Утепление потолка опилками с глиной плюсы и минусы: плюсы и минусы, возможные проблемы и область применения

Содержание

Утепление опилками стен, крыши, пола и потолка своими руками: с чем их смешать

На чтение 8 мин Просмотров 172 Опубликовано 22.10.2019 Обновлено 15.10.2019

Несмотря на появление большого количества разнообразных утеплителей современного типа, утепление опилками не теряет актуальности. Это экологичный и недорогой материал с хорошей термоизоляцией, который чаще всего применяют во время постройки частных домов. Утеплитель из древесных опилок можно приготовить самостоятельно или приобрести готовый на деревообрабатывающем предприятии. Перед применением такого материала стоит заранее изучить способы его использования и процесс монтажа, у которого есть свои нюансы.

Плюсы и минусы утепления опилками

Опилки — высокоэкологичный утеплитель

Опилки как утеплитель можно применять для работы с любыми элементами дома, включая чердачные перекрытия, полы, стены, погреб и многое другое. Этот материал должен подвергаться специальной обработке, только в таком случае он впишется в комплекс строительных работ. Все электрические кабели, пересекающие слои утеплителя, должны быть изолированы, также уделяют большое внимание термической изоляции дымоходных труб в тех местах, где они проходят через перекрытия чердаков.

Опилки, применяемые как утеплитель потолка либо для других частей помещения, делятся на несколько разновидностей в зависимости от вида древесины. Лучший выбор – дубовые опилки, обладающие низкой гигроскопичностью, если сравнивать их с аналогами других пород дерева. Они менее всего подвержены распространению гнили и не способны разбухать при попадании воды. Помимо дуба для теплоизоляции подойдут отходы хвойных пород, например, лиственницы, сосны либо ели.

В список главных достоинств материала входит:

повышенный уровень экологичности, поскольку опилки не выделяют токсины;
очень низкая цена;
возможность применять материал в сыпучем или другом состоянии, например, в сочетании с природными или синтетическими материалами.

Основной минус опила либо опилкобетона – высокий уровень горючести. Если применять материал в сочетании с глиной либо бетоном, его возгораемость резко снижается.

Сфера применения

Утепление стен опилками

Сыпучий материал подойдет для покрытий в зданиях, где присутствует цоколь либо утепленный подвал, перекрытий над холодным подвальным помещением и наружных стен. Также его используют для перекрытий на верхних этажах, если в планы входит создание прохладного чердака, либо технического этажа и скатных крыш, если необходимо устанавливать мансарду.

Стены

Утепление стен опилками целесообразно проводить при помощи отходов от переработанной древесины из твердых пород, например, сосны, ели, ясеня либо дуба. Дуб считают самым подходящим вариантом, хотя и наиболее дорогим. Он помогает удержать тепло в изначально холодном помещении даже при морозах до -30 градусов. Неплохим выбором станет хвойная стружка, содержащая большое количество смол, отпугивающих насекомых либо грызунов. Для утепления берут опилки средней фракции, поскольку мелкие создают множество пыли, а крупные не способны сохранять тепло.

У опилок не должно быть посторонних примесей и запахов, для этой цели их подвергают сушке в камере. Стружка с оптимальной влажностью сушится на воздухе, также опилки никогда не используют без тщательной антисептической обработки.

Потолок

Теплоизоляция потолка

Утепление потолка опилками в основном проводят при помощи сухого метода, во время которого материал не смешивают со связующими компонентами. Теплый слой получается максимально легким и не создает дополнительную нагрузку на перекрытия. Утепление потолка опилками в частном доме своими руками также можно делать с помощью опила, смешанного с цементом либо глиной. Саму процедуру начинают с чердачной стороны, перед этим устанавливают опалубку из досок с шириной не менее 20-35 см. Нужно позаботиться, чтобы крепления были достаточно прочными, поскольку опилочная «подушка» много весит.

Все конструкции из дерева обрабатывают антипиренами или антисептиками для снижения горючести, защиты от плесени, грибковых организмов и гнили. Важно защитить изолятор от воды, для этого на перекрытия кладут слой пароизоляции, проклеивая швы соединений скотчем либо битумом. Затем на пароизоляцию сыплют опилки слоем 20-30 см. Если выбран сухой метод, все слои приминают и слегка увлажняют с помощью пульверизатора, затем после осадки добавляют еще слой и присыпают его золой. При влажном методе утеплителю позволяют полностью высохнуть в течение одного месяца.

Чтобы качественно утеплить потолок древесными опилками, следует замазывать трещины, образовавшиеся в процессе сушки, жидкой глиной либо цементным раствором.

Пол

Утепление пола опилками

Утепление пола опилками целесообразно проводить, замешивая исходный материал с известью или наливая в него борную кислоту в форме раствора. Для пола стоит брать обычные столярные опилки, так как с ними гораздо проще работать в отличие от арболита или опилкобетона. Исходный материал хорошо просушивают, перед работой в него кладут гашеную известь для отпугивания грызунов и насекомых. Засыпку проводят в два слоя, высота нижнего может быть не больше 10-15 см, после его тщательно утрамбовывают.

В качестве второго слоя сыплют опилочную труху чтобы заполнить пустоты в стружке, после проводят окончательную утрамбовку. Толщина главного слоя должна получиться не меньше 30 см. Его оставляют на 2-3 дня, если он осядет, понадобится повторно довести слой до необходимого уровня. В процессе утепления пола опилками в деревянном доме перед настилом чистового слоя проверяют присутствие зазора для вентилирования. Сухой способ используется крайне редко, если вопрос касается пола. Чаще всего к опилкам добавляют цемент либо глину, которые защищают материал от гниения и случайного возгорания.

Крыша

Утепление крыши дома опилками проводят с целью предотвратить тепловые потери и обеспечить хорошую термоизоляцию кровельным конструкциям. Материал засыпают в промежутки между лагами перекрытий чердака слоем не меньше 15-30 см, предварительно добавив к нему вспомогательные компоненты, например, глину. Самый эффективный вариант – смесь опилочного материала с глиной. Чтобы приготовить этот утеплитель, в глину наливают воду для размокания. Потом ее соединяют с опилками в специальной мешалке или бочке. Чтобы добиться идеального результата, подготовка и главный этап укладки должны проводиться по правилам.

С чем смешивать опилки

При утеплении чердака либо пола опилками важно правильно подобрать связующий компонент. В основном для этой цели выбирают глину, гипс, цемент или известь, каждое вещество обладает специфическими свойствами, о которых следует помнить при выборе.

Опилки нельзя использовать в первоначальном виде, они способны слеживаться, образуя пустые места в утепляющем слое, там нередко поселяются грызуны и насекомые. Дополнительный компонент обеззараживает слой опилок и делает его более удобным для монтажа.

Известь

Известь помогает предотвратить образование патогенных микроорганизмов, защищает утеплитель от гнили и остальных проблем. Она представляет собой сильную щелочь, поэтому в опилочном слое с известкой никогда не заведутся насекомые. Ее применяют для предотвращения попадания личинок жуков и грызунов, а также в виде вяжущего вещества, но в таком качестве известь заметно уступает другим компонентам. Тем не менее известь рекомендуют всегда добавлять в опилочный слой.

Цемент

Цемент не слишком удобен, он застывает сутки, и его гораздо сложнее наносить на покрытие стены. Это наиболее прочный вяжущий компонент, сочетание опилок и цемента подходит как штукатурка для стен снаружи, заполнения перекрытий потолков, промежутков под полом, а также в качестве состава для заполнения стен внутри. После застывания он представляет собой рыхлый, но твердый камень серого оттенка, его цвет можно менять, если добавить в исходную массу дополнительные окрашивающие компоненты в необходимой пропорции.

Глина

Глина представляет собой наиболее дешевое связующее вещество, у которого много плюсов. Главный минус в том, что из-за воздействия воды засохший слой массы способен раскиснуть. В процессе сушки глина способна терять массу во время испарения влаги, но по прочности она практически не уступает гипсу и цементу. Это удобный и вполне пластичный материал, не доставляющий проблем во время монтажа.

Гипс

Гипс не менее популярен благодаря способности быстро застывать, состав на его основе твердеет за 10 минут и полностью сохнет уже спустя 2-3 часа. Опилочный утеплитель на его основе достаточной прочный и мало весит, в нем не появляются провалы и трещины. Составы с гипсом не применяют для утепления снаружи без отделки, поскольку этот компонент разрушается из-за воздействия влаги.

Применение прессованных опилок

Плиты из прессованных опилок

Прессованные опилки подойдут не только для отопления, их также применяют в виде утеплителей в частных строениях и банях. Специальные плиты, сделанные из древесного волокна и опилок, обработанных методом прессования, превышают по уровню эффективности стандартные опилки. В материал для их создания всегда добавляют антисептики либо антипирены, повышающие устойчивость плит к негативным воздействиям. Их монтаж проводится за несколько часов, но для таких плит обязательно требуется дополнительное покрытие.

Как происходит укладка

Процесс укладки опилок стоит описать на примере утепления чердачного помещения в жилом либо хозяйственном строении. Во время утепления опилками нужно взвесить все за и против, после ознакомиться с технологией их монтажа.

Сначала подготавливают поверхность для теплоизоляционного покрытия, замазывают щели при помощи глины или заливают монтажной пеной чтобы повысить качество тепловой изоляции. При наличии дымохода в целях защиты от пожара территорию вокруг него обкладывают материалом негорючего типа, к примеру, шлаком.

Для чердака чаще используют опилки с мелкой фракцией, замешивая их с 10% известки и 5% гипса, сначала обработав борной кислотой и высушив. Все вещества соединяют в емкости и добавляют воду, чтобы слегка увлажнить опилочный слой. Далее раствор распределяют по всей поверхности чердака плотным слоем толщиной не более 25 см, уплотняют его и ждут полного застывания. После сверху укладывают пол, сделанный из наиболее подходящего материала, который станет идеальным покрытием, если провести монтаж по правилам.

Утепление потолка опилками – как добиться надежной теплоизоляции? + видео

Утепление потолка опилками с глиной, цементом, известью или без всех этих добавок все еще популярно, несмотря на большое количество более удобных и эффективных материалов. В чем секрет, и как выиграть заветные градусы с помощью отходов деревопереработки, мы обсудим в этой статье.

Какие особенности опилок следует учесть при покупке?

Опилки образуются в результате переработки дерева, причем на различных этапах технологического процесса этот вторичный продукт получается разного качества. Во-первых, неоднородным является фракционный состав стружки. При черновой деревообработке образуются опилки крупного размера, а вот чем более деликатная работа, тем мельче будет и отход. Например, обратившись в цех, где шлифуют и обрезают доски, вы найдете возле одного станка крупную и грубую стружку, а возле другого – очень приятную на ощупь, даже пушистую.

Это, кстати, не праздная информация. Подготавливаясь к утеплению, вам необходимо оценить, какой же продукт вам нужен, ведь качество этих материалов в роли изолятора будет отличаться. Так, более мелкие опилки обладают лучшими теплоудерживающими свойствами, хоть и весят больше, да и забиваются в любые щели, даже куда не надо, так как сильно пылят, а крупные вполне подойдут для чернового слоя, потому что занимают больший объем и создают воздушную прослойку.

Важным критерием для оценки применимости опилок в той или иной сфере является их влажность. Если вы попали на площадку разделки свежеспиленных деревьев, то там будет очень обводненная стружка, а вот все в том же цеху по обрезанию досок будет хороший сухой материал, потому что перед такой обработкой дерево сушат в специальных печах принудительно. Именно такие опилки и предпочтительнее использовать для утепления. К слову, если вы покупаете наполнитель не прямо из цеха, или вам не знакома его предыстория, то оценить влажность можно непосредственно на ощупь.

Возьмите в руку горсть опилок, сожмите в кулак: если они хрустят и рассыпаются, норовя вылететь сквозь малейшие щели между пальцами, то продукт сухой, а если образуются пусть мелкие, но комочки, то этот материал не просушен. Вообще влажные опилки тоже можно взять, но если у вас имеется большой запас времени, потому что просушить вам их все равно надо, если не хотите, чтобы утеплитель ваш в скором времени сгнил. Их придется рассыпать на просторной закрытой площадке, можно использовать чердак, и сушить все лето, постоянно перемешивая, чтобы просох весь объем, тогда вероятность гниения снизится, да и для различных жучков такие древесные продукты перестанут быть интересны.

Опилки редко используют в чистом виде, обычно это смесь с глиной, цементом или известью. Но если уж вы задумали обойтись исключительно древесными составляющими, то придется их обработать составом против грибков. Также приготовьтесь, что потребуется большая толщина такого утепляющего слоя, а способ изоляции возможен только над потолком (засыпая между балками, например), потому что снизу опилки приклеить к поверхности будет нечем.

Почему утеплять опилками не зазорно?

Как видно, даже еще на этапе планирования вы уже перегружены информацией о самом материале утепления, так почему же стоит сделать выбор в его пользу? Может лучше пойти и купить современный изоляционный материал, работать с которым легко и быстро, да и тепло он держит лучше? Все это так, но опилки – это исключительно натуральный продукт, никакой химии он не содержит, чего нельзя сказать ни об одном современном изоляторе промышленного производства. Да, новейшие материалы не гниют, не горят, не портятся, но они выделяют все те вещества, из которых состоят и которыми пропитаны.

А что же делать людям, страдающим аллергией? Такой нездоровый дух только усугубит их состояние. Или детям, которые благодаря такой атмосфере в доме могут легко подхватить болезнь? Тогда вот и приходится идти на уступки и отворачиваться от прогресса, а прибегать к старому и надежному способу утепления. Нельзя сказать, что опилки плохо держат тепло, при правильном подходе к монтажу вы получите эффективную защиту, да к тому же, за ничтожную цену, а сам наполнитель и вовсе вам достанется даром.

Это неоспоримые плюсы, но будьте готовы и к тому, что простота работы и отсутствие специфических требований к инструментарию на этапе утепления закончатся, если вам нужно будет использовать эту площадь для хозяйственных нужд. Например, этот потолок будет одновременно и полом для следующего этажа или функционального чердака, где планируется хранить множество вещей. Все дело в том, что на опилках, которые засыпаны между балок и закрыты пленкой, вовсе невозможно что-то разместить, а если их смешивать с глиной или цементом, вы хоть и получите твердый настил, но любой предмет с большим весом продавит в нем выемки.

Так что формально можно считать, что в большинстве случаев вы, изолируя потолок, как бы утепляете и пол, то есть его придется потом постелить поверх слоя опилок, ведь сегодня каждый квадратный метр на счету. Слой чистых древесных отходов и смесь с глиной уместно покрыть досками, а вот цементно-стружечный состав может даже послужить стяжкой под другие виды напольного покрытия, при условии тщательного выравнивания. Так, можно подвести итог, что утеплители на основе опилок гипоаллергенны, доступны, натуральны и не требуют особых навыков для работы, но подходят не для всех поверхностей, требовательны к качеству наполнителя и небезопасны в случае возгорания.

Утепление потолка опилками – пробуем сами

Если вы твердо решили заняться утеплением с помощью опилок, то самое время ознакомиться с инструкцией.

Как утеплить потолок опилками – пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка поверхности

Какой бы вы состав ни использовали для утепления, чистые сухие опилки или их смесь с другими компонентами, подготовка проводится все равно. Если в доме перекрытия деревянные, то потребуется между балок сделать настил. Если есть прочное основание, то вы должны положить только пароизоляцию, причем края ее нужно выводить на боковые стороны балок и прибивать степлером, так исключается просыпание материала вниз. Предварительно визуально проверьте основание на наличие щелей, и если найдете, заделайте их пеной, а уж потом стелите пленку.

Если прочная подложка отсутствует, ее следует сделать самим. Для этого балки подшивают досками 2–3 см толщины, не оставляйте зазоров между отдельными планками. Каждое место крепления следует снабдить двумя саморезами (60 мм) или гвоздями (100 мм), которые лучше вбивать под углом, причем они должны смотреть в разные стороны, получается как бы враспор. Доски обрабатываются против жучков, грибков и легковоспламеняемости. Если где-то есть щели, поможет пена. И вот после этого можно стелить пароизоляцию.

Шаг 2: Приготовление утеплителя

Чистые опилки. Тут перед вами нелегкая задача – определиться, какой же состав вы будете использовать в качестве изоляции, и приготовить его. Чистые опилки нужно насыпать слоем до 20 см, обычно это уровень балок, и разровнять, утрамбовывать не нужно. Естественно, чтобы они не разлетелись при первой же возможности, сверху настилают диффузионную мембрану. Если имеется возможность использовать две фракции опилок, то первым слоем насыпают грубую стружку (10 см) и утрамбовывают, а потом мелкую (еще 10 см), а вот ее лучше не уплотнять, сверху нужно положить мембрану.

Глина + опилки. Чистые опилки – не самый удобный вариант, да и подходит только для деревянных перекрытий. Лучше приготовить смесь с глиной, ее можно выложить не только между балками, но и на плоскую бетонную плиту. Правда, потребуются маяки, чтобы как-то выдержать уровень, в деревянных перекрытиях можно хотя бы ориентироваться на балки.

Да и после высыхания такого состава по нему ходить можно, осуществляя дальнейшие работы. Для приготовления смеси берут равные объемы опилок и глины, которую сначала вымешивают, постепенно добавляя воду. Когда она достигнет равномерной вязкости без комочков и прочих включений, добавляются опилки, и все тщательно опять мешается. Потом полученный состав выкладывают слоем не менее 10 см на подготовленную описанным ранее способом поверхность.

Цемент + опилки. Компоненты берутся в соотношении 1 (цемент):10 (опилки) и тщательно смешиваются в сухом виде. Потом все это сбрызгивается водой и доводится до однородного состояния такой вязкости, чтобы взятая в руку порция состава образовывала липкий комок, из которого не выдавливается вода. Такая смесь выкладывается таким же способом, что и глиняная, ее также можно утрамбовать. После высыхания такой утеплитель будет самым прочным, это практически самостоятельный пол. Но не стоит делать слой слишком тонким, он может потрескаться.

Шаг 3: Маскировка утеплителя

Для влажных смесей потребуется время на высыхание, это может затянуться до 4 недель, зависит от климата и характеристик состава, который у вас получился.

Если на поверхности появятся-таки трещины, не поленитесь приготовить такой же раствор и замазать их, потом опять все просушив. Это хоть и не критично, но все-таки доведите дело до конца. Далее можно отправиться отдыхать, так как сам монтаж утеплителя фактически завершен. Но если вы планируете этой поверхностью пользоваться в качестве пола, то придется спрятать утеплитель под слоем половой доски, если дом деревянный, или другого напольного покрытия, если перекрытия бетонные, ведь глиняная или цементная смесь вполне может служить черновой стяжкой, если ее хорошо выровнять.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Утепление потолка опилками | Строительный портал

Правильно и качественно утепленный потолок позволяет значительно сэкономить на расходах за электроэнергию. Утепление потолка с помощью опилок – самый простой и экономичный вариант. Для выполнения данного процесса не потребуется привлечение специалистов, а для покупки материала достаточно потратиться совсем немного. Об особенностях и технологии утепления потолка с использованием опилок рассмотрим далее.

Актуальность утепления потолка с опилками в частном доме
Выбор опилок для утепления потолка
Как правильно утеплить потолок опилками: приготовление раствора
Рекомендации по утеплению потолка опилками с глиной
Технология утепления потолка дома опилками
Особенности утепления потолка опилками в бане
Потолок с опилками: варианты утепления

Актуальность утепления потолка с опилками в частном доме

Хотя строительный рынок и предполагает наличие огромного количества современных теплоизоляционных материалов, их стоимость является достаточно высокой. Для обеспечения качественного утепления потолка потребуется очень сильно потратиться. Поэтому, с целью экономии, но в то же время, для получения качественно утепленного потолка используют опилки.

Среди преимуществ применения опилок на потолке выделяют:

доступную стоимость материала, кроме того, возможен вариант приобретения опилок на деревообрабатывающих фабриках или предприятиях практически за бесценок;
универсальность применения, опилки подходят для утепления разного рода потолков и имеют практически неограниченную сферу использования;
легкость установки данного утеплителя не предполагает использование дополнительных крепежей или скоб, которые зафиксируют утеплитель на поверхности;

длительность эксплуатации опилок, используемых в качестве утеплителя, проверена годами, в соотношении с современными материалами, которые появились не так давно.

Выбор опилок для утепления потолка

Существует несколько разновидностей опилок, которые различаются прежде всего по размеру. Выделяют материал:

мелкофракционный;
среднефракционный;
большой фракции.

Предпочтение лучше отдать второму варианту, так как мелкие опилки достаточно сложные в работе, а крупные – не способны обеспечить качественную теплоизоляцию.

При возможности выберите опилки, которые образовались в процессе распила столярного производства в сушке, они не нуждаются в дополнительной подготовке и практически не подвержены гниению.

При покупке опилок, которые образовались от кругляков с естественной влажностью, они должны быть просушены. Для этого, разложите их на горизонтальной поверхности, например, под навесом на неделю. Если погода за эти дни была влажной, то время сушки следует увеличить.

В соотношении с типом древесины из которой изготовлены опилки, лучше отдать предпочтение хвойным породам деревьев. Так как именно они характеризуются высоким содержанием смолы, которая предотвращает развитие в опилках всякого рода насекомых.

В процессе утепления бани отличным вариантом станет лиственница. Такие опилки должны быть смешанные с пеплом, во избежание их гниения. После покупки опилок должно пройти от 6 до 12 месяцев. Таким образом, уровень сахара, который является провокатором гнили снизится, и риск гниения уменьшится.

Следите за отсутствием в опилках посторонних примесей и различного рода мусора. При его наличии, следует просеять опилки через сито. Крупные частицы мусора выберите самостоятельно.

Требования к опилкам, используемым при утеплении потолка:

выдержка от полугода до одного года;
отсутствие влаги;
отсутствие плесени;
средняя фракция.

Как правильно утеплить потолок опилками: приготовление раствора

Существует огромное количество составов, которые пригодны для утепления потолка, чаще всего их основными компонентами выступают опилки, известь, цемент, песок, глина.

Предлагаем универсальный рецепт, испробованный годами. Для его приготовления потребуется наличие:

просушенных опилок, по отношению ко всем компонентам их должно быть в десять раз больше;

одной части извести;
сколько же и цемента;
в качестве антисептического средства необходимо использовать три ложки буры или медного купороса;
количество воды зависит от желаемой консистенции раствора и от влажности опилок, среднее значение от 5 до 10 частей.

Процедура приготовления данного состава состоит в следующем:

1. Смешайте ранее приготовленный цемент с известью.

2. Пересыпьте опилки в чистую посуду в виде старой ванны.

3. Чтобы приготовить раствор предпочтительнее использовать бетономешалку, так смесь получится однородной, а сцепление между компонентами значительно улучшиться.

4. Сначала в бетономешалку засыпают опилки, затем смесь извести с цементом.

5. Вода наливается в ведро, в которое наливается три столовых ложки антисептика. Учтите, что данный материал достаточно токсичный, поэтому в процессе работ следует воспользоваться перчатками и маской.

6. Постепенно залейте воду, в ранее смешанные сухие компоненты. Следите за его консистенцией. Для проверки раствора достаточно взять небольшую его часть и сделать из нее комок. При разжимании ладоней он должен держать форму. Кроме того, в нем не должна присутствовать лишняя влага.

Технология утепления потолка дома опилками

Утепление потолка опилками возможно только на верхней его части. Для проведения данного процесса потребуется приобрести деревянные доски, которыми прошиваются перекрытия балок. По толщине доски должны быть около 30 мм. Самым экономичным вариантом станет использование стандартных строганных досок, ранее просушенных от влаги.

Хотя, по рекомендациям специалистов, более качественный способ – использование шпунтованной доски. Для фиксации досок на балках используются гвозди или саморезы. Учтите, что масса, используемая в качестве утеплителя имеет достаточно большой вес, поэтому фиксация досок должна производиться особым способом.

Крепежи вбиваются в доски под наклоном, при чем каждый раз его нужно менять в противоположном направлении. Длина гвоздей должна составлять около 10 см, а саморезов 5 см.

Далее все доски и балки обрабатывают с помощью антисептического раствора. Он поможет предотвратить подверженность дерева к гниению и развитие на нем плесени или грибка.

Поверх досок устанавливается пароизоляционная пленка на основе поливинилхлорида. Возможен вариант использования рубероида. Пленка устанавливается с нахлестом в 11-14 см, для проклеивания стыковых участков используется битум или скотч. Учтите, что торцевые участки пленки должны выходить за поверхность стен на 100-150 мм. При наличии пустот, на боковых участках, для избавления от них используется монтажная пена. Пленка фиксируется на боковых участках стен с помощью степлера.

Далее производится раскладывание опилок, которые хорошенько разравниваются и утрамбовываются. Насыпь должна быть такой высоты, чтобы дойти до перекрытия. Далее, рекомендуется посыпать слой опилок золой, которая обладает хорошими антисептическими характеристиками и помогает предотвратить их гниение.

После этого, опилки должны полежать на своем месте около двух, трех недель, чтобы излишняя влага из них испарилась. Далее, они покрываются пароизоляционным материалом. Именно он поможет предотвратить контакт утеплителя с влагой. Для фиксации пароизолятора на балках используется степлер. Таким образом, получится конструкция в виде конверта, снизу, по бокам с сверху которой установлена пароизоляция, а внутри находятся опилки.

Далее производится наращивание балок перекрытия, и обустраивается черновое и чистовое напольное покрытие. Поверх балок производится настил металлической сетки, поверх которой монтируют бетонную стяжку.

Особенности утепления потолка опилками в бане

Технология утепления бани немного отличается от утепления обычного жилого помещения. Прежде всего, это связано с повышенной влажностью, которая присутствует в этом помещении. Для того, чтобы осуществить подшивку потолка используются широкие доски. Для изоляции трубы дымохода следует обшить его листом из стали или асбеста. На чердаке производится установка пароизоляции, учтите, что материал должен быть устойчивым перед воздействием высокой температуры, рубероид, не подойдет для этих целей, так как существует риск его загорания или размягчения. Вариант с пленкой из поливинилхлорида также не рекомендуется применять.

Пароизоляция также укладывается нахлестом на 12-13 см, на стенах материал загибается аж до 20 см. Далее укладывается смесь, в составе которой присутствует глина и опилки, которые хорошо разравниваются и утрамбовываются. Если планируется проводить утепление бани летнего типа, то достаточно уложить опилки слоем в 5 см, в противном случае, толщина слоя увеличивается до 15 см.

Далее следует подождать до высыхания раствора, при наличии небольших трещин, которые образовались после высыхания, следует обработать их с помощью такого же раствора. По рекомендациям специалистов, добавление каменной соли в состав готовой смеси для утепления, помогает предотвратить ее растрескивание. На два ведра глины, потребуется около 15-20 столовых ложек соли.

Раствор полностью высохнет где-то через месяц, при условии, что работы проводятся в теплое время года. Для улучшения антисептических свойств раствора, сверху он посыпается тонким слоем извести. После застывания теплоизоляционного материала, он покрывается тем же пароизолятором, образующим конверт. Если чердачное помещение бани планируется использовать в качестве места для отдыха или кладовки, то на пароизолятор укладывается настил из досок.

При использовании утеплителя на основе гипса, он укладывается порционно, тонкими слоями, так как гипс отличается высокой скоростью высыхания. Использование данного типа утеплителя возможно как на прямых участках, так и на наклонных поверхностях. Учтите, что при наличии электрических проводов на чердаке, они должны быть изолированы в специальной гофре.

Потолок с опилками: варианты утепления

Чтобы в опилках не заводились грызуны, во избежание появления пожара, в растворе должна присутствовать известь. Чтобы защитить теплоизоляционный материал от плесени рекомендуется добавлять антисептик, такой как борная кислота или медный купорос.

Возможен вариант утепления потолка опилками с цементом, для этого, потребуется в точности определить слой утеплителя, укладываемый на потолке. От правильности расчета слоя зависит качество теплоизоляции. Чем суровее климат местности и чем выше теплопотери здания, тем толще слой цементно-опилочного раствора потребуется.

При круглогодичном использовании здания, минимальная толщина слоя должна составлять 25 см.

На одну часть цемента потребуется около десяти частей опилок и одна часть извести. Далее антисептик разводиться с водой и этой смесью поливаются готовые ингредиенты.

Для утепление потолка в доме опилками потребуется выполнить ряд действий:

по всей площади потолка расстилается материал в виде картона или пергамина;
далее производится равномерное распределение ранее приготовленного состава;
хорошая утрамбовка позволит избавиться от скопления воздуха в смеси.

По прошествии двух недель раствор становится прочным, при ходьбе он должен хрустеть, но в то же время не прогибаться.

Утепление потолка опилками с известью и глиной проводится практически также. Опилки, в данном случае, должны быть хорошо просушенными и качественными. Чтобы приготовить раствор, сначала нужно залить водой глину. Далее она перемешивается до однородной консистенции. Постепенно в глину добавляются опилки, пока смесь не приобретет среднюю густоту. На потолке расстилается пергамин или пленка, фиксируемая с помощью степлера. Минимальная толщина слоя, наносимого на поверхность составляет 50 мм. После тщательной утрамбовки раствора его оставляют для высыхания, минимум на 3 дня. Все образовавшиеся щели заделывают такой же смесью. Полное высыхание материала осуществляется по прошествии одного месяца.

