важность внутренней теплоизоляции для парилки выше, чем утепление парилки снаружи. Это такая уникальная особенность бани, с которой другие здания практически не сталкиваются.

Дело в том, что внутри бани цель человека всегда остается одной – удержать максимальное количество пара и максимальную температуру в течение максимального времени.

Если утеплить баню снаружи, то весь этот пар и температура будет расходоваться на нагрев стен. В итоге лишняя энергия уйдет впустую, а пар и вовсе отложится в стенах, приводя к их гниению.

Внутреннее же утепление делает своеобразный защитный кокон и действует по принципу термоса. Однако это не значит, что наружное утепление для бани не требуется. Просто приоритет на него ставится меньший, да и схема работы там еще проще.

Все что вам будет необходимо, это своими руками утеплить стены от перепадов температур, при этом толщина утеплителя может быть довольно скромной. При этом утеплить баню изнутри гораздо важнее, чем рассматривать наружное утепление.

к меню ↑

2 Теплоизоляция отдельных конструкций

Теперь обратимся конкретно к утеплению отдельных конструкций, а также подбору утеплителя. Если говорить о выборе утеплителя, то тут у вас есть довольно внушительный выбор.

Так, для того, бани чаще всего используется:

Минвата – это хороший утеплитель, но ее паропроницаемость и подверженность контакту с влагой делает ее не самым лучшим выбором в данной ситуации. В особенности мы не рекомендуем ее для отделки пола или потолка. Впрочем, решать вам.

Теплоизоляцию всегда скрывают слоем пароизоляции

Пенопласт и экструдированный пенополистирол используются намного чаще. И это можно легко объяснить. Пенопласт имеет почти те же свойства, что и минвата. Только он стоит дешевле, совершенно паронепроницаем и легко монтируется своими руками.

Единственный его недостаток – горючесть. Но у экструдированных моделей и он практически сведен на нет.

Пеноизол и пенополиуретан – утеплители на пенном основании. Их особенность в изначальной консистенции и способе нанесения. В отличие от минваты или пенополистирола, эти материалы в активном виде являют собой жидкую пену. Такая продукция — это весьма эффективная теплоизоляция бань и саун.

Их наносят на стены распылителем, а затем ждут, пока пена не наберет свой истинный объем и не обсохнет. Все представленные материалы также могут рассматриваться как утеплители для сауны.

к меню ↑

2.

1 Утепление стен

Теплоизоляция стен, как мы уже говорили, ведется в первую очередь. Здесь важно понимать, что именно на стены приходится основная нагрузка, поэтому ваша задача заключается в их основательной обработке.

Стены защищают теплоизоляционным пирогом с применением пароизоляции. В большинстве случаев пользуются каркасной моделью утепления. Это довольно удобно, ведь в случае необходимости каркас можно быстро разобрать, убрать поврежденный элемент и т.д. Подбор утеплителя для бани следует выполнять заранее.

С капитальной технологией монтажа на раствор все намного сложнее.

Этапы работы:

1. Очищаем стену.
2. Монтируем на нее направляющие каркаса.
3. Настилаем гидроизоляционную пленку.
4. Монтируем утеплитель.
5. Настилаем поверх утеплителя пароизоляцию и теплоотражающую пленку.
6. Набиваем обрешетку.
7. Устанавливаем лицевую часть стены.

Использование такого количества изоляции для отделки стен совершенно оправдано. В частности, своеобразной новинкой при отделке стен считается использование фольгированной изоляции. Теплоизоляция бани своими руками подразумевает использование такого материала, наряду с остальными.

Ее задача заключается в отражении тепловых волн. Сама по себе фольгированная изоляция состоит из обычной промышленной фольги. Только в быту в качестве основания ее наносят на небольшой слой вспененного полиэтилена. В итоге получается довольно прочный и эффективный материал. Это основание — отличный утеплитель для стен бани.

Фольгированная теплоотражающая пленка

Фольга  отбивает основное тепловое излучение, направляя его обратно внутрь комнаты. Все что не смогла отбить фольга, отсекает утеплитель. В итоге поверхность стен остается полностью защищенной.

Плюс к этому, фольга является еще и отличной пароизоляцией, поэтому при обработке стен, пола или потолка ее можно использовать для обеих задач.

Важно понимать, что эффективность отражателей и пароизоляции во многом зависит от их монолитности. Поэтому фольгу нужно укладывать очень цельно, все стыки проклеивать фольгированным или алюминиевым скотчем.

При этом желательно раз в определенный период своими руками проверять состояние изоляционного материала и ремонтировать его в случае необходимости.

к меню ↑

2.2 Утепление потолка

Потолок также утепляют своими руками, причем в деле обустройства пароизоляции его нужно защищать даже тщательнее, чем стены. А вот с гидроизоляцией все намного проще, чем с утеплением потолка в бане.

Такие решения легко объясняются с точки зрения физики. Теплый воздух всегда поднимается вверх, заменяя холодный, которому свойственно движение ближе к земле. В итоге основной объем пара и самая серьезная его концентрация всегда наблюдается под потолком.

Неудивительно, что к утеплению потолка привлекают столько внимания. По большому счету, процессы здесь практически те же самые, только утеплителя, возможно, потребуется больше, равно как и пароизоляции.

Этапы работы:

1. Подготавливаем потолок, очищаем его, настилаем пленку из гидроизоляции.
2. Монтируем каркас.
3. Заполняем его утеплителем.
4. При необходимости дополнительно фиксируем утеплитель дюбелями.
5. Укладываем пароизоляционную пленку, заделываем все стыки скотчем из фольги.
6. Монтируем обрешетку.
7. Набиваем дощатый настил, вагонку или любые другие отделочные материалы.

Пароизоляцию следует проклеивать фольгированным скотчем

Как видите, все работы точно так же можно выполнить своими руками и довольно быстро.

к меню ↑

2.3 Утепление пола

Утепление пола немного отличается от стандартного за счет нюансов самой конструкции. Во-первых, пароизоляция для пола хоть и нужна, но необходимость ее не столь сильна.

Другое дело – это обустройство гидроизоляции. Здесь приоритет смещается уже на нее. Холодных воздух возле пола содержит минимальное количество пара, а тот что в нем содержится, в большинстве случаев сразу же конденсируется и откладывается в виде воды.

Не будем забывать и про то, что баня – это место где люди своими руками проливают огромное количество воды, поэтому гидроизоляции здесь уделяют максимальное внимание.

Во-вторых, для утепления пола совершенно не подходит минеральная вата. А пенополистирол можно укладывать только в хорошо укрепленный и забитый досками каркас.

В крайнем случае его можно положить под стяжку, но такие решения не очень популярны. В бане они в большинстве случаев не используются.

к меню ↑

2.4 Как утеплять парилку правильно (видео)

как и чем утеплить парилку изнутри, утеплитель в деревянной бане, теплоизоляция потолка, чем утеплить пол, фото и видео

Содержание:

Одним из важнейших этапов строительства бани – это утепление парной, поскольку только стабильный температурный режим в данном помещении позволит добиться отличных эксплуатационных характеристик, а также комфортного и благотворного микроклимата. Далее в статье речь пойдет именно об этой процедуре.

Опасность неправильного утепления парилки

Любые погрешности при проведении работ по утеплению могут привести к низкому качеству принимаемых банных процедур и ухудшению общих эксплуатационных характеристик помещения. Интенсивная утечка пара и тепловой энергии могут привести к деформации отделочных материалов, к образованию на них грибков и плесени и т.д.

В связи с этим можно сформировать свод правил, которых стоит придерживаться при утеплении парного отсека бани:

• термоизоляция должна быть качественной во всем: правильность монтажа, надежность материалов и т.д.;
• герметичность перекрытий очень важна, поскольку эффективность проведения процедур зависит от степени сохранения пара в помещении;
• экономить на закупке термоизоляционных материалов ни в коем случае нельзя, поскольку это может привести к их быстрой деформации и ухудшению общего визуального состояния парилки на фото или при визуальном осмотре.

Оптимальные строительные материалы для утепления парилки

Если речь идет о том, чем утеплить парилку изнутри, то сразу стоит указать на основные качества, которыми должны обладать выбираемые материалы:

• экологическая чистота без выделения каких-либо вредных для человеческого организма веществ ;
• высокая степень пожаробезопасности, необходимая для помещения, где достигаются экстремальные значения температуры;
• влагоустойчивость, позволяющая не бояться, что материал размокнет и придет в негодность уже после первого приема банных процедур.

Более всего всем заявленным требованиям соответствуют материалы на базальтовой основе. Речь идет о каменной и минеральной вате. Пароизоляционный слой в перекрытиях можно создать из алюминиевой фольги.

Начало работ по укладке теплоизоляционного материала должно начинаться с подготовительных работ, направленных на выравнивание и устранение дефектов черновых оснований. На стенах и потолке должны быть отшлифованы любые выступы и шероховатости, а также заделаны любые зазоры. Перед тем как утеплить парную изнутри необходимо все участки, пораженные грибком и плесенью, зачистить и произвести их обезжиривание (подробнее: “Правильное утепление парилки изнутри – советы мастера”).

Начинать укладывать паро- и гидроизоляционные материалы, а также сам утеплитель для парной, можно только после того, как все деревянные элементы перекрытий будут обработаны при помощи антисептических средств. Всегда стоит помнить о том, что перекрытия содержат не один слой материала и теплоизоляция не является венцом всей конструкции. По сути стены и пол – это бутерброды, в которых каждый слой отвечает за определенные функции.

Грамотное составление проекта бани – залог успеха

Помимо того, что провести утепление парной в деревянной бане, необходимо создать грамотный проект всего строения.

При разработке проекта необходимо брать за основу следующие параметры:

1. Для начала стоит определиться с размерами бани. Для этого учитывается предельная вместимость посетителей и количество помещений, которые планируется оборудовать внутри здания.
2. Сам проект создается с упором на учет всех возможных потерь тепловой энергии и их минимизацию. К примеру, раздевалка располагается у выхода из бани, чтобы минимизировать доступ холодных воздушных масс в основную часть здания, где расположена парилка.
3. Между обмывочной и парилкой должен быть обустроен тамбур, который не позволит пару утекать в помещение с меньшей температурой.
4. Дверь в парилке не должна быть большой, но ее стык с полом должен быть поднят при помощи специального порога, что не позволяет холодному воздуху попадать в помещение.
5. Наибольшее удобство парилки достигается в том случае, когда помещение имеет форму квадрата. Один из его углов отводится под монтаж отопительной печи. Желательно, чтобы это был угол, ближайший к входной двери.

Также не стоит забывать о том, что при проектировании необходимо определиться с используемыми материалами. Если речь идет о том, как утеплить парную в бане, то использоваться могут искусственные или натуральные материалы.

Натуральными материалами являются следующие виды:

• пакля – используется для заделывания щелей, что образуются при создании бревенчатого сруба или постройки из деревянных брусьев;
• сфагнум – закладывается между венцами;
• строительный мох – стандартный стеновой утеплитель.