Еще одним вариантом является утепление потолка опилками с гипсом. В таком случае, соотношение ингредиентов составляет: 85 % к 10 % к 5 %, опилки: известь: гипс. Для начала опилки следует обработать с помощью антисептика, и хорошенько высушить. Далее производится тщательное перемешивание всех вышеуказанных компонентов между собой. В конце добавляется вода, с помощью которой регулируется консистенция состава. Толщина данного слоя должна составлять около 250 мм. Хорошая утрамбовка должна избавить материал от усадки и от воздуха. Все работы должны проводиться очень быстро, так как гипс очень быстро схватывается.

Утепление потолка опилками видео:

Утепление потолка опилками – самый доступный способ теплоизоляции

Утепление потолка опилками – один из самых первых вариантов обеспечения теплоизоляции на потолочном перекрытии. И даже сейчас, когда на строительных рынках можно встретить утеплители в избытке, этот старый метод по-прежнему остается актуальным.

Особенности теплоизоляции потолка

Опилки представлены мелкой древесной стружкой, выделяемой при обработке дерева. Они применяют не только для проведения теплоизоляционных работ в деревянных домах, но также бань и хозяйственных построек.

Утепление потолка опилками в частном доме позволяет сэкономить на покупке дорогих материалов, но, вместе с тем, получить отличный результат. Осуществляя обустройство теплоизоляции, необходимо следовать определенным правилам и требованиям. Например, для повышения пожаробезопасности опилок и защиты их от насекомых, в раствор добавляют известь. Чтобы предотвратить образование плесени применяется медный купорос. Также для продления срока службы материала его пропитывают специальными антисептическими составами.

Поскольку опилки быстро воспламеняются, до начала монтажных работ по утеплению, все провода, которые соприкасаются с ними, укладывают в защитные гофры, а дымоход обкладывают слоем минваты или другого материала, устойчивого к воспламенению.

Самый распространенный и часто применяемый способ теплоизоляции на потолке – со стороны чердака или второго этажа. При этом толщина утеплителя может достигать 30 см. Поверх него укладывают специальные настилы для свободного перемещения по чердачному помещению, или цементную стяжку, но прежде, материал накрывают сеткой.

Плюсы и минусы способа

Такой материал неудобно использовать в работе, однако он часто применяется для теплоизоляции потолочных поверхностей благодаря следующим преимуществам:

полностью безопасен для здоровья. Во время эксплуатации он не выделяет вредных компонентов, не вызывает аллергии у людей. Утепление потолка опилками основано на приготовлении специальных растворов, содержащих натуральные вещества;
бюджетная стоимость позволит хорошо сэкономить на пароизоляционных материалах, если вы ограничены в финансовых ресурсах;
в работе не потребуются определенные умения и знания. Достаточно соблюдать пропорции компонентов и следовать инструкции;
это хороший утеплитель, который плохо проводит тепло, препятствуя его выходу из помещения;
материал обладает большим сроком эксплуатации.

Однако у опилок есть существенные недостатки. В связи, с чем многие предпочитают использовать другие более дорогостоящие, но надежные способы утепления потолочных перекрытий:

опилки накладываются толстым слоем. Если, например, в вашем доме чердачное помещение оборудовано под жилую комнату, или есть второй этаж, на утеплитель будет постоянно оказываться большая нагрузка, что со временем приведет к его деформации, ухудшит теплоизоляционные свойства. Использовать небольшой слой опилок нецелесообразно, так как это повлияет на функциональность материала;
пожароопасность. Несмотря на защиту опилок специальными пропитками, они легко воспламеняются. Поскольку утепление проводится на потолке, нельзя исключать вероятность замыкания электропроводки;
боятся влаги. Если вода попадет на слой теплоизоляции, на нем очень быстро появится плесень, грибок. Поэтому, если вы решаете вопрос, как утеплить потолок в частном доме при помощи опилок, тщательно подойдите к выбору материалов для паро- и гидроизоляции, их монтажу. Плохая герметичность этих слоев быстро испортит утеплитель;
опилки обладают более низкой эффективностью в сравнении с другими теплоизоляторами.

Как утеплить потолок опилками

Слои пароизоляции на потолке создают с применением только чистых опилок или с добавлением к ним других компонентов. Остановимся подробнее на каждом варианте.

Выбор материала

Чтобы в вашем доме всегда было тепло, необходимо выбрать качественный опил для утепления потолков. Опилки делятся по нескольким показателям. Так, по размерам, выделяют:

мелкофракционные опилки;
среднефракционные;
опил большой фракции.

Лучше всего использовать второй вариант, поскольку с мелкими опилками работать неудобно, а крупные фрагменты ухудшают теплоизоляционные свойства приготовленных с их помощью составов.

Если есть возможность, выбирайте материал, который получился в результате распила дерева в столярных мастерских. Он будет хорошо просушен, не потребует дополнительной пропитки и обработки. Влажные опилки нужно разложить на горизонтальную поверхность, оставить для просушки на несколько дней.

Что касается древесных пород, лучшим вариантом будет использование опилок, образовавшихся в результате распила хвойных деревьев. Поскольку они содержат большое количество смолы, препятствующей размножению вредных насекомых.

Для утепления потолка в бане опилками, следует применять лиственницу. Чтобы предотвратить гниение, в процессе подготовки к теплоизоляции осуществляют смешивание чистого материала с пеплом.

С момента покупки опилок и до начала утепления потолков должно пройти не менее шести месяцев. Тогда уровень сахара, содержащийся в них, и провоцирующий процессы гниения, уменьшится.

Если надо знать, чем утеплить потолок в частном доме.

В составе этого материала не должно быть мусора или других компонентов. Если вы обнаружили посторонние примеси, просейте опилки через сито. Крупные фрагменты выберите сами.

К опилкам, как к утеплителю, предъявляются следующие требования:

срок выдержки от 6 до 12 месяцев;
материал должен быть сухим;
в опилках не должно содержаться плесени.

Подготовка поверхности

До начала работы нужно провести подготовку:

поверхности балок зашивают досками. Толщина брусьев должна быть не меньше 30 мм. Она определяется промежутком, на котором балки расположены друг от друга;
доски располагают максимально близко к балкам, прибивают их гвоздями или прикручивают шурупами;
балки и доски предварительно обрабатывают антисептиками, чтобы предотвратить развитие плесени и грибка, а также защитить конструкцию от насекомых;
щели заполняют монтажной пеной;
со стороны чердачного помещения перекрытие закрывают слоем пароизоляционной пленки. Если ее нет, можно использовать рубероид или рубимаст. Пароизоляцию фиксируют степлером таким образом, чтобы она выходила на боковые стороны балок и стеновых поверхностей.

Утепление потолка опилками и цементом

Для утепления перекрытий потолка нередко используют составы, где опилки выступают в качестве наполнителя, а связующим веществом является цемент. Таким образом, получается раствор, который при застывании напоминает бетон. Данный способ лучше всего применять, если перекрытие выполнено из бетонных плит. Готовится теплоизоляционная масса следующим образом:

в емкости большого объема смешивают известь и цементную смесь в соотношении 1:1. Затем в смесь досыпают опилки (берут 10 частей субстрата) и хорошо размешивают. Для получения необходимой консистенции раствора в него должна быть добавлена вода.

На заметку! Правильность консистенции определяется следующим способом: в руке сжимают небольшое количество смеси. После сжатия она должна принять форму плотного комка, который не распадется, при этом вода из него выделяться не должна.

потолочные плиты застилают полученным раствором слоем толщиной 20-25 см.

Достоинство этого метода связано с тем, что на застывание опилкобетона потребуется значительно меньше времени, чем на смесь из глины и опилок. Это позволяет использовать данный метод даже в прохладное время года (весной или осенью).

Утепление потолка опилками с глиной

При таком способе теплоизоляционная масса готовится из глины (5 частей), извести (одна часть) и опилочной стружки (10 частей). Делают состав следующим образом:

глину сначала заливают водой, перемешивают и оставляют на 20-24 часа. При этом количество воды зависит от степени влажности глины. Обычно используют 2-2,5 части воды и одну часть глины. По прошествии суток получается кашицеобразная масса.

Важно! Раствор должен содержать как можно меньше комков, поэтому его лучше процедить через мелкое сито.

далее опилки смешивают с известью в соотношении 10:1, затем добавляют сухой состав в раствор из глины и воды. После размешивания получается густая субстанция, не выделяющая воду при надавливании, и не крошащаяся;
глиной с опилками покрывают потолок со стороны чердачного помещения слоем толщиной 10-15 см, оставляют для просушки. Поскольку на высыхание массы требуется много времени, утепление данным способом лучше проводить, когда на улице теплая или жаркая погода. Из-за этого также не рекомендуется настилать слишком большой слой состава.

Утепление потолка опилками с известью и алебастром

Для данного метода подготовьте компоненты в следующих количествах:

опил – 85%;
известь – 10%;
алебастр (строительный гипс) – 5%;
воду. Ее берут в том объеме, который необходим для разведения алебастра.

Все составляющие перемешайте. Сразу не готовьте много смеси, чтобы успеть выработать ее до начала момента застывания. Если площадь утепляемого потолка большая, вам потребуется примерно 20 порций.

Насыпьте состав на пол, разровняйте его при помощи доски. Толщина слоя не должна превышать 10 см. После того, как теплоизолятор хорошо просохнет (не ранее, чем через три недели), приступайте к настилу полов.

Утепление потолка только опилками

Утепление потолка опилками без каких-либо добавок провести очень просто:

субстрат нужно засыпать на сухую плоскость потолка с чердачного помещения, слоем, толщина которого составляет 15-20 см, выровнять, не утрамбовывая;
сверху слоя натурального утеплителя насыпать слой печной золы. Ее альтернативой может вступить современная супердифузионная мембрана, которая уменьшит влажность и будет препятствовать гниению;
если предполагается эксплуатировать чердак, как жилую комнату, к балкам крепят настил из досок. Их забивают с небольшими зазорами для обеспечения нормальной вентиляции.

Дополнительные материалы как сделать утепление потолка в деревянном доме.

Почему опилки как утеплитель потолков актуальны столько лет

Несмотря на многообразие большого количества материалов для теплоизоляции потолков, предлагаемых современным строительным рынком, опилки продолжают пользоваться популярностью, поскольку это:

самый дешевый метод сохранить тепло;
способ, проверенный временем;
простой в монтаже вариант утепления, который любой сможет сделать своими руками.

На эффективность утепления опилками влияет соблюдение технологии проведенных работ. Самое главное используйте только хорошо просушенный материал, дожидайтесь полного высыхания массы, состоящей из разных компонентов, прежде, чем приступать к отделке пола. Верно приготовленный раствор и качественная укладка продлят срок службы утеплителя, усилят его свойства.

Видео по теме

6 665

Глина с опилками как утеплитель: пропорции, материалы и инструменты

Утепление потолка

По всей площади расстилается картон или пергамин. Глиняно-опилочная масса наносится на него тонкими слоями, следующий слой добавляется после частичного высыхания предыдущего.

Когда толщина достигнет 10-12 см, работу можно считать завершённой. В летних и подсобных нежилых помещениях достаточно пятисантиметровой толщины утеплителя. Убедитесь в отсутствии микротрещин.

Конструкция некоторых домов такова, что для утепления потолка сооружение опалубки не требуется: её функции выполняют близко расположенные потолочные балки. В таком случае глиной с опилками заполняются пустоты между ними.

Для формирования и монтажа утеплителя под рукой должны быть:

доски в необходимом количестве;
гвозди и молоток;
шпатель;
скотч или степлер;
гидроизоляционная плёнка;
картон (используется в утеплении потолка).

Утепление пола

Для пола самого нижнего этажа важно снизить теплопередачу от холодного цоколя, подвала и фундамента. Утепленные полы верхних этажей не так актуальны, но благоприятно сказываются на общем микроклимате помещений каждого уровня

Толщина слоя утеплителя зависит от сезонного или круглогодичного проживания в частном доме, применения рассыпного материала или смеси из нескольких компонентов, материала и прочности межэтажного перекрытия. Для перекрытия из дерева с несущими лагами нагрузка ограничивается прочностью нижней обшивки, которая является элементом потолка нижнего уровня. На бетонных плитах утепляющим раствором заполняют объем между лагами из бруса требуемой толщины.

Утепление пола начинается с настила гидроизоляционного материала сплошным слоем с огибанием лаг. От верхнего слоя засыпанного или уложенного утеплителя до чистового пола оставляют вентиляционный зазор в 2-3 см. Дозированный контакт опилок с парами влаги из воздуха обеспечивается настилом пароизоляционной мембраны, на которую уже настилают чистовое покрытие пола.

Для междуэтажного перекрытия гидроизоляция нужна только над санитарными комнатами и кухней. Над другими помещениями под утепляющий слой и сверху него стелят вощеную бумагу или пергамин.

Сухая засыпка

Перед утеплением опилки обрабатывают антисептиком и проливают известковым раствором. После сушки утеплительные слои насыпают и каждый утрамбовывают. Через 3-4 дня опилки оседают, их подсыпают перед монтажом финишного напольного покрытия. Более практичный вариант сухой засыпки – гранулы из опилок, получаемые с помощью клеевого состава из карбоксиметилцеллюлозы. Они не усаживаются, хорошо удерживают тепло, с ними удобно работать.

Утепление опилками с глиной

Это самый популярный состав. Глина с опилками образует универсальный утеплитель для построек любого региона, надежно сохраняющий тепло зимой и комфортную прохладу летом. Материал служит веками без потери первоначальных свойств.

Жирная глина надежно скрепляет раствор. Многое зависит и от ее правильного замачивания. Для пола вода с глиной берутся в равных объемных количествах. Глину заливают, через сутки ее перемешивают до состояния сметаны. В густую смесь при этом добавляют воду, в жидкую – сухую глину. Затем готовая замоченная глина смешивается с опилом: для дальнейшей штукатурки примерная пропорция 1:2/3, для утепления пола – 1:1.

Готовая сырая масса из глины и опилок выкладывается между лагами слоем не выше 100 мм, уплотняется с помощью прижима плоским щитом или доской, разравнивается правилом по высоте лаг, окончательно выравнивается шпателем. Время на высыхание утеплительного слоя (до 2-х суток) зависит от его густоты, влажности и температуры воздуха. Появившиеся трещины замазывают таким же составом. После этого монтируют чистовой пол.

Работать можно и с готовыми сухими блоками (матами), изготовленными заранее с учетом требуемой высоты утеплительного слоя и расстояния между деревянными балками лаг. В приготовленные формы, напоминающие ящики без дна, выкладывается сырая смесь. Она утрамбовывается и выравнивается по высоте бортов формы. После схватывания смеси и первоначального усыхания, маты извлекают и досушивают в проветриваемом месте без доступа прямых солнечных лучей – во избежание растрескивания готовых изделий. Освободившиеся формы используются повторно.

Технология утепления блоками, как и с сырым составом, предполагает заполнение теплоизолятором пространства между балками или брусом. Если между матами и балками получаются большие зазоры, их заполняют влажной опилочно-глиняной массой.

Опилки с цементом как утеплитель

С помощью извести и древесной стружки готовят материал повышенной прочности. К этим компонентам добавляют цемент. Если требуется знать, какое количество материалов необходимо использовать (их соотношение, пропорции), то видео поможет правильно приготовить смесь. Главная особенность данной технологии заключается в тщательном перемешивании цемента, опилок, извести. Благодаря этому древесная стружка в дальнейшем хорошо пропитается влагой.

Компоненты:

1 ведро цемента;
1 ведро извести;
10 ведер опилок.

Подготавливают антисептик (25 г/ведро воды) и орошают сыпучую смесь. В результате она должна приобрести достаточную плотность. Проверить готовность материала можно, сжав его в кулаке. Если смесь сохраняет форму и при этом не выделяется вода, можно использовать опилки с цементом как утеплитель.

Из полученного материала делают блоки. Засыпка осуществляется послойно. Чтобы утеплитель полностью просох, понадобится 2 недели. Затем блоки проверяют на наличие пустот. Если неплотности остались, их заполняют этой же смесью.

Зачем нужна изоляция от пара

Все ограждающие элементы дома, контактирующие с холодным воздухом снаружи и теплой циркуляцией внутри подвержены образованию конденсата, то есть капелек влаги на своей поверхности. Если не выполнить изоляцию перекрытия, то утеплитель будет намокать и его свойства будут нарушены.

Существует много разновидностей паронепроницаемых пленок. Самой простейшей является обыкновенный полиэтилен. Его применение не требует различия, какой стороной укладывать его к утеплителю для всех других материалов нужно внимательно читать инструкцию по применению, иначе при неправильной укладке, достигается противоположный эффект.

Укладывать полосы полиэтилена или другого изолятора нужно с перехлестом до 15 см, покрывается вся поверхность без зазоров, целостность укладки играет огромную роль.

При выборе материала для изоляции от паров потолка следует обратить внимание на свойства изоляционного изделия. Есть мембраны, которые пропускают пар частично, а некоторые задерживают его полностью

Оптимальным будет соотношение доступной цены и многофункциональное качество.

При укладке слоя для изоляции от паров из внутреннего помещения предусматривается промежуточный вентиляционный слой. Если его не выполнить, то подмоченный утеплитель будет постоянно находиться во влажном состоянии и гнить. Кроме того, от постоянного контакта с влагой будут разрушаться и сами конструктивные элементы каркаса дома.

Глина подразделяется на жирную, полужирную и тощую (суглинок) по содержанию в ее природном составе песка. Чтобы утеплять потолок больше подходит жирная глина. Кусочки такого материала на ощупь мыльные или жирные, как кусок сала. Чем жирнее глина, тем больше ее пластичность и, соответственно, пластичнее и смеси из нее.

Цвет глины определяют минеральные примеси, входящие в ее состав. Насыщенная железом и марганцем, она будет иметь красный или оранжевый цвета, примеси органики придадут ей серый, бурый или черный оттенок.

Цемент производят измельчением клинкера и гипса. Клинкером называют спекшуюся однородную массу из известняка и силикатной глины. Цемент при добавлении воды образует пластичную массу, которая при застывании твердеет до прочности камня. Цемент может схватываться и набирать прочность в любых условиях, на воздухе и в водной среде.

Утепление потолка своего жилища с помощью опилок становится все более распространенным способом за последние годы. Человечество делает осознанный выбор естественных природных материалов и все чаще отказывается от ненатуральных и искусственных составляющих. Комфорт и экологическая чистота домашнего очага зависит от самого человека.

https://youtube.com/watch?v=3SntSlf_iMw

Преимущества и недостатки

Положительные стороны утепления потолка опилками:

Экологическая чистота утеплителя из опилок. Глина, цемент и известь, являются полностью природными материалами и не выделяют вредных веществ. При замесе в домашних условиях потребитель не заинтересован в добавлении химических добавок в массу для утепления.
Отличные теплоизоляционные характеристики полученного материала. У дерева очень низкая теплопроводность, это качество передается опилкам как утеплителю.
Относительно легко утеплить потолок опилками. Древесные отходы обладают небольшой объемным весом и не добавят нагрузки на несущие стены и фундамент.
Слой глины в строительстве частных домов очень часто используется как водный барьер. При протекании кровли чердака, влага будет насыщать глину, она ее впитает, и не будет передавать на основание. Сменяющиеся периоды увлажнения и высыхания гарантируют, что влага и вовсе никогда не попадет на внутреннюю поверхность потолка.
При утеплении опилками пола чердака, можно поверх него выполнить дополнительные слои стяжки или выстлать дощатый пол. Чердак можно эксплуатировать и ходить по такому основанию.

Недостатки опилок как утеплителя:

Экологическая чистота материала может привлечь для обитания в массе опилок различных грызунов и насекомых. Для их отпугивания опилки смешивают с небольшим количеством извести и гипса, что затрудняет или делает невозможным прокладывать ходы в толще утеплителя.
Стружка и опилки являются гидрофобным материалом и могут напитаться влагой от конденсата из помещения, расположенного ниже потолка. Этот недостаток исправляется выполнением пароизоляционного слоя непосредственно по перекрытию перед утеплением опилками.
Древесные отходы подвержены горению, что создает высокую опасность возгорания на чердаке. Опилки, перемешанные и застывшие в цементе и глине, не являются горючим материалом.
Следует закономерный вывод, что применять опилки насыпом, без перемешивания с другими природными связующими не считается целесообразным.

Приготовление утеплительной массы из глины и опилок

Натуральный утеплитель состоит из 2 основных компонентов: опилок и глины. Опилки представляют собой отходы деревообрабатывающих производств и практически ничего не стоят.

Одним из способов является замачивание глины в воде, после чего она должна промерзнуть до весны, и только потом ее смешивают с опилками.

Для приготовления утеплительной массы опилки должны быть подготовлены соответствующим образом: обработаны от огня специальным септиком, от вредителей — перемешены с известью, которая должна составлять десятую часть от всей утеплительной массы. Для утепления используются только хорошо просушенные опилки.

Глина представляет собой осадочную горную породу, которая образуется при выветривании скальных пород. Во влажном состоянии этот компонент становится пластичным и удобным для работы.

Очень важным моментом является правильное приготовление утеплительной смеси из указанных компонентов. При нарушении пропорций полученный теплоизолятор не будет в полной мере выполнять своих функций, он обсыплется или потеряет прочность.

Для приготовления утеплительной массы и проведения основных работ по установке утеплителя потребуются:

Схема утепления пола опилками.

Бочка.
Бетономешалка.
Глина.
Опилки.
Вода.
Емкость для полученной массы.
Пергамин.
Картон.
Шпатель.
Строительный степлер или скотч.
Деревянные доски.
Молоток и гвозди.

Утеплитель готовится следующим образом: в железную бочку закладывается глина, к примеру, 5 ведер, которая полностью покрывается водой и оставляется на некоторое время размокать. Ее нужно периодически помешивать, пока она не превратится в смесь консистенции густой сметаны.

После этого некоторое количество полученной смеси помещается в бетономешалку, куда засыпаются и подготовленные опилки. Все хорошо перемешивается

В процессе приготовления массы для утепления важно регулировать ее густоту, добавляя в бетономешалку глиняный состав и опилки. В результате должна получиться однородная густая масса, с которой было бы удобно работать

Ее пропорции следующие: на 1 ведро глины берется 2/3 ведра опилок.

Как приготовить раствор?

Глина с опилками хорошо работает как утеплитель для стен, только если материалы выбраны, подготовлены и нанесены правильно. Процесс утепления дома начинается с приготовления раствора и подбора материалов. Обе составляющие смеси можно получить бесплатно

Но стоит обратить внимание на их качество

Глина

Материал доступен, стоит недорого, а в некоторых случаях его можно достать бесплатно

Следует обратить внимание на качество материала: не допускается наличие посторонних предметов в материале

Можно использовать только что привезенную глину, но для получения идеальной консистенции смеси и долговечности утеплителя необходимо подготовить глину. Для этого ее заливают водой, перемешивают и оставляют на зиму. За это время материал переживает несколько циклов оттаивания и заморозки. Природная пучинистость вынуждает материал несколько раз расширяться и снова сужаться, глина становится однородной и пластичной.

Глина бывает «тощая» и «жирная», от показателя жирности зависит пластичность. При использовании «жирной» (пластичной) глины необходимо добавлять в состав утеплителя немного песка.

Глина для приготовления раствора

Глину перед началом работ необходимо подготовить: оставить на зиму в насыщенном водой состоянии.

Опилки

Опилки — это отход деревообрабатывающей промышленности. Их можно специально купить по невысокой цене на любом предприятии. Для утепления стен можно использовать разные опилки, обладающие своими полезными свойствами:

Дуб почти не меняет свой размер и плотность под действием влаги, почти не гниет, стоек к воздействию бактерий.
Хвойные опилки меньше чем остальные породы древесины подвержены образованию плесени из-за высокого содержания эфирных масел.

При утеплении стен можно использовать смесь из нескольких видов опилок.

Перед началом работ опилки необходимо подготовить:

Сначала опилки избавляют от примесей, просеивают и промывают.
После этого опилки тщательно высушивают.
Сухие опилки необходимо пропитать составами, защищающими дерево от гниения, плесени и возгорания.

Опилки для приготовления смеси

Можно использовать смешанные опилки для получения лучших свойств теплоизоляционного материала.

Приготовление раствора

Чтобы правильно приготовить смесь, необходим набор инструментов:

Сначала в одной из бочек замачивается глина. Ее оставляют на несколько часов и периодически помешивая, ждут, когда она станет однородной. После этого 1–2 ведра глины заливают в бетономешалку и постепенно добавляют туда опилки в пропорции 3:2 соответственно.

Для достижения лучших теплоизоляционных свойств в смесь добавляют техническую соль, но в этом случае пропорция глины и опилок меняется на 1:1.

После непродолжительного нахождения в бетономешалке смесь готова к использованию, ее переливают во вторую бочку или сразу приступают к монтажу.

Нанесение

Для нанесения утеплителя на стены можно применять опалубку, но этот метод очень трудоемкий, гораздо проще подготовить плиты из утеплителя:

Чтобы изготовить плиты, необходимо заранее изготовить несколько форм для них. Их размер будет зависеть от параметров стены. Формы можно приготовить самостоятельно, собрав их из фанеры и брусков с помощью гвоздей и молотка. Толщина плит утеплителя будет зависеть от средней зимней температуры и наличия в составе смеси технической соли.
Форму заливают приготовленным раствором небольшими порциями и периодически разравнивают. Желательно максимально сократить количество воздушных пузырьков и толще смеси.

Монтаж плит осуществляется после затвердевания материала, можно использовать не до конца высушенные плиты, достаточно, чтобы они просто держали форму.
Плиты устанавливаются вплотную друг у другу, закрепляются.
Места стыков, сколы углов и зазоры замазывают остатками глиняной смеси.

Монтаж плит из глины с опилками

Для монтажа используются деревянные направляющие, между ними помещают плиты и после этого затирают стыки остатками глиняной смеси.

Эта технология утепления дома обеспечивает чистоту в помещении во время монтажа. Сырая глина — это очень грязный и плохо отмывающийся материал. Не рекомендуется использовать его в помещениях, где уже завершены монтажные работы. Плиты же можно подготовить в другом месте, сохранив комнату чистой.

Очень важно правильно сушить плиты утеплителя. При быстром высыхании на поверхности плит образуется плотная сухая корка, мешающая воде, находящейся внутри выходить наужу, это приводит к неравномерному высыханию, повреждению и потере теплоизоляционных свойств

Чтобы высушить плиты равномерно их необходимо оставить в помещении с достаточной влажностью и оградить от попадания прямых солнечных лучей.

Преимущества и недостатки

В последнее время возрастает популярность экологичного строительства без применения искусственных материалов и без вреда для окружающей среды. Глина — это доступный материал, а опилки — это способ безотходно использовать древесину. Опилки обладают очень низкой теплопроводностью и могут надолго сохранить тепло. Глина является связующим и дает опилкам возможность сохранять свои свойства в течение длительного времени.

Основные преимущества:

Утепление стен опилками обойдется очень дешево или даже бесплатно.
Ремонт готового утеплителя можно выполнить самостоятельно и очень быстро. Достаточно замешать небольшое количество смеси и устранить неполадки.
Полученный материал является отличным звукоизолятором наравне с самыми современными изобретениями строительной индустрии.
Стены с глиной «дышат», на них не образуется конденсат, им не требуется монтаж пароизоляционного слоя.

Глиняную смесь не всегда можно применять в качестве утеплителя. Перед началом работ следует ознакомиться с недостатками материала и способами их устранения:

Опилки — это легко воспламеняющийся материал и даже негорючий глиняный слой лишь незначительно снижает риск возгорания. Вблизи стен, утепленных глиной с опилками, следует внимательно следить за состоянием электропроводки, помещать ее в специальные короба, не подверженные возгоранию, глиняные стены необходимо оградить от печей с помощью негорючего материала.
Применять глиняный утеплитель можно только внутри дома. При намокании теплоизоляционные характеристики материала значительно снижаются (после высыхания они полностью восстанавливаются).
Материал обладает большой плотностью, для достижения хорошего теплоизоляционного эффекта придется нанести на стены толстый слой глины, перед началом работ следует убедиться, что несущая конструкция дома это выдержит.

Блоки из глины с опилками

Будет интересно — Глина для печки: обзор и подготовка материала.

Сравнительные характеристики глины с опилками как утеплителя с полимерными аналогами

Глины формовочные огнеупорные соответствуют ГОСТ 3226-93, принятому в 01.01.1995 году. Данный ГОСТ включает в себя такие параметры, как плотность при сжатии, химический состав, соблюдение правил упаковки, хранения и транспортировки.

Экологичность пенополистирола и пенопласта оставляет желать лучшего, к тому же эта группа теплоизоляторов отличается крайней горючестью. Следует помнить, что опилки в чистом виде, не обработанные средствами, предотвращающими воспламенение, также являются пожароопасным материалом.

Глина отчасти снижает вероятность возгорания и распространения огня. Тем не менее, если вблизи утеплителя проложены кабели электросети, следует заранее позаботиться об их исправности и качестве изоляции. Рекомендуется также теплоизоляция труб дымохода.

К негорючим материалам относятся минвата, минплита и стекловолокно, но они отличаются особенностью при высыхании образовывать пыль, их коэффициент теплопроводности в среднем не превышает 0,42, что вдвое ниже аналогичного показателя глиняно-опилочной смеси.

По показателям плотности глина — достаточно увесистый материал. Чтобы добиться нужного коэффициента теплопроводности, требуется уложить толстый слой. Перед началом работ следует убедиться, что такая нагрузка окажется посильной для несущих конструкции.

Глина является одним из лучших звукоизоляторов, более чем вдвое превосходящим по этому критерию утеплители, выполненные на основе минеральной ваты.

Опыт показывает, что при утеплении синтетическими полимерами расходы не ограничиваются покупкой материала. Образование конденсата — один из «побочных эффектов» современных теплоизоляторов.

Чтобы сохранялся оптимальный микроклимат в помещении, требуется пароизолирующий слой, соответственно, дополнительная покупка и монтажные работы. Выбор в пользу самодельного утеплителя из глиняно-опилочной массы позволяет значительно упростить теплоизоляционную конструкцию и добиться желаемого уровня влажности в помещении.

К преимуществам синтетических утеплителей относится простота монтажа некоторых из них, высокая влагостойкость.

Полимеры изначально не подвержены гниению, потому и не требуют дополнительной обработки, их область применения не имеет ограничений, в то время как утеплитель из смеси глины и опилок предназначен для внутренних стен и нуждается в гидроизоляции: при намокании теплоизоляционные показатели снижаются в разы, в то же время, после высыхания прежние свойства восстанавливаются.

Процесс утепления потолка глиной с опилками

Прежде всего, нужно тщательно осмотреть всю поверхность под укладку утепляющей массы на чердаке. Щели в потолке и стыки перекрытия со стенами тщательно заделать монтажной пеной для наружных работ. Некоторые слои пены могут не попасть под укрытие утеплителем и при зимних морозах могут растрескаться и прийти в негодность и не утеплять зазоры.

Все деревянные поверхности пропитать антисептиком. Хорошо подходит каменноугольный креозот.

Площадь основания убрать от мусора. Для подложки под опилочный пласт используется толстый картон от ящиков или от упаковки крупных предметов. Его прибивают к деревянным частям основания.

Состав смеси для утепления состоит из 10 частей дерева и одной части глины. Вначале смешиваются сухие компоненты, а вода добавляется постепенно вместе с тщательным перемешиванием. На вышеуказанный состав материалов идет приблизительно 1–1,5 части воды.

Замешивание раствора глины с опилками производится небольшими партиями внизу и поднимается на чердак ведрами. Если утепление выполняется при незакрытой кровле чердака, то можно использовать для подачи лебедки и подъемные роликовые механизмы.

Утепление потолка делается двумя слоями. Первый выполняется из более крупных древесных отходов толщиной от 5 до 10 см. Второй должен быть приготовлен практически из пыли, его толщина колеблется от 8–15 см.

Укладка второго слоя предусматривает полное высыхание первого. При схватывании на поверхности массы обязательно появятся мелкие трещины, которые заделываются тем же раствором.

При накладывании утепления делается легкое уплотнение. Для этого можно из подручных материалов изготовить примитивную трамбовку с рабочей площадью основания примерно 25 на 25 см.

Полное высыхание утеплителя достигается в течение 3–5 недель. Далее, изготавливается пол, по которому будут ходить люди при эксплуатации чердачного помещения.

Стяжка пола выполняется из цементно-песчаного раствора в соотношении 1 части цемента и 3 частей песка. Дальнейшая отделка пола зависит от желания заказчика и функционального назначения чердака.

Если предусматривается дощатый пол, то установка лаг делается до укладки утеплителя, а опилки укладываются в промежутки между лагами. В этом случае необходимо защитить картоном не только поверхность пола, но и лаг тоже.

Достоинства и недостатки

Любой материал имеет как положительные, так и отрицательные стороны, которые необходимо учитывать при выборе и эксплуатации. Опилки также обладают достаточно сложным набором качеств. К положительным можно отнести:

Высокую теплосберегающую способность;
Малый вес;
Экологическую чистоту;
Дешевизна опилок далеко опережает все остальные материалы. Даже при необходимости их покупать, расходы будут гораздо ниже, чем при использовании других вариантов.

Существуют и недостатки:

Опилки являются материалом биологического происхождения и способны гнить, склонны к образованию плесени, появлению грибка.
Неустойчивость к воздействию воды

Материал гигроскопичен, хорошо впитывает воду, отчего значительно увеличивается вес и начинаются процессы разложения.
В массе опилок заводятся насекомые или грызуны, селятся птицы.
Высокая пожароопасность материала требует особой осторожности в эксплуатации и нуждается в принятии соответствующих мер.. Отрицательные качества опилок известны и требуют профилактических действий, позволяющих снизить или вовсе исключить возможность нежелательных последствий от их использования

Отрицательные качества опилок известны и требуют профилактических действий, позволяющих снизить или вовсе исключить возможность нежелательных последствий от их использования.

Правила выбора древесного материала

Если делать выбор между стружкой и опилками, выбор падает на второй вариант. Чем меньше фракция отходов древесного производства, тем выше теплоизоляционные свойства материала.
Опилки разных пород дерева имеют разные свойства. Хвойные породы легче по массе и содержат больше смол в своем составе. Они будут лучше утеплять жилище. Лиственные и фруктовые породы тяжелее и плотнее, чемпионом считается береза.
Применять сухие опилки нужно только в случае перемешивания их с сухой известью для засыпки. В различных других случаях, при соединении их с компонентами во влажном состоянии, сухость массы опилок принципиального значения не имеет. При выборе опилок играет роль не сама влажность как таковая, а возраст сырья. Выполнять утепление из опилок свежего дерева нельзя. Они должны набрать возраст, «протряхнуть» желательно в течение года.
При выборе стружечной или опилочной массы необходимо проверить, чтобы в состав не попадали отходы коры деревьев. В толще коры гнездятся жучки и насекомые, нужно наиболее эффективно исключить их попадание в утеплитель.

Какие опилки подходят для утепления пола?

Рассчитывая провести утепление пола опилками, нужно правильно их подобрать, чтобы получить максимальный эффект. У мелких опилок, получающихся при распиловке древесины, самые лучшие характеристики. У них и плотность меньше, чем у крупной стружки. Помимо опилок при распиловке образуется ещё много древесной пыли.

Опилки столярного производства

Для утепления пола лучше всего использовать опилки от столярного производства. Дело в том, что там применяется хорошо высушенная древесина, поэтому и у опилок влажность оказывается очень маленькой. Если были использованы именно столярные опилки, то хозяевам меньше всего нужно опасаться их гниения или поражения точильщиками.

Древесные блоки

Хорошо известно утепление пола опилками с цементом, когда изготавливаются из цемента, опилок и медного купороса так называемые древесные блоки. Но, несмотря на высокую эффективность древесных блоков, применять их можно лишь в строящихся домах, для уже построенных жилищ они не годны.

Гранулы (окатыши)

Часто применяются гранулы (окатыши), которые получаются смешением опилок с карбоксиметилцеллюлозным клеем, с добавлением антисептиков и антипиренов. Подобная форма и состав материала придаёт ему высокие теплоизоляционные свойства, стойкость к гниению и воздействию огня.

Опилкобетон

Не менее широко распространено утепление пола опилкобетоном, который получается в результате смешения обычно хвойных опилок с песком, цементом и водой. У опилкобетона такая же примерно теплопроводность, что и у шлакобетона. Но наличие в составе опилок требует двухсторонней гидроизоляции этого материала.

Арболит

Есть ещё один вариант – арболит, который изготавливается из древесных опилок, цемента и разнообразных органических наполнителей. У арболита высокие тепло- и звукоизоляционные показатели. К тому же, он имеет большую прочность на изгиб, прост в обработке. Но есть у арболита и существенный недостаток – он сильно страдает от воздействия влаги.

С помощью перечисленных выше материалов можно также утеплять и пол. Но самым распространённым вариантом утепления пола до сих пор остаётся применение опилок в натуральном виде.

Цемент с опилками

Приготовление утеплителя с применением цемента, ведется по технологии замешивания опилок с глиной.

Цемент с опилками является более тяжелым. К недостаткам относится то, что такой слой подвержен намоканию и не сможет удерживать воду. Выравнивание цементно-опилочной стяжки выполняется строительным правилом.

Так как цемент придает дополнительную прочность, то возможно, использование слоя утеплителя в качестве основания для дальнейшей отделки пола мансарды.

Соотношение раствора, в этом случае делается 1:2:6 (цемент, песок, опилки). Такой материал носит название бетона из опилок. Вначале, смешиваются песок и цемент, затем вмешиваются опилки, затем добавляется вода. Для облегчения и ускорения работы возможно, применение бетономешалок.

Плюсы и минусы опилок, как утеплителя

К несомненным плюсам можно отнести:

Хорошие теплоизоляционные характеристики.
Низкая цена.
Долгий срок хранения и службы при соблюдении ряда условий.

Помимо хорошей теплоизоляции и дешевизны нужно отметить и слабости, присущие опилкам, которые проявляются со временем:

усыхание;
покрытие плесенью;
гниение;
опилки являются лакомством для древоточцев;
в них с удовольствием устраивают гнёзда крысы и мыши.

Особенности утепления пола в деревянном доме опилками таковы, что применять их в чистом виде нежелательно, иначе всего через несколько лет пол придётся вскрывать и переделывать.

Чтобы подобные неприятности не происходили, а опилки могли служить долго, их смешивают с разными компонентами, помимо упоминавшихся это:

известь;
глина;
борная кислота.

Из подобных смесей получается монолитная плотная масса, на которой не разовьются грибки, и которая не придётся по вкусу грызунам.

При монтаже бетонной стяжки не рекомендуется использовать утепление опилками, поскольку они со временем сильно усаживаются, а их слой не обладает достаточной прочностью.

Утепление потолка опилками с добавлением глины, цемента, извести

Применение опилок считается традиционным способом утепления. Он использовался еще в то время, когда о других технологиях никто и не слышал. Однако перед тем, как приступить к утеплению потолка с помощью опилок, рассмотрим эту методику подробнее.

Оглавление:

Выбор стружки для теплоизоляции
Приготовление раствора
Процесс утепления потолка опилками
Плюсы и минусы

Виды и применение стружки

Хотя опилки, по сути, представляют собой отходы, применяются они достаточно широко, в том числе и в строительстве, с целью сохранения в помещении тепла. Если решено воспользоваться данной технологией, нужно правильно выбрать стружку.
Древесные опилки делятся на несколько видов в зависимости от породы и величины фракций. Встречаются отходы от лесозаготовок крупного, среднего и мелкого размера, но для утепления подойдут не все. Например, опилки, получаемые от переработки МДФ, ДСП, ОСБ быстро разлетаются, их невозможно собрать и смешать с добавками, тогда как крупные обладают меньшей теплоизоляцией.
Идеальный вариант — средние фракции, способные отлично поддерживать нужную температуру в помещении, но при этом несложные в монтаже. Для утепления потолков в жилых домах рекомендуется использовать отходы от распила хвойных деревьев: они отличаются большей плотностью и высоким содержанием смолы, которая не позволяет завестись паразитам.

Если опилки достались сырыми, перед применением их рекомендуется хорошо просушить. Лучше, чтобы они полежали хотя бы полгода, что снизит вероятность появления гнили. Также важно убрать весь мусор, который встречается в заготовке для утепления, по возможности обработать её антисептиком.

Подготовка смеси

После того, как стружка полежала и хорошо высохла, следует приступать к процессу утепления. Опилки могут быть использованы как в чистом виде, так и в составе растворов.

Стружка без добавок подойдёт для изоляции чердаков и всех труднодоступных мест. Но, чтобы добиться большей пожаробезопасности и защиты от паразитов, изготавливаются различные смеси. Например, можно утеплить потолок цементом с опилками. Для этого на 10 частей стружки берут по одной извести и цемента, 5-10 частей воды и медный купорос (примерно 3 ст. ложки), который требуется для обеззараживания. Смешиваются компоненты поочерёдно. Сначала нужно соединить известь и цемент, затем полученный состав добавить к опилкам. Медный купорос разводится в воде, после чего вливается в смесь. Необходимо следить, чтобы раствор не получился чересчур жидким. Если слепить из него комок, он не должен распадаться или выделять влагу.

Существует и другая смесь с использованием опилок, изготавливаемая на основе глины. На 10 частей стружки ее потребуется примерно в два раза меньше, также понадобятся: 1 часть извести и 7-14 — воды. Чтобы приготовить раствор, следует смешать воду и глину до консистенции густой сметаны, после чего постепенно добавить стружку, соединённую с известью. Состав получается густой: воткнутая в него палка должна стоять. Точно так же изготавливается смесь на основе гипса вместо глины. Правда, он очень быстро сохнет, поэтому не стоит смешивать компоненты сразу в большом количестве.

Технология самостоятельного утепления потолка

Когда все готово, можно приступать непосредственно к процессу. Он выполняется в несколько шагов:

Сначала нужно подготовить поверхность потолка. Балки прочно прошиваются досками, электропроводка изолируется. После этого вся конструкция обрабатывается антисептиком, расстилается пароизоляция, которая должна заходить на стены, места стыков проклеиваются, а загибы прибиваются скотчем.
Раскладывается утеплитель. Делать это рекомендуется постепенно, ровными пластами, утрамбовывая каждый из них, на высоту примерно до верхней линии перекрытия. Если используется раствор на основе гипса, то слои должны быть особенно тонкими, ведь он очень быстро засыхает.
Теперь остается ждать около 2-4 недель, после чего уложить на потолок сверху еще один пароизоляционный слой, прикрепив его при помощи степлера к балкам. Если утеплитель растекается, то для исправления повреждений применяют тот же состав.
Осталось постелить доски, что особенно важно, если не применялись никакие добавки.

Древесная стружка в строительстве: достоинства и недостатки

Обычно отходы пиления в качестве утеплителя используются в частных деревянных домах. Способ популярен и сейчас, что объясняется рядом преимуществ:

низкой ценой;
возможностью создать качественную теплоизоляцию;
экологичностью и натуральностью;
долговечностью.

Однако этот недорогой способ утепления потолка имеет и недостатки. К ним относятся:

пожароопасность;
вероятность того, что в доме появятся мыши и насекомые;
необходимость использования добавок;
несовременность: на фоне новейших способов, применение стружки смотрится несколько старомодно.

Вот и все правила утепления жилых домов опилками. Как видно, сделать это самостоятельно совсем несложно. Важно только соблюдать рецептуру приготовления растворов и технологию самого процесса.

Утепление стен опилками плюсы и минусы

Как утеплить стены опилками

Планируя строительство дома, многие владельцы задумываются о выборе утеплителя для стен. Учитывая всё многообразие доступных для покупки изоляторов, всё же стоит отметить, что даже самый дорогой материал не даёт 100% эффективности по сохранению тепла в доме, а вот бюджет от покупки может существенно пострадать. Многие строительные организации стали возвращаться к проверенным опытом и всем известным способам теплоизоляции зданий. В этой статье речь пойдёт о древесных опилках, которые несправедливо отошли на второй план в качестве теплоизолятора.

Утепление опилками: плюсы и минусы этого материала

Древесные опилки или стружка – универсальный утеплитель, который можно использовать не только для стен, но и для пола, потолка. Он часто используется для изоляции бань, саун или же хозяйственных пристроек. Утепление стен опилками имеет свои плюсы и минусы.

К достоинствам относят:

экологичность;
невысокая стоимость;
долгий срок эксплуатации;
работы по утеплению не требует специальных навыков и знаний;
даже без связующих веществ, опилки имеют высокие показатели по теплосбережению.

Как и любой другой материал для утепления дома, они также имеют и недостатки, которые, можно сказать, достаточно существенные:

повышенная пожароопасность;
привлекательность для грызунов;
неустойчивость к образованию плесени и грибка;
со временем материал может давать усадку, поэтому пустоты периодически нужно заполнять;
несмотря на хорошие показатели по паропроницаемости, слой из древесных опилок дополнительно необходимо изолировать паро- и гидроизоляционными мембранами.

Характеристики утеплителя из опилок

При выборе утеплителя для стен обращают внимание на такие важные характеристики:

теплопроводность;
паропроницаемость;
срок эксплуатации;
устойчивость к влаге;
стоимость.

Стоит сразу отметить, что опилки не имеют такого высокого показателя по теплосопротивляемости, как другие современные изоляторы. Однако, такая проблема может быть решена увеличением толщины укладываемого слоя. Таким методом можно довести существующий показатель до идеального параметра.

Например, 100 мм древесных опилок в виде утеплителя соответствуют слою минваты в 75-85 мм, а слою пенопласта – около 75 мм.

Что касается паропроницаемости, то в этом плане опилки лидируют. Если сравнивать их, например, с базальтом, то в данном случае древесина более «дышащий» материал, нежели каменная вата. А вот пеноизол вовсе не пропускает пар, вследствие чего можно получить не самый благоприятный микроклимат внутри дома.

Чтобы понять преимущества по сроку эксплуатации, предлагаем вам ознакомиться со сроком службы других утеплителей:

пенопласт, полистирол, пеноизол, пенополиуретан – до 30 лет;
минвата, стекловата – до 50 лет;
древесные опилки – до 150 лет.

Ну и, конечно же, стоимость. По сравнению с другими материалами для утепления стен, на опилках можно сэкономить немалую сумму денег, ведь их стоимость вполне доступна для каждого.

Утепление стен

Учитывая конструкцию стен, отличаются и способы утепления. Например, пустотелые кирпич или бетон зачастую заливаются древесной стружкой, перемешанной с известью, цементом или клеем ПВА. Для стен каркасного дома этот способ тоже эффективен, ведь раствор внутрь такой конструкции можно только залить.

В некоторых случаях, при внешнем утеплении, можно использовать способ скользящей опалубки. Несмотря на сложность работ, такой метод гарантирует равномерное покрытие слоя теплоизолятора.

Утеплитель из опилок своими руками

Утепление опилками занимает довольно длительный период, ведь раствор для заливки следует делать постепенно, чтобы он преждевременно не затвердел. Чтобы правильно приготовить смесь, вам потребуется:

На 10 вёдер древесных опилок возьмите ведро цемента и ведро извести. Все компоненты перемешиваются до однородности массы. Далее в воде разводится антисептическое средство, согласно инструкции производителя, и полученным раствором поливается смесь из опилок.

Чтобы убедиться в правильности приготовления, проведите следующий тест: возьмите в руку небольшое количество смеси и сожмите. Если комок не рассыпался и из него не выделилась жидкость, то всё приготовлено правильно.

Как правильно выбрать опилки

При выборе измельчённой древесины утепления дома очень важно сделать это правильно. Прежде всего, необходимо обратить внимание на следующие параметры:

условия хранения и дата изготовления: чем раньше изготовлены опилки, тем меньше риск присутствия плесени и грибка внутри материала. Также утеплитель будет иметь лучшие свойства, если стружка отлежалась от двух до трёх недель;
влажность: если вы собираетесь использовать стружку без связующего компонента, то данный показатель не должен превышать 14%, с ним – не более 20%;
вид древесины: наиболее подходящими для утепления считаются опилки хвойных пород деревьев, из лиственных – дуб, берёза, акация;
наличие в составе коры: лучше не использовать материал из окоренной древесины, поскольку в нём могут быть личинки насекомых.

Кроме того, при покупке опилок отдавайте предпочтение средней фракции, так как стружка мельче будет разлетаться, а крупная, как правило, хуже сохраняет тепло.

Что учитывать при утеплении опилками

При работах следует учитывать, что материал в любом виде даёт большую усадку. Поэтому при утеплении всегда помните два главных правила:

При начальных работах хорошо утрамбовывайте раствор. Также в течение недели наблюдайте, чтобы не образовались пустоты, которые сразу же заполняйте.
В процессе эксплуатации смесь из опилок также может оседать, поэтому по возможности добавляйте новое количество утеплителя для поддержания теплоизоляционных свойств.

Также при использовании опилок для утепления помните о том, что в них могут проживать грызуны. Чтобы этого избежать в раствор во время приготовления могут добавляться различные специальные средства. Это ортоборная кислота, сульфат меди или жидкое стекло.

Достоинства и недостатки современных утеплителей развенчиваем маркетинговые мифы

Эффективные маркетинговые стратегии, которые используют такие популярные производители утеплителей как Урса, Исовер, Роквул, Технониколь, Кнауф и прочие, рассчитаны на снижение бдительности у покупателя, чтобы выбор пал на конкретный изолятор. Всем известно, как работает реклама, и это вполне логично. Многие форумы заполнены положительными отзывами о конкретном утеплителе, а вот негативные можно встретить очень редко, а ведь они оказываются всегда более правдивыми.

Благодаря таким мощным рекламным кампаниям, направленным на повышение спроса и популярности некоторых видов теплоизолятора, другие остаются невостребованными, а это не всегда справедливо.

Это напрямую относится к утеплению стен с помощью опилок. Они имеют не менее качественные показатели по теплосбережению, паропроницаемости и действуют не менее эффективно, нежели другие разрекламированные материалы.

Поэтому, прежде чем окончательно сделать выбор, изучите всю информацию, посетите форумы, где отзывы оставляют реальные люди по своему опыту и оцените все качественные показатели предлагаемых стройматериалов, тем более что по стоимости опилки значительно отличаются от других видов теплоизоляционных современных материалов.

Технология утепления опилками

Зафиксировать сыпучий утеплитель на вертикальной плоскости не так уж и просто. Технология всех работ требует чёткого соблюдения всех правил и этапов, иначе эффект от изолятора будет минимальный. Кроме того, утепление каркасного дома опилками подразумевает страховку в виде троса, а также присутствие помощника, ведь заполнение стен материалом происходит на высоте.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к работам, следует выполнить мероприятия по подготовке поверхности к утеплению. Для этого необходимо:

осмотреть стены на наличие существенных недостатков и устранить их;
заделать все дефекты, которые могут повлечь за собой разрушение конструкции;
очистить поверхности стен от пыли, мусора, при надобности – от старой краски и штукатурки;
все деревянные детали необходимо покрыть специальными защитными средствами от насекомых, гниения, против возгорания и прочее;
заделать все дыры и трещины;
если планируется утепление плитами из опилок, то перед монтажом обрешётки, нужно укрепить паро- и гидроизоляционные мембраны.

Заполнение внутренних полостей

Если конструкция стен подразумевает каркас, то он выполняется из двух слоёв досок, а пространство между ними и принято заполнять стружкой в мокром или сухом виде. Чтобы избежать излишнего увлажнения материала в процессе эксплуатации, внутреннюю сторону изолируют специальными плёнками, которые рассчитаны на защиту утеплителя от влаги.

Полученную смесь заливают в пространство стен и хорошо утрамбовывают. Потребуется около двух недель, чтобы проверить все полости стен на наличие пустот, которые по мере их образования необходимо заполнять новой порцией раствора.

Если же планируется заполнение внутренних полостей стружкой в сухом виде, то её перед этим необходимо обработать специальными средствами для защиты от грызунов и мелких вредителей.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод: древесные опилки используются для утепления стен дома, которые могут быть возведены из кирпича, пенобетона, шлакоблока или иметь каркасную конструкцию. Это экологичный материал с хорошими показателями по теплосбережению, который не сократит существенно ваш бюджет. Следует сказать, что это отличный способ не только утеплить дом, но и повысить звукоизоляцию, но только при условии, если все работы по утеплению проведены правильно, с учётом всех особенностей.

Утепление стен опилками: плюсы и минусы

На современном рынке строительных материалов представлено множество утеплителей, но все они стоят денег, иногда – весьма немалых. Что же делать людям, которые не могут позволить себе покупку теплоизолятора? Отказаться от утепления? Бессмысленно, ведь кажущаяся экономия выльется в баснословные счета за отопление дома в холодное время года. Единственный способ выхода из ситуации – поиск бюджетной альтернативы, коей может стать утепление стен опилками.

Утепление стен опилками: плюсы и минусы

В селах и сейчас есть дома, в которых перекрытия сделаны из глины, перемешанной с опилками. Не смотря на такую незамысловатость, конструкции верой и правдой служат своим хозяевам на протяжении долгих лет, к тому же они прекрасно сохраняют тепло и не нуждаются в дополнительной теплоизоляции.

Слой опилок сохраняет тепло ничуть не хуже слоя минваты, получается, что расход обоих материалов практически одинаков, к тому же опилки – материал экологически чистый, владеющий всеми свойствами натуральной древесины. Засыпать данный утеплитель можно даже в труднодоступные места, предварительно смешав с другими компонентами, после этого материал нужно тщательно утрамбовать, получив своего рода блок древесины с отличными показателями по звуко- и термоизоляции.

Если говорить о недостатках опилок как утеплителя стен, то их не так много, причем, недочеты эти касаются только отходов древесины без примесей. Сухие и чистые опилки легко воспламеняются и хорошо горят, кроме того, в них часто поселяются грызуны. Для того, чтобы столь доступный теплоизолятор выполнял возложенные на него функции на протяжении долгих лет, его перемешивают с известью, цементом либо гипсом и обрабатывают раствором марганцовки.

Полученная в результате этих манипуляций смесь не горит и не представляет никакого интереса для грызунов и прочей живности.

Инструменты и материалы, необходимые для утепления стен опилками.

Для того, чтобы выполнить качественную теплоизоляцию старым добрым дедовским методом, понадобятся:

опилки
цементный раствор
антисептик для древесины (марганцовка или борная кислота)
известь
посудина для смешивания компонентов
лопата
лейка.

Что касается толщины слоя утеплителя, то ее нужно подбирать, исходя из предназначения дома и климатических условий в месте его размещения. К примеру, если речь идет о доме, в котором собираются жить круглогодично, толщина слоя опилок должна составлять 30 см. Для дачи хватит слоя в 15 см.

Для обеспечения максимальной надежности эксплуатации объекта после проведения теплоизоляции места прохождения электропроводки и дымохода следует защитить пожароустойчивым материалом, а вот без пароизоляции можно и обойтись, так как цементный раствор поглотит избыточную влагу и только укрепит древесный блок.

Утепление с помощью опилок

Опилки — это стружка, образующаяся при переработке древесины. Их используют для утепления стен, полов, крыш жилых или хозяйственных зданий, поскольку они хорошо сохраняют тепло. Основные преимущества опилок — низкая стоимость и отличная термоизоляция. Из них в промышленности выпускают арболитные плиты, опилочные гранулы, древесные блоки и опилкобетон. Не каждый знает, как применять опилки для теплоизоляции. Чистые необработанные опилки для утепления не используются. Во-первых, они легко загораются. Во-вторых, в них заводятся грызуны. О правилах их использования в качестве теплоизолятора и пойдет речь в статье.

Для использования в виде утеплителя, опилки смешивают с дополнительными компонентами. К примеру: известь, цемент, гипс. Их необходимо обрабатывать раствором медного купороса или же борной кислотой. Тогда смесь не будет гореть и в ней никто не заведется. Она является прекрасной звуко- и термоизоляцией.

После приготовления утеплительной массы, опилки засыпают в предварительно подготовленные места, послойно трамбуют и ждут окончательной усадки около 2-х недель, на протяжении которых необходимо помещение проветривать.

Достоинства и недостатки утеплителя из опилок

Сегодня используют опилки для утепления очень редко, ведь на современном рынке стройматериалов предоставлен большой выбор разных новационных утеплителей. Теплоизоляция из опилок имеет такие минусы, как трудоемкость при укладке и неустойчивость к влаге. Если опилки использовать в чистом виде, они легко загораются. В такой среде часто заводятся грызуны и насекомые.

Все-же, невзирая на вышеописанные недостатки, метод имеет право на существование. Его основной плюс в надежности и дешевизне. Этот утеплитель имеет очень хорошую теплоизоляцию. Обработанные опилки — натуральный и безопасный материал. По всем качествам они не уступают утеплителям, которые производятся промышленностью.

Как утеплить потолок

К утеплению потолка следует относиться ответственно, ведь через него уходит около 20-ти процентов тепла. Проводить процедуру необходимо летом, чтобы раствор быстрее высох и стал прочным к холодам. Для приготовления смеси опилки обязаны соответствовать таким критериям:

быть выдержанными не меньше одного года, иначе цемент не схватится;
сухими;
не иметь плесени;
быть среднего размера, на мелкие потребуется много цемента, что производит к снижению теплоизоляции.

Для снижения риска появления грызунов и возникновения пожара в раствор добавляют известь, а для защиты от плесени вводят антисептик в виде борной кислоты или медного купороса). Для утепления потолков в доме можно использовать опилки с цементом либо опилки с глиной.

Для приготовления смеси с цементом следует определить толщину слоя, поскольку от нее зависит требуемое количество смеси. Толщина зависит от назначения дома и от температуры данной местности. Если жить в нем круглогодично, то слой утепления составит 30 см, а если сезонно, то 25 см.Смесь готовят в пропорциях: десять частей опилок, одна часть цемента, часть извести. Все это перемешивается. Потом разводят медный купорос либо борную кислоту, которым поливают лейкой по смеси, тщательно при этом перемешивая. Для этого понадобится вода: пять- десять литров. Когда при сжатии рукой смесь не выделяет влагу, а образовавшийся ком не разваливается, раствор готов. Теперь можно приступить к укладке.

Расстилается пергамин или картон по всей потолочной площади.
Цементно-опилочная смесь равномерно распределяется.
Утрамбовывается раствор и подсыпается во все пустоты и пропуски.

На протяжении двух недель слой теплоизоляции набирает свои свойства. Если он при ходьбе издает хруст и не прогибается, значит, сделан качественно.

При приготовлении подобной смеси с глиной, опилки должны, как и в методе с цементом, соответствовать требованиям. Для раствора сначала пять ведер глины заливается водой. Нужно дать время, чтобы она размокла, после чего ее следует перемешать с водой до создания однородной консистенции. Затем в емкость высыпают опилки, и понемногу добавляют глиняную смесь. Получаемая масса должна иметь среднюю густоту. Как и при цементном варианте, поверхность потолка покрывается пергамином или просто пленкой, которую нужно закреплять степлером. Наносится раствор слоем не меньше пяти сантиметров для летних и десять-двенадцать сантиметров для зимних помещений. Раствор легко утрамбовывается. Он оставляется на пару дней для просушки. Через три дня заделываются трещины, которые появились при высыхании. Это делается раствором или просто глиной. Потом слой утеплителя остается сохнуть.