Если же утепление парной в бане производится искусственными материалами, то речь идет о следующих разновидностях:

• экструдированный пенополистирол;
• маты из каменной или минеральной ваты.

Каждый из этих материалов обладает долгим эксплуатационным сроком, высоким уровнем механической устойчивости, влагоустойчивостью и т.д.

Важность утепления потолков в парилке

На потолок приходится большее количество утепляющего материала по сравнению со стенными перекрытиями. Причиной тому является конвекция воздуха: нагреваясь, он подымается к потолку, а на его место опускаются холодный. То же самое происходит и с водяным паром. В связи с этим теплоизоляционные материалы в потолочные перекрытия закладываются двумя слоями, что позволят уменьшить уровень потерь тепловой энергии.

Производится потолочная теплоизоляция парилки бани поэтапно:

1. Черновую поверхность потолка укрывается бумагой в рулонах. Листы между собой укладываются внахлест с достаточным заступом. Фиксируются листы при помощи древесных брусков размером 5×5 сантиметров.
2. Пустые пространства между брусьями прокладываются теплоизоляционным материалом.
3. Затем все сегменты потолка покрываются алюминиевой фольгой, которая фиксируется клейкой лентой. Важно избежать образования зазоров и щелей в данном слое. Именно фольгированная поверхность максимизирует сохранность водяного пара в парилке и не дает образовываться конденсату. При отсутствии алюминиевой фольги утепление потолка парилки бани может быть произведено бумагой или картоном, пропитанными специальными составами. Стоит заранее выяснить, чем утеплить потолок в бане лучше всего в вашем случае.
4. Сверху покрытие еще раз подбивается брусками размером 2х3 сантиметра. Это позволяет улучшить вентиляцию перекрытия.
5. Сверху на эти бруски монтируется выбранный облицовочный материал.

Особенности утепления стен парной

После того как произведено утепление потолка в парилке можно приступить к обработке стен. Черновая поверхность должна быть специально подготовлена для этой процедуры. Любые стыки, щели и прочие полости должны быть заштукатурены или заделаны герметиком.

Работы по монтажу теплоизоляции можно начинать только по завершению процесса высыхания штукатурки или герметика. Обработать стены не сложнее, чем утеплить потолок в парилке бани, поскольку оба процесса аналогичны (прочитайте: “Как сделать потолок в парилке и провести через него дымоход”).

Выполняются работы следующим образом:

1. Вначале фиксируется алюминиевая фольга при помощи деревянных брусков размером 4×4 сантиметра, размещенных горизонтально.
2. Между брусьями закладывается теплоизоляционный материал.
3. Затем фольга окончательно фиксируется строительным степлером. Важно натянуть материал, но при этом не допустить образования зазоров, щелей или порывов фольги.
4. Все стыки конструкции проклеиваются специальной алюминиевой лентой.
5. Поверх ленты продольно крепятся бруски под укладку выбранного облицовочного материала.
6. Завершают работы укладкой финишного покрытия.

При отделке следует использовать материалы малой плотности, поскольку утепление парилки в бане требует от всех конструкционных элементов главного – сохранения тепла в помещении. Лучше всего обратить внимание на материалы из сосновой, липовой или осиновой древесины с малой толщиной планок. Они не только надежно защищать парилку от потерь тепла, но и будут эстетично смотреться на фото и при визуальном осмотре.

Монтаж материала следует осуществлять горизонтальным способом, чтобы уменьшить общую нагрузку, распределяемую по основным элементам конструкции. Утепляющим материалом стоит избрать пенофол, который набирают свою популярность на строительном рынке.

Как утеплить бетонный пол в парилке

В конце концов, следует перейти к утеплению полов в парилке. Помимо теплоизоляции следует позаботиться и о гидроизоляции перекрытий. Различают две разновидности алгоритма монтажа материалов. В данном пункте речь пойдет про утепление пола в парной с бетонным основанием.

Следующий алгоритм тепло- и гидроизоляции является упрощенным, поскольку используется при укладке под кафель.

Выполняются работы следующим образом:

1. Основание выравнивается до идеально ровного состояния.
2. Поверх него наносят битумную мастику и ожидают ее полного высыхания.
3. Затем укладывается рубероид и полимерная пленка.
4. Сверху монтируется кафельная плитка (прочитайте: “Как выбрать кафель для бани и способы его укладки на пол”).

Более качественная конструкция для теплоизоляции бетонного пола:

1. На черновое основание монтируется фанерный лист.
2. На него укладывается гидроизол с заступом на стены.
3. Алюминиевым скотчем проклеиваются все стыки.
4. Уплотняются и изолируются зазоры строительным феном.
5. На слой укладывается арматурная сетка и заливается слоем бетонного раствора.
6. После того как стяжка застывает можно начинать укладку кафеля.

При заливке бетонной стяжки важно учесть возраст древесины, использованной при создании рубленой бани. Важно использовать материал возрастом от 2 лет. В ином случае произойдет усадка строения, которая станет причиной для деформации или разрушения фундамента.

Работа с деревянным основанием

Метод, по которому закладывается утеплитель в парилку с деревянным полом, сходен с вышеописанным алгоритмом действий. Читайте также: “Как сделать утепление полов в бане своими руками – руководство от мастера”.

Выполняются работы следующим образом:

1. Под лаги укладывается минеральная вата.
2. На нее укладывается рулонный рубероид.
3. Все деревянные элементы в конструкции перекрытия обрабатываются специальными антисептическими средствами.
4. На рубероид осуществляется настил чернового пола.
5. Завершаются работы посредством отделки поверхности финишным напольным покрытием.

После того как утеплитель для парилки изнутри заложен в перекрытие пола, «пирог» пола выглядит следующим образом:

• фундамент;
• деревянные балки;
• пароизоляционный материал;
• вагонка и теплоизоляционный материал;
• напольная доска.

Также в процессе закладки полов необходимо позаботиться о создании высокого порога под входной дверью. Это важнейшая функциональная мера, направленная на защиту парилки от попадания в нее холодных воздушных масс. Естественно, полное сохранение водяного пара внутри помещения может быть обеспечено лишь в том случае, когда дверное полотно прилегает максимально плотно к раме и порожку.

Нельзя забывать о том, что отдельный участок в помещении должен быть отведен под установку печи и последующий вывод дымохода. Под печь монтируется отдельное фундаментное основание с высотой большей, чем у основного фундамента.

При оборудовании стен и потолка нужно учитывать, что через одно из перекрытий будет выходить дымоход, для которого придется вырезать квадратное отверстие и оборудовать в нем каркас. Правила требуют того, чтобы дымоход от печи размещался на расстоянии не менее 20 сантиметров от любых деревянных элементов в конструкции бани. Закрывается такое отверстие листом из нержавеющей стали.

Итог

В статье подробно описана процедура утепления стен, пола и потолка в парных отсеках бани. Важно учитывать все рекомендации и советы, данные в статье, а также особое внимание уделить нормативам проведения строительных работ, поскольку ошибки монтажа могут привести к неблагоприятному исходу.

Также проведение работ можно доверить специалистам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы – от закупки необходимых материалов до монтажа и введения бани в эксплуатацию. 

Утепление парилки в бане изнутри: утепляем пол, потолок стены

На чтение 5 мин Просмотров 727 Опубликовано 27. 04.2020

Предисловие. Несмотря на низкую теплопроводность натурального дерева, баня из сруба нуждается в утеплении. Особенно, если речь идет о теплоизоляции парной – стен, пола и потолка. Утепление парилки изнутри решит главную проблему – быстрая потеря тепла, по которой весь жар из парной быстро уходит. В статье вы найдете ответ на этот актуальный вопрос, также видео урок от компании Роквул.

Теплоизоляция в бане парилки будет качественной, если работы затронут все три плоскости парной – потолка, пола и стен. Несомненно, большая часть тепла уходит через чердак и потолок бани, но, тем не менее, остальную часть без внимания оставлять не стоит. Рассмотрим, как правильно утеплить парилку в бани своими руками.

Выбор утеплителя и материалов

Выбор утеплителя для парной осуществляют в зависимости от того, из чего построена баня. На сегодня самыми распространенными конструкциями являются бани из бревна и бруса, газобетона или пенобетона, каркасные бани. В сравнении с деревом, теплопроводность блоков несколько выше, а значит, утепление необходимо.

Утепление парной изнутри своими руками

Самостоятельное утепление парилки ответственное дело, при выполнении работ необходимо соблюдать правила и учитывать важные нюансы. К примеру, не все материалы можно использовать при теплоизоляции пола бани. Многие утеплители боятся влаги, а если использовать для гидроизоляции рубероид или пергамин, то неприятные запахи испортят воздух при посещении сауны.

Если в качестве утеплителя вы выбрали минеральную вату, то стоит максимально качественно произвести пароизоляцию минваты, поскольку материал хорошо впитывает влагу. Но наиболее оптимальный вариант для влажных помещений – это пеноплекс (экструдированный пенополистирол), который часто применяют для утепления отмостки и фундаментов, благодаря его характеристикам.

Итак, для владельцев бань из блока ответ на вопрос, стоит ли утеплять парилку в бане, однозначен. Но как самостоятельно утеплить парную в бане правильно? Основной процесс будет разделен на три этапа: обустройство и утепление стен, потолка и пола в парилке. И все это можно сделать самостоятельно.

Утепление стен парилки своими руками

Качественная теплоизоляция стен парной изнутри представляет собой «пирог» из трех слоев – пароизоляционного, гидроизоляционного и теплоизоляционного. Пароизоляция обеспечивает защиту от воздействия пара и является своего рода «отражателем» тепла, создавая эффект «термоса» в помещении.

Схема утепления стен парной в бане

Для этого на сконструированную деревянную обрешетку укладывают пароизоляционную пленку при помощи строительного степлера. Если влага проникнет в утеплитель, то это приведет к образованию конденсата и потере теплосберегающих свойств. Все стыки и края должны быть уложены внахлест и проклеены скотчем. Пароизоляция укладывается со стороны теплого помещения, исключая попадание влаги в утеплитель.

Вторая прослойка гидроизоляции исключает вероятность попадания влаги, защищает от конденсата и образования грибка и плесени, предотвращая процесс гниения конструкции. В качестве материала используют полиэтиленовую пленку или фольгу. Гидроизоляция укладывается изнутри между утеплителем и стенами в парной.

Третья прослойка – утеплитель укладывается между вертикальными направляющими. При установке направляющих (каркаса) обратите внимание, что ширина между ними должна быть на 1-1,5 см меньше плиты минеральной ваты, чтобы утеплитель сел плотно, без зазоров. Если вы используете плитный утеплитель, то ширину делайте впритык, все щели необходимо тщательно пропенить.