Утепление стен опилками

Утепление стен с помощью древесных опилок — это достаточно эффективный вариант, простой в выполнении и позволяющий сэкономить на стройматериалах.

Чтобы сделать теплоизоляцию стен такого типа, следует изначально обеспечить пожарную безопасность. Все разводки отопления, дымовые трубы, выключатели, розетки и другие пожароопасные места защищаются негорючим материалом. Электрическую проводку необходимо поместить в металлические трубки, толщина стенки которых более 3 мм.

Можно выполнить теплоизоляцию стен с помощью специально приготовленной утеплительной смеси. Первоначально монтируют каркас, куда будет засыпаться утеплительный материал. На определенном расстоянии к стене прикрепляют деревянные рейки, на которые набивают обрешетку.

Когда стены готовы для утепления, следует подготовить сухие незаплесневелые древесные опилки или мелкую стружку. Это должны быть отходы, полученные в результате обработки или распила древесины, с относительно крупной фракцией. Кроме опилок для приготовления теплоизоляционной смеси понадобится :

гипс либо цемент
вода
известь
антисептик (чаще всего применяют борную кислоту).

Компоненты смеси: 10 частей опилок, часть извести и гипса (цемента), 5 — 10 л воды. Материалы тщательно перемешиваются. Количество воды следует контролировать самостоятельно — если немного смеси сжать, комок не должен рассыпаться. В процессе размешивания теплоизолятор следует с помощью лейки сбрызгивать антисептиком.

Когда утеплитель готов, его следует засыпать в подготовленный каркас до уровня обрешетки. Его необходимо хорошо утрамбовывать и уплотнять, чтобы в будущем материал не проседал.

Еще один способ утепления — строительные плиты, изготовленные на основе древесины. Их называют арболитными. Такие плиты, как и смесь, можно приготовить собственноручно.

Изначально сухие опилки смачивают в медном купоросе. Затем смешивают 10 частей опилок с 1-й частью цемента. Полученную смесь разбавляют водой до состояния, чтобы сжатый в кулаке комок не разваливался. Он должен быть на ощупь слегка влажным, но при сжатии не выделять воды.

Следующий этап заключается в укладывании полученного раствора на слой гидроизоляции. Затем его нужно тщательно утрамбовать, чтобы после схвачивания цемента из смеси образовался плотный блок.

Теплоизоляция чердака с использованием опилок

Утепление чердака с опилками используют в жилых и хозяйственных постройках. Этот материал недорогой, доступный и натуральный.

Поверхность, куда будет укладываться теплоизоляционный слой, следует подготовить, замазав все щели глиной или задув монтажной пеной. Если на чердаке расположен дымоход, для пожарной безопасности площадь вокруг него обкладывают шлаком или другим негорючим материалом.

Потом подготавливаются опилки. Важный момент — размер, ведь чем больше их фракция, тем меньше плотность теплоизоляционного слоя. Утепляя чердак, лучше всего применять мелкие опилки, получаемые при распиле древесины.

Для приготовления теплоизоляционного раствора потребуется: 85% опилок, 10% извести-пушенки, 5% гипса. Изначально опилки обрабатывают антисептическим раствором (например, борной кислотой) и просушивают. Затем в предварительно подготовленной емкости тщательно смешивают все компоненты. После этого смесь разводят водой, до получения нерассыпчатой, слегка влажной консистенции.

Полученный раствор засыпается по площади чердака плотным слоем, толщина его около 25 см. Его хорошо утрамбовывают, чтобы после высыхания он не был слишком пористым и не давал усадки. Процесс необходимо выполнять как можно быстрее, поскольку гипс быстро высыхает и можно не успеть вовремя его утрамбовать.

После застывания раствора из опилок, сверху настилают дощатый чердачный пол.

Ко всему прочему, опилки отлично подходят для утепления дома в деревянном доме. Подробности проведения теплоизоляции здесь: https://teplo.guru/uteplenie/pol/kak-uteplit-pol-v-derevyannom-dome.html

Характеристики утеплителя из опилок

Теплоизоляционные характеристики опилок не уступают по качеству более современным материалам, например минеральной вате. Для сравнения можно рассмотреть нижеприведенную таблицу.

Минвата	Утеплитель из опилок
Вид сырья	неорганическое, имеет органические добавки	органическое
Структура материала	волокнистый	пористый
Горючесть	плавится при 100° С	умеренногорючий
Звукоизоляция	отличная	отличная
Теплоизоляция	великолепная	великолепная
Экологичность	обильно выделяет пыль, не подлежит утилизации	натуральный чистый продукт
Долговечность	30 лет	30 -40 лет

Утеплитель из опилок — очень хороший теплоизоляционный материал. Он отличается дешевизной, простотой исполнения, натуральностью и долговечностью, поэтому можно смело применять его в постройках разного типа и предназначения.

Видео утепления опилками

Утепление опилками: плюсы и минусы этого материала

Монтаж теплоизоляции — одна из первоочередных задач при обустройстве жилого строения. В вопросах утепления стен и потолка хорошо себя зарекомендовали такие отходы деревообработки, как опилки. В теплоизоляционных слоях они используются в связке с дополнительными компонентами, улучшающими их полезные свойства.

Теплоизоляция пола

Утепление пола опилками целесообразно проводить в помещениях на первых или цокольных этажах. Здесь есть возможность использовать конструкцию из лаг и создать несколько слоев, которые будут обеспечивать надежную теплоизоляцию.

Сначала необходимо подготовить состав для утепления. Чаще всего смесь готовят из следующих компонентов:

опилки — 10 частей;
гипс — 1 часть;
известь — 1 часть;
антисептик;
вода.

После смешивания компонентов и опрыскивания стружки антисептическим раствором, необходимо развести смесь водой до получения густого состава, который не рассыпается в ладонях.

Гипс моментально схватывается, поэтому нужно рассчитать темп работ или готовить состав небольшими порциями.

Сам процесс утепления пола опилками выглядит следующим образом:

Конструкцию из лаг обрабатывают антисептическими грунтовками и влагостойкими мастиками.
На основание пола укладывают влагонепроницаемый материал — пленку или рубероид.
Затем укладывается опилочная смесь, при этом необходимо тщательно заполнять все пустоты между лагами, углы и места примыкания, нуждающиеся в защите.
После тщательной утрамбовки, слой теплоизоляционной смеси оставляют до полного высыхания — процесс займет около 2 недель.
Когда вся влага испарится, можно приступать к обустройству паронепроницаемого слоя — фольгированной пленки или полиэтилена. Полотна укладывают внахлест, а края слегка подворачивают на боковые поверхности.
Сверху слои фиксируют настилом из досок или фанеры.

Толщина слоя опилок для жилого здания должна быть не менее 20 см. Если здание не используется в холодный сезон, толщину слоя можно уменьшить.

Утепление стен опилками

Теплоизоляцию стен выполнять гораздо сложнее. Работы начинаются с возведения каркаса, в который будет засыпаться утепляющий состав. Предварительно стены покрывают слоем гидроизоляции, а все розетки, выключатели, разводки трубопроводов защищают негорючим материалом.

В качестве утеплителя используют чистые сухие опилки крупных фракций, либо заготавливают такую же смесь, как и для теплоизоляции пола. Гипс в этой смеси можно заменить цементом — так она дольше не застынет.

Последовательность работ:

Из деревянных реек возводится каркас, а сверху набивается обрешетка.
В подготовленный каркас засыпается опилочная смесь послойно по 20-30 см. Каждый слой тщательно утрамбовывается для предупреждения проседания основания.
Таким способом заполняется все пространство стеновой панели.
Конструкция оставляется на 14 дней для схватывания и высыхания.

На этапе подсыхания рекомендуется поддерживать температуру в помещении на уровне 20-25 градусов и влажность в районе 60-70%.

Утепление потолка

Утепление потолочных перекрытий целесообразно проводить только жильцам последних этажей. Для этого формируется теплоизоляционный слой на полу чердака. Применяется все тот же раствор на основе гипса (цемента), древесной стружки, извести, антисептика и воды.

Еще один надежный состав:

опилки — 10 частей;
глина — 5 частей;
известь — 1 часть;
вода — по требованию.

Сначала глину необходимо залить двумя частями воды, перемешать и дать ей размокнуть. Опилки смешивают с известью, добавляя в глиняный раствор постепенно, небольшими порциями. По мере необходимости добавляют воду, чтобы раствор получился густым — «правильная» смесь должна удерживать палку, установленную в нее вертикально.

Как правильно провести утепление:

Балки и доски, из которых собран пол чердака, необходимо обработать защитными составами против плесени, огня и насекомых.
На поверхность пола расстилают пароизоляцию — пленку из поливинилхлорида или листы рубероида внахлест. Края должны заходить на несколько сантиметров на стены, их можно зафиксировать при помощи степлера.
Места стыков промазывают битумом или скрепляют скотчем, все обнаруженные щели в деревянном полу замазывают глиной или задувают строительной пеной.
Приступают к размещению подготовленной смеси из опилок. Располагать их необходимо послойно, каждый раз утрамбовывая, формируя надежное основание.
Поверх опилок рекомендуется подсыпать слой золы — она обеспечит дополнительное сохранение тепла, защитит от вредителей и плесени.
Через 2-3 недели, после подсыхания теплоизоляционной смеси, укрывают слой пароизолятора. Он не позволит опилкам пересыхать, а влаге — проникать в утеплитель.
После размещения пароизоляционного материала следует прикрепить его к балкам перекрытия степлером, формируя своего рода конверт из нижнего и наружного пароизоляционных слоев.

Для теплоизоляции потолка рекомендуется использовать опилки мелких фракций — с их помощью можно создать более плотный и надежный слой утеплителя.

Плюсы использования опилок в качестве утеплителя

Экологичность. Натуральный материал, даже смешанный с дополнительными компонентами, считается безопасным для здоровья. Он не выделяет вредных паров, не вызывает аллергические реакции.

Экономичность. Опилки относятся к одним из самых дешевых материалов. При условии самовывоза есть возможность получить сырье практически даром.

Простота в работе. Обустройство теплоизоляции не требует особых навыков, работы можно провести самостоятельно с самым простым набором инструментов.

Оптимальный срок эксплуатации. Если все работы были проведены правильно, теплоизоляционный слой прослужит долго.

Низкая теплопроводность — главное ценное свойство опилок. Благодаря этому они так надежно защищают помещение от проникновения холода и теплопотерь.

Утеплять жилой дом лучше всего хвойными опилками, а для утепления хозяйственных построек подойдет сырье из лиственных пород деревьев.

Минусы утеплителя

Пожароопасность. Легко воспламеняются от малейшего открытого огня, поэтому требуют определенных мер пожарной безопасности.

Восприимчивость к патогенной микрофлоре. Натуральная древесина может стать благодатной почвой для развития насекомых, плесневого грибка и бактерий. Поэтому смеси на ее основе необходимо обрабатывать антисептиками.

Гигроскопичность. Способность опилок накапливать влагу и разбухать может привести к деформации конструкции и утратой теплоизоляционных свойств.

Слеживаемость. Со временем в материале могут образоваться пустоты, что негативно скажется на утеплении.

Несмотря на невысокую стоимость, эффект от использования опилок аналогичен современным теплоизоляционным материалам. Правильно выполненное утепление пола, потолка и стен этим материалом позволит свести к минимуму теплопотери в помещении и защитить жилье от сырости.

Подвалы для корней 101 – Конструкция, использование и ошибки, которых следует избегать

В этой статье мы поговорим о 5 основных вещах, которые вы должны включить в дизайн корневого погреба, а также о 10 советах по хранению фруктов и овощей. Также есть распечатанное руководство по хранению более 30 фруктов и овощей и ссылки на дополнительную информацию внизу сообщения.

Подвал – отличный недорогой способ хранить продукты, не только корнеплоды, но и другие свежие продукты. Они практически не требуют энергии для использования и практически не требуют обслуживания.

Вы можете построить корневой погреб, когда ваш дом находится в стадии строительства, но также можно добавить корневой погреб в свой подвал или построить его вне дома.

Что такое корневой погреб?

Wiki говорит, что корневой погреб – это « строение, обычно подземное или частично подземное, используемое для хранения овощей, фруктов, орехов или других продуктов. “

Выкопайте достаточно глубокую яму, и вы обнаружите, что земля прохладная (и часто влажная).Корневые погреба подключаются к прохладной влажной почве и используют их для хранения фруктов и овощей – как в холодильнике.

Строительство коренного погреба

Для корневого подвала необходимы пять основных элементов:

Вентиляция: Некоторые фрукты и овощи выделяют этиленовый газ, что может привести к порче других продуктов. Также плотно закрытый погреб увеличит риск появления плесени. Убедитесь, что свежий воздух может поступать внутрь, а несвежий воздух может выходить, а воздух может циркулировать вокруг продуктов.
Земляной приют: Почва изолирует и поддерживает более низкую температуру. Глиняный или гравийный пол лучше, чем бетон, для поддержания более высокого уровня влажности (влажности).
Влажность: Высокая влажность 80-95% предохраняет продукцию от высыхания. Достаточно высокая влажность для продуктов может вызвать ржавчину крышек консервных банок, поэтому обязательно проверяйте крышки и переворачивайте запасы, если вы храните консервы в подвале. Слишком высокая влажность также может быть проблемой, поэтому постарайтесь поддерживать ее ниже 95%
Темнота: Свет может вызвать прорастание, поэтому, если у вас есть окно в корневом погребе, держите его закрытым и не оставляйте свет на.
Стеллажи / ящики для хранения: Деревянные стеллажи и ящики обладают естественными антибактериальными свойствами. Дерево также проводит тепло медленнее, чем металл, и не ржавеет. Избегайте обработанной древесины и придерживайтесь тех, которые устойчивы к гниению.

Типы корневых погребов и естественные холодильные камеры

Варианты естественного холодного хранения включают (щелкните любой элемент в списке, чтобы перейти к более подробной информации ниже):

Благодаря этому ваша еда будет прохладной. Эти защищенные от земли варианты фруктов и овощей лучше всего подходят для тех, кто живет в более прохладном климате, где температура земли естественно ниже.

Варианты более теплого климата

Возможно, вы не сможете хранить вещи так, как мы, северяне, но публикация «Надземный подвал» даст вам несколько идей о том, что вы можете хранить, а также советы по производству продуктов питания круглый год, чтобы у вас всегда были свежие местные продукты. Coolbot делает очень доступным использование стандартного кондиционера для хранения охлажденных овощей и фруктов.

Ознакомьтесь с соответствующими статьями

10 советов по хранению фруктов и овощей в корневом погребе

Запомните советы по хранению ключей:

Позднеспелые культуры хранят лучше, чем раннеспелые.Некоторые разновидности также хранятся лучше, чем другие. Следите за сортами, которые отличаются хорошим качеством хранения.
Проверить состояние овощей и фруктов во время хранения. Если вы заметили какие-либо повреждения на продукте, используйте их в первую очередь. Одно плохое яблоко или луковица может испортить весь мусорное ведро, поэтому неплохо также регулярно проверять продукты во время хранения.
Посолите овощи, которые в них нуждаются, перед хранением. Овощи, которые требуют обработки, включают лук, чеснок, тыкву, картофель и другие корнеплоды.
Большинство корнеплодов лучше всего хранить в подвале, если их протереть, а не мыть. Сотрите излишки грязи с моркови, свеклы, брюквы и репы и храните их в слегка влажных листьях или соломе. Используйте свежие листья каждый год, чтобы предотвратить скопление потенциальных болезнетворных микроорганизмов. Свежий песок и опилки также подойдут, но они будут более грязными.
Если у вас есть грязный сад во время сбора урожая, его можно вымыть, но убедитесь, что высушите лишнюю влагу (и при необходимости вылечите) перед хранением, чтобы избежать гниения.Влажность хорошая, воды на поверхности овощей и фруктов нет.
Неидеальные условия сокращают срок хранения. Постарайтесь максимально приблизиться к целевым значениям температуры и влажности. Используйте разные области вашего хранилища для культур, которые лучше всего подходят, например, храните морковь и свеклу ниже (холоднее), а помидоры и озимые кабачки выше (теплее). (См. Таблицу хранения фруктов и овощей ниже.)
Храните фрукты, выделяющие газ этилен, вдали от продуктов, которые могут быть легко испорчены газообразным этиленом.Вы также можете завернуть фрукты, которые производят излишки этилена, в газету, чтобы сдержать газ.
Запах овощей с сильным запахом, таких как репа и капуста, может поглощаться фруктами и другими овощами. Храните их вдали от другой пищи и в месте, где запах не может распространяться в дом.
Не допускайте замораживания фруктов и овощей. Они станут мягкими и сгниют.
Отслеживайте температуру и влажность, чтобы измерить производительность корневого погреба. Не открывайте подвал без необходимости, если вход не защищен.Пропускание тепла или очень холодного сухого воздуха сократит срок хранения ваших фруктов и овощей.

Схема хранения овощей и фруктов

В этой таблице указаны предпочтительные диапазоны температуры и влажности для хранения различных фруктов и овощей в корневом погребе. По материалам Extension Office Университета Миссури . Щелкните ЗДЕСЬ или изображение ниже, чтобы загрузить PDF-версию требований к хранилищу корневого подвала.

Расположение корневого погреба – в подвале или под землей?

По умолчанию слово «подвал» означает «подземный». Большая часть того, почему корневые подвалы работают так хорошо, заключается в том, что земля остается при относительно постоянной (прохладной) температуре.

Температура под землей зависит от вашего местоположения. Ближе к экватору он может быть холоднее, чем температура воздуха, но все же вряд ли будет хорошо работать в качестве корневого погреба в Канаде. Противоположная крайность – это вечная мерзлота в Арктике, которую местные жители используют для хранения целых животных.

Модернизация подвального помещения в существующем доме

Самый простой вариант постройки корневого погреба – это отделить часть подвала для хранения овощей и фруктов. Подвалы со старым грунтовым полом без обогрева отлично подходят для поддержания надлежащего уровня температуры и влажности (не забудьте утеплить дом и подвал).

Пристройка подвала к новому дому

Во многих новых домах есть небольшая бетонная внешняя веранда. Обычно эта область имеет 4-футовые опоры и заполнена грязью под крыльцом.Под ним все равно нужно положить фундаментную стену, так почему бы не использовать это место с пользой?

Чтобы превратить это место под крыльцом в подвал для корней, попросите строителя установить полные опоры, изолированную входную дверь из подвала и два 4-дюймовых вентиляционных отверстия. Добавьте сверху бетонную плиту как обычно. Это место также может быть винным погребом или безопасной комнатой. Это будет стоить дороже, но ненамного.

Добавьте выключенный свет и жесткую изоляцию на потолке подвального помещения. Утеплить стены дома.Не изолируйте внешние стены, подверженные воздействию почвы. Если возможно, попросите строителя пропустить изоляцию этой области на внешней стороне бетона корневого погреба.

Размеры нашего подвала на крыльце составляют около 6 футов на 8 футов. В нем достаточно места для хранения корнеплодов, плюс есть веранда хороших размеров наверху. Расположение корневого погреба за пределами дома позволяет корневому погребу легче поддерживать более низкие температуры, чем погреб, расположенный внутри дома.

Строительство подвала вне дома

Для внешнего корневого погреба применяются аналогичные правила – хорошая вентиляция, защищенная земля и темнота.Дверь, выходящая на север, предпочтительна, чтобы избежать попадания солнечных лучей и нагрева подвала.

Постарайтесь покрыть корневой подвал по крайней мере одним-двумя футами почвы. Рассмотрите готовый вариант, такой как септик или большая сборная водопропускная труба. В противном случае используйте материалы, устойчивые к гниению и способные выдержать вес влажной почвы. Мы не рекомендуем использовать транспортные контейнеры.

Традиционный корневой погреб

Это то, о чем большинство из нас думает, когда слышит фразу «корневой подвал».Есть изолированные двери, ведущие в землю. Он вырыт внизу или в склоне холма.

Стены – это бетон, шлакоблок или другие материалы, например старые шины. Вы должны убедиться, что крыша и стены имеют хорошую опору, чтобы избежать обрушения. Наймите архитектора или инженера для обеспечения вашей безопасности.

Подвал с корнями земляной бермы

Подвалы для корнеплодов, расположенные над землей, обычно частично погружены в землю, с трех сторон насыпаны земляные насыпи, а дверь закрыта от прямого солнца.См. Сообщение «Надземные подвалы» для получения дополнительной информации.

В качестве отличного источника информации о строительстве подвала в усадьбе ознакомьтесь с приведенной ниже книгой моего друга Тери из Homestead Honey.

По возможности выберите область с существующим окном и используйте его для вентиляции. Заполните окно фанерой для наружных работ и прорежьте в ней необходимые вентиляционные отверстия. Фанера также блокирует прямой свет.

Углы

, выходящие на север, работают хорошо, потому что вы можете оставить две внешние стены неизолированными и изолировать только внутренние стены и потолок.Стена, выходящая на север, не нагревается от солнца. Используйте материалы, устойчивые к воздействию влаги.

Изоляция между домом и корневым погребом необходима, чтобы не нагревать корневой погреб сверху. Вы также избегаете потери тепла в корневом погребе.

Ваш подвальный корневой погреб не должен иметь стандартного отопления или охлаждения. Изолируйте все воздуховоды или трубопроводы, проходящие через потолок над корневым подвалом (если таковые имеются). Убедитесь, что вентиляционные отверстия или трубы с горячей водой хорошо изолированы, чтобы тепло не попадало в ваш подвал.

Чтобы получить дополнительное место для хранения продуктов, постройте внутри и снаружи подвального подвального помещения стеллажи для консервов и других продуктов. Пространство за пределами корневого погреба можно использовать для хранения сухих продуктов и консервов, если там достаточно прохладно.

Бочка в земле для (Зоны 6-9)

Размер и глубина зависят от зоны, в которой вы живете. Простое ведро с просверленными отверстиями в нижней и верхней части, заглубленное на уровне земли с тюком сена в качестве изоляционного покрытия, будет работать в зоне 7 и, возможно, в зоне 6 в зависимости от покрытия и условий.Более холодные и горячие зоны требуют, чтобы ведро или бочка располагались глубже, а сверху была больше изоляции, чтобы избежать замерзания температуры поверхности.

Для получения дополнительной информации о зонах см .: Зоны устойчивости растений и микроклимат – создание вашего лучшего сада

Бочка в земле для (Зоны 3-6)

Купите один большой мусорный бак на 55 галлонов и мусорный бак на 32 галлона меньше, который помещается внутри большего (с зазором на дюйм или два). И в большем, и в маленьком мусорном баке отверстия в дне нужны.

Внутри банки нужна крышка с дефлекторами / экраном. Закройте наружные отверстия сетками, чтобы не допустить грызунов. Он также нуждается в значительной изоляции над ним (над ним). Тюки сена или груды листьев могут изолировать его.

Подготовьте яму глубже, чем большой мусорный бак, с камнями и гравием на дне, чтобы создать простой французский слив. Если вода стекает хорошо, вам понадобится небольшое количество камней и гравия. Если у вас есть глина или ваша почва плохо дренирует, вам нужно углубляться и шире, чтобы ваша подземная бочка для хранения не превратилась в водяную яму.

Еще одна хитрость – выкопать очень глубокую большую яму рядом с ямой для мусора и засыпать ее камнями. Более глубокое отверстие действует как слив для более мелкого подвала для мусора.

Как только вы поместите большой мусорный бак в землю и закрепите его, опустите меньшую в большую бочку. Храните продукты в маленькой бочке.

Если вам нужен доступ, возьмите его сверху или вытащите меньшую бочку. Это облегчает доступ к продуктам снизу. На этот счет существует множество вариаций.

Вентиляция подвала

Неправильная вентиляция – одна из самых распространенных ошибок, которые люди допускают при проектировании / установке корневого погреба. Они строят свои подземные хранилища продуктов герметично, чтобы все было хорошо и холодно, и все портится.

Это плохо, потому что некоторые продукты выделяют газ этилен, который ускоряет созревание (и гниение). Слишком герметичный корневой погреб также может накапливать избыточную влажность, что приводит к появлению плесени и грибка.

Как следует проветривать подвал? Используйте два вентиляционных отверстия диаметром около 3-4 дюймов.Расположите вентиляционные отверстия так, чтобы один из них находился в верхней части корневого погреба, чтобы выпускать застоявшийся воздух и газообразный этилен. Другой выход должен быть спущен почти до пола, чтобы поступал свежий воздух.

Четырехдюймовые вентиляционные трубы из ПВХ должны подходить для комнаты размером примерно 6 на 8 футов. В более крупной комнате, например, 8 на 10 футов, должны быть вентиляционные трубы еще большего размера или даже больше. Обязательно установите сетку с внешней стороны вентиляционной трубы, чтобы не допустить попадания мышей и других мелких животных. Также вентиляционные трубы должны быть наклонными или изогнутыми, чтобы дождь, снег или мусор не попали в ваш подвал.

Этиленовый газ

По мере созревания фруктов, таких как яблоки и груши, выделяется этилен. Газообразный этилен сокращает срок хранения некоторых продуктов. Газообразный этилен может вызвать прорастание, гниение, плесень, пожелтение, усадку, жесткость, мягкость, горечь и другие повреждения.

Для борьбы с порчей из-за этиленового газа отделите фрукты и овощи, которые производят избыточный этиленовый газ, от тех, которые легко повреждаются из-за этиленового газа. Это также хорошая идея для мусорных корзин в вашем холодильнике.

Фрукты и овощи, которые могут выделять избыточный газообразный этилен, включают:

Яблоки, абрикосы, авокадо, созревающие бананы, черника, дыня, цитрусовые (не грейпфрут), клюква, инжир, гуава, виноград, зеленый лук, медвяная роса, спелый киви, манго, дыни, грибы, нектарины, окра, папайя, маракуйя, персики, груши, перец, хурма, ананас, бананы, сливы, чернослив, айва, помидоры и арбуз.

К фруктам и овощам, которые могут быть повреждены избытком этиленового газа, относятся:

Спаржа, брокколи, брюссельская капуста, капуста, морковь, цветная капуста, мангольд, огурцы, срезанные цветы, баклажаны, эндивий, эскарол, зелень для цветов, зеленая фасоль, капуста, киви, листовая зелень, салат, петрушка, горох, перец, картофель , горшечные растения, салат ромэн, шпинат, кабачки, сладкий картофель, кресс-салат и ямс.

Освещение подвала

Освещение – враг хранения продуктов. Каждый раз, когда я вижу, как люди выстраивают свои консервные банки или специи на открытых полках, я съеживаюсь. Это выглядит красиво, но свет обесцвечивает цвет и питательную ценность продуктов.

В корневом погребе воздействие света может привести к появлению всходов и прорастанию зеленого картофеля. Если вы выходите через окно, закройте остальную часть окна. Если у вас есть свет в корневом погребе, чтобы вы могли лучше видеть место для хранения продуктов, не оставляйте свет включенным, когда вы им не пользуетесь.

Кусок мешковины, натянутый на корзины с картошкой или фруктами, обеспечивает вентиляцию, но при этом блокирует свет. Одна лампа накаливания или светодиодная лампа с высоким люменом (включенная снаружи) должна обеспечивать адекватное освещение (если только ваша комната не очень большая), и, если по какой-то причине ваше хранилище становится слишком холодным, вы можете использовать лампу накаливания, чтобы ввести немного тепла (если вы держите фрукты и овощи закрытыми).

Влажность и температура

Высокая влажность 80-95% предохраняет продукцию от высыхания.Почва обеспечит некоторую влажность.

Важно отслеживать температуру и влажность. Вы можете отслеживать влажность с помощью гигрометра и температуру с помощью термометра, такого как цифровой гигрометр для помещений. Если вы используете простой прибор, вам нужно будет отслеживать температуру / влажность с помощью бумаги и карандаша.

Потому что вы не хотите заходить в подвал, за исключением случаев, когда вам может быть нужен электронный мониторинг. Термометр и гигрометр Govee имеет простой дисплей, синхронизируется через Bluetooth и может отслеживать 20 дней.

Датчик и приложение на вашем смартфоне от Govee или SensorPush будут записывать до 20 дней колебаний температуры и / или влажности, которые вы можете не уловить, потому что вы заходите в корневой погреб только тогда, когда вам нужно.

Влажность корневого погреба – держите вещи влажными, но не мокрыми

Изучив схему хранения овощей и фруктов, вы увидите, что в большинстве случаев лучше всего хранить при достаточно высокой влажности. Если у вас есть земляной или гравийный пол в подвале для корнеплодов, вам повезло, потому что естественная влажность почвы поможет сохранить ваши продукты влажными.

Продукт сам по себе выделяет немного влаги, но если вы заметите, что ваши продукты сморщиваются, возможно, ваш корневой погреб слишком сухой. Поищите совет в продуктовом магазине и попробуйте немного распылить воду из пульверизатора. Старайтесь не намокать слишком сильно, так как это может привести к стоячей воде и потенциальному росту плесени.

В сухой среде неглубокая кастрюля, поднос или мелкое ведро с водой может повысить влажность. Будьте осторожны с этим вариантом, так как он может привлечь вредителей или привести к росту бактерий или плесени.

Стеллаж для подвала

Стеллажи должны пропускать воздух и увеличивать место для хранения вещей. Оставьте зазор между стеллажами или ящиками для хранения вещей и стеной, чтобы обеспечить приток воздуха. Не забудьте свериться с таблицей хранения овощей и фруктов и сохранить продукты, которые предпочитают более прохладную температуру, ниже, а продукты, которым нравится более высокая температура, – выше.

Изоляция подвесного пространства – MyHomeScience

Что правильно, что не так и что может вызвать проблемы

Улучшение характеристик и внешнего вида. В вентилируемом подвальном помещении (вверху) часто бывает падающая стекловолоконная изоляция и проблемы с влажностью.