Утепление потолка парилки своими руками

Утепление потолка парилки керамзитом

Если при утеплении стен, многие сомневаются, нужно ли утеплять парилку, то утепление потолка необходимо в любой, без исключения бане. Эта часть бани является самым уязвимым местом. Потому что, через неутепленное перекрытие парилки горячий воздух из помещения уходит за короткое время покидает, кроме того, от повышенной влажности страдают балки и деревянные перекрытия.

Для решения проблемы наши предки использовали обычную землю в вперемешку с опилом или керамзит. Материалом покрывали чердак над парной и снижали тем самым теплопотери помещения. Сегодня «дедовские» способы потеряли свою актуальность с приходом новых материалов и методов утепления.

Идеальный вариант утепления потолка в парной – снаружи, т.е. с чердачной стороны. Можно использовать стекловату или базальтовый утеплитель. Где теплоизоляция примыкает к дымоходной трубе бани, обязательно используют негорючий утеплитель огнезащитной мастикой. Но статье мы рассмотрим подробнее, как утеплить потолок в парной изнутри.

Как утеплить потолок в парной самостоятельно

Современный способ утепления парилки

Для утепления можно использовать минералловатные утеплители. Для этого на потолке изнутри конструируется каркас, между которым вставляются плиты минеральной ваты.

Далее весь потолок закрывается пароизоляционной пленкой, можно также использовать фольгированный изолон, отражающий тепло в сторону парной.

Второй, более надежный вариант утепления потолка в парилке своими руками – это закрепить при помощи саморезов плиты пеноплекса на потолок парной изнутри.
Все швы тщательно запениваются. Для надежности можно также утеплитель закрыть фольгоизолом, хотя пеноплекс не впитывает и не пропускает влагу. Работы заканчиваются обшивкой.

Утепление пола парилки своими руками

Рассмотрим два варианта теплоизоляции пола в парной – с использованием полистирола и перлита. Перлит – это песок, произведенный (вспученный) на предприятии по специальной технологии.

Утепление пола в парилке стяжкой

Пенополистирол отвечает требованиям, предъявляемым к теплоизоляции парной. Это экологически чистый утеплитель, дает минимальную нагрузку на фундамент, не впитывает влагу, не боится насекомых и грызунов, практически не бывает отходов при работе, но утеплитель можно укладывать только на предварительно выровненную основу.

Технология утепления полистиролом:

первый слой – гидроизоляция;
второй слой – пенополистирольные плиты;
третий слой – армирующая сетка;
четвертый слой – бетонная стяжка.

Технология утепления пола перлитом:

1. смешивают перлит с водой в соотношении 2 к 1;
2. в полученную смесь добавляют цемент и смешивают;
3. дополнительно добавляют пол-литра воды и одно ведро перлита;
4. перемешивают смесь до тех пор, пока не покажется вода;
5. первым слоем заливаем бетон, вторым слоем тонкий слой нашей смеси;
6. по истечении недели можно выполнить бетонную стяжку (третий слой).

В первом и во втором случае пол можно облицевать плиткой, керамогранитом, уложить традиционное деревянное покрытие, которое для ног в парной будет более приятное и теплое. Смотрите далее видео инструкцию, как утеплить парную в бане самостоятельно от производителя теплоизоляции.

Как утеплить парную в бане изнутри. Видео

Какой утеплитель нужно использовать для бани?

«С легким паром!» – выражение известное всем и каждому. Но не многие знают, что употреблять его уместно лишь в русских банях. Много лет назад большинство болезней лечили народными средствами и посещение бани приравнивалось к целебным процедурам. Наши предки считали, что парная избавляет от множества самых разнообразных хворей, в том числе и душевных. И в настоящее время почти любой землевладелец, имея в своем распоряжении пусть даже небольшой участок земли, желает поставить на нем собственную баню с парилкой, с возможностью попариться веником и соблюсти прочие ритуалы банно-помывочных процедур.

Содержание:

Минеральная вата
Шлаковата
Керамзит
Пенопласт
Пеноизол
Экструдированный пенополистирол
LOGICPIR Баня

Баня – сложное строение, реализация требует применения особых технологий и правильного выбора материалов. Для того, чтобы баня была максимально эффективной на протяжении долгих лет эксплуатации и радовала владельцев, требуется грамотное её проектирование. Необходимо предусмотреть оснащение системами вентиляции, канализации и пожарной безопасности, даже расположение дверей имеет свои особенности. И один из наиболее важных этапов обустройства- утепление бани, в особенности парилки, изнутри. Качественная теплоизоляция позволит дольше хранить тепло в помещении, тем самым экономить топливные ресурсы на обогрев. 

Каким утеплителем лучше утеплить баню изнутри? Этот вопрос постараемся разобрать в данной статье.

Чтобы определиться, какой утеплитель лучше подойдет для бани, необходимо знать, в каких условиях будут эксплуатироваться материалы:

1. Как известно, воздух в парилке отличается повышенной влажностью, которая достигает порядка 40-60 %. В предбаннике он тоже будет влажным. Учитывая эти факторы, утеплитель нужно выбирать не гигроскопичный, также материал должен иметь надежную паро- и гидроизоляцию.

2. В парной температура воздуха часто достигает 65-70 градусов, а под потолком будет и того выше. В условиях сильного нагрева некоторые виды утеплителя могут и будут выделять вредные для здоровья человека вещества. 

3. Как известно, в помещении с источником тепла (в нашем случае таким источником является печь) часть тепловой энергии будет теряться за счет теплообмена между холодной стеной и теплым воздухом внутри бани. Чтобы предотвратить теплопотери, утеплитель для бани на стены и потолок должен иметь фольгированную поверхность. Если такой возможности нет, то в пироге теплоизоляции нужно предусмотреть отражающий слой- фольгу, которая служит, своего рода, металлизированным экраном, отражающим тепло внутрь помещения. 

Как известно, все помещения в бане требуют утепления, особое внимание следует уделить парной комнате и предбаннику. Теплоизоляционные материалы следует использовать на все поверхности: потолок, пол и стены, причем покрытие должно быть сплошным, дабы избежать потерь тепла и влаги. Дверные и оконные проемы также должны быть изолированы. Первым делом теплоизолируют потолок, затем стены и потом уже пол.

Рассмотрим основные виды утеплителей, которые лучше подойдут для парилки в бане. 

Минеральная вата 

Классикой утепления потолка в бане считается использование минеральной ваты. Различают три основные разновидности минеральных утеплителей: базальт, стекловолокно и шлаковату.

Базальт выпускается в плитах стандартных размеров или в рулонах стандартной ширины. Толщины, как правило, используются 50 и 100 мм. Следует обратить внимание на тот факт, что потолок в парилке является именно той поверхностью, на которую действуют экстремальные воздействия температуры и влажности. Толщина утеплителя на потолке должна быть не менее 150 мм. Специалисты рекомендуют монтировать в три слоя по 50 мм с перехлестом стыков. Плотность материала, как правило, используется 35- 40 кг/м3. 

Важный момент! При использовании минерального утеплителя, укладка его проводится непосредственно на черновой потолок, без использования пароизоляции между теплоизолятором и перекрытием. 

Базальтовое волокно обладает следующими значимыми плюсами:

• Отличная механическая прочность позволяет укладку на поверхности любой конфигурации.   

• Высокая теплоизоляционная способность. Низкий коэффициент теплопроводности способствует максимальному сбережению тепла в помещении, также утеплитель обладает высокими шумо- и звукоизоляционными характеристиками.

• Устойчивость к резким перепадам температур. Некоторые производители утверждают, что выпускаемый ими продукт способен выдерживать до 200 циклов нагрева и охлаждения.

• Невосприимчивость к появлению бактерий, грибков, плесени. Базальт не привлекателен для грызунов и насекомых.

• Основным плюсом можно считать пожаробезопасность материала, который не только не поддерживает горение, но и, при нагревании, не выделяет вредных паров.

• Плиты на базальтовой основе легко режутся и монтируются. 

К недостаткам можно отнести:

• Относительно высокую стоимость этого вида минерального утеплителя, учитывая необходимость монтажа слоя общей толщины в 150 мм. 

• При намокании минеральная вата теряет свои полезные свойства, поэтому важно использовать ее вместе только с паро- и гидроизоляционными материалами. 

Стекловолокно также часто используют в качестве теплоизоляции. 

Материал на основе волокон кварца обладает теми же техническими характеристиками, что и базальтовый материал:

• Стекловолокно, благодаря волокнистой структуре, обладает низким показателем теплопроводности, который составляет 0,039-0,047 Вт/м·К.

• Группа горючести многих продуктов на основе кварца имеет значение НГ, что значит – не горюч. Некоторые маркируются значением Г1, то есть не поддерживают горение. При высоких температурах волокна начинают спекаться без выделения вредных веществ. 

• Влагоустойчивость данного материала несколько выше, чем у базальта, однако, использование стекловолокна в тандеме с паро- и гидроизоляцией обязательно.  

• Биологическая инертность не позволяет развиваться грибку и плесени в толще утеплителя.

• Упругость материала позволяет выдерживать повышенные деформации, а после снятия нагрузки возвращаться к первоначальным геометрическим размерам. 

• Низкая стоимость. 

Минусы материала:

• Недолгий срок эксплуатации.

• Монтаж нужно проводить только в защитном костюме с соблюдением мер предосторожности, поскольку мелкие волокна стекловолокна способны раздражать кожные покровы и весьма опасны для дыхательных путей. Кроме того, данный теплоизолятор рекомендуется укладывать не со стороны парной, а со стороны чердака. 

Основной особенностью теплоизоляции бани является использование фольгированного слоя в «пироге» утепления. Как правило, для этого на выбранный теплоизолятор укладывают фольгу, проклеивая стыки алюминиевым скотчем. Именно фольга является тем самым материалом, обеспечивающим «эффект термоса» в парной и отражающим инфракрасное тепло от печи внутрь помещения. Особенно важно уделить внимание сложным для изоляции узлам в углах комнаты, в проеме окна или двери. Если пренебречь тщательностью проклейки, есть большая вероятность наличия мест, через которые пар будет попадать в утеплитель, который, в свою очередь, быстро придет в негодность.

Многие производители минеральной ваты предлагают потребителю специально разработанные продукты с уже нанесенным фольгированным слоем. Выгода таких предложений очевидна- фольгированный утеплитель выполняет функцию теплоизоляции и пароизоляции одновременно, что экономически выгодно. Такой материал отличается высоким уровнем водонепроницаемости и теплоизоляции, экономя ресурсы на обогрев помещения. 

Шлаковата

Для изготовления шлаковаты в качестве сырья используется доменной шлак, который предварительно переработан в микроволокна. В процессе производства в вату добавляются присадки, содержащие формальдегидные смолы, которые, как известно при нагревании выделяют сильно вредные вещества. 

Из достоинств можно отметить:

• Низкая стоимость.

• Неподверженность грызунам, грибку и плесени.

• Простой монтаж

Недостатки шлаковаты не позволяют использовать её при утеплении в бане или сауне:

• Резкие перепады температуры, что свойственно помещению парной, приводят к потере изделием своих теплоизоляционных качеств.

• Высокая гигроскопичность материала быстро приведет к потере своей функции теплоизолятора.

• Повышенная ломкость и колкость волокон диктует наличие защитной маски и респиратора при работе.

• Шлаковата не способна выдерживать высокие нагрузки и деформируется даже под воздействием собственного веса, сползая, со временем, вниз, если монтировалась в стены. 

• Самое главное, шлаковата содержит фенол и формальдегид в опасных для человека концентрациях, поэтому использование её внутри помещений крайне нежелательно. 

Керамзит

Мелкий сыпучий материал в виде глинистых пористых камней. Технология изготовления заключается в высокотемпературном обжиге глины. Гранулы керамзита могут иметь различный размер, что сказывается на теплоизоляционных свойствах материала. Для бани лучше использовать наполнитель с более мелкими фракциями.

Может быть использован в качестве утеплителя потолка или пола в банном помещении. При утеплении потолка слой керамзита составит 20-30 см, что, например, оправданно при отсутствии чердака в бане. 

Отметим основные преимущества керамзита:

• Продукт экологически чистый. Без токсичных примесей.

• Низкий коэффициент теплопроводности материала объясняет высокую энергоэффективность теплоизоляции.

• Морозостойкий материал, способен выдерживать регулярные циклы нагрева и остывания.

• Не привлекает мышей и других грызунов.

• Биологически устойчив к плесени и колониям грибов.

• Огнеупорность материала позволяет использовать его в потенциально пожароопасных помещениях.

• Дешевизна.

Серьезными минусами можно назвать:

• Хрупкость гранул керамзита. Работать с ним не так просто, как может показаться на первый взгляд. Поврежденные гранулы материала теряют свои теплоизоляционное свойства. 

• Высокое водопоглощение ввиду пористой структуры фракций диктует обязательное применение качественной гидроизоляции.

Пенопласт

Универсальный материал органического происхождения, нашел свое применение во многих сферах. Однако, в бане его использование ограничено монтажом лишь в помещениях, не испытывающих максимальных температурных нагрузок.  Пенопласт или пенополистирол хорош для утепления стен бани снаружи, перекрытий и стен в раздевалке или комнате отдыха. Его можно использовать для чердачного перекрытия или на крыше бани. 

К достоинствам относят:

• Крайне устойчив к воздействию влажной среды. Пенопласт за сутки впитывает не более 0,2% влаги. 

• Долговечность. Пенопласт прекрасно себя чувствует до 20 лет применения в тяжелых условиях перепадов температур и более 50 лет в нормальных условиях.

• Низкий вес и простой монтаж.

• Не поддерживает горение. При воздействии открытого пламени данный продукт начинает плавиться.

• Невосприимчивость к микроорганизмам и плесени.

• Низкая стоимость.

Недостатки:

• Основной недостаток, делающий невозможным его применение внутри банного помещения – выделение ядовитых паров фенола при плавлении. Пенопласт теряет химическую стабильность уже при температуре 95 градусов.

• Не рекомендуется применять пенопласт внутри помещений, поскольку высокая теплоизолирующая способность пенопласта приведет к смещению точки росы внутрь стены и образованию конденсата, который неизбежно приведет к быстрому разрушению утепляющего слоя. 

Пеноизол

Пеноизол – это вспененный утеплитель, напоминает по внешнему виду жидкий пенопласт. Наносится по принципу работы с монтажной пеной. Технология нанесения пеноизола на поверхности предусматривает работу только с каркасными системами. В жидком виде материал, расширяясь, заполняет пространство между направляющими. Затвердевание происходит через 10 минут, а максимальная прочность достигается спустя трое суток.

Плюсы пеноизола:

• Хорошие показатели теплопроводности.

• Хорошие показатели шумоизоляции.

• Огнестойкость. Материал относится к классу горючести Г1, то есть не горит и не поддерживает горение. При нагреве не выделяет токсичных веществ.

• Материал эластичен. С его помощью можно заизолировать сложно доступные места. Пена заполнит все щели и пустоты, исключая образования воздушных мостиков холода. 

• Прочность. Застывшая пена имеет низкий показатель линейной деформации. 

• Не интересен грызунам и микроорганизмам.

К недостаткам относят:

• Высокий процент водопоглощения ставит под вопрос применение материала внутри бани или сауны. 

• Относительно высокая стоимость применения обусловлена применением специального оборудования, которое могут предоставить только профессиональные организации.  

Пеноизол не рекомендуется наносить в качестве теплоизолятора на поверхности, непосредственно контактирующие с помещением парной в бане, поскольку циклы смены температур способны снизить физические свойства изолятора. Его можно применять для отделки пола или стен в соседних помещениях и на скаты внутри бани в чердачном помещении. 

Экструдированный пенополистирол

Современный материал на органической основе, состоящий из капсул воздуха и вспененного полистирола. Данный термоизолятор популярен для использования в различных помещениях, благодаря совокупности своих свойств: 

• Влагонепроницаемый материал. Экструзия не впитывает влагу и не теряет свои утепляющие свойства в условиях высокой влажности.

• Стойкость к перепадам температур. Материал не теряет свои качества в таких условиях.

• Высокая стойкость к нагрузкам на сжатие (что важно при утеплении пола).

• Экструдированный пенополистирол – долговечный материал. Известные бренды обещают длительный срок эксплуатации более 50 лет с сохранением всех характеристик, что доказано испытаниями с многократным замораживанием и оттаиванием.

• Синтетическое происхождение делает материал непригодным для развития плесени и грибков. 

• Малый вес и простота монтаж.

Недостатков гораздо меньше, чем плюсов, однако, их наличие может поставить под вопрос выбор данного вида утеплителя в качестве теплоизолятора для бани:

• Подвержен атакам грызунов, как ни странно. 

• Низкая сопротивляемость огню. Материал не горит, но активно плавится с выделением токсичных летучих веществ, опасных для здоровья человека. 

• Относительно высокая стоимость.

 В бане экструзией вполне можно утеплять пол, а также стены и перекрытия во всех помещениях, кроме парной.

LOGICPIR Баня

Высокотехнологичный энергоэффективный утеплитель с жестким каркасом, имеющим ячеистую структуру.  Внутри самих ячеек находится смесь газов, которые занимают до 95 % всего объема и имеют крайне низкую теплопроводность. 

Достоинствами материала Logicpir L Баня смело можно назвать:

• Негорючесть. Утеплитель не горит и не поддерживает горение. При воздействии огня происходит плавление поверхности материала с образованием углеродной матрицы, которая препятствует дальнейшему распространению огня.

• PIR безопасен для здоровья и не выделяет вредных веществ.

• Благодаря своей уникальной ячеистой структуре, данный утеплитель имеет низкий коэффициент теплопроводности и максимально сохраняет тепло в помещении.

• Низкая паропроницаемость, благодаря жесткой закрытоячеистой структуре.

• Logicpir сохраняет свои свойства более 25 лет при эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью и повышенными температурами. 

• Экономия пространства за счет меньшей толщины плиты. Logicpir, имея толщину 20 мм, по своим характеристикам сравним с плитой минеральной ваты в 50 мм.

• На поверхность материала уже нанесен фольгированный слой, что создает паробарьер. 

Плиты Logicpir Баня специально предназначены для использования в качестве утепления стен и потолка в парных помещениях при строительстве бань и саун. Минусом можно считать только высокую стоимость по сравнению с другими теплоизоляторами. 

Утепляя баню, вполне можно комбинировать различные виды утеплителя для достижения максимального результата эффективности в помещениях разной функциональности. И, как мы отметили выше, кроме утепления стен, потолка и пола в бане, необходимо уделить должное внимание всем конструктивным элементам. Оконные ниши, дверные проемы изнутри утепляют натуральными герметиками, а двери – натуральными материалами. 

Процесс утепления стен в парной можно увидеть на следующем видео:

Работая со столь специфическим помещением, как баня, не стоит забывать, что атмосфера пребывания в ней в дальнейшем будет полностью зависеть от качественно проделанной работы и правильного выбора утеплителя, в частности.

в деревянной бане, минеральной ватой и прочими утеплителями

Деревянные бани строились на Руси испокон веков и не нуждались в дополнительном утеплении. Однако раньше сам домохозяин мог заготовить лес, высушить, обработать, поставить баньку.

Сегодня приходится доверять сторонним компаниям, поэтому недостатки всплывают только в ходе эксплуатации. И если дерево оказалось неспособно держать тепло, надо думать о дополнительном утеплении.

В этой статье речь пойдет исключительно об утеплении деревянных стен, потому что остальное (пол, потолок, крыша, мансарда) уже рассматривались в других статьях на сайте, утеплители для потолка, среди которых особенно выделяется глина и ее смеси, также проанализированы отдельно.

Выбор всегда остается за вами, мы лишь беремся подробно рассказать о том, что для этого нужно и как оно осуществляется.

Утепление деревянных бань

Проблемные зоны в деревянном строении всегда одни и те же. Решать проблему можно либо так, как это делалось веками, либо же с помощью современных технологий. Ниже приводится перечень проблем и способы их решения.

Межвенцовое утепление и заделка щелей

Со временем деревянные строения обязательно дают усадку, что становится причиной появления щелей между венцами. Те, в свою очередь, открывают дорогу сквознякам, поэтому первым этапом борьбы становится их заделка.

Начальная стадия межвенцового утепления происходит еще во время строительства. Брус (в том числе и профилированный) и кругляк прокладывают лентой из пакли или джутом. Впоследствии это будет внутреннее межвенцовое утепление.

Помимо внутреннего есть еще внешнее, которое приходится периодически подновлять. Образующиеся щели можно набивать паклей, джутом, натуральным мхом, либо же воспользоваться современными материалами, но только теми, которые предназначены для дерева.

ВАЖНО! Сантехнические герметики, шпатлевка и монтажная пена не годятся для герметизации щелей в бане из сруба или бруса. Они неэластичны, рассчитаны на постоянный размер щели (а у дерева он меняется), у них плохая адгезия к дереву, недостаточная термостойкость, вредные выделения и др. недостатки. Со временем они выкрашиваются из щелей.

Щели снаружи бруса или бревен заделываются герметиками для дерева с таким расчетом, что сохнуть герметики будут от 2 до 5 недель, и стены надо защитить в это время от солнца и от дождя.

Утепление оконных и дверных проемов

Окна в банях обычно делают низко, чтобы скопившееся под потолком тепло не уходило. Все проемы — и оконные, и дверные — нужно тщательно герметизировать паклей или монтажной пеной. У обычных окон места соединения стекол и рам изолируют замазкой, но еще лучше поставить специальные стеклопакеты для бань — из дерева.