Строители любят ползать по космическим фундаментам, потому что их построить быстро и недорого. Вам не понадобится тяжелое оборудование, чтобы выкопать гигантскую яму для полноценного подвала. Вместо этого вы возводите короткие стены, чтобы создать каркас первого этажа над землей.Если почва на строительной площадке каменистая или мокрая, наличие свободного пространства сводит к минимуму риск, связанный с копанием и постройкой полного подвала.

Провал пушистой штучки

В течение многих лет стандартный способ создания подвесного пространства заключался в вентиляции его стен и установке изоляционного материала из стекловолокна между балками в подвесном пространстве. Широкая доступность изоляционного материала из стекловолокна, наряду с его низкой стоимостью, хорошо сочеталась с другими экономическими факторами, связанными с постройкой подзарядки.

В результате процесса инкапсуляции внутреннее пространство остается чистым и сухим, как показано здесь.

К сожалению, тот же пушистый утеплитель из войлока, который хорошо работает в стенах с деревянным каркасом, плохо работает в местах для лазания. Вот как эксперт по энергетике Мартин Холладей описывает катастрофические результаты установки стекловолоконных битов в вентилируемом пространстве в недавнем блоге на GreenBuildingAdvisor.com:

«Если вы извращенец и хотите построить влажное, заплесневелое и неприятное пространство для подполья, просто сделайте две вещи: изолируйте потолок подполья стекловолокном и вентилируйте его наружу.Если вы живете на юго-востоке, в течение нескольких коротких лет биты из стекловолокна начнут свисать под разными углами, как пьяные сталактиты. Каждое лето открытые форточки будут вводить огромное количество влаги в подполье. У вас получится классическое заплесневелое пространство для подполья, которое представляет собой значительный источник влаги для дома наверху “.

Плесень, которая растет во влажном помещении, не только повредит древесину и другие органические материалы в этом пространстве. Исследования показали, что до 40% воздуха, которым мы дышим наверху, поступает из подвала или подполья, поэтому вероятность опасного загрязнения воздуха в помещении (спорами плесени, переносимыми по воздуху) очень высока.Это серьезные проблемы.

Более разумная стратегия изоляции. Устанавливаемый на стены пространства для ползания, изоляция из жесткого пенопласта не разрушается и не выпадает с места.

Решение: изменить границы температуры и давления

Хорошо, я знаю, что этот заголовок может показаться немного загадочным, но оставайтесь со мной. В вентилируемом подвальном помещении старого стиля слой некачественной стекловолоконной изоляции должен обеспечивать тепловой барьер непосредственно под первым этажом вашего жилого помещения.Барьер давления (воздуха) в вентилируемом подвесном пространстве также является обшивкой пола, хотя в нем много отверстий для проводки, водопровода и воздуховодов.

Что произойдет, если мы изменим эти границы давления и температуры? Закройте вентиляционные отверстия, чтобы влажный наружный воздух не попадал в них. Если пол в подвале грязный, закройте его толстым пластиковым пароизоляционным слоем. Установите изоляцию из жесткого пенопласта на стены подполья, чтобы мы изолировали подполье вместо первого этажа.Результатом этого процесса «герметизации» пространства для обхода является чистое и сухое пространство для обхода, на которое не влияет влага в почве или наружном воздухе. В отличие от изоляции из стекловолокна, которая может превратиться в розовую кучу на полу, изоляция из жесткого пенопласта не впитывает влагу, не повреждается ею и никогда не упадет с места. Любая влага, которая остается в деревянном каркасе после герметизации подвесного пространства, может быть эффективно удалена с помощью осушителя. Как только это произойдет, у вас будет контролируемая среда, в которой не может расти плесень, и пространство для обхода, которое является для вашего дома скорее активом, чем помехой.

Часто задаваемые вопросы о почвенной печи: ответы на вопросы о почвенной печи

Учащийся средней школы Уилларда (Беркли, Калифорния) с жареным зефиром в печи, построенной для школьного сада. (печь и фото Бернхарда Мастерсона, http://www.bernhardmasterson.com/)

В: в чем разница между черновой печью и земляной печью?
A: Обычно они означают одно и то же, но иногда, когда люди говорят, что земляная печь, они имеют в виду простую яму, например фиджийское лово или самоанское ‘уму.

В: Насколько эффективны кобовые печи? A: Здесь нужно учесть две вещи. Во-первых, поскольку для выпекания вам необходимо нагреть всю массу печи с удерживаемым теплом, очевидно, что приготовление всего нескольких буханок хлеба не приведет к эффективному использованию всего вашего топлива. Однако чем больше вы готовите, тем больше тепла вы израсходуете и тем выше ваша эффективность. Изоляция духовки еще больше увеличивает ее эффективность, равно как и повторное ее использование до того, как она остынет (конечно, ежедневное использование лучше всего).Алан Скотт рассказал мне, что один его знакомый пекарь приготовил 630 фунтов теста с помощью тепла из 130 фунтов дров (печь была горячей со вчерашнего дня). Получилось шестнадцать с половиной лепешек с одного обжига! Лучше, чем 250 двухфунтовых буханок! Это почти 5 фунтов выпеченного теста на фунт обожженных дров – неплохо! Во-вторых, дым – это несгоревшее топливо, поэтому дымный огонь неэффективен. Если ваша духовка уже горячая, она будет гореть чище, потому что кладка не будет так быстро забирать тепло из огня. (см. перевернутый огонь.) Также существует множество конструкций для дровяных печей. Некоторые горят намного чище и эффективнее, чем холодная земляная или каменная печь. Однако вы можете сделать вашу грязевую печь чище, используя самую сухую древесину; начать с небольшого костра, медленно его разводить и изолировать. Или, если вы хотите испечь только пару буханок, вы можете построить сверхэффективную духовку, которая нагревает только воздух. (См. Следующий вопрос. Если вам нужен сверхэффективный чистый огонь и с духовкой с сохранением тепла (и вы живете в холодном климате), вы можете построить традиционный каменный обогреватель, такой как описанный в The Book каменных печей. (См. Ресурсы и главу о пожаре, стр. 93.)

Q: Я собираюсь построить каменные каменные обогреватели для помещений из земли для обогрева и приготовления пищи. Любые идеи? A: Янто Эванс из Cob Cottage Company написал вместе с Лесли Джексоном книгу о том, как построить ракетную печь для внутреннего отопления и хранения тепла, которая называется Rocket Mass Heaters. Исследовательский центр Апровечо издает «Улавливание тепла», тома 1 и 2, в которых представлены проекты как эффективных кухонных плит, так и духовок. Многие люди экспериментируют с плитами и делятся своими вопросами и ответами на общественной доске объявлений.

В: Есть ли эффективная разница между формой Квебека и формой улья? A: Интересный вопрос. Если вам нужна широкая дверца (для пиццы или противней для печенья), но вы не хотите сильно увеличивать диаметр своей печи, или если вы выпекаете в квадратных противнях и хотите более длинную форму с углами, длинная духовка может иметь более широкую дверь, не теряя при этом своей тепловой массы. Эта более длинная яйцеобразная форма – главная особенность печи Квебека. Если это соответствует вашим потребностям, я бы сказал, что это лучший дизайн для вас.Некоторые говорят, что это более эффективно, но я не видел и не проводил никаких тестов. Какой бы дизайн вы ни использовали, постарайтесь сделать ваш купол высотой не более 16 дюймов, поскольку большой объем снижает концентрацию пара во время выпечки, а это означает, что ваши буханки не будут такими красивыми и хрустящими.

Q: Вы экспериментировали с электронагревательными элементами? A: Один читатель написал, что он попробовал элемент мощностью 3000 Вт в печи из огнеупорного цемента. Он сказал, что оно не нагревается даже через 8 часов.Элемент печи из нихрома может обеспечить больше тепла. И, как в печи, я полагаю, что было бы хорошо разместить элемент в канале, чтобы увеличить площадь поверхности и контакт между элементом и материалом печи. Но это будет сложно. Также учтите, что (во всех случаях, кроме гидро- или солнечной энергии) электричество требует сжигания топлива для выработки электричества для повторного генерирования тепла_ трата большого количества энергии на каждом этапе_ очень неэффективный способ выпечки. Я встретил коммерческого пекаря, который перешел на пропан, когда ему надоело колоть дрова для своей кирпичной печи.Но он сказал, что дерево дало ему «более глубокое тепло» – более длительное и эффективное.

Q: Что лучше сделать мою плиточную печь с дымоходом или без? A: Когда я впервые писал книгу, я думал, что дымоходы делают печи лучше, потому что они дают более быстрый и горячий огонь. Теперь я думаю, что традиционная печь без дымохода, вероятно, лучше всего, если дым не будет вызывать проблем. Если вам нужно контролировать дым, то да, лучше всего использовать дымоход. Я передумал после экспериментов с духовкой с поперечной тягой, которая хорошо горела, но использовала много дров.Это проиллюстрировало основной факт, который я понял, но не совсем принял; То есть, куда бы вы его ни положили, дымоход всасывает тепло из огня. Печь без дымохода горит медленнее, давая массе духовки больше времени, чтобы поглотить тепло огня.

Q: Что лучше утеплять очаг с помощью горизонтальных бутылок или вертикальных бутылок? A: Зависит от того, какая изоляция вам нужна. Для духовки, которая должна сохранять тепло как можно дольше, или для коммерческой печи, которая топится несколько раз в неделю, например, на ферме Gathering Together Farm, вертикальные бутылки обеспечат лучшую изоляцию.Но они также требуют больше материала в целом. Вам остается выбирать!

Вернуться к началу страницы

Использование духового шкафа

В: Я построил небольшую печь из початков, которая с самого начала горит нормально, но как бы я ни играл с топливом, она становится очень дымной и гаснет. Дверца составляет 63% внутренней высоты духовки, так что я делаю не так? A: Так как прорезь дверного проема будет иметь наклон вниз, внутренний край вашей двери может быть ниже внешнего края. Поэтому обязательно измеряйте высоту дверцы по самому дальнему краю духовки.Если ваша дверь подходящей высоты, вы поигрались с огнем (см. Стр. 100), а духовка все равно не горит, попробуйте вырезать дверцу немного выше или проделать дыру в задней части духовки. Оба обеспечивают больше кислорода для горения. Отверстие должно быть напротив двери, чуть выше уровня пола и размером не менее четверти. (Когда вы запекаете, засыпайте его грязью или палкой.) И, наконец, самые большие проблемы с горением, как правило, возникают в самых маленьких печах, что имеет смысл, поскольку чем меньше ваша печь, тем ниже купол и тем меньше места для огня. сжечь.Небольшая печка подойдет, но может потребоваться дрова меньшего размера, более тщательный уход и более длительное горение.

В: Считаете ли вы, что чистка духовки приводит к ее повреждению? A: Я очень осторожно стараюсь, чтобы острые края моей потертости и шелушения не касались стенок духовки. Иногда труднее быть настолько осторожным, бросая дрова в бушующий огонь – но это возможно. Я заметил, что черпаковые печи с металлическими дверными опорами или готовые дверцы и рамы имеют тенденцию крошиться там, где грязь встречается с металлом.Это потому, что горячий металл расширяется больше, чем горячая глина. Однако в целом такая печь все равно будет действенной. Возможно, больший риск представляет собой тепловой шок, который возникает при наливании воды в горячую духовку или в горячей духовке, либо для пропаривания хлеба, либо для очистки (или охлаждения) дна духовки. Удар из-за резких перепадов температур вызывает чрезмерную усадку, которая может привести к растрескиванию кирпича для пола и, как правило, ослабить печь. Это Если вы осторожно обращаетесь с инструментами и по-прежнему испытываете проблемы с повреждением внутренней части духовки, возможно, ваша исходная смесь непрочная; возможно, слишком илистый или слишком песчаный.В этом случае лучшим решением может стать восстановление духовки.

Q: Хомут на моей драке ломается – помогите! A: У меня была та же проблема, поэтому я сделал более прочный вертлюг, свободно намотав один виток жесткой проволоки на конец шплинта или конец гвоздя. Другой конец проволоки удерживает мою тряпку, а шплинт или гвоздь закреплен в отверстии на конце деревянной ручки. Работает отлично.

Q: Моя красивая деревянная дверца для выпечки ужасно обугливается.Мне просто нужно продолжать делать новые? A: Я замачиваю дверь в ведре с водой, пока топлю духовку. Таким образом, он звучит меньше и добавляет немного пара.

Вернуться к началу страницы

Материалы и строительство

В: Я построил глиняную печь, но она хрупкая и разваливается. Это определенно была глина, а не ил. Что я сделал не так, и можно ли это исправить? A: Смесь могла быть слишком сухой или недостаточно утрамбованной, или и то, и другое.Либо это предотвратит склеивание глины в единую твердую массу. Помните, что глину склеивает вода. Если вы выкопали глину летом, и она была сухой, для ее полного увлажнения может потребоваться long времени. На самом деле, вам, возможно, придется замочить глину на пару недель, а затем дать влажной глине немного подсохнуть, прежде чем вы начнете строить. Возможно, вы сможете спасти его с помощью внутренней штукатурки (если вы можете достать – см. Примечание по технике безопасности ниже) или просто смахнув наихудший из рыхлых материалов – он все равно должен работать, если кирпичи пола остаются надежными, а стены достаточно толстыми ( при необходимости всегда можно увеличить толщину).

Q: Как мне узнать, когда пора вытащить форму для песка? A: Я считаю, что проще всего строить сухую смесь (см. Стр. 33-35). Затем вы можете вытащить форму, как только будет сделан первый слой. Однако, если вы можете сделать вмятину на первом слое пальцем, вам следует подождать. Проверьте материал еще раз через несколько дней (или недель, в зависимости от погоды и вашего состава). Чтобы позволить воздуху циркулировать и ускорить высыхание, выройте узкий туннель в основании формы (если песок осыпается, остановитесь!) Когда он будет казаться готовым, выройте неглубокую яму в песчаной форме, чтобы обнажить свежий кусочек первого слоя.Если он все еще достаточно мягкий, чтобы его ткнуть, подождите! Если при вытягивании формы из песка часть духовки все же рухнет, остановитесь и дайте ей высохнуть. Вы можете залатать это липким пластырем (используйте много соломы и глины). Вам также может понадобиться воткнуть в отверстие палки или гвозди, чтобы штукатурка держалась за что-то. Если это было незначительное обрушение, и ваша духовка довольно толстая, это может не иметь никакого значения, и вы можете просто оставить ее.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ: Если это большая печь, и вы накладываете внутреннюю штукатурку, не кладите голову и руки в духовку без постороннего человека, который мог бы помочь в случае обрушения.Я никогда не слышал об этом, но не хочу.

В: Какая штукатурка хороша, если влажность является проблемой? A: Если под «влажностью» вы имеете в виду влажность в воздухе, беспокоиться не о чем; ни известь, ни грязевые штукатурки не впитывают (без осадков) атмосферную влагу. Известковая штукатурка не обязательно «лучше», чем обычная грязь, и обоим видам штукатурки все же нужна крыша.

Q: Когда печь будет готова, лучше ли подождать, пока она немного поработает, прежде чем наносится финишная штукатурка? A: Земляные штукатурки не претерпевают никаких химических изменений, поэтому скорость высыхания минимальна – наносите их тогда, когда вам удобно.Если они не прилипают, опрыскайте духовку водой или сделайте более влажную смесь. С другой стороны, хорошую известковую штукатурку лучше всего наносить, когда духовка еще полностью влажная. Известковые штукатурки требуют воды и времени для химической реакции, которая делает их долговечными. Поэтому их лучше держать во влажном состоянии (даже накрытым) в течение недели или более. Если вы используете известковую штукатурку в сухой духовке, замочите ее перед тем, как начать. Лучше всего использовать известковую воду (то есть воду, в которую было пропитано немного извести, чтобы сделать ее щелочной), чтобы улучшить сцепление.Известь едкая – см. Предупреждение ниже.

В: Есть ли разница между каменной известью и сельскохозяйственной известью? Â Где я могу достать каменную известь? A: Сельскохозяйственная известь НЕ заменяет каменную известь. Известь Ag – это порошкообразный известняк или карбонат кальция (CaCO3). Фермеры используют его, чтобы сделать почву менее кислой. Мейсонская, или «гашеная» известь, представляет собой известняк, который был приготовлен при очень высокой температуре (более 1500 ° F), которая вытесняет молекулу углекислого газа (CO 2) с образованием CaO или негашеной извести.При добавлении воды CaO превращается в гидроксид кальция Ca (OH) 2. Таким образом, известковая штукатурка при контакте с воздухом проходит химическую реакцию, в результате которой мягкий гидроксид кальция обменивает молекулу воды (h3O) на молекулу углекислого газа (CO2) и превращается в известняк. Любой поставщик кирпичной кладки должен иметь каменную известь. Получите его как можно более свежим, поскольку, как и цемент, он «тухнет» или начинает снова превращаться в известняк, если оставить его слишком долго.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ: Мейсонская известь едкая – прочитайте пакет и используйте перчатки, защитные очки и респиратор, как рекомендовано.Лучшая известковая штукатурка получается путем гашения негашеной извести в известковую замазку, которая, пока она мокрая, не превратится обратно в известняк. Но негашеную известь найти сложно, а при гашении выделяется сильный жар; пожалуйста, сделайте домашнее задание и будьте осторожны. См. Раздел «Ресурсы» и «Известь в строительстве».

Q: Должен ли я дать высохнуть первому слою перед добавлением следующего, чтобы я мог заполнить любые трещины перед добавлением следующего слоя? A: Если вы строите глиняную печь, ответ однозначно положительный.Чистая глина сильно сжимается – у меня были трещины размером в полдюйма. Если дать ему полностью высохнуть, легко заполнить трещины снаружи, прежде чем добавлять еще один слой. Если, с другой стороны, вы строите из хорошей песчано-глиняной смеси с минимальной усадкой (см. Стр. 23), преимущества высыхания первого слоя незначительны.

В: Можно ли обжечь первый слой, чтобы он затвердел? A: Обжиг первого слоя не повлияет на второй слой. Если вы разобьете старую духовку, вы увидите, что это всего лишь около дюйма глиняного бисквита, или он станет достаточно горячим, чтобы затвердеть (он становится светлее и перестает быть липким во влажном состоянии).

Q: А как насчет трещин? Стоит ли о них беспокоиться? A: Вероятно, нет – трещины бывают, но обычно не вызывают серьезных проблем. Несколько вещей, которые я почерпнул о высокотемпературной кладке: в целом, любой материал, температура которого в течение нескольких часов достигает температуры 50-700 ° F или более, снимает напряжение теплового шока за счет растрескивания – более или менее. Чем толще масса, тем больше вероятность того, что початковая печь выдержит нагрузку, не потрескавшись. Может случиться так, что более толстый материал (кирпичная кладка из обожженного кирпича) выдерживает напряжение теплового удара, поддерживая множество микротрещин, тогда как более тонкий материал имеет меньше трещин большего размера.(См. «Книгу масонских печей » Дэвида Лайла). Я полагаю, что некоторые трещины возникают просто из-за того, что материалы расширяются при нагревании. Я видел по крайней мере одну большую каменную печь, в которой кирпичи переднего очага были выдвинуты на полдюйма дальше вперед, чем по бокам! Некоторые каменщики решают эту проблему, встраивая компенсационные швы в кирпичную кладку, окружающую их топки, то есть они оставляют кусок картона между кирпичами топки и остальной кладкой – когда он выгорает, остается зазор.Алан Скотт вешает бетонную плиту перекрытия на арматуру и оставляет вокруг нее зазор в ¾ дюйма – частично для того, чтобы тепло не отводилось от плиты, а частично в качестве компенсатора. Трещины могут быть полезны. Некоторые пекари распознают температуру выпечки по ширине трещин в духовке. Но и растрескивание может вызвать проблемы. Они позволяют горючей саже и теплу выходить из печи, а сажа или находящиеся поблизости горючие вещества могут воспламениться. The Bread Builders рассказывает о двух пекарях, которые едва не избежали серьезных пожаров, отчасти из-за трещин в печи (стр.140). Тем не менее, в ходе одной из операций их печь перегрелась, пытаясь получить от нее больше, чем она была предназначена. И, конечно же, возгорание представляет опасность только в том случае, если легковоспламеняющиеся вещества находятся слишком близко к горячей духовке. Некоторые коммерческие печи изолируют рыхлым негорючим материалом, таким как перлит или вермикулит, исходя из предположения, что он заполнит трещины и предотвратит утечку тепла и копоти.

В: Я сделал дверной проем в виде арки из кирпича, и центральный кирпич оторвался – что я сделал не так? A: Кирпичи держатся лучше всего, если внутренние углы действительно соприкасаются и если в центре вверху есть стык, а не кирпич (извиняюсь за рисунок).Это позволяет центральному клину раствора служить «замковым камнем». Если ваша дверь заканчивается кирпичом в центре, постарайтесь сделать так, чтобы узкий конец щели был немного меньше кирпича. Затем отрежьте от кирпича ровно столько углов, чтобы он вошел на место, и сделайте замковый камень. Если зазор слишком велик, попробуйте повернуть кирпич ребром или сориентировать его по длине и вырезать замковый камень.

В: Я не смог найти пемзу для изоляции под полом печи.Вместо этого я получил вермикулит, но он кажется слишком мягким и мягким, чтобы выдержать большой вес. Любые предложения? A: Вермикулит по сравнению с перлитом и пемзой более мягкий. Если вы используете его под полом духовки, смешайте его с небольшим количеством глины (см. Стр. 86) и дайте ему затвердеть, прежде чем строить на нем. Что касается пемзы, другим источником может быть производитель бетонных блоков и / или кирпича.

Вернуться к началу страницы

Фонды

Q: Какая идеальная высота для фундамента? A: На этот вопрос есть несколько способов.Для тех, кто много использует свою плиточную печь (хотя бы раз в неделю, каждую неделю, а не только во время летних каникул), я бы сказал, что идеальной высотой будет пол духовки на уровне талии. Для тех, кто реже пользуется духовкой, я бы сказал, что идеальная высота – это то, что легче всего построить. Если это означает, что вы просто хотите насадить на землю кольцо из камней, засыпать их гравием и двигаться дальше, то это идеальный вариант. Помните, что сама духовка проста. Чем выше вы поднимаете фундамент, тем сложнее он становится.Если вы не делаете временную плиточную печь, в этом случае временным фундаментом может быть практически все, что выдерживает вес и которое можно защитить от тепла пламени печи.

Вернуться к началу страницы

Грязь против кирпича: девять аргументов в пользу грязи

Грязь дешево. И если вы думали, что вам нужна кирпичная печь, грязь – хороший способ попрактиковаться. Вы можете ошибаться и выучить , прежде чем вы потратите сотни (или тысячи) на кирпичи и каменщика.Начните с малого: на полу диаметром 21 дюйм можно выпекать несколько буханок, маленькие пиццы, цыплят и т. Д., И для этого потребуется меньше дров и времени обжига. Наша домашняя печь размером 31 на 23 дюйма испечет дюжину буханок весом 1,5 фунта, а за 3-4 часа огня можно испечь две партии хлеба, а также запеканки, индейку, овощи, суп, бобы и т. Д. Моя самая большая грязевая печь находится в ресторан: 4 × 4 фута внутри; Диаметр 9 футов снаружи (фото и рассказ см. На последних страницах).
Грязь – это кирпич . Огонь превращает внутреннюю часть «грязевой» печи в кирпич (качество зависит от почвы, содержания глины, смеси и т. Д.).
Speed: я построил демонстрационные печи диаметром 12 дюймов за 15 минут, а полноразмерные – за полдня или меньше.
Индивидуальный дизайн; вы можете сделать быстроразжигающую тонкостенную печь для пиццы, большую печь для домашнего бизнеса, скульптурную летнюю кухню с сиденьями и многое другое.
Скульптурная свобода: вы не ограничены жесткими, прямолинейными формами кирпича (хотя я не люблю прямоугольники).
Свобода времени: построенная прямо на земле или на досках и козлах, быстрая печь может прослужить день или год.
Свобода столярных работ: Кровля не требуется: используйте брезент (когда духовка остыла) или кусок жести.
Самое главное, ваши дети могут делать это вместе с вами _ особенно хорошо для молодых людей, которые знают о компьютерах больше, чем о Земле, которая дает им пищу. Узнайте сами, каково это быть растением с корнями, которые могут следовать за водой в плодородную почву, и листьями, которые питаются солнечным светом. Может, поэтому грязь так приятна на ощупь между пальцами ног (и тесто между пальцами) !?
Община: Так же, как кухня или очаг является сердцем дома, большие общественные печи долгое время были сердцем общин.В восемнадцатом веке, после революции, которая принесла демократию в современную Францию, одним из первых шагов, которые сделали люди, было (повторно?) Установить общественный контроль над большими печами, которые ранее находились под контролем феодалов. По словам Джерома Ассира, в его Книге хлеба,

В сельской Европе различные привилегии [феодальной системы] включали банальные права на мельницу и пекарню, которые были собственностью сюзерена. Чтобы испечь хлеб, крестьяне были обязаны использовать то и другое в одиночку, и должны были платить за это пошлину.Люди хотели вернуть себе то, что им естественно: право готовить себе еду и право объединяться, чтобы облегчить тяжелые задачи для всех.

Судя по тому, что я видел из початков, построенных людьми, с которыми я общался с момента написания этой книги, печи и сообщество по-прежнему идут рука об руку – будь то сообщество – семья, район, группа совместного проживания или городок с новым рестораном. И нас объединяет не только еда – это радость совместного труда, которая может быть новым и приятным сюрпризом в этой индустриальной культуре, где люди часто работают одни в офисах и помещениях, удаленных от солнца, земли и соседей ( как видно на самых последних страницах).

Если вы не можете найти ответ на свой вопрос о печи для початков здесь, в книге или где-либо еще на сайте, не стесняйтесь оставлять вопрос в разделе комментариев, и мы свяжемся с вами как можно скорее (пожалуйста, отсканируйте сначала комментарии, так как вы можете найти там свой ответ).

Если вы получите полезный ответ на свой вопрос о початковой печи, подумайте о том, чтобы сделать пожертвование. Я всегда рад слышать отзывы людей и помогать, когда могу, но любой веб-сайт требует времени, усилий и любви, не говоря уже о том, чтобы отвечать на вопросы.Я также рад всем хорошим вещам, которые люди делают и изучают в результате YouTube и совместного использования, но, как и все остальные, мне нужен достаточный доход, чтобы поддерживать работу сайта. Я не хочу просить «плату за консультацию». Я бы предпочел пожертвование или подарок (за эти годы я получил несколько замечательных вещей, от органических фисташек до шерстяных перчаток без пальцев ручной работы, которые я ношу всю зиму…). И, конечно же, вы всегда можете купить кому-нибудь подарочную книгу! Спасибо за хорошие вопросы!

Перейти к: Эффективность, дизайн и т. Д.| Использование духовки | Материалы и конструкция | Фонды | Грязь против кирпича Эффективность, дизайн и т. Д.

Домик из соломы и глины круглой формы. Экологический и дешевый дом. Утеплитель слоеный с чередованием глины и опилок

Древняя строительная технология получила новое дыхание среди деревенских застройщиков. Натуральный материал отличается массой положительных характеристик. Глина отлично аккумулирует тепло, поэтому в таких домах зимой тепло, а летом – прохладно.В статье пойдет речь о технологии строительства дома из глины и соломы.