Высокие пороги и низкие двери

Строители бань давно выработали конструкционные особенности, которые способствуют сохранению тепла. И даже в наше время есть резон воспользоваться их находками. Однако в бане несколько дверей, все ли они должны быть низкими, а пороги — высокими?

Принцип, по которому это работает, таков: теплый воздух легкий и скапливается наверху, поэтому, чем выше дверной проем, тем больше тепла уйдет, когда дверь откроется. Высокий порог препятствует хождению сквозняков по полу — тоже эффективно сберегает тепло.

Но сегодня это правило чаще выполняется только для одного помещения в бане — для парной (об утеплителях для парной здесь). Расчет сделать просто: пару нужно от потолка 60-80 см вниз, на этом уровне уже можно делать дверную притолоку. А можно воспользоваться другим правилом: от пола до притолоки дверь 160 см в высоту. Из этой высоты еще надо вычесть 20 см на порог.

Кстати, высокий порог — залог того, что головой не ударитесь, потому что человек автоматически пригибается, когда перешагивает через него. А если сделать дверной проем пошире, то он станет удобным даже при такой высоте.

ВАЖНО! Дверь в парилку должна открываться не внутрь, а наружу. Мало ли, вдруг ее придется выбивать изнутри.

Дверь в моечную лучше делать узкой, сантиметров 60, чтобы меньше влаги покидало это помещение. Еще вот что: из-за разбухания дерева зазор между дверью и коробкой увеличивают до 5 мм, дабы разбухшая дверь могла закрываться по-прежнему. На стеклянные и пластиковые двери это не распространяется.

Входная дверь в баню тоже может быть и обычной по размеру, а по материалу лучше металлическая с деревянной обшивкой, чтобы не примерзнуть случайно к металлу на морозе. А просто деревянная обычно разбухает и ее ведет.

Когда начинать утеплительные и отделочные работы в новой деревянной бане?

Если баня из бруса или это сруб, то нужно сразу иметь в виду, что в первые года три после строительства она будет давать ощутимую усадку (потом меньше). В среднем это 20 см за первые 3 года.

Во время усадки образуются щели — все это время вы их будете латать. А самое главное: если сразу после постройки была проведена отделка, причем прибивали накрепко, то обрешетка не даст бане усесться нормально.

Поэтому ее либо не отделывают, либо выпиливают пазы в обрешетке так, чтобы гвозди постепенно скользили в пазах. Лучше не отделывать, потому что конопатить щели приходится и внутри, и снаружи, а обшивка будет мешать. Дать бане на усадку нужно (как минимум) один год. А когда ее результаты уже видны, можно думать и об утеплительных, и об отделочных работах.

Утепление бани из бруса: изнутри или снаружи, как лучше?

Ответ на этот вопрос зависит от того, для чего должно быть лучше: даже после конопатки баня у вас холодная настолько, что, сколько ее ни топи — не греется до нужного градуса, или же вы хотите, чтобы париться в ней можно было два дня? В первом случае нужно искать причину, куда уходит тепло. Как вариант, может помочь утепление изнутри, хотя есть мнение, что деревянная баня вообще не должна утепляться подобным образом. Во втором случае поможет внешнее утепление.

ВАЖНО! С какой стороны вы бы ни утеплили баню, там вы теряете контроль за состоянием древесины, потому что она скрыта от глаз. Полагаться остается только на грамотный монтаж утепления.

Дерево дышит, забирает и отдает влагу, поэтому при утеплении нужно сохранять возможность для его «дыхания». А это означает большие ограничения в используемых материалах.

Утепление бани из бруса изнутри

У этого способа есть два минуса, о которых стоит сказать сразу:

1. Утепленная изнутри баня оставляет зимой дерево на холоде. А это ведет к смещению точки росы, которая оказывается на внутренней стороне деревянной стены. Та начинает мокнуть, а потом и гнить, плюс еще и заражается грибком. Этого можно избежать при правильной вентиляции, но если будет ошибка, вы узнаете о ней только тогда, когда будет уже поздно.
2. Когда делается утепление бани из бруса (которые нередко сравнивают с каркасными строениями) изнутри, сокращается внутреннее полезное пространство.

Тем не менее, вот схема пирога внутреннего утепления бани из пеноблоков:

Показано на примере бани из пеноблоков, но принципы те же.

1. После конопатки на обработанной антисептиком стене делается каркас из обрешетки.
2. В промежутки укладывается утеплитель с фольгой или без.
3. Если утеплитель без фольги, добавляется слой пароизоляции.
4. Оставляется вентиляционный зазор на толщину контробрешетки.
5. Производится внешняя отделка, например, вагонкой.
6. Можно использовать Пенотерм — фольгированный утеплитель. Для бруса толщиной 10-15 см достаточно 5 мм Пенотерма.

Больше информации по внутреннему утеплению в статье: Делаем утепление бани изнутри своими руками: что и как, разные бани и утеплять надо по разному.

Утепление бани из бруса снаружи

Наружное утепление стен из бруса выполняет одновременно функции ветро- и влагозащиты:

1. Сначала делается конопатка, а стены обрабатываются антисептиком.
2. Затем делается обрешетка или крепятся направляющие из металла.
3. В промежутки укладывается утеплитель.
4. Следующий слой — ветро- и влагозащита. Это должна быть мембрана.
5. Контробрешетка или другой способ создать вентзазор 3-4 см.
6. Слой отделки.

Наружное утепление стены (показано на примере блочной, но так можно утеплять любую стену).

Утепление бани из бруса снаружи минеральной ватой может понадобиться только, пожалуй, в том случае, если эта баня- жилое помещение. Ну или если баня из очень тонкого бруса и находится в условиях Крайнего Севера и эксплуатируется при сильнейших морозах. Снаружи допустимо использование минваты с фенольной пропиткой.

Когда утепление бани снаружи не имеет смысла и когда наружное утепление стен оправданно? Как его делать?

Но все-таки, как правило, утепление бани из бруса снаружи не требуется.

Утепление парной в деревянной бане

Точно так же, как в большинстве случаев баня из дерева не нуждается ни в каком утеплении, кроме заделывания щелей, ее парная способна выполнять свои функции без дополнительных усилий. Разве только владелец ставит задачу сделать из бани сауну, которые различаются температурой и влажностью воздуха. Но даже в этом случае достаточно просто проложить слой фольги или фольгированной крафт-бумаги, не ставя никакого утеплителя.

Фольгу ставят за вагонкой, но никогда не впритык, а с вентзазором, чтобы вагонка просыхала. Между фольгой и стеной из бруса тоже должен быть воздушный промежуток. Если из парилки делается «термос», не стоит применять в облицовке хвойные породы, чтобы не получить ожоги от смолы.

Скажем так: утепление парной в деревянной бане, если не говорить об использовании фольги, это весьма странное мероприятие.

Нужна ли в парилке фольга?

Споры о фольге никогда не закончатся, у нее много сторонников и противников. Но, как факт, парилка с фольгой становится жарче, а пар в ней — жестче. Следовательно, это вопрос вкуса хозяина. С другой стороны, ошибки при ее установке могут дорого обойтись, если дерево будет мокнуть, то пойдут грибы и гниль. Как говорят знатоки: попробуйте попариться без фольги, поставить ее всегда успеете.

Материалы для утепления

Утеплитель для стен бани из бруса должен иметь сходные с древесиной характеристики паропроницаемости. По этой причине отпадают все вариации на тему пенопласта — он не пропускает влагу и там, где он будет касаться дерева, выпадет конденсат.

Пенополиуретан выделяет вредные вещества, поэтому не годится.

Минеральные ваты имеют годную паропроницаемость и их можно свободно использовать для внешнего утепления, но фенольные пропитки большинства видов минваты при внутреннем утеплении бани будут испаряться при высоких температурах, а это канцерогены. Есть базальтовая вата, в которую не добавляют вовсе или добавляют совсем мало пропиток — она годится.

Из числа годных утеплителей можно назвать льняное волокно и мягкая ДВП. Первое на 85% состоит из льна, вторая — из щепы хвойных деревьев. Оба материала паропроницаемы, легко забирают и легко отдают влагу. Их характеристики близки к дереву. Но без антипиреновой обработки они легко воспламеняются.

А вот эковата уже обработана антипиренами, потому не поддерживает горения, ее можно использовать в деревянной бане.

Почитайте еще материал на тему: Какой утеплитель для бани лучше? Обзор самых популярных.

***

В завершение остается сказать, что утепление деревянных бань — это чаще всего не нужное мероприятие. Утепление бани из бруса, помимо герметизации щелей — это всегда вынужденная мера. А значит, стоит попробовать сначала обойтись без лишних затрат труда и денег.

Следует обратить внимание, что утепление стен, выполненных из блоков и кирпича, имеет определенные особенности. При выполнении работ нужно придерживаться представленных рекомендаций.

Где заказать или купить

Профессионально выполнить утепление стен с применение качественных материалов могут сотрудники компаний, специализирующихся на строительстве бань. Кроме этого, можно попробовать свои силы и самостоятельно выполнить теплоизоляцию, для этого необходимо ознакомиться с ассортиментом утеплителей, предлагаемых компаниями-поставщиками.

особенности материалов, выполнение работ своими руками

Имеет ли смысл утепление парной

Холодная баня – это нонсенс, и вряд ли найдётся человек, готовый с этим спорить. Именно поэтому каждый владелец бани старается избежать любых теплопотерь – излишние расходы на отопление, трудности с нагреванием и сохранением тепла, испорченное удовольствие от банного процесса никого не порадуют.

Читайте также: Стены бани из керамзитобетонных блоков утепление? 

Утепление своими руками бани изнутри необходимо, независимо то того, о какой бане идёт речь – о деревянной, кирпичной или каркасной. И внимание этому вопросу лучше всего уделить на этапе строительства, хотя можно утеплять парную и в готовой бане. Рассмотрим некоторые нюансы процесса теплоизоляции парилки своими руками.

Что следует учесть при теплоизоляции бани

Утепляя парилку своими руками, следует обязательно учесть следующие факторы:

• Необходимость вентиляции – от правильно устроенной вентиляции зависит не только здоровье, но и жизнь людей в парилке;
• Нетоксичность и экологичность материалов – при высоких температурах не должны выделяться токсичные вещества, вредные для здоровья человека;
• Устойчивость материалов к высоким температурам и влажности – они не должны утрачивать свои теплоизолирующие качества и долговечность при нагревании и попадании влаги;
• Экологичность утеплителя – он должен хорошо взаимодействовать с организмом человека, не вызывая никаких негативных реакций организма;
• Соблюдение норм пожарной безопасности – при  наличии высоких температур это само собой разумеется.

Основные правила для теплозащиты парной своими руками

Парилку принято утеплять изнутри – для этого есть свои причины. Как правило, баней не пользуются каждый день. Помещение остывает, когда им не пользуются, особенно зимой. И когда мы начинаем обогрев бани, большая часть начального тепла уходит на обогрев стен. При термоизоляции бани изнутри затраты на нагревание стен значительно снижаются.

Читайте также: Утепление домов из керамзитобетонных блоков.

Учитывая высокую влажность, следует обязательно помнить о необходимости гидроизолирующего слоя. Деревянная и каркасная бани требуют этого в большей степени, чем кирпичная, но это не значит, что утепление парной в кирпичной бане совсем не требует гидроизоляции. В противном случае изнутри между утеплителем и стеной пойдут гулять полчища плесени и грибков, что совсем нежелательно.

Материалы для утепления парилки изнутри своими руками

Существует много вариантов утеплителя для бань. Для стен и потолка чаще всего используют базальтовую вату. В отличие от всех остальных материалов она обладает идеальной совокупностью свойств, делающих её незаменимым теплоизолятором для стен и потолка парной:

• Высокие теплоизоляционные качества;
• Негигроскопичность, что очень важно для условий высокой влажности;
• Долговечность;
• Негорючесть;
• Экологичность;
• Нетоксичность;
• Стойкость к перепадам температуры и влажности;
• Доступная цена – крайне важный пункт для многих из нас.

В качестве гидроизолятора принято использовать фольгу – она не только защитит слой утеплителя от проникновения влаги, но и будет отражать тепло внутрь парилки. В настоящее время выпускается фольгированный утеплитель – базальтовая вата с наклеенным слоем фольги. Это значительно упрощает процесс, особенно при выполнении работ своими руками.

Для теплоизоляции пола используют пеноплекс и керамзит. Пеноплекс (или пенополистирол) – пористый материал, состоящий из воздуха и вспененного полистирола. Он крайне лёгок, водонепроницаем, экологичен и отлично держит тепло. Керамзит (обожжённая глина) – пористая сыпучая смесь, состоящая из овальных гранул. Имеет высокую термостойкость, малый удельный вес, стойкость к грибкам и гниению, экологичен и удобен в работе с ним.

Утепление потолка изнутри своими руками

Утепление парилки правильно начинать с потолка, потом идти по стенам к полу. Потолок является одним из важнейших участков утепления. Как известно, тёплый воздух стремится кверху, а в случае неправильно утеплённого потолка – наружу. Поэтому слой утеплителя для потолка берётся в два раза толще, чем для стен. Рассмотрим пошагово сам процесс теплоизоляции:

• Выкладываем потолок рулонной бумагой, которую крепим степлером;
• Набиваем сверху бруски сечением 5 см х 5 см. они должны устанавливаться по ширине рулона утеплителя;
• Между брусками укладываем базальтовую вату, так, чтобы она плотно прилегала к ним;
• По верху ваты выкладываем фольгу. Стыки клеим специальной алюминиевой лентой – ни в коем случае не скотчем;
• Фольгу крепим планками, на которые сверху набиваем вагонку. 

Утепление стен парилки изнутри своими руками

Стены утепляем при помощи тех же материалов, что и потолок.

• Прибиваем к стенам вертикальные бруски по ширине рулона утеплителя. В случае деревянной стены это можно сделать при помощи самонарезов, если же стена из кирпича – дюбелями.
• Выкладываем стены между брусками базальтовой ватой, следя за тем, чтобы она плотно входила между ними;
• Покрываем утеплитель сверху фольгой, крепя её к брускам специальными планками. Фольга должна герметично закрывать слой утеплителя, чтобы избежать проникновения влаги и появления плесени;
• Сверху обшиваем вагонкой или любым другим деревянным покрытием. Дерево лучше обработать специальной пропиткой, увеличивающей его долговечность.

Утепление пола в парной

Термозащита пола в парной выполняется пеноплексом или керамзитом. Выбирая в качестве утеплителя пеноплекс, следует обратить внимание, чтобы это была марка, хорошо выдерживающая нагрузки на сжатие – при утеплении пола это необходимо.

Принцип термоизоляции одинаков для любого вида утеплителя. Для начала кладём бетонную стяжку, потом обязательно слой гидроизоляции, на который выкладываем слой теплоизолятора. Теплоизолятор сверху покрываем стяжкой с армирующей сеткой, после чего накрываем полом.

Заключение

Утепление парной, как показывает опыт, следует делать обязательно изнутри – это поможет избежать лишних финансовых трат на неоправданное нагревание стен. Как вы смогли убедиться, все работы вполне по силам выполнить своими руками. Включайте своё трудолюбие, смекалку, терпение – и результат превзойдёт все ожидания!

Использование в коммерческих паровых банях – Saunacore

Добро пожаловать в паровые и холодильные комнаты.

В этом разделе подробно рассматривается применение керамической или каменной плитки в этих областях. Эти проекты сложны и требуют множества технических элементов, которых нет в обычных жилых и коммерческих проектах.
Как всегда, следуйте рекомендациям производителя для всех продуктов, которые вы планируете использовать.
парные или холодильные камеры. Эти проекты должны соответствовать федеральным, государственным и местным строительным нормам
.Парные и холодильные комнаты по конструкции аналогичны конструкции душевых. Они похожи, поскольку обычно включают плиточные стены, потолки и плиточные полы. Полы, например, обычно включают слив душевого типа.

Они сильно отличаются от обычных душевых в нескольких областях. Первое отличие – это требование наличия сплошной водонепроницаемой мембраны со всех сторон конструкции. Иногда они требуют, чтобы изоляция была частью конструкции стены.Они также требуют добавления герметичного открытого скользящего шва в точке, где стены соприкасаются с потолком.
Кроме того, в парных потолок должен иметь наклон 2 дюйма на фут, чтобы горячая вода не капала на людей. Скат может быть направлен к одной стене или к центру.
Давайте рассмотрим каждое из этих дополнительных требований. Непрерывная водонепроницаемая мембрана необходима из-за проницаемости водяного пара, свойственной парным. Пар может проникать через плиточные поверхности и попадать в прилегающие участки.

Изоляция требуется в помещениях с водостоком, где требуется такой тип гидроизоляции, который не выдерживает выделяемого тепла. В холодильных камерах необходимость в теплоизоляции очевидна. Говоря об изоляции, проволочные стяжки и стержень для карандашей – это дополнительная особенность, которой нет в традиционных душевых.
Стяжная проволока и стержень карандаша – это крепежное устройство, используемое для крепления металлической планки или арматуры, поскольку нельзя использовать гвозди и скобы. Связующие проволоки и стержень для карандашей используются только в том случае, если используются царапина и слой раствора.Когда используется система стяжной проволоки и стержневого стержня, проход через мембрану должен быть надлежащим образом герметизирован, чтобы мембрана оставалась непрерывной и водонепроницаемой.
Герметичный открытый стык скольжения – это деталь, которая изолирует потолок от стен, чтобы компенсировать чрезмерное расширение и сжатие из-за экстремальных температур.
Обратите внимание, что для парных со слоем раствора требуется герметичный открытый шов скольжения в стенах, длина которых превышает 16 футов.

На рисунке A мы видим установку с цементным раствором или толстым слоем.Этот проект начнется с наложения водонепроницаемой мембраны на элементы каркаса в соответствии с инструкциями производителя для желаемой мембраны. Водонепроницаемая мембрана должна быть непрерывной на протяжении всей установки и должна быть нанесена на пол с уклоном, заканчивающийся двухкомпонентным сливом для душа. Предварительный уклон пола, как и готовый пол, должен иметь уклон ¼ на фут к водостоку.
Если для мембраны требуется изоляция, изоляция должна быть нанесена поверх мембраны.Затем стяжные провода закрепляют через изоляцию и мембрану. Отверстия, образовавшиеся при закреплении стяжных проволок, затем следует заделать.
Затем ¼ стержень карандаша прикрепляется вертикально с помощью стержня карандаша. 2,5 мин. Затем к стержню карандаша с помощью стяжек прикрепляется металлическая планка. Рейка должна быть приложена к стенам и потолку срезана по всем углам и скользящим швам, включая любые скользящие швы на участках стен, длина которых превышает 16 футов.

Следует проявлять осторожность, чтобы не проколоть мембрану на каждом этапе процесса строительства.
, пока мембрана обнажена.

Затем на стены и потолок наносится слой настенного раствора, при этом обязательно завершая заделку раствора на всех требуемых стыках. После отверждения царапин на стенах и потолке коричневый или последний слой настенного раствора покрывает царапины на стенах и потолке. Конечная толщина раствора для стен и потолка должна составлять от до 1.
В этом месте можно установить раствор для пола, и его следует укрепить проволокой 2 “X 2” 16/16 или ее эквивалентом. Убедитесь, что дренажные отверстия в канализации оставлены открытыми, выложенными плиткой или камнем.
Плитку можно укладывать с портландцементной пастой на слой раствора, который все еще поддается обработке, или с помощью сухого затвердевшего / латексного портландцементного раствора на затвердевшем слое. В конечном итоге за ним следует раствор из портландцемента.

Примечание. Конструкция скользящего соединения должна обеспечивать возможность закругления опорного наполнителя из сжимаемого полиэтилена с закрытыми порами или его эквивалента, который не будет сцепляться с герметиком, используемым для его покрытия. Следует соблюдать рекомендации производителя в отношении изделий и конструкций соединений, которые желательны для использования.

Рисунок B был временно удален, так как на нем представлена ​​деталь парной с тонким слоем. Паровая баня и паровой душ могут быть построены с цементной подкладкой. Установщик должен рассматривать слой задника как простую замену слоя раствора на Рисунке A.

При построении этой системы не потребуются стяжные проволоки и стержень стержня, показанные на рисунке A. Устойчивые к коррозии винты заменят стяжные проволоки и стержень стержня. По-прежнему требуется водонепроницаемая мембрана, постоянно устанавливаемая за изоляцией.Водонепроницаемая мембрана предназначена для предотвращения попадания паров наружу незащищенных участков, которые могут быть повреждены скопившейся влагой. Самая популярная изоляция состоит из жесткой изоляции толщиной 1 дюйм.

Так как изоляция, мембрана и защитный слой будут иметь толщину не менее 1-1 / 2 дюйма, потребуются более длинные устойчивые к коррозии крепежные детали. Для конструкции деревянных стоек крепеж должен входить в стойки не менее чем на дюйма. Так как крепежные элементы для задней панели с обычным покрытием производятся только длиной 1-5 / 8 дюйма, следует использовать винт для настила из нержавеющей стали в 2-1 / 2 дюйма.Для стальных шпилек крепеж должен только саморезироваться в шпильке и надежно удерживать слои на каркасе.

Возникает вопрос о проникновении мембраны через систему. Во время нанесения на резьбу и головку следует нанести покрытие, чтобы уменьшить проникновение водяного пара в систему.