Общие характеристики глины для строительства дома
Эта порода В чистом виде встречается редко (каолин). В зависимости от количества содержащихся примесей (песок, известняк и др.) Глина делится на жирную, среднюю и тонкую. Основные свойства этого материала:
пластик;
водонепроницаемый;
звукоизоляция;
nonseasing;
экологическая чистота;
возможность обработки стрельбой.
Глиняные домики Фотографии
В глиняных домах поддерживается оптимальный микроклимат. Влажность воздуха в помещении около 50%. Такие стены не накапливают заряды статического электричества.
Стоит отметить еще одно преимущество материала – передачу тепловой энергии. Коэффициент этого параметра равен 0,5, этот показатель равен теплопроводности минеральной ваты.
Преимущества глиняного строительства
Из основных преимуществ строительства дома из глины можно отметить:
наличие материала.Месторождения присутствуют практически на всей территории России и стран бывшего СССР. Из этого факта следует еще одно неоспоримое преимущество – невысокая стоимость;
благодаря натуральному происхождению и отсутствию вредных примесей глина относится к экологически чистым материалам. Для сравнения: тот же кирпич, газ, пеноблоки, которые при определенных условиях могут отличаться вредными веществами;
домик из глины «дышит», может впитывать запахи, пыль и даже пятна.Благодаря качественной структуре глины, структура глины показана для людей, страдающих аллергическими заболеваниями;
элементы из глины и дерева прекрасно взаимодействуют между собой. Дерево словно сохранилось в Каолине. Благодаря этому свойству древесину нельзя обрабатывать защитными средствами, в состав которых входит практически один химический состав;
Прочность материала выше всяких похвал. В доказательство этого утверждения можно привести постройки, которым учёные уже более 1000 лет;
Можно использовать
готовых блоков, а полученную массу использовать повторно.Таким образом, материал не образует строительный мусор;
в некотором смысле, глина несет в себе Божественный компонент. В нескольких религиях именно этот материал использовался для создания человека, в частности Адама.
Такие поверхности можно только перекрыть, к сожалению, обои и краска «держатся» не на глине. Хотя его можно засеять в комнатах листами гипсокартона, тогда интерьер можно оформить любыми материалами.
Но это касается только жилых домов, для бизнес-зданий вопросы, связанные с интерьером или экстерьером, не актуальны.
Глина в строительстве
Глина используется как основной материал для изготовления кирпича, самана, черепицы и других керамических изделий. Также в необработанном виде применяется для набивки стен, смазки (утепления) потолков, при устройстве кровли и оштукатуривании деревянных стен.
Из невыпущенного кирпича возводятся в основном одноэтажные дома, хозпостройки, гаражи. Такой строительный материал имеет несколько подвидов:
кирпич сырец – в основном используется для кладки внутренних стен и перегородок, так как имеет слабую устойчивость к воздействию сырости и влаги;
саман, В свою очередь делятся на легкие и тяжелые.Это зависит от того, сколько частей соломы содержится в массе. Как правило, в качестве утеплителя используются легкие блоки, а для кладки стен – тяжелые.
Изготовление саманского кирпича
Стандартные размеры кирпича саман, изготовленного своими руками – 40х20х20 см, размер кирпича заводского исполнения – 33х16х12 или 33х17х13 см. Основное сырье лучше заготавливать осенью, многократное замораживание / оттаивание глины только улучшает его характеристики.
В качестве усиления – измельченная солома (15-20 см), так как длинные стебли затрудняют работу. Соллар и пластилин нужно заранее замочить.
Глина принимает среднюю жирность, при сушке не будет больших трещин. Перед замесом глина очищается от крупных примесей: веток, камней и т. Д. Все компоненты тщательно перемешиваются через бетономешалку или по старинному методу – ножкам.
Кирпичи формуют вручную, помещая глиняную массу в подготовленные формы без дна.С учетом дермоля размер матрицы должен быть на 1 см больше готового блока. Формы изготавливаются из бруса, влагостойкой фанеры или металлических листов.
Матрицы предварительно разложены на ровной поверхности. При укладке смеси особое внимание уделяется угловым местам. Важно следить за плотным заполнением фигурной массой по краям и углам.
На детской площадке обязательно должен быть хороший инвентарь, тогда дождь для блоков не страшен.В противном случае заготовку лучше спрятать под навесом, рядом досками или пленкой.
В таком виде кирпичи сохнут 3-й день, затем их вынимают и кладут на край, через 2-3 дня блоки устанавливают на другой край или на торце. Качество готовых блоков можно определить так:
скинуть кирпич с 2-х метровой высоты, если он остался невредимым, значит, изготовление прошло правильно;
продукт не должен брызгать, терять форму при длительном (1-2 дня) контакте с водой;
На блоке блока не должно появляться темных пятен влаги.
Если взять около 13 тысяч кг глины, 70-75 кг соломы и 4 тысячи литров воды, то из получившейся массы можно получить примерно 1000 кирпичей. По теплоизоляции блок саман толщиной 30 см соответствует кладке из кирпича на 50-60 см.
Как построить дом из глины
Возведение стен может производиться четырьмя способами.
Первый способ . Возведение зданий через готовые блоки.В качестве связующего раствора используется аглавичная смесь. Технология строительства ничем не отличается от кладки стен при помощи газовых, пенобетонных блоков и подобных материалов.
Второй путь . Эта технология требует определенных навыков. Сначала устанавливаются вертикальные стойки из бруса или бревна. Между ними переплетаются бруски (дранко). Смесь самана тонкими слоями набрасывается на каркас, а после высыхания – другим. Затем с помощью этого же раствора выравнивается поверхность.
Третий путь . Предполагает наличие большого количества пиломатериалов. Опалубка построена, свободное пространство засыпано саманской массой и основательно пропитано (утрамбовано). При этом опалубку расширяют до тех пор, пока стены не достигнут необходимой высоты.
Четвертый путь. Это дом из дров и глины, в котором дерево действует как блоки, а глина является связующим раствором.
Домик из глины своими руками
Саманские конструкции не любят влагу, поэтому фундамент и основание выполнены из влагостойких материалов.Для этого используется кирпич, кирпичный камень, бетонные блоки. Оптимальной основой под дом будет ленточный или набивной фундамент.
Высота нижней части стены должна быть не менее 50 см. В обязательном порядке укладываются гидроизоляционные материалы (только тол, бегун). Толщина основания должна превышать толщину стен как с внутренней, так и с внешней стороны примерно на 30 см.
Срезать стены от попадания дождевой воды помогут роговые дожди, которые должны быть 50 см.Также необходимо обустроить сцену так, чтобы на поверхности стен падал снег и дождь.
№
При возведении стен летом в качестве вяжущего раствора применяют мензурную смесь с добавлением опилок или мелкой соломы (пшеницы, ржи и т. Д.). Если строительство происходит весной или осенью, лучше применить известково-цементный раствор.
Дом из глины видео
Свести к минимуму усадку дома из глиняных блоков поможет тонкий слой вяжущей смеси в горизонтальных швах (до 1 см).
Оконные и дверные проемы усилены толстыми стеблями тростника или тонкими досками. Этот же материал помещен в угловые сопряжения. Работы не должны располагаться слишком близко к углам дома, минимальное расстояние – 1,5 м.
Для саманных стен используйте только деревянные перекрытия. Крыша должна быть простой формы, а кровельные материалы – легкими. Для этих целей подойдет профильный лист, шифер, ондулин. Чтобы внешний вид конструкции выглядел современно, на внешних стенах можно увидеть сайдинг или облицовку кирпичом.
Прогулка осуществляется через год после постройки. В этот период дом будет полностью восстановлен.
Стены из гипсовой глины
Прогулка осуществляется в 2 слоя – черновой и чистовой. Для 1-го слоя потребуется:
глина;
песок чистый средней фракции;
опилки, которые должны быть высушены и не иметь грибковых заболеваний.
Сначала смешиваются опилки с песком, затем добавляется глина и вода.Наличие в растворе опилок позволяет производить смесь без применения специальной штукатурной сетки.
Соотношение компонентов проведено экспериментальным путем. В небольшой емкости смешивают 3 части песка и 1 часть глины и опилок, постепенно добавляя воду. Поскольку глина бывает разной жирности, именно от этого компонента зависит эластичность массы.
Из готовой смеси необходимо скрутить ароматизатор диаметром около 20 мм.Наличие трещин при сгибании жгута говорит о плохом качестве полученной массы. Если трещины нет, то в таких пропорциях замешивается раствор больших объемов.
Самановую массу набрасывают небольшими порциями на стены и разглаживают шпателем. Если смесь немного подсохла, в нее добавляют воду. Толщина штукатурного слоя в зависимости от неровностей может достигать 2-3 см.
Для финишной отделки смешивают раствор песка, цемента, глины и воды (3: 1: 1).Смесь должна быть немного жидкой, что значительно облегчит выравнивание поверхностей.
Стоит отметить, что сушка слоев должна проходить in vivo, и этот процесс может занять до 2-3 недель. Категорически запрещается использовать строительные фены для ускорения высыхания. Подобные манипуляции приведут к растрескиванию слоев, тогда необходимо будет закрыть все трещины и заново закончить совмещение.
Заключение
Экологическая и экономическая составляющая жилого дома из глины очевидна.При соблюдении всех правил изготовления блоков и возведения стен конструкция прослужит долгие десятилетия.
Как вариант можно рассмотреть довольно интересную идею, предложенную итальянскими разработчиками – сделать домики из глины на 3D-принтере для малоимущих граждан. Можно буквально в рабочем состоянии пару часов. Вам потребуется всего 2 человека для обслуживания принтера.
Конечно, срок эксплуатации такого жилья довольно короткий – около 5 лет, но, по словам «строителей», к этому времени можно напечатать новый дом.
Инструкция
Всем этим требованиям отвечает дом, построенный из глины. Основной строительный материал находится буквально под ногами. При рытье траншей под фундамент будущего дома, при устройстве выгребной ямы отпадает необходимость вывозить вынос глины за пределы строительной площадки. Она пойдет на изготовление стен в домашних условиях.
Есть несколько способов использовать глину для строительства жилья. Но самый простой и доступный – два:
1.Строение в начале строительства деревянного каркаса и заполнение пространства между каркасами каркаса глиной.
2. Производство кирпича из нарезанной соломы, смешанной с глиной и водой, из которой затем выкладываются стены дома.
Фундамент под стены дома и в том, и в другом случае должен быть возведен серьезный, т.к. нагрузка на него будет значительной. Поскольку глина обладает большой гигроскопичностью, гидроизоляцию лучше делать двойной: между фундаментом и цоколем (который выложен из обычного обожженного красного кирпича) и цоколем и стенами.
Когда стены перегородки из «светлого» Самана, первый способ привлекателен тем, что работает минимальное количество, т.е. привлечение иностранной рабочей силы не нужно. Из деревянного бруса сечением 100х100мм Сделайте дома каркас будущего и подготовьте стройматериал для стен. Для этого посолите емкость в заранее приготовленном глиняном растворе. Размешивать. Через некоторое время полученную массу выкинуть на сетку и дать немного раствора. Под решеткой лучше сделать слив, чтобы собрать лишнюю проточную воду с глиной и совместить ее с емкостью для пропитки соломы.
Поместите режущую массу между щитками съемной опалубки, которая закреплена на балке каркаса. Чтобы убрать пустоту, утопите много ручного хлама. После высыхания и затвердевания стен снимите опалубку и закрепите ее на каркасе соседнего участка. Реггл заполните соломинку глиной. И так, пока не сделаешь все стены.
Технология возведения стен дома из саманского кирпича совершенно иная. В результате стены содержат большее количество глины и меньше соломы по сравнению со стенами из «легкой» саманы.На подготовленную платформу кладем пластилин и начинаем замешивать, постепенно добавляя воду в хлопок и 5-10 см длиной 5-10 см.
Получив однородную массу, залейте ее заранее уложенными разложенными формами и выдержите несколько часов, чтобы струженый кирпич немного сформировал закуску и не деформировался. Для более эффективного высыхания кирпича его необходимо сместить, т.е. изменить стороны, по которым они укладываются на настил.
После того, как кирпичи высохнут, можно начинать закрывать стены.Разделив стены снаружи, необходимо помнить, что внутри кирпича остаточная влага, поэтому отделочный материал должен пропускать воздух.
Строительство мансарды, крышу делаем как обычно, без отличий.
Понятное желание каждого человека построить свой дом часто сталкивается с вопросом выбора строительного материала. Человечество давно нашло простой и экономичный выход – использовать в строительных отходах сельского хозяйства, а также в качестве связующего для применения широко распространенной глины.Строить дом из соломы и глины практически под любого.
История технологии домов из соломы и глины
Эта технология имеет долгую историю, проработана до мельчайших деталей и в последние годы постепенно приобретает все большую популярность как экологичная альтернатива традиционным способам строительства зданий различного назначения. В России традиционно такой способ строительства был рационом самых бедных слоев населения. Да, и теперь при определенном навыке исходные компоненты основной смеси можно запасать в достаточном количестве практически в огромном количестве.Конечно, количество возделываемых зерновых в средней полосе нашей страны в последнее время значительно сократилось, но расширение молочного и мясного скотоводства, птицеводства и другой отрасли животноводства способствует расширению пашни и развитию зернового хозяйства в нашей стране ». зона риска ».
Глина для таких домов находится буквально под ногами, нужно только вооружиться лопатой и собрать необходимое количество. Следует отметить, что наиболее перспективной является так называемая «жирная глина», содержащая не более 15% песка.С давних времен было замечено, что наивысшего качества глина достигает после зимнего хранения, поэтому желательно изготавливать ее заготовку летом в сложенном виде под навесом, исключая попадание влаги и планируя строительство построек к весне.
Строительство фундамента под дом из соломы и глины
Дома из соломы относятся к каркасным конструкциям, поэтому, прежде чем начать использовать подготовленные природные материалы, необходимо сделать фундамент дома и каркас стены.В связи с тем, что основным компонентом строительной смеси является солома – легкие пористые растительные остатки, общая масса конструкции невелика. Следовательно, нет необходимости в изготовлении мощного фундамента. Это вполне может быть лента небольшой толщины или столбик. На элементы основания надеть обвязку из бруса сечением 100 × 150 миллиметров и установить вертикальные элементы каркаса стены, соединив их с верхней обвязкой и несколькими поперечными деталями, служащими для ограничения оконных и дверных проемов, а также для увеличения прочности стен.
Следующий этап строительства дома – приготовление смеси. Для этого тщательно просушенную солому без вкраплений травы, а также следов гниения положить в любую подходящую емкость достаточного объема. Это может быть и бетономешалка, и ванна-выпускная, и яма в земле, выложенная полиэтиленовой пленкой.
В соломинку насыпьте достаточное количество тщательно разведенной в воде глины (глиняное молочко).
Солома не должна быть сильно взбитой, не плавать в глине, а только максимально смачиваться ею.
Вы можете смешивать ингредиенты смеси с помощью механизированного инструмента или вручную, например, вилки или лопаты. После приготовления достаточного количества материала приступаем к его забивке в стены.
Установка опалубки и кладка стен соломенного дома
Для этих целей необходимо изготовить съемную опалубку из листовых древесных материалов или досок.
Процесс намного удобнее выполнять вдвоем: один из рабочих вносит укладку соломы с глиной в пространство стены, а материал в опалубку трамвая.
Таким образом, они выходят на всю высоту стен, постепенно перемещая опалубку и укрепляя ее к элементам каркаса с помощью саморезов. Во избежание разрушения возведенной части стен будущего дома из глины, все работы лучше выполнять в сухой период времени. Для повышения прочности необходимо дать скатной части стены частично подсохнуть и продолжить работу, прокаливая верх. Нижний слой доливают разбавленной глиной густой консистенции.
Наружная отделка глиняного дома
Для улучшения внешнего вида стены необходимо залить известковый раствор, состоящий из смеси извести, песка и воды. Это выгодно с целью дополнительной теплоизоляции поверхности стен, рекомендуется закреплять самостоятельно изготовленные соломенные или тростниковые циновки из растительного сырья, перевязанные льняной нитью.
Отделка внутренней части стен может производиться глиняным раствором, так как влажность в помещении минимальна и не окажет негативного влияния на материал.
Крыша здания
Монтаж кровли осуществляется только после того, как стены достаточно просохнут и наберут максимальную прочность. Рубероид можно подобрать в зависимости от предпочтений будущих хозяев дома. При достаточной крутизне кровельный стержень можно делать из того же материала, что и стены. Для этого на прочную обрешетку укладывают смоченные глиняные пучки соломы и разглаживают лопату для максимальной гладкости поверхности. В случае небольших углублений, в которых сможет скапливаться вода, целостность кровли окажется под угрозой.
Дом, построенный из глины с добавлением соломы, обладает высокими экологическими и биологическими качествами. Он хорошо сохраняет тепло, стены имеют небольшую массу, а стоимость строительства минимальна по сравнению с любыми другими натуральными или искусственными материалами. Не исключено, что в ближайшем будущем эта технология найдет широкое применение при строительстве не только жилых, но и административных зданий.
Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации – нам интересно ваше мнение 🙂
Строительная отрасль постоянно пополняется новыми высокотехнологичными материалами, идеями и технологиями возведения зданий, но при этом сохраняет актуальность и традиционную концепцию Ecodom.Такие объекты обладают принципиально важными преимуществами, среди которых минимальные финансовые вложения и экологическая безопасность. Один из самых доступных и распространенных способов строительства в этом направлении – устройство дома из глины и соломы. Фото готовой конструкции такого типа ниже.
Плюсы глиняных и соломенных домов
Помимо скромных денежных вложений в строительство эодомы и натуральности материалов, можно выделить еще ряд ее преимуществ технического и эксплуатационного характера:
Тепло изоляция.Глиняная конструкция отличается хорошей изоляционной функцией, быстро прогревается и сохраняет тепловую энергию в помещении.
Шумоизоляция. Еще одно преимущество связано с изоляционными свойствами глины.
Прочность. При бережной эксплуатации такие дома могут простоять около 50 лет, не теряя основных защитных свойств.
Возможность связи с устройством. По ходу обустройства дома из глины и соломы можно выполнить канал любой конфигурации для будущей прокладки кабеля или трубопроводов.Гибкость и гибкость материала открывает практически безграничные возможности в инженерном оборудовании.
Огнестойкость. Один из редких случаев, когда натуральные строительные материалы без специальной защиты и добавок могут противостоять огню.
Технология также может рассматриваться как достойная альтернатива модульному строительству с точки зрения оптимального подхода к непосредственному строительству здания. Даже без помощи специалистов и профессионального оборудования такой объект можно реализовать в кратчайшие сроки.
Недостатки дома из глины и соломы
Несмотря на прочность, это не самые прочные дома даже по сравнению с популярными каркасными сооружениями модульной конструкции. Многое зависит от качества постройки, но по прочностным показателям самодельная глина как таковая не может конкурировать с кирпичом или пеноблоком. С другой стороны, легкость домов из глины и соломы делает их более устойчивыми к динамическим нагрузкам, поэтому с точки зрения сейсмостойкости это не худший вариант жилья.Что же касается слабых мест эодомы этого типа, то без регулярной биологической обработки всегда сохраняется риск развития грибка, плесени и бактерий в помещении.
Создание проекта дома
Глиняные конструкции имеют довольно простую планировку, в них мало комнат, нет чердака и технических помещений. Поэтому создание технического плана можно свести к бумажному эскизу в виде рисунка. Следует обрисовать геометрию помещения, линии стен и перегородок, форму фасада и параметры коридоров.На основе подготовленного проекта дома из глины и соломы производится расчет по объемным стройматериалам. Важно учитывать, что в бумагу войдет не только глина с соломой, но и песок, щебень (или гравий), элементы армирования, пиломатериалы и расходные материалы для связи.
Выбор пластилина для дома
Принцип важные моменты Так как пластилин будет опираться на каркас каркаса и вся нагрузка будет на него. В некоторых регионах этот материал можно изготовить в бесплатном порядке прямо на месте будущей постройки дома.Это возможно, если в почве как таковой достаточно глины. Узнать, подойдет ли конкретный материал для строительства, поможет следующий тест:
Образцы глины изготавливаются с выемкой ее из ям, удаленных друг от друга на расстоянии 10-15 м. Обычно берут до 10 проб.
В 3 литрах воды разводится примерно 50 г солей. Готовый раствор разливают по банкам.
В каждую банку помещается по одной пробе глины.
С интервалом 30-40 минут. Каждую банку следует встряхнуть несколько раз.
Далее проследим за процессом разделения ингредиентов композиции. Уже по его признакам можно определить, будет ли дом из глины и соломы долговечным, если использовать именно этот состав. В процессе умягчения образцов будут разделены три группы ингредиентов – песок, мусор в виде травы и различные органические и непосредственно глиняные. Песок должен осесть, а глина останется на плаву.Если в конечном итоге слой с фракцией песка будет толщиной с глиняный материал, конкретный образец подходит для строительства.
Технология создания жидкой смеси
На основе глины делается полноценный раствор, но в отличие от цементных смесей он будет использоваться именно в качестве сырья для блоков. Как уже отмечалось, можно использовать традиционные ингредиенты с гравием или щебнем, а можно ограничиться минимальным набором компонентов для строительства глиняного домика и соломы.Технология изготовления раствора предусматривает использование 1 части глины, 0,5 части соломы и 2 частей песка. Что касается воды, то строгих стандартов не существует, так как объем будет зависеть от структуры конкретной разновидности глины. То есть надо будет подобрать соотношение на глаз, чтобы это была не жидкость, а не сухая рассыпчатая смесь. Перемешивать ингредиенты следует после тщательного размягчения.
Формирование строительных блоков
Глиняные блоки изготавливаются из приготовленного раствора.Без специального оборудования простейшие приспособления можно изготовить на открытом воздухе – конечно, желательно делать это в теплые дни под ясным солнцем. Изначально в качестве подложки в качестве подложки можно использовать шабмерную конструкцию бруса и планок с ячейками 20х40 см и высотой около 20 см. На этом этапе стоит ответить, как построить дом из глины и соломы, чтобы у него была ровная геометрия и минимум зазоров с мостиками холода? Качество кадра во многом зависит от того, насколько правильной будет форма блоков.Если они позволят складывать ровные и плотные стены, будет достигнут достаточный запас прочности и теплоизоляционный эффект. Каждая ячейка аккуратно заполнена раствором. Время полного застывания может варьироваться от нескольких дней до месяца – зависит как от свойств раствора, так и от климатических условий. В период дождя или ветра конструкция покрывается полиэтиленом или каучукоидом.
Создание фундамента
Для начала необходимо определиться с выбором участка для строительства, так как не на каждом грунте в принципе допускаются такие постройки.Поверхность должна быть надежной, сейсмостойкой и с пониженным уровнем грунтовых вод.
Непосредственно к фундаментному устройству можно подъехать разными путями. Простая технология, которая в основном применяется в африканских деревнях, предполагает использование каменных блоков в качестве несущей части. Но если есть все необходимые компоненты для создания цементного раствора, нет смысла отказываться и от ленточного фундамента. В обоих случаях потребуется устройство траншеи по периметру (контурам наружных стен) глубиной около 50 см.Если на каменном основании планируется построить дом из глины и соломы, то дно траншеи следует застелить дренажной подушкой. Идет засыпающий песок с гравием и землей. Только после этого камни равномерно укладываются в стопку, которая, впрочем, тоже сможет пробить тем или иным строительным основанием. Алого цвета в этом случае делают из больших лаг или балок. В случае ленточного фундамента необходимо будет сформировать и укрепить каркас в траншее, после чего можно организовать деревянную опалубку и залить форму бетона.
Строительство каркаса стены
Ключевым отличием стен глиняно-соломенной конструкции от кирпичного дома является то, что вместо вяжущего цементного раствора применяется деревянный профиль. В местах стыков, начиная с уровня каркаса, устанавливаются промежуточные планки. Пустое пространство рамы просто заполнено глиняными и соломенными блоками. Дом усилен металлическими стержнями, которые пересекают балки конструкции по высоте и ширине каркаса.Нижние блоки надевают на арматуру, закрепленную в фундаменте на расстоянии около 100 см. Следующие уровни пропускаются с дополнительными стержнями.
Отделка дома
Для повышения теплоизоляции и защиты поверхностей блоков целесообразно использовать внешнее покрытие из волокнистых матов. Вы также можете применить для них ту же соломку, но лучше включить в слои и более жесткие элементы, такие как тростник или коричневые стволы. Дом из глины и соломы с такой отделкой получит эффективное утепление и привлекательный внешний вид.При изготовлении циновок используются льняные гудки или алюминиевая проволока. Выполняется обжимное покрытие, которое в дальнейшем либо с помощью штукатурки, либо путем вбивания обрешетки по поверхности блока крепится к фасаду.
Устройство кровельной системы для рафтинга
Несущая конструкция кровли состоит из порчо для прямого отбора проб. Полноформатные доски и бруски, которые обычно используют в стропилах частных домов из дерева, в данном случае не подходят из-за большого веса.Геометрия фигуристов рассчитана на выдержку углов примерно 40-50 °. В качестве опоры для рассказов, которые будут вымощены по кругу, соединив стены дома гаечными ключами, можно использовать медь. Строчки толщиной 6-7 см вставляются в заранее подготовленные отверстия и прикрепляются гвоздями. Для структурной страховки можно дополнительно применить опорные элементы из тонких досок. Обычно их используют на период просыхания тяжелой глиняной кровли, а затем снимают.
Устройство кровли
Связки вяжутся из соломы длиной 50-70 см и толщиной 10-15 см.Колоски нужно срезать. Далее каждый сноп выдерживается несколько часов в глиняном растворе с добавлением воды. Готовую начинку необходимо установить на каркас крыши, полностью закрывая поверхность стропильной системы. Когда крыша дома из глины и соломы, важно правильно рассчитать нагрузку. Избыточное содержание раствора в снопах приведет к увеличению массы конструкции, что нежелательно. Кроме того, необходимо учитывать элементы усиления покрытия с помощью армирующих элементов.Крепление к конькам может производиться той же проволокой или тонкими стержнями арматуры с хомутами на основе хомутов. От льняной тесьмы в этом случае необходимо отказаться, так как в условиях прямого контакта с атмосферными осадками она не сохранит своих прочностных качеств.
Ремонт дома из глины и соломы
Периодически в глиняном доме потребуется обновление конструкции, небольшой ремонт и замена отдельных деталей. Серьезные дизайнерские замены требуются в основном в отношении фундамента и сводятся к силикатному кирпичу, а остальной ремонт носит косметический характер.По большей части восстановление дома вне глины соломой заключается в замазывании поврежденных участков на поверхности. Для этого можно использовать и те же глиняные растворы, и специальные составы для штукатурки. Его отдают предпочтение влагостойким и механически стойким грунтовкам. Декоративный дизайн в виде лопаток или росписи будет удачно сочетать с практичной защитной функцией, нанося средства с антисептическим эффектом.
Заключение
Строительство из глинистого грунта не следует рассматривать как исключительно дешевую технологию, оправдывающую себя только в африканских деревнях.Усовершенствованные методы такого строительства активно используются в цивилизованных странах. Как называется дом из глины и соломы на языке знатоков? Такие предметы называют саман (от тюркского названия соломы). Но главной отличительной чертой все же остается использование в том или ином рецепте глиняных смесей. Сегодня существует множество модификаций этой технологии, которые также позволяют использовать кирпич-сырец, древесно-стружечные материалы, известь, глиняную шпатлевку и т. Д. Конкретная методика с техническими нюансами строительства определяется требованиями к жилью и условиями. для дальнейшей эксплуатации с учетом климатических условий.