Многие производители рекомендуют наносить наружную мембрану поверх слоя опорной плиты, который непрерывно проходит по всей парилке, включая пол (для слива), стены и потолок.Я лично согласен с этой рекомендацией, так как актуальная мембрана дополнительно ограничивает попадание воды в систему через швы затирки плитки. Актуальная мембрана никогда не должна использоваться в качестве основной гидроизоляции в парных и паровых душах.

---

На рисунке C мы видим холодильную комнату. Это установка с подстилкой или толстым слоем, очень похожая на парную с подстилкой. Элементы каркаса и бетонная основа находятся за изоляцией и не показаны на чертеже.

Основные отличия заключаются в том, что изоляция является неотъемлемой частью конструкции.
Для этого проекта необходимо выбрать морозостойкую плитку.
Также обратите внимание, что железобетонный пол необходимо укладывать поверх утеплителя. Для полов, подверженных воздействию вилочных погрузчиков, следует использовать плиту толщиной 4 дюйма.
(Плиточный доктор)

Советы по строительству паровой комнаты

Советы по строительству паровой комнаты

Когда я проводил исследование для этой колонки, я обнаружил очень интересным, что производители, производящие парогенераторы, не предложили никаких письменных или подробных советов по конструкции паровых ограждений.В разговоре с ними все они сказали одно и то же: «Слишком большая ответственность и задействовано слишком много разных подрядчиков».

Видите ли, здесь задействовано несколько шагов, и если один из них будет выполнен неправильно, у вас может возникнуть проблема с влажностью. Я построил несколько паровых кожухов, которые выдержали испытание временем. Вот как я это сделал.

One Piece Barrier

Парогенераторы создают огромное количество водяного пара. Этот газ может проникнуть через затирку, цементную плиту, влагостойкий гипсокартон и т. Д.без проблем. Если он попадает в полость стены и соприкасается с прохладной поверхностью, велика вероятность того, что водяной пар превратится в жидкую воду. В этом случае плесень, гниль и грибок не отстают.

Решением этой проблемы является установка качественной цельной пароизоляции на всех внутренних поверхностях паровой камеры. Пол в большинстве этих комнат представляет собой либо ванну, либо поддон из стекловолокна, либо, возможно, керамическую плитку. Ванны и душевые поддоны непроницаемы для водяного пара, и пол из керамической плитки будет таким же, при условии, что он имеет мембрану из CPE, такую ​​как Cloraloy, под цементным раствором.

В любом случае вам нужно вырезать гигантский кусок пароизоляции, который сможет покрыть потолок и все стены и будет иметь возможность драпироваться на внутренней поверхности керамической подкладки, ванны или душевого поддона. Это похоже на вырезание кусочка оберточной бумаги, чтобы закрыть подарок на день рождения или праздник. Коробку накрывают одним листом бумаги, и вы делаете необходимые складки, чтобы она плотно прилегала к углам. Единственная разница в том, что вы оборачиваете внутреннюю часть коробки.

Лучшими пароизоляционными материалами являются пароизоляционные перегородки из первичного полиэтилена с перекрестным ламинированием.Эти продукты нельзя найти в домашних центрах. Вам нужно заглянуть в свои Желтые страницы и найти Бетонные материалы. Вы должны найти небольшие компании, которые продают специальные эпоксидные смолы для бетона, вспомогательные средства для отделки и другие продукты коммерческим установщикам бетона. Здесь вы найдете потрясающие пароизоляционные материалы.

Работа двух человек

Установка пароизоляции выполняется двумя людьми. Кто-то должен плотно прижимать пароизоляцию к потолку, а другой начинает прибивать.Вы должны убедиться, что барьер расположен по центру и что у вас будет достаточно материала, чтобы покрыть потолок и стены одним целым. Помните, что он задрапируется внутри напольного ограждения или ванны, поэтому, если вода конденсируется на перегородке, она перетекает в ванну или поддон, а затем в канализацию.

Покройте все поверхности стен и потолка плиткой

Чтобы получить мощный паровой душ, вам понадобятся стены и потолки, облицованные плиткой. Глазурованная поверхность плитки препятствует проникновению пара и позволяет парообразованию происходить быстрее и интенсивнее.Хорошо подойдут и другие изделия из плотного натурального камня или искусственного камня.

Если вы используете плитку или поверхность из натурального камня, я рекомендую цементную плиту в качестве основания. Цементная плита со временем не испортится. Влагостойкий гипсокартон со временем выйдет из строя.

Если вы используете плитку для потолка и стен, убедитесь, что вы наносите плитку тонким раствором, а не органическими клеями. Разбавитель состоит в основном из цемента и извести, и он также выдержит испытание временем.

Если вы используете культивированный мрамор, покрасьте цементную плиту высококачественной 100-процентной акриловой белой грунтовкой.Дайте ему высохнуть в течение 3 дней. Затем используйте прозрачный 100-процентный силиконовый герметик, чтобы прикрепить культивированный мрамор к цементной плите. Это гарантирует, что у вас не будет цветных теней, которые просвечивают сквозь культивированный мрамор.

Сопутствующие статьи: компании, производящие паровые бани, осмотр в паровой бане, паровые души и ванны – просто успокаивающие

Колонка B275

Как создать свой собственный паровой душ

Домашний паровой душ своими руками

Для создания идеального парового душа нужно многое – от дизайна до материалов и паровых продуктов, которые вы выберете.Изучение того, что можно и чего нельзя делать, а также передовых отраслевых практик, может гарантировать, что конечный продукт будет вам нравиться долгие годы. В этом посте мы расскажем вам все, что вам нужно знать, прежде чем создавать собственный паровой душ.

[Примечание. Если вы планируете сборную паровую душевую кабину, сначала прочтите наш обзор.]

Перед тем, как приступить к установке парной в доме, следует учесть несколько моментов:

• Размер и расположение: паровой душ должен быть достаточно большим, чтобы вы могли сесть и расслабиться, но не настолько большим, чтобы мощность, необходимая для обогрева помещения, превышала запланированную электрическую мощность вашего дома.Поскольку пар поднимается вверх, идеален низкий потолок; цель – 7 футов (максимум 8 футов). Для достижения наилучших результатов паровой душ следует располагать подальше от внешних стен, особенно в более холодном климате. Вы также должны учитывать, как размер вашего помещения и используемые материалы повлияют на требуемую мощность вашего генератора. Воспользуйтесь нашим руководством по выбору размеров парогенератора, чтобы убедиться, что вы выбрали правильный размер.
• Окна и световые люки: по возможности избегайте расположения окон внутри парилки. Если вам необходимо окно, выберите одно с максимально возможным значением R и спросите производителя пара, какой размер генератора они рекомендуют.Мансардные окна никогда не следует использовать в парилке. Если у вас есть световой люк или сводчатый потолок, подумайте о том, чтобы построить крышу над паровым душем, но ниже потолка ванной комнаты. Вы можете построить крышу в виде полки с той же плиткой для ванны или уточнить у производителя душевых дверей, могут ли они поставить стеклянный потолок.
• Душевая дверь: поскольку дверь изолирует душ от остальной части ванны, ваш паровой душ фактически остается неотапливаемым пространством. Поэтому паровой душ с наружной стенкой зимой будет очень холодным, если дверь оставить закрытой.Чтобы решить эту проблему, вы можете оставить дверь открытой, то есть оставить достаточно места, чтобы дверь могла открываться в комнату. Если вы не планируете оставлять дверь открытой, вам нужно будет добавить фрамугу в верхней части двери или установить лучистое отопление не только для регулирования температуры, но и для того, чтобы душ высох, чтобы предотвратить образование плесени.
• Расположение парогенератора: парогенератор может находиться на расстоянии до 25 футов от душа, но чем ближе, тем лучше. Ближайший шкаф – лучшее место для доступа к услугам.Подвала или чердака также может хватить, но пространство должно быть закрытым и защищенным от экстремальных температур. Помните, что для работы парогенератора вам понадобится как водопровод, так и выделенная линия электропередачи. Сливное соединение не является обязательным, но оно может увеличить срок службы генератора при регулярном обслуживании, особенно если у вас жесткая вода.
• После того, как вы примете во внимание эти детали, вы готовы приступить к проектированию и строительству парового душа. Основное различие между обычным душем и паровым душем – это интенсивность влаги, поэтому материалы, дизайн и качество конструкции имеют первостепенное значение.Стены парилки обычно состоят из задника, пароизоляции или мембраны, цемента, раствора и плитки, но у вас есть выбор, когда дело доходит до материалов и методов.

Североамериканское общество саун

Как построить хорошую сауну

Планирование строительства перед сауной

Производители саун предоставляют подробные инструкции о том, как должна быть установлена ​​сауна, и что требуется от нее. вверх, пространство, рама, изоляция и т. д.

Но, как также объясняется в разделе «Как и где купить сауну», очень важно спланировать расположение, размер, форму и доступ как можно раньше. Этим этапом планирования строительства сауны, к сожалению, часто пренебрегают, что делает менее желательным удобство использования сауны и общий уровень комфорта сауны. Не все архитекторы также понимают природу и основы физики сауны. Поэтому настоятельно рекомендуется связаться с производителем или дилером сауны на начальном этапе проектирования дома, при добавлении, модернизации или е.грамм. Проект отделки подвала.

Изоляция сауны важна, поскольку потолок является наиболее важным местом для хорошей теплоизоляции. Следует использовать обычную изоляцию из стекловолокна и пароизоляцию из алюминиевой фольги.
Электрические каменки должны соответствовать размеру сауны. Все обогреватели, внесенные в список UL, имеют определенные диапазоны размеров, в которых они безопасно работают. Мощность нагревателя в киловаттах обычно составляет от 1,5 до 15 кВт, а соответствующий размер выключателя – от 15 до 60 ампер.Всегда читайте инструкции к обогревателю и используйте для электромонтажа квалифицированного электрика. В рамках процесса предварительного планирования строительства рекомендуется, чтобы электрик проверил, достаточно ли мощности на вашей панели выключателя.

Используйте только обогреватели, внесенные в список UL!

Температура

Стандарт безопасности UL (UL 875) требует, чтобы максимальная температура сауны в США не превышала 195 F. Все нагреватели и блоки для сауны, внесенные в список UL, соответствуют этому требованию. Более высокие температуры возможны в саунах, оборудованных дровяными печами, но рекомендуется не превышать этот температурный уровень независимо от того, какой тип каменки используется.

Где строить

Расположение домашней сауны обычно определяют три основных фактора: физическое пространство, близость к душевой (существующий душ или новый душ как часть плана сауны) и близость к месту охлаждения. область. (Пожалуйста, также проверьте страницу «Руководства по дизайну»). Наиболее типичная установка сауны в США связана с домашним тренажерным залом, обычно в подвале (если таковой существует). Еще одно популярное и удобное расположение – главная ванная, если позволяет пространство.Другие возможные варианты размещения – в гараже, в переоборудованной запасной спальне, в готовом или недостроенном подвале без тренажерного зала. С быстро растущим интересом Америки к жизни на заднем дворе, сауны на открытом воздухе становятся все более и более популярными – рядом с бассейном, на террасе у бассейна, во внутреннем дворике или просто где-то на заднем дворе.