Привычные материалы для строительства дома – кирпич, различные блоки или дерево. Есть не менее практичный и надежный материал, из которого можно построить дом – солома. Домик из соломы Несмотря на первое впечатление о таком разнообразии материалов, очень прочен в эксплуатации. Соломенный домик очень удобный и. Перед постройкой дома рекомендуется ознакомиться со всеми нюансами данной конструкции.
Описание, виды, технологии
Основным и основным материалом, из которого строится дом, является солома.Он используется в различных формах. Это зависит от формы конструкции и технологии, используемой для ее конструкции.
Блоки из соломы
Для возведения стен здания в основном используются блоки размером 35х45х90 см. Каждый отдельно взятый блок предварительно проходит процесс прессования и сушки. После этого притащили нейлоновым шнуром.
Straw Block House Требуется использование качественного материала. Сырье, используемое для тюков – лен, рожь и пшеница.Наивысшим качеством и пригодным для строительства дома из прессованной соломы является ржаное сырье.
Панели из соломы
Панели из соломы – хороший способ Строить дома из соломы. Новые технологии в эко-строительстве предполагают использование соломенных панелей. Сами изделия изготавливаются в производственных условиях и доставляются на строительную площадку. Материалы применяются в каркасных технологиях и являются самонесущими.
Дом из соломенных панелей толщиной до 48 см отличается высоким уровнем теплоизоляции, превышающим аналогичный показатель для газобетона в 5 раз.Несущая способность Панели тоже очень высокие, и при возгорании изделия не загораются 2 и более часа.
Солома с глиной
Глина добавляется в сырье из соломы для придания армирующих свойств всей конструкции. Глиняный материал добавляет теплоизоляцию за счет строительства, придавая домашним поверхностям свойства теплового аккумулятора . Дома из глины и соломы хороши тем, что днем стены и потолок поглощают тепловую энергию, а когда наступает ночь, препятствуют поступлению в комнату холодных воздушных масс.
Для постройки такого дома используйте следующий рецепт глиняного раствора:
необходимо смешать глину, крупный песок и солому в пропорции 1: 2: 0,6 соответственно;
можно перемешивать как вручную, так и бетономешалкой;
Если замешивать ручным способом, то потребуется глубокая яма, которую предварительно покрывают тарпаулосом. Удобно делать смесь, поднимая кусок брезента для углов;
Если в процессе стоит бетономешалка, то внутрь рекомендуется класть несколько камней большого размера, они помогут смеси стать однородными, разбив глиняную составляющую.
Купольный дом
Из соломы можно построить не только дом обычной формы, но и шар. В такой конструкции важно правильно собрать каркас, в противном случае допускается использование соломенного сырья в любом виде. Подходит как для тюков соломы, так и для панелей. Единственное, что нужно запомнить, – это решиться на строительство из соломы, это то, что панели из соломы должны соответствовать каркасу каркаса. Заказывать их придется индивидуально, если есть желание заняться строительством самостоятельно.
Фундамент под дом подходит свайного типа. Если вы строите соломенный купольный дом из блоков, их нужно разбить на несколько слоев для качественной укладки на полях скруглений. После укладки тюков их стягивают и оштукатуривают внутреннюю и внешнюю поверхность дома.
Как построить соломенный дом
Используя соломенные блоки для строительства вашего дома, вы получите очень легкую, но прочную конструкцию. Суть технологии строительства такого дома заключается в следующем:
Изначально перед тем, как приступить к укладке материала, необходимо соорудить каркас, на котором в дальнейшем планируется провести крепление соломенных элементов.Для рам используют бруски из дерева.
После изготовления каркаса приступаем к укладке блоков соломы.
Чтобы обеспечить надежность всей конструкции во время сборки, в центральной части соломенных блоков используются металлические стойки.
Расположение блоков относительно рамы допускается как с внутренней стороны, так и с внешней.
Еще один момент при кладке блоков – соблюдение определенной последовательности их расположения. Нельзя допускать, чтобы блоки не совпадали по швам.
В процессе укладки тюков, стержни, проходящие через них, увеличиваются. Каждый стержень связан с предыдущим. Первый ряд металлических стержней устанавливается на фундамент с шагом в 1 м.
После того, как высота стенки достигнет желаемого предела, на верхнем конце каждого стержня затягивается гайка и затягивается весь диапазон тюков.
Существует технология строительства дома из соломы, называемого бескаркасным. Характеризуются следующие особенности:
крепление тюков соломы происходит только с помощью металлических, деревянных или пластмассовых стержней аналогично предыдущему способу;
после укладки всех слоев соломки, колготок требуется металлическая сетка или сетка из полимерного материала;
Поверх сетки необходимо оштукатурить поверхности.Толщина штукатурного слоя должна быть не менее 7,5 см.
Строительство соломенного домика В сочетании с глиной существует каркасная технология. Если есть желание построить дом из глины и соломы своими руками, рекомендуется ознакомиться со следующими нюансами:
Перед тем, как класть соломенные блоки, их нужно всосать в глиняный раствор. Моно воспользуйтесь рецептом, указанным выше;
Продолжительность высыхания стен велика, поэтому проводить все мероприятия необходимо в сухую и теплую погоду.Из-за глиняного раствора стены при высыхании подвержены образованию плесневых грибов;
Дом, построенный с добавлением глины, отличается повышенными противопожарными и прочностными свойствами;
Глиняный раствор в первую очередь необходим для заполнения зазора между стойками каркаса;
Что касается кровли из смеси соломы с глиной, то следует учитывать, что параметр угла наклона должен быть от 40 до 50 градусов;
Линии крыши для дома должны быть более массивными и прочными, кровельную обрешетку делают из столбов, толщина которых составляет 7 см.Также нужно соорудить попрошаек, которые к стропилам соединить дырочками, глубиной 7 см. Кончики трикотажа прикреплены длинными гвоздями; №
при укладке рубероида Инструмент подпорки под стропила, который предотвратит прогиб элементов под тяжестью смеси песка, соломы и глины. После обкатки крыши бекапы удаляются;
начинает укладку крыши с ее нижней части по направлению к коньку. Снопы соломы раскладываются на упорной доске очень плотно, после чего она развязывается и равномерно распределяется по поверхности;
при размещении следующего снопа нужно перекрыть область предыдущего;
толщина слоя соломенного материала должна быть 15 см;
после укладки соломы в 4 ряда рекомендуется поочередно одним или двумя рядами менять кровли кровли) начинать заливку в глиняный раствор поверх соломенного сырья;
Для достижения ровной поверхности кровли применяют лопату и глиняный раствор.
Артикул: Перед тем, как приступить к укладке блоков, важно провести обшивку каркаса, используя металлическую сетку. Такой допуск дает возможность продолжить оштукатуривание стен.
Преимущества и недостатки
Описание соломенного дома с описанием его положительных сторон:
Строительство соломенного дома не требует больших денежных затрат. Аншлаг есть возможность построить за 5 тысяч рублей из расчета 1 м 2;
высокие показатели тепло- и шумоизоляции.Значения показателей в 4 раза выше, чем у обычной деревянной конструкции;
срок службы достигает 1 века;
если для постройки использовалась ржаная солома, такая конструкция не страшна грызунам, гниению даже в условиях повышенной влажности;
Продолжительность строительства небольшая, материалы всегда в наличии для покупки;
возможность возведения как простой конструкции здания, так и самой необычной и сложной;
В готовом доме в любой момент есть возможность провести ремонт и перепланировку и даже перестроить всю конструкцию.В частности, это касается строительства соломенных блоков;
Строительные материалы имеют небольшой вес по сравнению с давлением на почву. Это особенно важно, если речь идет о возведении жилого дома на склоне;
На основании предыдущего пункта следует сделать вывод, что фундамент не требует больших затрат как денежных, так и физических. Достаточно построить для конструкции свайного разнообразия фундаментов;
конструкция не подвергается усадке;
Дома из соломы относятся к классу пожаробезопасных, так как соломенный материал не склонен к возгоранию.Соломинка после выдавила твит, что дает возможность вовремя разобраться в аварийной ситуации и устранить ее причину. Если здание было оштукатурено, оно вообще не воспламеняется;
за счет того, что стены получаются достаточно толстыми, создается ощущение домашнего уюта;
– сейсмостойкие конструкции;
в процессе строительства очень легко организовать и провести все необходимые коммуникационные системы;
Благодаря дешевизне материалов, есть возможность улучшить и модернизировать свой дом в любой момент.Цена соломенного дома под ключ составляет 30% от общей стоимости, необходимой для постройки дома из деревянного каркаса.
Что касается недостатков, то готовая конструкция ими не обладает. Единственное, на что следует обратить внимание, решив построить соломенный дом, – это технология строительства и качественные материалы. Невозможно ошибиться в процессе строительства и пренебречь состоянием соломенного сырья, предназначенного для стен дома.
Производители
Строительством омомов из соломы и эко-листьев занимается следующий список компаний:
Сфера быта .Компания занимается строительством домов с использованием основного материала – соли. Специализируется на купольных (сферических) конструкциях. Цена зависит от индивидуальных требований и особенностей конструкции.
порадовали . Центр Образования. Строит дом под ключ по немецкой строительной технологии из соломенных панелей.
Здание Life House. . Кроме того, у компании есть возможность заказать строительство своего эодома, можно сделать заказ на изготовление соломенных панелей.
Строительство домов из соломы по передовой технологии. Стройте как обычные соломенные домики, так и геодезическую форму. За 1 м 2 цена 15 тыс. Руб.
Какая лучше
Выбирая технологию постройки эко-соломы из соломы, нельзя однозначно сказать, какая лучше. Каждая из описанных технологий позволяет получить прочную, надежную конструкцию. Снимать в этом вопросе лучше из собственных желаний и возможностей.
В любом случае затраты на него будут значительно ниже, чем, например, на обычный каркас из бруса.Тем, кто любит использовать только натуральное сырье, подойдет техника, где помимо соломы используется глина. Кто не хочет тратить много времени на постройку своего жилья – лучше отдать предпочтение соломенным панелям и каркасу. Для тех, кто хочет дополнительно отойти от стереотипных домиков кубической формы – оптимальным вариантом станет соломенный шар.
Тем, кто решил заняться постройкой соломенного дома, следующие моменты будут полезны. В частности, ими воспользуются те, кто хочет построить конструкцию из соломы своими руками:
При возведении стен дома важно соблюдать все правила пожарной безопасности.Стоит помнить, что стебли соломы могут выпасть из блока и легко воспламеняются;
Перед тем, как приступить к возведению здания, необходимо убедиться, что блоки сильно прижаты и хорошо просушены. Если построить дом из недостаточно качественного материала, то надежная, прочная и долговечная конструкция не подойдет; №
Рекомендуется после завершения забоя возведения стен их оштукатурить. Такое мероприятие убережет от влаги и огня; №
При отделочных работах в помещении не рекомендуется использовать материалы, препятствующие свободному движению воздуха и пара.Хорошим вариантом для отделки считается штукатурка на глиняной или цементной основе;
Если стены дома получаются слишком толстыми, то будет происходить передача тепла конвертера. Чтобы избежать такого процесса, поверхность соломенных блоков картоном или крафт-бумагой (в горизонтальной плоскости) вымощают.
Полезное видео
Соломенный домик – отличное решение для тех, кто хочет окружить себя и своих близких только качественными и натуральными материалами.Сырье, используемое для строительства, не только экологически чистое, но и недорогое. Учитывая разнообразие технологий, по которым строят соломенные дома, есть возможность выбрать ту, которая будет удовлетворять всем критериям для будущих владельцев эодомы из соломы.
фото потолочной доски изготовить из опилок
плоские прессованные древесно-пластиковые композиты из опилок и вторичной переработки
ноя 23 2013 переработанные домашние животные и опилки могут быть использованы для производства древесных пластиков с помощью плоского пресса Панели из ПВХ были изготовлены методом плоского прессования с использованием метода сухого смешивания внешний файл, который держит иллюстрацию и т. д.
Примечание по опилкам-цементу: из информационного бюро – jstor
Свойства опилочно-цементных смесей перспективны и исходный материал готов. еще одна мера предосторожности, которую можно добавить, – водонепроницаемость путем окраски или покрытия фасонной плиткой, позволяющей покрыть глиняной или бетонной плиткой, когда будет ясно, что штукатурка или штукатурка нецелесообразны.
9 лучших опилок использует изображения на pinterest опилки использует подвал
использует и приложения для опилок от базового повседневного использования до коммерческого использования и владельца доски.добавление опилок в ваш сад может дать некоторые преимущества.
Оптимальная конструкция для производства полиэфирного композита, армированного рисовой шелухой и опилками
4 июн 2018 аннотация: в
Мазоните
– википедия
мазонит является разновидностью ДВП другой вид искусственной древесины, массовое производство которой началось в 1929 году. Формование волокон в доски на экране, затем доски прессуются и нагреваются, чтобы сформировать готовые изделия. Художники часто использовали его в качестве основы для живописи и в художественных средствах, таких как как печать линогравюры.
Разработка и использование лесных продуктов – исследования в области лесного хозяйства
Производство цементно-облицованных потолочных плит из крафт-бумаги цементно-стружечные плиты, изготовленные из опилок различных видов, были представлены на микрофотографиях и опубликованы в книге.
Содержание асбеста в обшивке и изоляции зданий из древесноволокнистых плит
Осторожно: ** древесная пыль указана Международной арктической ассоциацией как канцероген для человека (см. Раздел обшивку гипсовой плиты для отдельного описания гипса или фото потолочной плитки sta-lite из целлюлозы то, что вы разместили, самоописывается как.ДВП, например, армированная волокнами цементная плита, произведенная
инспекцией плотников на муравьи – борьба с вредителями своими руками
frass: это древесная стружка, которую муравьи-плотники выбрасывают из своих галерей после того, как они выкопали мертвые опилки, выброшенные из муравьи-плотники делают свои галереи. unl extension публикации. фото: barbara ogg unl потолки; окна; световые люки; пустотелые двери; посудомоечные машины; компакторы для мусора
Оптимизация технологических параметров для опилок / вторичного сырья
26 июл 2016 горячее прессование для производства композитных плит из древесных опилок / вторичного полиэтилена.катионы в качестве напольных стен и потолочных панелей бюллетень офисных перегородок некоторые компоненты, такие как многоуровневые уравнения, графики и таблицы
10 вариантов использования опилок этот старый дом
не выбрасывайте опилки! вот несколько способов заставить его работать. от старшего технического редактора отметьте полномочия этого старого домашнего журнала. опилки. фото laura
производство композитных потолочных панелей из агроотходов – журнал
произведенные потолочные панели были проверены на процентное содержание рисовой шелухи, опилки и кукурузная шелуха являются основными базовыми материалами для этой исследовательской работы, а
переработка рисовой шелухи в водостойкая частица местного производства
Рис. 1: схематическое изображение процесса производства ДСП из рисовой шелухи.Рисунок 2: технологическая схема производства правой потолочной панели.
(pdf) потенциальное использование опилок в производстве энергии и
июн 20 2018 pdf опилки, которые в основном рассматриваются как отходы деревообрабатывающей промышленности, опилки и стружка могут использоваться для древесностружечных плит, а также для настенных досок объявлений на масляных полках и кровельное покрытие для мобильных домов в качестве утеплителя. отходы производства других химикатов и качественный алкоголь напитков.
машина для производства древесных опилок – alibaba
широкий выбор машин для производства древесных опилок доступен вам при добавлении древесного порошка, для которого линия может производить древесно-волокнистые плиты.. общий размер 400x300x750 мм изображения продукта упаковка и доставка
какие насекомые оставляют опилки на полу – борьба с колониальными вредителями
5 ноября 2015 г. термиты не делают и не транспортируют древесную стружку, так как они съедают древесину в водопровод или крышу (см. муравьи плотника предпочитаю влажную древесину).
PRE Post: деревянная композитная бетонная стена
NEXT Post: понтон для пола из водорослей
Как утеплить сарай своими руками
Очень часто старые здания требуют изменения формы изоляции.Это происходит по ряду причин, включая выбор несовершенного проекта или изменение назначения конструкции. Особенно это актуально для хозяйственных построек, расположенных на участке. Итак, сарай, используемый для хранения инструмента, можно использовать для разведения животных. Соответственно, важно создать необходимые условия для выращивания птицы или скота. Многие методы, используемые старшим поколением, неэффективны и достаточно затратны, поэтому стоит знать, как утеплить сарай.
Конечно, все нюансы будущей эксплуатации лучше продумать еще на этапе строительства здания, однако можно провести благоустройство и для существующего здания.
Есть два основных способа утепления:
Печная установка.
Изоляция самой конструкции.
Первый способ предполагает использование отопительных приборов двух типов – металлического и кирпичного. Каждая духовка имеет свои особенности, поэтому при выборе следует ориентироваться на их недостатки и достоинства. Специалисты рекомендуют устанавливать металлический прибор для периодических работ, ведь он может быстро нагреть окружающее пространство. А в случае ведения домашнего хозяйства используйте кирпичные печи, которые длительное время обеспечивают необходимую температуру.
Во втором случае стены, пол и потолок сарая утепляются различными материалами. Могут быть использованы известные или современные технологии, все зависит от финансовых возможностей и желаемого результата. Но при выборе материала для утепления нужно учитывать его характеристики, многие просто не переносят влагу. Поэтому вам придется позаботиться о гидроизоляции, что повлечет за собой дополнительные расходы.
Наружная изоляция – хороший выбор

Для того, чтобы утеплить сарай на зиму, можно использовать подручные средства, работа с которыми не требует особых навыков.Следующий комплекс мер способен обеспечить комфорт на долгое время, а именно вам потребуется:

Второй популярный метод – облицовка стен битумной плиткой, он дает теплую комнату с небольшими вложениями или без них. Однако эта технология трудоемка, поэтому стоит заранее продумать подходящий вариант для более качественного утепления сарая.
Для этого потребуются следующие материалы:
рейки;
гвоздь;
глина;
вода;
опилки или солома.
Сначала на стены возводится своеобразный каркас из гонтовой плитки, рейки набиваются снизу вверх по диагонали, сверху прибивается следующий слой в обратном направлении. У вас должна получиться поверхность с поперечными полосами под углом 45 °. Далее готовится раствор, для этого в глину вливается вода и размешивается до консистенции сметаны. Порциями добавляют опилки или солому, при этом смесь должна постоять некоторое время.
Глиняный раствор наносится на стены начиная с нижнего ряда, толщина полученного слоя должна быть 3-5 см.Для равномерного нанесения используйте шпатель, которым смесь растягивается по стене. Ближе к углам слой глины может немного увеличиться, при этом поверхность будет закругленной. Эта штукатурка высыхает в течение нескольких дней.
На оштукатуренной поверхности появляются трещины, но справиться с ними поможет песок и глина в соотношении 2: 1. Сверху такой утеплитель нужно побелить известковым раствором.
Для украшения потолка строится ящик из дерева, и образовавшееся пространство заливается смесью глины и опилок.Для эффективного утепления делается слой около 10 см.
Внутренняя изоляция конструкции

Часто пытаются использовать технологии наружного утепления – это считается более простым и дешевым способом. Но если необходимо утеплить сарай изнутри, покупают современные материалы, однако все поверхности должны быть гладкими без существенных изъянов. Можно использовать пенополистирол, аэрозольную пену или минеральную вату.
В процессе вам понадобится:
планки или брус;
гвоздь;
изоляция;
Пароизоляционная пленка
;
облицовочный материал.
Каркас для изоляции готовится из реек, прибитая древесина создает ячейки, в которые закладывается минеральная вата. На стены предварительно натягивается пароизоляционная пленка, она обеспечит целостность утеплителя и материала, из которого сделаны стены. Далее уложенный слой покрывается досками, пластиком или ДСП. Это создает аккуратные поверхности, не требующие дополнительной отделки.
Выше изложены самые простые способы обеспечения необходимых условий в коровнике, вполне выполнимые своими силами.Конечно, чтобы установить печь в здании, нужно иметь строительные навыки и предусмотреть в проекте все нюансы для безопасной эксплуатации. Но для внешнего или внутреннего утепления конструкции достаточно иметь под рукой инструменты и подробные рекомендации. Для того, чтобы узнать, как утеплить сарай своими руками, предлагаем следующее видео.
Рассмотрим сначала идеальный вариант – постройку птичника под любые требования. Опытные дачники рекомендуют соорудить птичник из пеноблоков и газоблоков – в этом случае помещение утеплять не придется.Недостаток этого метода – ненужные финансовые затраты. Как построить теплый сарай с минимальными затратами?
Арболит можно сделать самостоятельно – блоки из смешанной стружки, опилок и цемента. Единственная стоимость – покупка цемента. Потребуется не более 10% массы опилок, на один куб готового материала – около 250 кг. Преимущества арболита в строительстве очевидны – помещение можно построить на легком фундаменте, его не нужно будет утеплять, сарай можно сделать просторным и высоким за счет дешевизны готового арболита.
Но при всех достоинствах есть и недостаток – арболит не слишком устойчиво переносит влагу, поэтому его рекомендуется оштукатурить снаружи или обить гидроизоляционным материалом, например, таким же рубероидом.
Внутри пол можно сделать из деревянных досок – сам материал достаточно теплый. Не забудьте про жердочки – можно использовать старые деревянные ящики, наполненные соломой. Если кур много, их можно расположить в несколько уровней.Кстати, один из способов утеплить сарай изнутри – увеличить количество самих кур, так что если построить большую комнату, то кур у вас может быть больше. Мы придумали, как сделать теплый сарай своими руками!
Как утеплить курятник на зиму своими руками – простые способы
Но не всегда на участке есть место для строительства необходимого помещения, да и время поджимает. Летом можно даже установить, либо использовать имеющийся, но ни то, ни другое для зимы не годится.Прежде чем утеплить курятник на зиму своими руками, ознакомьтесь с нашими предложениями – вы обязательно найдете подходящее. Чаще всего сарай изнутри утепляют глиной с примесью соломы или тех же опилок.
Если стены деревянные, для увеличения адгезии перед штукатуркой вбейте в доски небольшие гвозди и протяните между ними проволоку или нитку. Если есть тонкие деревянные рейки, можно набить ими обрешетку. Штукатурный слой не должен быть толще 5 см, иначе он плохо держится … Отделывать штукатурку желательно задолго до наступления холодов, чтобы все как следует просохло.
Способ дешевый и результат неплохой, но если в вашем регионе суровые зимы, придется потратиться на закупку теплоизоляционных материалов – минеральной ваты или пенопласта. Для утепления минеральной ватой также потребуется предварительно залить полосы на стенах – они должны располагаться вертикально, от потолка до пола, немного меньше ширины рулонов минеральной ваты.Между планками выкладываем куски утеплителя – его не нужно дополнительно ни чем скреплять. Затем слой теплоизоляции следует скрыть под фанерными листами или дощатыми панелями.
Если вы утепляете сарай пеной, лучше делать это снаружи, так как материал достаточно хрупкий и куры могут его расклевать. Слой утеплителя на стенах следует оштукатурить и побелить известью. Чтобы штукатурка хорошо прилегала к поверхности утеплителя, лучше всего к пенопласту приклеить специальную стекловолоконную сетку, а уже потом наносить слой цемента.
Как утеплить птичник – печь и подручные материалы
Чем еще утеплить птичник, как не соломой. Достаточно просто бросить на пол, также можно набросать старую тряпку. Конечно, это дополнительный метод утепления, который необходимо совмещать с основными. Если морозы очень сильные, и птица их с трудом переносит, самый действенный способ утепления – строительство небольшой печи из кирпича. Не рекомендуется делать его из металла – он хоть и быстро нагревается, так же быстро остывает, но кирпич будет долго сохранять тепло.
Часто в подсобном хозяйстве или на небольшой ферме возникает необходимость утеплять помещения, постройки, где содержатся животные и птицы. Обычно эти конструкции не постоянные, из дощатых панелей, фанеры.
Назначение утеплителя – поддерживать положительную температуру в течение всей зимы без обогрева или с его минимальной мощностью – до 2 кВт для здания площадью около 30 квадратных метров, а также чтобы утеплитель был чрезвычайно дешевым. Но это не значит, что плохо.Экономия происходит на отделке, «фирменных» материалах, конструкции крепления, а также потому, что это делается вручную.
Простые гнезда – большие утечки тепла
Утеплить курятник, сарай, сарай необходимо комплексно. Большая часть тепла уходит с воздухообменом. Никакое отопление не выдерживает сквозняков …
Первым делом нужно положить на герметик второе стекло, если есть окно. Эффективная изоляция окон – на зиму над стеклом на 15 мм, по планкам на герметике, установить полиэтиленовую пленку – стеклопакет для курятника.Как минимум необходимо заделать зазоры в окнах и рамах.
Но не должно быть нерегулируемых щелей под дверями и окнами – это основа утепления любого здания.
Как утеплить курятник?
Там, где требуется утеплить курятник, птичник или сарай, часто «под ногами» находится большое количество натурального утеплителя – соломы, сена и щепы (мелкие опилки не подходят).

Чтобы живые существа не попали в них, их нужно подготовить.Вам понадобится известь (пушистая, рыхлая), а это основная стоимость – один объем извести на 10 объемов материала. А еще – борная кислота и медный купорос – отличные средства против гниения.
Чтобы использовать материал в щитах, его необходимо усилить, добавив 1 часть цемента к 10 частям материала. Готовится раствор с добавлением антисептиков и смешивается с необходимым объемом стружки, сена, соломы. Укладывается щитками, на пол во влажном состоянии, при высыхании набирает прочность.

Сено и солому рекомендуется заготавливать длиной 20–30 мм, что иногда бывает проблематично и трудоемко. Но именно мелко нарезанный материал удобен в использовании и обладает лучшими теплосберегающими свойствами.
Альтернативой всему этому является использование пенопласта, очень дешевого утеплителя, особенно если вы покупаете его оптом. Иногда это дешевле, а главное быстрее и проще в установке.
Но облицовка пенополистиролом приведет к нарушению парообмена в древесине, конструкции со временем могут начать гнить и гнить.
Однако чаще всего для курятника это не критично, к тому же с другими обогревателями приходится использовать пароизоляторы, что также негативно сказывается на древесине. Поэтому поролоновый утеплитель сарая, птичника, курятника, как очень дешевый утеплитель, можно порекомендовать как выход из ситуации.
Утепляем потолок в курятнике или сарае
Первым делом утепляем мансардный этаж. Придется использовать пароизоляцию, можно использовать обычную плотную полиэтиленовую пленку.Без него утеплитель намокнет быстрее, чем высохнет. Застилаем внахлест, по всей площади пола с закруткой на стенах.

Если на чердаке ничего не хранится, то достаточно засыпать его обработанным (но без цемента) сеном и соломой слоем 20-25 см. Но если вы планируете ходить регулярно, то лучше делать настил на обрешетке высотой не менее 20 см с учетом вентиляции. зазор (толщина утеплителя 17 см).
Пенопласт от 25 кг / м3 минимальной толщиной 12 см, его можно укладывать без обрешетки в два слоя с перевязкой швов послойно, а поверх него можно накинуть доски, фанеру, по которой можно ходить.
При использовании пенополистирола все щели желательно закрыть крошкой на полиуретановом клее.
Как утеплить стены сарая, сарая …
Доски стены нужно превратить в щиты. С внутренней стороны должен быть плотный слой, не пропускающий пар, снаружи – более паропроницаемый. Если изнутри нет плотного слоя материала, то желательно применить пароизоляцию изнутри перед соломотрясом, а также на крыше.
Порядок работ – установить снаружи (или изнутри, что лучше?) Вертикальные балки толщиной 12 см, с шагом 600 мм, а между ними залить органический утеплитель цементом в последовательности с заливкой. недостающая облицовка снизу вверх. Покройте внешнюю облицовку чем-нибудь водоотталкивающим, например, отработанным маслом.

Особенность использования пенопласта на стенах – отсутствие пароизоляции и тщательная заделка трещин.На стены можно приклеить плотный пенопласт, а поверх него наклеить какую-то защиту от ультрафиолета и воды – такую же тонкую фанеру, которую можно красить сверху. Рекомендуемая толщина пенопласта – 10 см.
Утепляем полы и грунт
Обычно в курятнике, сарае, сарае полы делают на утрамбованном грунте с каким-либо наполнением. Их утепление часто сводится к добавлению натуральной (необработанной) соломы, сена, стружки для живности. Просто нужно не забыть переворачивать загрязненный слой, вовремя менять.

Зимой грунт является естественным обогревателем для подсобного помещения, сарая, гаража. Положительную температуру поддерживает тепло земли. Для этого важно утеплить почву по периметру сарая или птичника на ширину, равную глубине промерзания на участке.
Копать встык до фундамента лучше всего экструдированным пенополистиролом толщиной 8 см. Но это недешево. Другой вариант – все те же сено и солома толщиной 15-20 см, защищенные от атмосферных осадков щитами, шифер с уклоном, а от пара земли – рубероид.Или просто – сено толщиной 50 см, обшитое досками – куча. Даже во влажном состоянии такой слой даст желаемый эффект….
Как видите, утеплить курятник или сарай действительно совсем недорого. Такой утеплитель, как правило, делается вручную, но трудоемкость немалая, а качество будет зависеть от тщательности выполнения ….
Хозяйственные постройки – частые гости на приусадебных участках. Из них устраивают не только помещения для хранения садового инвентаря и другой утвари.Сараи часто используются для разведения скота или птицы. В этом случае здание необходимо утеплить.
Утеплению подлежат навесы-цеха. Этому способствует не только комфортная атмосфера для мастера. Если температура стабильна, инструменты и материалы не испортятся. И это важный момент работы.