Отдельностоящие сауны можно разместить практически в любом пространстве. Однако то, что будет сказано ниже об основах, также применимо к ним.

Основные требования

Для сауны необходимо пространство высотой предпочтительно 7 футов, с гладким и ровным (если не используется дренаж) водонепроницаемым полом.Пол может быть кафельным, бетонным или виниловым (но не ковровым!). Чтобы наилучшим образом использовать пространство и получить сбалансированный уровень температуры, форма сауны должна быть близка к квадрату или, например, Соотношение длин стенок 6: 4. Лучшее место для двери (распашной!) – на более длинной стене. Если позволяет пространство, большинство пользователей сауны предпочитают иметь возможность полежать в сауне. Для лежания рекомендуется сауна шириной 6 футов или больше. Конструкции сауны обычно увеличивают длину верхней скамейки, размещая основную верхнюю скамейку вдоль самой длинной стены.Веб-сайты производителей прекрасно иллюстрируют многие из наиболее распространенных планировок сауны, и все они предлагают бесплатную помощь в проектировании с помощью CAD.
Основные требования (продолжение)
Помещение сауны требует вентиляции; входящие и исходящие. Хорошая вентиляция – одна из наиболее часто игнорируемых особенностей дизайна сауны. Хорошая система вентиляции обеспечивает достаточное количество свежего воздуха в сауне, что, в свою очередь, делает сауну более открытой, более комфортной и помогает пользователям избежать головокружения.
Несмотря на то, что существует несколько вариантов вентиляции, наиболее распространенные рекомендации рекомендуют, чтобы входное отверстие для воздуха (обычно около 4 x 6 дюймов) располагалось на уровне пола на стене обогревателя (часто чуть ниже настенного обогревателя), а выпускное отверстие на противоположной стене чуть ниже верхней скамьи.

Какой размер сауны подойдет

Если у вас есть выбор, не делайте его слишком маленьким. Подходящий размер для средней сауны на двоих или троих – от 4х6 до 5х7 футов. В зависимости от количества пользователей и конфигурации, размеры могут достигать 12х12 футов, при этом сауны 3х3 футов для одного человека все еще работают.Площадь общественных саун обычно составляет не менее 100 квадратных футов.

Что еще?

Душевая кабина должна располагаться рядом, если не в той же самой зоне (главная ванная комната). Доступ за пределы дома (задний двор, веранда, балкон…) является хорошим плюсом, как и окно. Стеклянные двери и внутренние оконные панели обеспечивают естественный свет и предотвращают клаустрофобию внутри сауны. Дренаж внутри сауны позволяет более свободно использовать воду и облегчает чистку сауны.

3 способа подготовить свой дом к закрытой сауне

Согласно данным, опубликованным Global Wellness Institute, в 2018 году мировая индустрия оздоровления достигла колоссальных показателей в 4,2 триллиона долларов после роста на 12,8% за предыдущие два года. Учитывая наш меняющийся образ жизни, забота о психическом и физическом здоровье больше не является роскошью. Люди начали посещать спа и сауны как часть своего распорядка дня, чтобы увеличить свое счастье, здоровье и благополучие.

Большинство предприятий хотят предлагать решения прямо там, где люди живут и работают.Готовые сауны превосходны, если вы хотите, чтобы их установили в своем доме на постоянной основе. Это предлагает вам удобство, а также удобства, которые повышают ценность вашего дома, говорят эксперты The Sauna Place.

При планировании сауны следует учитывать несколько моментов:

Изолированная комната

Перед покупкой комплекта для сауны обрамите и утеплите место, где будет построена сауна. Рекомендуется изоляция из стекловолокна с минимальным R-11 для стен и R-13 для потолка.Кроме того, рассмотрите возможность использования пароизоляции с фольгой. Большинство хороших комплектов для сауны, которые вы покупаете, включают этот важный элемент. Чтобы установить, просто прикрепите его к обрамлению стен и потолка. Перекрывайте все стыки как минимум на 2 дюйма, или в качестве дополнительного шага вы можете использовать ленту из алюминиевой фольги для швов. Наконец, накройте фольгу мягкими панелями из кедра, болиголова или ели. Обычно это доски с гребнем и пазами, которые допускают некоторое расширение и сжатие.

Правое расположение

Разместите сауну в любом уединенном и легкодоступном месте.По возможности идеально подойти к ванной, чтобы можно было принять прохладный душ в перерывах между сеансами. Убедитесь, что это место недоступно для детей и домашних животных, потому что сауны могут быть опасными для них, говорится в статье «Сделай сам». Не переусердствуйте с размером. Помещения меньшего размера нагреваются быстрее, поэтому стройте такие большие, которые, по вашему мнению, могут вам регулярно понадобиться. Хорошее практическое правило – 2 фута верхней скамьи на человека.

Источник электроэнергии

Для традиционной сауны нормальная температура обычно составляет от 160 до 190 градусов по Фаренгейту.С другой стороны, температура в инфракрасной сауне обычно достигает максимальной температуры от 130 до 140 градусов по Фаренгейту, и, как важное отличие, важно отметить, что в инфракрасной сауне нет пара. На этапе подготовки сауны рекомендуется связаться со своим электриком, чтобы обсудить, какие у вас будут требования к питанию.

Чтобы создать теплую и комфортную сауну, определите размер, расположение и материалы, которые будут создавать желаемый внешний вид и ощущения. Немного подготовившись, вы получите максимум удовольствия от вашей новой сауны!

Теплоизоляция сауны FF-PIR – Здание сауны

FF-PIR подходит для теплоизоляции стен и потолка сауны, а также поверхностей потолка других помещений с сантехникой.Изоляционные плиты также могут использоваться в других помещениях в качестве внутреннего изоляционного слоя конструкций с панельной облицовкой. FF-PIR подходит как для новостроек, так и для ремонта.

Эффективная компактная упаковка

Благодаря отличной теплоизоляционной способности необходимое количество FF-PIR составляет лишь половину от количества, необходимого, например, для минеральной ваты. FF-PIR, установленный на каменной стене, позволяет разместить в сауне более 10 см дополнительного пространства.Алюминиевая бумажная поверхность изоляционных плит отражает часть теплового излучения, тем самым улучшая общую теплоизоляционную способность конструкции.

Быстро и просто

Изоляционные плиты

FF-PIR легко модифицируются и прикрепляются. Панели можно резать, фрезеровать, сверлить и прибивать гвоздями. Изоляционные плиты имеют полную кромку с гребнем и пазами по всему периметру, что обеспечивает быструю и надежную установку изоляционного слоя. С легкими досками легко обращаться даже в тесноте.FF-PIR идеально подходит для использования как с каменными, так и с деревянными конструкциями.

Защищает конструкции

FF-PIR предотвращает повреждение плесенью, поскольку структура изоляционной плиты предотвращает проникновение воды в конструкции стен и потолка. Окончательная водонепроницаемость обеспечивается применением герметизирующей пены и алюминиевой ленты в стыках и вводах панелей.

Прочный и безопасный

FF-PIR не повреждается из-за влаги, усадки, гниения или плесени.Он очень хорошо выдерживает жаркие и влажные условия сауны. Благодаря FF-PIR конструкция всегда оптимально воздухонепроницаема, защищая от тепла и влаги. Таким образом, сауна нагревается безопасно, а потребление энергии сводится к минимуму. FF-PIR выдерживает постоянную температуру + 100oC.

Приложения

Конструкции стен и подвесных потолков саун и душевых, а также конструкции стен и потолков других помещений с панельной облицовкой.

Размеры платы: 600 x 1200 мм
Толщина: 30 мм
Теплопроводность: λD 0,023 Вт / мК
Паз и паз: полная кромка с пазом и пазом по всему периметру
Покрытие: Алюминиевый ламинат с обеих сторон платы

Цена за шт.

душевых и парных – Совет Северной Америки по плитке

Каковы требования для установки парной в жилом или коммерческом помещении?

Инструкции по установке включены в Руководство TCNA.

После того, как вы выбрали материалы для установки, вам следует проконсультироваться с производителем по поводу их патентованных процедур применения и гарантий.

Зачем мне нужна мембрана для парной?

В то время как глазурованная плитка является паронепроницаемой, затирка – нет. Фактически, цементный раствор легко пропускает воду и пар. Очень вероятно, что в паровой бане пар может пройти через раствор. Также может возникнуть необходимость изолировать полость стены из-за разницы температур с обеих сторон стены, которая может вызвать конденсацию.Каждый производитель может указать другое применение мембраны. Всегда сверяйтесь с инструкциями производителя.

Нужна ли мне мембрана определенного типа для парной?

Водонепроницаемая мембрана, соответствующая стандартам ANSI A118.10 (а также оцененная и рекомендованная производителем для применения в парной), должна использоваться там, где указана керамическая плитка (приклеенная непосредственно к мембране или иным образом встроенная в систему). .Всегда обращайтесь к инструкциям производителя и руководствам TCNA.

Это совсем не то же самое, что водонепроницаемые покрытия, используемые для фундаментов зданий или покрытия деревянных настилов. Скорее, это специальная мембрана, которая приклеивается к основанию и к которой можно приклеивать плитку.

При использовании цементной плиты, должна ли водонепроницаемая мембрана располагаться сверху или позади плиты?

Для тонкослойных материалов (инструкция TCNA, деталь SR614) вы увидите, что водонепроницаемая мембрана может быть установлена ​​поверх или позади цементной плиты.Однако некоторые производители требуют, чтобы водонепроницаемая мембрана использовалась спереди, а паровая мембрана – сзади. Это может варьироваться в зависимости от производителя.

Поверхностное нанесение водонепроницаемой мембраны имеет то преимущество, что крепеж цементной плиты не прокалывает мембрану.

Можно ли использовать гипсокартон или «гипсокартон» в парилке?

В Справочнике TCNA нет сведений о применении гипсокартона в сборке парилки.В целом промышленность предостерегает от использования гипсокартона в парной.

Какую плитку использовать в парилке?

Практически все плитки хорошо подходят для парных. Однако, как и при любой установке, стоит обсудить предполагаемое использование со знающим представителем производителя.

Является ли гипсокартон подходящей «твердой основой» для методов B421 и B422?

B421 и B422 – это методы душа в Руководстве TCNA, в которых водонепроницаемая мембрана накладывается на твердую основу, не указанную в спецификации.Мембрана должна покрывать твердую основу под всей облицованной плиткой. Нас часто спрашивают, является ли гипсокартон подходящей основой для этих способов душа.

В то время как некоторые производители мембран поощряют использование своих мембран в таких установках с гипсокартоном в качестве твердой основы, другие производители мембран этого не делают. При этом далеко не все производители гипсокартона рекомендуют использовать свой продукт в душе, даже если на поверхность будет нанесена мембрана.