Выбор лучшего утеплителя для сарая
Оптимальным вариантом будет укрыть сарай пеной снаружи. У этого утеплителя другой:
длительный срок службы;
устойчивость к гниению и развитию плесени;
большой выбор толщин и типов;
низкая стоимость.
Но мышки ему не безразличны. А при разведении домашнего скота – частые гости. Поэтому он подойдет только в случае мастерской.
Кроме того, пенопласт легко воспламеняется. Это особенно опасно, если в сарае хранится уголь, дрова или сено. В этом случае стоит утеплить конструкцию снаружи или использовать плиты с маркировкой С. Буква C означает самозатухающий материал. Пластины гаснут через 4 секунды после окончания пламени.
Не всегда рекомендуется использовать в качестве утеплителя минеральную вату. Все дело в том, что такой утеплитель сарая впитывает и накапливает влагу. Если каркас основания деревянный, такая особенность материала повлечет за собой гниение и разрушение.
Шлаковая вата во влажном состоянии особенно вредна для стальных конструкций. Элементы в его составе при взаимодействии с Н2О потребляют металл.
Хочу отметить, что дешевая минеральная вата должна насторожить покупателя. В таких матах используется ил.В процессе эксплуатации изоляция выделяет в воздух вредные вещества. В результате это приводит к гибели животных. Если сарай использовать как мастерскую, то человеку, который будет долго находиться в таком помещении, грозит испортить себе здоровье.
Минеральная вата – не единственный достойный и доступный утеплитель. Эковата получает все большее распространение. Это натуральный материал на основе целлюлозы.
Основные преимущества экологически чистой ваты – натуральность и способность отводить влагу.Последнее свойство помогает регулировать влажность в помещении. Это важно для многих животных и ремесел.
Если вы планируете содержать животных, лучше всего утеплить сарай изнутри пенополиуретаном. Благодаря своим свойствам он выдерживает перепады температур. Вещество не содержит вредных компонентов, способных навредить здоровью. Коэффициент теплопередачи пены минимальный. Это позволяет создать оптимальные условия даже для выращивания капризных перепелов.
Пенопласт
подходит как для стен из любого материала, так и для потолка и пола.А также с его помощью удобно заделывать стыки оконных и дверных проемов.
Работы перед утеплением
Перед тем, как приступить к утеплению, стоит определиться с типом каркаса здания. От этого во многом зависит выбор технологии и материала.
Раньше на стену часто наносили слой глины, смешанный с опилками. Под ним может быть что угодно. Поэтому стоит разобрать небольшой участок. Это позволит определить структуру стены.
Каркасные стены лучше утеплять мягкими матами. Они располагаются между стойками, создавая эффективную изоляцию. Кроме того, в этом случае удобно устраивать паро- и гидроизоляционные слои.
При кладке из кирпича или шлакоблока достаточно создать внутреннюю изоляцию сарая светоотражающей пленкой. Это специальные тонкие утеплители, состоящие из основы – пенополиэтилена и световозвращающего покрытия. Алюминиевая фольга или напыление действует как отражатель.
В случае металлического каркаса лучше использовать пенополиуретан. Пена обволакивает металл, предотвращая коррозию и замерзание.
Перед утеплением плитами стены необходимо выровнять. Это обеспечит лучшее сцепление материала с поверхностью в случае приклеивания. Если остаются углубления, пластина может треснуть под действием динамических сил.
С поверхности удалены все отслоившиеся элементы. Это можно сделать шпателем или болгаркой. При наличии старой краски используется строительный фен.
Обязательная пропитка основы:
антисептики и антипирин для дерева;
антикоррозийный раствор металла;
грунтовка глубокого проникновения при укладке.
Перед тем, как выбрать теплоизоляцию коровника, необходимо провести теплотехнический расчет. Он поможет подобрать оптимальную толщину слоя. Кроме того, нужно составить хотя бы набросок плана и рассчитать потребность в продуктах и сопутствующих элементах.При расчете необходимо учитывать хрупкость материала, усадку при работе и другие особенности.
Изоляция стен
Оптимальным вариантом будет утепление снаружи. Это решит проблемы с сыростью, промерзанием и обдувом. Это особенно важно для стального каркаса. Стойки с внешней разводкой будут защищены от внешних воздействий, сохраняя работоспособность в течение длительного времени.
При внешнем шитье конструкция не может быть заморожена.Температурные перепады не влияют на прочность.
Утеплить конструкцию таким способом – значит избавить ее от сырости. Изнутри все просушат теплым воздухом. Снаружи устанавливается гидроизоляция, исключающая проникновение влаги внутрь изоляционного пирога.
Технология изоляции может быть:
Каркас;
Мокрый метод;
Скважинным методом.
Первый вариант подходит для утепления под отделку доской, профлистом и другими подобными элементами.На поверхность стены набивается каркас в виде алюминиевого профиля или деревянных реек. Шаг устанавливается с учетом будущей отделки.
Между рельсами вставляется изоляция. Для лучшей фиксации можно нанести на клей. При таком способе утепления стен сарая лучше использовать мягкие маты.
По ширине утеплитель вырезается на 2 см больше, чем зазор между рамой. Это делается для того, чтобы не было зазоров. Также во время работы могут возникать зазоры.Они образуются из-за усадки или деформации здания.
Мокрый метод назван так из-за финишной штукатурки. Часто сарай утепляют пенопластом путем приклеивания плит. После полного схватывания пенопласт фиксируется пластиковыми дюбелями. Они крепятся по четырем углам и по центру плиты.
Сетка из стекловолокна монтируется на слой изоляции. Необходимо, чтобы штукатурка оставалась на поверхности. Полотно фиксируется клеем или степлером.
Поверх сетки наносится штукатурка или цементно-песчаный раствор.Он может быть в виде ровного слоя или в виде «шубы».
Колодец может быть выполнен путем кирпичной кладки или с использованием досок. При кладке возводят две стены в полкирпича, скрепляют по высоте закладными. В промежутке между ними засыпают:
шлак;
пенопластовые шарики;
Керамзит.
Таким же образом утепляют сарай опилками. Хотя в варианте с платой это удобнее делать.Каркас набивается на стену и пришивается на высоту примерно 30 см.
В пространство засыпаны опилки. Утеплитель утрамбован. Далее происходит следующая зашивка и засыпка.
Утеплить сарай изнутри тоже не редкость. Для таких целей часто используют черепицу. Это смесь опилок, воды и глины. Материал наносится на каркас из тонких реек.
Утеплитель можно сделать самому или заказать готовую смесь. Многие компании производят такие составы в сухом виде с различными свойствами.
Плюс утеплителя в том, что его не жалко. Такую подкладку сложно повредить даже копытным. Даже если это произойдет, дефект всегда можно исправить. Стоимость утеплителя небольшая, а эффект неплохой.
Для более обитаемого сарая подойдет обшивка светоотражающим материалом. Его особенность – сохранять тепло в помещении. Поэтому при его использовании необходимо установить внутри утеплитель.
Утеплитель можно крепить как с помощью клея, так и с помощью деревянных реек.Второй вариант более надежен. Кроме того, после такого оформления можно создать более привлекательную отделку.
Изоляция пола и потолка
Для утепления пола используются:
пенополистирол;
минеральная вата;
керамзит;
Пенополиуретан
.
Последний вариант слишком дорогой. Поэтому использовать его в сарае целесообразно только при дальнейшей реконструкции.
В случае мягкого матового утеплителя или пенопласта пол создается по бревнам. Такое основание подойдет для сарая мастерской. После укладки изоляционного слоя между лагами по гидроизоляции пол зашивают фанерой. Для шитья нужно использовать плотную фанеру толщиной 2 см.
Если отделка производится доской, нужно под ней проложить слой гидроизоляции. Для сарая можно использовать доску необрезную.
При бетонном поле утеплитель укладывается на утрамбованное щебнем основание.В этом случае используются плиты с несущей способностью не менее 35 кг / см2. Толщина изоляции должна быть не менее 100 мм.
Лучше выбирать утеплитель с бороздками по краям. Когда они соединяются, они образуют сплошной слой. Этот пол защищен от сквозняков и местного промерзания.
Если сарай строится на сваях, пространство между бревнами следует подшивать. Лучшим материалом для этого будет тент. Имеет большой размер холста и достаточную плотность.
При тяжелом утеплении стоит сделать деревянные балки. Они одновременно зафиксируют гидроизоляцию тента и станут опорой для утеплителя.
Нет необходимости создавать теплый чердак в сарае. Поэтому делается эффективное утепление потолка или пола мансарды. Для таких целей часто используются натуральные материалы. Утепление сарая соломой, водорослями, опилками – не редкость.
Перед использованием опилки и солому замачивают в известковом растворе и сушат.Эта мера снижает риск роста плесени. Следует учитывать, что в процессе эксплуатации материал спекается. При этом снижается его изоляционная способность.
Технология утепления потолка в сарае зависит от используемого материала. Битумная черепица утепляется по каркасной составляющей. Если используется минеральная вата или пенопласт, создается каркас. Поверх него набивается пленка ПВХ. Переплет осуществляется доской на небольшом участке. После этого в получившийся короб укладывается утеплитель.
После съеденной работы хлев станет уютным помещением для разведения скота, птицы или работы. Инструменты в таком помещении не будут подвергаться коррозии, а затраты на отопление будут минимальными.
Что поставить под утеплитель на потолке дома. Способы утеплить потолок в частном доме. Утепление потолка пеной.
Рано или поздно большинство хозяев решают провести утепление потолка в частном доме. Дело в том, что теплопотери в значительной степени происходят именно через эту ограждающую плоскость.Но почему-то многие забывают об этом и спешат утеплить стены или заделать окна и двери. Но все довольно просто и легко объяснимо. Теплый воздух поднимается вверх и через незащищенное перекрытие потолка просто исчезает из комнаты. Таким образом, придется потратиться на дополнительный обогрев. Иногда потери тепла через потолок могут составлять до 60% от количества тепла, выделяемого в помещении. Поэтому утепление потолка в частном доме – обязательное условие комфортного проживания в нем.
Фактически, если этап проектирования выполняется с осторожностью и точностью, сборка и ввод в эксплуатацию машин – это очень быстрая работа с абсолютно меньшим влиянием на общее время проекта. На ремонт и установку машины ушло около полутора лет, поэтому она полностью соответствовала нормативам на площади 380 квадратных метров. Шум, связанный с их работой, практически незаметен. Открывать окна стало удовольствием только в прекрасное время года и больше не является необходимостью.
Выбор утеплителя
Еще 15 лет назад пол чердака обычно засыпали каким-нибудь пористым материалом – травой, опилками, шлаком или керамзитом. Такой вариант утепления прекрасно описывается словосочетанием «дешево и сердито». Но у этого утеплителя было большое количество недостатков. Наиболее приемлемым вариантом стал керамзит, но по своим свойствам он уступает большинству современных изоляционных материалов.
Даже утром, только проснувшись, воздух всегда свежий и чистый, и вы не чувствуете неприятного ощущения испорченного воздуха.Особенно на кухне вы можете оценить преимущества этой системы: поскольку наша кухня является частью одной большой дневной среды, важно, чтобы запах еды исчезал в мгновение ока, не нарушая и не распространяясь в других комнатах. Наконец, один из аспектов, который я считаю важным, и который многих может заинтересовать, реализован он или нет с дополнительными источниками тепла.
В этом году, например, в январе температура почти всегда была минусовой, а ночью часто опускалась до -10 °; Благодаря интеграции дровяного камина работа машин оказалась безупречной, и мы никогда не отказывались от теплового комфорта внутри дома.Благополучие в доме зависит от нескольких факторов, одним из которых, несомненно, является душевное спокойствие, которым вы можете наслаждаться от громких звуков.
Утепленные потолки в доме
Утеплить потолок можно двумя способами – изнутри и снаружи. Оба метода с одинаковой эффективностью позволяют утеплить комнату. Отличия только в технологии работы и предпочтительных материалах.
Итак, теплоизоляция делится на две группы:
паропроницаемый;
паронепроницаемость.

На самом деле, это утомительно и утомительно подвергаться шуму от соседей, будь то бродяга сверху или деятельность жителей соседних квартир. Подобные проблемы встречаются не только в крупных городах, но и в жилых районах с низкой плотностью населения, где у вас всего несколько пограничных стен с другими юнитами. Ежедневная тишина, даже с точки зрения акустики, как днем, так и ночью, имеет решающее значение для отличного качества жизни.
Точно так же вы можете использовать ту же систему в случае новых конструкций, изучая правильную толщину изоляционных пакетов при проектировании размеров и местных высот.Чтобы добиться наилучших результатов звукоизоляции в своих домах, они должны знать, что шум, производимый на поверхности, находится в контакте с местными распространениями по всем окружающим и прилегающим поверхностям. Например, выпуклость на полу в квартире выше также распространяется на стены нашего дома, потому что шум распространяется в минимальной части по воздуху, а в остальной части – по твердому телу через элементы здания.
То есть эта классификация описывает способность материала впитывать и пропускать влагу.Поэтому если утеплитель внутренний, то используются паропроницаемые материалы, а если снаружи – паронепроницаемые.
Изоляция потолка внутри помещений
Давайте сначала рассмотрим процедуру утепления пеной:
Исходя из этого принципа, если были проблемы с шумовым загрязнением, было бы хорошо рассмотреть возможность выполнения операций на обеих поверхностях, где это возможно, чтобы создать «внутреннюю комнату», которая является лучшим решением. Звукопоглощающие материалы бывают пористыми, волокнистыми и с открытыми ячейками.Лучшими акустическими и изоляционными материалами, которые в настоящее время являются наиболее часто используемыми, являются минеральная вата, стекловата и пробка, обычно в сочетании со штукатуркой для создания чистой и готовой поверхности в помещении.
Чердак необходимо очистить. Из него удаляются все ненужные предметы.
Затем произведите измерения пространства. По габаритам комнаты приобретается необходимое количество листов пенопласта, толщина которых должна быть не менее 4 см. Вместо пенопласта можно купить пенопласт, но в этом случае затраты будут в два раза больше.
Все пространство чердака покрыто листами пенопласта. Стыки залиты пеной.
Следующий этап можно не проводить, но если вы планируете использовать чердак хотя бы для хранения вещей, то пол обязательно придется делать. Нет большой разницы – цементная это стяжка или деревянная основа. Поверх армирующей сетки заливается стяжка, а на бревна укладывается деревянный пол.

Изолирующий слой должен всегда устанавливаться внутри нового зазора, который будет создаваться, непосредственно на поверхность или в сочетании с гипсокартоном.Такая конструкция, как правило, поддерживается металлическими столбами разной толщины по отношению к стенам, аналогично тому, что бывает при строительстве стен из гипсокартона.
Как утеплить потолок своими руками каменной ватой, видео
Звукоизоляция должна быть сертифицирована и обеспечивать адекватную звукоизоляцию. Чем больше, тем больше это снижение шума звукопоглощающей изоляции или покрытия интегрированной системы, которая будет уложена. Пена предотвращает попадание звуковых волн в комнату.
Если вы хотите произвести утепление потолков в частных домах минеральной ватой, порядок действий следующий:
Помещение необходимо вынести из хлама.
Проведены все замеры размеров мансарды.
Идущий каркас будущего пола. На этом этапе монтируются лаги.
Слой гидроизоляционный слой. Прекрасно пергамин. Он обрезан с некоторым запасом.
Листы минеральной ваты укладываются без зазоров между лагами.Не забывайте, что вату нельзя сжимать.
Устройство пола.
Напоследок дадим несколько советов, как утеплить потолок частного дома. Потолок будет намного теплее, если минеральную вату уложить не в один, а в два слоя. При этом способ кладки аналогичен кирпичной кладке. То есть верхние элементы закрывают стык первого ряда. Также можно слегка прижать утеплительные деревянные доски. Но делают это очень аккуратно и легко.
Изолятор можно прикрепить непосредственно к стене с помощью специальных анкеров или внутри гипсокартона, расположенного между опорными металлическими стойками. В этом случае необходимо использовать мощный звукопоглощающий материал в соответствии со своими потребностями. Если это делается во влажной среде, вы можете использовать отделочную плиту из водоотталкивающей штукатурки, которая стоит немного дороже, чем обычный гипс, и которая позволяет избежать любых проблем, связанных с контактом с водяным паром.
Потолки в частных домах обычно деревянные: кладут балки, а потом сбивают снизу доской.Если в доме нет отапливаемого чердака, потолок в здании необходимо утеплить. Да и с техникой на чердаке жилища уложить что-нибудь внахлест не помешает. Ведь больше всего, помимо прочего, еще может служить отличная звукоизоляция.
Звукоизолировать потолок
Шумы, идущие с верхнего этажа через потолок, являются наиболее распространенной проблемой среди частных домов. Для утепления потолка хорошим решением может стать акустическая изоляция непосредственно на полу с помощью дюбелей, а затем реализация гипсокартона, подвешенного на металлических подвесках, покрывающего весь потолок, с уменьшением с 10 до 30 см по сравнению с существующей подошвой, если точечные светильники нужны.Подвесной потолок следует ставить с утеплителем.
Выбор материала
Итак, давайте разберемся, как утеплить дом. И для начала разберемся, какой тип изолятора лучше выбрать в том или ином случае. Обычно перекрытия в загородных домах утепляют: минеральной ватой
;
пенополистирол;
опилки;
керамзит.
Преимущества и недостатки минеральной ваты
Этот утеплитель в настоящее время является самым популярным и чаще всего применяется в частных домах.Ее основные преимущества:
Другая система может заключаться в установке подвесного потолка и размещении изолятора на гипсокартонной плите, чтобы оставался воздухонепроницаемый слой между подвесным потолком и плитой. В качестве стандартной стратиграфии можно учесть от 5 до 10 см изолятора, 15 см между гипсокартоном и точечными светильниками. Там, где есть проблемы с высотой, можно уменьшить количество промежутков и толщину.
Как уже было сказано, необходимо уделять больше внимания сертификации и прочности используемого звукопоглощающего материала.Кроме того, столешницы или подвесные потолки должны выполняться в соответствии с определенными правилами технического проектирования, чтобы не было акустических мостов, которые исчезли бы из-за проделанной работы, благодаря подходящим герметикам и изоляционным гильзам изоляторов из пластика.
Низкая стоимость.
Простота установки.
Высокая теплоудерживающая способность.
Утепление потолка в доме этим материалом позволяет, в том числе, улучшить звукоизоляционные свойства полов.
Прочность.
Негорючие.
К недостаткам этого материала можно отнести:
Способность накапливать влагу и терять некоторые свои изоляционные качества.
Не слишком высокая степень экологической чистоты.
Пенополистирол
Этот материал также является отличным ответом на вопрос, как утеплить деревянный потолок в доме. Это легкая, экологически чистая тарелка. Хотя они сделаны по несколько иной технологии, они очень похожи на всем известный пенопласт.От последних они отличаются тем, что практически не крошатся и намного лучше сохраняют тепло. Служит пенополистирол намного дольше, чем пенопласт. В отличие от минеральной ваты этот материал совершенно не боится влаги. Его главное преимущество перед базальтовым утеплителем – меньшая толщина при тех же теплосберегающих качествах.
Стоимость изоляционного покрытия
Стоимость облицовочного звукопоглощающего материала из гипсокартона, такого как стекло или каменная вата, колеблется от 40 до 45 евро за квадратный метр.Стоимость аналогичного потолка колеблется от 50 до 60 евро за квадратный метр. Хороший звукопоглощающий изолятор, металлический алюминиевый каркас, мелко оштукатуренный гипсокартон и кладка входят в стоимость.
Больше, чем мы можем себе представить, использование звукопоглощающих панелей может значительно улучшить качество жизни. Шум является причиной различных неудобств как в доме, так и на рабочем месте. Движение, ближайшая железная дорога, движущие силы арендаторов, музыка соседей слишком высока, но и коллеги в соседнем офисе громко разговаривают по телефону, как мы хотели бы работать, или арендаторы наверху.Мы чувствуем каждый шаг, любое движение стульев и т. Д. Проблемы, которые могут возникнуть у всех и которые могут повлиять на работу, сон, дружбу с соседями и наше хорошее настроение.
К недостаткам можно отнести только довольно высокую стоимость и горючесть. Кроме того, категорически не рекомендуется использовать этот материал в том случае, если в доме есть грызуны. Мыши просто любят делать ходы и дыры в пенистых материалах.

И наоборот, хотим ли мы играть в нашей музыкальной группе, не беспокоя соседей? Или мы хотим открыть мероприятие в жилом доме, не создавая дискомфорта для жителей? Чтобы противостоять этому и удовлетворить эти потребности, существует простое решение – использование звукопоглощающих панелей и достижение звукоизоляции, защиты от шума других людей и сглаживания шума, который мы производим, для создания более здоровой окружающей среды и лучшего сосуществования.
Что такое звукопоглощающие и изоляционные панели?
Звукоизоляционные и звукопоглощающие панели – это элементы различных форм, размеров и материалов, которые могут блокировать передачу звуковой энергии между различными средами и поглощать звук и шум, устраняя реверберацию, то есть звуковые волны, которые остаются даже после прямого сигнала останавливается. Оба этих инструмента имеют основополагающее значение для снижения шума и шума окружающей среды.
Керамзит
Этим материалом также очень часто выполняется утепление деревянного потолка в частном доме.Представляет собой керамзит особые пористые гранулы из глины. Расходный материал стоит очень недорого и хорошо сохраняет тепло. Его главное преимущество в том, что он может прослужить намного дольше, чем любой другой обогреватель. Не боится глины и воды. К тому же он очень прочный и огнестойкий.
Используется множество противошумных материалов, и каждый имеет свои особенности. Для защиты от внешнего шума могут использоваться два типа панелей: звукоизоляция, препятствующая распространению звука, как если бы они были преградой, и поэтому их влияние будет больше, чем их удельный вес, и поглощающие, которые не являются препятствиями для волн на ухабах но они могут поглощать и ослаблять их при контакте с поверхностью панели.Хорошая звукоизоляция может быть достигнута только путем объединения двух типов материалов, поэтому необходимо работать как с изоляцией и со звукопоглощением, так и с обычными строительными материалами, а также со специфическими технологиями и решениями, такими как акустические барьеры, звукопоглощающие потолки и плавающие полы.
Опилки
Основными преимуществами этого сыпучего материала являются абсолютная экологическая чистота и малый вес. Утепление потолка опилками стоит очень недорого.На лесопилках этот материал продают буквально за копейки, а иногда раздают бесплатно. К недостаткам опилок можно отнести, прежде всего, очень высокую степень пожароопасности. Кроме того, они могут засохнуть или начать гнить. Как и в пенополистироле, в них могут заводиться мыши или крысы.
Цемент. Железобетон и традиционные бетонные кирпичи, которые используются в обычных зданиях для ковровых покрытий и периметральных стен зданий, уже обладают отдельными изоляционными свойствами.Если стены, построенные из этих материалов, будут перекрываться или заменяться сэндвичами с другими панелями из звукопоглощающих материалов, мы получаем очень высокий уровень защиты от шума.
Пенополиуретан
предпочтительнее свинцовым с точки зрения экологии и здоровья, так как этот материал не считается загрязняющим, как свинец; Он выполнен в виде матрасов или пластин и за счет постоянной плотности ячеек имеет отличную звукоизоляцию. Оцинкованная сталь. Панели из оцинкованной стали обладают хорошей звукоизоляцией и в основном используются для создания настоящих барьеров для защиты от шума.
Утепление деревянного потолка в частном доме минеральной ватой
При утеплении потолка со стороны мансарды этот материал укладывают следующим образом:
В строящемся доме делается сам потолок обрезных досок по балкам снизу. Если дом старый и перекрытия на чердаке уже есть, следует установить на них сотовый каркас.
Между балками проложен пароизолятор. Можно использовать как полиэтилен, так и фольгу.Последний вариант дороже, но гораздо лучше выполняет свою функцию. Кроме того, фольга способна отражать тепло обратно в комнату. Следовательно, такие материалы также могут дополнительно удерживать тепло. На существующих чердачных перекрытиях в старых домах пароизолятор укладывается до монтажа каркаса под плиты.
На следующем этапе монтируется сама минеральная вата. Положить его вниз. То есть шаг между балками должен быть немного меньше ширины плит.Это позволяет организовать максимально эффективное утепление. Укладку хлопка следует начинать с дальнего от двери угла. Чтобы по полу было комфортно ходить, чердак стоит застелить фанерными планками.
Поверх минеральной ваты укладывается слой гидроизоляции, если не предполагается дальнейшая изоляция чердака. Если кровля гидроизолирована пленкой, этот этап можно пропустить.
Далее чердак набитый этаж.
Таким же образом утепление деревянного перекрытия выполняется из кирпича или заливается из бетона.Если на чердаке есть дымоход, на него накладывают плиты на высоте 40-50 см и закрепляют.
Ведущий. Обладая высокой плотностью, это звукоизоляционный материал антономика; он используется в листах или плитах для использования в качестве панелей на стенах, потолках и полах. Благодаря своей гибкости и пластичности он подходит для всех поверхностей.
Алюминий. Алюминий одновременно обеспечивает звукоизоляцию и звукоизоляцию и может быть приобретен в виде профилированных панелей разных размеров, простых в установке.Акустическое поглощение реализуется по-разному, наиболее распространенным из которых является одна из панелей, это пористость. Пористые звукопоглощающие материалы можно приобрести в рулонах или нестандартной формы, чтобы формировать их в соответствии со своими потребностями, создавать отдельные панели, даже комбинируя разные материалы или уже работая в виде панелей обычных и заданных размеров.
Установка изнутри
Далее мы увидим, как утеплить деревянный потолок в доме минеральной ватой из гостиной.Чаще всего материал в этом случае устанавливается одновременно с предварительно собранным металлическим каркасом под гипсокартон. Расстояние между составляющими его профилями обычно составляет 40 см. Такие же плиты из минеральной ваты имеют ширину 50-120 см. Поэтому установка производится методом «гармошкой». Вата просто проскальзывает под элементы каркаса. В этом случае пластины устанавливаются вплотную друг к другу. При проведении этой работы следует постараться не раздавить материал. В противном случае шерсть потеряет часть своих свойств.
Утепление потолка своими руками изнутри продолжается установкой пароизоляционной пленки. Далее на самих каркасах устанавливаются сами ГКЛ. В том случае, если установка натяжных потолков не будет проводиться, работы выполняются по нескольким разным технологиям:
Предварительно потолок покрыт пароизоляционной пленкой. Если наверху нет чердака, лучше использовать гидроизоляционную мембрану.
Далее он заполняется деревянной обрешеткой.Для его изготовления используются прутки сечением 30 * 30 – 40 * 40 мм. В этом случае шаг между элементами каркаса делается так, чтобы плиты ложились спать.
На следующем этапе между стержнями вставляется минеральная вата. В том случае, если обрешетка была установлена правильно, плиты будут держаться хорошо и просто так. Однако, чтобы полностью исключить риск выпадения, стоит дополнительно обезопасить их специальными дюбелями-грибками.
Далее на раме тянется Битая, нужны рейки толщиной три сантиметра.Таким образом будет устроен дополнительный вентиляционный слой.
На следующем этапе потолок обычно обшивают фанерой и оклеивают потолочной плиткой.
Монтаж пенополистирола
Теперь давайте разберемся, как утеплить потолок в деревянном доме другим современным материалом. Обычно пенополистирол укладывается на чердаке так же, как и минеральная вата, между балками или в обрешетке. Однако вполне допустимо монтировать его прямо на перекрытиях мансарды, если они есть, то есть без установки каркаса.В этом случае основание следует тщательно очистить от грязи и выровнять. Дальнейшие работы производятся следующим образом:
Проверяют, не сгнили ли половицы или нет.
Уложить слой пароизоляции. Крепление производится на степлерах.
С самого дальнего от двери угла приступают к выкладке листов пенополистирола. При этом следите за тем, чтобы стыки не сходились поперечно. То есть выполнить укладку вразбежку.
Стыки между плитами заделать монтажной пеной и дополнительно приклеить строительный скотч.
Поскольку плиты – довольно хрупкий материал, их заливают доской или 3-4 см цемента. В первом случае перед укладкой пенополистирола необходимо будет залить несколько лаг на перекрытиях.
Использование пенополистирола изнутри
Утепление деревянного потолка в частном доме в этом случае происходит следующим образом:
Потолок тщательно очищают от грязи, старой штукатурки (если она есть) и т. Д.
После что его следует загрунтовать.
Далее на потолке – клеем для пенополистирола – приклеиваем пенополистирольные плиты. В этом случае материал также следует дополнительно закрепить «грибками».
Поверх плит наклеивается армирующая сетка.
Далее оштукатуривается потолок.
Конечно, можно монтировать пенополистирол и так же, как и минеральную вату, то есть в обрешетку. В этом случае на завершающем этапе потолок обшивают фанерой, вагонкой или обрезной доской.

Утепляем потолок в деревянном доме керамзитом
В этом случае пространство между балками перекрытия предварительно застилают рубероидом.Также можно использовать очень толстую полиэтиленовую пленку. Гидроизоляционный материал должен покрывать и сами балки. Швы на рубероид проклеить битумной мастикой, на пленке – изолентой. По периметру мансарды гидроизоляционный материал необходимо поднять на высоту будущего слоя засыпки.
Далее идет собственно утепление потолка керамзитом. Иногда готовый рубероид промазывают глиняным раствором. Толщина керамзита обычно 12-16 см.Желательно использовать материал, имеющий разную фракцию гранул. В этом случае утепляющий слой будет более плотным и ровным. Иногда для усиления теплоизоляционного эффекта в керамзит добавляют толченую пену.
Сверху теплоизолятор покрыт гидроизоляционной пленкой. Далее устраивается бетонная стяжка толщиной 4-5 см. Через 20 дней после заливки можно приступать к отделке пола.
Изоляция из опилок
Для такого материала обычно используется цемент в качестве связующего.Во избежание появления грызунов в опилки также можно добавить немного извести. Гниение предотвращается применением буры.
Как и при утеплении керамзитом, в этом случае мансардный этаж сначала покрывают рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Также можно использовать листовой пергамин.
К самим опилкам предъявляются следующие требования:
Они должны быть выдержаны не менее года.
Материал должен быть сухим.
Не допускается утепление потолка опилками, гнилыми или зараженными насекомыми.
Лучше всего использовать опилки средней фракции.
После того, как полы чердака подготовлены и гидроизолированы, начинается собственно приготовление самого изоляционного раствора. Для этого на десять ведер опилок нужно одно ведро цемента и полведра извести. Кроме того, стакан буры разводят в ведре с водой, и этот раствор распыляется из лейки поверх смеси. Количество воды зависит от влажности опилок. Обычно необходимо добавить 5-10 литров.

Дымоход перед укладкой ТЭНа данного типа обязательно должен быть проложен. Электропроводка на чердаке в этом случае проложена по специальным металлическим трубам. Обвязывать утеплитель из опилок не нужно. Сама замороженная смесь будет достаточно крепкой.
Итак, вы теперь знаете, как утеплить деревянный потолок в доме. Если работа будет производиться изнутри – используйте более тонкий пенополистирол. При утеплении с чердака лучше брать минеральную вату. Сэкономить можно, применив керамзит или опилки.

Утепление потолка опилками с глиной плюсы и минусы: плюсы и минусы, возможные проблемы и область применения

Утепление опилками стен, крыши, пола и потолка своими руками: с чем их смешать

Плюсы и минусы утепления опилками

Сфера применения

Стены

Потолок

Пол

Крыша

С чем смешивать опилки

Известь

Цемент

Глина

Гипс

Применение прессованных опилок

Как происходит укладка

Утепление потолка опилками – как добиться надежной теплоизоляции? + видео

Какие особенности опилок следует учесть при покупке?

Почему утеплять опилками не зазорно?

Утепление потолка опилками – пробуем сами

Как утеплить потолок опилками – пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка поверхности

Шаг 2: Приготовление утеплителя

Шаг 3: Маскировка утеплителя

Утепление потолка опилками | Строительный портал

Оглавление:

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});Актуальность утепления потолка с опилками в частном доме

Выбор опилок для утепления потолка

Как правильно утеплить потолок опилками: приготовление раствора

Рекомендации по утеплению потолка опилками с глиной

Технология утепления потолка дома опилками

Особенности утепления потолка опилками в бане

Потолок с опилками: варианты утепления

Утепление потолка опилками – самый доступный способ теплоизоляции

Особенности теплоизоляции потолка

Плюсы и минусы способа

Как утеплить потолок опилками

Выбор материала

Подготовка поверхности

Утепление потолка опилками и цементом

Утепление потолка опилками с глиной

Утепление потолка опилками с известью и алебастром

Утепление потолка только опилками

Почему опилки как утеплитель потолков актуальны столько лет

Видео по теме

Глина с опилками как утеплитель: пропорции, материалы и инструменты

Утепление потолка

Утепление пола

Сухая засыпка

Утепление опилками с глиной

Опилки с цементом как утеплитель

Зачем нужна изоляция от пара

Преимущества и недостатки

Приготовление утеплительной массы из глины и опилок

Как приготовить раствор?

Глина

Опилки

Приготовление раствора

Нанесение

Преимущества и недостатки

Сравнительные характеристики глины с опилками как утеплителя с полимерными аналогами

Процесс утепления потолка глиной с опилками

Достоинства и недостатки

Правила выбора древесного материала

Какие опилки подходят для утепления пола?

Опилки столярного производства

Древесные блоки

Гранулы (окатыши)

Опилкобетон

Арболит

Цемент с опилками

Плюсы и минусы опилок, как утеплителя

Утепление потолка опилками с добавлением глины, цемента, извести

Технология самостоятельного утепления потолка

Утепление стен опилками плюсы и минусы

Как утеплить стены опилками

Утепление опилками: плюсы и минусы этого материала

Характеристики утеплителя из опилок

Утепление стен

Утеплитель из опилок своими руками

Как правильно выбрать опилки

Актуальность утепления потолка с опилками в частном доме